Как крепится расширительный бачок ваз 2110: Замена расширительного бачка ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2110 — Иксора

Перегрев двигателя, и, как следствие высокие показания температурного датчика могут говорить о серьезных неполадках радиатора охлаждения автомобиля. Ремонт радиатора как правило не осуществляется, ввиду его высокой стоимости и практической нецелесообразности, – даже небольшая трещина на поверхности детали может со временем привести к появлению новых неисправностей. В этой статье мы расскажем как быстро своими руками заменить радиатор охлаждения на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Радиатор охлаждения – один из самых уязвимых элементов автомобиля. Деталь состоит из множества паяных соединений и имеет тонких металлический корпус, который легко поддается механическому воздействию, даже незначительному, как, например, попадание ветки или камня, что, легко вызывает сбои в работе.

Еще одна характерная причина выхода из строя радиатора – нарушение герметичности в местах спайки, что может произойти вследствие воздействия химических реагентов, высокой температуры рабочей жидкости из-за некорректного срабатывания термостата или помпы.

Механические повреждения корпуса и нарушение герметичности спайки — наиболее часто встречающиеся причины поломки радиатора охлаждения автомобиля. К сожалению, они не единственные, – существует множество других причин, таких как течь из расширительных бачков, «усталость» металла трубок и т.д. Все они могут привести к неправильной работе элемента охлаждения и последующей его замене.

Работу следует начинать только при полностью остывшем устройстве.

  1. Снимите аккумуляторную батарею, это обеспечит комфортные условия работы.
  2. Удалите элементы системы зажигания для получения доступа и возможности работать с пробками на радиаторе и блоке цилиндров. Слейте жидкость из системы охлаждения.
  3. Если в автомобиле установлен инжектор, необходимо демонтировать воздушный фильтр.
  4. Отключите провода вентилятора, снимите фишку с электромотора и отведите провода в сторону, разрезав фиксирующий хомут.
  5. Найдите тягу дросселя на кожухе вентилятора и отключите.
  6. Снимите патрубки на термостате, открутив винты хомутов и стянув их со штуцеров
  7. Найдите трубку удаления избыточного пара на расширительном бачке, ослабьте болт и демонтируйте ее.
  8. Удалите отводящий шланг (он крепится несколькими хомутами).
  9. Найдите крепежные болты радиатора и рамы машины и открутите.
  10. Снимите радиатор охлаждения, наклонив его в сторону мотора и потянув.
  11. После извлечения радиатора, приступите к его разборке: демонтируйте патрубки и вентилятор, открутите винты крепления вентилятора.
  12. Найдите подушки на штифтах, снимите и оцените их состояние, при высоком износе они требуют замены.
  13. Произведите замену детали при необходимости и соберите узел в обратном порядке.

Чтобы продлить срок службы радиатора, рекомендуем вовремя доливать охлаждающую жидкость, и поддерживать ее оптимальный уровень, а также проводить чистку радиатора с периодичностью раз в два года. Такие нехитрые процедуры позволят радиатору прослужить весь ресурс без ремонта.

В магазине IXORA Вы можете приобрести оригинальные радиаторы охлаждения для отечественных автомобилей и иномарок. Подбор осуществляется с помощью оригинального артикула детали или по VIN-коду автомобиля. Если у Вас возникли проблемы с поиском необходимой детали, воспользуйтесь бесплатным телефоном горячей линии для получения помощи специалиста 8 800 555-43-85.

Номер детали Произодитель Наименование детали
11186130001000  LADA  Радиатор охлаждения
11190130001041 LADA   Радиатор охлаждения
21150130001000  LADA  Радиатор охлаждения
11110130101200  LADA  Радиатор охлаждения
11180130101200  LADA  Радиатор охлаждения
11180130101260  LADA  Радиатор охлаждения
11190130101200  LADA  Радиатор охлаждения
21050130101220  LADA  Радиатор охлаждения
21050130101290  LADA  Радиатор охлаждения
21060130101211  LADA  Радиатор охлаждения
21070130101211  LADA  Радиатор охлаждения
21070130101290  LADA  Радиатор охлаждения
21073130101220  LADA  Радиатор охлаждения
21080130101200  LADA  Радиатор охлаждения
21080130101290  LADA  Радиатор охлаждения

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону:
8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

При замене радиатора охлаждения рекомендуем также производить замену патрубков.

Производитель Наименование детали Номер детали
11110130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
11180130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
11180130301087 LADA Комплект патрубков системы охлаждения
21010130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения
21050130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21050130301087 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21060130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21073130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21080130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21082130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21100130301086
LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21120130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21210130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21213130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21230130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21230130301087 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21700130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21900130301086 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
21900130301087 LADA  Комплект патрубков системы охлаждения 
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

В сети магазинов IXORA Вы всегда можете найти широчайший ассортимент любых деталей и запчастей. Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Система охлаждения ваз 2110 | Инфо-Ваз

Схема системы охлаждения.

1 – радиатор отопителя

2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя

3 – шланг отводящий

4 – шланг подводящий

5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)

6 – шланг подводящей трубы насоса

7 – термостат

8 – заправочный шланг

9 – пробка расширительного бачка

10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

11 – расширительный бачок

12 – выпускной патрубок

13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора

14 – отводящий шланг радиатора

15 – подводящий шланг радиатора

16 – пароотводящий шланг радиатора

17 – левый бачок радиатора

18 – датчик включения электровентилятора

19 – электродвигатель вентилятора

20 – крыльчатка электровентилятора

21 – правый бачок радиатора

22 – сливная пробка

23 – кожух электровентилятора

24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения

25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости

26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

27 – подводящий шланг к жидкостной камере пускового устройства карбюратора

28 – отводящий шланг

1–26 – см. выше

27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку

28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка

29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке

30 – трубки радиатора

31 – сердцевина радиатора

Система охлаждения – закрытый тип, жидкостная, циркуляция принудительная. Впускные и выпускные клапаны обеспечивают герметичность системы в расширительном бочке, а точнее в его пробке. Повышенное в сравнении с атмосферным давлением, поддерживает выпускной клапан. За счёт него уменьшаются паровые потери, в системе на горячем двигателе, так как температура кипения жидкости становиться выше. Давление на открытие клапана составляет: 1,1-1,5 кгс/см2. Наоборот работает впускной клапан, он открывается при давлении 0,03-0,13 кгс/см2 (это уже остывающий двигатель).

Работа двигателя, а точнее его тепловой режим обеспечивается электровентилятором и термостатом радиатора. Датчик, ввёрнутый в левый бок радиатора, запускает тепловентилятор (двигатель ВАЗ 2110) или по сигналу электронного блока управления двигателя через реле (ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112). Замыкание контактов датчика происходит при температуре: 99±2°С, а при температуре 94±2°С размыкаются.

Чтобы проконтролировать температуру охлаждающей жидкости, на панель приборов выведен указатель, связанный с датчиком ввёрнутый в головку блока цилиндров двигателя. На моделях ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 имеется дополнительный датчик, который также выдает информацию о температуре для электронного блока управления двигателем.

Газораспределительный механизм с зубчатым ремнём от шкива коленчатого вала приводит в действие насос охлаждающей жидкости. Он лопастной, центробежного типа. Насос, а точнее его корпус – алюминиевый. Подшипник двухрядный, с пожизненным запасом пластичной смазки, внутри которого, вращается валик. Винтом стопориться наружное кольцо подшипника. Зубчатый шкив напрессован на
передний край валика, на задний край, крыльчатка. Из графитосодержащей композиции сделано упорное кольцо. Оно крепиться к торцу крыльчатки. Под ним находиться сальник. Когда насос неисправен, необходима замена сальника в полной комплекции.

Потоками жидкости и их перераспределением управляет термостат. Если перепускной клапан реастата на холодном двигателе перекрывает патрубок, который ведёт к радиатору, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Байпасный патрубок реостата. Радиатор в этом случае не задействован. На двигателях ВАЗ 2110 в малый круг включены впускной коллектор, радиатор отопителя, жидкостная камера и блок подогрева карбюратора, полуавтоматическое пусковое устройство. На моторах ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 подогрев впускного коллектора, просто не предусмотрен и охладительная жидкость, кроме отопителя, напрямую подается к блоку подогрева дроссельного узла.

Если температура 87±2°С, то перепускной клапан термостата начинает двигаться, при этом открывает основной патрубок; сразу же часть жидкости проходит по большому кругу, через радиатор. Если температура около 102°С патрубок открывается полностью, и жидкость в полном объёме циркулирует по большому кругу. 8 мм должен составлять ход основного клапана.

На двигателе ВАЗ-2112 термостат имеет повышенное сопротивление байпасного клапана (отверстие дросселя), за счет этого и увеличивается основной поток жидкости через отопитель.

Жидкость для охлаждения заливается в расширительный бачок. Сделан он из полупрозрачного полиэтилена, это позволяет контролировать уровень жидкости. Для контроля в крышке бачка предусмотрен датчик, все данные передаются на бортовую систему контроля. Также имеются две трубки для пароотвода. Одна от радиатора отопителя, вторая от радиатора охлаждения мотора.

Радиатор с конструирован: из двух пластмассовых бачков, поставленных вертикально (левый – с перегородкой), двух рядов круглых трубок, сделанных из алюминия, и поставленных горизонтально с напрессованными охлаждающими пластинами. Чтобы охлаждение двигателя было максимальным, пластины
штампуются с насечкой. Бачки соединены с трубками через резиновую прокладку. Раствор поступает через верхний патрубок, а выводится через нижний. Тонкий патрубок пароотвода расположен рядом с впускным патрубком.

Запрещается использовать обычную воду в системе. Это может привести к коррозии алюминиевых деталей.



Поделиться в соц. сетях:

Чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях: средства, способы, советы

Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

Причины поломок пластиковой емкости

Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

  1. Повышение давления в системе охлаждения.
  2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
  3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
  4. Механические воздействия, удары.

При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка

На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.

Так выглядят внутренности отечественной крышки расширительного бачка ВАЗ, которая считается неразборной и неремонтопригодной

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.

Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор»

Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде​

Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!​

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»

Импровизированный стенд может выглядеть вот так

Внешне модернизированная крышка никак не отличается от обычной

Подпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 а class=»aligncenter» width=»1024″ height=»576″[/img] 1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном​

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Опрос

Ваше отношение к такой переделке?

Ваш голос

Всего голосов:

Диагностика разгерметизации корпуса

При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

  • ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
  • отсоединить патрубки и шланги;
  • демонтировать бачок;
  • слить охлаждающую жидкость;
  • определить местонахождение дефекта корпуса.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

  1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
  2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

Порядок замены ёмкости

Процедуру разборки желательно выполнять на остывшем моторе, поскольку горячий антифриз неизбежно попадёт на руки и вызовет ожоги. Специальное оборудование и какие-то особые условия не требуются, в том числе и смотровая канава. Для работы выберите освещённую ровную площадку или тёплое помещение, если замена производится посреди зимы.

Из инструментов и дополнительных материалов необходимо подготовить:

  • крестообразную отвёртку;
  • пассатижи;
  • набор рожковых ключей;
  • ручной либо ножной насос с заострённой насадкой на воздушном шланге;
  • тазик для антифриза;
  • ветошь.

Для работы понадобится простой набор инструмента, имеющийся в каждом гараже

Также рекомендуется запастись новыми хомутами под размер патрубков, старые лучше не использовать.

Инструкция по разборке и установке новой детали

Чтобы поменять ёмкость, необходимо освободить её от тосола. Полностью опорожнять систему нет нужды, надо слить не более 2 л жидкости. Это можно сделать двумя способами:

    Открутить защитный пыльник под радиатором, подставить таз и вывернуть на несколько оборотов нижнюю пробку основного радиатора. Когда антифриз покинет бачок, заверните пробку обратно.

Пробка с барашком для ручного выкручивания расположена в нижней части радиатора

В первом случае нужно заблаговременно снять пробку расширительного сосуда, а во втором она должна оставаться закрытой.

Дальше работайте в следующем порядке:

    Снимите 2 малые трубки с ёмкости, ослабив хомуты отвёрткой. Отведите их в сторону.

Шланги легко снимаются со штуцеров после ослабления хомутов

Для снятия элемента достаточно отстегнуть резиновый фиксатор

Новая деталь вставляется в нишу на место старой и крепится фиксатором

На автомобилях ВАЗ 2110 и 2114 разборка и монтаж новой детали производятся одинаково. Разница заключается лишь в месторасположении резервуара.

Чтобы долить антифриз до уровня между рисками Min и Max на стенке бака, не создав воздушной пробки в системе, отсоедините трубку от блока подогрева дроссельной заслонки (это высшая точка контура охлаждения). Заливайте жидкость в бачок, пока он не побежит из снятой трубки, после чего наденьте её на штуцер и зафиксируйте хомутом. Добавьте тосола до требуемого уровня.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

  • тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
  • обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
  • вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
  • наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
  • равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
  • шлифовка образовавшегося соединительного шва;
  • шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

Что нужно знать перед процедурой?

Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.

Система охлаждения включает детали, изготовленные из разных материалов. Они отличаются разной устойчивостью к химическим реагентам. Игнорирование этого факта может привести к разъеданию некоторых составных частей и вызвать еще более серьезные последствия.

Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.

Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.

Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.

2.2 Устройство системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

Похожие главы из других работ:

Гидропривод тормозов легкового автомобиля на примере ВАЗ-2107

1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2107

На автомобиле ВАЗ 2109 тормозная система имеет гидравлический привод с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля…

Система охлаждения автомобиля

Глава 2. Устройство, состав и работа системы охлаждения

Устройство системы охлаждения включает в себя: трубку отвода жидкости от радиатора отопителя; патрубок отвода горячей жидкости из головки цилиндров в радиатор отопителя; перепускной шланг термостата; выпускной патрубок рубашки охлаждения;…

Система охлаждения ВАЗ-2107. Рабочая поза водителя. Сбор отработанных нефтепродуктов, налив в резервуары и тару

1. Назначение, устройство и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ — 2107

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. В период сгорания рабочей смеси температура в цилиндре достигает 2000°C и более…

Система охлаждения ВАЗ-2107. Рабочая поза водителя. Сбор отработанных нефтепродуктов, налив в резервуары и тару

2. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения автомобиля ВАЗ — 2107

Каждый автомобилист должен помнить, что нужно регулярно производить техническое обслуживание своего автомобиля. Но не все знают, что конкретно нужно делать, и запускают это дело. А когда обращаются в сервисный центр…

Система питания автомобиля ВАЗ-2107

1. Общее устройство системы питания автомобиля ВАЗ-2107

Система питания карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 состоит из бензобака с датчиком уровня топлива и резерва топлива, топливопроводов, бензонасоса, воздушного фильтра и карбюратора…

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2110

Общее устройство системы охлаждения

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка…

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2110

Устройство системы охлаждения

1 — радиатор отопителя 2 — пароотводящий шланг радиатора отопителя 3 — шланг отводящий 4 — шланг подводящий 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока) 6 — шланг подводящей трубы насоса 7 — термостат 8 — заправочный шланг 9 — пробка…

Технологический расчет комплексного автотранспортного предприятия на 180 автомобилей ПАЗ — 3206

3.1 Назначение, устройство и принцип работы системы охлаждения автомобиля ПАЗ-3206

Система охлаждения предназначена для принудительного отвода от деталей двигателя лишнего тепла и передачи его окружающему воздуху. Благодаря этому создается определенный температурный режим…

Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ–2107

1. Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ — 2107

Задний мост легкового автомобиля ВАЗ — 2107 (рис. 1.1) выполнен в виде цельной балки 10 с развитой центральной частью кольцевой формы. Балку сваривают из двух стальных штампованных половин. С одной стороны к средней части балки 10 приварена крышка…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2. Устройство техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.1 Назначение, классификация и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Система охлаждения двигателя предназначена, для поддерживания оптимального теплового режима двигателя путем регулируемого отвода тепла от наиболее нагревающихся деталей. На автомобиле ВАЗ 2107 она жидкостная, закрытого типа…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.3 Диагностирование системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Проверка уровня и плотности жидкости в системе охлаждения: Правильность заправки системы охлаждения проверяется по уровню жидкости в расширительном бачке, который на холодном двигателе (при 15-20°С) должен находиться на 3-4 см выше метки «МIN»…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.4 Техническое обслуживание системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Виды и сроки технического обслуживания. В нашей стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.5 Неисправности системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Таблица 1 Неисправности системы охлаждения ВАЗ 2107 и способы устранения Причины: Способ устранения: 1.Перегрев двигателя (по указателю температуры) Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановите уровень…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.6 Ремонт системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Заправка системы охлаждения жидкостью. Замену охлаждающей жидкости проводим согласно периодичности технического обслуживания , а также в случае изменения ее цвета (это является признаком старения жидкости) или после ремонта двигателя…

В расширительном бачке кипит тосол ваз 2110


Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2110: причины

Закипание охлаждающей жидкости в автомобильном двигателе свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьёзный симптом, хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя целиком, так и основных узлов и агрегатов. Если кипит тосол при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступаем к поиску неисправности.

Когда кипит антифриз на ВАЗ-2110?

Как известно, температура закипания дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура закипания воды — 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, к примеру, 530 мм. рт. ст., вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагреве до 70 градусов вода закипит в условиях атмосферного давления 250 мм. рт. ст.. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и антифризу?

Одной из причин закипания антифриза в расширительном бачке является низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определённое давление. Это давление нагнетается водяным насосом, а контролируется банальной крышкой расширительного бачка. Других методов контроля давления в системе  не предусмотрено. Мы плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:

  1. Падение давления в системе привело к закипанию антифриза при реальной температуре в 90 градусов. Негерметичность системы может быть вызвана подтеканием жидкости или чаще всего — выходом из строя клапана пробки расширительного бачка. Пробка стоит копейки и заменить её можно запросто, а утечка жидкости видна невооружённым глазом.

    Антифриз может закипать из-за качества жидкости.

  2. Качество антифриза. Современные охлаждающие жидкости закипают при температуре +130–160 градусов. При этом важно соблюдать правильную пропорцию дистиллированной воды и концентрата при заливке.
Подготовление концентрата
  • Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50. В этом случае антифриз замёрзнет при температуре -37 градусов, а закипит при температуре +105 градусов.
  • Пропорция 65/35 обеспечит низкую температуру замерзания (—70) и температуру закипания +110 градусов.
  • Максимальная точка кипения жидкости будет достигнута при пропорции 80/20, в такой пропорции жидкость замёрзнет при -44 градусах, а закипит при +125–130 градусах.
Видео как правильно развести антифриз-концентрат
Почему кипит на 90 градусах?

Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение при 90 градусах продолжается, обращаем внимание на клапан пробки расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

Другие причины

Кроме этого, перегрев двигателя и закипание антифриза может быть вызвано более серьёзными поломками:

  1. Утечка жидкости через прокладку головки блока. Неприятная ситуация, когда при прогаре прокладки жидкость уходит прямиком в систему смазки или в камеру сгорания. При этом мы не наблюдаем следов утечки, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость кипит. Основной симптом — запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслозаливной горловины. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.

    Пробитая прокладка головки цилиндров может стать причиной закипания антифриза.

  2. Вентилятор. На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора должен запускаться при температуре жидкости +105 градусов. Он запускается по сигналу электронного блока управления двигателем, который в свою очередь, получает импульс от датчика температуры. Если датчик неисправен и выдаёт неверные данные, вентилятор не запустится и антифриз закипит. При поиске неисправности нужно проверить как сам датчик температуры, так и работоспособность двигателя вентилятора. Замыкаем оба провода на датчике, если вентилятор не запустился, он подлежит замене. Если запустился — виноват датчик или прошивка ЭБУ.

    При поиске причины закипания тосола следует проверить двигатель вентилятора охлаждения.

  3. Воздушная пробка. Она может возникнуть при разгерметизации системы охлаждения и попадании туда воздуха. Воздух также может оказаться в системе из-за частого закипания антифриза. Массив воздуха не даёт циркулировать жидкости по полному кругу, поэтому перегрев и закипание жидкости неизбежно. Бороться с этим можно несколькими способами, но наиболее эффективно удалить воздушную пробку можно, отсоединив патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе. Дроссельный узел — самая высокая точка в двигателе и там, как правило, и собирается весь воздух.

    Для удаления воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

  4. Дешёвые антифризы. Жидкости плохого качества на этиленгликолевой основе, особенно готовые к заправке, а не концентраты, разбавляются водой производителем. Никто не может гарантировать, что пропорция воды и концентрата правильная, а сам концентрат качественный. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
  5. Радиатор охлаждения. Забитые соты радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора. В любом случае, проверить состояние поверхности радиатора не помешает никогда. Кроме того, сильно забитый изнутри радиатор можно промыть несколькими способами.

    Забитые соты радиатора также могут стать причиной закипания охлаждающей жидкости.

  6. Термостат. Заклинивший клапан термостата или срабатывание клапана при неправильной температуре также приведут к нарушению циркуляции жидкости. Если при прогреве двигателя до 85–90 градусов клапан термостата не сработает, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит. Проверить это просто — если температура критически растёт, проверяем рукой температуру нижнего патрубка радиатора. Он должен быть горячим, что говорит о правильной работе термостата.

    Проверьте термостат на работоспособность.

  7. Состояние антифриза. Потеря свойств недорогих антифризов происходит примерно через 1,5–2 года эксплуатации. Изменение цвета, взвесь, замасливание жидкости говорит о том, что присадки уже не работают и система может закипать уже при 90 градусах. При замене антифриза, возможно, будет необходима промывка системы охлаждения.

Выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно запросто обнаружить причины закипания антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добрых всем дорог!

Кипит тосол ВАЗ 2110 — признак неисправности системы охлаждения

Тосол является одной из основных охлаждающих жидкостей, используемых в современных автомобилях. Он обладает хорошими техническими характеристиками и оптимальной ценой, поэтому и получил столь широкое распространение. Тосол имеет в своем составе антифриз, поэтому может использоваться в любое время года. Разные марки охлаждающей жидкости подкрашены при помощи красителей в разные цвета. Это позволяет водителю без проблем различать их между собой, даже если этикетка потеряется или сотрется.

Кроме того, можно быстро определить уровень жидкости в бачке, так как они имеет достаточную для этого прозрачность. Бесцветная жидкость была бы незаметна, а вот цветную видно вполне отчетливо. Потеря тосолом первоначального цвета свидетельствует об исчерпании его рабочего ресурса и необходимости замены охлаждающей жидкости.

Процесс кипения охлаждающей жидкости в большинстве случаев связан с недостаточным уровнем давления в системе. Эта проблема в свою очередь зачастую вызвана недостаточной герметичностью крышки бачка. Если она неплотно прилегает к горловине, то из-под нее будет происходить процесс утечки воздуха, который вызовет закипание тосола. Чтобы избавиться от подобной проблемы нужно либо заменить крышку, либо обработать горловину шкуркой для создания идеально ровной поверхности.

Также проблема может быть связана с микротрещинами в шлангах системы охлаждения. Если герметичность крышки не вызывает сомнений, то необходимо проверять шланги. Наиболее часто трещины возникают в местах установки фиксирующих хомутов. Стоит учесть, что увидеть их можно только после снятия, так что придется разобрать всю систему и проверить каждый шланг в отдельности. Многие порезы настолько незначительно, что заметить их можно только на согнутом шланге.

Если тосол кипит при 90 градусах, то возможно неисправность засела в термостате. Когда элемент выходит из строя, клапан системы охлаждения не открывается и жидкость не циркулирует по ней. Это также может стать причиной ее закипания. Решение проблемы заключается в стандартной замене термостата. После этого система охлаждения вернется к своему нормальному рабочему процессу.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда тосол кипит после остановки двигателя. У этого явления может быть огромное количество причин, так что разобраться в проблеме можно только при помощи проверки различных элементов. Проблема может заключаться в чем угодно от низкого качества охлаждающей жидкости до наличия воздушной пробки в системе. Если самостоятельно не удается найти решение, лучше обратиться на станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики.

Температура кипения охлаждающей жидкости варьируется от 85 до 120 градусов по Цельсию. Все зависит от ее состава и доступа воздуха. Но в любом случае выражение «кипит охлаждающая жидкость» вызывает массу вопросов. Как это она кипит, если предназначена для понижения температуры двигателя? Такого быть, конечно же, не должно, поэтому проблема требует тщательного разбирательства.

Если тосол закипает в радиаторе, то, скорее всего, из строя вышла помпа, которая должна обеспечивать принудительную циркуляцию. Когда нормальное кругообращение не происходит, охлаждающая жидкость застаивается и не успевает остывать, что приводит к ее закипанию. В этом случае необходимо немедленно заняться ремонтом помпы или заменить ее на рабочую модель. В противном случае можно получить серьезные проблемы с мотором.

Если тосол кипит, а радиатор холодный, то это признак наличия в системе воздушной пробки, которая мешает нормальному прохождению антифриза. Наиболее надежным способом решения проблемы будет продувка системы при помощи специального оборудования. Существует также другие способы, которые водители придумывают сами. Но они не гарантируют положительный результат, зато могут привести к новым проблемам.

Тосол может кипеть и в случае полной исправности всех элементов системы охлаждения. Дело в том, что в процессе эксплуатации он меняет свой первоначальный химический состав ввиду объективных причин. А смена состава ведет к изменению химических свойств. Поэтому охлаждающая жидкость может закипать из-за того, что срок ее эксплуатации вышел и требуется замена на новое вещество.

Может быть и так, что выбранная марка попросту не подходит для установленной на автомобиле системы охлаждения. В этом случае остается только посоветовать водителю внимательнее выбирать комплектующие для своего транспортного средства. Перед покупкой стоит изучить все технические рекомендации производителя, чтобы в магазине точно знать, что нужно. На всякий случай можно также уточнить информацию у продавца-консультанта.

Закипание тосола в ВАЗ 2110 является не такой уж и редкой проблемой. Чаще всего она вызвана тем, что родные крышки расширительного бачка плохо подогнаны под горловину и нуждаются в доработке или замене. Если водитель заметил, что на новом автомобиле сразу имеются проблемы с системой охлаждения, нужно обратиться в автосалон, чтобы они все исправили по гарантии, без дополнительной оплаты.

Менять что-либо самостоятельно не стоит, чтобы автомобиль не сняли с гарантии. При покупке б/у модели нужно протестировать ее в действии, даже если все выглядит идеально, в работе могут проявиться проблемы, и автомобиль уже не будет стоить своих денег.

Ваз 2110 выкидывает тосол через расширительный бачок. Кипит тосол в расширительном бачке

Почти каждый автовладелец 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что закипает охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Но, не все понимают, почему такое случается. В этой статье рассмотрим, почему кипит жидкость в бачке и как это исправить.

Что же способствует тому, чтобы закипела жидкость в расширительном бачке? Конечно же, это связано с системой охлаждения. Если смотреть на это более детально, то проблема будет крыться в одной из деталей, которые послужили причиной. Итак, рассмотрим, непосредственно из-за чего может возникнуть эффект:

  • Термостат.
  • Радиатор.
  • Вентилятор и неисправность проводки.

Когда рассмотрены все причины, можно перейти непосредственно к методам устранения неисправности.

Методы устранения

Закипел 16-ти клапанник. Ни в коем случае не открывается бачок охлаждающей жидкости

Прежде чем рассмотреть варианты решения вопроса стоит отметить, что нельзя допускать того, чтобы , поскольку последствия могут быть самые непредсказуемые, а ремонт может стоять солидную сумму денег. Итак, рассмотрим, последовательность действия для устранения неисправности.

Термостат

Новый термостат

Самая распространенная причина, особенно летом. Заклинивание термостата встречается очень часто и мало кто с водителей не проходил через это . Помимо того, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, да еще если не срабатывает вентилятор, то точно необходимо ждать закипания.

В данном случае метод устранения достаточно прост – нормализирует работу. Конечно, бывают случаи, когда новая деталь очень быстро выходит из строя, но это связано непосредственно с качеством изделия.

Радиатор


Радиатор

Забитый радиатор может послужить тому, что давление будет нарастать, и жидкость пойдет в бачок при этом уйдет с системы. Если к этому всему добавить еще и нерабочий термостат, то получиться что жидкость будет кипеть.

Для устранения причин необходимо демонтировать забитый радиатор и прочистить его . Если же это не помогло и охлаждайка нормально не проходит, то необходимо заменить деталь, поскольку осадок на стенках изделия дошел до критической отметки.

Вентилятор и проводка


Вентилятор охлаждения

Одной из самых распространенных неисправностей можно назвать вентилятор и его неисправности. Особенно это влияет летом, когда не хватает природного охлаждения. Так, выход из строя детали может привести к закипанию жидкости. Еще нужно отметить, что могут окислиться разъемы проводов электроцепи вентилятора, при этом питание на узел подаваться не будет, и он перестанет срабатывать, чтобы обеспечить охлаждение.

Устранить неисправность можно простым тестом проводки и самого изделия. При необходимости его нужно заменить. Также, стоит проверить предохранитель вентилятора и , который мог перегореть вследствие короткого замыкания.

ЭБУ


Список кодов ошибок ЭБУ

Последнюю причину закипания стоит поискать в электронном блоке управления, поскольку мог перегореть датчик температуры охлаждения. Если подключиться к «мозгам», то все станет предельно ясно и понятно, ведь на экране , которые необходимо устранить.

Самодиагностика с указанием ошибки повышенной температуры двигателя (видео)

Выводы

Причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке ВАЗ-2112 16 клапанов не так и много. Зачастую, это связано с нерабочим термостатом и вентилятором, которые не обеспечивают, должного охлаждения двигателю. Не стоит откладывать процесс ремонта надолго, ведь каждый перегрев может послужить причиной поломки основного силового агрегата.

Тосол является одной из основных охлаждающих жидкостей, используемых в современных автомобилях. Он обладает хорошими техническими характеристиками и оптимальной ценой, поэтому и получил столь широкое распространение. Тосол имеет в своем составе антифриз, поэтому может использоваться в любое время года. Разные марки охлаждающей жидкости подкрашены при помощи красителей в разные цвета. Это позволяет водителю без проблем различать их между собой, даже если этикетка потеряется или сотрется.

Кроме того, можно быстро определить уровень жидкости в бачке, так как они имеет достаточную для этого прозрачность. Бесцветная жидкость была бы незаметна, а вот цветную видно вполне отчетливо. Потеря тосолом первоначального цвета свидетельствует об исчерпании его рабочего ресурса и необходимости замены охлаждающей жидкости.

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Процесс кипения охлаждающей жидкости в большинстве случаев связан с недостаточным уровнем давления в системе. Эта проблема в свою очередь зачастую вызвана недостаточной герметичностью крышки бачка. Если она неплотно прилегает к горловине, то из-под нее будет происходить процесс утечки воздуха, который вызовет закипание тосола. Чтобы избавиться от подобной проблемы нужно либо заменить крышку, либо обработать горловину шкуркой для создания идеально ровной поверхности.

Также проблема может быть связана с микротрещинами в шлангах системы охлаждения. Если герметичность крышки не вызывает сомнений, то необходимо проверять шланги. Наиболее часто трещины возникают в местах установки фиксирующих хомутов. Стоит учесть, что увидеть их можно только после снятия, так что придется разобрать всю систему и проверить каждый шланг в отдельности. Многие порезы настолько незначительно, что заметить их можно только на согнутом шланге.

Если тосол кипит при 90 градусах, то возможно неисправность засела в термостате. Когда элемент выходит из строя, клапан системы охлаждения не открывается и жидкость не циркулирует по ней. Это также может стать причиной ее закипания. Решение проблемы заключается в стандартной замене термостата. После этого система охлаждения вернется к своему нормальному рабочему процессу.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда тосол кипит после остановки двигателя. У этого явления может быть огромное количество причин, так что разобраться в проблеме можно только при помощи проверки различных элементов. Проблема может заключаться в чем угодно от низкого качества охлаждающей жидкости до наличия воздушной пробки в системе. Если самостоятельно не удается найти решение, лучше обратиться на станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики.

При какой температуре кипит тосол

Температура кипения охлаждающей жидкости варьируется от 8

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

  • Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

 

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

  • Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

  • Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
  • Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
  • Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
  • Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

  • Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
  • Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

 

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2110: причины – Taxi Bolt

Тосол является одной из основных охлаждающих жидкостей, используемых в современных автомобилях. Он обладает хорошими техническими характеристиками и оптимальной ценой, поэтому и получил столь широкое распространение. Тосол имеет в своем составе антифриз, поэтому может использоваться в любое время года.

Разные марки охлаждающей жидкости подкрашены при помощи красителей в разные цвета. Это позволяет водителю без проблем различать их между собой, даже если этикетка потеряется или сотрется.

Кроме того, можно быстро определить уровень жидкости в бачке, так как они имеет достаточную для этого прозрачность. Бесцветная жидкость была бы незаметна, а вот цветную видно вполне отчетливо. Потеря тосолом первоначального цвета свидетельствует об исчерпании его рабочего ресурса и необходимости замены охлаждающей жидкости.

Процесс кипения охлаждающей жидкости в большинстве случаев связан с недостаточным уровнем давления в системе. Эта проблема в свою очередь зачастую вызвана недостаточной герметичностью крышки бачка. Если она неплотно прилегает к горловине, то из-под нее будет происходить процесс утечки воздуха, который вызовет закипание тосола. Чтобы избавиться от подобной проблемы нужно либо заменить крышку, либо обработать горловину шкуркой для создания идеально ровной поверхности.

Также проблема может быть связана с микротрещинами в шлангах системы охлаждения. Если герметичность крышки не вызывает сомнений, то необходимо проверять шланги. Наиболее часто трещины возникают в местах установки фиксирующих хомутов. Стоит учесть, что увидеть их можно только после снятия, так что придется разобрать всю систему и проверить каждый шланг в отдельности. Многие порезы настолько незначительно, что заметить их можно только на согнутом шланге.

Если тосол кипит при 90 градусах, то возможно неисправность засела в термостате. Когда элемент выходит из строя, клапан системы охлаждения не открывается и жидкость не циркулирует по ней. Это также может стать причиной ее закипания.

Решение проблемы заключается в стандартной замене термостата. После этого система охлаждения вернется к своему нормальному рабочему процессу.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда тосол кипит после остановки двигателя. У этого явления может быть огромное количество причин, так что разобраться в проблеме можно только при помощи проверки различных элементов. Проблема может заключаться в чем угодно от низкого качества охлаждающей жидкости до наличия воздушной пробки в системе. Если самостоятельно не удается найти решение, лучше обратиться на станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики.

Температура кипения охлаждающей жидкости варьируется от 85 до 120 градусов по Цельсию. Все зависит от ее состава и доступа воздуха. Но в любом случае выражение «кипит охлаждающая жидкость» вызывает массу вопросов.

Как это она кипит, если предназначена для понижения температуры двигателя? Такого быть, конечно же, не должно, поэтому проблема требует тщательного разбирательства.

Если тосол закипает в радиаторе, то, скорее всего, из строя вышла помпа, которая должна обеспечивать принудительную циркуляцию. Когда нормальное кругообращение не происходит, охлаждающая жидкость застаивается и не успевает остывать, что приводит к ее закипанию. В этом случае необходимо немедленно заняться ремонтом помпы или заменить ее на рабочую модель. В противном случае можно получить серьезные проблемы с мотором.

Если тосол кипит, а радиатор холодный, то это признак наличия в системе воздушной пробки, которая мешает нормальному прохождению антифриза. Наиболее надежным способом решения проблемы будет продувка системы при помощи специального оборудования. Существует также другие способы, которые водители придумывают сами. Но они не гарантируют положительный результат, зато могут привести к новым проблемам.

Тосол может кипеть и в случае полной исправности всех элементов системы охлаждения. Дело в том, что в процессе эксплуатации он меняет свой первоначальный химический состав ввиду объективных причин. А смена состава ведет к изменению химических свойств. Поэтому охлаждающая жидкость может закипать из-за того, что срок ее эксплуатации вышел и требуется замена на новое вещество.

Может быть и так, что выбранная марка попросту не подходит для установленной на автомобиле системы охлаждения. В этом случае остается только посоветовать водителю внимательнее выбирать комплектующие для своего транспортного средства. Перед покупкой стоит изучить все технические рекомендации производителя, чтобы в магазине точно знать, что нужно. На всякий случай можно также уточнить информацию у продавца-консультанта.

Закипание тосола в ВАЗ 2110 является не такой уж и редкой проблемой. Чаще всего она вызвана тем, что родные крышки расширительного бачка плохо подогнаны под горловину и нуждаются в доработке или замене. Если водитель заметил, что на новом автомобиле сразу имеются проблемы с системой охлаждения, нужно обратиться в автосалон, чтобы они все исправили по гарантии, без дополнительной оплаты.

Менять что-либо самостоятельно не стоит, чтобы автомобиль не сняли с гарантии. При покупке б/у модели нужно протестировать ее в действии, даже если все выглядит идеально, в работе могут проявиться проблемы, и автомобиль уже не будет стоить своих денег.

Многих водителей интересует вопрос, почему закипает тосол в ВАЗ 2110. Большое распространение и высокую популярность тосол получил благодаря великолепным техническим характеристикам, низкой стоимости. В его состав входит антифриз, поэтому он может эксплуатироваться как летом, так и зимой. Каждая охлаждающая жидкость отличается собственным цветом, который создают добавленные в нее красители. Водитель по цвету может определить марку охлаждающей жидкости, даже если не будет этикетки.

Расширительный бачок сделан из достаточно прозрачной пластмассы, поэтому цветная жидкость хорошо просматривается. Можно мгновенно определить количество жидкости в бачке. Когда теряется первоначальный цвет, значит, полностью исчерпан рабочий ресурс жидкости, требуется ее замена.

Иногда можно на дороге увидеть машину с поднятым капотом, из-под которого идет пар. Причина аварии — кипит тосол. Чтобы понять, почему так происходит, нужно более глубоко изучить механизм охлаждения автомашины.

Вернуться к оглавлению.

Максимальная температура кипения

Жидкость начинает закипать при достижении максимальной температуры в 120 °С. Она может начать кипеть и при более низкой температуре, главным фактором в этом вопросе выступают:

  • состав жидкости;
  • попадание воздуха.

Однако выражение «кипит тосол» всегда порождает очень много разных вопросов. Почему жидкость кипит, ведь ее залили для того, чтобы охлаждать двигатель? Конечно, в автомобиле не должно быть никакого кипения. Каждый случай требует конкретного разбирательства.

Когда обнаружено закипание самого радиатора, возможно, причина кроется в помпе. Она обязана обеспечивать полную циркуляцию жидкости. Если правильное кругообращение отсутствует, происходит застой охлаждающей жидкости. Она не может быстро остыть, в результате — начинает кипеть.

Раньше помпу называли водяным насосом. Часто жидкость начинает кипеть в автомобилях, у которых ось помпы вращается отдельно от газораспределительного механизма. Если ослабевает натяжение ремня, он начинает проскальзывать, уменьшается скорость вращения вала и снижается скорость циркуляции жидкости в системе, происходит ее перегрев и закипание.

Чтобы устранить такую поломку, потребуется замена помпы. Для проведения работ иногда выполняется замена тосола ВАЗ. Если помпу не поменять, возможна серьезная поломка двигателя. Когда кипит тосол, причем радиатор остается холодным, возможно, образовалась воздушная пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости.

Такую проблему можно решить продуванием системы, для чего применяется специальное оборудование. Многие водители делают такую работу самостоятельно. Не всегда получается положительный результат, возникают другие проблемы. Конечно, лучше доверить такую работу профессионалам.

Вернуться к оглавлению.

Эксплуатационный срок работы охлаждающей жидкости

Иногда обнаруживается кипение жидкости при исправной охлаждающей системе. Когда жидкость работает длительное время, за счет разных причин начинает изменяться ее химический состав. В результате происходят изменения и ее свойств.

Кипение может быть вызвано окончанием срока ее годности. Необходимо заменить жидкость. Перед тем как слить тосол ВАЗ, подставьте емкость.

Случается, что марка охлаждающей жидкости просто не соответствует системе охлаждения автомобиля. Придется не удовлетворяющую требованиям слить и выбрать именно ту жидкость, которая указана изготовителем автомобиля. Кроме того, прежде чем купить жидкость, можно проконсультироваться у продавца.

Закипает тосол достаточно часто. Чаще всего крышки, закрывающие расширительный бачок, не подходят к горловине и требуют доработки, а в случае невозможности исправления их нужно заменить новыми. Такие неполадки нового автомобиля могут исправить в автосалоне, так как эта работа входит в гарантийное обслуживание. Делается она бесплатно.

Обычно кипение жидкости возникает из-за низкого давления в системе. Главной причиной является плохая герметичность крышки, закрывающей расширительный бачок. Когда существует неплотное прилегание к горловине, возникает утечка воздуха.

В результате закипает тосол. Крышку необходимо заменить или прошкурить горловину, чтобы получить ровную поверхность.

Часто, открыв капот, можно увидеть, как и из-под шланга течет тосол. В основном это связано с появлением микротрещин из-за использования устаревших шлангов. В результате уходит тосол, понижается его уровень.

Когда герметичность крышки идеальна, возможно, течет жидкость только через шланги. Микротрещины в таких случаях обнаруживаются в тех местах, где находятся фиксирующие хомуты.

Обнаружить такую трещину можно только после снятия шланга. Поэтому, чтобы ликвидировать такую поломку, необходимо полностью разобрать систему, внимательно изучить состояние каждого шланга. Иногда порезы так миниатюрны, что они проявляются только после перегибания шланга.

Уменьшается количество тосола ВАЗ 2110 через такие порезы. Новые соединения ликвидируют эту поломку.

Вернуться к оглавлению.

Проблемы с термостатом и радиатором

Устройство, отвечающее за температуру охлаждающей жидкости, называется термостатом. Когда он выходит из строя, происходит заклинивание клапана. Жидкость не может циркулировать по большому кругу.

Она не попадает в радиатор и перестает охлаждаться. Как следствие — жидкость начинает кипеть. Ее пары вырываются наружу через крышку расширительного бачка, капот автомобиля покрывается паром.

Для проверки работы термостата нужно дотронуться до шлангов, через которые осуществляется подача охлаждающей жидкости и ее отвод от радиатора. Когда двигатель хорошо прогрет, температура шланга, через который жидкость подходит к радиатору, должна быть намного выше температуры в отводящем шланге. Бывает, что жидкость начинает кипеть после выключения двигателя.

Причин такой неисправности очень много. Для решения проблемы придется проверить множество разных деталей и систем. Возможно, была залита плохая охлаждающей жидкость или появилась воздушная пробка. В любом случае необходима полная диагностика, а сделать ее можно только на станции технического обслуживания.

Часто можно слышать, что течет тосол из радиатора. Это, пожалуй, одна из причин, когда кипение жидкости непосредственно касается радиатора охлаждения. Есть несколько поводов, из-за которых радиатор функционирует неправильно и течет тосол.

  1. Внутри радиатор забился грязью. В результате уменьшается количество объема воздуха, который должен проходить через него.
  2. Внутренние отверстия трубок забиты отложениями и накипью. Жидкость не может в полном объеме проходить через радиатор и полностью охлаждаться. Отложения резко снижают теплопроводность трубок.
  3. Автомобиль движется с низкой скоростью и жидкость, проходящая через центр радиатора, просто не успевает охлаждаться.

Еще одной весомой причиной, в результате которой начинает закипать жидкость, является ее малый уровень. Причиной такого недостатка может быть подтекание жидкости из-за плохого соединения подводящих шлангов. Нарушается герметичность, в результате уходит тосол, изменяется его объем.

Кроме того, очень часто во время езды перестает работать вентилятор. Он просто не включается при определенной температуре. Жидкость начинает кипеть, автомобиль окутывает горячий пар.

За работой вентилятора необходимо все время следить. О том, что он неисправен, говорит подъем стрелки индикатора температуры до красной зоны. Нужно немедленно остановиться и проверить работу датчика температуры, состояние предохранителя и подключенных электрических проводов.

ГлавнаяЛегковыеВАЗ

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств:  низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей.

Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуро устойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

  • НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОЖ. Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает. В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
  • ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему  не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
  • ТЕРМОСТАТ. Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения. При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении  через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке. Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
  • КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ. Пожалуй самая неблагоприятная поломка, происходит в результате «пробоя» прокладки головки блока цилиндров. (ремонт достаточно дорогой, разбором двигателя). В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
  • ЗАГРЯЗНЕННЫЙ РАДИАТОР. Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл. Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
  • ЗАСОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
  • ПОЛОМКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ. Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
  • ПОЛОМКА ВЕНТИЛЯТОРА. Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
  • ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА. Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
  • НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АНТИФРИЗ. является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие  жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
  • ПОЛОМКА ПОМПЫ. Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят  другой машиной на буксир.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  1. попадании в расширительный бачок воздуха;
  2. некачественном антифризе;
  3. смешивании антифризов от разных производителей;
  4. использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  5. повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный. Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Подведем итоги

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно. Важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

None ВАЗ 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранитьСсылка на основную публикацию

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источники:

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка ваз 2110. Кипит тосол в расширительном бачке

Многих водителей интересует вопрос, почему закипает тосол в ВАЗ 2110. Большое распространение и высокую популярность тосол получил благодаря великолепным техническим характеристикам, низкой стоимости. В его состав входит антифриз, поэтому он может эксплуатироваться как летом, так и зимой. Каждая охлаждающая жидкость отличается собственным цветом, который создают добавленные в нее красители. Водитель по цвету может определить марку охлаждающей жидкости, даже если не будет этикетки.

Расширительный бачок сделан из достаточно прозрачной пластмассы, поэтому цветная жидкость хорошо просматривается. Можно мгновенно определить количество жидкости в бачке. Когда теряется первоначальный цвет, значит, полностью исчерпан рабочий ресурс жидкости, требуется ее замена. Иногда можно на дороге увидеть машину с поднятым капотом, из-под которого идет пар. Причина аварии — кипит тосол. Чтобы понять, почему так происходит, нужно более глубоко изучить механизм охлаждения автомашины.

Максимальная температура кипения

Жидкость начинает закипать при достижении максимальной температуры в 120 °С. Она может начать кипеть и при более низкой температуре, главным фактором в этом вопросе выступают:

  • состав жидкости;
  • попадание воздуха.

Однако выражение «кипит тосол» всегда порождает очень много разных вопросов. Почему жидкость кипит, ведь ее залили для того, чтобы охлаждать двигатель? Конечно, в автомобиле не должно быть никакого кипения. Каждый случай требует конкретного разбирательства.

Когда обнаружено закипание самого радиатора, возможно, причина кроется в помпе. Она обязана обеспечивать полную циркуляцию жидкости. Если правильное кругообращение отсутствует, происходит застой охлаждающей жидкости. Она не может быстро остыть, в результате — начинает кипеть.

Раньше помпу называли водяным насосом. Часто жидкость начинает кипеть в автомобилях, у которых ось помпы вращается отдельно от газораспределительного механизма. Если ослабевает натяжение ремня, он начинает проскальзывать, уменьшается скорость вращения вала и снижается скорость циркуляции жидкости в системе, происходит ее перегрев и закипание.

Чтобы устранить такую поломку, потребуется замена помпы. Для проведения работ иногда выполняется замена тосола ВАЗ. Если помпу не поменять, возможна серьезная поломка двигателя. Когда кипит тосол, причем радиатор остается холодным, возможно, образовалась воздушная пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости.

Такую проблему можно решить продуванием системы, для чего применяется специальное оборудование. Многие водители делают такую работу самостоятельно. Не всегда получается положительный результат, возникают другие проблемы. Конечно, лучше доверить такую работу профессионалам.

Эксплуатационный срок работы охлаждающей жидкости

Иногда обнаруживается кипение жидкости при исправной охлаждающей системе. Когда жидкость работает длительное время, за счет разных причин начинает изменяться ее химический состав. В результате происходят изменения и ее свойств. Кипение может быть вызвано окончанием срока ее годности. Необходимо заменить жидкость. Перед тем как слить тосол ВАЗ, подставьте емкость.

Случается, что марка охлаждающей жидкости просто не соответствует системе охлаждения автомобиля. Придется не удовлетворяющую требованиям слить и выбрать именно ту жидкость, которая указана изготовителем автомобиля. Кроме того, прежде чем купить жидкость, можно проконсультироваться у продавца.

Закипает тосол достаточно часто. Чаще всего крышки, закрывающие расширительный бачок, не подходят к горловине и требуют доработки, а в случае невозможности исправления их нужно заменить новыми. Такие неполадки нового автомобиля могут исправить в автосалоне, так как эта работа входит в гарантийное обслуживание. Делается она бесплатно.

Обычно кипение жидкости возникает из-за низкого давления в системе. Главной причиной является плохая герметичность крышки, закрывающей расширительный бачок. Когда существует неплотное прилегание к горловине, возникает утечка воздуха. В результате закипает тосол. Крышку необходимо заменить или прошкурить горловину, чтобы получить ровную поверхность.

Часто, открыв капот, можно увидеть, как и из-под шланга течет т

Почему закипает тосол ВАЗ 2110: причина проблемы

Многих водителей интересует вопрос, почему закипает тосол в ВАЗ 2110. Большое распространение и высокую популярность тосол получил благодаря великолепным техническим характеристикам, низкой стоимости. В его состав входит антифриз, поэтому он может эксплуатироваться как летом, так и зимой. Каждая охлаждающая жидкость отличается собственным цветом, который создают добавленные в нее красители. Водитель по цвету может определить марку охлаждающей жидкости, даже если не будет этикетки.

Расширительный бачок сделан из достаточно прозрачной пластмассы, поэтому цветная жидкость хорошо просматривается. Можно мгновенно определить количество жидкости в бачке. Когда теряется первоначальный цвет, значит, полностью исчерпан рабочий ресурс жидкости, требуется ее замена. Иногда можно на дороге увидеть машину с поднятым капотом, из-под которого идет пар. Причина аварии — кипит тосол. Чтобы понять, почему так происходит, нужно более глубоко изучить механизм охлаждения автомашины.


Вернуться к оглавлению

Максимальная температура кипения

Жидкость начинает закипать при достижении максимальной температуры в 120 °С. Она может начать кипеть и при более низкой температуре, главным фактором в этом вопросе выступают:

  • состав жидкости;
  • попадание воздуха.

Однако выражение «кипит тосол» всегда порождает очень много разных вопросов. Почему жидкость кипит, ведь ее залили для того, чтобы охлаждать двигатель? Конечно, в автомобиле не должно быть никакого кипения. Каждый случай требует конкретного разбирательства.

Когда обнаружено закипание самого радиатора, возможно, причина кроется в помпе. Она обязана обеспечивать полную циркуляцию жидкости. Если правильное кругообращение отсутствует, происходит застой охлаждающей жидкости. Она не может быстро остыть, в результате — начинает кипеть.

Раньше помпу называли водяным насосом. Часто жидкость начинает кипеть в автомобилях, у которых ось помпы вращается отдельно от газораспределительного механизма. Если ослабевает натяжение ремня, он начинает проскальзывать, уменьшается скорость вращения вала и снижается скорость циркуляции жидкости в системе, происходит ее перегрев и закипание.

Чтобы устранить такую поломку, потребуется замена помпы. Для проведения работ иногда выполняется замена тосола ВАЗ. Если помпу не поменять, возможна серьезная поломка двигателя. Когда кипит тосол, причем радиатор остается холодным, возможно, образовалась воздушная пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости.

Такую проблему можно решить продуванием системы, для чего применяется специальное оборудование. Многие водители делают такую работу самостоятельно. Не всегда получается положительный результат, возникают другие проблемы. Конечно, лучше доверить такую работу профессионалам.


Вернуться к оглавлению

Эксплуатационный срок работы охлаждающей жидкости

Иногда обнаруживается кипение жидкости при исправной охлаждающей системе. Когда жидкость работает длительное время, за счет разных причин начинает изменяться ее химический состав. В результате происходят изменения и ее свойств. Кипение может быть вызвано окончанием срока ее годности. Необходимо заменить жидкость. Перед тем как слить тосол ВАЗ, подставьте емкость.

Случается, что марка охлаждающей жидкости просто не соответствует системе охлаждения автомобиля. Придется не удовлетворяющую требованиям слить и выбрать именно ту жидкость, которая указана изготовителем автомобиля. Кроме того, прежде чем купить жидкость, можно проконсультироваться у продавца.

Закипает тосол достаточно часто. Чаще всего крышки, закрывающие расширительный бачок, не подходят к горловине и требуют доработки, а в случае невозможности исправления их нужно заменить новыми. Такие неполадки нового автомобиля могут исправить в автосалоне, так как эта работа входит в гарантийное обслуживание. Делается она бесплатно.

Обычно кипение жидкости возникает из-за низкого давления в системе. Главной причиной является плохая герметичность крышки, закрывающей расширительный бачок. Когда существует неплотное прилегание к горловине, возникает утечка воздуха. В результате закипает тосол. Крышку необходимо заменить или прошкурить горловину, чтобы получить ровную поверхность.

Часто, открыв капот, можно увидеть, как и из-под шланга течет тосол. В основном это связано с появлением микротрещин из-за использования устаревших шлангов. В результате уходит тосол, понижается его уровень. Когда герметичность крышки идеальна, возможно, течет жидкость только через шланги. Микротрещины в таких случаях обнаруживаются в тех местах, где находятся фиксирующие хомуты.

Обнаружить такую трещину можно только после снятия шланга. Поэтому, чтобы ликвидировать такую поломку, необходимо полностью разобрать систему, внимательно изучить состояние каждого шланга. Иногда порезы так миниатюрны, что они проявляются только после перегибания шланга. Уменьшается количество тосола ВАЗ 2110 через такие порезы. Новые соединения ликвидируют эту поломку.


Вернуться к оглавлению

Проблемы с термостатом и радиатором

Устройство, отвечающее за температуру охлаждающей жидкости, называется термостатом. Когда он выходит из строя, происходит заклинивание клапана. Жидкость не может циркулировать по большому кругу. Она не попадает в радиатор и перестает охлаждаться. Как следствие — жидкость начинает кипеть. Ее пары вырываются наружу через крышку расширительного бачка, капот автомобиля покрывается паром.

Для проверки работы термостата нужно дотронуться до шлангов, через которые осуществляется подача охлаждающей жидкости и ее отвод от радиатора. Когда двигатель хорошо прогрет, температура шланга, через который жидкость подходит к радиатору, должна быть намного выше температуры в отводящем шланге. Бывает, что жидкость начинает кипеть после выключения двигателя.

Причин такой неисправности очень много. Для решения проблемы придется проверить множество разных деталей и систем. Возможно, была залита плохая охлаждающей жидкость или появилась воздушная пробка. В любом случае необходима полная диагностика, а сделать ее можно только на станции технического обслуживания.

Часто можно слышать, что течет тосол из радиатора. Это, пожалуй, одна из причин, когда кипение жидкости непосредственно касается радиатора охлаждения. Есть несколько поводов, из-за которых радиатор функционирует неправильно и течет тосол.

  1. Внутри радиатор забился грязью. В результате уменьшается количество объема воздуха, который должен проходить через него.
  2. Внутренние отверстия трубок забиты отложениями и накипью. Жидкость не может в полном объеме проходить через радиатор и полностью охлаждаться. Отложения резко снижают теплопроводность трубок.
  3. Автомобиль движется с низкой скоростью и жидкость, проходящая через центр радиатора, просто не успевает охлаждаться.

Еще одной весомой причиной, в результате которой начинает закипать жидкость, является ее малый уровень. Причиной такого недостатка может быть подтекание жидкости из-за плохого соединения подводящих шлангов. Нарушается герметичность, в результате уходит тосол, изменяется его объем. Кроме того, очень часто во время езды перестает работать вентилятор. Он просто не включается при определенной температуре. Жидкость начинает кипеть, автомобиль окутывает горячий пар.

За работой вентилятора необходимо все время следить. О том, что он неисправен, говорит подъем стрелки индикатора температуры до красной зоны. Нужно немедленно остановиться и проверить работу датчика температуры, состояние предохранителя и подключенных электрических проводов.

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2112: причины и ремонт

Почти каждый автовладелец 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что закипает охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Но, не все понимают, почему такое случается. В этой статье рассмотрим, почему кипит жидкость в бачке и как это исправить.

Причины

Процесс закипания жидкости в расширительном бачке

Индикатор температуры в красной зоне

Что же способствует тому, чтобы закипела жидкость в расширительном бачке? Конечно же, это связано с системой охлаждения. Если смотреть на это более детально, то проблема будет крыться в одной из деталей, которые послужили причиной. Итак, рассмотрим, непосредственно из-за чего может возникнуть эффект:

  • Термостат.
  • Радиатор.
  • Вентилятор и неисправность проводки.
  • ЭБУ.

Когда рассмотрены все причины, можно перейти непосредственно к методам устранения неисправности.

Методы устранения

Закипел 16-ти клапанник. Ни в коем случае не открывается бачок охлаждающей жидкости

Прежде чем рассмотреть варианты решения вопроса стоит отметить, что нельзя допускать того, чтобы перегревался двигатель, поскольку последствия могут быть самые непредсказуемые, а ремонт может стоять солидную сумму денег. Итак, рассмотрим, последовательность действия для устранения неисправности.

Термостат

Новый термостат

Самая распространенная причина, особенно летом. Заклинивание термостата встречается очень часто и мало кто с водителей не проходил через это. Помимо того, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, да еще если не срабатывает вентилятор, то точно необходимо ждать закипания.

В данном случае метод устранения достаточно прост – замена термостата нормализирует работу. Конечно, бывают случаи, когда новая деталь очень быстро выходит из строя, но это связано непосредственно с качеством изделия.

Радиатор

Радиатор

Забитый радиатор может послужить тому, что давление будет нарастать, и жидкость пойдет в бачок при этом уйдет с системы. Если к этому всему добавить еще и нерабочий термостат, то получиться что жидкость будет кипеть.

Для устранения причин необходимо демонтировать забитый радиатор и прочистить его. Если же это не помогло и охлаждайка нормально не проходит, то необходимо заменить деталь, поскольку осадок на стенках изделия дошел до критической отметки.

Вентилятор и проводка

Вентилятор охлаждения

Одной из самых распространенных неисправностей можно назвать вентилятор и его неисправности. Особенно это влияет летом, когда не хватает природного охлаждения. Так, выход из строя детали может привести к закипанию жидкости. Еще нужно отметить, что могут окислиться разъемы проводов электроцепи вентилятора, при этом питание на узел подаваться не будет, и он перестанет срабатывать, чтобы обеспечить охлаждение.

Устранить неисправность можно простым тестом проводки и самого изделия. При необходимости его нужно заменить. Также, стоит проверить предохранитель вентилятора и реле вентилятора, который мог перегореть вследствие короткого замыкания.

ЭБУ

Список кодов ошибок ЭБУ

Последнюю причину закипания стоит поискать в электронном блоке управления, поскольку мог перегореть датчик температуры охлаждения. Если подключиться к «мозгам», то все станет предельно ясно и понятно, ведь на экране появятся ошибки, которые необходимо устранить.

Самодиагностика с указанием ошибки повышенной температуры двигателя (видео)

Выводы

Причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке ВАЗ-2112 16 клапанов не так и много. Зачастую, это связано с нерабочим термостатом и вентилятором, которые не обеспечивают, должного охлаждения двигателю. Не стоит откладывать процесс ремонта надолго, ведь каждый перегрев может послужить причиной поломки основного силового агрегата.

Почему кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Закипание тосола может привести к поломке двигателя

Что такое тосол

Тосол – это антифриз советского производства, который был создан в прошлом столетии. Тосолом российские автомобилисты называют антифриз отечественного производства, то есть это стало именем нарицательным.

В тосол обычно добавляют синий краситель

Любой антифриз имеет одну главенствующую функцию: обеспечение правильного температурного режима работы мотора автомобиля. Антифризы могут быть абсолютно разных цветов.

Цвет определяет лишь краситель, который добавляется производителем. Таким образом, по цвету нельзя судить о составе антифриза и при смешивании руководствоваться красителем. Тосол, как правило, имеет ярко-голубой цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания данной жидкости в организм человека с пищей. То есть, это своего рода, предупреждение о токсичности данной охлаждающей жидкости.

Тосол имеет определенную температуру кипения и иногда происходит закипание данной жидкости прямо в автомобиле при движении. Этот факт свидетельствует о неисправностях в охлаждающей системе автомобиля, которую нужно срочно исправлять, иначе под ударом может оказаться двигатель.

Почему кипит тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, охлаждающая жидкость имеет свою температуру кипения. Здесь все зависит от конкретного антифриза, от его состава. Но в любом случае, кипение антифриза допускать не следует. Данный факт показывает, что антифриз, циркулируя по большому и малому кругу охлаждающей системы, по каким-то причинам не успевает остывать и тем самым, рано или поздно, происходит кипение и выплеск из расширительного бачка.

Охлаждающая система в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет схожую схему, поэтому все рекомендации, приведенные ниже, будут актуальны для данного ряда автомобилей.

Итак, причины закипания тосола в расширительном бачке могут быть следующие:

  • Тосол может закипеть по причине неисправности водяного насоса, помпы. Неисправность заключается в том, что ось помпы производит вращение, не соприкасаясь с газораспределительным механизмом. Также может быть ослаблен ремень, который начинает работать некорректно и тем самым скорость перемещения вала падает, а значит и падает скорость движения тосола в системе охлаждения автомобиля. Поэтому происходит чрезмерное нагревание и закипание жидкости. При таком положении дел нужно обязательно заменить помпу на новую, а также залить новый тосол. Если эти действия не произвести, то перегревшийся двигатель может выйти из строя
  • Если установлено, что при кипении тосола, радиатор остается холодным, то проблема заключается, скорее всего, в воздушной пробке, которая препятствует эффективному движению жидкости в системе. Такая неисправность решается продувом всей системы. Данную процедуру, конечно, лучше доверить специалистам автомастерских Необходимо вовремя осуществлять замену тосола
  • Жидкость потеряла свои свойства. Тосол имеет определенный срок работы, то есть иногда его нужно менять на новый. Кипение охлаждающей жидкости может произойти по причине того, что состав тосола начинает терять свои свойства. Понять это можно по изменению цвета тосола: если он стал темным, бесцветным или коричневым, то налицо изменение в составе жидкости, которое приводит к потере свойств. Естественно, такая неисправность может быть устранена только заменой тосола. Также нужно обязательно соблюдать рекомендации, которые предписаны производителем данного автомобиля. Как правило, разработчики четко прописывают тот класс антифриза, который оптимально подходит для использования. Не рекомендуется заливать другую охлаждающую жидкость, так как могут быть неисправности в охлаждающей системе
  • Давление в системе охлаждения автомобиля находится на низком уровне. Для диагностики этой неисправности следует рассмотреть герметичность крышки расширительного бака. Если крышка не плотно сидит на бачке, то постоянно возникает воздушная утечка, которая и вызывает кипение тосола. В этом случае, надо либо купить новую крышку для расширительного бака, либо обработать ее наждачной бумагой, срезав все заусенцы
  • Выход из строя шлангов и трубок. Со временем в трубках и шлангах образуются трещины и пробоины, по которым тосол постепенно уходит из системы. В какой-то момент уровень охлаждающей жидкости становится настолько низок, что тосол перестает справляться со своими функциями и начинает кипеть. Вся сложность данной поломки заключается не в ремонте (заменить старые провода на новые не так уж сложно), а в диагностике. Рекомендуется снять каждый шланг и внимательно его осмотреть на наличие микротрещин. Если хоть малейшие трещины видны невооруженным взглядом, то следует немедленно произвести замену испортившегося шланга Закипание тосола может привести к поломке двигателя
  • Неисправность радиатора и термостата. Термостатом называют специальный механизм, который регулирует температуру тосола. Если происходит поломка термостата, то ломается и клапан, что приводит к более серьезной проблеме: тосол не циркулирует по большому кругу. Таким образом, жидкость перестает взаимодействовать с радиатором и начинает переносить высокие температуры, что приводит к кипению. Диагностировать данную неполадку довольно-таки просто: достаточно потрогать рукой шланги, которые осуществляют подачу тосола к радиатору. Шланги должны иметь высокую температуру, так как по ним циркулирует тосол. Если один из двух шлангов холодный, то можно сделать вывод, что по большому или маленькому кругу жидкость не движется
  • Некачественный тосол. В последнее время автолюбители довольно часто сталкиваются при покупке тосола с подделками. Это приводит к тому, что система охлаждения автомобиля работает некорректно. Определить, в принципе, довольно просто: предыдущая охлаждающая жидкость функционировала успешно, происходит замена и внезапно тосол начинает кипеть. При таком положении дел, скорее всего, неполадка кроется именно в самой жидкости

Выдавливает тосол из расширительного бачка на ВАЗ-2110

Каждый владелец ВАЗ-2110 хоть раз в жизни, но сталкивался с проблемой, когда из расширительного бачка выливается тосол. Некоторые уже знают, как вести себя в подобной ситуации, а у некоторых это вызывает затруднения. Как поступать в такой ситуации? Об этом будет ниже в статье.

Система охлаждения

Система охлаждения.

Чтобы понимать, как справиться с проблемой, надо знать, как работает система охлаждения в автомобиле.

Тосол представляет жидкость на химической основе, которая не дает возможности двигателю греться летом и не позволяет замерзать радиатору и блоку зимой. Получается, что тосол предназначен для того, чтобы защищать двигатель от критической для него температуры.

Специальный состав этой жидкости гарантирует, что она может закипать при большей температуре, чем обычная вода. В зависимости от типа мотора и марки жидкости температура кипения составляет в среднем 110 градусов. Есть и такие смеси, которые могут закипать при температуре в 200 градусов.

Если охладительная система машины работает правильно, то тосол не закипает и не выдавливается с бачка. Это также гарантирует нормальную работу двигателя. Тосол при этом не разрушает металл и пластик, а потому его можно считать безопасным для авто.

Через бачок происходит заправка тосолом, который потом попадает в систему охлаждения. Жидкость в процессе циркуляции может нагреваться, в результате чего возникает пар. Обычно он проходит через специальное отверстие в крышке бачка. Также через такое отверстие происходит и выброс лишнего тосола в системе.

Причины утечек

Потеки охлаждающей жидкости вокруг крышки расширительного бачка.

Причин, из-за которых способен протекать тосол из бачка ВАЗ-2110, много. Если авто эксплуатируется правильно, то обычно утечка может происходить из-за износа элементов системы.

  1. В системе есть патрубки из резины, которая, несмотря на свою плотность и устойчивость к агрессивным средам, может прослужить долго, но в процессе она изнашивается и стареет.
  2. Образуются при этом трещины, которые и приводят к тому, что в систему попадает воздух.
  3. Также часть тосола может теряться через трещины, а потому это приводит к перегреву мотора.
  4. При высокой температуре в системе возникает большое давление, которое и выталкивает жидкость наружу через пробку на бачке.
Пробки или бачки

Оригинальная крышка – рекомендуем.

Оригинальная крышка, обратная сторона.

Если проводилась замена расширительного бачка на ВАЗ-2110, то причина утечки тосола может быть в некачественном бачке или пробке, которых на современном рынке можно встретить много. Если на резьбе будут сколы, то это не обеспечит плотности, потому тосол и будет вытекать.

Проблема может быть и в самом бачке. Когда его стенки тонкие, то при расширении они могут лопать. Утечка тосола в таком случае будет тоже происходить.

Трещина в бачка из некачественного пластика.

Термостат и малое количество тосола

Это также могут быть причины, по которым мотор будет перегреваться, тосол закипать и выдавливаться под давлением из системы.

Малое количество тосола не сможет обеспечить нормальное охлаждение мотору, а потому температура будет постоянно расти. Также к превышению допустимой температуры может привести неисправность термостата.

Опасность ситуации

Как видно, все варианты сводятся к тому, что неправильно работает система охлаждения в авто. Но медлить с такими проблемами не рекомендуется. Их сразу надо устранять. Если этого не сделать вовремя, то двигатель может перегреться, что станет причиной для его ремонта или выхода из строя. Иногда мотор может просто заклинить, а потому неисправности стоит устранять сразу.

Диагностика

Так как тосол может быстро испаряться, особенно на горячем двигателе, то это делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

  1. Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Ее надо менять. Также могут протечь и краны.
  2. Когда тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе. Дым станет черным. Это будет говорить о том, что неисправна прокладка в блоке.
  3. Стоит проверить герметичность крепления патрубков. Внимательно их надо просмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

Все эти моменты могут сопровождаться перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

Последствия

Если не устранять вовремя такие неисправности с охладительной системой, то это может привести к серьезным последствиям. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя.

В первую очередь при перегреве мотора пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. Тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя.

Когда жидкость будет выдавливаться наружу, то это не отразиться на качестве масла. Но на высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет мощность и будет потребовать дорогостоящего ремонта.

Как решить проблемы?

Проблема решается периодическим осмотром системы охлаждения и выявлением её слабых мест.

Чтобы не дать возможности протекать тосолу на ВАЗ-2110, надо постоянно и регулярно осматривать подкапотное пространство, чтобы вовремя заметить утечку тосола. Также не стоит использовать б/у детали, например, крышку или бачок. Шланги надо тоже покупать новые.

Нужно отказаться и от использования дешевого антифриза. Он может негативно отражаться на плотности резины и пластика, что приведет к утечке и разгерметизации системы.

Кипит антифриз в расширительном бачке

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 установим причины неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке».



Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бурлит в расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083 во время его работы. Бурление нарастает по мере прогрева двигателя автомобиля.

Все это сопровождается повышением уровня жидкости в расширительном бачке, течью ОЖ под его крышку. Возможен срыв крышки, растрескивание бачка, срыв шлангов системы.

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя происходит по причине неисправности термостата системы охлаждения. Его подклинивающий в закрытом положении клапан не дает циркулировать антифризу (тосолу) по большому кругу и охлаждаться в радиаторе.

Другие неисправности приводящие к перегреву двигателя: засорение системы охлаждения двигателя, неисправность вентилятора на радиаторе или его цепи, неисправность пробки расширительного бачка, помпы и пр.

Помимо этого двигатель может перегреваться по причине слишком позднего угла опережения зажигания и смещенных фаз газораспределения. Топливная смесь при этом сгорает в цилиндрах двигателя при движении поршня вниз вызывая его перегрев и соответственно «кипение» антифриза. Подробнее: «Перегревается двигатель, причины».

«Пробита» прокладка головки блока двигателя

Обычно прогорает часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров. Возможно в результате неправильной установки прокладки, недотянутых болтов головки блока либо прогорания в результате перегрева, детонации или усталостного износа. Газы начинают попадать в систему охлаждения двигателя вызывая кипение антифриза или тосола в расширительном бачке.

Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Потрогайте нижнюю часть термостата на прогретом двигателе , если она холодная, то с термостатом проблемы.

Верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана (по ее нагреву проверяем исправность). Трамблер для наглядности снят.

Посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов, если стрелка в красной зоне, а вентилятор на радиаторе не включается, то следует проверить датчик вентилятора в правом бачке радиатора замкнув идущие к нему провода. Вентилятор включился — датчик неисправен, нет — неисправен электродвигатель вентилятора.

Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимите и промойте крышку расширительного бачка. Либо замените ее новой.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Так же в случае прорыва газов из камер сгорания в каналы системы охлаждения будет постоянно завоздушиваться печка, шланги системы на ощупь будут твердые как камень.

Подробно о причинах и последствиях прогорания прокладки под головку блока двигателя: «Прогорела прокладка головки блока двигателя автомобиля, признаки, причины».

В случае если выявлена неисправность системы охлаждения двигателя проводим ее ремонт. Заменяем неисправный элемент:  термостат, крышку бачка, помпу. Промываем и прочищаем радиатор и саму систему.

Если угол опережения зажигания слишком поздний, проводим его проверку и регулировку. См. «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установка момента (угла) опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

Проверяем установочные метки ГРМ распределительного и коленчатого валов двигателя.

Метки ГРМ распределительного вала двигателя 21083

«Пробитую» прокладку головки блока придется заменить. Для этого необходимо не только снимать головку, но проверять ее на наличие деформации привалочной поверхности (вдруг ее «повело» при перегреве).

Примечания и дополнения

Если система охлаждения двигателя 21083 работает нормально, то по мере прогрева двигателя при температуре 80 гр клапан термостата начинает приоткрываться и к 95-100 гр он открыт полностью. ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Нормальное давление в системе поддерживает крышка на расширительном бачке (она имеет для этого впускной и выпускной клапана). В случае превышения допустимой температуры срабатывает датчик включения вентилятора на радиаторе и температура антифриза (тосола) принудительно приводится в норму (температура включения в районе 99 гр). Охлаждающая жидкость в расширительном бачке при этом не «кипит».

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

возможных неисправностей и их устранение

Расширительный бачок является одним из составных элементов системы охлаждения двигателя. Его роль в том, что теплоноситель может без последствий расти в объеме при нагреве, а также в поддержании своего рабочего давления.

При проверке постоянными нагрузками расширительный бачок со временем может выйти из строя. О его неисправностях, а также методах их устранения мы и поговорим в этой статье.

Что такое расширительный бачок

Рассмотрим конструкцию расширительного бачка ВАЗ-2110.Его заводской корпус выполнен из полупрозрачного мягкого пластика. Сверху на нем два отверстия: заливная горловина и посадочное место для датчика уровня охлаждающей жидкости.

Бак ВАЗ-2110 оборудован тремя патрубками, к которым подсоединяются соответствующие шланги. К двум верхним «патрубкам» подключаются пароотводы основного и отопительного радиаторов. К нижнему штуцеру подсоединяется толстый заправочный шланг. Вот в принципе и вся конструкция.

Крышка с секретом

Крышка расширительного бачка ВАЗ-2110 является отдельным элементом системы не случайно.Именно она препятствует закипанию теплоносителя, поддерживая необходимое давление. Расширительный бачок ВАЗ-2110 оборудован крышкой, в конструкцию которой входит двухсторонний подпружиненный клапан. Он открывается и сдувает пары при достижении давления внутри бака 1,1-1,5 кгс/см 2 . Его открытие в обратную сторону происходит при 0,03-0,15 кгс/см 2 (с двигателем охлаждения).

Зачем держать давление в системе

И тосол, и тосол при нормальном (атмосферном) давлении закипают при нагреве до 100 0 С.Но как мы уже говорили, в системе охлаждения рабочее давление 1,1-1,5 кгс/см 2 . При таких условиях хладагент будет кипеть не менее чем при 130 0 С. Именно для того, чтобы охлаждающая жидкость не перегревалась до включения вентилятора радиатора, и нужна крышка с вентилем. Так что если у ВАЗ-2110 закипит расширительный бачок при нормальной температуре двигателя, можете быть уверены: виновата она. Естественно, если датчик температуры хладагента исправен.

Что может быть с танком

Танк ВАЗ-2110 не очень надежен, поэтому часто преподносит владельцам этих автомобилей неприятные сюрпризы.К наиболее частым неисправностям относятся:

  • повреждение самого бака;
  • износ резьбовых соединений горловины или посадочного места датчика уровня охлаждающей жидкости;
  • выход из строя крышки.

Повреждение емкости бака

Самая распространенная поломка бака – его повреждение. Сначала на его теле появляются микротрещины, а со временем он просто лопается, как воздушный шарик. Причинами такого явления могут быть: промышленные отходы, естественное старение пластика и повышенное давление в системе.С браком все понятно — можно купить новое устройство, установить на машину, а через несколько дней оно выйдет из строя. Все, что тут можно сделать, это пойти купить новый танк, проклиная производителя.

Что касается старения пластика, то винить в этом некого. Материал со временем и под воздействием горячего хладагента не может потерять свои свойства. Повышенное давление в системе возникает по одной причине – выход из строя крышки, а точнее, ее клапана. О нем мы поговорим подробнее чуть позже.

Если бак разорван, не пытайтесь его восстановить склеиванием. Лучше купить новое устройство, тем более что оно стоит совсем немного. Цена на пластиковый бак в среднем не превышает 200 рублей. Есть, конечно, и более интересные предложения. Сейчас в продаже есть расширительные бачки ВАЗ-2110, изготовленные из алюминия. Они никогда не потекут и не лопнут. Правда, даже такие устройства стоят дорого — около 5500 рублей.

Износ резьбовых соединений

Если крышка прибора не скручивается и не скручивается, но не обеспечивает полной герметичности, можно попробовать подмотать под нее любой герметик.Это касается резьбы, с помощью которой крепится датчик уровня охлаждающей жидкости. Естественно, такой «тюнинг» можно рассматривать как временную меру. В дальнейшем бак нужно будет заменить.

Выявляем неисправность крышки

Заметив, что на вашем ВАЗ-2110 закипает расширительный бачок при нормальной температуре двигателя, первым делом проверьте крышку. Это можно сделать автомобильным компрессором с манометром.

Сначала отсоедините от бака один из верхних тонких шлангов.Его конец плотно закрыт загибом. Это нужно для того, чтобы охлаждающая жидкость не вытекала, когда мы создаем давление в баке. К освободившемуся штуцеру подсоединяем шланг от насоса и начинаем качать. При этом крышка должна быть плотно затянута. Когда давление достигает 1,1 кгс/см 2 слушать пробку. Он должен начать шипеть, что говорит о его работоспособности. Если давление достигает 1,8 кгс/см 2 крышка не начала стравливать воздух, можно смело ее выбрасывать.Иначе бак взорвется в ближайшее время.

В том случае, если крышка, наоборот, начала пропускать воздух до того, как ее поставили, выбросить ее. Если на вашем ВАЗ-2110 кипит расширительный бачок, причина в нем.

Демонтаж и замена бачка в «десятке»

Для замены устройства потребуется слить охлаждающую жидкость, если она еще не слилась. Расширительный бачок ВАЗ-2110 разбирается следующим образом:

  1. Отсоедините минусовой провод аккумулятора от аккумуляторной батареи.
  2. Отсоединяем провод от датчика уровня хладагента.
  3. Отверткой с крестообразной насадкой открутить винты на хомутах всех шлангов, ослабив их.
  4. Отсоединяем все шланги идущие к баку.
  5. Отстегните резиновый ремешок бака и снимите его.

Установите новое устройство в обратном порядке. Не забывайте доливать уровень охлаждающей жидкости!

Несколько полезных советов

Чтобы неисправность расширительного бачка не застала вас врасплох, следуйте этим рекомендациям:

  • Всегда обращайте внимание на показания датчика температуры охлаждающей жидкости прибора.При обнаружении превышения допустимых значений немедленно отправляйтесь на диагностику или проведите самопроверку бака.
  • Не реже одного раза в месяц проверяйте расширительный бачок при горячем двигателе на наличие повреждений.
  • Следите за уровнем хладагента. Обнаружив его падение, найдите и устраните причину протечки.
  • При кипении хладагента в резервуаре не продолжайте движение — так вы повредите двигатель.
  • Собираясь заменить бак, покупайте продукцию проверенных производителей в специализированных магазинах.
р>

Как поменять радиатор печки ВАЗ-2110 своими руками

Самая распространенная проблема, существенно влияющая на качественный обогрев салона отечественного автомобиля, это . Под действием охлаждающей жидкости происходит коррозия и разрушение внутренних поверхностей детали, что в результате провоцирует течь радиатора.

Использовать неисправный радиатор нерационально, так как утечка охлаждающей жидкости негативно скажется на работе силового агрегата автомобиля, повлечет за собой его частый перегрев, что может привести к более серьезному повреждению автомобиля.Решить проблему можно заменой или ремонтом теплообменника на новый товар. В этой статье пойдет речь о том, как поменять радиатор печки на ВАЗ-2110 своими руками.

Причины течи радиатора печки и варианты устранения неисправности

Причин течи теплообменника может быть несколько. Первый – это некачественное соединение труб и шлангов. Для устранения проблемы используются новые хомуты и производится герметичное соединение стыковых соединений.Второй – пробитый или изношенный коррозией металла радиатор. Некоторые автовладельцы пытаются устранить течь путем пайки изделия, однако такой ремонт не всегда окупается. Причем паять можно только более дорогие изделия из меди. Утечки разъедаются очень быстро, и проблема повторяется.

Правильным решением проблемы будет. А также причиной некачественной работы радиатора может быть его засорение или образование накипи на внутренних стенках изделия.В этом случае можно промыть его специальными средствами самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Важно отметить, что услуги сотрудников сервисных центров стоят очень дорого, поэтому более практичный вариант – устранить неисправность самостоятельно.

Определить источник течи охлаждающей жидкости без разборки щитка в моторном отсеке невозможно, поэтому лучше сразу приобрести новый теплообменник и заменить изношенную деталь.

Выбор радиатора печки на ВАЗ-2110

Десятки имеют два типа систем отопления, в зависимости от года выпуска автомобиля. Машины, сошедшие с конвейера до осени 2003 года, оснащены печами старого образца. Последующие модели оснащены отопителями нового типа. При покупке радиатора печки важно учитывать этот факт, так как детали отличаются по конструктивным характеристикам.

Для автомобилей ВАЗ-2110 в продаже есть два вида радиаторов.Наиболее распространены алюминиевые изделия, которые не слишком дороги и имеют небольшой вес. Однако алюминий имеет низкий уровень теплоотдачи и сильно подвержен коррозии, поэтому срок службы таких изделий не очень велик.

Более качественными считаются медные радиаторы, которые отличаются устойчивостью к коррозии и длительным сроком службы. Изделия из меди обладают высоким уровнем теплоотдачи, что существенно влияет на качество обогрева салона автомобиля. Единственным недостатком продукции является высокая цена.Какой купить радиатор, зависит от ваших финансовых возможностей и пожеланий.

Дополнительно для ремонта радиатора потребуется приобрести хомуты, желательно с запасом. А также при ремонте системы отопления трубы желательно заменить, так как они часто подвергаются перепадам температур. Для ремонта также понадобится крестовая отвертка и технический пинцет для удобного демонтажа деталей.

После подготовки необходимых инструментов и покупки новых деталей можно приступать непосредственно к замене теплообменника.

Перед проведением операций по замене или ремонту радиатора необходимо слить охлаждающую жидкость из системы отопления. Все работы будут проводиться в моторном отсеке. Чтобы добраться до теплообменника печки, нет необходимости демонтировать панели в салоне автомобиля.

Слить антифриз из системы можно двумя способами. Необходимо подготовить чистую емкость для охлаждающей жидкости. Если жидкость чистая, то ее можно заливать обратно в систему после работы.

Первый способ предполагает слив антифриза из блока цилиндров. С этой целью необходимо снять крышку бачка, чтобы снизить давление в системе. Затем откручивается сливная пробка за блоком зажигания и сливается охлаждающая жидкость в подготовленную емкость. Должно вытечь примерно четыре литра антифриза.

Второй способ — слить охлаждающую жидкость через расширительный бачок. Для этого необходимо отсоединить шланг возле печки и слить из него антифриз, который должен вытечь около литра.

После этого патрубок снимается, а хомуты крепления ослабляются.

Дальнейшие действия будут определяться типом печки, которая стоит на вашем автомобиле. Рассмотрим подробно, как поэтапно снять и поменять теплообменник старого и нового типа.

Замена радиатора отопителя старого образца

Для замены радиатора печки ВАЗ-2110 старого образца изначально демонтируется облицовка лобового стекла с резиновым уплотнителем. Для его снятия сначала откручиваем болт крепления накладки под тормозным цилиндром и четыре болта ее верхнего крепления со стороны пассажира.Затем демонтируются хомуты, с помощью которых крепятся трубы и шланги.

Затем необходимо обязательно отсоединить электрические провода вентилятора от кузова автомобиля. После проведения таких манипуляций откроется доступ к двум креплениям с водительской стороны облицовки лобового стекла. Их необходимо демонтировать, после чего можно немного сдвинуть оборку вперед. Вам не нужно удалять его полностью. Затем откручиваются оставшиеся гайки и болты, удерживающие кожух лобового стекла.После этого пластиковую полосу между лобовым стеклом и моторным отсеком можно полностью снять.

Далее важно отсоединить клемму датчика, который показывает уровень охлаждающей жидкости и от расширительного бачка демонтируется шланг для отвода паров. Далее необходимо снять поочередно шланг омывателя лобового стекла, дворники, крепеж на корпусе отопителя, передний блок корпуса вентилятора, вентилятор, воздухоочиститель салона, остальную часть корпуса вентилятора и все шланги система отопления.После этого можно легко вытащить корпус радиатора.

Следующий этап работ — замена вышедшего из строя теплообменника на новую деталь и установка всех демонтированных элементов на штатные места. При сборке сосредоточьтесь на установке пластикового корпуса вентилятора. Важно, чтобы педаль находилась в соответствующем гнезде, иначе отопитель автомобиля не будет работать.

Тоже надо, возможно тоже надо заменить. При наличии видимых дефектов на трубах и шлангах их необходимо заменить.Убедитесь, что все соединительные хомуты и крепления обеспечивают плотное прилегание деталей, иначе тепла в салоне автомобиля не дождетесь. На этом замена радиатора печки завершена.

Замена радиатора печки нового образца

Замена радиатора печки ВАЗ-2110 нового образца имеет особенности, связанные со способом присоединения теплообменника к кузову автомобиля. Для того чтобы демонтировать деталь, потребуется открутить центральный болт в нижнем сегменте лобового стекла.Далее откручиваются две гайки над впускным коллектором и одна возле салонного фильтра слева. Следующим шагом будет снятие воздушного фильтра, который крепится к печке четырьмя саморезами.

Модифицированный нагреватель состоит из двух частей, которые соединяются тремя саморезами. Необходимо открутить большой саморез и два дополнительных болта, которые соединяют составные части печки. После этого правая составляющая печки перемещается вправо в максимально возможное положение.Удерживая рукой левый сегмент, нужно вытянуть правую сторону, повернув ее к себе и подняв вверх. Затем можно снять левую часть печки. Через проход звукоизоляционного экрана выведен шланг для отвода пара.

Правая часть печки разделена еще на две составляющие. Чтобы отделить правую сторону, нужно демонтировать кронштейны крепления. После этого правая сторона печи может быть открыта без значительных усилий. Обзор откроет заслонки отопителя, которые также желательно заменить.Лучшим вариантом для этого будут алюминиевые задвижки, которые отличаются износостойкостью и меньше подвержены деформации.

Последний этап работ установка новой детали и сборка всего в обратном порядке. Убедитесь, что все соединения хорошо затянуты, так как это существенно повлияет на функциональность системы отопления салона.

Подведем итоги

Замена радиатора отопителя автомобиля не отличается значительными сложностями, однако требует от исполнителя предельной внимательности и поэтапной работы.поможет сэкономить на услугах специалистов и более подробно разобраться в системе функционирования отопителя автомобиля. Покупайте только качественные сертифицированные запчасти, чтобы зимой автомобиль радовал вас комфортом и уютом.

Лучшие цены и условия покупки новых автомобилей

Кредит 4,5%/Рассрочка/Trade-in/95% одобрений/Подарки в салоне

Мас Моторс

Расширительные баки водонагревателя — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Что такое расширительный бак?

Расширительный бак представляет собой металлический бак, соединенный с водонагревательным прибором здания и предназначенный для компенсации колебаний объема системы горячего водоснабжения здания.Эти колебания происходят из-за того, что вода расширяется в объеме при нагревании и теряет объем при охлаждении.

Увеличение объема воды в закрытой системе может создать опасно высокое давление воды. Когда вода нагнетается в бак за счет расширения, она сжимает воздух, содержащийся внутри резиновой камеры. Воздух используется в качестве подушки, потому что он оказывает меньшее давление на свой контейнер, чем вода, которую нельзя сжать.

Эта камера предназначена для предотвращения поглощения воздуха водой, что может привести к тому, что расширительный бачок потеряет свою способность действовать как своего рода амортизатор.Если со временем из мочевого пузыря начинает пропускать воздух, можно использовать клапан Шредера, идентичный наполняющему клапану на велосипедных и автомобильных шинах, чтобы добавить больше воздуха.

 

Как он выглядит внутри и снаружи?

Расширительные баки значительно меньше, чем водонагреватели, обычно вмещают около двух галлонов в жилых системах, хотя размеры баков различаются в зависимости от объема воды в системе горячего водоснабжения, которую они обслуживают. Расчетное давление, на которое рассчитан резервуар, указано на этикетке на резервуаре, обычно это 150 фунтов на квадратный дюйм (PSI) для бытового резервуара.

Инспекторы InterNACHI должны убедиться, что баки расположены достаточно высоко над водонагревателем, чтобы вода могла легко стекать обратно в бак водонагревателя. Его лучше всего расположить рядом с водонагревателем и можно установить вертикально, над или под горизонтальной трубой подачи, но также можно расположить горизонтально. Горизонтально подвешенным резервуарам потребуется дополнительная поддержка, чтобы уменьшить нагрузку на медные трубы.

Расширительный бачок следует проверить на предмет правильного расположения и поддержки, наличия коррозии и утечек.Хотя во многих юрисдикциях в настоящее время требуется установка расширительного бака одновременно с установкой водонагревателя, в прошлом расширительный бак не всегда требовался, а в некоторых регионах может и не требоваться.


Не заменяет клапан сброса температуры и давления (TPR)

Если управление водонагревателем выходит из строя и давление в системе превышает 150 фунтов на квадратный дюйм или температура превышает 210°F, предохранительный клапан температуры и давления (клапан TPR) установленный сбоку бака водонагревателя откроется, безопасно сливая воду из системы.Клапаны TPR способны снижать давление воды со скоростью, превышающей способность водонагревателя повышать его, что исключает возможность перегрева воды (более 212 градусов) и представляет серьезную угрозу. Важность этого клапана невозможно переоценить, и крайне важно, чтобы он периодически проверялся на наличие ржавчины или коррозии, а рычаг разблокировки должен ежемесячно проверяться домовладельцем, а не инспектором.

Если клапан TPR не сработает, когда это необходимо, последствия могут быть катастрофическими.Давление в баке водонагревателя будет продолжать расти по мере того, как температура воды поднимается выше точки кипения и вода становится перегретой. В конце концов, давление в баке превысит способность самой слабой части водонагревателя удерживать его, и бак разорвется, выставив перегретую воду на воздух и вызвав мгновенное и взрывное расширение пара. Эта ситуация может привести водонагреватель в движение, как ракету, или взорвать его, как бомбу, что приведет к значительному материальному ущербу, травмам или смерти.

Таким образом, следует проверить расширительный бачок на предмет правильного расположения и поддержки, наличия коррозии и утечек. Хотя они требуются не во всех юрисдикциях, они крайне важны для успешной и безопасной эксплуатации систем питьевого водоснабжения в жилых помещениях.

 

 

 

 

Как заменить радиатор на ВАЗ 2110

Если двигатель вашего автомобиля постоянно перегревается и вы обнаружили на земле под капотом лужу тосола или тосола, в первую очередь проверьте состояние радиатора.Если вы обнаружите течь или какое-либо повреждение, немедленно замените старый радиатор на новый. Помните, что езда с неисправным радиатором, особенно летом, – верный путь к поломкам вашего двигателя.

Вам понадобится

  • — крестовая отвертка;
  • — Отвертка шлицевая;
  • — голова на «10»;
  • — вместимость не менее 6 литров;
  • — ключ на «10»;
  • — голова на «8»;
  • — головка на «8» с удлинителем.

Инструкции

1

Снимите защиту двигателя, если она установлена.Для этого с левой и правой стороны защиты двигателя открутите два самостопорящихся винта защиты к брызговикам моторного отсека. Затем головкой на «10» откручиваем два болта задней защиты двигателя. Теперь, удерживая защиту, головкой на «10», отверните пять гаек крепления передней защиты двигателя и снимите ее. Отсоедините клемму провода от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2

Отвинтить пробку расширительного бачка и подставить емкость объемом не менее 6 литров под сливное отверстие, выполненное в днище правого бачка радиатора.Рукой открутите сливную пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость в контейнер.

3

Перейдите к снятию воздушного фильтра. Отсоедините трос управления двигателем от датчика расхода воздуха.

4

Ослабив крепежную скобу, снимите ее со штуцера датчика массового расхода воздуха, шланга подачи воздуха к дроссельному узлу. Снимите шланг воздухозаборника с патрубка в нижней части корпуса воздухоочистителя. Поочередно с помощью шлицевой отвертки крышки опор корпуса фильтра вынуть их из монтажных отверстий.Снимите воздушный фильтр.

5

Отстегнуть или разрезать хомут, стягивая провода системы управления двигателем с проводами электродвигателя вентилятора и отсоединить разъем проводов системы управления двигателем от разъема проводов электродвигателя вентилятора.

6

Головкой на «10» открутить верхнюю гайку крепления кожуха вентилятора к радиатору и два боковых болта.

7

Ключом на «10» отвернуть гайку нижнего крепления кожуха вентилятора к радиатору.Снимите кожух вентилятора с крыльчаткой с радиаторов, повернув крышку так, чтобы приливы ее бокового крепления оказались сверху.

8

Головкой на «8» ослабьте хомут шланга радиатора и снимите шланг подачи с патрубка радиатора. Направляйтесь к «8» с удлинителем, ослабьте хомут выпускного шланга радиатора и снимите шланг с патрубка радиатора.

9

Затем головкой на «10» открутить две гайки крепления радиатора к верхней поперечине рамы радиатора.Наклонив радиатор к двигателю, шлицевой отверткой ослабьте хомут парового шланга и снимите его с патрубка радиатора.

10

Снимите радиатор, вынув штифты его нижнего крепления из резиновых подушек. Установите новый радиатор в обратном порядке.

Совет 2: Как заменить отопитель ВАЗ 2110

Печка в автомобиле ВАЗ 2110 представляет собой отдельную систему, включающую отопитель с распределителем воздуха. Из-за суровых погодных условий зимой автовладельцам часто приходится заменять отопитель.Сделать это достаточно легко своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Инструкция

1

Замена отопителя ВАЗ производится следующим образом. Откройте капот и отсоедините отрицательный провод от автомобильного аккумулятора машины, после чего слейте всю охлаждающую жидкость. Затем произведите предварительную подготовку: снимите облицовку моторного стекла стеклоочистителей и снимите шланг и электродвигатель заслонки клапана.

2

Осторожно ослабьте хомут, которым крепится трубка парового нагревателя нагревателя, отсоединив ее.Такую же процедуру проделайте с хомутами шлангов отопителя, сняв их. Возьмите отвертку Phillips, чтобы выкрутить винты, которыми кожух отопителя крепится к приборной панели. Перед этим снимите приборную панель, иначе добраться до винтов крепления будет очень сложно, особенно при сборке. Выкрутите винты из салона и осторожно поднимите нагреватель.

3

Вверху два самореза, один внизу и один последний — под шумоизоляцией с правой стороны.Вытяните обогреватель из моторного отсека. Снимите переднюю крышку, открутив два самореза снизу и скобы сверху. После этого полностью снимите крышку и отсоедините двигатель отопителя.

4

Далее открутите 4 винта, которые крепят переднюю часть кузова, а после отстегните 4 скобы и аккуратно отсоедините заднюю крышку отопителя и корпус воздухозаборника. Снимите заслонку и радиатор. Также откручиваем саморезы, на которых крепится крышка крышки отопителя.После этого можно снимать демпфер.

5

После этого замените ТЭН и произведите сборку в обратном порядке. Учтите, что поролоновые уплотнители лучше менять. Убедитесь, что вилка соответствует рычагу на валу клапана. В противном случае это можно проверить по поднятому положению закрылка, так как при его опускании зацепления не произойдет. После завершения сборки долейте охлаждающую жидкость. Теперь проверьте работу двигателя и наслаждайтесь новым отопителем.

Как поменять передние тормоза на ваз 2110

Передние части подлежат замене при износе.тормозные колодки ВАЗ 2110. Эксплуатация тормозных колодок до критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппортов.

Часто, когда колодки уже имеют минимальную толщину, поршень тормозного суппорта уходит в крайнее положение и может начать заедать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, негативно влияет на подшипники ступиц, так как от сильного нагрева смазка начинает терять свои свойства.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля вождения. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то замена колодок производится в два раза чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это можно сделать своими руками, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который кроме колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок износилась, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, если работы будут выполняться на открытом воздухе. Заблокируйте противооткатные колодки задних колес и ослабьте крепления колес. Далее поддомкратьте одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Полностью ослабьте колесные болты и снимите колесо. Удалите грязь, если необходимо, тормозной узел.Для удобства поверните руль максимально в сторону колеса, где производится замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110.

Затем освободите тормозной шланг от крепления на стойке и снимите датчик износа колодок.

Выверните болты крепления кронштейна суппорта, предварительно расправив края фиксирующих шайб на краях болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшую стамеску. Снимите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и закрепите его подручными средствами к стойке.

Часто причиной отказа тормозов являются закисшие направляющие, по которым «гуляет» скоба суппорта. Обычно это порванный защитный кожух направляющей, через щель которого в направляющие попадает вода и грязь с дорожного полотна. После очистки и промывки направляющих на них необходимо нанести специальную смазку, например универсальную смазку для суппортов МС-1600. Смазка также должна быть нанесена на поршень суппорта. Для этого осторожно поддевают защитный кожух поршня и с помощью шприца нагнетают смазку.

Для чего нужна смазка? Смазка защищает резиновый пыльник от высоких температур, сам поршень и цилиндр от коррозии, облегчает ход поршня.

Далее необходимо снять старые тормозные колодки и запрессовать поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при вдавливании поршня суппорта.

Консультация. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после снятия их необходимо пометить. Например, «L» или «P» — левое или правое колесо и внутреннее или внешнее. «Л вн», «Л н», «П вн» и «П н».

Затем нужно отсоединить штекер провода к датчику износа колодок и снять сам датчик с корпуса внутренней старой колодки. Проденьте новый датчик через уплотнительные кольца, а затем вставьте его в новый блок и подсоедините штекер провода.

Устанавливаются новые тормозные колодки (блок с датчиком внутри), кронштейн опускается на место, ставится нижний болт.Затем окончательно затягивают оба болта крепления кронштейна и на каждом болте загибают край стопорной шайбы. Рулевое колесо возвращается в прямое положение.

Колесо ставится на место и болты затягиваются, но не до конца. Затем снимается страховочная стойка, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в тормозном бачке проверяется и доводится до нормы.Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что лучше выполнить эту процедуру самостоятельно или обратиться к специалистам.

После замены колодок желательно дать им приработаться на диске, стараясь избегать резкого торможения в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы

Автомобиль имеет двухконтурную тормозную систему с гидравлическим приводом. Тормозные контуры имеют характерное для большинства переднеприводных автомобилей «крестовое» соединение, когда в одном контуре объединены один передний и один тормозной.заднее колесо с разных сторон. Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующее устройство: передние тормоза дисковые с вентиляцией, суппорта имеют по одному поршню, также имеется сигнализатор износа колодок. Сзади классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. Колесный цилиндр содержит устройство, которое автоматически регулирует зазор между колодкой и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Цилиндр главный тормозной (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху к ГТЦ крепится полупрозрачный расширительный бачок, в крышку которого встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра вкручивается пробка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Так как система двухконтурная, то в ГТЦ два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. расположен между педальным узлом и ГТЦ, он крепится к последнему с помощью двух шпилек.Сам усилитель выполнен неразборным, поэтому в случае неисправности его следует немедленно заменить на новый аналогичный.

Регулятор силы задних тормозов, более известный под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают его принципа работы и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. При нажатии на тормоз поршень предотвращает нарастание давления в тормозной системе задних колес и в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, дозирует тормозное усилие. Правильная отстройка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес в зависимости от загрузки автомобиля.

Дисковый тормоз с плавающей скобой состоит из суппорта и колесного цилиндра, скрепленных болтами. К отверстиям направляющих накладок крепится скоба и в них также содержится смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым предотвращая самопроизвольное торможение.


Внутренняя колодка оснащена электронным индикатором критического износа колодки, который сообщит вам, когда ее необходимо заменить. В цилиндр суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, фиксирующим положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет его упругости.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Привод системы механический с использованием тросов. В салоне есть рычаг, натягивающий тросик, идущий к тросу-уравнителю от каждого заднего колеса. Каждое колесо имеет рычаг тормозной колодки, который поворачивает прокладку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем немного отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, тягой педали тормоза и тягой поршня главного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втянуть мембрану. В исходном положении атмосферная камера, расположенная за диафрагмой через клапан и соединенная с вакуумной камерой, благодаря чему не происходит самопроизвольного торможения без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.При этом давление в атмосферной камере выше, чем в вакуумной, и диафрагма стремится двигаться в сторону ГТЦ, при этом давя на поршень. Таким образом, происходит снижение необходимой мускульной силы ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.


Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для приведения системы в исходное состояние, как только водитель отпускает педаль тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникать из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

  1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
    Причиной этого может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. При этом необходимо проверить все суппорта и барабаны, а при обнаружении течи заменить изношенные детали.При этом следует быть осторожным и следить за наличием тормозной жидкости и других смазочных материалов, так как в этом случае колодка частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина – воздух в гидравлических линиях. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Возможна также течь через шланги гидролинии, через изношенные резиновые уплотнители в ГТЦ и толкатель регулятора давления, в этом случае изношенные детали подлежат замене.
  2. Снижение эффективности тормозов.
    Одна из причин уже была рассмотрена выше — это попадание горюче-смазочных материалов во фрикционный слой колодки. Это еще может быть полный износ колодок или не та модель. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения также может снижаться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на затяжных спусках или неправильной регулировки распределения тормозных усилий между передними и задними колесами.
  3. Колеса автомобиля не освобождаются полностью после окончания торможения.
    Такая неисправность может возникнуть при отсутствии свободного хода педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110 в данном случае заключается в регулировке системы, которую лучше всего выполнять квалифицированным рабочим. Еще одной причиной может быть заклинивание деталей. Например, при вздутии уплотнителей, которое возникает при попадании в тормозную жидкость топлива или масла.
В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

В конструкции также предусмотрено наличие индикатора износа колодки. На задних колесах установлены приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основой системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ имеется крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр


Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным из них является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. Поршни перемещаются в цилиндрах последовательно.Ближайший к вакуумному усилителю герметизирует правый передний и левый задний тормоза. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем имеется канавка.

вакуумный усилитель


Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.С его помощью увеличивается усилие, которое прикладывается к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройство необходимо немедленно заменить на новое.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать плохо.

регулятор давления


Задние тормоза имеют регулятор давления. Крепится скобой к кузову автомобиля с левой задней стороны. Причем одним из болтов крепится кронштейн вилки привода регулятора.Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля к рычагу прикладывается определенное усилие. В этом случае он переносится на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому препятствует усилие, которое действует от рычага. Следующим шагом является балансировка тормозной системы. На задней оси тормозное усилие не создается.В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. С помощью регулятора в задние колесные цилиндры подается большее давление. Когда нагрузка на задние колеса снижается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите, что оттуда течет жидкость, значит, имеется утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три самореза. Под этой обивкой спрятана тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного наклониться. После получения доступа к цилиндру необходимо отключить датчик уровня жидкости.Затем нужно открутить крышку расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого отверните от цилиндра штуцеры трубок. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, которыми ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему.Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал, трубки от ГТЦ отсоединять не нужно. Затем откручиваем две гайки крепления цилиндра к корпусу усилителя тормозов. Подведите ГТЦ к передней части автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого нужно отсоединить шланг, идущий от Next, перебраться в салон, отсоединить провода, а затем открутить четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки


Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но со временем колодки все же изнашиваются. Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем отогните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, крепящий суппорт к ступице.Далее откручиваем болт, с помощью отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его необходимо запрессовать газовым ключом до упора.

При отсутствии подходящего ключа необходимо установить внешний блок. После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний запрессовывается в суппорт.Сборку узла необходимо проводить в обратном порядке.

Замена задних колодок


Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окно. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить, насколько толстые накладки. Обратите внимание, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая молоточком, нанесите легкие удары по торцу. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно отсоединить наконечник троса стояночного тормоза. Затем шплинт снимается с оси рычага стояночного тормоза. Затем можно установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Сделать ремонт не сложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных. В магазинах он называется «ключ для тормозных трубок». С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

Исправные тормозные колодки – залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих компонентов увеличивает риск потери контроля над автомобилем и аварии.Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, для этого совсем необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию.Его основу составляют:

  • тормозной диск;
  • суппорт;
  • Рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
  • две подушки;
  • элементы крепления.

Когда нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Накладки, размещенные внутри него, прижимаются, заставляя ступицу перестать вращаться.

Как узнать, что пора менять передние колодки?

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, по истечении которого ее необходимо менять.Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. О выходе из строя могут сообщить:

Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стерты больше нормы, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и в это время из передних колес доносятся посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется демонтировать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина накладок должна быть не менее 1.5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, то поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не скупитесь здесь. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие детали недорого – около 300 рублей.Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них заметно лучше.

Ни в коем случае не покупайте дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, так еще и конструкция у них достаточно хрупкая.

Важно: колодки, как передние, так и задние, меняются только парами и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех изделий.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

  • ;
  • баллонный ключ;
  • антикоррозийная жидкость;
  • Шприц медицинский на 20 кубов;
  • ключи на 13 и 17;
  • шлицевая отвертка;
  • плоскогубцы;
  • молоток и долото;
  • трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

После завершения работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В него входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педали она воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они выдвигаются и разводят подушечки в стороны. Их накладка упирается в рабочую поверхность барабана, из-за чего он перестает вращаться.

Приводится тросом и тягой. Тянем за ручку, на тягу воздействует тросик, он разводит колодки.

Для начала необходимо приобрести сами колодки. При их выборе следуйте советам, данным выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: стягивающие и направляющие.

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан.Трос откручивается в смотровой яме с помощью двух рожковых ключей на 13.

Как видите замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс довольно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваш автомобиль всегда будет вам послушен.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110? Тормозной контур ВАЗ 2110 оборудован гидроприводом, включающим два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные контуры имеют характерное для этих машин включение.Одна цепь объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с обеих сторон. Автомобиль имеет передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидропривода тормозов
2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий шланг переднего тормоза
4 — бачок главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий задний тормозной шланг
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормозной механизм переднего колеса

Тормозной цилиндр предназначен для автоматического управления.Необходимо контролировать расстояние, разделяющее колодку и тормозной барабан. Главный тормозной цилиндр крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю. Вверху ГТЦ монтируется расширительный бачок. Крышка содержит датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо контролировать уровень жидкости. Это позволяет определить, когда его необходимо заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между узлом, отвечающим за педаль, и МСС.Его крепление производится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 это устройство знакомо под названием «колдун». При этом далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Он снабжен рычагом, имеющим подвижное положение, в момент взведения пружин он меняет статическое положение.

Результирующая нагрузка распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на задние колесные арки. Если тормозная система работает исправно, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватного срабатывания регулятора необходима настройка, предотвращающая несвоевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система нужна для соотношения времени блокировки колес автомобиля.

Как работает расширительный бачок радиатора

Автомобильные гиды

Бачок охлаждающей жидкости с розовым жидким антифризом радиаторной системы автомобиля.

ТНС

В: Мой вопрос касается расширительных бачков радиатора. У меня всегда были легковые и грузовые автомобили с переливным баком, который можно было держать полным до отметки холодной или горячей. Проверяю машину дочери, у нее бачок с завинчивающейся крышкой, а другого способа проверить жижу на радиаторе я не нахожу. Можете ли вы сказать мне, почему разница и как это должно поддерживаться?

— Джим С.

A: Похоже, машина вашей дочери оснащена расширительным бачком радиатора, а не переливным бачком, с которым вы знакомы.

Старые отечественные автомобили обычно оснащались верхним или боковым радиатором бака с крышкой для сброса давления. Когда охлаждающая жидкость двигателя нагревается, она расширяется, вызывая повышение давления. Работа при давлении до 15 фунтов на квадратный дюйм — это хорошо, поскольку это повышает температуру кипения воды примерно на 3 градуса по Фаренгейту на фунт давления (257 против 212 градусов по Фаренгейту). Смесь охлаждающей жидкости и воды в пропорции 50/50 еще больше повышает температуру примерно до 265 градусов по Фаренгейту. При типичном диапазоне рабочих температур большинства автомобилей от 195 до 230 градусов по Фаренгейту это гарантирует, что охлаждающая жидкость остается жидкой и лучше всего передает тепло двигателя к радиатору.Старые автомобили выпускали охлаждающую жидкость через трубку на тротуар, когда происходило чрезмерное расширение жидкости — не лучший вариант!

Хорошей идеей было добавление переливного контейнера для улавливания утечек и комбинированной крышки давления/вакуума, так как любые потери охлаждающей жидкости удерживаются и могут быть втянуты обратно в радиатор по мере остывания системы (вакуумный клапан в крышке позволяет это сделать). Эти системы обычно имеют простую крышку контейнера, а переливная трубка проходит у дна контейнера для обратного отвода.

При нормальной работе уровень охлаждающей жидкости в бачке колеблется между холодной и горячей линиями. Если уровень охлаждающей жидкости в бачке поддерживается, а трубка и крышка работают, можно предположить, что радиатор полный — хотя я все равно люблю его проверять! В случае даже небольшой утечки охлаждающего вакуума может оказаться недостаточно для отвода жидкости назад, чтобы радиатор оставался заполненным.

В машине вашей дочери вместо простого переливного бачка используется гораздо более прочный расширительный бачок под давлением с крышкой для сброса давления.Расширительный бачок расположен выше радиатора и функционально становится верхней частью радиатора, увеличивая емкость жидкости и оставляя достаточно места для расширения охлаждающей жидкости. Этот метод позволяет получить низкую линию капота, так как радиатор может быть немного короче по высоте и не иметь собственной крышки.

Еще одним преимуществом является то, что при полном заполнении радиатора жидкостью образуется меньше пузырьков воздуха, что улучшает теплопередачу. В расширительном бачке также есть линии холодной и горячей жидкости, которые необходимо периодически проверять, а истинный уровень жидкости в радиаторе можно наблюдать, не снимая герметизирующую крышку.Никогда не снимайте крышку под давлением, если система не остыла!

Недавно в ремонтной мастерской моему соседу сказали, что расширительный бачок его BMW нуждается в замене из-за потери жидкости. Он отказался от работы, и мы вместе рассматривали ее в течение нескольких дней (роскошь, которой не может похвастаться большинство магазинов). Оказалось, что бак в порядке! Похоже, что техник переполнил бак, и при движении из крышки вытекала охлаждающая жидкость, которая стекала вниз и собиралась вокруг верхнего шва бака, из-за чего он выглядел неисправным.

Know Your Tanks — технический блог: переливной бак охлаждающей жидкости и расширительный бак

Еще в старые добрые времена (т.н. младенчество) двигателей с жидкостным охлаждением почти все системы выхлопа выпускали химические вещества и вредные пары в атмосферу. Никаких линий PCV или CCV, никаких каталитических нейтрализаторов, только хладагент капает и продувает все дороги. Это было здорово для автомобилей, но не так хорошо для окружающего мира (извините, озон). По мере ужесточения экологических ограничений производителям пришлось разрабатывать способы удержания побочных продуктов внутреннего сгорания и охлаждающих химикатов внутри автомобиля.

В настоящее время почти все в двигателе остается там и каким-то образом перерабатывается, включая ту самую жидкость, которая поддерживает соответствующую температуру в этих цилиндрах. Это может вернуть вас к уроку химии в старшей школе, но все расширяется, когда становится жарко. Когда дело доходит до охлаждающей жидкости, она также создает давление пара и газа, которое нужно куда-то девать. Раньше эта горячая охлаждающая жидкость просто выбрасывалась в атмосферу (точнее, в землю), но в духе сохранения нашей единой земли автопроизводители разработали резервуары для сбора и повторного использования расширяющейся охлаждающей жидкости.Конечным результатом стали два разных типа танков, которые используются именно для этого.

Переливной бак Переливной бак обычно имеет один или иногда два порта. Горячий хладагент перемещается туда и обратно между баками в зависимости от давления, создаваемого горячим хладагентом.

Переливной бак также может называться регенеративным баком и представляет собой более простую систему из двух. Лучший способ определить, использует ли ваш автомобиль переливной бачок, — это узнать, есть ли на вашем радиаторе крышка с номинальным давлением, поскольку именно это определяет, когда охлаждающая жидкость начинает течь между системой охлаждения и бачком.Эта система также сильно зависит от давления, создаваемого расширяющейся охлаждающей жидкостью.

Обратите внимание, что под колпачком находится большая пружина с небольшим выступом в центре. Когда давление горячей охлаждающей жидкости нарастает и превышает номинал крышки радиатора, она сжимает большую пружину, открывая переливное отверстие. Это позволяет любому пару и лишнему хладагенту проходить через линию в ваш расширительный бак и оставаться там до тех пор, пока температура в системе не упадет.

Этот маленький язычок в центре представляет собой односторонний клапан, который позволяет охлаждающей жидкости возвращаться в радиатор после того, как давление в системе возвращается к обычному уровню.

Как только автомобиль остынет, давление естественным образом выровняется. Это более низкое давление создает вакуум и вытягивает охлаждающую жидкость из расширительного бачка обратно в систему охлаждения через небольшой клапан внутри крышки радиатора.

Расширительный бак Расширительные баки немного сложнее. На фото заводской расширительный бачок от FK8 Civic Type R или уменьшенная версия заглавного изображения.

Расширительный бачок, или дегазационный баллон, как его называют в мире дизельного топлива, немного сложнее.В этой конфигурации бак всегда находится под давлением, и ваша крышка с номинальным давлением расположена на баке, а не на самом радиаторе. Фактически, в большинстве случаев на радиаторе отсутствует какая-либо крышка или заливная горловина, поскольку вы заливаете охлаждающую жидкость из бака.

В системах охлаждения, в которых используются расширительные бачки, крышка радиатора под давлением расположена на расширительном бачке, а не на радиаторе.

Система охлаждения постоянно находится под давлением с использованием расширительного бачка. Вместо того, чтобы направлять расширяющуюся охлаждающую жидкость в бачок, когда она достигает определенного давления, охлаждающая жидкость всегда проходит через радиатор и выходит в расширительный бачок.Здесь давление, создаваемое горячей охлаждающей жидкостью, заполняет верхнюю половину бака и действует как сила, выталкивающая охлаждающую жидкость обратно в систему.

Как правило, расширительный бачок находится в самой высокой точке системы охлаждения и требует гораздо большего количества трубопроводов, чем переливной бачок, но эта система более эффективна для сброса высокого давления нагретой охлаждающей жидкости, поскольку она всегда подается в бачок для расширения. Поскольку в расширительном бачке используется крышка под давлением и разгрузочное сопло, вы все равно можете использовать переливной бачок, чтобы предотвратить попадание капель охлаждающей жидкости на гусеницу.

Зачем обновлять?

Я знаю, что это революционная концепция, но охлаждающая жидкость работает лучше всего, когда остается в системе. Перегрев из-за утечки охлаждающей жидкости определенно входит в десятку самых неприятных способов сократить трек-день или даже резко остановить поездку на работу.

Это проблема, с которой я столкнулся лично. Это не совсем мой бак, но это была обычная проблема с R53 Mini Cooper S. Со временем уплотнение ухудшалось, и охлаждающая жидкость просачивалась по всей теплозащите выхлопа, а иногда и по самому выхлопу.Такая постоянная утечка может привести к хроническому перегреву и потенциальному повреждению компонентов двигателя.

Автопроизводители производят сотни тысяч таких баков-баков для всего своего автопарка. Учитывая чрезвычайно низкую норму прибыли от новых автомобилей, они должны удерживать затраты на их снятие с конвейера как можно более низкими. Это означает изготовление переливных или расширительных баков из пластика. Эти материалы, как правило, рассчитаны на сотни циклов нагрева и охлаждения, которые испытывает автомобиль, но часто они не предназначены для длительного использования.

Этот пластик может выглядеть толстым, но постоянное нагревание и охлаждение этих материалов, не говоря уже о неизбежности окрашивания цветной охлаждающей жидкостью, неблагоприятно для бака.

Если вместо этого бак охлаждающей жидкости изготовлен из алюминия, он лучше подходит для постоянных и резких изменений температуры. Установленный алюминиевый бак дает вам уверенность в том, что расширяющаяся охлаждающая жидкость не просто разбрызгивается по всей проезжей части, а вместо этого поддерживает нужную температуру двигателя.

Для тех из вас, кто заботится об эстетике, запасные расширительные и переливные баки выглядят как больной палец. Стандартный бежевый или полупрозрачный белый — это чистый холст для ваших плохих навыков рисования охлаждающей жидкости. Запятнанный бачок охлаждающей жидкости — не очень хороший вид для тех из вас, кто пытается содержать моторный отсек в чистоте.

Автомобильная промышленность прошла долгий путь как с точки зрения скорости, так и эффективности по отношению к общему пониманию окружающей среды. Хранение охлаждающей жидкости в автомобиле и вне проезжей части взаимовыгодно для вашего собственного транспорта и асфальта.Знание разницы между функциями бака полезно для совершенствования системы охлаждения в любой сборке и понимания того, когда вам нужно запустить обе. Кроме того, при замене стандартных блоков алюминиевыми баками вы получаете дополнительную долговечность и эстетический бонус.

Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом алюминиевых расширительных и переливных бачков для вашего автомобиля!

Спасибо за чтение!
-Ник

Родственные

.

Оставить ответ