Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110: Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110

Содержание

Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

Рассматриваются на видео и фото резиновые патрубки системы охлаждения ваз 2114 по просьбе Бориса Зверева…

Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

Начнём рассматривать с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

Патрубки радиатора ваз 2114

Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр также 32 мм.

Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз и внутренний диаметр также 32 мм.

Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

Патрубки печки ваз 2114

Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

Каталожный номер коротыша 2108-1303082, изготовитель завод БРТ, внутренний диаметр отверстия 32 мм.

Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с резиновый «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

Все представленные в видео соединения относящиеся к системе охлаждения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статьях.

Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

Яндекс.Видеохостинг


Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru! Удачи на дорогах.

Читайте также:

Патрубки печки ваз 2114

Как поменять термостат ваз 2114

Популярные статьи

Патрубки радиатора ВАЗ 2108 - 2115, инжектор, синий

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Размер патрубков системы охлаждения ваз 2108

Содержание

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя ВАЗ-21083

1 – расширительный бачок;
2 – пробка расширительного бачка;
3 – пароотводящий шланг;
4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
5 – подводящий шланг радиатора;

6 – отводящий шланг радиатора;
7 – левый бачок радиатора;
8 – алюминиевые трубки радиатора;
9 – датчик включения электровентилятора;
10 – правый бачок радиатора;
11 – сливная пробка;
12 – сердцевина радиатора;
13 – кожух электровентилятора;
14 – крыльчатка электровентилятора;
15 – электродвигатель;
16 – зубчатый шкив насоса;
17 – крыльчатка насоса;
18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
20 – подводящая труба насоса;
21 – кран;
22 – радиатор отопителя;
23 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора;
24 – блок подогрева карбюратора;
25 – выпускной патрубок;
26 – подводящий патрубок отопителя;
27 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора;
28 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
29 – термостат.

Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111 (с системой впрыска топлива)

1 – расширительный бачок;
2 – пробка;
3 – пароотводящий шланг;
4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке;
6 – дроссельный узел;
7 – подводящий шланг радиатора;
8 – отводящий шланг радиатора;
9 – левый бачок радиатора;
10 – правый бачок радиатора;
11 – сливная пробка;
12 – сердцевина радиатора;
13 – кожух электровентилятора;
14 – крыльчатка электровентилятора;
15 – электродвигатель;
16 – зубчатый шкив насоса;
17 – крыльчатка насоса;
18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
20 – подводящая труба насоса;
21 – кран;
22 – радиатор отопителя;
23 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка;
24 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку;
25 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
26 – выпускной патрубок;
27 – подводящий патрубок отопителя;
28 – термостат;
29 – датчик уровня охлаждающей жидкости.

Описание конструкции

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

Насос охлаждающей жидкости —лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки — 39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе -2111 жидкость подается к отопителю и блоку подогрева дроссельного узла.

При температуре 87±2 °С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок, при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.

Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле).

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводящего шланга от радиатора охлаждения двигателя.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя -2111 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.

При перегреве двигателя блок управления включает сигнализатор «Проверьте двигатель» в комбинации приборов (см. Органы управления и приборы).

Система отопления описана в главе Система отопления и вентиляции.

Здравствуйте уважаемый, читатель блога RtiIvaz.ru. Давайте сегодня узнаем и поговорим с вами о том, какие патрубки радиатора установлены на автомобилях Лада ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Многие владельцы автомобилей не знают, для чего нужны и как работают резиновые патрубки радиатора для системы охлаждения. Вот тут я пытаюсь на простом языке, объяснит про рти авто ремкомплекты ваз, а также показать на видео, что к чему идет. Извините меня, если где то ошибусь, так как резиновые патрубки системы охлаждения очень сложно понять. Автолюбитель постараюсь вам объяснить про патрубки радиатора на систему охлаждения, какие и куда подходят. Посмотрите фото, а также на видео подводящие, отводящие, перепускные патрубки. В общем надо хоть как то разбираться в шлангах на своих автомашинах Лада ваз для точки опоры под капотом.

Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113 для автомобилей с карбюраторным мотором:

На автомобили ваз с карбюраторным двигателем

Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» так называемая «волна», имеет форму волны. А под номером 2 резиновый патрубок нижний «угловатый», отводящий охлаждающую жидкость от радиатора к двигателю. Под номерами 3 и 4 «коротыш» один, перепускной соединяет головку двигателя с термостатом, а второй соединяет термостат с водяным насосом. Патруб расширительного бочка для карбюраторных двигателей под номером 5. Конструкторские номера:

  • 2108-1303025 шланг, подводящий радиатора под номером -1
  • 2108-1303010 шланг, отводящий -2
  • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата под номерами -3; 4
  • 2108-1303080 шланг заправочный системы охлаждения с расширением номер -5

Вы автолюбитель, наверняка знаете, подводящий шланг верхний подводит очень горящую жидкость от движка для охлаждения в радиаторе. А отводящий нижний шланг отводит уже охлажденную жидкость к движку. Вот такую необычную роль играют резиновые шланги системы охлаждения. Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 для автомобилей с инжекторным двигателем:

На автомобили ваз с инжекторным двигателем

Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» «волна угловатая», имеет форму угловатой волны. А под номером 2 «отводящий» охлаждающую жидкость патруб «нижний». Под номером 3 «угол» перепускной соединенный от головки двигателя с термостатом и далее к водяному насосу через соединительную муфту «коротыш» 4. Под номером 5 на фото шланг расширительного бочка для инжекторных двигателей. Конструкторские номера:

  • 21082-1303025 шланг радиатора, подводящий под номером -1
  • 21082-1303010 шланг, отводящий — 2
  • 2109-1303093-01 шланг соединительный термостата и водяного насоса -3
  • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата -4
  • 21082-1303080 шланг заправочный системы охлаждения под номером -5

Видео:

Что у инжекторного и что у карбюраторного двигателя еще есть шланг одинаковой длины и толщины «тосольный» пароотводящий от радиатора к расширительному бочку (см. видео). Шланг пароотводящий «тосольный» ваз 2108-2115 отличается от шланга пароотводящего ваз 2110-2112 только по длине. Чем отличаются авто ремкомплекты патрубков радиатора инжектроных и карбюраторных двигателей, не буду описывать в данной авто статье, смотрите друзья на фото и видео хорошо видно.

Запись для себя, сбор информации по патрубкам, размерам, качеству, пружинным хомутам.

— ПЕЧКА —
Патрубки печки внутренние (со стороны салона): Внешний диаметр — 24, Внутренний диаметр — 12 (Сайт Аврора)

Патрубки печки внешние (со стороны двигателя): Внешний диаметр — 25, Внутренний диаметр — 17 (Сайт Аврора)

— РАДИАТОР —
Верхнего патрубка радиатора — 33мм внутренний размер, 42мм наружный размер

Силиконовые патрубки радиатора: Внутренний диаметр: 32мм, Внешний диаметр — 40мм х 2 и 38мм х 2 (torgmash.com.ua/p66820003…trubki-radiatora-vaz.html)

— БАЧЕК —
Патрубка расширительного бачка (на термостат) — 20мм внутренний размер, 28мм наружный размер

Если у кого есть информация — добавляйте, перекину в основной текст.
Инфа нужна для покупки, в т.ч. пружинных хомутов — там точность принципиальна.

Диаметр патрубка расширительного бачка ВАЗ 2110

allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

Lada 2110 "Релейная" Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Фото на ваз 2110 на посадке.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный - mimege.ru.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 - 2007) Седан.

Лада 2110 Green Dream.

thebestartt.com / 2110 черная.

Бпан ваз 2110 вк.

Lada 2110 Чёрная молния.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

фото машин ваз 2110.

Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки на ваз 2114 так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

Начнём с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

Патрубки радиатора ваз 2114

Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр 32 мм.

Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз.

Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

Патрубки печки ваз 2114

Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

Каталожный номер коротыша 2108-1303082, завод БРТ.

Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

Все представленные в видео соединения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, относящиеся к системе охлаждения. Кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статье.

Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

Смотрите Видео


Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

Ослабляем хомуты и снимаем патрубки печки ваз 2109

Замена патрубков печки на ваз 2109 дело трудоемкое, требующее затрат времени, терпения и некоторых знаний об ее устройстве, зато экономит ваши деньги. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей самостоятельно.

Замена патрубков

И когда приходит пора поменять патрубки радиатора печки на вашем ваз 2109 — не бойтесь выполнить замену своими руками. Прежде всего, важно знать, где находится радиатор печки и его патрубки.
Итак, радиатор печки располагается на правом кожухе печки (то есть справа от панели рычажков управления печкой), прямой доступ закрыт консолью приборной панели.
Цена самих патрубков копеечная, а вот за замену на СТО потребуют кругленькую сумму, почему? Сейчас сами увидите.
Существуют два способа замены патрубков (способы пригодны и для замены радиатора печки):

  • Первый — (так называемый классический) выполняется в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ваз2109.
  • Он предполагает снятие приборной панели и слив жидкости с системы охлаждения мотора.
  • Второй – более простой (народный), не требует сложных манипуляций
  • В нашей статье будем рассматривать оба способа, чтобы вы сами выбрали наиболее удобный для вас

Классический способ

Стоит сразу отметить, что он достаточно трудоёмкий, отнимет довольно много времени. От вас потребуется много терпения и внимательности (как уже сказано выше). Самым трудным является снятие панели приборов и установка, так как правильно установить панель приборов на место гораздо труднее.

Инструмент

  • Емкость для слива охлаждающей жидкости
  • Набор отверток
  • Головка с воротком, чтобы открутить рулевую баранку

Начинаем по порядку:

  • Снимаем клеммы с аккумулятора
  • При открытом кранике отопителя, сливаем охлаждающую жидкость, открутив сливные пробки, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров (в подставленную емкость)
  • Снимаем декоративную накладку с рулевой баранки
  • Отворачиваем гайку, крепящую рулевое колесо, чтобы ее торец находился заподлицо с торцом валика рулевой колонки
  • Рулевая баранка очень плотно посажена на шлицы вала, поэтому не рекомендуется по технике безопасности отворачивать до конца гайку, крепящую баранку: при резком ударе она соскакивает со шлицев и может нанести травму
  • Обязательно промаркируйте расположение рулевого колеса по отношению к валу
  • Сбейте рулевую баранку со шлицев вала резкими ударами руки
  • Теперь можете окончательно открутить гайку и снять рулевую баранку
  • Откручиваем шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки
  • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки, а так же облицовку выключателя (замка) зажигания
  • Затем снимаем верхний кожух с рулевой колонки
  • Ослабляем затяжку болта, крепящего основания под рулевых переключателей
  • Снимаем основание с вала, отсоединяем колодки с проводами (их две)от контактов автомобильного звукового сигнала
  • Теперь отсоединяем колодку с проводками от рычага переключения стеклоочистителей и омывателя
  • Рекомендуется промаркировать колодки с проводками, перед отсоединением. Это поможет вам избежать путаницы при сборке и сэкономить время
  • Отсоединяем колодку с проводками от рычажка переключения света фар и указателей поворота
  • Вытягиваем на себя ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (она же «подсос») так, чтобы вышла тяга, снимаем ручку с нее
  • Выкручиваем два винта, крепящих накладки консоли приборной панели
  • Снимаем накладку с консоли
  • Вынимаем прикуриватель из гнезда
  • Вытаскиваем из гнезда пепельницу, надавив на пластинку для гашения сигарет
  • Снимаем ручку, переключающую вентилятор отопителя
  • За тем снимаем три ручки, управляющие печкой, подцепляем их отверткой
  • Отсоединяем колодку с проводками от переключателя вентилятора печки, находящуюся под панелью управления печкой
  • Отсоединяем два проводка от контактов лампы, подсвечивающей панель управления отопителя
  • Снимаем ручку гидрокорректора направления света фар, просто потяните ее на себя
  • Теперь снимаем ручку выключения освещения комбинации приборов
  • Откручиваем гайку, крепящую выключатель освещения приборов
  • Отворачиваем гайку, крепящую гидрокорректор света фар
  • Проталкиваем внутрь панели гидрокорректор света фар и выключатель освещения приборов
  • Снимаем боковые сопла, расположенные с обеих сторон приборной панели при помощи отвертки
  • Откручиваем по одному винту, крепящему накладки по обеим сторонам приборной панели
  • Подцепляем отверткой и вынимаем переключатель наружного освещения
  • Отсоединяем от переключателя колодку с проводами. Проталкиваем колодку внутрь приборной панели
  • Подцепляем отверткой и вынимаем гнездо предназначенное для радиоаппаратуры. Если у вас на автомобиле ваз 2109 установлена радиоаппаратура, снимите ее предварительно
  • Радиоаппаратуру снимаем в по инструкции завода-изготовителя
  • Затем откручиваем винт, крепящий накладки на приборной панели
  • Вставляем две отвертки, чтобы мы могли отогнуть пластмассовые защелки
  • Приподнимаем накладку приборной панели
  • Отсоединяем колодку с проводками от прикуривателя
  • Отключаем колодку с проводками от колодки для подсветки прикуривателя
  • Отсоединяем колодку с проводками от лампы, подсвечивающей выключатель аварийной сигнализации
  • Отсоединяем колодку с проводками от включателя аварийной сигнализации, окончательно снимаем накладку приборной панели
  • Аккуратно отжимаем вниз и снимаем облицовку громкоговорителя, расположенного с левой стороны приборной панели. Будьте аккуратны – защелки легко ломаются
  • Отсоединяем колодку с проводками от включателя обогрева стекла
  • Снимаем колодку с включателя задних противотуманных фар
  • Откручиваем два винта, крепящих комбинацию приборов
  • Вынимаем комбинацию приборов из приборной панели, откручиваем гайку, крепящую трос от спидометра и отсоединяем его

Демонтируем панель приборов

Внимание: Отсоедините колодки с проводками дополнительного оборудования, если таковое установлено на вашем авто.

  • Отсоединяем красную колодку от комбинации приборов
  • Затем отключаем колодку от системы контроля
  • Отключаем белую колодку от комбинации приборов
  • Отсоединяем колодку выключателя зажигания от реле зажигания
  • Отключаем провод “масса” реле зажигания
  • Отсоединяем колодку контрольной лампочки открытия воздушной заслонки
  • Откручиваем по одному винту от нижнего крепления приборной панели с обеих сторон
  • Отсоединяем колодку лампы подсветки ящика
  • Откручиваем два винта, крепящих панель управления отопителя и опускаем ее вниз
  • Отворачиваем два винта, крепящих направляющую тягу воздушной заслонки к приборной панели
  • Выкручиваем по два винта от верхнего крепления приборной панели с обеих сторон
  • Подцепляем отверткой и вынимаем по одной заглушке, с двух сторон приборной панели
  • Откручиваем по одному винту от бокового крепления приборной панели с обеих сторон
  • Отворачиваем винт центрального крепления приборной панели
  • Снимите приборную панель
  • После замены патрубков, либо самого радиатора печки сборку панели производим в обратной последовательности
  • После установки панели проверяем работу выключателей и всех приборов, чтобы убедиться в их правильном подсоединении

Вернемся к патрубкам радиатора печки, панель мы уже сняли:

  • Отсоединяем пластиковый хомут, находящийся с правой стороны отопителя, и удерживающий тягу заслонки дающей обогрев лобового стекла
  • Ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя изнутри салона автомобиля под приборной панелью

Ослабляем хомуты и снимаем патрубки

  • Затем ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя расположенных в моторном отсеке (если собираетесь снимать кран отопителя, иначе пропускаем)

Отсоединяем патрубки в моторном отсеке

  • Меняем патрубки на новые, хомуты лучше тоже заменить сразу, даже если они еще пригодны, лучше не рисковать
  • При необходимости вы можете открутить три винта, крепящих радиатор к печке
  • И, приподняв тягу, вытянуть радиатор печки, для проверки его состояния и замены

Именно так мастера обязаны производить замена патрубок печки ваз 2109 (замену патрубков) в сервисных центрах и автомастерских. Для владельцев, решившихся выполнять эти работы своими руками, необходимо учесть, что времени понадобиться 4 -6 часов

«Народный» способ

Народные умельцы — это мастера смелые и очень отчаянные – предлагают гораздо менее трудоёмкий способ. Суть состоит том, что замена патрубков печки (и самой печки) производится, не сливая охлаждающую жидкость и без демонтажа панели приборов.
Из инструмента понадобится набор отверток, ветошь и емкость (небольшая), для слива жидкости с патрубков.
В этом случае замена патрубков радиатора отопителя проводиться по такой схеме:

  • Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
  • Закрываем кран отопителя
  • Снимаем правое переднее сидение (чтобы удобнее было выполнить работу)
  • Откручиваем два винта, крепящих приборную панель с правой стороны, и один винтик, расположенный в бардачке, затем, оттянув приборную панель на себя, подкладываем деревянный брусок
  • Теперь со стороны пассажирского сидения появилась щель и можно добраться до патрубков и до самого радиатора печки
  • Стелим на пол салона ветошь, и подготовим емкость, для сбора охлаждающей жидкости
  • Которая, прольется из радиатора и патрубков
  • Ослабляем хомуты патрубков (фото выше) и аккуратно, поочередно, снимаем их с радиатора, подставляя емкость. В нее стечёт 200 – 300 граммов охлаждающей жидкости
  • Замените патрубки на новые, поменяйте и хомуты, на всякий случай.
  • При необходимости, откручиваем три болта, которые крепят радиатор к печке, и вытаскиваем его вправо вниз
  • Установку патрубков и нового радиатора производим в обратном порядке

Вот оба способа, выбирайте приемлемый для вас, дополнительно посмотрите видео по этой теме.

Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки на ваз 2114 так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

Начнём с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

Патрубки радиатора ваз 2114

Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр 32 мм.

Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз.

Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

Патрубки печки ваз 2114

Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

Каталожный номер коротыша 2108-1303082, завод БРТ.

Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

Все представленные в видео соединения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, относящиеся к системе охлаждения. Кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статье.

Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

Смотрите Видео


Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

К сожалению как-то с утра я обнаружил что у меня прохудился патрубок печки, и я пришел к выводу что пора бы его заменить, этот процесс занимает пол часа, как это сделать смотрите ниже:

Для начала снимаем весь пластик который может помешать замене патрубка отопителя.

Снимаем корпус вентилятора, потому как он мешает замене.

Снимаем эту клему.

И вот наконец открылся полный доступ к хомуту и патрубку. Откручиваем хомут и снимаем этот патрубок.

А вот собственно и виновник торжества! Меняем его и радуемся жизни.

Остались вопросы по замене патрубков? Смотрим видео и учимся:

Патрубки системы охлаждения для автомобилей ВАЗ в Челябинске

Патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»

   Патрубки играют очень важную роль в работе системы охлаждения, поток жидкости в ней циркулирует принудительно. Термостат распределяет объем и направление охлаждающей жидкости, а патрубки доставляют жидкость в радиатор и выводят из него. Несмотря на вспомогательную функцию, при их повреждении, двигатель может прийти в негодность. Подобрать качественные  патрубки для своего автомобиля, нужного диаметра и длины, либо приобрести готовый комплект патрубков можно в нашем интернет-магазине «Навигатор» по привлекательной цене.

   Все патрубки делятся на подводящие и отводные, подводящие– подают горячую жидкость в радиатор, а отводные – отводят из него уже охлажденную жидкость. Оба типа патрубков работают в разных температурных режимах, первые получают максимальную температуру, из-за чего более быстро изнашиваются, соответственно менять их нужно чаще.

   В системе охлаждения также имеются патрубки, которые соединят блок двигателя с термостатом и радиатором, на некоторых марках автомобилей патрубки, которые подают горячую жидкость в термостат, могут быть частично металлическими.

   Диагностику патрубков провести практически невозможно, они могут на вид быть совершенно исправными, но при этом структура самой резины может быть нарушена. Может быть и обратная картина, когда патрубок внешне немного разрушен, а в целом полностью исправен. Замену данных деталей системы охлаждения лучше проводить заранее, не стоит дожидаться, когда патрубки лопнут и вся жидкость окажется в подкапотном пространстве.

   Резиновые патрубки в системе охлаждения можно заменить на силиконовые, такие изделия смотрятся куда более выгодно. Достоинством считаются такие технические характеристики как:

  • Очень высокая износостойкость
  • Стойкость к агрессивным средам
  • Длительный срок эксплуатации
  • Большой диапазон рабочих температур
  • Сохранение эластичности при морозе

   Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональном соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

   Проводить замену патрубков рекомендуется раз в 3 года, тем самым предотвращая их серьезный износ. Качество, прочность и надежность патрубков играет важную роль в работе системы охлаждения, не стоит экономить на этих деталях, чтобы избежать более серьезных поломок.

Купить патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций с доставкой по России, Вы можете в нашем магазине «Навигатор»

   Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.

Размеры хомутов

2030

(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Назначение Диаметр хомута 08-12 12-22 16-27 25-40
Система охлаждения
Патрубок ГБЦ - термостат 2
Термостат - труба насоса 2
Термостат - отводящий патрубок радиатора 2
Термостат - подводящий патрубок радиатора 2
Радиатор - расширительный бачок (пароотводящий шланг) 2
Радиатор отопителя - расширительный бачок (пароотводящий шланг) * 2
Подогрев карбюратора (дроссельного патрубка для инжектора) 4
Полуавтомат пуска *** 4
Расширительный бачок - термостат (тройник для 2110) 2
Радиатор отопителя - кран отопителя ** 4
Кран отопителя - труба насоса ** 4
Радиатор отопителя - патрубок ГБЦ * 2
Радиатор отопителя труба насоса (+ тройник) 4
Итого для ВАЗ 2108-21099: 6(10 ***) 10 8
Итого для ВАЗ 2110: 8(12 ***) 8 8
Примечание:
* - только для ВАЗ 2110
** - только для ВАЗ 2108-21099
*** - только для ам с полуавтоматическим карбюратором
Система питания карбюраторных ам
Бак - подающая трубка 2
Подающая трубка - фильтр тонкой очистки 2
Фильтр тонкой очистки - бензоносос 2
Бензоносос - карбюратор 2
Карбюратор - обратный клапан 2
Обратный клапан - сливная трубка 2
Сливная трубка - бак 2
Итого: 6 8

 

 

источник: /21093. nm.ru/

Комментирование данного материала доступно только авторизованным пользователям.

Резиновые патрубки для систем охлаждения двигателя, радиатора и отопления салона. Патрубок силиконовый Патрубок системы охлаждения Диаметр патрубка 50

Предприятие «Резинопласт» изготавливает различные резинотехнические трубы системы охлаждения (трубы, шланги, рукава, манжеты, манжеты, кольца, прокладки), соответствующие международным стандартам, а также по чертежам или образцам заказчика. Компания имеет большой опыт проектирования и изготовления пресс-форм для производства резинотехнических изделий.

Резиновые трубы для систем охлаждения - короткие трубы, которые служат выходом из основного бака или трубопровода, а также выступают в качестве соединительной детали в системах охлаждения двигателей сельскохозяйственной техники, спецтехники, грузовиков и легковых автомобилей. В зависимости от соединения и типа, патрубок системы охлаждения на конце снабжен резьбой, муфтой или фланцем.

В 2013 году закуплена и введена в эксплуатацию экструзионная линия корейского производства, промышленные рукава армированные текстильной нитью, выдерживающие давление до 20 бар , трубы системы охлаждения автомобилей и тракторов, профили различной конструкции.

Экструзионная линия для производства труб, рукавов, шлангов и профилей.


Конструкторский отдел компании «Резинопласт» работает в тесном сотрудничестве с производством, специалисты которого в кратчайшие сроки могут создать проект формовочного инструмента, полностью отвечающий поставленным задачам и стандартам, и разработать технологию производства желаемого продукта. .

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 7 км. кислородный шланг диаметр 9мм ... в сутки. Производимая арматура двух видов: обвязочная и плетеная, позволяет изготавливать трубы, армированные резиной, которые отличаются высочайшим качеством, износостойкостью и долговечностью.

Линия позволяет производить газосварочные, поливочные, напорные шланги, резиновые трубы диаметром от 6 до 80 мм. и оснащен системой автоматического измерения внутреннего и внешнего диаметров гильзы, что дает возможность контролировать ее размер и геометрию на этапе производства.Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости.

Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости. Многослойная структура, обладающая повышенной маслостойкостью, термической стойкостью и износостойкостью. Продукт устойчив к воздействию гликоля и неагрессивных химикатов. Выдерживает временные температуры до + 120 ° С. Продукты в автоклаве обрабатываются паром с температурой 160 градусов и давлением 6 атмосфер.

Наша компания производит профили круглого, прямоугольного и сложного сечения.

Высокий профессиональный уровень специалистов компании, использование качественного сырья позволяет нам производить продукт, способный конкурировать с европейскими производителями.

Контроль качества резинотехнических изделий осуществляется отделом качества продукции на всех этапах: при закупке сырья, приготовлении резиновых смесей, после изготовления продукции.Качество проверяется лабораторией предприятия, оснащенной специализированным оборудованием.

«Резинопласт» производит трубы системы охлаждения для Минского тракторного завода, Корпорации Богдан и АвтоКрАЗ.

Компания производит трубы для систем охлаждения радиаторов двигателя и систем отопления для: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, ГАЗЕЛЬ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, УРАЛ, ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/07/08. / 2110, LADA, ТАВРИЯ-ЗАЗ, МОСКВИЧ, НИВА, MERCEDES, DAEWOO, VOLVO, MAN, VOLKSVAGEN. Для тракторов: УРСУС, ВАЛМЕТ, Т-150, ЮМЗ, МТЗ, К-700, ДОН, БТР, комбайны НИВА, JOHN DEERE, KLAAS, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, экскаваторы JCB, CAT, KOMATSU, погрузчики HYSTER, MANITOU, БАЛКАНКАР, универсальные угловые адаптеры для автомобилей и сельхозтехники мировых производителей и по индивидуальному заказу клиента. «Резинопласт» производит патрубки любого диаметра и любой сложности для всех типов машин и оборудования.

Патрубок - это небольшая часть трубы, которая подсоединяется к резервуару или другой конструкции. С помощью этих продуктов их подключают к арматуре или трубопроводу, отводящему жидкость, пар или газ. Форсунки соединяют узлы моторных отсеков, систем охлаждения, обогрева и другого оборудования. Они выполняют соединительную и амортизирующую функцию.

Одним из направлений деятельности компании Penta Junior является производство силиконовых труб различных типоразмеров.Изделия изготовлены из высококачественного силикона, армированного несколькими слоями полиэфирного волокна.

Преимущества силиконовых трубок

  • Сохранение геометрии изделия при многократных перепадах температуры.
  • Эластичность, обеспечивающая плотное и равномерное прилегание деталей к зажимам и соединительным поверхностям. Со временем материал не затвердевает, не трескается, сохраняется герметичность изделия и соединения, рабочая жидкость не вытекает, в систему не попадает воздух.
  • Долговечность - срок службы силиконовых деталей больше, чем у аналогичных резиновых изделий, которые затвердевают и ломаются через несколько лет. Это снижает эксплуатационные расходы.
  • Прочность, высокая износостойкость, обусловленная особенностями производственного процесса, при котором силикон проникает в армирующую ткань.
  • Устойчив к солнечному излучению, агрессивным химическим веществам, охлаждающим жидкостям, антифризу, озону и другим газам, парам масла.
  • Простота установки и замены.

Характеристики силиконовых трубок

  • Обеспечение работоспособности в самом широком диапазоне температур от –60 до +250 ° С.
  • Устойчив к вакууму и высокому давлению, а при избыточном давлении расширение самой трубы минимально.
  • Разнообразие размеров, углов изгиба, толщины стенок и переходов на разный диаметр позволяет прокладывать воздуховоды сложной конфигурации.

Типы патрубков:

  • прямой;
  • угол;
  • переходной;
  • демпфер.

При выборе силиконовых насадок следует учитывать рабочие параметры, в первую очередь давление, учитывать форму изделий и качество зажимов.

Силиконовая трубка: таблица размеров

Внутренний диаметр, силиконовые соединения, мм Наружный диаметр, силиконовые соединения, мм Длина патрубков силиконовых, мм
40 55 450
40 46 600
40 44 600
50 60 800
56 76 400
60 66 900
61 69 950
64 74 1000
67 75 1000
68 77 600
75 100 210
77 87 400
85 110 250
88 112 300
92 98 400
100 110 800
100 110 850
104 112 300
110 115 750
114 120 300
129 134 750
150 157 300
160 170 500
160 166 500
204 210 1000
304 314 200

Также можно заказать силиконовые трубки на заказ.

Силиконовый патрубок: назначение

Эти продукты незаменимы в автомобильной промышленности, производстве систем вентиляции и очистки, а также в других областях.

Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб.Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

В заметке:
Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами.Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года.Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще. Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

Что такое силиконовые трубки?
Силиконовые шланги и трубки - очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках. Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить "турбо-лаг" или "турболаг", в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

Роль силиконовых трубок.
Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения - между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. Кроме того, они не боятся устрашающей агрессивной среды и разного рода веществ.

Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

Подходящий зажим:
Силовой зажим 67-75 мм (Т-образный болт, нержавеющая сталь)

Алюминиевые трубы подходящего диаметра:

Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб. Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

В заметке:
Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами. Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего.Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года. Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще.Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

Что такое силиконовые трубки?
Силиконовые шланги и трубки - очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках.Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить "турбо-лаг" или "турболаг", в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

Роль силиконовых трубок.
Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения - между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. К тому же им не страшна жуткая агрессивная среда и всевозможные вещества.

Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

Датчики на инжекторном моторе. Разберем на примере ВАЗа. Чек РИСУНОК ВАЗ

Тупой на разную электронику хозяин современного автомобиля причастен к разбору, где расположены датчики клапана ВАЗ-2110-2112. Ведь поменять любую из них может сам автомобилист, это не всегда нужно ехать на СТО, тратить время и платить деньги. Известно большинство драйверов, кроме датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и устройства, контролирующего давление масла.Но таких устройств в современных автомобилях Ваз гораздо больше.

В форсунку, расположенную с правой стороны двигателя, встроено устройство измерения температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Корпус датчика, который представляет собой термистор, находится в непосредственном контакте с антифризом. Чем больше прогревается двигатель и охлаждающая жидкость, тем сильнее падает сопротивление этого устройства. Контроллер подает на него электрический сигнал, рассчитывает температуру двигателя в зависимости от величины падения напряжения и выполняет такие действия:

  1. Управляет обогащением или обеднением топливно-воздушной смеси.Для холодного мотора смесь готовят обогащенной, а в процессе нагрева до рабочего режима навязывают норме.
  2. Подает сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на панели приборов.
  3. Включает электрический вентилятор принудительного охлаждения, когда температура достигает заданного значения.

От того, насколько правильно датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ десятого семейства зависит целых 3 важные функции. Устройство считается достаточно надежным, но иногда выходит из строя из-за энергетической изоляции изоляции изоляции или обрывается цепь внутри элемента, что случается реже.Заменены испорченные провода, а также неисправный прибор.

  • заметное увеличение расхода топлива, так как процессор неправильно готовит смесь из-за неработающего счетчика;
  • прогрелся до рабочей температуры, двигатель плохо заводится;
  • вентилятор самопроизвольно включается при разных температурах;
  • неработающий датчик охлаждающей жидкости провоцирует неверные показания приборов на панели.

Заменить элемент несложно, доступ к нему открыт.Но при откручивании от форсунки летит антифриз, поэтому сначала нужно дождаться, пока остынет силовой агрегат. Затем возьмите пластиковую емкость и частично опорожните систему охлаждения, слив антифриз из блока цилиндров. После этого можно открутить старый и поставить новый датчик температуры ВАЗ-2110.

Регулятор расхода воздуха

Расположение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) - на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Устройство состоит из 3-х элементов, находящихся внутри воздушного потока.Первый измеряет температуру входящего потока, а 2 других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее поток, проходящий через датчики воздуха ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Контроллер, подающий напряжение, определяет энергозатратность энергии, потраченной на нагрев 2-х элементов, относительно температуры первого счетчика.

Есть еще одна конструкция устройства ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами, работает по тому же принципу. Маркировка первого типа - 2112-1130010, второго - 21083-1130010.Получая сигналы от этих устройств, процессор производит расчет и изменяет длительность впрыска топлива ВАЗ-2110. О повреждении датчика говорят такие знаки:

  • глохнет двигатель при переходе с больших оборотов на холостой ход;
  • нестабильная работа на холостом ходу;
  • есть трудности при запуске мотора;
  • увеличить расход топлива.

Заменить прибор управления ДМРВ несложно, нужно отсоединить провода, вынуть старый датчик из воздуховода и поставить новый.

Определение положения коленвала

Задача этого элемента - определить расположение поршней, по которым контроллер отображает искру в конкретном цилиндре. На автомобилях ВАЗ-2110 Форсунка 8 клапанов и последующих моделях Датчик стоит около зубчатого шкива коленвала. В более ранних десятках с карбюратором устройство могло находиться внутри механического распределителя зажигания. Тогда они носили название датчика Холла и контролировали положение поршней при вращении распределительного вала.

Устройство представляет собой магнит с небольшой катушкой, генерирующей электрические импульсы при приближении металлической массы, роль которых выполняют шкивы.

Магнитометр Холла ВАЗ-2110 - важнейший элемент В работе двигателя, а в случае выхода датчика мотор даже не запускается.

К счастью, устройство очень надежное и работает долго. Замена проста и описания не требует.

Прочие устройства контроля

Остальные датчики также связаны с контроллером и выполняют важные функции. Поломка любого из них приводит к увеличению расхода топлива, потере динамики разгона или нестабильной работе силового агрегата. Вот их список:

  • определитель дроссельной заслонки;
  • датчик детонации;
  • спидометр;
  • Датчик кислорода
  • ;
  • определитель фаз.

Элемент, определяющий угол поворота дроссельной заслонки, установлен на ее корпусе и напрямую соединен с осью.Задача - способствовать подавлению лишней порции топлива в цилиндры резким нажатием на педаль акселератора. Принцип работы аналогичен насосу - ускоритель в карбюраторе, только электронного типа. Устройство часто выходит из строя, особенно после мойки двигателя.

Датчик детонации на блоке цилиндров с лицевой стороны не надёжнее. В отличие от других устройств, формирует сигнал самостоятельно, действуя по принципу пьезоэлемента.Чем сильнее вспыхивает детонация в цилиндрах, тем большее напряжение подается на контроллер, и он регулирует угол зажигания, добиваясь детонации. При необходимости меняет гаечным ключом.

Датчик кислорода

(иначе - лямбда-зонд) контролирует содержание свободного кислорода в отработавших газах, указывая на обогащение или обеднение топливной смеси. Участвует в образовании этой смеси, очень надежен в работе. Боится съеденного топлива и быстро выходит из строя при его использовании.Находится в первой части выхлопного тракта, в месте схождения выпускных коллекторов.

Прибор

- измеритель скорости также работает по принципу датчика Холла и снимает показания с приводного вала спидометра возле коробки передач. Задача - передать процессору информацию о скорости автомобиля.

Дополнительная информация о работе GDM передает контроллеру устройства определения фаз. Устанавливается на автомобили ВАЗ-2112 16 клапанов, в верхней части ГБЦ. Это устройство сообщает, когда клапаны подачи топлива открываются, поскольку положение впускного распредвала отслеживается.Он помогает синхронизировать сложный процесс газораспределения и впрыска топливной смеси в нужный момент.

Автомобили оснащены множеством датчиков, контролирующих состояние всех агрегатов автомобиля. Один из важнейших датчиков - датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
На ВАЗ 2110 замена датчика температуры - процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью своими руками.

Что это за устройство

Несмотря на важность, относительно простой, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры.
Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении его немедленно заменять.
Неисправный датчик искажается информацией, поступающей в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы с управляемостью машины при холодном двигателе, выхлопе, может увеличиться расход топлива или ухудшиться состав газов.

Примечание. Часто датчик меняют только в тех случаях, когда он ломается. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться, а показания могут быть неточными.

Джтох, так как датчик температуры охлаждающей жидкости еще кратко называют датчиком температуры, показания которого влияют на работу самого двигателя. Не стоит забывать об этом.
Маленький, и удаленное устройство внимательно следит за двигателем и системами двигателя, являясь своего рода сторожем.

Процесс замены

Для проверки и замены термометра потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Кэйд ключ на «19»;
  • Герметик;
  • Охлаждающая жидкость;
  • Шайба медная.

Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал правильный.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неверными.

Когда нужна замена

При большом сопротивлении датчика на холодном двигателе и непропускании электрического тока через указатель его стрелка находится на низком значении.В тех случаях, когда указатель температуры, температура двигателя не указана, то в первую очередь нужно проверить электрические цепи датчика.
Также следует проверить подачу тока на электрическую панель. При случайном подергивании стрелки указателя возможна неточная подача напряжения или получение нестабилизированного напряжения.
Это требует замены стабилизатора.
Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед выполнением замены следует проверить его работоспособность:

  • В том случае, если стрелка указывает на низкую температуру мотора, то нужно отсоединить электрический разъем от датчика температуры и соединить его с массой;
  • если при включении зажигания стрелка отклоняет то, неисправна, и ее надо менять;
  • , если стрелку не двигать, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между указателем и датчиком и подачу напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и он должен заменить).

Примечание. Следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

  • в случаях, когда указатель температуры постоянно показывает высокую температуру, то нужно отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка указателя перемещается при включении зажигания по шкале холодных температур, это свидетельствует о неисправности датчик температуры и его нужно менять).

Поломка данного устройства иногда заметна визуально - это подтекание жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

Примечание. Также следует проверить состояние и охлаждающую жидкость. Если он использовался более 3 лет (для обычного) и более 5 лет (для долговечного), то его необходимо заменить. Он заменен явными признаками его загрязнения.

Замена напрямую

Замена DPE производится в следующем порядке:

  • Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
  • Сливается с радиатором охлаждающая жидкость;

Примечание.Охлаждающую жидкость сливать полностью не обязательно, можно открыть береговой кран и слить этот объем жидкости так, чтобы ее уровень был ниже датчика.

  • Для комфортной работы можно снять воздушный фильтр;
  • Башмак с проводами отсоединяется от датчика температуры нажатием пластикового зажима;
  • Дузов выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (при этом датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

Примечание. При работе с датчиком необходимо соблюдать осторожность.
Из-за повреждения устройства нормальная работа системы управления двигателем может нарушиться. Нужно знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

При необходимости замены нового датчика устанавливайте в обратном порядке.

  • Перед тем, как прикрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
  • Затем датчик прикручивается на место и к нему подключается электрический разъем;
  • Заливается система охлаждения или охлаждающая жидкость;
  • После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

В заключение проверяется система охлаждения на герметичность. Если есть необходимость, то датчик оказывается сильнее в корпусе термостата.
Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя из-за изменения показаний датчика температуры.

Примечание. В тех случаях, когда он не течет, необходимо переустановить датчик. Потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

Рекомендуется перед работой посмотреть это видео.

Кроме того, рекомендуется чаще использовать с фотоматериалами, где все хорошо видно.
Своими руками, как видно из статьи, можно многое сделать, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все, как требует инструкция, то проблем не будет, даже новичка не возникнет.
К тому же можно смело экономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого типа в нашей стране не из дешевых.

Машины оснащены огромным количеством различных датчиков, контролирующих основные параметры двигателя и других систем. Пример этого полезного устройства - Элемент, показывающий температуру области жидкости. Часто эти детали могут давать неверные показатели. И в сегодняшней статье мы рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Задачи Джт.

Дж - специальное устройство, позволяющее поддерживать стабильную работу в хозяйстве. За счет этого элемента машина быстрее прогревается, работает достаточно качественно и не перегревается.Размеры сенсора небольшие.

Однако функции, которые он выполняет, очень значительны. Дуж может повлиять не только на работу силового агрегата, но и на общее состояние автомобиля. Если элемент дает неверные показания, это может повлечь не только неправильную работу двигателя, но и более серьезные последствия.

Где вы настроили Джт.

Современные автомобилисты не знают, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Его можно найти в градуировочной головке блока цилиндров.На корпусе датчика есть резьба, и ее просто вкручивают в соответствующее отверстие.

В зависимости от особенностей конструкции автомобиля, года выпуска Джух также может располагаться рядом с корпусом термостата или непосредственно в нем. Этот элемент установлен таким образом, чтобы напрямую контактировать с антифризом, токсолом и другими вариантами охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип действия элемента

Родоначальником современных датчиков температуры охлаждающей жидкости считается терморель, которым оснащаются некоторые типы автомобильных двигателей.Итак, термостат был установлен во впрыске типа K-jetronics. Когда контакты находятся в разомкнутом положении, мотор прогревается. Когда контакт зажимается, это означает, что двигатель уже прогрелся до оптимальных рабочих температур.

Теперь в основе DRP лежит специальный элемент - термистор. Что это? Деталь представляет собой резистор, сопротивление которого может меняться в зависимости от температуры. Датчик постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости. В качестве материалов для изготовления термисторов используется оксид кобальта, а также никель.Особенность этих веществ в том, что количество свободных электронов увеличивается с повышением температуры. И за счет этого падает сопротивление.

Часто термисторы, находящиеся в DPT, отличаются отрицательным температурным коэффициентом. Индикаторы максимального сопротивления Термистор имеет при холодном двигателе. Напряжение около 5 В. Затем по мере нагрева блока питания сопротивление падает. ЭБУ постоянно получает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости и отслеживает изменения напряжения.По этим колебаниям рассчитывается температура теплоносителя.

На двигателях Renault инженеры могут установить датчик температуры охлаждающей жидкости с положительным коэффициентом. У него такой же прибор, но сопротивление на нем не уменьшается, а наоборот увеличивается.

На что влияет Дж.

По сигналам, которые посылает этот небольшой элемент, ЭБУ формирует команды управления огромному количеству исполнительных устройств. Так, если на блоке поступает информация о температуре охладителя охлаждающей жидкости, система пересчитывает время впрыска топлива в цилиндры с точностью до увеличения.За счет этого повышается стабильность работы мотора на холостом ходу. Но в процессе прогрева температура двигателя повышается, а значит, из ЭБУ начнет сбрасывать топливную смесь. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то ЭБУ может получить ошибочную информацию и смесь будет чрезмерно богатой. Кроме того, из-за этого значительно увеличивается расход топлива, также сильно загрязняется атмосфера. Свечи быстро покрываются черным сухим нагаром и могут выйти из строя.

Двигатель может остановиться, если количество оборотов на момент его запуска будет недостаточным. Избавиться от этого поможет плавающая команда от ЭБУ, чтобы увеличить обороты, чтобы двигатель не заглох.

Для обеспечения управляемости во время процесса запуска клапан рециркуляции должен быть в закрытом состоянии. И так до тех пор, пока в систему не войдут рабочие температуры. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то двигатель будет работать нестабильно, обороты будут плавать.Существует опасность остановки двигателя. От того, нормально ли работает зажигание, зависит также угол зажигания. Система регулирует этот параметр в соответствии с определенными правилами. Это снизит вредные выбросы до того, как двигатель нагреется до рабочих температур. Уровень расхода топлива, мощности и тяги двигателя также зависит от зажигания.

Угольный фильтр, улавливающий топливную пару, продувается только после полного прогрева энергоблока. Автоматическая коробка передач подводного трансформатора. Передача не блокируется, пока двигатель полностью не прогреется.Это сделано для обеспечения оптимального обращения.

Датчик также обеспечивает запуск вентилятора системы охлаждения автомобиля. За счет дополнительного охлаждения вентилятором жидкость будет охлаждаться значительно быстрее. В отдельных автомобилях для принудительного охлаждения используется отдельный датчик. Но там, где его нет, его задачу выполняет Дж.

Как понять, что деуит неисправен?

Рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По большей части это надежные устройства, выходящие из строя крайне редко.Конструкция элемента предельно проста, но иногда элемент начинает собираться. Чаще всего неисправность датчика связана с нарушением его показаний. Самый первый признак - не включается вентилятор. Но вентилятор - это не принципиальный симптом. О провале эволюции расскажут повышенный расход топлива, повышенные обороты на холостом ходу, звуки детонации при работе мотора, плохой запуск на горячем и перегрев.

С перегревом стоит быть внимательным - это может привести к печальным последствиям.В старых моделях автомобилей есть контроллер переключателя. Когда стрелка ушла в опасную зону, автомобилю нужно остановиться и поискать причину перегрева. Это может быть неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости форсунки. В более современных автомобилях о перегреве сообщит бортовой компьютер. Появится соответствующее диагностическое сообщение.

Причины выхода из строя

Из-за несложной конструкции поломка Джи - большая редкость. Причины неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Плохой антифриз или тосол приводят к разрушению поверхности сенсора, также часто чувствительный элемент может покрываться осадком в виде кристаллов.Температурный эффект меняется и показатели.

Также одна из причин - некачественный сенсор. На современном рынке автозапчастей много контрафактной продукции. Эти элементы, даже будучи новыми, не отвечают заявленным параметрам. Даже малейшие поломки приведут к выходу прибора из строя. Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут появиться из-за протечек антифриза, из-за чего меняю показатели. Жидкость уходит по резьбе - изношена прокладка.Есть фактор нарушений в проводке автомобиля. Здесь причин может быть несколько - это и скачки напряжения, и коррозия контактов.

О замене датчика

Не каждый автовладелец знает, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Но на самом деле это простая операция. Необходимо подобраться к датчику, затем демонтировать его, сливая предохлаждающую жидкость из двигателя. Изделие просто вкручивается в отверстие с помощью резьбы. Замена производится в обратном порядке.

Независимая диагностика

Если есть хотя бы один из симптомов, стоит проверить состояние DPET. Посмотрим, как это можно сделать. Но перед тем, как снимать датчик, лучше убедиться, что причина в нем. Проверить ТГВ можно дома. Есть несколько эффективных способов.

Опустить датчик в воду

Вот как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости, поместив элемент в воду. Изначально нужно подготовить точный градусник и опустить его в емкость, наполненную холодной жидкостью.Хорошо для этих целей подойдет обычный чайник. Лучше всего для этих целей лучше всего подходит термометр электронный.

Затем к датчику подключается мультиметр, настроенный для измерения сопротивления. После этого Дуз опускают в чайник и производят замеры. Цифры лучше зафиксировать на листе бумаги или любым другим способом. Далее чайник нагревается на плите до температуры 15, 20, 25 градусов. Обязательно зафиксируйте на бумаге в этот момент показания мультиметра.Далее результаты сравниваются с эталоном. Если параметры не подходят, вы можете указать неисправность элемента.

Проверка без градусника

Еще один способ определения неисправности Дж. Особенность в том, что при закипании воды температура составляет 100 градусов. Исходя из этого, в нем измеряется температура и сопротивление. Когда вода закипит, сопротивление должно быть около 176,7 Ом. Если добавить погрешности, мультиметр может показать порядка 190-210 Ом. Если показания этому не соответствуют, то нужно выяснить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на конкретном автомобиле. Его нужно просто заменить на новый.

Заключение

Итак, мы выяснили, как определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот элемент играет важную роль в двигателе автомобиля. При его неисправности возможны различные неисправности, вплоть до перегрева двигателя.

Контроль температуры охлаждающей жидкости - важнейшее условие нормальной работы автомобильного силового агрегата. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (DPET). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и сбои в работе.В этой статье мы рассмотрим типичные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, а также расскажем, как его проверить и заменить.

Дварм на ВАЗ-2114

Прежде всего, нужно сказать, что кроме датчика температуры охлаждающей жидкости есть датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и это два разных прибора по своему прямому назначению. Если первый дает информацию от электронного блока управления двигателем, то второй банально информирует водителя о температуре рабочей жидкости в системе охлаждения.Соответственно поломка первого датчика более серьезная.

На вашем аппарате Дзуз - это термистор. Другими словами, датчик сконструирован таким образом, что при изменении температуры окружающей среды изменяется его электрическое сопротивление потока. Эти изменения фиксируются электроникой автомобиля и на их основе подаются те или иные команды. Соответственно, неверная информация, полученная от DPE, или вообще ее отсутствие нарушают алгоритмы нормальной работы двигателя и всей системы автомобиля.

Рассмотрим основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

  • падающих оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
  • долгосрочное утепление автомобиля;
  • частый выход двигателя за пределы оптимального температурного режима;
  • повышенный расход топлива;
  • снижение общей управляемости автомобиля;
  • темный дым из выхлопной трубы;
  • нарушений стабильной работы мотора;

Как видите, список проблем, порождающих отказ датчика температуры охлаждающей жидкости, достаточно солидный. Поэтому пренебрегать этой проблемой категорически не рекомендуется.

Как проверить точку.

В первую очередь следует помнить, что для корректной индикации температуры охлаждающей жидкости датчик необходимо погрузить именно в эту жидкость. Поэтому проверьте наличие хладагента и его уровень в системе. Это, пожалуй, самое первое, что нужно сделать в случае подозрения в неадекватной работе этого счетчика.

Если с уровнем антифриза в системе охлаждения полный порядок, то возможно окислились контакты или есть другие нарушения подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.Вы можете проверить это на себе. Как правило, но не всегда такой датчик устанавливается рядом с терморегулятором. В некоторых двигателях Дж не один. Поэтому укажите количество датчиков и их расположение правильно для вашего автомобиля. Когда вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить сам прибор. Для этого ДПТ нужно разобрать, потому что необходимо проверить его погружением в стакан с кипятком.

И так, берем свой датчик, опускаем в стакан с кипятком и измеряем сопротивление на выходе.В общем, каких-то единых индикаторов изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, ОТ. разные производители покажут разное падение сопротивления. Правильные значения при определенных температурах конкретно для вашего датчика нужно найти в Интернете.

Соответственно, если показатели сопротивления датчика и эталонные значения совпадают или имеют минимальную погрешность, значит, датчик температуры охлаждающей жидкости вполне исправен. Хорошо, если показатели сопротивления различаются - датчик требуется заменить.Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, никакого ремонта не предусматривает. Поэтому других альтернатив просто нет.

Видео о Dot.

В конце концов

Датчик температуры охлаждающей жидкости является очень важным элементом силового агрегата, поэтому его выход из строя или неверные показания могут вызвать серьезные проблемы и нарушения в автомобиле. Симптомы устранения неисправности в Дж, красноречивы и разнообразны, но перед разборкой датчика, а в современных автомобилях, как правило, таких датчиков два и более, стоит проверить уровень антифриза.

Так как по своей сути дезинфицирован, это термистор, то об изменении температуры окружающей среды он сообщает об изменении электрического сопротивления. Устройства разных производителей дают разное падение сопротивления при одной и той же температуре, поэтому, приобретая новый датчик, вы должны убедиться, что он подходит для вашего автомобиля.

Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, к тому же они серьезно эволюционировали, от простейшего двигателя внутреннего сгорания до с огромным количеством электронных датчиков и электронного блока управления (ECU).Датчики постоянно отслеживают состояние узла, сообщая обо всем, что происходит в ECU

, который, как и наш мозг, принимает решения, руководствуясь заложенными в него алгоритмами. У каждого датчика своя функция и значение, нельзя сказать, что: «Это важнее, и без этого можно обойтись». Разница только в том, что на вашем моторе заканчивается одно и то же. Например, вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости (Дж) может стать, а значит - и большие затраты.

К чему снится

Несмотря на важность этого датчика, конструктивно он довольно прост и выполняет одну функцию.Его задача - следить за температурой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и в случае ее повышения сообщать об этом ЭБУ, который уже «думает», что с этим делать. Как правило, блок управления двигателем включает в себя охлаждающий вентилятор и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

Чаще всего неисправность и перебои датчика температуры охлаждающей жидкости Бывают из-за повреждения источника питания датчика, а также обрыва проводки при вводе датчика.Если датчик вовремя не среагировал на повышение температуры охлаждающей жидкости, а ЕС не включил вентилятор и не отрегулировал работу двигателя, то скорее всего произойдет двигатель. За чертеж часто берут

Спорт (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). По сути, это разные датчики, глубина которых исчерпывает всю информацию на приборной панели, вовремя информируя автомобилиста о температуре двигателя.

Как проверить откоп на ВАЗ 2114 своими руками

  1. Для начала необходимо снять датчик температуры охлаждающей жидкости.Для этого откройте капот, найдите входное отверстие рубашки охлаждения головы, на нем вы увидите датчик управления.
  2. Для удобства снимаем воздушный фильтр.
  3. Далее нужно скинуть "минусовую" клемму АКБ и слить тосол или тоосол.
  4. Отключить питание Dot .
  5. Ключом на «19» (в некоторых случаях на «21») откручиваем датчик.
  6. После снятия датчика температуры охлаждающей жидкости залейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите DPT.
  7. Установите емкость с охлаждающей жидкостью на плиту и начинайте медленно греть.
  8. В емкость положите термометр, подсоедините провода омема к датчику и внимательно следите за показаниями другого.


У вас должны быть следующие номера:
  • 20 ° - 3520 OM
  • 40 ° - 1459 OM
  • 60 ° - 667 OM
  • 80 ° - 332 OM
  • 100 ° - 177 OM

Если есть неточности или полное несоответствие - Дж БАЗ 2114 неисправен и требует замены.Это замена, а не ремонт, этот датчик, как и большинство других, ремонту не подлежит. Если датчик температуры оказался рабочим, придется продолжить поиск неисправности, возможно в неисправном термостате или компьютере.

Как проверить точку в домашних условиях - видео

электрический или автономный. На что влияет мощность электронагревателя

Даже в теплое время года не забывайте о предстоящей эксплуатации автомобиля зимой. В суровое время года установка подогревателя двигателя 220В станет надежным и простым способом подготовит автомобиль к холодному запуску.

Назначение и основные отличия

Подогреватель пускового двигателя предназначен для поддержания необходимой температуры охлаждающей жидкости на определенном уровне. Например, температура 40 ° C обеспечит в цилиндре необходимые условия для быстрого запуска мотора вне зависимости от внешних условий.

Конструктивно электронагреватель представляет собой доступную конструкцию по сравнению с автономными устройствами запуска двигателя. Обычный предпусковой подогреватель с приставкой «электро» представляет собой нагревательный элемент с питающими проводами, расположенными в корпусе двигателя.
Среди достоинств такого устройства выделяются:

  1. Простая конструкция, которая позволит произвести монтаж самостоятельно.
  2. Невысокая стоимость, что обусловлено конструктивными особенностями.
  3. Возможность последующего обновления ... При необходимости для легковых автомобилей, вы можете добавить таймер, датчик безопасности и другие дополнительные устройства.

Прежде чем приступить к установке подогревателя двигателя от стационарной сети 220В, ознакомьтесь с особенностями конструкции... В основе конструкции лежит вольфрамовый нагревательный змеевик, расположенный в блоке цилиндров. В зависимости от мощности небольшое количество антифриза можно относительно быстро нагреть.

Главный недостаток - большое потребление энергии. Всего за одну ночь отдельные модели потребляют до 10 кВт электроэнергии. Именно поэтому прогрессивные образцы оснащены датчиками для периодического отключения устройства от сети.

Следует отметить, что тип двигателя не влияет на работу устройства.Стоит ли на УАЗ бензиновый или дизельный двигатель, устройство устанавливается аналогично. Здесь разница не так велика, как подбор размеров шин и дисков для внедорожников. При определенном навыке и соблюдении мер безопасности собрать предпусковой подогреватель двигателя своими руками несложно. Во избежание неудачных экспериментов рассмотрим на примере оригинального автомобильного отопителя на 220 В.

Пример самодельного обогревателя


Принцип работы отопителя основан на свободной циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре системы охлаждения. Устройство для подогрева жидкости встроено параллельно радиаторам. Ускоренную циркуляцию жидкости будет обеспечивать дополнительный насос, где естественной скорости движения жидкости будет недостаточно.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить электрический подогреватель двигателя вам потребуется:

  1. Отрезок трубы. На одном конце вам понадобится отверстие для установки ТЭНа. На разных концах трубы готовятся отверстия для установки арматуры.
  2. Электронагревательный элемент... Мощность подбирается с учетом габаритов двигателя и мощности системы смазки - от 400Вт до 2кВт.
  3. Два штуцера с учетом диаметров патрубков системы охлаждения.
  4. Отрезок кабеля и вилка для подключения ТЭНа к сети 220В.

Собранная конструкция требует установки под наклоном. Это позволит антифризу двигаться. Дополнительно перед установкой обогревателя убедитесь в его теплоизоляции.

Примеры промышленных устройств


Налажено серийное производство подогревателей двигателя 220В как для отечественных моделей, так и для установки на любой автомобиль. Для установки на модель ВАЗ подходят предпусковые подогреватели следующих моделей:

  1. Аппарат «Бездомный» ... Модель предназначена для установки на автомобиль Волжского автозавода с учетом габаритов труб. Стоимость не превышает 1,3 тысячи рублей.
  2. Товар «Старт мини»... Имеет простую конструкцию с созданием естественной термосифонной циркуляции в контуре. Стоимость около 1000 руб. Имеет несколько модификаций для установки на разные моторы.
  3. Модели типа «Пуск» - М1 / М2, «Сибирь-М» также обеспечат обогрев двигателя для отечественных моделей. Ценовой диапазон от 1000 до 1800 руб.

Среди моделей нового поколения выделяются обогреватели «Северс-М», которые оснащены аварийным выключателем и адаптированы к некоторым популярным моделям зарубежных производителей.

Если Вам необходимо выбрать предпусковой подогреватель двигателя 220В, стоит обратить внимание на продукцию компании Hotstart из США. Здесь можно найти модели самой разной степени сложности:

  1. Линия ТПС. Он имеет широкий спектр вертикальных моделей в зависимости от диаметра сопла на термостате или доступны со встроенным термостатом. Отличаются компактностью и ремонтопригодностью.
  2. Линия приборов типа CB, SB, CL, WL, EE ... Отличается горизонтальным расположением, мощностью от 1 шт.От 5 до 5 кВт и рассчитан на установку с двигателями от 2,0 л до 10,0 л.
  3. Модель
  4. HOTflow. Если вам необходимо установить эффективный обогреватель с помпой, стоит обратить внимание на устройства этой группы. Мощность образцов колеблется от 1 до 144 кВт.

В последнее время установка предпускового подогревателя двигателя стала возможной на моделях китайских производителей. Более того, такие изделия часто оснащаются специальными розетками. Кто бы ни устанавливал бюджетные модели, тот знает, что главное неудобство обогревателей 220В - необходимость открывать вытяжку при каждом подключении.Именно поэтому часто выбор делается в пользу автономного отопителя. Поэтому удаленная розетка - существенное преимущество некоторых моделей.

Порядок установки нагревателя 220 В

Самый простой способ установить обогреватель - обратиться на СТО. Стоимость работ в этом случае не превысит 1,5 тысячи рублей. Однако на практике установка своими руками не сложнее, чем запуск двухтактного двигателя.

В целом алгоритм установки подогрева двигателя для легковых автомобилей выглядит так:

  1. Слив антифриза.Весь объем снимать не нужно - около 2 литров сливают и собирают в отдельную емкость.
  2. Отсоединить гибкие трубы на месте установки.
  3. Нагреватель устанавливается с подключением к замкнутому контуру с соблюдением конструктивных особенностей.
  4. Окончательная сборка. Этап предусматривает надежную фиксацию патрубков, розеток электросети.
  5. Доливка охлаждающей жидкости.

На завершающем этапе необходимо проверить не только работоспособность устройства, но и нормальное функционирование системы охлаждения в целом. После этого убедитесь, что машина готова к зимней эксплуатации.

Подготовьте машину к поездке в холодное время года. Водителю и пассажирам не нужно сидеть в холодном салоне и рисковать заболеть. Модели оснащены автоматической релейной защитой, которая является современными аналогами предохранителей ... Устройство следует выбирать с учетом объема двигателя.

Водитель может настроить запуск двигателя предпусковых подогревателей по команде или по расписанию. На время работы влияет температура воздуха, она составляет 30-60 минут.Модели просты в установке и использовании. Для установки не нужно идти в мастерскую.

Выгоды от использования подогревателей

Из-за сильных морозов водители сталкиваются с различными трудностями. Когда аккумулятор «дохлый», становится сложно запустить двигатель. Предназначение двигателя 220в Longfei поможет предотвратить эту проблему.

Устройство нагревает охлаждающую жидкость. Он проходит через двигатель и нагревает его. Перемещение жидкости может осуществляться с помощью насоса или естественным образом за счет разницы температур.Устройство работает от электрической сети 220 В. При необходимости его можно подключить к бытовой сети через удлинитель. После этого машина прогреется, и водитель и пассажиры смогут готовиться к поездке.

Электроэнергия намного дешевле бензина и дизельного топлива. Поэтому предпусковой подогреватель позволяет добиться значительной экономии, особенно при повседневном использовании.

Как работает обогреватель

Устройство повышает температуру охлаждающей жидкости и заставляет ее двигаться в небольшом цикле.В результате двигатель прогревается без запуска и даже без работы на холостом ходу. Нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, движение двигателя осуществляется при помощи насоса. Все эти компоненты находятся в корпусе прибора.

В некоторых моделях обогревателей используется термостат, благодаря которому система подбирает оптимальную мощность. Как только температура охлаждающей жидкости достигает верхнего предела, устройство перестает работать. Когда он остынет, снова возобновится нагрев и включится насосное оборудование.Такая технология работы позволяет держать двигатель в готовности к поездке.

Почему выбирают нагреватели Longfei

Устройство имеет ценные преимущества:

  • Прогрев двигателя равномерность
  • Гарантия пуска энергоблока даже в сильные морозы
  • Универсальность - оборудование может быть установлено на автомобили разных моделей с двигателем разного объема
  • Автоматическое включение и выключение отопителя позволяет поддерживать оптимальную температуру двигателя
  • Компактные размеры и небольшой вес устройства
  • Снижение расхода топлива, вредных выбросов в атмосферу и увеличение ресурса двигателя
  • Простая установка ТЭНа, это может сделать сам водитель
  • Нет необходимости в частом обслуживании

Обладая неоспоримыми достоинствами, обогреватели Longfei пользуются большим спросом у водителей не только Российской Федерации, но и других стран.

Как приятно сесть в теплую машину и сразу же начать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретен еще в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встроенный непосредственно в блок цилиндров. Позже этой опцией стали оснащаться многие автомобили с завода. Осуществляем предварительный подогрев своими силами, рассматриваем возможность установки проточного нагревателя на автомобиль.

Принцип работы

Из-за разницы температур в системе охлаждения создается циркуляция, поэтому происходит равномерный нагрев контура.Современные устройства оснащены насосом, термостатом и клапаном, правильно направляющим поток теплоносителя. Если водонагреватель не содержит насоса, то его следует устанавливать в системах охлаждения самой нижней точки. Установка осуществляется с учетом специфики системы охлаждения конкретного автомобиля.

По конструкции нагреватели бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными, поскольку исключают попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости

Производитель Напряжение, В Мощность, Вт Цена, ₽
КС-АВТО, РН-1500 220 1500 2700
Лестар, Лестар-0.8 220 800 1900
Северс-М , Северс-1,0 220 1000 1900
Лунфэй, Маленький дракон 220 2000 2600


Установка подогревателя насоса Longfei

  • По рекомендации производителя подогреватель устанавливается от блока к плите, по направлению циркуляции теплоносителя.Если поставить ТЭН в срез подающего шланга, то салон автомобиля нагревается быстрее, если в срезе «обратного» шланга сначала нагревается блок двигателя.
  • Можно определить подающий шланг на теплой машине с включенной печкой на максимум, будет заметно горячее, чем наоборот.
  • Направление движения жидкости через нагреватель отмечено стрелкой на корпусе.

Сложности могут возникнуть при подключении шлангов и фитингов разного диаметра, так как в магазинах автозапчастей много недорогих переходников.Шланги нельзя перегибать или поднимать выше охлаждающего контура во избежание образования воздушных карманов.

Зимой водитель сталкивается с множеством проблем. В первую очередь они связаны с плохим запуском двигателя автомобиля. Для решения этой проблемы специалисты советуют установить специальные подогреватели. Эти устройства могут не только гарантировать запуск двигателя в любую погоду, но и значительно снизить выбросы вредных веществ. выхлопные газы в атмосфере. Таким образом, у водителя есть возможность позаботиться об окружающей среде.Некоторые модели предпусковых подогревателей за счет своего действия экономят владельцу много топлива. Непосредственно трение между частями двигателя значительно снижается. При этом износ важных элементов происходит намного медленнее, что положительно сказывается на работоспособности всех агрегатов. Самый недорогой вариант предпускового подогревателя двигателя - электрический, встроенный в блок цилиндров или расположенный рядом с ним. По сути, это доработанный электрокотел. Только основная его задача - не довести жидкость до кипения, а разогреть ее до такого состояния, чтобы двигатель мог быстро запуститься в холодное время года.

С этим видом все ясно: мощность устройств всего 400-750 Вт. Их назначение - поддержание определенного температурного режима непосредственно в блоке цилиндров. Кроме ТЭНа и провода, ведущего к розетке 220 вольт, никаких дополнительных датчиков здесь нет, насадки и прочие приспособления здесь отсутствуют. Патрубок, ведущий к радиатору, просто перерезается и с обоих концов туда вставляется ТЭН. Вам мало "котла" с проводом? Тогда не будет лишним купить обычный таймер, если для вас так принципиально важна точность до каждой секунды.Самые известные российские обогреватели этого типа - «Бездомный» (от 1200 руб.), «Старт-мини» (от 950 руб.). Указанные устройства в основном предназначены для автомобилей отечественных марок, таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, но есть ли препятствия для отечественных мастеров?

Справедливости ради следует отметить, что наши автомобилисты до сих пор считают автомобиль в первую очередь предметом роскоши, на который было потрачено слишком много денег. Люди как-то не готовы «баловать» своих железных коней дорогими обогревателями, в связи с чем растет популярность моделей, стоимость которых не превышает 2000 рублей.В эту же когорту входят модели с названиями Lestar, Start M1, Start M2, Сибирь-М, Альянс.

От чего зависит мощность подогревателя?

В первую очередь мощность подогревателя связана с предельной частотой работы устройства. Обычно этот параметр находится в пределах 50 Гц, но возможны отклонения. Также учитывается диаметр поршня. Его размер в конечном итоге влияет на скорость циркуляции потока. Чем выше рабочая мощность прибора, тем быстрее нарастает температура.Обычно антифриз в двигателе способен прогреться до 60 градусов. Среднее время нагрева - 3 минуты. В этом случае многое также зависит от расположения подогревателя. Как уже говорилось ранее, его нужно надежно закрепить, а не раздуть.

Схема предпускового подогревателя "Вебасто"

Модель "Вебасто" имеет стандартную схему установки. Предпусковой подогреватель двигателя имеет в центральной части трубчатый электронагреватель. Для подключения к крыльчатке устанавливается специальная втулка. Термостат в этом случае располагается вверху конструкции.Подача топлива осуществляется со стороны цилиндра. Таким образом, циркулирующий поток устройства довольно высок. Основная камера устройства сделана из нержавеющей стали, поэтому температура поддерживается на высоком уровне. Под блоком управления находится помпа. В результате мощность подогревателя можно регулировать.

Модель устройства "Webasto 220V"

Предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V отличается от других устройств объемным теплообменником. Он расположен прямо над трубчатым электронагревателем. В этом случае поршень имеет небольшой диаметр.Однако крыльчатка занимает много места. Подача топлива в систему регулируется специальным датчиком. Для изменения предельной температуры жидкости есть блок управления. В связи с этим многие модели оснащены системой самодиагностики. Дополнительно предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V выпускается с вентиляторами. В этом случае они справляются с перегревом основной камеры устройства.

Установка нагревателя своими руками не требует много времени и особых знаний.С поставленной задачей сможет справиться практически каждый автолюбитель, знающий, где расположены основные рабочие узлы автомобиля. Сам процесс установки займет не более 3 часов.

Но если вы не уверены в том, что установка пройдет нормально, лучше все же посетить техническую станцию. При самостоятельной установке следует придерживаться подробной инструкции ... Как правило, она идет в комплекте с устройством.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРЕДПУСКОВОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА 220В. 1 ... Сливаем тосол из системы. Объем сливаемой жидкости должен быть не менее 2 литров. 2 ... Отсоединяем патрубок от печки. В этом случае лучше не обрезать «родные» шланги, которыми оснащена система охлаждения. Лучше подключать покупные шланги необходимого диаметра. При соединении всех элементов не забудьте использовать хомуты для шлангов, которые обычно идут в комплекте с ТЭНом. 3 ... Устанавливаем ТЭН с помощью кронштейна, который идет в комплекте ТЭН. 4 ... Подключаем к печке шлангами. 5 ... Собираем всю систему, при этом важно не забыть открутить все ранее открученные гайки и хорошо их затянуть. 6 ... Залейте антифриз или антифриз до желаемого уровня.

ТЭН какой мощности купить?

0,5 кВт - мощность нагревательного элемента, который можно использовать на стоянке для поддержания постоянной температуры двигателя.Этой мощности недостаточно для прогрева двигателя в сильный мороз. 1 кВт - мощность ТЭНа, которую рекомендуется выбирать для двигателей 8кл ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 1,5 кВт - мощность ТЭНа, которую рекомендуется подбирать для двигателей ВАЗ 2110, LADA 16кл Приора, Калина Сколько времени нужно на прогрев двигателя для запуска автомобиля в холодную погоду? Время подбирается экспериментально и зависит от многих факторов (типа двигателя, мощности электронагревателя, температуры воздуха и др.)). Примерно: чтобы без проблем завести двигатель ВАЗ 2110 16кл в мороз -30С с помощью электронагревателя на 1,5 кВт нужно рассчитывать на время нагрева 30-60 минут. Конечно, можно включить подогреватель двигателя и на более длительное время, тогда двигатель будет уже горячий, но закипания не будет.

Проблема износа двигателя - одна из самых больших головных болей каждого автовладельца. Начиная с зимнего сезона, когда из-за морозов двигателю требуется гораздо больше сил для начала работы, особенно сильно сказывается срок службы силового агрегата.Во избежание печального исхода достаточно использовать предпусковой подогреватель двигателя 220В с помпой. Однако не все знают, какая модель лучше и почему. Чтобы помочь вам разобраться с этим, мы создали собственный рейтинг, в котором представлены лучшие модели, представленные на рынке.

№7 - Simate (Simat) (КНР)

Наш список открывает продукт, созданный азиатскими инженерами - Simate (Simat). Другими словами, его довольно легко установить, как и большинство других автомобильных обогревателей.Недорогая в ценовом отношении (от 1500 руб.) Модель оснащена производительной помпой, обеспечивающей эффективную откачку и, как следствие, подогрев теплоносителя. Неважно, в какой машине вы используете обогреватель - легковой или грузовой. Устройство оснащено специальным термостатом и защитой от перегрева, поэтому срок его службы намного больше, чем у конкурентов. То же можно сказать и об эксплуатационной безопасности.

Предпусковой подогреватель двигателя Simate

# 6 - Горячий старт (США)

Американская компания Hot Start является одним из лидеров рынка и уже более 75 лет известна тем, что производит только лучшие подогреватели двигателей 220 В с насосом.Продукция компании способна снизить затраты автомобилиста на ГСМ и различные услуги по ремонту, поскольку значительно увеличивает срок службы двигателя. Каждая без исключения модель изготовлена ​​в соответствии с международными стандартами и сертифицирована по ISO 9001, что гарантирует качество исполнения и высокий уровень безопасности. Купить устройство можно по цене от 2000 рублей, и за свои деньги это отличный выбор.

Подогреватель двигателя Hot Start

№5 - Старт-Турбо (Россия)

Изделие российского производства не может похвастаться простотой монтажа и для качественной установки неопытному автовладельцу придется обратиться за помощью в специализированный центр. Однако этот недостаток полностью компенсируется прекрасными техническими параметрами нагревателя и его надежностью. Например, антифриз нагревается до 49 градусов, после чего происходит аварийное отключение до тех пор, пока температура не упадет. Время, необходимое для запуска автомобиля, значительно сокращается, и после этого не возникает различных шумов и проблем, знакомых каждому водителю.Даже зимой в первый раз после запуска машина будет ехать на достойном уровне тяги. Цена начинается от 1800 руб.

Предпусковой подогреватель двигателя Start-Turbo

# 4 - Longfei

Вопреки множеству негативных отзывов, продукция Longfei является одной из самых популярных на рынке. Мнения пользователей разошлись - одни хвалят показатели производительности и демократичную цену, а другие наоборот жалуются на частые дефекты и различные неисправности.Таким образом, покупая устройство, вы не знаете, повезет вам или нет. Однако стоит отметить, что если удача все же на вашей стороне, вы получите один из лучших обогревателей на рынке.

Мощность модели 3 кВт, теплоноситель нагревается ТЭНом, тосол приводится в движение центробежным насосом. Питание осуществляется от штатного блока питания 220В, при этом есть небольшой недостаток - шнур у модели короткий, так что на дополнительный удлинитель придется раскошелиться.Вопрос о габаритах отпадает - Longfei можно одинаково хорошо использовать как для легковых автомобилей, так и для грузовых. В магазинах цена на этот обогреватель обычно составляет 4300 рублей.

Предпусковой подогреватель двигателя Longfei

№3 - Атлант (Россия)


Бронзовым призером нашего рейтинга стал еще один продукт отечественных инженеров - электродвигатель предпусковой подогреватель «Атлант». Собран, надо сказать, достаточно надежно и добротно. Если разобрать устройство, вы обнаружите, что между контактами есть прокладки, предотвращающие риск короткого замыкания.Все материалы корпуса качественные и не хлипкие. Провода сделаны из меди, а корпус двигателя - из металлических пластин. Нагревательный элемент представляет собой монолитную пластину с продольными ребрами жесткости.

В эксплуатации Атлант показывает себя достойно - быстро происходит нагрев, за счет чего время, необходимое для запуска автомобиля, сокращается в 2-3 раза. После старта машина едет уверенно и тихо. Именно поэтому отечественный продукт собрал столько хвалебных отзывов.Если вы ищете достойный обогреватель, то Атлант - лучший выбор. Купить его можно по цене 3150 руб.

Предпусковой подогреватель двигателя Атлант

№2 - Север + - (Россия)


Предпусковой подогреватель «Северс» - гордость российских инженеров, сумевших создать действительно успешный продукт, представляющий собой идеальное сочетание цены и качества. Устройство встроено в систему охлаждения автомобиля и при подключении к сети ТЭН, находящийся в корпусе, начинает прогревать циркулирующий антифриз.При этом запускается циркуляционный насос, прокачивающий нагретую жидкость через систему охлаждения. При достижении необходимой температурной отметки автоматически срабатывает термостат, отключающий ТЭН и насос. Как только индикатор опускается ниже установленной отметки, происходит перезапуск. Это приводит к тому, что температура охлаждающей жидкости всегда находится в заданном диапазоне. По замерам, через полчаса работы отопителя температура охлаждающей жидкости составляет 70 градусов - это много по сравнению с конкурентами.Мощность устройства: 2 кВт. Что касается цены, то здесь все довольно демократично - 2100 рублей.

Предпусковой подогреватель двигателя Север +

№ 1 - Сова


Возглавил наш рейтинг результат работы немецких инженеров - обогреватель OWL. Он собран предельно надежно, все комплектующие высочайшего качества и оснащены необходимым охранным оборудованием. За счет компактных габаритов, а именно небольшой ширины корпуса между штуцерами 3.5 см, его можно установить прямо на шланги, не прибегая к переходникам. кронштейны и тройники. OWL подходит для любых транспортных средств и двигателей.

Установить прибор не составит труда даже начинающему автовладельцу. Это огромное преимущество модели перед отечественными устройствами. OWL оснащен встроенным термостатом, который отключает систему отопления при достижении температуры 60 ° C. Когда она опускается до 40 ° C, система снова включается. Производительность устройства 1,1 кВт многие специалисты назвали оптимальной, так как при таких значениях тепло от жидкости распространяется в блоке цилиндров достаточно медленно, чтобы не спровоцировать резкие перепады температуры и локальное закипание антифриза в тех местах. где он соприкасается с нагревательным элементом.Данную модель нельзя назвать доступной, ведь ее цена около 7000 рублей, но это связано с достойным уровнем надежности и хорошими характеристиками в работе.

Предпусковой подогреватель двигателя OWL

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 и его установка

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал стабильно с максимальной производительностью, ему необходима качественная топливная смесь. Одним из важнейших устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр - незаменимый элемент любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.Именно он обеспечивает воздухом карбюратор или инжектор, очищая его от влаги и пыли.

В этой статье мы расскажем о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

Зачем нужен фильтр

Как бензиновые, так и дизельные двигатели смогут отлично работать без устройства фильтрации воздуха, но как долго оно прослужит? Мельчайшие частицы пыли, грязи и влаги, попадая в цилиндры двигателя, в конечном итоге разрушают трущиеся детали.

Кроме того, топливная смесь, в которой будет влага и различный мусор, не только не будет обеспечивать достаточную мощность, но также приведет к быстрому выходу из строя карбюратора, форсунки, форсунок и т. Д.

Где находится и что такое фильтрующий элемент воздушного фильтра

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид. В карбюраторных моторах он выполнен из металла и имеет круглую форму. Воздушный фильтр ВАЗ-2110 (инжектор) размещен в прямоугольном пластиковом корпусе.

Сам фильтрующий элемент тоже имеет другую форму: для карбюратора - круглую, для форсунки - прямоугольную. Он изготовлен из особого пористого материала, спрессованного гармошкой.

Корпус фильтра форсунок соединен с двигателем с помощью гофры. Это своеобразный воздуховод, по которому уже очищенный воздух поступает в устройство, где образуется топливная смесь. Гофра воздушного фильтра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. В моделях с карбюратором корпус фильтрующего элемента устанавливается непосредственно на карбюратор.

При замене фильтра

Естественно, фильтрующий элемент всегда приходит в негодность и требует замены. Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель настоятельно рекомендует производить замену через каждые 20000 км. Если машина эксплуатируется в условиях повышенной загрязненности, эту процедуру лучше проводить через 10 тыс. Км, при замене моторного масла и масляного фильтра.

Еще бывает, что воздушный фильтр ВАЗ-2110 приходит в негодность к дальнейшей работе и намного раньше.В карбюраторных двигателях, например, его можно забрызгать маслом, если маслосъемные кольца выйдут из строя и перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, фильтр может пострадать от механических повреждений, попадания в него топлива или воды. В этих случаях он подлежит немедленной замене.

Особенности выбора

Подобрать воздушный фильтр ВАЗ-2110 сегодня не представляет никаких проблем. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок. Достаточно сообщить продавцу модель автомобиля и тип двигателя (карбюраторный или инжекторный), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

Сразу отметим, что лучшим вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но также возможна покупка и установка достойных аналогов, таких как Bosch, Mann или Filtron.

Фильтр воздушный ВАЗ-2110: габариты

В случае, если у вас окажется некомпетентный продавец, не лишним будет узнать размер фильтров для разных типов моторов.

Для карбюраторного двигателя (круглого):

  • высота - 62 мм;
  • наружный диаметр - 232 мм;
  • внутренний диаметр - 182 мм.

Для мотора форсунки (прямоугольный):

  • ширина - 213 мм;
  • длина - 213 мм;
  • высота - 58-60 мм.

Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

Существует еще один тип фильтрующего элемента для двигателей инжектора - фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своеобразный тюнинговый элемент, призванный улучшить воздухозаборник. Материал фильтрующего элемента здесь практически не оказывает сопротивления поступающему воздуху. Это значительно увеличивает мощность и ускорение двигателя.Но у этой настройки есть три недостатка:

  • цена «нулевой точки» намного выше, чем у обычного фильтра;
  • высокий расход топлива;
  • необходимость замены через каждые 5-7 тыс. Км.

Монтаж фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

Теперь разберемся, как самостоятельно установить воздушный фильтр, который для этого потребуется.

Инструменты :

  • отвертка с крестообразной битой;
  • ключ на 10;
  • влажная тряпка или губка для удаления пыли;
  • новый фильтр.

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от АКБ, находим в подкапотном пространстве корпус фильтрующего элемента и гофру, идущую к двигателю.

За корпусным фильтром ВАЗ-2110 находится воздушное сопло, которое надевается на гофру. На нем есть разъем датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Отсоедините этот разъем. Ослабляем хомут на патрубке и отсоединяем гофру.

Отверткой открутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра, снимите ее и отложите в сторону. Извлекаем отработанный фильтрующий элемент.

Протрите внутреннюю поверхность корпуса и крышки влажной тканью или губкой, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, закручиваем винты, подключаем гофру, подключаем разъем датчика. Закидываем клемму массы на аккумулятор, запускаем двигатель, проверяем его работу.

Установка воздушного фильтра ВАЗ-2110 (карбюратор)

В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента намного проще.Из инструментов и инструментов вам понадобится только гаечный ключ на 10 и тряпка.

Установить машину на ровную поверхность, приподнять капот, найти корпус фильтра. На нем есть несколько пружинных защелок, фиксирующих крышку. Отломите их и открутите гаечным ключом гайку 10 на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Убираем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса тряпкой.

Установите новый фильтр. Закрываем крышку корпуса, закручиваем гайку, фиксируем защелки.

Монтаж фильтра нулевого сопротивления своими руками

Процесс установки «нуля» также довольно прост и может производиться самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и отвертка Phillips.

Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. Отсоедините клемму заземления от аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем МФД. Отверткой ослабьте зажимной винт и снимите гофру, идущую к двигателю.

Ключом на 10 (лучше конец) откручиваем гайки крепления ДМРВ к корпусу фильтра.Разберите корпус фильтра и снимите его.

Крестовой отверткой откручиваем болт крепления троса крепления к ГБЦ. Под этот винт установите кронштейн крепления датчика расхода воздуха, идущего в комплекте с фильтром. Закрепите датчик на кронштейне с помощью болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе DFID выйдет из строя из-за вибрации.

Прикрепляем гофру к тыльной стороне датчика и фиксируем зажимом. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и зажимаем его патрубок.Подключите разъем датчика, подключите клемму.

Несколько полезных советов

  1. Своевременно меняйте воздушный фильтр, ведь от его состояния зависит стабильность двигателя и расход топлива.
  2. Проверяйте состояние фильтрующего элемента не реже двух раз в месяц.
  3. В автомобилях с карбюраторным двигателем Обратите внимание на чистоту корпуса фильтра. Если в нем появилось масло или беловатая эмульсия, то пора почистить сапун или поменять маслосъемные кольца.В этом случае фильтр необходимо заменить.
  4. Не покупайте дешевые фильтрующие элементы сомнительного происхождения. Лучше обратиться в специализированный магазин, где вам не только подберут нужную модель, но и посоветуют по ее правильной установке.
  5. Не стоит просто так "нулевик" ставить. Если вы не гонщик и не уличный гонщик, ограничьтесь простыми моделями фильтрующих элементов.

При какой температуре открывается термостат ВАЗ 2107.Автосистемы

Термостат на автомобиле ВАЗ 2107 - это механизм, с помощью которого поддерживается температура охлаждающей жидкости в определенных пределах. Если термостат на ВАЗ 2107 выходит из строя, то это приводит к увеличению расхода топлива, сокращению ресурса двигателя или даже его заклиниванию. При малейших признаках неисправности его потребуется заменить на ВАЗ 2107. В материале мы подробно рассмотрим, для чего это устройство, для чего оно и как его заменить.

Термостат расположен между большим и малым кругом системы охлаждения двигателя. Конструктивно изделие представляет собой корпус, внутри которого находится вентиль с термочувствительным элементом. Посредством этого клапана поток охлаждающей жидкости переключается по малому или большому кругу.

Регулятор расхода охлаждающей жидкости соединен по патрубкам с помпой (помпой), электродвигателем и радиатором охлаждения. В момент запуска двигателя, когда антифриз еще не успел прогреться, термостат, а точнее его клапан, находится в закрытом режиме. Охлаждающая жидкость циркулирует через насос и проходит только через блок цилиндров. Жидкость в радиаторе не принимает участие в процессе охлаждения мотора, а пока он не нагреется до 80-90 градусов.

Важно знать! Клапан термостата на ВАЗ-2107 полностью открывается при достижении температуры охлаждающей жидкости 84-86 градусов.

При достижении заданной температуры блокирующий диск термостата смещается. В результате открытия клапана жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя при этом через радиатор.Когда жидкость циркулирует через радиатор, эффективность охлаждения двигателя увеличивается. Как только температура жидкости снижается, клапан закрывается и циркуляция осуществляется по малому кругу.

На показатели температуры охлаждающей жидкости влияют следующие показатели:

  • режим работы двигателя;
  • скорости передвижения;
  • температура воздуха за бортом.

Термостат поддерживает охлаждающую жидкость в определенном диапазоне температур.Это, в свою очередь, влияет на работу двигателя, для которого важны постоянные показания температуры. По конструкции все типы термостатов на ВАЗ-2107 практически ничем не отличаются. Конструктивно они представляют собой корпус с термоклапаном внутри. В устройстве есть три отверстия, которые используются для подключения шлангов от системы охлаждения.

Неисправности и методы их определения

Такой простой механизм, как термостат, имеет всего три причины возможных неисправностей:

  1. Клапан не закрывается, в результате чего жидкость постоянно циркулирует по маленькому кругу, не проходя через радиатор.
  2. Клапан не открывается полностью, что снижает эффективность охлаждения двигателя.
  3. Клапан не закрывается. В этом случае антифриз течет по большому кругу через радиатор. Это отрицательно сказывается на двигателе, поскольку он не достигает необходимой рабочей температуры.

Перед заменой продукта необходимо убедиться, что он не работает. Как проверить термостат ВАЗ 2107, узнаем подробнее. Определить одну из вышеперечисленных неисправностей можно следующими способами:

  • Если клапан заклинивает и не закрывается, то после запуска двигателя проверьте, сразу ли нагревается нижняя часть радиатора или нет.Если сразу, то это говорит о неисправности устройства.
  • Если устройство заклинило и не открывается, то температура двигателя повысится, что может привести к его заклиниванию.
  • Заклинивание клапана можно определить по тому факту, что двигатель не набирает достаточную температуру в течение длительного времени.

Такие процедуры можно проводить дома. Вы можете купить новый термостат и установить его вместо старого, тем самым проверив его работоспособность.

Еще одна причина выхода изделия из строя - вода, налитая в систему.Если вода в системе замерзла, не запускайте двигатель.

Особенности замены термостата

Для замены термостата на ВАЗ 2107, или его еще называют терморегулятором, потребуется отвертка. Принцип замены следующий:

  • Подождите, пока двигатель остынет.
  • Слить антифриз из системы.
  • Сначала ослабьте зажим, прикрепленный к радиатору, с помощью гаечного ключа или отвертки. Отсоедините шланг.
    Ослабьте и отсоедините два оставшихся шланга (от блока цилиндров и насоса).
  • Демонтировать прибор вместе со шлангами.
  • При необходимости замените изделие вместе со шлангами. Если шланги имеют явные дефекты, то рекомендуется их немедленно заменить.
  • Наденьте новые шланги, затем установите термостат на место и хорошо затяните хомуты.
  • Теперь вы можете заполнить систему до отметки. После запуска двигателя уровень жидкости упадет, поэтому нужно будет добавить антифриз.


Напоследок нужно проверить качество устройства.

Какой термостат установить и как его модифицировать

Какой термостат лучше всего поставить на ВАЗ 2107? Под «семерку» можно установить термостат от автомобиля ВАЗ 2110, который практически ничем не отличается. Но разница все же есть, такой датчик позволяет температуре охлаждающей жидкости подняться до 95 градусов. Продавцы советуют: «Ставьте терморегулятор от« десятки », и вы не узнаете проблем!»

Доработка термостата необходима, если в зимнее время после включения отопителя салона температура охлаждающей жидкости падает до 60-70 градусов.Это означает, что двигатель будет работать ненормально. Вы можете решить проблему, но это потребует модификации устройства. Что такое модернизация термостата, вы можете узнать из видео ниже:

После того, как мы доработаем термостат, нам нужно будет его проверить и настроить.

Автомобильный термостат используется для поддержания рабочей температуры двигателя в заданных пределах. Неисправное устройство необходимо заменить, так как работа с ним на машине может привести к перегреву двигателя или снижению его ресурса.

Назначение и устройство термостата ВАЗ-2107

В системе охлаждения двигателя термостат устанавливается на пересечении патрубков от двигателя и радиатора к помпе. После запуска двигателя на холодный термостат закрывается - он перекрывает проход от радиатора при полном открытии от двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу через блок цилиндров и насос, что обеспечивает быстрый прогрев двигателя. При достижении значений, близких к рабочим (для ВАЗ-2107 с карбюратором 80.6–81,5 o C), главный клапан термостата начинает открываться, освобождая проход трубы от радиатора, и в то же время перепускной клапан начинает перекрывать поток антифриза из двигателя. Насос начинает «гнать» тосол также по большому кругу: радиатор, термостат, помпа. При достижении рабочей температуры антифриза (для ВАЗ-2107 94 o С) термостат открывается полностью:

  • патрубок от двигателя полностью закрыт;
  • полностью открывается от радиатора.

Циркуляция антифриза происходит только по большому кругу. При охлаждении антифриза происходит обратный процесс.

Термостат ВАЗ-2107 независимо от типа двигателя (с инжектором или карбюратором) имеет следующую конструкцию:

  • неразборный цилиндрический корпус с тремя патрубками;
  • непосредственно сам термостат.


Неисправности и проверка термостата ВАЗ-2107

Неисправностей:

  • не открывается полностью или открывается частично - приводит к перегреву двигателя;
  • не закрывается - медленный прогрев мотора после запуска в холод, мотор не набирает рабочую температуру.

Чтобы узнать, как работает термостат, следует проверить, при какой температуре начинает открываться главный клапан, а также ход этого агрегата. Поскольку сам термостат смонтирован в неразборном корпусе, наверняка это можно сделать только с помощью специального оборудования (например, стойки BS-106.000).


Простейшую проверку термостата ВАЗ-2107 можно произвести прямо на автомобиле наощупь.

В случае исправного термостата после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора должен нагреваться не сразу, а когда стрелка на указателе температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от зоны красной шкалы, что соответствует 80- 85 ° С.

Если радиатор сразу начинает нагреваться, значит термостат не закрывается. ... Если позже, то его клапана заклинивают. Нагревание двигателя может указывать на недостаточный ход клапана, когда он не открывается полностью. В любом случае необходимо заменить термостат.


Замена термостата ВАЗ-2107

Сначала сливается антифриз из остывшего двигателя. С помощью шлицевой отвертки с тонким лезвием или круглогубцев ослабьте хомут, которым крепится шланг, по которому антифриз от радиатора подается к патрубку термостата.Отсоедините этот шланг.

Используйте крестовую отвертку или торцевой ключ на 8 мм, чтобы ослабить зажимы, которыми шланги крепятся к блоку цилиндров и соединениям насоса. Снимаем термостат вместе со шлангами.

Думаю, любой классический водитель рано или поздно сталкивается с проблемой - двигатель не прогревается до рабочей температуры или, наоборот, двигатель перегревается, ничего хорошего в этом нет, как мы понимаем, а в большинстве случаев это виноват. Так что в этом материале я расскажу о своем опыте замены термостата на ВАЗ-2107. На самом деле ничего сверхсложного в этой процедуре нет, термостат меняет примерно на час с перекурами, но если у вас остались свои заводские трубы, наберитесь терпения, ведь они стянуты заводскими хомутами, а я посоветовал бы отправить их в помойку после первого снятия, и поставить обычные альтернативные хомуты, а также использовать немного герметика. Обычно процесс замены термостата :

Так была проведена ревизия моторного отсека и принято решение о покупке - Термостат 1 шт.Зажим - 1 шт. (на всякий случай) Антифриз - 3 л. (хотя возможен 1 литр), герметик и среднюю трубу, т.к. шахта была в ужасном состоянии, вы можете увидеть на фото ниже:


Итак, руки в ноги и на рынок за покупками! Все из запланированного было куплено, термостат куплен Thomson - цена вопроса около 18 долларов. Вот фото приобретений:

И антифриз Феликс 3 литра 🙂

Теперь немного про антифриз.Чтобы заменить термостат, его придется слить. А вот как слить так, чтобы с минимальными потерями и минимальными трудозатратами мне подсказал господин Айс 🙂 Для этого нам понадобятся три вещи - старая канистра от антифриза, кусок шланга подходящего диаметра и пластиковая бутылка:


Из пластиковой бутылки делаем лейку и на нее надеваем шланг (длину шланга я тогда подбирал опытным путем, а взял с запасом):


Затем в канистре ближе к верху вырезаем отверстие такого размера, чтобы в него мог поместиться шланг, потому что канистра будет в лежачем положении, чтобы она была ниже радиатора.В итоге получили комплект приспособлений для слива антифриза:

Начнем слив антифриза 🙂 Начнем с радиатора - откручиваем датчик вентилятора (на фото внизу), предварительно подготовив лейку со шлангом и канистру для сбора антифриза.


Внимание! При сливе НЕ открывайте крышку радиатора, иначе давление будет настолько сильным, что вы просто пролите антифриз мимо лейки! В конце, когда давление ослабеет, можно аккуратно открыть, чтобы быстрее слить остатки 🙂 Затем приступаем к сливу антифриза из блока. Заглушка для болта находится на блоке слева, со стороны водителя, вот фото:


Так сливаем блок антифриза, затем приступаем к демонтажу старого термостата. Для облегчения задачи снимаем акум с машины, иначе подобраться будет проблематично, тогда откручиваем хомуты и снимаем старый термостат, так как я тоже поменял среднюю трубу и потом снял. Далее протрите тряпкой остатки антифриза на трубах внутри, чтобы новый термостат поместился на герметик.Зачем? И тогда не было бы мучительно больно протекший антифриз. Выкидываем старый терморегулятор (можно оставить на сбор), берем новый, промазываем герметиком трубы, идущие к форсункам. После этого ставим новый терморегулятор на законное место и закручиваем хомуты. Все, готово, можно антифриз заливать. Перед тем, как заливать тосол, не забудьте вкрутить датчик в радиатор и пробку в блок, иначе тосол выльете в никуда.Сейчас у многих возникает проблема при заливке антифриза - воздушные пробки. Чтобы этого не произошло, перед заливкой делаем следующее - ниже на фото видно шланг, прикрытый хомутом, идущий в коллектор под карбюратор, откручиваем хомут и снимаем шланг:



Потом заливает антифриз, пока он не потечет из штуцера, на который этот шланг надет. Как только оттуда начал литься тосол, система полная 🙂 Ставим шланг на место, закрываем пробкой радиатора, любуемся результатом своей работы 🙂

Затем ставим акум на место, заводим машину, прогреваем, смотрим, смотрим, пощупываем.Если что не так - задавайте вопросы на нашем форуме. Удачи!

В этой статье мы поговорим о таком важном элементе автомобиля, как термостат. Конкретно остановимся на терморегуляторе ВАЗ 2107 .

Система охлаждения любого энергоблока - одна из важнейших. Ведь при перегреве двигателя могут быть самые плачевные последствия, начиная от выгорания прокладки ГБЦ и изменения свойств сальников стержней клапанов, и заканчивая изменением формы самой головки.В любом случае это чревато серьезным и дорогим ремонтом мотора.

Постоянная работа агрегата при температуре ниже рабочей также плохо сказывается на его ресурсе. К тому же зимой в салоне чревато холода.

Потому что, важна надежная работа системы охлаждения. Один из его ключевых элементов - термостат. Именно этот небольшой агрегат регулирует температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Представляет собой емкость цилиндрической формы с тремя выходами для патрубков.Впускной патрубок от двигателя расположен на верхнем конце термостата, впускной патрубок от радиатора - в его нижней части, а выпускной патрубок - с верхней стороны.

Внутри термостата находится клапан, который заполнен специальным веществом, которое расширяется при достижении граничной температуры. Под действием своего расширения поршень клапана преодолевает силу пружины и перемещается, открывая сам клапан. Последний находится на пути прохождения антифриза от патрубка радиатора к патрубку отвода.

Дополнительно термостат ВАЗ 2107 имеет перепускной клапан, который находится на пути жидкости от мотора к отводной трубе.

Когда температура охлаждающей жидкости низкая, то есть двигатель работает, но еще не прогрет, антифриз проходит по так называемому малому кругу. То есть перепускной клапан открыт, позволяя жидкости проходить от входа двигателя к выходу. В результате силовой агрегат быстро прогревается и достигает рабочей температуры.

По достижении граничной температуры, которая должна быть в пределах 80.6 и 81,5 градуса начинает открываться главный вентиль термостата. Антифриз начинает двигаться по большому кругу, то есть через радиатор. Но при этом его движение по малому кругу не прекращается, то есть перепускной клапан находится в промежуточном положении.

При достижении предела температуры 94 градуса главный клапан должен открыться до максимального значения (ход около 6 мм). Это полностью закрывает перепускной клапан. Получается, что теплоноситель движется только по большому кругу, проходя мимо которого успевает несколько остыть.

(типографика pre_red) ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОСТАТА (/ typography)
Естественно, как и любой агрегат автомобиля, термостат ВАЗ 2107 может выйти из строя. Чаще всего заклинивает шток его центрального клапана, что приводит к движению антифриза только по малому или большому кругу.

(типография legend_blue) Первый случай более опасен, так как чреват перегревом мотора. Но и не достичь рабочей температуры тоже неприятно. (/ typography)
Вы можете быстро проверить состояние термостата с помощью простого теста.
После прогрева двигателя до рабочей температуры (стрелка переходит в вертикальное положение) нужно рукой дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Он должен быть немного теплым, но постепенно прогреваться.

Если не нагревается, значит, жидкость циркулирует только по небольшому кругу. Если термостат заклинивает в открытом положении, то и верхние, и нижние патрубки радиатора имеют одинаковую температуру даже после запуска силового агрегата.

Проверка работоспособности термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.Чтобы проверить термостат и оценить правильность его работы, необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип работы. Термостат разделяет два контура системы охлаждения (малую и большую) и имеет два клапана: байпасный и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата. Термостат предотвращает его смешивание с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

По мере нагревания (температура охлаждающей жидкости около 87º - 2108, 2109 и 80-85º - 2105, 2107.) байпасный клапан закрывается, а главный клапан открывается, и жидкость попадает в большой круг ... При температуре 102º (94º - для ВАЗ 2105, 2107) главный клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт. Циркуляция проходит по большому кругу, обеспечивая необходимый температурный режим для нормальной работы двигателя.

Поэтому проверить работоспособность термостата проще всего - наощупь, прямо на автомобиле.При правильной работе сначала прогревается верхняя ее часть, а затем нижняя.

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Когда двигатель прогревается, циркуляция идет по малому кругу. Подогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Проверяем нагрев термостата вручную: его верхняя часть должна быть теплой, а через несколько минут - горячей.Нижняя часть термостата остается холодной. К тому же нижний шланг к радиатору тоже будет холодным, а верхний - немного греться.

Через некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора внезапно нагреваются - это открывает главный клапан термостата. Циркуляция шла через радиатор (большой круг).


Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка.Нижняя часть радиатора и нижний шланг остаются холодными. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от красной зоны) нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора прогреваются.


Проверка снятого термостата

Вы можете проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погрузите его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75ºС).Далее нагреваем воду, помешивая, и наблюдаем за движением клапана главного термостата. Когда клапан начинает открываться (примерно 1 мм), следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен, то он будет 81 ± 5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87 ± 2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат должен

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так ...

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекло - на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки - плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; нужно было решить радикально ...

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел... Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка - моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу ...

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед - болгарка, пилинг, гнутинг и ... оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада - немного мешает передняя панель. .. Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались в рабочем состоянии.

И снова надо подумать ... Воздуховоды не нашел - пробовал подобрать ... Оказалось, что труб для сантехники 50 - самое то))). Схема подключения была взята в интернете - теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош - нашего нет) и торжественный пуск ...)))

Надежды оправдались - зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости - поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий - рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом - просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу - рычаг поднял и открыл, опустил - закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный - 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка - 500р

,

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 - 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) - 200р

Итого - 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду - пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер - это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых - высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг - попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя - он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что попадание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские - сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли - заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее - есть турецкие - они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 - 2 шт.,
  • Радиатор отопителя
  • АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) - 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый - 2 шт., Левый - 2 шт.,
  • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 - 2 шт.,
  • троса управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичных - 4 шт.,
  • жесть (оцинкованная или гладкая),
  • алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 - 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки - ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона - сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25x25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу - горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось - из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия - в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» - они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части - под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды - для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 - толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый - симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь - именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание - его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор - он разделяет потоки на два направления - «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу - обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции - при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

Проклеить прокладку высотой 5-15 мм по верхней плоскости монтажной рамки (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом - передний нижний патрубок - входной, задний верхний - выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем ...



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания - при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70...

Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное - открытое, горячее - закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил - кран печки от Ваз 08. Был - тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все - люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин ...

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки ...

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение - чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду то как было, я Буду зафигач на пенополиуритане ... Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом ... Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере - это аксиома.Одна из основных причин этого недуга - несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» - разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь - производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» - его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить ... Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления - 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления - 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости - 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла - 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра - 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра - 1 шт.
7. Фильтр воздушный - 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал установку печки поздно вечером, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло - обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод - 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы ...

Еще чуть-чуть подробнее ...

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят внутренние печки Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, базовых печей Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 - 4000 Вт, ОС-7 - 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб ...)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана - закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель "+". Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема выглядит так:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО ... Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах.Вариант - «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
- болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
- 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники - 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 - после блока ДВС. (в подъезде)
2 - В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя - помпа - печка основная - печка доп - помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, около 3 литров.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Прокатился сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий - напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот набор для сборки:

Набор для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе - вид сверху

И вид спереди:

Печка - вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой. Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала "как родная". Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсона

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов были обклеены П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Нагреватель охлаждающей жидкости автомобильный. Как установить подогреватель охлаждающей жидкости

Запуск двигателя «на холоде» - серьезное испытание для любой его системы. Холодный старт равен нескольким десяткам километров в сложных условиях. Также водителю и пассажирам в машине не очень комфортно. Итак, всем тем, кто живет в холодных регионах нашей страны, нам нужен не кожаный салон и различные опции, а подогреватель охлаждающей жидкости. Установка такого устройства позволяет существенно продлить срок эксплуатации силового агрегата, сэкономить приличную сумму денег на топливе, ведь холодный двигатель потребляет значительно больше.

Эти устройства получили широкое распространение в вооруженных силах. Практически на каждой боевой машине устанавливались отопительные котлы, которые по принципу действия, а также по своему назначению были очень похожи на подогреватели для теплоносителей.

Преимущества этих обогревателей

Эти приспособления получили широкое распространение благодаря своим достоинствам. Подогреватель охлаждающей жидкости имеет простое устройство и может охлаждать охлаждающую жидкость даже в сильные морозы. Кроме того, устройство нагревает охлаждающую жидкость задолго до запуска двигателя.

Между компонентами силового агрегата и теплоносителем происходит равномерный теплообмен. Детали, которые работают в цилиндро-поршневой группе, не подвержены износу при холодном пуске. Эти устройства обеспечивают стабильный пуск даже в очень сильные морозы.

Благодаря этим нагревателям снижается нагрузка на стартер и другие узлы, участвующие в запуске. Значительно снижает расход топлива. У подогревателя охлаждающей жидкости есть и другие возможности: с его помощью можно обогреть салон или растопить лед на окнах машины.

Виды оборудования

Есть подогреватели топлива электрические и тепловые. Рассмотрим каждую из них.

Каждая группа оборудования имеет свои характеристики и особенности. Любой обогреватель многофункциональный.

Предпусковой подогреватель топлива

Итак, топливные устройства, пожалуй, самые популярные среди автовладельцев.

Их работа основана на энергии, которая вырабатывается в процессе сгорания топлива. Плюс этой группы обогревателей - полная автономность. Отопитель не только нагревает охлаждающую жидкость, но и обеспечивает комфортную температуру воздуха в салоне автомобиля.Среди самых известных производителей - Webasto, Teplostar, Eberspacher.

Как работает подогреватель топлива?

По принципу работы это печь, работающая на дизельном топливе или бензине. Специальный насос перекачивает топливо из бака в камеру сгорания, где готовится смесь с воздухом. Затем смесь поджигают керамической иглой, которую нагревают от небольшого тока.

Охлаждающая жидкость нагревается при прохождении через теплообменник. Когда прогреется до 30 градусов, включится вентиляция салона.Когда охлаждающая жидкость нагревается до 70 градусов, подогреватель охлаждающей жидкости автомобиля будет работать на половину своей мощности.

Многие инструменты имеют специальный летний режим. Эти устройства входят в различные методы. Итак, простой и доступный способ - это таймер, который можно программировать. Если расписание поездок нестабильно, то осуществляется дистанционное управление через пульт или GSM-модуль. Для тех, кто выбирает автономность, это отличный выбор.

Электронагреватели

Электронагреватели охлаждающей жидкости также популярны среди автовладельцев.Устройство работает от переменного тока от внешних сетей. Часто оборудование подключается к сетям 220 В. Но оборудование от 12 В тоже начинает выходить на рынок. Это более экономично. Такие 12-вольтовые устройства можно встретить чаще в Северной Европе, чем в нашей стране. Преимущество в том, что нагреватель охлаждающей жидкости 220 В не выделяет в атмосферу вредных веществ. Электрический ток совершенно безвреден.

Эти устройства бесшумны, отличаются высокой стоимостью и имеют высокую скорость нагрева.Устройство чем-то похоже на бойлер из розетки. Это устройство подключается либо в блоке цилиндров, либо в форсунках системы охлаждения автомобиля. Эта группа оборудования выполняет три функции - нагревает охлаждающую жидкость, нагревает воздух в салоне автомобиля, заряжает аккумулятор. В целом работа от 220 В - особенность этих устройств. Среди известных производителей Defa и отечественные компании «Лидер», «Северс». То же можно сказать и о подогревателе охлаждающей жидкости 12В. Однако он не заряжает аккумулятор, и вы можете запитать устройство от прикуривателя.

Принцип работы

Принцип работы этих устройств аналогичен работе котла.

Считается, что для создания настоящего комфорта базового комплекта может не хватить. Итак, необходимо приобрести дополнительный модуль с вентилятором для обогрева кабины. Также вам понадобится устройство для зарядки аккумулятора, если вы используете устройство под напряжением 12 В.

Если не всегда удобно включать и выключать систему обогрева на морозе, можно оборудовать обогреватель пультом дистанционного управления или таймер.Но цена такого набора будет существенно отличаться от базовой. Среди доступных моделей можно выделить подогреватель охлаждающей жидкости «Северс-М» - практически аналог норвежской Defa. Это отличный выбор, который не зависит от уровня заряда аккумулятора, не расходует топливо, имеет доступную цену в базовой комплектации.

Теплоаккумулятор

Наконец, последний вид - тепловые обогреватели, или батареи. Они также появились на рынке совсем недавно. Они очень эффективны, но не слишком популярны.Помимо электрооборудования, этот подогреватель охлаждающей жидкости питается от сети 220 В. Однако его функция - не нагревать охлаждающую жидкость, а хранить ее уже нагретой. Устройство выполняет несколько функций. Итак, тепловая энергия накапливается, накапливается, используется для отопления.

Как это работает?

Это термос. В нем жидкость содержится в том же объеме, что и в системе охлаждения автомобиля. Во время работы двигателя жидкость в баке постоянно меняется и, таким образом, поддерживается постоянная подача горячей охлаждающей жидкости.Перед запуском двигателя холодный антифриз меняется с места на место вместе с горячим насосом. Буквально через 15 секунд горячая охлаждающая жидкость появится в системе охлаждения машины.

Главное при работе с этими системами - регулярная эксплуатация автомобиля. В условиях московских зим теплый антифриз может сохранять температуру до трех суток, однако горячую жидкость рекомендуется хранить каждый день в сильный мороз.

Подогреватель охлаждающей жидкости своими руками

Если покупка фирменного устройства - дорогое удовольствие, то есть схемы, по которым можно сделать то же самое самому.Это будет электрическое устройство. Есть много разных вариантов. В качестве нагревательного элемента можно взять небольшую отрезную трубу с толщиной стенки 0,8 мм, патрубками размером 20 мм, металлом в листах, нихромовой спиралью и помпой от «ГАЗели».

Сначала отпиливается труба. Длина отрезка должна быть около 80 мм.

Из металла толщиной 1 мм необходимо вырезать пластины по внутреннему диаметру трубки. Также вырежьте еще две пластины.

Вся сложность заключается в изготовлении теплообменника.Делать это рекомендую с помощью сварочного аппарата. Вы также можете просто щелкнуть. Для утепления можно применять листы асбеста.

Оставить ответ