Ваз 2110 ремонт сцепления: как поменять сцепление ВАЗ 2110 своими руками

Содержание

как поменять сцепление ВАЗ 2110 своими руками

Сцепление на ВАЗ 2110 является ответственным узлом в устройстве трансмиссии. Если просто, именно сцепление отвечает за создание максимально плавного перехода крутящего момента от коленчатого вала на коробку передач, а также обеспечивает возможность «мягкого» переключения передач.

В случае появления каких-либо проблем в работе этого узла необходим незамедлительный ремонт его составляющих либо замена сцепления в целом. Далее мы рассмотрим, в каких случаях необходима замена, как заменить сцепление ВАЗ 2110 самостоятельно, какой комплект лучше выбрать и т.д.

Содержание статьи

Сцепление ВАЗ 2110: основные составляющие и признаки неисправности

Сцепление ВАЗ 2110 однодисковое имеет центральную нажимную пружину, работа привода осуществляется посредством троса, кожух крепиться к маховику и к нажимному диску.  Если коротко, можно выделить такие элементы:

  • картер с крышкой и опорными плоскостями, посредством которых узел сцепления крепится к раме;
  • кожух;
  • нажимной и ведомый диск, маховик и вилка выключения;
  • выжимной подшипник, отключающий сцепление с муфтой;
  • провод троса, идущий к педали.

Что касается поломок, основные неисправности сцепления ВАЗ 2110 связаны с его износом. Однако существует много других причин возникновения неисправности сцепления:

  • ведет сцепление, то есть имеет место деформация ведомого диска, поломка фрикционных накладок, деформация нажимного диска, проблемы с тросом и др.;
  • не полное включение сцепления (пробуксовка) — пригорание или износ фрикционных накладок, появление масляного налета на поверхности дисков и маховика, заедание привода и т.д;
  • при нормально работающем сцеплении наблюдаются рывки – заедание в приводе, повреждение или деформация нажимного диска и др.;
  • при выключении заметно появление шумов – выход из стоя подшипника выключения;

Так или иначе, при неисправном сцеплении водитель не может нормально управлять автомобилем, передачи переключаются с трудом, сцепление буксует, пропадает тяга и т.д. Решение – замена отдельных компонентов или всего узла в целом.

Кстати, если сцепление не сильно изношено, замена только вышедших из строя компонентов в ряде случаев позволяет заметно сэкономить. Например, установка диска сцепления обойдется дешевле, чем замена корзины сцепления и диска в сборе. Как правило, после дефектовки часто проводят замену только изношенных деталей сцепления (например, меняют только диск сцепления ВАЗ или выжимной подшипник).

Однако если состояние узла оставляет желать лучшего, отмечен комплексный выход из строя основных его составляющих (корзина сцепления ВАЗ, выжимной подшипник, ведомый шкив и др.), тогда это четко указывает на то, что лучше заменить сцепление полностью. Получается, все будет  напрямую зависеть от состояния узла.

  • Что касается подбора сцепления, на сегодняшний день на рынке представлены как оригинальные детали, так и альтернатива отечественным комплектам (импортные комплекты сцепления).  Как показывает практика, подбирая сцепление ВАЗ 2110, цена играет последнюю роль, так как важно приобрести качественное решение.

На деле, пятерка лучших комплектов:

  1. Kraft Tech (Турция) – детали способны хорошо охлаждаться и выводить самостоятельно продукты износа;
  2. LUK (Германия) — обладает свойством демпфирования вибраций, что максимально повышает комфорт;
  3. Valeo (Франция) – высокая надежность, мягкость и износостойкость;
  4. Sachs (Германия) — благодаря технологии производства выдерживает большие нагрузки в различных эксплуатационных условиях;
  5. ВИС (ВазИнтерСервис) – популярное отечественное решение, которое не уступает импортным аналогам по ряду показателей.

 Как поменять сцепление самостоятельно: последовательность выполняемых работ

Итак, замена сцепления на ВАЗ 2110 может быть выполнена силами специалистов или своими руками в условиях обычного гаража. Отметим, что процедура замены сцепления на ВАЗ 2110 не сложная. При наличии знаний и необходимого инструмента, ремонт и замену вполне можно провести самостоятельно.

Подготовительные работы по замене сцепления:

  1. новый комплект сцепления ВАЗ 2110;
  2. набор торцевых и гаечных ключей;
  3. отвертка, ломик, домкрат, кирпичи («козлы»).

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110:

  • ослабив болты крепления левого колеса, поднять переднюю часть автомобиля домкратом, подставить «козлы»;
  • сняв левое колесо, открутить два крепежных болта нижней шаровой опоры;
  • сняв с аккумулятора минусовую клемму и сняв разъем с ДМРВ, ослабить хомут крепления гофры к ДМРВ, извлечь корпус воздушного фильтрующего элемента автомобиля;
  • сняв тросик сцепления с вилкой сцепления, ослабить две крепежные гайки троса к скобе на коробке передач;
  • открутить крепежный болт МЗ к картеру коробки передач и первый крепежный болт самой коробки переключения передач;
  • ключом с головкой на «19» либо трубой-воротком открутить еще один крепежный болт коробки передач, ослабить крепежную гайку;
  • открутить верхний крепежный болт стартера и снять разъем с датчика скорости, открутить тросик спидометра;
  • снять продольную растяжку с рычагом; Открутить нижний крепежный болт крепления стартера и третий крепежный болт коробки передач (крепежная гайка КПП расположена в районе внутреннего шарнира равных угловых скоростей «ШРУСа»).
  • открутить два крепежных болта реактивной тяги;
  • ослабив гайку на хомуте тяги привода управления коробкой передач, снять ее с коробки;
  • после освобождения коробки передач от основных креплений, гаечным ключом, отсоединив несколько крепежных болтов и одну гайку, отсоединить агрегат от ДВС автомобиля.
  • открутить две гайки задней подушки, которая крепит КПП к ДВС автомобиля, демонтировать ее;
  • при демонтаже задней подушки необходимо подставить опору под ДВС автомобиля чтобы избежать опускания двигателя слишком низко, поскольку это может привести к отрыву шланги отопителя салона;
  • так же как и ДВС, поднять коробку передач автомобиля, заранее отодвинув ее от двигателя;
  • получив доступ к узлу для замены либо ремонта, выполнить необходимые операции по замене сцепления или его ремонту;
  • после проведенных работ по замене сцепления либо ремонту отдельных его составляющих (подшипник выключения, диск сцеплении, корзина сцепления ВАЗ, накладки и др. ), детали устанавливают в обратном порядке
  • в процессе сборки важно не забывать затянуть крепежные винты КПП к ДВС;

Еще добавим, что после замены сцепления, необходимо сделать центровку диска.  После демонтажа картера сцепления, его необходимо осмотреть на предмет различных повреждений (трещины, изнашивание резьбы, ослабление «хватки» лап, удерживающих картер).

Общий объем ремонтных работ зависит от состояния агрегатов. Также отметим, что для установки диска и корзины сцепления необходимо воспользоваться имитатором первичного вала коробки передач.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что сцепление ВАЗ 2110 представляет собой относительно простой в обслуживании узел. Это значит, что возникающие неисправности вполне возможно устранить самостоятельно.

Основные сложности зачастую связаны только с демонтажем КПП.

Также отметим, что при выборе сцепления важно приобретать только качественные и оригинальные детали у поверенных поставщиков. Причина — на рынке имеется большое количество подделок известных брендов, причем не оригинальным может оказаться как готовый комплект известного производителя, так и детали по отдельности (корзина сцепления, диск, выжимной и т.д.).

Напоследок отметим, что параллельно замене сцепления опытные специалисты также рекомендуют выполнять замену масла в механической коробке передач, а также выполнять регулировку кулисы. В конечном итоге, комплексный подход позволяет получить четкую и плавную работу КПП, что значительно повышает комфорт при эксплуатации  автомобиля с механической коробкой передач. 

  

Читайте также

Замена сцепления ВАЗ 2110, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками.

Подтвержденным фактом является, то, что со временем сцепление на ВАЗ 2110 начинает себя вести не совсем хорошо и часто выходит из строя.

Эти поломки неприятны и порой происходят в самый не подходящий момент, но от этого не куда не денешься.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Что бы быть готовым к некоторым из них нужно изучить признаки износа деталей сцепления. Так же иногда необходима замена сцепления ВАЗ 2110, в случаях невозможности его регулировки.

Верными признаками выхода из строя или предстоящей неисправности сцепления являются следующие признаки:

  • Пробуксовка сцепления, это когда водитель при движении автомобиля резко жмет на педаль газа, движок набирает обороты, а машина слабо или вообще не разгоняется.
  • Беспричинное увеличение расстояния хода педали, и ослабление усилия прилагаемого для этого.
  • Запах фрикционных накладок диска сцепления.
  • Затрудненное переключение всех передач.
  • Заметные рывки когда вы начинаете трогаться с места.

Такие признаки являются основными, которые извещают опытного водителя о предстоящем выходе из строя, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к поломкам, требующим ремонта.

При любой непредвиденной поломке необходимо знать, что поломалось, и как устранить проблему.

Возможно, если вам будет знаком алгоритм замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109, так как он практически одинаков, то это поможет вам самостоятельно устранить неполадку, даже, когда нет рядом автомастерских.

Это можно сделать своими силами, при этом не потребуется даже снимать коробку передач полностью.

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею.  Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

Как поменять сцепление ВАЗ 2110

Иметь в собственном гараже иномарку очень престижно и круто, однако и сегодня сотни тысяч водителей являются владельцами автомобилей отечественного производства. Они, во-первых, значительно дешевле стоят по сравнению с иностранными автомобилями, а во-вторых, экономичны в эксплуатации и ремонте. Кроме того, авторынки просто переполнены разнообразными запчастями и комплектующими ко всем моделям ВАЗ, как новыми, так и б/у.

Ремонт автомобиля, какой бы поломка не была, всегда требует вложения средств и усилий. Однако ремонт или замена запчастей собственными руками значительно дешевле и выгоднее. Сцепление — очень важный компонент любой машины, поэтому если есть подозрения на неисправность именно этой детали, нужно немедленно проводить ее замену.

Замена сцепления ВАЗ 2110 происходит следующим образом. Прежде всего, необходимо подыскать эстакаду или яму, или еще лучше подъемник.

Отсутствие комфортного рабочего места значительно затруднит проведение ремонтных работ и увеличит продолжительность работы.

Можно приподнять перед автомобиля и зафиксировать его на специальных подставках. Обязательно поставить упоры под задние колеса. Только после устройства автомобиля на рабочее место можно переходить к замене сцепления.

Снимаем воздушный фильтр

  • Необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму. Такая необходимость заключается в том, чтобы не допустить короткого замыкания проводки во время проведения ремонтных работ.
  • Снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к болтам, которыми прикреплена КПП к двигателю.
  • Снять с передних колес защитные колпаки и открутить закерненные гайки. Можно сделать это с помощью керна или зубила. Также стоит ослабить гайки на левом колесе. Позже его также придется снять.
  • Приподнять перед машины и поставить под него подставки. Снять переднее колесо (левое).

Снимаем защиту

  • Затем отверните длинный болт, который фиксирует стабилизатор поперечной устойчивости. Перед этим необходимо снять защиту (при ее наличии).
  • Очень важный этап — сдвиг КПП. Чтобы она могла свободно перемещаться, нужно снять левый брызговик, освободить левую шаровую опору от болтов, левую стойку отвести в сторону за привод колес.
  • Отключить от КПП 2 разъема. Справа находится пластина, которая отвечает за крепление реактивной тяги. Свое начало она берет с рычага, который и переключает передачи. Однако прежде чем ее отсоединить, нужно заметить само место для крепления тяги, чтобы потом не было проблем и не пришлось тратить время на подгонку рычага.
  • После освобождения коробки передач, можно снимать ее крепления к двигателю. Здесь всего 1 гайка и 3 болта.

Откручиваем подушки

  • Затем нужно открутить заднюю подушку, которая служит для крепления КПП и двигателя, затем сдвинуть коробку. Делать это нужно таким образом, чтобы сильно не опустить двигатель, поэтому лучше подложить под него какие-либо опоры или поддомкратить.
  • Аналогичные манипуляции нужно проделать с коробкой и уже после этого сдвигать ее на нужное расстояние. Когда все готово, можно приступать к откручиванию корзины сцепления и вынимать выжимной подшипник.
  • Лучшим вариантом будет замена сцепления целиком, включая и выжимной подшипник.

Заменяем сцепление

В обратном порядке выполняется сборка машины. Таким образом можно самостоятельно произвести замену сцепления у автомобиля ВАЗ 2110. Нужно провести центровку диска, лучше всего воспользоваться специальной оправкой, при ее отсутствии деревянным кругляком подходящей длины и диаметра. При правильной дисковой центровке, затяжке всех болтов крепления, оправка или деревянный кругляк должны легко выниматься.

Видео

Подробная инструкция по замене сцепления ниже:

ВАЗ 2110 | Ремонт сцепления

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2).

2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. При этом удерживайте с помощью отвертки маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.
4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. 5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
9. В мастерской можно проверить состояния ведущей части сцепления. Для этого закрепите нажимной диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.
Выключите сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом:
– проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
– разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм;
– размер А должен быть в пределах (29–31) мм;
– нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
11. Обратите внимание, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.
13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Узнаем как производится на ВАЗ-2110 замена сцепления своими руками?

Такая вещь как сцепление играет немаловажную роль в работе КПП каждого автомобиля. Ведь именно оно является связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Сцепление принимает на себя все нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим данный элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится на автомобилях ВАЗ-2110 замена сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, говорящие об изношенности сцепления:

  • Теряется мощность двигателя.
  • Включение передач с пробуксовкой либо характерным хрустом или рывком. Также можно заметить разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно еще сильнее давить на рычаг).
  • Самопроизвольное выключение (выбивание) передач. Это может случится как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация по время нажатия педали перед переключением скоростей.

Что необходимо иметь для успешной замены?

Чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сцепления прошла удачно и быстро, вам не нужно быть профессионалом-механиком и приобретать дорогостоящие инструменты. Все, что вам нужно для этого, это домкрат, монтировка, а также набор рожковых и торцевых ключей. Со всем этим набором инструментов и происходит замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 – демонтаж детали

Итак, приступаем к работе. Для начала откручиваем крепежные болты левого колеса, а затем поддомкрачиваем переднюю часть «десятки» и ставим сзади опоры. Далее извлекаем колесо и выкручиваем крепежные болты шаровой опоры. Открываем капот, вынимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи и извлекаем датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Выкручиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если требуется замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависшей» в полу педалью во время переключения скоростей.

Отвинчиваем болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Вынимаем I винт крепления КПП. Таким же образом поступаем и со II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно откручивать трос спидометра. Далее вынимаем в паре с рычагом продольную растяжку и откручиваем нижний болт крепления стартера. На очереди III винт КПП – его мы тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Ее также вынимаем.

После этого откручиваем 2 крепежных болта реактивной тяги. Выкручиваем гайку на хомуте тяги привода управления КПП. Это еще не все. Далее вынимаем саму реактивную тягу с коробки передач, ставим упор под ДВС и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь отводим трансмиссию от двигателя и аккуратно опускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

Теперь смотрим и оцениваем степень износа диска. Заодно рекомендуется проверить подшипник выключения сцепления и по возможности тоже его поменять. Иногда автомобилю требуется замена корзины. Но это нужно делать, только если лепестки находятся в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Кстати, автомобилисты рекомендуют производить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров пробега. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей КПП лучше заранее определить и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в таком случае тоже подвергается демонтажу КПП. Вначале необходимо снять выжимной подшипник. Далее аккуратно снять его с рычага вилки выключения сцепления и заменить изношенный резиновый чехол. При помощи плоскогубцев сжимаем лепестки фиксатора внутри и, подцепив отверткой снаружи, вынимаем пластиковую втулку оси. Приподнимаем вилку и выводим ее ось из втулки. Последняя деталь тоже демонтируется. С вилки снимаем пружинный фиксатор.

Что делать далее?

Если рычаг или лапки вилки сильно изношены в месте контакта с муфтой, вилка подлежит замене. Изношенная деталь в таком случае демонтируется, а затем на ее место запрессовывается новая, причем до упора. Прежде чем устанавливать деталь, следует обработать пластиковую и металлическую втулку консистентной смазкой. Далее монтаж устройства производится в обратном порядке аналогично снятию. Обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке должен точно попасть в паз на картере сцепления, а лепестки — надежно фиксировать установленную деталь, препятствуя ее выпаданию.

Итак, мы выяснили, как производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена сцепления своими руками. Зная эти правила, вы больше не будете нуждаться в дорогостоящих услугах сервисных центров.

Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?. Самостоятельно меняем диск сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач

 Причины поломки  Способы устранения
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Когда автомобилист резко нажимает на газовую педаль, мотор набирает обороты, однако машина фактически не разгоняется, что особенно заметно во время движения на подъем; повышается топливный расход; может пахнуть перегретыми фрикционными накладками
Привод сцепления заедает либо поврежден Заедание необходимо устранить. Если есть потребность, замените привод
Сильно изношены или пригорают фрикционные накладки ведомого диска Следует заменить ведомый диск
Замасленный нажимной диск, маховик, фрикционные накладки ведомого диска Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания
Сцепление не полностью выключается (ведет). Передние передачи переключаются с трудом, задний ход включается с шумом. КПП исправна
Изношены лепестки диафрагменной пружины в точке соприкосновения с выжимным подшипником  Замена корзины сцепления
Коробление либо перекос нажимного диска Замените корзину сцепления
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устраняются надфилем. При существенном повреждении либо износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП
Рабочие поверхности нажимного диска либо маховика сильно и неравномерно изношены Замена маховика. Если повреждена поверхность нажимного диска, выполните замену корзины сцепления
Ослабли заклепки либо сломались фрикционные накладки, покороблен ведомый диск Выполните замену диска
Заел трос привода сцепления Нужно смазать трос двигательным маслом. Но если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос
Некорректная регулировка привода сцепления Необходимо отрегулировать привод и заменить деформированную вилку сцепления
Рывки при трогании
Замаслены фрикционные накладки ведомого диска Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания
Задиры на рабочих поверхностях нажимного диска либо маховика Замените маховик или корзину сцепления
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины Нужно заменить ведомый диск
Потеряли упругость пружинные пластины ведомого диска Нужно заменить ведомый диск
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок Нужно заменить ведомый диск
Ведомый диск деформирован Нужно заменить ведомый диск
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устранить надфилем. При существенном повреждении или износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП
Заедает трос привода сцепления Нужно смазать трос двигательным маслом. А если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос
Стук, шум либо дребезжание при включении сцепления
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины Нужно заменить ведомый диск
Ведомый диск деформирован Нужно заменить ведомый диск
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок Нужно заменить ведомый диск
Повышенный шум во время выключения сцепления
Подшипник выключения сцепления износился или поврежден Нужно заменить подшипник

Замена ведомого и ведущего дисков сцепления ВАЗ 2110 2111 2112



Замена ведомого и ведущего дисков сцепления ВАЗ 2110 2111 2112
Просмотров: 10018

Накидным ключом «на 8» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком.

 

Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8». Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления.

 

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

 

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку.

 

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты.

Сегодняшний день в автоистории
— В 1942 году в советскую армию принята на вооружение машина БА-64. Сделан на базе ГАЗ-64

© Autosecret.net

замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием стеклоочистителя и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилки сцепления приводятся в действие гидроприводом.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, с помощью тросика (то же, что и педаль акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
  • Оболочка троса.
  • Монтажные скобы.
  • Нижний конец оболочки кабеля.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитный чехол для кабеля.
  • Верхний наконечник корпуса.
  • Упорная пластина.
  • Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Подвешивается на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Тот, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не стоит проблема замены шлейфа.Однако, если он прервется, вы сразу же это заметите. Передачи не включаются нормально.

Почему это происходит?

Трос вообще очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка возникает из-за большой нагрузки на деталь (либо автомобиль проехал более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — отказавшая педаль сцепления. Также обратите внимание, что данная особенность наблюдается при поломке вилки сцепления.Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно доехать до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется с перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам потребуется минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19».Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. Со снятием дворника и жабо.
  2. Без демонтажа.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Метод № 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс смены троса. Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо снять дворник с помощью ключа, а затем пластиковую накладку под ним.

Итак освобождаем трос сцепления ваз 2110 от вилки. Сдвигаем кожух с наконечника троса и откручиваем гайку, которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите кончиком от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний слегка наклоняется в сторону. Таким образом, мы можем добраться до конца троса сцепления. Используйте отвертку, чтобы снять фиксирующую защелку. Извлеките наконечник. Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние. При необходимости произвести замену. Не забывайте о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Соберите в обратном порядке.

Способ №2

Теперь рассмотрим, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем крепление троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний слегка приподнимаем и поддеваем зажим, после чего отсоединяем зажим.Дальше из салона можно полностью убрать трос. Также установлен новый элемент из салона. Проталкиваем его в моторный отсек и закрепляем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким способом производилась на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние между полом и верхом, положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Измерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально она должна быть на одном уровне с педалью акселератора, а также педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно ослабить гайку на кронштейне трансмиссии с помощью ключа. Нормальное расстояние педали от пола задается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется делать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметров, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль крепкая вверху или внизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы разобрались, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, всегда можно добраться до места ремонта своим ходом.Трос сцепления можно купить в любом автомагазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

Как производится замена сцепления своими руками на ВАЗ-2110?

Немаловажную роль в работе КПП каждого автомобиля играет такое понятие, как сплоченность. Ведь это связующее звено между двигателем и коробкой передач. Сцепление принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС к трансмиссии. В связи с этим данный элемент имеет свойство быстро выходить из строя.При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления на автомобиле ВАЗ-2110.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные признаки износа сцепления:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Поворотные шестерни с проскальзыванием или характерным хрустом или рывком. Также видна разница в прилагаемых для этого усилиях (нужно давить на рычаг еще сильнее).
  • Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни.Это может произойти как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация при нажатии на педаль перед переключением скоростей.

Что нужно иметь для успешной замены?

Чтобы пользоваться автомобилем ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогостоящий инструмент. Все, что вам для этого понадобится, это домкрат, крепления, а также набор замков и торцевой ключ. При всем этом наборе инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратим переднюю часть «десятки» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Берем воздушный фильтр.

Затем снимите трос сцепления с вилки.Откручиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если вам нужна замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависании» в полу педали при переключении скоростей.

Открутить болт, соединяющий стартер и коробку передач. Выверните винт I крепления коробки передач. Таким же образом поступаем со II болтом. Ослабляем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости.После этого можно открутить трос спидометра. Далее вынимаем попарно рычаг с продольной растяжкой и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Мы тоже выносим.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все.Далее вынимаем реактивную тягу из коробки передач, подкладываем упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол. Он должен висеть на полуосях.

Теперь смотрим и оцениваем степень износа диска. При этом рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и, по возможности, также заменить его. Иногда требуется замена автомобиля. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка в обратном порядке. Кстати, автолюбители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей лучше заранее определить КПП и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже подвергается демонтажу КПП. Сначала снимите выжимной подшипник.

Затем осторожно снимите его с рычага вилки, выключите сцепление и замените изношенный резиновый чехол. Плоскогубцами сжать лепестки защелки внутри и отверткой снаружи снять пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и вытащите ее ось из втулки. Последняя деталь также демонтируется. Снимите пружинный зажим с вилки.

Что делать дальше?

Если ножки рычага или вилки изношены вне контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить. Затем изношенную деталь демонтируют, а затем на ее место запрессовывают новую до упора.Перед установкой детали пластиковую и металлическую втулку следует обработать смазкой. Затем устройство устанавливается в порядке, обратном снятию. Учтите, что выступ на пластиковой втулке должен точно входить в паз на картере сцепления, а лепестки – надежно фиксировать установленную деталь, не допуская ее выпадения.

Итак, мы выяснили, как производится замена сцепления на ВАЗ-2110 своими руками. Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.

р>

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Именно она позволяет получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым «шестерка» досталась от 4-ступенчатой ​​коробки передач, уже отчетливо замечают ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будет подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и подложите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и вытаскиваем фишку для включения света. реверс на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, такую ​​как пень или двойная стопка кирпичей. С помощью отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника. Первым делом открутите поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. После того, как все болты будут удалены, потяните коробку назад и вытащите ее первичный вал из подшипникового соединения. коленчатый вал.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать аккумулятор

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам в автосервисе.Отдельные узлы машины вовсе не требуют разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности устранять неисправности своего «железного коня» самостоятельно. Выход из строя трансмиссии – одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и произвести посильный ремонт.

На автомобили Волжского автозавода 10-й серии устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач. Он имеет два вала, пять передних передач и одну заднюю передачу для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, на второй располагаются ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых валов с одной стороны и пара шариковых валов с другой.

Дифференциал использует два спутника. Предварительное натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — шестерня привода главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуось; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 19 — ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V коробки передач; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V-образной шестерни; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — входной вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по ухабистой дороге двигатель испытывает колебания, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач. Это может привести к непредсказуемому выходу шестерни из зацепления при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукоятки переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой накладкой для гашения вибрации от двигателя, из-за которой рычаг переключения передач дрожит.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра.Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает чувствовать неисправность в характеристиках коробки передач автомобиля. Большинство поломок редуктора связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку при движении. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину. Чем раньше мы обратим внимание на проблему, точно диагностируем ее и устраним, тем меньше ремонтных работ потребуется и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать в разных фазах коробки.Опытный автомобилист даже по такому шороху может определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Передачи плохо включаются. Помимо износа деталей самой коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться из-за деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи во время движения. Со временем зубья шестерни скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация их расцепляет и трансмиссия «летает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это в первую очередь его утечка.Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые находятся практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того чтобы выяснить, какие изнашиваемые детали провоцируют шум или мешают плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо проводить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Редуктор в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки. Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в котором можно будет упереть коробку при ее извлечении, а затем взять обеими руками, чтобы снять.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Клещи;
  • крепление;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Также снимается щит, закрывающий моторный отсек.

    Сначала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
  5. Снимаем стартер. Для этого нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, после чего открутить болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари задней передачи.
  8. Убрать реактивную тягу можно, отвернув две гайки, крепящие скобу к буферу.
  9. Отсоединить шток переключения передач от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Снимаем левый диск полностью, правый диск отводим в сторону, чтобы не мешал.Болты, крепящие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Ослабьте болт крепления коробки передач

  13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Через потолочную балку можно перекинуть трос с крюком. Удобный вариант — использовать в качестве упора цельную доску.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт, прижимающий двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты, крепящие заднюю опору к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее на весу.Чтобы получить хорошее тормозное усилие, можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка покачать двигатель, отжав его стопорной доской.

    Толстая отвертка может использоваться как лом для смещения редуктора с направляющих.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы делаете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Во время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении на более высокую скорость делайте паузу на одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть места соединения крышки и картера на предмет течи.Бережно относитесь к своему автомобилю и срок службы коробки передач увеличится.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отверток;
  • помощник;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер (). В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводки с датчика скорости ().Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабить хомут тяги переключения передач. Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. Однако обязательно придерживайтесь его.
  20. Отодвиньте коробку передач максимально назад, продев заднюю крышку коробки над распоркой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично Самаре-1 первого поколения.В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходима разборка узла, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — входной вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочная вилка; 10 – сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II передач в сборе; 21 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник входного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как КПП снимается вниз.

    Вид автомобиля из смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

    Выполняем демонтаж клеммы аккумулятора

  3. Демонтируем защиту двс снизу, если она есть.

    Снятие защиты картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Снятие передних колес

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее необходимо выключить закулисный привод.

    Снятие карданного вала

  7. Снимите опору двигателя со стороны коробки передач.

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла. Слейте масло из коробки передач.

    Слив масла из коробки передач

  9. .

    Вынимаем шрусы с КПП

  10. После демонтажа креплений отсоединить коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Демонтируем узел полностью.
  12. При необходимости соберите в обратном порядке.

Причины демонтажа

Селектор передач снят с коробки передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

  • Первая причина и основная требующая снятия редуктора это это ремонт непосредственно этого узла .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
  • Другие причины для которых может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт, а так же другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель доберется до всего сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и повторной установки коробки передач вам потребуется следующее: Расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем с правой стороны кожух моторного отсека.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставьте под слив предварительно подготовленную емкость и открутите пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив от аккумулятора минусовую клемму.

  6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки отключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку.Отложите или удалите правый диск.

  7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

  13. Смещаем коробку передач максимально назад, встряхивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Редуктор следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Регулировка хода педали сцепления, регулировка педали сцепления ВАЗ своими руками.Как отрегулировать ход педали сцепления на ВАЗ. Самостоятельно отрегулируйте ход педали сцепления на автомобиле ВАЗ.

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость регулировки привода сцепления. Это связано с тем, что постепенно ход педали изменяется из-за естественного износа трущихся элементов сцепления (поверхности маховика, ведущего и ведомого дисков) или натяжения его троса.

Необходимость регулировки привода сцепления может появиться в результате предыдущей неправильной регулировки.В любом случае ход сцепления необходимо отрегулировать, и совсем необязательно обращаться к специалистам – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, обладая определенными знаниями и минимальным набором инструментов. Об этом далее в статье.

Сцепление что это такое и как оно работает

Представьте себе автомобиль, в котором двигатель напрямую соединен с коробкой передач. Думаешь, взял машину и поехал? Нет. Автомобиль начнет задевать за кулисы, переключение передач будет невозможно, а при остановке двигателя придется топить напрочь.После такой езды коробка прослужит не более трех дней, а ресурс силового агрегата в результате перегрузок сократится в несколько раз. Избежать таких последствий помогает сцепление.

Его назначение — плавно присоединить маховик двигателя к первичному редуктору при движении с места и при переключении передач. Другими словами, сцепление представляет собой переключатель крутящего момента.

Как работает сцепление? В настоящее время наиболее распространено постоянно включенное сухое неразъемное сцепление.Принцип его работы заключается в плотном сжатии между поверхностями маховика, прижимной поверхностью «корзины» и накладками диска сцепления.

Устройство сцепления ВАЗ

Основными узлами сцепления на автомобиле ВАЗ являются:

  1. Вилка для выключения.
  2. Маховик.
  3. Ведомые и толкающие диски.
  4. Корпус.
  5. Картер.
  6. Выжимной подшипник.
  7. Тросовые поводки.

Признаки необходимости регулировки сцепления

Наиболее явными признаками, говорящими о необходимости выполнения регулировки сцепления, являются посторонние звуки, появляющиеся при выжиме педалей, проблемы с коробкой передач, частичное включение сцепления, плохая тяга и так далее.Зачастую исправить ситуацию можно регулировкой педали.

Сцепление не работает так как влияет на автомобиль

Большой ход педали влечет за собой то, что сцепление выключается лишь частично, а диск сцепления в любом случае соприкасается с маховиком силового агрегата. Малый ход педали не полностью включает ведомый диск и происходит проскальзывание, то есть потеря крутящего момента.

Ход педалей, какой ход педали считается нормой

В идеале педаль должна быть 160 миллиметров.При наличии отклонений от нормы необходимо отрегулировать сцепление.

Как измерить ход педали автомобиля

Ход педали можно измерить обычным правилом или рулеткой. Измерять пол необходимо от пола до верхних накладок педали.

Регулировка хода педали сцепления автомобиля ВАЗ (пошаговая инструкция)

инструменты, приспособления, расходные материалы

Для регулировки сцепления на автомобилях ВАЗ потребуются такие инструменты:

  1. Роговые ключи на 17 миллиметров (2 шт.).
  2. Рулетка или линейка.

подготовительные работы

  1. Починить машину (внизу под колесами упоры).
  2. Снять АКБ (стрелять нельзя, однако удобнее проводить работы с проложенным аккумулятором).
  3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления.

проверка рабочего хода

  1. Перед проверкой рабочего хода сдвиньте коврик, который находится на полу автомобиля, для более точных показаний.
  2. Измерьте рулеткой или линейкой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали. Она должна быть около 18-20 сантиметров.
  3. Нажмите рукой на педаль сцепления до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края педали. Должно получиться 6-7 сантиметров.
  4. Тогда надо из 18-20 убавок 6-7, получается 13-14 сантиметров, что является нормой. Если ход педали отличается в меньшую или большую сторону, отрегулируйте привод сцепления.

регулировка привода сцепления

  1. Регулировочная гайка привода находится в моторном отсеке на оболочке троса привода, которая вставляется в специальный кронштейн, который фиксируется на КАТЕР КАРТЕР. Загрузка, расположенная там же, предохраняет ее от проворачивания.
  2. Удерживая одним ключом регулировочную гайку на 17 миллиметров, другим ключом отпустить контргайку на несколько оборотов.
  3. Вращать регулировочную гайку против часовой стрелки одним ключом, другим удерживая контргайку — для уменьшения хода педали сцепления (педаль опустится) или по стрелке по часовой стрелке для увеличения ее хода (педаль поднимется).
  4. Затяните контргайку.
  5. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и проверьте еще раз. Если полученные данные не ставятся в норме, необходимо настроить еще раз.
  6. По окончании регулировки затяните контргайку.

Наконечники Prof.

При правильной регулировке сцепления его педаль должна находиться примерно на одном уровне с педалью тормоза.

2110 — ный редуктор. Ремонт фампитана Ваз-2110

Mba mifamadika ampiasaina hafainganam-pandeha lehibe toy izany ho toy ny узел коробки передач.Io rafitra no tena sarotra, ary raha afaka haingana tsy namazivazy. Andeha hojerentsika ny fomba fanamboarana dia tanterahina amin’ny Ваз-2110. Трансмиссия это, на азо итокисана, фа ны мила микаракара ара-потоана мба ханова ны дилоило, ханадио ны вовока т. н. №

General fepetra

Raha misy zavatra mitranga, ny zavatra voalohany tokony handrodanana na, amin’ny teny tsotra, mba hanesorana ny toeram-pisavana. Manao asa kokoa miaraka amin’ny mpanampy. Aloha, manala ny bateria avy amin’ny fiara, ary avy eo ny starterDouble.Clutch tariby koa dia mila ny hitsaharana amin’ny plug sy nampakatra mivantana avy tao an-bracket teo amin’ny коробки передач. Ао амин’ны хафайнганам-пандеха сенсор манана множественность нй тарибы изай цы маинцы Тапака. Mba hanaovana izany, hamintinana ny loharano tsary sy handrodanana ny Connector. Трансмиссия мираикитра амин’ны реактивные цораказо множественность нью хоронан амин’ны алалан’ны манан-данджа ны цирайрай ави хабе токоны ханесорана. Ny dingana manaraka dia ny hanala ny kodia aelin’ny, fa namela ny satrony teo.Havia baolina mpiray koa mila hiala amin’ny костяшка. Амин ны фиципика, азо атао ны манао, саингы фа цы хо заватра меты. Эо аминьны лафины маотера манана ирай ан-тендромбохитра, ханесорана ны базана, циндрона Хосе, раха илаина, манала аминьны Пин. Ари тонга нью фараны нью фивориана дингана разборка хо Ваз-2110, диа токоны хо фифиндра нифиндра ави аминьны мпитарика хатрани индрай.


Ахоана но разобрать Трансмиссия: вицивицы торо-хевитра цотра

Алохан’ны мивоака хо ани амин’ны фахараван’ны авы хатраны, манадио ны рафитра.Azonao atao ny mampiasa lasantsy на zavatra toy izany. Aloha, hanala ny щуп haavon’ny manondro ny diloilo, ary avy eo dia hanala крепежные детали rehetra avy amin’ny сцепление tariby. Изаны иханы но сиса мба хандроданана нью фононы аориана, диа манана болт 4 изай токоны хиавианны. Матетика цы майнцы мификитра аминный ракотра фанаовам-панавотана мампиаса фисака отвертка. Ари хо хитанао нью фарани плаг мираики-по, изани хо фаха-5-хафайнганам-пандеха (фампитана), хампиала азы аминьни ан-тендромбохитра.Диа илаина ны манамбоатра ны зана авы нитодика, ф иты ананкирай ефа воавитрана слоты андраикитра цы майнцы мидитра ао аминьный шестерня. Fa izay hitranga, mametraka fitaovana faha-5. Ары цы мисы на инона на инона саротра. Esory ny Kilonga lavaka, ary avy eo ho anjara amin’ny fikarohana ny fahadisoana. Raha izany не misy fanakianana деформации на manao ilay zavatra диа tena mila soloina.

Repair fampitana Ваз-2110

Матетика индриндра диа нидина, на нью амбаратонга воалоханы, на зана-ципика воаламболамбо фахароа, ары коаний синхронизатор на дифференциал.Амин ны фиципика, мисы воафетра азо атао ны томпоны, сатрия, охатра, ны фаханны лавака цы нофоносины фамолаволана. Ny zavatra tokana azonao atao dia ny hanova ny подшипники. Ары нохо изаны мампиаса нй мпанала дизассембл-джаза сы нй аса фанаован-газеты Той изаны коа мандра-миджанона. Марихо цара фа ны эзака азо ампихарина афа-цы ао анаты ператра. Fanoloana ny anoloana-jaza toy izany koa. Fotsiny mihaino ny anatrehan’ny hevi peratra rehefa fametrahana faritra. Zana-tsipika voalambolambo faharoa aforitra, mba hahafahanao hanamboarany saika akory va ny faritra tsy nahomby.Aloha, hampiala azy amin’ny raharaha ka hazòny ny lavaka amin’ny Više ka dia ny sandriny azo nanitsy ny lafiny izany, fa tsy simba izany. Eto dia afaka mijery be dia be ny fitaovana — tompony sy ny andevo. Зрительный масо, диа хо афака хамантатра килема (абразии-нифы, рацы-борики, сы ны сиса. Н.). Manaraka, hanala ny ampahany lo, dia mety ho na reground na mametraka iray vaovao.

Ваз-2110: Коробка передач си ны фанамбоарана

Андеха исика хиджери ны синхронизатор. Matetika indrindra ny olana dia mitoetra ao amin’ny клатч akanjo manimba azy io sy ny zava-manahirana toy izany.Цы ханадино ны фомба диа миорина ао аминьны фойбенны ны клатч, диа атаовы марика ны меты цаока. Печенье dia nitaingina amin’ny lohataona, ka ho azo antoka fa ny baolina tsy niparitaka nandritra ny hetsika miaraka amin’ny synchronizer. Ary manana fomba roa mba hamahana ny olana — dia ny fanoloana ny fitaovana rehetra, na ny femetrahana ny faritra tsirairay vaovao izay avy ny filaminana. Araka ny asehon’ny fomba fanao hatry ny ela ao amin’ny Vaz-ho levona mandrakizay ny fifindran’ny 2110 noho ny fahasimbana biscuit (nopotehina, mpampijaly kely) na ny kilema efa voavitrana splines (akanjo, sns kilema).Na ahoana na ahoana, mba hanamboarana ny ampahany diso tsy soso-kevitra, fa tsara ny hametraka ny iray vaovao. Izany dia noho ny hoe ‘ity faritry dia ny hiasa ela be. Talohan’ny tafavory tanteraka синхронизатор, fikojakojana ny loharano sy ny biscuit. Азонао атао ны мампиаса ны «Литол» на заватра той изаны. Tandremo tsara fa azo itokisana ny Fametrahana rakitsary (loharano).

Ahoana no mba hanamboarana ny Дифференциал?

Mazava ho azy, ny fifindran’ny rafitra dia azo heverina ho toy ny malemy rohy.Воалоханы, джерео ны цы фивадихана ны подшипники. Марихо цара фа раха микаса нью ханаисотра азы ирео, диа хо рингана изи ирео, игрушка изани коа нью мила майка хаметрака ваовао. Индрай ахо ханова рехетра аминный вава вола, ны анцасаки ны ципика, ары коа ны фифиндранные прокладки Ваз-2110. Maso, dia afaka hijery ny toe-javatra nisy ny спидометр fitaovana. dia afaka manala ny jaza, tsy handringana azy, fa tamin’izany andro izany ny fitaovana tapaka, fa raha nanompo ny tanjona, tsy maninona. Mbola tonga izany rehetra manangona, mila maso tsara ny noroahina fitaovana.Подсчет очков, akanjo sy ranomaso ny nify dia manondro fa tokony hiova. Перешлифовка на наплавку амин’иты рахараха иты но нахазо афа-цы ао амин’ны дикан-матиханина. Ilaina ny manamarika fa ny voaroaka fitaovana amidy tanteraka tamin’i mpitarika, dia toy izany foana ny manaraka ny roa fanoloana. Изаны диа нохо ны зава-мисы фа ны фитаована таганьны меты хо сами хафа кели.

фамаранана

Raha tianao ny fifindran’ny miasa toy ny famantaranandro, dia mila manaraka ny toe-piainana tsotra vitsivitsy.Ny zava-dehibe indrindra — fotoana hanova ny fisaka sy mivelatra. Raha vao Hitanao fa nikoriana menaka, dia ilaina ny hanao ny fanoloana ny tombo-kase. Аза адино фа ны солика фифиндраний Ваз-2110 коа мила ована циндраиндрай. Игрушка ны фиципика, диа ны фотоана 40000-50000 километров. Hevitra manan-danja iray hafa — dia famonoana ny fanamboarana ara-potoana, satria raha mandre hafahafa na naneno mandondòna ao amin’ny booty, dia mety hiteraka ny fanoloana tanteraka. Azonao an-tsaina, fa avo vola lany.Ны зава-мисы фа ны фифиндраный Ваз-2110, ны виденны изай токоны хо 10 000, ниваротра цы лавитра на айза на айза, фа цы тена фоана. Angamba izany no izay rehetra azo lazaina momba PPC fanamboarana. Ню фомба цара, диа цы манана олана индриндра индриндра нохо нью зава-мисы фа нью анкамароан’ирео ципирианы фоцины фа ци мисоло намбоатра коа.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками: особенности ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для того, чтобы отсоединить коробку передач от двигателя.С помощью блочного механизма происходит передача вращательного движения от маховика, расположенного на коленчатом валу, коробка переключает передачи. Своевременная регулировка механизма – залог исправной работы автомобиля. Он не подведет вас ни на трассе, ни в городском потоке.

Особенности механизма сцепления

На автомобили классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа. В отличие от более новых моделей автомобилей в «классике» установлен гидравлический привод, в котором задействованы рабочий и главный цилиндры.Эта конструкция дороже, но эффективнее.

Кроме него есть много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить машину. При возникновении каких-либо проблем необходимо провести осмотр и регулировку механизма. Самостоятельно выполнить всю работу можно за 20-30 минут. Настройку сцепления можно провести даже без подъемника или смотровой ямы, понадобится всего несколько ключей.

Установка частоты

Регулировка люфта педали сцепления-ВАЗ-2106 возникает, если величина превышает 2 мм.Если педаль большой шаг и есть провалы, надо отрегулировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма, работать сцепление будет неправильно.

В этом случае при наличии люфта в механизме ведомый и ведущий приводы не смогут отсоединиться друг от друга. Если вы заметили, что произошел провал педали, нужно будет поставить снова свободный ход. Установите зазор между рычагом сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм.оценить свободный ход пробок возле коробки передач, подвигать ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Рядом с коробкой передач установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть потеков тормозной жидкости. В том случае, если пыльник поврежден или нарушена герметичность всех соединений, необходимо заменить механизм.

Первый этап регулировки

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками может быть выполнена после установки зазора (непосредственно из салона) на педали. Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что там есть скоба, к которой накручивается гайка на толкатель цилиндра.

Это гайка, которую нужно ослабить и отрегулировать зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда можно осуществить регулировку свободного хода педали. После достижения максимального люфта в 2 мм необходимо выставить зазор на рабочем цилиндре.

Второй этап регулировки

Для этого потребуется установить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход должен быть не более 5 мм.Выполните следующие действия:

  1. С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель.
  2. Ослабьте контргайку, отвернув ее не более чем на 2 оборота.
  3. Поверните ограничитель с помощью гаечного ключа в ту сторону, которая является кронштейном.
  4. Опытным путем установить необходимый зазор.
  5. Затяните контргайку.
  6. При использовании линейки измерьте ход педали. При необходимости повторите всю процедуру еще раз.

Чтобы проверить ход, нужно выжать педаль сцепления рукой до тех пор, пока не появится сопротивление.С помощью линейки измерьте, насколько далеко они сдвинули толкатель ГТС.

Измерение свободного хода толкателя

Для регулировки хода педали и с помощью настроек рабочего цилиндра, который установлен возле КПП. Перед регулировкой главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106 необходимо убедиться, что шток имеет большой свободный ход. Для измерения необходимо сделать несколько простых действий:

  1. Отсоединить возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления.Это позволит вам избавиться от лишних резисторов при настройке.
  2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
  3. Нажмите на заглушку до упора. Но делать это нужно руками, никаких дополнительных приспособлений применять не нужно.
  4. Зафиксируйте рычаг сцепления в нажатом состоянии.
  5. Измерьте свободный ход вилки с помощью линейки.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка рукоятки ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

  1. Очистите все элементы от коррозии и загрязнений.Резьбовые соединения, нанесите проникающую смазку.
  2. Отверните гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
  3. Один ключ нужен для удержания болта для регулировки, а второй для ослабления контргайки.
  4. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не мог повернуться.
  5. Опытным путем отрегулируйте свободный ход и затяните контргайку.
  6. Установите пружину на место.

Проверить всю систему на наличие сцепления, измерить свободный ход всех элементов.Если больше и есть сбои, нужно повторить настройку.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла должного эффекта, причина большого свободного хода в корзине и диске. Целесообразно установить новый комплект, в состав которого входят:

  1. Корзина для покупок (ведущий диск крепится непосредственно на маховик коленчатого вала).
  2. Ведомая пластина (расположена внутри корзины, соединяется со шлицевым соединением входного вала коробки передач).
  3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится в движение вилкой).
  4. Гаверни Болты и шайбы.

После установки всех новинок необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе качественная и не содержит примесей. Старайтесь менять охлаждающую жидкость не реже одного раза в два года.

Как снять коробку на двенадцати. Убрать контрольно-пропускной пункт. Как полностью снять коробку

Современный автомобиль Включает в себя множество сложных устройств, устройств и узлов.В процессе эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье разобраны случаи, когда нужно снять коробку передач и инструкция по снятию ВАЗ 2110 с автомобиля.

[Скрыть]

В каких случаях снимать редуктор?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при следующих неисправностях:

  • коробка передач самопроизвольно отключается;
  • нечеткая передача;
  • повышенный шум, появление посторонних звуков;
  • при обгоне пропадает сцепление;
  • трансмиссия переключается жестко;
  • утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

  • при замене сцепления;
  • при замене старого редуктора на новый;
  • при необходимости устранения;
  • при замене переднего уплотнения КПП;
  • при замене выжимного подшипника;
  • при замене маховика;
  • при замене втулки;
  • в тех случаях, когда коробка мешает проведению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла примерно 30 кг, поэтому процедуру ее снятия рекомендуется проводить с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.


PPP Инструкции по снятию

Процедура снятия коробки передач трудоемка и занимает много времени. Замену на ВАЗ 2110 проще сделать, посетив автосервис, но можно справиться и своими руками.

Инструменты

Для проведения процедуры вам потребуется набор инструментов, состоящий из:

  • набор гаечных ключей, концевых или рожковых ключей;
  • комплект головок с удлинителями;
  • плоская отвертка
  • ;
  • крепление;
  • пассатижей; домкрат
  • ;
  • чистая тряпка.

Дополнительно необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковую 5-литровую бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они находились рядом во время работы.

Последовательность

Чтобы снять коробку передач, нужен доступ к днищу автомобиля, поэтому ее нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать машину на багажник или смотровую канавку.

Так как работа по снятию достаточно сложная, понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым этапом на котором является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала необходимо демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
  2. Далее демонтируем экран моторного отсека справа.
  3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее под сливное отверстие необходимо подставить подготовленную бутылку или другую емкость и открутить сливную пробку.
  4. При полном ходе масла очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем затяните пробку обратно.
  5. После слива масла необходимо отключить питание, отключив клемму с минусом аккумуляторной батареи.
  6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха. Корпус воздушного потока снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
  7. Затем нужно демонтировать стартер вместе с автомобилем. Сначала необходимо открутить гайку, которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющий стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить управляющий провод реле управления, открутить гайки крепления и снять стартер.
  8. На следующем этапе отсоедините от кронштейна коробки передач и муфты замыкания трос передачи сцепления. Для этого Б. моторного отсека Вам необходимо вытащить штекерный рычаг с тросиком сцепления. Затем следует ослабить крепление оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытащить наконечник троса из скобы.
  9. Теперь нужно отсоединить разъем провода от датчика скорости, а так же от датчика заднего хода.
  10. Далее отключите реактивную тягу.Он крепится к буферу двумя гайками. Раскрыв гайки, снимаем скобу. Теперь тягу можно разобрать.
  11. Теперь отсоедините механизм переключения передач от шарнира.
  12. Затем иногда обходим болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
  13. Теперь снимите приводы колес. На один диск следует установить деревянную заглушку, чтобы никаких проблем при ее установке не возникло.

    Потом снять правый руль, а можно просто отвести в сторону и не стрелять.

  14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты крепления шаровой опоры.
  15. Перезарядив болты крепления, нужно снять нижнюю крышку картера.
  16. Затем нужно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
  17. Далее вешаем блок питания с помощью подготовленного фокуса. В качестве упора можно использовать доску. Перезагрузив гайку крепления, снимите левую опору двигателя.
  18. Открутив гайки, которыми задняя часть мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживающие гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
  19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует удерживать так, чтобы она не давила на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружины она может деформироваться, что приведет к выходу из строя узла.
  20. Шокируя блокпост, отодвигаем его максимально и демонтируем.

После демонтажа можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Освоив процедуру трансмиссии коробки передач самостоятельно, вы сможете сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять с автомобиля механическую коробку передач:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное отключение или нечеткая передача;

Течь масла через сальники и прокладки.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

АКПП снимается практически по тем же причинам, по которым снимается механическая коробка, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Прием и установка МКПП и АКПП практически одинаковы, описаны на примере. механическая коробка передач.Отличие состоит в размерах и количестве тросов привода управления редуктором и штатной автоматической коробкой Шестерни гидравлических шлангов, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Полезный совет

Работы по снятию и установке коробки передач очень трудоемки, поэтому предварительно обязательно убедиться, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, привод отключения сцепления, ослабление крепления коробки и т.п.) .

Редуктор довольно тяжелый и имеет неудобную для удержания форму, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, проход. Работы выполняются на подъемнике.

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Извлеките аккумулятор (см. «Извлечение и установка аккумуляторов»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

4. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. ).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

6. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя» ).

7. Слейте воду из коробки передач, если вы снимаете сменную коробку.

8. Отсоедините передние колеса от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

9. Проходя отвертку, снять пружинный фиксатор колодок проводов датчика скорости…

10. … Отсоедините колодку от датчика.

11. Отсоедините жгут проводов от выключателя фонарей заднего хода.

12. Усиление отвертки…

13. …Снять держатель жгута двигателя с кронштейна на коробке передач…

14. … и отведите жгут в сторону.

15. Отверните болт крепления к коробке передач трубки выключения сцепления.

16. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к муфте.

17. …и снимите рабочий цилиндр, не отсоединяя от него гидропровод выключения сцепления.

18. Отверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач…

19. … Четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя …

20. …и снимите усилитель.

21. Отверните два болта крепления переднего нижнего картера фрикциона…

22. …и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо снять дополнительный нейтрализатор, так как его приемная трубка мешает установке опоры двигателя при отключении силового агрегата и снятии коробки передач.При блокировке двигателя в вывешенном положении траверсой, установленной в моторном отсеке, дополнительный нейтрализатор не требуется.

24. Вынуть накладки крепления переключения и выбора передач из отверстий механизма переключения передач механизма …

25. … Снять плоские шайбы …

26. … и отсоедините тросы от рычагов.

27. Отверните два болта крепления к кронштейну опорного троса коробки передач …

28…. и убираем тросы вместе с кронштейном в сторону.

29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Установите надежную опору двигателя или подвешивайте ее с помощью подъемного механизма.

31. Аналогичная опора для коробки передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см.«Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув болт ее крепления к кронштейну и подав болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к совокупности сил»).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Провод «массы» фиксируется левым верхним болтом крепления коробки передач.При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

37. … потом налево…

38. …и правый нижний болт.

39. Придерживая ящик, снимите опору.

Немного опустить заднюю часть коробки передач так, чтобы ее шпильки вышли из отверстий левой стойки силового агрегата. Одновременно сдвиньте коробку передач (первичный вал должен выходить из сцепления) и вытащите коробку из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии редуктора не дорабатывайте конец первичного вала около лепестков диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в обратном порядке.

Полезный совет

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность затвора сцепления сцепления сцепления тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центровку ведомого диска сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).

Перед подсоединением передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.В противном случае существует вероятность отключения приводов от коробки передач во время движения.

41. Залейте масло в редуктор.

Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой плоской отверткой. Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закрепите капюшон. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.

Далее по пунктам:
  1. Трос привода сцепления отсоединить от вилки и снять с кронштейна.
  2. Отгибаю замок и отсоединяю башмак жгута от датчика скорости.
  3. Ключом на «10» отвернуть болты крепления передней крышки картера.
  4. Снимите крышку картера.
  5. Двигатель поставить на надежную опору или стойку.
  6. Задняя опора силового агрегата снята.
  7. Отсоединяем колодку проводки выключателя света сзади, отжимая фиксатор.
  8. Ключом на «10» отверните болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения на тяге.
  9. Отсоединяю выбор от стержня вместе с шарниром.
  10. Ключ на «17» отворачивают болты крепления кронштейна реактивной тяги.
  11. Ведущие колеса снять. Права нельзя полностью удалить. Просто отсоедините его от коробки и отведите в сторону, но только предварительно сняв картер сцепления. Оба диска не отключаются сразу, если у вас есть, то поставьте первый штекер на место.
  12. Под ящик ставим надежную опору.
  13. Ключ на «19» выворачивает два болта крепления коробки к двигателю.
  14. Этим же ключом выворачивается гайка правого нижнего крепления коробки к двигателю.
  15. Этим же ключом отворачивается болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
  16. Максимально двигаем коробку. Первичный вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, удерживающую коробку, и вынимаем ее. Не ставьте вал на лепестки нажимных пружин во избежание их повреждения.
  17. Собираем в обратном порядке.
  18. При необходимости восстановить первоначальную установку привода выключения сцепления и отрегулировать привод управления переключением передач.
  19. Залить масло в редуктор.

Выполнить демонтаж коробки передач требуется, возможно потребуется выполнить ремонтные работы с приводами и для приводов и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, или на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + башмаки для задних колес = прежде всего безопасность

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, обеспечить ровное и устойчивое положение автомобиля, позаботиться о том, чтобы под задними колесами были установлены антикоррозионные упоры.Поднять максимально вверх.

Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

  1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумуляторной батареи.
  2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, выводя его из места фиксации на самой коробке передач.

    Демонтаж троса сцепления

    Вытяните кабель из кронштейна

  3. Отключить колодку от датчика скорости.

    Датчик скорости на месте посадки.

  4. Следующим этапом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробочное отверстие и подготавливаем заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Вспомни что.

    Сливается старое масло с КПП.

    Требуемая емкость не менее 5 литров.

  5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отключите разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Вытяните два болта крепления реактивной тяги.

    Порванные болты убрать в сторону.

  8. Далее, ослабляя момент затяжки хомута, фиксирующего тягу тяги рычага переключения передач, затем ее необходимо сдвинуть назад к шарниру выбора передачи.

    Ослабленный рычаг назначается по схеме.

  9. Далее необходим (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, во избежание проворота привода, а правую петлю полностью не снять, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

    Почти готово. Слс уже на драйве.

  10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Отвинтить крепления и снять шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую правый нижний переключатель коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
  12. Если есть необходимость, гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
  13. Незаверенные 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

  14. Затем демонтируйте болт крепления кппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкрат или другое опорное устройство.
  15. Слегка приподнять двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме Воспользуйтесь вторым домкратом.
  16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если вам нужна замена, внимательно прочитайте эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к задней ее опоре.

    Демонтаж задней подушки

  18. О том, как легко снять все подушки двигателя,.
  19. При демонтаже этой опоры, закручивая гайку и болт, следует фиксировать их двумя ключами, во избежание проворачивания фак.
  20. Когда все болты откручены, а КПП прочно закреплена на фиксирующем устройстве или домкрате, вставьте нагар с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Сдвигать ящик до тех пор, пока он не сойдет с направляющих рукавов, и обязательно с помощью помощника придержать его от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и сборка

Установку и сборку КПП производить в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене коробки передач на ВАЗ-2112

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства Лада Самара устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной раздаточной.В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, а разгон будет на ней.

Потребуется для снятия заменить сцепление, подшипники сцепления, ремонт коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • демпинг;
  • помощник;
  • ВД-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

Прежде всего снимите клеммы с аккумулятора и выньте его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если не удастся открутить какое-либо крепление, болт, то не забудьте использовать WD-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с поворотной вилки сцепления. Затем вытащите его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пунктов, где нужно подписать двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводки с датчика скорости (). Башмак фиксируется пружиной, поэтому для снятия сожмите пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болт под номером 2 и 3 показан на рисунке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода.Отключите его.
  7. Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
  8. Ослабление хомута переключения передач. Снимаем тягу с хинкера штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимите приводы колес. Включенную вместо одного из приводов вилку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый руль можно совсем не снимать. Отсоединяем его от коробки и вешаем в корпус, отведя половину в сторону.
  10. Для того, чтобы снять коробку без дополнительных трудностей, отверните два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен из шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить затяжку кронштейна крепления.
  13. Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем левый нижний болт коробки передач.
  15. Вывешиваем двигатель щитом или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой стойки силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая второй ключ от проворачивания, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, вытащите коробку передач из направляющих втулок.При этом обязательно держите его.
  20. Одновременно сдвиньте коробку передач, пропуская заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выходить из сцепления).

Оставить ответ