• Ваз 2107 замена переднего сальника коленвала видео: Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео – Замена переднего и заднего сальника коленвала ваз 2107, инструкции с фото и видео

    Как проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2107: схема, видео

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для того, чтобы не давать вытекать машинному маслу и служат барьером для попадания пыли в двигатель. В нормальных условиях эксплуатации данный механизм способен прослужить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров, после чего его следует менять. Свидетельствовать об этом может вытекание масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима, когда:

    • вы заметили, что данный элемент словно выдавило с его нормального положения – это происходит, когда давление масла уж слишком большое и старый сальник с ним не справляется;
    • возникла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

    У тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом находится инжектор, есть возможность установить специальный датчик. Последний может сообщить о необходимости замены манжетов.

    Читайте также: Замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

    Что приводит к скорому повреждению сальников

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107Мы уже разобрались, что их следует менять со временем регулярно. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более скорой порче манжетов. Среди них чаще всего случаются:

    • контакт со старым маслом;
    • перегрев двигателя;
    • дефект в самой детали;
    • использование плохого топлива.

    Замена механизма

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2107В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

    Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

    После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

    1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
    2. Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
    3. Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
    4. После ставим на место все детали в обратном порядке.

    Читайте также: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

    Что касается заднего манжета, то с ним, как уже говорилось выше, не все так просто. Вам придется повозиться под днищем машины целые часы, и то вы сможете проделать процедуру только в том случае, если имеете большой опыт в подобных работах. Дабы разобраться в самостоятельной замене заднего сальника, лучше посмотреть подробное видео в сети Интернет.

    Замена Переднего Сальника Коленвала Ваз 2107 Инжектор ~ SIS26.RU

    Замена переднего сальника Ваз 2107Замена переднего сальника Ваз 2107

    Манжеты (манжеты) коленчатого вала выполнены в виде заглушек, которые опираются на концы вала, чтобы предотвратить утечку масла и дальнейшее попадание в двигатель пыли. Признаками износа уплотнения коленчатого вала, как лобового, так и заднего, являются брызги и капание масла. Стандартный срок службы сальников составляет менее 150 тыс. Км.

    Когда необходимо заменить сальник коленвала?

    • если в области шкива или на стыке двигателя и коробки передач есть утечка масла;
    • когда уплотнения «выдавливаются», другими словами, они смещаются из своих собственных положений, что указывает на повышенное давление масла;

    Модель впрыска имеет датчик положения коленчатого вала, который определяет и синхронизирует свою скорость с подачей топлива. Если датчик имеет ограниченное вращение двигателя, причина, в том числе неисправность уплотнения. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

    Каковы предпосылки преждевременного износа сальника?

    • плохой материал, контрафактные детали;
    • увеличение оборотов двигателя, плохая подача топлива, неправильное время зажигания;
    • перегрев двигателя;
    • долго работаю на старом масле и грязном фильтре.

    Во время эксплуатации автомобиля зимой дыхательный аппарат может «засоряться» снегом, а повышенное давление газа может «сдавливать» прокладки.

    Передняя железа меняется даже быстрее, чем задняя. Замена задней части требует больше времени.

    Что вы выберете, какая сальник (в противном случае, как советует мастер) изменится:

    Читайте также
    • Новый гибрид Citroën C5 Aircross SUV можно заказать уже в ВеликобританииНовый гибрид Citroën C5 Aircross SUV можно заказать уже в Великобритании

      Новый Citroën C5 Aircross SUV Hybrid теперь доступен для заказа в Великобритании по цене от 35,340 фунтов стерлингов MRRP за хорошо назначенный уровень отделки салона Flair. Ожидается, что первые поставки для клиентов начнутся в середине 2020 года. Э…

    • Тойота Авенсис Не Работает Бортовой КомпьютерТойота Авенсис Не Работает Бортовой Компьютер

      Бортовой компьютер Тойота АвенсисПоколение Тойота АвенсисБортовой компьютер на Тойота Авенсис в московских магазинахМосква (Варшавское шоссе)Г. Москва, 32 км владения МКАД 15. Территория им. центр «СФЕРА-АВТО» Магазин запчастей: Mitsubishi, Nissan, H…

    • Bmw X5 Не Заводится После Замены АккумулятораBmw X5 Не Заводится После Замены Аккумулятора

      Не запускается. Как способствовать неудачеНет смысла говорить, сколько плохих минут (разочарованные встречи, не заработанные деньги и т. Д.) Совести машин, которые «не хотят» запускаться в решающий момент. Тебе нужно идти, торопиться, волноваться — и…

    • Почему Subaru Forester 2019 года может стать идеальным семейным автомобилемПочему Subaru Forester 2019 года может стать идеальным семейным автомобилем

      (Полное раскрытие: Субару позволил мне одолжить Subaru Forester Sport на неделю и бросил его в своем доме с полным баком бензина.)Я ездил на фургоне Subaru в конце 80-х годов более десяти лет, и это было идеальное сочетание причудливости и полезности…

    • В интернете опубликованы фотографии шестиколесного Lamborghini LM002В интернете опубликованы фотографии шестиколесного Lamborghini LM002

      Дизайнер Abimelech Arellano показал, как может выглядеть трехосный Lamborghini LM002. Этот внедорожник до сих пор имеет двигатель V12, а также грузовую платформу с сиденьями.Оригинальная модель LM002 производилась с 1986 по 1993 год. Она стала дебют…

    • Замена Ремня Грм Ниссан Патрол 2 8Замена Ремня Грм Ниссан Патрол 2 8

      Замена ремня ГРМ Патрульный Y61 Показать панель управления Опубликовано 3 марта 2016 Nissan Patrol Y61 RD28td Двигатель Авто 69Мастер добрый, респект, двигатель гавно, а также hel30, лучшие двигатели TD и QD32. Известные дизельные двигатели.Когда ре…

    • положить машину в яму.
    • отсоединить аккумулятор;
    • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
    • закрепите автомобиль стояночным тормозом.

    Как заменить (заменить) переднюю манжету коленвала ВАЗ 2101-07.

    Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний диаметр — 56 мм.

      1. Сначала отключите защиту двигателя. Мы используем ключ 8 мм. Передние, задние и боковые винты отвернуты. Unprotect. Если ВАЗ 2107 является инжектором, появится дополнительный щиток, но его снятие не должно вызывать проблем.
        1. Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

        Откручиваем гайку генератора, она может двигаться вдоль оси. Берём установку и полностью перемещаем генератор, ремень ослабляется и снимается.

          1. С помощью гаечного ключа на 38 мм или специального гаечного ключа для коленчатого вала или газового гаечного ключа снимите стопорную гайку шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.
            1. Железа теперь хорошо видна. Здесь вы будете наслаждаться тренировками, слезами, отрезанной меткой. Осторожно удалите его широкой шлицевой отверткой, протрите бензином. Мы осторожно и умеренно смазываем новую манжету маслом, осторожно размещаем ее над седлом и, используя подшипник или старое масляное уплотнение вместо оправки, прижимаем ее к крышке с помощью легких кранов молотка.
            1. Изменение завершено. Далее размещаем шкив, ремень генератора и защиту сидений.

            Теперь мы заменяем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Это займет у вас больше времени, терпения и сил, чтобы получить доступ к коробке. Что еще предстоит сделать нашему клиенту, так это предыдущий дизайн, но машина работает на нейтральной передаче. Поскольку вам нужно повесить задние колеса, это следует делать в яме, а не в эстакаде. Наружный размер сальника составляет 90 мм, а внутренний — 70 мм.

            Для начала нужно отсоединить кардан от коробки:

            Читайте также
            • Страхование автомобиля Эксперт по экономии денег показывает, как сэкономить более 500 фунтов стерлингов на полисе.Страхование автомобиля Эксперт по экономии денег показывает, как сэкономить более 500 фунтов стерлингов на полисе.

              Полисы автострахования не всегда дешевы, но некоторые водители могут заплатить на сотни больше, чем вам нужно. Когда лучше всего обновлять вашу политику?Автострахование: водители могут сэкономить деньги, обновляя в нужное время (Фото: GETTY)УЧИТЬ БОЛ…

            • Замена Задних Колодок Вольво Xc70Замена Задних Колодок Вольво Xc70

              Свяжитесь с нашим автосалоном Volvo в Зеленограде — наши специалисты знают, как работать: замена тормозных колодок Volvo XC70 займет не более 2 часов и обойдется вам в небольшую сумму.Тормозная система любого автомобиля, как никакая другая, требует п…

            • Лучшие апрельские шутки от автомобильных компанийЛучшие апрельские шутки от автомобильных компаний

              День дурака наступает; приходит в анекдоты в день дураков. Вот лучшее в мире усилие, чтобы надеть шерсть Автопроизводители по всему миру на самом деле не знают об их чувстве юмора, но каждый апрельский дурак, многочисленные отделы по связям с обществ…

            • Автомобильный Аккумулятор Titan Euro SilverАвтомобильный Аккумулятор Titan Euro Silver

              Производственная компанияТорговый Дом TUBOR является одним из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов. Компания предлагает собственные марки аккумуляторов Titan и Cobat, а также импортную продукцию. Компания является дилером немецк…

            • Как Натянуть Цепь Грм На Мопеде АльфаКак Натянуть Цепь Грм На Мопеде Альфа

              Фото репортаж: Как проверить схему синхронизации скутера?Это всегда так в жизни: хорошо одно. другой плохо. Точно такой же принцип применяет разные виды механической передачи крутящего момента. Цепная передача не является исключением. С одной стороны…

            • Новый Nissan Altima получил спецверсию Edition OneНовый Nissan Altima получил спецверсию Edition One

              Японская компания Nissan официально представила необычную версию нового автомобиля Altima шестого поколения под названием Edition One. Автомобиль в этом варианте, также известный как Nissan Teana, представляет собой большое количество эксклюзивных ре…

            Заменить переднее уплотнение коленвала.

            • домкрат и повесить задние колеса;
            • если инжектор ВАЗ 2107 — снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (гаечный ключ 13 мм), отвинтив 4 гайки от шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
            • Теперь мы начинаем снимать универсальный шарнир. В принципе! Возьмите ratfil и сделайте отметку на рычаге отбора мощности на фланце коробки передач (дифференциал). Когда вы вернетесь к месту назначения, вам нужно зафиксировать его в относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Вам нужен ярлык для этого.
            • выкручиваем (гаечный ключ 13 мм) приводной вал с фланца редуктора, удерживая кардан от скольжения. Теперь мы вешаем заднюю часть кардана на провод к задней подвеске, где угодно.
            • отсоединяем переднюю часть карданного вала: раскручиваем антенны держателя заливной горловины (4 шт.), перемещаем его вокруг кардана. Отвинтите болты крепления промежуточного подшипника кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоедините вал с помощью эластичной втулки, отодвинув вал назад.
              Поздравляем! Приводной вал отсоединен. Теперь вам нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки и упругой втулки кардана:
            • Вначале из кабины снимается центральная панель радиоприемника. Вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы и 10-миллиметровые отвертки. Снимите две консольные гайки сверху. Затем мы используем отвертку с плоской головкой, чтобы закрепить накладку, снять ее и вывернуть нижние винты. Мы отключаем выключатели освещения, обогрева заднего стекла и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно понять схему подключения. В конце концов, мы слегка поднимаем панель вверх и назад, отпускаем ручку переключения передач и взлетаем.
            • Затем снимите декоративную накладку с ручки коробки передач. Затем поднимите ручку вверх, сожмите замок отверткой с плоским отверстием и снимите ручку. Мы осторожно вытаскиваем демпфер (резиновый), это вариант пинцета. Используя две отвертки, мы откручиваем лепестки на фиксаторе и снимаем его и сами две втулки: резину и фиксатор.
            • Отвинтите винты, чтобы закрепить корпус рукоятки редуктора (с помощью отвертки с поперечным пазом), и снимите его с помощью поролонового уплотнения.
            • сдвинуть обивку и открутить напольные покрытия;
            • откройте капот, открутите крепежные болты стартера и сдвиньте его назад. И поэтому он позвонит на контрольно-пропускной пункт.
            • отсоединить универсальный шарнир гибкой муфты. Предупреждение! Чтобы успешно установить его в исходное положение после замены уплотнения, его сначала необходимо извлечь специальным зажимом.
            • С помощью открытого ключа (19 мм) открутите гайки на болтах, которые крепят муфту и поперечный вал вала редуктора (3 шт.). В результате снимите муфту, соединенную с уплотнением и кольцом.
            • Теперь, используя тот же ключ, откручиваем крепежные гайки фланца переднего карданного шарнира и снимаем его. Эти и последние 6 гаек являются самоконтрящимися и понадобятся новые при повторной сборке!
            • От коробки передач должны быть отсоединены провода, идущие к белой лампе заднего хода и приводные к валу спидометра.
            • Теперь, не снимая шланг, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. Затем снимите саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 5 болтов гаечным ключом на 10 мм.
            • В принципе! Теперь вам нужно установить опору под контрольно-пропускным пунктом, чтобы она не упала на вашу голову и болты даже не деформировались!
            • возьмите 19-мм торцевой гаечный ключ с удлинителем. Открутите 6 болтов, которые крепят корпус редуктора к блоку цилиндров. Теперь мы используем отвертку с плоским лезвием, чтобы оторвать корпус редуктора от края, снять его со шпилек, повернуть и снять коробку передач с машины, вытянув вал главного двигателя из диска сцепления. В принципе! Коробка не может быть искажена.

              Замена манжеты на передней крышке двигателя. Установка крышки на двигатель. Ваз это классика.

              Предыдущая работа завершена! Приступить к замене заднего сальника.Для этого вы:
            • снимите маховик и шток сцепления, чтобы использовать гаечный ключ на 10 мм. Откручиваем 4,5 гайки на щите;
            • Перед заменой сальника необходимо снять держатель сальника, чтобы не повредить фланец коленвала. На рисунке четко показаны 6 болтов его крепления и 2,4 болта задней части масляного поддона, а также дополнительные B. Их также следует открутить, поскольку они ввинчены в корпус уплотнения. Предупреждение! Конечно, между держателем сальника и корпусом блока цилиндров имеется прокладка. Если вы прошли такой длинный путь к железу, не ленитесь и меняйте его независимо от состояния.
              • мы снимаем уплотнение с оправки держателя, фиксируем его при надавливании, а через специальную прорезь используем отвертку с плоской насечкой. Проверьте сальник на наличие повреждений и износ.
              • снова место посадки вытирается идеальным бензином, новое уплотнение смазывается идеальным моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью оправки из подшипника или старой сальниковой коробки.
              • Для сборки необходимо выполнить наши клиентские действия в обратном порядке.

              Поздравляем! Если вам удалось добраться до задней части манжеты без посторонней помощи, заменить ее и собрать (в обратном порядке) отсоединенные блоки, то для вас большая честь сдать экзамен для продвинутого любителя, автомеханика.

              Post Views: 11

              You may also like

            Как заменить передний сальник коленвала ваз 2107

            При покупке авто было замечено масло на шкиве, на ремне… Сразу было ясно, что сальник под замену. Купил я его сразу, то руки не доходили, то времени не было. Но когда все же решил поменять, столкнулся с проблемой, нечем было открутить гайку шкива, самый большой ключ какой у меня был-это на 36, ну и был на 40, а толку, когда гайка на 38)))) покупать специальный «говноключ» совсем не хотелось, искал по друзьям) нашел головку с трещеткой, хорошая такая, массивная трещеточка)))

            Читал отзывы людей, которые пытались открутить гайку…кто стартером откручивает, т.к. руками не могут сорвать; ставят на 5ю передачу, на ручник, срывают… у меня же открутилась на ура на первой передаче, с учетом того, что трещетка не помещалась между движком и передним фартуком и упиралась в радиатор, откручивал чуть цепляя грани гайки…
            В мурзилке написано: «подденьте его плоской отверткой и извлеките из своего посадочного места.» Хер там, во-первых, не подлезть особо, во-вторых, он задубел и сидит мертво…но я его победил)))

            Новый было ставить по-проще, подержал его в кипятке, намазал герметиком, с большим усилием засадил в посадочное место, собирать ничего сложного) теперь ничего не капает))) на этом все, спасибо за внимание))))

            Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

            Когда требуется замена сальника коленвала?

            • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
            • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

            На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

            Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

            • плохой материал, контрафактные запчасти;
            • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
            • перегрев двигателя;
            • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

            При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

            Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

            Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

            • поставить автомобиль на «яму».
            • обесточить аккумулятор;
            • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
            • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

            Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

            Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

            1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

            1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

            Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

            1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

            1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

            1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

            Замена заднего сальника

            Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

            Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

            • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
            • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
            • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
            • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
            • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
              Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
            • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
            • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
            • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
            • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
            • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
            • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
            • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
            • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
            • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
            • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
            • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
            • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
              Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
            • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
            • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

              Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
            • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
            • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
            • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

            Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

            Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

            Когда и почему меняют передний сальник

            Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

            • перекос сальника при установке;
            • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
            • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
            • использование некачественного моторного масла;
            • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

            Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

            Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

            Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            Пошаговая инструкция

            Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

            По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

            1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
            2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
            3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
            4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
            5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
            6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
              Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
            7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
            8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
            9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
            10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
            11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
            12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
            13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
            14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
            15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
            16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
            17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
            18. Затяните гайку крепления генератора.
            19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

            Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

            Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

            Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками

            О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

            Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

            Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

            План проведения работ

            Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

            1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

            2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

            3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

            4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

            5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

            6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            • Своими силами меняем передний сальник коленвала
            • Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107?
            • Как установить головку блока цилиндров на ВАЗ?

            7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

            8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

             

            9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

             

            10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

            11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

            12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

            13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

            14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

            15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

            16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

            17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

            18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

            Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

            Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

            Как заменить задний сальник коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

            Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 89

            О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

            Замена заднего сальника коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

            Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

            Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

            План проведения работ

            Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

            1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

            защита картера сцепления ВАЗ 2101-07

            2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

            3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

            крышка задней мнжеты

            4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

            прокладка сальника

            5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

            демонтаж сальника коленвала

            6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

            Ещё кое-что полезное для Вас:

            7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

            новый сальник коленвала

            8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

             

            вставляем сальник коленчатого вала

            9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

             

            запрессовка сальника

            10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

            пружина манжеты

            11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

            12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

            смазка на манжетах

            13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

            14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

            15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

            защитный кожух картера сцепления

            16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

            установка сальника

            17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

            болты крепления сальника коленчатого вала

            18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

            новый установленный сальник коленвала

            Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

            Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

  • Замена ремня грм солярис: 403 — Доступ запрещён – Хендай солярис замена ремня грм

    Когда Менять Ремень ГРМ На Хендай Солярис ~ VIVAUTO.RU

    Сколько нужно времени, чтобы заменить ремень ГРМ на Hyundai Solaris?

    Как всем известно, равновесная работа газораспределительного механизма напрямую влияет на производительность двигателя. Соответственно, то, что остается сделать нашему клиенту с помощью его элементов, в частности ремня, всегда выполняется в хорошем состоянии. Далее вы можете узнать, что работает лучше всего Hyundai Solaris Timing: цепь, другими словами ремень, и вы можете посмотреть видео «Замена компонентов».

    Когда время меняться?

    На автомобилях Hyundai Solaris установлены два типа двигателей: G4FA и G4FC. Объем первого составляет 1,4 литра, второго — 1,6 литра. Они расположены на одинаковом расстоянии, не соответствуют конструктивным различиям и относятся к классу Gamma.

    двигатель Hyundai Solaris

    В отличие от других типов двигателей, газораспределительный механизм Gamma оснащен цепью, а не ремнем. Владение Solaris является большим преимуществом, поскольку приводной ремень заменяется через 60 000 километров. Замена цепи, опять же, не регулируется производителем. Solaris. Как правило, это меняется по делу.

    Посмотреть полную версию: Когда мне нужно изменить цепь ГРМ?

    Я задал следующий вопрос на официальном сайте Hyundai и получил совершенно глупый ответ
    «Здравствуйте, дорогой Дмитрий!
    Компания Hyundai Motor CIS LLC выражает вам свое уважение и благодарность за выбор автомобиля Hyundai. Отвечая на ваш вопрос, позвольте мне сказать вам следующее: Вы можете обслуживать свой автомобиль, следуя правилам периодического технического обслуживания (в дальнейшем именуемым «ИТ») в Руководстве пользователя. Подтверждением того, что плановое техническое обслуживание было выполнено в полном объеме, является печать официального дилера Hyundai в сервисной книжке.»

    Когда менять ремень ГРМ на Hyundai Solaris.

    Я снова им написал «Здравствуйте, когда заменить цепь ГРМ на автомобиле Hyundai Solaris?
    Я уже получила ответ «Здравствуйте, дорогой Дмитрий!
    Hyundai Motor CIS LLC. »
    Но ответ на мой вопрос — нет. Руководство по обслуживанию не заменяет цепь привода ГРМ в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также меня совсем не интересует печать.

    [yuzo_related]

    Время замены Hyundai Solaris

    Не секрет, что система синхронизации играет очень важную роль в современном движке. Многое зависит от сбалансированности работы газораспределительного механизма: КПД двигателя, его динамических характеристик и бесперебойной работы в целом. В автомобилях Hyundai Solaris используется цепной привод синхронизации. Именно он координирует вращение коленчатого вала и распределительных валов. Цепь была выбрана не случайно — высокая надежность цепной передачи известна давно.

    Замена цепи ГРМ Hyundai Solaris — очень редкое явление. Однако в некоторых случаях это все же требуется — при движении в сложных условиях двигатель работает с высокой нагрузкой и на максимальной скорости. Поэтому необходимо периодически консультироваться с автосервисом, чтобы диагностировать механизм синхронизации, несмотря на надежность цепных систем.

    Как сохранить цепной механизм.

    Замена ремня ГРМ — это процедура, которую необходимо выполнять каждые 60 000 миль. Некоторые производители, такие как Nissan или Toyota, на некоторых своих двигателях, я рекомендую менять время каждые 90 000 миль, но мы им не принадлежим. Состояние старого хронометража практически не диагностируется, поэтому, если вы подобрали автомобиль и не знаете, была ли эта процедура сделана предыдущим владельцем, то вам нужно это сделать.

    В некоторых источниках по ремонту автомобилей есть изображения, которые помогут вам диагностировать ремень ГРМ по следующим критериям: трещина, износ резинового шнура, поломка зуба и т. Д. Но это чрезвычайное положение! Это не нужно поднимать. В общем, пробег в 50-60 тысяч пробега растягивается, «озвучивается» и начинает скрипеть. Эти функции должны быть достаточными, чтобы принять решение о замене.

    ГРМ Hyundai Solaris (Киа Рио)

    Как определить, если сдача цепь. Замена цепи. пример Hyundai Solaris с пробегом 180 000 км.

    В случае замена ремня Тем временем на одном из автомобилей g4ee (hyundai getz 1.4) было снято видео вручную:

    Если автомобиль является подлинным, и автомобиль использовался с осторожностью, заменять его не имеет смысла. Я думаю, что нет никаких причин попадать в правильно работающий агрегат, который не шумит при абсолютно нормальной работе двигателя. Цепь ГРМ, возможно, уже изменилась перед вами, особенно если вы не уверены в заявленном пробеге. Опять же стоит отметить, что цепь еще не является ремнем ГРМ и, как правило, она растягивается и не ломается при износе. Соответственно, при растяжении есть шумы, которые вы уже должны рассмотреть вопрос о замене. Не могу рассказать о цене замены, лучше проконсультироваться в автосервисе. Что касается запчастей, то выбор каталога и многое другое будет зависеть от выбора. оригинал / не оригинал. Вместе с цепью, как правило, меняются колодки и натяжитель. Звезды при наличии износа.

    Про замену ремня ГРМ, «ужасные истории» военнослужащих или …….!

    В последнее время я все чаще замечаю, что все автомобилисты очень беспокоятся о замене ГРМ и роликов (когда сдача? порвется или нет? и т.д.) Позвольте мне поделиться своим личным опытом и вашими мыслями по этому поводу. Имея большой опыт вождения автомобиля и общения с иностранными автомобилистами (часто путешествуя в командировках), я многому научился! Замена ремня ГРМ должна быть проведена не ранее, чем за 90 тыс. Км. запустить. Для многих и через все 120 тысяч пробега. Тогда возникает вопрос: почему наши военнослужащие настаивают на замене ремня ГРМ на 60 тысяч или даже раньше, ссылаясь на предположительно сложные условия эксплуатации? Мало того, что есть желание заработать одолжение, есть и другие причины. Мне кажется, что все здесь связано с тем, что не все военнослужащие надевают «правильные» запчасти (и ремни ГРМ). Я не хочу обидеть всех, не все так, но вы понимаете, что менее качественная часть.

    [yuzo_related]

    Ремень ГРМ Hyundai Accent

    Чтобы заменить ремень ГРМ, необходимо поднять автомобиль до подъемника или загнать его в яму. Кроме того, использование ремня ГРМ рационально заменит все ролики механизма, в противном случае это может привести к быстрому износу нового ремня, так как старые ролики уже будут изношены и могут не выдержать нагрузки.

    Ничего сложного в процедуре замена ремня Нет сроков, но вы должны быть предельно осторожны и строго придерживаться технологии, всех рекомендаций и некоторой последовательности. Убедитесь, что все метки совпадают при замене, а при снятии ремня не перекручивайте коленчатый вал и распределительный вал; Есть и другие рекомендации, но они немного ниже.

    Замена ремня ГРМ

    Ремень ГРМ является одним из очень важных компонентов автомобильного двигателя. Поскольку ремень работает в сложных условиях, каждый владелец автомобиля должен следить за его состоянием. Сегодня мы решили рассмотреть процедуру замены ремня ГРМ на Hyundai Accent.

    Чтобы сменить ремень ГРМ, нужно загнать машину в яму или воспользоваться лифтом. Обратите внимание, что с поясом необходимо сдача и таймеры. В противном случае новый ремень может быстро изнашиваться.

    Ремень ГРМ следует менять очень осторожно, внимательно следуя инструкциям. Уделите достаточное внимание, чтобы убедиться, что все отметки отвечают во время процедуры. После снятия ремня не перекручивайте распредвалы и коленвал.

    После того, как многое изменить ремень тайминг

    Вначале следует отметить, что каждый производитель автомобилей указывает конкретную частоту замены ремня. Помните, что машины в большинстве случаев.

    Сжимая лепестки двух держателей жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости, мы отсоединяем держатели от верхней крышки приводного привода.

    Для ясности большинство операций показано на снятом двигателе.

    [yuzo_related]

    Откручиваем монтажные болты.

    Головка «22» уменьшает затяжку болта шкива коленвала.

    Чтобы предотвратить перекручивание коленчатого вала во время этой операции на автомобиле с механической коробкой передач, вы можете включить трансмиссию и попросить помощника нажать педаль тормоза. Другой способ закрепить коленчатый вал — снять крышку корпуса сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач», стр. 105).

    .вращайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока отметка на его шкиве не совпадет с отметкой на нижней крышке в виде буквы «Т».

    Там нет особой засады (ну, разве что. Ремень ГРМ сойдет позже, и клапан рухнет ;-)). Если нет проблем с ослаблением болтов, то все довольно просто, хотя и грустно (расположение очень плотное. Закрыть). Но с помощью инструмента и навыков слесаря. полностью выполнено. Главное, следовать заводской технологии и тщательно проверять маркировку (кстати, маркировку нижнего шкива трудно увидеть под углом, это будет подходящее зеркало).

    You may also like

    Замена ремня ГРМ Hyundai Solaris

     

    Функциональное предназначение ремня ГРМ

    Виды неисправностей

    Причины и оценка износа ремня ГРМ

    Признаки неисправности

    Как часто необходимо менять ремень ГРМ Hyundai Solaris

    Какой ремень ГРМ лучше выбрать


    Значение ремня ГРМ


    ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

    Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Hyundai Solaris и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

    Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Hyundai Solaris связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

    Устройство ГРМ - замена ремня

    Устройство газораспределительного механизма


    ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

    1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
    2. Обрыв ремня ГРМ Hyundai Solaris – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

    Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Hyundai Solaris от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

    Замена ремня ГРМ при износеЗамена ремня ГРМ при обрывеОбрыв ремня ГРМ

     


    ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

    Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

    • эксплуатация автомобиля Hyundai Solaris в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
    • технические неполадки в двигателе Hyundai Solaris. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
    • на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
    • заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
    • при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

    Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

    • появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
    • возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
    • образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
    • разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
    • об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
    • если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

    Обрыв ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ


    ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

    1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
    2. Уменьшилась мощность двигателя
    3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
    4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
    5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

    Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Hyundai Solaris вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.


    КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Hyundai Solaris

    Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

    В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 — 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Hyundai Solaris установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.


    КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

    Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

    1. Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Hyundai Solaris.
    2. Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
    3. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
    4. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор – это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
    5. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
    6. Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
    7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Hyundai Solaris. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

    Замена старого ремня ГРМ на новый

    Когда менять цепь грм на Хендай Солярис

    Подмена цепи ГРМ в Хэндэ Solaris

    • Сложность выполнения работ:

    Авто Хендай Солярис, поставляемые на местность РФ, оснащаются 16-и клапанными бензиновыми моторами с объемом 1,4 и 1,6 л.. В покупке наверное не оценивают тот факт, что установлена цепь либо ремень ГРМ в Хендай Солярис? Отвечаем: в любых моторах конструкцией предусмотрен цепной привод.

    У него имеются существенно больший срок эксплуатации, чем ременной. Но подмена цепи ГРМ Хендай Солярис требуется также, так же как и на моторе с ременным приводом.

    Эта процедура трудозатратная и просит четкого соблюдения определенного порядка. При наличии советующего опыта ремонтов ее выполняют в гаражных критериях. Тем, кто ранее никогда не сталкивался с таким видом обслуживания, функцию лучше доверить спецам.

    Как показывает практика, что конструкция мотора, когда употребляется цепь, существенно надежнее. Ее ресурс составляет более 150 000 км, в противоположность ременного привода, который нужно поменять вдвое почаще.

    Но встречаются у цепи ГРМ свои отрицательные моменты. К таким относится:

    • завышенная шумность моторов;
    • тот факт, что натягивать цепь несколько труднее, чем ремень;
    • подмена просит выполнения огромного объема предварительных работ, связанных с демонтажем разных узлов и частей.

    Если хотите очень продлить ресурс цепи, то заливайте только высококачественное масло, рекомендованное производителем, и меняйте его незначительно лет эдак 30 установленного срока.

    Блок: 1/3 | Кол-во символов: 1476
    Источник: https://avtotrue.ru/kogda-menjat-grm-na-soljarise-1-6/

    Когда менять цепь ГРМ на Хендай Солярис?

    Определить сроки обслуживания ГРМ Хендай Солярис можно по его состоянию. Рекомендуется каждые 60 000 км пробега осматривать цепь и проверять её натяжение. Нормальное натяжение цепи о

    Когда Менять Ремень Грм На Солярисе ~ AUTOTEXNIKA.RU

    двигатель Hyundai Solaris 1.4 свойства, время устройства, динамика, расход топлива Hyundai Solaris 1.4

    Когда менять ремень ГРМ на солярииКогда менять ремень ГРМ на солярии

    Двигатель Hyundai Solaris 1.4 литр текущей модели третьего поколения вырабатывает 107 л.с. Как проверить состояние зубчатого ремня ВАЗ 2110. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16. Для такого небольшого объема это достаточно высокая мощность, особенно учитывая, что двигатель атмосферный и рассчитан на работу с 92-м бензином. Единица измерения Hyundai Solaris Рабочий объем 1396 см3 имеет 16-клапанный механизм DOHC в цепи привода ГРМ. Этот двигатель имеет много преимуществ и много недостатков.

    Мотор Solaris не имеет гидравлических компенсаторов. Регулировка клапана обычно выполняется через 95 000 км или, при необходимости, с чрезмерным шумом от крышки клапана. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, расположенных между клапанами и кулачком. Это видео показывает газовые свечи зажигания. Когда мне нужно менять свечи зажигания? Сам процесс сложен и дорог. Цепной привод очень надежен, если смотреть на уровень масла. Что менять при замене ремня ГРМ. Нужно ли менять ремень ГРМ при замене ремня ГРМ. Renault Logan 1.4 Ремень ГРМ. установить новые запчасти — ремень ГРМ имеет метки. Но производитель советует менять после 180 тысяч пробега цепи, натяжители и демпферы. Это обычно дополняется заменой звезд, которая обычно стоит дорого. Меняйте свечи, когда машина работает на газе. баллон. 10, когда машина работает на газу. Особенности устройства на изображении ниже.

    Читайте также
    • Ошибка Vsa Honda Accord 7Ошибка Vsa Honda Accord 7

      Автор: Юрий Белоусов · Опубликовано 24 мая 2017 г. · Обновлено 24 мая 2017 г.В таблицах этой статьи вы найдете расшифровку всех кодов ошибок Honda всех моделей (Civic 4D, CR-V, Accord 7, Fit, HR-V, Inspire).Для диагностики выполните следующие действи…

    • Плохо Включаются Передачи Ваз 2107Плохо Включаются Передачи Ваз 2107

      Когда передачи переключаются плохо, вождение не только неприятно, но и опасно. Давайте посмотрим на основную предпосылку того, почему передачи плохо изменены или не полностью переключены. А поскольку автоматические и механические коробки передач силь…

    • Как Проверить Датчик Давления Масла Ауди 80Как Проверить Датчик Давления Масла Ауди 80

      Audi 80 1.6 TD ›Бортжурнал› О работе датчиков давления масла и ненавистного зуммераДавление моторного масла контролируется двумя датчиками и одним модулем управления с предупреждающим зуммером, установленным в гнезде 6 дополнительного блока реле. Мех…

    • Замена Аккумулятора На Ситроен С4 ВидеоЗамена Аккумулятора На Ситроен С4 Видео

      Citroen C4 CHE ›Бортжурнал› Замена аккумулятора Citroen s4v7Поздравляю всех!Вчера на улице было только 18, но машина не заводилась! Аккумулятор даже не показал никаких признаков жизни! Догадываться было нечего, он умер и замена Без вариантов Всегда н…

    Когда менять ремень ГРМ на солярииКогда менять ремень ГРМ на солярии

    Покупая Hyundai Solaris с огромным диапазоном двигателей, помните о возможных препятствиях. Чрезмерный шум, вибрация и стук из-под капота должны серьезно заставить вас думать. Главная »Hyundai» Hyundai Getz »Как поменять ремень ГРМ на Hyundai Getz? Замена ремня ГРМ включена. В конце концов, в этом случае переключитесь на двигатель позже. Когда двигатель работает и может часто менять свой цвет на работающий на газе. Свечи этого. Собрать коллекцию Hyundai Solaris в Китае. Поэтому тщательно выбирайте даже самую последнюю машину, чтобы впоследствии вам не пришлось гарантировать клапаны с возможностью замены толкателей по гарантии.

    Огромный недостаток — это на самом деле мотор из дюралюминия. Hyundai Solaris 1.4 — расход масла. Замена Renault Logan 1.4 ГРМ и 1.6 16 клапанов. Чтобы заменить ремень ГРМ на 16-ти клапанных двигателях, вам понадобится монтажный кронштейн распределительного вала, как только вы это сделаете. Если начинается жара, не ленитесь часто проверяйте уровень и при необходимости заполните его. Масляное голодание для этого двигателя смертельно. Чрезмерный шум обычно является признаком этого уровень масла снижается. Вы не можете идти так долго

    Продлить срок службы ремня Solaris

    Бегать ремень более 150000, что дальше?

    Hyundai Solaris 2012 Hyundai Solaris 1.4 Ремонт натяжителя приводного ремня

    Hyundai Solaris 2012 Hyundai Solaris 1.4 Ремонт натяжителя привода ремень AMD 6PK2138 Спасибо

    Читайте также
    • Colin Appleyard Отмечает 40-Летие С Момента Открытия Своего Первого Автосалона SuzukiColin Appleyard Отмечает 40-Летие С Момента Открытия Своего Первого Автосалона Suzuki

      Colin Appleyard Ltd. открыла свой первый дилерский центр Suzuki в 1979 году, в том же году, когда автопроизводитель начал экспортировать свой SC100 Whizzkid в Великобританию. Семейный и йоркширский бизнес стал крупнейшей автомобильной розничной груп…

    • Как Правильно Поставить Термостат На СенсКак Правильно Поставить Термостат На Сенс

      Как проверить и изменить термостат за шансЕсли машина долго прогревается, или наоборот, он начинает быстро перегреваться, даже при короткой поездке, время проверять термостат. Это автоматический клапан, который регулирует температуру двигателя. Необх…

    • Подключение Птф Lanos К ГабаритамПодключение Птф Lanos К Габаритам

      Автомобиль, оснащенный противотуманными фарами. хорошее время для поездок в условиях плохой видимости, тумана и других неблагоприятных погодных условий. Другим важным шагом будет правильная установка и настройка этих элементов наружного освещения. Хо…

    • Ваз 2110 Замена Подушек Двигателя ВидеоВаз 2110 Замена Подушек Двигателя Видео

      Замена подвески двигателя на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112Добро пожаловать! Подушки двигателя — благодаря им вибрация, излучаемая двигателем, не передается на кузов автомобиля (гасит резину, из которой сделаны подушки), поэтому, если двигатель трясетс…

    Если у вас нестабильная работа двигателя, это может привести к растяжению или скачку цепи. Как понять, что пора менять свечи. Видео — когда заменить свечи на свечи есть. Чтобы успокоить душу, можно посмотреть, имеются ли отметки на шкиве коленвала и звездочке распредвала. Если метки слегка смещены, никакая система газораспределения не поможет. Фото ниже.

    Когда менять ремень ГРМ на солярииКогда менять ремень ГРМ на солярии

    Хронические следы двигателя Solaris на фотографии — это верхняя мертвая точка первого цилиндра (ВМТ). Инструкция по замене ремня ГРМ на 8-клапанную Nexia n-150 с двигателем a15sms. После полутора лет эксплуатации Nexia с пробегом 58 000 км я решил сменить ремень ГРМ. Поменял ремень ГРМ на Рено Логан, потом после девятого оборота всех марок. Мы решили заменить цепочку синхронизации своими силами, поэтому это изображение будет очень полезно для вас.

    Хорошая мощность 1,4-литрового двигателя марки G4FA определяется не только системой верхнего распредвала с 16 клапанами (DOHC), но также и наличием системы изменения фаз газораспределения CVVT. Однако привод системы находится только на впускном распределительном валу. Сегодня были представлены более эффективные двигатели Gamma 1.4, которые имеют двухфазную систему смены фаз плюс прямой впрыск топлива, но эти двигатели не поставляются в Россию. О двигателе Hyundai Solaris 1.6 читайте здесь. Дополнительные подробные спецификации двигателя Hyundai Solaris 1,4 л.

    двигатель Hyundai Solaris 1.4, расход топлива, динамика

    • Объем — 1396 см3
    • Количество цилиндров / клапанов 4/16
    • Диаметр цилиндра составляет 77 мм.
    • Ход поршня составляет 75 мм.
    • Лошадиная сила — 107 при 6300 об / мин
    • Крутящий момент — 135 Нм при 5000 об / мин
    • Степень сжатия составляет 10,5
    • Привод синхронизации представляет собой цепь
    • Максимальная скорость — 190 километров в час (с автоматической коробкой передач 170 км / час)
    • Разгон до первой сотни — 11,5 секунд (с автоматической коробкой передач 13,5 секунд)
    • Расход топлива по городу составляет 7,6 л (при 8,5 л автоматической коробки передач)
    • Комбинированный расход топлива — 5,9 литра (с автоматической коробкой передач 7,2 литра)
    • 4,9 литра топлива на трассе (с 6,4 литра автоматической коробкой передач)

    Стоит отметить, что в новой версии Hyundai Solaris Рестайлинг с двигателем 1.4 ставит только 5-ступенчатую механическую коробку передач или 4-ступенчатую автоматическую. Более мощный 1,6-литровый силовой агрегат сочетает в себе 6-ступенчатую механическую и 6-полосную автоматическую. Судя по отзывам владельцев Hyundai Solaris реальный расход топлива больше, особенно зимой.

    You may also like
  • Ваз 2115 замена свечей: Замена свечей зажигания на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 – 403 — Доступ запрещён

    Замена свечей зажигания на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать!
    Свечи зажигания – во всех ладах их всего четыре, в каких то автомобилях к ним подсоединяются высоковольтные провода идущие от трамблёра (Карбюраторные автомобили), в каких то к ним тоже подсоединяются эти провода, но идущие уже от модуля зажигания (Инжекторные 8 клапанные движки) и в каких то высоковольтных проводов вообще нет, а вместо них по одной катушки зажигания стоит на каждую свечу (Это 16 клапанные движки), обычно с такими двигателями и возникают трудности, владельцы порой вообще не имеют понятия о том как менять свечи зажигания в таком двигателе но это делается очень легко и в этой статье мы вас научим как это делать в каждом двигателе, который ставился на семейство Самара 2, а на них как вы знаете ставилось не мало движков, начиная от карбюратора 8 клапанного и заканчивая 16 клапанным двигателем с распределённой системой впрыска (Проще говоря инжектор).

    Примечание!
    Для осуществления работ по замене свечей в двигателе, вам понадобится: Обязательно свечной ключ (Когда будете его покупать, скажите продавцу для какого двигателя именно вы ключ покупаете, потому что на 16 клапанных двигателях, свечной ключ идёт совершенно другой и другого типа), а так же отвёртка может пригодиться и гаечный ключ, для того чтобы скинуть клемму минус с аккумуляторной батареи, тем самым обезопасив себя и автомобиль от короткого замыкания!

    Краткое содержание:

    Где находятся свечи зажигания?
    Если у вас 8 клапанный движок, то свечи в них располагаются в боковой части блока цилиндра и вворачиваются они прямиком в камеру сгорания, более подробно смотрите на втором фото ниже, в 16 клапанных двигателях всё немного по другому, никаких проводов как мы уже сказали к свечам не идёт, там сразу катушки искать будет нужно (Все четыре катушки, указаны стрелками на фото 1), под этими катушками и располагаются свечи зажигания которые время от времени подлежат своей замене.

    Просмотрев фотографии, можно понять где именно находятся свечи зажигания в 8 клапанных и в 16 клапанных автомобиляхПросмотрев фотографии, можно понять где именно находятся свечи зажигания в 8 клапанных и в 16 клапанных автомобилях

    Когда нужно менять свечи зажигания?
    Всё зависит от работы мотора, если двигатель сильно изношен или если выставлено неверно зажигание и происходит детонация время от времени, то в таком случае свечи гораздо чаще подлежат замене, вить при детонации они разрушаются (Что такое детонация, читайте в статье: «Детонация происходящая время от времени в двигателе автомобиля») и восстановить их кстати уже не удастся, в отличие от того если двигатель будет работать нормально и без перебоев, просто когда всё работает в идеале, на свечах только лишь от времени образуется налёт который можно снять пескоструйкой и после чего свечи будут как новые, если вы живёте в большом городе то по ищите в интернете, возможно кто то и занимается этим за очень малую цену, вить отпескоструев свечу она в прямом смысле будет как новая и её ещё можно будет долгое время использовать в вашем автомобиле.

    Примечание!
    Периодичность замены свечей, составляет около 10-20 тыс. км., если они будут засорены машина явно будет хуже ехать, а так же плохо заводиться в мороз (Искра будет слабая) и самое главное, из-за сильно изношенных свеч, машина может вообще встать и никуда больше не поехать, как правило такое случае редко, вы просто их вовремя меняйте и всё будет нормально, а то что искры на свечах нет, так это может быть из-за разных факторов в которых либо система зажигания виновата, либо модуль, либо же какая то одна из четырёх катушка!

    Как заменить свечи зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    8 Клапанные движки:

    На них всё очень просто, кроме этого можно ещё посмотреть есть ли искра в свече или её нет, что очень удобно когда машина заглохнет, в общём начнём, сразу предупредим какая система впрыска вообще не важно (Система впрыска бывает инжекторная и карбюраторная на наших автомобилях), всё делается однотипно, сперва скидывается клемма минус с АКБ (Как с аккумулятора снять клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на машине»), после того как это сделано, отсоедините один провод от первой свечи (Провод указан стрелкой) и выкрутите её, на её место сразу же вкрутите другую (Новую) и подсоедините к ней провод и так пройдите все четыре свечи, когда они будут поменяны, установите клемму на аккумулятор и заводите машину, двигатель должен будет завестись так же как раньше или даже чуть лучше и быстрее (Из-за того что искра лучше проходит через новые электроды свечей), при его работе посторонних звуков которых не было ранее появиться не должно, всё должно работать чётко и без перебоев, кроме этого в местах где высоковольтные провода к свечам цепляются, не должно быть искры и вообще искра не должно будет пробивать провода, в противном случае установите их по лучше на свечи или замените на новые.

    Отсоединение высоковольтного провода от свечи и её выкручиваниеОтсоединение высоковольтного провода от свечи и её выкручивание

    16 Клапанные движки:

    На них тоже всё очень просто, но есть один большой минус, искру нельзя будет увидеть и понять есть ли она или её нет, вот если взять 8 клапаники, то там всё просто, если машина не заводиться, выкручивается любая одна свеча и к ней подсоединяется провод, после чего свеча подноситься к массе и автомобиль заводиться, тем самым сразу можно понять есть ли искра или же её нет и уже знаешь что проблема в зажигании, на 16 клапанных обычно если она не заводиться можно на много чего грешить, на топливную систему, на датчики и так далее, проверяется в ней всё с помощью компьютера и диагностического разъёма, поэтому такие машины более замудрены и в отличие от карбюраторных, самому попробовать сделать автомобиль и сесть и поехать, вряд ли получиться, вернёмся ближе к теме, заменяются свечи на 16 клапанных машинах следующим образом, в начале точно так же бортовая сеть обесточивается скидыванием клеммы минус с АКБ, затем выкручивается болт (Болт крепления одной катушки указан для наглядности стрелкой и самая крайняя катушка указана синей стрелкой, а то на фото её плохо видно) крепящий одну из любых катушек и катушка вынимается из отверстия в котором она находится, когда она будет вынута, берётся специальный свечной ключ для 16 клапанных машин и им выворачивается свеча зажигания (см. маленькое фото) и она тоже вынимается из отверстия, заменяется на новую и новая в обратном порядке ставиться при этом катушку на неё установить тоже не забудьте, остальные три свечи зажигания, пройдите таким же образом.

    Отворачивание болта крепления катушки зажигания и её вынимание, под ней кстати свеча находитсяОтворачивание болта крепления катушки зажигания и её вынимание, под ней кстати свеча находится

    Примечание!
    На 16 клапанных машинах, что на приоре, что на семействе Самара 2 стоит на крышке головки блока цилиндров экран, данный экран вам будет нужно снять а иначе до свечей вы просто не доберётесь, как его снять, читайте в статье: «Замена экрана двигателя на приоре»!

    Дополнительный видео-ролик:
    Для наглядности увидеть процесс по замене свеч, вы можете в двух роликах, в первом ролике показан процесс по замене на 8 клапанных автомобилях, а во втором на 16 клапанных, наш вам совет, ознакомьтесь с обоими, потому что эта операция выполняется очень легко и знать как её проводить должен абсолютно каждый.

    Как заменить свечи зажигания

    Двигатель автомобиля ВАЗ

    Двигатель автомобиля ВАЗ

    Заменить  свечи зажигания сможет любой автолюбитель, девушка в том числе. Не стоит тратить лишние деньги на замену свечей в сервисе, т.к. процесс очень простой и быстрый.

    Как снять свечи зажигания?

    Для снятия и установки свечей нам понадобятся следующие инструменты:

    • свечной ключ;
    • баллончик со сжатым воздухом, либо шинный компрессор;
    • щётка;
    • комплект новых свечей.
    1. Глушим авто, открываем капот.
    2. Если у вас ВАЗ 2114 с двигателем 1,6 л., то снимите пластиковую накладку, открутив крепления. На ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 ничего делать не нужно.
    3. Снимаем Высоковольтные (ВВ) провода, выдернув их за резиновые колпачки.
    4. Берём свечной ключ и накидываем на свечу. Откручиваем свечу.
    5. Аналогично выполняем операцию со всеми свечами.

    Как установить свечи зажигания?

    Процесс установки свечей столь же прост как и снятие:

    1. Осматриваем новую свечу, и проверяем зазор на свече между электродами.
    2. Первым делом берём свечу и рукой (не ключом) закручиваем её, дабы избежать срыва резьбы при неправильной установке.
    3. Закрутив немного свечу, затягиваем ключом.
    4. Подсоединяем высоковольтные провода, убедившись что контакты проводов плотно прилегают к свеч (провода нужно подключать последовательно, каждый провод имеет маркировку, к какому цилиндру его подключать).

    С каким усилием закручивать свечи?

    В момент затяжки свечей, не прикладывайте слишком много усилий, вы можете повредить резьбу в свечных отверстиях головки. При затяжке примените усилие 20 Н.м.

    Проверка и замена свечей зажигания

    Для двигателя модели ВАЗ-2111 применяют свечи зажигания А17ДВРМ, AC.R42XLS.

    Вам потребуются: специальный ключ для выворачивания свечей зажигания, набор круглых щупов.

    1. Снимите наконечники со свечей. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.

    Проверка и замена свечей зажигания

    2. Ослабьте затяжку свечей и выверните свечи из головки блока цилиндров.

    выверните свечи из головки блока цилиндров

    3. Осмотрите свечи. Если на изоляторах есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечи надо заменить.

    Светло-коричневый нагар, равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания, его можно не счищать.

    Отсутствие нагара на свече свидетельствует или о работе двигателя на обедненной смеси, или о неправильно установленном угле опережения зажигания, или о несоответствии марки свечи типу двигателя.

    Блестящий черный нагар — признак попадания масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить.

    4. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Для карбюраторных двигателей он должен быть 0,7–0,85 мм, для двигателей с системой впрыска – 1,00–1,13 мм.

    Проверьте зазор между электродами свечи

    5. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

    отрегулируйте зазор

    6. При установке свечей заверните их сначала рукой, а затем затяните ключом. Не превышайте момент затяжки.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Канули в прошлое времена, когда вопрос «Какие свечи купить?» был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И, естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать.

    Чтобы не купить такие свечи, прежде всего обратите внимание на упаковку — качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных — контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла — фирменных свечей без нее не бывает.

    Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен иметь четкую цилиндрическую форму, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и тем более он криво установлен — перед вами подделка.

    Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, и его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных она нарезана и имеет мелкие сколы.

    Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается.

    Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У подделки часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы.

    Наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной.

    И последнее — настоящие фирменные свечи не могут быть дешевы. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

    Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером («пистолетом») говорит об их исправности. Причина в том, что свечи со временем теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.

    Замена свечей зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

    ≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

    Замена свечей зажигания является регламентированной операцией. Их замену необходимо производить через каждые 15 тысяч километров пробега. Это обусловлено тем, что резьбовое соединение свечи зажигания и головки блока цилиндра (ГБЦ) со временем теряет герметичность, поэтому даже если свеча нормально работает при малых и средних нагрузках, то при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Также смотрите замену свечей зажигания на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта 8-клапанных модификаций этих автомобилей или же 16-клапанных модификаций.

    Замену свечей зажигания необходимо начинать со снятия клеммы «-» с аккумуляторной батареи. Чтобы в дальнейшем не перепутать порядок следования высоковольтных проводов, необходимо снимать защитный колпачок только у той свечи зажигания, которую меняете в данный момент.

    Сняв защитный колпачок со свечи

    необходимо её вывернуть либо стандартным свечным ключом, либо головкой «на 21».

    После того, как Вы вывернули свечу, необходимо проверить зазор между ее электродами при помощи специального инструмента. Для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 с карбюраторными модификациями двигателей зазор свечи зажигания должен быть 0,7-0,85 мм, а для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 с впрысковыми модификациями двигателей зазор свечи зажигания должен составлять 1,00-1,13 мм.

    Если зазор отличается от вышеуказанного, необходимо его отрегулировать путем подгибания бокового электрода свечи.

    Вкрутив новую свечу до упора, необходимо затянуть её с усилием, но не чрезмерным. Это в пределах четверти оборота после касания свечи головки блока цилиндров. В случае чрезмерного усилия существует риск срыва резьбы в головке блока, что влечет за собой её ремонт.

    Установив защитный колпачок на свечу зажигания, повторяем операцию с оставшимися свечами в той же последовательности.

    Пожалуйста поставьте оценку статье

    Загрузка…

    Снятие и замена свечей зажигания на ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самостоятельно заменить свечи зажигания на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115. Свечи имеют ключевую роль в системе зажигания, так как если не будет искры, то и нечем будет поджигать горючую смесь в цилиндре. Сечи зажигания нужно менять раз в 10-20 тыс. км, из-за их сильного износа у Вас может повысится расход топлива и автомобиль будет хуже заводится, особенно в мороз. Стоят они не дорого, а замена занимает 5-10 минут, так что не нужно на этом экономить.
    Приступим к замене свечей. Для начала нужно снять высоковольтный провода со свечи (лучше менять свечи по очереди, чтобы не запутаться в высоковольтных проводах). Теперь очистите свечной колодец от грязи при помощи тряпки или компрессора (насоса), чтобы она не попала в цилиндр при снятии свечи.

    Далее свечным ключом откручиваем и вынимаем свечу зажигания

     

    Выкручиваем свечу зажиганияВыкручиваем свечу зажигания

     

    После этого закручиваем новую свечу (сначала делать это нужно руки, чтобы правильно попасть в резьбу) и надеваем обратно высоковольтный провод

     

    Одеваем высоковольтный проводОдеваем высоковольтный провод

    ВАЗ 2115 | Замена свечей зажигания

    Замена свечей зажигания

    В электронной системе зажигания, генерируется очень высокое напряжение! Будьте внимательны, соблюдайте все необходимые меры предосторожности при обслуживании любых компонентов системы, включая не только основные (модуль зажигания, катушка и ВВ провода), но также и сопутствующие, такие как свечные разъемы, тахометр и прочее оборудование. Лица с имплантированным кардиостимулятором допускаться к обслуживанию компонентов системы зажигания не должны!

    Правильностью функционирования свечей зажигания в значительной мере определяется эффективность отдачи двигателя. Важно, чтобы на двигатель были установлены свечи соответствующего типа (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Необходимость во внеплановом обслуживании свечей зажигания возникает крайне редко, при условии, что собственно двигатель находится в исправном состоянии. Во избежание случайного повреждения электродов, не следует производить чистку свечей без применения специального оборудования.

    В большинстве случаев для замены свечей зажигания необходимо наличие специальной свечной головки (с эластичным вкладышем внутри) в комплекте с храповым приводом, а также набора для безопасного отсоединения наконечников ВВ проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным. Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей.

    Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания

    Угольные отложения

    Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
    Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

    Замасливание

    Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
    Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

    Перегрев

    Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.
    Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

    Слишком раннее зажигание

    Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя.
    Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

    Электропроводящий глянец

    Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения.
    Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды).

    Замыкание электродов

    Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре.
    Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

    Нормальное состояние свечи

    Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
    Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

    Пеплообразование

    Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении.
    Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

    Износ

    Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива.
    Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

    Детонация

    Cимптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

    Забрызгивание

    Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания.
    Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

    Механические повреждения

    Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня.
    Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените

    Двигатели OHC 1.2 и 1.4 л

    Для облегчения установки пометьте ВВ провода лентой в соответствии с последовательностью цилиндров с 1 по 4. Иногда соответствующая маркировка может уже иметься на ВВ проводах.

    1. Отсоедините ВВ провода от свечей зажигания. При этом тяните только за штекер, а не за кабель или воспользуйтесь специальным съемником.
    2. Выверните свечи зажигания с помощью соответствующего свечного ключа. При этом следите за тем, чтобы ключ не перекашивался, т.к. это может приводить к разрушению керамической изоляции свечи. Компания Opel рекомендует применять для этой цели головку HAZET 900KF размером 20.8 мм.

    В термозащитных трубках (двигатели с 09.1994 г. вып.) устанавливаются свечи зажигания с шестигранником на 16 мм, как у двигателя DOHC.

    1. Сверьте вывернутую свечу с картой состояний, приведенной на фотографической вставке, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.
    2. Перед установкой свечи удостоверьтесь в том, что резьбовой наконечник плотно навинчен, а резьба на корпусе и наружная поверхность свечи хорошо вычищены.
    3. Установка производится в обратном порядке. Затяните свечи зажигания с усилием 25 Нм.

    Двигатели DOHC 1.4 и 1.6 л

    1. Снимите крышку маслозаливной горловины.
    2. Выверните болты (1) и вытяните стопорные планки крышки ВВ проводов из резиновых планок (2) на головке цилиндров Откиньте крышку ВВ проводов и снимите ее.

    Снятие стопорных планок крышки ВВ проводов

    1. Закройте крышку маслозаливной горловины.
    2. Снимите шланги PCV (1) и (2).

    Снятие шлангов PCV

    1. Отсоедините ВВ провода от свечей зажигания с помощью съемника, который находится на одном из разъемов свечи зажигания.

    Отсоединение ВВ провода от свечи зажигания с помощью съемника

    1. Свечи зажигания на двигателях DOHC глубоко утоплены в свечные ниши, поэтому для их выворачивания понадобится удлинитель привода ключа. Надев на свечу головку, подсоедините привод и, аккуратно вращая ворот против часовой стрелки, выверните свечу.

    Выворачивание свечи зажигания из глубокой ниши при помощи специального ключа

    1. Сверьте вывернутую свечу с картой состояний, приведенной на фотографической вставке, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.
    2. Перед установкой свечи удостоверьтесь в том, что резьбовой наконечник плотно навинчен, а резьба на корпусе и наружная поверхность свечи хорошо вычищены.
    3. Вручную наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе. Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым усилием (при наличии под рукой динамометрического ключа). Для облегчения процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого топливного шланга. При этом исключается вероятность срыва резьбы, так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться. Действуя в аналогичной манере, установите все оставшиеся свечи.
    4. Установка производится в обратном порядке. Свечи зажигания затягивайте с усилием 25 Нм, а болты крепления крышки ВВ проводов — с усилием 8 Нм.

    Особенности для двигателей DOHC 1.0 и 1.2 л

    1. Снимите модуль зажигания (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
    2. Выверните свечи зажигания свечным ключом.
    3. Установка производится в обратном порядке.

    ВАЗ 2115 | Замена свечей зажигания

    3.1.3.1.2. Замена свечей зажигания
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Правильное функционирование свечей зажигания – одно из важнейших условий эффективной работы двигателя. Необходимо, чтобы на двигателе были установлены свечи зажигания только предписанного типа. При исправном двигателе чистка свечей зажигания – редкая операция.

    Общая информация по свечам зажигания

    Существует два типа уплотнений при установке в головку цилиндра: с плоским седлом и эластичной (стальной или медно-асбестовой) прокладкой или с коническим седлом без прокладки. При установке новой свечи прежде всего необходимо проверить, какое уплотнение предусмотрено в головке цилиндра, уточнить диаметр и длину резьбовой части. Если установить свечу с длинной резьбовой частью в головку с короткой резьбой, то выступающая часть свечи покроется нагаром и смолами, отложениями свинца. Свеча будет перегреваться, возможно оплавление резьбы. При выворачивании свечи можно из-за этого повредить резьбу в головке цилиндра. При короткой резьбовой части свечи и длинной в головке нагар и различные отложения забивают резьбу, происходит ее оплавление. После длительной работы приходится проходить метчиком резьбовую часть в головке цилиндра, но так, чтобы грязь не осталась в цилиндре.

    В зависимости от назначения свечи имеют ряд конструктивных особенностей. Так, для автомобилей и мотоциклов, работающих в тяжелых дорожных условиях, когда возможно попадание на двигатель воды, и при повышенных требованиях к уровню радиопомех применяются экранированные свечи с герметичным уплотнением провода высокого напряжения. С целью повышения стабильности работы свечей на корпусе иногда делаются несколько электродов или вообще боковых электродов нет (с плавающим электродом).

    В зависимости от особенностей рабочего процесса свечи выполняются с утопленным внутри корпуса изолятором или с выступающим изолятором (для камер сгорания с интенсивной турболизацией смеси в камере сгорания).

    Важнейшим параметром, характеризующим свечу, является температурный режим ее элементов, в первую очередь центрального электрода и поверхности юбки изолятора. Основной проблемой при создании свечи для высокооборотного двигателя является выполнение противоречивых требований. С одной стороны – обеспечить достаточно высокую температуру юбки изолятора, чтобы при длительной работе на малых нагрузках и холостом ходе предотвратить образование на ней нагара, приводящего к шунтированию, особенно при низких температурах. При переходе на большие нагрузки при высоких температурах происходит самоочищение изолятора свечи за счет выгорания отложений на нем. С другой стороны, при высоких числах оборотов и большой нагрузке температура центрального электрода и нижней части изолятора не должна превышать верхнего предела, при котором возникает калильное зажигание (воспламенение смеси еще до возникновения искры от системы зажигания). От цикла к циклу воспламенение происходит все раньше и раньше, температура деталей растет до тех пор, пока что-то не сгорит – в лучшем случае свеча, в худшем – поршень. Так что из-за маленькой свечи могут быть большие неприятности.

    Как же предотвратить возможность появления калильного зажигания? Прежде всего, нужно следить за правильной (по инструкции) установкой углов опережения зажигания, не допуская слишком раннего зажигания. При контактной системе угол опережения зажигания может неожиданно увеличиться, например, если отскочит один из напаянных контактов прерывателя.

    Второе условие – всегда заливать бензин, соответствующий уровню форсировки двигателя (степени сжатия, номинальной частоте вращения, наполнению и др.). Чем ниже октановое число, тем больше склонность к калильному зажиганию. Ну а если все-таки залит низкооктановый бензин, то нельзя выходить на большие нагрузки при высоких числах оборотов.

    Третье условие, иногда самое главное – устанавливать свечи с требуемым калильным числом в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя двигателя.

    Наиболее удобно обозначение калильного числа, одно время принятое большинством европейских фирм, по времени (в секундах), после которого при испытаниях на специальной установке начинается калильное зажигание. Последние годы большинство фирм перешло на условное обозначение калильного числа свечей.

    Несколько практических советов по выбору свечей и их обслуживанию

    Установив новые свечи после небольшого пробега (примерно 1000 км), целесообразно их вывинтить, пометив номер цилиндра, и внимательно осмотреть состояние изоляторов. При правильно выбранном калильном числе и оптимальном составе смеси и угле опережения зажигания изолятор будет светло-коричневым, бурым или светло-серым. Разноцветные отложения на изоляторе и электродах свидетельствуют о наличии в топливе или моторном масле большого количества присадок. Черный, матовый нагар на изоляторе, электродах и корпусе – признак работы на большинстве режимов на переобогащенной смеси или слишком высоком калильном числе. Необходимо проверить регулировки карбюратора или системы впрыска (например по газоанализатору) или установить более горячую свечу. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании в цилиндр смазки через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов. Требуется ремонт двигателя.

    Если изолятор «снежно-белой» окраски – значит, свеча работала на предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком ранее зажигание, переобеднение смеси или слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Необходимо проверить регулировки карбюратора, характеристики автомата опережения зажигания и, если они в норме, поставить более «холодную» свечу. Ну и следующая степень перегрева свечи – оплавленные электроды свечи (хорошо, что не прогоревшее днище поршня).

    Иногда может оказаться, что все свечи одной марки в разных цилиндрах имеют разные по цвету изоляторы. Причин может быть несколько. Как правило, в карбюраторных двигателях смесь (по составу) и антидетонационные присадки по цилиндрам распределяются неравномерно.

    Встречаются двигатели с различными величинами степени сжатия для каждого из цилиндров. Ну а между двигателями одной модели степень сжатия отличается иногда на целую единицу. За счет отклонения от технологических процессов, материалов и др. среди свечей одной марки также наблюдается большой разброс по фактическим калильным числам. При большой разнице в состоянии свечей иногда приходится даже в одном двигателе устанавливать свечи с разными калильными числами. Чтобы всегда иметь запас по калильному числу в различных условиях эксплуатации, целесообразно иметь два комплекта свечей и устанавливать летом более «холодные», а зимой – «горячие».

    Последнее время ряд фирм выпускает свечи с расширенным тепловым полем свечи. Для этого центральный электрод делается медным, сверху наносится покрытие из жаростойких материалов (никель, хром). Иногда и боковые электроды делаются из металла с хорошей теплопроводностью и жаростойким покрытием. Другим оригинальным решением является изготовление миниатюрного центрального электрода из платины, не выступающего из изолятора. Особо «холодные» свечи с калильным числом 300 и выше для форсированных двигателей (с турбонаддуовм, двухтактных и др.) обычно изготавливаются с серебряным электродом малого диаметра и короткой юбкой изолятора. Прежде чем устанавливать такие свечи, иногда рекомендуется сначала прогреть двигатель на «горячих» свечах и только потом устанавливать «холодные».

    Необходимо иметь в виду, что при очистке свечи в пескоструйном аппарате разрушается поверхность изолятора. Лучше, перевернув свечу, залить в корпус растворитель, бензин или применить специальный аэрозольный баллончик. Затем деревянной палочкой очистить изолятор и продуть его сжатым воздухом.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Откройте капот. На моделях 1,2 л снимите воздушный фильтр. На моделях 2,0 л с 16 клапанами отвинтите винты и снимите крышку высоковольтных проводов.
    2. Промаркируйте высоковольтные провода цифрами от 1 до 4 (1-й цилиндр расположен со стороны зубчатого ремня) и снимите высоковольтные провода со свечей зажигания.
    3. Очистите свечи, используя щетку, пылесос или струю сжатого воздуха, что исключит попадание грязи в цилиндры двигателя после вывинчивания свечей зажигания. Отвинтите свечи, используя свечной ключ.
    4. Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может показать состояние двигателя. Если носовая часть изолятора свечей зажигания чистая и белая, без налета, то это свидетельствует о слишком бедной смеси. Это также указывает, что свеча слишком горячая, то есть тепло от центрального электрода отводится медленно. Если это так, то необходимо отрегулировать состав топливной смеси или заменить свечу.
    5. Если носовая часть изолятора покрыта черным налетом, то это говорит о том, что смесь слишком богатая. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. Если носовая часть изолятора покрыта светло-коричневым налетом, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии.
    6. Межэлектродный зазор свечи зажигания имеет большое значение, так как при слишком большом и при слишком маленьком зазоре изменяется размер искры, что приводит к снижению эффективности работы двигателя. Зазор должен всегда соответствовать техническим требованиям.
    7. Проверка зазора осуществляется проволочным шаблоном (рисунок слева) или щупом (рисунок справа). Корректировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода. Центральный электрод ни в коем случае нельзя изгибать, так как это может привести к поломке изолятора и выходу свечи из строя.
    8. Для подгибания бокового электрода свечи необходимо использовать специальный инструмент.
    9. Перед установкой свечи зажигания в двигатель проверьте, чтобы резьба была чистой и все нити резьбы – целыми.
    10. Ввинтите свечи зажигания от руки и затем затяните их требуемым моментом.
    11. Для завинчивания свечи на несколько витков можно использовать отрезок резинового шланга, в который с одной стороны вставить изолятор свечи и, вращая шланг, завинтить свечу на несколько витков. Затем необходимо снять шланг и завинтить свечу требуемым моментом.
    12. Подсоедините к свечам зажигания высоковольтные провода. На моделях 1,2 л установите воздушный фильтр. На моделях 2,0 л с 16 клапанами установите крышку высоковольтных проводов и закрепите ее винтами.
  • Замена масла в раздатке шевроле нива своими руками: Замена масла в раздатке Chevrolet NIVA – 403 — Доступ запрещён

    Замена масла в раздатке Chevrolet NIVA

    Автомобиль Chevrolet NIVA – это машина, отличающаяся высокой проходимостью и надёжностью. Такие характеристики обуславливаются наличием полного привода с двумя ведущими мостами. Одно из основных устройств в этом авто – это раздаточная коробка. Конструктивно раздатка располагается в задней части КПП. На её хвостовик крепится карданный вал. Раздаточная коробка выполняет функции пониженной передачи, межосевой блокировки.

    замена масла шевроле нива

    Замена масла в раздаточной коробке Шевроле Нива

    Для надёжного функционирования этого механизма на протяжении всего срока эксплуатации в раздатку заливают специальную защитную смазку, которая обладает противоизносными присадками. Такое масло предохраняет поверхности деталей от разрушения. Со временем смазочная жидкость загрязняется, теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется периодически производить её замену. Также появление внешних неисправностей может быть сигналом к внеочередной смене трансмиссионного масла. Неисправности раздатки могут проявляться в следующем:

    • вибрация в начале движения, на скорости;
    • шумы, стуки при поворотах;
    • плохое переключение передач;
    • появление утечек жидкости.

    Замена масла в раздатке Нивы Шевроле – это несложная, но необходимая процедура.

    Когда нужно менять

    Возникновение вышеперечисленных неисправностей автомобиля Шевроле Нива может быть связано с качеством и количеством смазочной жидкости. В таком случае проверка уровня масла и его состояния обязательна. Как правило, требуется смена смазки.

    Согласно инструкции по эксплуатации, масло в раздаточной коробке меняется каждые 60 тысяч километров пробега или раз в три года эксплуатации. По достижении 120 тысяч километров интервал уменьшается до 45 тысяч километров. Также следует чаще производить смену старого масла, если автомобиль эксплуатируется по плохим дорогам и при больших перепадах температур.

    рекомендуемые опции для масла 80W-85

    Для Шевроле Нива производитель рекомендует смазку типа 80W90

    При покупке подержанного автомобиля, при капитальном ремонте механики тоже советуют проводить эту процедуру. Какое масло заливать

    Какое масло выбрать для раздаточной коробки Нивы? Раздаточная коробка в Шевроле на заводе наполняется смазкой типа 80W90 спецификации GL-4/GL-5. Эта всесезонная смазка с противоизносными присадками имеет антикоррозийные, антиокислительные, противопенные характеристики. Но нужно отметить, что для этого масла температура сохранения текучести до -27 градусов. Поэтому при сверхнизких температурах лучше применять масло 75W-90, которое обладает более низким порогом замерзания. Также можно заливать 80W-85.

    Сколько масла заливать

    Перед проведением процедуры следует уточнить, какой объём смазки в раздаточной коробке Нивы, и сколько масла необходимо залить при смене. Для этого потребуется согласно инструкции 0,8 литра.

    Детали и расходники

    Для проведения процедуры нужно запастись инструментами (шестигранным ключом на 12 и специальным шприцем), тарой для отработки, сухой ветошью, запасными медными уплотнительными кольцами для сливной и заливной пробок, защитными перчатками.

    Порядок действий при замене

    Поменять смазочную жидкость можно как на СТО, так и своими руками. Для последнего варианта понадобится небольшой опыт и соответствующая сноровка. Перед проведением процедуры нужно прогреть смазку в раздатке (повышается текучесть). Для этого достаточно проехать около пяти километров. Замену производят на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Шаги выполняются в определённой последовательности:

    эстакада для авто

    Замену масла в раздатке проводят на смотровой яме или эстакаде

    1. Очистите от грязи сливную и заливную пробки.
    2. Окрутите пробку заливного отверстия шестигранником на 12, предварительно подставив ёмкость для слива отработанной жидкости. Работы нужно проводить осторожно, так как масло после прогрева горячее.
    3. Осмотрите встроенный магнит, отработку на наличие грязи и металлической взвеси.
    4. Очистите сливную пробку, края отверстия.
    5. Закрутите сливную пробку и выверните заливную.
    6. Специальным шприцем залейте новое масло.
    7. Верните пробку на место.
    8. Проверьте состояние сапуна. При необходимости прочистите его.
    9. Если уплотнительные медные кольца пробок повреждены, то их нужно заменить на новые.

    Замена масла в раздаточной коробке (как поменять масло в раздатке) Нива Шевроле


    Согласно сервисной книжке масло в раздаточной коробке необходимо заменять через каждые 45 000 км пробега.

    Какое масло и сколько нужно заливать в раздаточную коробку?

    Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-4
    или универсальные GL4/GL5 и вязкостью SAE 75W-90, 80W-85, 80W-90

    Общий объём — 0,79 л.

    Вам потребуются: шестигранник «на 12», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

        РЕКОМЕНДАЦИЯ
    Эту операцию удобнее выполнять на смотровой канаве или на подъемнике.
    Рекомендуется сливать масло сразу после поездки, пока раздаточная коробка не остыла и масло обладает хорошей текучестью.
    сливная пробка раздаточной коробки
    слив масла из раздаточной коробки
    1. Выверните сливную пробку и слейте масло.
    2. Заверните сливную пробку и выверните заливную.
    замена масла в раздаточной коробке - как залить масло в раздатку
    3. С помощью шприца залейте свежее масло до уровня нижней кромки заливного отверстия.
    4. Заверните заливную пробку.

    Видео

    Как поменять масло в раздаточной коробке Chevrolet Niva?

    Нива Шевроле Использование смазочных материалов играет важную роль в эксплуатации любого автомобиля. Замена масла является одной из наиболее распространенных и необходимых работ в автомобиле и не обязательно требует помощи квалифицированного механика. Вы можете самостоятельно поменять масло в известной «Ниве» Шевроле, тем самым экономя свой бюджет.

    Какое масло выбрать

    Внедорожник Шевроле Нива представляет собой классический полноприводный автомобиль. Выбор правильного масла для раздатки и мостов Нивы является гарантией долгой и безупречной работы данных механизмов трансмиссии. Смазочная жидкость уменьшает трение и защищает агрегаты автомобиля от износа, а также увеличивает срок службы самого автомобиля.

    Шевроле Нива В вопросе выбора, какое масло залить в трансмиссию Шевроле Нива, используйте рекомендованный состав любого производителя, который соответствует приведенным ниже требованиям. Будет целесообразным приобрести масло в специализированном магазине и от известной компании. Учитывайте летний и зимний периоды, старайтесь не покупать подделку.

    Важно! При покупке подержанного автомобиля следует проверить уровень масла в трансмиссии. В случае возникновения сомнений насчет пробега необходимо поменять все жидкости.

    Для раздаточной коробки

    Главным нюансом в вопросе, какое масло лучше использоватьдля раздаточной коробки Шевроле Нива, является не столько производитель, сколько недопущение смешивания разных составов.

    Раздаточная коробка По вязкостным характеристикам рекомендуется использовать следующие трансмиссионные масла:78W-90, 80W-85, 80W-90. Спецификация масла для раздатки Шевроле Нива имеет индекс API GL-4. Покупка трансмиссионного масла значительных затрат не потребует, так как заправочные объемы небольшие: около 0,75 — 0,8 л.

    В процессе заправки Нивы Шевроле визуально контролируйте, сколько масла используется в раздатке. Проследить объем необходимо, чтобы следующая замена масла больше не вызывала затруднений.

    Знаете ли Вы? Заливная пробка раздаточной коробки одновременно является и контрольной пробкой. И если отработанное масло было слито полностью, то в корпус редуктора зальётся точно отмеченное количество технической жидкости.

    Для мостов

    Выбор правильного масла является одним из ключевых условий для надежного и полностью функционального привода заднего и переднего мостов Шевроле Нивы в рамках повседневной езды.

    Трансмиссионные масла По характеристикам вязкости для мостов Нивы используются следующие масла: 78W-90, 80W-90, 85W-90. Спецификация масел для редукторов мостов имеет индекс API GL-5. Заправочные объемы: для переднего редуктора — 1,15 л; для заднего редуктора — 1,3 л. В результате потребуется менее 3 литров масла.

    Как поменять масло в раздаточной коробке

    Для Шевроле Нивы замена масла в раздатке выполняется через 50-80 тыс. км или чаще (в сложных дорожных условиях). После превышения общего пробега в 120 тысяч километров, рекомендуется сократить частоту операций по замене масла до 45 тыс. км.

    Знаете ли Вы? Не всем инструкциям к автомобилям можно доверять. Опытные водители рекомендуют обновлять масло несколько чаще, чем указано в руководстве по эксплуатации. Просёлочные дороги приводят к скоплению пыли и грязи в масле автомобиля, загрязняя тем самым механизмы движения. Кроме того, в масло попадает влага из окружающей среды. Смазочные материалы играют решающую роль в устранении загрязнений и других посторонних веществ.

    Работы лучше проводить после поездок (минимум 5 км), чтобы нагреть масло в механизмах автомобиля, в данном случае в раздатке. Так жидкости приобретают отличную текучесть.

    Замена масла в раздаточной коробке — несложная задача, но требует кропотливого подхода. Понадобится смотровая яма, или можно воспользоваться подъемником. Сначала подготовьте пустой контейнер для жидких технических отходов и тряпки для удаления подтеков. Также нужен шестигранный ключ размерности «12» и заправочный шприц.

    Итак, как же залить масло в коробку Нивы? Работы выполняются в следующем порядке:

    1. Открутить сливную пробку и дать маслу полностью стечь в емкость.
    2. Открутите сливную пробку
    3. Проверить встроенный магнит и отработанное масло на наличие металлической стружки.
    4. Удалить загрязнения и примеси с пробки и сливного отверстия. Закрутить сливную пробку на место.
    5. Открутить пробку заливного отверстия.
    6. Заправочным шприцем залить масло
    7. Заправочным шприцем залить требуемое количество свежего трансмиссионного масла для Шевроле Нивы.
    8. При необходимости осмотреть и прочистить сапун (вентиляционный клапан).

    Важно! Чтобы не пропустить следующую замену масла в трансмиссии, не забудьте зафиксировать пробег, при котором проводилась смена масла.

    Как поменять масло в мостах Шевроле Нива

    Чтобы поменять масло в мостах Нивы Шевроле, необходимо следовать правилам технического обслуживания (ТО) и ремонта данного автомобиля.

    Обновлять жидкости в мостах рекомендуется после трех лет эксплуатации автомобиля или в диапазоне 35-40 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации эту процедуру необходимо выполнять раньше на несколько тысяч километров.

    Подготовительные работы

    Условия выполнения процедур по обновлению масла в мостах Шевроле Нива не отличаются от таковых для раздатки. В обоих случаях требуется смотровая яма или подъем автомобиля. Заливное отверстие в редукторах служит указателем уровня, именно поэтому так важно до начала работ установить наше транспортное средство на ровной поверхности.

    Замена масла в переднем мосту Заправить жидкости нужно столько, сколько трансмиссионного масла заливается в Шевроле Ниву.

    Заранее прогрейте автомобиль. Очистите место расположения сливной пробки. Подготовьте необходимые инструменты — шестигранный ключ размерности «12» и торцевую головку на «17» с воротком. Кроме того, понадобится контейнер для отработанного масла, ветошь и заправочный шприц. Замена масла в заднем мосту

    Замена масла

    Процедуры по замене масла для заднего и переднего мостов Шевроле Нивы аналогичны и проводятся в следующей последовательности:

    1. Открутить пробку слива масла.
    2. Обязательно оценить магнит болта на предмет прилипания стружки. Если все в норме, закрутить болт на место.
    3. Через сливное отверстие слить отработанный состав в емкость.
    4. Завернуть и затянуть (только для заднего моста) сливную пробку.
    5. Отвернуть заливную пробку.
    6. После всех этих действий, сквозь открытое заливное отверстие при помощи заправочного шприца залить требуемый объем свежего технического масла.
    7. Завернуть и затянуть (только для заднего моста) заливную пробку.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    инструкция по замене и выборе жидкости для заливки

    Использование любого автомобиля должно осуществляться с применением подходящих смазочных материалов. Замена масла — это одна из важнейших работ по обслуживанию авто. Для ее проведения не всегда требуется специализированная помощь. Каждый автомобилист может своими руками осуществить замену смазочной жидкости на своей машине.

    Содержание статьи

    Какое использовать масло для Шевроле Нива?

    Выбор подходящего «расходника» для мостов и раздатки этого внедорожника будет гарантировать бесперебойное функционирование элементов трансмиссии. Смазка снижает трение, обеспечивает защиту всем агрегатам машины от преждевременного выхода из строя. Она способна продлевать период службы авто.

    При выборе «расходника» для Шевроле Нива стоит руководствоваться рекомендациями производителя. Приобретать «расходник» лучше у проверенного производителя. Так будет меньше вероятности нарваться на подделку.

    Если автомобилист приобрел подержанное авто, необходимо будет провести проверку уровня трансмиссионной жидкости. Если появятся сомнения насчет пробега, то «расходник» нужно будет поменять.

    Для раздатки

    При выборе смазки здесь стоит обращать внимание не только на производителя, но и на то, чтобы разные составы не оказались смешаны. По вязкостным свойствам допускаются к использованию смазки 78W-90, 80W-90, 80W-85.

    При проведении заправки раздаточной коробки на Шевроле Нива необходимо следить за тем, сколько расходного материала осталось в коробке. Это нужно для того, чтобы при выполнении работ в дальнейшем не возникли затруднения.

    Для мостов

    Грамотный подбор «расходника» — это важное условие для функционального привода мостов при ежедневной эксплуатации авто.

    Показатели вязкости смазки для мостов должны быть такие же, как и у смазки для раздатки.

    Как поменять смазку в раздаточной коробке

    В нормальных условиях замена масла в раздатке нива шевроле должна проводиться не реже, чем 1 раз в 60 тыс. км. В непростых условиях такая процедура может осуществляться и чаще. После того, как пробег в 120 тыс. км будет превышен, необходимо будет начать чаще менять «расходники». Делать это нужно будет через каждые 45 тыс. километров.

    При принятии решения о частоте замены смазочного материала стоит учитывать множество факторов, в том числе и условия использования автомобиля. Если машина часто ездит по проселочным дорогам, то в ее агрегатах может скапливаться пыль, грязь.

     

    В результате этого раздаточный механизм, а также другие компоненты автомобиля могут перестать функционировать нормально. Кроме того, из окружающей среды в смазку может проникать влага. Это тоже может обернуться не самыми лучшими последствиями. Смазывающая жидкость кроме защитной выполняет еще и очистительную функцию.

    Проводить замену «расходника» в раздаточной коробке лучше после того, как автомобиль проедет по меньшей мере 5 км. Важно, чтобы смазка нагрелась. Так она будет более текучей.

    Для проведения работ понадобится подъемник или смотровая яма. Сразу же приготовьте емкость для слива старой жидкости и тряпки для устранения подтеков. Также будет нужен и ключ на 12, шприц для заправки.

    Проведение работ

     

    1. Выкрутите сливную пробку и подождите, пока смазка не вытечет полностью.
    2. Проверьте, присутствуют ли в слитой смазке посторонние составляющие.
    3. Вытрите с наливного отверстия налет. Установите пробку обратно.
    4. Отвинтите пробку заливного отверстия.
    5. Шприцем залейте необходимое количество смазки.
    6. Если есть необходимость, проверьте сапун и выполните его очистку.
    7. Обязательно зафиксируйте пробег, чтобы не пропустить в дальнейшем смену расходной жидкости.

    Как поменять смазку в мостах

    Производиться замена масла в мостах должна через каждые 3 года использования автомобиля или через каждые 35 000 км пробега. Если авто используется в тяжелых условиях, то замена масла в переднем и заднем мостах должна проводиться чаще.

    Для проведения замены «расходника» требуется установить авто на идеально горизонтальной поверхности. Рекомендуется предварительно прогреть машину. Для работы понадобится ключ на 12 и торцевая головка на 17. Также будет необходим шприц, сухая тряпка и емкость для отработанного «расходника».

    Замена смазки в заднем мосту нива шевроле проводится так же, как и замена смазки в переднем мосту этого автомобиля.

    Порядок проведения работ

    1. Открутите пробку для слива «расходника».
    2. Проверьте не прилипла ли на магнит болта стружка.
    3. Слейте отработанную жидкость в подготовленный контейнер.
    4. Затяните сливную пробку (только для заднего моста).
    5. Откройте заливную пробку.
    6. С помощью шприца заправьте смазочную жидкость в нужном количестве.
    7. Затяните заливную пробку. Данное действие выполняется только для заднего моста.

    Как видно, замена масла в Шевроле Нива не представляет ничего сложного. С ней сможет справиться каждый.

    Видео: замена масла в Шевроле Нива

  • Замена сальника хвостовика ваз 2107: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена сальника хвостовика ВАЗ-2107

    Поврежденную манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля.

    Для этого, вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (Замена полуоси и сальника ВАЗ-2107).

    Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Карданная передача ВАЗ(классика)) и отводим его в сторону.

    Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

    1. На шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

    Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его величину.

    2. Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворота, ключом «на 24» отворачиваем гайку

    Снимаем фланец со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

    4. Раздвижными пассатижами извлекаем манжету.

    5. Легкими ударами молотка через отрезок трубы подходящего диаметра запрессовываем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24

    6. Устанавливаем новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затягиваем ее до момента в пределах 12–26 кгсм, периодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром.

    Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгссм), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5–1,0 кгс (1–2 кгссм) большего, чем первоначальное.

    Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгссм), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9–4,3 кгс (6–9 кгссм).

    Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгссм, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

    Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 » АвтоНоватор

    Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

    Назначение редуктора заднего моста

    Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Редуктор заднего моста

    Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

    Причины замены сальника и симптомы неисправности

    Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

    • На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
    • После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
    • На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.Хвостовик редуктора ВАЗ 2107

      Именно на нём можно обнаружить люфт

    Необходимые инструменты и расходные материалы

    1. Новый сальник редуктора заднего моста.
    2. Комплект накидных ключей.
    3. Динамометр.
    4. Динамометрический ключ.
    5. Капроновая нить длиной 50 см.
    6. 2 длинных болта на 10.
    7. Плоскогубцы.
    8. Молоток.
    9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
    10. Ёмкость для слива масла.

    Последовательность действий при замене

    1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.Измерение усилия вращения фланца заднего моста на ВАЗ 2107

      Это усилие измеряется с помощью динамометра

    2. В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.Откручивание центральной гайки заднего редуктора ВАЗ 2107

      Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

    3. После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.Фланец заднего моста ВАЗ 2107

      Фланец с хвостовика снят

    4. Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
    5. На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.Посадка нового сальника в задний редуктор ВАЗ 2107

      Для этой операции потребуется трубка и молоток

    6. Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.Затягивание фланца на заднем мосту ВАЗ 2107

      Фланец затягивается динамометрическим ключом

    Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

    Важные нюансы

    • Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
    • После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
    • Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
    • Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

    Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

    Алексей Степанов Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками :: SYL.ru

    «Жигули семерка» – последняя заднеприводная модель ВАЗа. Отличительной чертой любого ВАЗа классической модели является наличие редуктора. Именно к нему подходит карданный вал, передающий усилие крутящего момента. Далее этот момент идет на полуоси и, соответственно, колеса. Схема довольно проста, и, на первый взгляд, ломаться здесь нечему. Но течь заднего редуктора – одна из самых популярных проблем, которые возникают у владельцев заднеприводной «Классики». Итак, давайте рассмотрим, как производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 и для чего нужен этот элемент?

    Характеристика

    Что это такое? Сальник редуктора – это уплотнительный элемент, который играет роль прокладки. Он препятствует выходу масла из редуктора наружу. Также сальник сдерживает попадание грязи и других отложений в мост извне. Находится данный элемент между карданной передачей и фланцем редуктора. Соединяется он к последнему при помощи четырех болтов.

    Признаки замены

    Когда необходима замена сальника на ВАЗ-2107? Определенного ресурса и регламента у него нет. Но есть явный признак, который будет свидетельствовать о замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Это следы потеков масла в районе фланца редуктора. Сначала они будут незначительными. Но, по мере эксплуатации, сквозь этот зазор может вытечь все масло из моста. Если вовремя не предпринять меры, увеличится износ шестерен и дифференциала. В результате мост будет гудеть, особенно на скорости.

    Замена сальника

    Обратите внимание! Если нижняя часть моста имеет просто запотевание, скорее всего, проблема не в сальнике. Такие симптомы наблюдаются при избыточном давлении масла в сапуне, из-за чего жидкость начинает выходить в наружу.

    Готовимся к замене

    Если все признаки неисправности подтвердились, следует немедленно произвести замену изношенного сальника. Так мы сохраним ресурс редуктора. Но сперва нам нужно слить масло из моста.

    Замена сальника редуктора

    Для этого при помощи шестигранника откручиваем сливное отверстие и подставляем емкость объемом не менее двух литров. Желательно сливать масло «на горячую», особенно, если на улице температура ниже нуля. Но греть двигатель не нужно. Чтобы масло в мосте разогрелось, нужно проехать на автомобиле минимум 3-5 километров. Оно достаточно вязкое и на холоде трудно сливается. Удалив всю жидкость из редуктора, можно приступать к замене.

    Приступаем к работе

    Как производится на автомобиле ВАЗ-2107 замена сальника в редукторе своими руками? Сперва нам необходимо установить мощную шлицевую отвертку между крестовиной и одновременно открутить болты карданного вала, что идут на фланец. Далее отводим кардан в сторону. Если вал прокручивается, можно установить машину на первую передачу. Это облегчит процесс демонтажа. Но периодически придется прокручивать вал, так как болты находятся равномерно по периметру.

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107

    На этом замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 еще не завершена. На следующем этапе выкручиваем гайку, что находится на фланце. Это делается при помощи накидной головки с трещоткой. Фланец нужно застопорить, дабы он не прокручивался в процессе демонтажа. Это можно сделать при помощи отрезка трубы с установленными в него двумя болтами. Далее извлекаем наружу фланец. Это делается при помощи специального съемника. При отсутствии такового можно применить молоток. Аккуратно постучите по фланцу через мягкую проставку (например, дощечку) и снимите элемент с редуктора. Далее берем гаечный ключ и аккуратно поддеваем старый сальник. Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107?

    Замена сальника редуктора на ВАЗ-2107

    Не спешите устанавливать новый элемент. Чтобы после замены он прослужил долго, важно исключить наличие грязи и пыли в отверстии (она будет работать как абразив). Для этого берем чистую тряпку и протираем место установки сальника насухо.

    Установка

    Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107? На следующем этапе обрабатываем место установки Литолом-24. Далее устанавливаем новый сальник ВАЗ-2107. Монтирует он при помощи специальной оправки. Она должна соответствовать диаметру устанавливаемого элемента. В качестве оправки используйте любой элемент круглой формы. В идеале, подойдет неисправный подшипник либо отрезок трубы соответствующего диаметра.

    задний мост машины ВАЗ-2107

    Важно равномерно запрессовать элемент. Для этого аккуратно постукиваем на края сальника молотком. Запрессовываем его, пока он не войдет вглубь на два миллиметра относительно торца редуктора. Это расстояние можно измерить обычной линейкой либо штангенциркулем. После запрессовки важно еще раз обработать смазкой элемент, но уже с обратной стороны.

    Далее следует обратно закрутить центральную гайку крепления фланца редуктора. После этого к фланцу подводится коленчатый вал. Гайки зажимаются с одинаковым усилием. Важно не переусердствовать, иначе можно сорвать резьбу. Рекомендуемое усилие затяжки болтов карданного вала – от 70 до 80 Нм. А центральная гайка затягивается с усилием в 30 Нм.

    Заключительный этап

    Но и это еще не все. По окончанию работ нужно залить масло в редуктор. Если старое приобрело черный цвет, повторному использованию оно не подлежит. Лучше залить новое масло в редуктор. Какой объем смазки в заднем мосте «Классики»? Для всех автомобилей ВАЗ, начиная с первой и заканчивая седьмой моделью, этот параметр одинаковый и составляет 1,3 литра. Заливается масло через отверстие вверху редуктора. Откручивается оно при помощи рожкового ключа. Какое масло использовать? Судя по отзывам, самый оптимальный выбор — GL5 вязкостью 80w90.

    задний мост ВАЗ-2107

    Марка может быть любой, главное, чтобы совпадали вязкость и класс продукта. С такими характеристиками масло не будет сильно мерзнуть зимой и будет хорошо работать летом. Как понять, что уровень жидкости максимальный? Щупа или же иного измерительного элемента в редукторе «Жигулей» нет. Поэтому заливать нужно до тех пор, пока из заливного отверстия не польется новое масло. После этого закручиваем крышку и отправляемся на тест-драйв. Никаких следов масла в прежнем месте быть не должно.

    Итак, мы выяснили, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Как видите, операция не сложная, и ее можно легко сделать своими руками.

    Замена сальника хвостовика КПП ВАЗ-2107

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и сдвигаем ее назад.

    1. Для удобства работы головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову и опускаем заднюю часть коробки до упора.

    2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три гайки крепления эластичной муфты к фланцу.

    Для облегчения снятия и установки муфты можно надеть на нее специальный хомут или обмотать скотчем.

    3. Поддеваем отверткой муфту

    4. Снимаем эластичную муфту.

    5. Снимаем уплотнитель центрирующего кольца.

    6. Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

    7. Используя болт во фланце эластичной муфты как фиксатор, ключом «на 30» отворачиваем гайку его крепления на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо.

    8. Двумя отвертками снимаем центрирующее кольцо эластичной муфты

    9. Отвернув гайку и сняв пружинную шайбу,..

    10…съемником стягиваем фланец эластичной муфты…

    11…и снимаем его.

    12. Поддев отверткой, вынимаем манжету вторичного вала.

    Перед установкой манжету смазываем тонким слоем любой смазки.

    13. Новую манжету запрессовываем через отрезок трубы подходящего диаметра или старую манжету

    Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

  • Форд фокус 2 замена левого привода: 403 — Доступ запрещён – Снятие и установка приводов передних колес

    Снятие и установка приводов передних колес

    1. Руководства по ремонту
    2. Ford Focus 2 2005-2008
    3. Снятие и установка приводов передних колес

    Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

    Примечание

    Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.

    Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»), отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры»), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.

    Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

    1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

    2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

    3. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса (см. «Замена колеса»).

    4. Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.

    Предупреждения

    При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле!

    Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

    5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

    6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса»).

    Примечание

    Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.

    9. Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником (см. «Замена шаровой опоры»).

    10. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

    Примечание

    Суппорт переднего тормоза снят для наглядности. При снятии привода переднего колеса снимать его не требуется.

    Полезный совет

    Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

    Предупреждение

    Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

    11. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

    12. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

    Примечание

    Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

    Предупреждения

    При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

    Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

    13. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

    14. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

    15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

    16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

    17. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

    18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

    19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

    Предупреждение

    Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°. Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

    20. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

    21. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

    Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

    1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

    2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

    3. …и снимите скобу.

    4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

    5. …и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

    Примечание

    При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

    …и снимите кронштейн.

    6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

    7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.

    8. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.

    9. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

    10. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

    11. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

    Предупреждение

    Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°. Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

    12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса»).

    13. Установите декоративный колпак колеса (см. «Замена колеса»).

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Раздел 1. Устройство автомобиля
    Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

    Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
    Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

    Раздел 3. Неисправности в пути
    Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

    Раздел 4. Техническое обслуживание
    Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

    Раздел 5. Двигатель
    Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

    Раздел 6. Трансмиссия
    Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

    Раздел 7. Ходовая часть
    Передняя подвеска Задняя подвеска

    Раздел 8. Рулевое управление
    Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

    Раздел 9. Тормозная система
    Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

    Раздел 10. Электрооборудование
    Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

    Раздел 11. Кузов
    Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

    Раздел 12. Колеса и шины
    Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

    Раздел 13. Покупка запасных частей
    Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

    Раздел 14. Поездка на СТО

    Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
    Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

    Раздел 16. Подготовка к техосмотру
    Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

    Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
    Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

    Приложения
    Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

    Схемы электрооборудования
    Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

    Замена привода переднего левого колеса Форд Фокус 2 2008-2011

    Инструменты и материалы: перчатки тканевые, очки защитные, ключи комбинированные на 13 мм, 15 мм, 24 мм и 18 мм, TORX T30, ключ шестигранный на 6 мм, торцевая головка на 13 мм, отвертка с плоским лезвием, ключ для гаек колес, съемник шаровых шарниров, лопатка монтажная, ключ динамометрический.

    Запасные части и ГСМ: вал привода левого переднего колеса – 1686114, вал привода правого переднего колеса – 1686113, внутренний – 1552936, наружный – 1712296, кронштейн промежуточного вала – 1326167, ШРУС внутренний левый – 1552944, комплект пыльников приводного вала – 1461290, кольцо стопорное вала – 1385686.

    1. Снимите защиту картера двигателя.

    2. Слейте масло из МКПП или АКПП.

    3. Ослабьте затяжку ступицы и гаек крепления переднего левого колеса.

    Замена привода переднего колеса 3

    4. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опору. 

    5. Снимите переднее левое колесо.

    6. Выкрутите болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

    Замена привода переднего колеса 6

    7. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

    Замена привода переднего колеса 7

    8. Открутите гайку пальца шаровой опоры и отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака.

    Замена привода переднего колеса 8

    9. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

    Замена привода переднего колеса 9

    Примечание. Тормозной суппорт с диском можно не снимать.

    Вал привода не должен выходить из корпуса внутреннего шарнира, так как это приведет к поломке шарнира.

    10. Уперев монтажную лопатку в корпус коробки переключения передач, извлеките внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса.

    Замена привода переднего колеса 10Замена привода переднего колеса 10-1

    Извлекая монтажной лопаткой внутренний шарнир из шестерни полуоси КПП, не повредите картер коробки переключения передач и шарнир.

    Примечание. Введя заостренную сторону монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец в глубь зазора и отодвиньте ею корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем выдвиньте полностью хвостовик шарнира из шестерни.

    11. Замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым.

    Замена привода переднего колеса 11

    12. Для устоновки привода первоначально введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вкрутите болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

    13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в полуоси и немного проверните вал привода так, чтобы совпало шлицевое зацепление хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

    14. Отведите в сторону рычаг передней подвески и одним резким рывком надавите на поворотный кулак с амортизационной стойкой до момента фиксации привода стопорным кольцом.

    15. Проверьте исправность механизма фиксации, приложив на поворотный кулак с амортизационной стойкой обратное усилие. В том случае, если вам удалось извлечь хвостовик внутреннего шарнира, повторите попытку фиксации.

    16. Залейте масло в коробку переключения передач.

    17. Накиньте колесо и подтяните гайки крепления колес до упора, не затягивая их до конца.

    18. Снимите автомобиль с домкрата и установите в рабочее положение.

    19. Затяните болт ступицы в 2 этапа: 1-й этап – 35 Н∙м, 2-й этап – довернуть на 90о.

    20. Затяните гайки крепления колеса.

    Замена привода переднего колеса 11Константин Лисай Автолюбитель

    Другие виды ремонта этого автомобиля:

    5.2. Ford Focus II. Снятие приводов передних колес — «ВАЖНО ВСЕМ»

    Работу проводим для замены наружных и внутренних шарниров приводов, их грязезащитных чехлов, подшипника промежуточной опоры правого привода, сальников приводов коробки передач, а также при демонтаже коробки передач. Если демонтировать привод, предварительно не слив из коробки передач масло, то через образовавшееся отверстие в картере коробки часть масла вытечет. Поэтому, перед началом выполнения операций можно полностью слить масло из коробки передач (см. «1.3.7. Ford Focus II. Проверка уровня масла в коробке передач и его замена») или не сливать его, если для доливки (после монтажа привода) имеется масло такой же марки.
    Снимаем колесо со стороны демонтируемого привода.
    Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Вставляем в вентиляционный канал тормозного диска отвертку так, чтобы она уперлась в направляющую тормозных колодок.
    Таким образом фиксируем вал привода от проворачивания.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления привода колеса.
    Также можно отвернуть болт крепления привода колеса на стоящем автомобиле, но так как момент затяжки болта небольшой, то удобнее воспользоваться отверткой (см. выше).

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
    Отсоединяем шаровую опору рычага передней подвески от поворотного кулака (см. «6.4. Ford Focus II. Снятие рычага»).
    При этом может потребоваться снятие тормозного диска.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Чтобы не повредить защитный пыльник шаровой опоры закрываем его тканью.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой наружу и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода левого колеса из отверстия ступицы. Располагаем привод на рычаге.
    При плотной посадке хвостовика корпуса наружного шарнира в отверстии ступицы выбиваем его молотком через выколотку из мягкого металла.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    При демонтаже левого привода поддеваем концом монтажной лопатки буртик корпуса внутреннего шарнира и опираясь лопаткой на картер коробки передач, преодолеваем сопротивление стопорного кольца…

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    …и выталкиваем хвостовик корпуса шарнира наружу из шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала.
    Будьте осторожны, картер коробки передач хрупкий. При демонтаже левого привода не прикладывайте усилий к тонким стенкам и ребрам корпуса — они могут треснуть или отколоться.
    Поддерживая корпус внутреннего шарнира, чтобы не повредить его шлицевым хвостовиком сальник привода…

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    …снимаем привод левого колеса.
    Перед установкой левого привода заменяем стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым.
    Повторное использование стопорного кольца не допускается. Аккуратно вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, поворачивая вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами полуосевой шестерни дифференциала.
    Резким движением в сторону коробки передач досылаем привод до места. Потянув за корпус внутреннего шарнира или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в полуосевой шестерне.
    Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Болты и гайки затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
    При снятии правого привода выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы также, как при демонтаже левого привода (см. выше).

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления…

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    …и снимаем крышку опорного подшипника.

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    Аккуратно покачивая привод вдоль своей оси, одновременно выводим его из кронштейна опорного подшипника и шлицевого отверстия полуосевой шестерни дифференциала и снимаем привод.
    Правый привод фиксируется от осевого смещения опорным подшипником…

    Ford Focus II. Снятие приводов передних колес

    …поэтому на шлицевом хвостовике промежуточного вала отсутствует стопорное кольцо.
    Сборку проводим в обратной последовательности. Болты и гайки затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
    Если перед демонтажем привода трансмиссионное масло было слито из коробки передач, то заливаем новое масло в коробку, в противном случае проверяем уровень масла в коробке передач и доводим его до нормы, доливая масло точно такой же марки.

    Замена приводов Ford Focus

    Страница 1 из 2

    Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам

    Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.

    Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя, отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена шаровой опоры Ford Focus»), рулевой тяги от поворотного рычага, а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес. Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

    Снимите защиту картера двигателя.

    Слейте масло из коробки передач.

    Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

    Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.

    При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

    Снимите переднее колесо.

    Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.

    Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

    Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

    Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником.

    Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

    Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

    Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

    Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

    …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

    Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно.

    Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.

    Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

    При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир. Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

    Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

    Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

    Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

    Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.

    Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

    После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

    Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

    Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы. Предупреждение Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

    Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.

    Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

    Затяните гайки крепления колеса.

    Установите декоративный колпак колеса.

    Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)

    avatar

    TruckS:


    Raleks
    кстати стеб тут неуместен. можете посмеяться в Курилке там много интересных тем.
    вскрыв шрус будет ясно что к чему но я уверен на 100% что это дефект производства.
    гарантийных случаев по ФФ2 шрусов единицы. эти единицы как раз и есть тот мизерный процент брака который допускается заводом изготовителем.

    Я и не стебался…
    Для изучения причин отказа ШРУС были разобраны 50 шарниров, снятых с автомобилей при замене. Все шарниры одной конструкции (наружные шестишариковые шарниры типа «Бирфильд» — именно такие стоят и на Форде) и одного производителя (GKN Germany). Рассматривались только шарниры, у которых были целы защитные чехлы, чтобы исключить абразивное изнашивание. Были изучены повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС.
    Результаты позволяют утверждать, что основными причинами отказов ШРУС являются:
    — повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в корпусе шарнира
    — повреждение рабочей поверхности желоба для шарика в головке шарнира
    — повреждение рабочей поверхности проточки для шарика в сепараторе
    — трещина в перемычке сепаратора.
    Сопутствующими факторами, усугубляющими динамику развития перечисленных повреждений, могут являться:
    -износ наружной поверхности головки, взаимодействующей с внутренней поверхностью сепаратора;
    -износ внутренней поверхности сепаратора, взаимодействующей с наружной поверхностью головки;
    -износ наружной поверхности сепаратора, взаимодействующей с внутренней поверхностью корпуса;
    -износ внутренней поверхности корпуса, взаимодействующей с наружной поверхностью сепаратора.
    Перечисленные повреждения рабочих поверхностей деталей ведут к увеличению зазоров между деталями, как следствие повышаются вибрации, изменяется система нагрузок между «главными» рабочими поверхностями, через которые передается крутящий момент в шарнире:
    — шар — желоб корпуса шарнира;
    — шар — желоб головки.
    Особо следует отметить такой дефект на сепараторе, как развитие усталостной трещины на перемычке, с которой взаимодействует шар.
    Этот дефект закономерен, так как на стенке перемычки сепаратора для лучшего взаимодействия с шаром выполнено углубление. Закономерны в этом месте наибольший контактный износ и деформация. Дополнительно на наружной и внутренней поверхностях сепаратора в местах взаимодействия с корпусом и головкой возникает износ. Место износа граничит с кромками углубления в перемычке сепаратора и утончает перемычку, тем самым со временем концентрируя здесь повышенные напряжения. Последние же носят пульсирующий случайный характер. Именно из-за развития усталостной микротрещины происходит отлом части перемычки сепаратора и аварийное разрушение шарнира.
    Можно утверждать, что основные повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и приповерхностного слоев металла, а также износа.
    Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими поверхностями при передаче крутящего момента от КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески. Именно контактная усталость возникает в результате повторного деформирования микрообъемов материала, вызывающего возникновение микротрещин и отделение частиц материала. Циклически изменяющиеся контактные напряжения ведут к поверхностным разрушениям в виде ямок выкрашивания (питтинг), трещин, осповидного выкрашивания, отслаивания. Образующиеся раковинки с диаметром от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров увеличиваются в процессе работы узла трения, возникает шелушение поверхности.
    Появление контактной усталости и износа приводит к усилению вибрационно-акустических характеристик ШРУС, повышению уровня шума, увеличению концентрации нагрузки, контактных напряжений, уменьшению размера площади несущей поверхности трущихся поверхностей, возникновению интенсивного износа и заедания. Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы:
    — Основные повреждения рабочих поверхностей деталей ШРУС являются следствием контактной усталости поверхностного и приповерхностного слоев металла, а также износа. Это связано с кинематическими особенностями работы шарнира и нагрузками между контактирующими рабочими поверхностями при передаче крутящего момента от КПП к колесам автомобиля, а также особенностями работы подвески.
    — Учитывая конструкционные и эксплуатационные особенности работы ШРУС, процессы в «металлической системе» следует рассматривать для условий контактного пульсирующего взаимодействия, в условиях смазочного материала, сопровождающегося качением со скольжением, деформациями поверхностных и приповерхностных слоев и изменяющимися физико-механическими характеристиками.
    Делайте выводы.
  • Видео замена задней балки ваз 2110: Меняем балку задней подвески на ВАЗ 2110, 11, 12. – 403 — Доступ запрещён

    Меняем балку задней подвески на ВАЗ 2110, 11, 12.

    Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

    Статья о том, как самостоятельно заменить балку задней подвески на автомобилях ЛАДА десятого семейства.

    Внимание.Замена изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

    Процедура снятия

    1. Снимите оба амортизатора задней подвески.

    2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

    3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

    4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

    5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

    Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

    6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

    Видео по теме:

    Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

    Гараж или СТО

    Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

    1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
    2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

    Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

    СТО имеет следующие достоинства:

    • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
    • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
    • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

    Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

    Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

    • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
    • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
    • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
    • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

    Вот какие преимущества можно получить:

    • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
    • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
      Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
    • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
    • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

    Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

    Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

    • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
    • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
    • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.
    • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

    Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

    Как выбрать сайлентблоки

    Нужно знать следующее:

    • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
      Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
    • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
      Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

    Какие инструменты понадобятся

    Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

    • деревянный брусок;
    • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

    Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

    • Поднять машину домкратом.
    • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
      А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
      Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
      В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
    • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.
    • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
    • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
      В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
    • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.
    • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

    Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

    Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

    1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.4.

    Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

    По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

    Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

    На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

    Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

    • снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

    Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

    Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

    Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

    В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

    1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
    2. В задней части авто слышны стуки.
    3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
    4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
    5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

    Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

    Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

    • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
    • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.
    • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
    • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
    • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
    • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

    Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

    1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость.

    Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.5.

    Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия.

    Замена Сайлентблоков Задней Балки Ваз 2110 Видео

    Замена бесшумных задних ваз 2110 единиц в вашем гараже

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 Видео

    Как правило, замена задних бесшумных агрегатов ВАЗ 2110 стоит довольно недорого. Поэтому некоторые предпочитают выполнять эту функцию именно дома.
    Каковы преимущества самостоятельной замены? В связи с тем, что замена сайлентблоков в задней опоре ВАЗ 2110 обойдется в несколько раз дешевле.

    Преимущества замены сайлентблоки в моем гараже

    Замена сайлентблоков ваз 2110 назад балки

    Вот преимущества, которые вы всегда получаете:

    • Во-первых, такая процедура будет намного дешевле, чем в автосалоне.
    • Во-вторых, неясно, насколько совершенным будет достигнуто то, что остается сделать нашему клиенту. В конце концов, все знают, что то, что они часто делают с нашим клиентом, остается плохим, и вскоре они снова обращаются к этому списку за помощью.
      Конечно, есть добросовестный автомеханик, но он уникален.
    • В любом случае вам нужно будет самостоятельно приобрести бесшумный блок и передать его мастеру. В салоне автомобиля он только его установит. Другими словами, им платят только за работу, которую они делают сами.
    • И в конце концов, никто не знает, установит ли мастер новый бесшумный модуль, другими словами, он будет стоить какой-то старый, но все еще работающий.
    Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

    Примечание: но обычно одно но. В хороших автосервисах они дают гарантию на ремонт, если автомобиль сломается, то второй ремонт будет проведен бесплатно. Поэтому главное найти такой автосалон, а все остальное будет хорошо.

    Причины замены задних сайлентблоков

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 Видео

    Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110

    Это редко, когда вам нужно заменить сайлентблоки.
    Рассмотрим несколько случаев, когда вам может понадобиться заменить их:

    • В свое время шины будут «скрипеть». Проще говоря, если сайлентблоки плохо справляются со своей работой, резина не может двигаться так быстро, как в течение 30 лет, и поэтому возникают посторонние шумы.
    • В задней части машины есть несколько кранов.
    • Управлять машиной сложно, потому что сзади она потеряла устойчивость.

    Заметка. Это особенно верно для углов.

    Читайте также
    • Как Снять Аккумулятор С Пежо 307 Видео

      Целью аккумуляторной батареи в автомобиле является подача напряжения при запуске двигателя и питание всех приборов при выключенном двигателе. Независимо от того, насколько хорошо это устройство, его всегда придется менять, когда оно выполняет свою со…

    • Иконы американской истории и лошадиные силы объединяют свои силы, когда Ford и Kentucky Derby® вступают в многолетнюю игру

      Ford начинает многолетний срок в качестве гордого партнера Churchill Downs и Kentucky Derby® на 146-м пробеге двух самых захватывающих спортивных соревнований за две минутыЛуисвилл, штат Кентукки, является домом для двух заводов Ford; Кентуккийский а…

    • Как Установить Фаркоп На Ваз 2107 Видео

      Вжик ВАЗ 2107Эвакуатор — это функциональный элемент транспортного средства, предназначенный для буксировки прицепов всех видов. Кроме того, этот элемент является частью усовершенствования автомобиля, что позволяет ему перевозить в 1,5 или даже 2 раза…

    • Вторичный авторынок России продолжает расти

      В июле 2018 года рынок подержанных автомобилей составил более 468 000 автомобилей, что на 3,1% больше, чем в июле 2017 года. Таким образом, рынок растет три месяца подряд, сообщает Autostat.ru.ЛАДА 2114. Лидер продаж на вторичном рынкеdrive2.comСреди…

    • Peugeot 307 Ошибки На Дисплее

      При обнаружении ошибки расширительного бачка на горячем двигателе следует соблюдать осторожность, проверка загорится и 307 будет снова диагностирован. Peugeot в Интернете и хорошие пользователи, которые пишут свои собственные препятствия, чтобы их ис…

    • Ремонт Рулевой Рейки Бмв Е46 Своими Руками

      Менеджер по ремонту рельсов BMW E46 на домуРулевая рейка BMW E-46Ремонт рулевой рейки BMW E46 на видео-видео BMW BMWhttp://forum.b-m-w.ru/photootchety/remont-rulevoi-reiki-na-bmw-e46-foto-video/Здесь мы рассмотрим функцию ремонта направляющих на прим…

    • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее, чем передние. Часто наблюдается, что задние шины были «сдуты», хотя и не сломаны.

    Несвоевременная замена заднего бесшумного блока может привести к возникновению проблемы, что приведет к возникновению аварийных ситуаций.

    Как выбрать сайлентблоки

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 Видео

    Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

    Вам нужно знать следующее:

    Замена бесшумных блоков задней балки Chevrolet Aveo
    • ВАЗ 2110 и выше требуют бесшумных агрегатов с номером детали 2110-2914054. У них есть определенный наружный диаметр, который подходит для этих автомобилей.
      Если вы покупаете бесшумный блок для Nine, пытаясь установить его в первую десятку, то ничего не возможно.
    • Также стоит обратить внимание на его качество. Покупка плохого продукта не факт, что он продлится долго.
      Предполагается, что он изготовлен из прочного материала, способного выдерживать даже самые высокие температуры.

    замена сайлентблоки назад ВАЗ балки. Простой способ

    Простой метод замена сайлентблоков задней ваз балки 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

    Какие инструменты вам понадобятся

    Это будет стоить не только молотка, домкрата, но и ключа от 19.
    Кроме того, конечно, вам понадобятся следующие инструменты:

    • деревянный блок;
    • специальный инструмент, который позволяет «нажимать» на бесшумный блок (т.е. устанавливать его так, чтобы он не был подвижным).

    Заметка. Подобрать запчасти можно только потому, что они имеются в продаже.

    Как заменить сайлентблоки без снятия балки

    Замена сайлентблоков задней балки Opel Astra n.

    Задний сайлентблок ваз 2110

    Бесшумный блок находится внизу машины.
    Даже в первый раз легко заменить бесшумные блоки, если вы сохраните это примечание:

    • Выключи машину.

    Примечание. Вам необходимо вставить картон под машину, другими словами, старое одеяло, чтобы вы могли легко работать непосредственно под ним. Это не требуется, если есть специальная яма.

    • Поддержка не может быть полностью удалена. Если он снят, тормозные шланги должны быть удалены.
      Как известно, это займет много времени. Тем не менее, лучше удалить зону торможения, так как она может сломаться во время работы.
      Кроме того, он может мешать, потому что его размеры довольно общие. Чтобы удалить его, вы должны вытащить его, но вы должны делать это очень осторожно.
      В противном случае вы можете «потянуть» его, затрудняя его вставку обратно.
    • Чтобы открутить гайку, есть вариант с ключом 19. Это очень сложно сделать, поэтому лучше позвонить тому, кто поможет. Если помощника нет, то нашему клиенту придется обходиться без помощи других. Вы должны нажать сильнее.

    Примечание: лучше обрызгать нить водой, чтобы она слегка окислилась, а затем почистить ее металлической щеткой. Проще его открутить.

    • С помощью лома можно снизить сопротивление вниз, но не убрать его.
    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 Видео

    Задний сайлент-блок от Ваз 2110 и его замена

    • Надо резать ластик, расположенный на подставке, так как это тоже помешает. Это должно быть сделано только тогда, когда десна давняя и даже не используется для будущей хирургии.
      В противном случае, конечно, не меняйте, просто удаляйте. Чтобы было легче снять его, можно просверлить отверстие.
    • Вам нужно смазать бесшумный блок и убрать его.

    Примечание. Не смазывайте глухой блок жестким маслом, так как это может привести к его употреблению. Поэтому лучше смазывать мылом или моющим средством.

    • Теперь снова установите зону торможения и привинтите опору болта.

    Нормальная замена сайлентблоков

    Более распространенная замена для бесшумных блоков заключается в следующем.

    • Эту работу следует выполнять либо в смотровом отверстии, либо поднять автомобиль на домкрат и подняться под него. Первый вариант намного проще, потому что в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
    • Используйте гаечный ключ 19, чтобы открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом, вы можете отсоединить его от кронштейна.
    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 Видео
    • После этого откручиваемый болт следует вытащить ушком вниз балки. Чтобы облегчить их действие, лучше склеить деревянный блок размером с кирпич между корпусом вазы и подставкой.
    • Тогда молоток должен выбить бесшумный блок.
    • Перед установкой бесшумного блока обратно его следует смазать скользкой жидкостью для лучшей производительности. Теперь вы можете нажать на нее.
    • Необходимо снять балку, вернуть балку в исходное положение и зафиксировать болт вместе с гайками.

    Фотоматериалы, видеообзоры, пошаговая аннотация — это поможет вам поработать над заменой задней бесшумной части дома. Но вы должны быть максимально осторожны, потому что это не факт, что первый клиент может это сделать.

    Замена сайлентблоков задней балки Audi 80 b3.

    Ну, повредить собственную машину может быть еще хуже. Но забавно одно: стоимость «домашнего» ремонта значительно ниже, чем в автосервисе.

    Post Views: 12

    You may also like

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

    Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

    Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

    Изношенные сайлентблоки задней балки автомобиля ВАЗ-2110Изношенные сайлентблоки задней балки автомобиля ВАЗ-2110

    В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

    Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

    Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

    1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
    2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
    3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

    Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

    Что нужно учитывать при замене

    Сравнение сайлентблоков от восьмерки с деталями от автомобиля ВАЗ-2110Сравнение сайлентблоков от восьмерки с деталями от автомобиля ВАЗ-2110

    Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

    Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

    1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
    2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
    3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

    Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

    Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

    Инструменты для работы

    Схема задней подвески ВАЗ-2110 с указанием артикулов деталейСхема задней подвески ВАЗ-2110 с указанием артикулов деталей

    Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

    Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

    1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
    2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
    3. Трещотка для головок.
    4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
    5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки. Баллон с проникающей смазкой для ржавых гаек подвески ВАЗ-2110Баллон с проникающей смазкой для ржавых гаек подвески ВАЗ-2110

      Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

    6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.

      Съемник можно сделать своими руками.

      Шайбы вырезаются из толстого металла.

      К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

      Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

    7. Щётка для зачистки ржавчины.
    8. Нож и тупая отвёртка.
    9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

    Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

    «Родные» сайлентблоки.

    Полиуретановые сайлентблоки.

    Процесс замены без снятия балки

    Этот процесс по замене происходит следующим образом:

    1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат. Автомобиль ВАЗ-2110 на смотровой яме в частном гаражеАвтомобиль ВАЗ-2110 на смотровой яме в частном гараже

      Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

    2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
    3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.

      С левой стороны снимается тяга «колдуна».

      С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

    4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома. Ржавый болт крепления задней балки к корпусу автомобиля ВАЗ-2110Ржавый болт крепления задней балки к корпусу автомобиля ВАЗ-2110

      Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

    5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать. Задняя балка ВАЗ-2110 в приспущенном положении без колдунаЗадняя балка ВАЗ-2110 в приспущенном положении без колдуна

      Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

    6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила. Демонтаж сайлентблока задней балки с помощью съемники в ВАЗ-2110Демонтаж сайлентблока задней балки с помощью съемники в ВАЗ-2110

      Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

    7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.

      Смазываем посадочное место жидким мылом.

      Макаем сам сайлентблок в мыло.

      Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

    Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

    Стандартная замена, со снятием задней балки

    Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

    1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
    2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой. Обрезанный ключ на 19 для отворачивания гаек задней балки в ВАЗ-2110Обрезанный ключ на 19 для отворачивания гаек задней балки в ВАЗ-2110

      Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

    3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
    4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.

      Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

      Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

    5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

    Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

    Задняя балка ВАЗ 2110: снятие, замена, ремонт

    Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.


    Вернуться к оглавлению

    Строение балки

    С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

    Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

    Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

    Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.


    Вернуться к оглавлению

    Демонтаж заднего блока

    Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

    Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

    Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

    От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

    Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага


    Вернуться к оглавлению

    Замена сайлентблоков

    При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

    Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

    Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

    Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

    Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

    Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

  • Ваз 2107 замена амортизаторов: 403 — Доступ запрещён – Замена амортизаторов на ВАЗ 2107: фото и видео

    Замена амортизаторов на ВАЗ 2107: фото и видео

    Когда нужно менять амортизаторы на «классике»?

    • Замена задних амортизаторов требуется при подтекании масла из них;
    • При «плавании» и неуправляемости задней части автомобиля;
    • Появление глуховатого стука при попадании заднего колеса ВАЗ 2107 в яму – «пробой» задних амортизаторов;
    • При интенсивном использовании багажника, нагрузке на заднее сиденье и эксплуатации прицепа;
    • При пробеге ВАЗ 2107 в средних условиях эксплуатации через 70 тысяч км.

    Что требуется для замены задних амортизаторов?

    • Ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
    • Молоток;
    • WD-40 или смазка для проникновения в глубь (необходима, чтобы отвернуть и поменять сильно заржавевшие детали) ;

    Последовательность действия:

    • поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
    • распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
    • Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.

    • Нижний край теперь свободно «болтается»
    • Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.


    Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

    Замена передних амортизаторов  производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

    Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

    Последовательность действий спереди:

    Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

    • Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
    • Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:


    • Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

    Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

    comments powered by HyperComments

    Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107: передние и задние

    Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

    Передний аморт для семерки

    Когда необходима замена амортизаторов

    Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

    Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

    • Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
    • Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

    Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

    Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

    Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

    • Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
    • Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.  Откручиваем гайку со штока амортизатора
    • После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
    • Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
    • Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.  Нижнее крепление переднего амортизатора
    • После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
    • Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
    • Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
    • Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
    • В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

    На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

    Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

    Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

    1. Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
    2. Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.  Необходимо открутить нижнее крепление
    3. После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
    4. После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
    5. Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.  Отвинчиваем верхнее крепление
    6. Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
    7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
    8. Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
    9. Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

    При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

    В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

    Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

    Примечание!
    Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

    На фото изображен специальный ключ, для снятия автомобильного амортизатораНа фото изображен специальный ключ, для снятия автомобильного амортизатора

    Вопрос?
    Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

    Краткое содержание:

    Когда нужно менять передние амортизаторы?
    Они подлежат замене, при:

    • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
    • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

    Примечание!
    Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

    Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

    Снятие:
    1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

    2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

    Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

    Удерживание специальным ключом под цифрой «1» штока от проворачивания. А гачным ключом в это время под цифрой «2» отворачивание гайки.Удерживание специальным ключом под цифрой «1» штока от проворачивания. А гачным ключом в это время под цифрой «2» отворачивание гайки.

    Примечание!
    Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

    3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

    Отворачивание двух гаек крепления нижнего кронштейна, и в последствии снятие амортизатор внизОтворачивание двух гаек крепления нижнего кронштейна, и в последствии снятие амортизатор вниз

    Примечание!
    Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

    4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

    5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

    Снятие со штока нижней подушкиСнятие со штока нижней подушки

    6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

    Удерживание болта и отворачивание с другой стороны гайки крепления кронштейнаУдерживание болта и отворачивание с другой стороны гайки крепления кронштейна

    Примечание!
    Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

    Установка:
    Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

    Примечание!
    Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

    Поднимание с помощью гаечного ключа штока вверх и до упораПоднимание с помощью гаечного ключа штока вверх и до упора

    Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

    В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

    какие лучше, крепление, замена, инструкции с фото и видео

    Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

    Передний амортизатор ВАЗ 2107

    В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

    Назначение

    Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

    Пружина и амортизаторПружина и амортизатор

    Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

    Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

    Устройство

    На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

    Конструкция амортизатораКонструкция амортизатора

    Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

    Неисправности амортизатора

    Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

    Подтекание масла

    Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

    Амортизаторы передкаАмортизаторы передка

    Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

    Раскачка кузова

    Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

    Проверка амортизаторовПроверка амортизаторов

    Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

    Крены кузова

    Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

    Шумы в подвеске

    Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

    Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

    Неравномерный или повышенный износ покрышек

    Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

    Износ покрышекИзнос покрышек

    При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

    Клевки при торможении

    Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

    Обрыв крепления

    К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

    • установка некачественной детали;
    • внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

    Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

    Обрыв стаканаОбрыв стакана

    При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

    Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

    Проверка амортизаторов на стенде

    Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

    Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

    Замена переднего амортизатора на «семёрке»

    Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

    Выбор амортизаторов

    Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

    • масляные;
    • газо-масляные с постоянной жёсткостью;
    • газо-масляные с переменной жёсткостью.

    Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

    Масляные

    Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

    Масляный амортизаторМасляный амортизатор

    Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло

    Газо-масляные

    В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

    Газо-масляные амортизаторыГазо-масляные амортизаторы

    Газомасляные амортизаторы отличаются большей жёсткостью из-за использования газа совместно с маслом

    Газо-масляные с переменной жёсткостью

    На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

    Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

    Производители

    Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

    • Kayaba;Амортизатор KayabaАмортизатор Kayaba

      Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

    • Sachs;
    • Fenox;
    • SS20.
    Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

    Как снять

    Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

    • ключи на 6, 13, 17;
    • домкрат.

    Мероприятие состоит из следующих действий:

    1. Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
    2. Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.Крепление амортизатораКрепление амортизатора

      Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

    3. Перемещаемся под автомобиль и отворачиваем крепление кронштейна.Нижнее креплениеНижнее крепление

      Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

    4. Извлекаем демпфер через отверстие нижнего рычага.Снятие амортизатораСнятие амортизатора

      Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

    5. Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.Крепление кронштейнаКрепление кронштейна

      Отворачиваем крепление кронштейна при помощи двух ключей на 17

    Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

    Как подготовить к установке

    Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

    Прокачка масляных амортизаторов

    Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

    1. Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
    2. Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.Прокачка амортизатораПрокачка амортизатора

      Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд

    3. Переворачиваем устройство, придерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении ещё на несколько секунд.
    4. Полностью выдвигаем шток.Выход штокаВыход штока

      Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

    5. Снова переворачиваем демпфер и выжидаем около 3 секунд.
    6. Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
    7. После прокачки проверяем амортизатор, для чего совершаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть провалов: деталь должна работать плавно.
    Прокачка газовых амортизаторов

    Порядок действий с газовыми демпферами таков:

    1. Переворачиваем деталь штоком вниз.
    2. Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
    3. Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
    4. Полностью выдвигаем шток.
    5. Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
    6. Заканчиваем прокачку на п. 4.
    7. Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.
    Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

    Как поставить

    Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

    Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

    Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Автомобильный амортизатор – это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

    Примечание!
    Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

    Вопрос?
    Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

    Краткое содержание:

    Где находятся задние амортизаторы?
    Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

    Стрелкой указано место, где болт крепит нижнюю часть заднего амортизатораСтрелкой указано место, где болт крепит нижнюю часть заднего амортизатора

    Когда нужно менять задние амортизаторы?

    • Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
    • А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

    Примечание!>
    Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

    Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

    Снятие:
    1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

    2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

    Примечание!
    Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

    3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

    Удерживание одним гаечным ключом болта от проворачивания, а другим отворачивание гайкаУдерживание одним гаечным ключом болта от проворачивания, а другим отворачивание гайка

    4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

    Извлечение болта из нижнего шарнира и снятие распорной втулкиИзвлечение болта из нижнего шарнира и снятие распорной втулки

    5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

    Извлечение болта и снятие дистанционной втулкиИзвлечение болта и снятие дистанционной втулки

    Примечание!
    После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

    6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

    Отворачивание гайки крепления верхнего шарнираОтворачивание гайки крепления верхнего шарнира

    7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

    Снятие шайбы и наружной резиновой втулки которая указана красной стрелкойСнятие шайбы и наружной резиновой втулки которая указана красной стрелкой

    Примечание!
    В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

    8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

    Извлечение верхнего шарнира амортизатора из шпилькиИзвлечение верхнего шарнира амортизатора из шпильки

    9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

    Снятие внутренней резиновой втулки со шпилькиСнятие внутренней резиновой втулки со шпильки

    10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

    Извлечение распорной втулки из нижнего шарнира амортизатораИзвлечение распорной втулки из нижнего шарнира амортизатора

    11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

    Извлечение наружной и внутренней втулки нижнего шарнираИзвлечение наружной и внутренней втулки нижнего шарнира

    Примечание!
    Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

    Установка:
    1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

    Примечание!
    Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

    Важно!
    Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

    А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

    http://www.youtube.com/watch?v=2MJdj1Y3HME

    как снять и установить » АвтоНоватор

    Управляемость и удобство использования автомобиля ВАЗ 2107 зависят от подвески, важной частью которой является амортизатор. Каждый владелец «семёрки» должен уметь правильно подбирать детали и самостоятельно производить замену этого компонента.

    Назначение амортизаторов

    Автомобильные амортизаторы (демпферы) выступают гарантом комфортабельности и безопасности движения. Основные задачи этого элемента — предотвращение отрыва колёс от трассы, обеспечение должного сцепления с дорожным покрытием и гашение колебаний кузова.

    Автомобильные амортизаторы

    Парные амортизаторы на ВАЗ 2107 обеспечивают должное сцепление с дорогой

    Такие детали чаще всего заменяются однотипными запчастями, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Срок замены автовладельцы определяют самостоятельно, однако не стоит затягивать с данной процедурой, иначе это чревато преждевременным износом.

    Конструкция амортизатора

    Устройство демпфера зависит от его типа. Основной деталью является размещённый в корпусе с ушками цилиндр. Внутри — гидравлический состав (газ либо смесь жидкости и газа). Там же расположен поршень, соединённый со штоком. На нём находятся клапаны отдачи и уплотнительные кольца. С их помощью жидкость в цилиндре сжимается и перемещается в свободное пространство внутри. К кузову машины амортизатор крепится при помощи штока и подушки, а к подвеске — посредством цилиндра. На концах детали располагаются специальные опоры.

    Конструкция амортизаторов

    Устройство однотрубного и двухтрубного амортизаторов

    Пыльник (кожух) предохраняет внутреннюю часть цилиндра и шток от повреждений и грязи. Чтобы жидкость не выливалась из цилиндра, в его верхней части крепится специальная манжета, оснащённая направляющей втулкой. Перечисленные детали входят в конструкцию как самого сложного, так и самого простого демпфера.

    Признаки неисправности демпферов

    На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

    Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

    Чем выше износ демпфера, тем меньше колесо контактирует с дорожным покрытием. Это приводит к увеличению тормозного пути, снижению скорости, на которой авто может войти в безопасный поворот, порога аквапланирования, возрастанию износа ходовой части, шин.

    Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам. Поэтому при определении исправности демпферов водитель вынужден полагаться на собственные ощущения. Главными признаками поломки являются снижение комфортности езды, появление вибраций, а также то, что машина начинает «стучать».

    Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

    Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять. Если при осмотре возникают сомнения, амортизатор нужно начисто протереть и проверить ещё раз спустя несколько дней эксплуатации. Также смотрят на пыльники и буфер отбоя. Масло может поспособствовать разрушению этих деталей.

    Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

    Визуальный осмотр штока амортизатора

    Следы коррозии на штоке амортизатора говорят о необходимости срочной замены детали

    Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

    Диагностика амортизаторов

    Визуальный осмотр амортизаторов автомобиля на наличие неисправностей

    Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

    При вышедших из строя амортизаторах наблюдается замедление реакции транспорта на руль — например, колесо вывернуто до упора, а машина только начинает поворачивать. Со временем владелец привыкает к таким изменениям, поэтому менять детали своими руками либо отправляться на диагностику в сервисный центр нужно при появлении первых же симптомов.

    Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний. Специалисты, опираясь на полученные данные и нормальные параметры для конкретной модели, определяют состояние амортизаторов.

    Диаграмма осевых колебаний

    Проверка амортизаторов автомобиля на вибрационном стенде

    Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

    Стендовая проверка демпфера

    При стендовой проверке амортизатор разбирается на части

    Какие инструменты нужны, чтобы сменить демпфер

    Для установки новых демпферов и снятия старых понадобятся следующие инструменты:

    • гаечные ключи;
    • домкрат;
    • съёмник для пружин подвески;
    • жидкость WD-40;
    • противооткатные башмаки.

    Инструменты для замены: галерея

    Как снять и заменить передний демпфер на ВАЗ 2107

    1. Вывешивается колесо, с которого будет сниматься демпфер. В подкапотном пространстве откручивается ключом на 17 гайка штока, ключом на 6 её можно придерживать от вращения. Затем можно снять верхнюю резинку и шайбу. Гайка штока амортизатора

      Откручивание верхней гайки на штоке амортизатора с помощью 2 ключей

    2. Ключом на 13 в нижней части автомобиля снимается кронштейн. Кронштейн амортизатора

      Откручивание нижнего кронштейна амортизатора ключом на 13

    3. Демонтированный кронштейн вынимается вместе с амортизатором. Снятие амортизатора

      Нужно демонтировать демпфер с кронштейном

    4. Кронштейн отделяется. Устанавливается новая деталь, вся конструкция собирается заново в обратном порядке. Новый амортизатор

      Установка нового амортизатора происходит в обратном порядке по сравнению с демонтажом

    Процесс замены переднего амортизатора занимает не более 20–30 минут, после чего можно проверять автомобиль во время поездки.

    Как нужно менять передний амортизатор ВАЗ 2107: видео

    Как установить новый задний амортизатор на ВАЗ 2107

    1. Задняя часть автомобиля поднимается посредством домкрата. Под демпферную деталь подставляется труба для её сжатия. Крепление раскручивается при помощи двух ключей на 19. Снятие заднего амортизатора

      Снимать задний амортизатор нужно с помощью домкрата

    2. Вынимается болт, удаляется нижняя часть элемента. Нижнее крепление

      Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора

    3. Ключом откручивается расположенная сверху гайка, затем демонтируется задний демпфер. Верхняя гайка

      Нужно открутить верхнюю гайку, прежде чем снимать амортизатор

    4. Меняются все втулки, устанавливается новая деталь. Новый задний амортизатор

      Замена втулок и установка нового амортизатора

    5. Элементы собираются в обратном порядке.

    Процедура замены заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ 2107: видео

    Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены

    Демпфирующие детали автомобиля никогда не меняются поодиночке, притом те из них, которые установлены на одной оси, должны иметь максимально приближенные характеристики. Желательно ставить на обе оси однотипные амортизаторы, иначе крайне сложно определить, как именно поведёт себя машина на дороге в сложной ситуации.

    Амортизаторы ваз 2107

    Амортизаторы всегда устанавливаются попарно

    Процедура замены данных деталей не слишком сложная, однако требует определённых навыков и знаний, а также соблюдения всех рекомендаций производителя. При этом основными трудностями остаются закисание болтов, гаек и срыв шпилек. Если в первом случае помогут смазка WD-40 и специальные удлинители для инструментов, то при дефекте крепления можно заменить шпильки обычными болтами. Для этого просверливается небольшая дырочка, в которую вставляется болт. Особой нагрузки на место крепежа нет, поэтому переживать за то, что амортизатор может сорваться, нет смысла.

    Прежде чем монтировать новые детали, их в обязательном порядке прокачивают. Делать это нужно потому, что во внутреннюю часть компонента может попасть воздух. Это одна из причин некорректной работы детали, появления сторонних шумов, стуков во время езды. Есть риск выхода из строя поршневой системы демпфера.

    Процедура прокачки

    Прокачка новых амортизаторов перед установкой

    После прокачки все амортизаторы проверяются следующим образом:

    1. На шток, находящийся в верхнем положении, резко и кратко нажимают.
    2. Деталь плавно и мягко реагирует в ответ.

    По завершении прокачки амортизатор держат в положении штоком вверх до тех пор, пока он не будет установлен в автомобиль.

    При замене демпферов специалисты советуют проверять резиновые пыльники. Если они неисправны, летняя грязь и зимняя соль могут стать причинами повреждения поверхности поршня и выхода из строя сальников. Это приведёт к утечке газа или смазочного материала.

    Сопутствующие работы

    Смена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 сопровождается профилактическими и диагностическими работами, связанными с подвеской. Включают они, как правило, визуальный осмотр и замену определённых деталей.

    Чаще всего устанавливаются новые пружины. Помимо этого, вместе с задними демпферами многие автовладельцы меняют проставки — это позволяет увеличить клиренс транспортного средства. Такая процедура обязательно сопровождает монтаж более жёстких амортизаторов.

    Процедура установки передних и задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 не требует особых знаний и навыков. Неподготовленный автовладелец может потратить на неё максимум 2–3 часа. После замены проводятся профилактические и ремонтные работы, позволяющие продлить срок эксплуатации подвески.

    Михаил Рассветный Добрый день. Меня зовут Михаил. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ремонт и замена амортизаторов на Ваз 2107: пошаговая видео-инструкция

    Легковые автомобили имеют в передней и задней части подвеску, которая обеспечивает плавность движения. Модель ВАЗ 2107 является люксовой модификацией пятерки, однако по устройству ходовой части мало чем от нее отличается. Какие же изменения внесены в конструкцию и как они отражаются на комфортности хода автомобиля? характеристики заводского амортизатора, установленного на семерке, далеки от идеальных.

    С целью повышения управляемости автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется произвести некоторую модернизацию автомобиля. вместо обычных масляных специалисты рекомендуют установить современные газовые амортизаторы. Они обеспечивают лучшее гашение колебаний кузова машины особенно при движении на больших скоростях или маневрировании. Замена элементов не представляет особой сложности и может быть выполнена без привлечения специалистов.

    Устройство передней и задней подвески

    Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:

    1. Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
    2. Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
    3. Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
    4. Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.

    Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?

    Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.

    Подбор автокомплектующих

    Дефицита запасных частей для модели ВАЗ 2107 розничной торговле не наблюдается. Приобрести газовые амортизаторы можно в специализированных магазинах либо в интернете. Ассортимент комплектующих огромный, они различаются и по цене, и многим другим параметрам. На прилавках можно найти изделия известных компаний и продукцию никому ни известных производителей сомнительного качества.

    Выбирая амортизаторы для автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание и на их комплектность. Так, изделие для передней подвески обычно поставляется в комплекте, в который помимо крепежа входит еще и крепление. Газонаполненные элементы стянуты одноразовыми хомутами, препятствующими их полному раскрытию.

    Устранение неисправности в передней подвеске

    Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

    • ключ баллонный;
    • домкрат;
    • набор ключей накидных и рожковых;
    • отвертка плоская.

    Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.

    Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:

    1. Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
    2. Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
    3. На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
    4. Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
    5. На его место устанавливаем новый.

    Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.

    Ремонт задней подвески

    Данная часть работ выполняется из смотровой ямы, конструкция обеспечивает нормальный доступ к узлам ВАЗ 2107. Демонтировать амортизаторы лучше после очистки крепежа от грязи и ржавчины. В верхней части и снизу раскручиваем болтовые соединения. Снимаем детали и убираем его в сторону.

    Устанавливаем на их места новые ВАЗ 2107 демпфирующие элементы газовые, которые обеспечивают отличные характеристики. Как видно из описания такого рода работы относительно несложные, больше времени занимают подготовительные мероприятия.

  • Замена сальника кпп первичного вала шевроле нива: 403 — Доступ запрещён – Замена сальника КПП Шевроле Нива: инструкция и выбор для вторичного и первичного вала

    Замена сальника КПП Шевроле Нива: инструкция и выбор для вторичного и первичного вала

    Фото 1Сальники КПП Нивы Шевроле обеспечивают герметичность сочленения между первичным либо вторичным валом и корпусом коробки передач.

    Они препятствуют утечке трансмиссионного масла, сохраняя стабильный уровень смазки в картере.

    Как определить что пора менять?

    Под влиянием температуры и агрессивных веществ, содержащихся в масле, эластичные манжеты становятся жесткими. Вращающиеся валы постепенно изнашивают резину или силикон. В результате соединение теряет герметичность. Это проявляется в виде потеков масла. При сильном износе после стоянки можно обнаружить масляные капли под машиной в районе коробки переключения передач.

    При повреждении уплотнения первичного вала смазка попадает на диск сцепления. В результате масло начинает подгорать, о чем свидетельствует характерный запах. При этом сцепление может пробуксовывать при большой нагрузке.

    Важно! Об износе уплотнения свидетельствует и падение уровня масла. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

    Выбор

    Фото 2При высокой трудоемкости замены детали не отличаются высокой ценой.

    Поэтому не стоит экономить, покупая сальники неизвестных производителей.

    Лучше переплатить и купить продукцию General Motors, которая гарантированно прослужит несколько лет.

    В качестве альтернативы подойдут изделия Балаковского завода, которые также пользуются хорошей репутацией среди владельцев Шнивы.

    Замена сальника вторичного вала

    Для работы понадобится стандартный набор гаечных ключей, молоток, оправка и отвертка. Из материалов нужен будет герметик и керосин для промывки запчастей.

    Замена сальника вторичного вала КПП Нива Шевроле требует предварительного демонтажа промвала. После этого необходимо выполнить такие действия:

    После этого остается лишь проверить уровень масла и установить промвал на место.

    Для замены сальника первичного вала КПП Нива Шевроле необходимо демонтировать коробку переключения передач. После этого остается протереть ее корпус ветошью и приступить к работе. Чтобы заменить изношенную деталь, необходимо:

    • Используя ключ на 13, открутить гайки и демонтировать крышку картера сцепления.Фото 8
    • Поддеть корпус с отверткой и извлечь деталь.
    • Очистить и промыть посадочное место керосином.
    • Запрессовать новую деталь.
    • Установить крышку картера сцепления и затянуть гайки.

    Когда замена окончена, необходимо установить коробку на место

    Что будет, если не менять вовремя?

    Резиновые манжеты препятствуют утечке масла из коробки передач. Если вовремя не заменить сальник и не устранить течь, упадет уровень масла и ухудшится смазка шестерен и валов КПП. Это вызовет перегрев узла и ускоренный износ деталей.

    Как результат – необходимость покупки и установки новой коробки переключения передач.

    Полезное видео

    Посмотрите видео-инструкции по снятию промежуточного вала:

    Cальник кпп первичного вала

    В  автомобилях Нива Шевроле для нормальной  работы  двигателя и КПП, предусмотрена система смазки, и чтобы имеющиеся  в нем масло не вытекало, предусмотрен специальный резиновый сальник в металлической оправе.  Он не позволяет протекать маслу  в местах, где происходит вращение деталей.  Но рано или поздно, как и любой другой механизм, сальник кпп первичного вала приходит в негодность.  Одним из признаков, что его нужно менять, это появление характерного запаха,  так как масло начинает подгорать, попадая на диск сцепления, так же  когда автомобиль долго стоит на месте, под картером могут появиться масленые потеки, появление которых может быть связанно с повреждением сальника. И чтобы избежать негативных последствий утечки нужно заменить изношенный элемент новым.

    Сальник

    Выбор

    Прежде  чем производить замену, нужно определиться с выбором, иначе поврежденный корпус уплотнителя, спровоцирует нежелательные последствия.  Выбирать уплотнитель желательно такой, какой уже стоял на автомобиле, либо из тех, который  использовали  ваши знакомые, а если вам ничего про это неизвестно, можно проконсультироваться у продавца. Когда вопрос с выбором решен, можно переходить к замене.

    Замена

    Чтобы приступить к замене уплотнителя, нужно предварительно снять КПП, подготовить инструменты и проделайте следующие действия:

    1. Берем ключ на 13 и откручиваем гайки, которые крепят коробку и картер сцепление, и когда все шесть гаек откручены, их нужно разъединить.                                                                                     замена 1
    2. Когда от корпуса КП отделен картер, берем плоскую отвертку и ей поддеваем сальник и извлекаем его                                                                                                                                                          Вытаскиваем сальник
    3. Берем керосин и делаем промывку посадочного места, затем смазываем, использовать можно моторное масло, после смазки запрессовываем обратно уже новый сальник                     Вытаскиваем уплотнитель
    4. Производим сборку в обратном порядке

    Последствия

    Если своевременно не устранить  причину потёков это может привести к следующим последствиям:

    • Вытечет большее количество смазки, что спровоцирует недостаток жидкости, насос начнет хватать воздух, тем самым оставшееся  масло выйдет совсем.
    • Начнет сильно греться КПП, и все валы с шестерёнками быстро выйдут из строя

    В современных коробках, стоит специальный датчик,  который помогает следить за уровнем масла в трансмиссии, но в любом случае  нужно следить за тем, чтобы не появлялись потеки, а если появились вовремя устранять их.

    Подводя итог можно сделать вывод, что сальник обеспечивает герметизацию, и предотвращает вытекания масла, продлевая работу всех элементов системы.

    Замена сальника первичного вала кпп нива шевроле

    Замену сальника вторичного вала коробки переключения передач на автомобиле Нива Шевроле выполняют в случае появления течи масла, что наблюдается постоянным снижением его уровня в картере коробки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    • Снимаем промежуточный вал трансмиссии.
    • Далее необходимо снять уплотнитель центрирующего кольца.
    • После чего накидным ключом отворачиваем гайку крепления эластичной муфты.

    • Снимаем гайку, центрирующее кольцо и стопорную шайбу.

    • Снимаем с вала фланец, после чего небольшой плоской отверткой поддеваем сальник и извлекаем его со своего посадочного места.

    • Промойте посадочное гнездо керосином, протрите тряпочкой.
    • Подготовьте новый сальник, смажьте его наружную металлическую окантовку герметиком и запрессуйте на место с помощью подходящей по диаметру оправкой.
    • Установку снятых элементов проведите в обратной последовательности.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач» ).

    Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку в нижней части коробки передач.

    . а головкой «на 17» отворачиваем еще шесть гаек.

    Отделяем картер сцепления от коробки передач.

    Поддев монтажной лопаткой или отверткой сальник.

    . извлекаем его из гнезда направляющей втулки подшипника выключения сцепления, установленной в картере сцепления.

    Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24.

    . запрессовываем его подходящей оправкой или отрезком трубы с наружным диаметром 44 мм и внутренним не менее 35 мм.

    При запрессовке не повредите рабочую кромку сальника (он устанавливается пружиной в сторону заднего подшипника первичного вала коробки передач).

    Сборку проводим в обратной последовательности, заменив уллот-нительную прокладку между картерами сцепления и коробки передач новой и смазав ее тонким слоем силиконового герметика.

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Замена Сальника Коробки Передач Шевроле Нива

    Диагностика и устранение дефектов коробки Нивы Chevrolet

    Переключатель передач авто

    Функция коробки – в обеспечении рационального режима работы мотора при разных режимах движения. Предназначение коробки переключения передач (КПП) в том, чтоб изменять частоту и вращающий момент в огромных границах, чем это может обеспечить движок. Мотор Chevrolet Нива имеет 800-5400 рабочих об/мин, наибольшее значение вращающего момента достигается при 3000 об/мин.

    На Chevrolet Нива установлен пятиступный механизм переключения передач с трехвальной схемой. Замена сальника шевроле нива. Нива шевроле замена сальника масла в картере коробки передач может быть. Механическая КПП Нива Chevrolet 21074-1700005-40 сотворена на базе традиционной коробки 2107, но имеет определенные отличия:

    • нет стопорного и центрирующего колец на конце вторичного вала;
    • привод троса спидометра (шестерня снутри КПП Нива Chevrolet) заменен на дистанционную втулку;
    • фланец подшипника вторичного вала на Chevrolet Нива держит только сам подшипник, ось промежной шестерни притянута к картеру коробки гайкой.

    У автомобилей семейства Нива Chevrolet механизм переключения передач достаточно нередко выходит из строя, т. к. надежность этого агрегата у русских авто оставляет вожделеть наилучшего. МКПП имеет сложное устройство, ее замена – достаточно дорогое удовольствие. Потому если вероятен ремонт, обладатели Chevrolet Нива предпочитают его полной подмене коробки.

    Масло предохраняет механизм переключения передач от износа

    Для того чтоб как можно подольше не прибегать к конструктивным мерам, рекомендуется смотреть за уровнем масла в КПП Chevrolet Нива. Изменение цвета смазки свидетельствует о грозящих в ближнем будущем неприятностях. Обычное масло прозрачное и вязкое. При измерении уровня смазки разотрите каплю вещества пальцами. Так вы можете на ощупь и зрительно найти состояние оксоли. Производитель советует поменять масло в КПП машины через каждые 45 тыс. км пробега.

    Подмена смазки в КПП

    Для подмены смазки в КПП Chevrolet Нива пригодятся:

    • ключ на 17;
    • шестигранный ключ на 12;
    • емкость для слива отработанного масла.
    • Делать процедуры необходимо в определенной последовательности.

    Емкость расположить под сливным отверстием картера КПП нива шевроле. Для легкого слива надо открутить пробку залива масла, затем открыть пробку слива и дождаться, пока вся смазка вытечет в емкость. Сливную пробку очистить от грязи и ввернуть в слив. Оксоль, включающая в себя различные загрязнения, будет выглядеть как мутная темная жидкость. Прежде чем залить свежее масло в коробку, ее придется промыть.

    В соответствующее отверстие картера залить 0,9 л смазки для промывки, закрутить пробку. В статье подробно рассмотрен процесс снятия и замены сальника вторичного вала коробки передач на автомобиле нива шевроле. Коробка передач шевроле нива требует. Замена сайлентблоков нива шевроле своими. Задние колеса вывесить, завести двигатель на 1 передаче. Через пару минут заглушить, промывку слить. Пробку слива очистить от попавшей грязи и закрутить.

    Залить 1,6 л свежей смазки. Добавлять масло в коробку удобно шприцем или специальным приспособлением. Пробку маслозаливного отверстия закрутить на место. Смазка из КПП нива шевроле легко сливается в горячем виде, после поездки.

    При замере уровня масла после того, как машина прошла 45-50 тыс. км, владелец может обнаружить, что смазка после заливки со страшной скоростью куда-то исчезает. При этом механизм переключения передач издает скрежет при движении Шеви Нивы. Коробка передач шевроле нива требует тщательного. Это объясняется износом сальника вторичного вала. Через образовавшиеся зазоры между ним и валом масло вытекает из коробки.

    Снижение уровня смазки чревато повышенным износом и отрицательно влияет на механизм переключения передач.

    Lada Niva замена сальника на коробке передач ВАЗ 2101- 07.замена трансмиссионного масла

    В этом ролике вы увидите ремонт трансмиссии на NIVA CHEVROLET, а именно: снятие карданных валов, снятие .

    NIVA CHEVROLET — ремонт РКП и КПП

    Замена сальника КПП вторичного вала ВАЗ 2106-КЛАССИКА.

    Коробка передач данного авто

    Чтобы избежать лишних трат, нужно заменить изношенный сальник в Шевроле Нива. Это сложная, но необходимая операция. Для ее проведения нужны:

    Демонтируйте промвал трансмиссии, снимите уплотнитель центрирующего кольца и открутите гайку фланца эластичной муфты. Снимите кольцо, а также стопорную шайбу фланца и сам «вертолет». Ремонт автомобилей нива и шевроле коробка передач, замена вала коробки передач,с. Между корпусом задней крышки КПП и валом теперь виден сальник. Его надо удалить при помощи отвертки. Новый сальник смажьте герметиком и запрессуйте на место, постукивая молотком по оправке. Как оправку можно использовать старый сальник. Соберите механизм, выполняя все действия в обратном порядке. Долейте масло.

    Когда требуется ремонт?

    Примерно через 50 тыс. км пробега механизм переключения передач автомобилей Шевроле Нива начинает «радовать» владельца гулом и нехарактерными шумами. Замена сальника вторичного вала коробки передач chevrolet niva. Local_printshop. Замена сальника вторичного вала коробки передач нива шевроле. Это первые признаки изношенности шестерней и подшипников. Если вы будете внимательно отслеживать, как работает КПП, то сможете определить, что именно неисправно внутри коробки Нива Шевроле:

    • шум, скрежет, стук при движении или прогреве двигателя – износ подшипников, шестеренок, синхронизаторов, поломка стопора первичного вала, осевые смещения валов;
    • удар при трогании или переключении передач – износ соединения вторичного вала и «вертолета»;
    • отказ в выключении передачи – кулиса КПП перескочила в вилку штока другой передачи, заклинило синхронизатор;
    • затрудненное переключение передачи – рычаг деформирован, соскочил с кулисы, деформированы вилки переключения, износ шестерней, синхронизаторов, шариков или гнезд штоков, поломка пружины синхронизатора;
    • выбивает передачи – износ вилок, пазов муфты под вилку, шестерней.

    Все это свидетельствует о том, что пришла пора провести ремонт коробки передач Нива Шевроле. Чтобы сделать все самостоятельно, надо знать, как устроен механизм переключения передач. Тогда вы сможете своими руками перебрать КПП Шеви.

    Снимаем КПП

    Перед тем как приступить к демонтажу коробки, надо проверить, действительно ли источником шума является механизм переключения передач. Часто бывает так, что непривычный шум вызван ослаблением креплений крышек КПП Нива Шевроле либо дефектами в других агрегатах автомобиля. Выбивать передачи может из-за открутившейся гайки на хвостовике коробки.

    Если при сливе масла из коробки передач Нива Шевроле обнаружилось, что его очень мало, замена шестерней и подшипников может оказаться нерентабельной. В данном случае лучше заменить всю коробку, а в дальнейшем тщательно следить за уровнем смазки в ней.

    Но снятие КПП придется проводить все равно. Для работы надо запастись:

    • ключами на 10,13, 19;
    • шестигранным ключом на 12;
    • отверткой;
    • пассатижами.

    Для того чтобы получить доступ к нижней части автомобиля, его следует установить на эстакаду или смотровую яму. Затем отсоедините от аккумулятора клемму «-» и слейте масло. Теперь можно приступать непосредственно к снятию КПП.

    • В салоне снять ручки с рычагов раздатки, сами раздатки, чехол и обшивку коробки передач. Демонтировать кожух и пыльник с рычагов раздаточной коробки, разъемы датчика блокировки. Снять кожух кулисы и рычаг переключения коробки передач. Как произвести демонтаж коробки передач в автомобиле нива шевроле? Инструкция по снятию кпп доступна нашим пользователям. Включить заднюю передачу и вытащить запорную втулку из нижнего конца рычага.
    • Фланцы карданов, раздатки и РПМ пометить, чтобы во время сборки установить их в правильное положение.
    • Снять передний кардан и маслоотражательную шайбу. Замена сальника вторичного вала кпп нива шевроле. Придерживая болты ключом на 19, отворачивать гайки крепления эластичной муфты от фланца вторичного вала коробки передач.
    • Отвернуть гайки крепления подушек раздатки до конца шпилек, снять раздатку.
    • Убрать шплинт и пружину, отвернуть болты цилиндра сцепления и крепления стартера. Для этого понадобится удлинитель. Механическая кпп нива шевроле 21074 замена смазки в кпп. Тогда вы сможете своими руками. Заменить сальник на шевроле нива не передач и раздатки замена сальника шевроле нива. Стартер отодвинуть к радиатору. Отсоединить провода датчика включения фонарей заднего хода, отвернуть болт хомута глушителя, болты кожуха картера коробки и гайки траверсы.
    • Отвернуть болты крепления коробки передач к двигателю. Отсоединяя коробку, следите, чтобы она не висела на первичном валу – это чревато поломкой диска сцепления и пружинного кольца подшипника вала. Замена сайлентблоков на шевроле нива » все о шевроле. Покачивайте КПП вниз-вверх, постепенно сдвигая назад до упора. Картер сцепления опустить, вывести кулису из отверстия.

    Вернуться к оглавлению

    Разбираем коробку передач

    Механизм переключения передач следует разбирать в спокойной обстановке, аккуратно раскладывая на чистой подложке все детали в том порядке, в котором вы их снимаете, – потом будет проще собрать. Удобнее всего начинать разборку, зажав коробку в тиски нижней крышкой вверх. Уже при снятии нижней крышки можно диагностировать неисправности подшипников промвала – при покачивании он смещается.

    • Открутите гайку хвостовика, снимите фланец-вертолет и механизм выбора передач. Кулису осмотрите, чтобы выявить трещины.
    • Демонтируйте заднюю крышку. Если она не снимается, протолкните обойму подшипника внутрь. Состояние подшипников определяется по обоймам. Если необходима замена, подшипник вторичного вала выдавите внутрь крышки. Демонтируйте картер сцепления и осмотрите пружинную шайбу.

    Замена сальника вторичного вала коробки передач Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной прямой 30 мм
    • Отвертка плоская большая
    • Молоток малый
    • Длинная выколотка из мягкого металла

    Детали и расходники:

    • Пластичная смазка Литол-24
    • Герметик
    • Сальник вторичного вала

    Примечание:

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

    1. Снимаем промежуточный вал и резиновое уплотнительное кольцо с пояска гайки крепления фланца вторичного вала, как описано .

    Примечание:

    Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.

    2. Вставляем в отверстия фланца два болта крепления эластичной муфты.

    3. Накидным ключом «на 30» отворачиваем гайку крепления фланца, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между двумя болтами.

    4. При отворачивании гайки с носка вала, спрессовывается центрирующая втулка.

    5. Снимаем гайку.

    6. Снимаем шайбу (она установлена выпуклой стороной к гайке).

    7. Через длинную выколотку из мягкого металла наносим удары по фланцу, поворачивая его.

    8. Снимаем фланец.

    9. Поддев отверткой сальник вторичного вала.

    10. Вынимаем его из гнезда крышки.

    11. Нанеся на рабочую поверхность нового сальника тонкий слой смазки Литол-24, а наружную поверхность – тонким слоем герметика.

    12. Запрессовываем его отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

    Полезный совет:

    В качестве оправки можно использовать старый сальник.

    13. Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности

    14. Центрирующую втулку напрессовываем на вал отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

    Как заменить сальники КПП автомобиля ВАЗ-2121

    Страница 1 из 2

    Сальники заменяем при появлении подтекания масла из-под сальников. Также при ремонте коробки передач.

    Замена сальника первичного вала КПП

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

    1. Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку в нижней части коробки передач

    2. Головкой «на 17» отворачиваем еще шесть гаек.

    3. Отделяем картер сцепления от коробки передач.

    4. Поддеваем монтажной лопаткой или отверткой сальник

    5. Извлекаем его из гнезда картера сцепления.

    6. Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы (наружным диаметром 44 мм и внутренним не менее 35 мм)

    Сборку проводим в обратной последовательности. Уплотнительную прокладку между картерами заменяем новой и смазываем тонким слоем силиконового герметика.

    Замена сальника вторичного вала КПП

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

    1. Снимаем резиновое центрирующее кольцо.

    2. Для того чтобы застопорить фланец от проворачивания, вставляем в его отверстие болт крепления эластичной муфты

    3. Головкой «на 30» отворачиваем гайку крепления фланца

    4. Снимаем ее (гайка устанавливается на резьбовой герметик)

  • Шевроле нива замена натяжного ролика: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена роликов натяжения ремня генератора Нива Шевроле

    Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

    Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

    По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

    Почему выходит из строя ролик?

    Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

    • Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
    • Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
    • Попадание инородного тела. На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
    • Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
    • Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.Старый и новый ролик Нива ШевролеСтарый и новый ролик Нива Шевроле

      Различия видны даже не вооружённым глазом.

    Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

    О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

    • Люфт детали.
    • Повреждения механического типа на корпусе.
    • Повреждение подшипника или кронштейна.
    • Во время прокручивания вала есть сложность.

    Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

    Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

    В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

    Конструкция ремня генератора и вспомогательных роликов на Нива ШевролеКонструкция ремня генератора и вспомогательных роликов на Нива Шевроле

    Расположение роликов очень хорошо понятно.

    1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой, где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».Ролик ремня генератора на Нива ШевролеРолик ремня генератора на Нива Шевроле

      Ролик на площадке.

    2. Когда ремень «скинут», необходимо включить первую передачу, тем самым заблокировав коленвал от прокручивания.
    3. Откручиваем гайку на ролике и демонтируем его вместе с пружинной шайбой.
    4. Приступая к демонтажу самого ролика генератора, необходимо сначала снять её защитный колпачок.
    5. Потом при помощи ключа на «17» демонтировать центральную гайку.
    6. А после этого убираем дистанционное кольцо, которое предотвращает совмещение роликов и корпуса мотора.

    Установка новых деталей

    1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.Новый ролик натяжения ремня генератора на Нива ШевролеНовый ролик натяжения ремня генератора на Нива Шевроле

      Новый ролик готов к установке.

    2. Далее, воспользовавшись шайбой с пружинным механизмом, затягиваем болт.
    3. После этого надеваем ремень и затягиваем натяжной ролик так, чтобы ремень прожимался не более чем на 1 сантиметр от своего положения.Ремень генератора на Нива ШевролеРемень генератора на Нива Шевроле

      Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

    Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

    Проверка натяжения ролика

    Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега, тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

    Нива: Замена роликов ремня привода вспомогательных агрегатов

    31.01.2019 Chevrolet Niva 2006 / Двигатель

    Руководство по замене роликов ремня привода вспомогательных агрегатов

    Снимаем ремень (смотри «Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов (верхнее расположение генератора)»). При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов. В противном случае ролики необходимо заменить.

    Поддев шлицевой отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика…

    …снимаем ее.

    Головкой или z-образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления натяжного ролика…

    …и снимаем его с оси кронштейна.

    При необходимости демонтажа кронштейна натяжного ролика, связанного со снятием крышки привода газораспределительного механизма…

    …снимаем дистанционную втулку ролика…

    …и тарельчатую шайбу.

    Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма.

    Снимаем со шпилек крышки привода газораспределительного механизма элементы крепления кронштейна…

    …и сам кронштейн.

    Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне.

    Элементы крепления кронштейна натяжного ролика.

    Устанавливаем кронштейн и натяжной ролик в обратной последовательности.

    Для снятия опорного ролика…

    …поддеваем отверткой его защитную крышку…

    …и снимаем ее.

     Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления ролика…

    …и снимаем ролик.

    Снимаем тарельчатую шайбу…

    …болт…

    …и дистанционную втулку.

    Устанавливаем опорный ролик в обратной последовательности.

    Как заменить ролики ремня приводов ВАЗ-2123

    Состояние роликов натяжения ремня всегда нужно проверять при снятии либо при замене ремня приводов.

    При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов.

    Во многих случаях шум при износе подшипника ролика наблюдается при заведенном двигателе.

    Работу выполняем на смотровой яме или на подъемнике.

    Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого:

    Снимаем брызговики моторного отсека.

    Головкой на 13 ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика

    Головкой на 13 вращаем регулировочный болт против часовой стрелки и ослабляем ремень.

    Снимаем ремень

    При установке ремня нужно учитывать, что при установке на шкив компрессора, ремень должен располагаться ближе к внутреннему краю шкива

    Поддеваем плоской отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика

    Снимаем защитную крышку

    Головкой на 17 отворачиваем гайку крепления натяжного ролика

    Снимаем ролик с кронштейна

    Чтобы снять сам кронштейн, снимаем дистанционную втулку ролика

    Извлекаем тарельчатую шайбу

    Головкой на 13 отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма

    Снимаем со шпилек кронштейн

    Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне

    Детали крепления кронштейна натяжного ролика

    Чтобы снять опорный ролик:

    Поддеваем отверткой защитную крышку ролика

    Снимаем ее

    Головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика

    Снимаем ролик

    Снимаем тарельчатую шайбу

    Вынимаем болт

    Извлекаем дистанционную втулку

    Устанавливаем ролик в обратной последовательности

    Описание натяжного ролика Нива Шевроле

    Наличие генератора в автомобилях, как известно, является обязательным. Так как это важный элемент, который вырабатывает электроэнергию. Но, как связан с генератором натяжной ролик? Эта деталь довольно-таки маленькая по размерам и не очень известна. Но то, какие функции она выполняет, являются существенными для работы двигателя. Наличие натяжного ролика в механизме внедорожника не есть исключением.

    Итак, натяжной элемент служит для регулирования ремня генератора. Так как он является конструктивным элементом области ГРМ, то его, так и называют. Если ремень устанавливается с сильной перетяжкой или ослабленным натяжением, то это приводит к разрушительным последствиям зависимых агрегатов. местонахождение детали

    Что он представляет из себя

    Натяжной ролик внедорожника Шевроле Нива представляет собой эксцентрик со смещенным отверстием посередине. Внутри установлен механизм с пружиной, который осуществляет контроль натяжения. Вращая этот эксцентрик, происходит натяжка ремня. Все очень просто, ролик регулируется плавно, в результате получается очень точное натяжение.
    Важно проводить периодические проверки и осмотры, для того чтобы иметь возможность корректирования натяжки ремня.
    Определение неисправности.

    Чтобы выяснить состояние натяжения ремня и натяжного ролика, необходимо первоначально сделать первичный осмотр. Что касается эксплуатационных сроков, то конкретных значений нет. Можно только проводить проверку после 60 тыс. км пробега от нулевого значения. Итак, узнать о том, что вышел из строя ролик ремня можно так:

    1. При осмотре обнаруживается заметное истирание поверхности. Это может быть вызвано попаданием грязи или твердых частиц.
    2. Заметное присутствие люфта.
    3. Повреждение подшипника или кронштейна.
    4. При поворачивании слышатся посторонние шумы, похожие на скрежет. Такие шумы недопустимы, и они же свидетельствуют о том, что необходимо вмешательство для устранения проблем.

    Это основные моменты на внедорожнике Шевроле Нива, по которым обнаруживаются повреждения натяжного элемента.

    Как снять натяжной ролик на Нива Шевроле

    Прежде всего необходимо снять ремень генератора. Можно снять только часть ремня, если нет потребности к его замене. Как это сделать, можно узнать из статьи о замене ремня генератора. После этого приступают непосредственно к извлечению самой детали.

    • Установить авто на первую передачу. Это необходимо, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала.
    • Откручивается гайка, непосредственно закрепляющая деталь.
    • Вынимается пружинная шайба и снимается деталь со шпильки, а после проводится осмотр на наличие повреждений.

    Суть снятия данной детали автомобиля Нива Шевроле- практически идентична с другими автомобилями.

    внешний вид ролика

    Как осуществляется замена натяжного ролика

    Перед заменой на новый необходимо проверить работоспособность подшипника. Для этого необходимо покрутить его и сделать соответствующие выводы, если слышны трески, щелчки, вытекания смазки и прочее, то необходима замена ролика. Многие считают, что если поверхность ролика в норме и нет люфта, то нет смысла менять деталь. Это вовсе не так, ведь внутренний механизм детали состоит из подвижных элементов, которые со временем стираются и требуют замены.
    Замена выполняется так:

    1. Снимается дистанционное кольцо, которое расположено сразу за подшипником.
    2. Кольцо устанавливается на место.
    3. Устанавливается новый элемент, предварительно сверив его диаметр со старым.
    4. Фиксируется шайбой с пружинным механизмом и завинчивается гайка. Направление резьбы правое.
    5. Проводится натяжка ремня на шкивы и ролик. Последовательность описана в разделе замена ремня генератора.

    После проведенных работ проверяется работоспособность и собираются все элементы.
    Замена занимает несколько часов времени, но она обязательно должна проводиться периодически, желательно не позже 100 тыс. км пробега.

    Замена натяжного ролика нива шевроле видео

    Инструменты:

    • Отвёртка плоская
    • Торцовый вороток
    • Головка торцового воротка на 10
    • Головка торцового воротка на 13
    • Головка торцового воротка на 17

    Детали и расходники:

    • Роликов ремня привода вспомогательных агрегатов 2шт

    Примечания:
    При покачивании и вращении роликов от руки не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках роликов. В противном случае ролики необходимо заменить.

    Снятие натяжного ролика

    1. Снимаем ремень, как описано здесь.

    2. Поддев шлицевой отверткой защитную крышку подшипника натяжного ролика.

    3. Снимаем крышку.

    4. Головкой или z-образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления натяжного ролика.

    5. Снимаем его с оси кронштейна.

    6. Снимаем дистанционную втулку ролика.

    7. Снимаем тарельчатую шайбу.

    8. Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к крышке привода газораспределительного механизма.

    9. Снимаем со шпилек элементы крепления кронштейна и сам кронштейн.

    10. Вынимаем ось ролика из отверстия в кронштейне.

    11. Элементы крепления кронштейна натяжного ролика.

    12. Устанавливаем кронштейн и натяжной ролик в обратной последовательности.

    Снятия опорного ролика.

    13. Поддеваем отверткой его защитную крышку.

    14. Снимаем крышку.

    15. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления ролика.

    16. Снимаем ролик.

    17. Снимаем тарельчатую шайбу.

    18. Снимаем болт.

    19. Снимаем дистанционную втулку.

    20. Устанавливаем опорный ролик в обратной последовательности.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.

    Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:

      Попадание инородного тела.
      Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня. Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
      В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров. Работа в высокой температуре. Перекос детали.
      Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня. Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.

    О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.

    Замена необходима если:

      Механические повреждения на поверхности роликов; Заметный люфт; Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт; Поврежденные кронштейн или подшипник; Вытекающее масло; Высокая температура во время работы; Сильная вибрация во время работы; Сложность в прокручивании вала.

    Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.

    1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.

    2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:

      Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться; Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

    Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

    Замена происходит в несколько шагов:

    1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;

    2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;

    3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;

    5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
    6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
    7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;

    8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

    После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.

    1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

    2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

    Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

    Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.

    Замена роликов ремня генератора на нива шевроле : 1 комментарий

    Видос с роликом от Калины ,там Водятел-Дебил , не слова не обмолвился , то что болт крепления ролика с ЛЕВОЙ резьбой . Будьте внимательны .

    Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

    Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

    По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

    Почему выходит из строя ролик?

    Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

    • Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
    • Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
    • Попадание инородного тела . На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
    • Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
    • Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.

    Различия видны даже не вооружённым глазом.

    Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

    О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

    • Люфт детали.
    • Повреждения механического типа на корпусе.
    • Повреждение подшипника или кронштейна.
    • Во время прокручивания вала есть сложность.

    Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

    Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

    В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

    Расположение роликов очень хорошо понятно.

    1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой , где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

    Ролик на площадке.

    Установка новых деталей

    1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

    Новый ролик готов к установке.

    Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

    Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

    Проверка натяжения ролика

    Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега , тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена роликов ремня генератора – это стандартная процедура, которую можно провести самостоятельно. В этой статье дана подробная инструкция по тому, как проводится замена на автомобиле Нива Шевроле.

    Прежде чем переходить к признакам и решению поломки, стоит рассказать о возможных причинах выхода из строя, а также в чем они выражаются:

      Попадание инородного тела.
      Вернее всего об этом свидетельствуют следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня. Неверная регулировка натяжения ремня – чрезмерно сильное или слабое.
      В этом случае ломается указатель натяжения, крышка натяжителя или его ограничитель. К этому может привести неправильная затяжка болтов или неправильный подбор размеров. Работа в высокой температуре. Перекос детали.
      Из-за этого на его поверхности можно увидеть следы от ремня. Механическое повреждение от инструментов во время монтажа.

    О потребности замены старых роликов на новые свидетельствует ряд признаков. Они проявляются как непосредственно во время езды, в виде посторонних шумов, так и при визуальном осмотре.

    Замена необходима если:

      Механические повреждения на поверхности роликов; Заметный люфт; Скрежещущие шумы при поворотах. Это – явный признак того, что автомобилю требуется ремонт; Поврежденные кронштейн или подшипник; Вытекающее масло; Высокая температура во время работы; Сильная вибрация во время работы; Сложность в прокручивании вала.

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Не лишним будет также просмотреть исправность ремня. Он не должен иметь трещин, порезов или расслаиваться. Если же он имеет дефекты то его необходимо заменить.

    1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки. Благодаря этому участок с роликами и ремнями будет свободно двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы скинуть ремень, двигаем площадку вверх. Стоит также отметить, что не обязательно снимать ремень полностью – достаточно спустить его с неисправной детали.

    2. Следующий шаг – снятие неисправных роликов:

      Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться; Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

    Замена происходит в несколько шагов:

    1. Сначала снимается защитная крышка подшипника;

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    2. После этого с помощью 17го накидного ключа снимается гайка, которая удерживает конструкцию подшипников;

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    3. Далее нужно снять дистанционное кольцо, которое находится за роликом;

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    5. Новое кольцо устанавливается на свое место;
    6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;
    7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;
    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

    После этого проводится окончательная проверка всех механизмов и сбор элементов в обратном порядке.

    1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

    2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

    Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

    Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.

    Замена роликов ремня генератора на нива шевроле : 1 комментарий

    Видос с роликом от Калины ,там Водятел-Дебил , не слова не обмолвился , то что болт крепления ролика с ЛЕВОЙ резьбой . Будьте внимательны .

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Замена натяжного ролика нива шевроле

    Под капотом периодически бы свист ремня и шелест. По звуку похоже как шарики в подшипнике перебирались.

    В 90% случаев ремень навесного оборудования у шнивы (который иногда неверно называют «ремень ГРМ») свистит когда проскальзывает!
    Проскальзывать он может потому что плохо натянут, либо намок в воде или масле (смазке).

    ————————————————
    Многие знают как свистит ремень у шнивы после проезда по лужам. Напряжение бортовой сети падает (ремень то проскальзывает!) Через несколько секунд свист и все возвращается.
    В этом случае ремень надо подтягивать. Иначе при каждом таком свисте ролики «выбирают» на ремне проплешины. В которых и будет проскальзывать ремень всё чаще и чаще.

    Правильное натяжение ремня:
    «При усилии нажатия около 8,0 кгс прогиб ремня должен составлять 10-12 мм.»
    Но как эти 8 кгс измерять? В идеале — весы электронные.
    Еще рекомендуют «нажатие пальцем». Но все по-разному нажимают.
    Ну или другой способ «повернуть ремень при правильном натяжении можно рукой не более чем на 90 градусов».

    Рекомендуется подтягивать ремень каждые 10-15 тысяч километров.
    ————————————————

    Шелестеть, звенеть, перебирать шариками, скрежетать и даже свистеть могут подшипники. В 90% случаев это подшипники у роликов. Но могут быть и у генератора или помпы (гораздо реже у ГУРа).

    Следует снять ремень, повращать рукой ролики, генератор и помпу и послушать откуда звук.

    Итак как поступил я в итоге.
    Сначала замена роликов:

    Ремень генератора на Нива Шевроле выполняет связующую функцию между двигателем и генератором, помогая последнему вырабатывать необходимую энергию. Однако между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора предусмотрен специальный ролик, который помогает ремню находиться в нужном натяжении и не сползать с места фиксации.

    Видео о замене натяжного ролика на Шевроле Нива:

    По прошествии времени этому связующему элементу может потребоваться замена. Эта процедура достаточно простая и сделать её можно самостоятельно, без какой-либо помощи.

    Почему выходит из строя ролик?

    Прежде чем осматривать ролик на наличие повреждений, необходимо знать по каким причинам он ломается:

    • Попало инородное тело – об этом будут говорить следы и отметины на корпусе ролика.
    • Регулировка ремня выполнена не верно – это относится как к излишне слабой, так и излишне сильной натяжке ремня.
    • Попадание инородного тела . На это указывают следы ударов на корпусе и отметины на плоской стороне ремня.
    • Неверное натяжение ремня – его перетягивание или слабое натяжение. Это негативным образом сказывается как на натяжном ролике, так и на недостаточном исходящем напряжении от генератора.
    • Деталь работает в перекошенном состоянии – от этого будут следы ремня на корпусе.

    Различия видны даже не вооружённым глазом.

    Как выявить неисправность ролика натяжения ремня?

    О том, чтобы приступить к замене роликов, может говорить наличие посторонних шумов или повышенной вибрации, в первую очередь они могут проявляться во время работы мотора. Также замена будет необходима при визуальном осмотре, если будет:

    • Люфт детали.
    • Повреждения механического типа на корпусе.
    • Повреждение подшипника или кронштейна.
    • Во время прокручивания вала есть сложность.

    Также следует осмотреть ремень на отсутствие трещин, расслоения, порезов и, если они будут обнаружены, то его необходимо заменить.

    Пошаговый порядок замены на Нива Шевроле

    В первую очередь необходимо подготовить все инструменты для того, чтобы демонтаж прошёл быстро и легко. Под рукой необходимо иметь ключи на «10» и «17».

    Расположение роликов очень хорошо понятно.

    1. Итак, для того, чтобы демонтировать ролик, нужно ослабить и снять ремень. А для этого необходимо ослабить натяжной ролик вместе с посадочной площадкой , где необходимо открутить три гайки на «10». Однако такая работа не обязательна, и в ненадобности можно лишь ослабить его центральный болт ключом на «17».

    Ролик на площадке.

    Установка новых деталей

    1. Перед установкой нового исправного ролика необходимо в первую очередь смонтировать кольцо, затем сам ролик.

    Новый ролик готов к установке.

    Новый ролик и ремень установлены и готовы к использованию.

    Благодаря такому слаженному и точному порядку действий, произвести замену роликов ремня генератора на Нива Шевроле можно быстро и в как можно короткий срок.

    Проверка натяжения ролика

    Проводить подобные проверки следует каждые 30 тысяч километров пробега , тем самым исключая возможность появления новых неисправностей.

    Шевроле нива замена натяжителя цепи

    Быстрая замена цепи ГРМ на Шевроле Нива

    Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

    Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

    Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

    Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

    Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

    За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

    Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

    Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

    Откручиваем обводной ролик.

    Демонтируем усилительную пластину.

    Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

    Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

    Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

    Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

    Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

    Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

    Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

    Новый комплект ГРМ.

    Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

    Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

    Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.

    Как произвести замену гидронатяжителя цепи на шевроле нива

    Гидронатяжитель ГРМ представляет собой деталь, основное назначение которой – натяжение цепи а авто Шевроле Нива, для обеспечения нормального функционирования газораспределительного механизма. Система ГРМ в автомобилях выполняет важную роль, обеспечивая плавную работу двигателя. Очень важно следить за состоянием данного узла, поскольку со временем детали привода могут ослабляться и изнашиваться. Цепь ГРМ в автомобиле Нива Шевроле со временем растягивается. Это вполне нормальное явление, но необходимо вовремя выявить его, чтобы устранить до возникновения серьезных проблем. Чтобы компенсировать растяжение цепи в системе предусмотрено наличие гидронатяжителя. Но со временем он снашивается, и требует замены, когда цепь ослабляется до половины зуба звездочки.

    Как вовремя выявить неисправность.

    Выявить ослабление натяжителя в Шевроле Нива можно оттянув цепь от звездочки. Для проверки необходимо снять защитный кожух с цепи ГРМ. Эта работа требует определенных навыков и специального оборудования, поэтому проводить ее при каждом подозрении на растяжение цепи проблематично. Поэтому для выявления неисправностей нужно придерживаться регламента, который рекомендует производить проверку и замену каждые 60-100 тысяч километров. Косвенно определить неисправность можно по шелестящему звуку, который появляется при ослаблении цепи. Этот звук похож напоминает работающий дизельный двигатель и возникает при холодном запуске.

    Расположение натяжного устройства.

    Натяжитель расположен под капотом, со стороны пассажира. Найти его можно под охладительными патрубками, перед блоком цилиндров.

    Принцип работы натяжителя.

    Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла. Отверстие закрывается маленьким шариком, который прижимается пружинкой, чтобы обеспечивать поступление масла в корпус и не допустить его вытекание. Внутри корпуса перемещается цилиндр с кольцами. Когда цепь ослабляется, цилиндр перемещается внутри корпуса под давлением масла. После ослабления цепи, цилиндру мешают вернуться в начальное положение насечки на корпусе.

    Замена гидронатяжителя.

    При растяжении цепи нельзя ограничиться только лишь заменой натяжителя. Для качественного ремонта необходимо так же поменять сальники прокладки и цепь.

    Для замены понадобиться следующий порядок действий и набор инструментов:

    • гаечный ключ на 10, для отключения штуцера трубки подведения масла к гидронатяжителю.
    • После этого штуцер ослабляется и трубка отводиться вверх.
    • С помощью ключа на 10 убираем гайки которые удерживают натяжитель.
    • После этого устройство можно извлечь и установить новое.
    • Старый натяжитель ремня ГРМ не подлежит ремонту. Перед установкой новой запчасти посадочное место необходимо промазать герметиком, чтобы не допустить вытекание масла.

    Установка новой детали осуществляется в обратном порядке:

    • Натяжитель вставляется в посадочное место. Деталь должна быть идентична той, которая рекомендуется заводом изготовителем.
    • Затягивается двумя гайками. При закручивании не надо прилагать излишние усилия, чтобы не сорвать резьбу.
    • Закрепляем трубку для подведения масла к гидронатяжителю.

    Важно помнить, что без замены цепи ГРМ можно не устранить проблему, поскольку цепь может быть растянута на столько сильно, что этот износ не будет компенсироваться новым натяжителем.

    Замена и регулировка натяжителя цепи ГРМ на Ниве Шевроле

    Для натяжения и регулировки цепи устанавливается натяжитель цепи Нива Шевроле. Без этой детали невозможна нормальная работа двигателя. Во время работы автомобиля в нем происходит изнашивание трущихся друг о друга деталей, что так же приводит к растягиванию ГРМ, что вполне естественно, по этой причине в авто предусмотрен гидронатяжитель.

    Расположение и Замена

    Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.

    В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий:

    1. Берем ключ на десять и откручиваем трубку благодаря которой в натяжитель поступает жидкость
    2. Затем этим же ключом откручиваем пару гаек которые крепят данную деталь к корпусу двигателя
    3. После этого устройство нужно вытащить месте с прокладкой, которую необходимо так же заменить на новую

    Ремонту старый гидронатяжитель цепи Нива Шевроле не подлежит поэтому его придется менять на новый.

    Сборка

    Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия:

    1. Берем новую деталь, и останавливаем на свое место
    2. Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю
    3. Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости

    Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.

    Цепь ГРМ

    Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

    Замена

    Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

    1. Устанавливаем машину на яму
    2. Демонтируется защита мотора с пыльником
    3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
    4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
    5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
    6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
    7. Отодвинув генератор снимаем ремень
    8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
    9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
    10. Снимаем все мешающие патрубки
    11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
    12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
    13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
    14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
    15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

    Установка

    Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

    1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
    2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
    3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
    4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

    Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

    1. Вначале на шестерню коленчатого вала
    2. После этого на масляный насос
    3. И в завершение на распределительный вал


    Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле. Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей.

    Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

    1. Подготавливается весь необходимый инструмент
    2. Автомобиль устанавливается на яму
    3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
    4. Снимаем крышку клапанов

    Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

    1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
    2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
    3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
    4. Демонтируем натяжитель.
    5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
    6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
    7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
    8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
    9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

    Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя.

    Успокоитель

    Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:

    Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.

    Замена

    Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:

    1. У ГБЦ снимаем крышку
    2. Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
    3. Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
    4. Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
    5. Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
    6. Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
    7. Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке

    Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.

    Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.

    Гидронатяжитель цепи ГРМ Нива Шевроле. Где стоит, как выглядит, как менять

    Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

    Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

    Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

    Читать еще:  Как установить рейлинги на ниву шевроле

    Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

    При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

    При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен
    выступать из корпуса.

    Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

    Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

    Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега.

    Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.

    Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля. Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже.

    Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
    Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

    Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на «10». Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.

    Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе.
    Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на «10».

    Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.

    Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

    Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

    Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи.
    Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет эта статья.

    Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!