Как снять часы на ваз 2110: Страница не найдена

Содержание

Страница не найдена

05 Сентября 2012 | Просмотров: 253239

Вы можете перейти на главную страницу сайта или воспользоваться простым или визуальным поиском.

Возможно Вас заинтересует

Пред След Страница:

Ручка багажника ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Просмотров:26711

Проблема закрытия/открытия багажника в грязную погоду всплывает регулярно у многих владельцев автомобилей, не исключение и…

Ремонт лобового стекла своими руками

Просмотров:6559

В процессе эксплуатации автомобиля возможны повреждения лобового стекла. Из-за вибраций и перепадов температур даже незначительный…

Габариты в поворотниках

Просмотров:45276

Еще один популярный способ выделится из толпы — установка передних габаритов в указатели поворотов. Можно…

Приметы автомобилистов

Просмотров:5127

Народные приметы и суеверия встречаются повсеместно, не исключение и автомобиль. Часть водителей перед началом поездки…

Ремонт бардачка ВАЗ 2110

Просмотров:37011

Замечали, как со временем становится все тяжелее открыть бардачок ВАЗ 2110, особенно зимой. Иногда в…

  • Доработка креплений блока предохранителей ВАЗ 2110

    На ВАЗ 2110..2112, в отличие от прежних автомобилей ВАЗ, блок предохранителей (черный ящик) расположен в салоне. Так надежнее, и обслуживать его легче. Но без недочетов конструкторов не обошлось, например, пружинки, которые…

  • Как улучшить обзорность в автомобиле

    Обзор водителя во многом влияет на безопасность. Особое внимание уделяется стойкам ветрового стекла, производители стараются сделать их максимально крепкими, но в тоже время максимально узкими, чтобы водитель мог заметить машину…



Популярные ключевые слова (ТОП 50)


 

Интересный сайт? Поделись с друзьями

как подключить или заменить на электронные


Когда впервые на ВАЗ 2103 были установлены часы, это считалось роскошью. Сегодня же многих удивит скорее отсутствие этого нужного устройства, чего его наличие. Водители настолько привыкли проверять время на панели приборов, что поломку часов на Ваз 2107 хочется немедленно устранить. В этой статье мы обсудим, как снять старые часы и установить новые, как их починить и подключить. Также вы узнаете, как можно заменить штатный механизм на цифровой.

Какие бывают неисправности

Основные причины поломки могут быть следующими:

  1. Сгорел предохранитель. Как правило. Именно эту деталь в первую очередь необходимо диагностировать. Находится он в блоке на позиции F Убедиться в исправности механизма можно с помощью мультиметра, поставленного в режим прозвонку.
  2. Окислилась или просто отключилась клемма питания массы, которая соединяется с корпусом устройства. Придется снимать панель и осматривать качество подключения.
  3. Повредилась изоляция провода питания или нарушилась его жила. Это случается нечасто. Но если других проблем нет, а часы не работают, нужно с помощью мультиметра в режиме постоянного тока проверить целостность провода.
  4. Испорчен механизм. Конечно, его можно отремонтировать. Но лучше все-таки поставить новые часы или заменить их на более современный электронный вариант.

Схема подключения

Собирая панель приборов первый раз в жизни, автолюбитель сталкивается с трудностью: как подключить часы на ВАЗ 2107. Особых секретов в этом деле нет. У классических механических часов есть три электрических провода. Один провод – это «минус»; второй – питание, а третий – подсветка.

Минус нужно соединить с клеммой, которая располагается на корпусе. Остальные два провода легко подключаются с помощью знаменитого всем «метода тыка». Если что-то не работает, можно просто поменять местами провода. Схема подключения поможет все сделать правильно.

Минусовой провод нужно прикрепить к корпусу часов. Провод питания и подсветки подсоединяются к клеммам с положительным зарядом. Учитывайте, что Подсветка должна срабатывать только при включенных габаритах, поэтому ее нужно подсоединять к их клемме.

Снятие и установка

Снимать часы часто не приходится. Процесс этот не сложный и включает в себя всего четыре шага.

  1. Нужно снять три пластины, которые закрывают собой крепежные винты панели приборов.
  2. Выкручиваются винты, а панель приборов поднимается.
  3. Крепежные скобы устройства освобождаются, часы вынимаются.
  4. Провода от клемм отсоединяются.

Чтобы установить механизм, нужно выполнить всю работу в обратной последовательности.

Тюнинг часов ВАЗ 2107

Многие любители тюнинга любят устанавливать на торпеду что-нибудь экзотическое. Проще всего поменять штатные часы на электронный аналог. На сайте Aliexpress можно найти много подходящих моделей на любой вкус и цвет.

Процесс замены часов на новые очень прост и занимает не более 10 минут.

Главное, чтобы у модернизированного устройства был аналогичный диаметр, что даст возможность поместить его в отверстие консоли.

На сегодняшний день можно найти две разновидности моделей:

  1. Модели, дополнительно показывающие температуру, календарь, вольтметр и будильник. Это довольно удобно. Особенно полезен вольтметр. Ведь держа под контролем состояние напряжения сети, можно сохранить заряд аккумулятора, даже если не исправен генератор.
  2. Устройства, которые дополнительно снабжены датчиками температуры под капотом и в салоне.

Установка нового механизма осуществляется просто: нужно подсоединить провода к соответствующим клеммам и поместить часы в отверстие в консоли.

Как Снять Панель Приборов На ВАЗ 2106 ~ VIVAUTO.RU


Как снять приборную панель на ВАЗ-2106

Снимать приборку непременно необходимо уметь. Это понадобится Не только лишь для тюнинга, да и для обыденного ремонта.

Приборная панель в ВАЗ-2106 держится в 4 точках. 2-мя пружинным скобами снизу и 2-мя зацепами сверху. Чтоб ее снять, поначалу необходимо Открутить кожух управляющий колонки. Он крепится Несколькими болтами по периметру и одним шурупом снизу и немножко слева.

Дальше, чтобы отсоединить приборную панель, необходимо отжать ее нижние скобы. Для этой цели в торпеде под приборкой есть особые заводские отверстия. Вначале они закрыты обыденным материалом торпеды и видны только их контуры.

Чтоб отыскать эти отверстия, необходимо наклониться под торпеду и найти контуры на ее краю под приборной панелью. Центр контура необходимо проткнуть, к примеру, отверткой. Инструмент пройдет в отверстие и упрется в пружинную скобу. При нажатии, скоба согнется, и Соответственный край приборной панели освободится. Так же необходимо высвободить и 2-ой край.

Это, можно сказать, 1-ый шаг. Для маленьких работ, к примеру, для проведения проводов под торпеду, этого может хватить, но вынуть приборную панель прямой на данный момент НЕ получится. Ее держат привод спидометра и провода, Которым подключены приборы и кнопки. Потому через Получившуюся щель просовываем руку и откручиваем гайку, которая укрепляет трос спидометра к самому устройства. Ужасного либо сложного в этом ничего нет, назад трос крепится просто и просто. После отсоединения троса спидометра, приборка станет передвигаться существенно свободнее и можно будет расслабленно Разъединить все электронные колодки на проводах устройств и кнопок.

Назад приборка устанавливается просто. Соединяя нужные колодки, прикручиваете трос к спидометру и: поначалу заводите верхние зацепы за верхний край окна в торпеде, а позже придавливает нижний край. Нижние пружинные скобы защелкнутся, и приборка встанет на свое место.

Как снять панель приборов на ваз 2106 Щиток приборов. снятие и установка

Размещение ламп и устройств на щитке: 1. спидометр; 2. лампа подсветки спидометра (AMh22-4 (W4W), 3. тахометр, 4. лампа подсветки тахометра (AMh22-4 (W4W), 5. указатель давления масла, 6. термометр воды в охлаждающей системе, 7. указатель уровня горючего 8. контрольная лампа резерва горючего (AMh22-3 (W3W), 9. лампа подсветки указателя уровня горючего (AMh22-4 (W4W), 10. скоба крепления щитка, 11. лампа подсветки термометра воды в охлаждающей системе (AMh22-4 (W4W), 12. контрольная лампа недостающего давления масла (AMh22-3 (W3W), 13. лампа подсветки указателя давления масла (AMh22-4 (W4W), 14. контрольная лампа включения стояночного тормоза (AMh22-3 (W3W), 15. контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (AMh22-3 (W3W), 16. контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (AMh22-3 (W3W), 17. контрольная лампа включения внешнего освещения (AMh22-3 (W3W), 18. контрольная лампа включения указателей поворота (AMh22-3 (W3W), 19. контрольная лампа включения далекого света (AMh22-3 (W3W)

Подготавливайте автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

Отсоединяя провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея. снятие и установка»).

Снимаем кожухи управляющий колонки (см. «Кожухи управляющего вала. снятие и установка»).

Снизу приборной панели отсоединяя провод от выключателя контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки.

Поддев отверткой, отжимаем верх щитка и вывод его из зацепления с панелью.

В этом случае если верх щитка отжать не удается, снизу панели устройств в Особых местах (показаны стрелками) шилом прокалываете два отверстия. Узкой отверткой либо железным стержнем отжимаем пружинные фиксаторы и Вынимаем низ щитка.

Вынимаем щиток из панели устройств.

Выдвинув очень может быть щиток, рукою отворачиваем рифленую гайку крепления троса спидометра и отсоединяя трос.

Отсоединяя две колодки жгута проводов щитка от жгута проводов панели устройств.

За ранее пометив либо запомнил размещение, отсоединяя колодки проводов от 3-х клавишных выключателей.

снимаем щиток.

Установка щитка устройств производится в оборотной последовательности.

16.15.3. Снятие комбинации приборов

Снимаем верхний кожух управляющий колонки (см. Подмена подрулевых переключателей).

Шилом протыкаем обшивку. в нужных местах на приборной панели имеется выштамповка.

Через проделанной отверстие отверткой поджимаем пружинный фиксатор и вывод нижний край щитка композиции устройств из панели.

Аналогично вывод нижний край щитка с другой стороны.

Отсоединяя разъем от выключателя ручки управления воздушной заслонкой.

Очень может быть выдвигаем на себя защиту (для наглядности управляющее колесо снято) и отсоединяя привод от спидометра, отвернув накидную гайку верхнего конца троса.

Оставил комбинацию висеть на проводах, разъединяя шестиштекерную.

и восьмиштекерную соединительные колодки устройств.

Снимаем соединительные колодки с выводов выключателей, запомнил либо записал места их подсоединения.

Совсем снимаем комбинацию устройств. Устанавливаем комбинацию устройств в последовательности, оборотной снятия. После соединения всех электронных разъемов Подключайте аккумуляторную батарею, включаем зажигание и убеждаемся в правильной работе всех устройств. Потом Закрепляя щиток на панели устройств.

Панель приборов ВАЗ 2106. снятие и установка панели приборов

Панель 1 (рис. 10.3) устройств представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из железного каркаса, залитого полимерной пеной и обтянутого полимерной пленкой. При помощи съемных частей к панели устройств прикреплены контрольные приборы, органы управления, радиоприемник и отопитель.

Снятие и установка панели устройств Панель устройств снимают для подмены и при кузовном ремонте. Для снятия с автомобиля ВАЗ 2106 панели устройств для вас потребуются: ключ «на 10», две отвертки.

Панель устройств, установленная на автомобиле ВАЗ 2106: 1. щиток (панели) устройств; 2. дефлектор; 3. часы; 4. крышка вещевого ящика; 5. панель радиоприемника.

Снимите вещевую полку, вывернув четыре винта крепления.

Выкрутите винт нижнего крепления панели радиоприемника слева и

. винт нижнего крепления панели радиоприемника дело.

Выкрутите винт верхнего правого крепления панели радиоприемника.

Поддев отверткой, Вытащите монтажную планку с дополнительными элементами управления из панели радиоприемника.

Выкрутите два винта крепления панели радиоприемника, расположенны под монтажной планкой.

Приподнимите монтажную планку с дополнительными элементами управления и Снимите панель радиоприемника.

Выкрутите три винта и Снимите накладку стойки. Снятие 2-ой накладки производится аналогично.

Снимите декоративные накладки управляющий колонки, вывернув 5 винтов крепления.

Поддев 2-мя отвертки в местах установки пластин-фиксаторов крепления панели устройств, Снимите панель устройств.

Отверните гайку крепления троса к спидометру, отсоедините трос и Отведите его в сторону.

Промаркируйте соединительные разъемы проводов, идущих от панели устройств и Разъединить разъемы проводов. 13. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 панель устройств.

Аккуратненько подденьте отверткой и Вытащите часы.

Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от часов и Вытащите лампу подсветки. 16. Снимите часы.

Подденьте отверткой выключатель (переключатель режимов работы) отопителя и Вытащите его из облицовочной панели пепельницы и рычагов управления отопителем.

READ Как Снять Решетку Радиатора На Газель Бизнес

Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от выключателя и Снимите выключатель.

Разожмите отверткой защелки рукояток управления отопителем и Снимите ручки.

Отсоедините наконечник провода от патрона лампы подсветки вещевого ящика.

Выкрутите два винта крепления боковины вещевого ящика и Снимите ее.

Выкрутите четыре винта нижнего крепления панели устройств к кузову.

Отверните две гайки верхнего крепления панели устройств, расположенны в вещевого ящике, и

. две гайки, расположенны под панелью устройств.

Приподняв панель ввысь и на себя, отсоедините наконечник «массового» провода от выключателя лампы подсветки вещевого ящика. 26. Снимите панель устройств с автомобиля ВАЗ 2106, подал ее ввысь и на себя. 27. Устанавливаем панель устройств в порядке, оборотном снятия.

Как снять и установить панель приборов ВАЗ 2106-2103

Поговорим о том, что представляет собой приборная панель данного автомобиля. В сущности своей, это цельная и неразборная металлическая конструкция, залитая полимерной пеной и затянутая такой же пленкой. Данная панель включает в себя разнообразные органы управления автомобилем, контрольные механизмы и приборы.

Набор, который потребуется нам для снятия и установки панели приборов, включает в себя гаечный ключ на 10 и две отвертки.

Когда же Вам необходимо провести снятие и установку панели приборов? В первую очередь тогда, когда Вы захотите заменить старую панель на новую. Также, панель необходимо снимать в случае, если проводятся кузовные работы различного характера, в результате которых может быть нанесен ущерб приборной панели.

Снятие и установка панели приборов происходит в результате выполнения следующих действий:

  • Снимаем вещевую полку, для этого разворачиваем четыре винта, которые ее крепят;
  • Демонтируем панель радиоприемника. Находим в самом низу два крепящих винта слева и справа, затем разворачиваем верхний крепящий винт, который находится слева;
  • Снимаем планку с дополнительными элементами управления, путем поддевания отверткой. Под планкой мы обнаружим еще два, крепящих панель радиоприемника, винта. Откручиваем их. Снимаем панель радиоприемника, придерживая монтажную планку;
  • Развернув крепящие винты, снимаем две декоративные накладки стойки ветрового стекла. Накладки располагаются справа и слева;
  • Удаляем декоративные накладки рулевой колонки. Для этого, также, разворачиваем винты крепления;
  • Демонтируем панель комбинации приборов. Поддеваем эту панель отверткой. в тех местах, где находятся фиксаторы и вытягиваем ее наружу чуть — чуть. Рассоединяем трос и спидометр. Далее, что очень важно, промаркируйте провода, чтобы не запутаться при повторном монтаже. Разъедините промаркированные провода. Наконец, снимите панель комбинации приборов;
  • Приступаем к разборке, собственно, панели. Поддеваем часы отверткой и вынимаем их. Опять же, маркируем и, затем, разъединяем провода. Вынимаем из часов лампу подсветки, разъединяем провода;
  • Затем, осторожно отделяем выключатель вентилятора обогревателя салона. Опять же, маркируем провода и, непосредственно, снимаем выключатель. Разжимаем с помощью отвертки и снимаем заслонку отопителя;
  • Лампу подсветки бардачка отделяем от провода. Демонтируем боковую сторону бардачка путем разворачивания двух ее винтов крепления.
  • Находим на панели приборов четыре винта, которые крепят эту самую панель снизу к кузову автомобиля;
  • Снова возвращаемся к бардачку. Находим в нем две гайки винтов, которые крепят приборную панель сверху. Еще две гайки находятся под сочетанием приборов. Их также откручиваем;
  • зажмите панель в руках и плавно потяните на себя. После этого она отделится от автомобиля и останется у Вас в руках;

READ Проверка Датчика Скорости Ваз 2110

Панель снята. Установка панели обратно на автомобиль осуществляется путем повторения того же алгоритма действий, но в обратном порядке.

Как снять панель приборов ВАЗ 2106

Сама по для себя панель устройств автомобиля ваз 2106 представляет собой не разборную железную конструкцию, которая залита полимерной пеной и обтянута полимерной пленкой. Панель устройств состоит из раличных органов уплавления автомобилем и контрольных устройств.

Для разборки панели нам будет нужно гаечный ключ на 10 и две отвертки. Снятие панели создают в случаях ее подмены на новейшую либо при различных кузовных работах, в процессе которых панель может помешать либо повредиться.

Последовательность действий при снятие панели будет смотреться последующим образом:

  • Отвернув четыре винта крепления, Снимите вещевую полку.
  • Снимаем панель радиоприемника, для этого в самом низу отворачиваем винты крепления слева и справа, после отворачиваем верхний правый винт крепления панели.
  • Аккуратненько, поддев отверткой, из панели радиоприемника снимаем планку с дополнительными элементами управления, под этой планкой будут находиться еще два винта крепления панели радиоприемника, Которые так же нужно Открутить и придерживая монтажную планку снимаем панель радиоприемника.
  • Снимите левую и правую декоративные накладки стойки ветрового стекла, отвернув три винта крепления.
  • Отвернув винты крепления, Снимите декоративные накладки управляющий колонки.
  • Дальше снимаем панель композиции устройств, для этого отверткой аккуратненько поддевая панель в местах крепления фиксаторов и вытаскиваем ее малость наружу. Отсоединяя от спидометра трос. Маркируем пакетник проводов, так чтобы при установке НЕ запутаться и разъединяя их. Снимаем панель композиции устройств.
  • Аккуратненько поддев отверткой Вынимаем из панели часы. Так же маркируем и разъединяя провода, Вынимаем из часов лампу подстветки и снимаем часы.
  • Вытащите выключатель электровентилятора отопителя салона, маркируем и разъединяя провода и снимаем выключатель. Дальше Снимите, разжав отверткой, ручки заслонок отопителя.
  • Отсоедините провод от лампы подстветки вещевого ящика. Снимите боковину вещевого ящика, отвернув два винта ее крепления.
  • Выворачиваем четыре винта нижнего крепления панели устройств к кузову автомобиля.
  • В вещевого ящике отворачиваем две гайки верхнего крепления панели устройств и еще две гайки, расположенны под композицией устройств.

Поднимите панель ввысь и на себя и Снимите ее с автомобиля. На этом процесс снятия панели устройств ваз 2106 окончен.

https://forexs-online.ru/remont/kak-snyat-panel-priborov-na-vaz-2106.html

ВАЗ 2106 — как снять панель приборов

Панель приборов в ВАЗ 2106 со временем требует модернизации. К примеру, вы хотите добавить какую-нибудь новую функцию для своего автомобиля, и необходимо вывести индикатор или кнопку на приборную панель, а места для этого нет. Бывают и случаи, когда нужно улучшить шумоизоляцию, а без демонтажа панели прибором сделать это невозможно.

В общем, причин, требующих снятие панели приборов на ВАЗ 2106 может быть множество, поэтому очень важно знать, как это делать правильно, дабы избежать проблем. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить кран печки на ВАЗ 2106 своими руками.

Убираем массу с аккумуляторной батареи, чтобы случайно не вывести из строя активные элементы, и чтобы не нанести себе травмы.2. Убираем полку панели приборов.3. После этого демонтируем панель, предназначенную для радиоприёмника.4. Вытаскиваем комбинацию приборов.5. На стойках ветрового стекла имеются защитные накладки. Они мешают снять приборную панель, поэтому удаляем их.

Снимаем корпус бардачка и отсоединяем два питающих провода освещения.7. Поддеваем переключатель вентилятора отопителя отвёрткой.8. Ручки, которыми вы регулирует степень вентиляции и температуру тоже нужно поддеть и снять. 9. Демонтируем часы.10. Демонтируем воздуховоды-дефлекторы.

Панель приборов прикручена дополнительно четырьмя саморезами, которые необходимо открутить.12. Сверху панель посажена на четыре гайки. Откручиваем.13. Если мешает руль, его тоже можно снять.14. Снимаем саму панель приборов.

Теперь у вас есть место для проведение необходимых работ. После их осуществления делаете все описанные выше пункты в обратном порядке.

Снятие и установка панели приборов

Панель устройств снимают для подмены и при кузовном ремонте.

Для вас потребуются: ключ «на 10», две отвертки.

Панель устройств, установленная на автомобиле: 1. щиток (композиция) устройств; 2. дефлектор; 3. часы; 4. крышка вещевого ящика; 5. панель радиоприемника.

Снимите вещевую полку, вывернув четыре винта крепления.

Выкрутите винты нижнего крепления панели радиоприемника слева и.

Выкрутите винт верхнего правого крепления панели радиоприемника.

Поддев отверткой, Вытащите монтажную планку с дополнительными элементами управления из панели радиоприемника.

Выкрутите два винта крепления панели радиоприемника, расположенны под монтажной планкой.

Приподнимите монтажную планку с дополнительными элементами управления и Снимите панель радиоприемника.

Выкрутите три винта и Снимите накладку стойки. Снятие 2-ой накладки производится аналогично.

Снимите декоративные накладки управляющий колонки, вывернув 5 винтов крепления.

Поддев 2-мя отвертки в местах установки пластин-фиксаторов крепления композиции устройств, Снимите комбинацию.

Отверните гайку крепления троса к спидометру, отсоедините трос и Отведите его в сторону.

Промаркируйте соединительные колодки проводов, идущих от композиции устройств и Разъединить колодки проводов.

Снимите комбинацию устройств.

Аккуратненько подденьте отверткой и Вытащите часы из панели устройств.

Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от часов и Вытащите лампу подсветки.

Снимите часы с панели устройств.

Подденьте отверткой выключатель (переключатель режимов работы) отопителя и Вытащите его из облицовочной панели пепельницы и рычагов управления отопителем.

Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от выключателя и Снимите выключатель.

Разожмите отверткой защелки рукояток управления отопителем и Снимите ручки.

Отсоедините наконечник провода от патрона лампы подсветки вещевого ящика.

Выкрутите два винта крепления боковины вещевого ящика и Снимите ее.

Выкрутите четыре винта нижнего крепления панели устройств к кузову.

Отверните две гайки верхнего крепления панели устройств, расположенны в вещевого ящике, и.

две гайки, расположенны под композицией устройств.

Приподняв панель ввысь и на себя, отсоедините наконечник «массового» провода от выключателя лампы подсветки вещевого ящика.

Снимите панель устройств с автомобиля, подал ее ввысь и на себя.

Устанавливаем панель устройств в порядке, оборотном снятия.

Ваз 2106 Панель Приборов

Панель приборов ВАЗ 2106 — снятие и установка панели приборов

Панель 1 (рис. 10.3) приборов представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, залитого полимерной пеной и обтянутого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов прикреплены контрольные приборы, органы управления, радиоприемник и отопитель.

Снятие и установка панели приборов

Панель приборов снимают для замены и при кузовном ремонте. Для снятия с автомобиля ВАЗ 2106 панели приборов вам потребуются: ключ «на 10», две отвертки.

Панель приборов, установленная на автомобиле ВАЗ 2106: 1 — щиток (панели) приборов; 2 — дефлектор; 3 — часы; 4 — крышка вещевого ящика; 5 — панель радиоприемника.

1. Снимите вещевую полку, вывернув четыре винта крепления.

2. Выверните винт нижнего крепления панели

радиоприемника слева и. 3. винт нижнего крепления панели радиоприемника справа.

4. Выверните винт верхнего правого крепления панели радиоприемника.

5. Поддев отверткой, выньте монтажную планку с дополнительными органами управления из панели радиоприемника.

6. Выверните два винта крепления панели радиоприемника, расположенные под монтажной планкой.

7. Приподнимите монтажную планку с дополнительными органами управления и снимите панель радиоприемника.

8. Выверните три винта и снимите накладку стойки. Снятие второй накладки выполняется аналогично.

9. Снимите декоративные накладки рулевой колонки, вывернув пять винтов крепления.

10. Поддев двумя отвертками в местах установки пластин-фиксаторов крепления панели приборов, снимите панель приборов.

11. Отверните гайку крепления троса к спидометру, отсоедините трос и отведите его в сторону.

12. Промаркируйте соединительные разъемы проводов, идущих от панели приборов и разъедините разъемы проводов.

13. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 панель приборов.

14. Аккуратно подденьте отверткой и выньте часы. 15. Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от часов и выньте лампу подсветки.

16. Снимите часы.

17. Подденьте отверткой выключатель (переключатель режимов работы) отопителя и выньте его из облицовочной панели пепельницы и рычагов управления отопителем.

18. Промаркируйте наконечники проводов, отсоедините их от выключател

vz-time24.com

Щиток приборов. снятие и установка. Щиток приборов. снятие и установка

Размещение ламп и устройств на щитке: 1. спидометр; 2. лампа подсветки спидометра (AMh22-4 (W4W), 3. тахометр, 4. лампа подсветки тахометра (AMh22-4 (W4W), 5. указатель давления масла, 6. термометр воды в охлаждающей системе, 7. указатель уровня горючего 8. контрольная лампа резерва горючего (AMh22-3 (W3W), 9. лампа подсветки указателя уровня горючего (AMh22-4 (W4W), 10. скоба крепления щитка, 11. лампа подсветки термометра воды в охлаждающей системе (AMh22-4 (W4W), 12. контрольная лампа недостающего давления масла (AMh22-3 (W3W), 13. лампа подсветки указателя давления масла (AMh22-4 (W4W), 14. контрольная лампа включения стояночного тормоза (AMh22-3 (W3W), 15. контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (AMh22-3 (W3W), 16. контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (AMh22-3 (W3W), 17. контрольная лампа включения внешнего освещения (AMh22-3 (W3W), 18. контрольная лампа включения указателей поворота (AMh22-3 (W3W), 19. контрольная лампа включения далекого света (AMh22-3 (W3W)

READ Замена Прокладки Клапанной Крышки Peugeot 308

Подготавливайте автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

Отсоединяя провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея. снятие и установка»).

Снимаем кожухи управляющий колонки (см. «Кожухи управляющего вала. снятие и установка»).

Снизу приборной панели отсоединяя провод от выключателя контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки.

Поддев отверткой, отжимаем верх щитка и вывод его из зацепления с панелью.

В этом случае если верх щитка отжать не удается, снизу панели устройств в Особых местах (показаны стрелками) шилом прокалываете два отверстия. Узкой отверткой либо железным стержнем отжимаем пружинные фиксаторы и Вынимаем низ щитка.

Вынимаем щиток из панели устройств.

Выдвинув очень может быть щиток, рукою отворачиваем рифленую гайку крепления троса спидометра и отсоединяя трос.

Отсоединяя две колодки жгута проводов щитка от жгута проводов панели устройств.

За ранее пометив либо запомнил размещение, отсоединяя колодки проводов от 3-х клавишных выключателей.

снимаем щиток.

Установка щитка устройств производится в оборотной последовательности.

Как заменить панель приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Примечание! Подмену панели почти всегда НЕ подменяют, а только снимают для того чтобы поменять приборы и выключатели, потому если вы желаете поменять только приборы либо выключатели, тогда воспользуйтесь специальной статьёй по подмене, под заглавием: «Замена устройств панели»!

Снятие: 1) Сначала взял в руки отвёртку, отверните с помощью неё 5 винтов Которые укрепляют верхнюю и нижнюю часть кожуха управляющий колонки.

Примечание! Буковкой «А» на фото указан винт який укрепляет кожух к под-рулевого переключателя, его так же необходимо выворачивать но только аккуратненько!

2) После всех отвёрнутых винтов, Снимите нижнюю а потом высшую часть кожуха с управляющий колонки.

Примечание! При снятия кожуха, а не потеряйте кольцо замка зажигания которое на фото выше обозначено буковкой «А»!

Нужный совет! Можно снять панель устройств, а не снимая при всем этом кожух для этого с помощью гаечного ключа отверните две гайки, Которые укрепляют компенсатор управляющий колонки.

Когда обе гайки будут откручены, управляющая колонка опустится резко вниз чтобы этого не вышло придерживайте её рукою при отворачивания гаек. Когда ваша панель устройств будет установлена, то в таком случае до того как начать закручивать гайки крепления компенсатора назад, сначала проверьте легкость вращения руля, а уже позже закручивайте гайки!

Примечание! 2-ая гайка которая укрепляет компенсатор, размещается точно так же но только справой стороны!

3) Дальше при помощи сразу 2-ух плоских отвёрток, подденьте нижнюю часть панели в местах где она крепится с помощью скоб к торпеде. После поддевания, потяните панель на себя и вследствие чего Снимите её с автомобиля.

Примечание! Вообщем для снятия панели, идеальнее всего через особые отверстия жать на скобы крепления панели. В этом случае если эти отверстия у вас закрыты облицовочного плёнкой, тогда эти отверстия просто отыскать спустя месту где плёнка будет прогибаться, а после нахождения аккуратненько с помощью шила можно будет убрать плёнку чтоб не закрывала эти отверстия.

А в этом случае если у вас имеется никаких отверстий, тогда как описывается сначала этого пт Снимите панель, другими словами подденьте её отвертки в нижней части и потянув на себя Снимите!

4) Когда панель будет снята, возьмите в руки пассатижи и с помощью их от задней части устройств Которые установлены на панели (сначала от спидометра), отверните гайку наконечника троса и после этого отсоедините наконечник троса от спидометра.

5) Сейчас для удобства Отведите панель на себя, и после этого маркером сделайте метку на каждом разъеме. Когда метки будут изготовлены, Разъединить все разъёмы меж собой и вследствие чего стопроцентно Снимите панель устройств с автомобиля.

установка: 1) Установка новейшей панели устройств происходит в оборотном порядке снятия.

Примечание! Когда дойдёте до конечной установки новейшей панели, то всегда помните! Сначала установите высшую часть панели, а уже позже надавил на нижнюю часть защёлкните её.

Более тщательно о том как установить панель устройств, смотрите в видео-ролике який размещен ниже!

Дополнительный видео-ролик: Не понимаю как необходимо устанавливать панель устройств на своё место? Тогда ПРОСМОТРИТЕ это видео, в каком будет всё тщательно показано:

Как заменить панель приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Примечание! Замену панели в большинстве случаев не заменяют, а лишь снимают для того чтобы заменить приборы и выключатели, поэтому если вы хотите заменить лишь приборы или выключатели, тогда воспользуйтесь специальной статьёй по замене, под названием: «Замена приборов панели»!

Снятие: 1) Сперва взяв в руки отвёртку, отверните при помощи неё пять винтов которые крепят верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки.

Примечание! Буквой «А» на фото указан винт который крепит кожух к под-рулевому переключателю, его так же нужно выворачивать но только аккуратно!

2) После всех отвёрнутых винтов, снимите нижнюю а затем верхнюю часть кожуха с рулевой колонки.

Примечание! При снятии кожуха, не потеряйте кольцо замка зажигания которое на фото выше указано буквой «А»!

Полезный совет! Можно снять панель приборов, не снимая при этом кожух для этого при помощи гаечного ключа отверните две гайки, которые крепят компенсатор рулевой колонки.

READ Как снять крыло на ВАЗ 2107

Когда обе гайки будут откручены, рулевая колонка опустится резко вниз чтобы этого не произошло придерживайте её рукой при отворачивании гаек. Когда ваша панель приборов будет установлена, то в таком случае прежде чем начать закручивать гайки крепления компенсатора обратно, сперва проверьте легкость вращения руля, а уже потом закручивайте гайки!

Примечание! Вторая гайка которая крепит компенсатор, располагается точно так же но только справой стороны!

3) Далее с помощью сразу же двух плоских отвёрток, подденьте нижнюю часть панели в местах где она крепится при помощи скоб к торпеде. После поддевания, потяните панель на себя и вследствие чего снимите её с автомобиля.

Примечание! Вообще для снятия панели, лучше всего через специальные отверстия нажимать на скобы крепления панели. В том случае если эти отверстия у вас закрыты облицовочно плёнкой, тогда эти отверстия легко найти по тому месту где плёнка будет прогибаться, а после нахождения аккуратно при помощи шила можно будет убрать плёнку чтобы не закрывала эти отверстия.

А в том случае если у вас нет никаких отверстий, тогда как описывается в начале этого пункта снимите панель, то есть подденьте её отвертками в нижней части и потянув на себя снимите!

4) Когда панель будет снята, возьмите в руки пассатижи и с их помощью от задней части приборов которые установлены на панели (сперва от спидометра), отверните гайку наконечника троса и после чего отсоедините наконечник троса от спидометра.

5) Теперь для удобства отведите панель на себя, и после чего маркером сделайте метку на каждом разъеме. Когда метки будут сделаны, разъедините все разъёмы между собой и вследствие чего полностью снимите панель приборов с автомобиля.

Установка: 1) Установка новой панели приборов происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда дойдёте до окончательной установки новой панели, то всегда помните! Сперва установите верхнюю часть панели, а уже потом нажав на нижнюю часть защёлкните её.

Более подробно об том как установить панель приборов, смотрите в видео-ролике который расположен ниже!

Дополнительный видео-ролик: Не понимаете как нужно устанавливать панель приборов на своё место? Тогда просмотрите это видео, в котором будет всё подробно показано:

Как снять панель приборов

Сходу желал бы предупредить, что подробного управления как снять панель устройств, к огорчению, приготовить Не вышло, потому что делал эту работу еще летом. Весь порядок действий уже подзабыл, но основную сущность как и всегда, с картинами, постараюсь выложить в этой статье.

Сходу приведу перечень инструментов, Которые пригодятся для того, чтобы снять панель устройств на ВАЗ 2106:

  • Отвертка плоская и крестовая
  • Вороток (а лучше трещотка)
  • удлинитель маленькой
  • Головка торцевая на 10

Панель приборов ВАЗ 2106

Штатная приборка обеспечивает контроль показаний и отображает состояние основных параметров автомобиля.

Изделие состоит из следующего перечня элементов:

В щитке устанавливаются такие приборы и индикаторы:

Какую приборную панель можно поставить

Если по каким-либо причинам штатная приборная панель вас не устраивает, обновить её можно несколькими способами:

В зависимости от выбранного варианта будут зависеть как расходы, так и перечень работ, которые нужно будет выполнить. Подбирая приборную панель от других автомобилей нужно учитывать, что на ВАЗ 2106 многие модели могут попросту не подойти не только размерам, но и по подключению.

От другой модели ВАЗ

Из-за своеобразной конструкции «шестёрочного» щитка приборов подобрать подходящий вариант для замены довольно сложно. Некоторые автолюбители внедряют приборку от ВАЗ 2115, для чего меняют штатную переднюю панель на «семёрочную» и в неё встраивают новую приборную доску. Подобные доработки потребуют приобретения дополнительных комплектующих (датчик скорости, провода, разъёмы), а также правильного подключения штатной проводки к новой приборной панели.

От «Газели»

Если возникают мысли о внедрении в ВАЗ 2106 приборки от «Газели», то следует учесть, что у изделий разные схемы подключения, размеры и в целом они имеют большие отличия друг от друга. Поэтому сперва нужно подумать о целесообразности такого рода доработок.

От иномарки

Щиток приборов от иномарки, пусть даже от старой, сделает переднюю панель более красивой и необычной. Однако нужно быть готовым к тому, что вместе с приборкой может потребоваться замена полностью передней панели. Наиболее часто на «классику» устанавливают приборные щитки от BMW e30 и других авто зарубежного производства.

Замена панели приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

добро пожаловать! Панель устройств. она ​​Занимает очень принципиальное место в салоне автомобиля, так как если б её Не было, то каким образом вы бы узнавали с какой скоростью автомобиль едет, какая температура в мотора и.т.д. О том как поменять панель устройств на автомобиле «ВАЗ 2106», читайте чуток ниже.

Примечание! Для подмены панели, для вас будут необходимы последующие инструменты: Во-1-х запаситесь пассатижами и 2-мя отвёртки, а так же для вас может пригодится основной набор гаечных ключей и маркер!

вопрос? А с какой целью вы меняете панель устройств на своём автомобиле? (Ответ пишите в комментах)

короткое:

  • Подмена панели устройств
  • Дополнительный видео-ролик

https://darcars.ru/vaz/kak-snyat-panel-priborov-na-vaz-2106.html

Источники:

https://tuningkod.ru/tyuning-avtomobilej/tyuning-russkix-avto/tyuning-vaz/tjuning-paneli-shhitka-priborov-vaz-2106.html https://darcars.ru/vaz/kak-snyat-panel-priborov-na-vaz-2106.html

ВАЗ 2106 и его панель приборов

Жигули ВАЗ 2106 начала производиться на Волжском автомобильном заводе с 1975 г. Этот заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан — один из самых распространенных среди отечественных транспортных средств.

Панель приборов ВАЗ 2106 представляет собой неразборную металлическую конструкцию, которая залита полимерной пеной и обтянута полимерной пленкой. Она состоит из различных органов управления автомобилем и контрольных приборов.

Не работает панель приборов ВАЗ 2110

На автомобилях «десятого» семейства используется цельноформованное пластиковое «торпедо», включающее в себя контрольные индикаторы, управление микроклиматом и воздуховоды. Демонтаж и разборка конструкции необходима в случаях, когда не работает панель приборов ВАЗ 2110, а также для установки дополнительного оборудования и шумоизоляции.

Содержание

Устройство панели приборов на ВАЗ 2110


В состав приборного щитка на ВАЗ 2110 входят:

На автомобилях ВАЗ 2110 возможно увидеть несколько вариантов комбинации приборов:

В зависимости от завода-изготовителя и даты сборки встречается различное оформление комбинаций приборов ВАЗ-2110. Возможна оцифровка тахометра в сотнях или тысячах оборотов, нанесение технической информации на шкале и т. д.

Распиновка панели приборов


Назначение элементов:

Назначение проводов в белом штекере комбинаций старого образца. Позиции пинов колодки указаны на схеме, приведенной выше.

Распиновка панели нового образца отличается применением единой колодки на 32 контакта, часть из которых не задействована.

Причины, по которым перестала работать комбинация приборов разделяются на два вида:

Не горит подсветка панели приборов


Причиной неработоспособности индикаторов могут быть проблемы в электронике. Так, неисправность в контроллере двигателя — возможная причина отказа лампы Check Engine.

Полный отказ узла


Убедиться в выходе предохранителя из строя можно по неработающим указателям поворота. В случае перегорания новой вставки следует искать проблему в коротком замыкании проводки. Запрещено пытаться решить вопрос установкой предохранителей увеличенного номинала или «жучков», поскольку это может стать причиной пожара.

Причинами хаотичного движения стрелок является плохой массовый сигнал из-за отгнивания или ослабевания крепления провода. Согласно заводской схеме проводки, «масса» поступает от провода, закрепленного на моторном щите. Точка крепления болта расположена за местом установки аудиосистемы. Возможны иные точки проведения массового провода, полученные в результате ремонтов, выполненных прежними владельцами автомобиля. После обнаружения места контакта требуется надежно обжать крепление и проверить тестером целостность проводника.

На многих подержанных авто нередко встречаются отказы «приборки» из-за разрушения элементов печатных плат. Для проверки необходимо вытянуть комбинацию из панели, не отключая колодок питания.

Распространенной причиной некорректной работы панели приборов на ВАЗ 2110 является прикуриватель. При подключении потребителей большой мощности происходит выгорание предохранителя и расположенного рядом с ним питания комбинации приборов. Вставка прикуривателя с номиналом 25 А размещена слева от панели индикаторов (рассмотрена в разделе полного отказа узла).

Если не работает панель приборов ВАЗ 2110, то для устранения проблем необходимо:

На схеме синим цветом отмечены предохранители, которые требуется проверить при возникновении проблем с приборами на ВАЗ 2110.

Для проверки указателя температуры или уровня топлива необходимо:

Возможны еще варианты ремонта:

Замену ламп подсветки демонстрирует видео от канала «В гараже у Сандро».

При ремонте комбинации приборов требуется выполнять ряд рекомендаций:

Как снять и разобрать панель приборов старого образца на ВАЗ 2110?


Какие инструменты понадобятся для самостоятельного снятия панели?


  • набор гаечных ключей и головок;
  • короткая с крестообразным жалом;
  • обычной длины с крестообразным жалом.

Подготовка к снятию панели приборов включает в себя:

Инструкция по снятию панели приборов


  1. Демонтировать винты крепления щитка в ногах пассажира и сам щиток.
  2. По аналогичной схеме убрать щиток со стороны водителя.
  3. Вынуть криволинейную заглушку, расположенную под рычагом стояночного тормоза.
  4. Открутить четыре винта крепления крышки центральной консоли к кронштейнам. Точки крепления размещены по бокам в центре и на задней кромке.
  5. Отключить колодки клавиш управления стеклоподъемниками (в случае их установки на автомобиль). Снять разъем прикуривателя.
  6. Снять защитный чехол рычага переключения скоростей с корпуса крышки консоли. Демонтаж выполняется аккуратно, чтобы не разорвать чехол.
  7. Убрать крышку центральной консоли с автомобиля.
  8. Снять воздуховоды подачи теплого воздуха к задним сидениям.
  9. Открутить гайки крепления нижней части.
  10. Демонтировать пластиковые накладки на передних стойках крыши.
  11. Снять магнитолу, блок управления отопителем, часы, бортовой блок индикации.
  12. Вынуть заглушки, расположенные по верхней кромке панели, в районе маленьких нерегулируемых дефлекторов.
  13. Выкрутить расположенные под ними гайки фиксации.
  14. Открутить винты крепления кожуха по нижней кромке. Два винта расположены слева, третий крепит диагностический разъем. Еще два винта расположены в центре торпедо, в ногах водителя и пассажира. Дополнительно есть винты в блоке предохранителей и в полости под перчаточным ящиком.
  15. Снять монтажный блок.
  16. Аккуратно вынуть пластиковый кожух с посадочных мест. Возможно потребуется снятие пластиковых стяжек, которыми крепится проводка.

Инструкция по снятию комбинации приборов


  1. Выкрутить два винта, крепящих обрамление комбинации приборов на верхней части. Винты имеют головку под крестообразную отвертку, из-за стесненного пространства используется инструмент малой длины или ключ-трещотка.
  2. Открутить два аналогичных винта, фиксирующих накладку по нижней кромке.
  3. Аккуратно снять накладку со штатного места и отогнуть к рулевой колонке.
  4. Для дальнейшего демонтажа требуется отсоединить жгуты проводки от кнопок, установленных по бокам накладки. Можно отсоединить провода только с одной стороны и отогнуть накладку вбок, но для большего удобства рекомендуется снять деталь полностью.
  5. Отвернуть два самореза, крепящих комбинацию приборов к каркасу приборной панели.
  6. Потянуть комбинацию на себя, выведя металлические зацепы из точек крепления по верхней кромке.
  7. Отстегнуть два разъема, подключенных к задней стенке комбинации.
  8. Вынуть комбинацию приборов из панели.
  1. Отстегнуть заднюю крышку, установленную на пластиковых усах.
  2. Выкрутить саморезы крепления защитного стекла.
  3. Отметить положение стрелок, а затем аккуратно снять. Некоторые владельцы снимают стрелки при помощи столовой вилки, подведя ее под основание. Можно демонтировать деталь рукой — поворачивая с небольшим усилием против часовой стрелки и вытягивая вверх.
  4. Подложка со шкалами представляет собой пластину, наклеенную на светопроводящую панель.
Как правильно отсоединить провода?

Установка панели приборов нового образца на ВАЗ 2110


  • с подгонкой комбинации нового типа под габариты панели приборов;
  • установка полностью новой панели приборов;
  • с установкой так называемой евронакладки (крайне редкий случай, поскольку деталь отсутствует в продаже).
  1. Подрезать маску по нижней кромке. Обрезка выполняется ножом, жалом паяльника или иным инструментом. Верхняя часть корректируется нагревом горячим воздухом.
  2. Зашпаклевать переходы маски, используя новые приборы как лекало.
  3. Зашлифовать переходы, заделывая возможные дефекты шпаклевкой.
  4. Провести окончательную шлифовку поверхности.
  5. Покрыть деталь грунтовкой и покрасить в желаемый цвет.
  6. Установить детали на автомобиль.

Установка накладки Евро выполняется на снятую панель приборов. Вместо снятого старого щитка от ВАЗ 2110 возможно установить деталь от Приора. Но для полноценной работы всех компонентов потребуется соединить части старой и новой проводки, что является сложной задачей.

Соединение проводов показано на схеме. Поскольку заводских переходников проводки не выпускается, то владельцы делают самодельные жгуты. Для его сборки потребуется штекер для новой приборной панели и два штекера, снятых с комбинации старого типа.

Панель приборов Ваз 2110 — 2112, часы и дефлекторы Ваз 2110

Зачастую автомобили семейства ВАЗ 2110 не комплектовались электрическим приводом управления задними стеклоподъёмниками и блок управления состоял из двух кнопок с заглушками .Замена блока достаточно простая,для их извлечения из облицовки тунеля пола достаточно поджать боковые скобы крепления,после …

260.00грн.

Заводской стандартный блок управления электростеклоподъёмников на четыре стекла для автомобилей семейства ВАЗ 2110.Поломка кнопки не критичная проблема,но может изрядно попортить нервы автолюбителю, особенно когда стекло в авто не закрывается, а необходимо оставить на некоторое время авто без при …

320.00грн.

Блок управления подогрева сидений для автомобилей семейства ВАЗ 2110 с имеющейся функцией .Блок включает в себя две клавиши с подсветкой,рамку и индикаторы включения .Также может устанавливаться в автомобили семейства ВАЗ 2113-2115 .

470.00грн.

Заводской блок управления регулировкой боковых электрозеркал заднего вида для автомобилей семейства ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 имеет переключатель управления (правое и левое изеркала) и поворотный джойстик регулировки вверх-вниз, право-лево самого зеркального элемента .Для установки в автомобиль без эле …

320.00грн.

Втулка подголовника для автомобилей семейства ВАЗ 2108 состоит из двух частей, внутренняя и наружная .Также устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2115 и на передние сидения автомобилей семейства ВАЗ 2110 .На один подголовник устанавливается две пары втулок, цена указана за пару .

35.00грн.

   Втулка заднего подголовника ВАЗ 2110 крепится на сиденье автомобиля и служит направляющей для подголовника .В комплекте две втулки , одна с фиксатором , а вторая без .Продаются парой на один подголовник .Цвет серый .Также устанавливаются в автомобилях ВАЗ 2170-72 (Приора) .

94.00грн.

Втулка тяги замка двери ВАЗ 2110 стандартная заводская .

30.00грн. 23.00грн.

Втулки ВАЗ 2110 тяги замка двери отличаются правая от левой и продаются комплектом . Цена за комплект ( 2шт.)

41.00грн. 34.00грн.

Гайка ВАЗ 2110 неподвижного стекла боковины .

39.00грн.

     Стандартное гнездо прикуривателя для автомобилей семейства ВАЗ 2108 и ВАЗ 21213 (Нива-Тайга). 

94.00грн.

Заглушка ВАЗ 2110 поручня потолка устанавливается на все автомобили семейства ВАЗ 2110 . Заводская стандартная светло-серого цвета . Указана цена за штуку .

34.00грн.

Заглушка ВАЗ 2110 крепления поручня заводская светло-серого цвета . Указана цена за штуку .

18.00грн.

Заглушки задней ляды ВАЗ 2111 открывают доступ к плафону освещения заднего хода .Правая и левая одинаковые , продаются поштучно .

85.00грн.

Заглушка зеркала салона ВАЗ 2110 стандартная серого цвета .

65.00грн.

Замок ВАЗ 2110 крышки вещевого ящика (4 части ) старая панель.Если у Вас начал туго открыватся бардачёк готовтесь к замене замка крышки в.я.Рекомендуем не затягивать с этим вопросом , т.к. в последствии для того чтобы окрыть его не пришлось выламывать  силой .Для замены достаточно открыть ба …

90.00грн. 72.00грн.

Ремкомплект крышки вещевого ящика ВАЗ 2112 с Европанелью нового образца включает в себя две кнопки и два стопора крышки в.я. Как правило ломаются именно кнопки в которые вставляются непосредственно тяги ,но бывает и наоборот.Если в Вашем автомобиле крышка бардачка начинает плохо открываться,реком …

102.00грн.

Зеркало ВАЗ 2110 салона штатное.Стандартное зеркало в салон для автомобилей ВАЗ 2110,2111,2112.

249.00грн.

Карман ВАЗ 2110 обивки передней двери правый и левый серого цвета стандарт продаются парой .

150.00грн.

Кнопка блока предохранителей ВАЗ 2110 служит для фиксации крышки монтажного блока на панели приборов .

47.00грн.

Кнопка стеклоподъёмника используется по назначению на всех моделях транспортных средств.Поставляется с прямоугольной рамкой облицовки (на фото без неё).Продаётся поштучно,цена за штуку.

79.00грн.

Кнопка стеклоподъемника универсальная предназначена для управления моторедуктором электрического привода стеклоподъемника . Зачастую применяется для установки в автомобили на которых с завода изготовителя неустанавливались .Штатный размер кнопки позволяют установить в рамке переключатели даже так …

130.00грн. 95.00грн.

Кнопка блокировки открывания двери на автомобили семейства ВАЗ 2110 в сборе .

35.00грн. 23.00грн.

Кнопка-стопор ВАЗ 2110 замка двери в сборе с втулкой стандартная заводская .

42.00грн. 35.00грн.

Ковёр ВАЗ 2110 салона,заводской нового образца формованный по форме пола,что позволяет уложить ковёр без каких-либо складок  .В ковровом покрытии уже сделаны отверстия под крепление сидений,коробку передач и прочее .Спереди ковёр заходит под панель приборов создавая приятный вид салону автом …

984.00грн. 620.00грн.

Корыто багажника ВАЗ 2110 предохраняет родной ворсистый коврик багажника от загрязнений . Коврик изготовлен индивидуально под багажник  автомобиля, максимально закрывая родное покрытие пола багажного отделения. — Выполнен из качественного полимера  — По периметру окаймлен бортом …

210.00грн.

       Корыто багажника ВАЗ 2111 (вагон, универсал) предохраняет родной ворсистый коврик багажника от загрязнений . Коврик изготовлен индивидуально под багажник  автомобиля, максимально закрывая родное покрытие пола багажного отделения.Легко вытрушивается и моется при заг …

228.00грн.

Корыто багажника ВАЗ 2112(хечбек) предохраняет родной ворсистый коврик багажника от загрязнений . Коврик изготовлен индивидуально под багажник  автомобиля, максимально закрывая родное покрытие пола багажного отделения.При необходимости легко вынимается и укладывается обратно .    …

228.00грн.

Коврик ВАЗ 2110 багажника отличается от ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 .Укомплектован кнопками крепления к спинке заднего сидения и основой не дающей проваливаться в местах  расположения запаски и лотков справа и слева .

450.00грн. 375.00грн.

Коврик ВАЗ 2111 багажниказаводской стандартный тёмно-серого цвета .

432.00грн. 290.00грн.

Коврик ВАЗ 2112 багажника,заводской стандартный .

468.00грн. 390.00грн.

        Коврики в салон ВАЗ 2110 производства Россия выгодно отличаются от аналогов в первую очередь высоким бортом и чётко выдержанным размером ,что позволяет без каких-либо усилий (подгибов,подрезов и т.д.) вынимать и устанавливать коврики в салон автомобиля .   &nb …

468.00грн. 390.00грн.

Кожух ВАЗ 2110 рулевого вала (2 части) графитового цвета устанавливался на автомобили ВАЗ 2110-111-112 после 2002года выпуска .До этого устанавливался кожух облицовки вала руля старого образца .Основным отличием явлляется расположение рукоятки регулировки высоты рулевого вала .До 2002 года эта ру …

379.00грн.

Кожух облицовочный рулевого вала для автомобилей семейства ВАЗ 2110 старого образца до 2002 года выпуска отличается в основном тем, что регулировка колонки по высоте находится сбоку ,а не снизу как на современных авто .Кожух поставляется в комплекте из двух частей: верхняя и нижняя .Винты и самор …

450.00грн.

Кожух облицовки рулевого вала ВАЗ 2112 под панель нового образца. Также устанавливается на ВАЗ 2110 с панелью старого образца под руль 2112 ( внешне руль с калины ) .

372.00грн.

Козырьки ВАЗ 2110\2111\2112 противосолнечные (жёсткие) с карманом  справа . Без зеркала!!!

360.00грн.

Козырьки ВАЗ 2110\2111\2112 противосолнечные с зеркалом с пассажирской стороны и карманом под документы с водительской ,продаются парой .

330.00грн.

Комплект пластиковых крепёжных изделий для автомобилей семейства ВАЗ 2110 включает в себя клипсы крепления обивки двери,клипсы крепления облицовки наружных стоек,клипсы проводки,клипсы обивки ляды,крепление орнаментов,крепёж защиты,хомуты,стяжки .

210.00грн. 143.00грн.

  Контейнеры ВАЗ 2110\2111 багажника  устанавливаются в ниши багажника ,справа и слева от запасного колеса и закрываются сверху ковром багажника . Служат как дополнительные боксы для мелочи в багажнике .Полезная и удобная опция для Вашего автомобиля ,особенно если он обработан антик …

325.00грн.

Контейнеры ВАЗ 2111 багажника в комплекте правый и левый . Удобная опция для Вашего авто  устанавливаемая заводом изготовителем . Указана цена за комплект .

437.00грн. 359.00грн.

Контейнеры ВАЗ 2112 багажника правый и левый заводские стандартные,продаются комплектом . К сожалению автовладельцев, в салоне при покупке ВАЗ 2112 карманы багажника отсутствуют и после антикорозийной обработки как никогда кстати . Внимание ,Контейнеры багажника ВАЗ 2110 устанавливаются и …

348.00грн. 290.00грн.

   Кронштейн крепления переднего сидения ВАЗ 2110 прикручивается к полу автомобиля . На одно сидение ставится два кронштейна-правый и левый .Взаимозаменяемы с такой-же запчастью на ВАЗ 2108-099 и считаются усиленными . Продаются в паре на одно сиденье .

129.00грн.

Крючок козырька ВАЗ 2110 служит для крепления солнцезащитных козырьков на автомобилях ВАЗ 2110-112 .Правый и левый одинаковые , продаются поштучно .

31.00грн. 24.00грн.

       Антискрипная лента предназначена для проведения антискрипа в в салоне  автомобиля .Лентой антискрипа проклеиваются по периметру пластиковые детали салона,накладки дверей,облицовки стоек, детали панели приборов,жгуты проводки и клемы во избежании стуков .   …

127.00грн.

Накладка ВАЗ 2110\2111\2112 стойки ветрового окна (2 части),устанавливаются на передние стойки автомобилей семейства ВАЗ 2110 с стороны салона (от панели приборов к потолку) Продаются в паре , цена за пару . Цвет серый .

134.00грн.

Накладка на панель ВАЗ 2110 приборов Люкс устанавливается поверх родной мягкой накладки старого образца . Приятный внешний вид  ,более глубокая полочка для мелочи справа и дополнительный бокс над центральным дефлектором , который  может служить местом под однодиновый магнитофон дела …

1140.00грн.

Накладки обивки задних дверей ВАЗ 2110 стандартные заводские серого цвета . Правая и левая разные , продаются комплектом .

150.00грн.

Накладка педали газа для автомобилей семейства ВАЗ 2110 стандартная заводская .

25.00грн.

Накладки на педаль сцепления и тормоза для автомобилей семейства ВАЗ 2110 также подходит на последние ВАЗ 2108-099 и ВАЗ 2113-115 . Цена за штуку .

35.00грн. 29.00грн.

Облицовка передних стоек ВАЗ 2110 с местом под высокочастотные динамики приятно дополнят интерьер Вашего авто . Устанавливаются вместо штатных накладок ветрового окна. Указана цена за комплект .

450.00грн.

Обивка ВАЗ 2110 багажника ворс заводская стандартная (3 части).

450.00грн.

Обивка ВАЗ 2110 потолка стандартная заводская серого цвета .Козырьки солнцезащитные,крючки , поручни и андапки в комплект не входят .

948.00грн. 650.00грн.

Обивка ВАЗ 2111 багажника стандартная заводская с карманами для доступа к задним блок фарам выполнена из формованного карпета серого цвета .Состоит из двух частей : правая и левая . Продается комплектом на два стакана арки багажного отделения .

648.00грн.

Обивка ВАЗ 2111 двери задка (ляды) .Заводская формованная без заглушек и андапок крепления . Цвет карпета стандартный тёмно-серый .

690.00грн. 540.00грн.

Обивка ВАЗ 2111 потолка заводская стандартная светло-серого цвета . Упакована в заводскую упаковку(полиэтилен) ,поэтому при заказе учитывайте стоимость упаковки курьерских служб перевозчиков (деревянная обрештовка,картон и т.д.),во избежании получения ломанного или повреждённого товара .

2040.00грн. 1700.00грн.

Обивка ВАЗ 2112 потолка стандартная заводская ,светло-серого цвета . Потолок ВАЗ 2112 упакован в полиэтиленовую плёнку с завода,но для курьерской службы доставки ввиду разнообразных грузов перевозки необходимо делать деревянный каркас(обрештовка) во избежании повреждения и получения неликвидн …

1249.00грн.

Обивка дверей  ВАЗ 2110  стандарт  продаётся исключительно комплектом на четыре двери . Бывает множество различных расцветок обивки салона ВАЗ 2110(2111,2112)  и воизбежании досадных промахов завод-изготовитель рекомендует обивку дверей менять комплектно,в особенности на а …

2300.00грн.

Обивка дверей 2110 Люкс (4 части).Выполнена из гладкого пластика(по принципу верхней части родной обивки дверей) с велюровой вставкой чёрного цвета. Вставка съёмная, но закреплена с завода, поэтому перетяжка (ну если очень хочется)потребует некоторых усилий Подходит вместо обычной обивки  …

2350.00грн.

Обивка дверей ВАЗ 2110 люкс ворсистая изготовлена по технологии стандартных заводских карт, но по дизайну люкс.В комплекте поставляется четыре карты дверные чёрного цвета без ручек открывания и закрывания .Устанавливаются на штатные места крепления,ручки дверные остаются без изменений.В передних  …

2190.00грн.

Обивка дверей ВАЗ 2112 комплектации Люкс подходит на ВАЗ 2110-2111-2112 .Продаётся в комплекте с дверными ручками и карманами с местом под динамик, Ручки открывания двери в комплект не входят . Главным преимуществом перед стандартной обивкой является возможность установки кнопок стеклопод …

3300.00грн.

Пластиковая заводская облицовка замка багажника для автомобилей семейства ВАЗ 2110 серого цвета .Крепится пластиковыми андапками (в комплект не входят).

190.00грн.

  Заводская стандартная облицовка ремня безопастности для автомобилей семейцства ВАЗ 2110 серого цвета .Правая и левая накладки одинаковые, указана цена за штуку .

75.00грн. 29.00грн.

Облицовка ВАЗ 2110 тоннеля в сборе,две части (верх и низ ) стандартная заводская серого цвета .

840.00грн.

Облицовка ВАЗ 2110 тоннеля верхняя,1 часть.

650.00грн.

Облицовка ВАЗ 2111 заднего порога ,планка багажника стандартная заводская серого цвета .

215.00грн. 179.00грн.

Облицовка ВАЗ 2112 заднего порога (планка багажника). Часто приходит в негодность при погрузке( выгрузке) негабаритных грузов в багажнике автомобиля .Новая планка багажника придаст свежести автомобилю при открытом багажнике .

236.00грн.

Облицовка двери задка ВАЗ 2111 состоит из трёх пластиковых облицовок стандартного серо-графитового цвета . Устанавливается побокам и сверху стекла ляды( пятой двери) саморезами . Цена за комплект (три детали без саморезов) .

396.00грн.

Облицовка динамика ВАЗ 2111 в опору полки багажника . Сетки динамиков правая и левая разные,продаются комплектом .

192.00грн. 156.00грн.

Облицовка динамика опоры полки багажника ВАЗ 2112(хечбек) . Правая и левая разные ,продаются комплектом .

204.00грн. 168.00грн.

Панель обивки задней стойки ВАЗ 2111 (универсал) правая и левая в комплекте .

414.00грн. 345.00грн.

Облицовка кронштейна петли заднего сиденья ВАЗ 2110,2111,2112 . Правая и левая одинаковые,указана цена за штуку . Цвет ; тёмно-серый .

47.00грн.

Облицовка подлокотника ВАЗ 2110 заднего сидения состоит из двух частей,пластиковой рамки и самой опоры подлокотника .Продаются в комплекте,указана цена за комплект ( две части ).

324.00грн.

Облицовка порога ВАЗ 2110\2111\2112 внутренние одинаковые на седан,хечбек и универсал . Продаются комплектом ,четыре порога на четыре дверных проёма . Цвет стандартный , графит .

228.00грн.

Опоры ВАЗ 2112 полки багажника правая и левая в комплекте без сеток динамиков . Стандартные заводские,серого цвета .

407.00грн. 299.00грн.

Опоры ВАЗ 2111 полки багажника продаются парой на две стороны . Сетки динамиков в комплект не входят и продаются отдельно .

650.00грн. 490.00грн.

Пепельница ВАЗ 2110 панели приборов в сборе с вставкой стандартная заводская тёмно-серого цвета устанавливается в переднюю часть облицовки тонеля пола.Одинаковая как для панели старого ,так и нового образца

179.00грн. 149.00грн.

Пепельница ВАЗ 2110\2111\2112 облицовки тоннеля пола для задних пассажиров в сборе с корпусом тёмно-серого цвета .Укомплектована скобой фиксации .

102.00грн.

      Стандартный заводской плафон освещения багажного отсека автомобиля Лада 2111 в кузове универсал .Плафон продаётся в сборе с обычной стандартной лампочкой которую при желании можно заменить на светодиодную .

145.00грн.

Плафон освещения салона ВАЗ 2108 является также и выключателем . Устанавливается не только на ВАЗ 2108 и модификации, но и на ВАЗ 2110 и другие авто .

162.00грн.

Плафон штурманский ВАЗ 2108 устанавливается и на модификации ВАЗ2115 и ВАЗ 2110 и многие другие авто (УАЗ и т.д). Популярен благодаря своей функциональности ,простоте в установке.Не требует дополнительного переключателя .

252.00грн. 219.00грн.

Индивидуальный плафон освещения салона для автомобилей семейства ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2113-2115 и ВАЗ 2110-2112 с возможностью регулировки направления освещения комплектуется стандартной лампочкой .

165.00грн.

Для установки подлокотника ВАЗ 2110 необходимо : 1.Сдвинуть сиденье водителя вперёди, находясьсо стороны заднего сидения ключом на «17» выкрутить болт М10х70 примерно на 8-10мм. 2.Передвинуть сиденье водителя назад до упора,выкрутить болт М6х10 и снять шайбу . 3.Передвинуть сиденье во …

680.00грн.

Поручень ВАЗ 2110 потолочный правый и левый разные,но взаимозаменяемы .Продаются поштучно .Заглушки в комплект не входят .

102.00грн.

   Облицовка стандартного заводского плафона штурманского является заводской стандартной деталью.Подлежит замене как правило после отламывания пластиковых фиксаторов .    Продаётся отдельно от плафона и в случае ,когда сам плафон рабочий , а фиксаторы на рамке отломаны лег …

54.00грн.

Рамка пыльника кулисы ВАЗ 2110 крепится к самому пыльнику самым обычным степлером и скрепками , а потом вместе с ручкой кулисы устанавливается в облицовку тонеля пола .Фиксируется с помощью пластиковых защёлок находящихся непосредственно на рамке пыльника кулисы .

53.00грн. 35.00грн.

Ремонтный комплект тяг замков дверных для автомобилей семейства ВАЗ 2110 .

74.00грн.

   Ремни безопасности производства Норма (Эстония) известны своим качеством ещё с времён СССР .В отличии от китайских аналогов известны своей надёжностью и долговечностью.Не зря и сегодня Норма производит ремни безопасности не только для такого гиганта машиностроения как ВАЗ ,но и извес …

1254.00грн.

Стандартные инерционные ремни безопасности с ответной частью и креплением для автомобилей семейства ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115 и ВАЗ 2110-2112 передние . Важность правильной работы ремней безопасности тяжело переоценить . Естественно большинство автолюбителей считают ,что ремни безопасности ну …

1090.00грн.

Многие автомобили отечественного производства не оборудованы задними ремнями безопасности , а в настоящее время необходимость их использования очевидна,особенно в связи с креплением детского кресла. Универсальные инерционные задние ремни безопасности в комплекте с креплением и ответной частью рем …

1090.00грн.

Рукоятка ВАЗ 2110 рычага КПП стандартная заводская чёрного цвета .

83.00грн.

Ручка ВАЗ 2108-099 стеклоподъёмника пластиковая в сборе с фиксатором и пластиковым кольцом проставкой. Также устанавливается на автомобили семейства ВАЗ 2115 и ВАЗ 2110 .

29.00грн. 22.00грн.

Ручки ВАЗ 2110 двери внутренние в сборе с заглушками продаются парой на правую и левую дверь. Передние и задние — одинаковые.Цвет чёрный . Цена за пару .

192.00грн.

Ручка ВАЗ 2110 зеркала голая заводская . Правая и левая одинаковые, цена за штуку .

26.00грн.

Ручка ВАЗ 2110 открывания двери внутренняя пластиковая в сборе . Правая и левая разные ,продаются парой .(передние ни чем не отличаются от задних). Цвет стандартный ; серый графит .

90.00грн.

Ручка открывания двери ВАЗ 2112 подходят на автомобили семейства ВАЗ 2110 с обивкой двери ВАЗ 2112 . Под обычные карты дверей данная ручка не подходит . Правая и левая разные ,продаются парой .

214.00грн.

Саморез крепления обивки и других элементов салона длиной 30мм с заглушками различных цветов в ассортименте (чёрные,белые,коричневые,светло-серые и тёмносерые). Отличная альтернатива заводскому крепежу в различных случаях . Указана цена за один саморез с заглушкой .

5.00грн.

Саморез крепления обивки и других элементов салона длиной 40мм с заглушками различных цветов в ассортименте (чёрные,белые,коричневые,светло-серые и тёмносерые). Отличная альтернатива заводскому крепежу в различных случаях . Указана цена за один саморез с заглушкой .

6.00грн.

Сетка ВАЗ 2110 вентиляции задней двери одинаковая правая и левая , продаются поштучно .Стандартная заводская тёмно-серого цвета с местом под крепление саморезами и пластиковыми зажимами.

54.00грн.

Скоба крепёжная ВАЗ универсальная применяется как для крепежа заднего орнамента на ВАЗ 2101(06 и т.д.) ,решётки радиатора и бампера на ВАЗ 2170, креплении гобеленовых вставок на различных обивках ,сетки решётки радиатора Нива-Шевроле ,заводской эмблемы решётки ВАЗ 2108 ,крепления орнамента панели …

4.00грн. 3.00грн.

Уголки задней двери ВАЗ 2110 правый и левый в комплекте . Обращаем Ваше внимание,что уголки задней двери для ВАЗ 2111(универсал) и ВАЗ 2112 (хечбек) отличаются от ВАЗ 2110 .

78.00грн.

Уголки задней двери ВАЗ 2111 (универсал) правый и левый разные ,продаются комплектом . Заводские стандартные серого(графит) цвета .

83.00грн.

Торпеда от приоры на ваз 2110

Содержание статьи

  • Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Установка по месту, прокладка проводки
    • Готовлю место для установки
    • Центральная рамка
  • Торпеда на ваз 2110 от приоры на ваз
  • Установка приоровской панелина ваз 2110
  • Причины для разборки
  • Если нужна разборка
  • Алгоритм демонтажа
  • Устранение шумов

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела мояевронакладка, захотелось чего-то более современного и «заводского». Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал «молчаливости», но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная «борода» центральной консоли. Блок управления климатом — от «Нормы», то есть без управления кондиционером. Так что моясхема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-«Нормы» 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Проклеил стыки воздуховодов

Проклеиваю все места сопряжения пластиковых деталей

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и «подружить» всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.

Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Пациент и донор. Сейчас будем кромсать!

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на «лягушку» педали тормоза.

Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43. Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Просверлил отверстия. Теперь проводку можно закрепить хомутами

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у «десятки». Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Десяточный монтажный блок на новом мест

А вот сюда переехал терморегулятор, управляющий компрессором кондиционера

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вотздесья черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Припаял разъём МУС

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Соорудил перемычку вместо регулятора яркости подсветки приборов

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесьсхеме. Все приборы и лампочки работают.

Подключение нового разъёма приборки Очень много проводов!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет.

А вот в «десятке» генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался.

Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Вот такая небольшая вундервафля между +12 вольтами после зажигания и коричнево-белым проводом с контрольной лампы в приборке на вывод D генератора решила проблему с зарядкой

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

Разъёмы на блок САУО 2170

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в «десятку».

В схем есть недочёт! 6-ой вывод разъёма нового САУО не просто используется, а влияет напрямую на работоспособность блока! На схеме же его предлагают никуда не подключать

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.

Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.

Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.

Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).

Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и «14-е». Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.

А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибоAless43. Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.

Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

Планку с рамки центральной консоли нужно немного переделать

За инфу об этом нюансе вновь спасибоAless43, почитать можнотут.

Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В «десятке» на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.

В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Кнопки от Гранты управляют задними стеклоподъёмниками

Провода на прикуриватель удлинил.

Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Десяточный разъём часов

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.

Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Окрашенная и собранная

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

Стык панели и десяточных еврокарт. Гораздо сильее раздражает щель между торпедой и накладками стоек от

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.

Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.

В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

Финальный результат

Финальный результат

Финальный результат

Всем удачи на дорогах!

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Установка по месту, прокладка проводки

Привет всем, кому интересно, как продвигается установка торпеды Приора 2 на ВАЗ 2110

Будет много букв, так как запись ориентирована для тех, кто решит или уже решил ставить торпеду от Приоры или Приоры 2 на десятое семейство

Тем временем в гараже…

Топлю печь и вперёд

Скидываю торпеду после предварительной примерки, сейчас для меня поставить и снять как надеть рубашку, сбился со счёта сколько раз это делал.

На очереди укладка подпанельной родной десятой проводки
Напоминаю, что оставляю десятую проводку, ввиду нецелесообразности перехода на проводку Приоры 2
На Приоре отличия:
1) От блока предохранителей к центру проводка проходит над рулевой колонкой, на 2110 под ней
Не удлиняя ни сантиметра проводки без труда удалось проложить над рулевой колонкой, всё реально.
2) Проводка держится своими оригинальными хомутами, которые в свою очередь крепятся к торпеде через железные скобки.
Делаю свои:

Высверливаю отверстия

Ставлю те же хомуты, на которые крепилась десятая подпанельная проводка

В итоге получаем

Повторюсь что ничего не удлинялось, исключение проводки на кнопку включения подсветки и саму подсветку бардачка +там приоровские разъемы.

Распутал и разделил провода кнопок задних ПТФ и подогрева заднего стекла (сейчас они не соседи)

Готовлю место для установки

Для тех, кто ещё сомневается, что приоровская торпеда может не подойти по посадочным местам на десятое семейство, заявляю! подходит идеально!

Если стало меньше точек крепления, соответственно возрастает нагрузка на оставшиеся крепления. Приварил пластинки к верхним кронштейнам (это черновой вариант, возможно ещё наварю, покрашу) нижние усилю позже
И тут меня ждал сюрприз…

Треснул кронштейн и как не заметил, когда приваривал пластинку, а может трещина появилась после…в общем на сварку

Центральная рамка

Сразу скажу, что покупать приоровскую не нужно

Без комментариев., единственное удивило заводское отверстие, конструкторы автоВАЗа как предвидели что, когда-то в будущем изобретут Приору и это отверстие выполнит свою работу.

Проводка упакована, всё удобно, порядок

Сделал так, чтобы торпеда снималась целиком с подпанельной проводкой, были добавлены с десяток доп разъёмов, основная часть которых ушла на сигнализацию (как паутина связывала торпеду с проводкой и не отпускала)

Есть щели, как не крути

Приороводы, откликнитесь, как у вас обстановка с щелями по краям

Часть массовых проводов переехала в верхнюю часть, в моём случае к рулевой колонке

Вот и всё! Торпеда установлена, проводка уложена, разъёмы выведены для дальнейшей переделки и всё равно как минимум два раза придётся её снимать, но проблем нет, сделано так, что все сложности сведены к минимуму.

На сегодняшний день

Про R16

Небольшое отступление. Ещё немного и шеснари будут радовать нового владельца, а я пойду дальше — Быть семнашкам!

ЧТО ДАЛЕЕ?

В следующих записях расскажу как поставить десятый блок предохранителей и заставить работать кнопку аварийки без блока комфорта.

Палец вверх и репост приветствуется, как доказательство, что запись полезна и я не зря просидел и потратил время, делясь я вами своим опытом.

Успехов!

Торпеда на ваз 2110 от приоры на ваз

Сегодня мой рассказ про установку панели «торпеды» от «лада приора».
Все вы( кто ездить на ваз 2110,2111,2112 )знаете какие плюсы имеет данная панель, на сколько она удобна, практична а так жетехнологически продуманна(возможно), кто-то просто хочет её установить, кто-то устанавливает и радуется, кто-то дорабатывает а кто-то сразу ставить панель от «приоры №2».

Но в связи с ценообразованием наших доблестных «разборок» а так же пользователей «Авито» и не особо большой доступностью покупки панели«приора 2»,решено было приобрести панель от«приоры 1».
26.04.2018
Занявшись поисками, нашел нужный вариант и договорился о встречи. Путь оказался не лёгкий, пришлось ехать в другой город«Пермь — Кунгур» 115км.от моего местонахождения до города.
Ну да ладно, в путь — дорогу!Как и всегда бывает в дороге происходят странные вещи которых даже и не ожидаешь. А точнее, в дороге у меня начал самопроизвольно скакать указатель температуры двигателя, то вверх то вниз! ! !
Я один, проехал уже больше пол пути, что делать не знаю. Остановился что бы заглянут под капот, открыл — всё в порядке, жидкость в бочке — есть, утечки жидкости — нету, разъём на датчике — на месте, для того чтоб убедится что всё в порядке, снял разъём — установил на место,проверил панель приборов— всё в порядке, стрелка на90* градусов.
Закрываем капот, садимся в авто и едем дальше, НО!
Стрелка начинает опять скакать!
«Забиваем»на это и едем дальше, но проблему в долгий ящик не откладываем, будем разбираться, скорее всего «датчик» температуры охлаждающей жидкости двигателя вышел из строя —под замену его.
Час пути и мы на месте.
Встреча, смотрим товар, обговариваем условия и цену, рукопожатия и я становлюсь обладателем панели «приора 1»,Ура, товарищи, Ура.
Комплект состоял из —сама панель, приборка, тоннель, жгут под панелью, винты-болты крепления, потолочный светильник+карман под очки, жгут потолочный, центральный (пассажирский) светильник, задние стеклоподъёмники (левый-правый), обшивки дверей (перед-зад) + фурнитура к ним.
Всё укладываем в машину и впуть-дорогуна работу. Заехал на работу, всё выложил и домой.
27.04.2018
На следующий день собрал нужный мне материал, инструмент, инструкции по установке а так же электрические схемы. Настроил себя на то что буду собирать день-ночь а точнее, впятницуначну, продолжу всубботуи скорее всего ввоскресеньеуже постараюсь уехать домой на авто!
И так конец смены 17:00. Решил помыть всё это дело так как всё было в пыли и немного грязи.

Приводим в порядок

Пока всё после мойки высыхает, идём разбирать авто.

Какой то хаос и куча грязи!

Как то грязно, нужно будет всё про пылесосить!

После того как прибрался в салоне, начал сбрасывать панель.
Дело это оказалось не особо быстрым и приятным, было много сказано плохих и нехороших слов,НО!
Дело шло как и должно было, время летелоОоооооченьбыстро!

Как скинул панель особо не фоткал, не так уж и удобно это было да и забыл скорее всего. Уже после того как снял начал шурудить с проводами и схемами.

Сие чудо без панели)

Режем, внедряем, сращиваем. Ждём чудо!

В какой то момент решил сделать перерыв с кофе и перекусом, немного собрать информации с интернета и опять в путь.

Набрасываем панель от приоры.

раскладка проводов.

В какой то момент мне всё начало надоедать, так как весь это процесс всё же долгий и нудный, смеха-провод-схема-провод и так далее. Я уже не фотографировал что и как делал, как подключил приборы, управление печкой, аварийную сигнализацию и всё остальное. Я очень вымотался, голова плохо соображала, были проблемы с запуском но я их быстро решил так как думал что напутал с проводами а нет, просто забыл один контакт от сигнализации подключить, из-за этого контакта словил блокировку, но всё обошлось и спустя ещё какое то время я накинул сиденье, прикрутил что — где надо было, двинулся домой и только в пути вспомнил что должен был хоть как то показать что панель стоит, приборы работают, сделал фото в пути.

Выйхал из цеха.

Осталось установить разного рода пластик, собрать обратно салон и решить вопрос по некоторым лампочкам на приборной панели.
А так это конечно хорошо что всё получилось, но не имея опыта всё очень долго собиралось и устанавливалось, были трудности и всякого рода нюансы,НО!всё решено — всё установлено.

Установка приоровской панелина ваз 2110

Замена всей торпеды или ее накладки может понадобиться не только из-за того, что ну вот не нравится она, и все тут. Хотя этот вариант занимает не последнее место в списке причин, поскольку не слишком много фантазии проявили конструкторы, разрабатывая панель приборов.

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Но далеко не все автовладельцы знают, как своими руками происходит замена, а также – как сделать так, чтобы торпеда на ВАЗ 2110 выглядела более круто и современно, и не скрипела, как старая арба, хотя наверняка хотели бы этому научиться. Начнем с вопроса: а зачем это вообще может понадобиться?

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Причины для разборки

Итак, первую причину мы уже почти указали – не нравится. А еще это может быть необходимо в таких случаях:

  1. Для проведения тюнинга. То есть, когда всеми возможными силами пытаемся подправить «лицо» автомобиля, на которое засматриваются все сидящие в салоне, то бишь – торпеду. Для улучшения комфорта и общего эстетичного вида можно поставить новые накладки, видов которых сегодня существует не мало. Для ВАЗ 2110 отлично подходят накладки:
    • Евро 1, она же Каприз. Смотрится красиво, но она без полочки со стороны пассажира;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

    • Евро 2 – похожая на предыдущую, но с пассажирской полочкой;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

    • Есть накладки, которые устанавливаются прямо сверху на панель приборов. Поставить их своими руками совершенно не сложно. Среди таких одна из самых популярных — Каштан;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

    Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

    Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

    • Кроме того, можно заказать эксклюзивную накладку, делающую салон похожим на тот, что у Nissan Primera, сприборным щиткомпо центру.

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

  2. Для того, чтобы подобраться к проводке, поменять в ней какой-то провод, а, может, необходима полная замена всего жгута проводов;
  3. Чтобы установить новую стерео- или видеосистему, а также поставить другое нужное, но не предусмотренное конструкторами оборудование;
  4. Заменить, исправить или почистить воздуховоды;
  5. Когда нужна ветро- и шумоизоляция, поскольку штатная у ВАЗ 2110 оставляет желать лучшего. Не будем спорить, что у десятки вечно что-то шумит и гремит, от этого очень хочется избавиться.

    Проклейка салона Бимаст Бомб

    Проклейка Сплэном по верх Бимаста

    Проклейка салона Бимаст Бомб

Возможно, у автовладельцев найдутся также другие причины, чтобы заменить торпеду.

Если нужна разборка

Сразу отметим, что если вам предстоит замена накладки на новую (ту, которую выберете), то для этого полный разбор может и не понадобится.

1. Сама накладка

2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов

А вот если планируется шумоизоляция из-за того, что торпедо гремит при езде, тогда этого не избежать.

Работа по разборке требует много времени и особенной щепетильности. Ведь если какое-то крепление подпортить, или сломать, то новая или тюнингованная торпеда как нужно не станет, будет недовольно скрипеть и греметь во время езды, портя настроение нерадивому разборщику.

Алгоритм демонтажа

Итак, начнем:

  • Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
  • Отключаем питание от АКБ;
  • Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
  • Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
  • Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
  • Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
  • Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
  • Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
  • Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
  • В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
  • Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
  • Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
  • С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
  • Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
  • ла возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

    Отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола

    и отсоединяем его от корпуса воздухораспределителя

    Снимаем щиток (Левый аналогично)

Устранение шумов

В основном панель гремит как из-за неправильной установки, так и из-за того, что ее три части, из которых она состоит, касаются друг дружки, из-за чего в салоне скрипит и гремит.

Именно поэтому необходима шумоизоляция, о чем изготовители не позаботились должным образом, а доработка предстоит именно владельцу.В качестве шумоизоляции можно использовать моделин. Им можно оклеить:

  • Все места, где три части панели соприкасаются;
  • Те части панели, где она соприкасается с магнитолой, бортовым компьютером и т.п.;
  • Закрываются моделином и все отверстия под болтики. Вкручивать их это не помешает, но будет дополнительная шумоизоляция, а также защита от потерь тепла;
  • Бока бардачка;
  • «Черный ящик» в тех местах, где он соприкасается с панелью.

Источники

  • vazweb.ru/desyatka/salon/torpeda.html
  • drive2.com/l/525053636976313571/
  • drive2.ru/l/8335986/
  • drive2.ru/l/452409453484966614/

Как снять воздушный фильтр на ваз 2110. Установка фильтра нулевого сопротивления

Вопрос замены воздушного фильтра периодически возникает у каждого автовладельца. Этот элемент отвечает за очистку воздуха, подаваемого в камеру. двигатель внутреннего сгорания, поэтому, хотя его легко заменить, важно отнестись к этому серьезно. Любой мусор, попавший во впускной коллектор, может буквально испортить двигатель. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110.

Когда стоит менять воздушный фильтр ваз 2110

Воздушный фильтр ВАЗ 2110 точно так же, как и фильтры других автомобилей, имеет свойство загрязняться. Чем грязнее окружающий воздух в месте эксплуатации автомобиля, тем чаще требуется его замена. Например, если каждый день ваш путь к месту работы пролегает по дороге, покрытой пыльным гравием, то только пыль из фильтра забьется в 2 раза быстрее. Придерживайтесь рекомендации «чем чаще, тем лучше», ведь стоимость фильтра не так высока, а «ходовой» фильтр может привести к печальным последствиям в вашем автомобиле.Лучше заменить его заранее, чем потом устранять последствия.

Сам процесс замены не требует вмешательства профессиональных автомехаников – его вполне можно выполнить своими руками. Именно о том, как правильно выполнить самостоятельную замену — мы расскажем далее по тексту.

Процесс замены воздушного фильтра ВАЗ 2110

Спасибо за подписку!

Для замены воздушного фильтра ВАЗ-2110 понадобится отвертка, ключ на 10 мм.Выполните следующие действия:

  • Остановите двигатель, откройте капот и отсоедините «массу» (минусовую клемму от аккумулятора)
  • Открутите 4 винта крепления корпуса воздушного фильтра с помощью отвертки
  • Снимите разъем датчика мгновенного расхода воздуха
  • Поднимите крышку корпуса и сдвиньте ее в сторону
  • Снимите старый воздушный фильтр и при необходимости протрите внутреннюю часть корпуса
  • Установить новый фильтр

Сборка осуществляется в обратном порядке… Во избежание попадания пыли на рабочие части двигателя рекомендуется проводить работы в чистом помещении. Если вы не смогли разобраться, как заменить воздушный фильтр самостоятельно, рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему. Не забывайте своевременно обслуживать свой автомобиль, и он ответит вам надежностью. Удачи на дороге!

Добро пожаловать! Воздушный фильтр — благодаря ему воздух, поступающий в двигатель вашего автомобиля, очищается от мелких частиц пыли и грязи, поэтому за этим фильтром необходимо периодически следить, а именно проверять, в каком он состоянии и т.д.

Если вдруг этот фильтр сильно загрязнится, то вся пыль с загрязненного фильтра полетит в салон двигателя вашего автомобиля, а пыль кстати очень пагубно влияет на зеркальную часть цилиндров а именно стирает его как наждачная бумага, поэтому через некоторое время на зеркальной части начинают появляться разводы и она становится менее гладкой, в связи с этим поршням становится тяжелее ходить по менее гладкой части и таким образом возникает небольшой износ поршней из-за забитого фильтра, но все же это в основном касается только зеркальной части цилиндра, поэтому этот фильтр нужно время от времени менять и ставить новый на место старого, читайте о том, как это сделать чуть ниже.

Внимание! Для того, чтобы заменить воздушный фильтр, вам потребуется взять с собой: Отвертку, а также необходимо будет запастись набором гаечных ключей, в который войдут основные (которые используются практически повсеместно) ключи, а также инвентарь на желательно менее чистой тряпке!

Где находится воздушный фильтр? Он находится внутри самого корпуса фильтра, а именно на инжекторных автомобилях этот корпус расположен немного ближе к передней части автомобиля, поэтому этот корпус можно легко увидеть, сначала открыв капот автомобиля, а затем посмотрев на двигатель, а именно ближе к переду, и там очень хорошо видно этот корпус, в котором расположен воздушный фильтр… (Подробнее о том, где находится этот корпус на карбюраторных автомобилях и на инжекторных автомобилях, вы можете увидеть на картинке, которая в свою очередь находится в статье под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра»)

Когда вы нужно менять воздушный фильтр? На эту тему мы уже не раз писали, многие утверждают, что фильтр нужно менять после определенного пробега автомобиля, в основном этот показатель составляет около 15 000 тыс. км для карбюраторного и около 25 000 тыс. км для инжекторного, но все дело далеко не в пробеге и даже если честно, то на пробег можно вообще не смотреть, так как время от времени нужно смотреть только на состояние фильтра, который может засориться в любой момент время и даже через 10 000 тыс. км может потребовать его замены.

Внимание! Более подробно о том, когда нужно менять этот фильтр и зачем он вообще нужен, вы можете узнать в интересной статье: «Для чего нужен воздушный фильтр и периодичность его замены»!

Кстати, о самом главном, то есть как будет легко понять, что у вас засорился воздушный фильтр, во-первых, при его засорении мощность вашего автомобиля упадет, хоть и незначительно, но все же, машина будет ехать чуть хуже, а так же увеличится расход топлива, т.к. при забитом фильтре в цилиндры будет проходить меньше воздуха, а форсунки в связи с этим добавят немного топлива в коллектор, чтобы машина двигается более-менее, и в заключение отметим, что при забитом фильтре двигатель будет заводиться в сильный мороз тяжелее будет автомобилю, в котором этот фильтр находится в абсолютно чистом состоянии!

Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание! Перед тем, как приступить к замене, запомните один важный для себя момент, а именно, при работе с электроникой, например, с различными колодками проводов (Тогда вы поймете, о чем речь), а также с другими электрическими проводами, обязательно снимите перед началом работы, отключите от «минусовой» клеммы на аккумуляторе, который находится, клемма которой этот минус подведена, тем самым вы обесточите аккумулятор от напряжения и уже при работе с электроникой у вас не возникнет никаких проблем , а то вдруг, например, на оголенный провод попадет вода и включится аккумулятор, в результате чего нужно будет потом менять и проводку! (О том, как отсоединить минусовую клемму от вывода, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ» пункт 1)

Форсунка: 1) В самом начале эксплуатации потребуется сначала открутить пару винты, которыми верхняя крышка крепится к основному корпусу фильтра, а затем, когда четыре винта будут откручены, осторожно поднимите крышку и отложите ее в сторону, чтобы она не мешала.

Внимание! Не кладите эту крышку на горячий двигатель(если он у вас прогрет) иначе она может просто расплавиться, а так же при снятии этой крышки всегда помните о том, что вы не сможете полностью снять ее с машины и поставить на землю (если, конечно, вы не ослабите хомут крепления трубы к этим крышкам), да и не к чему, можно просто отложить эту крышку в сторону, и все!

2) Теперь, когда верхняя крышка отложена в сторону, осторожно снимите старый воздушный фильтр и замените его новым, а затем затяните все винты, которыми крепится верхняя крышка.

Внимание! Перед установкой нового фильтра обязательно очистите его от любых этикеток, которые наклеены на него при покупке, а также особое внимание обратите на нижнюю часть корпуса крышки фильтра (Кстати, ее обязательно нужно будет протереть тряпкой). тряпкой от всей пыли и грязи), на этой нежной части вы увидите направление стрелок по которым вам придется доставать новый фильтр, а именно стрелки это направление гофр на фильтре!

Подробнее о замене этого фильтра смотрите в видео ниже:

Карбюратор: 1) Для начала запаситесь гаечным ключом и с его помощью открутите центральную гайку крепления верхней крышки (красная стрелка), и после откручивания осторожно снимите эту крышку с автомобиля, при этом еще отстегнув все четыре защелки, которые ее крепят.

Внимание! Для наглядности одна из всех четырех защелок на верхнем фото обозначена синей стрелкой!

2) Затем, когда центральная гайка будет снята, а также отстегнуты все защелки, возьмите рукой и приподнимите верхнюю крышку корпуса фильтра и затем положите ее куда угодно, например, на землю.

3) После того, как крышка окажется на земле, возьмите старый фильтр рукой и снимите его и очистите тряпкой всю внутреннюю часть корпуса от ненужной пыли и грязи, и только после этого установите новый фильтр, и поставьте верхнюю крышку сверху, закрывающую корпус, и накрутить на эту крышку центральную гайку и все четыре защелки.

Внимание! Мы убедились, что заменить воздушный фильтр на автомобилях не так уж и сложно, чтобы в голове уместилось больше материала, предлагаем вам посмотреть видео ролик чуть ниже, в котором на примере автомобиля ВАЗ 2109 этот фильтр заменены, на десятках дана замена, если что-то идентично!

Vaz-Russia.ru

Как поменять воздушный фильтр ВАЗ 2110 самостоятельно?

Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания в него различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция по замене воздушного фильтра ваз 2110 инжектор.

Основным назначением воздушного фильтра является очистка поступающего воздушного потока из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы растений и других загрязнений. Материалом фильтра может быть бумага, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, которые позволяют увеличить мощность двигателя на 3-5%.Нулевой фильтр имеет смысл устанавливать на спортивные автомобили.


Расходный материал нулевого сопротивления

Со временем любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияет степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

  • снижается пропускная способность фильтрующего материала;
  • расход топлива увеличивается;
  • ухудшается качество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
  • мощность двигателя падает.

Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимуществом фильтра нулевого сопротивления является тот факт, что достаточно промыть продукт специальным составом, и он восстанавливает свои свойства.

Замену желательно проводить через 15 000 км пробега.При эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше проводить через 5-7 тысяч километров.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не нужны специальные знания, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Для процедуры не требуются специальные инструменты.

Хватит готовить:

  • ключ на «10»;
  • Крестовая отвертка
  • новый воздушный фильтр;
  • пылесос или компрессор;
  • чистая тряпка.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене выполняются на нерабочем автомобиле. Автомобиль должен быть поставлен на ручной тормоз.

Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор состоит из следующих этапов:


Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, для очистки фильтрующего элемента можно использовать мощный компрессор. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео рассказывается как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор.

АвтоЗам.ру

Замена воздушного фильтра на инжектор

Не стоит лишний раз напоминать, что ВАЗ 2110 были и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями… И порядок замены воздушного фильтра, конечно, будет быть разными для каждой из этих моделей. Но тем не менее в этой статье будет рассмотрен именно вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска, для таких автомобилей как ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км. Такую рекомендацию дает производитель Автоваз. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации на пыльных грунтовых дорогах, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится только одна отвертка Phillips. Сначала необходимо открутить 4 болта крепления крышки корпуса, как показано на фото:

Выполнив этот шаг, можно немного приподнять крышку, поддев ее рукой:

  • Затем можно снимите старый воздушный фильтр со своего места.
  • Затем хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы там не осталось пыли.

Теперь вы можете заменить фильтр, купив новый. Цены на данные расходники разные и могут варьироваться от 100 до 300 руб. Только не думайте, что дорогу нужно реже менять.

Установка производится в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что воздушный фильтр должен быть направлен ребрами в сторону движения автомобиля.

remont-vaz2110.ru

Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110: Инструкция по замене фильтра, видео

Одним из важных элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, применяемые при производстве моторов для автомобилей, сделали их очень уязвимыми к различным внешним факторам. Некачественный воздушный фильтр может повредить двигатель. Поэтому не стоит относиться к замене воздушного фильтра как к необязательным операциям.

Грязный фильтр может самопроизвольно выбрасывать в двигатель скопившуюся грязь и пыль, что может привести к неисправности не только гильзопоршневой группы вашего двигателя, но и его топливной системы.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум, приводят к образованию нагара, а также могут вызывать механические повреждения на внутренних поверхностях как поршня, так и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя в камере сгорания должно быть достаточное количество атмосферного воздуха. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в систему гильза-поршень. Так, только при выгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока.Попробуйте подсчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 при ежедневных поездках?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, приурочив эту процедуру к регламентному обслуживанию. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Рекомендуется регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Эта процедура выглядит достаточно просто и не требует специализированного оборудования или продвинутых технических навыков.

Воздушный фильтр используется для предотвращения попадания грязи и пыли в двигатель. Естественно, со временем он забивается и его нужно менять. Как и в других автомобилях, новый фильтр на ВАЗ-2110 устанавливается после определенного пробега.

Когда и зачем нужно менять фильтр очистки воздуха на ВАЗ-2110

Как снять фильтр очистки воздуха на инжекторной ВАЗ-2110

Перед заменой двигателя заглушить двигатель, поставить машину на ручник и включите первую или заднюю передачу, отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

За фильтром на патрубке отсоедините разъем со жгутом проводов от датчика массового расхода воздуха, нажав на пластмассовую защелку снизу пальцем или отверткой.

Открутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра.

Ослабьте хомут выпуска воздуха на креплении крышки. Последнюю аккуратно приподнимают, сняв с зажима. Крышка переворачивается и затем кладется на батарею. Во время этой операции необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить гофру патрубка.

Снимите фильтрующий элемент.

Установка нового фильтрующего элемента

Осматриваем корпус фильтра. При необходимости соберите с него грязь пылесосом, протрите тряпкой. Заодно при внешнем осмотре можно узнать, насколько хорошо сработал фильтр. Когда внутри корпуса чисто, значит, он справился со своей задачей.

Выходной желательно осмотреть на целостность. При необходимости измените. Порванная труба будет втягивать наружный неочищенный воздух в обход фильтра.

Аккуратно и надежно устанавливаем новый фильтр на место старого. При этом необходимо расположить его таким образом, чтобы гофры были направлены параллельно продольной оси автомобиля. В противном случае расположенные поперек пути воздушного потока гофры будут создавать для него сильное сопротивление. Кстати, на корпусе фильтра есть стрелки. правильное направление расположения гофр.

При сборке необходимо следить за тем, чтобы прокладка фильтра под крышкой корпуса и в стыке между корпусом и крышкой сидела на своем месте, иначе будет нарушена надлежащая фильтрация и пыль может попасть в двигатель. Поэтому 4 винта нужно затягивать равномерно, желательно крест-накрест, не допуская перекоса крышки.

Если нет возможности приобрести новый фильтрующий элемент или нет в продаже продукции необходимого качества, то можно продуть старый. Для этого требуется компрессор достаточной мощности.

Одним из важнейших элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, применяемые при производстве моторов для автомобилей, сделали их очень уязвимыми к различным внешним факторам.Некачественный воздушный фильтр может повредить двигатель. Поэтому не стоит относиться к замене воздушного фильтра как к необязательным операциям.

Грязный фильтр может самопроизвольно выбрасывать в двигатель скопившуюся грязь и пыль, что может привести к неисправности не только гильзопоршневой группы вашего двигателя, но и его топливной системы.

Инородные мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию нагара, а также могут вызывать механические повреждения на внутренних поверхностях как поршня, так и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя в камере сгорания должно быть достаточное количество атмосферного воздуха. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в систему гильза-поршень. Так, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока. Попробуйте подсчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 при ежедневных поездках?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, приурочив эту процедуру к регламентному обслуживанию.Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Рекомендуется регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Эта процедура выглядит достаточно просто и не требует специализированного оборудования или продвинутых технических навыков.

Также специалисты ВАЗ считают, что при замене фильтрующего элемента придется срезать и заменить его резиновые опоры на новые.

Инструкция по замене воздушного фильтра на ВАЗ 2110

Для того, чтобы приступить к процедуре замены фильтрующего элемента на ВАЗ 2110, необходимо сначала отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи вашего автомобиля.


К расходным материалам

относится в том числе салонный фильтр ВАЗ 2110, который по рекомендации производителя следует менять каждые 15 тыс. км, пройденных автомобилем. Это, скажем так, максимальный пробег, который он может выдержать. Хотя на самом деле требует более частой замены.

Если у вас «десятка» самого раннего выпуска, то вполне возможно, что вы не найдете на ней эту деталь — поначалу на некоторые модели они вообще не устанавливались.Во-первых, это были фильтры старого образца, которые стояли вертикально.

С осени 2003 года появились модифицированные, получившие название новой модели — они горизонтальные.

Функциональное назначение

Их прямое назначение – задерживать, не пропуская различные вредные вещества, пыльцу цветущих растений (что особенно важно для аллергиков) и микроорганизмы.

Обычный салонный фильтр выполняет «механическую» работу по улавливанию микрочастиц пыли.А вот с запахами и бактериями уголь лучше «резать».

Автолюбителю не следует забывать, что установка нового фильтра является обязательным условием, если старый уже забился, хотя пресловутые 15 тыс. км еще не пройдены.

Аллергикам, например, лучше менять его ежегодно до начала интенсивного цветения растений.

Забор воздуха для циркуляции внутри кабины производится в полуметре от дороги, где концентрация вредных веществ наибольшая.Поэтому вовремя не замененный фильтр может привести не к поглощению этой «вредности», а, наоборот, к ее выбросу в салон, где все, кто им дышит, а потом удивляются летним холодам, «вспышки» аллергии и прочие неприятности. И виновата в этом копеечная деталь, которую вовремя забыли поменять.

Когда менять?

Рассмотрим, в каких случаях замена салонного фильтра ВАЗ 2110 становится необходимостью:

  • Перебои в вентиляции;
  • Неприятный запах при работе вентиляции;
  • Медленное охлаждение салона летом;
  • Плохой (слабый, медленный) обогрев воздуха в салоне зимой;
  • Запотевание стекол, а то и появление налета на стекле изнутри (это уже при полном засорении).

Что выбрать?

Если вы точно не знаете, старый у вас фильтр или новый, то можно сначала посмотреть, как он стоит (мы уже подчеркивали: старый — вертикальный, новый — горизонтальный). Тогда отправляйтесь за покупками.

Причем установка возможна вне зависимости от образца, обычный или угольный, главное чтобы размеры подходили. Считается, что для городской езды больше подходит угольный воздушный фильтр.

Для сельской местности достаточно обычного — вредных газовых выбросов меньше, а с механическими загрязнениями справится.

Замена старого фильтра

Для замены фильтра старого образца своими руками достаточно снять оборку. Там для крепления используются 2 гайки и пятки саморезов. Открутив их, нужно плоской отверткой поддеть фиксаторы, а оборку отвести в сторону.

Больше ничего откручивать не нужно. Внутри нагревателя вы увидите вертикальный фильтр; чтобы снять его, просто поверните его к себе.

Перед установкой нового желательно пропылесосить отсек.

Возможна небольшая доработка своими руками, чтобы замена салонного фильтра ВАЗ 2110 заняла 5 минут.

Для этого необходимо:

  • Отметить, в каком положении (относительно корпуса) находится фильтр;
  • Вырезать отверстие в самом кожухе, в которое он может свободно входить;
  • Сделать накладку на кожух и закрепить на двух саморезах. После этого можно будет произвести замену, просто открутив эти винты. Таким образом, установка займет у вас буквально пару минут в дальнейшем.

Замена нового фильтра

Многие считают новый фильтр менее удачным решением, чем старый. Дело в том, что теперь не только фильтр защищает салон от пыли, но и его нужно защищать от грязи и влаги.

Производитель это не учел, поэтому требуется самостоятельная доработка, чтобы деталь могла выполнять свои прямые функции.

Само снятие тоже более утомительно: после оборки нужно еще и крестовой отверткой открутить 4 самореза, потом снять крышку, потом сам фильтр.

Замена на новый не слишком отличается, но установка требует большей осторожности, так как нужно учитывать направление движения воздуха, указанное на этикетке.

Для упрощения процесса замены своими руками советуют позаимствовать оборку у Приоры. Самостоятельное совершенствование оборки (о которой говорилось выше) тоже может помочь.

Доработка

Фактически требуется доработка из-за отсутствия герметичности. То есть сам салонный фильтр способен нормально работать, но проблема в том, что само соединение негерметично, как и многое другое, чего греха таить.

Любой ВАЗ по праву считается сокровищем для умелого мастера. Много чего нужно доделать своими руками, но простор для фантазии безграничен, плюс ценовые рамки на запчасти, различные расходники позволяют экспериментировать.

В этом случае необходимо позаботиться об устранении щелей в месте установки фильтра. Зазоры можно устранить с помощью подручных материалов, таких как поролон, резина и т.п.

Если вы используете фильтры, не изготовленные из специального материала, защищающего от влаги (они дороже), то позаботьтесь о самозащита.Съемный колпачок можно сделать, например, из пластиковой бутылки (эта доработка касается именно горизонтального вида).

Защита воздушного фильтра ВАЗ 2110 от грязи и крупного мусора

Как поставить воздушный фильтр ваз 2110. Где и какой элемент воздушного фильтра

Воздушный фильтр используется для предотвращения попадания грязи и пыли в двигатель. Естественно, со временем он забивается и его нужно менять. Как и на другие автомобили, новый фильтр на ВАЗ-2110 ставят после определенного пробега.

Когда и зачем нужно менять фильтр очистки воздуха на ВАЗ-2110

Как снять фильтр очистки воздуха на инжекторной ВАЗ-2110

Перед заменой двигателя двигатель выключается, автомобиль поставить на ручник и для надежности включить первую или заднюю передачу, отсоединить провод массы от аккумулятора.

За фильтром на патрубке отсоедините разъем с кабелем от датчика массового расхода воздуха, нажав на пластмассовую защелку снизу пальцем или отверткой.

Открутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра.

Ослабьте хомут выпуска воздуха на креплении крышки. Последнюю аккуратно приподнимают, снимая с зажима. Крышка переворачивается и затем кладется на батарею. Во время этой операции нужно стараться не повредить гофру трубы.

Снимите фильтрующий элемент.

Установка нового фильтрующего элемента

Осматриваем корпус фильтра. При необходимости собираем с него грязь пылесосом, протираем тряпкой.В то же время при внешнем осмотре можно узнать, насколько хорошо сработал фильтр. Когда корпус внутри чистый, значит, со своей задачей он справился.

Целесообразно проверить вывод на целостность. При необходимости меняйте. Порванная труба будет затягивать неочищенный воздух снаружи вокруг фильтра.

Аккуратно и плотно устанавливаем новый фильтр на место старого. При этом необходимо расположить его таким образом, чтобы гофры были направлены параллельно продольной оси автомобиля.В противном случае расположенные поперек пути воздушного потока гофры будут создавать для него сильное сопротивление. Кстати, на корпусе фильтра есть стрелки правильного направления расположения гофры.

При сборке необходимо следить за тем, чтобы уплотнение фильтра под крышкой корпуса и на стыке корпуса и крышки сидело на своем месте, иначе будет нарушена надлежащая фильтрация и пыль может попасть в двигатель. Поэтому 4 винта нужно затягивать равномерно, желательно крест-накрест, не допуская перекоса крышки.

Если нет возможности приобрести новый фильтрующий элемент или нет в продаже продукции необходимого качества, то можно продуть старый. Для этого потребуется компрессор достаточной мощности.

Одним из важных элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми к различным внешним факторам. Плохой воздушный фильтр может повредить двигатель. Именно поэтому не стоит относиться к замене воздушного фильтра как к необязательным операциям.

Грязный фильтр может самопроизвольно выбрасывать в двигатель скопившуюся грязь и пыль, что может привести к неисправности не только гильзопоршневой группы вашего двигателя, но и его топливной системы.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию нагара, а также могут вызывать механические повреждения внутренних поверхностей как поршня, так и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя требуется наличие достаточного количества атмосферного воздуха в камере сгорания.Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в систему гильза-поршень. Так, только при сгорании одного литра бензина через двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока. Попробуйте подсчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 при ежедневных поездках?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, приурочив эту процедуру к регламентному обслуживанию. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля.Целесообразно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Эта процедура выглядит достаточно просто и не требует ни специализированного оборудования, ни продвинутых технических навыков.

Также специалисты ВАЗ считают, что при замене фильтрующего элемента придется его отрезать и заменить на новые резиновые опоры.

Инструкция по замене воздушного фильтра на ВАЗ 2110

Для того, чтобы начать процедуру замены фильтрующего элемента на ВАЗ 2110, необходимо предварительно отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи вашего автомобиля.


Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания в него различных загрязнений. Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как заменить воздушный фильтр ВАЗ 2110 инжектор.

[ Скрыть ]

Когда нужно менять?

Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы растений и других загрязнений.В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, которые позволяют увеличить мощность двигателя на 3-5%. Установку нулевого фильтра имеет смысл делать на спортивные автомобили.

Со временем любой фильтр, в том числе и нулевого сопротивления, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияет степень загрязнения. среды и условий эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

  • снижается пропускная способность фильтрующего материала;
  • расход топлива увеличивается;
  • ухудшение качества топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
  • мощность двигателя падает.

Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимуществом фильтра нулевого сопротивления является тот факт, что достаточно промыть изделие специальным составом и он восстанавливает свои свойства.

Желательно заменить через 15 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше проводить через 5-7 тысяч километров.

К сожалению, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не нужны специальные знания, поэтому заменить его сможет даже начинающий автомобилист.

Набор инструментов

Процедура не требует специальных инструментов.

Достаточно подготовить:

  • ключ на «10»;
  • крестовая отвертка;
  • новый воздушный фильтр;
  • пылесос или компрессор;
  • чистая тряпка.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене проводятся на нерабочем автомобиле. Автомобиль должен быть поставлен на ручной тормоз.

Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обесточить автомобиль.
  2. Воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор находится в передней части моторного отсека.

    Под корпусом воздушного фильтра нужно отверткой или пальцем нажать на пластмассовую защелку. Затем нужно отсоединить разъем со жгутом проводов от датчика массового расхода воздуха.

  3. Чтобы снять крышку с корпуса воздушного фильтра, открутите четыре винта.
  4. Затем ослабьте хомут на патрубке выпуска воздуха.
  5. Затем нужно поднять крышку и снять ее с зажима. Затем переворачиваем и ставим на батарею. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить гофру.
  6. Теперь можно снять фильтрующий элемент.
  7. Следующим шагом будет установка нового расходного материала. Сначала следует очистить корпус внутри от пыли и грязи с помощью пылесоса или сжатого воздуха. Затем протрите поверхность чистой тканью.
  8. Также следует проверить целостность воздуховода. При наличии повреждений его необходимо заменить. Если труба порвется, через нее будет попадать неочищенный воздух.
  9. Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место старого.При установке обратите внимание на направление гофры. Его необходимо укладывать по направлению движения воздуха.
  10. Установка снятых деталей осуществляется в обратном порядке. При сборке следите за тем, чтобы фильтрующий материал под крышкой корпуса лежал правильно и не был зажат между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае пыль может попасть в двигатель.
  11. Затяните винты на крышке корпуса последовательно, желательно сначала наискосок друг к другу, не допуская перекоса крышки.

Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео показано как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор.

Не стоит лишний раз напоминать, что ВАЗ 2110 был как с инжекторным, так и с карбюраторным двигателем. И процедура замены воздушного фильтра, естественно, будет разной для каждой из этих моделей.Но тем не менее, в этой статье будет рассмотрен именно вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска, для автомобилей типа ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км. Именно такую ​​рекомендацию дал производитель АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации по пыльным грунтовым дорогам, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Сначала нужно открутить 4 винта крепления крышки корпуса, как показано на фото:

Выполнив этот шаг, вы можете поднять крышку, слегка поддев ее рукой:

  • Далее можно снять старый воздушный фильтр со своего места.
  • Затем хорошо протрите внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не осталось пыли

Теперь можно заменить фильтр, предварительно купив новый.Данные ценообразования расходных материалов разные и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не думайте, что дорогу нужно реже менять.

Установка происходит в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что воздушный фильтр должен быть направлен ребрами в сторону автомобиля.

Добро пожаловать! Воздушный фильтр – благодаря ему воздух, поступающий в двигатель вашего автомобиля, очищается от мелких частиц пыли и грязи, поэтому за этим фильтром необходимо периодически следить, а именно проверять, в каком он состоянии и т.д.

Если вдруг этот фильтр сильно загрязнится, то вся пыль с грязного фильтра полетит в салон вашего автомобиля, а пыль кстати очень пагубно влияет на зеркальную часть цилиндров, а именно , стирает как наждачная бумага, поэтому через некоторое время на зеркальной части начинают появляться разводы и она становится менее гладкой, в связи с этим поршням становится тяжелее ходить по менее гладкой части и таким образом идет небольшой износ поршней из-за забитого фильтра, но все же, в основном это касается только зеркальной части цилиндра, так что этот фильтр нужно время от времени менять и на место старого ставить новый, читайте ниже о том, как это сделать.

Внимание! Для того, чтобы заменить воздушный фильтр вам потребуется взять с собой: Отвертку, а так же нужно будет запастись набором гаечных ключей, в который будут входить основные (Применяемые практически везде) ключи, а так же инвентарь на более-менее чистой тряпке!

Где находится воздушный фильтр? Он находится внутри самого корпуса фильтра, а именно на инжекторных автомобилях этот корпус расположен немного ближе к передней части автомобиля, поэтому этот корпус можно легко увидеть, сначала открыв капот автомобиля, а затем посмотрев на двигатель, а именно ближе к переду, и там очень хорошо видно этот корпус, в котором находится воздушный фильтр.(Подробнее о том, где находится этот корпус на карбюраторных и инжекторных автомобилях, вы можете увидеть на картинке, которая в свою очередь находится в статье под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра»)

Когда следует менять воздушный фильтр ? Мы уже не раз писали на эту тему, многие утверждают, что фильтр нужно менять после определенного пробега автомобиля, в основном этот показатель составляет около 15 000 тыс. км для карбюраторного и около 25 000 тыс. км для инжекторного, но все дело далеко не в пробеге и даже если честно, то на пробег можно вообще не смотреть, потому что время от времени нужно смотреть только на состояние фильтра, который может засориться в любой момент и даже после 10 000 тыс. км может потребоваться его замена.

Внимание! Подробнее о том, когда нужно менять этот фильтр и зачем он вообще нужен, вы можете узнать в интересной статье: «Для чего нужен воздушный фильтр и периодичность его замены»!

Кстати, о самом главном, то есть о том, как легко будет понять, что у вас засорился воздушный фильтр, во-первых, при его засорении мощность вашего автомобиля упадет, хоть и незначительно, но все же , машина будет ехать чуть хуже, а так же увеличится у нее расход топлива, так как при забитом фильтре в цилиндры будет проходить меньше воздуха, и в связи с этим форсунки будут добавлять немного топлива в коллектор так что машина едет более-менее, и в заключение отметим, что с забитым фильтром запустить двигатель в сильный мороз будет сложнее для автомобиля, в котором этот фильтр находится в абсолютно чистом состоянии!

Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание! Перед тем, как приступить к замене, запомните один важный для себя момент, а именно, при работе с электроникой, например, с различными проводными колодками (Позже вы поймете, о чем речь), а также с другими электрическими проводами, обязательно снимите перед началом работы, отключите от «минусовой» клеммы на аккумуляторе которая находится, клемму которая подключена к этому минусу, тем самым обесточив аккумулятор от напряжения и уже при работе с электроникой у вас не возникнет никаких проблем, иначе, например, на оголенный провод попадет вода и включится аккумулятор, в результате чего вам потом нужно будет менять еще и проводку! (Информацию о том, как отсоединить минусовую клемму от вывода, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ» пункт 1)

Форсунка: 1) В самом начале операции сначала нужно будет открутить пару винтов, которыми верхняя крышка крепится к корпусу основного фильтра, а затем, когда четыре винта будут откручены, аккуратно поднимите крышку и отложите ее в сторону, чтобы не мешала.

Внимание! Не ставьте эту крышку на горячий двигатель (если она у вас прогрета), иначе она может просто расплавиться, а также при снятии этой крышки всегда помните, что вы не можете полностью снять ее с автомобиля и поставить на земле (если, конечно, не ослабить хомут, который крепит трубу к этим крышкам), а тут нечего, можно просто эту крышку открутить в сторону, и все!

2) Теперь, когда верхняя крышка отложена, осторожно снимите старый воздушный фильтр и установите на его место новый, а затем затяните все винты, которыми крепится верхняя крышка.

Внимание! Перед установкой нового фильтра обязательно очистите его от любых этикеток, которые наклеены на него при покупке, а также обратите внимание Особое внимание на нижнюю часть корпуса крышки фильтра (Эту, кстати, еще нужно будет протер тряпкой от всей пыли и грязи), на этой нежной части вы увидите направление стрелок по которым вам придется доставать новый фильтр, а именно стрелки — это направление гофры на фильтре!

Подробнее о замене этого фильтра смотрите в видео ниже:

Карбюратор: 1) Для начала запаситесь ключом и с его помощью открутите центральную гайку крепления верхней крышки (красная стрелка), и после откручивания осторожно снимите эту крышку с автомобиля, при этом расстегнув все четыре защелки, которые ее крепят.

Внимание! Для наглядности одна из четырех защелок на верхнем фото обозначена синей стрелкой!

2) Затем, когда центральная гайка будет снята, а также отстегнуты все защелки, возьмитесь за нее рукой и приподнимите верхнюю крышку корпуса фильтра и затем положите куда-нибудь, например, на землю.

3) После того, как крышка окажется на земле, возьмите старый фильтр рукой и снимите его, а всю внутреннюю часть корпуса очистите ветошью от ненужной пыли и грязи, и только после этого установите новый фильтр, и наденьте сверху верхнюю крышку, закрывающую корпус, и заверните эту крышку, используя центральную гайку и все четыре защелки.

Внимание! Мы убедились, что заменить воздушный фильтр на автомобилях не так уж и сложно, поэтому, чтобы уложиться в голове больше материала, предлагаем вам посмотреть чуть ниже видеоролик, в котором на примере автомобиля ВАЗ 2109 происходит замена этого фильтра, в десятках данных замен, если это выполняется одинаково!

Vaz-Russia.ru

Как поменять воздушный фильтр ВАЗ 2110 самостоятельно?

Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания в него различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как заменить воздушный фильтр ВАЗ 2110 инжектор.

Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%.Нулевой фильтр имеет смысл устанавливать на спортивные автомобили.


Расходный материал нулевого сопротивления

Со временем любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияет степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

  • снижается пропускная способность фильтрующего материала;
  • расход топлива увеличивается;
  • ухудшается качество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
  • мощность двигателя падает.

Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимуществом фильтра нулевого сопротивления является тот факт, что достаточно промыть изделие специальным составом и он восстанавливает свои свойства.

Желательно заменить через 15 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше проводить через 5-7 тысяч километров.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не нужны специальные знания, поэтому заменить его сможет даже начинающий автомобилист.

Набор инструментов

Процедура не требует специальных инструментов.

Достаточно подготовить:

  • ключ на «10»;
  • крестовая отвертка;
  • новый воздушный фильтр;
  • пылесос или компрессор;
  • чистая тряпка.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене проводятся на нерабочем автомобиле. Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.

Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор состоит из следующих этапов:


Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео показано как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110 инжектор.

AvtoZam.com

Замена воздушного фильтра на инжектор

Не стоит лишний раз напоминать, что ВАЗ 2110 был и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями. И процедура замены воздушного фильтра, естественно, будет разной для каждой из этих моделей. Но все же в данной статье будет рассмотрен именно вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска, для автомобилей типа ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км.Именно такую ​​рекомендацию дал производитель АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации на пыльных грунтовых дорогах, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Сначала необходимо открутить 4 винта крепления крышки корпуса, как показано на фото:

Выполнив этот шаг, можно приподнять крышку, слегка поддев ее рукой:

  • Далее можно снимите старый воздушный фильтр со своего места.
  • Затем хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не осталось пыли.

Теперь можно заменить фильтр, предварительно купив новый. Цены на эти расходники разные, и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не думайте, что дорогу нужно реже менять.

Установка происходит в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что воздушный фильтр должен быть направлен ребрами в сторону автомобиля.

remont-vaz2110.ru

Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110: Инструкция по замене фильтра, видео

Одним из важных элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми к различным внешним факторам. Плохой воздушный фильтр может повредить двигатель. Именно поэтому не стоит относиться к замене воздушного фильтра как к необязательным операциям.

Грязный фильтр может самопроизвольно выбрасывать в двигатель скопившуюся грязь и пыль, что может привести к неисправности не только гильзопоршневой группы вашего двигателя, но и его топливной системы.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию нагара, а также могут вызывать механические повреждения внутренних поверхностей как поршня, так и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя необходимо наличие достаточного количества атмосферного воздуха в камере сгорания. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в систему гильза-поршень. Так, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока.Попробуйте подсчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 при ежедневных поездках?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, приурочивая эту процедуру к регламентным работам. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Целесообразно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Эта процедура выглядит достаточно просто и не требует ни специализированного оборудования, ни продвинутых технических навыков.

замена внутренней гранаты проверенным способом

Во время движения автомобиля шум в гранате может быть признаком ее повреждения. При малейшем наличии нестандартных шумов в этом механизме необходимо провести на ВАЗ 2110 замену внутренней гранаты.
Эта деталь очень важна, так как изнашивание деталей, их поломка может стать причиной аварийной ситуации. Если необходимость покупки новой гранаты не радует автолюбителя перспективой напрасной траты денежных средств, гранату можно не заменять.
Для устранения шума иногда достаточно поменять местами левый и правый элемент. В любом случае замену внутренней гранаты на ВАЗ 2110 можно осуществить своими силами.

Замена гранат

Причиной этого шума является появление в металлической основе небольшого углубления. Шарик, находящийся внутри гранаты, начинает свободно двигаться в этом углублении.
Из-за постоянных перемещений гранаты это углубление часто остается с другой стороны механизма, и шум перестает появляться, и машина может какое-то время радовать своего владельца.Единственным черным пятном при таком совпадении будет поездка обратно.
При таком движении автомобиля шум будет появляться снова и снова. Существует несколько стандартных способов замены автомобильной части ВАЗ 2110.
Один из вариантов ремонта — замена внутренней гранаты с полной разборкой привода автомобиля . Следующий способ удаления гранаты с автомобиля – это тот, который подразумевает наличие привода на ступице (см. ).
При этом разбирается только граната.Этот способ трудоемок, но бывают моменты, когда гайка не удаляется, а ее повреждение недопустимо.
В данном случае второй способ гораздо практичнее.
Главное отличие первого способа — удобство, отсутствующее во втором примере. Все работы при использовании второго способа проводятся под автомобилем, что крайне неудобно для человека, выполняющего ремонт в домашних условиях.

Первый способ замены Sls

Итак, при первом варианте внутренней гранаты автомобиля марки ВАЗ модель 2110 необходимо выполнить следующие действия:

  • С машины снят диск с гранатой.
  • Зажим разборной, находится на белке (см.).
  • Снимает стопорное кольцо, удерживающее сепаратор внутренней гранаты.

Примечание. Эту работу легко выполнить с помощью плоской отвертки.

  • Привод снимается с гранаты вместе с сепаратором. С помощью молотка аккуратными ударами отключается от привода.

  • Проведено снятие старого пыльника.Диск чистится и звучит сухой тряпкой.
  • На место старого пыльника устанавливается новый, рабочий механизм.
  • При покупке новой гранаты в магазине также продается маленькое стопорное кольцо.

Примечание. При установке необходимо соблюдать осторожность. Один край вставляется в углубление, а второй край монтируется в паз.
Данная работа проводится таким образом, чтобы кольцо в процессе работы не определялось. В противном случае установка граната может быть затруднена.

  • Триал устанавливается на половинку. Он должен быть установлен в правильном порядке, так как вы можете легко его перепутать.
    Имеет специальное углубление. Эта выемка должна соприкасаться с толстым стопорным кольцом.
    В случае некорректной установки можно получить массу неприятностей, решить которые проблематично.

  • Для установки сепаратора на прежнее место необходимо произвести ряд незвеньев молотком. В этот момент нужно соблюдать правила ударов.
    Их нельзя переносить на колесах. При качественной установке нового стопорного кольца этот процесс не будет долгим и кропотливым.
  • Внутренняя граната полностью заполнена экраном.
  • Сепаратор устанавливается в гранату. Стопорное кольцо во внутреннюю гранату вставлено.
  • Навесной башмак на гранату.
  • Хомут на пыльниках приводится в прежнее положение.

Процесс замены внутренней гранаты автомобиля ВАЗ 2110 завершен.Монтируется вбив.
Процесс не сложный, граната легко монтируется в прежнее положение небольшим нажатием. При замене гранат необходимо изготовить и заменить сальник.
В случае несвоевременной замены манжеты начнется течь масла.

Примечание. На рынке запчастей есть два гранатовых варианта. Первая имеет шаровую основу, вторая называется трехзвенной.
Если у вас есть выбор, вы должны выбрать последний вариант. Такая граната обязательно положительно скажется на ходе автомобиля и его динамичности.

Стоимость граната может варьироваться по различным параметрам. Следует обратить внимание на продукты, которые продаются в специализированных магазинах.
Не покупайте деталь, бывшую в употреблении ранее. Лучше переплатить и ездить без посильного, чем купить сломанную деталь и проехать сто метров до ближайшей ремонтной мастерской.
В процессе работы своими руками желательно просмотреть подробное видео и изучить фото — материалы. Инструкция должна быть тщательно проанализирована и понята.
Только после этого нужно запускать процесс самостоятельной замены, что дает возможность неплохо сэкономить в наши дни, когда цена на ремонт в автомастерской достаточно высока.

Как поменять шаровую опору, замена шаровой опоры ваз 2110. Как заменить шаровую опору на ваз 2110. Самостоятельная замена шаровой опоры на ваз 2110.

Одним из ключевых узлов подвески автомобиля является шаровая опора – изделие, отвечающее за крепление рычагов к ступице колеса.За счет этого компоненты надежно соединяются между собой, не теряя подвижности в нужной плоскости. Однако со временем изделие способно изнашиваться и требовать замены. Об этом далее в статье.

Шаровая опора, устройство и принцип

Расположение противоскольжения

При движении ведущие колеса автомобиля выполняют две функции. Первый — обеспечить движение автомобиля по дороге. Второй — дать возможность совершать маневры, то есть поворачивать влево или вправо.Для обеспечения плавности хода и маневрирования к положению колес по отношению к дороге предъявляется ряд требований: колеса должны быть надежно закреплены, просты в управлении, стоять ровно и катиться назад или вперед. Соблюдение этих условий обеспечивает подвеску, где важное место занимает шаровая опора.

Направления движения пальца

Достаточно шарикового опорного устройства. Сюда входят следующие конструктивные элементы:

  • Стержень металлический либо «палец», с одной стороны имеется шаровидный наконечник, а с другой — резьба.
  • Сильфон — эластичный резиновый элемент, делающий работу штока герметичной.
  • Шайба для фиксации полимерного вкладыша.
  • Вкладыш полимерный, который, как правило, состоит из двух частей — верхней (упор) и нижней (стакан).
  • Цилиндрический корпус из металла, с одной стороны широкое отверстие, а с другой — узкое.
  • Подвижная плакированная шайба — это нижняя опора шаровой опоры.
Шаровые опоры отмечены красным цветом

Шаровая опора неисправна, признаки неисправности

О неисправности пуленепробиваемого устройства свидетельствуют следующие признаки:

  1. Шины изнашиваются неравномерно.
  2. При прямом движении передние колеса злые.
  3. При повороте руля приходится прилагать большие усилия.
  4. При повороте в передней части автомобиля слышен скрип.
  5. Даже при медленном движении по неровной дороге колеса начинают подозрительно стучать.

Причины отказа

В процессе эксплуатации автомобиля шаровая опора подвергается большим нагрузкам. Особенно быстро опора изнашивается при длительном движении по неровным поверхностям.Самая распространенная поломка – это износ контактирующих элементов. Во время работы зазор между корпусом и пальцем постоянно расширяется. Палец в хорошем состоянии должен просто вращаться, а при износе перемещаться из стороны в сторону. Если не решить проблему, через некоторое время шаровая опора может просто выпасть из корпуса, она перестанет удерживать колеса и автомобиль упадет на асфальтовое дно.

Как проверить состояние шаровой опоры

Самый простой способ обнаружить неисправность – обратиться в автосервис.Если у вас нет такой возможности, вы можете провести диагностику самостоятельно. Для этого необходим источник интенсивного освещения, а также подъемник или смотровая яма.

Слушайте стук
  • Качайте машину и слушайте. Определите, откуда исходит стук. Если звук исходит от колес, то опоры сильно изношены.
  • Зажать педаль тормоза до упора — можно избежать подпора подшипника. Качаем руль руками, отводя его за нижнюю и верхнюю точки. Наличие люфта свидетельствует о появлении зазора между корпусом и опорой, а значит, необходимо менять изделие.
  • В автомобилях ВАЗ проверка производится посредством контрольного отверстия, расположенного в нижней опоре. Для диагностики понадобится глубиномер или штангенциркуль, которым нужно измерить расстояние между концом опорного пальца и наружной частью корпуса. Показатель не должен быть больше 11,8 миллиметров. Этот способ работает только в том случае, если ранее вы не производили замену шаровой опоры.
  • Для проверки обратной стороны верхнего продукта вам понадобится hopmetometer с индикатором.Нормальный показатель составляет не более 0,8 миллиметра.
  • Диагностику можно провести и без инструментов, но потребуется помощник. Необходимо положить ладонь на корпус шаровой опоры, при этом касаясь пальцем и корпусом. Помощник в это время должен раскачивать руль. Если есть люфт, вы это почувствуете.

Правила покупки новой шаровой опоры, обратить внимание на

Новые шариковые

Есть две разновидности этих изделий: с металлокерамическими подшипниками и топливные.Для автомобиля ВАЗ с передним приводом лучше подходят варианты крепления, так как они выдерживают большие нагрузки на сжатие. Что касается металлокерамических изделий, то они крепятся на задние колеса и отличаются высокой прочностью на растяжение.

Наиболее распространенными производителями опор для ВАЗ являются: «Белмаг», «Трек», «Кедр», «За рулем». Доверия заслуживают: Fenox, Moog, Hi-Drive, Hola и некоторые другие производители.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Проникающая смазка.
  3. Молоток.
  4. Съемник.
  5. Ключ на «19».
  6. Ключ на «17».

Как снять шаровую ваз 2110 если нет съемника

Снятие опоры без съемника

В процессе работы машины опоры опоры подвергаются коррозии, высоким температурам и трению. В результате составные детали плотно притягиваются друг к другу. Особенно часто это случается с гнездом и шишкой.Раньше проблема решалась просто — газовая горелка и кувалда. Однако пользоваться таким способом не рекомендуется, так как можно повредить рулевую тягу. Во избежание проблем рекомендуется применять специальный съемник шаровой опоры.

Снятие опоры с помощью съемника

Поэтапная разборка шаровой опоры

  1. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля.

    В первую очередь откручивается этот болт

  2. Снимите колесо, а затем нужную шаровую опору.
  3. Нанесите проникающую смазку на болты и крепежные гайки.
  4. Ключом на «19» открутить нижнюю гайку крепления пальца.
  5. Установите съемник и сожмите шаровой палец.
  6. Снимите два болта, которые крепят шаровую опору. Один из них расположен спереди, а другой – с обратной стороны.
  7. Нажмите на рычаг и снимите опору.

Ревизия шаровой опоры

  1. Проводим последнюю проверку шаровой опоры, покачивая сам шар в обойме.Наибольший люфт должен быть не более 0,7 миллиметра.
  2. Если палец свободно свободно болтается — однозначно заменить.
  3. Если суппорт в порядке, но на масленке видны дефекты, смазку следует заменить, как и сам корпус. При попадании внутрь опоры грязи или воды целесообразно полностью заменить элемент.

Установка новой шаровой опоры (шаг за шагом)

  1. Установите компенсационную втулку.
  2. Половина получит новую кепку.
  3. Обработка герметиком Установите посадочный колпачок на опору.
  4. Соберите все в обратной последовательности.
  5. Не забудьте выполнить контрольную затяжку резьбовых соединений на загруженном автомобиле.

Совет про: Какую смазку лучше использовать

Современный рынок предлагает множество различных смазок для шаровых опор. Наиболее распространены среди автовладельцев: Литол-24, Слсус-4, СРБ-4.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110.Как заменить заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2100

Подвеска автомобиля предназначена в первую очередь для гашения вибраций и колебаний, возникающих при движении автомобиля. Подвеска состоит из ряда элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, рычаги подвески предназначены для создания динамической связи кузова и колес, что обеспечивает свободное перемещение двух элементов относительно друг друга.
Амортизаторы и пружины гасят большую часть вибраций и колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает поперечное скольжение кузова автомобиля.
В конструкции подвески присутствует еще один элемент — комплект сайлентблоков. Детали мелкие, но очень важные. Ниже мы подробно рассмотрим их назначение, а также расскажем, как заменить сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, назначение и место установки

В передней подвеске автомобиля в рычагах установлены сайлентблоки. С помощью сайлентблоков рычаги соединены со ступицей колеса и кузовом автомобиля.Такая связь подвижна и эластична. Иногда на места соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом устанавливают сайлентблоки — если это предусмотрено конструкцией подвески. Также сайлентблок можно установить на амортизационную рейку — в нижнюю часть, где рейка соединяется со ступицей.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки установлены на поперечных и продольных рычагах, в местах расположения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах.В целом количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

• Поперечные рычаги (места крепления к кузову).
• Углы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу).
• Нижняя часть амортизированной стойки – место крепления к поперечному рычагу).
• Растяжка поперечного рычага (на обоих концах — места соединения с поперечиной и рычагом).

Итого в передней подвеске ВАЗ2110 стоит 5 сайлентблоков. В задней части автомобиля установлена ​​торсионная балка, поэтому сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балок к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, где можно установить сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях шарнир используется как элемент упругой подвижной связи рулевого механизма и тяги. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега.Конечно, это не точный показатель, он зависит от условий работы автомобиля, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги далеко не лучше, то сайлентблоки обычно выдерживают не более 50 000 – 60 000 км. После этого их следует заменить.

Сайлентблоки полиуретановые, в чем преимущество

На срок службы петли еще влияет ряд обстоятельств. Например, резина, используемая в конструкции сайлентблока, очень плохо поддается воздействию продуктов нефтепереработки и химии, которыми зимой обрабатывают.Перепады температур также крайне негативно сказываются на детали – летом резина размягчается, а зимой начинает мерзнуть и становится слишком твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает сплетаться, «стареть», терять эластичность, размазываться, выходить из строя.

Гораздо лучше в равных условиях показали себя сайлентблоки с упругими элементами из полиуретана.

Петли из полиуретана

обладают гораздо лучшими характеристиками, чем резиновые петли. Они меньше разрушаются под воздействием химических веществ, сохраняют эластичность вне зависимости от температуры окружающей среды, на полиуретане практически отсутствуют нефтепродукты.Конечно, полиуретановый сайлентблок прослужит значительно дольше резинового. Однако, как и любой предмет, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и уменьшаться.

Признаки неисправности сайлентблока

Самый главный признак того, что сайлентблок полностью выработался и подлежит замене, это заметное снижение управляемости автомобиля, появляется довольно сильная вибрация в руле, явные звуки ударов «железа» при езде по неровностям и ухабам .

Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110

Определить, что сайлентблок требует замены, можно визуально, сотки автомобиля на яме, эстакаде или подъемнике. Если при осмотре на детали обнаружены трещины, царапины, вмятины, другие повреждения, ее необходимо заменить в кратчайшие сроки. Еще одним простым методом проверки состояния сайлентблоков является использование обычного крепления.

Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которых установлены сайлентблоки.Если крепление при этом ходит свободно, или в процессе слышны выстрелы, стуки, скрежет – шарнир подлежит замене. Следует отметить, что сайлентблоки меняются не поодиночке, а только парами, даже если второй элемент на подвеске не имеет признаков неисправности.

Инструменты, приспособления, расходные материалы, Наконечники Profi

Работа по замене сайлентблоков несложная, но для переборки петель может понадобиться специальный инструмент.

Итого для работы потребуется:

  • собственно, новые сайлентблоки
  • роговые ключи нужного размера (головка и гремучая головка)
  • съемник для сайлентблока
  • смазка (мыльный раствор)
  • домкрат
  • тиски
  • молоток, маленькое долото.

Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимым условием качественной замены петель является их правильный подбор. Перед походом в магазин необходимо узнать, какие сайлентблоки на Ва2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, размерные параметры и т.д. Повторяю, шарнир сидит очень плотно, а несоответствие размеров всего в несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не будет пропрессован.

Для работы применяется специальный съемник, с помощью которого легко извлекается старая деталь и запрессовывается новая. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник с успехом заменяется обычным выездом сантехника. Правда, в этом случае извлечь сайлентблок будет довольно сложно. Тогда его можно просто сжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы копают кувалдой и металлоломом.

Перед установкой нового элемента на место его необходимо закрепить мыльным раствором или мыльным раствором. Это значительно облегчит установку. Нельзя использовать смазки из продуктов нефтепереработки — солидол, литье, масло и т.п., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых петель, на которые нефтепродукты практически не действуют. Чтобы было проще облегчить монтаж, на резиновой поверхности детали можно снять небольшую фаску. Главное не переставлять и не обрезать лишнего.

Съемник для сайлентблока — Принцип действия и устройство

Такое устройство можно купить в магазине автозапчастей или сделать своими руками. Самый простой съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: продавить старый сайлентблок, взять болт, на который одевается шайба. Его диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира.Болт проходит через отверстие в шарнире. С другой стороны обвязка трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба возобновляет рычаг. После этого на болт одевается еще одна шайба, димер которой должен быть больше диаметра отрезка трубы. Теперь можно накручивать болт-гайку.

Далее устройство работает так: гайка при овцах упирается в шайбу и начинает постепенно стягивать сайлентблок. Обшивка тележки, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Запрессовка производится таким же образом, только при этом использовать труборезку необязательно, так как новый сайлентблок будет опираться на шайбу, когда сядет на место. Защемить шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не садится в полный рост, так как будет брошен в губку тисков, и ему придется ее раздражать.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Процедура Следующая:

Передние колеса поднимаются с помощью домкрата и фиксируются.Переднее колесо снимается. Верхний рычаг демонтируется. Перед демонтажем необходимо проверить, не скользят ли внутрь рычага сайлентблоки, они должны сидеть там плотно.

Чтобы верхний рычаг прокручивался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, потому что открутить гайки очень тяжело. Для этого поверните колесо и слегка ударьте молотком по дивану. После этого опора должна прыгать без проблем. Откручиваем верхний болт рычага.Он длинный, поэтому операция займет некоторое время. После извлечения болта можно снимать рычаг и приступать к замене сайлентблока.

Важный момент: проблема может быть не в сайлентблоке, а в рычаге. Для того, чтобы проверить самоработку рычага, нужно установить болт на место, а ниже покажете ли вы ниже осевой люфт). Если что, замена шарнира ничего не даст, придется ремонтировать или менять рычаг.

Старые сайлентблоки можно снять съемником, но в большинстве случаев он не нужен — смещенный элемент снимается молотком и зубилом. Причем на отечественных автомобилях они выпадают с первого второго удара. Главное — без фанатизма, чтобы нечему было сломаться. После извлечения старого сайлентблока на его место устанавливается новый. Вот тут и пригодится съемник — весь процесс установки описан выше — с помощью того же съемника или тисков.

Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:

Осевой люфт что это такое и как устранить

Это довольно частая «болезнь» нижнего рычага отечественных автомобилей, и ВАЗ 2110 не исключение. Люфт возникает, когда у скобы на корпусе, к которой присоединяется рычаг, по какой-то причине между рычагом и втулкой образовался зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигаться внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому его, конечно же, не должно быть.Если есть люфт, исправить его можно несколькими способами. Для начала можно попробовать немного отжать скобу на корпусе. Сделать это будет очень сложно, т.к. сто ударов молотком по кузову нежелательно, а для того, чтобы применить пассатологию или хомут, потребуется изрядная физическая сила, да и под машиной будет неудобно.

Исправить осевой люфт намного проще, поставив между кронштейном и сайлентблоком несколько свай. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Для замены сайлентблока нижнего рычага необходимо сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручиваем гайки растяжек, стоек шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры рычаг необходимо снять с помощью съемника.

В последнюю очередь отворачивается гайка крепления рычага к кузову, болт вытягивается, после чего рычаг можно снять.После этого следует снять растяжку. Поскольку он уже отсоединен от рычага, остается только открутить гайку, которой он крепится к крестовине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он крепится к рычагам через стойки с обеих сторон, поэтому его можно либо открутить с другой стороны и начать съемку, либо открутить гайку крепления к стойке, а рычаг и растяжку протянуть позже.

Сняв стабилизатор с рычагов, осталось еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.После того, как нужные элементы подвески будут демонтированы, можно переходить к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.

Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:

Датчик коленвала ВАЗ-2110: диагностика, замена и особенности

Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя сложно переоценить. Он контролирует скорость двигателя. Стабильная работа возможна только при условии нормального функционирования данного устройства и системы управления.Несколько датчиков посылают сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов регулирует угол опережения зажигания и подачу смеси в камеру сгорания. Но при отказе двигатель перестанет работать в штатном режиме – пропала искра, не может поступать топливо в камеру сгорания. И завести двигатель будет невозможно ни на горячую, ни на холодную.

Принцип работы датчика коленвала

От датчика, установленного напротив зубчатого шкива коленвала, поступает сигнал на электронный блок управления.Но есть одна особенность-на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор – он равен расстоянию между двумя зубами. С помощью этого зазора датчик определяет положение.

Примерно так это выглядит:

  1. При вращении коленвала датчик считывает количество зубьев – ровно 58 импульсов должны быть равны интервалу между соседними.
  2. Все данные отправляются по проводу датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
  3. Датчик Затем входит в зазор без зубцов на шкиве и ЭБУ контролирует его состояние.
  4. С помощью точки без зубцов считывается число оборотов двигателя.
  5. Благодаря наличию зубьев, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный блок микроконтроллера понимает, в каком положении находится коленчатый вал.

Если вам нужно заменить устройство, убедитесь, что вы установили то же, что и раньше. В противном случае это может привести к тому, что двигатель или запустить его не получится.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Как определить неисправность?

Для проверки работоспособности устройства вам понадобится только отвертка и мультиметр.

К признакам неисправности датчика положения коленчатого вала относятся:

  1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
  2. Снижение мощности и тяги.
  3. Число оборотов коленчатого вала постоянно меняется.
  4. Может быть стук в коллекторах впуска и выпуска.
  5. Запуск двигателя затруднен или невозможен.
  6. Зажгите Check Engine при очистке.

Если у вас есть один из симптомов, он прямо говорит о том, что вам необходимо заменить датчик коленвала ВАЗ-2110.

Как удалить устройство?

Датчик Находится со стороны привода генератора напротив шкива коленчатого вала. Найти можно, посмотрев сзади мотора на масляный насос.Перед снятием устройства сделайте метку – это позволит установить новое в правильное положение. Поэтому работа двигателя после ремонта не нарушается.

Для разборки вам понадобится ключ на 10. Порядок действий такой:

  1. Отсоедините площадку с проводами, которыми вы подключили устройство к системе управления двигателем.
  2. Делая отметки, снимите гайку с корпуса датчика.
  3. Снимите устройство для осмотра или замены.

Но может датчик исправен, надо проверить. Перед снятием датчика CKP измерьте расстояние от торца до шкива — оно должно быть в пределах 0,6-1,5 мм. Если больше максимального, то отрегулируйте и попробуйте запустить мотор.

Диагностический омметр

Первое, что можно сделать – провести измерение сопротивления обмотки датчика. По нормам, принятым производителем, значение в 550-750 Ом является нормальным.Вполне возможно, если от этих значений будет отличаться 50-100 Ом. Но если сопротивление слишком большое, либо отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. А вот поломки бывают крайне редко – гораздо чаще на активной части скапливается грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям. Однако постарайтесь почистить устройство и не подвергать его ударам.

Замена

Теперь вы знаете, как проверить датчик коленвала ВАЗ-2110, но если он неисправен, необходимо заменить.

Обратите внимание на ряд нюансов, которые необходимо учитывать:

  1. Старайтесь покупать качественные товары, рекомендованные производителем.
  2. Обязательно сделайте этикетку для легкой замены устройства.
  3. Расстояние от края зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в допустимых пределах.
  4. Момент затяжки резьбовых соединений – 8-12 Н*м.
  5. Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление направляющей.

Своевременная очистка активной поверхности устройства обеспечит его нормальную работу в течение длительного периода времени. Только нельзя применять грубые методы – используйте мягкую ткань или старую зубную щетку (наиболее подходящий инструмент для работы). Использование металлических щеток или наждачной бумаги недопустимо. Чтобы лучше удалить грязь с поверхности, нанесите небольшое количество проникающей смазки типа WD-40. После высушите датчик CKP и попробуйте запустить двигатель.

ВАЗ 2110 не нажимает на педаль тормоза.Проблемы с тормозами: жесткая или мягкая педаль

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой. . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает ни провалов, ни вибраций, и не нужно прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее щелканье вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот становится чрезмерно тугой.Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технических проблемах с тормозной системой.


Перед ремонтом нужно понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные решения.

Педаль тормоза тугая?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

  • Засорился воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Корпус клапана заклинило в «вакуумной коробке». Придется собирать;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, тут тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Сбой наконечника. Опять замена;
  • обратный клапан не работает должным образом . Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумный бачок», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — подтягиванием хомутов;
  • Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания ГСМ на кольца. Сейчас вряд ли кто обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троение).Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь следует проверить соединения .

Кроме того, при разгерметизации системы на работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для уточнения неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, причина, скорее всего, в сломанном обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя очень легко диагностируется . Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «вакуум» работает, то педаль опустится.

Педаль тормоза отваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Тормоза должны быть правильно прокачаны, чтобы стравить воздух.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение в таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Бесперебойное функционирование тормозной системы транспортного средства (ТС) является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать транспортное средство желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы в разных автомобилях совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько жесткой, что приходится прилагать чрезмерное усилие, чтобы сдвинуть ее с места и затормозить.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. Ведь и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенными из них являются следующие:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • вздутие колец;
  • повреждение педали.

Неисправности вакуума.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «вакуум», создает в ТС давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если забился фильтрующий элемент «вакуума», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова начал нормально функционировать. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и проблем с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда замены вообще не требуется. Например, в ситуации, когда в автомобиле разгерметизировано.Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВУТ из строя.Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан переходит в положение, при котором отключается весь «вакуумный резервуар». Примером может быть повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и усилитель необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации.Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко повреждается или выходит из строя. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов.Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать, если транспортное средство выйдет из строя. С точки зрения экономии времени их гораздо проще поменять, причем вместе с тормозной жидкостью. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками.Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или отсоединяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда отказ педали вызван очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или изогнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Сразу можно определить разгерметизацию автомобиля, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор.Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр при таком отказе, резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также является издаваемый им шипящий звук. Для уточнения поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезает, то, скорее всего, сломан обратный клапан.

При работающем вакуумном усилителе педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз с запуском двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО. Работавшие там мастера определяли характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте.

Иван:

«Когда у меня сломался усилитель ВАЗ 2114, я простым способом убедился в его неисправности. Для этого шланг снимается, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о том, что «пылесос» неисправен.

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Наилучшую диагностику автомобиля могут предоставить только те автосервисы, где есть манометры.

Видео.

Как известно, без тормозов ни в жизни, ни в машине далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т.д.

Рассмотрим, как работает тормозная система ваз 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны, чтобы улучшить работу тормозов.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза, в основном надежные.Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 работают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заносов и прочих неприятностей) тормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы.Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Активирует гидравлическую педаль, расположенную в салоне (посередине). Вот основные узлы гидропривода:

  1. вакуумный усилитель.Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение. Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось автомобиля;

    регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром.Наливная горловина бака оборудована аварийным датчиком уровня ТЖ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. Механизм также имеет сигнализатор для предотвращения полного износа и выхода из строя накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не доводя до полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а отсюда недалеко и до трагедии.

Аварийные сигналы

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

  1. Если совсем пропали тормоза, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте вам не по силам, или просто невозможен, необходимо вызывать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке.Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Возможна также вибрация при неисправности задних барабанов. Если при осмотре вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе.В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
    Проверить передние тормозные диски на деформацию. При этом также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин этому также может быть несколько:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной тугой педали;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные неисправности его – разрушение диафрагмы, наконечника, залипание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали и необходим ремонт любой из указанных неисправностей;
    Также педаль может становиться туже по мере износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипение при нажатии на тормоз. Если он шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом уже решать, что ему нужно — ремонт или замена. А вот если шипит при отпускании тормоза, то это явление из разряда рядовых.Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает, прежде всего, тем, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Самый важный орган любого автомобиля — тормозная система.Он должен быть в идеальном состоянии, потому что от него зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого узла является педаль, которую всегда нужно отличать обычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, а при малейших изменениях, регулировке или ремонте нужно проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что нужно делать, когда педаль тормоза становится жесткой, совсем не давит или заедает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины отказа педали тормоза

Изменения степени усилия нажатия на педаль происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только отдельных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, отказ педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Детальный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить истинный источник:

    Засорение воздушного фильтра ВУ.Этот элемент не очищается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

    Механическое повреждение гидроблока ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, ремонту не подлежит, а требует замены усилителя.

    Повреждение диафрагмы. Признаком наличия данного дефекта могут быть посторонние звуки при срабатывании тормозной системы.Неисправность устраняется заменой усилителя.

    Наконечник WU неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новый наконечник.

    Не работает или заедает обратный клапан — устраняется заменой этого механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя.В дальнейшем это отключит весь узел. В итоге нужно менять ВУ в сборе с обратным клапаном.

    Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть или заменить крепежные хомуты, если они повреждены. Эта причина является наиболее распространенной и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо регулярно проверять.Изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы не столкнуться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с определенными тепловыми параметрами.

    Вздутие уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажимается, следует немедленно проверить состояние эластичных уплотнителей.Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел в узлы или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются аналогом, рекомендованным производителем.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние нажатия на ногу можно рассматривать с разных сторон. Однако ответ может быть только один.В эффективной и полностью функциональной системе сила нажатия всегда остается одинаковой, исключений из этого правила нет. Следует понимать, что нехарактерные звуки также являются признаком неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Методы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе.Затем нажмите на педаль. Если он по-прежнему тугой, неисправны усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По истечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль. Эти действия уберут вакуум в тормозной системе. Удерживайте педаль в крайнем положении и запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с ВУ проблем нет.Последний способ позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком этой проблемы является нестабильная работа двигателя, как говорится, он «троит». Причиной этого является попадание воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации топливовоздушная смесь резко обедняется. Если педаль не продавливается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение от вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «затвердеванием» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не затягивайте с ремонтом и устраняйте поломку как можно быстрее. Всегда нужно помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза становится жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего свидетельствуют те ее внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хороший контроль над автомобилем. В общем, педаль тормоза бывает жесткая, мягкая или средняя. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда такова по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели.Иногда бывают ситуации, когда тугая педаль тормоза – это банальная особенность определенного производителя. Такой же большой ход педали тормоза характерен и для некоторых его видов. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажимается достаточно туго, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо попытаться решить проблему своими руками, что является немалым риском. В общем, тут нужно немедленное решение, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:



Все вышеперечисленное, в первую очередь, свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем возникают разнообразные неприятные ситуации. Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо справляется со своей задачей вакуумный усилитель.

Провести такую ​​диагностику можно несколькими способами:

  • Первый способ — завести двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема в шланге или усилителе.Затем следует остановить мотор, дать ему постоять несколько минут, после чего снова проверить работу системы и проследить этот процесс от «А» до «Я». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при срабатывании, то, скорее всего, виноват клапан усилителя;
  • Второй способ — нажать при неработающем двигателе, чтобы снять давление и полностью разгрузить тормозную систему. Затем нужно включить двигатель, не отпуская педаль.Когда усилитель в полном рабочем состоянии, то все нормально. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

При определенных неисправностях может быть неисправна и крестовина педали тормоза. Такая неприятность может идти «в комплекте» вместе с другими сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является непосредственной причиной значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью модели.Причиной неисправностей может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все исправляется прокачкой самого тормоза для защиты от возможных проблем.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными путями, и если с ним проблемы, то скорее всего виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметичность или даже лопнуть в этом случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, тоже возникают соответствующие проблемы.

Оставить ответ