Как снять стартер на ваз 2110 8 клапанов: Замена стартера на ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять стартер ВАЗ 2110

Содержание

Замена стартера на ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять стартер ВАЗ 2110

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену стартера на автомобиле ВАЗ 2110. В данной процедуре нет ничего сложно, всё что вам необходимо сделать — это открутить пару гаек и произвести некоторые манипуляции.

Автомобильный стартер в некоторых случаях поддаётся частичному ремонту, но бывают случаи в которых необходима полная замена. Чаще всего на автомобиле ВАЗ 2110 выходит из втягивающее реле.

В любом случаи стартер необходимо демонтировать, для этого вам понадобится:

  1. Ключ рожковый на 13;
  2. Головка с воротком;
  3. Головка торцевая на 13;

Стартеры на ВАЗ 2110 бывают 2-х видов: редукторный или обычный. Разумеется, что идеальный вариант — это редукторный, так как он крутить двигатель с большей скоростью и запуск осуществляется намного увереннее.

Источник: zarulemvaz. ru

1

Компоновка двигателя ВАЗ 2110 такова, что прежде, чем приступить к процедуре снятия, необходимо будет снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к стартеру.

Выше показано его местонахождение, когда корпус воздушного фильтра снят.

2

Теперь необходимо отсоединить клемму «минус» аккумуляторной батареи, а также провода питания стартера. Один из которых необходимо открутить ключом на 13, предварительно отогнув резиновый защитный колпачок.

3

А второй снимается просто, достаточно потянуть за него в сторону.

4

Далее можно приступать к откручиванию гаек крепления стартера. В зависимости от модели устройства, которое установлено на вашей ВАЗ 2110, оно может крепиться как двумя, так и тремя шпильками. В данном случае стартер крепится с помощью двух шпилек, гайки которых необходимо открутить.

5

После того, как с этой задачей справились, можно аккуратно отвести стартер в сторону

6

И окончательно вынимаем его вверх, результат чего показан на приведенной ниже фотографии.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками, что делать если щелкает но не крутит, устройство

Содержание:

  1. Не крутит?
  2. Главные причины неисправности
  3. Замена агрегата

Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.

Проблемы у него может быть две — полноценная поломка, требующая замены, или он попросту не крутит двигатель. Каждый из вопросов рассмотрим отдельно, чтобы разобраться в причинах и способах устранения неисправности.

Не крутит?

Схема устройства

Если на инжекторной ВАЗ 2110 не крутит стартер, причин тому может быть несколько.

  1. Виновником выступает втягивающее реле. Если вы всунули ключ, повернули, зажглась панель приборов, включился бензонасос, но при дальнейшем проворачивании панель гаснет, а стартер не включается, следует проверить втягивающее реле. Удостоверьтесь в наличии напряжения в нем. Попробуйте стартер замкнуть, отключить сигнализацию, которая тоже может вызывать проблемы. Если все по отдельности работает, но в итоге стартер не включается, тогда причина во втягивающем реле.
    Его нужно заменить на новые и проблема исчезнет.
  2. Не работает обгонная муфта. Вы завели холодный мотор, проехали пару десятков километров, остановились выйти на пару минут, вернулись, а стартер щелкает, но не крутит у вашего ВАЗ 2110. Только когда машина остывает, удается запустить мотор. Прежде всего, виновата обгонная муфта или в народе бендикс. Смените ее на редукторный аналог. Дополнительно проверьте провода, которые идут от бендикса к аккумуляторной батарее.
  3. Отсутствуют контакты. Стартер заводится, но очень тяжело, выдавая много щелчков. Если ситуация повторяется регулярно, обязательно проверьте контакты. Вероятно, клеммы окислились. Чистка не дала результат? Тогда проверьте контакт массы с кузовом автомобиля и контакты стартера. Для них окисление — естественное явление. Другой способ — попросите друга повернуть ключ в замке зажигания, а сами ударьте твердым предметом по реле пару раз. Если машина завелась, тогда попросту залипли замыкающие контакты. Но тут лучше полностью заменить все реле, чем ремонтировать и разбирать узел.
  4. Проблема в иммобилайзере. Не редко схема включения стартера на инжекторном ВАЗ 2110 нарушается по причине иммобилайзера. Двигатель может неожиданно заглохнуть, стартер перестает крутить, даже с толчка завести не удается. При этом клеммы чистые, батарея заряжена. Если включен иммобилайзер, причиной может служить он. Из-за срабатывания защиты двигатель не откликается. Завести машину вам уже не удастся, потому вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания.
  5. Проблемный инжектор. Мы рассмотрели почти все проблемы стартера, характерные для карбюраторного мотора. Но сегодня «десятки» есть инжекторные. Они не очень любят низкокачественное топливо, которым так часто любят заправляться владельцы ВАЗ 2110. Потому стартер может не работать по той простой причине, что инжектор забит, загрязнен. Выполнив промывку, вы устраните проблему.

Главные причины неисправности

Неполадки

Мелкий или частичный ремонт не всегда позволит спасти ситуацию. Но перед тем как снять стартер с ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться с основными причинами его выхода из строя, которые служат поводом для замены.

  • При проворачивании ключа зажигания возникает скрежет в моторном отсеке. Это является причиной неисправного бендикса или маховика.
  • При повороте ключа слышны щелчки. Причина — втягивающее реле, которое нуждается в замене.
  • Двигатель с другом проворачивается. Это говорит о том, что износились щетки стартера.

Замена агрегата

Теперь возникает другой вопрос — как его разобрать? Проблем с этим делом возникнуть особо не должно, если вооружиться руководством по эксплуатации, а также ознакомиться с нашими рекомендациями.

Вооружитесь набором ключей на 10, 13, 15 и 8 миллиметров. Собственно, из инструментов особо ничего другого вам не потребуется.

Замена

Последовательность демонтажа и ремонта следующая:

  1. Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника. У вас должен быть доступ к днищу автомобиля.
  2. Если вы только приехали, дайте двигателю некоторое время, чтобы остыть. Лучше работать с холодным мотором.
  3. Снимите минусовые провода с аккумуляторной батареи.
  4. Демонтируйте сначала защиту, а потом жестяной кожух, который защищает вашу коробку переключения передач. Для этого потребуются два ключа — на 8 и на 10 миллиметров.
  5. Со стартера снимается вилка силового провода. Ее нужно просто немного потянуть на себя.
  6. Теперь возьмите ключ на 13 миллиметров и им открутите силовой проводок, расположенный на втягивающем реле.
  7. Освободившийся провод уберите в сторону, чем-то зафиксируйте временно, чтобы он не мешал дальнейшему ремонту.
  8. К корпусу коробки переключения передач, стартер крепится двумя гайками. Они легко окручиваются ключом на 15. Если возникли проблемы с раскручиванием, смажьте крепежи всемогущим средством WD40.
  9. Демонтируйте.
  10. Теперь проверьте, в каком состоянии находятся втулки на корпусе коробки переключения передач.
  11. Убедитесь в исправности вала якоря, при движении которого не должно возникать люфта и заклинивания. Если такие дефекты имеют место быть, тогда втулки рекомендуется сразу заменить на новые и качественные.
  12. Всегда втулки две. Одна внизу стартера, а вторая — на корпусе коробки переключения передач. Втулка на стартере меняется без каких-либо проблем, а вот со второй могут возникнуть сложности. Для ее демонтажа требуется наличие специального инструмента, который называется райбер. Работу лучше доверить специалистам со станции технического обслуживания.
  13. Если причина неполадки стартера в бендиксе или втягивающем реле, звать на помощь мастеров не обязательно.
  14. Чтобы снять реле, открутите силовой провод, а точнее его крепление, от корпуса стартера. Вам при этом понадобится ключ на 13.
  15. Ключом на 8 демонтируются два болта, крепящие реле к корпусу стартера. Здесь важно быть аккуратным, поскольку при снятии болтов в реле стоит пружина, способная спружинить. Держите ее рукой при демонтаже.
  16. Снимите поршень реле с крючка коромысла, расположенного на бендиксе.
  17. Действуя в обратном порядке, поставьте новое реле.
  18. Если требуется заменить бендикс, тогда демонтируйте втягивающее реле, выкрутите два болта ключом на 10 сзади стартера. Теперь отсоедините корпус стартера от его передней части, где расположен бендикс, ротор и вилка.
  19. Подденьте пластиковую вилку плоской отверткой, чтобы снять с якоря, и достаньте сам якорь и бендикс с передка корпуса.
  20. Демонтируйте стопорное кольцо, расположенное на наконечнике якоря, и извлеките искомый бендикс.
  21. Собрать конструкцию можно в обратной последовательности, но шлицы предварительно обязательно смазываются Литолом.
  22. Проверьте новый стартер на месте, перед тем как начинать установку. Для этого подключите силовые клеммы аккумулятора.
  23. Гайки, отвечающие за крепление клемм, затягиваются ключом на 13. Но большое усилие прикладывать не рекомендуется, поскольку клеммы выполнены из меди. Сильный зажим повредит резьбу, и тогда проблем возникнет еще больше.

Мы разобрались, как разобрать стартер на ВАЗ 2110 и можем сказать, что процедура эта не особо простая, но и обязательного выполнения профессиональным автомехаником не требует.

Стартер на «десятке» несколько капризный, но если грамотно эксплуатировать автомобиль, проверять состояние контактов, а также периодически выполнять промывку двигателя на инжекторном ВАЗ 2110, он сможет прослужить долго и надежно.

 Загрузка ...

Как снять и заменить стартер на ВАЗ- 2112 16 клапанов – Taxi Bolt

В этой статье подробно будет изложена инструкция по снятию стартера с автомобиля ВАЗ-2112, будет рассказано и визуально показано устройство стартера и да и всей системы зажигания в целом. На видео ниже рассмотрена замена стартера на ВАЗ-2110 (на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 меняется аналогично):

Процесс замены стартера на ВАЗ-2112

Нам понадобится непосредственно сам новый стартер, ключи «на 13» и «на 15», также можно использовать головки и трещотки для удобства.

  1. Первым делом снимите минусовую клемму на АКБ (это необходимо для безопасности, во избежания короткого замыкания).
  2. Отсоедините провод на тяговом реле.
  3. Следующим шагом будет откручивание стартера трещоткой и головкой «на 15» 2 крепление (одно снизу).

    Открутите крепления стартера

  4. После проделанных выше операций, можно смело доставать стартер.

None Схема подключения стартера к реле автомобиляИли вот по этой схеме:

Для чего нужен стартер?

Внесём немного теории о системе зажигания и непосредственно о стартере.

Система зажигания необходима для запуска двигателя, сам стартер создан для создания мощного тока (путем прохождения, так скажем, через обмотку стартера). Это сделано для того, чтобы эта энергия провернула маховик на полуоборота. Основные узлы стартера:

Более подробно вы можете вы увидеть на картинке.

  1. Передняя крышка с подшипником скольжения.
  2. Бендикс (привод включения).
  3. Планетарный редуктор.
  4. Ротор с коллектором.
  5. Корпус со статором.
  6. Втягивающее реле.
  7. Щеточный узел.
  8. Задняя крышка с подшипником скольжения.Подробнее вы можете ознакомится на картинке.

Причины, при которых необходима замена стартера

  1. Сломан якорь втягивающего реле.
  2. Обрыв проводки.
  3. Замыкание на минусе.

Большинство этих причин можно диагностировать, если попробовать завести двигатель путём замыкания контактов на стартере.

Заключение

Существует много причин неисправности работы системы зажигания и не всегда во всем виноват стартер, поэтому прежде чем менять деталь осведомитесь, что дело точно в нём. Проверьте реле, и наличие напряжения на клеммах стартера. Более подробно в материале: почему не крутит стартер?

Всем привет. В последнее время стал плохо работать стартер. Иногда срабатывал не с первого раза, втягивающее выстреливает, а стартер не крутит.

Иногда прокручивался с хрустом. Я решил, что это бендикс, но оказалось, что проблема не в нем, он в идеале.

None Для начала, приговорил втягивающее. Оно хоть и работало, но контакт подводящей шпильки подгорел . Шпилька грелась так что оплавила место крепления. Понятно, что это скорее всего не причина, а следствие.

Полный размерподгоревший контактСразу купил новое втягивающее

Полный размерНовое тяговое релеДальнейшая разборка стартера выявила лопнувшую шестерню планетарного редуктора. Она пластиковая, лопнула и раскрошилась. Понятно теперь почему стартер клинило.

Стоимость новой металлической шестерни 150р. Стоимость редуктор в сборе 750р.
В сборе брать смысла нет, т. к. все остальные части редуктора в отличном состоянии. Так же приобрел инструмент для снятия стопорного кольца за 170рСобрал редуктор с новой металлической шестерней. Смазал «шрусом».

Поставил стартер на место, и чудо таки произошло, машина стала заводится нормально.

Стоимость ремонтаВтягивающее — 620рШестерня -150рПлоскогубцы для стопорных колец -170рСмазка, смывкаитого 1000рНо радоваться было рано, покатавшись пару дней, проблема частично вернулась. Стартер иногда клинил и в целом стал крутить заметно медленнее.Пришлось снимать его снова. На это раз, я не поленился и разобрал его полностью. Оказалось, что рассыпались магниты.

Скорее всего, это случилось в следствии заклинивания стартера на старой, разбитой шестерне и последующего его перегрева. В итоге, не стал заморачиваться с дальнейшим ремонтом и купил новый, заводской, редукторный стартер КЗАТЭ за 3200р.

Теперь заводится просто сказочно. Новый стартер крутит просто, как ураган. Надо было сразу не полениться и разобрать стартер полностью, сэкономил бы деньги и время.

Но есть и плюс, получил интересный опыт ремонта редукторных стартеров. Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 193000 км

Автомобильный стартер уже своим названием (Start — пуск, начало, старт) говорит о своей непосредственной принадлежности к запуску двигателя. Это действительно так, стартер играет большую роль для двигателя, например такую как аккумулятор и свечизажигания без которых запуск будет невозможен.

Немного теории…Стартер вращает коленчатый вал до определенного момента, после которого происходит запуск мотора. Что такое стартер в ВАЗ 2110 — это четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока, возбуждение которого происходит от стационарных магнитов. Стартер оборудован роликовой муфтой свободного хождения, двухобмоточным тяговым реле, планетарным редуктором.

Тяговое реле — самый важный компонент стартера двигателя ВАЗ 2110, благодаря реле происходит ввод шестерни привода в зацеп с венцом маховика коленвала, а также включение питания электромотора стартера. Во время включения стартера через переключатель зажигания на обмотку тягового реле (удерживающую и втягивающую) подается напряжение от АКБ. Отключение втягивающей обмотки происходит после замыкания контактов реле.

Исправным, тяговое реле считается, если оно срабатывает при напряжении не превышающим 8 вольт при температуре порядка 20±5 °С. Если реле срабатывает при более высоком уровне напряжения, это говорит о неисправности привода или тягового реле. Чтобы понять рабочий привод или нужен визуальный осмотр с обязательной разборкой стартера.

Тяговое реле в случае его неисправности необходимо заменить, так как дальнейшая его эксплуатация может создать серьезные проблемы и сбои в работе автомобиля:

  • Заклинивание якоря и несрабатывание реле при включении.
  • После включения стартера медленное вращение якоря или полное отсутствие вращения.
  • Частое срабатывание тягового реле с периодическим отключением после включения стартера.
  • Возможные причины:

  • Обрывы в цепи питания или межвитковые замыкания реле.
  • Окислительные процессы на болтах контактов тягового реле или плохой контакт на этих болтах.
  • Заедания якоря.
  • Каждая из этих причин требует соответствующего ремонта:

  • Проверки проводных соединений.
  • Зачистки соединений болтов и их подтяжки.
  • Замены тягового реле устранения проблемы вращения якоря.
  • Для того чтобы произвести ремонт электрических систем автомобиля необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Замена стартера ВАЗ 2110 или частичный его ремонт лучше производить на смотровой яме или подъемнике. Для этого необходимо снять брызговик с двигателя и проделать следующее:

    None 2. Отключите управляющий провод тягового реле.

    3. Снимите плюсовую клемму стартера, используя ключ на «13».

    4. Открутите крепежные гайки крепления стартера к картеру сцепления.

    5. Теперь можете снять стартер.

    6. Используя головку на «10»,  открутите гайку вывода тягового реле.

    7. Далее снимите наконечник провода. 8. Потом при помощи головки на «8» открутите крепежные болты тягового реле и снимите его.

    9. В самом конце снимается прокладка, которая уплотняет соединение передней крышки стартера и реле.

    10. Достаньте из передней крышки якорь тягового реле и пружину.

    После того как замена стартера ВАЗ 2110 завершена, все собирается в обратной последовательности.

    Стартер (от англ. start) – это электрический мотор, который вращает двигатель внутреннего сгорания до момента запуска. Это устройство является самым большим потребителем тока в автомобиле, поскольку его единственной функцией является создать достаточное усилие для прокручивания всех рабочих элементов двигателя.

    Для того чтобы электромотор заработал, после поворота ключа зажигания, реле пуска замыкает «плюс» на втягивающее реле. Втягивающее реле замыкает мощный плюсовой провод на сам электромотор, после чего механизм начинает вращаться и посредством шестерёнчатой передачи передаёт усилие на коленвал. Помимо этого, тяговое реле смещает ведущую шестерню под ведомую шестерню. Как только ключ зажигания отпущен, шестерни разъединяются, электромотор останавливается.

    В данной статье мы более подробно изучим стартеры и их неисправности, а также опишем алгоритм такого действия, как замена стартера на ВАЗ 2110.

    Устройство пускового механизма ВАЗ 2110

    Устройство для пуска двигателя ВАЗ 2110 имеет электромотор с планетарным редуктором, а также пусковое втягивающее реле. Шестерни планетарного редуктора вращаются на игольчатых подшипниках, передавая момент на вал привода. Тяговое реле коммутирует большое количество тока и передаёт его на электромотор в момент поворота ключа зажигания.

    Возврат тягового реле в изначальное положение осуществляется посредством мощной возвратной пружины. Внутренняя часть узла представляет собой стандартный электрический двигатель, работающий от постоянного тока аккумуляторной батареи. Электрический двигатель состоит из ротора, магнитного статора и щёточного узла.

    Так работает стартер ВАЗ 2110. Фото (см. ниже) подробно отображает устройство узла.

    Неисправностям могут способствовать различные внешние факторы, в том числе действия водителя. Чтобы устранить неисправность, важно понимать, как разобрать стартер ВАЗ 2110.

    Признаки и причины неисправности пускового механизма

    К счастью, рассматриваемый элемент не является неразборной конструкцией и, выявив причину поломки, можно обойтись гораздо меньшими расходами, нежели замена всего механизма в сборе. Разберём признаки и соответствующие им неисправности:

    • Втягивающее реле щёлкает, но двигатель вращается. В этом случае необходимо проверить все соединения силовых проводов. От аккумулятора к втягивающему реле и от втягивающего реле в корпус стартера. Если ток присутствует, то проблема, скорее всего в самом электромоторе (как правило, сгоревший ротор или щётки).
    • При повороте ключа сразу же гаснут лампы приборной панели. Двигатель при этом не вращается. Вероятнее всего, в электродвигателе или реле короткое замыкание. Прекратите попытки запустить двигателя до момента устранения неисправности.
    • Стартер «закусывает». Это может быть связано как с механическими элементами узла (подшипники, шестерни), так и с проблемами двигателя.

    Замена стартера на ваз 2110 инжектор

    Снятие стартера – не сложная процедура, которая займёт у вас не более часа времени. Но если вы планируете выполнить ремонт данного механизма, то вам понадобится несколько больше времени, так как после снятия этого узла – его нужно будет отдельно смотреть и заменять вышедшие из строя детали. Для снятия данного узла с двигателя ВАЗ 2110 вам понадобится инструмент: головки на 10 и на 8 мм, а также рожковый ключ на 13.

    Первым делом отключите электропитание, сняв клемму с АКБ. Далее следуйте инструкции:

    • Демонтируйте управляющий провод с втягивающего реле.
    • Открутите ключом на 13 мм плюсовую клемму с электродвигателя.
    • Выкрутите две гайки крепления стартера к корпусу КПП.
    • Аккуратно, не повредив провода, извлеките узел.

    Для снятия втягивающего реле открутите две гайки крепления головкой на 8, предварительно выкрутив гайку силового провода головкой на 10. Сборка пускового узла производится в порядке, обратном снятию.

    Рекомендации по «продлению жизни» пускового механизма

    Выше мы изучили строение электромотора и пускового реле, а также ответили на вопрос о том, как снять стартер на ВАЗ 2110 своими руками. Добавим ко всему этому ряд рекомендаций по бережному отношению к данному элементу – это позволит снизить вероятность выхода детали из строя:

    • Никогда не вращайте двигатель более 7-8 секунд.
    • Выдерживайте не менее 1 минуты между попытками завести двигатель.
    • Всегда выжимайте сцепление перед запуском – это исключит дополнительную нагрузку в виде сцепления и первичного вала коробки передач.
    • Заливайте в двигатель моторное масло, соответствующее сезону эксплуатации – густое масло многократно повышает нагрузку на пусковой механизм.

    Если всё же появились признаки неисправности – первым делом прекратите попытки запуска двигателя и разберитесь с причиной, иначе велика вероятность полного выхода из строя механизма. В подобном случае лучше потратьте время на запуск автомобиля «с толкача».

    (Пока оценок нет).

    Загрузка…

    Источники:

    Снятие и ремонт стартера ваз 2108, 2109, 2110

    Признаки неисправности
    — При повороте ключа стартер не срабатывает
    — При работающем двигателе стартер не отключается
    — Стартер крутит, но двигатель не заводится
    — Шум, скрежет при срабатывании стартера
    Для снятия стартера не обязательно автомобиль поднимать или еще как то под него залезать. Все делается сверху моторного отсека.

    1. Скинте «-» от аккумулятора.

    2. Отсоедините провод тягового реле. Бывает, что это провод просто выходит из зацепления. Если вы не слышите стартер, то проверьте сначала данное соединение. Разъем может отойти от тряски автомобиля или окислиться, т. к на нее попадает грязь, влага и дорожные реагенты. В этом случае его нужно зачистить и по возможности защитить от окружающей среды.

    3. Ключом «13» откручиваем гайку «+» провода стартера

    4. Выводим его.

    5. Ключом «на 15» откручиваем две гайки крепления стартера к картеру сцепления.


    6. достаем стартер.


    7. Головкой «на 10» откручиваем гайку нижнего вывода тягового реле и снимаем провод.


    8. Головкой «на 8» откручиваем два болта крепления тягового реле

    9. Отсоединяем его.

    Между тяговым реле и передней крышкой стартера находится прокладка. Снимаем ее и вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле. Якорь находится в зацеплении с передней крышкой ухом. Когда будете доставать якорь, то доставайте заведя его в бок, чтобы ухо вышло из крючка.

    10. Ключом «на 10» откручиваем две гайки на шпильках шпильках.


    11. Снимаем статор вместе с якорем со шпилек крышки.


    12. Снимаем с вала якоря центральную шестерню.


    13. Крестовой отверткой откручиваем два винта. Если винты, почерневшие от гари, то это может быть признаком того, что внутри стартера проходят запредельные токи.


    14. Снимаем заднюю крышку, поддев ее отверткой. Крышка является «-» стартера. В связи с несовершенством конструкции, на минусовые клемы внутри стартера могут попадать влага, грязь и прочее…..и окисливать контакты.

    15. Вынимаем щетковый узел.


    16. Достаем из статора якорь.

    Бывает так, что магнитные полюса (магниты создают магнитное поле) отслаиваются от корпуса стартера и охватывают или пристают к самому якорю. Это происходит в случае неисправности замка зажигания, когда ключ не возвращается в обратное положение, когда двигатель уже завелся, либо сам водитель передерживает ключ. В этот момент уже не стартер проворачивает маховик, а наоборот, маховик крутит стартер. В узлах стартера присутствуют хоть и очень малые, но люфты и вот за счет них якорь и сбивает магнитные полюса. Как следствие возникают запредельные токи и крепления крышки, и щеточный узел испытывают эти токи на себе и конечно выходят из строя.

    17. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.

    18. Извлекаем опору вала якоря.


    19. Достаем три шестерни привода.


    20. Нажимаем пальцем на шестерню привода и отверткой поддеваем опору рычага, снимаем привод в сборе


    21. Снимаем опору с рычага.


    22. Ставим торцевую поверхность коронной шестерни на деревянную поверхность

    23. Расположив ключ «13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и, ударив молотком по ключу, спрессовываем его.

    24. Снимаем запорное кольцо поддев его отверткой

    25. Снимаем привод в сборе.


    26. Щипцами разжимаем стопорное кольцо и снимаем его.


    27. Снимаем шайбу…


    28…и опору вала привода.

    29. Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.


    Проверьте визуально коллектор и обмотку якоря. Не допускается чрезмерная гарь на обмотке. Небольшую гарь убираем мелкой абразивной шкуркой. Небольшие задиры устраняем шкуркой и полировкой. Все должно хорошо держаться и не отслаиваться.
    Проверка якоря.

    Сопротивление между коллекторами (ламелями)
    тестер ставим на 20 ом и проверяем ламели парами. Причем вторая ламель становится первой, в процессе продвижения по ним.. Если показатели на всех парах ламелях примерно равны 0.07-0.08 или чуть меньше или больше этих показаний, то якорь в рабочем состоянии


    Проверка обмотки изоляции.
    Ставим тестер на 20к. Один щуп тестера ставим на ламель, другой на электротехническое железо. Если все хорошо, то тестер будет показывать единицу. Минимально допустимое значение 15-20кОм.


    Если у вас есть сомнения в показаниях, то лучше заменить якорь

    При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.
    П о л е  з  н о. Медную шинку (загнутая плоская, медная пластинка с противоположной стороны щеточного узла ) можно доработать, обмотав ее по всей длине изолентой, тем самым свести на нет случайное соприкосновение с контактами минуса. Для этого конечно предусмотрена бумажная прокладка, но она не гарантирует что «-» и «+» не будут замыкаться. При установке новых щеток их желательно притереть к якорю, чтобы площадь соприкосновения между ними была выше и предотвратит чрезмерное искрение. Для этого охватываем якорь (ломели) по всему диаметру стеклянной бумагой (но не обычной наждачной ). Крышку прикручиваем к щеточному узлу и вращаем эту конструкцию по якорю обхваченным бумагой ПРОТИВ!!! часовой стрелки.


    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Собирают стартер в обратном порядке

    1.  Перед монтажом щеткового узла, на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток, для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие. Для этого, отогнув четыре фиксатора держателя пружины…

    2…вынимаем пружину.

    3. После установки щеткового узла, на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин.
    4. Крепим заднюю крышку к щетковому узлу.
    5. При установке якоря в статор придерживайте длинной отверткой якорь от притягивания его магнитами статора и опускайте статор на заднюю крышку.


    6. Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливается на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.
    7. Шестерни планетарного редуктора смазываем «Шрусом» или литолом

    Похожие статьи

    Устройство стартера ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

    Объявление о продаже Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2110 / 2111 / 2112 в Саратов. ..

    Система зажигания двигателя 2110 - инжектор.

    Бортжурнал Лада 2110 уже не сток). решил я поменять движок)

    Турбо ваз 2110 8 клапанов.

    ВАЗ 2110, 2002г, 72 тыс. км., 5500 у.е.

    Лада 2110 8v чирик.

    Двигатель в идеальном состоянии пробег после замены колец и расходников 234. ..

    ваз 2110 2001 купить в ставропольском.

    ...вАЗ 2109 Механическая 2000 г 95000 км 1499 л 68/5600 авито купить двигат...

    Купить ВАЗ 2110 1,6 8-клапанная Цена 6300у. е.

    Ваз 2110 двигатель.

    Контрольные точки кузова ваз 2110.

    Фото ВАЗ 2110 8 кл.. инж.

    Купить форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

    Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

    Лада 2110 8 клапанная.

    Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

    ВАЗ 2110 8 кл. 2005.

    Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111.

    Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов инжектор своими руками видео.

    Продам автомобиль ВАЗ 2110 Инжектор, 8 клапанный в хорошем состоянии.

    Лада 2110 8 клапов.

    Как снять обшивку потолка на ваз 2110.

    Двигатель ВАЗ 2110 в отличном состоянии.

    Продам двигатель ВАЗ 2110 1.5 инж 8 кл.

    ВАЗ 2110 8 клапанный 2010.

    Двигатель ВАЗ 2110 инжектор за 14500р.

    Цены на ремонт автомобиля в автосервисе Автогараж, Митино, Москва

    Автосервис расположен на 7 км Пятницкого шоссе в Митино.

    Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.

    По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02

    Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники
    1 Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) 1200 2250 2250 1400 1850 От 2250 От 2250
    2 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2250 2650 2650 2850 3800 От 4200 От 4200
    3 Замена привода трамб. +маслян.насоса 450 - - - - - -
    4 Замена шкива к/в 350 350 350 450 450 От 650 От 650
    5 Замена монтажных пробок ГБЦ 3000 3000 3000 3500 3600 От 8000 От 8000
    6 Замена монтажных пробок БЦ 950 950 950 1000 1250 От 1250 От 1250
    7 Замена успокоителя цепи 650 - - - - - -
    8 Замена бензонасоса 250 250-600 600 250 600 От 1000 От 1000
    9 С/у бензобака 300 600 600 800 600 От 1000 От 1000
    10 Капитальный ремонт двигателя 10500 10500 10500 10500 14500 От 16500 От 19500
    11 Ремонт головки блока 4000 4000 4500 4000 6500 От 9500 От 9500
    12 Замена прокладки ГБЦ 2500 2500 2500 2500 4000 От 4650 От 7500
    13 Замена прокладки клапанной крышки 350 150 150 250 1850 От 550 От 550
    14 Замена прокладки картера 1000 1000 1000 1500 1000 От 1450 От 1450
    15 Замена опоры двигателя (1 шт. ) 350 350 350 400 400 От 1850 От 1850
    16 Замена переднего сальника коленвала 950 950 950 950 1350 От 1850 От 1850
    17 Замена заднего сальника коленвала 2300 2300 2300 3200 2500 От 4850 От 4850
    18 Замена распределительного вала 1500 1500 1500 1500 2850 От 2850 От 2850
    19 Замена цепи распределительного вала 1250 - - 1650 - От 3050 От 3850
    20 Замена ремня ГРМ - 850 850 - 1250 От 1850 От 2240
    21 Замена натяжителя цепи 450 - - 450 - От 800 От 800
    22 Замена башмака цепи 1650 - - 1850 1450 От 1850 От 1850
    23 Замена масляного насоса 1450 1350 1350 1850 1450 От 1850 От 1850
    24 Замена бензонасоса 250 250 650 250 650 От 650 От 650
    25 Экспресс-замена масла 300 300 300 300 300 300 300
    26 С/у двигателя 6000 6000 600 6000 6000 От 8000 От 10000
    Цена авторемонта
    Отечественные автомобили Иномарки
    Генератор
    1 Снятие/установка генератора от 600 800
    2 Замена подшипников 600 800
    3 Замена диодного моста без паяния 600 800
    4 Замена диодного моста с поянием 800 1000
    5 Диагностика генератора без с/у 300 600
    6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
    7 Замена аккумуляторной батареи 200 200
    Стартер
    1 Снятие /установка стартера 600 800
    2 Замена втягивающего реле без с/у 300 500
    3 Замена щеточного узла без с/у 500 800
    4 Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у 800 1000
    5 Замена направляющих втулок 400 600
    6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
    Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
    1 Компьютерная диагностика ДВС 600 1000
    2 Диагностика и ремонт эл. проводки 300 600
    3 Замена датчика уровня масла 200 300
    4 Замена датчика уровня охл. жидкости 200 200
    5 Замена датчика включения вентилятора 200 400
    6 Замена датчика колен.вала 300 300
    7 Замена датчика распред.вала 200 200
    8 Замена датчика детонации 200 200
    9 Замена датчика уровня масла 200 200
    10 Замена (ДМРВ) 200 200
    11 Замена датчика полож.дрос.заслонки 300 300
    12 Замена регулятора холостого хода 300 300
    13 Замена датчика впускного воздуха 200 300
    14 Замена свечей 350 350
    15 Замена катушки зажигания 200 200
    16 Замена коммутатора 200 200
    17 Замена контактной группы 200 300
    18 Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания 400 500
    Топливная система
    1 Диагностика давления топливной системы 400 400
    2 Диагностика цепей питания топл. системы 300 300
    3 Промывка топливных форсунок 1200 1800
    4 Замена регулятора давления топлива 300 300
    5 Замена бензонасоса 800 1000
    6 Замена фильтра грубой очистки 600 800
    7 Замена топливной рампы 800 1000
    Лампы
    1 Замена передн. лампы без с/у фары 100 100
    2 Замена передн.лампы со с/у фары 250 250
    3 Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200 200
    4 Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300 300
    5 Замена лампы поворотника без с/у 100 100
    6 Замена лампы поворотника со с/у 200 200
    7 Замена лампы заднего фонаря без с/у 100 100
    8 Замена лампы заднего фонаря со с/у 150 150
    9 Замена ламп в панеле приборов 500 500
    10 Замена лампы освещения салона 100 100
    11 Замена лампы освещения номерн. знака 100 100
    12 Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200 200
    ABS
    1 Компьютерная диагностика системы ABS 1000 1000
    2 Замена колесного датчика системы ABS 350 350
    3 Диагностика цепей питания системы ABS 300 300
    SRS (AirBag)
    1 Компьютерная диагностика системы 1000 1000
    2 Замена передн.водительской подушки безопасности 800 800
    3 Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800 800
    4 Замена (шторка) подушки безопасности 800 800
    5 Замена дверной подушки безопасности 1000 1000
    6 Диагностика цепей питания системы srs 200 200
    Дополнительное оборудование
    1 Установка автосигнализации с центр. замком 3500 3500
    2 Установка автосигнализации с автозапуском 4000 5000
    3 Переустановка автосигнализации 1500 2000
    4 Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800 800
    5 Подключение к сигнализации автозапуск а 1500 1500
    6 Снятие и установка новой автомагнитолы 500 500
    7 Подключение автомагнитолы 800 800
    8 Подключение и установка передних динамиков 1500 1500
    9 Подключение задних динамиков 1800 1800
    10 Подключение усилителя для sabwuffer 2000 2000
    11 Подключение 6-ти канального усилителя 3500 4500
    12 Замена панели приборов 500 800
    13 Замена мотора отопителя 700 1000
    14 Замена мотора охлаждающей жидкости 500 800
    15 Диагностика кондеционера 500 800
    16 Заправка кондеционера

    17 Замена блока предохранителей 300 300
    18 Замена передней фары 300 300
    19 Замена задней фары 200 300
    20 Замена звукового сигнала 200 300
    21 Замена мотора омывателя 150 150
    22 Замена трапеции стеклоочистителя 1300 1300
    23 Замена резистора отопителя 300 300
    Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена в сборе КПП 2000 2000 2000 2900 2200 От 3000 От 4850
    2 Замена сцепления 1900 2000 2000 2800 2200 От 3850 От 5850
    3 Замена кулисы переключения 750 950 950 1150 950 От 1850 От 1850
    4 Замена эластичной муфты 850 - - 1650 - - -
    5 Замена датчика заднего хода 150 150 150 150 150 От 350 От 350
    6 Замена привода спидометра 350 350 350 350 350 От 450 От 450
    7 Переборка со С/У 4050 4050 4050 4950 4250 - -
    8 Замена сальника привода (шрус) - 950 950 1250 950 От 1450 -
    9 Замена сальника хвостовика КПП 850 - - 1950 - - -
    10 Замена сальника перв. вала КПП 2250 2250 2250 2650 2250 От 3850 От 3850
    11 Замена подшипника перв.вала КПП 2550 3850 3850 3250 3950 От 3850 От 3850
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена выжимного подшипника 2000 2000 2500 2800 2500 От 3850 От 3850
    2 Замена цилиндра сцепления 450 - - 450 - От 550 От 550
    3 Замена троса сцепления с регулировкой - 550 550 - 550 От 550 От 550
    4 Замена тормозной жидкости сцепления 550 - - 550 - От 650 От 650
    5 Замена вилки сцепления 750 2150 2250 1250 2250 От 3850 От 5850
    6 Прокачка сцепления 150 - - 150 - От 250 От 250
    Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена в сборе 750 - - 750 - От 950 От 950
    2 С/у с заменой 2-х крестовин 1950 - - 1950 - - -
    3 Замена подвесного подшипника 1000 - - 1650 - От 2000 От 2000
    4 Замена эластичной муфты 950 - - 1650 - - -
    5 Замена крестовины задней (на с/кард. валу) 450 - - 450 - - От 950
    Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена заднего моста 2850 - - 2850 - От 3500 От 3500
    2 Замена балки - 2200 2200 - 2200 От 2400 От 2400
    3 Замена редуктора 1850 - - 1850 - От 1800 От 2400
    4 Замена полуоси (шрус внутр.) - 850 850 1250 850 От 1450 От 1450
    5 Замена полуоси (шрус наруж.) 750 750 750 950 750 1250 От 1100
    6 Замена сальника полуоси 850 950 950 1250 950 От 1000 От 1200
    7 Замена сальника хвостовика 650 - - 750 - - От 1150
    8 Замена амортизатора, стойки (1 шт. ) 400 600 600 450 600 От 750 От 950
    9 Замена пружины задней (1шт.) 400 750 750 450 750 От 750 От 950
    10 Замена комплекта реактивных штанг 1850 - - 1500 - 1850 От 1850
    11 Замена раздаточной коробки - - - 1450 - - От 3650
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена привода в сборе - 850 850 1400 850 От 1450 От 1650
    2 Замена шруса (пыльника) наружного - 650 650 950 500 1250 1350
    3 Замена шруса (пыльника) внутреннего - 900 900 1150 750 1250 1250
    4 Замена комплекта пыльников - 2000 2000 2400 2000 От 2600 От 2600
    5 Замена хомута пыльника - 150 150 150 150 150 150
    Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена двух пружин 1200 1800 1800 1500 1800 От 1250 От 1500
    2 Замена рычага нижнего в сборе (1 шт. ) 850 550 550 1950 550 От 750 От 950
    3 Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) 650 - - 850 - От 900 От 900
    4 Замена комплектов сайлентблоков 1550 1150 1150 3400 1150 От 2000 От 2000
    5 Замена шарового шарнира (1 шт.) 350 300 300 450 300 От 350 От 450
    6 Замена балки 2200 - - 3850 - От 4850 От 4860
    7 Замена амортизатора (1 шт.) 350 850 850 350 850 От 750 От 950
    8 Замена втулок стабилизатора 800 850 850 950 850 От 750 От 950
    9 Переборка передней подвески 4850 2850 3850 7150 3850 От 2500 От 2800
    10 Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт. ) - 450 450 - 450 - -
    11 Замена передней стойки в сборе - 850 850 550 850 От 950 От 1250
    12 Замена верхней опоры стойки - 850 850 350 850 От 950 От 1250
    13 Замена сход-развального болта 1 ст. 650 400 400 650 400 От 650 От 650
    14 Замена сайлентблоков передних рычагов 650 550 550 850 550 От 950 От 1250
    15 Замена стойки стабилизатора - 350 350 - 350 От 450 От 450
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
    2 Замена втягивающего стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
    3 Замена бендикса стартера 950 950 950 950 850 От 1450 От 1450
    4 Замена щёток стартера 950 950 950 950 950 От 1250 От 1450
    5 Замена втулок стартера 950 950 950 950 950 От 1450 От 1650
    6 Замена втулки стартера в КПП - 750 750 - 750 - -
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена прерывателя 450 300 300 450 - От 450 От 450
    2 Ремонт (снятого) 250 300 300 250 - От 450 От 450
    3 Регулировка зажигания 150 150 - 150 - 350 350
    4 Замена датчика хода - 350 350 - - - -
    5 Замена контактной групы 250 - - 250 - - -
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена передних колодок 450 400 400 От 450 400 От 550 От 600
    2 Замена тормозного диска 1 стор. 550 550 550 950 550 От 650 От 650
    3 Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) 750 550 550 90 550 От 450 От 450
    4 Замена суппорта в сборе 650 550 550 800 550 От 650 От 850
    5 Замена тормозного шланга, трубки передней и задней 340 350 350 450 350 От 450 От 450
    6 Замена средней тормозной трубки От 250 - - От 150 - От 250 От 250
    7 Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. 450 450 450 450 450 550 550
    8 Замена задних колодок (барабан) 650 От 650 От 650 От 650 От 650 От 950 От 1250
    9 Замена задних колодок (дисковые) - - - - - От 550 От 650
    10 Замена вакуумного усилителя тормозов 750 750 1850 850 1650 От 1950 От 1950
    11 Замена троса ручника длинного 1050 650 650 1050 750 1250 1950
    12 Замена штока ручника (ручка) 450 450 450 550 450 От 650 От 650
    13 Разработка направляющих 1 стороны - 100 100 - 100 250 250
    14 Замена тормозной жидкости 800 800 800 800 800 1200 1200
    Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена редуктора 1650 - - 1950 - От 1650 От 1650
    2 Замена рулевой рейки - 2450 2450 - 2450 От 2450 От 2650
    3 Замена пыльника рулевой рейки - 200 200 - 500 От 450 От 650
    4 Замена насоса гидроусилителя руля 650 - - 950 750 От 1250 От 1250
    5 Замена рейки с гидроусилителем 2000 - - От 2650 - От 2650 От 2950
    6 Замена одного наконечника 350 350 350 350 350 От 450 От 450
    7 Замена короткой тяги в сборе 400 - - 400 - От 400 От 400
    8 Замена средней тяги 400 - - 400 - - -
    9 Замена маятника 450 - - 550 - От 750 От 750
    10 Замена внутренней тяги на рейке - - - - - От 550 От 550
    11 Замена втулок маятника 400 - - - - От 750 От 950
    12 Замена рулевой трапеции в сборе 1250 - - 1250 - От 1250 От 1250
    13 Замена тяги в сборе (на рейке) - 450 450 - 550 От 550 От 550
    Вид работ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена в сборе 550 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
    2 Замена подшипника (ступица) 1ст. 750 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
    3 Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. 100 - - 350 - От 250 От 250
    4 Снятие и установка поворотного кулака 850 750 750 1250 750 От 1450 От 1850
    5 Удаление заломыша кулака (суппорта) От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250
    6 Удаление заломыша кулака (шаровой) - 150 150 - 150 От 250 От 250
    7 Замена подшипника задней ступицы - 700 700 - 700 От 900 От 900
    Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена генератора 550 550 550 650 750 От 850 От 850
    2 Замена ремня 150 150 150 150 150 От 450 От 450
    3 Замена щёток генератора без снятия 250 200 200 250 250 От 450 От 450
    4 Диагностика генератора 100 100 100 100 100 250 250
    5 Замена диодного моста 650 650 650 950 650 От 1250 От 1250
    6 Замена подшипников генератора 1150 1250 1250 1250 1250 От 2500 От 2500
    Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена прокладки приемной трубы 550 550 550 650 650 От 950 От 950
    2 Замена части приёмной трубы 650 650 650 650 650 От 950 От 950
    3 Замена резонатора 450 450 450 450 450 550 650
    4 Замена глушителя 350 350 350 350 350 От 550 От 600
    5 Ремонт глушителя (свар. работы) От 350 - - - - От 450 -
    6 Замена гофры - - - - - От 1250 От 1850
    7 Замена в сборе 1450 1450 1450 1450 1450 От 1850 От 1850
    Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Замена радиатора охлаждения 650 650 650 750 650 От 1250 От 1450
    2 Замена патрубка (1 шт.) От 150 От 150 От 150 От 150 От 150 От 250 От 250
    3 Замена термостата 650 650 650 650 650 От 650 От 750
    4 Замена водяного насоса 950 950 950 1050 1650 От 2150 От 2150
    5 Замена вентилятора охлаждения 450 450 450 550 750 От 750 От 750
    6 Замена краника печки 01 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
    7 Замена краника печки 07 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
    8 Замена радиатора отопителя 01 1250 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
    9 Замена радиатора отопителя 07 1350 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
    10 Замена патрубков печки (2 шт. ) 300 550 1050 400 1050 От 650 От 650
    11 Замена эл.двигателя отопителя 750 550 1650 750 1650 От 650 От 650
    12 Замена тройника печки отопления - - 1850 - 1850 От 650 От 650
    13 Замена воздуховодов отопителя (в сборе) 1200 2500 3600 1350 3600 От 3650 От 3650
    14 Ремонт механизма регулирования заслонки 350 - - - - - -
    Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
    1 Определение технического состояния системы зажигания 150 150 150 250 250 От 350 От 350
    2 Определение технического состояния тормозной системы 250 200 250 300 250 От 350 От 450
    3 Определение технического состояния системы питания 150 150 150 150 250 От 250 От 250
    4 Компьютерная диагностика 550 550 550 550 550 550 550
    5 Диагностика подвески 350 350 350 350 350 От 350 От 350
    6 Измерение компрессии двигателя 300 300 300 300 350 От 450 От 600
    7 Промывка форсунок ИНЖ. + промыв.жидк. 1250 1250 1250 1250 1250 От 1650 От 1650
    8 Замена масла и фильтра в двигателе 450 450 450 450 450 От 500 От 500
    9 Замена топливного фильтра 100 350 350 350 350 От 450 От 450
    10 Замена топливного фильтра (в баке) - - - - - 1200 1200
    11 Замена масла в КПП 300 300 350 300 250 От 350 От 350
    12 Замена масла в АКПП - - - - - От 1250 От 1250
    13 Промывка системы охлаждения 300 300 300 300 300 300 300
    14 Замена охлаждающей жидкости 550 550 650 550 650 От 650 От 750
    15 Замена масла в ведущем мосту - 250 250 250 250 От 350 От 350
    16 Регулировка клапанов 850 850 850 850 - От 1250 -
    17 Регулировка сцепления 150 150 150 150 200 От 150 От 150
    18 Замена колёс (1 шт. ) 50 50 50 50 50 50 50
    19 Регулировка подшипников ступицы 200 - - 350 - От 250 От 350
    20 Регулировка ручного тормоза 250 250 250 250 250 От 250 От 250
    21 Полный ремонт карбюратора 850 850 850 850 - От 1250 -
    22 Частичный ремонт карбюратора 450 450 450 450 - - -
    23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 450 От 450
    24 Прокачка сцепления с регулировкой 250 150 150 250 150 От 250 От 250
    25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 - 150 - -
    26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
    27 Протяжка ходовой части 650 650 650 650 650 От 650 От 850
    28 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2650 2850 2850 2850 4850 От 5200 От 5200
    29 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
    30 Регулировка зажигания 250 250 250 250 - От 350 -
    31 Замена салонного фильтра - - - - 350 От 350 От 350
    32 Замена воздушного фильтра 50 150 150 50 150 150 150
    33 Снятие и установка стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
    34 Замена насоса гидроусилителя руля - - - 950 750 От 1250 От 1250
    35 Замена рейки с гидроусилителем - 2450 2450 2650 2650 От 2650 От 2950
    36 Замена рулевого редуктора 1550 - - - - - -
    37 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
    38 Замена троса спидометра 450 550 650 550 650 От 950 От 950
    39 Замена эл. двигателя стеклоочистителя 550 650 750 650 750 От 950 От 950
    40 Замена эл.двигателя отопителя 850 550 От 2000 1250 2000 От 1850 От 1850

    Как снять стартер на ваз 2114


    О том где он находится и как его поменять » НаДомкрат

    Поломка стартера на автомобиле ВАЗ 2114 – не такое и редкое событие. Качество автомобильных деталей российского производства никогда не отличалось высоким уровнем, к тому же для выхода этого механизма из строя есть и другие причины. Но чтобы понять эти причины, сначала нужно разобраться, как устроен стартер и какую функцию выполняет он в составе автомобиля.

    Устройство стартера ВАЗ 2114

    Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя внутреннего сгорания путем, с его помощью приводится в движение коленчатый вал двигателя. Движение от стартера на коленчатый вал передается через маховик.

    Автомобиль ВАЗ 2114 начал выпускаться тольяттинским автозаводом с 2000 года, многие узлы и детали он перенял от предшественника – серии ВАЗ 2108-09. Соответственно, и устройство механизма ВАЗ 2114 очень похоже на своего предшественника с «девятки». Детали имеют внешние конструктивные отличия, но сами детали полностью взаимозаменяемы между собой.

    Стартер ВАЗ 2114 состоит из следующих основных деталей:

    1. Статор, который выполнен в виде обмоток, находящихся в корпусе;
    2. Ротор (или якорь), подвижная часть;
    3. Бендикс, передает движение от ротора на маховик двигателя;
    4. Втягивающее реле – устройство, приводящее в действие ротор посредством поворота ключа зажигания.

    Основные причины выхода из строя стартера ВАЗ 2114

    Причин, по которым стартер может выйти из строя, не так уж и много. Это может быть:

    • Заводской брак;
    • Работа устройства с недопустимыми перегрузками;
    • Нарушение правил эксплуатации;
    • Естественный износ деталей.

    Следует отметить, что в погоне за компактностью всех деталей подкапотного пространства, завод-изготовитель несколько не рассчитал мощность пускового механизма. Стартер часто выходит из строя по причине своей малой мощности, что является конструктивной недоработкой, «болезнью» ВАЗ 2114. Часто пусковой механизм ломается в морозы, когда двигатель приходится долго крутить для запуска. Он может преждевременно выйти из строя, если плохо закреплен. Износ втулки в КПП, которая является опорой якоря стартера, тоже способствует поломке (втулка показана стрелочкой на картинке внизу).

    Еще одна типичная заводская недоработка – втягивающее реле через определенное время перестает срабатывать с первого раза. На заводе, видимо, экономят смазку. Нередко, разбирая практически новое втягивающее реле, можно наблюдать абсолютно сухой сердечник и корпус, в котором сердечник движется.

    Признаки неисправности стартера ВАЗ 2114

    • При повороте ключа замка зажигания двигатель не приводится в движение;
    • При запуске двигатель продолжает крутиться, бендикс не выходит из зацепления с маховиком. Остановить движение можно только скидыванием любой клеммы с аккумулятора;
    • При повороте ключа зажигания происходят «сухие» щелчки, двигатель не прокручивается;
    • При попытке запустить двигатель из стартера идет дым и пахнет горелой обмоткой проводов;
    • Во время запуска двигателя стартер жужжит и не входит в зацепление с маховиком. Запуск происходит далеко не с первого раза.

    Замена стартера ВАЗ 2114

    Замена стартера на ВАЗ 2114 чаще всего производится тогда, когда устройства имеет значительные дефекты и ремонт его не целесообразен. В других случаях более логично устройство отремонтировать. Причиной замены может служить нехватка времени, когда нужно срочно выезжать, и нет времени разбираться в причинах поломки. Подобная работа в основном выполняется в автосервисах, но ее несложно сделать своими руками. При этом даже не понадобится автомобильный подъемник или смотровая яма.

    Снятие

    Снимают стартер не только для его замены, но и с целью проведения ремонта. Не снимая устройства, можно произвести только ремонт или замену втягивающего реле. При замене бендикcа или его вилки, якоря и щеточного узла стартер нужно снимать. После проведенных ремонтных работ исправную деталь устанавливают на место.

    Многие интересуются, как снять стартер на ВАЗ 2114. Прежде, чем произвести на автомобиле ВАЗ 2114 снятие стартера, нужно разобраться, где он находится под капотом.

    Производим следующие действия:

    1. Открываем капот;
    2. Отсоединяем клеммы аккумулятора;
    3. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
    4. Демонтируем корпус воздушного фильтра.

    Теперь, когда мы освободили часть пространства моторного отсека, можно рассмотреть, где находится стартер на ВАЗ 2114. Он расположен приблизительно по центру моторного отсека между радиатором и коробкой переключения передач (КПП) и крепится тремя гайками к КПП.
    На картинке ниже стрелочкой указано месторасположение стартера.

    Расположение стартера на ВАЗ 2114

    • Сначала отсоединяем красный провод от стартера, идущий на втягивающее реле. Он снимается легко, достаточно его аккуратно потянуть в сторону.
    • Берем ключ на 13 и отворачиваем плюсовую клемму коричневого толстого провода.
    • Затем тем же размером ключа на 13 отворачиваем три гайки крепления детали. Два из них указаны стрелочками на картинке, находящейся ниже.
    • Третье крепление расположено неудобно, поэтому придется немного потрудиться, чтобы к нему подобраться. Вот оно показано на снятом стартере (картинка ниже).

    Нижнее крепление стартера ВАЗ 2114

    • Отсоединив все крепления и провода, демонтируем устройство.
    Установка

    Чтобы установить другой стартер на место, необходимо все действия произвести в обратном порядке. Гайки крепления нужно затягивать с усилием, но переусердствовать тоже нельзя во избежание сворачивания резьбы на крепежных элементах. На автомобиле ВАЗ 2114 замена стартера – процедура совсем несложная и не требует больших знаний и особых навыков.

    Советы, которые могут пригодиться при замене стартера

    1. Прежде, чем снимать стартер, необходимо убедиться в его неисправности. В первую очередь нужно проверить надежность крепления клемм на аккумуляторе. Окисленные клеммы следует очистить от налета и заново их закрепить. Причиной несрабатывания может быть и плохая масса двигателя с кузовом. Еще следует проверить, не слетел ли провод втягивающего реле с разъема, хорошо ли затянута гайка плюсовой клеммы на стартере;
    2. Снимая деталь, можно плюсовой провод клеммы отсоединять в последнюю очередь. В таком варианте удобнее отворачивать гайку плюсового провода. Подтянув стартер поближе к себе, будет легче добраться до нужной гайки;
    3. Устанавливать провод втягивающего реле на место нужно до упора. Разъем должен зафиксироваться, и в таком случае провод не слетит во время движения от тряски;
    4. Не забывайте в первую очередь снимать клеммы с аккумулятора и выключать зажигание – это избавит вас от дополнительных проблем.

    Вот в принципе и все, что можно рассказать о том, как поменять стартер на ВАЗ 2114.

    nadomkrat.ru

    Лада 2114 1.7 16V Родная)) › Бортжурнал › Замена стартера и установка приорогенератора на ВАЗ 2114

    Выходные не прошли бесследно, было сделано, что давно планировалось) стартер начал мозг снашать, перебирать его не стал пока, взял новый себе, этот потом переберу и продам незадорого) и сбылась цель идиота — поставил себе приоровский генератор))) на 40А больше)

    Для замены стартера отцепляем воздушный фильтр и разъем, отцепляем гофрированный шланг

    отцепляем все провода от втягивающего

    как то так

    откручиваем 3 гайки держащие стартер — 2 сверху и один снизу

    от он

    мне пришлось еще защиту открутить, чтоб снизу подлезть

    пост сдал — пост пост принял))

    на месте)

    отцепляем все от генератора

    снимаем ремень

    откручиваем его снизу

    та дам)

    Разъемы правда отличаются у родного 14го и приоровского, поэтому стразу с генератором приобретаем его

    все делал на скрутку

    болт к стати на приоровском гене тоже поболе будет — м6 у родного м5. так что либо клеммы побольше либо как я когда все на месте обнаружил — увеличивать дырдочки))

    От он красавец) Цена вопроса стартера и генератора 6000 рэ. Доволен как слон))

    www.drive2.ru

    Как самостоятельно снять стартер

    Данная операция  осуществляется для ремонта или замены стартера, для снятия коробки передач.

    Причины снятия стартера

    Стоит отметить, основные неисправности стартера, при которых потребуется его снятие.

    Основные проблемы стартера, при которых потребуется его снятие:

    1. При попытке включить стартер, не срабатывает тяговое реле, соответственно якорь не вращается.
    2. При попытке включить стартер, тяговое реле срабатывает, но стартер не крутит или крутит, но медленно.
    3. При попытке включить стартер,тяговое реле срабатывает и отключается неоднократное количество раз.
    4. При включении стартера, якорь вращается, но маховик двигателя – нет.
    5. При вращении якоря, стартер издаёт посторонние шумы.

    Так же стоит отметить, и сэкономит ваши силы и нервы, что перед снятие стартера убедитесь, что проблема не кроется в мёртвом аккумуляторе, окисшими клеммами, оборванной электроцепи, окисшими контактами и т.д. Для этого ознакомтесь с проблемами, которые влияют на работу стартера:

    Как правильно снять стартер?

    1. Ставим автомобиль на яму и снимаем защиту двигателя, отвернув четыре крепления.
    2. Открываем капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
    3. Отсоединяем от стартера колодку проводов.
    4. Снимаем защиту картера как показано на рисунке.
    5. Отворачиваем гайку крепления, снимаем провод с контактного болта тягового реле стартера.
    6. Залезаем под автомобиль, и снизу откручиваем 2 крепления стартера как показано на рисунке.
    7. Поднимаемся на верх, и отворачиваем последнее, третье крепление стартера.
    8. Затем обратно залезаем в яму и вынимаем стартер.

    Как установить стартер?

    Устанавливать стартер нужно строго в обратном порядке.

    vaz-2114-lada.ru

    Стартер на ваз 2114 его частые неисправности, замена и ремонт

    Машина модельного ряда ВАЗ 2114 считается самой надёжным видом автотранспорта. Но иногда могут возникнуть неожиданные случаи, когда она просто перестаёт заводиться. И что же делать в такой ситуации, когда движок авто не заводится, а сам стартер не приходит в движение. Решение данной проблемы, к сожалению, знают не многие, но выход из неё есть. Просто нужно выяснить и подробно разобрать все возможные причины поломки.

    Устройство стартера на ваз 2114

    Если подойдя утром к транспортному средству и у вас не получается его завести, большинство автовладельцев в 1 очередь грешат на неисправность свечей зажигания. Но если в авто видна невооруженным взглядом явная характерная причина, такая как не крутящийся стартер, то свечи зажигания здесь не причём.

    Стартер 5722.3708 в сборе: 1 – вал якоря; 2 – «положительная» щетка; 3 -щеткодержатель; 4 – скоба; 5 – контактные болты; б – тяговое реле; 7 – контактная пластина; 8 – сердечник тягового реле; 9 – шток тягового реле; 10-удерживающая обмотка; 11 – втягивающая обмотка; 12-якорь реле; 13-передняя крышка; 14-рычаг привода; 15 – кронштейн рычага; 16 – прокладка; 17 – ось планетарной шестерни; 18 – опора вала привода с вкладышем; 19 – обгонная муфта; 20 -ограничительное кольцо; 21 – втулка передней крышки; 22 – вал привода; 23 -кольцо отводящее; 24 – шестерня с внутренними зубьями; 25 – водило; 26 -центральная (ведущая) шестерня; 27 – сателлит; 28 – опора вала якоря с вкладышем; 29 – сердечник якоря; 30 – постоянный магнит; 31 – коллектор; 32 -задняя крышка с втулкой.

    Что же такое стартер — это устройство, которое запускает двигатель внутреннего сгорания. В прямом соприкосновении с ним начинают работать дополнительные детали такие как: бендикс, обгонная муфта и втягивающее реле.

    Как происходит запуск стартера

    В принципе в работе стартера ничего сложного нет, просто нужно повернуть ключ в замке зажигания. В последующем через катушку начинает поступать напряжение на сам стартер. В нём начинает происходить электромагнитная индукция и в последующем якорь, соединённый с вилкой проходит в движение. Потом она толкает бендикс по роторному валу, который расположен в моторе до тех пор, пока не начинается захватывание зубчатого маховика.

    В конечном результате происходит замыкание контактов реле, и ток начинает поступать на движок и в последующем транспортное средство заводится. Обгонная муфта в свою очередь выполняет значимую функцию. Она предназначена защищать электромотор в процессе набора требующихся оборотов транспортное средство. Для предотвращения повреждения стартера муфта позволяет крутить бендикс, пока реле не будет деактивировано самим владельцем автомобиля.

    Причины неисправностей и их ремонт

    Как правило, если узел находится в рабочем состоянии, он непременно должен быстро раскручивать маховик движка после поворачивания ключа в замке зажигания. Стартер может не крутиться или всё же он срабатывает не приходит в движение, то движок авто не заводится, а на приборной панели загорается индикатор-это явление как раз и будет доказывать неработоспособность устройства.
    Не заводится стартер не крутит реле не щелкает ваз 2114
    • Такие неполадки могут быть вызваны окислением контактов на автомобильном аккумуляторе или узле.
    • Устранить её возможно только одним способом-это непременно необходимо их очистить.
    • Полностью разрядившийся автомобильный аккумулятор может послужить причиной преждевременного отказа узла в его правильном функционировании. В таком случае нужно проверить собственноручно, насколько заряжен АКБ.
    • Если приборная панель сигнализирует, и вы видите восклицательный знак возможно дело в том, что произошло короткое замыкание между витками втягивающей обмотки. В таком случае правильным решением будет полностью заменить весь в целом механизм.
    • Автовладельцы ВАЗ 2114 всё чаще сталкиваются с серьёзной проблемой разрыва проводов в самом агрегате. Для точного определения в первую очередь нужно осмотреть контакт между двумя штекерами (включателя зажигания и электромотора).
    Между двумя штекерами не происходит замыкание в элементах контактной части

    Проблемы в работоспособности якоря — эту деталь может заедать. Проверить его проще простого, достаточно будет проверить своими руками его вращение.

    Щёточный узел стартера

    Если втягивающее реле выполняет свою функцию неисправно, то при этом узел вращается неплохо или вообще не приходит в движение то причины этого таковы:

    • Не до конца заряженный автомобильный аккумулятор либо его клеммы окислились. При этом на приборной панели может загореться сигнализирующая лампочка о том, что в АКБ недостаточно зарядной энергии, которая поступает в узел и неспособна раскрутить якорь. Любому автомобилисту обязательно нужно взять на заметку контроль за клеммами и при образовании на них окисления, во время его удалять.
    • Плохое соединение электро контактов на автомобильном аккумуляторе механизме и на втягивающем реле.
    • Если всё же сами контакты не окислились их всё равно необходимо про диагностировать. На сколько качественно они затянуты (контактные винты), слабое соединение делает плохой контакт. Плохо затянутые контакты могут без сомнений вызвать короткое замыкание и впоследствии расплавление проводов.
    • Износившиеся щётки и подгорание коллектора. Если в итоге выявляется их неработоспособность именно эти детали подлежат в дальнейшем полной их замене на новые.
    Замыкание якоря если имеется в виду обмотка

    При полном заряженном АКБ автотранспорт не заводится, конечная причина этого может быть только обмотка реле. В ней, возможно, произошло короткое замыкание или обрыв вариант исправления здесь только один полная замена реле.

    Маховик двигателя не крутится, в чём причины
    1. Возникает пробуксовка стартера. Данную неполадку можно обнаружить только путём диагностирования.
    2. Сломанные шестерёнки редукторного механизма. Устранить её также возможно при полной его смена на новую деталь.
    3. Двигатель начал работать, но в итоге узел продолжает крутиться, при этом исходит скрежет и вибрация.
    4. Если ощущается вибрация в машине требуется сделать диагностику зафиксированного механизма.
    5. Не правильная установка устройства.
    6. Лопнутая крышка – её непременно в срочном порядке нужно заменить.
    7. Стёрлись шестерёнки одного из элементов из-за того слышится (привод, венцы маховика и редуктора).
    8. Не знакомый на слух звук ещё может появиться в результате износа вкладок подшипников.
    9. И в конечном итоге вышел из строя бендикс.
    10. Если по каким либо причинам не получается завести ДВС  его можно попробовать запустить замыкая не посредственно сам стартер.
    Как запустить стартер без ключа

    Если вам необходимо запустить стартер автомобиля без ключа можно просто перемкнуть контакты которые указаны на фото ниже:

    Проблемы с бендиксом

    Снятие и установка стартера на ваз 2114

    Ремонт стартера собственными руками, безусловно, по силам каждому автомобилисту.

    Важно: Но перед началом выполнения такой работы в 1 очередь нужно обесточить бортовую сеть. Что же имеется в виду — это снятия клемм с автомобильного аккумулятора.

    • Для снятия стартера в самом начале необходимо взять ключ на тринадцать и скрутить им 2 болта, которые как раз и фиксируют это устройство к картеру сцепления. Раньше в основном на машины ВАЗ 2114 их оснащали тремя винтами, но если вдруг обнаруживается дополнительный болт чтобы его выкрутить потребуется под домкратить авто и залезть под неё его последующего скручивания. Выполнив такие несложные действия в результате можно отсоединить один провод на реле. И подвигать механизм вперёд (но здесь самое главное не переусердствовать).
    • Всё так же используя гаечный ключ под номером тринадцать и скрутить гайку, которая на прямую фиксирует провода соединяющего вывод реле с автомобильного АКБ положительной клеммы.  Далее следует тщательным образом произвести осмотр зубчиков маховика. И если после такого обследования выявляются дефекты, то требуется подвергнуть их полной замене на новые запчасти.
    • Потом следует прибегнуть к использованию крестообразной отвертки и выкрутить два винта, которые фиксируют верхнюю крышку самого устройства. Далее необходимо скрутить гайку она выполняет функцию фиксирования выхода обмотки узла непосредственно на втягивающее реле. И потом вытаскивается так называемая шайба — скобка.
    • В последующем стоит взять в руки гаечный ключ на десять и с помощью его необходимо открутить два удлиненных стяжных винта и вытащить. После такой произведённой работы станет легко визуально осмотреть, в каком состоянии на данный момент находится втулка.
    • Для того, чтобы было намного легче разъединить корпус механизма по нему необходимо ударить неопределённое количества раз, но не очень сильно по нижней части. Совершая такую процедуру под рукой лучше всего иметь деревянный брусок и киянку (резиновый молоток). После того когда получилось снять крышку, нужно сразу осмотреть щётки и поставить объективную оценку их состоянию. Если было принято решение о замене, сделайте это.
    • При помощи подходящей отвёртки, следует вынуть бендикс из вилки. Потом используя молоток, следует выбить стопорное кольцо. Демонтировав бендикс, если в этом есть, нужда замените. В конечном итоге процедура обратной сборки выполняется в обратной последовательности.

    Заключение

    Имея перед собой подробную информационную инструкцию, будет довольно-таки просто произвести ремонтные работы стартера на ВАЗ 2114 собственными руками. Ведь именно от этого сильно зависеть сможете ли вы в ближайшее время совершать поездки на своём любимом автомобиле, либо в бешеном темпе искать ближайшие автосервисы, которые смогут в кратчайшие сроки устранить предполагаемые неполадки.

    provaz2114.ru

    Как снять стартер на ВАЗ 2114, если он не крутит и требуется его замена?

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вновь мы обращаемся к владельцам и почитателям автомобилей отечественного автопрома. Жигули четырнадцатой модели комплектуются стартером 5712. 3708, который заметно отличается от аналогичных «вазовских» пусковых устройств меньшими габаритами и весом.

    Но, несмотря на столь скромные размеры этого аппарата, к нему предъявляются все те же, что и к остальным стартерам, требования по началу вращения маховика и движения кривошипно-поршневой группы.

    Пожалуй, эту конструктивную особенность можно отнести к недостаткам данной модели, ведь ситуации, когда возникают какие-либо неисправности стартера ВАЗ 2114, к сожалению, не редки. Так, даже самому аккуратному водителю «четырнадцатой», хотя бы раз в пять-шесть лет приходится сталкиваться с проблемой, когда не работает, не крутит стартер ВАЗ 2114.

    Как снять стартер ВАЗ 2114 самостоятельно?
    Как снять стартер на ваз 2114

    Если вам предстоит снятие стартера ВАЗ 2114, будьте готовы загонять машину на яму или на эстакаду. Для автомобиля ВАЗ 2114, замена стартера в этом случае не составит особой сложности, так как откручивать закрепляющие болты и снимать сам стартер со шпилек удобно лишь находясь под машиной.

    Установив машину, снимите защиту с двигателя. Откройте  капот, отсоедините «–» аккумулятора, снимите колодку с проводами, и провод, который идет к тяговому реле. Затем открутите три крепежных болта и снимите стартер.

    Если у вас нет возможности загнать машину на яму, то не остается ничего иного, как снять стартер ВАЗ 2114 в условиях обычного гаража. В этом случае, после того, как вы отсоедините «–» аккумулятора, снимите гофру впускного для воздуха и воздушный фильтр (так вы освободите место для снятия стартера через верх моторного отсека).

    Затем приступайте к отсоединению проводов от втягивающего реле и стартера и демонтажу самого стартера. Для осуществления работ по снятию стартера ВАЗ 2114, вам понадобятся ключи на 13, 14, 15 мм или набор стартерных ключей.

    Что делать, если не работает стартер ВАЗ 2114 – характерные причины?

    1. Если при включении стартер не крутит, не срабатывает тяговое реле, возможно причину следует искать традиционными методами, а именно:

    • неисправен или разряжен аккумулятор. Зарядив или заменив его, вы устраните проблему.
    • Сильное окисление выводов аккумулятора, наконечников проводов. Зачистив выводы и наконечники, смажьте их вазелином.
    • Произошло замыкание между витками втягивающей обмотки реле, обрыв или замыкание «на массу». В таком случае втягивающее реле подлежит замене.
    • Произошел обрыв в цепи питания втягивающего реле. Необходимо проверить целостность проводов и их соединения.
    • Неисправность в контактной части выключателя. Контактная часть подлежит замене.
    • Заедает якорь втягивающего реле. Обратите внимание на ход якоря (естественно, для этого понадобится разобрать стартер).

    1. Если при включении якорь стартера не вращается совсем, либо двигается медленно, а втягивающее реле при этом работает:

    • Неисправна (разряжена) батарея. Замените ее или зарядите.
    • Окислены выводы аккумулятора, наконечники проводов либо ослабли крепления проводов. Зачистите выводы, затяните крепления.
    • Подгорание коллектора. Необходима зачистка коллектора.
    • Зависание или износ щеток. Замените щетки.
    • В обмотке якоря произошел обрыв, либо замыкание. Замените якорь.

    Обратите внимание на поверхность вала якоря. Если на ней присутствует желтый след от втулки шестерни, обязательно удалите его. Этот след может быть причиной неудовлетворительной работы стартера из-за заедания шестерни.

    После проведения диагностики состояния стартера ВАЗ 2114 и устранения неполадок, соберите стартер и установите на место, в порядке, обратном разборке и снятию.

    Перед сборкой, шестерню привода и вкладыши крышек смажьте маслом, шестерни редуктора – солидолом или любой другой консистентной смазкой. Собрав стартер, проверьте его работу на стенде.

    cartore. ru

    Замена стартера — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

    Приветствую!
    Эпопея началась прошлой зимой. Выходя утром и запустив авто услышал при запуске секундный скрежет.

    Погуглив, понял, что вероятнее, что пришло время замены стартера. Отложил до весны ибо холодно, затем до лета ибо слякотно, ну лето ж много дел, задержка з/п, ока, потом пришла осень и вот сегодня понял, что скрежет приобрел практически постоянный характер. На совещании с завгаром (отцом) решено что-то сделать.
    1) Магазины(наличие, цена, качество)
    Придя в магазин, спросил про стартер на 2114, сказали, что имеется. На мой вопрос о разнице двигателя, сказали, что они все одинаковые. и тка во всех 90%
    Но зайдя в один из магазинов, продавец спросил меня про год выпуска авто О_о ниже передаю диалог
    Я:-Здр!
    П:-Здр!
    -Стартер на четырку есть?
    -Какого года?
    -О_о?
    -Есть разница
    -2011
    -Сколько болтов?
    -Не знаю
    -Смотрите или 2 или 3! в 2011 на некоторые ставили десятошный, а на некоторые девятошный)
    -спс
    2) Гараж (осмотр, гугл)
    Выяснил, что у меня 2! болта крепления. Гугл сказал, что это бред. Расстроилсо.
    3) Пошел еще в один магазин с надписью Lada_Detal
    -здр
    -здр
    -стартер надо на четырку с двумя болтами
    -модифицированный значит
    -а в чем модифицированность? сказали, что 2110
    -количество зубцов…на 2110-9, а на 2114-11
    3) ремонт.
    Ну думаю описывать нечего. Открутил болты, снял стартер, прикрутил болты.

    Всем удачи на дороге!)

    Цена вопроса: 3 400 ₽ Пробег: 93 821 км

    www.drive2.ru

    Как снять стартер ваз 2114 - Стартер, генератор - Статьи

    Известно, что стартер варианта 5712.3708, которым комплектуется ВАЗ 2114, имеет несколько меньшие габариты и вес, чем аналогичные пусковых агрегаты, установленные на «классических» вазовских моделях. Между тем, этому стартеру приходиться испытывать столь же высокие нагрузки при обеспечении вращения маховика и перемещении кривошипно-поршневой группы. Именно эта особенность является основной причиной того, что такие электродвигатели имеют сравнительно небольшие сроки службы, которые, даже при оптимальных режимах работы, обычно не превышают пяти-шести лет. Таким образом, замена стартера на автомобиле ваз 2114 является достаточно частой процедурой, при этом данная технологическая операция имеет свои особенности, нередко ставящие в тупик начинающих автолюбителей.

    Основная сложность состоит в том, что стандартная технологическая операция по снятию стартера на ваз 2114 предусматривает наличия смотровой ямы и в этом случае демонтаж не представляет особой сложности и не отнимает много времени.

    При возникновении такой задачи машина предварительно устанавливается над смотровой ямой и с двигателя, путем отворачивания соответствующих креплений снимается его защита.

    Далее открывается капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и только после этого, отсоединяется колодка с проводами от корпуса стартера и снимается провод, подходящий к контактному болту тягового реле.

    Стартер данного типа крепиться на трех болтах, два из них (а один уж точно), удобно откручивать находясь в яме, а третий отворачивают сверху.

    Снимать стартер, с освобожденных от винтов шпилек, удобнее опять же, находясь в яме.

    Как видим, при наличии ямы все достаточно просто, но что делать, если воспользоваться ею не имеется возможности, а снять стартер все же нужно. Оказывается проблема, как снять стартер ваз 2114 вполне решаема и в этом случае.  В такой ситуации после отсоединения минусовой клеммы аккумулятора следует демонтировать воздушный фильтр, для чего предварительно отсоединяется разъем датчика ДМРВ и снимается металлическая гофра впускного воздуха.

    Как и в предыдущем варианте выполняем отстыковку проводов от стартера и втягивающего реле.

    Что же касается винтов крепления, то как и верхнюю гайку, так и проблемные нижние, достаточно просто открутить ключом-трещоткой, главное, чтобы рычаг ключа была достаточной длины, кстати, учитывая легкое отношение отечественного автпрома к унификации, следует иметь под рукой насадки на ключ как на 13, так и на 14 и даже 15мм (существует шанс столкнуться с любым из этих вариантов). Можно попробовать воспользоваться и набором специальных стартерных ключей, которые с этой целью имеют изогнутую форму.

    Если воздушный фильтр, как указано выше, снят, то места для поднятия стартера через верх вполне достаточно.

     

     

    Похожие материалы

    www.elektrik-avto.ru

    69. Редукторный стартер, ремонт. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

    Недавно знакомые отдали стартер, говорят на посмотри, может сделаешь… У меня как раз через 2 раза заводил.
    Беру я значит стартер, он оказывается КЗАТЭ да еще и редукторный 🙂
    А причина была в том, что он башмачил, то есть крутил как будто акум севший. Ну я значит разбираю его, вижу дату 2012г. То есть стартеру всего 3 года. Мало того там внутри все запчасти как новые, я очень удивился. Ну дефектовку провел, и ничего не выявил, собрал, пошел тестировать, бендикс вытаскивается, а сам стартер не крутит.
    Открутил переднюю часть, и оставил чисто электромотор, благо в редукторном стартере тут две втуки на якоре.
    Подключаю электромотор, он крутит как бешанный 🙂 Ну думаю дело гдето либо в бендиксе либо во втягивающем.
    И тут меня осенило попробовать провернуть от руки переднюю часть, и попробовать снять шестеренки. И что я вижу? Ах да, когда первый раз разбирал, обратил что в планетрном механизме сухо почти полностью, то есть смазки нету.
    И я вижу то, что одна шестеренка заклинила на оси… попробовал поддеть отверткой чтобы снять, в итоге отломил =\

    А знаю что на редуторные стартеры темболее кзатовские запчастей валом.
    Нашел в интеркоме редуктор стартера в сборе, поехал купил. 605р. Читал что многие рекомендуют смазкой шрус набить. Смазку подарили просто так в магазе 😀 + купил щетки, и поменял.

    В итоге собрал, набил смазкой, покрутил от руки, все что выдавило лишнее — убрал.

    Иду радостный к машине стаить стартер, ставлю стартер, пытаюсь завести, не хочет, такой думал что за ерунда, только что проверял на земле все крутило, включил зажигание замкнул провод плюсовой и с замка зажигания, машина завелась. Одел обратно клемму, машина заводится, раз 30 позаводил машину, опять такая же ерунда, не хочет крутить, с отвертки закоротил, машина завелась. Ну дальше пока что крутит вроде с замка зажигания.
    Грешу все таки что щетки новые не притерлись еще плохо прилегают 🙂

    www.drive2.ru

    Замена щеток стартера ВАЗ 2115 (08,09,99,13,14) — Lada 2115, 2001 year on DRIVE2

    Салам.

    На днях тут завожу тачку, а она не заводится, мороз на улице сильный, думал ну наверн аккумулятор замерз.
    Померил вольтметром, все в порядке. Пошел еще раз повернул ключ — щелкает релюшка а дрыгатель не заводится. Долго я не думал, всем матерым тазоводам известно в чем проблема…

    Снял я значит стартер, притащил домой и решил выложить как это делается, хотя и без моих статей все есть в интернете.

    Значит приступаем, для начала нужно теплое место, ветошь (если стартер грязный чтобы придать ему эстетичный видок), ключ на 10, желательно свет и по ярче, новые щетки, много терпения, и самое главное не пейте перед этим делом, а если выпили лучше отложите на ясную голову, материться будете и не раз.

    ключ

    1. Берем стартер

    и откручиваем клему от втягивающего реле

    и вот здесь 2 гайки, болты потом.

    Должно у Вас получиться вот так

    вынимаем ротор

    2. Теперь снимаем крепление собственно самих щеток, те самые болты, на них держатся щетки, можно это сделать аккуратно пассатижами

    и снимаем старые щетки

    Именно они и есть причина неисправности.

    3. Мы на верном пути, дальше у Вас 2 варианта, Вы можете текущие щетки перевернуть другой стороной, потому что она не изношена, либо поставить абсолютно новые (мы пойдем вторым вариантом).

    Теперь начинается самый ад. Дело в том что щетки продают Вам в виде не готовом к установке

    и далее необходимо их подготовить, а конкретнее нужно вставить загадочным образом пружины под щетки и не менее загадочным образом одеть их на ротор.

    Я видел много разных способов извернутся и смонтировать все это дело, и считаю этот самым простым и верным.

    Видите вот эти усики?

    Берем пассатижи или мощный пинцет и выпрямляем их параллельно друг другу.
    У Вас должно получиться вот так.

    Дальше вставляем в пазы сами щетки и одеваем это барахло на ротор и удерживаем его чтобы оно не соскочило, иначе Вам придется страдать.

    С обратной стороны, где выпрямляли усики, вставляем пружину и…

    как Вы уже догадались загибаем их обратно! Все просто, не правда ли? Здесь именно важно Ваше терпение и трезвость, иначе вам придется не раз все делать по новой и материться.

    Теперь одеваем на щетки эту преблуду обратно и прикручиваем болтами

    В итоге имеем вот такой вид. (картонку (2) можно разместить сразу внутри или как я одеть на ротор) и не потеряйте шайбу (1).

    Теперь Ваша задача все это дело вставить назад. Так как внутри стартера расположены мощные магниты, нужно быть предельно аккуратным, иначе магниты вырвут ротор из щеток и Вам придется начать процедуру по вставке сначала.
    Одной рукой возьмите корпус стартера, а пальцем другой руки проденьте корпус и держите ротор, оперев его на стол, и таким образом аккуратно одевайте, сильно надавливая на ротор, успех гарантирован.
    Не маловажная деталь это резиновый уплотнитель через который выводится провод со щеток, смотрите чтобы он попал в пазы корпуса. (фото забыл сделать)

    Одеваем сверху вот это железное чудо согласно пазам.

    Теперь нужно "нацепить" стартер обратно. Продевать его на спицы не самый лучший вариант.

    Обратите внимание, резьба у них с двух сторон,

    просто выкрутите их из основания, и вставьте стартер на место так, чтобы спицы могли войти в предусмотренные для них отверстия со стороны щеток.
    Для удобства накрутите на спицы те самые гайки

    и аккуратно вставив их вкрутите в основание, таким образом Вы убьете сразу двух зайцев.
    Дальше осталось только закрутить гайки до конца и о чудо! Стартер готов к эксплуатации!

    Надеюсь эта статья кому-нибудь пригодится. Размещая ее на сторонних ресурсах обязательно укажите источник. Всем удачи, покупайте иномарки)

    www.drive2.com

    Как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками

    Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: "Любишь кататься — люби и саночки возить!" Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает, при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

    Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

    Читайте также: Как проверить стартер

    Инструмент, который вам потребуется:
    1. Ключ на "8", "13".
    2. Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок "13", "14" или "15" (зависит от года выпуска авто).

    Как снять стартер на ВАЗ 2115 - пошаговая инструкция

    1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем "-" клемму с АКБ.

    2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на "8".

    3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

    4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

    5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

    6. Возьмите ключ на "13" и открутите "+" провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

    7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой. Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

    8. Снимите стартер  ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

    Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

    Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

    Обязательно посмотрите видео как снять стартер ВАЗ 2115 в домашних условиях
    &nbsp

    vaz-remont.ru

    Как заменить стартер ВАЗ-2110

    Наверное, каждый водитель отечественной «десятки» сталкивался с такой проблемой, когда нужно срочно куда-то ехать, а машина не хочет заводиться. Иногда причина кроется в низком заряде аккумулятора. Но если вы уверены, что эта деталь полностью заряжена, внимательно присмотритесь к стартеру ВАЗ-2110. Именно он выполняет функцию запуска двигателя. Но если в нем кроется проблема, не отчаивайтесь, ведь устранить эту неприятность можно очень быстро, причем своими руками.

    В этой статье мы расскажем, как устроен стартер ВАЗ 2110 и чем его можно заменить.

    Конструкция детали

    Эта деталь является основной в системе запуска двигателя. Без стартера невозможно построить ни один современный автомобиль, поэтому именно он раскручивает коленвал до определенной частоты, способствуя тем самым быстрому запуску двигателя. Также в некоторых моделях запчастей есть специальное пусковое устройство (как правило, они комплектуются только стартерами, которые нельзя включить сами).

    Как выбрать стартер ВАЗ-2110?

    При выборе необходимо приобретать только ту запчасть, которая предназначена именно для вашего автомобиля, иначе такая деталь не подойдет. И даже для отечественного ВАЗа существуют разные типы стартеров на определенную модель. При выборе всегда учитывайте то, что стартер на ВАЗ-2110 не всегда может поместиться под «шестерку» или «девятку».

    Замена

    Итак, после покупки перед нами стоит задача установить новую деталь. Но перед этим нужно на ВАЗ-2110 удалить сломанную деталь. Стартер - его установка сначала начинается с отключения питания путем снятия отрицательной клеммы. Далее нужно разобрать защиту двигателя (если она есть) и найти место, где крепится запчасть. На ВАЗ десятого семейства стартер расположен с правой стороны форсунки. Выучить его очень просто - конструкция похожа на большую шпильку с гайкой.

    Затем вам нужно поднять автомобиль на любую высоту.Для этого можно использовать простой домкрат, но лучше всего выйти на эстакаду или на смотровую яму. Способов много - главное, чтобы можно было залезть под машину и открутить несколько болтов. Какие, мы расскажем позже.

    Итак, перейдем непосредственно к гайкам. Стартер ВАЗ-2110 крепится на 3 болта: первый выполняет функцию фиксации плюсового провода на втягивающем устройстве; второй держит основной отрицательный провод; третий находится внизу стартера и удерживает все остальные отрицательные провода.Итак, все 3 гайки нужно открутить. Затем идем к капоту и откручиваем верхний болт стартера. Все, на этом демонтаж детали завершен. Теперь можно смело приступать к установке новой запчасти. Это делается по тому же принципу.

    Срок службы

    И напоследок - о сроке эксплуатации вновь установленных деталей. Часто стартеры ВАЗ служат 5-6 (а иногда и 7) лет. Но это не значит, что в этот период вам не нужно следить за его состоянием, иначе ваш железный друг не заведется.

    Считать коды ошибок ВАЗ 2110. Диагностика ВАЗ самостоятельно ?!

    Чтобы узнать коды ошибок ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов самостоятельно, мало знать, как пользоваться бортовым компьютером и съемными контроллерами. Вы должны уметь расшифровывать выданные индикаторы. Диагностику автомобиля можно провести на СТО или дома, с соответствующим оборудованием. Современные отечественные автомобили оснащены бортовым компьютером (БК), который может отображать ошибки в системах.

    Более тщательный анализ неисправностей, без посещения мастерской, позволяет съемный контроллер. Необходимость проверить автомобиль возникает при загорании индикатора Check.

    Расшифровка стандартных кодов

    Коды ошибок на ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов, которые выдаются ЭБУ рассматриваемых моделей, обозначаются буквой «П» в начале и последующим набором цифр. Расшифровка их следующая:

    • 0030 - неисправность цепи управления нейтрализатором и подогревателем кислорода;
    • 0031 - оповещает о замыкании на массу в этом же блоке;
    • 0032, 0036, 0037, 0038 - неисправности цепи управления между катализатором и датчиком подогревателя кислорода;
    • 0102, 0103, 0116, 0117, 0118, 0122, 0123 - неисправности в цепи индикатора температуры хладагента, связанные с высоким, низким сигналом, проблемы с дроссельной заслонкой;
    • 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0136 - неисправности в цепи датчика участка между нейтрализатором и подачей кислорода, свидетельствующие о его неадекватной работе или неисправности;
    • 0137, 0138, 0140, 0141 - указывают на неисправность кислородного датчика в участке цепи, расположенном после нейтрализатора.
    Коды ошибок системы впрыска имеют следующую трактовку (перед каждым значением стоит буква «П»):
    • 0171, 0172 - слишком высокая или низкая подача топлива;
    • 0201, 0202, 0203, 0204 - обрыв цепи управления на одной из форсунок;
    • 0217 - блок питания с превышением температурного режима;
    • 0230 - проблемы с реле бензонасоса;
    • 0261, 0262, 0263.0264.0265.0266.0267.0268.0269.0270.0271.0272 - неисправности, связанные с драйверами и цепью включения форсунок.

    При наличии сигналов о неисправностях в системе зажигания отображаются следующие коды:

    • 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 - сигнал о неисправностях, вызванных;
    • 0326, 0327, 0328 - нарушения в работе схемы, связанные с нарушением подачи сигнала или его отсутствием;
    • 0335, 0336, 0337, 0338, - указывает на неисправность кривошипной цепи или распределительного вала;
    • 0342, 0343, 0346 - говорит о перебоях в работе цепи индикатора фаз;
    • 0351, 0352, 0353, 0354 - проблемы с цепью управления катушкой зажигания;
    • 0363 - сигнализирует о нарушении подачи топлива или пропуске зажигания;
    • 0422 - самый заниженный показатель работы нейтрализатора;
    • 0441 - нарушения выхода воздуха и паров бензина через адсорбер;
    • 0444, 0445 - обрыв клапана адсорбирующего элемента;
    • 0480, 0481 - неисправность вентилятора.

    Другие проблемы

    Автомобильная диагностика позволяет расшифровывать коды неисправностей в реле управления различных узлов, датчиках рельефа дороги, насыщенности топливной смеси и некоторых других индикаторах. Обозначения имеют следующую нумерацию после «П»:

    • 0500, 0501, 0506, 0511 - неисправность датчика скорости и частоты вращения холостого хода;
    • 0560, 0562, 0563 - падения напряжения в бортовой сети;
    • 0615, 0616, 0617 - проблемы с реле дополнительного стартера;
    • 0627, 0628, 0629 - сигнал о неисправностях в реле топливного насоса;
    • 0645, 0646, 0647 - отображает проблемы со сцеплением компрессора;
    • 0685, 0686, 0687 - короткое замыкание на главную цепь реле;
    • 0691, 0692 - неисправность элемента вентилятора;
    • 1123, 1124, 1127, 1128 - некондиционная смесь на холостом ходу;
    • 1301, 1302, 1303, 1304 - критические пропуски зажигания в цилиндрах;
    • 1410, 1425, 1426 - проблемы в цепи клапана продувки абсорбера;
    • 1513, 1514 - обрыв в регуляторе холостого хода;
    • 1602, 1606, 1616, 1617 - нарушение показаний датчика неровной дороги;
    • 2301, 2303, 2305, 2307 - короткое замыкание на сторону катушек зажигания цилиндра.

    Многие отечественные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые значительно облегчают поиск и выявление неисправностей по коду. Возможность диагностики и самодиагностики на ВАЗ 2115 появилась с началом установки 8-клапанного инжекторного двигателя.

    [Скрыть]

    Диагностика автомобиля

    Появление горящей лампы «Check Engine» на комбинации приборов сигнализирует водителю о проблеме в электросистеме автомобиля.Нужно понимать, что проверка автомобиля своими руками и на СТО может дать разные результаты. Специальное оборудование, доступное профессионалам, позволит более точно обнаруживать неисправности.

    Самодиагностика

    На ВАЗ 2115 владелец может провести самостоятельную диагностику и узнать, какие ошибки хранятся в памяти блока управления двигателем. Процедура осуществляется путем вызова кодов неисправностей на приборной панели или с помощью диагностического адаптера.

    Для проведения диагностики на электронной панели приборов необходимо выполнить определенную последовательность действий:

    1. Сесть на место водителя, вставить ключ в замок зажигания и нажать кнопку сброса суточного пробега на комбинации приборов.
    2. Поверните ключ замка в положение включения зажигания.
    3. Отпустите кнопку, запустив процесс самодиагностики. Визуально это будет выглядеть как включение подсветки, всех сигнальных ламп, возможные символы на ЖК-экранах и проверка устройств (стрелки пройдут всю шкалу в обоих направлениях).
    4. Нажмите кнопку еще раз и отпустите. Второе нажатие отображает на экране, расположенном под спидометром, версию программного обеспечения комбинации приборов (надпись вида Uer х.Х).
    5. Нажмите кнопку еще раз, после чего ошибки в памяти отобразятся на экране.

    Комбинация приборов ВАЗ 2115, кнопка расположена с правой стороны спидометра

    Водитель может проводить самодиагностику на электромеханическом пульте и блоке управления Январь-4 в следующей последовательности:

    1. Выключить зажигание.
    2. Откройте крышку диагностического разъема на центральной консоли.
    3. Подключить вывод B к минусовой клемме аккумуляторной батареи (с корпусом). Для этого подойдет контакт А, подключенный к картеру двигателя.
    4. Включить зажигание. На лампе «Check Engine» мигает код 12, что означает начало диагностики. Световая сигнализация выглядит так - длинная вспышка, затем пауза (около 2 секунд), две короткие вспышки, длительная пауза (около 3 секунд). Сигнал 12 подается трижды. Если сигнал не поступает, значит диагностическая система не работает или неисправна. После этого лампочка "Check Engine" будет мигать ошибками в памяти.Каждый код повторяется трижды. Если в памяти нет ошибок, то передача кода 12 продолжится.

    Для чтения ошибок контроллера используется специальный адаптер K-Line, который подключается к диагностическому разъему с помощью разъема. Этот разъем находится на центральной консоли за пластиковой заглушкой (под прикуривателем и пепельницей). У адаптера есть конец USB-кабеля, который подключается к любому ноутбуку. Специальная программа для чтения и сброса ошибок (OpenDiagFree версии 1.4 или 1.6) должны быть установлены на устройстве.

    Процедура считывания ошибок достаточно проста, необходимо:

    1. Проверить уровень технологической жидкости.
    2. Откройте крышку разъема и включите зажигание.
    3. Подключите адаптер или сканер к диагностическому разъему.
    4. Запустить программное обеспечение на портативном компьютере.
    5. Просмотрите существующие ошибки в диалоговом окне программы.
    6. Расшифровать коды с помощью программного интерфейса или таблицы дешифрования.
    7. Устранить причины неисправности и провести повторную диагностику.

    Значение и расшифровка кодов

    При самодиагностике ВАЗ 2115 с форсункой на панели приборов будут показаны только цифры или мигания, которыми зашифрована ошибка. При считывании кодов неисправностей с электромеханической комбинации приборов необходимо записывать количество миганий и рассчитывать по ним номера ошибок. Их назначение можно расшифровать по специальному списку. Большинство этих неисправностей устраняются самостоятельно путем замены вышедших из строя датчиков.

    Коды самодиагностики

    При выполнении диагностики следует учитывать, что цифра на экране может означать две суммированные ошибки. Например, 9 указывает на наличие двух неисправностей - с номерами 1 и 8.

    Комбинация цифр Расшифровка
    1 Проблема с ЭБУ
    2 Неверные данные датчика уровня топлива
    4 или 8 Проблемы с сетевым питанием
    12 Неисправность цепи лампы ошибки на комбинации приборов
    13 Нет сигнала от лямбда-зонда
    14 или 15 Недействительные данные датчика температуры
    16 или 17 Проблемы с питанием от сети, необходимо проверить на короткое замыкание
    19 Ошибка датчика положения вала двигателя
    21 или 22 Ошибка датчика дроссельной заслонки
    23 или 25 Неправильная работа датчика температуры всасываемого воздуха
    24 Неисправен датчик скорости
    27 или 28 Нет сигнала от лямбда-зонда
    33 или 34 Отсутствуют данные о расходе воздуха
    35 Датчик контроля холостого хода неисправен
    42 Неисправность цепи управления зажиганием
    43 Неисправность датчика детонации
    44 или 45 Нарушение смеси
    51 или 52 Ошибки памяти ЭБУ
    53 Ошибка датчика настройки CO (устанавливается на машинах без преобразователя)
    54 Датчик октан-корректора (устанавливается на автомобили без нейтрализатора)
    55 Нарушение смеси
    61 Отказ лямбда-зонда


    Пример появления ошибки 14 на панели

    Таблица расшифровки кодов для вспышек, рассчитанных при диагностике.

    Код ошибки Комбинация флэш-памяти Декодирование
    12 Длинная пауза-два коротких Неисправность цепи диагностики
    14 Долгая пауза-четыре коротких Неисправность датчика температуры двигателя
    15 Длинная пауза-пять коротких Аналогично
    16 Длинная пауза - шесть коротких Аномально высокое сетевое напряжение
    17 Длинная пауза-семь коротких Аномально низкое сетевое напряжение
    19 Длинная пауза-девять коротких Неисправность датчика положения коленвала
    21 Две длинные паузы-одна короткая Некорректные данные с датчика положения дроссельной заслонки
    22 Две длинные паузы-две короткие Аналогично
    24 Две длинные паузы четыре короткие Проблема с датчиком скорости
    27 Две длинные паузы семь коротких Обрыв лямбда-зонда
    28 Две длинные паузы восемь коротких Аналогично
    33 Три длинных паузы три коротких Необходимо проверить расходомер воздуха
    34 Три длинные паузы четыре коротких Аналогично
    35 Три продолжительных паузы пять коротких Обороты холостого хода вне допустимого диапазона
    43 Четыре длинные паузы три коротких Нет сигнала от датчика детонации
    51 Пять длинных пауз - одна короткая
    52 Пять длинных пауз-две коротких Ошибка в контроллере
    53 Пять длинных пауз, три коротких Ошибка запоминающего устройства в блоке
    61 Шесть длинных пауз - одна короткая Нет сигнала от иммобилайзера

    Полученные данные позволяют быстро найти неисправный элемент и устранить причину ошибки.

    На видео с канала «Гараж» показана диагностика на ВАЗ 2115 с помощью сканера и ноутбука.

    Ошибки контроллера

    Наиболее частые ошибки контроллера во время диагностики перечислены в таблице.

    Номер ошибки программы Декодирование
    R 0030-0038, 0141 Неисправность системы подогрева лямбда-зондов
    R 0102 и 0103 Неправильный сигнал датчика подачи воздуха
    R 0112 и 0113 Ошибка данных с датчика температуры всасываемого воздуха
    R 0115-0118 и 0217 Проблемы с измерением температуры двигателя или перегрев
    R 2122 и 2123, 0222 и 0223, а также 2138 Неверный сигнал с педали газа и датчика положения дроссельной заслонки
    R 0171-0172 Неправильные параметры смеси
    R 0201-0204 Неисправность форсунок (для каждого цилиндра свой код)
    R 0261-0272 Проблемы управления форсункой
    R 0130-0134 Проблемы с функционированием лямбда-зонда к преобразователю
    R 0136-0140 Проблемы с функционированием лямбда-зонда после катализатора
    R 0300 Множественные пропуски зажигания
    P 0301-0304 Пропуски зажигания для цилиндров
    R 0326-0328 Отказ датчика детонации
    R 0351-0352, 2301 и 2304 Контроль работы катушек зажигания
    R 0422 Отказ нейтрализатора
    R 0691-0692 и 0693-0694 Отказ первого и второго реле запуска охлаждающего вентилятора
    R 0560-0563 Проблемы с питанием
    R 0627-0629 Укажите неправильную работу цепи управления топливным насосом
    R 1602 Неисправность в контроллере управления параметрами двигателя

    Сброс ошибок

    После самодиагностики, выяснения причины проблемы и устранения поломки ошибки можно сбросить.

    Для этого зайдите в меню просмотра ошибок, нажмите кнопку сброса одометра и подождите несколько секунд. На экране загорится цифра 0 - ошибка устранена. В этом случае данные о неисправностях сохраняются в памяти устройства и должны быть удалены. Если оставить, то на комбинации приборов загорится лампа «Check Engine». Кроме того, не все ошибки можно прочитать во время самодиагностики. электрической системы, процедура устранения ошибки покажет, нужен ли более подробный анализ электроники автомобиля.

    Для сброса ошибки выполните следующие действия:

    1. Включите зажигание.
    2. Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Подождите около минуты, снова подключите кабель и закройте крышку.
    3. Выключить зажигание.
    4. Снова включите зажигание и запустите двигатель. Значок Check Engine может на короткое время загореться, а затем погаснуть.

    Если символ продолжает гореть, значит в автомобиле необратимая проблема с датчиком или проводкой. Узнать это можно только с помощью специального сканера. Для определения проблемного узла необходимо провести дополнительную диагностику. Затем сделайте ремонт и скиньте существующие ошибки с помощью компьютерной диагностической программы для ЭБУ.

    Сброс ошибки на автомобилях с электромеханической комбинацией приборов осуществляется отключением минусовой клеммы аккумуляторной батареи от бортовой сети на 10 секунд. В этом случае необходимо выключить зажигание.

    По примеру зарубежных автопроизводителей концерн «АвтоВАЗ» внедряет передовые технологии в свои автомобили.Одним из таких примеров является бортовой компьютер, предназначенный для выявления неисправности в машине с помощью цифрового кода. Предлагаем вам узнать, как диагностируется на ВАЗ 2115 - коды ошибок также будут расшифрованы в этой статье.

    [Скрыть]

    Диагностика автомобиля

    Конечно, без диагностики невозможно обнаружить неисправность в работе автомобиля. Сделать это можно с помощью специального оборудования, которое есть на каждой специализированной СТО. Но вы также можете проверить свой автомобиль на наличие неисправностей и самостоятельно.Обратите внимание, что при самопроверке авто коды ошибок не будут такими же, как при диагностике на оборудовании.

    Итак, как самостоятельно провести диагностику Такой вопрос возникает у каждого владельца данных моделей автомобилей. Сейчас мы расскажем об этом подробнее. Но диагностика машины - это полдела, ведь возникающие комбинации неисправностей тоже нужно расшифровывать.

    1. Найдите кнопку одометра на приборной панели. Вам нужно его ущипнуть.
    2. Затем поверните ключ в замке зажигания в положение 1.
    3. После этого нужно будет отпустить кнопку одометра.
    4. При отпускании кнопки на приборной панели будут прыгать стрелки.
    5. Снова нажмите и отпустите кнопку одометра. На спидометре появятся цифры, указывающие на версию прошивки бортового компьютера.
    6. Наконец, в третий раз нажмите и отпустите кнопку одометра, и вы увидите комбинацию неисправностей. В случае самопроверки коды ошибок будут представлены в двузначной форме, в отличие от диагностики на оборудовании, где неисправности представлены в четырехзначной форме.

    Расшифровка кодов

    Как уже было сказано выше, без расшифровки кодов ошибок диагностика автомобиля бессмысленна. Поэтому стоит обратить внимание и на расшифровку комбинаций. Особенно если не хотите платить за это большие деньги специалистам на СТО. Итак, начнем с комбинаций, которые появляются при самодиагностике автомобиля.

    Коды самодиагностики

    Комбинация Расшифровка поломки
    1 Код 1 указывает на неисправность микропроцессора.Иногда ошибка исправляется перепрошивкой устройства.
    2 Бортовой компьютер сообщает о некорректной работе датчика уровня бензина в топливном баке ... Возможные проблемы с проводкой.
    4,8 Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети автомобиля.
    12 Неправильная работа диагностической цепи контрольной лампы.
    13 На бортовой компьютер перестал поступать сигнал датчика уровня кислорода.
    14,15 Блок управления получает неверный сигнал от датчика температуры антифриза в системе охлаждения. В частности, сигнал может быть слишком низким или слишком высоким.
    16,17 Эти комбинации при проверке автомобиля на наличие ошибок означают неверный показатель напряжения бортовой сети. необходимо тщательно проверять сеть на предмет коротких замыканий и обрывов, так как показатель напряжения слишком высокий или очень низкий.
    19 Поступает неверный сигнал с устройства контроля положения коленчатого вала на бортовой компьютер ВАЗ 2115. Цепь следует проверить.
    21,22 На блок управления ВАЗ 2115 поступает очень низкий или высокий сигнал от устройства контроля положения дроссельной заслонки. Для устранения неисправности следует непосредственно проверить работоспособность устройства, а также провести диагностику проводки.
    23,25 Устройство контроля температуры всасываемого воздуха.От этого датчика на блок управления поступает неверный сигнал. Следует проверить схему, а также сам датчик.
    24 Бортовой компьютер перестал получать сигнал датчика скорости автомобиля ВАЗ 2115.
    27,28 Эти комбинации ошибок свидетельствуют о поступлении неверного сигнала от датчика СО на блок управления автомобилем. Рекомендуется проверить цепь на предмет обрывов и коротких замыканий или заменить датчик.
    33,34 Устройство регулирования массового расхода воздуха. Эти ошибки означают получение неверного сигнала с датчика, в результате чего его следует заменить. Также есть вероятность обрыва цепи, поэтому есть смысл проверить проводку.
    35 Обнаружена неисправность в регуляторе холостого хода. Для восстановления правильной работы устройства датчик необходимо заменить.
    41 Блок управления получает неверный сигнал от датчика фазы.
    42 Данная комбинация свидетельствует о неисправности в проводке управления электронным зажиганием ... Видимо, с зажиганием все в порядке, но следует провести диагностику цепи.
    43 Блок управления уловил неверный сигнал от датчика детонации. Проверить устройство или диагностировать цепь на предмет обрывов.
    44,45 В системе впрыска бортовой компьютер зафиксировал обедненный или богатый состав горючей смеси.В этом случае:
    • двигатель автомобиля может утроиться;
    • при движении, в частности при переключении передач автомобиль может двигаться рывками;
    • Двигатель может периодически глохнуть (в редких случаях).
    51,52 Эти комбинации неисправностей указывают на обнаруженные ошибки в устройствах EPROM или RAM.
    53 Перестал поступать сигнал с датчика СО на блок управления ВАЗ 2115. Следует проверить работоспособность устройства.
    54 Пропал сигнал датчика октан-корректора.
    55 Эта комбинация указывает на то, что при движении автомобиля, в частности - при большой нагрузке на двигатель ВАЗ 2115, в системе впрыска обедняется топливная смесь. При этом признаки неисправности могут быть такими же, как и в случае с кодами 44 и 45.
    61 Сломался кислородный датчик. Для восстановления работы системы датчик необходимо заменить.

    Ошибки контроллера

    Комбинация Декодирование
    P0101-P0103 Эти комбинации означают. В частности, сигнал может быть высоким или низким. Устройство необходимо заменить.
    P0112-P0113 Сообщил об отказе датчика температуры всасываемого воздуха . .. Необходимо проверить проводку, особенно в тех местах, где провода были припаяны. Судя по всему, бортовой компьютер пытается сообщить вам о коротком замыкании или обрыве.
    P0116-P0118 Эти коды ошибок указывают на неисправность датчика температуры антифриза в системе. Как правило, в таких случаях для начала лучше проверить проводку, а если со схемой все в порядке, то желательно произвести замену датчика напрямую.
    P2138, P2122, P2123, P0222, P0223 Эти коды ошибок указывают на некорректную работу монитора положения педали акселератора.
    P0201-P0204 При появлении таких комбинаций бортовой компьютер пытается сообщить автовладельцу о некорректной работе одной из форсунок.В частности, в системе может быть обнаружено обрыв цепи или короткое замыкание.
    P0130 - P0134 Одна из этих комбинаций цифр может означать сбой в работе контрольного кислородного датчика. Для восстановления работы датчика проверьте цепь на предмет обрывов и коротких замыканий, либо стоит заменить прибор.
    P0136-P0140 Эти ошибки указывают на некорректную работу диагностического датчика контроля уровня кислорода в системе впрыска.Как и в предыдущем случае, ошибки могут означать неправильную работу устройства или неисправную электропроводку.
    P0217 Указывает на перегрев двигателя внутреннего сгорания ... При этом неисправности могут заключаться как в работе самого мотора, так и в:
    • перегреве охлаждающей жидкости в системе;
    • Эксплуатация некачественного моторного масла или жидкости с истекшим сроком службы.
    P0326-P0328 Бортовой компьютер ВАЗ 2115 информирует автовладельца об обнаруженной поломке датчика детонации.В частности, такие комбинации могут свидетельствовать не только о выходе из строя датчика, но и о неверном сигнале, поступающем от него на блок управления.
    P0340-P0343 Такие комбинации говорят о поломке датчика регулирования положения распределительного вала ВАЗ 2115. В частности, ошибки могут означать:
    • сигнал с устройства не меняется при работе ДВС;
    • в пределах нескольких оборотов коленчатого вала сигнал от распределительного вала к блоку управления слишком низкий или очень высокий.
    P0351, P0352, P2301, P2304 Эти сочетания означают некорректную работу катушек зажигания, а именно, речь идет о некорректном сигнале, идущем на бортовой компьютер. Также эти комбинации могут указывать на разрыв цепи в проводке или короткое замыкание, зафиксированное в цепи.
    P0422 Произошла поломка устройства нейтрализатора.
    P0691, P0692 Неисправно первое реле вентилятора охлаждения.
    P0693, P0694 Бортовой компьютер зафиксировал поломку реле второго вентилятора системы охлаждения. При несвоевременной замене предохранителя может закипеть охлаждающая жидкость.
    P0485 Блок управления получает неверный сигнал напряжения от вентилятора системы охлаждения.
    P0560-P0563 Блок управления зарегистрировал слишком низкое или высокое напряжение электрической системы.
    P0627-P0629 Эти комбинации могут свидетельствовать как о поступлении неверного сигнала от топливного насоса, так и о выходе из строя реле, отвечающего за работу агрегата.Стоит отметить, что при выходе из строя предохранителя бензонасоса эксплуатация автомобиля будет невозможна, так как запустить двигатель не удастся.
    P1602 1602 - распространенная ошибка ВАЗ. Зарегистрированы неисправности в работе контроллера системы управления ДВС

    Ошибка сброса


    При обнаружении и устранении неисправности ее необходимо стереть из памяти бортового компьютера. Для этого повторите следующие шаги:

    • Заглушите двигатель и выключите зажигание.
    • Отсоединить клеммы от АКБ.
    • Подождите несколько секунд и снова подключите клеммы к аккумулятору.

    Видео «Сброс ошибки двигателя ВАЗ»

    В этом видеоролике описан процесс сброса комбинации ошибок для автомобилей ВАЗ десятого семейства.

    Благодаря оснащению отечественных автомобилей бортовыми компьютерами автовладельцам стало проще искать неисправности в работе автомобилей. Чтобы выявить проблему, человеку достаточно провести диагностику, которая покажет коды ошибок.Этот материал позволит узнать, какие ошибки ВАЗ 2114 могут возникнуть и как с ними бороться.

    [Скрыть]

    Самодиагностика автомобиля

    Перед тем, как приступить к расшифровке кодов ошибок бортового компьютера на ВАЗ 2114 и 2115, расскажем о самодиагностике. При этом следует учитывать, что проверка автомобиля самостоятельно и с помощью специального оборудования на СТО может дать разные результаты. Оборудование, доступное профессионалам, позволит более точно устранять неполадки, чем диагностика проблем с помощью приборной панели.Комбинации поломок тоже будут разными. Тем не менее, самодиагностика неисправностей восьмиклапанной «четверки» - дело полезное.

    Как увидеть и узнать о поломках, которые блок управления зафиксировал самостоятельно:

    1. Для начала нужно сесть на водительское сиденье и зажать кнопку одометра на спидометре.
    2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
    3. После поворота ключа отпустить удерживаемую кнопку.Это приведет к быстрому перемещению стрелок на спидометре, тахометре и других приборах.
    4. Затем нужно снова нажать кнопку одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
    5. После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее загорятся коды ошибок ВАЗ 2114.

    Как самостоятельно сбросить ошибки

    После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторном или инжекторном двигателях сообщение о неисправности может остаться на панели OEM.Если проблема была устранена, значит, кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей мы рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как удалить код из памяти. Для удаления приборки после тестирования при появлении ошибок ВАЗ 2114 необходимо записать сами коды. После этого снова нажать кнопку сброса суточного пробега, это уберет неисправность из памяти блока управления.

    Сбросить ошибку "Check Engine"

    Часто бывает, что приборная панель 2114 8 или 16 выдает ошибку проверки - неисправность двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую ​​проблему. Для устранения неисправности и поиска решения следует провести более детальную диагностику автомобиля с помощью компьютера и дополнительного оборудования ... Возможно, во время диагностики неизвестная ошибка указывает на неисправность в микропроцессоре, бортовой сети или датчиках . После устранения проблемы квитанция может остаться.

    Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме с двигателем

    Как убрать код поломки:

    1. Сначала включите зажигание, двигатель автомобиля запускать не нужно.
    2. Затем откройте капот. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
    3. Подождите примерно одну минуту, после чего клемму аккумулятора необходимо заменить.
    4. Закройте капот и выключите зажигание.
    5. Затем снова включите и запустите двигатель автомобиля. Если чек остается, он должен истечь через некоторое время. Если приведенные инструкции не помогли и решение не помогло, вам необходимо найти причину проблемы и устранить ее.

    Значение и расшифровка кодов ошибок

    Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (видео Ивана Васильевича).

    комн. Описание
    1 Неисправность микропроцессора.
    2 Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неисправность в проводке контроллера указателя уровня топлива. Уровень сигнала от датчика слишком высокий или низкий. Надо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
    4 Повышенное напряжение в бортовой сети.
    8 Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае проверке подлежат аккумуляторная батарея и генератор.
    12 Неисправность диагностической цепи индикатора на панели приборов.
    13 Блок управления не может обнаружить сигнал от кислородного контроллера.
    14 Получен повышенный сигнал от регулятора температуры хладагента.
    15 Проблема в работе ДТОЖ () - бортовой компьютер определяет низкий уровень сигнала.
    16 В проводке автомобиля повышенное напряжение.
    17 Пониженное напряжение в проводке.
    19 Исправлены проблемы в работе ДПКВ ().На блок управления отправляется неверный сигнал.
    21 Проблемы в работе контроллера TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Возможны сбои в работе дроссельной заслонки. Проверить цепь подключения и датчик.
    22 От TPS подается уменьшенный сигнал.
    23 Регулятор температуры воздуха на впуске подает повышенный сигнал.
    24 Возникли проблемы с регулятором скорости.Его выход из строя можно диагностировать по неработающему спидометру.
    25 Пониженный сигнал с регулятора температуры всасываемого воздуха.
    27,28 Неправильный сигнал датчика CO.
    33,34 Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF). Проверить схему подключения расходомера и его работоспособность.
    35 ЭБУ обнаружил отклонение значений холостого хода... Возможна неисправность датчика.
    41 Неправильный импульс от регулятора фазы.
    42 Проблемы в соединительной проводке электронного зажигания.
    43 Подача неверного импульса от контроллера детонации.
    44,45 Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть как обедненным, так и чрезмерно обогащенным.
    49 Проверка потери вакуума.
    51,52 Проблемы в работе EPROM или RAM.
    53 Нет импульса контроллера CO. Обрыв цепи или поломка датчика.
    54 От контроллера октан-корректора не поступает импульс.
    55 При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ обнаруживает истощение.
    61 Неисправность контроллера кислорода.

    Эти коды могут складываться, если у вас отображается номер 6, это может означать ошибки 2 и 4, или с номером 9 - ошибки 1 и 8.

    Чтобы сразу прочитать и расшифровать проблемы во время диагностики, желательно скачать и всегда иметь при себе распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости от модели автомобиля. Чтобы прочитать коды, нужно знать, как их расшифровать. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом КВ Автосервис).

    номер Расшифровка
    p0102, p0103 С контроллера ДМРВ подается неверный импульс.Это значит, что нужно проверить проводку.
    p0112, p0113 112 или 113 - требуется замена датчика температуры воздуха на впуске.
    p0115-p0118 Ошибки от 0115 до 0118 - контроллер антифриза дает неверный импульс. Могут быть проблемы в проводке или в самом датчике.
    p0122, p0123 DPDZ. От регулятора поступает неверный сигнал. Поврежденная проводка может вызвать помехи.
    p0130, p0131 Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
    p0135-p0138 Ошибка 0135 и выше - необходимо заменить регулятор нагрева лямбда-зонда.
    p0030 ЭБУ сообщает о неисправности в электрической цепи в области от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. В случае ошибки p0030 необходимо проверить электрическую цепь и сами датчики.
    p0036 P0036 - обнаружен обрыв проводки отопительного прибора ДК-2.
    p0300, p0302 Когда появляются коды 300 и 302, ЭБУ сообщает о пропуске зажигания.
    p0301 Исправлены зазоры в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
    p0325 Датчик детонации работает неправильно. В частности, речь идет об обрыве соединительной проводки.
    p0335, p0336 P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 - вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка цела, то датчик меняется.
    p0340 Неисправность датчика фазы.
    p0341 Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неисправность в контроллере распределительного вала.
    p0342, p0343 Неисправности фазового регулятора. При такой ошибке возможна детонация двигателя автомобиля.Скорее всего, проблему решит только замена.
    p0346 P0346 Ошибка ВАЗ - тоже неисправность фазорегулятора.
    p0363 P0363 - Обнаружены пропуски воспламенения в горючей смеси. В цилиндрах, которые отказываются работать, отключается подача топлива.
    p0422 Отказ в работе нейтрализующего устройства.
    p0443, p0444, p0445 Неисправность 0443, p0444 и 0445 - регулятор адсорбера, продувка не производится.
    p0480 Произошла поломка вентилятора охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене ... Перед заменой нужно проверить соединения проводки.
    p0501-p0504 Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 - регулятор оборотов отказывается работать. Требуется замена устройства.
    p0505, p0506, p0507 Датчик холостого хода не работает или работает некорректно.Его выход из строя может привести к плавающим холостым оборотам. Возможен тройной двигатель. Сам контроллер проверяется и разводка называется.
    p0607 Регулятор детонации работает неустойчиво.
    p1135 Ошибка 1135 ВАЗ 2114 - нужно проверить кислородный контроллер.
    p6060 Неисправный процессор. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходимо заменить контроллер.
    p2020 Необходимо проверить датчик положения впускной заслонки.
    p1617 Ошибка 1617 - Контроллер неровной дороги, повреждена проводка.
    p1513 Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостого хода. Необходимо протестировать электрическую схему и проверить контакты.
    p1602 Сбои в подаче напряжения в электросети автомобиля устранены.
    p0560 Неправильный уровень напряжения в бортовой сети.Этот параметр может быть переоценен или недооценен. Автомобильный аккумулятор, а также генераторный агрегат подлежат испытаниям.
    p1514, p0511 Появление этих ошибок сообщает о проблеме обрыва или короткого замыкания в проводке IAC (регулятора холостого хода). Первым делом диагностируйте контакты датчика, а затем, если есть возможность, прозвоните цепь. Сам датчик тоже может быть поврежден.
    p1303 P1303 - Зарегистрированные пропуски зажигания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре.Неисправность необходимо устранять как можно скорее, так как она может быть критичной для нейтрализатора.
    p1578 Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимого значения». Есть несколько вариантов решения проблемы. Первым делом очистите дроссельную заслонку. Если это не помогает, то дроссельная заслонка адаптируется. Для этого необходимо включить зажигание, затем через 40 секунд запустить двигатель.Как вариант, вы можете проверить и подтянуть контактные клеммы на дросселе.
    p1621 Неисправность оперативной памяти, проблемы с памятью в блоке управления. Требуется детальное компьютерное тестирование.
    p0650 Неисправности в цепи управления бортовым компьютером код ошибки индикатора Состояние.
    p2135 P2135 - неисправность дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то проблему, возможно, придется решить перепрошивкой бортового компьютера.
    p2187 Обедненная смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Вам необходимо провести детальную диагностику проблемы.

    Диагностика с помощью специального оборудования

    4. Запуск программного обеспечения для тестирования

    Процесс диагностики с помощью специального оборудования заключается в проверке автомобиля с помощью ноутбука. Для подключения к диагностическому разъему понадобится кабель с переходником. Этим кабелем подключаем компьютер к разъему через выход USB.Для тестирования вам также понадобится программное обеспечение, мощность используемого компьютера не важна. В Интернете есть множество версий различных программ тестирования.

    Диагностика проводится следующим образом:

    1. Перед началом проверки рекомендуется осмотреть автомобиль. Проверить объемные запасы - моторное масло, тормозную жидкость, хладагент.
    2. Найдите диагностический разъем и подключите к нему свой ноутбук. Если у вас есть специальный сканер, это даже лучше. Но поскольку найти сканер не так-то просто, а купить его стоит недешево, можно использовать ноутбук.Перед началом проверки необходимо включить зажигание. Пускать силовой агрегат не обязательно.
    3. После подключения запускается утилита тестирования. Программный интерфейс может быть разным. При запуске программы могут появиться графики или список параметров с цифрами. Эта информация позволит сделать выводы о работе силового агрегата.
    4. Проверка начинается. Коды неисправностей появятся на экране ноутбука. Для расшифровки используйте информацию, представленную в этой статье.Мы не смогли описать все коды, но мы расшифровали наиболее распространенные. Обычно при загрузке программы на компьютер пользователям предоставляется отдельный файл с описанием неисправностей.
    5. После расшифровки проблема устранена.

    С этим сталкивался практически каждый владелец 16-клапанной ВАЗ-2112. Они указывают на неисправности в системе двигателя и других важных компонентах. Первым признаком возникновения неисправности является появление индикатора «Check Engine» на панели приборов ... Но не все автомобилисты знают, что это значит. Следовательно, необходимо подключиться к ЭБУ и установить, в чем заключается ошибка и неисправность в системе.

    Видео о самодиагностике через приборку (панель приборов) на ВАЗ-2112

    Коды ошибок

    0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
    0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
    0130 1
    0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
    0132 Высокий уровень сигнала 1
    0133 Медленная реакция датчика кислорода 1
    0134 Нет сигнала датчика кислорода 1
    0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
    0136 Замыкание на массу датчика кислорода 2
    0137 Низкий сигнал датчика кислорода 2
    0138 Высокий сигнал датчика кислорода 2
    0140 Обрыв датчика кислорода 2
    0141 Неисправность нагревателя 2 датчика кислорода
    0171 Слишком бедная смесь
    0172 Слишком богатая смесь
    0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
    0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
    0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
    0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
    0261 Короткое замыкание на массу в цепи форсунки 1
    0264 Замыкание на массу в цепи форсунки 2
    0267 Короткое замыкание на массу цепь форсунки 3
    0270 Замыкание на массу в цепи форсунки 4
    0262 Замыкание на цепь форсунки 1 + 12В
    0265 Замыкание на цепь 2 форсунки + 12В
    0268 Замыкание на цепь форсунки 3 + 12В
    0271 Замыкание на цепь форсунки + 12В 4
    0300 Много пропусков зажигания
    0301 Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
    0302 Пропуски воспламенения в цилиндре 2
    0303 Пропуски воспламенения в цилиндре 3
    0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4
    0325 Обрыв цепи датчика детонации
    0327 Низкий сигнал датчика детонации
    0328 Недействительный сигнал датчика детонации
    0335 Сигнал датчика положения коленчатого вала
    0336 Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала
    0340 Ошибка датчика фазы
    0342 Низкий сигнал датчика фазы
    0343 Высокий сигнал датчика фазы
    0422 Низкий КПД нейтрализатора
    0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
    0444 Короткое замыкание или разрыв цепи Клапан продувки адсорбера
    0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
    0480 Вентилятор охлаждения C Неисправность цепи 1
    0500 Недействительный сигнал датчика скорости
    0501 Недействительный сигнал датчика скорости
    0503 Прерывание сигнала датчика скорости
    0505 Ошибка регулятора холостого хода
    0506 Низкая частота вращения на холостом ходу
    0507 Высокая частота вращения на холостом ходу
    0560 Неправильное бортовое напряжение
    0562 Низкое напряжение бортовая сеть
    0563 Высокое напряжение бортовой сети
    0601 Ошибка ПЗУ
    0603 Ошибка внешнего ОЗУ
    0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
    0607 Неисправность канала детонации
    1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
    1115 Неисправна цепь нагрева датчика кислорода
    1123 Обедненная смесь на холостом ходу
    1124 Обедненная смесь на холостом ходу
    1127 Обедненная смесь при частичной нагрузке
    1128 Обедненная смесь при частичной нагрузке
    1135 Обрыв цепи 1 нагревателя датчика кислорода, короткое замыкание
    1136 Обедненная смесь при низкой нагрузке
    1137 Обедненная смесь при низкой нагрузке
    1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
    1171 Потенциометр CO низкого уровня
    1172 Потенциометр CO высокого уровня тиометр
    1386 Ошибка теста канала детонации
    1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: короткое замыкание на +12 В
    1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: короткое замыкание на массу
    1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
    1500 Обрыв цепи управления
    1501 Короткое замыкание на массу топлива Цепь управления реле насоса
    1502 Короткое замыкание на +12 В цепи управления реле топливного насоса
    1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
    1513 Короткое замыкание цепи регулятора холостого хода на массу
    1514 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на +12 В, обрыв
    1541 Топливо обрыв цепи управления реле насоса
    1570 Неверный сигнал APS
    1600 Нет связи с APS
    1602 Обрыв напряжения бортовой сети на компьютере
    1603 Ошибка EEPROM
    1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги
    1616 Низкий сигнал датчика неровной дороги
    1612 Сброс ЭБУ Ошибка
    1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
    1620 Ошибка EPROM
    1621 Ошибка RAM 90 361 1622 Ошибка EPROM
    1640 Ошибка тестирования EEPROM
    1689 Недействительные коды ошибок
    0337 Датчик положения коленчатого вала, короткое замыкание на массу
    0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
    0441 Поток воздуха через клапан неправильный
    0481 Неисправность цепи вентилятора 2 охлаждения
    0615 обрыв
    0616 Цепь реле стартера: короткое замыкание на массу
    0617 Цепь реле стартера: короткое замыкание на +12 В
    1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после катализатора
    230 Неисправность цепи реле топливного насоса
    263 Неисправность драйвера форсунки 1
    266 Неисправность драйвера форсунки 2
    269 Неисправность драйвера форсунки 3
    272 Неисправность драйвера форсунки 4
    650 Check Engine Lamp Circuit Malfunction

    Схема ВАЗ-2112

    Как читать ошибки?

    Для чтения ошибок необходимо подключить ноутбук или планшет к автомобилю через специальный кабель K-line. Рассмотрим, какие инструменты понадобятся для подключения автомобиля к компьютеру и определим коды ошибок:

    Для подключения нужно найти разъем для кабеля. Он расположен под рулевой колонкой. Теперь нужно подключить сам кабель, а затем разъем USB. Оптимальными для использования считаются следующие программы: адаптер VAG-COM USB KKL; диагностическая программа ВАЗ для моделей Приора, Калина, Гранта; USB-драйвер Autocom cdp pro cars USB; ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327.

    Диагностика автомобиля с помощью ноутбука

    Устранение неполадок и сброс

    Устранить ошибки ЭБУ достаточно просто. В программе для чтения необходимо найти искомую неисправность и расшифровать ее. Затем рекомендуется исправить проблему, из-за которой возникла ошибка. Последний шаг сбрасывается. Его можно найти в программных инструментах или действиях.

    Многие автолюбители ошибаются при работе с ПО, так как «сбрасывают» не сами ошибки, а все ПО, оставляя при этом только программную оболочку автомобиля. После таких действий, как правило, автомобиль может не заводиться и требует программной настройки оборудования или замены всего программного обеспечения в целом. Поэтому рекомендуется в этом случае обратиться в автосервис, где все сделают правильно.

    выводов

    Ошибки управления электронным блоком на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 возникают довольно часто. Обычно они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Так что устранение ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при выполнении операции следует быть достаточно осторожным.Если вы не уверены, что все пройдет гладко, рекомендуется обратиться в автосервис, чтобы избежать поломок.

    Распиновка модуля зажигания ВАЗ 2112 16 клапанов. Диагностика и ремонт модуля зажигания для ваз одиннадцатой и двенадцатой модели

    К свечам. Это один из важнейших элементов, выход из строя которого нарушает работу двигателя. С помощью этого устройства сигнал, поступающий от управления электронным блоком, усиливается - напряжение около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в подкапотном пространстве и постоянно подвергается перегреву, пыли и воде, он выходит из строя. Наиболее уязвимые узлы - это полупроводниковые элементы.

    Особенности конструкции

    Если вы знакомы с конструкциями автомобильных систем, то можете провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110. Точно так же проявляются и неисправности этого устройства. По сути, это симбиоз катушки высокого напряжения и переключателя.Конструкция включает следующее:

    1. Две катушки используются для генерации импульсов высокого напряжения, необходимых для зажигания горючей смеси с помощью свечей.

    2. Двухканальный выключатель из токопроводящих элементов.

    Устройство может неожиданно выйти из строя. Хотя в автомобиле есть система самодиагностики, контрольная лампа на приборной панели Check Engine не загорается. Обычно выходит из строя один из каналов переключения, это проявляется нестабильной работой мотора, иногда его остановкой.

    Типичные отказы модулей


    Если у вас есть хоть немного знаний в области электроники, а также мультиметра, вы сможете самостоятельно диагностировать и выявить проблему.Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но избавит от покупки дорогостоящего агрегата. Учтите, что иногда появляются расы, которые со временем исчезают.

    Ошибки останутся в микроконтроллере, поэтому их можно будет прочитать с помощью специальных тестеров. Но как показывает практика, в тот момент, когда неисправности не проявляются, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но затем исчезли. Очень часто причиной выхода из строя становится грязь на контактах, плохое крепление корпуса, отсутствие массы, наличие электрических помех.

    Снятие модуля зажигания

    Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать. Сначала проверьте, есть ли высокое напряжение на всех клеммах. Наиболее частая поломка - это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах. Если слегка надавить на заднюю часть корпуса, двигатель может заработать нормально. Но это ненадолго. Для вывода необходимо:

    1. Отключить массу от АКБ.

    2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если таковая имеется.

    3. Отсоедините все провода высокого напряжения.

    4. Отсоедините все провода, идущие к модулю зажигания. Белые кольца показывают нумерацию всех проводов. На корпусе устройства нанесено обозначение номеров цилиндров.

    5. Отсоедините разъем от устройства.

    6. Отвинтите три гайки крепления блока.

    Вот и все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к ремонту.

    Как восстановить


    Открыв алюминиевую пластину, вы обнаружите небольшую печатную плату, содержащую активные компоненты.Он покрыт прозрачным силиконом. Ее нужно будет снять, так как она помешает ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъема. Они алюминиевые, и этот металл разрушается намного быстрее, чем медь. Все эти провода необходимо будет заменить. Некоторые автомобилисты, ремонтирующие модули, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но к работе с ними нужно привыкнуть - они покрыты краской.

    В целом схема всего модуля простая, она содержит:

    1.Два транзистора БУ931 (можно использовать отечественный аналог КТ848А, хорошо себя показывает, да и стоит намного дешевле).

    2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).

    Что нужно знать при работе с модулем


    Перед началом работы с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов учтите, что припаять провода к выводам коллектора очень сложно, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку.Чтобы облегчить себе работу, осторожно откройте пылесборник. Старайтесь не перегревать элемент. Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы внутрь уходило все тепло. В противном случае полупроводниковый переход разрушится и вы испортите дорогой элемент.

    При пайке проводов старайтесь, чтобы длина была как можно короче. Все точки пайки необходимо покрыть лаком, даже для ногтей. После ремонта обязательно проверьте исправность модуля зажигания ВАЗ-2110. Если он функционирует нормально, то необходимо все внутри обработать автогерметиком.Это обеспечит максимальную герметичность агрегата - в него не может попасть ни вода, ни пыль. И прослужит такое устройство долгие годы. Но если проблема не в контактах или силовых транзисторах, лучше отказаться от идеи ремонта и приобрести новый модуль - на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.

    Совет.

    Индикатор искры для двигателей с впрыском топлива можно использовать для быстрой проверки исправности системы зажигания.Его надевают на свечу зажигания и к ней подключают высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться прилагаемой к устройству инструкцией.

    Комментарий.

    В двигателе 21114 используется катушка зажигания. Двигатель 2111 может быть оснащен катушкой зажигания или модулем зажигания (см. Система управления двигателем). Замена катушки зажигания показана ниже. Замена модуля производится аналогично.

    Для работы вам понадобится мультиметр.

    Последовательность исполнения

    1. Подготовив машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»), выключите зажигание.

    2. Освободив защелку, отсоединить колодку жгута проводов (1) от выводов катушки зажигания (модуля) (2).

    3. Включив зажигание, измерьте напряжение вольтметром между выводом 15 и массой (для катушки зажигания) или между выводами C и D (для модуля зажигания) блока жгута проводов.

    Внимание!

    После проведения измерений выключите зажигание.

    Комментарий.

    Напряжение должно быть не менее 12 В Если напряжение не подается на блок или оно меньше 12 В, значит, это разряженная аккумуляторная батарея, неисправна силовая цепь или неисправен ЭБУ.

    Проверить на неисправность модуль зажигания можно, заменив его на заведомо исправный. Катушка зажигания можно проверить омметром.

    4. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) - проверка и замена»).

    5. Торцевым ключом на 13 мм отверните два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.

    6. Ключ на 17 мм, ослабив затяжку болта крепления нижнего кронштейна, снимаем кронштейн вместе с катушкой (модулем).

    7. Отсоедините высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) - проверка и замена»).

    8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральной клеммой 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен указывать на отсутствие замыкания первичной обмотки катушки на массу. Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1a и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.

    Комментарий.

    При измерении малых значений электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

    9. С помощью омметра измерьте сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3.Сопротивление обмоток должно быть порядка 5,4 кОм.

    Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.

    10. Шестигранным ключом 5 мм открутите четыре винта, которыми катушка крепится к кронштейну, и снимите катушку.

    Комментарий.

    Для снятия модуля зажигания понадобится торцевой ключ на 10 мм с глубокой головкой, открутить 3 винта его крепления

    11. Установить катушку (модуль) зажигания в обратном порядке.Подключаем высоковольтные провода в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждый провод и на корпус катушки (модуля) рядом с выводами.

    Совет.

    Так как нумерация выводов на катушке (модуле), установленной на двигателе, не видна, то высоковольтные провода лучше подключить к выводам катушки (модуля) зажигания перед ее установкой на двигатель.

    Выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом.Благодаря этому агрегату оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также о его замене вы можете узнать из этого материала.

    Описание модуля зажигания

    Прежде чем говорить о тестировании и замене МЗ в нашем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что такое модуль зажигания 2111 и где он находится.

    Назначение и расположение

    Как было сказано выше, МЗ - одно из основных устройств в системе зажигания.Конечно, если вдуматься, то все компоненты системы очень важны, так как от них зависит качество работы. блок питания в общем. Но если этот агрегат начнет работать с перебоями, то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это связано с тем, что сам модуль состоит из двух катушек, одна из которых подает ток на первый и четвертый цилиндры, а вторая - на второй и третий. Соответственно, если одна катушка выйдет из строя, это приведет к тому, что два цилиндра выйдут из строя, что скажется на работе мотора в целом.

    Назначение этого устройства состоит в том, что оно преобразует напряжение, подаваемое от прерывателя, в сигнал высокого напряжения. Соответственно, этот импульс подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Он используется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что способствует его нормальному запуску и работе.

    Лада двенадцатой модели

    Что касается расположения, найти 2112 16 клапанов не составляет труда, он находится в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания - они подключены, которые выходят прямо из самого модуля. Сама MZ представляет собой маленькую черную квадратную коробку, поэтому ее ни с чем не спутать.

    Общие неисправности

    Только диагностика позволит точно определить неисправность модуля, но есть косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.

    П при неисправности МЗ на приборной панели отображается ошибка.

    Итак, в каких случаях необходима замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:

    1. Запуск трансмиссии стал сложнее.Теперь водителю нужно больше повернуть стартер, чтобы запустить двигатель.
    2. Двигатель, работающий на холостом ходу, стал нестабильным. Мотор может быть тройным, при этом скорость может увеличиваться и уменьшаться.
    3. Мощность силового агрегата вообще уменьшилась. Когда вы нажимаете педаль газа, автомобилю требуется больше времени для разгона. Этот симптом особенно заметен при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы - водитель давит на газ, но эффекта от этого нет.
    4. Увеличился расход топлива. Конечно, определить такую ​​неисправность без счетчика расхода топлива будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенное количество топлива на определенный пробег, то вы тоже можете узнать этот знак (автор видео - канал Auto_Repair).

    Все эти симптомы, как было сказано выше, являются косвенными, так как могут проявляться и при других неисправностях. Например, если забился топливный фильтр или подошел к концу срок его службы.Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания или высоковольтных проводов. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует произвести, убедиться, что на них нет нагара, а также проверить армированные провода. Бывает, что один из проводов просто плохо подключен к свече, либо сломан, либо изношен.

    Проверка МН своими руками

    Существует несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, мы рассмотрим самый простой.

    Для проведения самостоятельной диагностики необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

    • красно-синий - обеспечивает питание устройства напряжением 12 В;
    • коричневый провод - это масса, обычно подключается к кузову автомобиля;
    • бело-синий - подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
    • красно-серый провод подключается к свечам зажигания второго и третьего цилиндров.

    Схема модуля ВАЗ

    Для начала нужно проверить своими руками, что все импульсы поступают на устройство зажигания 2112:

    1. В первую очередь необходимо выключить зажигание и отсоединить разъем.
    2. Далее ключ в замке нужно установить в положение I.
    3. Теперь вам понадобится коммутируемый вольтметр, его нужно подключить к минусовой клемме аккумулятора.
    4. Со вторым щупом, то есть плюсом, нужно найти на разъеме контакт 12 Вольт.
    5. При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
    6. Если стартер заработает, параметры могут увеличиться, но при этом они будут не более 0.7 вольт. Обратите внимание, что уровень напряжения на обоих управляющих контактах должен быть одинаковым.

    Есть еще один вариант проверки - можно диагностировать работоспособность модуля с помощью коммутируемого омметра. В данном случае имеется в виду указательный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подключить щупы устройства к контактам 1 и 4 модуля, а затем к контактам 2 и 3. В итоге диагностика должна показать такой же результат.

    Обращаем ваше внимание, что в зависимости от производителя эти параметры могут отличаться:

    • для приборов производства АТЕ-2 под номером 3705010-02 этот параметр должен составлять порядка 5-6 кОм;
    • для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

    Если полученные показатели отличаются от описанных выше, то модуль необходимо заменить. Учтите, что индуктивность катушек, установленных внутри МЗ, достаточно велика, соответственно при подключении омметра может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем прикасаться к выводам щупов одновременно (автор видео - ВЧ Автоэлектрик).

    Инструкции по замене модуля

    Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что прибор требует замены, то можно поменять МЗ своими руками.

    Процесс замены выглядит так:

    1. Сначала отключите питание в бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить минусовую клемму от АКБ. Многие автолюбители пренебрегают этим шагом, хотя на самом деле он очень важен. Если не отсоединить аккумулятор, это может вызвать короткое замыкание из-за влаги или других внешних воздействий во время ремонта. А если это произойдет, то есть вероятность, что придется полностью менять проводку в машине.Итак, чтобы сбросить клемму от АКБ, вам просто нужно отвернуть болт, фиксирующий ее, гаечным ключом.
    2. Сделав это, вам нужно будет отсоединить от модуля все высоковольтные провода, подключенные к модулю. При этом нужно запомнить их расположение, чтобы при установке случайно не перепутали, что, опять же, может быть чревато для всей системы в целом.
    3. После выполнения этих действий потребуется отсоединить разъем с проводами от самого устройства.Для этого возьмитесь рукой за блок и нажмите на защелку, с помощью которой он крепится - крепление находится внизу, рукой его можно почувствовать. Сделав это, вам необходимо будет снять блок и отложить его в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшем.
    4. Итак, теперь у вас есть два пути - демонтировать устройство вместе с креплением или снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда помимо замены МЗ нужно выполнить другие ремонтные действия, например, добраться до сливного отверстия антифриза своего блока цилиндров.Конечно, будет удобнее демонтировать модуль отдельно, но тогда доступ к другим частям и элементам будет закрыт. Для демонтажа потребуется своими руками открутить гайки, которыми устройство крепится к кронштейну.
      В зависимости от автомобиля гайки могут быть разными, например, они могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если да, то для их откручивания понадобится шестигранник. В любом случае, открутив гайки, необходимо демонтировать модуль с посадочного места.
    5. Процедура установки нового модуля проводится аналогично, только в обратном порядке.При подключении своими руками будьте осторожны и обязательно правильно подключите все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе вы перепутаете номера цилиндров на высоковольтных кабелях, силовой агрегат может работать некорректно или вообще не запуститься.

    Фотогалерея "Замена MH своими руками"

    Цена вопроса

    Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. Например, цена на новый МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей.У производителя BOSCH модуль будет стоить около 2 тысяч рублей, у General Motors - около 5 тысяч рублей.

    Часто при выходе из строя модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 есть альтернативный способ - ремонт. Конечно, без должных знаний автоэлектрика будет тяжело. Эта статья по мере возможности расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

    Модуль зажигания

    Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию этого элемента:

    1. Две катушки зажигания, генерирующие импульс высокого напряжения.
    2. Двухканальный переключатель.

    Если есть проблемы с работой модуля зажигания, на это есть причины. Стоит предупредить, что при данной неисправности не загорится контрольная лампа «Check Engine»: остановка двигателя, пропадание искры, перебои в работе силового агрегата и прочее.

    Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только по обычной электрике, но и по принципам работы автоэлектрики.Также для успешного процесса потребуются навыки использования цифрового мультиметра.

    Процесс ремонта

    Часто теряется импульс высокого напряжения в цилиндрах 2 и 3 ... Итак, чтобы приступить к ремонту модуля зажигания, вам, конечно же, потребуется его демонтировать. Для этого отключите высоковольтные провода и открутите сам узел от креплений. Когда подготовительные операции завершены, можно переходить непосредственно к процессу ремонта:

    1. Отрываем алюминиевую пластину.


      Откройте алюминиевую пластину с помощью отвертки

    2. Внутренний мир модуля зажигания на первый взгляд довольно богатый и сложный, но все намного проще. После вскрытия видна печатная плата в силиконе. Снимаем этот герметик. Оборваны алюминиевые провода, которые подключаются к контактам разъемов и катушек.


      Открытие крышки

    3. Разбираем компьютерную мышь, а точнее нужны только ее многожильные провода.Так же убираем с платы все соединения.


      Схема пайки проводов и расположение элементов на платах

    4. В схему модуля зажигания входят два переключателя L497D1 и два транзистора типа BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом для алюминия.


      Схема модуля зажигания в сборе

    5. Первый шаг - припаять провода прямо к плате. Но припаять проводку к коллекторам транзисторов гораздо сложнее, так как при изготовлении они покрываются специальным металлом.Этот материал сложно паять. Сначала снимаем с металла верхний слой. Перед пайкой, чтобы тепло не разделялось, нужно поставить пластину на плиту и нагреть до 180 градусов Цельсия.
    6. Теперь припаиваем провода к контактному модулю. Провод должен быть как можно короче.
    7. Для изоляции места пайки контакта покрываем лаком. Вы можете использовать его для ногтей.
    8. Проверяем готовый продукт на работоспособность.


      Модуль зажигания в сборе

    Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

    Видеоматериал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как снять его с автомобиля.

    выводы

    Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь базовые знания по электронике и уметь держать паяльник в руках, остальное - дело техники.

    Ваз

    Ваз 2110 Инг 8 хлопает долго, заводится. Инжектор долго заводится из-за дтож. Плохо заводится и закипает

    .
    Спрашивает : Баранов Иван.
    Суть вопроса : Автомобиль ВАЗ-2112 не заводится на холодном? Что делать?

    Добрый день, у меня ВАЗ-2112 2005 года выпуска с 16-ти клапанным двигателем. А не так давно на холодном стал испытывать трудности с запуском. При этом может просто не запуститься, а завести иногда бывает сложно. Подскажите, что может быть не так?

    Причин того, что после ночной парковки автомобилисту может быть сложно запустить двигатель, может быть много.Это касается и тех ситуаций, когда машина вечером завелась без дефектов, а уже утром были проблемы, как говорится на лицо.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе бегала на тракторе по полям, потом была JAWA, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе «Политехника» на автомобильном факультете.Я работаю автомехаником, помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

    В этой статье мы разберем, каковы самые основные причины сложного запуска ВАЗ-2112 с холодным двигателем и как их можно быстро устранить.

    На видео выше показан стандартный пример того, как ВАЗ-2112 не заводится на холодном.

    Принцип пуска

    Чтобы узнать, почему двигатель не запускается, нужно точно знать, как он работает. Основа для запуска двигателя, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подается в определенных пропорциях.Поэтому, если какой-либо из этих компонентов не работает должным образом, запуск становится затруднительным или просто невозможным.

    Основные причины

    Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднен, можно выделить основные, которые выделяются при плохом холодном запуске:

    • Низкий заряд аккумулятора - чаще всего эта причина возникает в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженный автомобильный аккумулятор может очень быстро разрядиться.Эту проблему можно решить, просто заменив аккумулятор на новый или периодически обслуживая старый для его подзарядки.

      На редакционной машине разряжалась батарея. Правда, это была 8-клапанная ВАЗ-2112. Но смысл такой же.

    • При дальнейшем осмотре системы зажигания обратите внимание на состояние отдельных катушек и свечей зажигания. ... Проверьте их на наличие трещин и видимых следов износа. Также обратите особое внимание на состояние рабочей поверхности свечей, так как их состояние может многое сказать.

      Порядок демонтажа значения не имеет.

    • Проверить давление в топливной рампе, чтобы правильно сделать.

      Фактически рампа находится под давлением

    • хоть и не основной, но также может быть причиной затрудненного запуска двигателя. ...

      Дроссельная заслонка до и после очистки

    • Воздушный фильтр и датчик массового расхода воздуха - воздушный фильтр должен быть чистым, чтобы вся необходимая воздушная масса проходила в цилиндры и смешивалась с необходимым количеством топлива.Что делать, если.

      Подключаем щупы измерительного прибора: красный к желтому, а черный к зеленому (к массе датчика).

    Недостаточное давление масла в двигателе

    Эта причина характерна именно для холодного двигателя, так как загустевшему маслу при недостаточном давлении намного сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае можно заметить. Однако, как показывает практика, такие проблемы встречаются нечасто.

    Как видите, проблемы с запуском двигателя на холоде не редкость, и тому могут быть разные причины. Их следует решать от наименее сложных к наиболее сложным. Поскольку даже незначительная проблема в небольшом агрегате может послужить отказом в запуске всего двигателя.

    Как легко заводиться холодной зимой

    Совет! Для того, чтобы значительно облегчить запуск двигателя в холодное время года, рекомендуем установить сигнализацию автозапуска на автомобиле.

    Разогревание каждый раз. Расход топлива пострадает, но вероятность запуска в сильный мороз увеличится

    Если температура опускается ниже 20 градусов с минусом, то можно настроить автоматический запуск двигателя каждые три часа. Это позволит не только сесть в теплый автомобиль зимой, но и не даст маслу загустеть при сильных ночных морозах, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии двигателя в целом.

    По праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке.Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

    Все хороши на «десятку», но так сложилось, что отечественная машина, помимо неоспоримых достоинств, имеет ряд серьезных недостатков, технических недоработок. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Мы расскажем обо всех, дав в итоге ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

    Технические характеристики модели

    ВАЗ 2110, или, как в народе этот автомобиль называют, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь достаточно требовательные предпочтения потребительской аудитории.На первый взгляд «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который разительно отличается от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.

    При сборке использовались новые технологии, а техническая часть меня порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выставил на продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, стандартный автомобиль 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал трамплином, с которого стали стартовать все остальные, более мощные версии.

    Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание за простоту использования и хорошие характеристики. ВАЗ 21102 комплектовался тем же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо заводится.

    После стандартных версий пошли более сильные.21103 уже оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжектором. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными характеристиками. За дополнительную плату можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

    Положительной стороной «десятки» является его способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в версии класса люкс, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

    Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к категории экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, - это ремонтопригодность.

    Самостоятельно отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев», «опелей» или «мерседесов», которые изобилуют сложной электронной техникой. Детали для десятки стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, управляя этой «рабочей лошадкой».

    Проблемы с двигателем автомобиля

    Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 - он плохо заводится, а то и глохнет.Особенно ярко эта проблема проявляется в морозную погоду, которая становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодную погоду это нормальное явление, не означающее серьезных технических неисправностей и необходимости срочного ремонта, то при тепле на улице проблемы с двигателем заявляют иное.

    Так что, если двигатель долго запускается или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором. Батарея разрядилась, и силовой агрегат не может работать на полную мощность, машина начинает хуже заводиться.Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под капот. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

    Все, что вам нужно для решения проблемы - это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 долго заводится, - проблема в топливном насосе. Проверить систему можно следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель внутреннего сгорания по-прежнему не хочет запускаться, это говорит только об одном - поломке в помпе.

    Скорее всего, где-то была микротрещина или какой-то другой дефект, который нарушил подачу бензина. По цепной реакции вышли из строя другие системы, что в конечном итоге повлияло на запуск двигателя. Датчики распределительного вала также могут сыграть значительную роль в том, что автомобиль плохо заводится. Чтобы понять, работают они или нет, достаточно повернуть ключ зажигания.

    Если свечи зажигания не искрили, значит датчики слетели и их необходимо заменить.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо проверить состояние стартера, что тоже существенно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация, когда на ВАЗ 2110 заправляются свечи. В этом случае машина не двинется с места, как ни старайся.

    Но эту проблему легко решить. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на сушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно будет проделать позже, незаметно, в вашем гараже. А пока детали лучше заменить.

    И, наконец, последняя причина таится в системе охранной сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация - это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, включая систему зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

    Диагностика сигнализации - задача не из легких, и проводить эту процедуру лучше всего в хорошем автосервисе.Но если поломка застала врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Для начала рассмотрим топливный насос, который чаще всего выводит из строя двигатель.

    Если насос работает эффективно, он хорошо перекачивает топливо, и на устройства не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики в норме и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батареях или брелке.

    Автомобиль ВАЗ 2110 с 8 клапанами (инжектор) очень популярен в России. Эта машина не вызывает особых проблем в эксплуатации. Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

    Аккумулятор

    Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Откройте капот и посмотрите, плотно ли затянуты клеммы.Банальная причина того, что не заводится ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) - плохая подгонка плюсовой или минусовой клеммы. Но не стоит исключать разрядку самого аккумулятора, особенно зимой или после длительного простоя. Вам нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Аккумулятор выдает нормальный пусковой ток 14-14,5 Вольт. Полезный совет опытных автомобилистов - зимой снимайте аккумулятор на ночь и храните дома. Это дает вам больше шансов успешно запустить двигатель.Вы потратите гораздо меньше времени, чем возитесь с зарядным устройством (особенно если машина припаркована во дворе, а не в гараже). А когда машине больше недели, снимите с нее одну из клемм. Некоторые элементы могут работать постоянно и немного снижать напряжение.

    Стартер не крутится

    Что делать, если аккумулятор на ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) в норме, но стартер не крутится?

    Одна из причин этого - реле. При запуске слушайте щелчки.В противном случае реле вышло из строя. Иногда замыкается на землю - подвиньте, и проблема решится сама собой.

    Предохранитель

    Полезна проверка таких деталей, как предохранители. Форсунка ВАЗ 2110 8 клапанная может не заводиться из-за перегоревших элементов. Откройте блок предохранителей и проверьте целостность предохранителя. По центру проходит тонкий провод - если сила тока выше определенного значения (5,15,20 Ампер), он перегорает.

    В нашем случае это может быть предохранитель бензонасоса.Если он не гудит, это определенно проблема. Часто замена предохранителя приводит к его перезапуску.

    Свечи

    Если зажигание включено (форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов в т.ч.) аккумулятор заряжен и предохранители исправны, нужно проверить свечи. Это одна из распространенных проблем, возникающих с инжекторными двигателями. По какой-то причине машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В результате свечи залиты топливом. И вместо искры горючая смесь гасит свечи.Они промокают.

    Искра проходит мимо электрода, и воспламенения не происходит. Совет опытных автолюбителей: поворачивая ключ зажигания, нужно нажимать акселератор «в пол». Это высушит камеру сгорания - в нее будет поступать больше воздуха. Если после трех-пяти попыток запустить двигатель не удается, не разряжайте аккумулятор. Для проверки нам нужно открутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи он имеет разный диаметр.Сначала снимите провод высокого напряжения. Делать это нужно очень осторожно. Если потянуть силой, он сломается, и починить его будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (основание). Откручиваем элемент и смотрим на электрод. Если торец свечи мокрый, а сам имеет характерный запах бензина, значит, она «залита».

    Как просушить свечу?

    Как мы уже говорили, заводиться можно на нажатой педали газа.Но это не всегда работает. Они могут быть покрыты отложениями масла или нагара. Итак, несем скрученные свечи в теплую комнату. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, это означает, что вы использовали топливо с большим количеством присадок. Гаснут не только свечи, но и кислородные датчики. Форсунка ВАЗ 2110 из 8 клапанов с черными свечами зажигания указывает на попадание масла в камеру сгорания. Это могут быть прогоревшие кольца или сальники клапана.

    Но каким бы ни был налет, свечу необходимо высушить и обработать кислотой.Он не разъедает электроды - наоборот, даже лучше. Если нет времени, протираем от налета и бензина и устанавливаем на место. Часто искра не достигает электрода из-за нагара. Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

    Смотрим на датчики

    Иногда машина не заводится из-за неисправной электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. В случае такой неисправности ни в коем случае не заводите машину.Электроника не может зафиксировать положение вала и отказывается управлять двигателем.

    Как я могу это проверить?

    Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала. Оно должно быть от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре выставляем предел 200 милливольт и присоединяем щупы к выходам датчиков.

    Несколько раз рисуем стальной объект перед сердцевиной. Если элемент рабочий, он должен его распознать, и вышеописанные показания будут на мультиметре.Если таковых нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется - просто замена.

    Фильтры

    Бывает, что машина перестает заводиться из-за грязного фильтра. Их всего двое. Это топливо и воздух. Вам нужно проверить оба, но сначала последний (так как его легче удалить). Если его состояние оставляет желать лучшего, его необходимо заменить.

    В этом случае воздух не может попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и заливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов.Также форсунка может выйти из строя из-за плохой подачи самого топлива. В этом случае замените бензиновый фильтр. При покупке учтите, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры. Их легко спутать, но они рассчитаны на разное давление.

    Форсунка

    Основным отличием системы впрыска от карбюратора является отсутствие форсунок в последней. Смесь готовится под высоким давлением. Если инжектор его не выдаст, машина не заводится и будет работать нестабильно.Из-за некачественного топлива он забивается. Причем для этого достаточно частиц пыли размером более 10 микрон. Как проверить? Если двигатель все еще запускается, послушайте, как он работает. Если он троит, а форсунка на этом баллоне холодная, значит, пришла в негодность. Очистить его от грязи можно при помощи ультразвука. Эта процедура проводится на специализированном стенде.

    Плохо заводится и закипает

    В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой.Однако смешивать антифризы разных марок не нужно. Он может вспениваться, что еще больше ускорит перегрев.

    Также может сломаться термостат. Форсунка ВАЗ 2110 8-ми клапанная оснащена двухпоршневым элементом. Проверить это очень просто. Для этого потребуется плита и горшок с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока закипит вода. Если пузыри выходят, а поршень не двигается, значит, элемент неисправен. Металлический корпус термостата указывает температуру, при которой он должен работать.Элемент не ремонтируется - его можно только заменить. В результате система не может регулировать рабочую температуру антифриза. Охлаждающая жидкость движется только по небольшому кругу. И машина может плохо завестись (через раз) из-за неправильно отрегулированного зажигания. У большинства «десятков» есть трабл зажигания. Здесь нужно установить правильный угол упора.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится форсунка ВАЗ 2110. Во время использования следуйте процедуре замены расходных материалов.Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч. Аккумулятор рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скидывать» клеммы и держать в тепле. А антифриз нужно менять каждые два года. Со временем в нем образуются соли и осадки, которые оседают на стенках и препятствуют нормальному отведению тепла. Если вы будете содержать машину в хорошем техническом состоянии, проблемы с запуском двигателя вам не страшны.


    Среди существующих причин, по которым двигатель плохо запускается, следует выделить несколько:

    1. Разряженный аккумулятор. Это частая причина и обычно происходит зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Эта проблема решается достаточно быстро. Батарею нужно поменять на новую или хорошо зарядить старую.
    2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном питании от аккумуляторной батареи.Вторая причина проблемы, скорее всего, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за нехватки бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность довольно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причина простоя - бензонасос.
    3. Датчики. Следующей, не менее частой причиной могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: над и под автомобилем.Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если искры нет, причиной может быть неработающий датчик.
    4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, необходимой для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром.Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше на время проверки заменить их на новые. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемный участок.
    5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой автомобиль не заводится, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
    6. Газораспределительный механизм. Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу проводят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей механизма газораспределения не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом. Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором - АИ-95, а на крайний случай - АИ-92.
    7. Зажигание. Возможно, у вашего автомобиля просто нет зажигания, что затрудняет запуск.В этом случае виновато раннее или позднее возгорание, вызванное вибрацией. Со временем крышка распределителя на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает работать втрое. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

    Реле генератора ваз 2110 форсунка

    Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомобиля разряжается при парковке и не может прокрутить стартер.Но эта проблема может возникнуть на любой другой машине. Какие причины приводят к столь печальному результату?

    Почему не крутится стартер

    Контакты

    Клеммы АКБ ВАЗ 2110 необходимо снять, очистить от грязи, обработать контактную поверхность мелкой наждачной бумагой, аккуратно надеть контакты АКБ без перекосов и затянуть ключом. Проверяет провода от АКБ к корпусу, генератору, стартеру, а также соединение с «массой» генератора и стартера.Контакты зачищены, гайки и болты их крепления затянуты.

    Аккумулятор

    Самая очевидная причина - выход из строя аккумулятора.

    Если ему больше пяти лет или пару раз полностью разряжали (например, в салоне забыли выключить габариты или лампочки, оставив машину надолго), то это вполне естественно.

    Такая батарея будет заряжаться извне (быстро из-за резко уменьшенной емкости), но не сможет дать необходимый для обмотки пусковой ток.С ним можно кататься, заводить холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

    При выходе из строя банка или внутренней цепи выходное напряжение уменьшается, что легко определяется мультиметром. Выход один - замена АКБ.

    Утечка тока

    Самая скрытая причина - большой ток утечки. При выключении всех потребителей в машине аккумулятор все равно медленно разряжается, это ток саморазряда, что обусловлено конструкцией и принципом работы аккумулятора.

    Дополнительная утечка тока вызвана неправильно подключенными устройствами, повреждением проводки и, как ни странно, грязью на корпусе аккумулятора. Зачищаем аккум снаружи тряпкой, особенно верхнюю плоскость и возле клемм, отсоединяем минусовой провод, вставляем мультиметр в разрыв в режиме измерения тока до предела.

    Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 отличным показателем будет ток 3-5 мА (мА), до 15 мА в норме (особенно при включенной тревоге), при значении более 30 мА (для форсунки 50 мА) , надо искать «злостную» трату электроэнергии.

    Проще всего это сделать, удалив предохранители по одному, чтобы найти цепь, в которой прячется неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно вместо него включить контрольную лампу на 12 вольт, при большом токе утечки она сгорит. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены предохранителями, их проверяют отключением самих проводов.

    Заниженная

    Наверное, самой частой причиной ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора.Затем следует восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя.

    Генерируемый генератором ток, величина которого увеличивается с увеличением оборотов двигателя, питает систему зажигания и других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение салона и багажника, музыку, обогрев сидений, прикуриватель, и т. д.), а остальное идет на зарядку аккумуляторной батареи.

    В случае выхода из строя генератора или реле-контроллера тока для зарядки будет недостаточно, об этой неисправности сообщит лампа на панели приборов.

    Бесплатно

    Индикатор

    На карбюраторных и инжекторных ваз Лампа 2110 на панели приборов, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, через реле подключена к выходу генератора.

    В штатном режиме загорается при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет при исправном генераторе.

    Если лампа горит постоянно, но с аккумулятором проблем нет, то проверяют реле контрольной лампы и проводку генератора - реле приборной панели.Если лампочка не горит при включении зажигания, то, скорее всего, вышла из строя.

    При одновременной индикации неисправности и недозарядки АКБ причину нужно искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание приводного ремня из-за ослабления крепления.

    Регулятор напряжения

    На движущемся автомобиле отключение минусовой батареи при неисправности генератора приведет к остановке двигателя. Такой осмотр форсунки проводить нельзя, только «старые» восьмиклапанные.Реле-регулятор («таблетка») обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в диапазоне 13,2-14,7 вольт.

    Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе с разной частотой вращения не должно выходить за пределы этого диапазона (допустимо проседание при запуске). Конструктивно в двигателях как с карбюратором, так и с инжектором регулятор находится в генераторе; в случае неисправности он полностью заменяется.

    Диодный мост

    Пробой диода также приводит к недостатку выходного тока на зарядку, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров, либо после неправильного подключения полярности аккумулятора терминалы.

    Замена диодного моста

    Для замены реле-контроллера и выпрямительного блока (другое название - диодный мост) необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего потребуются ключи 13, 10 и крестовая отвертка.

    Для снятия генератора необходимо:

    • Отсоединить клеммы АКБ;
    • На генераторе снимаем резиновую заглушку и откручиваем ключом на 10 гайку, фиксирующую провода ключом;
    • Вытащить разъем;
    • Ослабьте гайку натяжного механизма, открутите натяжной болт и снимите кронштейн;
    • Сдвигая генератор, ослабьте ремень и снимите его;
    • Откручиваем 3 болта с головкой 13 снизу и снимаем генератор вместе с нижним кронштейном.

    Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, держится на 3 пластиковых защелках. Два винта откручиваются отверткой Phillips, и реле, совмещенное со щеточным узлом, снимается. Чтобы снять блок выпрямителя, открутите 4 винта, фиксирующие его и конденсатор, а также концы обмоток.

    Реле можно заменить только полностью; в продаже есть несколько моделей, даже с переключателем лето-зима для выбора выходного напряжения. Также лучше заменить диодный мост в сборе.

    Подшипники, щетки и обмотки статора и ротора также проверяются на обрыв и короткое замыкание. Перемотку генератора при необходимости лучше доверить профессиональному сервису. Сборка производится в обратной последовательности.

    Если на форсунку ВАЗ 2110 садится аккумулятор, даже после непродолжительной остановки не спешите его выбрасывать. Очистка контактов, отключение «неправильных» потребителей может решить эту проблему.

    А если дополнительно горит лампа контроля заряда, то неисправность нужно искать в генераторе.Следите за своей машиной, и она вас не подведет.

    Замена реле генератора ВАЗ 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
    Но, несмотря на это, первый вариант для некоторых может оказаться проще. Заменить релейный регулятор генератора ВАЗ 2110 может каждый желающий, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

    Проверка реле генератора в автомобиле

    Однако, прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, не связана ли проблема с неисправным реле.В этом случае он будет проверен прямо на машине.
    Для этого необходимо:

    • Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
    • Включите двигатель.
    • Включите фары (см.).
    • Двигатель должен работать не менее 15 минут.

    Примечание: вы можете включить 2 скорости, но лучше всего включить 3 скорости, так как при этом останется немного меньше бензина. И результат будет достигнут намного быстрее.

    • Напряжение необходимо измерять между клеммой «B +» и массой генератора.Причем оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
    • Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

    Проверка снятого реле

    Реле рекомендуется проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях проблемы возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
    Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

    • Включите лампу на 12 В между ее щетками.
    • Сначала подключите источник питания 12 В к релейному выходу «D +». Если реле выйдет из строя, загорится лампа.
    • Тогда нужно взять более мощный источник тока - 15-16 В. Если реле не работает исправно, то лампочка гаснет.

    Примечание: лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит там-то там, значит в контроллере поломки. При этом, если лампочка не горит, значит, между щетками нет контакта, что может привести к обрыву провода.

    Проверка конденсатора

    Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), Так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если проверить реле, видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
    Для проверки его работы вам необходимо:

    • Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке.Двигатель тоже должен быть включен.
    • Проверить его исправность можно с помощью мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в исходное положение.

    Как узнать, что именно сломано реле, а не сам генератор

    Многие думают, что если аккумулятор не держит заряд, значит проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
    Чтобы проверить, что именно не работает, нужно сделать следующее:

    • Открыть капот автомобиля.
    • Запустить двигатель. Ставим на коробку 2 или 3 скорости.
    • Снимите клемму аккумулятора.

    Примечание: это нужно для того, чтобы в системе не произошло замыкание.

    • Если после этого машина все еще работает, значит реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

    Преимущества трехуровневого реле

    Регулятор напряжения установлен на машине, а панель - непосредственно в генераторе.Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его полезного использования значительно увеличится.
    Это следующие уровни:

    • Минимальный уровень. Это необходимо, чтобы машина работала даже в самых жарких условиях.
      То есть не заглохнет даже там, где температура воздуха превышает +20 градусов. К тому же машина выдерживает даже самые высокие уклоны.

    Примечание: этот уровень требуется летом.

    • Уровень «норма».Позволяет машине работать в нормальных условиях.
    • Максимальный уровень. Машину нужно использовать даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

    Причины замены

    Замена реле необходима в таких случаях:

    • Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, следовательно, из-за недостатка мощности генератор перестанет работать.
    • В цепи наблюдается пробой, что приводит к увеличению напряжения в системе.
    • Обрывы проводов, из-за которых ослабли контакты.
    • Повреждение корпуса или опор. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному закрытию.

    Замена реле

    Чтобы снять реле, демонтировать генератор не нужно.
    Для этого вам понадобится:

    Примечание: обычно он черный и присоединяется к генератору с помощью желтого провода.

    • Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Выверните два болта крепления генератора.
    • Отсоединить желтый провод идущий к реле от генератора.
    • Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки изношены, замены не избежать.
    • Если какой-либо из проводов сломан или на его поверхности есть дыры, то обойтись можно, только заменив их.

    Примечание: их можно просто изолировать, даже не меняя на новые.Хотя реле недорогое - всего 70 руб.

    • Проверьте новый регулятор напряжения, а затем закрепите его на генераторе.
    • Подсоедините желтый провод к клемме аккумулятора.

    Как уже было отмечено ранее, реле можно заменить своими руками. Главное, заранее ознакомиться с рабочим процессом, чтобы потом не возникало вопросов.
    Для этого вы можете найти фотографии в различных журналах по ремонту автомобилей.Гораздо проще использовать видео, которых много в Интернете.
    Наша инструкция тоже поможет в этом нелегком деле. Но цена ремонта дома не превышает 100 рублей.

    Тенденции в автомобилестроении вращаются вокруг электрической тяги: автомобили, работающие на электричестве, становятся все более активными. О том, что мы все одним махом перейдем на электромобили, пока не верится. Там все упирается в аккумулятор, а вот со стартерным аккумулятором пока не разобраться.Для этого придумывают все новые устройства, продлевающие ей жизнь. Одной из таких ступеней было реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

    Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

    Откуда собственно все претензии к аккумулятору? Хорошая, в хорошем состоянии батарея прослужит от пяти до семи долгих зим, и никаких вопросов не возникнет, если она правильно заряжена, правильно разряжена и хотя бы немного контролируется. В том случае, когда аккумулятор заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего случается, ток зарядки сильно зависит от количества потребителей на борту.


    Чем их больше, тем скупее становится генератор и все меньше и меньше внимания уделяется батарее. Еще ему нужно кормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, ну а что еще тюнеры придумали. А генератор спроектирован с учетом номинального зарядного тока, без учета дополнительной нагрузки. В результате аккумулятор сидит на голодном рационе, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины крошатся и после двух лет изнурительной работы просятся на свалку.Виноват, конечно, аккумулятор. Только напрасно.


    Как стабилизировать напряжение

    Мы сами виноваты, но к штатному стабилизатору напряжения есть определенные претензии. Он, бедный, не может учесть ту массу задач, которые мы возлагаем на его маленькую голову в процессе улучшения машины и добавления различных устройств. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому, что эти самые автомобили чаще всего забиты дополнительными устройствами, а потому, что генератор и реле-регулятор сконструированы близкими к номинальному потреблению тока.


    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток. значение переменной. То есть чем выше частота вращения двигателя, тем большее выходное напряжение будет выдавать генератор, а это полезно не для всех устройств. Не было бы регулятора напряжения, он бы в бортовой сети скакал с 10 до 16 вольт и выше, а это для большинства приборов и устройств неприемлемо.

    Для этого установлен регулятор напряжения. Не будем вдаваться в тонкости, но реле привязано к щеточному узлу и регулирует выходное напряжение за счет ограничения и стабилизации токов обмоток генератора. Нормальная работа реле-контроллера на ВАЗ 2110 подразумевает наличие на выходе 13-14 вольт, а этого достаточно АКБ для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

    Достаточно, если не добавлять дополнительных потребителей электроэнергии.Это грубая ошибка инженеров, хотя, скорее всего, они используют конструкцию генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог бы быть магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.


    Трехуровневые регуляторы способны выполнить практически любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, при этом общее сетевое напряжение не падает, а только стабилизируется.В его устройстве нет ничего сложного, так как это тот же регулятор, всего три штуки, со специальным электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

    1. Состояние батареи
    2. Уровень заряда.
    3. Аккумуляторная нагрузка.
    4. Температура окружающей среды.
    5. Число оборотов двигателя.

    На основании этих данных устройство может самостоятельно определить оптимальное напряжение зарядки аккумуляторов, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темное время суток.


    Режимы работы регулятора ВАЗ 2110


    Увеличить ресурс аккумулятора при сохранении его надежности - заветная мечта каждого автомобилиста. Их можно понять - это дорогая вещь, и при отсутствии должного ухода быстро выходит из строя. Но дело не только в правильной эксплуатации. Батарея теряет большую часть «здоровья» по причине, которая, казалось бы, нам не подвластна, мы объясним.Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля аккумулятор требует для зарядки разное напряжение. Штатный регулятор напряжения почти всегда поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети, а при этом температура воздуха, скорость и количество потребителей постоянно меняются. Здесь для коррекции напряжения, а значит, оптимизации режима заряда также служит трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114.

    Рассмотрим простой и достаточно распространенный пример: запуск двигателя в сильный мороз.Нет сомнений, что аккумулятор в этом случае теряет гораздо больше заряда, чем летом, да и напряжение в бортовой сети тоже почти такое же. Мы говорим почти, потому что справедливости ради стоит отметить, что в штатном стабилизаторе напряжения есть термокомпенсация и работает он довольно неплохо. Только у него есть один существенный недостаток - он находится в генераторе. Нагревается он одним из первых и до довольно приличной температуры. То есть в генераторе уже теплый термокомпенсационный прибор снизил напряжение, а аккумулятор как был холодным, так и остался.Если вы используете трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114, то это довольно просто, установите переключатель в соответствующее положение и бортовой компьютер зафиксирует повышение сетевого напряжения, небольшое, но вполне достаточное для компенсации холода. Начните. Это лишь один из десятков возможных при эксплуатации автомобиля.

    Как подключить трехступенчатый регулятор напряжения к генератору ВАЗ

    Как следует из названия, это устройство имеет три положения переключателя. Этого вполне достаточно для большинства режимов работы двигателя, так как напряжение колеблется в пределах 13.6 -14,7 В. Состоит из щеточного узла и встроенного регулятора напряжения. Первый устанавливается на генераторе, а сам регулятор в удобном для вас месте. Это не большая (67х41х23) прямоугольная коробка с выключателем и соединительными проводами.

    Установить трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114 на автомобиль несложно, достаточно иметь минимальные навыки. Это не только снизит вероятность посещения пункта сбора старых аккумуляторов, но и позволит избежать многих неприятностей, связанных с внезапной разрядкой аккумулятора, и вы не оцените это деньгами.

    Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, вне зависимости от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

    Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.

    Стабилизатор напряжения ВАЗ-2110

    РВ «Десятка» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

    На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

    Технические характеристики ВАЗ-2110

    Релейный регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Регулировка напряжения с аккумулятором при температуре 25 ° С и нагрузке до 3А, В

    Регулировка напряжения с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 А, В

    Диапазон рабочих температур, о С

    Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, А

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В

    Признаки неисправности pH

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

    • Отказ подсветки панели управления.
    • Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если подсветка не загорается при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

    То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

    Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

    Если вы обнаружите хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на вашем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Измеряем напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться, что отказал именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

    1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
    2. Найдите место крепления датчика pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтировать pH.

    Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
    3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» - «минус».
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.


    PH замена

    Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не торопитесь покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива - трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) - для работы при температурах выше +20 о С;
    • 14,2 В (нормальное) - от 0 ° С до +20 ° С;
    • 14,7 В (максимум) - для работы при температуре ниже 0 ° С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается прямо на генератор и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

    Снятие магнитолы ВАЗ 2112 16. Тюнинг магнитолы на ваз

    Инструкция по ремонту, снятию и установке лада вала двигателя 2110 своими руками, регулировке лада двигателя автомобиля 2111, двигателя двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

    Впускной и выпускной коллектор Клапанный блок двигателя 8 ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками ремонт двигателя 8 клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

    Работа проводится при замене прокладок коллектора или необходимости сверления отломанных шпилек выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии впускного патрубка).

    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
    Снимите карбюратор (см. Разборка карбюратора).
    Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.
    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и от кронштейна крепления к блоку (см. Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111).

    Ключом "на 22" отворачивается гайка крепления теплозащитного экрана.

    Снимите кронштейн троса дроссельной заслонки.


    Поворачиваем ключ "на 10" с двумя гайками крепления теплозащитного экрана ваз 2112 ...


    ... и снимаем.

    Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.


    Ключом на «13» ослабьте две гайки, фиксирующие воздухозаборник и трубку.


    Снимите сопло забора горячего воздуха ...


    ... и черную вазу.


    Ключом «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора ваз 2110.


    Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор ваз 2111.


    Отворачиваем еще три гайки...


    ... и снять выпускной коллектор ВАЗ 2112.


    Стык уплотнен двумя прокладками.

    Соберите в обратном порядке.

    Очищаем сопрягаемые поверхности коллекторов и головок ВАЗ 2110 и ставим новые прокладки.
    Гайки равномерно закрепляют коллекторы.

    8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • -

      Ремень ГРМ

    • Замена ремня газораспределительного механизма Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    • -

      Зазоры в клапанном механизме

    • Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • -

      Клапан распределительного вала двигателя 8

    • Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • -

      Сальники клапанов

    • Замена колпачков масляных клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • -

      Сальник распределительного вала

    • Снятие и установка сальника распределительного вала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

    • -

      Двигатель 8 клапанный

    • Двигатель 8-ми клапанный ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

    • -

      Датчик лампы давления масла

    • Замена датчика контрольной лампы давления масла в двигателе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Система впуска двигателя отвечает за заполнение цилиндров топливно-воздушной смесью.Чем лучше системы впуска, тем больше можно получить наполнения. Основными составляющими этой системы являются впускной коллектор (другое название - впускной коллектор), дроссель (другие названия - дроссель, дроссель, заслонка), фильтр низкого сопротивления (другие названия - нулевой ток, воздушный фильтр нулевого сопротивления), карбюратор), разнонаправленный впуск (другие названия - дроссели, патрубки, заслонка, золотники).

    Ресивер ваз отвечает за заправку баллонов. Его форма, объем, а также пересечение впускных патрубков и ресивера очень сильно влияют на поведение двигателя ВАЗ.Дроссель Ваз контролирует количество воздуха, попадающего во впускной тракт. Впускной коллектор, на котором крепится карбюратор, имеет совершенно другую конструкцию. В двигателе ВАЗ воздушно-топливная смесь проходит по кратчайшему пути в канале к седловым вазам, а в двигателе с карбюраторными вазами топливовоздушная смесь проходит через весь коллектор. В этом заключается основная причинная разница во впускных коллекторах. Штатная магнитола ваз рассчитана на максимальную отдачу в диапазоне низких и средних оборотов двигателя ВАЗ, поэтому использование его в тюнинге будет несколько нецелесообразным.То же самое и с дроссельной заслонкой ваз, ее пропускной способности может не хватить для высокопроизводительного двигателя. Штатный карбюратор ваз очень часто становится запчастью, не позволяющей раскрыть весь потенциал двигателя. Ресиверы ваз, которые устанавливаются для тюнинга двигателя, имеют разную конструкцию. Они отличаются длиной канала, объемом ствольной коробки, формой канала и расположением дроссельной заслонки ваз . По длине канала можно понять диапазон работы двигателя, на который настроен приемник.При длинном впускном канале ресивер настроен на низкий и средний диапазон двигателя, а для краткости - на более высокий диапазон оборотов. Объем ресивера не должен быть меньше объема двигателя. От расположения дроссельной заслонки и объема ресивера зависит, насколько равномерно распределение воздуха между цилиндрами. В любом случае, установили ли вы ваз карбюратора или ваз ресивера, замена их для тюнинга требуется только при доработке двигателя ВАЗ. На сегодняшний день стало очень модно устанавливать фильтры нулевого сопротивления как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели.Помните, что фильтры требуют частой очистки. Иначе могут пострадать песок клапана клапана и

    При работающем двигателе автомобиля под капотом может появиться дым, запах газа. Причина может заключаться в том, что выхлопной коллектор перегорел.
    На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с выгоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать его заменой.
    Так как при дальнейшей эксплуатации станка могут возникнуть проблемы.Замену выпускного коллектора ВАЗ 2110 несложно произвести своими руками.
    Обгоревшие дыры визуально невозможно увидеть. При работающем двигателе необходимо открыть капот.
    Выхлопные газы будут выходить не во всасывающую трубу, а со свистом пробивать эти прожженные отверстия. Выход газа может происходить под днищем машины, так как материал горит в основном в местах, где сделаны изгибы трубы.

    Самостоятельная замена


    Начнем:

    • Автомобиль необходимо загнать в гараж;
    • под капотом повесить фонарь с защитным фонарем;
    • перед началом ремонта необходимо слить антифриз из бачка;
    • отсоединить клеммы АКБ;
    • выньте;
    • Поставить
    • на стойку;
    • отсоединить шланг вакуумного усилителя от ресивера;
    • также отсоединить шланги крышки электровоздушного клапана, регулятора давления гидроцилиндра;
    • отсоединить фишку, регулятор холостого хода;
    • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
    • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпусе датчика расхода воздуха;
    • отключить его;
    • ослабить хомуты крепления шлангов к дроссельной заслонке и отвода картерных газов на крышке ГБЦ;

    • для снятия шлангов попарно;
    • ослабить хомут шланга картера;
    • снимите его с дроссельной заслонки;
    • Таким же образом проведем дальнейшие работы с всасывающим и напорным шлангами.

    Примечание.
    Используйте головку на 13 для работы, чтобы облегчить работу, открутите 2 гайки от дроссельной заслонки от шпилек. К ресиверу прикреплен дроссельный узел.

    • ослабить хомут;
    • отсоединить шланг продувки адсорбера;
    • снять дроссельную заслонку;
    • снять уплотнительную прокладку.

    Примечание: эти гайки отверните ключом № 13.

    Ресивер должен быть собран с дроссельной заслонкой.Кроме того, необходимо отсоединить от шланга все шланги, ввод, отвод, стружку.
    Внимательно проверьте, убедитесь в полном ослаблении всех креплений.

    Примечание: детали сложены в контейнер, чтобы при сборке не искать недостающие запчасти.

    Отверните 2 гайки крепления кронштейна трубопровода подачи и отвода топлива к ресиверу.
    То же - 1 гайка крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору.Снимаем ресивер, снимаем прокладку.

    Пандус


    Рампа в сборе с регулятором давления топлива:

    • Отсоедините вакуумный шланг от регулятора.
    • С помощью 2-х автомобильных ключей на 17-й откручиваем штуцеры трубок подачи бензина, для снижения давления.
    • Отсоедините микросхему линейного напряжения.
    • Выкрутите винт кронштейна крепления бензиновых трубок, снимите его и выньте вилкой с помощью отвертки.
    • Шестигранник 5, выкручиваем 2 винта крепления аппарели.
    • Вытяните пандус в осевом направлении форсунки от седла, снимите пандус в направлении к левой стороне крышки.

    Примечание: ориентируйтесь по направлению к автомобилю.


    • Открутить гайку с кронштейна левого впускного коллектора, ослабить нижний болт.
    • Снимите с него кронштейн.
    • Проделайте ту же операцию с правым кронштейном, снимите его.
    • Снимите 2 гайки со штифта щупа.

    Подъем обода

    Итак:

    • Открутите 3 гайки крепления кронштейна ресивера и снимите его.
    • Осторожно снимите втулку со штифта впускного коллектора.
    • Отсоединить патрубок забора отработанного воздуха, снять его со шпильки нижнего патрубка.
    • Снимите верхнюю гайку, немного ослабьте нижнюю на штанге.

    Примечание. Он удерживает патрубки насоса антифриза для охлаждения.На планке внизу есть сквозная прорезь, аккуратно снимите ее.


    • Впускной коллектор крепится на шпильки, поэтому необходимо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор, необходимо открутить еще 2 гайки.
      Необходимо внимательно осмотреть место подключения, так как между коллектором и головкой агрегата установлены две прокладки.

    Примечание. Следует отметить, когда впускной коллектор демонтируется, на прокладках.При перегоревшей прокладке антифриз может попасть в блок цилиндров.
    На головке блоков могут быть отверстия под антифриз, также на прокладке могут быть перфорации.


    • Антифриз может протечь в клапаны и цилиндры. В этом случае необходимо удалить его оттуда шприцем.
      Откручиваем свечи (см.), Прокручиваем стартером, чтобы удалить попавший антифриз. Если на поверхности есть зазубрины, то коллектор необходимо заменить.
    • Внизу выпускной коллектор прикреплен к выхлопной трубе. Далее он подсоединяется к выхлопной трубе.
      Выверните три болта и снимите трубу. Снимаем коллектор.
      Выкрутите их из смотровой ямы, предварительно постучав головками. Почистите металл щеткой, чтобы очистить гайки и резьбу.
    • При сборке по очереди заменять все прокладки на новые. Затяжку гаек при сборке желательно производить специальным ключом.
      Также заменены уплотнительные кольца форсунок на новые.

    Прокладки продаются комплектами, стоимость одной от 300 руб. Стоимость выпускного коллектора 1700 руб.
    Если проводить замену на СТО или СТО, то ремонт будет стоить около 3500 рублей плюс стоимость комплекта прокладок, коллектора.
    При самостоятельном ремонте замены выпускного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Также смотрите видео и фото.

    Примечание: фотографии добавляются в порядке работы.По окончании процессов ремонта их следует добавлять в обратном порядке.
    Закончив разборку, переверните стопку фотографий. Собирать в обратном порядке.
    Гайки перед сборкой необходимо смазать графитовой смазкой на резьбу, также необходимо смазать резьбу всех втулок. Места расположения прокладок необходимо тщательно очистить от включений и постороннего содержимого.

    Делая работу своими руками, можно сильно сэкономить, потому что цена ремонта в специальных мастерских и СТО очень высока и не каждый может оплатить его стоимость.

    Во время эксплуатации автомобиля внезапно можно услышать странные звуки, исходящие из области головки блока цилиндров. В зависимости от ситуации это может быть резкий стук, грохот или рев, усиливающийся по мере увеличения оборотов двигателя.
    Как правило, причиной звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещина в ней. Если слышен свист и всасывается воздух, то источником проблем уже является впускной коллектор.

    Сегодняшняя статья посвящена процессу снятия и установки обоих коллекторов на примере ВАЗ-2110.

    Инструменты и материалы:

    • Ключи на 22, 10 и 13;
    • Новые прокладки коллекторов;
    • Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (опция).

    Как снять впускной / выпускной коллектор на ВАЗ 2110

    1) Сначала слейте антифриз.

    2) Затем снимите карбюратор.

    3) Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подается в карбюратор, от штуцера, который находится на впускном коллекторе.

    4) Далее снимаем впускную трубу. Он подходит к выпускному коллектору и крепится к блоку двигателя специальным кронштейном.

    5) Возьмите гаечный ключ на 22, открутите гайку крепления теплозащитного экрана.


    6) Снимите кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

    7) Теперь настала очередь 2 оставшихся гаек крепления теплозащитного экрана. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10 штук.


    8) Снимите экран.


    9) Найдите датчик контрольной лампы (давление масла) и снимите с него провод.

    10) С помощью 13-гранного гаечного ключа открутите 2 гайки, крепящие ниппель, через который происходит забор воздуха, а также рым-болт.




    12) Тем же ключом на 13 откручиваем 6 гаек крепления впускного коллектора.


    13) Снимите 2 шланга - вакуумного усилителя тормозов и электропневматического клапана системы отопления, а затем снимите коллектор.


    14) Затем отверните 3 гайки крепления выпускного коллектора и снимите его. Если гайки не реагируют, используйте VD-40. Но если сломались шпильки, то их придется просверлить, а потом нарезать резьбу для новых.


    15) Если вам нужно заменить только прокладки, тщательно очистите поверхности коллектора и удалите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров.Далее устанавливаем новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если есть трещины, их следует заварить или приобрести новый коллектор.


    16) Соберите в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно динамометрическим ключом.


    Замена коллекторов - занятие довольно сложное в физическом плане, потому что стыки крепления часто кисло затягиваются (особенно у выпускного коллектора).Тем не менее самостоятельная замена позволяет значительно сэкономить - в среднем стоимость этих работ в сервисах варьируется в районе 1900 рублей. за прием и 1260 руб. для выпускного коллектора (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенной. Все, удачи на дорогах!

    Работа проводится при замене прокладок коллектора или необходимости сверления отломанных шпилек выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии впускного патрубка).

    Слить охлаждающую жидкость.

    Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

    1. Используйте ключ на 22, чтобы снять гайку крепления теплозащитного экрана.

    Снимите кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

    2. Поверните ключ «на 10» двумя гайками крепления теплозащитного экрана

    3. ... и стрелять.

    Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.

    4. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления патрубка для забора горячего воздуха и обода.

    5. Снимите заборник горячего воздуха

    6. ... и крупу.

    7. Ключом на 13 отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора.

    8.Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор.

    9. Откручиваем еще три гайки ...

    10. .. и снимите выпускной коллектор.

    11. Соединение уплотнено двумя прокладками.

    Соберите в обратном порядке.

    На фото патрубок впускной и выпускной коллектор в каталоге

    Очищаем поверхности коллекторов и головок и ставим новые прокладки.

    Гайки крепят коллекторы равномерно.

    Моменты затяжки:

    Гайка крепления приемной трубы глушителя - 20,87-25,77 Нм (2,13-2,63 кгс ∙ м)

    Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов - 20,87-25,77 Нм (2,13-2,63 кгс ∙ м)

    Как заменить антифриз на автомобиле Лада Калина? Как поменять охлаждающую жидкость на Лада Калина своими руками? Сколько литров в системе охлаждения Лада Калина

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов, и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременно и часто перегревается, что может послужить его полным выходом из строя.

    На видео замена тосола с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Вот так выглядит б / у. Антифриз, очень уставший

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина содержится 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.


    Возможен вариант замены штатного тосола

    В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 - красный. Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для проведения всех работ нам потребуется:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ «13».
    • Заводная головка на «13» и «17» с трещоткой.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпки.
    Поэтапный процесс слива антифриза

    Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель станка должен быть холодным, чтобы исключить возможность получения ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того как машина остыла за ночь.


    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки затянуты, можно приступать к операции заливки новой охлаждающей жидкости.

    1. В первую очередь ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
    2. Затем заливайте антифриз, пока он не выльется из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

    Завершающие работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка модуля зажигания на место, подключение к нему проводов, проверка всех заглушек и соединений на герметичность.
    • Далее заводим двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо подождать, пока двигатель не нагреется и Карлсон не поедет. Затем проверяем работу отопителя на обдув салона горячим воздухом, если дует теплый, значит в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как видите, самостоятельно поменять антифриз нет ничего сложного, с такой работой справится даже самый дальний водитель.

    carfrance.ru

    Замена охлаждающей жидкости на калину

    Замена антифриза на Калину происходит в несколько этапов:
      Слить антифриз
    1. .
    2. Залейте новый антифриз.
    3. Вывести воздух из системы охлаждения двигателя.
    Установите емкость под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6 литров.
    1. Выкрутите сливную пробку радиатора вручную. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
    2. Пробка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
    3. Выверните сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.



    Закручиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность негерметичности системы охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

    Ключевые слова:

    xn ---- 8sbabr6ahc3e.xn - p1ai

    Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина

    Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости - несмотря на то, что вы залили тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте наличие признаков протечек в трубах и их соединениях, а также в насосе. Полная замена фильтра в соответствии с этими заводскими правилами рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тысяч километров.

    Какой антифриз выбрать и сколько нужно

    Чтобы полностью заменить охлаждающую жидкость в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения, вам понадобится 7,8 литра антифриза или антифриза, что вы выберете. Красный антифриз Феликс заливается с завода.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) потребуется либо одна канистра 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

    Выбрать антифриз для замены

    Если красный антифриз был залит с завода, то мы рекомендуем заменить его красным.

    • AGA 003Z (-40 *) красный 10л цена от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красный 10л цена от 700 руб
    • SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
    • FELIX Carbox-40 ( 10 л) красный цена от 950 руб
    • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб
    Что понадобится для замены
    • Емкость для слива старого антифриза 6-8 литров
    • Головка 16мм
    • Гаечный ключ 13мм для снятия стартера на 16-клапанной версии Калины

    Лучше заменить на холодный двигатель.Перед началом замены сбросьте давление в системе, открутив крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.

    Инструкция по замене охлаждающей жидкости

    На Калине с 8 и 16 клапанным двигателем замена охлаждающей жидкости другая. Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанном двигателе сложнее. Придется откручивать стартер.

    Замена антифриза на 8-ми клапанном двигателе Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость объемом 6-8 литров и подставляем ее под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутите пробку расширительной бочки.

    Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем жидкости полностью стечь с радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-клапанном двигателе

    На 8-клапанном двигателе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

    Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанном двигателе

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

    Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм отверните гайку и снимите провод.

    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из агрегата заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

    Начинаем двигаться и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что теплоноситель начал циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном барабане.

    На этом замена антифриза завершена.

    Если крышка расширительного бачка негерметична и не выдерживает давления, ее следует заменить.

    • Крышка расширится. бачок 2108 2108-1311065 Устройство автомобиля - цена от 130 руб.
    • Крышка расширится. бак 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
    • Крышка расширится. цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

    После замены антифриза проверьте все форсунки на наличие утечек. При необходимости замените хомуты.

    ремонтавтомобиля.ru

    Замена охлаждающей жидкости на калину

    Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость - благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые напрямую относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем Жидкость, которая попадает в систему, непригодна для использования и, таким образом, теряет свои свойства, и ее свойства немалые, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются вместе и получается охлаждающая жидкость, эти присадки имеют свою силу, после чего они начинаются иметь очень плохой эффект, и в связи с чем автомобиль начинает чаще перегреваться и из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель очень быстро приходит в негодность.

    Примечание! Для того, чтобы заменить жидкость в системе, вам потребуется запастись: Ремкомплектом, в котором вы найдете накидные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем взять с собой чистую тряпку. что вы быстро уберете следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

    • Замена охлаждающей жидкости
    • Дополнительный видеоклип

    Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по правилам, кто-то говорит, что можно поменять позже, кому тут верить? На самом деле некоторые меняют жидкость сразу после заливки, не догадывались с чем это связано? В последнее время на автозапчасти по-прежнему делают много подделок, причем здесь актуальна и жидкость, охлаждающая двигатель авто, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно внимательны и не ходите в магазин так, как будто вы иду туда за хлебом.(Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную примерно по той же причине, и она называется: «Подробная информация об Антифризе и Тосоле»)

    Ну, а о покупке жидкости мы разобрались, но вы до сих пор не знаете сроков ее замены (потому что мы о них еще не говорили), поэтому если вы будете следовать рекомендациям завода, то жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км или по прошествии 3 лет с момента заливки жидкости, но это крайний срок, по возможности рекомендуем заменять жидкость немного почаще (об этом поговорим чуть позже), крутите если наденете Жидкость не меняй на новую по времени, то машина будет греться бесконечно, присадки тоже никакого эффекта не дадут, да и закрутка за счет только одних присадок система охлаждения защищает от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных факторов.

    Примечание! Итак, когда вам нужно поменять жидкость, вы задаетесь вопросом, ну в первую очередь, менять ее рекомендуется либо по рекомендации завода, либо от того, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно будет открутить крышка на расширительном бачке (бачок обозначен стрелкой), когда крышка не смотрит в бачок и если жидкость в баке меняет цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), это означает, что она пришла в негодность и нуждается в замене, кроме того, если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, значит и жидкость тоже требует замены!

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Примечание! Саму жидкость нужно заменять только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, например при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается примерно до 100 градусов и при попадании на кожу она может легко оставить ожоги, поэтому будьте осторожны и вдобавок, если вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку на расширительном бачке (некоторые так делают), то при повороте крышки делайте это очень осторожно и плавно, и полностью снимите крышку только тогда, когда звук шипения исчезнет, ​​потому что если сильно начать откручивать крышку, воздух внутри крышки резервуара резервуара выбивает столбик самой жидкости, а затем испачкает всю вашу машину и обожжется !

    К тому же жидкость очень токсична, поэтому ее нужно слить в емкость, которую можно закрыть и выбросить после этого, эта емкость должна быть не ведром, а только на свалку!

    Объединение: 1) В самом начале операции загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что он стоит ровно или, если у вас нет такой возможности, припаркуйте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше тыл.

    Примечание! Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом установите на скорость и, если он стоит под углом, мы рекомендуем бросать камни под задние колеса, а после блокировки автомобиля снимать брызговик и картер от него если он есть! (Для получения информации о том, как снять брызговик, прочтите статью «Замена брызговика двигателя» и снимите картер самостоятельно, так как мы не видим смысла писать инструкции по его снятию, потому что он не устанавливается из завод и люди, которые, как мы думаем, могут поставить его удалить, потому что они его установили)

    На самом деле брызговик и защиту нельзя снять вообще, но только когда вы сливаете использованную жидкость, она сначала выливается на брызговик и защиты, а во-вторых, потому что она на них будет наливаться, то в бак она соответственно не упадет так как растечется по поверхности брызговика и защиты, но все же если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, с машины никогда не снимешь!

    2) Затем вам нужно будет открутить гайку крепления минусовой клеммы к аккумулятору, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините клемму, так как в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который потребуется сниматься с машины.(О том, как снять терминал, см. Первый абзац «здесь, в этой статье»)

    Примечание! После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив для этого все болты с шестигранной головкой, которые его фиксируют, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к 8-клапанным машинам; 16-клапанный модуль снимать не нужно)

    3) Затем открутите крышку того же расширительного бачка, что обозначена на фото выше стрелкой, а затем подставьте любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку кольцевым ключом, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию , но слить оставшуюся жидкость придется не с блока, а с радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить рукой, а не ключом, поэтому тара тоже подставляется под ним, а потом выверните пробку (см. маленькое фото) и вся оставшаяся жидкость слейте в подготовленную емкость.

    Примечание! Жидкость из сливного отверстия будет сливаться, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите, когда жидкость слилась, протрите все места, куда попала жидкость!

    4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, заверните обе пробки и затем идите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей жидкости (см. Фото), и так далее этот шланг там Это хомут для шланга, который вам нужно ослабить, а затем вручную отсоединить шланг от штуцера дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

    Примечание! Эту операцию нужно делать обязательно, нужно, чтобы в системе охлаждения не образовывались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух, который попадает в форсунки и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок и тем самым двигатель будет нагреваются чаще, поэтому в системе охлаждения вместо положенного уровня жидкости будет воздух), да к тому же печка очень плохо греется с воздушными пробками!

    Заправка: 1) Сначала начните самостоятельно или попросите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, и в это время удерживайте сливной шланг, который был ранее отсоединен от узла дроссельной заслонки и как только жидкость начинает вытекать из него, подсоедините его к месту и после этого затяните хомут, который его фиксирует.

    Примечание! Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда она достигнет отметки MAX, прекратите заливку и закрутите крышку бачка, просто затяните ее как следует (вам тоже не нужно быть глупым, иначе вы можете порвать резьба и, собственно говоря, если закрутить очень плотно, то давление просто не может выйти из бака и в связи с этим может лопнуть), подробнее о том, как правильно прикрутить крышку, смотрите в видео ниже, но там используется только другая машина Калина!

    Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.Для заправки

    используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С.

    Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона, составляет 7,84 л.

    Потребуется широкая емкостью не менее 8 литров.

    Работу удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде.

    Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Последовательность выполнения

    1. Готовим машину к работе.

    2. Снимите брызговик двигателя или картер (если установлен).

    3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость не менее 8 литров.

    Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не откручивайте крышку расширительного бачка перед выполнением следующей операции.

    4. Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

    5. Переставляем емкость под блок цилиндров торцевым ключом 13 мм откручиваем сливную пробку блока цилиндров и сливаем оставшуюся в ней жидкость.

    6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

    7. Отключаем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

    8. Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 ° C ниже средней зимней температуры в регионе, в котором используется автомобиль.

    9. Залить жидкость до верхней отметки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на высоких оборотах, пока не включится электровентилятор. При понижении уровня в бачке долейте жидкость.

    Общие сведения о охлаждающей жидкости

    АНТИФРИЗЫ

    Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания составляющих его компонентов - чистого антифриза и чистой воды.

    Температура замерзания жидкостей

    Чистая вода 0 ° С

    Чистый антифриз * -18 ° C

    Смесь: 50/50 -37 ° C

    Смесь: 70% антифриза в 30% воды -64 ° C

    * Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, который содержит от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в жестяных банках, замерзает при температуре от -13 ° C до -22 ° C. Поэтому проще всего просто помнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18 ° C. .

    Температура кипения смеси антифриза с водой зависит также от концентрации компонентов смеси.

    ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С АРЕОМЕТРОМ

    Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность охлаждающей жидкости. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, то это означает, что в системе охлаждения присутствует чистый антифриз.Лучше всего, когда температура замерзания охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

    Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

    Если 50% - это хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

    Автовладелец считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси антифриза с водой «50 на 50» он залил в машину 100-процентный антифриз (этиленгликоль).

    Но при понижении температуры воздуха до -29 ° С охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как радиатор разморозили, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины уже был рад хотя бы тому, что блок двигателя не лопнул.

    Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь - лучший компромисс с точки зрения температурных характеристик и эффективности теплопередачи, необходимых для работы системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси увеличивается, температура замерзания смеси снижается, но эффективность теплопередачи смеси снижается.

    Ветер тут ни при чем

    Ветровой коэффициент тепловых потерь - это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны потерям тепла при данной температуре и заданной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применяется для оценки морозостойкости теплоносителя.

    Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой может охлаждаться охлаждающая жидкость.Это зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верю? Посмотреть на себя. Перенести термометр в комнату и дождаться установления его показаний. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

    РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

    Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. Отработанная охлаждающая жидкость может содержать металлы, такие как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются во время его работы в двигателе.

    В регенерационных установках жидкость очищается от этих металлов и загрязнений и восстанавливается концентрация истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ

    Большинство автопроизводителей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

    ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ ОТХОДОВ

    Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в тот же бак, что и отработанное масло.В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, уполномоченных местным правительством или правительством штата на утилизацию отходов, какой метод хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

    Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в запечатанной емкости до тех пор, пока она не будет регенерирована или утилизирована в соответствии с федеральными, государственными или местными законами. Обратите внимание, что емкость для сбора отработанного теплоносителя находится в поддоне - это сделано для того, чтобы не пролить охлаждающую жидкость из емкости, в которой он хранится

    Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы он выполнял несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение двигателя, а также должен устранять неприятный запах, проникающий в салон. с ул.Для стопроцентной проработки всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

    Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

    1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в двигателе.
    2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую необходимо залить в ящик машины.
    3. Салон зимой отапливается. Благодаря тому, что антифриз проходит через отопитель, он обеспечивает тепло в автомобиле.Жидкость, нагретая двигателем, накачивается вентилятором. Таким образом, салон зимой прогревается.
    4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (салоне).
    Залейте жидкость в бак

    Так что если вы почувствовали какой-либо из этих признаков, даже мимолетный непонятный запах, то нужно подумать и заменить жидкое вещество. Все-таки машину Лада Калина нужно менять раз в два года или каждые 45000 км, посмотрите, что будет раньше. Поскольку со временем качество ухудшается, и элемент может поддаться коррозии.

    [Скрыть]

    Как сменить охлаждающую жидкость

    Перед заменой охлаждающей жидкости нужно выяснить, где находится место этой процедуры, сколько литров нужно залить, где должен располагаться указатель и как определить уровень.
    Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и опирается на фиксаторы.

    Затем добавьте 10 литров антифриза или антифриза.Что лучше, судите сами. Антифриз по функциональности немного уступает антифризу, к тому же антифриз в основном продается в готовом виде, что значительно упрощает использование. Выбирайте только качественные и надежные товары.
    Перед началом замены следует обратить внимание на запах, датчик температуры и уровень жидкости. Все это говорит о незамедлительной процедуре замены.

    Как проверить уровень:

    • отстегните резиновый ремень;
    • откручиваем пробку на бачке и измеряем уровень;

    Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то на Калине следует заменить охлаждающую жидкость.

    Как слить

    Для начала вам понадобится несколько инструментов: антифриз

    • или 10 литров антифриза;
    • отвертка;
    • Ключ накладной на 13.

    Теперь со всем этим багажом можно переходить к первой части работы. Дайте двигателю сначала остыть.


    Как залить


    Сделано, замена в машине Калина успешно завершена.

    Почему течет

    Если уровень недавно затопленного вещества стал резко снижаться, то это действие может быть следствием каких-то поломок.Теперь рассмотрим их.

    1. Растрескивание трубы, в этом случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
    2. Механическое повреждение в радиаторе, исправить ситуацию можно с помощью сварки или склейки необходимых деталей.
    3. Сломался насос, а точнее изношенный насос, в этой ситуации насос придется заменить.
    4. Самой сложной поломкой считается при утечке элемента из-под головы. При такой поломке вам, скорее всего, придется обращаться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
    5. Утечка происходит прямо в салон автомобиля, постарайтесь заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он мокрый или сыро, значит, элемент течет сюда.

    Видео «Замена кулера на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано, как слить охлаждающую жидкость из радиатора.

    Мы постарались максимально подробно описать процесс замены охлаждающей жидкости, ждем ваших отзывов.

    Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:

    1. слить антифриз.
    2. залейте новый антифриз.
    3. Вывести воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить антифриз на Калине

    Установите под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.
    1. Слить антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
    3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.




    Закручиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
    Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Снять воздушный затвор Калины

    На работающем двигателе поочередно несколько раз энергично сжать все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

    При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет указывать на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность утечки в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Добро пожаловать!
    Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля - коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и другие детали.Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к раннему выходу из строя двигателя.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: ремкомплект, накидные ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

    Резюме:

    Когда менять жидкость?

    На заводе рекомендуется менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года с момента заливки.Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

    Примечание!
    Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости - она ​​приобрела оттенки ржавчины, стала красновато-коричневой, значит, пора менять.Масляная пленка на поверхности также является тревожным звонком, который необходимо заменить.

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

    Примечание!

    При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов - можно обжечься. Необходимо срочно остудить жидкость - открутить пробку расширительного бачка. Действуйте осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если шипящий звук исчезнет, ​​иначе воздух внутри бака выбьет крышку, а жидкость вытопчет колонку - все испачкается, и вы можете получить сгорел.Лучше всего работать с холодным двигателем.

    Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте в плотно закрытую емкость и выбросьте не в ведро, а на свалку!

    Объединение

    Загоните автомобиль в смотровую яму и поставьте ровно. Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.

    Примечание!
    Надежно заблокируйте автомобиль ручным тормозом, выставьте скорость, подложите камни под задние колеса.Снимите с него брызговик (вам пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то можете не снимайте их с машины!

    Примечание!
    После снятия клемм снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!). Это касается 8-ми клапанных машин; модуль для 16 вентильных автоматов не снимаем.

    Открутите пробку расширительного бачка и подставьте емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите его накидным ключом, слейте всю жидкость из агрегата в замененную емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, в ней есть пробка, которую можно открутить вручную.

    Примечание!
    Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров. Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

    Заверните обе пробки и переместите к дроссельной заслонке.Вы найдете шланг для слива охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от штуцера узла дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

    Примечание!
    Данная операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, попадающий в форсунки, препятствует утечке жидкости в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться. Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

    Заливка

    Запустите самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, удерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла).Когда жидкость начнет вытекать из него, вставьте его на место и как следует затяните монтажный зажим.

    Примечание!
    Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно затягиваем крышку емкости, главное не порвать резьбу - везде соблюдаем меру. Подробности смотрите в видео ниже, обратите внимание, что это не Калина!

    Установить на место снятые ранее детали, подключить аккумулятор, сесть в машину, заехать и дождаться прогрева до рабочей температуры.Услышав, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

    Примечание!
    Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка - включите плиту на теплом аппарате и проверьте, какой воздух из нее выходит. Холодный - скорее всего образовалась пробка, горячий - все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке - срочно меняется.

    При заглушке сожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, не нужно трогать каждый шланг, достаточно касаться самых толстых патрубков) - как правило, помогает.В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отвинтите крышку расширительного бачка, затем запустите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты).

    Оставить ответ