• Змз 406 замена переднего сальника коленвала: Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

    Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

    Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

    От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    Снимаем шкив

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

    В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

    Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

    Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

    Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

    Снимаем ведомый и нажимной диски.

    Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

    Снимаем шайбу.

    Снимаем маховик

    Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Замена сальников коленвала ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

    1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

    2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

    4. Снимаем шкив коленчатого вала.

    5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
    Снимите коробку передач (см. «Снятие установка КПП ГАЗ -3110»).
    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления ГАЗ-3110»).

    Снимите маховик (см. «Маховик ЗМЗ-406 ГАЗ-3110»).

    1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

    3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Замена сальников коленвала ЗМЗ-406

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Снимаем радиатор системы охлаждения

    1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    3.  Снимаем шкив.

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

    В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    5. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

    Снимаем КПП

    Снимаем картер сцепления

    1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

    2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

    3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    4. Снимаем шайбу.

    5. Снимаем маховик

    6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

    7. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Как заменить манжеты коленчатого вала ЗМЗ-406

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
    Есть еще один способ определения типа масла.

    Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).

    Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

    Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

    От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

    Снимаем шкив коленчатого вала.

    Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
    Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

    Снимите маховик (см. «Снятие, установка маховика»).

    Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    Сняв шайбу, снимаем маховик.

    Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Замена сальников коленвала ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.


    Есть еще один способ определения типа масла.

    Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Снимаем радиатор системы охлаждения  Радиатор Газель

    1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    3.  Снимаем шкив.

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

    Снимаем КПП (статья –  Снятие установка КПП ГАЗ-2705

    Снимаем картер сцепления  Рычажное сцепление ГАЗ-2705

    1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

    2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

    3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    4. Снимаем шайбу.

    5. Снимаем маховик

    6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

    7. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Замена переднего сальника коленвала змз 406

    Столкнулся с проблемой что передняя часть двс вся в маслянном налете, все что ниже гбц начиная с помпы все в масле… Подозрения на передний сальник коленвала… Вопрос, собираюсь менять на днях, в принципе работа ясная и менял его уже много раз, правда было давно, дак вот… какие сальники самые адекватные сейчас, какой смазкой лучше заполнять, может есь какие нить модификации по улучшению качества данного узла? ибо учитывая качество наших запчастей… сами понимаете, хотелось бы чтобы через 200км опять не потекло…

    Смотрите также

    Комментарии 45

    советую посмотреть на youtube.com видео Евгения Травникова про сборку двигателя ЗМЗ-406. там оочень подробно описан момент сборки именно этого узла. В частности-резинку там лучше не ставить, а навалить пару ложек хорошего герметика и тогда 100% не будет оттуда течи

    Снимаешь демпфер, переднюю крышку, спрессовываешь втулку коленвала, вместо уплотнительного кольца промазываешь герметиком и напрессовываешь втулку обратно, ставишь новый сальник, собираешь всё это и забываешь о течи масла.

    Ну да ладно, скорее просто сальник кв. заменить и все. Просто проверь
    при разборке и все.

    Ну до этого все было сухо и идеально… буквально неделю капот не открывал так как накрылся тросик замка капота… тут открываю капот и охреневаю…
    Что интересно, вся мокрая часть в масле ровно под гбц (в ровень с прокладкой и ниже) далее вокруг шкива кв, далее левая часть помпы… и немного уходит в левую часть двс все в масле думал что прокладки… да не похоже… помню менял сальники кв раз 5-6 потом двс мыли смотрели ни капли не было… так что надеюсь на лучшее, ибо денег на ремонт нет…

    Из-под передней крышки как выше писал может гнать еще. Как раз под гбц.

    Без снятия передней крышки не подлезешь…

    Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

    Блин, я не демпфер шкива имел ввиду…а резиновое кольцо между звездой КВ и втулкой КВ…

    Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

    По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

    Это которая с торца кв сидит? я вот ее не менял и совсем не думал о такой приблуде, я думал там только сальник и все… Чет еще раз пролистываю книгу по ремонту 406ого там про нее ничего не пишут… можно ли к ней подлезть или опять сервис?! хотел бы сам заменить…

    хз. я про 406 только на встречах слышу, вот и запомнил про демпфер шкива колена!

    Это которая с торца кв сидит? я вот ее не менял и совсем не думал о такой приблуде, я думал там только сальник и все… Чет еще раз пролистываю книгу по ремонту 406ого там про нее ничего не пишут… можно ли к ней подлезть или опять сервис?! хотел бы сам заменить…

    Резинка в самом шкиве с той стороны, которая к двигателю смотрит, она не меняется, меняется сам шкив, полное название которого помоему «шкив-демпфер» И просто так без видимой причины его менять ненужно(1200), только в том случае, если видны дефекты.

    По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

    Да-да совершенно верно.

    У меня тоже передняя часть дв. была в масе. Думал сальник. Но оказалось из-под передней крышки дв. в районе сопряжения с головкой (гбц) подтекало масло. И еще плюс из шкива коленвала вылезла резинка и протерла переднюю крышку по кругу аж до дыр и при попытке заменить сальник кв. это место в крышке вдавилось и потекло еще сильнее. Замена крышки все исправила.

    Да, было такое. В сервис пришлось на буксире тащить. Крышка новая 3200р.+работа4000+шкив-демпфер коленвала 1200+натяжители цепей и прокладки. Нормальный ремонт вышел. Ремонтировать самому во дворе дома в луже грязи желания небыло.

    Ак нихера… чо с чего такое произошло? я вроде езжу более мене спокойно, масло луки моли, двиг прошел 75тысяч… чо за дела не уж то подобная херомантия?! Чет я все больше очкую за неимением лишних средств, не хотелось бы так вкладываться…

    С чего так произошло незнаю. Просто какимто образом резинка, которая вставлена в шкиве со стороны двигателя вылезла и уперлась в переднюю крышку и все время терла по ней по кругу. Резина там достаточно твердая и современем протерла в крышке круговую канавку, в некоторых местах как оказалось насквозь, т.е. в этой канавке метал уже настолько тонкий стал, что при попытке заправить сальник, при легком постукивании вся центральная часть ушла внутрь. Врятли у тебя такой случай. Просто рассказал что было такое. Просто когда сальник будешь менять, обрати внимание нет ли по кругу канавки или следов трения и проверь состояние этой резинки в шкиве(не вылезает ли)

    Димон: -«Ох чета я очкую славик» — цитата)))

    Надеюсь что не так все плохо… Я так понимаю ты говоришь как раз про ту резинку о которой шла речь выше?! Ак может эту резинку тоже заменить?! Сложно ли ее менять не знаешь?! А то книгу листаю про нее ничего не пишут и в интернете информации не вижу…

    без неё будет течь.Сам 2 раза сальник менял безуспешно пока носом не тыкнули.УДАЧИ

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

    От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

    В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

    1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

    2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

    4. Снимаем шкив коленчатого вала.

    5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
    Снимите коробку передач (см. «Снятие установка КПП ГАЗ -3110»).
    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления ГАЗ-3110»).

    1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

    3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Замена сальника коленвала 406 двигатель газель

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

    От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

    В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Столкнулся с проблемой что передняя часть двс вся в маслянном налете, все что ниже гбц начиная с помпы все в масле… Подозрения на передний сальник коленвала… Вопрос, собираюсь менять на днях, в принципе работа ясная и менял его уже много раз, правда было давно, дак вот… какие сальники самые адекватные сейчас, какой смазкой лучше заполнять, может есь какие нить модификации по улучшению качества данного узла? ибо учитывая качество наших запчастей… сами понимаете, хотелось бы чтобы через 200км опять не потекло…

    Смотрите также

    Комментарии 45

    советую посмотреть на youtube.com видео Евгения Травникова про сборку двигателя ЗМЗ-406. там оочень подробно описан момент сборки именно этого узла. В частности-резинку там лучше не ставить, а навалить пару ложек хорошего герметика и тогда 100% не будет оттуда течи

    Снимаешь демпфер, переднюю крышку, спрессовываешь втулку коленвала, вместо уплотнительного кольца промазываешь герметиком и напрессовываешь втулку обратно, ставишь новый сальник, собираешь всё это и забываешь о течи масла.

    Ну да ладно, скорее просто сальник кв. заменить и все. Просто проверь
    при разборке и все.

    Ну до этого все было сухо и идеально… буквально неделю капот не открывал так как накрылся тросик замка капота… тут открываю капот и охреневаю…
    Что интересно, вся мокрая часть в масле ровно под гбц (в ровень с прокладкой и ниже) далее вокруг шкива кв, далее левая часть помпы… и немного уходит в левую часть двс все в масле думал что прокладки… да не похоже… помню менял сальники кв раз 5-6 потом двс мыли смотрели ни капли не было… так что надеюсь на лучшее, ибо денег на ремонт нет…

    Из-под передней крышки как выше писал может гнать еще. Как раз под гбц.

    Без снятия передней крышки не подлезешь…

    Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

    Блин, я не демпфер шкива имел ввиду…а резиновое кольцо между звездой КВ и втулкой КВ…

    Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

    По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

    Это которая с торца кв сидит? я вот ее не менял и совсем не думал о такой приблуде, я думал там только сальник и все… Чет еще раз пролистываю книгу по ремонту 406ого там про нее ничего не пишут… можно ли к ней подлезть или опять сервис?! хотел бы сам заменить…

    хз. я про 406 только на встречах слышу, вот и запомнил про демпфер шкива колена!

    Это которая с торца кв сидит? я вот ее не менял и совсем не думал о такой приблуде, я думал там только сальник и все… Чет еще раз пролистываю книгу по ремонту 406ого там про нее ничего не пишут… можно ли к ней подлезть или опять сервис?! хотел бы сам заменить…

    Резинка в самом шкиве с той стороны, которая к двигателю смотрит, она не меняется, меняется сам шкив, полное название которого помоему «шкив-демпфер» И просто так без видимой причины его менять ненужно(1200), только в том случае, если видны дефекты.

    По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

    Да-да совершенно верно.

    У меня тоже передняя часть дв. была в масе. Думал сальник. Но оказалось из-под передней крышки дв. в районе сопряжения с головкой (гбц) подтекало масло. И еще плюс из шкива коленвала вылезла резинка и протерла переднюю крышку по кругу аж до дыр и при попытке заменить сальник кв. это место в крышке вдавилось и потекло еще сильнее. Замена крышки все исправила.

    Да, было такое. В сервис пришлось на буксире тащить. Крышка новая 3200р.+работа4000+шкив-демпфер коленвала 1200+натяжители цепей и прокладки. Нормальный ремонт вышел. Ремонтировать самому во дворе дома в луже грязи желания небыло.

    Ак нихера… чо с чего такое произошло? я вроде езжу более мене спокойно, масло луки моли, двиг прошел 75тысяч… чо за дела не уж то подобная херомантия?! Чет я все больше очкую за неимением лишних средств, не хотелось бы так вкладываться…

    С чего так произошло незнаю. Просто какимто образом резинка, которая вставлена в шкиве со стороны двигателя вылезла и уперлась в переднюю крышку и все время терла по ней по кругу. Резина там достаточно твердая и современем протерла в крышке круговую канавку, в некоторых местах как оказалось насквозь, т.е. в этой канавке метал уже настолько тонкий стал, что при попытке заправить сальник, при легком постукивании вся центральная часть ушла внутрь. Врятли у тебя такой случай. Просто рассказал что было такое. Просто когда сальник будешь менять, обрати внимание нет ли по кругу канавки или следов трения и проверь состояние этой резинки в шкиве(не вылезает ли)

    Димон: -«Ох чета я очкую славик» — цитата)))

    Надеюсь что не так все плохо… Я так понимаю ты говоришь как раз про ту резинку о которой шла речь выше?! Ак может эту резинку тоже заменить?! Сложно ли ее менять не знаешь?! А то книгу листаю про нее ничего не пишут и в интернете информации не вижу…

    без неё будет течь.Сам 2 раза сальник менял безуспешно пока носом не тыкнули.УДАЧИ

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
    Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

    1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

    2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

    4. Снимаем шкив коленчатого вала.

    5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
    Снимите коробку передач (см. «Снятие установка КПП ГАЗ -3110»).
    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления ГАЗ-3110»).

    1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

    3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Как заменить переднее уплотнение коленвала менее чем за 90 минут

    Масло будет вытекать из переднего уплотнения коленвала

    В передней части двигателя есть уплотнение, предназначенное для управления масло из протекает. Это уплотнение находится в передней части коленчатого вала, так как оно выступает из передней части блока двигателя. В передней части коленвала находится балансир или демпфер (такой же вещь) тоже болт и это то место, откуда движется змеиный пояс. Типично переднее главное уплотнение запрессовано в переднюю крышку ГРМ или в корпус уплотнения на моторе ремня ГРМ.Это уплотнение с металлическим наружным кольцом резины манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения так как он сталкивается с уплотнительной поверхностью ступицы гармонического балансировщика. Гармоника балансир или демпфер — это взвешенная круглая деталь, используемая для облегчения работы двигателя плавно и держать в равновесии.

    Что не так?

    Как и в случае с любым уплотнением двигателя, тепло и вибрация двигателя могут привести к стать твердым и потерять свою способность к уплотнению, что позволит остаточный двигатель давление в картере, чтобы заставить масло пройти через уплотнение и выйти из двигателя.Так как уплотнение соприкасается с внутренней ступицей балансира, это может привести к образованию канавок создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

    Сколько это будет стоить?

    Стоимость переднего главного уплотнения в основном рабочая сила. Если бы вы делали работу Для себя стоимость печати будет от 12 до 52 долларов с Amazon. Если Вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что платите от 250 до 550,00 $ в зависимости от производителя, и если автомобиль — переднее колесо или заднее колесо водить машину.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу руководство.

    Давайте начнем

    Автомобиль нужно будет в большинстве случаев подняты и поддерживаются на подставках. Носить защитный очки и перчатки с холодным двигателем.

    1. Отсоедините аккумулятор

    Каждый раз, когда вы работаете на передней части двигателя, есть потенциал создавая короткое замыкание, если вы касаетесь гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи к земля.Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумулятора для отключения электропитания в автомобиле.

    2. Снимите Змеиный Пояс

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Змеевидный ремень используется для привода вспомогательных агрегатов двигателя, таких как генератор переменного тока и водяной насос. это ремень должен быть чтобы получить доступ к увлажнителю, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

    3.Снять болт гармонического баланса

    Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие вентилятора сцепление на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг очень проще, но если не беспокоиться, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к Маховик двигателя.Это так, чтобы вы могли удерживать двигатель от поворота, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или коробка передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который некоторые старые автомобили делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить из Амазонки. Не пытайтесь остановить двигатель каким-либо другим способом или Вы можете повредить двигатель.

    Используйте большое гнездо от 22 мм до 24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера с обратной резьбой. Этот болт плотный (около 140 футов), поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление храповик и убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На рисунке ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    4. Снимите Гармонический Балансер

    Чтобы снять балансир, вам понадобится съемник с тремя зубцами, который вы также можете получить от Amazon за $ 16.00 и 30,00 долларов США. Использование также может арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические пластина с тремя пазами и большим винтом в центре с шарниром, который вращается в винт. Этот винт выдержит хорошее давление при снятии увлажнитель, так что он должен иметь небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбы съемника.

    Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансир, в котором можно установить три болта и шайбы, которые могут понадобиться получить в местном хозяйственном магазине, если комплект съемников отсутствует.С винтом съемника размотать, равномерно вставить болты в демпфер. Убедитесь, что есть хороший количество резьб, которые болты держат внутри демпфера. Другими словами, вы не хочу, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они вытащит, как только винт съемника Попробуй получить пуллер как квадрат насколько это возможно для балансировщика.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или гнезда гаечный ключ.Это будет оказывать давление на съемник. Если используется сокет, Маховик нужно будет удерживать, как указано ранее. Винт съемника будет стать очень туго, и тогда будет поп-сигнал, балансировщик начинает сдвигаться с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир движется дальше от двигателя.

    Продолжайте это действие до тех пор, пока противовес полностью не освободится от двигатель.В этот момент вы можете снять съемник с балансировщика и вернуться к запасные части храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

    5. Снимите переднее главное уплотнение

    Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпоночный ключ, который выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должен быть найден. Чистый часть крышки ГРМ — износ моторного масла. крышка закрыта, что указывает на утечку масла.

    Используя большую стандартную отвертку или съемник уплотнения, снимите уплотнение с крышки цепи ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите пломбу, осторожно подглядывая за ней, соблюдая осторожность не забивать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые основные канавки разрез на эти части может привести к утечке после установки нового уплотнения.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных повреждений, таких как высохший, порванный или обветшавший. манжетные уплотнения или сломанная пружина.

    6. Установка нового переднего главного уплотнения

    Используйте магазинное полотенце и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора работает хорошо для этого, хотя вы не хотите распылитель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Совместите старое уплотнение с новым узлом, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний ободок печать. Это поможет защитить от любых утечек масла из-за пределов корпус уплотнения.

    Будьте осторожны, потому что если вы установите уплотнение назад, оно будет протечь. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь к двигателю. Осторожно установить уплотнение на месте в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к монтаж.

    Используйте программу для установки молотка и большого гнезда или уплотнения, которую вы можете получить от Amazon около 90 долларов.00 или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Осторожно нажмите печать на место, убедившись, что печать остается квадратной на протяжении процесс установки. Уплотнение будет находиться на одном уровне или почти полностью, когда оно полностью установлены.

    7. Переустановите Балансер

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Проверьте уплотнительную втулку противовеса на наличие повреждений и пазов, где находится старое уплотнение. ехал против.На изображении ниже вы можете увидеть остатки сгоревшего масла, которое присутствует во всех двигателях. Если этот балансировщик установлен в его текущем состоянии, новая печать будет течь.

    Используйте маленький кусочек наждачной ткани или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения, чтобы ездить против. Если эти углубления слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

    На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы балансира.Очистите концентратор с помощью магазинного полотенца и убедитесь, что там не осталось песка.

    Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку в В этот момент при запуске двигателя балансир вращается, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Для переустановки балансировщика требуется инструмент, который можно получить бесплатно в местном магазине автозапчастей или Amazon примерно за $ 33.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник движется к балансиру, когда он прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить демпфер в духовку и нагреть его до 175 градусов, что расширит металл и облегчит установку. Выбрать правую нить от инструмента и убедитесь, что он легко наступает в конец коленчатый вал.

    Плотно возьмите балансир и обратите внимание на расположение ключа у ясеня и сопоставьте его с расположением демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстроились в линию или демпфер не сможет быть переустановлен.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов вкрутить в конец коленчатого вала, чтобы дополнительно удерживать балансир в место.

    Винт установки балансира вставьте инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника затянута и что винт установочного инструмента полностью вставлен в конец коленчатый вал. Если крепежный винт не будет полностью вставлен, он коленчатый вал повредил резьбу, вызвавшую проблему.

    Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винта) неподвижно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник на балансире.С этой точки зрения маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансировщик не будет полностью установлены. Вы сможете сказать это, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения открутите установочный инструмент для удаления.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    7. Установите на место болт балансира

    Это малоизвестная уловка, которую мы вам передадим.Нанесите небольшой количество силиконовой резины к балансирующему болту. Это поможет запечатать болт от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленвалом рыло и балансир хаб. После нанесения вкрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной заправки.

    Используйте воздушный удар или обычный торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть болт. Если регулярный Используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от поворота.Крутящий момент Спецификация для этого болта будет варьироваться, но в большинстве случаев это между 120 и 140 футов фунтов Соберите серпантин и все необходимые аксессуары чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея для Замените масло и фильтр, если такая работа выполняется из-за небольшого частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя слушайте ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.

    Смотреть видео!

    Вот работа, которую выполняет один из наших механиков.

    Если у вас есть какие-либо вопросы по передней главной прокладке, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

    Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Статья опубликована 2018-11-27

    ,

    Dlseals Передний сальник 3921928 для Hino

    DLSEALS Переднее сальник коленчатого вала 3921928 для hino

    Описание продукта

    Уплотнение коленвала двигателя

    Уплотнение коленчатого вала является одной из наиболее важных частей автомобиля. Он сделан из большого круглого резинового уплотнения, расположенного между двигателем и коробкой передач. Благодаря своему положению уплотнение может удобно располагаться вокруг задней части коленчатого вала и предотвращать выход моторного масла.Существует два распространенных типа уплотнений коленчатого вала. Одним из них является так называемое переднее уплотнение коленчатого вала, а другое обычно называют задним уплотнением коленчатого вала. Однако они также имеют альтернативные названия (переднее главное уплотнение и заднее главное уплотнение).

    Fuction

    Функция уплотнения коленчатого вала двигателя состоит в том, чтобы запечатать отверстия, расположенные с обеих сторон коленчатого вала, и обеспечить поддержание уплотнения картера. Очень важно, чтобы эти уплотнения были изготовлены из высокопрочных материалов, потому что они, как ожидается, будут противостоять значительному воздействию, давлению, теплу и маслу, которые могут возникнуть.

    Замена

    Когда дело доходит до замены, передние уплотнения коленчатого вала двигателя гораздо легче заменить, чем задние уплотнения коленвала. Причина этого заключается в том, что обычно заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены потребует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.

    Диапазон обслуживания
    Температура -30 ~ + 120 ℃
    Цвет Черный коричневый
    Среда Гидравлическое масло, вода
    Материал NBR + METAL
    Применение Нефть, химическое, химическое волокно, металлургия, авиация, авиация и космонавтика

    Упаковка и доставка

    Информация о компании

    Свяжитесь с нами

    ,
  • Приора замена прокладок впускного коллектора: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена впускного коллектора на приорe

    Добро пожаловать!
    Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

    Краткое содержание:

    Где находится впускной коллектор?
    Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

    Стрелкой указано местонахождение впускного коллектора на автомобилеСтрелкой указано местонахождение впускного коллектора на автомобиле

    Примечание!
    Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

    Когда нужно менять впускной коллектор?
    Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

    Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Снятие:
    1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

    Стрелками показаны все четыре модуля зажиганияСтрелками показаны все четыре модуля зажигания

    2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

    3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

    Отсоединение шланга вентиляции картерных газов, отворачивание винта крепления направляющей и её снятие совместно со щупом уровня маслаОтсоединение шланга вентиляции картерных газов, отворачивание винта крепления направляющей и её снятие совместно со щупом уровня масла

    4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

    Болты и гайки которые крепят впускной коллектор к двигателю автомобиляБолты и гайки которые крепят впускной коллектор к двигателю автомобиля

    Установка:
    Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

    Все уплотнительные прокладки которые находятся на коллекторе системы впуска и которые подлежат замене при его снятииВсе уплотнительные прокладки которые находятся на коллекторе системы впуска и которые подлежат замене при его снятии

    Примечание!
    Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

    Примечание!
    Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

    Впускной коллектор Лада Приора 8 и 16 клапанов: замена и монтаж

    Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапановРано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

    Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

    Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

    Читайте также: Как снять и поменять расширительный бачок Лада Приора

    Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

    Определяем, подсасывает ли двигатель воздухПрежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

    Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

    Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

    Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

    • в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
    • отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
    • отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
    • на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
    • отключите все провода адсорбера;
    • отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
    • после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
    • открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
    • выньте щуп с направляющей трубкой;
    • используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
    • демонтируйте катушки;
    • потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
    • сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

    Другие работы по замене деталей на Приоре

    Другие работы по замене деталей на ПриореЧтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

    Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

    Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

    Замена уплотнителей впускного коллектора Лада Приора

    Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

    При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

    При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы.

    Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

    Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

    1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите декоративный кожух двигателя.

    3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

    4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

    Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

    Подденьте отверткой уплотнительную прокладку

    …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

    Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

    Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец

    Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Ремонтируем впускной коллектор — журнал За рулем

    Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

    Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

    Впускной коллектор

    Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

    Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

    Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

    Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

    Check Engine

    Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

    Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

    Материалы по теме

    Конструктив

    Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

    Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

    Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

    Материалы по теме

    План действий

    Как правило, более капризны сты

    Замена резинок на впускном коллекторе приора

    Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе

    Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде — таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было.

    Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.

    Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.

    Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?

    Продавец говорит – нет.

    Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.

    В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.

    Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.

    Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем — завелась.

    Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.

    Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.

    В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.

    В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.

    Думаю дело в этих заглушках.

    Помогите советом, что делать.

    Чек то горит, то не горит.

    Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

    Я написал в сообщении, что на диагностике мы были, спец проверил всю электронику — ничего не нашел

    Сказал именно про эти заглушки

    Получается, что он нам «лапшу повесил»?

    Как то путано и непонятно, типа вот из этой кирдыкалки в эту перделку вот такая херовина должна бы по идее подходить. конкретней, какая заглушка и с чем шлангом соединяется. купи букварь, объясни хотя бы терминами более понятными. и чек горит, ка уже было сказано

    aveiro сегодня в 23:27 # 0 / 0

    Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

    Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.

    Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка — в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.

    Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять «заглушить».

    Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации — трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.

    Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.

    Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?

    Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.

    Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.

    Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе «букварем» называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.

    Последую вашему совету, поеду к другому диагносту — это факт.

    Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них — начитался всякого, боюсь движок уделаю.

    Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни — заглушках.

    Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.

    Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.

    Да. сделай подробное фото. не совсем понятно. Или рисунок из мануала.

    ОК, сейчас иду к машине, сегодня после обеда выложу фото этих патрубков-воздухозаборников.

    Блин, но переживаю я сейчас из-за того, чем грозит машине этот «подсос воздуха в коллектор»,, а то две недели назад только деньги за нее отдал, по мне так очень немалые, а тут такой косяк. Уже заметил, что идет перерасход топлива, но это бог с ним, не дай бог что-нибудь серьезное.

    В ближайшую неделю-две не смогу полноценный ремонт с диагностикой-заменой деталей сделать. Что может быть с движком от этого подсоса за это время — я езжу почти каждый день.

    Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

    Фильтр воздушный как себя чувствует?Посмотри сам фильтр и корпус его.

    ОК, фильтр тоже посмотрю

    Вот фото тех самых патрубков впускного коллектора, при заглушивании которых, авто не заводится :

    Посмотрел воздушный фильтр — вроде чистый

    Друзья, прошу высказать свои мнения. Почему такая петрушка происходит. Сегодня ездил, довольно долго, разумеется без заглушек, двигатель работае комфортно, слегка на холодную плавает, потом ничего подобного, на трассе тянет и в гору хорошо.

    Но вот трубки-то должны быть заглушены. А я не могу их заглушить. Так в чем же дело. Чек продолжает гореть. Но меня больше волнует «левый» воздух в кололекторе.

    zabora сегодня в 10:37 # Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

    zabora Спасибо за поддержку, она мне очень важна.Я ведь не только пока еще ноль в авто, но еще и человек такой — буду переживать если чего-то не понимаю и не могу исправить, рисуются всякие кошмары и вложения денег.

    Дело в том, что я так без торговли (не торговался) взял авто, понравилась очень, да и сейчас ей доволен — никаких претензий, сразу купил хорошие диски, летнюю резину, и получилось так, что сейчас в ремонт не с чем ехать..

    Но вот этот косяк, с подачи того диагноста, напрягает. Если движку реально ничего не будет, бог с ним пока с перерасходом, потом разберусь-вложу еще денежку, главное, чтобы морально успокоиться. Ну и желательно получить совет, что это может быть и как мне действовать, чтобы второй раз на «деятеля» не нарваться.

    P.S. Кстати, на втором фото видно, там сзади двигателя подхлодят трубы такие ржаво-нагретые — это они такими должны быть? Машине 3 года. Пробег 28 тыс — разумеется, если не скуртили, но по внешнему виду и салону, кажется что так оно и есть.. Во всяком случае, точно знаю, что у хозяина работа «аварийный корммисар» весь день на служебной гоняет.

    Кстати, сегодня уваижел, что в бачке для охлаждения двигателя жидкость приближается к минимуму, где-то миллиметров на 5 выше минимума. Скажите, они разные бывают? Я не знаю какую лил хозяин, как и все прочие, кроме того, что масло залито Эльф — полусинтетика. Ничего не будет если я долью другую марку или фирму. В том числе и тормозную.

    В общем, жду вашей помощи в виде советов и т.д. Заранее благодарю.

    Данную информацию решил вынести в отдельную тему .

    Для просмотра некоторых изображений требуется регистрация на форуме .

    Причина как всегда банальна ,это качество наших резинотехнических изделий .
    Речь идет об уплотнителях фланца впускного ресивера и фланца крепления дросселя для 8_ми и 16_ти клапанных моторов с механическим дросселем .


    Данные уплотнители продаются комплектом ,4_ре на фланец ресивера ,где он соединяется с впускным коллектором и один для дросселя .
    До поры до времени с ними не было особых проблем ,вполне были качественными резиночками как белого цвета так и черного .На ощупь что-то напоминали силикон.Но наши предприятия вечно хотят с экономить и до них добрались также .На данный момент «Белые» выпускает всеми известное предприятие «БРТ» или некая фирмёжка ,да и такое сейчас вполне реально ,под сводами данного предприятия .
    На фото представлены в их фирменной упаковки эти самые уплотнители .Также на фото есть «Черные» это ноунейм изделия ,или кооператив, или галимый Кетай .
    Не те ни эти, Я НЕ рекомендую покупать, и устанавливать на свои авто !
    Белые -дубеют через месяц и теряют свою эластичность .На холоде ,уже при -5 градусах -просто сухарями становятся ,-даже новые только что из упаковки !
    На ощупь на резину не похоже ,больше напоминают винил или некий пластик !
    Но имеют хорошую геометрию ,это говорит о том ,что производитель что-то изменил в техпроцессе изготовления данных уплотнителей ,явно используют сырьё низкого качества !
    Черные сделаны из галимой резины низкого качества ,с облоями и нарушенной геометрией (мы не смогли их установить на ресивер !Не встают в посадочные желобки !)
    Собственно вот они на фото :
    БРТ

    И что с ними происходит :

    Так называемые Белые ,не отработали и двух месяцев !
    С 8_ми клапaнника (ставились август сего года ):

    На данный момент рекомендую такой набор .Они есть белого -лунного цвета и кислотно-синего цвета .(несколько машин отбегали на них осень ,зиму и весну -проблем пока нет !)

    Добро пожаловать!
    Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

    Краткое содержание:

    Где находится впускной коллектор?
    Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

    Примечание!
    Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

    Когда нужно менять впускной коллектор?
    Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

    Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Снятие:
    1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

    2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

    3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

    4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

    Установка:
    Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

    Примечание!
    Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

    Примечание!
    Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

    Замена выпускного коллектора Приоры

    Замена выпускного коллектора Приоры Замена выпускного коллектора ПриорыВыпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».

    Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

    Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

    Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

    Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

    1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
    2. Снять стопорную пластину.
    3. Снять теплозащитный экран.
    4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

    отвернуть три гайки крепления трубы глушителя приоры отвернуть три гайки крепления трубы глушителя приорыСнять стопорную пластину Снять стопорную пластинуСнять теплозащитный экран Снять теплозащитный экранСдвинуть фланец трубы глушителя и прокладку со шпилек катколлектора приоры Сдвинуть фланец трубы глушителя и прокладку со шпилек катколлектора приоры

    Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.
    отсоединить колодки с проводами от датчика кислорода приоры отсоединить колодки с проводами от датчика кислорода приорыотсоединить колодки с проводами от датчика кислорода приоры отсоединить колодки с проводами от датчика кислорода приоры

    Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

    1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
    2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
    3. Снять кронштейн катколлектора.

    Отвернуть два болта крепления кронштейна приоры Отвернуть два болта крепления кронштейна приорыОтвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндровСнять кронштейн катколлектора приоры Снять кронштейн катколлектора приоры

    Чтобы снять катколлектор:

    1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
    2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
    3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
    4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

     задней опоры двигателя приоры  задней опоры двигателя приорыВытащить болт крепления задней опоры двигателя приоры к кронштейну Вытащить болт крепления задней опоры двигателя приоры к кронштейнукрепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров приоры крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров приорыСдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ приоры Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ приоры

    1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
    2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
    3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
    4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

    крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ приоры крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ приорыгайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса приоры гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса приорыгайки крепления выпускного коллектора приоры гайки крепления выпускного коллектора приорыснять выпускной коллектор Приоры вниз снять выпускной коллектор Приоры вниз


    Установка выпускного коллектора Приоры

    Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
    прокладка выпускного коллектора Приоры прокладка выпускного коллектора Приоры Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

    1. Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
    2. Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.

    Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей Ослабить затяжку болтов крепления его составных частейМаркером пометить взаимное положение частей кронштейна Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна
    Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
    каталожные номера и схема выпускного коллектора приоры каталожные номера и схема выпускного коллектора приоры
    Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?


    Ключевые слова:

    Похожие материалы

    Замена выпускного коллектора на приоре

    Добро пожаловать!
    Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

    Краткое содержание:

    Где находится выпускной коллектор?
    Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

    Стрелкой показан коллектор, а синей показана чашка которую ещё стойкой называют, кстати коллектор у вас может немного отличаться от того который на фото показанСтрелкой показан коллектор, а синей показана чашка которую ещё стойкой называют, кстати коллектор у вас может немного отличаться от того который на фото показан

    Когда нужно менять выпускной коллектор?
    По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

    Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

    Снятие:
    1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

    Воздушный шланг и шланг вентиляции картерных газовВоздушный шланг и шланг вентиляции картерных газов

    Примечание!
    Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

    Отсоединение приёмной трубы от выпускного коллектора и снятие находящейся между ними прокладкиОтсоединение приёмной трубы от выпускного коллектора и снятие находящейся между ними прокладки

    2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

    Все три шланга вентиляции картерных газов показана на рисункахВсе три шланга вентиляции картерных газов показана на рисунках

    3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

    4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

    5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

    Разъединение между собой колодки проводов и разъёмов обоих кислородных датчиков и снятие теплоизоляционного щиткаРазъединение между собой колодки проводов и разъёмов обоих кислородных датчиков и снятие теплоизоляционного щитка

    6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

    Снятие выпускного коллектора и находящуюся между ним и головкой блока прокладкуСнятие выпускного коллектора и находящуюся между ним и головкой блока прокладку

    Установка:
    Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

    Выворачивание датчиков кислорода и проверка фланца коллектора на ровностьВыворачивание датчиков кислорода и проверка фланца коллектора на ровность

    Примечание!
    Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

    Примечание!
    В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

  • Замена прокладки масляного насоса ваз 2109: как проверить, заменить или отремонтировать своими руками » АвтоНоватор

    Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Снятие масляного насоса
    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.
    3. Снятие масляного насоса

    Перед началом:

    отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. Слейте масло из двигателя и снимите ремень привода генератора.

    Предупреждение

    После снятия ремня привода распределительного вала запрещается поворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршни могут ударить по клапанам.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распределительного вала.

    2. Установите поршень верхнего цилиндра в в.м.т. Для этого поверните коленчатый вал за болт крепления шкива так, чтобы метка на шкиве распределительного вала встала напротив метки на задней крышке привода распределительного вала.

    3. Снимите ремень привода генератора и отверните болт крепления шкива коленчатого вала, зафиксировав вал от проворачивания с помощью отвертки.

    4. Снимите шкив с коленчатого вала.

    5. Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика. Поверните ролик, ослабив тем самым натяжение ремня.

    6. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

    7. Отверните три болта крепления нижней защитной крышки картера сцепления и снимите ее.

    8. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его.

    9. Снимите уплотнительную прокладку масляного картера.

    10. Отверните два болта крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника.

    11. Отверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу и снимите маслоприемник.

    12. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

    13. Сдвиньте отверткой масляный насос, вставив ее между насосом и крышкой коренного подшипника.

    14. Снимите масляный насос с коленчатого вала.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    1. Описание автомобиля
    1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля
    2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

    3. Техническое обслуживание автомобиля
    3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

    4. Уход за автомобилем
    4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути
    5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

    6. Ходовая часть
    6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

    7. Рулевое управление
    7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система
    8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование
    9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

    10. Кузов
    10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

    11. Двигатель и его системы
    11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия
    12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

    13. Приложения
    13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

    Как поменять масляный насос на ваз 2109

    Замена масляного насоса на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать!
    1. Было ли у вас когда нибудь такое? Едите вы на своём автомобиле и неожиданно загорается лампочка сигнализирующая дающая сигнал, то что давления масла в системе мала. Многие люди первым делом идут заливать масло в двигатель, но после заливки садятся за руль и видят то что лампочка не перестала гореть, в чём же причина?

    2. На самом деле причин здесь может быть очень много, начиная от датчика давления масла который может выйти из строя и в связи с чем лампа давления масла будет гореть, и заканчивая самим масляным насосом который может быть попросту неисправен или же детали находящиеся в нём могут неправильно работать. Лечится неправильная работа деталей, ремонтом самого масляного насоса. (Как отремонтировать масляный насос, см. в статье: «Ремонт масляного насоса »)

    Где находится масляный насос?
    Он располагается за шкивом коленчатого вала, и из-за этого увидеть отчетливо масляный насос вы сможете лишь при снятом шкиве с двигателя автомобиля. Чуть ниже просмотрите фото, на котором указан сам масляный насос крепящийся к блоку цилиндров за счёт шести болтов его крепления.

    Когда нужно менять масляный насос?
    При неисправности масляного насоса, происходит следующие:

    Во-первых снижается давление масла в системе, о чём и сообщает лампочка давления масла.

    И во-вторых расход масла в системе скорее всего тоже увеличится, что приведёт к постоянной доливки моторного масла в двигатель.

    Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание!
    Прежде чем приступать к работе, запасите следующим списком инструментов: набор основных гаечных ключей, торцевыми головками, карданными шарнирами и в завершение пригодится удлинитель!

    Снятие:
    1) В начале если у вас не карбюраторный а инжекторный автомобиль, то в таком случае снимите с его двигателя датчик положения коленвала. (Как снять датчик, см. в статье: «Замена датчика положения коленчатого вала »)

    2) Затем слейте всё моторное масло, находящееся в двигателе автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе »)

    3) После слива масла, снимите зубчатый шкив коленвала. (Как снять зубчатый шкив, читайте в статье: «Замена переднего сальника коленчатого вала », в пунктах «1-4»)

    4) Следом вам нужно будет снять поддон картера и после чего отвернуть несколько болтов крепления маслоприемника, а после отворачивания болтов снимите маслоприемник с автомобиля. (Как снять поддон и как снять маслоприемник, вы сможете узнать из статьи: «Замена маслоприемника на ВАЗ »)

    5) Далее при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните шесть болтов которые крепят маслонасос к блоку цилиндров автомобиля.

    Примечание!
    Под болтами которые крепят маслонасос находятся плоские шайбы, поэтому отворачивайте болты аккуратно не потеряв их!

    6) Теперь с помощью толстой отвертки чуть сдвиньте маслонасос, вставив её для того между коренным подшипником и между самим масляным насосом.

    7) И вследствие чего аккуратно снимите масляный насос с коленчатого вала.

    Установка:
    1) Перед установкой нового маслонасоса обязательно запомните важную вещь, при его установки ведущую шестерню которая на нём находится нужно повернуть таким образом… (Продолжение в пункте «2»)

    2) Чтобы она совпала с лысками которые присутствуют на коленвалу.

    3) Для того чтобы чтобы установить маслонасос, сперва смажьте при помощи моторного масла, рабочую кромку переднего сальника коленвала.

    4) После смазки кромки сальника, установите новый масляный насос на коленчатый вал. Входе установки, аккуратно при помощи деревянной палочки или же тупой части карандаша заправьте рабочую кромку сальника во внутрь, и после чего заверните все шесть болтов которые масляный насос крепят.

    5) Далее установите все детали которые были сняты ранее, в обратном порядке снятию.

    Важно!
    Когда ремень «Газо-Распределительного Механизма» будет снят, старайтесь не проворачивать коленчатый и распределительный вал, а иначе при резком провороти поршни могут ударить по клапанам и в связи с чем может произойти деформация одного или же нескольких клапанов!

    Ваз 2109 — как снять масляный насос

    Для снятия масляного насоса с автомобиля ваз 2109 подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:

    • В первую очередь нам необходимо обесточить автомобиль, отключив клемму «-» от аккумуляторной батареи.
    • Далее ослабляем болты крепления генератора и снимаем его ремень.
    • Подготовьте чистую емкость и слейте масло из картера, после чего снимите защиту двигателя и поддон масляного картера.
    • Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала. После снятия ремня запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как это может привести к повреждению клапанов за счет удара поршней по ним.

    Как поменять масляный насос на ваз 2109

    • Теперь нам необходимо снять шкив коленчатого вала. Для этого возьмите две плоских отвертки и стяните ее с вала. Снимите шпонку, если она плохо держится в своем гнезде.

    Как поменять масляный насос на ваз 2109

    • Снимите маслоприемник. Чтобы его снять необходимо отвернуть два болта крепления к крышке коренного подшипника и один болт крепления к масляному насосу.

    Как поменять масляный насос на ваз 2109

    • Теперь можно снять сам насос, который крепится шестью болтами. Откручиваем их, после чего плоской отверткой сдвигаем его от крышки коренного подшипника и снимаем.

    На этом процесс снятия масляного насоса ваз 2109 завершен. Произведите необходимые ремонтные работы или замену насоса после чего установите его в порядке обратном снятию. В процессе установки обратите внимание на следующие моменты:

    Как поменять масляный насос на ваз 2109

    • Перед установкой, проверните шестерню насоса таким образом, чтобы выступы совпадали с лысками на коленчатом валу.
    • Далее смажьте моторным маслом рабочую кромку сальника, чтобы он свободно одевался на шейку коленчатого вала. Так же в процессе установки, подправляйте края сальника тонкой деревянной щепкой. После этого закрепите насос и установите все остальные снятие детали.

    После полной сборки, не забудьте отрегулировать натяжение ремней распредвала и генератора.

    Похожие материалы:

    Замена масляного насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Начинать работу лучше всего следует на горячий двигатель для лучшего слива масла. Для проведения данной работы потребуется подъемник либо смотровая яма, набор ключей, а конкретно, на 8, 17, 19, желательно торцовых и с трещоткой.

    Масляный насос ВАЗ

    Начинаем работу по замене масляного насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099 со снятия защиты «брони», которая защищает картер (поддон) двигателя от ударов. Скручиваем два болта на 17 спереди и два болта на 19 сзади защиты. Когда защита снята, находим 4-х, 5-и литровый чистый сосуд под сливаемое масло, на картере ключом на 17 откручиваем сливной болт и сливаем масло до последней капли.

    После того, как масло слито, откручиваем три болта на 8 с защиты, которая закрывает маховик рядом с картером. После того, как сняли защиту с маховика, скручиваем болты с картера. Если картер в предыдущей разборке был посажен на герметик, то можете не бояться, что когда вы открутите болты, он упадет. Вам еще придется его отдирать от блока. После того, как сняли картер, вы увидите коленчатый вал, масленый заборник и сам масленый насос, к которому прикреплен масленый заборник. Откручиваем заборник от насоса, который прикручен на трех болтах. После того как сняли заборник, на этом работа под машинной до сборки окончена.

    Далее работа идти будет под капотом ВАЗа. Открываем капот, снимаем пластмассовую защиту, которая закрывает ремень грм, снимаем правое колесо, далее откручиваем шайбу, которая держит шкив, снимаем шкив, откидываем ремень грм, далее снимаем помпу. При снятии помпы главное не потеряйте шпонку, которая держит помпу. После того как помпа снята, откручиваем четыре болта на 8 с масляного насоса и снимаем сам насос с коленчатого вала.

    Процесс сборки идет в обратном порядке, при установке нового насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099 нужно и установить вместе с ним новый сальник. После того как установили насос, помпу, надели ремень грм, шкив, выставляем зажигание. После того как зажигание выставлено, ставим на место пластиковую защиту ремня грм, ставим на место колесо, и дальнейшая сборка проходит снова под машиной.

    Ставим масленый заборник на насос, обезжириваем картер, наносим герметик, кладем новую прокладку на картер и снова наносим герметик, обезжириваем блок и устанавливаем картер на место. Чтобы было проще, посадите его для начала на 3-4 болта в разных местах, далее вкрутите все остальные. Ставим защиту на маховик и защиту картера, заливаем масло, заводим.

    Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html, http://zubilovaz.ru/vaz-2109-kak-snyat-maslyanyj-nasos, http://tuningvaz.in/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2108-2109-21099/

    ВАЗ 2109 | Снятие и установка масляного насоса

    Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнительную прокладку.

    Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также ключ «на 10».

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

    4. Выверните болт крепления и выньте из отверстия в корпусе масляного насоса датчик положения коленчатого вала (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем»).

    5. Снимите ремень привода газораспределительного механизма и натяжной ролик (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика»).


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.


    6. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

    7. Выверните два верхних болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма…

    8. …два нижних болта…

    9. …и снимите крышку.

    10. Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

    11. Выверните болт скобы крепления трубки маслоприемника к блоку цилиндров…

    12. …два болта крепления маслоприемника к масляному насосу…

    13. …и снимите маслоприемник.

    14. Фланец маслоприемника уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.


    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При каждом снятии маслоприемника обязательно промойте его сетку бензином или керосином, чтобы удалить лаковые отложения из масла.


    15. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

    16. Выверните семь болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

    17. Поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.

    18. Если прокладка корпуса насоса осталась на блоке цилиндров, отделите ее острым инструментом и снимите.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    При каждом снятии масляного насоса заменяйте прокладку новой. Устанавливайте только фирменную прокладку заводского изготовления, так как прокладка другой толщины вызовет нарушение нормальной работы насоса.

    Также при каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала (см. «Ремонт масляного насоса»).

    19. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и корпуса насоса от остатков старой прокладки.

    20. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.

    21. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).

    22. Установите снятые детали и залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).


    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При установке нового или отремонтированного масляного насоса рекомендуем заменить масляный фильтр.

    Замена маслоприемника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Когда нужно менять маслоприемник?
    Он заменяется при сильном засорении, но его так же можно и очистить от грязи, как это сделать смотрите в самом низу этой же статьи, в рубрике «Очистка маслоприемника от грязи».

    Примечание!
    При сильном засорении маслоприемника, у двигателя автомобиля начинает развиваться масленое голодание, из-за чего в будущем может произойти проворачивание вкладышей, и полный отказ двигателя в работе. Что бы этого не произошло нужно периодически очищать, или же если нет возможности то в таком случае заменять маслоприемник!

    Замена маслоприемника:

    Снятие:
    1) Сперва загоните автомобиль, на смотровую яму.

    2) Затем с самого низу двигателя автомобиля, снимите поддон картера. (Как снять поддон, см. в статье: «Замена поддона картера»)

    3) Далее при помощи удлинителя с накидкой головкой отверните два болта, которые крепят маслоприемник ко второй крышке.

    Отворачивание двух болтов, которые крепят маслоприемник, ко второй крышкеОтворачивание двух болтов, которые крепят маслоприемник, ко второй крышке

    4) После того как болты будут откручены, возьмите в руки гаечный ключ, и отверните с его помощью последний болт, который крепит маслоприемник к корпусу масляного насоса.

    Отворачивание последнего оставшегося болты, крепления маслоприемникаОтворачивание последнего оставшегося болты, крепления маслоприемника

    5) И в завершение операции, снимите маслоприемник, с нижней части двигателя автомобиля.

    Снятие со своего посадочного места, маслоприемникаСнятие со своего посадочного места, маслоприемника

    Установка:
    1) В начале установите маслоприемник на свое место, и после чего заверните болт крепления маслоприемника к корпусу масляного насоса.

    Установка на свое место маслоприемника, и последующие заворачивание болта, который его крепитУстановка на свое место маслоприемника, и последующие заворачивание болта, который его крепит

    2) После заворачивания болта, взяв в руки удлинитель с накидной головкой, заверните с его помощью два оставшихся болта, которые крепят маслоприемник ко второй крышки.

    Заворачивание двух болтов крепления маслоприемника, ко второй крышкеЗаворачивание двух болтов крепления маслоприемника, ко второй крышке

    3) И в завершение операции, установите ранее снятый поддон картера на свое место, воспользовавшись для этого все той же статьей, по «Замене поддона картера».

    Примечание!
    Установка поддона картера, производится в обратном порядке снятию!

    Очистка маслоприемника от грязи, и замена его уплотнительного кольца:

    1) Прежде чем перейти к очистке и замене уплотнительного кольца, снимите маслоприемник с двигателя автомобиля. (см. «Снятие маслоприемника»)

    2) Затем при помощи отвертки подденьте уплотнительное кольцо, которое на нем установлено, и после чего снимите его и замените на новый.

    Снятие уплотнительного кольцаСнятие уплотнительного кольца

    Примечание!
    Перед началом установки нового уплотнительного кольца, смажьте его моторным маслом, желательно тем же, который залит у вас в двигателе автомобиля!

    3) Теперь перейдите к очистки сетки маслоприемника от грязи, для этого:
    Сперва возьмите в руки какой ни будь хороший растворитель, и после чего тщательно промойте сетку маслоприемника от грязи.

    Красной стрелкой указана сетка маслоприемника, которую нужно периодически очищать от грязиКрасной стрелкой указана сетка маслоприемника, которую нужно периодически очищать от грязи

    А когда промывка будет закончена, продуйте эту сетку сжатым воздухом.

    Примечание!
    Это делается для того, что бы она быстрее высохла от растворителя, и напрочь убрались все мелкие оставшиеся частички грязи!

    11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
    3. 11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса

    11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса

    Примечание

    Шлифовать корпус и крышку масляного насоса нужно на станции технического обслуживания, имеющей специальное оборудование.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
     11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108
    1. Отверните шесть болтов крепления крышки и снимите ее с корпуса насоса. 2. Выньте из корпуса шестерни насоса. 3. Выньте с помощью отвертки передний сальник коленчатого вала из корпуса насоса.
     11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108

    Примечание

    Предельно допустимый осевой зазор шестерен масляного насоса, мм:

    ведущая – 0,12;
    ведомая – 0,15.

    4. Осмотрите крышку. Поверхность крышки со следами износа от шестерен профрезеруйте не более 0,2 мм . 5. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Поставьте металлическую линейку на корпус насоса и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.
     11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108
    6. Аналогичным образом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Если зазоры превышают предельно допустимые (см. примечание), прошлифуйте поверхность корпуса, сопрягающуюся с крышкой. 7. Выверните пробку редукционного клапана из крышки масляного насоса и выньте плунжер с пружиной.

    Детали редукционного клапана:

    1 – плунжер
    2 – уплотнительное кольцо
    3 – пробка
    4 – пружина
    5 – масляный насос

     11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108  11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса ВАЗ 2108
    8. Измерьте пружину. Ее длина в свободном состоянии должна быть 44,72 мм. Если длина меньше, замените пружину. Плунжер с глубокими царапинами и забоинами надо заменить. Проверьте плунжер: он должен легко перемещаться в отверстии крышки. Если есть заедания, замените плунжер и (или) крышку. 9. Смажьте все детали масляного насоса моторным маслом и соберите насос в порядке, обратном сборке. Установите шестерни так, чтобы фаска на вершинах зубьев была направлена внутрь корпуса. 10. Запрессуйте сальник в крышку насоса, как показано на фотографии (сторона сальника с пружиной должна быть обращена внутрь насоса).
    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    1. Описание автомобиля
    1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля
    2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

    3. Техническое обслуживание автомобиля
    3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

    4.Уход за автомобилем
    4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути
    5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

    6. Ходовая часть
    6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

    7. Рулевое управление
    7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система
    8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование
    9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

    10. Кузов
    10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

    11. Двигатель и его системы
    11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия
    12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

    13. Основные данные для регулировок и контроля
    13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

    Замена пыльника внутреннего и наружного ВАЗ 2109. Замена сальников в ВАЗ 2109. Замена вала без снятия ВАЗ 2109. При замене ВАЗ 2109 необходимо ли сливать масло из коробки?

    Тема статьи — что нужно знать о замене CV CVD2109, какие тонкости есть в этом вопросе. На самом деле в этом нет ничего сложного, вам даже не нужно водить машину до ямы, все можно сделать, надев ее на надежные опоры.Лучше всего ремонтировать сначала с одной стороны, потом с другой. Так что это будет намного эффективнее, и вам не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. В конце концов, вы знаете, что при одновременном извлечении обоих CV соединений, дифференциал разрушается.

    Инструменты для работы

    Чтобы выполнить все работы по замене CV CVD2109, у вас должен быть какой-то инструмент. Вот об этом и стоит поговорить. Во-первых, желательно иметь металлические опоры, которые необходимо установить под борт машины, на которой проводится ремонт.Во-вторых, необходимо иметь упоры, которые не позволят машине скатиться вниз. В-третьих, нужен надежный домкрат. В-четвертых, потребуются специальные инструменты.

    Наиболее важным является хороший ключ на 30. Желательно лицо, с прочной ручкой. При этом закручивается гайка ступицы, которая затягивается с большим крутящим моментом. Также нельзя обойтись без тяги съемника. В некоторых случаях вам может понадобиться шарик съемника. Но это нужно, когда шары стали бесполезными. Конечно, тиски, молоток, зубило и набор ключей.Однако вы можете начать готовиться к ремонту.

    Подготовка к ремонту

    Сначала поднимите автомобиль. Но перед этим зафиксируйте его положение с помощью противоскользящих упоров и оторвите гайку на ступице. Для этого расшифруйте его и, установив ключ с большим рычагом, попытайтесь его выкрутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах отличается. После того, как вы оторвете гайку, вы можете поднять боковую часть машины и снять колесо.

    А теперь вопрос, при замене шарнирных соединений ВАЗ2109 Нужно ли сливать масло из коробки? Ответ однозначен — это необходимо! Но можно объединить не все, а только две трети от общего.Дело в том, что масло начнет вытекать, когда вы снимаете диск. И если его замена не запланирована, то не стоит рисковать и терять дорогую нефть. После этого снимите рулевой наконечник. Для этого откручиваем гайку, предварительно вытащив шплинт. Используя съемник, отожмите палец от оси стойки. Также вам нужно открутить два болта, которые крепят корпус шарикового подшипника к ступице.

    Снятие накопителя

    Теперь вы можете извлечь накопитель. Даже замена пыльника наружного шарнира CV ВАЗ 2109 лучше и быстрее, когда привод полностью снят.Но не только в этом трюке. Дело в том, что при замене пыльника стоит промыть шарнир и вбить в него новую смазку. Таким образом, вы можете увеличить его срок службы, если, конечно, вы не будете «убивать» диски с агрессивным стилем вождения. Открутите гайку полностью от ступицы. Теперь вы можете аккуратно извлечь из него внешнее CV-соединение.

    Для этого осторожно, не повредив тормозную трубку, потяните за стойку, удерживая диск. Ступица должна быть легко удалена от шлицев на приводе.Вот и все, теперь вам нужно извлечь внутренний. Примите во внимание тот факт, что вы уже слили масло из коробки. Поэтому с помощью небольшого зубила, который вы кладете между коробкой и шарниром, а также молотком, выбейте CV-соединение из коробки передач. Не пытайтесь заложить лом, в этом случае спасет только слабый, но резкий удар.

    Какие детали нужны для замены

    Конечно же, комплект CV соединений. Какую продукцию выбрать — решайте сами, но самое главное — иметь все необходимые элементы: фиксаторы, смазку, петли, стопорные кольца.Если их в комплекте нет, покупайте отдельно, они стоят не так уж и дорого. Также иногда бывает необходимо заменить сальники шаровых шарниров ВАЗ 2109. Но только если вы наблюдаете утечки масла в области коробки. Хотя, если вы посмотрите на их жизнь, лучше заменить при удалении

    DR.
    Замена масляного насоса двигателя | Как автомобиль работает

    Наружный масляный насос

    Многолепестковые роторные насосы являются наиболее распространенным типом масляного насоса. Масляные насосы, установленные снаружи, обычно имеют масляный фильтр, прикрепленный к корпусу насоса.

    Если масляный насос устанавливается снаружи двигатель Возможно, вы сможете добраться до него из-под капота.

    Если нет, примените Ручной тормоз и поддерживать конец двигателя автомобиля на ось стоит.Колодка других колес.

    На внешнем смонтированном насосы удалить масло фильтр (Видеть Как слить моторное масло и снять фильтр ). На двигателях, где насос находится внутри картер Слейте моторное масло и переместите отстойник кастрюля ,

    Снятие поддона поддона может включать снятие или поднятие двигателя. В этом случае ремонт лучше оставить местному главному дилеру. На некоторых автомобилях это также может означать снятие коробки передач. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к дилеру.

    Снятие, проверка и установка насоса

    Установите поддон или тряпку под двигателем для сбора капель масла и выкрутите болты, крепящие насос к блокировка двигателя ,

    Когда вы снимаете насос, отметьте положение насоса приводной вал поэтому его можно вернуть точно так же.

    Приводной вал иногда приводит в движение распределитель также (проверьте в руководстве по обслуживанию). На таких двигателях удалите крышка распределителя и отметьте положение рычага ротора.

    Если рычаг ротора перемещается в любое время — если двигатель вращается, например, время зажигания нужно будет сбросить (см. Регулировка статического времени ).

    На внешне смонтированных насосах с перекосом шестерня Механизм обычно можно вернуть в любое положение.

    Используйте тряпку, смоченную в бензине, и, при необходимости, скребок для тщательного удаления грязи и любых других загрязнений. прокладка остатки от крепления насоса фланец ,

    Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажные поверхности насоса или двигателя. Обычно только внешние насосы имеют прокладку.

    Убедитесь, что рабочие части насоса тщательно очищены (см. Проверка масляного насоса ).

    На насосах, установленных снаружи, поместиться новую прокладку к фланцу насоса и удерживайте ее на месте с помощью мазка прокладки герметик пока вы найдете приводной вал.

    Убедитесь, что приводной вал правильно выровнен, прежде чем задвинуть насос на место. Если он не может быть правильно расположен, извлеките насос и слегка переместите приводной вал, затем повторите попытку.

    Установите и затяните крепежные гайки или болты насоса к Гаечный ключ Установка рекомендуется в сервисной инструкции для вашего автомобиля.

    В насосе, установленном внутри, установите поддон картера и замените моторное масло.

    Для обоих типов всегда устанавливайте новый масляный фильтр (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Также заправьте насос чистым моторным маслом, прежде чем устанавливать его на автомобиль.

    Запустите двигатель очень осторожно, пока масло давление доходит до нормы, затем проверьте на утечки масла.

    Способы монтажа масляного насоса

    Масляный насос может быть внутри двигателя. Для этого необходимо слить моторное масло и снять поддон картера.

    Проверка предохранительного клапана давления масла

    Открутите пробку и снимите пружину клапана и поршень или шарик.

    Сброс давления масла клапан обычно устанавливается в корпусе масляного насоса, иногда в блоке двигателя.

    Клапан состоит из шара или плунжера, удерживаемого пружиной. Если двигатель имеет низкое давление масла (обозначено манометр давления масла или сигнальная лампа давления масла), предохранительный клапан не может быть установлен правильно. Причиной может быть слабая или сломанная предохранительная пружина, грязное моторное масло или изношенный масляный насос.

    Большинство клапанов можно снять, но некоторые типы нельзя. Прежде чем пытаться проверить клапан, вам, возможно, придется проверить его положение в руководстве по техническому обслуживанию автомобиля или обратиться к местному дилеру.

    Освободите застрявший шар или поршень, осторожно подтолкнув отверткой.

    Если клапан находится внутри масляного насоса, снимите насос. Открутите пробку, которая удерживает предохранительный клапан в корпусе масляного насоса или в блоке двигателя, и снимите пружина клапана и поршень или шар.

    Если шар или поршень застрял в клапане расточка попробуйте освободить его, осторожно подталкивая тонкой отверткой. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить что-либо, особенно отверстие клапана.Царапины в отверстии, шарике или поршне позволят маслу сила его путь мимо клапана, который снизит давление масла.

    Тщательно очистите все детали в парафине, уайт-спирите или бензине и проверьте шаровой клапан или поршень на наличие признаков гребня, вызванного износом или точечной коркой.

    Некоторые типы предохранительного клапана давления масла не могут быть удалены.

    Проверьте пружину, чтобы увидеть, катушки трещины. Чтобы проверить его на слабость, сравните его длину с длиной новой весны.

    С помощью безворсовой тряпки, смоченной в парафине или бензине, очистите отверстие клапана, убедившись, что все засоры и отложения удалены.

    Если какие-либо детали предохранительного клапана изношены, выбросьте их и купите новый узел клапана.

    ,

    Замена прокладки масляного поддона и стоимость

    Что такое прокладка масляного поддона?

    Масляный поддон представляет собой металлический контейнер с моторным маслом. Прокладка масляного поддона уплотняет масляный поддон на дне двигателя. Двигатель имеет много движущихся частей, которые необходимо смазывать моторным маслом, без чего части могут повредить друг друга. Масляный поддон и прокладки расположены под автомобилем и прикреплены к днищу двигателя. Обычно прокладки изнашиваются и начинают течь масла.Вы увидите масло на земле под вашей машиной. Если масло подтекает, на приборной панели может появиться сигнальная лампа моторного масла. Если вы продолжите вести свой автомобиль без надлежащего количества масла, вы рискуете серьезно повредить двигатель.

    При замене прокладки масляного поддона следует учитывать:

    • Если дорожный мусор повредил прокладку масляного поддона, возможно, поврежден и масляный поддон.
    • Прокладки масляного поддона могут собирать жир со многих протекающих деталей. Для механика важно убедиться, что прокладка протекает непосредственно из масляного поддона, а не просто собирать масло из другой утечки.
    • Прокладки масляного поддона могут быть изготовлены из разных материалов.

    Шаги по замене прокладки масляного поддона

    • Проверьте масляный поддон на предмет утечек и повреждений.
    • Снять масляный поддон и прокладку двигателя.
    • Снять масло и фильтр.
    • Очистить масляный поддон.
    • Установите новую прокладку.
    • Добавьте новое моторное масло и фильтр.
    • Запустите двигатель до рабочей температуры и проверьте на наличие утечек масла.

    Когда заменить прокладку масляного поддона

    Каждый раз, когда ваш автомобиль обслуживается или осматривается, вы должны проверить масло.Даже если механик не смотрит непосредственно на вашу прокладку масляного поддона, простая проверка масла обычно показывает, есть ли проблема. Если загорается сигнальная лампа низкого уровня масла или вы заметили, что в вашем автомобиле течет масло, немедленно запланируйте проверку.

    Какие распространенные симптомы указывают на необходимость замены прокладки масляного поддона?

    • Постоянная утечка масла в том же месте под вашим автомобилем.
    • Дым из моторного отсека из-за утечки масла на горячих выхлопных трубах.

    Насколько важна замена прокладки масляного поддона?

    Вашему двигателю необходимо масло для правильной и безопасной работы. Масло в вашем автомобиле собирается и хранится в масляном поддоне. Прокладка масляного поддона действует как уплотнение масляного поддона. При повреждении прокладок масло вытечет из масляного поддона, пройдет через прокладки и из вашего двигателя. В результате ваш двигатель будет терять масло, что может привести к катастрофическому повреждению двигателя.

    ,

    Замена прокладок и сальников

    Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

    Замена коромысла или прокладки крышки кулачка

    Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его.

    Прежде чем снимать крышку, отметьте положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.

    Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

    Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.

    Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку.

    Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.

    При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.

    Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено.У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,

    Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.

    С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.

    Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.

    Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.

    Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.

    Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.

    Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.

    Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке.Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен. При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.

    Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

    Замена прокладки топливного насоса

    После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода.

    Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.

    Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.

    Заглушите топливную трубу — старая заглушка карандаша работает хорошо.

    Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.

    Удалить насос крепежные гайки или болты.Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

    Заглушите топливную трубу — старая заглушка карандаша работает хорошо.

    Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,

    Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.

    Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

    Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.

    Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.

    Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечки масла или топлива.

    Подготовка к замене прокладки картера

    Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить поддон.

    На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.

    Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

    Поддержка двигателя

    Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя.

    Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ). Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.

    Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.

    Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор.Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).

    Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их. Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.

    Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,

    Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю опору для крепления, чтобы удерживать уровень двигателя.Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.

    Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.

    Замена прокладки картера

    Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.

    Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.

    На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.

    Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.

    Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки.

    Осторожно опустите поддон из картера.

    Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше. Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.

    Удалите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.

    Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.

    Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленвалу, а не к фланцу поддона.

    Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.

    Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.

    Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

    Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

    Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

    Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

    Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в моменте)

    Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.

    С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.

    Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.

    Замена прокладки ГБЦ

    Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.

    Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.

    Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

    Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

    Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.

    Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.

    Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.

    Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, легкосплавные головки могут искажаться и затем протекать.

    Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.

    Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.

    Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.

    Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.

    Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.

    Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.

    Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».

    Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).

    Замена прокладки боковой крышки картера

    Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените.

    На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.

    Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

    Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.

    Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

    Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.

    Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

    Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

    Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

    Замена переднего сальника коленвала

    Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

    На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.

    ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.

    Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.

    Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,

    Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

    Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,

    Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.

    На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.

    Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива.

    Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.

    Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки коленчатого вала и шкива.

    Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.

    Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье.

    Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,

    Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.

    Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.

    Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым.

    Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.

    тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.

    Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

    Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.

    Замена сальника распределителя или прокладки

    Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.

    Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направит на контакт вилки цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по ремонту автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).

    Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.

    Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

    Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение

    Некоторые распределители можно снять, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не поворачивается.

    Может быть резиновое кольцевое масляное уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.

    Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.

    ,
  • Фокус 2 замена радиатора: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Инструкция — Ford Focus 2. Замена радиатора системы охлаждения.

    Для замены потребуется торцовая головка «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием.

    Порядок снятия радиатора.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Слейте охлаждающую жидкость.

    3. Снимите брызговик двигателя.

    001.jpg

    4. Ослабьте хомут крепления шланга к расширительному бачку, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

    002.jpg

    5. Снимите шланг с патрубка радиатора.

    003.jpg

    6. Поддев отверткой, извлеките из отверстия кожуха электровентилятора держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.

    004.jpg

    7. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов дополнительного сопротивления электровентилятора.

    005.jpg

    8. Отсоедините колодку от сопротивления.

    006.jpg

    9. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки.

    007.jpg

    10. Сдвиньте хомут по шлангу.

    008.jpg

    11. Снимите шланг с патрубка радиатора.

    009.jpg

    12. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.

    010.jpg

    13. Поддерживая радиатор (лучше это делать вдвоем), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления к кузову рамки радиатора.

    011.jpg

    14. Немного опустив радиатор системы охлаждения…

    012.jpg

    15. …извлеките из держателей на его бачках кронштейны радиатора системы кондиционирования…

    013.jpg

    При опускании вниз радиатора системы охлаждения штифты на его бачках будут выходить из двух резиновых подушек, установленных в отверстия в каркасе моторного отсека.

    014.jpg

    Радиатор системы кондиционирования прикреплен к радиатору системы охлаждения четырьмя кронштейнами (по два кронштейна слева и справа), вставленными в держатели на бачках радиатора системы охлаждения.

    015.jpg

    Предупреждение

    После отсоединения радиатора системы кондиционирования от радиатора системы охлаждения прикрепите радиатор системы кондиционирования к кузову (например, привязав проволокой), не допуская изгиба его трубок во избежание их повреждения.

    16. Снимите с автомобиля радиатор системы охлаждения в сборе с электровентилятором.

    016.jpg

    17. Подденьте отверткой две подушки крепления радиатора к его рамке.

    017.jpg

    18. Отсоедините рамку от радиатора, вынимая подушки из ее отверстий.

    018.jpg

    19. Отсоедините от радиатора электровентилятор в сборе с кожухом

    019.jpg

    20. Подденьте отверткой нижние подушки крепления радиатора

    020.jpg

    21. Снимите их со штифтов бачков радиатора.

    021.jpg

    22. Осмотрите нижние подушки крепления радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.

    23. Аналогично снимите и осмотрите две верхние подушки крепления радиатора (см. примечание выше в этом подразделе).

    24. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.

    25. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.

    26. Установите радиатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    27. Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.

     

    Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (с. 2,3)

    Вчера в 20.00 заехал мордой на эстакаду, дальше все как по книжке
    — снял клемму, отключил питание вентилятора радиатора.
    — снял оба пыльника двигателя
    — снял черную крышку, которая под капотом, над замком капота.
    — открутил пробку на радиаторе( на бачке закрыта!), внизу слева подставил воронку и 5л канистру из под воды, чистую, т.к. морда смотрит вверх вылилось только то что в радиаторе, около 1 литра, потом открыл крышку на бачке, вышел еще 1 л. понажимал на шланги повытекало еще какое-то количество антифриза, в сумме около 2.5 литров.
    — тут важно, что надо снять левую фару, по другому два шланга снять с радиатора почти невозжно.
    — снял шланги с радиатора, родные хомуты это конечно может и модно, но обратно я их не стал ставить, поставил обычные которые можно подтянуть ключем.
    — отжал радиатор кондея, предварительно подъвязав его тросиком к морде.
    — открутил 4 гайки снизу, на которых держится рамка с радиатором, далее радиатор вытащил вниз, он пытался зацепится за всякие шланги, но там все просто.
    — с рамки снял, радиатор, с него снял резинки/подушки и вентилятор на 2-х защелках.
    — далее все в обратном порядке но на новый радиатор.
    — не очень удобно его засовывать вместе с рамкой снизу обратно, т.к. он цепляется за трубки от кондея, но на все ушло минут 10-15.
    — после того как зафиксировал его на машине, одел шланги (3-штуки, ничего не промазывал никаким герметиком, как советуют в книге по ремонту, нафиг не надо, с завода не было и сейчас не нужно!), собрал сразу всё, фару, пыльники и т.д. не заливая антифриз обратно.
    — отпустил ручник и потихоньку скатился назад на ровную площадку.
    — залил обратно слитый антифриз, ( т.к. при снятии пролил грам 50-100 и уже было меньше минимума, долил нового до максимума)
    — при открытой крышке на бачке, завел, включил печку на макс, чтоб все круги задействовать, прогрел до рабочей температуры, заглушил,понажимал на шланги где мог.
    — антифриз упал чуть ниже минимума (вышел ввоздух), еще раз долил до максимума, все закрыл и поехал за пивом.
    Ну вот как-то так.
    Короче замена радиатора с сохранением антифриза возможна.
    Ниже кое-какие фото, руки были грязные поэтому не везде в «фокусе».
    Отдал машинку жене и сел обратно на 220 турболошадей (моня), после мондео на фокусе едешь как на картинге, очень удобно конечно в городе
    Ничего не течет (соедиения).

    Снята левая фара

    posted imageposted imageтросик и радиатор кондея

    http://i081.radikal.ru/1006/96/d8ec39b5e590.jpg

    родной хомут, поставить обратно очень сложно, да вообщем не понравились они мне.

    http://i038.radikal.ru/1006/3a/a2ae84b2ca72.jpg

    грязь между радиаторами, немного за 5 лет, ни разу не чистил. ( надо сетку ставить )
    posted imageобщий вид
    posted imageслитый антифриз

    http://s40.radikal.ru/i088/1006/fd/661c148b3339.jpg

    видно сколько пролилось мимо.
    posted image

    Радиатор (замена) Форд Фокус 2 Ford Focus

     
    Радиатор подлежит замене при обнаружении течи охлаждающей жидкости из него.
    В мастерской, оборудованной специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать.

     ВНИМАНИЕ !
    Снимайте радиатор только на холодном двигателе.

      Для наглядности работа показана на автомобиле со снятым передним бампером.

    Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
    2. Слейте охлаждающую жидкость .
    3. Снимите брызговик двигателя .
    4. Ослабьте хомут крепления шланга к расширительному бачку, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…
    5. …и снимите шланг с патрубка радиатора.
    6. Поддев отверткой, извлеките из отверстия кожуха электровентилятора держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
    7. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов дополнительного сопротивления электровентилятора…
    8. …и отсоедините колодку от сопротивления.
    9. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки…
    10. …сдвиньте хомут по шлангу…
    11. …и снимите шланг с патрубка радиатора.
    12. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.
    13. Поддерживая радиатор (лучше, если это будет делать помощник), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления к кузову рамки радиатора.
    14. Немного опустив радиатор системы охлаждения…

    При опускании вниз радиатора системы охлаждения штифты на его бачках будут выходить из двух резиновых подушек, установленных в отверстия в каркасе моторного отсека.

    15. …извлеките из держателей на его бачках кронштейны радиатора системы кондиционирования…

    Радиатор системы кондиционирования прикреплен к радиатору системы охлаждения четырьмя кронштейнами (по два кронштейна слева и справа), вставленными в держатели на бачках радиатора системы охлаждения.

     ВНИМАНИЕ !
    После отсоединения радиатора системы кондиционирования от радиатора системы охлаждения прикрепите радиатор системы кондиционирования к кузову (например, привязав проволокой), не допуская изгиба его трубок во избежание их повреждения.

    16. …и снимите с автомобиля радиатор системы охлаждения в сборе с электровентилятором.
    17. Подденьте отверткой две подушки крепления радиатора к его рамке…
    18. …и отсоедините рамку от радиатора, вынимая подушки из ее отверстий.
    19. При необходимости отсоедините от радиатора электровентилятор в сборе с кожухом .
    20. Подденьте отверткой нижние подушки крепления радиатора…
    21. …и снимите их со штифтов бачков радиатора.
    22. Осмотрите нижние подушки крепления радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.
    23. Аналогично снимите и осмотрите две верхние подушки крепления радиатора (смотрите примечание выше в этом подразделе).
    24. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.
    25. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
    26. Установите радиатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

     РЕКОМЕНДАЦИЯ
    Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

    27. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки .

    Двигатель
    Поломки двигателя
    Компрессия в цилиндрах
    Брызговик двигателя
    Правая опора силового агрегата
    Левая опора силового агрегата
    Задняя опора силового агрегата
    Установка поршня в ВМТ
    Маховик
    Ремонт и обработка блока цилиндров
    Прокладка крышки головки блока
    Прокладка головки блока
    Маслосъемные колпачки
    Сальники распред. валов
    Сальники коленвала
    Уплотнение масляного картера
    Прокладка впускной трубы
    Прокладка коллектора
    Распред. валы
    Притирка клапанов
    Монтаж двигателя
    Система смазки
    Масляный насос
    Система охлаждения
    Радиатор
    Вентилятор радиатора
    Расширительный бачок
    Водяной насос
    Термостат
    Выхлопная система
    Подушки выхлопной системы
    Глушители
    Коллектор
    Термоэкраны
    Система питания двигателя
    Давление в топливной системе
    Понижение давления в топливной системе
    Воздушный фильтр
    Топливный насос
    Бензобак
    Компенсатор пульсаций топлива
    Топливная рампа
    Форсунки
    Дроссельный узел
    Педаль дроссельной заслонки
    Система улавливания паров топлива
    Адсорбер
    Система принудительной вентиляции картера
    Мощность и расход топлива

    Радиатор фокус 2, Замена Радиатора Форд Фокус 2

    Вентилятор системы охлаждения Фокус 2  в сборе: 1 — кожух вентилятора; 2 — нижняя опора кожуха с фиксатором; 3 — верхняя опора кожуха; 4 — электронный регулятор скорости вращения крыльчатки; 5 — электродвигатель вентилятора; 6 — крыльчатка вентилятора
     

    Замена Радиатора Фокус 2
     

    Радиатор демонтируем для проверки его на герметичность (при подозрении на течь), для промывки или для замены в случае повреждения. Радиатор снимается в сборе с вентилятором. С радиатором системы охлаждения соединен защелками конденсатор системы кондиционирования воздуха.

    Работу проводим на смотровой канаве или на эстакаде.
     


    Подвязываем проволокой конденсатор к верхней поперечине моторного отсека.

    Пассатижами сжимаем концы хомута, крепящего отводящий шланг к патрубку правого бачка радиатора, и сдвинув хомут по шлангу, снимаем шланг с патрубка радиатора.
     


    Аналогичным образом с патрубков левого бачка радиатора снимаем подводящий шланг радиатора, и пароотводящую трубку.
     
    Головкой «на 10» ослабляем затяжку четырех болтов крепления нижней поперечины радиатора к кузову.
     
    Выводим из пластмассовых защелок на радиаторе системы охлаждения лапки крепления конденсатора системы кондиционирования воздуха.
     
    Отворачиваем окончательно болты крепления нижней поперечины радиатора,и опускаем радиатор системы охлаждения вместе с нижней поперечиной, оставляя конденсатор системы кондиционирования воздуха на автомобиле.

    Радиатор фиксируется в отверстиях нижней поперечины с помощью резиновых втулок. Преодолевая сопротивление втулок, вынимаем стойки радиатора из отверстий поперечины.
     


    …и снимаем втулки со стоек.

    Снимаем с радиатора вентилятор в сборе с кожухом его крепления

    Сборку узла и установку радиатора на двигатель Фокус 2 проводим в обратной последовательности. После завершения всех работ заливаем до требуемого уровня жидкость в систему охлаждения

  • Замена грм ваз 2110 инжектор 8 клапанов видео: Замена ремня ГРМ на 8 клапанной ВАЗ-2110 своими руками

    Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов: фото и видео

    Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его обрыва последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 должна проходить каждые 50-60 тыс. километров. А осмотр его состояния каждые 15000 км.

    Такие мероприятия гораздо проще чем восстановление в случае обрыва и не требуют особых затрат и времени. Саму же смену ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне можно провести своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы менять выбрать нужно такой же, как и установлен.

    Авто ВАЗ 2110

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Функция ремня ГРМ

    Привод ГРМ фото

    Ремень механизма газораспределительного предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы данных элементов, ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапана. Основное предназначение ремня газораспределительного механизма состоит во вращении распределительного вала со скоростью, в два раза меньшей, нежели скорость вращения коленчатого.

    Когда следует менять?

    Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

    • обнаружение масляных пятен на ремне;
    • повреждения и большой износ зубчиков;Повреждение, которое приведет к разрыву
    • расслоения и потертости;
    • ремень, что-то съедает;
    • обнаружение разлохмаченности на краях.

    Процесс замены

    Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., по мнению автолюбителей несложен и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять ремень ГРМ и где находятся метки на ижекторе, а также какой привод лучше выбрать для установки.

    Необходимый набор инструментов

    • набор ключей;
    • баллонный ключ;
    • специальный ключ для регулирования натяжного ролика;Ключ для наладки натяжного ролика
    • уайт-спирит;
    • выбрать и купить новый ремень;
    • ветошь;
    • съемник для стопорных колец;Для стопорных колец съемник
    • монтировка.

    Этапы работы

    Как должны быть совмещены метки

    Меняется привод ГРМ на ВАЗ 2110 с 8 клапанным агрегатом в следующей последовательности на 16 практически также, за некоторыми исключениями:

    1. Необходимо обесточить систему, отключив минусовую клему аккумуляторной батареи.
    2. Выкручиваем винты, которыми закреплен защитный кожух привода газораспределительного механизма.
    3. Снимаем кожух.
    4. Демонтируем правое колесо спереди.
    5. Снимаем брызговик отсека двигателя.
    6. Снимаем защиту.
    7. По направлению движения часовой стрелки вращаем, шкив генератора пока не совпадут отметки на крышке и шкиве.
    8. На КПП снимаем защищающую заглушку.
    9. Через отверстие сверяем, совпадают ли контрольные отметки.
    10. Далее при помощи отвертки или иного предмета провести блокировку маховика.
    11. Выкручиваем и извлекаем шкив генератора.
    12. Нужно ослабить гайку, закрепляющую натягивающий ролик ремня.
    13. После того как старый ремень ослабнет его можно удалить. Стягивать нужно аккуратно. Даже если плохо сползает.
    14. При помощи уайт-спирита очищаем элементы от смазки.
    15. Вытираем насухо ветошью. Все теперь можно менять.
    16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ. В случае их отсутствия, привод натягивается так, чтобы, можно было прочитать надпись.
    17. Закручиваем ролик.
    18. Чтобы натянуть привод ГРМ, нужно поворачивать ролик против часовой стрелки.
    19. Проводим проверку меток.
    20. Проверяем натяжение.
    21. Заводим двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
    22. Если все функционирует нормально и не сползает, устанавливаем на место снятые элементы.

    Нет ничего сложного и затратив пару часов вы справитесь с этой работой самостоятельно. Если привод сползает и его съедает, то нужно проверить ролик, скорее всего, его нужно менять. Если остались вопросы посмотрите видео.

    Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Правильная замена»

    Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111

    Снимаем ремень привода генератора.

    Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

    два сбоку…

    … и один в центре.

    Снимаем крышку ГРМ

    Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека.

    Головкой на «19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…

    … до совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

    Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…

    … убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.

    Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров.

    Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубъями маховика.

    Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

    Снимаем шкив привода генератора.

    Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

    Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

    Снимаем ремень ГРМ.

    При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпилькой.

    Под роликом установлена дистанционная шайба.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

    Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

    Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

    Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

    Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

    При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

    Рис.Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

    При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс).

    Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов видео

    Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

    Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

    Ремень подлежит замене по документации через:
    — 75 т.км на 8кл двигателе
    — 45 т.км на 16кл двигателе

    Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

    Анализ повреждений ремня ГРМ

    1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

    2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

    3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

    4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

    5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

    Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

    6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

    7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

    8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов

    1. Накидной ключ на «17».
    2. Ключ на «15».
    3. Съемник стопорных колец.
    4. Мощная отвертка или монтировка.
    5. Ключ, для регулировки натяжного ролика
    При проведении работ используйте перчатки.

    На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114

    1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.

    4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов
    Установка ремня ГРМ

    Делается все в обратной порядке.

    1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    3. После установки ремня следует его натянуть до нормы

    Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
    Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.

    5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.

    6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.

    7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

    Похожие статьи

    • Замена грм ваз 2110 8 клапанов Замена масла в двигателе Ваз 2114 2110
    • Замена грм ваз 2110 8 клапанов Снятие форсунок Ваз 2114 2110 Видео
    • Замена грм ваз 2110 8 клапанов Снижение давления в системе питания Ваз 2110 2112 2111
    • Замена грм ваз 2110 8 клапанов Замена свечей зажигания ваз 2112 2114 16 клапанов

    Заметили, что на ВАЗ 2110 съедает ремень ГРМ? Причина может быть в износе роликов или ремне ГРМ. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) должна произодвится раз в 75 000км. пробега на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111 и раз в 45 000км. на ВАЗ-2112. Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ на наличие следов износа зубчатой поверхности, трещин, подрезов, складок или отслоения ткани от резины. В случе обнаружения дефектов следует заменить ремень как можно скорее. А Вы знаете, как сделать это своими руками?

    Снятие и установка ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111

    Потребуется. снять ремень генератора. снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.

    Сначала нужно снять крышку ГРМ:

    1. Отвернуть два болта сбоку, используя ключ «на 10».
    2. Отвернуть один болт в центре.
    3. Снять крышку ГРМ.
    4. Схема привода распределительного вала.


    Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:

    1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива с помощью головки «на 19».
    2. Совмещая метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
    3. Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
    4. Убедиться, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.


    Дальнейшие действия:

    1. Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
    2. Отвернуть болт крепления шкива привода генератора и снять его.
    3. Ослабить гайку крепления натяжного ролика, используя ключ «на 17».
    4. Повернуть натяжной ролик, чтобы ремень был максимально ослаблен, а затем снять ремень ГРМ.


    Установка ремня ГРМ производим в обратной последовательности.

    1. Надеть ремень на шкив коленвала.
    2. Натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.
    3. Натянуть ремень. вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки.
    4. Затянуть гайку крепления натяжного ролика.
    5. Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на два оборота по часовой стрелке, используя головку «на 19».
    6. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов
    Также процесс замены ремня ГРМ показан на видео:

    Снятие и установка ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-2112

    Потребуется. снять ремень генератора. снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить головку «на 10», «на 17», ключ «на 17», отвертку.

    Сначала нужно снять крышку ГРМ:

    1. Отвернуть 6 болтов, используя головку «на 10».
    2. Снять крышку.
    3. Схема привода распределительного вала.

    Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:

    1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора с помощью головки «на 17».
    2. Совмещая метки на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке ремня ГРМ. При этом риска на маховике двигателя должна встать напротив прорези крышки картера сцепления (как и на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111).

    Замена грм ваз 2110 8 клапановЗамена грм ваз 2110 8 клапанов
    Отвернуть болт крепления шкива привода генератора, фиксируя маховик отверткой, которую вставляем через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика. Затем:

    1. Снять шкив привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжного ролика ремня, используя ключ «на 17».
    3. Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем заднюю его ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.
    4. Снять ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвалов и опорного ролика.


    Установка ремня производится в обратной последовательности:

    1. Убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала.
    2. Надеть ремень на шкив коленвала.
    3. Натянуть ремень. поворачивая натяжной ролик.
    4. Закрепить ролик.
    5. Провернув коленвал в направлении вращения на два оборота.
    6. Проверить совмещение установочных меток.

    Также процесс замены ремня ГРМ показан на видео:

    Процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110

    Замена грм ваз 2110 8 клапановОдной из важных операций по техническому обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110. Ее необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч км пробега. Данный интервал ни в коем случае нельзя увеличивать, это может привести к серьезным последствиям.

    Что потребуется для работы?

    Самое малое, что может произойти, размер ремня увеличится от растягивания настолько, что он перескочит на зубьях шестерен на одно или даже два звена, при этом нарушатся фазы газораспределения и двигатель станет работать с сильными перебоями. В худшем варианте дело может закончиться разрывом ремня и согнутыми клапанами. Не будет лишним периодический визуальный осмотр технического состояния узла ГРМ, для этого нужно всего лишь снять защитный пластмассовый кожух. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня говорит о том, что скоро вас может ожидать неприятность, причем в самый неподходящий момент, поэтому лучше изделие поменять. Стоит обследовать и находящийся рядом ремень генератора ВАЗ 2110.

    Рекомендации завода-производителя со времен появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    изделие лучше всего менять в комплекте с натяжными роликами. Вазовская «десятка» комплектовалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанным. В первом стоит один натяжной ролик, во втором — натяжной и опорный. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее вполне можно делать собственными силами, имея необходимый минимум инструментов:

    • набор накидных и рожковых ключей;
    • монтировку;
    • отвертку;
    • специальный ключ для натяжки ролика либо круглогубцы с изогнутыми концами;
    • домкрат;
    • тканевые перчатки;
    • ветошь.

    Тканевыми перчатками пользоваться лучше в любое время года, они нужны для предохранения рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автослесарь не понаслышке знает, как это бывает. Смотровая канава здесь не требуется, а вот снятие правого колеса вполне может понадобиться при извлечении ремня генератора ВАЗ 2110, оборудованного гидроусилителем руля (ГУР), поэтому нужно иметь домкрат.

    Описание разборки механизма

    Разборка узла привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько различна, в случае с 16-клапанным мотором надо снять некоторые дополнительные элементы. Поэтому описание процесса будет выложено именно для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале требуется снять защитный пластмассовый кожух и для большего удобства работы снять корпус воздушного фильтра, убрать его в сторону. Внизу, напротив шкива коленчатого вала, установлен датчик. Нужно отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе этого делать не нужно). Далее, в обоих видах двигателей нужно вращением коленвала совместить все метки на шкивах распредвалов и корпусе двигателя. Это совмещение проверяется совпадением метки и прорези на маховике, для этого следует вытащить из гнезда на коробке передач резиновую заглушку.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    Аккуратно вращая коленвал совместите все имеющиеся метки на шкивах

    Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, потребуется сначала ослабить и убрать со шкива ремень генератора. Выполняя эту нехитрую операцию, последний стоит внимательно осмотреть. Вполне возможно, что он тоже находится в плачевном состоянии, и параллельно потребуется также замена ремня генератора ВАЗ 2110. В автомобилях, оснащенных ГУР, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

    Следующий этап — ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого заклинивают отверткой или небольшой монтировкой коленчатый вал и ослабляют болт накидным ключом, после чего можно снять и сам шкив. Теперь можно откручивать ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность открутить и снять опорный ролик.

    Важно не потерять при этом специальные шайбы, что стоят под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка окончена, старый ремень привода газораспределительного механизма можно извлечь.

    Рекомендации по установке и сборке

    Первым делом следует еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости подправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинают надевать на шкивы после того, как установили и прикрутили новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, ремень ставят на него, совмещая зубцы, а затем под небольшой натяжкой и на верхние два шкива таким образом, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив). Держа ремень в легком натяжении, специальным ключом перемещают к нему ролик, обеспечив с его помощью натяжку ремня. Положение ролика фиксируют гайкой. Теперь ключом делают два полных оборота коленчатого вала и снова проверяют совпадение меток на шкивах распределительных валов и маховике. Если метка на шкиве распределительного вала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжка ремня, после чего можно производить сборку в обратном порядке и запускать двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятке» закончена.

    Замена грм ваз 2110 8 клапанов

    Несколько слов о ремне привода генератора. Часто имеет смысл его тоже поменять вместе с приводом ГРМ, тем более что цена этого расходника невелика. Есть только нюансы разборки узла в том случае, когда автомобиль оборудован ГУР. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, переместить его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже отличается, его длина составляет 1115 мм.

    На автомобилях с ГУР генератор не двигается, а натяжение обеспечивает специальный ролик, такой, как в приводе газораспределительного механизма. Поэтому, чтобы поменять ремень генератора ВАЗ десятого семейства с ГУР, нужно ослаблять болт ролика, после чего натяжка уменьшится, и можно будет снимать ремень со шкивов. Нюанс заключается в том, что вытащить его полностью не получится, нужно открутить опору двигателя и приподнять сам агрегат с помощью домкрата. Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только после этого удастся полностью извлечь ремень привода генератора.

    Новое изделие заправляется назад таким же образом и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и надевать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Сборку произвести в обратном порядке, в конце процесса с помощью ролика натянуть ремень.

    Такие относительно несложные процедуры вполне по силам выполнить любому автолюбителю самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Источники: http://xn—-8sbapc1bfiir0a.xn--p1ai/remont/dvigatelya/zamena-remnya-grm-na-vaz-2114-2110.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1092-replace-grm-vaz-2115html, http://expertvaz.ru/2110/zamena-remnja-grm.html

    Инструкция по замене и Видео

    Газораспределительный механизм вашего ВАЗ 2110 обеспечивает управления этапами распределения газов в двигателе вашего автомобиля. Конструктивно ГРМ состоит из распредвала, который программирует фазы газораспределения, клапанов цилиндра двигателя, которые открываются и закрываются в определенное время и системы привода, которая передает сигнал клапанам впускных и выпускных отверстий. Система ГРМ приводится в действие от коленчатого вала вашего двигателя и вращается с угловой скоростью, вполовину меньшей, чем угловая скорость вращения коленвала.

    По мере эксплуатации ГРМ, его приводной ремень может изнашиваться и система передачи сигнала на клапаны двигателя. Согласно инструкции по эксплуатации необходимо осуществлять контроль состояния приводного ремня ГРМ. На нем недопустимо наличие трещин и порезов. Кроме того, необходимо поддерживать нормальное натяжение приводного ремня ГРМ, так как его ослабление тоже вносит недостатки в работу двигателя. Регламент предусматривает замену ремня ГРМ через 60 тысяч километров пробега.

    Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Ваз 2110

    Для того чтобы осуществить ревизию ремня ГРМ, вам необходимо запастись гаечными ключами с размерами на «10», «17», накидной головкой с размерностью «19» и отверткой с плоским жалом.

    Для того чтобы начать процедуру замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110 вам необходимо открутить 2-а болта, расположенных на передней поверхности узла защиты механизма.

    Откручиваем болты на крышке ремня ГРМ 2110Откручиваем болты на крышке ремня ГРМ 2110

    После этого открутите гайку, расположенную по центру.После этого открутите гайку, расположенную по центру.

    Отсоедините систему защиты механизма.Отсоедините систему защиты механизма.

    После этого снимите колесо, расположенное справа впереди. После чего демонтируйте защиту колесной арки. Перед вами – генераторный шкив. С использованием накидной головки с размерностью «19» начните поворачивать шкив.После этого снимите колесо, расположенное справа впереди. После чего демонтируйте защиту колесной арки. Перед вами – генераторный шкив. С использованием накидной головки с размерностью «19» начните поворачивать шкив.

    Поверните колесо шкива до совпадения рисок.Поверните колесо шкива до совпадения рисок.

    Демонтируйте заглушку из резины, расположенную по верху КПП.Демонтируйте заглушку из резины, расположенную по верху КПП.

    Найдите меткуНайдите метку

    Сопоставьте найденные отметкиСопоставьте найденные отметки

    Разместите в контрольном окне жало отвертки и заблокируйте вращающийся механизм колеса маховика.Разместите в контрольном окне жало отвертки и заблокируйте вращающийся механизм колеса маховика.

    Демонтируйте генераторный шкив. Используйте накидную головку с размерностью «19».Демонтируйте генераторный шкив. Используйте накидную головку с размерностью «19».

    Демонтируйте механизм колеса шкива и отведите его.Демонтируйте механизм колеса шкива и отведите его.

    Затем, используя ключ с размерностью «17» ослабьте гайку, расположенную на натяжителе.Затем, используя ключ с размерностью «17» ослабьте гайку, расположенную на натяжителе.

    Уберите старый ремень газораспределительного механизма.Уберите старый ремень газораспределительного механизма.

    Демонтируйте натяжительное устройство и замените его на новую деталь.Демонтируйте натяжительное устройство и замените его на новую деталь.

    Под роликовым узлом установите специальную шайбу.Под роликовым узлом установите специальную шайбу.

     Оденьте на шкив новый ремень, натяните его. Оденьте на шкив новый ремень, натяните его.

    Осмотрите взаимное расположение рисок. При их совпадении соберите конструкцию в обратной последовательности.Осмотрите взаимное расположение рисок. При их совпадении соберите конструкцию в обратной последовательности.

    Проверьте уровень натяжения ремня ГРМ, не допускайте его чрезмерного натяжения.Проверьте уровень натяжения ремня ГРМ, не допускайте его чрезмерного натяжения.

    Вот таким образом выглядит процедура замены ремня газораспределительного механизма на модели ВАЗ 2110. После проверки натяжения ремня – разместите на место его защиту. Вся операция займет у вас не более получаса.

    Видео — Ваз 2110 замена ремня ГРМ

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов видео

    Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете  бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

    Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

    Ремень подлежит замене по документации через:
    — 75 т.км на 8кл двигателе
    — 45 т.км на 16кл двигателе

    Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

    Анализ повреждений ремня ГРМ

    1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

    2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

    3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

    4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

    5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

    Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

    6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

    7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

    8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов

    Вам потребуется:

    1. Накидной ключ на «17».
    2. Ключ на «15».
    3. Съемник стопорных колец.
    4. Мощная отвертка или монтировка.
    5. Ключ, для регулировки натяжного ролика
    При проведении работ используйте перчатки.

    На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114

    1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.

    2. Снимите ремень привода генератора.

    3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).

    4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.

    5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

    6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.

    7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.

    8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

    9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.


    Установка ремня ГРМ

    Делается все в обратной порядке.

    1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.

    2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.

    3. После установки ремня следует его натянуть до нормы

    Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
    Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

    Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.

    4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.

    5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.

    6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.

    7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

    Похожие статьи

    Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы

    Если двигатель начал «кушать» масло, то это не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Возможно, потребуется замена уплотнений клапана ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, на них установлены специальные маслоотражатели. Они не позволяют смазке проникать в камеры сгорания на ножках клапанов. И когда сальники разрушаются, масло начинает просачиваться в цилиндры.

    Что такое тюлени?

    Изготовлен из резиновых элементов и необходим для того, чтобы удалить масло с ножек клапанов. Кроме того, резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. Когда масло попадает в цилиндры, оно начинает гореть, из выхлопной трубы выходит черный дым (явный признак того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.

    На ножках клапанов, на внутренних поверхностях камер сгорания, выпускного коллектора, имеется осадок.Это значительно снижает мощность двигателя, так как меньшее количество топливно-воздушной смеси поступает в цилиндры. Ресурс двигателя значительно уменьшается, увеличивается расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые признаки разрушения сальников, смените их срочно — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену масляных отражателей высоки, что можно сказать о капитальном ремонте двигателя или головки блока цилиндров.

    Характерные признаки поломок

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо убедиться в том, что неисправность действительно существует.Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходима в тех случаях, когда имеются такие симптомы:

    1. Увеличение расхода масла.
    2. Дым во время пуска двигателя холодного автомобиля.
    3. Нижний край резьбы свечи зажигания смазан маслом.
    4. Когда головка цилиндра открыта, вы можете увидеть жирные черные полосы на распределительном валу.

    Все эти признаки выдают неисправности масляных съемных колпачков (сальников) клапанов. Край, на котором расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не снимается с клапанов.В случае полного отказа сальника, расход масла увеличится во много раз. Количество углерода также станет больше.

    Каковы лучшие сальники?

    Для того, чтобы заменить сальниковые клапаны ВАЗ-2110 (8 клапанов), необходимо купить запчасти. На полках магазинов вы можете найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы изготавливаются такими производителями:

    1. «Ellring». Производятся в Германии, это мультибрендовые элементы (могут быть установлены на двигателях любых автомобилей, в том числе и отечественных «партитур»).
    2. «Резерв» — выпускаются в Самаре, отлично показывают себя при работе на отечественных автомобилях.
    3. «Гетц» — производится в Германии, но на российском рынке много подделок.
    4. «Victor Rains» также является немецким производителем, элементы имеют хорошие эксплуатационные качества.

    Обратите внимание, что установка нестандартных или поддельных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет.И если вы встречали на прилавке элементы этого производителя, кроме зелёных, это явный подлог.

    Подготовительные работы

    Перед заменой сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) вам необходимо выполнить несколько простых манипуляций для подготовки автомобиля к ремонту:

    1. Отсоедините отрицательный вывод от аккумулятора.
    2. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
    3. Снимите крышку, которая закрывает механизм газораспределения.
    4. Отсоедините кабель всасывания воздуха (на моделях карбюратора).
    5. Открутите две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
    6. Установите распределительный шкив и шкивы коленвала вдоль меток.
    7. Закрепите шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он был надет на шпильку в головке цилиндров.
    8. Ослабьте болт, которым крепится шкив распределительного вала, с помощью гаечного ключа на 17.

    Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В случае, если работа выполняется на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливо) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.

    Замена сальников

    Обязательно снимите шкив распределительного вала и скрутите пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель убираются и откладываются в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:

    1. Демонтировать пружины коромысла.
    2. Выкрути свечи.
    3. Высушите клапаны на первом и четвертом цилиндрах.Для этой работы рекомендуется использовать съемник.
    4. Удалите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не разрушать металлокерамические части направляющих втулок.
    5. Новые сальники необходимо пропитать маслом.
    6. В верхней части клапана (где расположены прорези под печеньем) установите специальную полиэтиленовую втулку.
    7. Установите новый сальник и снимите заглушку. Нажать на сальниковую коробку можно с помощью гаечного ключа на 10 труб.

    После завершения всех манипуляций с сменным уплотнением, установите пружины, тарелки и печенье на клапан.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных двигателей эта услуга дороже.

    Завершение работы

    После того, как они поставили все новое, вы можете начать сборку. Весьма реалистично заменить сальники клапанов, не снимая головки. После демонтажа головки блока цилиндров это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:

    1. Установите крышку, используйте только новую прокладку.
    2. Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
    3. Установите распределительный шкив и шкивы коленвала, установите ремень ГРМ и натяните его.
    4. Установите все навесное оборудование.

    После проведения ремонта обязательно убедитесь, что работа двигателя нормализовалась, признаков поломки больше нет. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 необходима простая замена масляных отражателей.Надо будет разобрать головку цилиндров и поменять, почистить все клапаны.

    ,

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по той же схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. На самом деле двигатель может быть одинаковым, а количество клапанов на цилиндр разное. Что тут скажешь, мотор из восьми понравился автолюбителям и самому производителю. И оказалось, что это хорошо, что они поставили его на десятки и на модели 2113-2115, и даже современная «Лада Гранта» сошла с конвейера с таким же точным двигателем.Постоянство, несомненно, признак высокого мастерства. Но есть и преимущества — почти все элементы взаимозаменяемы.

    Ремень ГРМ:

    водителей «десятка» с 16-клапанными двигателями, как и «ненавидят» свои автомобили в то же время. Причина довольно проста — хотя старый дизайн в целом, в нем достаточно мелочей, которые делают его уникальным и более современным. Да и как у некоторых 16-тиклапанных моторов при поломке ремня ухудшаться. Клапаны просто гнутся, порой разрушая даже головку блока.Но это происходит, к счастью, не на всех моторах. Некоторые ставят поршни со специальными выемками — велосипедные. В этом случае замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют выемки, может быть проведена даже после поломки. Там не будет никаких последствий для утеса.

    Это своего рода ниша для тарелок клапанов. Когда ремень ломается, все клапаны падают. Поршни продолжают двигаться (представьте, если это произошло со скоростью более 90 км / ч). Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, судьба их защищает.Но более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но все же обладают относительно высоким ресурсом. Что сказать, в автомобилях «Лада Приора» ремень шире, чем в два раза, а его ресурс (по данным производителя) составляет около 200 тысяч километров.

    Сложно ли заменить?

    Если у вас произошла замена ремня ГРМ на 8-миклапанном двигателе, то навыков у вас в этом случае нет. Поэтому вам все равно, какой мотор обслуживать. Да, ремень на 16-тиклапанной длине длиннее, а на ролике уже две! Ну и что? Не забывайте, что этикетки стали самыми за одну вещь.И заблудиться в трех оценках очень сложно, а иногда и невозможно.

    Конечно, замена ремня ГРМ, 16 клапанов, если в двигателе, требует особой точности. Если распределительные валы вращаются непреднамеренно, клапаны не смогут своевременно открываться и закрываться. Следовательно, произойдет нарушение всех ударов мотора. Но если обратить внимание на 8-миклапанные моторы, то в них будут подобные изменения. Сильно не переживайте, вы можете заменить его, тем более что это дюжина, что очень просто в устройстве.

    Что еще поменять с ремешком?

    Как уже упоминалось, необходимо заменить ролики. В приводе их два: один служит для натяжения ремня, а другой — для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжение) расположен на оси в виде эксцентрика. Когда внешняя часть вращается, она смещается, натягивая тем самым ремень. Первый и второй ролик ремня ГРМ необходимо заменить. Как и в случае заклинивания, происходит чрезмерный износ ремня или чрезмерная поломка.Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его мотор, не поможет, так как вполне возможно раздавить головку цилиндров.

    А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если машине не пять лет (что актуально только для «десятков» аналогов под маркой «Богдан»), то ремень заменяется каждые 55–60 тыс. Км. Но если автомобиль старше пяти лет, лучше уменьшить частоту на 15-20 тысяч километров. Большой износ всех систем и компонентов автомобиля заставляет вас осознать себя, благодаря чему ресурс такого «нежного» ремня уменьшается.Но насос имеет ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что каждая вторая замена ГРМ требует нового насоса. И все же нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч прогонов испаряются.

    Подготовка к замене

    На ВАЗ-2110 ремонт должен осуществляться с правой стороны машины. И нужно снять колесо, чтобы добраться до шкива коленвала. Но сначала из-под капота снимите ремень генератора и защитную крышку, которая закрывает газораспределительный отсек.Вам они пока не нужны. Затем поднимите правую сторону и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задаетесь вопросом, как предотвратить его вращение? Вам не нужно ничего закладывать! Поскольку такая процедура выполняется на карбюраторных двигателях, она не будет работать с инжектором. Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если вы нарушите целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

    Как удержать коленвал от вращения?

    Но поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно.Чтобы не допустить проворачивания коленчатого вала, вы можете использовать два метода. Первое, самое безопасное и гуманное, это то, что в салоне сидит один человек. Он должен нажать педаль тормоза изо всех сил. При этом необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае коленчатый вал может быть предотвращен от вращения. Второй способ также требует помощника, вам необходимо установить плоскую отвертку в смотровое окно корпуса сцепления. И так, чтобы оно упиралось в пространство между зубцами венца маховика.Само собой разумеется, отвертка должна быть массивной, маленькие не подходят для этой цели. Вот и все, когда болт на коленчатом валу закручивается, а шкив генератора снимается, вы можете демонтировать старый ремень ГРМ, ролики и установить новые детали. Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, осуществляется по схеме того же типа, общие требования к ним одинаковы.

    Установка меток

    Не думайте, что вы можете просто снять и надеть ремень.В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах. Во-первых, перед установкой нового ремня правильно установите оба распределительных вала в соответствии с отметками на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал, пока отметки на шкиве на стороне масляного насоса не совпадут. В-третьих, для более точной регулировки выполните установку коленчатого вала таким образом, чтобы метка на маховике находилась перед картером сцепления. Только после этого необходимо надеть ремень и натянуть его. После установки поверните коленвал на 360 градусов и проверьте, все ли метки совпадают? Вот так легко на ВАЗ-2110 происходит ремонт.И не важно сколько клапанов в моторе.

    ,

    возможных причин проблемы

    Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 условно делятся на три типа. Это проблемы в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электрике, а также более глобальные проблемы (ДВС, коробка). Если у автомобиля возникли проблемы с системой зажигания, то сразу же диагностируйте — искра исчезла. Давайте посмотрим, почему у ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, каковы причины этой неисправности?

    Возможные причины отсутствия

    Большинство современных автомобилей оснащены датчиками.Они облегчают жизнь автовладельцу и усложняют ремонт. В электронике, отвечающей за работу двигателя впрыска, есть несколько датчиков, отвечающих за процесс искрения. Но причины, по которым нет искры (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), могут быть в других узлах. Есть несколько типов возможных поломок. К первым можно отнести различные проблемы в топливной системе автомобиля. Это включает неисправности, когда топливо не может попасть в цилиндры или происходит сбой подачи.

    Если искры нет (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), то это может быть связано с топливной системой. Реле насоса или сам погружной элемент часто выходят из строя. Аудит проводится «на слух».

    Далее возникают проблемы, связанные с электрической частью. Это одна из самых распространенных неисправностей. При таких поломках электрический разряд не попадает на свечу. Естественно, смесь не будет воспламеняться. Среди глобальных проблем — полная поломка двигателя, обрыв ремня ГРМ.Не стоит останавливаться на этих недостатках.

    Методы диагностики

    Почему исчезла искра (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов)? Проблема должна быть прояснена как вдумчиво и в несколько этапов. И чтобы найти причину успеха, вам понадобится мультиметр, а также разрядник.

    Stage One

    Обычно симптомы проблемы таковы: стартер регулярно вращается в своем стандартном режиме, и двигатель не хочет запускаться. Одна из наиболее вероятных причин — бензиновый насос, который не запускается.Кстати, на инжекторе «десятки» он погружен и размещен прямо в баке.

    Вы можете проверить элемент по наличию рабочего звука. Включить зажигание — в зоне задних сидений должен быть шум. Иногда он отсутствует. В этом случае проверьте предохранители. ВАЗ-2110 является инжекторным авто, а блок предохранителей расположен сбоку на центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить крепеж, затем снять крышку, проверить исправность предохранителей и, при необходимости, заменить их.Если элементы полностью работоспособны, необходимо проверить, включится ли реле, как основного, так и топливного насоса. Момент включения можно почувствовать пальцем. Вы также услышите характерный щелчок.

    Если бензиновый насос работает, с помощью манометра проверяется, нет ли в нем топлива. Если манометр отсутствует, нажмите на золотник на конце топливной рампы. Этот элемент может находиться в защитном колпачке. Давление будет весьма заметным, хотя его мощность не будет определяться.Работающий насос и отсутствующее давление могут говорить о засорении топливопровода. Это может быть вызвано засорением топливного фильтра.

    , второй этап

    Если у ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов), причиной этого часто являются свечи зажигания. Естественно, они проверяются, работает ли бензонасос. Лучше всего использовать разрядник для тестирования. Если ток делится на две свечи, то должна быть разбивка «по массе».

    Опция возможна при обрыве провода катушки зажигания или появлении разрывов на его обмотке.Если в автомобиле ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов) на двух проводах, причины могут быть в катушке зажигания на холостом ходу или в контроллере. В двух случаях существует вероятность разрыва высоковольтных проводов. Эта опция должна быть проверена в первую очередь. Они смотрят на уровень сопротивления. Нормальные значения до 200 кОм.

    Модуль и катушка зажигания

    Здесь вы можете проверить коды ошибок, которые находятся в памяти автомобиля. Если ECU не имеет диагностической функции, должен быть установлен исправный модуль.

    Узнайте, почему на ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов) нет искры, это возможно на неисправном контроллере. Также возможно оборвать провода от контроллера к катушке зажигания. Если на каждой из катушек нет искры, убедитесь, что у вас достаточно мощности. Если по какой-либо причине электрического разряда нет, элемент необходимо заменить. Модуль зажигания работает в системе. Следовательно, лишняя операция будет проверкой на «минус».

    Возможные ошибки в форсунках ВАЗа

    Коды могут сигнализировать о неисправности любых деталей и компонентов в автомобиле.Чаще всего это связано с датчиками. Особенно пострадали датчики температуры — они перегреваются. Также автомобилисты жалуются на форсунки. Проблемы возникают из-за обрывов цепи. В результате они не могут работать вовремя. Это также включает в себя популярные поломки на ВАЗ-2110 — нет искры. Из-за этого клапаны инжектора 8 не могут быть правильно намотаны.

    Теперь об ошибках, связанных с двигателем. Наиболее частым из них является перегрев. Также свечи перегреваются, поэтому искра исчезает.В результате мотор не показывает никаких признаков жизни. Далее стоит рассмотреть клапаны. Эти части могут быть слишком загрязнены, что приведет к их полному закрытию. Они не пропускают необходимую смесь воздуха и топлива. И, наконец, вентиляторы — если они не работают, то блок питания будет постоянно перегреваться.

    Другие неисправности

    Если стартер не вращается, искра исчезает между замком зажигания и этим элементом. Часто это происходит с разряженной или неисправной батареей.Нормальная батарея во время теста показывает не менее 11,8 В. Неисправная личинка зажигания появится сразу в тот момент, когда водитель вставит и повернет ключ. Если поворот ключа слишком легкий или слишком тяжелый, необходимо заменить замок. Реле стартера или система зажигания также является одной из возможных причин отсутствия искры. Но вы не можете проверить эти узлы самостоятельно. В стартере «втягивающее устройство» может заклиниться. В этом случае искра исчезает по пути. Автомобилисты со стажем бьют по стартеру ключом или молотком, чтобы вернуть искру.Но это актуально только на местах.

    Что делать, если искра в автомобиле пропала ВАЗ-2110? Проверьте стартер в гараже, используя аккумулятор. Если прижать корпус устройства к «минусу» батареи, а «плюс» провода протянуть к «втягивающему устройству», то устройство оживет. Часто искра может исчезнуть при подаче стартера. Эту схему лучше всего проверить мультиметром. Здесь не справиться — помощник будет работать ключом во время измерений.

    Заключение

    Когда на ВАЗ-2110 (форсунка) пропала искра, определить ее сразу сложно.Возможно, проблема заключается в банально окисленных контактах. В некоторых случаях ситуацию можно исправить, очистив клеммы от окислов. Особенно обратите внимание на провод от массы, идущей к аккумулятору. В 80 процентах случаев проблема со сложным стартом решается таким образом.

    ,

    замена и диагностика своими руками

    Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 производится при их полном неисправности. Резиновые детали теряют эластичность, под воздействием агрессивной среды они растрескиваются и становятся непригодными для использования. Металлические элементы подушек трудно повредить, но они все равно могут деформироваться, например, при ударе. Дизайн подушек примерно такой же, как и у сайлентблока, отличается только форма.

    Особенности конструкции

    Использование резиновых опор на кузове. Автомобиль не передает вибрации от двигателя. Но есть еще одна цель — только подушки удерживают мотор. Поэтому, прежде чем снимать двигатель, необходимо снять подушки. Конструкция проста, стоимость продукта относительно невелика. В целом, на автомобилях десятого семейства три или четыре точки опоры зависят от типа установленного двигателя. На восьмиклапанных двигателях есть только одна подушка — передняя.Два других находятся на картере коробки передач. Чтобы двигатель был максимально жестким, автомобилисты устанавливают дополнительную подушку на стороне генератора.

    Подготовка к диагностике

    Перед заменой подушек двигателя ВАЗ-2110 их необходимо проверить. Очень часто стук и вибрация не возникают из-за выхода из строя резиновых изделий. Чтобы проверить их, выполните следующие действия:

    1. Установите автомобиль на опорах.
    2. Под поддоном установите домкрат, поверх него небольшой кусочек деревянной рейки или планку.Поднимите домкрат, пока подушки не освободятся от силы тяжести двигателя.
    3. Провести диагностику всех подушек, оценить состояние болтов. Если нить оборвана, восстановите ее или сделайте новую побольше.

    Диагностика подушек

    Теперь, когда двигатель свободно подвешен, вы можете приступить к диагностике:

    1. Визуально оцените состояние резиновых и металлических деталей. На них не должно быть трещин.
    2. Резиновая часть не должна отделяться от металлической части.
    3. Проверьте игру (бесплатная игра). Болты крепления должны быть затянуты до упора.

    Если вы не определили неисправность, то заменить подушку не имеет смысла — вибрация и стук появляются по другой причине. После завершения диагностики необходимо смазать подушки защитным устройством и опустить мотор. Всегда затягивайте все винтовые соединения.

    Замена подушек на 8-клапанных двигателях

    Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 с 8-клапанными двигателями производится следующим образом:

    1. Отвинтите верхнюю гайку.
    2. А также болты, которые крепят подушку к кронштейну.
    3. Закрутите болты под аркой. С их помощью кронштейн крепится к лонжерону.
    4. Демонтируйте кронштейн и установите новую подушку. Соберите в обратном порядке.

    Замена левой подушки безопасности двигателя ВАЗ-2110 еще проще — открутите верхнюю гайку и опустите двигатель на опору. Затем снимите верхнюю шайбу с опоры. Только сняв шайбу и выкрутив все крепежные болты, вы можете заменить переднюю подушку двигателя.

    Чтобы разобрать заднюю опору, необходимо открутить ключ 17 на два болта, с помощью которых он крепится к корпусу. Рекомендуется предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40. Под двигателем необходимо установить домкрат и слегка приподнять его. Откручиваем бол

    .
  • Замена фильтра салона лада приора с кондиционером: Замена салонного фильтра Лада Приора с кондиционером и без » Лада.Онлайн

    Замена салонного фильтра на Лада Приора с кондиционером: видео инструкция

    ФильтрПотребность в замене салонного фильтра на Ладу Приора возникает зачастую после того, как в машине появляется специфический запах, а также при включенной печке либо если сила подачи потока воздуха очень маленькая.

    При всем этом замена салонного фильтра должна быть произведена не тогда, когда он полностью испорчен или перестал выполнять возложенную на него функцию очистки воздуха, а регулярно. Это избавит вас от неприятных ощущений в салоне автомобиля. Помимо того, менять фильтр салона нужно еще и потому, что грязная поверхность его является местом скапливания и размножения большого количества бактерий, которые попадают в салон и ими приходиться дышать.

    Функция салонного фильтра с кондиционером заключается в обеспечении поступления чистого воздуха в салон автомобиля. Потребность в нем возникает из-за езды по пыльным дорогам. Особенно это актуально в теплый период года, поэтому владельцы Лады Приора весной, а именно в преддверии летней жары, стараются заменить старый фильтр на новый, чтобы в салон поступал чистый прохладный воздух с кондиционера.

    Фильтрующий материал:

    1. Волокно.
    2. Уголь.

    Если говорить о ценовой политике, то обычные фильтры из бумаги стоят несколько дешевле, чем угольные, но при этом они будут уступать в эффективности. Преимуществом угольного по отношению к бумажному является более долгий срок службы и устранение неприятных запахов, кроме простоя задержки пыли. Несмотря на материал, из которого он изготовлен, существует срок своей службы. Компании, занимающиеся изготовлением салонного фильтра, гарантируют качественную работу своих изделий на пробег до 15-20 тыс. км, но необходимо понимать, что если ваш ежедневный маршрут проходит по пересеченной местности, то срок службы его сократится.

    В зависимости от того, оснащена ваша Лада Приора кондиционером или нет, будет зависеть и процесс замены фильтра.

    Замена при наличии кондиционера

    СхемаОткрыв капот, необходимо найти место за двигателем, а именно под обивкой (шумоизоляцией), где устанавливается фильтр – он расположен вертикально. Прежде чем добраться до нужного места, придется:

    • снять уплотнитель капота;
    • отсоединить шланг вакуумного усилителя.

    В зависимости от того, каким кондиционером (Panasonic или Halla) оснащена ваша Лада Приора, будет зависеть то, как следует открывать защелку фильтра – либо открутить два крепежных винта при помощи крестовой отвертки, либо зажать защелку. Убрав крышку, вы обнаружите старый и загрязненный фильтр, требующий замены. Извлечь его можно, держась за специально предусмотренный язычок. Выньте его в случае, если в месте установки будет пыль или грязь, ее можно убрать при помощи пылесоса.

    Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на Лада Приора

    Чтобы правильно установить новый фильтр для Лады Приора с кондиционером, необходимо обратить внимание на маркировку его, а точнее, на стрелки, которые указывают правильное расположение и надрезы на верхней части. Благодаря этим насечкам, сложите ваш фильтр либо буквой «П», либо сверните другим образом так, чтобы смогли разместить его в пространстве между двигателем и гнездом, а затем медленно, аккуратно установите на место. Удостоверившись, что все сделано правильно, закройте крышку, только помните, что поролоновый уплотнитель должен быть снаружи. Закройте обивкой и установите на место то, что сняли ранее.

    Вот и вся процедура, которую нужно произвести, чтобы замена салонного фильтра для Лады Приора была успешной. И помните, что от того, какой вид вы будете использовать и как часто менять, зависит не только комфортное ощущение в салоне вашей Лады Приора, но и качество вдыхаемого воздуха, что само по себе очень важно для состояния вашего здоровья.

    где находится, как заменить с кондиционером и без

    В конструкции автомобиля Лада Приора предусмотрено наличие салонного фильтра. Это устройство очищает поступающий извне воздух, обеспечивая комфортное нахождение в салоне машины. Со временем на отверстиях очистителя оседают частички пыли и мусора, в связи с чем эффективность его работы резко снижается. В этом случае необходимо заменить загрязненный салонный фильтр Лады Приора на новый.

    Где находится фильтр салона на Ладе Приора

    Устройство располагается в моторном отсеке автомобиля. Его крепят в специальной нише в вертикальном положении. Он стоит в одном и том же месте за уплотнителем капота как в моделях, оснащенных системой кондиционирования, так и не имеющих ее.

    Салонный фильтр Приора

    Когда и как часто его нужно менять

    Согласно рекомендации завода изготовителя замена фильтра должна производиться через каждые 10 000 км пробега при использовании авто для поездок по асфальтированным дорогам. Если машина эксплуатируется в более сложных условиях, очиститель следует менять чаще – после 5 000…7 500 км пробега.

    Обычно замену выполняют два раза в год – весной и осенью.

    Приступать к замене салонного фильтра нужно и в том случае, если вы заметили, что:

    • в салоне машины стало трудно дышать;
    • на стеклах образуется конденсат даже при ясной погоде и незначительной влажности атмосферного воздуха;
    • в автомобиле чувствуется запах сырости, при включении отопления он становится более насыщенным;
    • уменьшился объем потока воздуха в системе обдува стекол.

    Салонный фильтр для Приоры

    Как правильно выбрать новый

    Существуют два типа очистителей воздуха. Устройства с механическим принципом очистки представляют собой бумажные кассеты, волокна которых благодаря особому строению задерживают частички пыли, посторонние запахи и вредные микроорганизмы.

    Улавливатели с адсорбционным типом фильтрации содержат активированный уголь. Они стоят немного дороже бумажных и обеспечивают более тщательную очистку воздуха. Второй тип очистителей рекомендуется устанавливать на авто при склонности к аллергии и хроническим болезням дыхательных путей.

    Для более эффективной фильтрации воздушного потока рекомендуется выбирать многослойные изделия, сочетающие в своем составе бумажные и угольные слои. Они хорошо улавливают грубые и мелкие примеси, а также впитывают неприятные запахи и химические вещества.

    Основные отличия изделий Хала и Панасоник:

    1. В конструкции климатической системы Panasonic имеется кнопка для включения обогрева фильтра, в очистителе Halla она отсутствует.
    2. Устройство Панасоник фиксируется при помощи самореза, в модели бренда Халла в этих целях применяется защелка.
    3. Расположение конденсаторного элемента фильтра Panasonic – на кузове, у Halla – на радиаторе.
    4. Изделие фирмы Халла имеет более высокую стоимость.

    Салонный фильтр для Приоры

    Как поменять салонный фильтр Лада Приора

    Сам процесс замены устройства не представляет особой сложности. Поэтому очиститель можно поменять самостоятельно, не обращаясь в СТО. Последовательность действий при замене салонного фильтра на автомобиле с кондиционером и без него несколько отличается.

    С кондиционером

    В конструкции Лада Приора предусмотрено использование двух видов климатических систем, выпускаемых фирмами Halla и Panasonic. Для работы понадобится новый очиститель воздуха, отвертка с плоским концом и ветошь или пылесос для очистки места установки прибора от скопившейся пыли.

    Заменить фильтр салона можно, придерживаясь следующей инструкции:

    1. Откройте капот машины.
    2. Отогните край шумоизолирующей обивки, открутив два болта ее крепления. Если проходящий рядом патрубок вакуумного усилителя затрудняет доступ к устройству, можно его отсоединить.
    3. Снимите прикрывающую корпус фильтрующего элемента пластиковую решетку.
    4. Отодвиньте в сторону защитную крышку фильтра, предварительно выкрутив фиксирующие ее болты.
    5. Снимите заглушку очистителя. Если она удерживается защелкой, нажмите на нее, сдвинув вниз. При фиксации заглушки болтами, освободите ее, открутив их.
    6. Достаньте салонный фильтр. Пропылесосьте или протрите место его посадки ветошью, удаляя пыль, листья и другие загрязнения.
    7. Установите на посадочное место новый очиститель. Обратите внимание на стрелку на его корпусе, указывающую сторону, которая должна быть обращена к радиатору печки. Чтобы фильтрующее устройство было легче разместить в предназначенном для него отсеке, его рекомендуется слегка скрутить.
    8. После монтажа фильтра все остальные детали устанавливаются на место в порядке обратной очередности.

    С кондиционером

    Без кондиционера

    Для замены устройства нужно подготовить:

    • новый салонный фильтр;
    • отвертку с крестообразным концом;
    • пылесос;
    • чистую ветошь.

    Рассмотрим, в какой последовательности выполняются демонтаж и установка прибора:

    1. Найдите под капотом автомобиля место расположения очистителя воздуха.
    2. Уберите прикрывающую его ветровую накладку. Для того чтобы снять правую часть уплотнителя Жабо, открутите три винта под ним.
    3. Затем выкрутите три болта под заглушками.
    4. Крышка фильтра крепится при помощи четырех винтов. Открутите их, снимите крышку и достаньте устройство.
    5. Тщательно очистите корпус воздухозаборника от грязи и мусора, используя пылесос или ветошь.
    6. Установите на подготовленное место новый фильтр. Узнать, какой стороной ставить очиститель, просто – на корпусе детали нарисована стрелка. Это направление монтажа прибора по отношению к радиатору отопления.

    Без кондиционера

    Для облегчения размещения улавливателя в нише воздухозаборника немного скрутите его, придерживая пальцами за отверстия на корпусе детали.

    Все действия по установке фильтра на место выполняйте осторожно, чтобы не повредить устройство.

    Соберите снятые элементы в обратном порядке. Хорошо затяните все болты для предотвращения шума из-за сотрясания деталей при движении авто.

    Салонный фильтр Приора — какой лучше?

    Lada Priora — очень популярный автомобиль, недаром же выпускался в России около 10 лет. А когда машин выпущено много, то у него много модификаций, да и поставщиков навесного оборудования может быть несколько, что приводит к отличиям в конструкции. Это объясняет почему салонный фильтр на Лада Приора — это деталь, которая имеет три версии:

    1. Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Halla;
    2. Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Panasonic;
    3. Салонный фильтр если “Приора” без кондиционера.

    Все три версии детали имеют разную конструкцию и размеры. Также фильтры для машин с кондиционером и без него отличаются местом установки. А в дилерской сети для вторичного рынка доступны не только обычные версии оригинальных фильтров, но и угольные. С завода, естественно, стоят обычные. Так какой салонный фильтр на “Приоре” стоит у вас? Давайте разбираться.

    Оригинальные коды фильтров салона “Приора”

    Оригинальные салонные фильтра для Lada Priora следующие:

    • 21110-8122020-00 — без кондиционера;
    • 2170-8122020-01 — с кондиционером Panasonic;
    • 2170-8122020-11 — с кондиционером Halla.

    Но, есть нюанс. Фильтров с такими кодами вы не купите. Нигде. Даже в дилерской сети, в оригинальной упаковке. Их ставят исключительно только с конвейера. Это подтверждает и тот факт, что ни на zzap.ru, ни на exist.ru фильтров с такими кодами нет в продаже. Это ОЕ-номера, по которым кроссятся и подбираются аналоги на других сайтах. И это единственное, что вы можете с ними сделать.

    Под какими номерами доступен “оригинальный” фильтр салонный “Приора”? Артикулы для покупки в дилерской сети или у продавцов автозапчастей следующие:

    • 2170-8122020-82 — обычный фильтр;
    • 2170-8122020-83 — угольный фильтр.
    Фильтр 2170-8122020-82

    2170-8122020-82

    Фильтр 2170-8122020-83

    2170-8122020-83

    Как у трех разных по конструкции фильтров в оригинальной упаковке может быть один и тот же код, могут рассказать только в “АвтоВАЗе”. И то не факт. Возможно, при покупке оригинального фильтра нужно просто указывать продавцу какая у вас машина — с кондиционером или без, и какой версии.

    Даже упаковка фильтров подтверждает наши слова. По трем ссылкам Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3 — оригинальные фильтры для двух версий с разными кондиционерами и версии без кондиционера. Все в характеристиках ссылаются на один и тот же оригинальный номер 2170-8122020-82, все имеют одинаковую упаковку (она вообще одна и та же и для обычных и угольных версий), а у двух из трех фильтров даже на фото видно одинаковый артикул на боковине.

    Также отметим, что искать фильтры-аналоги лучше именно по “заводским” ОЕ-кодам — тогда подбор намного точнее, нужно только обращать внимание на то, фильтр обычный или угольный. Потому что при подборе по 2170-8122020-82 и 2170-8122020-83 результаты идут вразнобой. Чаще всего предлагаются версии для автомобилей с кондиционером Panasonic, потом по количеству в результатах поиска идут фильтры для машин без кондиционера, и только потом — с кондиционером Hella. Возможно, это демонстрирует каких автомобилей в России больше всего.

    Где салонный фильтр на “Приоре”?

    Давайте определим где находится салонный фильтр на “Приоре” и как определить какая у вас система кондиционирования, если вы этого не знаете и вам не у кого спросить?

    Во всех версиях машины фильтр салона находится в правой части подкапотного пространства, в части возле лобового стекла. Важно! Правая сторона — это если считать по ходу движения автомобиля. Если вы стоите лицом к открытому капоту, система воздуховодов будет слева.

    В версии без кондиционера фильтр можно увидеть сразу — он прячется за решеткой. Чтобы увидеть и открутить крепления решетки, нужно снять резиновый уплотнитель.

    Салонный фильтр “Приора” с кондиционером просто так не увидишь, потому что его крышка прячется за шумоизоляцией капота. Убрав ее — получите доступ к фильтру.

    Размещения фильтра салона в Приоре без кондиционера

    Размещения фильтра салона в Приоре без кондиционера

    Размещения салонного фильтра в Приоре с кондиционером

    Размещения салонного фильтра в Приоре с кондиционером

    Кстати, крышка — это четкий отличительный признак, по которому можно понять какая у вас система кондиционирования. Даже не по самой крышке, а типу ее крепления. У систем Halla она крепится на защелке, а у систем Panasonic — на саморезе. Исключений не бывает! Как поменять салонный фильтр на “Приоре” читайте в нашей детальной инструкции.

    Чтобы закрыть тему обслуживания, добавим, что производитель рекомендует менять фильтр салона при каждом ТО или через 10 000 километров. Каждый сам решает когда менять салонный фильтр или этого не делать и насколько важно ему дышать чистым воздухом, устанавливая обычный либо угольный фильтрующий элемент. Если вы меняете эту деталь по необходимости, то запомните, что сильное запотевание стекол может быть одним из явных признаков забитого фильтра салона. Это подтверждают и владельцы “Приор”.

    Салонный фильтр на “Приору” без кондиционера

    Салонный фильтр на эту “Приору” имеет такие размеры: высота — 40 мм, длина — 240 мм, ширина — 180 мм. Размеры аналогов могут отличаться. И чтобы их подогнать часто по периметру приклеивают полоску поролона, что улучшает эффективность работы печки.

    Фильтр имеет картонную рамку с поролоновыми фиксаторами и складками фильтровального материала внутри. Также, сравнивая оригинал и аналоги, можно заметить, что у оригинала есть фиксирующая лента посередине, которая должна предотвращать сминание складок фильтра. У большинства аналогов ее нет! С другой стороны, у аналогов часто используется большее количество складок, что при одинаковом качестве фильтровальной бумаги должно давать лучший эффект.

    Владельцы “Приор” без кондиционера отмечают, что часто оригинальные и аналоговые фильтры просто болтаются в посадочном месте. Поэтому многие кустарно дорабатывают фильтры поролоновыми уплотнителями. Также рекомендуется проклеить сетку на решетку воздуховода, чтобы не допустить попадания крупных фракций загрязнений в систему. И судя по отзывам плотно сидит в посадочном месте фильтр производителя “Фильтр-Сервис” (артикул VF011N).

    Какие еще аналоги есть оригинальному фильтру на “Приору” без кондиционера и сколько стоит оригинал? Ответ в таблице.

    БрендАртикулЦена, руб
    Обычные фильтра
    Оригинал21110-8122020-00 / 2170-8122020-82225
    Невский фильтрNF-6002120
    Фильтр-СервисVF011N230
    Угольные
    Оригинал21110-8122020-00 / 2170-8122020-83355
    BIG-FilterGB-9833/C230
    Фильтр-СервисVF011U455

    Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Panasonic

    Салонный фильтр на эту версию “Приоры” имеет следующие размеры: высота — 40 мм, длина — 240 мм, ширина — 210 мм. Размеры аналогов могут незначительно отличаться.

    Конструкционно он похож на фильтр для версии без кондиционера — тоже имеет картонный корпус и оклейку поролоном по кругу. Но отличительной особенностью именно этого фильтра для “Приоры” является наличие с одной стороны дополнительного и хорошо заметного выступа из поролона.

    Учитывая, что деталь не симметричная, то возникает вопрос — какой стороной ставить салонный фильтр на “Приоре”. Для этого не нужно ничего запоминать — всегда ориентируйтесь на стрелочки, которые нанесены на каждом фильтре. Они либо указывают направление воздушного потока, либо указывают сторону установки!

    Какие аналоги оригинальному фильтру на “Приору” с кондиционером Panasonic используют автовладельцы и сколько стоит оригинал? Смотрите ответ в таблице.

    БрендАртикулЦена, руб
    Обычные фильтра
    Оригинал21110-8122020-01 / 2170-8122020-82230
    Невский фильтрNF-6007175
    BIG-FilterGB9957195
    Угольные
    Оригинал21110-8122020-01 / 2170-8122020-83315
    PilengaFA-P 4021265
    BIG-FilterGB-9957/C300

    Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Halla

    Салонный фильтр на эту версию “Приоры” имеет следующие размеры: высота — 20 мм, длина — 370 мм, ширина — 220 мм. Размеры аналогов могут незначительно отличаться.

    Фильтр для этой версии имеет поролоновые вставки только с двух боков, и вообще он более тонкий. С одной из сторон имеет специальный язычок для простоты демонтажа. Кстати, по опыту автовладельцев, при несвоевременной замене у изношенного и забитого фильтра этот хвостик отрывается, и тогда достать его намного сложнее!

    Какие аналоги оригинальному фильтру на “Приору” с кондиционером Halla используют автовладельцы и сколько стоит оригинал? Ответ в таблице.

    БрендАртикулЦена, руб
    Обычные фильтра
    Оригинал21110-8122020-11 / 2170-8122020-82220
    Невский фильтрNF-6008135
    BIG FilterGB-9977210
    Угольные
    Оригинал21110-8122020-11 / 2170-8122020-83280
    BIG FilterGB-9977/C275
    Невский фильтрNF-6008C230

    Какой салонный фильтр лучше для “Приоры”

    Какой салонный фильтр на “Приору” купить именно вам? Вопрос риторический. Кто-то предпочитает оригинал, кто-то ищет более доступные аналоги. Судя по отзывам автовладельцев, в версиях без кондиционера лучше всего становится деталь от “Фильтр-Сервис”. В других версиях этот производитель тоже пользуется популярностью. Как и запчасти компаний BIG-Filter и “Невский фильтр”. Тем более последние пакуются и в оригинальную упаковку.

    Также помните, что популярные запчасти часто подделываются. Поэтому покупая салонный фильтр на “Приору”, цена может быть одним из индикаторов. Слишком низкая стоимость — повод задуматься и заподозрить неладное. Так что покупать лучше у надежных поставщиков.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Замена салонного фильтра на Приоре: инструкции для автомобилей с кондиционером и без него

    Салонный фильтр на приоре Летние поездки на автомобиле всегда сопровождаются пылью в салоне. И сразу возникает вопрос: как поменять фильтр салона на Приоре, чтобы максимально сохранить интерьер в первозданном виде? Все современные автомобили оборудованы салонным фильтром, защищающим от проникновения пыли и мусора, которые собираются под капотом.

    Автомобиль Лада Приора изначально оборудован качественным фильтром, который достаточно длительное время полностью защищает от пыли. Однако, в зависимости от количества поездок, типа дорожного покрытия и общей экологии, засоренность фильтра происходит за разное время. Поэтому однозначно сказать, на какой период предназначен салонный фильтр на Приоре, невозможно.

    Обещания производителя

    Создатели автомобиля Лада Приора уверяют, что, заменив фильтр в начале лета, эту процедуру повторить придется в конце жаркого сезона. В противном случае фильтр салона на Приоре перестанет качественно работать, пыльные частички начнут проникать в салон. Особенно ощутима плохая работа защитного механизма на трассе, когда окна закрыты, а на обгон пошел грузовик с отвратительными выхлопами.

    Для обеспечения беззаботных поездок должна периодически производиться замена фильтра салона Приора. Сам процесс смены очистного элемента отличается в зависимости от:

    1. Отсутствия в автомобиле системы кондиционирования воздуха.
    2. Наличия кондиционера (бывает двух видов).

    Каждый из подвидов и последовательность замены рассмотрим ниже. Единственным предостережением для желающих самостоятельно осуществить эту работу является уверенность в своих действиях и знаниях. Без дополнительных знаний можно не только не произвести замену салонного фильтра Приора, но и испортить или сломать другие сопутствующие элементы. Это может привести к еще более дорогому ремонту.

    Замена салонного фильтра в Приоре без кондиционера

    В автомобиле без кондиционера замена салонного фильтра отличается от работы с машиной с искусственной системой охлаждения салона. В данном случае очистной элемент находится возле воздухозаборной решетки, между лобовым стеклом и всеми агрегатами под капотом. Как поменять салонный фильтр самостоятельно? С этой задачей справится даже начинающий автомастер. Для работы понадобятся:

    1. Плоская отвертка.
    2. Крестовая отвертка.
    3. 5-7 минут.

    Последовательность работ такова:

    Действия

    1Поднять капот Лада Приора.
    2Со стороны пассажирского сиденья снять часть резинового уплотнителя с наклонной решетки, в водительском жаргоне именуемую «жабо».
    3Открутить 3 самореза под декоративной решеткой.
    4С противоположной стороны снять 3 заглушки, поддев их плоским инструментом.
    5Под заглушками находятся еще 3 самореза. Их также нужно выкрутить.
    6После этого «жабо» можно снять и увидеть корпус очистителя.
    7Замена фильтра возможна только после откручивания еще 4 саморезов, которые фиксируют крышку корпуса очистителя.
    8После этого можно свободно снять деталь.
    9Запыленный фильтр снимается, а на его место устанавливается новое изделие.
    10Затем все действия проводятся в обратном порядке.

    Во время выполнения процедур по завинчиванию всех креплений нужно следить, чтобы каждый саморез был закручен хорошо, но без нажима. В случае нажима можно сломать сами гнезда креплений, а при слабой затяжке может со временем расшататься саморез.Тогда в дороге будут слышны дребезг и посторонний шум. Как видно из описания, замена салонного фильтра Лада Приора не представляет особых сложностей. Этот автомобиль считается одним из лучших в коллекции АвтоВАЗа по удобству обслуживания.

    Варианты замены кондиционера

    Для автомобиля Лада Приора с кондиционером процедура замены имеет другую последовательность из-за иного месторасположения очистительной системы салона. В этом случае он располагается не под «жабо», а за двигателем. При этом он закрыт специальной крышкой, предназначенной для шумоизоляции. В зависимости от марки кондиционера отличается метод его замены. Рассмотрим каждый вариант для Лада Приора отдельно.

    Первый вариант замены

    Для работы с автомобилем с кондиционером Panasonic понадобятся:

    • крестовая отвертка;
    • 5-7 минут.

    Последовательность действий при ремонте Лада Приора такова:

    1. Открутить 2 самореза, которые удерживают кожух шумоизоляционного корпуса.
    2. Для откручивания саморезов могут мешать шланги и трубочки, поэтому может потребоваться ослабление хомутов, удерживающих их. Это позволит избежать повреждений и потертостей.
    3. После этого можно непосредственно открутить саморезы, фиксирующие заглушку очистителя.
    4. Теперь можно заменить фильтр, сняв его за язычок защелки.
    5. Для снятия фильтра производителем предусмотрено специальное сгибание прорезей (для удобства).
    6. Установив новый агрегат очистки салона, все действия повторяют в обратной последовательности.

    На первый взгляд кажется, что ничего сложного в обслуживании автомобиля с кондиционером Панасоник нет. Однако без наличия специальных навыков лучше не пытаться самостоятельно работать. Поскольку можно неправильно соединить отключенные шланги и патрубки или неправильно установить сам фильтр. Тогда эффекта от замены не будет.

    Рекомендуют замену шумоизоляционного кожуха вместе с саморезами, на которые он прикручивается. Доказано опытным путем на протяжении длительного времени, что саморезы изнашиваются за один срок эксплуатации. Заменив старые саморезы на новые, можно быть уверенным в надежности крепления фильтра.

    Второй вариант: последовательность работы

    При работе с автомобилем с кондиционером Halla понадобятся:

    • крестовая отвертка;
    • 5-7 минут.

    Последовательность действий на автомобиле Приора с кондиционером такого типа будет немного отличаться от предыдущего варианта:

    1. Отвинтить 2 самореза, фиксирующих защитный кожух корпуса.
    2. Отвинчиванию саморезов могут препятствовать шланги и трубочки, их крепления нужно ослабить и отсоединить на время. Это позволит избежать повреждений и надломов.
    3. Для этой марки кондиционера заглушка очистителя фиксируется на защелке, а не на саморезах.
    4. Перед тем как заменить очистительный элемент, нужно его отщелкнуть за специальный ярлычок.
    5. Для снятия фильтра производителем предусмотрено специальное сгибание прорезей для удобства.
    6. Поставив новое устройство защиты салона от пыли, все действия повторяют в обратной последовательности.

    Замена фильтра салона не составит труда для знающего специалиста и не займет много времени. Поэтому при наличии определенных навыков можно сэкономить и устранить проблему самостоятельно.

    Загрузка ... Загрузка …

    Заменить салонный воздушный фильтр

    Воздушный фильтр кабины похож на фильтр домашней печи или кондиционера. Он удаляет грязь, пыль и пыльцу из воздуха, который попадает в пассажирский салон через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Фильтр также помогает поддерживать чистоту испарителя кондиционера. Это позволяет системе кондиционирования охлаждаться с максимальной эффективностью и уменьшает накопление загрязнений на испарителе, которые способствуют росту микробов, которые могут вызывать затхлый запах.

    Воздушные фильтры салона

    могут удерживать в автомобиле пыль, грязь, пыльцу, споры плесени, дым, даже микробы и вирусы. Фильтр также может улавливать эти частицы, которые ВНУТРИ вашего транспортного средства, если вы установите управление системой климат-контроля на RECIRC.

    Большинство пылевых фильтров улавливает много частиц размером до 0,3 микрон, улавливая от 95 до 99 процентов частиц размером от 1 до 3 микрон. Диаметр человеческого волоса составляет около 100 микрон, поэтому речь идет об очень маленьких частицах, которые могут задерживаться этими фильтрами.Для сравнения, вирус COVID-19 имеет диаметр около 1,3 микрона, поэтому он также попадет в диапазон частиц, захваченных этими фильтрами.

    Некоторые воздушные фильтры в салоне также являются «комбинированными» фильтрами, которые также удаляют запахи, пары дизельного топлива и другие загрязняющие вещества. Комбинированные фильтры обычно имеют слой активированного угля, который реагирует с находящимися в воздухе химикатами и задерживает их до того, как они попадут в кабину. Волокна в фильтрующем материале также могут быть электростатически заряжены, поэтому они будут более эффективно притягивать и удерживать грязь и загрязнения.

    у вашего автомобиля есть салонный воздушный фильтр?

    Воздушные фильтры салона

    были введены еще в середине 1980-х годов в Audis и других европейских роскошных транспортных средствах. Первые отечественные приложения датируются 1994 годом (Ford Contour & Mercury Mystique). Сегодня воздушные фильтры салона встречаются почти в 80% всех новых автомобилей.

    Лучший способ определить, есть ли в вашем автомобиле воздушный фильтр в салоне, — обратиться к руководству пользователя. Проверьте индекс для салонного воздушного фильтра или посмотрите в разделе, где перечислены пункты планового технического обслуживания.

    Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы увидеть, есть ли в вашем автомобиле воздушный фильтр в салоне, и если да, где этот фильтр расположен:

    Руководство по применению воздушного фильтра салона Wix (pdf)

    Справка по применению воздушного фильтра салона Purolator (внешняя ссылка)

    Как заменить салонный воздушный фильтр

    Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для точного расположения воздушного фильтра салона и как его заменить. В некоторых приложениях два фильтра используются в штабеле.Это позволяет легко заменить фильтр в узких местах. Некоторые воздушные фильтры в салоне также спроектированы так, чтобы складываться посередине, чтобы облегчить снятие и установку в тесных помещениях.

    Многие воздушные фильтры в салоне расположены в блоке вентиляции HVAC за перчаточным ящиком. Это может потребовать снятия крышки перчаточного ящика для замены фильтра. В некоторых случаях это может не потребоваться, если есть место для вытягивания фильтра из-под или за перчаточным ящиком.


    На многих транспортных средствах воздушный фильтр в салоне расположен за пределами пассажирского салона у основания ветрового стекла в области капота, где воздуховод направляет воздух в систему HVAC.Чтобы получить доступ к фильтру, откройте капот и найдите съемную панель или крышку. На нем может быть написано CABIN AIR FILTER. На некоторых автомобилях большую пластиковую панель в зоне капота, возможно, придется снять, чтобы добраться до фильтра.

    Замена фильтра обычно занимает 10 минут или меньше в более простых приложениях. Но для других это занимает больше времени в зависимости от того, сколько разборки требуется (перчаточный ящик или консоль, возможно, придется снять, чтобы добраться до фильтра).Как правило, никаких специальных инструментов не требуется, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что фильтр правильно расположен и плотно прилегает к корпусу.

    Как часто следует заменять воздушный фильтр в салоне?

    Простой пылевой фильтр должен прослужить два-три года или до 30 000 миль в зависимости от условий эксплуатации. В пыльных местах может потребоваться более частая замена фильтра. Комбинированные фильтры, которые также улавливают запахи, следует заменять ежегодно или каждые 15 000 миль.Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для конкретных рекомендаций интервал обслуживания.



    cabin air filter Статьи по теме:

    COVID-19 Virus and Your Car

    Профилактическое обслуживание — Советы по уходу за автомобилем



    Инструкция по ремонту Mitchell 1 DIY

    .
    Как заменить воздушный фильтр салона менее чем за 15 минут

    Узнайте, когда и как заменить салонный фильтр вашего автомобиля. Мы — команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию.

    Как это работает?

    Когда вы включаете кондиционер или обогреватель, воздушный фильтр в салоне начинает работать. Этот фильтр предназначен для удаления грязи и пыльцы из воздуха, который поступает пассажирский салон вашего автомобиля. Система вентиляции и кондиционирования принесет свежий воздух из вне автомобиля, если он не находится в режиме рециркуляции.Это означает, что любой примеси в воздухе попадают в машину и в легкие. Кабина Фильтр является обычным элементом обслуживания и расположен у воздухозаборника или где-то в камере обогревателя. Некоторые автомобили не имеют этого фильтра, поэтому лучше проверьте руководство своего владельца или посмотрите, продают ли они часть на Amazon, сообщая вам Ваша машина, вероятно, имеет фильтр.

    Что не так?

    Если фильтром пренебрегают или ваш автомобиль едет в пыльных местах, фильтр засорится, замедляя поток воздуха через вентиляционную систему.Эти фильтры может также удерживать влагу, которая может пахнуть плесенью, особенно во время дождей сезон.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Если вы возьмете свой автомобиль в гараж для замены фильтра салона, может стоить от 65,00 до 85,00 долларов США в зависимости от расположения фильтров. Если Вы делаете работу самостоятельно, а фильтр должен стоить от 9 до 12 долларов. (НАС).

    Как долго работают салонные фильтры?

    Потому что фильтр не обрабатывает столько воздуха, сколько фильтр двигателя можно менять реже.Большинство производителей рекомендуют от 30 000 до 40 000 миль в зависимости от условий вождения.

    Смотреть видео!

    Вот видео работы, выполняемой для фильтра, который находится под чертой на сторона пассажира. Под капотом и за бардачком в стиле салона Фильтры показаны далее в этом руководстве.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Начало работы

    Начните с автомобиля на ровной поверхности, в парке с комплектом аварийного тормоза.Замена воздушного фильтра салона относительно проста и может быть выполнена в несколько минут с незначительными инструментами в большинстве случаев.

    Инструменты и расходные материалы

    • Запасной фильтр
    • Маленькая отвертка
    • Набор малых розеток
    • Набор гаечных ключей (опция)
    • Защитные перчатки и очки

    Шаг 1

    Снимите нижнюю крышку приборной панели: Фильтр салона является опцией на большинстве автомобилей, поэтому некоторые не будут иметь этот фильтр.Некоторые фильтры будут доступны через нижнюю часть коробки нагревателя, в то время как другие будут можно сделать, сняв или опустив дверцу бардачка или подняв капот моторного отсека. Начните с поиска фильтра, который может быть под чертой на сторона пассажира. В этом примере фильтр находится под приборной панелью, поэтому начните с открытия двери пассажира, чтобы начать замену фильтра салона. Удалите крепежные винты, которые удерживают нижнюю крышку на месте. Эти винты могут быть неясным, так осмотрись.Размер болта обычно составляет 5,5 мм, 7 мм или 8 мм, и вам может понадобиться универсальный, чтобы добраться до некоторых из них. После того, как болты были сняты, удалите нижняя крышка доступа к приборной панели.

    Шаг 2

    Снимите салонный фильтр: Там будет маленькая дверь или ремешок, который удерживает фильтр на месте, который можно снять, отвинтив зажимы или винты. Посмотрите вокруг, чтобы увидеть метод удаления, который будет немного отличаться для каждый производитель.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    После снятия фиксатора сдвиньте старый воздушный фильтр салона из своего корпуса. Будьте готовы, потому что если фильтр имеет некоторое время не менялся, может быть грязь и листья с фильтром и будет идти по всему ковру. Мы иногда будем ставить бумагу коврик вниз, чтобы поймать этот нежелательный мусор.

    Совместите старый салонный фильтр с новым фильтр для обеспечения правильной установки.Тогда используйте влажный протрите тряпкой корпус фильтра и крышку. Некоторые автомобили используют два фильтра, так что смотрите вверх на корпус, чтобы убедиться, что нет дополнительного фильтр.

    Шаг 3

    Установите новый салонный фильтр: Важно не получать смазку или другие загрязняющие вещества на новом фильтре, потому что воздух, который проходит через него Вы будете дышать и пахнуть все время, пока вы едете. Также эти фильтры могут быть довольно хрупким и может быть поврежден, если его поставить в положение, поэтому возьмите осторожность при толкании их на место.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Установите нижний кронштейн или пластину на место, убедившись, что фиксаторы выровнены таким образом, чтобы не было утечек. Не прилагайте чрезмерных усилий во время сборки, потому что сердечник нагревателя и испаритель кондиционера находятся в в непосредственной близости и может привести к утечке при неправильном обращении.

    Установите на место крепежные винты с помощью торцевого ключа или небольшого гаечного ключа.Эти винты смонтированы в пластике, поэтому они не должны быть очень туго. Дважды проверьте ваш работать на этом этапе и убедитесь, что никакие провода или трубки, которые не попали в кронштейн или дверь.

    Шаг 4

    Установите на место нижнюю крышку: Аккуратно установите нижнюю крышку на место. Выровняйте закрутите отверстия и вставьте крепежные винты вручную, чтобы избежать зачистки нарезание резьбы. Затяните винты с помощью небольшой храповика или гаечного ключа.

    Посмотрите видеофильтр салонного фильтра в перчаточном ящике!

    Вот замена фильтра салона, которая включает в себя удаление дверцы бардачка. Как только вы закончите, продолжайте вниз по направляющей, чтобы увидеть фильтр салона под капотом замена.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 1

    Снимите дверцу перчаточного ящика: Используйте защелку дверцы перчаточного ящика, чтобы откройте бардачок.В большинстве случаев вы сможете увидеть салонный фильтр люк, за которым будет фильтр.

    Будет один или два зажима, которые должны быть удалены или согнуты внутрь полностью откройте дверь бардачка. Есть несколько различных методов, которые используются для достижения этой цели.

    После снятия обоих зажимов ограничителей перчаточного ящика откроется фильтр салона дверь люка. В этот момент вы можете или не сможете попасть в дверь люка.Если эта дверь заблокирована, вам может понадобиться убрать крест, удерживающий перчаточный ящик, как в этом кейс.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Найдите крепежные болты дверцы перчаточного ящика, которые необходимо вынуть, чтобы вынуть коробку из путь. Используйте отвертку или маленькое гнездо, обычно 7 мм, или 8мм 10мм, чтобы вырваться и снять крепежные болты.

    Затем используйте маленькую розетку обычно 7 мм или 8 мм 10 мм и отсоедините ее при снятии остальные крепежные болты поперечной распорки.Это можно будет сделать как прямо, так и под скоба в зависимости от дизайна. Некоторые автомобили будут иметь эти два элемента включены в этом случае будет только один набор крепежных винтов.

    Теперь, когда перчаточный ящик и поперечные крепления удалены, это позволит вам получить доступ к салонному фильтру люка двери. Эти двери обычно проводятся в место пластиковыми зажимами или защелками. Иногда дверь будет иметь крепежные винты который может быть легко удален на этом этапе.Возьмитесь за дверцу люка и осторожно потяните наружу, это удалит дверь.

    Теперь салонный фильтр будет выставлен. Возьмите фильтр и вытяните его наружу из коробка обогревателя. Некоторые фильтры могут немного застрять из-за погоды и возраст машины. Если фильтр застрял, покачивайте его вперед и назад, что должно сломай печать.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Как видите, этот фильтр очень грязный и влияет на воздушный поток вентиляционных отверстий.

    Совместите старый салонный фильтр с новым воздушным фильтром. Это обеспечит хороший запечатайте внутри коробки нагревателя и не допускайте циркуляции нефильтрованного воздуха. Соберите обогреватель и перчаточный ящик так же, как он отделился, и вы все устанавливать. Существует один последний стиль замены фильтра салона, который показан ниже.

    Замена фильтра салона под капотом

    Вот видео работы, выполняемой для фильтра, который находится под капотом который находится в воздухозаборнике отопителя и кондиционера (HVAC).

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 1

    Снять салонный фильтр: Откройте капот и найдите люк, в котором будет расположен фильтр салона. Эти места могут быть очень, но будут очевидны в большинстве случаев.

    Поднимите дверцу доступа, чтобы открыть фильтр. Возьмите фильтр и аккуратно положите его на бок вверх, чтобы удалить его из впускного отверстия воздуховода.

    Сопоставьте новый фильтр со старым фильтром.В этом примере новый фильтр выглядит грязный, но он сделан с помощью специального ингибитора пыли, который делает фильтр выглядеть серый. Старый фильтр был белым до установки (справа).

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Перед установкой нового фильтра очистите воздуховод от листьев и грязи. Затем замените дверную крышку, и все готово.

    Есть вопросы?

    Если у вас есть вопросы о салонных фильтрах, пожалуйста, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите наше сообщество механиков, которые с радостью помогут. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

    Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Статья опубликована 2018-04-03

    ,
    Как правильно почистить салонный фильтр в вашем автомобиле (и что НЕ следует делать)

    Обновлено

    Фильтр кондиционера, также известный как фильтр салона, является одним из самых игнорируемых и игнорируемых фильтров в транспортном средстве. Это в основном из-за их более популярных и критических родственников, таких как масляный фильтр, воздушный фильтр и топливный фильтр.

    Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

    Однако, если салонный фильтр регулярно не заменяется и не очищается, это может сделать ваши впечатления от вождения крайне неприятными.Грязный фильтр кондиционера не только помешает системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем автомобиле, но и станет местом размножения различных микробов и бактерий, которые будут выделять неприятный мускусный запах.

    Фильтр кондиционера не может быть включен в ключевые компоненты транспортного средства, но его важность все еще важна.

    Прочтение этого может вызвать у вас мысли о чистке фильтра кондиционера, и это довольно простая работа. Но если вы не знаете, как это сделать правильно, то вы можете в итоге купить новый фильтр, если вы повредите текущий фильтр в процессе очистки.

    Хотя замена фильтра в салоне на новый идеальна, вы часто можете продлить срок службы этого фильтра, просто очистив его, чтобы воздух снова мог проходить через него. Вот как правильно почистить салон или фильтр вашего автомобиля.

    Как почистить салонный фильтр

    how to replace air conditioner filter how to replace air conditioner filter

    Для того чтобы почистить салонный фильтр в вашем автомобиле, вам сначала необходимо снять его с автомобиля. Положение фильтра может варьироваться от производителя к производителю или от модели к модели, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где он находится.

    Обычно он помещается за перчаточным ящиком или под приборной панелью в большинстве автомобилей, но для подтверждения обратитесь к руководству пользователя или онлайн. Его форма и размер могут варьироваться в зависимости от автомобиля, но общая форма фильтра кондиционера похожа на воздушный фильтр в вашем двигателе, но меньше. Обычно это прямоугольная или квадратная рамка с тканым тканевым фильтром внутри.

    Установив фильтр салона (в некоторых автомобилях их несколько), осторожно вытащите его из крепления и положите на пол или на рабочий стол.Вам понадобится воздушный компрессор или другой источник сжатого воздуха.

    Аккуратно держите фильтр салона и продуйте воздух через него. Обязательно продуйте воздух через каждую щель фильтра, чтобы вся пыль, скрывающаяся в любом углу фильтра, была вымыта. После тщательной продувки воздуха через фильтр распылите его с помощью распылителя, такого как FAB-1 или K & N Filter Refresher.

    После распыления дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и аккуратно поместите его обратно в держатель, из которого вы вынули его.Запустите автомобиль и включите систему отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы она выпускала воздух из вентиляционных отверстий. Через несколько секунд вы заметите большую разницу в свежести воздуха.

    ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

    Во время процесса очистки не используйте никаких чистящих принадлежностей, таких как чистящие щетки или что-либо подобное. Фильтр кондиционера является одной из самых деликатных частей системы HVAC и может быть легко поврежден.

    Также избегайте использования любых моющих средств. Не мойте его водой для очистки.Промывка водой повышает риск повреждения фильтра кондиционера, и фильтр необходимо сушить на воздухе без каких-либо других систем сушки, которые могут занять много вашего драгоценного времени.

    Помимо очистки фильтра, также очистите вентиляционные отверстия в приборной панели, чтобы максимально эффективно использовать систему HVAC в вашем автомобиле.

    Ремонт автомобильных кондиционеров: устранение неисправностей

    Что такое «Черная смерть»?

    Если вы собираетесь лечь спать и хотите избежать ночных кошмаров, вы можете отложить чтение до утра. Если вы собираетесь сесть в машину, пожалуйста, читайте дальше.

    Car air conditioning system Хотя «Черная смерть» не то же самое, что смертельная чума в 14 веке, автомобильная система A / C , испытывающая «Черную смерть», будет заражена, как чума. Черная смерть начинается внутри компрессора после того, как хладагент выходит из строя.Поскольку хладагент действует как рабочая жидкость, очень похожая на то, как моторное масло является жидкостью, которая обеспечивает смазку для защиты двигателя, поломка хладагента приведет к ужасному износу, начиная с компрессора. Оттуда острые и грязные металлические частицы, созданные во время поломки компрессора, могут затем пройти через остальную часть вашей системы кондиционирования, нанося ущерб всей системе. До того, как вы это узнаете, весь холодный воздух и воздушный поток в этом отношении уже давно исчезнут. Подсказка A / C мрачный жнец.

    Лучшая защита от Black Death — это проверка работоспособности кондиционера.Расписание один сегодня.

    maintenance-mobile maintenance - desktop

    Почему у моего кондиционера слабый поток воздуха?

    Мы чувствуем вашу боль и дискомфорт, вызванные слабым потоком воздуха. Одного пота достаточно, чтобы свести с ума любого из нас. Тем не менее, есть много факторов в игре. Если вы заметили уменьшение воздушного потока на ранних этапах, а не на более поздних этапах, сделайте правильный шаг и посмотрите, прежде чем произойдет другое фатальное повреждение системы кондиционирования.

    Основные причины слабого воздушного потока:

    • Возможно образование плесени или грибка в активной зоне испарителя из-за остаточной влаги, возникающей в процессе охлаждения.Когда это произойдет, воздуху будет трудно добраться до ваших вентиляционных отверстий.
    • Шланг ослаблен. Обычно это происходит со шлангом нагнетателя, который подает воздух в блок нагнетателя.
    • Вентилятор обжарен. Если вентилятор не дует, воздух не будет течь очень хорошо.
    • Уплотнения. Нет, не те тюлени внизу пирса. Уплотнения корпуса сердечника, уплотнения корпуса вентилятора или уплотнения корпуса сердечника испарителя; Все может открыться и уменьшить поток воздуха. Системы вентиляции кондиционера очень чувствительны и должны оставаться герметичными.Как только они открыты, вся система взломана.

    Какой бы ни была причина ваших проблем с воздушным потоком, у нас есть ответ. Запланируйте проверку работоспособности кондиционера.

    Существуют ли какие-либо системные предупреждающие сигналы, предупреждающие меня о проблеме с кондиционером?

    Как правило, нет, но некоторые автомобили имеют Информационные центры для водителей ( DIC ), которые могут отображать состояние многих систем транспортных средств. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.

    Мой кондиционер не такой холодный, как раньше, что происходит?

    Есть несколько причин, по которым система кондиционирования может потерять хладнокровие.Принесите нам свою поездку, как только вы начнете замечать этот симптом, это может означать разницу между небольшим ремонтом или, что еще хуже, большим. Вот что может заставить ваш холодный воздух потерять свою прохладу.

    Отсутствие драгоценного холодного воздуха может быть вызвано:

    • A Утечка фреона из-за вышедшего из строя уплотнительного кольца, уплотнения, шланга или компонента
    • Забитая расширительная труба или шланг заправки хладагента
    • Отказ компрессора или муфты компрессора
    • Неисправность двигателя вентилятора или резистора двигателя вентилятора
    • Поврежденный или неисправный конденсатор или испаритель
    • Утечки вакуума
    • Неисправность переключателя, предохранителя, реле, модуля управления, смесительной двери или соленоида

    Утечки могут быть разрушительными.Когда в системе A / C возникает утечка, у вас возникает так называемая «открытая система». Если вы или ваш техник обнаружите утечку раньше, ваш ремонт будет дешевле. К сожалению, если какое-то время утечка влияла на ваш холодный воздух, скорее всего, влага попала в вашу систему кондиционирования и могла повредить другие жизненно важные и дорогие детали. Не горячись. Запланируйте проверку работоспособности кондиционера.

    Кондиционер начинает охлаждаться, затем нагревается, что происходит?

    Ну, как и многие сложные истории, никогда не бывает простого ответа.Системы кондиционирования являются непостоянной породой. Лучше всего, чтобы мы проверили вашу систему на наличие следующих симптомов.

    От холодного к горячему и все симптомы между ними:

    • Засоренный расширительный клапан: Расширительный клапан распределяет необходимое количество хладагента для вашего испарителя. Если клапан заблокирован, хладагент не может попасть в испаритель. При забитом клапане хладагент начнет полностью замораживать клапан, если присутствует влага.
    • Неисправная муфта компрессора: если муфта не входит в зацепление с вашим компрессором, то ваш компрессор не сможет поддерживать правильное давление.Горячий воздух приведет.
    • Сценарий перегоревшего предохранителя: предохранители иногда замыкаются. Если предохранитель, связанный с вашей системой кондиционирования, гаснет, питание определенных частей прекращается.
    • Утечки — худший друг системы кондиционирования: утечки являются результатом повреждения или присутствия влаги. Когда влага и хладагент смешиваются, неприятные едкие кислоты разъедают уплотнения и компоненты, вызывая утечку.

    Что за вонючий запах от спортивного шкафчика исходит из моих вентиляционных отверстий?

    Звучит так, будто у вас проблемы с запахом на руках.Есть несколько проблем, которые могут вызывать этот запах.

    Возможные причины неприятных запахов «спортзала»:

    • Грязный и старый фильтр воздушной кабины.
    • Корпус испарителя с плесенью Проблема для многих автомобилей, когда в корпусе испарителя находится вода, поскольку слив в корпусе заблокирован. Плесень будет накапливаться.

    Как вы проверяете утечку системы кондиционирования?

    Пока нас нет C.S.I. , способы обнаружения утечек системы кондиционирования не за горами от эпизода популярного расследования.

    Обнаружение утечек:

    • Красители с черным светом. Вы правильно прочитали. Многие хладагенты предварительно смешаны со специальным U.V. краситель, который появляется под черным светом. Мы проведем черный свет над вашей системой кондиционирования, чтобы увидеть, появляется ли какой-либо краситель.
    • Ввести «сниффер». Сниффер — это специальное устройство, которое оттачивает химические компоненты хладагента. Если есть утечка, наш сниффер ее обнаружит.

    Что вызывает утечку системы кондиционирования?

    Возраст и влажность.Легко и просто. Резиновые уплотнения и шланги также могут со временем потерять свою эластичность и разрушаться, что приведет к выходу фреона и попаданию влаги в систему кондиционирования вашего автомобиля. Влага — это поцелуй смерти для вашей системы кондиционирования, смешивания с хладагентом и создания системы, разрушающей едкие кислоты.

    Быстрый факт: При наличии влаги это может повредить аккумулятор, ресивер или осушитель. Помните, что эти устройства отвечают за удаление влаги из системы кондиционирования и в конечном итоге перестают функционировать, если они подвергаются воздействию открытой системы (утечки или трещины).

  • Замена масла в коробке передач ваз 2114 своими руками: Замена масла в коробке передач ваз 2114 нового и старого образцов

    Как поменять масло в коробке передач ваз 2114 своими руками

    Содержание статьи

    Механическая коробка передач – это многоступенчатый цилиндрический редуктор с ручным переключением передач. Она  может быть от 4-х до 7-ми ступеней.  В автомобилях  Волжского завода, и в частности в  модели ВАЗ 2114 –  5 ступеней. Если говорить проще, коробка передач представляет собой соединение тесно соприкасающихся друг с другом шестеренок и валов, вращающихся с большой скоростью. Работая всухую, такие блоки будут с одной стороны, перегреваться, а с другой, быстро изнашиваться и стираться. И чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы все движущиеся и соприкасающиеся узлы коробки непрерывно смазывались специальным трансмиссионным маслом,  выполняющим  двойную задачу:

    • с одной стороны, снижает трение между шестернями и валами КПП
    • с другой, обеспечивает охлаждение деталей.

    Вот почему крайне важно следить, чтобы уровень масла в КПП ВАЗ 2114, а также других моделей ВАЗ не падал ниже минимальной точки.

    ваз 2114 как проверить масло в коробке

    Как проверить масло в коробке ваз 2114

    Проверка масла в автомашинах ВАЗ 2113, 2114 и ВАЗ 2115 практически идентична. Чтобы увидеть, где находится щуп уровня масла в КПП ВАЗ 2114 и других моделях, надо снять воздушный фильтр двигателя. Вы его заметите, как только откроете капот. Фильтр занимает  переднюю  часть капота сверху. Щуп расположен под термостатом внизу, узнать его можно по кольцу на пробке, за которое и нужно осторожно потянуть. К пробке крепится стержень – щуп. Вымазанный щуп следует протереть ветошью. В нижней части стержня есть две метки уровня, указывающие на минимальный и максимальный уровень. Насухо протертый щуп вставьте на свое место и снова выньте. По испачканному нефтепродуктом концу стержня вы поймете, какой уровень масла в КПП. В идеале, если оно в середине между метками. Нормально, если уровень максимальный. Но если он достигает метки min, или, что еще хуже, ниже ее, то масло необходимо долить. Таким же образом можно проверить масло в коробке ваз 2115.

    В моделях ВАЗ, выпущенных до 2003, года щуп не предусмотрен. Это не очень удобно, но, тем не менее, уровень смазочной жидкости в коробке переключения передач проверять надо. Для этого необходимо залезть под машину и снять, если есть, защиту картера, которая перекрывает доступ к заливной пробке КПП. Выкручиваем ее и погружаем в емкость палец. Если вы пальцем не достаете до масла, это значит, что нужно его долить таким образом, чтобы масло покрывало ноготь. Снова вкручиваем пробку на место и устанавливаем защиту.

    Как поменять или долить масло в кпп ваз 2114

    Всякий уважающий себя автолюбитель должен знать, как ухаживать за своим транспортным средством, и в частности, как долить масло в КПП. Рассмотрим момент, когда его уровень оказывается на минимальной отметке или ниже ее. Отверстие, откуда был выкручен щуп, является входным отверстием для смазывающей жидкости.

    Чтобы регулярно добавлять масло в коробку передач, нужен специальный инструмент, который можно сделать самому. Для этого потребуется большая воронка емкостью 500-750 грамм с носиком и шланг длиной до полуметра. Диаметр шланга должен легко, но плотно надеваться на носик воронки, а также свободно заходить во входное отверстие коробки ПП. Шланг зафиксируйте на носике, чтобы не соскакивал.

    Этот инструмент рассчитан на долговременное использование, и он должен быть у вас в багажнике автомобиля вместе с другими инструментами.

    • Возьмите воронку со шлангом,
    • нижний его конец вставьте в отверстие коробки,
    •  из бутылки начните заливать масло, периодически проверяя уровень щупом.
    •  Как только достигните оптимального уровня, передохните, дайте жидкости время растечься по коробке, заполнить пустые пространства между деталями.
    •  Минут через пять проверьте снова щупом уровень. Если он упал до нижней отметки, долейте еще немного.

    Какое масло доливать – решаете вы сами, исходя из того, что предлагает рынок. Но рекомендуется доливать смазочную жидкость той же марки (или приближенное к ней), которое уже используется в вашем автомобиле. При его полной замене следует учитывать рекомендации завода-производителя, который в инструкции прописывает, какие трансмиссионные масла следует применять. Так, для автомобилей, таких как ВАЗ 2115 следует применять марку GL 4, которая России классифицируется как ТМ 4. Завод-изготовитель рекомендует применять Лукойл ТМ 4-12 SAE 80W85.

    Как часто нужна замена масла в мкпп ваз 2114

    Всем начинающим автовладельцам ВАЗ «Самара» необходимо знать, как часто нужно проверять уровень масла в его автомобиле, а также, как часто его нужно менять. Тем более что эти сроки зависят от

    1. Качества применяемого нефтепродукта.
    2. пробега;
    3. Манеры вождения,
    4. Возраста автомобиля и соответственно, возраста двигателя;
    5. Климатических условий. Перепады температур тоже оказывают влияние на качество и эффективность масла.

    При оптимальных условиях эксплуатации, замена трансмиссионной жидкости  производится через 60-80тыс. км пробега. Если машина эксплуатируется в критических, и даже экстремальных условиях, (грунтовые дороги, пробки, частая перевозка грузов, например на дачу, жаркий, или напротив, морозный климат), то менять трансмиссионную смазку следует намного чаще – через 25-30 тысяч километров пробега.

    Важно знать, что резкое переключение скоростей неприемлемо для эксплуатации КПП. Двигатель не успевает сбрасывать обороты, и потому переключение совершается с ударом. Такая агрессивная эксплуатация приводит к быстрому стиранию, и даже откалыванию зубьев шестеренок, и соответственно, выходу коробки передач из строя.

    Проверяя уровень масла, обратите также внимание на его цвет и консистенцию. Если оно имеет загустевшую структуру, помутнело, или приобрело синюшно-черный цвет, в нем появились инородные черные вкрапления, или запах горелого, все это значит, что его пора менять. Более того, все эти признаки указывают на то, что сама коробка передач тоже нуждается в ремонте. При нормальном функционировании коробки переключения  передач нефтепродукт долгое время сохраняет свои свойства и структуру.

    Сколько масло заливается в коробку передач ваз 2114

    3,3 литра

    Для коробки отлично подойдет THK transKP Super 75W-90, стоит около 1000р за 4 литра. Масло хорошее, в основном его и льют. Но если денег дофига то можно и Shell Syntrax и Ликви-Молли. Но нет смысла.

    У самого 2114, заливал, все отлично.

    Как поменять масло в коробке передач ваз 2114

    Правильная работа трансмиссионного агрегата на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном техобслуживании КПП. Одним из важных аспектов ТО является замена смазочной жидкости. Чтобы КПП не испытывала масляное голодание при недоливе, необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.

    Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?

    По официальным данным объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяющейся жидкости может составить 3,3 л. Это обусловлено тем, что при сливе отработанного смазочного вещества некоторый объем масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.

    Если при замене выполняется промывка трансмиссионного агрегата или производится капитальный ремонт, потребуется 3,5 л жидкости. Надо учитывать, что в процессе функционирования автомобиля происходит естественная выработка деталей, что приводит к увеличению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементы КПП и ее корпус теряют определенный объем. Но уровень замещения в данном случае составит не более 50-100 грамм.

    Какое масло для коробки выбрать?

    Перед заправкой расходного материала надо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата. Завод-производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазок.

    Канал «KOSSS102» рассказал о выборе расходного вещества для трансмиссий автомобилей ВАЗ 2114.

    Допускается использование масел:

    • на минеральной основе;
    • с синтетической базой;
    • на основе полусинтетики.

    В принципе, возможно применение любой жидкости, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, которые рекомендует производитель:

    1. 75W-90. Синтетические расходные материалы характеризуются хорошими смазывающими свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины при условиях функционирования в сильный мороз. Основной недостаток синтетических масел заключается в громком шуме, который начинает издавать коробка передач после залива по сравнению с полусинтетикой. Если выбирать смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
    2. 85W-90. Полусинтетическое расходное вещество обладает неплохими эксплуатационными особенностями. Использование подобных масел более целесообразно в транспортных средствах с солидным пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. По API стандарту продукт должен быть не ниже класса GL-4.
    3. Допускается использование минеральной смазки с типом вязкости 80W90. Основным минусом такого масла считается подверженность к воздействию пониженных температур. В сильный мороз минеральное смазочное вещество становится более густым и теряет свои характеристики.

    Кроме этих моментов, при выборе смазочного вещества важно учитывать следующие нюансы:

    • конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода машины;
    • климатические условия, в которых используется транспортное средство, в частности, если для региона характерны частые и резкие температурные перепады;
    • время года, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно;
    • объем нагрузок, которые приходятся на коробку передач при разных режимах функционирования, а также их характер;
    • воздействие добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.

    Канал «Мульти Папы» подробно рассказал о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.

    Как часто надо менять масло в коробке?

    Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо заменять с четким интервалом.

    По официальным данным, указанным в сервисном мануале, процедура смены расходного вещества в трансмиссии должна осуществляться каждые 60 тысяч км пробега. Либо это надо делать через четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжает 60 тысяч км.

    Но на практике для того, чтобы не допустить появления неполадок в работе агрегата, при выборе интервала замены надо:

    1. Проверять смазочное вещество на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это свидетельствует о том, что его ресурс эксплуатации подходит к концу. При их наличии жидкость заменяется.
    2. Производить диагностику цвета, а также запаха расходного материала. Масло через определенный пробег становится темным, но о необходимости его замены сообщит наличие осадка. Кроме того, о низком качестве расходного вещества будет свидетельствовать и неприятный запах. Если от жидкости пахнет гарью, она подлежит замене.
    3. Периодически производить контроль за состоянием сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
    4. Всегда менять масло в коробке передач после покупки б/у машины.

    Поэтому, учитывая данные моменты, необходимость смены может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя. Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазочное вещество через 25-30 тысяч километров пробега. Придерживаться этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании транспортного средства.

    Подробнее о том, что будет, если своевременно не менять масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты ПЕРЕКУПА».

    Виды коробок передач ВАЗ 2114

    Отечественные модели ВАЗ 2114 могут оборудоваться двумя типами трансмиссионных агрегатов — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какой вид КПП установлен на авто. Агрегаты старого образца не комплектуются щупами, позволяющими проверять уровень смазки.

    В трансмиссиях нового типа измеритель имеется. Чтобы точно определить вид агрегата, надо открыть моторный отсек и поискать щуп. Измеритель для диагностики уровня располагается напротив кресла водителя. Его можно увидеть под патрубком воздушного фильтра. На конце щупа располагается черное прорезиненое колечко.

    Проверка количества масла в КПП

    Есть два варианта продиагностировать уровень смазки в системе. Можно воспользоваться щупом, если имеется такая возможность, либо контролировать визуально при его отсутствии.

    Проверка при помощи щупа

    Диагностика выполняется так:

    1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
    2. Если проверка производится после поездки, двигателю и коробке надо дать остыть. Для этого потребуется около пятнадцати минут. За это время смазочное вещество успеет стечь обратно в картер трансмиссии.
    3. Открывается капот автомобиля.
    4. Щуп извлекается из агрегата. Берется чистая тряпка и измеритель протирается от остатков жидкости.
    5. Затем он устанавливается обратно. Это надо сделать наиболее аккуратно, чтобы не прикасаться щупом к стенкам коробки передач.
    6. Измеритель достается из отверстия и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке МАХ. Если уровень ниже, требуется доливка смазки.

    Кирилл Збруенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, на «четырках» процедура выполняется аналогично.

    Проверка без щупа

    На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазочного вещества выполняется так:

    1. Для проверки потребуется гараж с ямой либо эстакада, куда загоняется транспортное средство. Если такой возможности нет, передняя часть автомобиля поднимается на домкрат.
    2. Производится демонтаж защитного поддона. Для этого откручиваются все болты, фиксирующие его.
    3. С помощью гаечного ключа отвинчивается крышка, расположенная на трансмиссии.
    4. Затем в отверстие коробки передач опускается отвертка либо другой аналогичный предмет. Важно, чтобы он был чистый.
    5. В идеале смазочный материал должен доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если масла в коробке недостаточно, то для добавления жидкости используется специальный шприц с установленной на его наконечник трубкой. Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, необходимо использовать именно технический.

    Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114 самостоятельно?

    Поменять смазку в отечественной «четырке» можно своими руками. Для этого важно приготовить весь инструментарий и подготовить автомобиль к выполнению задачи.

    Необходимые инструменты

    Материалы, которые понадобятся для проведения замены:

    1. Новое масло. Смазку, которую нужно заливать в трансмиссию, надо выбрать с учетом технических характеристик машины.
    2. Сухая и чистая ветошь. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
    3. Старая емкость, куда сливается отработанная жидкость. Объем резервуара должен составить не меньше пяти литров.
    4. Гаечный ключ на 17, рекомендуется подготовить торцевой инструмент. Он будет иметь шестигранную выемку, благодаря которой можно выкрутить сливную пробку. При использовании обычного ключа надо быть аккуратным. Если при выполнении задачи будут повреждены грани, потребуется новая крышка.
    5. Перчатки.
    6. Щуп для диагностики уровня.
    7. Шланг с установленной воронкой либо технический шприц с подключенным патрубком.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем приступить к выполнению задачи, надо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать около пятнадцати минут, это позволит веществу полностью стечь. Если транспортное средство оборудовано защитой картерного устройства без отверстий, то ее придется снимать. В противном случае получить доступ к сливной крышке будет невозможно. Для выполнения задачи надо ключом открутить болты и демонтировать защиту.

    Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Denis Onishchenko.

    Порядок замены смазочной жидкости в коробке ВАЗ 2114 нового образца

    Процедура смены производится так:

    1. Надеваются перчатки, подготавливается весь инструментарий. Первые действия выполняются из-под днища машины.
    2. Находится сливная пробка на коробке передач, под нее подставляется емкость.
    3. Крышка откручивается гаечным ключом, но до конца не извлекается.
    4. Следующие действия выполняются сверху. В моторном отсеке надо демонтировать корпус воздушного фильтрующего устройства. Чтобы сделать это, выкручивается четыре винта и отверткой ослабляется зажим на хомуте. Затем фильтрующий элемент демонтируется из шланга.
    5. Нижняя часть устройства отсоединяется от автомобиля. Процедура замены может быть осложнена тем, что ее выполнению будет мешать трос замка капота.
    6. Затем крепления отсоединяются, корпус фильтрующего элемента кладется рядом.
    7. Поверхность вокруг щупа необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это позволит предотвратить попадание пыли и загрязнений внутрь трансмиссионного агрегата после его извлечения.
    8. Затем под днищем автомобиля полностью выкручивается сливная пробка коробки передач. Крышку надо демонтировать постепенно, пока смазка не начнет через нее просачиваться. Затем пробка быстро извлекается из места установки.
    9. Для полного слива смазки надо подождать около получаса. Если двигатель предварительно не прогревался, времени потребуется больше.
    10. После слива отработанного вещества пробка закручивается, но не до упора.
    11. Со стороны моторного отсека в отверстие для залива вставляется шланга с установленной на другом конце воронкой. Заправляется около двухсот грамм новой смазки. Надо подождать, пока масло стечет вниз и свежим составом вытеснит старое вещество. Узнать об этом можно будет по выходу из коробки коричневой смазки. Затем начнет стекаться свежая жидкость.
    12. Пробка слива закручивается до упора.
    13. Через воронку в трансмиссионный агрегат заливается новое масло. Контроль уровня выполняется с помощью щупа. В идеале, если смазка будет находиться между минимальной и максимальной риской на измерителе. Точный объем жидкости, которая сможет войти в коробку, зависит от того, сколько вещества из нее вылилось. После залива надо подождать около пяти минут, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем опять проверяется уровень. Если добавление смазки не требуется, заливной клапан протирается чистой ветошью и устанавливается обратно.
    14. На следующем этапе выполняется прочистка сапуна, этот элемент требуется для уравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнений, то воздух может давить на смазочное вещество, которое начнет выдавливать сальники. Чтобы масло оптимально распределилось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.

    Порядок замены жидкости в коробке ВАЗ 2114 старого образца

    Процедура смены масла в КПП старого и нового типа выполняется одинаково.

    Единственное различие заключается в том, что заливное отверстие находится в другом месте. Оно располагается не сверху моторного отсека, а снизу, над пробкой слива. Поэтому заправлять смазку надо в трансмиссию до момента, пока он не будет выходить из отверстия. Процедура залива выполняется с помощью шланга, один конец которого устанавливается в коробку передач. А на другой одевается воронка либо шприц.

    Как масло залить в коробку ваз 2114 полезные советы

    Уметь правильно выбирать масло для коробки ВАЗ-2114 должен каждый владелец отечественного автомобиля, ведь если масло выбрано неверно, о надежности и стабильности работы трансмиссии остается только мечтать. Выбор масла для КПП в отечественных машинах не так сложен, как кажется, с этим сможет справиться даже начинающий автолюбитель, все что нужно знать, так это несколько важных правил.

    О том, какие изготовители производят лучшее масло для коробки ВАЗ-2114 и кого лучше обходить стороной, в этой статье помогут определиться специалисты.

    Как подобрать тип масла для КПП ВАЗ-2114

    Какая основа будет у масла, не имеет большого значения, поэтому можно купить как минеральное, так и синтетическое. Если смотреть на стоимость и расход, то выгоднее остановить свой выбор на минеральной субстанции. На какие критерии необходимо обратить внимание?

    1. Какова скорость относительного скольжения?
    2. Величина удельных нагрузок, действующих во внутреннем пространстве механизма.

    На эти критерии влияет лучшая вязкость масла, подобранная именно для вашего авто, а также нужное число присадок. Противозадирные присадки – желательная характеристика, ведь несмотря на то, что сернистые компоненты, содержащиеся в жидкости, становятся причиной дефектов металла, они также образуют задиры, которые с течением времени формируют тонкую пленку, замедляющую процесс износа. Это позволяет механизму дольше работать даже в самых суровых климатических условиях, а вопрос дефекта металла отходит на второй план.

    Если раньше в качестве смазки для трансмиссии отечественных авто применялись ТАД-17И, то сегодня его успешно заменяет качественное ТМ5-18.

    Какими еще бывают трансмиссионные масла:

    1. GL-4 – подходящие для коробки передач переднеприводных машин.
    2. GL-5 – считаются самыми универсальными, подходят для машин отечественных марок, отличаются лучшим качеством.

    Кроме минеральных смазок формата Рексол ТМ-5-18, Норси и Лукойл ТМ-5-18, бывают массы не такие густые – Велс ТМ, Спектрол-Форвард, Техасо Geartex EP-C. Также на полках магазинов встречаются синтетические и полусинтетические смазки для КПП Motulgear, Teboil EP, BP Energear SGX.

    Масло лучшей вязкости для коробки ВАЗ-2114

    Масло залить в коробку ВАЗ-2114Масло залить в коробку ВАЗ-2114Если машина эксплуатируется в регионе с устойчивой жаркой погодой, лучше залить в коробку Лады масло класса 140, если смотреть по каталогу, то это тип SAE. Ориентируясь на температурный режим, для умеренного выберите субстанции класса 90.

    В России собственники ВАЗ-2114 хорошо покупают внесезонную жидкость:

    1. 75W-90 – выдерживает даже критические минусовые температуры. Основным недостатком считается шум, без которого не обходится работа КПП.
    2. 80W-90 – универсальная смазка для авто с хорошим пробегом, по цене дешевле чем предыдущий образец. Требует замены через каждые 50 000 – 70 000 км пробега.
    3. 85W-90 – не годятся для суровых российских зим, поэтому лучше вообще не тратить на них свои кровные.

    Выбирая масло, отдавайте предпочтение иностранным производителям – они редко вызывают износ синхронизаторов быстрыми темпами.

    От какого масла владельцам ВАЗ-2114 лучше держать подальше, так это от жидкостей высокой вязкости 85W-90. Чем выше показатель вязкости, тем прочнее формируется масляная пленка, это означает, что смазка тяжелее достигает составляющей коробки передач и заставляет работать синхронизаторы буквально на износ.

    Лучший производитель заливки для КПП ВАЗ-2114

    Масло залить в коробку ВАЗ-2114Масло залить в коробку ВАЗ-2114Специалисты не могут назвать однозначного фаворита среди масел, подходящих для коробки передач Лады. Владельцы отечественных авто редко задумываются над качеством смазки, поэтому отдают предпочтение следующим:

    • Лада Транс КП;
    • Лукойл ТМ 4-12;
    • Нордикс Супертранс РХС;
    • Славнефть ТМ-4.

    Если вы больше доверяете маслам более дорогих марок, тогда обратите внимание на такие, в отношении которых звучат хорошие отзывы автолюбителей:

    • Castrol 75w90;
    • Shell Getribeoil EP 75w90;
    • THK 75w90.

    Экономить на решении вопроса, какое масло залить в коробку передач для ВАЗ-2114, не стоит – восстановить утраченную работоспособность узла стоит недешево.

    Как правильно заливать трансмиссионное масло в ВАЗ-2114 своими руками, показано в следующем видео:

    Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли менять смазку для КПП, посмотрите такое видео:

    Как проверить в коробке масло в ваз 2114

    Проверка уровня масла в кпп

    Проверка уровня масла в кпп

    Проверка уровня масла в кпп – одна из простейших, но в то же время важных операций при езде автомобиля. Уровень масла нужно проверять хотя бы раз в 2-3 недели, т.к. оно неожиданно может дать течь, и тогда  вопрос станет о ремонте кпп – чего так не хотелось бы.

    Как проверить масло в кпп?

    Не стоит путать проверку масло в кпп с маслом в картере двигателя. Это совершенно разные вещи. Хоть в целом операции очень одинаковые, но есть пару коренных отличий. Суть в том, что на самарах выпуска до 2003 года нет щупа для проверки масла в кпп, поэтому мы рассмотрим два варианта проверки масла.

    Проверка с щупом

    Проверка уровня масла

    Проверка уровня масла

    1. Ставим машину на ровную поверхность, ждём когда масло отстоится ( 10-15 минут).
    2. Открываем капот, находим щуп кпп, он в виде резинового чёрного кольца ( не путаем с щупом картера двигателя). Щуп находится на кпп, если подойти с крыла водительской стороны, то он находится под трубкой воздушного фильтра.
    3. Вытащив его, протираем тряпочкой и суём обратно.
    4. Если вы не достаёте до щупа, то можно снять воздушный фильтр.
    5. Вытаскиваем и смотрим на показание щупа.

    Уровень масла должен быть на отметке max. Если масло недостаточно, то подливаем масло такой же марки через отверстие щупа, даём отстояться и снова смотрим показания.

    Стоит так же отметить, что масло в коробке должно быть немного выше уровня max. Дело в том, что пятая передача находится выше всех, и поэтому уровень не всегда хватает. Так что заливайте выше уровня max, тогда вы избежите гула пятой передачи и продлите ей жизнь. А рассказы про то, что если масло выше уровня то пробьёт прокладку – это всё дедовские легенды.

    Заливная пробка

    Заливная пробка

    Проверка уровня масла без щупа

    1. Ставим авто на эстакаду.
    2. Снимаем защиту.
    3. Откручиваем заливную пробку на кпп.
    4. Суём туда палец и ощущаем, касаемся ли мы масла.

    Масло должно быть до нижней границы заливной пробки.Залить масло можно специальным шприцом (не медицинским).

    Но тут опять же, есть большой минус, масла не хватает на 5-ю передачу. Для этого нам нужно поставить авто на эстакаду под наклоном, чтобы влезло больше масла. Залив, закручиваем пробку, и ставим всё обратном порядке.

    Как заменить масло в коробке передач ваз 2114 видео

    Источники

    • autovaz-2114.ru/transmission/maslo-v-korobke-peredach-vaz-2114-proverka-urovnya-shhupom-dolivka-sroki-zameny-masla/
    • ladaautos.ru/vaz-2114/kakoe-luchshe-maslo-zalit-v-korobku-vaz-2114.html
    • avtozam.com/vaz/2114/skolko-masla-v-korobke-vaz2114/
    • vaz-2114-lada.ru/2012/08/kak-proverit-uroven-masla-v-kpp/
    Ваз 2114: самостоятельная замена масла в кпп — инструкция

    Общий вид КПП ВАЗ 2114

    На автомобиле ВАЗ 2114 установлена коробка передач пяти ступеней, в которой объединены главная передача и дифференциал.
    В виде блока с ведущими шестернями от первой до четвертой передачи выполнен первичный вал, для пятой передачи шестерня съемная. Все они находятся постоянно в зацеплении с ведомыми шестеренками всех передач переднего привода.
    На вторичном валу на игольчатых подшипниках расположены ведомые шестерни.На этом же валу находятся три синхронизатора.
    Для главной передачи, ведущая шестерня и вторичный вал объединены. В коробке передач ВАЗ 2114 двухсателлитный дифференциал.
    Подбором толщин колец регулируется в подшипниках дифференциала предварительный натяг. Ведомая шестерня основной передачи крепится к фланцу на коробке дифференциала.

    Привод управления КПП состоит из:

    • рычага для переключения передач;
    • тяги;
    • шаровой опоры;
    • штока для выбора передач;
    • механизма, с помощью которого выбираются и переключаются передачи.

    Отдельным узлом, закрепленным к плоскости картера сцепления, выполнен механизм, состоящий из рычага, закрепленного на внутреннем конце штока, действующего на трехплечий рычаг устройства для выбора передач.

    Масло в КПП ВАЗ 2114

    Одной из причин шума в коробке передач может быть недостаточный уровень масла в устройстве. Это может привести к преждевременному износу деталей и дорогостоящему ремонту.
    Проверять уровень масла необходимо не менее трех раз в неделю, для обнаружения течи и своевременного устранения неполадок.

    Проверка щупом

    Итак:

    • Машина устанавливается на ровную поверхность, стоит примерно 15 минут, для того чтобы масло успело стечь и отстояться.
    • Под капотом, под трубкой фильтра для очистки воздуха, расположен щуп, который необходимо вытащить.

    Щуп в КПП автомобиля ВАЗ 2114

    • Протирается сухой тряпочкой и устанавливается обратно.

    Совет: Если до щупа трудно добраться можно воздушный фильтр снять.

    • Повторно вытаскивается устройство и фиксируется его показание.
    • На максимальной отметке должен располагаться уровень масла.
    • При недостаточном количестве, через отверстие для установки щупа, доливается масло и снова проверяется его уровень.

    Совет: Лучше если масла будет немного выше max. Связано это с тем, что выше всех передач в устройстве находится пятая передача, и для нее не всегда хватает смазки.
    Немного увеличив уровень можно избежать гула передачи и увеличить срок эксплуатации КПП.

    Проверка количества масла без щупа

    Итак:

    • Автомобиль устанавливается на эстакаду.
    • Снимается защита.
    • Откручивается на КПП заливная пробка.

    Проверка уровня масла без щупа

    • Опустив в отверстие палец определяется касается он масла или нет.
    • Желательно, чтобы уровень масла доходил до нижней границы пробки для залива.

    Масло заливается через отверстие специальным шприцем.

    Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114

    Замена масла в КПП ВАЗ 2114– важная сервисная операция, обеспечивающая бесперебойную работу одного из самых главных силовых агрегатов автомобиля. При этой операции должна точно соблюдаться инструкция по соблюдению соответствия технического регламента производителя масла.
    Цена такой замены будет зависеть от того, каким образом будет выполняться работа – своими руками или в автосервисе, и качества используемой смазывающей жидкости.
    Замена масла в КПП на ВАЗ 2114 должна выполняться через каждые 60 тысяч километров или после четырех лет эксплуатации автомобиля. Объем масла, необходимый для заливки в коробку передач ВАЗ 2114, составляет три литра.


    Порядок выполнения работ:
    • Замена масла КПП ВАЗ 2114 выполняется после поездки автомобиля, для его разогрева, что уменьшает вязкость и облегчает слив из устройства.
    • Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
    • Снимается и чистится от грязи резиновый колпачок.
    • Металлической щеткой, проволокой прочищается сапун и расположенное в нем отверстие.
    • Откручивается щуп, определяющий уровень масла.
    • Подставляется емкость для слива масла под КПП.
    • Сливается масло.

    На фото стрелкой справа показано сливное отверстие КПП ВАЗ 2114.

    КПП автомобиля ВАЗ 2114

    •  Сливная пробка закручивается.
    • Необходимое количество масла заливается через отверстие для установки щупа.
    • Закручивается щуп.
    • Устанавливаютсяна сапун резиновыйколпачок.

    Таким образом выполняется на ВАЗ 2114 замена масла КПП.Подробно все операции можно увидеть на видео.

    Совет: Если заливаться в КПП будет масло такой же марки как и было ранее, коробку промывать не нужно. Единственно нужно проконтролировать наличие механических частиц, которые свидетельствуют о загрязнении ими коробки.
    В этом случае лучше ее промыть.

    Состав для промывки КПП может содержать в пропорции 1:1 керосин и трансмиссионное масло. Такая смесь заливается в коробку, заводится двигатель, включается первая передача.
    Двигатель работает в течение пяти минут, глушится, жидкость сливается. Коробка передач готова для заливки нового масла.
    Своевременный контроль уровня масла в коробке передач автомобиля ВАЗ 2114 обеспечивает надежную работу автомобиля.

    Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 —

    Замену трансмиссионного масла в КПП автомобилей ВАЗ 2114 производят через каждые 50-70 тыс. км пробега. Сигналом к тому, что масло необходимо менять раньше, может служить гул в коробке передач, сложности с включением скоростей, резкое изменение цвета.

    Процедура замены масла в КПП абсолютно несложная и не требует никаких специальных навыков. Ее без особых трудностей можно осуществить у себя в гараже.

    Из инструментов нам понадобится только накидной ключ на 17. Важно иметь под рукой также емкость для сбора сливаемого масла, воронку со шлангом, с помощью которых мы будем заливать новое масло, и ветошь. Ну и, конечно, трансмиссионное масло, которого для ВАЗ 2114 потребуется 3,3 л.

    Его марку и вязкость необходимо подбирать в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Ниже приведены трансмиссионные масла, рекомендованные для использования в КПП ВАЗ 2114.

    МАРКА КЛАСС ПО SAE КЛАСС ПО API
    ТНК ТРАНС КП 80W-85 GL-4
    РЕКСОЛ Т 80W-85 GL-4
    ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 GL-4
    ВОЛНЕЗ ТМ 4 80W-90 GL-4
    ESSO GEAR OIL TDL 75W-90, 80W-90 GL-4/5

    Замену масла осуществляют на прогретом двигателе. Машину потребуется установить на эстакаду, яму или поднять на специальном подъемнике. Если есть защита двигателя, ее нужно будет снять.

     

    1. Для начала находим под капотом измерительный щуп КПП и вытаскиваем его. Таким образом мы стабилизируем давление в коробке передач.

    1

    Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114

     

     

    2. В нижней части КПП находим сливную пробку. Откручиваем ее с помощью накидного ключа на 17. Не забываем подставить емкость для сбора масла.

    2

     

    3. Дожидаемся, пока все масло стечет.

    3

     

    4. Закручиваем пробку.

    4

     

    5. Залить масло в КПП просто так не получится, так как горловина расположена слишком низко. Поэтому готовим воронку со шлангом, конец которого нужно вставить в заливную горловину.

    5

     

    6. Заливаем масло, контролируя его уровень с помощью щупа.

    6

     

    7. Когда максимальный уровень масла будет достигнут, закрываем горловину. Ставим на место защиту двигателя.

    Так же посмотрите видео по замене масла в коробке перед в автомобиле ВАЗ 2114

    какую смазочную жидкость заливать в КПП и как самостоятельно произвести замену (видео)

    Правильная работа трансмиссионного агрегата на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном техобслуживании КПП. Одним из важных аспектов ТО является замена смазочной жидкости. Чтобы КПП не испытывала масляное голодание при недоливе, необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?

    По официальным данным объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяющейся жидкости может составить 3,3 л. Это обусловлено тем, что при сливе отработанного смазочного вещества некоторый объем масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.

    Если при замене выполняется промывка трансмиссионного агрегата или производится капитальный ремонт, потребуется 3,5 л жидкости. Надо учитывать, что в процессе функционирования автомобиля происходит естественная выработка деталей, что приводит к увеличению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементы КПП и ее корпус теряют определенный объем. Но уровень замещения в данном случае составит не более 50-100 грамм.

    Какое смазочное вещество выбрать?

    Перед заправкой расходного материала надо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата. Завод-производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазок.

    Канал «KOSSS102» рассказал о выборе расходного вещества для трансмиссий автомобилей ВАЗ 2114.

    Допускается использование масел:

    • на минеральной основе;
    • с синтетической базой;
    • на основе полусинтетики.

    В принципе, возможно применение любой жидкости, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, которые рекомендует производитель:

    1. 75W-90. Синтетические расходные материалы характеризуются хорошими смазывающими свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины при условиях функционирования в сильный мороз. Основной недостаток синтетических масел заключается в громком шуме, который начинает издавать коробка передач после залива по сравнению с полусинтетикой. Если выбирать смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
    2. 85W-90. Полусинтетическое расходное вещество обладает неплохими эксплуатационными особенностями. Использование подобных масел более целесообразно в транспортных средствах с солидным пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. По API стандарту продукт должен быть не ниже класса GL-4.
    3. Допускается использование минеральной смазки с типом вязкости 80W90. Основным минусом такого масла считается подверженность к воздействию пониженных температур. В сильный мороз минеральное смазочное вещество становится более густым и теряет свои характеристики.

    Кроме этих моментов, при выборе смазочного вещества важно учитывать следующие нюансы:

    • конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода машины;
    • климатические условия, в которых используется транспортное средство, в частности, если для региона характерны частые и резкие температурные перепады;
    • время года, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно;
    • объем нагрузок, которые приходятся на коробку передач при разных режимах функционирования, а также их характер;
    • воздействие добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.

    Канал «Мульти Папы» подробно рассказал о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.

    Как часто надо менять масло?

    Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо заменять с четким интервалом.

    По официальным данным, указанным в сервисном мануале, процедура смены расходного вещества в трансмиссии должна осуществляться каждые 60 тысяч км пробега. Либо это надо делать через четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжает 60 тысяч км.

    Но на практике для того, чтобы не допустить появления неполадок в работе агрегата, при выборе интервала замены надо:

    1. Проверять смазочное вещество на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это свидетельствует о том, что его ресурс эксплуатации подходит к концу. При их наличии жидкость заменяется.
    2. Производить диагностику цвета, а также запаха расходного материала. Масло через определенный пробег становится темным, но о необходимости его замены сообщит наличие осадка. Кроме того, о низком качестве расходного вещества будет свидетельствовать и неприятный запах. Если от жидкости пахнет гарью, она подлежит замене.
    3. Периодически производить контроль за состоянием сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
    4. Всегда менять масло в коробке передач после покупки б/у машины.

    Поэтому, учитывая данные моменты, необходимость смены может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя. Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазочное вещество через 25-30 тысяч километров пробега. Придерживаться этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании транспортного средства.

    Подробнее о том, что будет, если своевременно не менять масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты ПЕРЕКУПА».

    Виды коробок передач ВАЗ 2114

    Отечественные модели ВАЗ 2114 могут оборудоваться двумя типами трансмиссионных агрегатов — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какой вид КПП установлен на авто. Агрегаты старого образца не комплектуются щупами, позволяющими проверять уровень смазки.

    В трансмиссиях нового типа измеритель имеется. Чтобы точно определить вид агрегата, надо открыть моторный отсек и поискать щуп. Измеритель для диагностики уровня располагается напротив кресла водителя. Его можно увидеть под патрубком воздушного фильтра. На конце щупа располагается черное прорезиненое колечко.

    Проверка количества масла в КПП

    Есть два варианта продиагностировать уровень смазки в системе. Можно воспользоваться щупом, если имеется такая возможность, либо контролировать визуально при его отсутствии.

    Проверка при помощи щупа

    Диагностика выполняется так:

    1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
    2. Если проверка производится после поездки, двигателю и коробке надо дать остыть. Для этого потребуется около пятнадцати минут. За это время смазочное вещество успеет стечь обратно в картер трансмиссии.
    3. Открывается капот автомобиля.
    4. Щуп извлекается из агрегата. Берется чистая тряпка и измеритель протирается от остатков жидкости.
    5. Затем он устанавливается обратно. Это надо сделать наиболее аккуратно, чтобы не прикасаться щупом к стенкам коробки передач.
    6. Измеритель достается из отверстия и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке МАХ. Если уровень ниже, требуется доливка смазки.

    Кирилл Збруенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, на «четырках» процедура выполняется аналогично.

    Проверка без щупа

    На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазочного вещества выполняется так:

    1. Для проверки потребуется гараж с ямой либо эстакада, куда загоняется транспортное средство. Если такой возможности нет, передняя часть автомобиля поднимается на домкрат.
    2. Производится демонтаж защитного поддона. Для этого откручиваются все болты, фиксирующие его.
    3. С помощью гаечного ключа отвинчивается крышка, расположенная на трансмиссии.
    4. Затем в отверстие коробки передач опускается отвертка либо другой аналогичный предмет. Важно, чтобы он был чистый.
    5. В идеале смазочный материал должен доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если масла в коробке недостаточно, то для добавления жидкости используется специальный шприц с установленной на его наконечник трубкой. Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, необходимо использовать именно технический.

    Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114 самостоятельно?

    Поменять смазку в отечественной «четырке» можно своими руками. Для этого важно приготовить весь инструментарий и подготовить автомобиль к выполнению задачи.

    Необходимые инструменты

    Материалы, которые понадобятся для проведения замены:

    1. Новое масло. Смазку, которую нужно заливать в трансмиссию, надо выбрать с учетом технических характеристик машины.
    2. Сухая и чистая ветошь. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
    3. Старая емкость, куда сливается отработанная жидкость. Объем резервуара должен составить не меньше пяти литров.
    4. Гаечный ключ на 17, рекомендуется подготовить торцевой инструмент. Он будет иметь шестигранную выемку, благодаря которой можно выкрутить сливную пробку. При использовании обычного ключа надо быть аккуратным. Если при выполнении задачи будут повреждены грани, потребуется новая крышка.
    5. Перчатки.
    6. Щуп для диагностики уровня.
    7. Шланг с установленной воронкой либо технический шприц с подключенным патрубком.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем приступить к выполнению задачи, надо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать около пятнадцати минут, это позволит веществу полностью стечь. Если транспортное средство оборудовано защитой картерного устройства без отверстий, то ее придется снимать. В противном случае получить доступ к сливной крышке будет невозможно. Для выполнения задачи надо ключом открутить болты и демонтировать защиту.

    Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Denis Onishchenko.

    Порядок замены смазочной жидкости в коробке ВАЗ 2114 нового образца

    Процедура смены производится так:

    1. Надеваются перчатки, подготавливается весь инструментарий. Первые действия выполняются из-под днища машины.
    2. Находится сливная пробка на коробке передач, под нее подставляется емкость.
    3. Крышка откручивается гаечным ключом, но до конца не извлекается.
    4. Следующие действия выполняются сверху. В моторном отсеке надо демонтировать корпус воздушного фильтрующего устройства. Чтобы сделать это, выкручивается четыре винта и отверткой ослабляется зажим на хомуте. Затем фильтрующий элемент демонтируется из шланга.
    5. Нижняя часть устройства отсоединяется от автомобиля. Процедура замены может быть осложнена тем, что ее выполнению будет мешать трос замка капота.
    6. Затем крепления отсоединяются, корпус фильтрующего элемента кладется рядом.
    7. Поверхность вокруг щупа необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это позволит предотвратить попадание пыли и загрязнений внутрь трансмиссионного агрегата после его извлечения.
    8. Затем под днищем автомобиля полностью выкручивается сливная пробка коробки передач. Крышку надо демонтировать постепенно, пока смазка не начнет через нее просачиваться. Затем пробка быстро извлекается из места установки.
    9. Для полного слива смазки надо подождать около получаса. Если двигатель предварительно не прогревался, времени потребуется больше.
    10. После слива отработанного вещества пробка закручивается, но не до упора.
    11. Со стороны моторного отсека в отверстие для залива вставляется шланга с установленной на другом конце воронкой. Заправляется около двухсот грамм новой смазки. Надо подождать, пока масло стечет вниз и свежим составом вытеснит старое вещество. Узнать об этом можно будет по выходу из коробки коричневой смазки. Затем начнет стекаться свежая жидкость.
    12. Пробка слива закручивается до упора.
    13. Через воронку в трансмиссионный агрегат заливается новое масло. Контроль уровня выполняется с помощью щупа. В идеале, если смазка будет находиться между минимальной и максимальной риской на измерителе. Точный объем жидкости, которая сможет войти в коробку, зависит от того, сколько вещества из нее вылилось. После залива надо подождать около пяти минут, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем опять проверяется уровень. Если добавление смазки не требуется, заливной клапан протирается чистой ветошью и устанавливается обратно.
    14. На следующем этапе выполняется прочистка сапуна, этот элемент требуется для уравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнений, то воздух может давить на смазочное вещество, которое начнет выдавливать сальники. Чтобы масло оптимально распределилось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.
    Слив старого смазочного вещества из КПП Извлечение измерителя из трансмиссионного агрегата Залив свежей смазки в коробку передач ВАЗ 2114

    Порядок замены жидкости в коробке ВАЗ 2114 старого образца

    Процедура смены масла в КПП старого и нового типа выполняется одинаково.

    Единственное различие заключается в том, что заливное отверстие находится в другом месте. Оно располагается не сверху моторного отсека, а снизу, над пробкой слива. Поэтому заправлять смазку надо в трансмиссию до момента, пока он не будет выходить из отверстия. Процедура залива выполняется с помощью шланга, один конец которого устанавливается в коробку передач. А на другой одевается воронка либо шприц.

    Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Наглядное руководство по замене масла»

    Канал «В гараже у Сандро» представил подробную инструкцию по выполнению смены смазочной жидкости в трансмиссионном агрегате ВАЗ 2114.

    Каталог товаров :: OILS-MARKET.RU — моторные и трансмиссионные масла, фильтры, автохимия

    Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена масла в коробке передач ВАЗ 2114. Многие автовладельцы пренебрегают этой процедурой, считая, что масло в механической коробке менять необязательно. Но это далеко не так. Любое масло со временем теряет свои свойства. А основными свойствами масла для МКПП являются снижение трения и качественная смазка деталей коробки. Если это не выполняется, то детали выходят из строя, что приводит либо к ремонту коробки, либо ее замене целиком. И первое, и второе являются не очень дешевой процедурой. Поэтому гораздо правильнее просто заменить масло в коробке передач ВАЗ 2114 и избежать поломок.

     

    Что говорит АвтоВАЗ по поводу сроков замены масла в коробке передач ВАЗ 2114?

    По техническому регламенту масло в коробке передач ВАЗ 2114 меняется через 60 тыс. км пробега или через 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако, масло может выйти из строя быстрее, поэтому важно контролировать состояние жидкости и своевременно выполнять замену.

    Кроме этого, следует правильно подбирать трансмиссионное масло. В частности, для ВАЗ 2114 рекомендуется использование масла API GL-4 (ТМ-4) с вязкостью 75W90. Для замены понадобится примерно 3.8 л трансмиссионной жидкости.

     

    Процесс замены масла в коробке передач ВАЗ 2114

    Для замены нам потребуются:

    1. Новая трансмиссионная жидкость.
    2. Воронка (можно изготовить самому из пластиковой бутылки).
    3. Тонкий шланг длинной примерно 40-50 см.
    4.  Набор инструментов.
    5. Тара для слива отработки и чистая тряпка.

     

    Инструкция по замене:

    1. Если под двигателем установлена защита, которая закрывает доступ к КПП, то ее нужно демонтировать. Просто отворачиваем дво болта на «крабах» и две гайки на рычагах. После этого просто убираем защиту.

    Исключение составляют защиты, в которых предусмотрено отверстия для слива масла с ДВС и КПП. Такую защиту можно не демонтировать.

    2. Следующий шаг замены масла в коробке передач ВАЗ 2114 — это разогрев масла в КПП. Для этого нужно завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Можно предварительно совершить небольшую поездку на машине, а потом сразу менять масло в МКПП.

    3. Глушим мотор, открываем капот и находим заглушку сапуна. Ее надо снять и очистить. После чего вытаскиваем щуп и убираем в сторону.

    Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114

    4. Спускаемся под авто и отворачиваем сливную пробку накидным ключом на 17″. Сразу держим под рукой тару для отработки. Ждем пока сольется масло. По времени это может занять 5-10 минут.

    Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114

    5. Заворачиваем пробку на место.

    6. Вставляем в отверстие щупа шланг с воронкой и аккуратно заливаем масло в КПП. Должно залиться примерно 3.8 л. Уровень проверяем щупом. Не страшно, если Вы залили чуть больше уровня, так как устройство КПП ВАЗ 2114 это спокойно допускает.

    7. Устанавливаем заглушку сапуна на место и удаляем потеки масла с коробки и другуих частей авто с помощью чистой тряпки.

    Все, можно считать, что мы заменили масло в КПП ВАЗ 2114 своими руками. Если у Вас остались вопросы, то смотрите видео, в котором все подробно показано и рассказано.

     

    Видео замена масла в коробке переключения передач ВАЗ 2114

    Как проверить уровень масла в коробке передач на ВАЗ 2114

    Механическая коробка передач – это многоступенчатый цилиндрический редуктор с ручным переключением передач. Она  может быть от 4-х до 7-ми ступеней.  В автомобилях  Волжского завода, и в частности в  модели ВАЗ 2114 –  5 ступеней. Если говорить проще, коробка передач представляет собой соединение тесно соприкасающихся друг с другом шестеренок и валов, вращающихся с большой скоростью. Работая всухую, такие блоки будут с одной стороны, перегреваться, а с другой, быстро изнашиваться и стираться. И чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы все движущиеся и соприкасающиеся узлы коробки непрерывно смазывались специальным трансмиссионным маслом,  выполняющим  двойную задачу:

    • с одной стороны, снижает трение между шестернями и валами КПП
    • с другой, обеспечивает охлаждение деталей.

    Вот почему крайне важно следить, чтобы уровень масла в КПП ВАЗ 2114, а также других моделей ВАЗ не падал ниже минимальной точки.

    Горловина для масла и щуп в КПП

    Из этой статьи вы узнаете, как проверить масло в коробке передач ваз 2114

    КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МКПП АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЬИ «САМАРА»

    Проверка масла в автомашинах ВАЗ 2113, 2114 и ВАЗ 2115 практически идентична. Чтобы увидеть, где находится щуп уровня масла в КПП ВАЗ 2114 и других моделях, надо снять воздушный фильтр двигателя. Вы его заметите, как только откроете капот. Фильтр занимает  переднюю  часть капота сверху. Щуп расположен под термостатом внизу, узнать его можно по кольцу на пробке, за которое и нужно осторожно потянуть. К пробке крепится стержень – щуп. Вымазанный щуп следует протереть ветошью. В нижней части стержня есть две метки уровня, указывающие на минимальный и максимальный уровень. Насухо протертый щуп вставьте на свое место и снова выньте. По испачканному нефтепродуктом концу стержня вы поймете, какой уровень масла в КПП. В идеале, если оно в середине между метками. Нормально, если уровень максимальный. Но если он достигает метки min, или, что еще хуже, ниже ее, то масло необходимо долить. Таким же образом можно проверить масло в коробке ваз 2115.

    В моделях ВАЗ, выпущенных до 2003, года щуп не предусмотрен. Это не очень удобно, но, тем не менее, уровень смазочной жидкости в коробке переключения передач проверять надо. Для этого необходимо залезть под машину и снять, если есть, защиту картера, которая перекрывает доступ к заливной пробке КПП. Выкручиваем ее и погружаем в емкость палец. Если вы пальцем не достаете до масла, это значит, что нужно его долить таким образом, чтобы масло покрывало ноготь. Снова вкручиваем пробку на место и устанавливаем защиту.

    КАК ДОЛИТЬ МАСЛО В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

    Всякий уважающий себя автолюбитель должен знать, как ухаживать за своим транспортным средством, и в частности, как долить масло в КПП. Рассмотрим момент, когда его уровень оказывается на минимальной отметке или ниже ее. Отверстие, откуда был выкручен щуп, является входным отверстием для смазывающей жидкости.

    Чтобы регулярно добавлять масло в коробку передач, нужен специальный инструмент, который можно сделать самому. Для этого потребуется большая воронка емкостью 500-750 грамм с носиком и шланг длиной до полуметра. Диаметр шланга должен легко, но плотно надеваться на носик воронки, а также свободно заходить во входное отверстие коробки ПП. Шланг зафиксируйте на носике, чтобы не соскакивал.

    Этот инструмент рассчитан на долговременное использование, и он должен быть у вас в багажнике автомобиля вместе с другими инструментами.

    • Возьмите воронку со шлангом,
    • нижний его конец вставьте в отверстие коробки,
    •  из бутылки начните заливать масло, периодически проверяя уровень щупом.
    •  Как только достигните оптимального уровня, передохните, дайте жидкости время растечься по коробке, заполнить пустые пространства между деталями.
    •  Минут через пять проверьте снова щупом уровень. Если он упал до нижней отметки, долейте еще немного.

    Какое масло доливать – решаете вы сами, исходя из того, что предлагает рынок. Но рекомендуется доливать смазочную жидкость той же марки (или приближенное к ней), которое уже используется в вашем автомобиле. При его полной замене следует учитывать рекомендации завода-производителя, который в инструкции прописывает, какие трансмиссионные масла следует применять. Так, для автомобилей, таких как ВАЗ 2115 следует применять марку GL 4, которая России классифицируется как ТМ 4. Завод-изготовитель рекомендует применять Лукойл ТМ 4-12 SAE 80W85.

    КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО

    Всем начинающим автовладельцам ВАЗ «Самара» необходимо знать, как часто нужно проверять уровень масла в его автомобиле, а также, как часто его нужно менять. Тем более что эти сроки зависят от

    1. Качества применяемого нефтепродукта.
    2. пробега;
    3. Манеры вождения,
    4. Возраста автомобиля и соответственно, возраста двигателя;
    5. Климатических условий. Перепады температур тоже оказывают влияние на качество и эффективность масла.

    При оптимальных условиях эксплуатации, замена трансмиссионной жидкости  производится через 60-80тыс. км пробега. Если машина эксплуатируется в критических, и даже экстремальных условиях, (грунтовые дороги, пробки, частая перевозка грузов, например на дачу, жаркий, или напротив, морозный климат), то менять трансмиссионную смазку следует намного чаще – через 25-30 тысяч километров пробега.

    Важно знать, что резкое переключение скоростей неприемлемо для эксплуатации КПП. Двигатель не успевает сбрасывать обороты, и потому переключение совершается с ударом. Такая агрессивная эксплуатация приводит к быстрому стиранию, и даже откалыванию зубьев шестеренок, и соответственно, выходу коробки передач из строя.

    Проверяя уровень масла, обратите также внимание на его цвет и консистенцию. Если оно имеет загустевшую структуру, помутнело, или приобрело синюшно-черный цвет, в нем появились инородные черные вкрапления, или запах горелого, все это значит, что его пора менять. Более того, все эти признаки указывают на то, что сама коробка передач тоже нуждается в ремонте. При нормальном функционировании коробки переключения  передач нефтепродукт долгое время сохраняет свои свойства и структуру.

    Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 своими руками

    Автолюбители задают много вопросов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Любой владелец мечтает, что машина будет работать максимально надежно на долгие годы. Это требует только своевременного и регулярного технического обслуживания. Итак, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является обязательной процедурой. Вы можете выполнить эту процедуру своими руками.

    Сколько масла нужно?

    Что касается количества смазки, эта цифра может быть определена объемом вашего двигателя.

    Можно ориентироваться по количеству слитого масла фроманжина. Для автомобилей модели 2114 рекомендую около четырех литров. Если масло в двигателе ВАЗ-2114 заменено, необходимо контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный зонд. Для удобства отмечены максимальный и минимальный уровни. Вам нужно налить столько, чтобы уровень находился между максимальной и минимальной отметками. Если оно меньше рекомендуемого, долейте. Если больше, прокачайте избыток обычным шприцем.

    Когда это изменилось?

    Вам следует знать причины, по которым вы понимаете, что замена моторного масла ВАЗ-2114 необходима.Специалисты «АвтоВАЗа» советуют проводить эту операцию на 10-15 тысячах километров пробега. Естественно, это учитывает, что машина используется в нормальных условиях.

    За указанный период могут влиять различные факторы. Это условия, в которых используется машина, качество смазочного материала, время года, а также манера вождения. Ну а теперь рассмотрим все по порядку.

    Если водитель постоянно ездит по городу, стоит в пробках, а мотор постоянно испытывает большие нагрузки, то период замены становится меньше.

    Теперь к вопросу об уровне смазочных материалов. Если масло не блестит качественно, это приводит к быстрому засорению масляного фильтра. Продукты работы двигателя накапливаются в смазочной жидкости. Это требует более частой замены.

    Время года также важно. Зимой и летом смазка имеет разные характеристики.

    Если стиль вождения более динамичный, то масло также придется менять гораздо чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является стандартной операцией.Еще поменяйте масляный фильтр и промойте систему питания.

    Процесс самостоятельной замены

    Для запуска двигатель должен прогреться. Когда смазочная жидкость нагревается, она отличается повышенной текучестью. Жидкие и изнашиваемые продукты образуют взвесь и выпускаются с отработанным маслом. Эту операцию лучше всего выполнять после прибытия в гараж. Холодный агрегат может быть нагрет до рабочей температуры всего за десять минут.

    Что нам нужно

    Замена моторного масла ВАЗ-2114 предполагает использование специального набора инструментов и материалов.Лучше и намного проще, если машина установлена ​​над ямой, на эстакаде или подъемнике. Что касается инструментов, подготовьте ключ № 17, масло для замены, новый фильтр, инструмент для разборки фильтра, ветошь, перчатки, емкость для использованных смазочных материалов.

    Вместе со смазкой замените масляный фильтр, иначе новый быстро превратится в непригодный для использования.

    Как это сделать?

    Итак, установите автомобиль на яму, эстакаду или подъемник. На поддоне двигателя вы найдете сливное отверстие — установите предварительно подготовленный контейнер для слива.Открутите вилку и будьте осторожны. Вы рискуете получить ожог от горячего масла. Вся жидкость будет стекать в течение 10 минут. Лучше всего выполнять эту операцию в перчатках. Когда закончится вся тренировка, почистите пробку и поставьте ее на место.

    Далее замените масляный фильтр. Вы можете удалить старый вручную или с помощью специального съемника. Есть и другой способ — просто покопать корпус детали с помощью отвертки и открутить фильтр. Место, где он установлен, следует тщательно очищать.Заполните новый элемент маслом 2/3 и смажьте резинку. Скручивай без инструментов, вручную. Не перетягивайте!

    Чтобы залить новое масло, открутите, заполните трубку воронкой и заполните свежей жидкостью. Затем проверьте уровень датчика. Двигатель имеет датчик уровня масла. Иногда он ломается и показывает неверные значения. Замена датчика уровня масла ВАЗ-2114 в случае необходимости очень и очень проста с ключом на 10. Старый скручен, на его место установлен новый. Процедура займет не более пяти минут.

    Теперь запустите двигатель на 10 минут на холостом ходу. Дайте ему поработать, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Опять же, измерьте уровень с помощью щупа. При необходимости долить.

    Замена масла в коробке ВАЗ-2114

    Чтобы автомобиль работал максимально стабильно и надежно, необходимо также заменить смазку в коробке передач. Почему это там, мы не будем рассказывать, но посмотрим, как правильно его заменить. Как и с двигателем, все делается руками прямо в гараже.

    Где я могу найти коробку передач?

    Опытные автомобилисты могут не читать этот раздел. А для начинающих, допустим, что КПП в автомобилях «Самара-2» расположен в моторном отсеке. Если говорить проще, то он просто за мотором.

    При замене масла в коробке передач ВАЗ-2114

    Такую операцию необходимо выполнить за 30 тыс. Км. Практика показала, что этим требованиям можно полностью доверять. В общем, в зависимости от условий эксплуатации, частота может быть разной.Это определяется уровнем масла. Вам необходимо проверять этот показатель каждые 10 тыс. Км. По цвету очень легко определить, нужна ли срочно замена. Отработанный черный продукт, возможно, с металлической пылью.

    Что касается объема, то для «Самары второго поколения», к которой принадлежит ВАЗ-2114, он составляет 3,3 литра.

    Инструменты для замены

    Замена масла в коробке передач ВАЗ-2114 требует некоторых инструментов.

    Это набор ключей и торцевых головок, емкость для слива, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.

    Подготовительный этап

    Здесь необходимо найти путепровод или яму. Естественно, перед этим необходимо приобрести подходящее трансмиссионное масло. Прежде чем вносить изменения, проедьте около 10 километров на машине. Это делается для того, чтобы смазка была достаточно теплой и стала более жидкой.

    Если вы заметили, что протекаете через контрольно-пропускной пункт, то утечка должна быть устранена.

    Естественно, вы можете обойтись без него, но тогда вам придется периодически пополнять до необходимого объема.

    Меняем масло в коробке передач

    ВАЗ-2114 оснащен полным приводом. Особенность этой модели в том, что здесь есть две сливные пробки. Один вы найдете в картере, а второй находится в корпусе дифференциала. Они обозначены специальными символами.

    Итак, открутите обе заглушки и слейте смазку в емкость. Затем заглушки должны быть прикручены обратно. Осталось только залить новую трансмиссионную жидкость.
    Это делается через отверстие в масляном щупе, расположенном под капотом.Следите за уровнем, не нужно лить больше, чем необходимо.

    Electronics

    Начинающие водители часто доверяют лампочке на приборной панели, которая сообщает о низком давлении масла.

    Перед заменой жидкости лучше проверить состояние датчика. При необходимости замену датчика давления масла ВАЗ-2114 можно произвести самостоятельно. р> ,

    Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 своими руками

    Автолюбители задают много вопросов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Любой владелец мечтает, что машина будет работать максимально надежно на долгие годы. Это требует только своевременного и регулярного технического обслуживания. Итак, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является обязательной процедурой. Вы можете выполнить эту процедуру своими руками.

    Сколько масла нужно?

    Что касается количества смазки, эта цифра может быть определена объемом вашего двигателя.

    Можно ориентироваться по количеству слитого масла фроманжина. Для автомобилей модели 2114 рекомендую около четырех литров. Если масло в двигателе ВАЗ-2114 заменено, необходимо контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный зонд. Для удобства отмечены максимальный и минимальный уровни. Вам нужно налить столько, чтобы уровень находился между максимальной и минимальной отметками. Если оно меньше рекомендуемого, долейте. Если больше, прокачайте избыток обычным шприцем.

    Когда это изменилось?

    Вам следует знать причины, по которым вы понимаете, что замена моторного масла ВАЗ-2114 необходима.Специалисты «АвтоВАЗа» советуют проводить эту операцию на 10-15 тысячах километров пробега. Естественно, это учитывает, что машина используется в нормальных условиях.

    За указанный период могут влиять различные факторы. Это условия, в которых используется машина, качество смазочного материала, время года, а также манера вождения. Ну а теперь рассмотрим все по порядку.

    Если водитель постоянно ездит по городу, стоит в пробках, а мотор постоянно испытывает большие нагрузки, то период замены становится меньше.

    Теперь к вопросу об уровне смазочных материалов. Если масло не блестит качественно, это приводит к быстрому засорению масляного фильтра. Продукты работы двигателя накапливаются в смазочной жидкости. Это требует более частой замены.

    Время года также важно. Зимой и летом смазка имеет разные характеристики.

    Если стиль вождения более динамичный, то масло также придется менять гораздо чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является стандартной операцией.Еще поменяйте масляный фильтр и промойте систему питания.

    Процесс самостоятельной замены

    Для запуска двигатель должен прогреться. Когда смазочная жидкость нагревается, она отличается повышенной текучестью. Жидкие и изнашиваемые продукты образуют взвесь и выпускаются с отработанным маслом. Эту операцию лучше всего выполнять после прибытия в гараж. Холодный агрегат может быть нагрет до рабочей температуры всего за десять минут.

    Что нам нужно

    Замена моторного масла ВАЗ-2114 предполагает использование специального набора инструментов и материалов.Лучше и намного проще, если машина установлена ​​над ямой, на эстакаде или подъемнике. Что касается инструментов, подготовьте ключ № 17, масло для замены, новый фильтр, инструмент для разборки фильтра, ветошь, перчатки, емкость для использованной смазки.

    Вместе со смазкой замените масляный фильтр, иначе новый быстро превратится в непригодный для использования.

    Как это сделать?

    Итак, установите автомобиль на яму, эстакаду или подъемник. На поддоне двигателя вы найдете сливное отверстие — установите предварительно подготовленный контейнер для слива.Открутите вилку и будьте осторожны. Вы рискуете получить ожог от горячего масла. Вся жидкость будет стекать в течение 10 минут. Лучше всего выполнять эту операцию в перчатках. Когда закончится вся тренировка, почистите пробку и поставьте ее на место.

    Далее замените масляный фильтр. Вы можете удалить старый вручную или с помощью специального съемника. Есть и другой способ — просто покопать корпус детали с помощью отвертки и открутить фильтр. Место, где он установлен, следует тщательно очищать.Заполните новый элемент маслом 2/3 и смажьте резинку. Скручивай без инструментов, вручную. Не перетягивайте!

    Чтобы залить новое масло, открутите, заполните трубку воронкой и заполните свежей жидкостью. Затем проверьте уровень датчика. Двигатель имеет датчик уровня масла. Иногда он ломается и показывает неверные значения. Замена датчика уровня масла ВАЗ-2114 в случае необходимости очень и очень проста с ключом на 10. Старый скручен, на его место установлен новый. Процедура займет не более пяти минут.

    Теперь запустите двигатель на 10 минут на холостом ходу. Дайте ему поработать, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Опять же, измерьте уровень с помощью щупа. При необходимости долить.

    Замена масла в коробке ВАЗ-2114

    Чтобы автомобиль работал максимально стабильно и надежно, необходимо также заменить смазку в коробке передач. Почему он там, мы не будем рассказывать, но посмотрим, как правильно его заменить. Как и с двигателем, все делается руками прямо в гараже.

    Где я могу найти коробку передач?

    Опытные автомобилисты могут не читать этот раздел. А для начинающих, допустим, что КПП в автомобилях «Самара-2» расположен в моторном отсеке. Если говорить проще, то он просто за мотором.

    При замене масла в коробке передач ВАЗ-2114

    Такую операцию необходимо выполнить за 30 тыс. Км. Практика показала, что этим требованиям можно полностью доверять. В общем, в зависимости от условий эксплуатации, частота может быть разной.Это определяется уровнем масла. Вам необходимо проверять этот показатель каждые 10 тыс. Км. По цвету очень легко определить, нужна ли срочно замена. Отработанный черный продукт, возможно, с металлической пылью.

    Что касается объема, то для «Самары второго поколения», к которой принадлежит ВАЗ-2114, он составляет 3,3 литра.

    Инструменты для замены

    Замена масла в коробке передач ВАЗ-2114 требует некоторых инструментов.

    Это набор ключей и торцевых головок, емкость для слива, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.

    Подготовительный этап

    Здесь необходимо найти путепровод или яму. Естественно, перед этим необходимо приобрести подходящее трансмиссионное масло. Прежде чем вносить изменения, проедьте около 10 километров на машине. Это делается для того, чтобы смазка была достаточно теплой и стала более жидкой.

    Если вы заметили, что протекаете через контрольно-пропускной пункт, то утечка должна быть устранена.

    Естественно, вы можете обойтись без него, но тогда вам придется периодически пополнять до необходимого объема.

    Меняем масло в коробке передач

    ВАЗ-2114 оснащен полным приводом. Особенность этой модели в том, что здесь есть две сливные пробки. Один вы найдете в картере, а второй находится в корпусе дифференциала. Они обозначены специальными символами.

    Итак, открутите обе заглушки и слейте смазку в емкость. Затем заглушки должны быть прикручены обратно. Осталось только залить новую трансмиссионную жидкость.
    Это делается через отверстие в масляном щупе, расположенном под капотом.Следите за уровнем, не нужно лить больше, чем необходимо.

    Electronics

    Начинающие водители часто доверяют лампочке на приборной панели, которая сообщает о низком давлении масла.

    Перед заменой жидкости лучше проверить состояние датчика. При необходимости замену датчика давления масла ВАЗ-2114 можно произвести самостоятельно. р >> ,
    устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

    Современные автомобили оснащены различными типами передач. Он может быть автоматическим со всеми известными «багетами гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроником и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключение составляют последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач.ВАЗ-2114, независимо от года выпуска и комплектации, всегда был оснащен «механикой». Что ж, давайте посмотрим на его устройство, принцип работы и особенности работы.

    Назначение

    Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 оснащается классическим «пятиступенчатым», а также «Приорой», «Десятками» и другими автомобилями отечественного производства.

    Прибор

    Конструкция коробки передач ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

    • Коробки передач.
    • Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
    • Синхронизаторы.
    • Передача реверса. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
    • Рычаг переключения скоростей.
    • Картер коробка передач.
    • Слив и отверстие для заливки масла.
    • Стилус и сапун.

    Схема переключения передач находится на рычаге.

    Как видите, все довольно просто и понятно. Кстати, первые поколения «Самары» использовали 4-скоростные коробки.Но сейчас их редко можно найти. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию коробки передач ВАЗ-2114 «Самара-2». Все основные узлы трансмиссии содержатся в картере. Надежно крепится на двигателе автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки их срок службы значительно сокращается. Поэтому в картере от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра смазки для зубчатых передач. Итак, продолжим изучать устройство. Что касается валов, они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти передач с различными передаточными числами. Для четкого и плавного включения каждой передачи предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся зубчатых колес при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный с тягой. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокирующее устройство, которое предотвращает автоматическое отключение трансмиссии и механизм блокировки.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.

    Алгоритм зубчатых колес

    Благодаря этим деталям воспринимается и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно уменьшается.

    Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В то же время крутящий момент уменьшается. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу. Задняя часть

    Что касается последнего, его передаточное число составляет 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельным редуктором. В результате число пар зубчатых колес меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включится на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет передачу с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют это «прямым».

    Передаточные числа

    Максимальный крутящий момент автомобиля — первая скорость. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. Когда эта скорость достигнута, стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Затем на третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя недостаточно, чтобы уверенно разогнать автомобиль на 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.

    В нашем случае этот ВАЗ является 14-й моделью, и для нормальной динамики ускорения необходимо последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый это «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если по городу автомобиль расходует 11-13 литров, то на дороге этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигатель займет много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженный», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.

    Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание

    Чтобы исключить ремонт коробки передач ВАЗ-2114, производитель рекомендует регулярно менять масло. В целом, большинство механических коробок передач не обслуживаются. То есть период замены смазки является ресурсом самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы передач вам необходимо поменять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет период в 60 тысяч километров. Также рекомендуется изменить его после длительного периода бездействия. Например, после «зимовки» машина в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло обладает высокой вязкостью. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

    Если масло заменяется согласно регламенту, это надежная защита редуктора от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае передачи меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубами. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько программ одновременно. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку для устранения упырей. Но стоит помнить, что это только временное решение, и оно только временно откладывает ремонт коробки передач.

    Замена масла в механической коробке передач

    Для начала необходимо подготовить необходимое количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для коробок с пятью скоростями составляет 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливного отверстия и заполните (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.После удаления резиновой заглушки и использования провода очистите само отверстие. Мы заменяем контейнер на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ее боковую часть ножом.

    Далее откручиваем сливной болт и ждем пока не вытечет «сток». Обычно это черный. Затем затягиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем отверстие новым маслом. Нужно лить до тех пор, пока он не выльется из «люка». Затем закрутите горло, запустите двигатель и проверьте на утечки.Нет необходимости затягивать болты, так как это может привести к поломке резьбы в будущем. Если после процедуры замены масла рычаг переключения передач не прекращает «пуск» и трансмиссия гудит, необходима полная диагностика коробки передач. Обычно это синхронизаторы или механизмы.

    Как продлить срок службы?

    Для увеличения срока службы редуктора необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его менять. Не тяните рычаг переключения передач — при переходе от «первого» ко «второму» придерживайтесь небольших пауз.

    Таким образом, вы экономите синхронизаторы и снижаете напряжение на передачах. Независимо от того, какое у вас переключение передач, не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые люди используют его как подлокотник. Это не правильно. Переключил скорость — отпусти руку. Таким образом, вы откладываете ремонт коробки и устраняете возникновение гудения при движении.

    Заключение

    Итак, мы выяснили устройство и принцип действия механической трансмиссии автомобиля ВАЗ-2114. Вообще говоря, механизм «механики» очень надежен — его сложно сломать.Но с несвоевременной заменой масла и агрессивным переключением его срок службы сокращается в несколько раз.

    ,
    устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

    Современные автомобили оснащены различными типами передач. Он может быть автоматическим со всеми известными «бубликами гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроником и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключение составляют последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач.ВАЗ-2114, независимо от года выпуска и комплектации, всегда был оснащен «механикой». Что ж, давайте посмотрим на его устройство, принцип работы и особенности работы.

    Назначение

    Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 оснащается классическим «пятиступенчатым», а также «Приорой», «Десятками» и другими автомобилями отечественного производства.

    Прибор

    Конструкция коробки передач ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

    • Коробки передач.
    • Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
    • Синхронизаторы.
    • Передача реверса. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
    • Рычаг переключения скоростей.
    • Картер коробка передач.
    • Слив и отверстие для заливки масла.
    • Стилус и сапун.

    Схема переключения передач находится на рычаге.

    Как видите, все довольно просто и понятно. Кстати, первые поколения «Самары» использовали 4-скоростные коробки.Но сейчас их редко можно найти. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию коробки передач ВАЗ-2114 «Самара-2». Все основные узлы трансмиссии содержатся в картере. Надежно крепится на двигателе автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки их срок службы значительно сокращается. Поэтому в картере от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра смазки для зубчатых передач. Итак, продолжим изучать устройство. Что касается валов, они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти передач с различными передаточными числами. Для четкого и плавного включения каждой передачи предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся зубчатых колес при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный с тягой. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокирующее устройство, предотвращающее автоматическое отключение трансмиссии, и механизм блокировки.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.

    Алгоритм зубчатых колес

    Благодаря этим деталям воспринимается и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно уменьшается.

    Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В то же время крутящий момент уменьшается. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу. Задняя часть

    Что касается последнего, его передаточное число составляет 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельным редуктором. В результате число пар зубчатых колес меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включится на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет передачу с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют это «прямым».

    Передаточные числа

    Максимальный крутящий момент автомобиля — первая скорость. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. Когда эта скорость достигнута, стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Затем на третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя недостаточно, чтобы уверенно разогнать автомобиль на 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.

    В нашем случае этот ВАЗ является 14-й моделью, и для нормальной динамики ускорения необходимо последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый это «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если по городу автомобиль расходует 11-13 литров, то на дороге этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигатель займет много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженный», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.

    Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание

    Чтобы исключить ремонт коробки передач ВАЗ-2114, производитель рекомендует регулярно менять масло. В целом, большинство механических коробок передач не обслуживаются. То есть период замены смазки является ресурсом самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы зубчатых передач необходимо менять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет период в 60 тысяч километров. Также рекомендуется изменить его после длительного периода бездействия. Например, после «зимовки» машина в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло обладает высокой вязкостью. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

    Если масло заменяется согласно регламенту, это надежная защита редуктора от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае передачи меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубами. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько программ одновременно. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку для устранения упырей. Но стоит помнить, что это только временное решение, и оно только временно откладывает ремонт коробки передач.

    Замена масла в механической коробке передач

    Для начала необходимо подготовить необходимое количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для коробок с пятью скоростями составляет 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливного отверстия и заполните (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.После удаления резиновой заглушки и использования провода очистите само отверстие. Мы заменяем контейнер на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ее боковую часть ножом.

    gearshift.
  • Замена картера на ваз 2104: Как снять поддон двигателя на Классике (ВАЗ 2101-2107)

    Замена масла в двигателе ВАЗ 2104: инструкция, слив, залив, объем

    Автор AutoZaliv На чтение 7 мин. Просмотров 698

    Классика советского автопрома ВАЗ 2104, заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена моторного масла, одна из таких операций ТО, которую можно сделать своими руками, если внимательно следовать инструкции.

    Этапы замены смазывающей жидкости ВАЗ 2104

    На классических автомобилях Лада или более привычное слуху Жигули, предусмотрен удобный слив отработанного масла с двигателя. Масляный фильтр располагается также в хорошей доступности, добраться до которого можно из подкапотного пространства.

    За время производства ВАЗ 2104 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Опытные водители отмечают хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании, а также к расходным материалам.

    Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

    Перед началом замены смазывающей жидкости, следует принять меры предосторожности. Следует учесть, что сливаемая отработка будет высокой температуры. Так как замена производится на прогретом двигателе.

    Слив отработанной жидкости

    До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, пустую тару, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена дополнительная защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

    Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2104:

    1. Поднимаем капот, под ним находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1). Рис.1 Горловина для залива масла
    2. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
    3. Откручиваем сливную пробку с помощью ключа шестигранника на 12 (Рис.2). Рис.2 Сливная пробка
    4. Сливная пробка не всегда расположена в самой нижней точке, поэтому в поддоне может оставаться порядка 100-200 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом (Рис.3). Рис.3 Откачка остатков шприцем
    5. Теперь нужно открутить старый масляный фильтр, который располагается с правой части двигателя под капотом (Рис.4). Рис.4 Масляный фильтр

    Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. В этом случае можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

    Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

    Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

    Промывка системы смазки

    Промывку двигателя на машине ВАЗ 2104 следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

    1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете знать о качестве, а также о регулярности производимых замен смазывающего состава.
    2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
    3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
    4. В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

    Промывки для двигателя ВАЗ 2104 бывают нескольких типов:

    • Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
    • Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
    • Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после этого жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
    • Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его высокой цены.

    Перед осуществлением промывки на ВАЗ 2104 следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

    Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

    Если система смазки ВАЗ 2104 герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего моторного масла. Кроме самого масла, нам может потребоваться новая сливная пробка, ее артикул 14325301. А также оригинальный масляный фильтр 2101-1012005.

    Расходные материалы

    Когда все готово, переходим к заливу:

    1. Ставим на место сливную пробку, при необходимости меняем на новую.
    2. Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
    3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
    4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
    5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
    6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

    Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Некоторые владельцы автомобилей советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако в официальной инструкции по эксплуатации ВАЗ 2104. А также в информации от известных производителей фильтров, рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

    Периодичность замены, какое масло заливать

    По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2104 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

    В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

    Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

    При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

    Если для зимы и лета использовать моторное масло разной вязкости, но одной марки, а также производителя, то промывку делать ненужно.

    Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

    Протечки и проблемы

    Чем больше становится пробег ВАЗ 2104, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

    Причин, того, что двигатель ест масло может быть множество. И в каждом случае они могут быть индивидуальные. Но, за годы существования модели, можно говорить о наиболее частых местах, где возникают утечки.

    Если сапун выбрасывает или кидает масло, а также если оно присутствует в выпускном коллекторе, то это может свидетельствовать о серьезной проблеме с маслосъемными кольцами. В этом случае можно попробовать сделать раскоксовку димексидом. Но лучше использовать специальную автохимию предназначенной для этих целей.

    Течь из-под клапанной крышки может быть следствием износившейся прокладки. Иногда обычной заменой прокладки проблема не решается. Так как сама крышка может иметь значительные искривления. Поэтому в некоторых случаях придется заменить и ее.

    Белая эмульсия в двигателе или на крышке маслозаливной горловины может свидетельствовать о попадании конденсата. Это частое явление при перепадах температур от минуса к плюсу, в основном осенью, либо весной.

    Но если эмульсия также наблюдается и на щупе, то это уже звоночек о более серьезных проблемах. Чаще всего можно говорить о пробитой прокладке блока цилиндров. А в редких случаях виной может быть трещина ГБЦ.

    Также при этой проблеме можно обнаружить масло в расширительном бачке. Иногда при этом, простой заменой прокладки не обойтись. Может потребоваться шлифовка самой головки, а это уже совсем другие деньги на ремонт.

    Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек или масложора. Поэтому невозможно выявить причину на расстоянии.

    Видео

    Замена защиты картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Защита картера – с завода на автомобили она не ставиться, а ставиться так называемый брызговик двигателя, его то снятие мы сегодня и будем разбирать, как утверждает завод изготовителя, данный брызговик толком никакой безопасности для защиты не несет, поэтому если вы решите его сменить на нормальную защиту картера, то есть смысл это делать.

    Примечание!
    Для замены брызговика, нужно будет вам взять: Гаечный ключ или если у вас есть, то удлинитель с накидной головкой возьмите, с ним вам работать будет намного удобней, сам ключ кстати должен быть «на 8»!

    Когда нужно менять брызговик двигателя?
    При наличие на нём различного рода вмятин, а так же если он отогнётся в каком либо месте (В основном в переднем он отгибается, после сильного удара), его нужно будет заменить, кто то меняет на такой же, а кто то нормальную защиту картера устанавливает, так вот если вы решитесь на покупку защиты (А она вас действительно в какой то момент выручит), то смотрите внимательно на то, чтобы все отверстия за которые она крепиться совпадали с теми отверстиями, как брызговик крепиться, кроме того расстояние от нижней части двигателя и до защиты должно быть более 3 см, это обусловлено всё тем что при лобовом ударе двигатель падает вниз, а если защита будет поднята высоко то двигателю просто не куда будет падать и он войдёт в салон автомобиля травмировав вас, кроме того при наезде на большой камень (Защита вить прогибается) защита может картер повредить от того что она немного прогнётся.

    Как заменить защиту картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    Снимается данный брызговик легко, для этого отверните все его винты крепления (Их всего 12, стрелками на большом фото ниже указаны) и после чего снимите защиту, но только когда винты будете отворачивать, защиту руками придерживайте или ещё лучше чтобы помощник её держал, чтобы она не упала, а когда снимите её, увидите то что на ней есть 4 пластмассовых держателя (Они на маленьком фото ниже стрелками указаны), так вот не повредите их и не потеряйте если вы брызговик на своё место ставить будете.

    Все винты которые крепят защиту картера и пластмассовые держателиВсе винты которые крепят защиту картера и пластмассовые держатели

    Установка:
    Устанавливается новый брызговик на своё место точно так же как и снимается, только вся операция по установке производиться в обратном порядке снятию и удобней её производить с помощником, чем одному.

    Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
      Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    comments powered by HyperComments

    Ваз 2104: замена масла в двигателе своими силами

    Меняем масло на ВАЗ 2104

    Итак, пришло время поменять масло в вашей «четверке». В каком порядке осуществляется замена масла в двигателе ВАЗ 2104?
    Как определить какое масло заливать в двигатель?А нужно ли его менять именно сейчас?
    Следует ли промывать двигатель специальными средствами?
    Ответы на вышеприведенные вопросы вы узнаете из данной статьи. Также здесь находится подробная инструкция по замене масла, по его выбору и полезные советы, забывать о которых крайне не рекомендуется, а также полезные практичные фото.

    Масло в двигателе. Когда менять?

    Можно ли ездить на масле, которое меняли лет 10 назад? Ответ очевиден – нет, ни в коем случае.
    Так как в двигателе постоянно происходит процесс трения, то там должна быть смазка соответствующего качества с удовлетворительными свойствами.

    Так выглядят чистое масло и отработка

    А масло со временем их теряет. И его необходимо менять каждые 10 тысяч километров пробега вашей «четверки».
    Определить потеряло ли масло свои свойства или нет можно при помощи масляного щупа. Проверяя уровень масла в двигателе, обратите внимание на цвет масла.
    Если оно имеет темный (черный, серый) цвет – это признак того, что необходима замена масла двигателя ВАЗ 2104.

    Обратите внимание! Если уровень масла в двигателе стал заметно увеличиваться, стоит обратиться на СТО. Это признак того, что в картер попадает либо топливо, либо охлаждающая жидкость.
    А это уже грозит капитальным ремонтом двигателя.

    Выбор моторного масла для двигателя ВАЗ 2104

    Сколько людей – столько и мнений.
    Так гласит известная поговорка и она применима даже к вопросу замены масла в двигателе «жигулей». Минеральное масло, полу- или полная синтетика?
    Давайте проанализируем:

    • Минеральное масло. Цена самая низкая из всех масел. Но не только цена. Также имеет и самые низкие эксплуатационные свойства. Имеет плохую температуру замерзания, что не выгодно зимой.
    • Характеризуется отложениями в двигателе после ее использования. Еще такой момент – при использовании минерального масла рекомендуется чаще его менять.
    • Полусинтетическое масло. Характеризуется гораздо лучшими свойствами, нежели минералка. Медленнее теряет свои свойства и обеспечивает достаточную смазку двигателя на всем периоде своей службы. Чаще всего рекомендуется мастерами – исходя из целесообразности.
    • Синтетическое масло. Конечно, самое лучшее из всего, что есть. Цена тоже где-то под небесами. Свойства масла отличные, температура замерзания очень низкая. Чистит, охлаждает двигатель прекрасно.
    • Не был бы это ВАЗ 2104, можно было бы смело лить синтетику. А так – это просто лишняя трата денег, поверьте.

    Совет! Используйте полусинтетическое масло. Соотношение цены и качества удовлетворительное и прослужит оно вам не хуже синтетики.

    Масло SAE 10W-40 API SL/CF фирмы Лукойл отлично подходит для ВАЗ 2104

    Рекомендуется заливать масло одного производителя и одной марки. Если планируется поменять марку масла или производителя, то лучше промыть двигатель и узнать подойдет ли масло.
    Это можно сделать, смешав в воде каплю старого масла с каплей нового. Если не происходит никаких страшных реакций (осадок, комки и тому подобное) можно лить.

    SAE

    Пожалуй, эта система маркировки более распространенная и предпочитаемая.
    Что же означают эти цифры:

    • Маркировка масла по системе SAE отражает температурные и вязкостные свойства масла. Первая цифра означает температуру сгущения масла.
      Так, масло с обозначением 5W будет сгущаться при -35 градусах по Цельсию.
    • Следующая цифра покажет высокотемпературную вязкость. Выше цифра – гуще масло при высокой температуре работы двигателя.
    • Самым распространенным маслом является, пожалуй, 10W-40.

    API

    Возьмем за основу маркировку API SL. Она соответствует маркировке SAE 10W-40.
    Что означает SL:

    • Первая буква S означает, что масло предназначено для двигателей, работающих на бензине. Вторая буква обозначает класс масла.
      Здесь пригодится знание английского алфавита (ну, хотя бы примерное).
    • Чем дальше вторая буква находится по алфавиту, тем качественнее масло. Не следует заливать слишком дорогое масло в ВАЗ 2104 – не та машина.

    Внимание.По поводу производителей.
    Предпочтение не отдается никаким маркам – все по желанию владельца,но все же, не покупайте слишком дешевое масло – оно может оказаться подделкой. Выбирайте известных производителей отечественных или иностранных!

    Замена масла

    Как осуществить замену масла в двигателе своими руками? Сейчас подробно узнаете.

    Предварительная подготовка

    Что под этим этапом подразумевается несколько процессов:

    Замена масла двигателя ВАЗ 21043 лучше всего делается на яме

    • Найдите яму или эстакаду. Замена масла двигателя для ВАЗ 2104 лучше и удобнее делается именно так.
    • Проведите осмотр двигателя на течь масла. Если из-под головки или из других мест видны подтеки масла, проведите сначала ремонт двигателя необходимый.
    • Закупите необходимое количество масла и масляный фильтр. Обычной 5-литровой канистры масла будет вполне достаточно.
    • Перед самой заменой масла обязательно прогрейте двигатель, чтобы все масло оттуда спокойно стекло.

    Инструмент для замены масла

    Что понадобится для того, чтобы была сделана замена масла в двигателе на ВАЗ 2104:

    • Шестигранник на 12
    • Лейка

    Удобная лейка

    • Тара для отработки (старое ведро подойдет)
    • Съемник для масляного фильтра

    Съемник фильтра

    • Отвертка
    • Тряпка
    • Небольшой ножичек или что-то подобное
    • Ну и само масло и фильтр

    Замена масла и фильтра

    Итак, приступаем непосредственно к замене масла:

    • Первым делом необходимо слить старое масло из двигателя.
    • Для этого на предварительно прогретом двигателе, откручиваем сливную пробку, находящуюся в поддоне картера двигателя.

    Примечание. Если установлена защита, перекрывающая доступ к сливной пробке, ее необходимо будет снять на время выполнения замены.

    • Подставляем тару для масла как можно ближе к поддону, чтобы меньше пролилось на нас и сливаем масло.
    • После того как масло стечет, можно закрывать пробку. Затягивайте без особых усилий – не сорвите резьбу!

    Дальше можно переходить к промывке двигателя. Если не менялся производитель масла и марка, да и вообще, зачастую масло меняют без промывки,но мы все равно рассмотрим, как она делается.

    • В качестве промывки используется специальное промывочное масло, пятиминутную промывку двигателя. Второй вариант, как правило, не рекомендуется.
    • Промывочное масло заливается в заливную горловину. Она находится в крышке головки блока цилиндров.
    • После чего двигатель работает на промывке около 10 минут.
    • Затем повторяется процесс слития масла.

    Вернемся к нашим баранам. Замена масла в двигателе ВАЗ 21043 продолжается.

    • Замена масляного фильтра. Зачастую фильтр просто откручивается руками,но бывают такие случаи, когда одной силы человеческих рук недостаточно.
    • В таком случае используется специальный съемник. Может быть в виде цепного захвата или же в виде зажима.
    • Если раздобыть съемник становится проблемой, можно поступить гораздо проще – пробить фильтр отверткой. Резким движением сорвать его по резьбе, а дальше просто выкрутить руками.

    Снимаем масляный фильтр отверткой

    • Посадочное место масляного фильтра необходимо тщательно осмотреть. Это делается потому, что часто уплотнительная прокладка масляного фильтра просто прилипает к блоку.
      И если не проверить этот момент, то новый фильтр не прижмется и будет пропускать масло. А это уже повторная замена масла.
    • Так вот, посадочное место осмотреть и при необходимости зачистить ножичком и протереть тряпкой.
    • Резинку нового фильтра обязательно смазать маслом. Наливать масло в фильтр или нет?
      Вообще, нужно это делать по инструкции, но практика показывает, что можно и без этого обойтись.

    Смазываем прокладку фильтра маслом

    • Масляный фильтр новый закручивается только руками!
    • Теперь необходимо залить новое масло.

    ВАЗ 2104 замена масла двигателя

    • Для этого откручивается пробка залива, вставляется лейка (не обязательно, но удобно) и через нее заливается масло.
    • Уровень контролируется посредством масляного щупа. Его необходимо вынуть, протереть, вставить обратно и посмотреть на уровень.
    • Уровень масла должен находиться примерно посередине между двумя отметками минимум и максимум.
    • После достижения необходимого уровня закройте пробка.

    Уровень между метками

    Совет! Обратите внимание на то, как плотно держится заливная пробка на своем месте. Если не удовлетворительно, то ее следует заменить.

    • Проконтролируйте течь масла по сливной пробке и области возле масляного фильтра. При необходимости подтяните пробку или фильтр.

    Контрольный запуск

    Запускаем двигатель. Первые несколько секунд он будет работать немного шумно, но не пугайтесь – так и должно быть.
    В первые 5-10 секунд должна потухнуть лампочка давления масла.
    Двигатель должен поработать пару минут, чтобы масло прогрелось и прошло по всей системе смазки. После этого заглушите его.
    Проверьте еще раз течь на пробке и фильтре. Проконтролируйте уровень масла в двигателе спустя несколько минут.
    После закачки масла в систему его необходимо будет долить до нужного уровня.

    Пару слов напоследок

    Коротко несколько советов:

    • Выбирайте качественное масло! Остерегайтесь подделок.
    • Следите за состоянием двигателя. Если масло течет – это не признак того, что оно есть, это необходимо устранять!
    • Вовремя меняйте масло. Не допускайте работы двигателя на масле, которое уже потеряло свои эксплуатационные свойства. Это грозит интенсивным изнашиванием двигателя, в том числе и кривошипно-шатунного механизма, ремонт которого стоит не так уж и дешево!
    • Не упускайте из внимания состояние заливной пробки!

    Заливная пробка должна быть в норме

    • Просмотрите видео по замене масла, чтобы было более понятно, что, как и зачем делать.

    Следите за автомобилем, и он прослужит вам еще долго!

    Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    В  «классическом» эту процедуру нужно проделывать каждый раз перед заменой масла в моторе на новое, иначе система вентиляции картерных газов в двигателе засорится, что приведёт к потере мощности автомобиля. Из-за попадания в двигатель грязного воздуха с частичками эмульсии, накопившейся в шлангах вентиляции картера, в прямом смысле сокращается ресурс мотора. Кроме того, давление газов в шлангах и двигателе будет расти – появятся подтёки масла через уплотнения.

    Совсем небольшое количество людей беспокоится о чистке вентиляции, раз вы сюда зашли – значит вы не из их числа. Мы подготовили интересную статью с подробным описанием процедуры чистки.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, набор гаечных ключей  «на 8», «на 10» и «на 13», чистые тряпки, емкость для промывания деталей (шлаги, сапун и т.д) и керосин.

    Когда чистить вентиляцию?

    Регулярно с периодичностью в 15.000-20.000 км пробега автомобиля.

    Примечание!
    Лучше всего очищать систему перед каждой сменой масла, в противном случае новое масло испортится быстрее из-за загрязнённости системы.

    Регулярно обращайте внимание на двигатель: не замаслен ли он? Заметив неладное – приступайте к чистке.

    Очистка на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    1. Снимите корпус воздухофильтра с двигателя автомобиля (подробнее смотрите в статье «Замена корпуса воздушного фильтра»)

    Примечание!
    В обязательном порядке извлеките из картерного шланга вентиляции пламегаситель и промойте его керосином в случае сильного загрязнения.

    Пламегаситель который находится внутри шланга системыПламегаситель который находится внутри шланга системы

    2. Ослабьте хомут крепления дополнительного шланга к крышке сапуна (указан красной стрелкой) и  отсоедините дополнительный шланг неё. Перейдите к ослаблению хомута основного шланга (указан синей стрелкой) и отсоедините его от крышки.

    Ослабление обоих хомутов крепления шлангов, и после чего отсоединение обоих шлагов от крышкиОслабление обоих хомутов крепления шлангов, и после чего отсоединение обоих шлагов от крышки

    3. Выньте щуп показателя уровня масла в двигателе.

    Извлечение щупа показателя уровня моторного маслаИзвлечение щупа показателя уровня моторного масла

    4. Отверните болт крепления крышки сапуна и снимите крышку с двигателя автомобиля.

    Отворачивание болта крепления крышки сапунаОтворачивание болта крепления крышки сапуна

    5. Смочите тряпку в керосине и протрите внутреннюю полость маслоотделителя.

    Стрелкой указана внутренняя полость маслоотделителя которая подлежит аккуратной очисткеСтрелкой указана внутренняя полость маслоотделителя которая подлежит аккуратной очистке

    Примечание!
    Будьте аккуратны во время протирания, не уроните частички грязи внутрь двигателя. Если вам неудобно счищать грязь на установленном маслоотделителе, снимите его с автомобиля, отвёрнув гайку крепления (указана красной стрелочкой). Снятый маслоотделитель положите в заранее подготовленную ёмкость с керосином.

    Стрелкой указана гайки которая крепит маслоотделитель, после её отворачивания маслоотделитель можно будет аккуратно снятьСтрелкой указана гайки которая крепит маслоотделитель, после её отворачивания маслоотделитель можно будет аккуратно снять

    6. Очистите поверхность воздухофильтра от грязи, протерёв его тряпкой, смоченной в керосине.

    Примечание!
    Снимите с корпуса фильтра уплотнительную прокладку и очистите ее от грязи.

    Снятие уплотнительной прокладки с корпуса воздушного фильтраСнятие уплотнительной прокладки с корпуса воздушного фильтра

    Установка

    Производится в обратном снятию порядке.

    Примечание!
    Порванные или потрескавшиеся прокладки замените на новые. Проверьте, чтобы в прокладку корпуса воздухофильтра были вставлены металлические втулки (показаны на фото).

    Стрелкой показано одно из мест в прокладки, в которое должно вставляться металлическая втулка лежащая рядомСтрелкой показано одно из мест в прокладки, в которое должно вставляться металлическая втулка лежащая рядом

    Важно!
    При попадании большого количества керосина в картер двигателя, замените масло в двигателе! (подробнее читайте в статье «Замена моторного масла»)

    Для новичков!
    Вопрос: Как выглядит маслоотделитель полностью?
    Ответ: на фото.

    Маслоотделитель фотоМаслоотделитель фото

    Коврики в салон для Ваз 2104 07 1982 4 шт резиновые коврики нескользящие резиновые аксессуары для салона автомобиля | |

    Обратите внимание: Покупатель несет ответственность за уплату любых местных таможенных налогов. Мы ТОЛЬКО берем цену и стоимость доставки, исключая любые дополнительные сборы или налоги.

    Если у вас есть вопросы о таможенном налоге, пожалуйста, свяжитесь с местным таможенным офисом, прежде чем делать ставки. Пожалуйста, не делайте заказ, если не можете принять это.
    Если ваш товар был возвращен из-за проблем с таможней, мы можем вернуть деньги только за ПУНКТ ПУНКТА, поэтому, пожалуйста, постоянно отслеживайте вашу посылку, после получения таможенной справки,
    , пожалуйста, свяжитесь с ними вовремя, чтобы избежать возврата, или мы можем вернуть только часть товара после возвращения ,

    — Доставка

    • Детали будут отправлены в течение 1-7 рабочих дней после подтверждения вашей оплаты. Очень быстрая доставка, чтобы убедиться, что вы получите ваши товары как можно скорее

    — Информация о получателе

    • Если нужно изменить адрес доставки, пожалуйста, оставьте сообщение на заказ в течение 3 дней; в противном случае мы отправим ваш товар на основании вашего адреса заказа. Если адрес неверный, посылка будет возвращена, тогда вам придется оплатить стоимость доставки.Поэтому убедитесь, что это правильно и полно, пожалуйста

    — Срок доставки

    • Обычно мы предоставляем бесплатную доставку по почте России для покупателей из России. Это дешевле, но немного медленнее. Мы доставим товар в течение 3 рабочих дней (кроме выходных) после получения оплаты. Посылка занимает 5-25 дней, чтобы добраться до вас. Время доставки зависит от места назначения. Для других стран используйте ту же Почту России, но необходимо оплатить стоимость доставки.Отдаленные страны и строгие таможни (например, Бразилия) сделают это дольше, чем 4 недели, пожалуйста, будьте терпеливы. Если вы не можете ждать так долго. Если вы не получили заказ вовремя. Затем мы продлим срок доставки на 10-30 дней, чтобы вы могли защитить себя.

    Возврат и обмен

    • Все наши товары будут проверены и упакованы в хорошем состоянии перед отправкой. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить всех наших клиентов.Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, вы можете вернуть товар нам в соответствии с первоначальным условием в течение 7 дней с момента получения возврата или обмена. Прежде чем вернуть товар, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной инструкции по возврату. Мы вернем вам после получения возвращенных предметов. Покупатель оплачивает стоимость доставки для возврата товаров.

    — Обратная связь

    • Ваше удовлетворение и комментарии очень важны для нас.Если вам нравятся наши продукты и услуги, пожалуйста, найдите минутку, чтобы оставить нам положительный отзыв и 5 звезд. Мы будем очень благодарны. Если вы не удовлетворены, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, мы сделаем все возможное, чтобы решить проблемы
    ,
    1set Кожаный Чехол для Сиденья Автомобиля Аксессуары Стайлинга Автомобилей Наклейка Для Ваз 2104 Калина Приора Революции Largus 2109 2121 2111 | |

    1set Кожаный чехол для чехла автокресла Аксессуары Наклейка для укладки автомобиля для Ваз 2104 Калина Приора Революция Ларгус 2109 2121 2111

    7 шт.: Передняя и задняя крышка в сборе без подушек для шеи и без подушек для талии

    11 шт .: спереди и задний полный чехол для сиденья с 2-мя шейными и 2-мя подушками на талию

    Пожалуйста, расскажите нам о модели вашего автомобиля, чтобы оставить сообщение, Мы предоставим более подходящий для вашего автомобиля чехол для сиденья.

    (например, Chevrolet Cruze 2012 год)

    0

    0

    0

    ,
    Автокресло Чехол Грузовик Внедорожник Авто Универсальный Кожаный Коврик Для Подушки Набор Для Ваз 2104 Калина Приора Революция Largus 2109 2121 2111 | |

    Чехол на сиденье автомобиля Грузовик Внедорожник Авто Универсальный кожаный коврик для подушки на подушку Набор для Ваз 2104 Калина Приора Революция Ларгус 2109 2121 2111

    7 шт .: передний и задний полный чехол на сиденье без подушек на шею и без подушек на талию

    11 шт: спереди и задний полный чехол для сиденья с 2-мя шейными и 2-мя подушками на талию

    Пожалуйста, расскажите нам о модели вашего автомобиля, чтобы оставить сообщение, Мы предоставим более подходящий для вашего автомобиля чехол для сиденья.

    (например, Chevrolet Cruze 2012 год)

    0

    0

    0

    ,
    Горячая 1set Кожаный Чехол для Сиденья Автомобиля Аксессуары Стикер Стайлинга Автомобилей Для Ваз 2104 Калина Приора Революции Largus 2109 2121 2111 | |

    1set Кожаный чехол для чехла автокресла Аксессуары Наклейка для укладки автомобиля для Ваз 2104 Калина Приора Революция Ларгус 2109 2121 2111

    7 шт.: Передняя и задняя крышка в сборе без подушек для шеи и без подушек для талии

    11 шт .: спереди и задний полный чехол для сиденья с 2-мя шейными и 2-мя подушками на талию

    Пожалуйста, расскажите нам о модели вашего автомобиля, чтобы оставить сообщение, Мы предоставим более подходящий для вашего автомобиля чехол для сиденья.

    (например, Chevrolet Cruze 2012 год)

    0

    0

    0

    ,

  • Грм kia spectra замена: Ремень ГРМ Kia Spectra: самостоятельная замена ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

    Замена ремня ГРМ, роликов, натяжка ремня Киа Спектра / Kia Spectra
    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, торцовый ключ «на 10», ключи «на 10», «на 14», «на 21», пассатижи.
    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
    4. Выверните два верхних болта крышки ремня ГРМ, снимите кронштейн кожуха, выверните винт крепления кронштейна масляного щупа и снимите кронштейн.

    ЗАМЕТКА
    Правым болтом верхнего крепления крышки ремня ГРМ крепится клемма провода «массы» двигателя.

    5. Выверните два нижних болта верхней крышки ремня ГРМ и снимите крышку.

    ЗАМЕТКА
    Для замены ремня ГРМ снимите ремни привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления .

    6. Зафиксируйте шкив привода водяного насоса (помпы) от проворачивания, выверните три болта его крепления…
    7. …и снимите шкив.
    8. Выверните болт крепления средней крышки ремня ГРМ…
    9. …и снимите крышку.

    Снимите правое колесо, снимите брызговик и подкрылок.
    Снимите правую пластуковую защиту двигателя.

    Откроется доступ к шкиву коленчатого вала.

    10. Зафиксировав коленчатый вал двигателя от проворачивания, выверните болт шкива привода дополнительных агрегатов…
    11. …и снимите шкив.

    Примечание: чтобы отвернуть шкив коленвала, существует много различных способов зафиксировать его от проворачивания. Самый простой из них это: поставить автомобиль на 5-ю передачу, и попросить помощника давить с максимальным усилием на педаль тормоза. Направление резьбы — обычное. Если болт давно не отворачивался, то может потребоваться весьма значительное усилие. Возможно потребуется мощный ключ и усиление для него, например труба. Так же подходит штатный балонный ключ, которым удобно откручивать шкив снизу автомобиля (на подъёмнике, или яме), усилив его трубой.

    12. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода механизма газораспределения…
    13. …и снимите крышку.
    14. Снимите пружину натяжного ролика.
    15. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика…
    16. …отведите ролик…
    17. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

    Замена роликов ремня ГРМ

    Если слышен шум от ремня привода распределительных валов, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного или опорного ролика. Снимите ролик и проверьте работоспособность его подшипника. Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените ролики.
    Вам потребуется ключ «на 14».

    1. Для замены натяжного ролика…

    2. Выверните болт крепления натяжного ролика…
    3. …и снимите натяжной ролик вместе с его кронштейном.
    4. Установите натяжной ролик в порядке, обратном снятию.
    5. Для замены опорного ролика ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика…
    6. …выверните болт крепления опорного ролика…
    7. …и снимите опорный ролик.
    8. Установите опорный ролик, а также все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
    9. Установите ремень привода газораспределительного механизма и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
    10. При установке обеспечьте натяжение ведущей ветви ремня. После установки отрегулируйте натяжение ремня .

    Регулировка натяжения ремня ГРМ

    Ослабьте болт 1 натяжного ролика и проверните коленвал на два оборота – под действием пружины 2 ролик займет рабочее положение и ремень натянется.

    Затяните болт крепления натяжного ролика. Натяжка ремня выполнена.


    Руководство по замене ремня ГРМ на Kia Spectra самому, фото и видео процесса

    Ремень ГРМ играет важную роль для двигателя внутреннего сгорания. Он относится к расходным материалам, поэтому требует своевременной замены. Часто водители такую процедуру выполняют на стации техобслуживания, но заменить газораспределительный ремешок может даже начинающий водитель. Произвести замену ремня ГРМ Киа Спектра поможет данная статья. Для наглядности к ней прилагаются фото и видео материалы.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    В каких случаях необходимо менять ремень ГРМ?

    Назначение ремня ГРМ — передавать крутящий момент от коленвала распределительным валам и обеспечивать таким образом движение автомобиля. Он служит для синхронизации этих валов. При работе механизма газораспределения осуществляется поступление воздушно-топливной смеси в цилиндры и выведение отработанных газов.

    В случае обрыва ремня ГРМ на Киа Спектра пропадает синхронизация. В этом случае клапана опущены, поэтому встречаются с поршнями. В результате клапана загибаются, поршни приходят в негодность, разбиваются седла, может поцарапаться стенки цилиндров, деформироваться втулки клапанов.

    Гнутые клапана после обрываГнутые клапана после обрыва

    Все эти повреждения могут привести к капитальному ремонту двигателя или замене агрегата.

    Основные причины обрыва ремешка следующие:

    • несвоевременная замена расходника;
    • неправильная эксплуатация;
    • некачественное изделие;
    • пятна рабочих жидкостей на поверхности;
    • нарушение работы других агрегатов;
    • естественный износ.

    На периодичность замены влияет:

    • качество резинового изделия;
    • манера езды водителя;
    • условия эксплуатации.

    При обрыве ремня автомобиль уже невозможно завести. В лучшем случае достаточно замены ремня, в худшем — потребуется капитальный ремонт.

    В этом видео демонтируются последствия обрыва ремешка ГРМ.

    По рекомендациям завода-производителя менять ремень ГРМ следует через 60 тыс. км. Но это только рекомендации, замена расходных зависит от текущего их состояния.

    Желательно через каждые 30 тыс. км делать технический осмотр узлов.

    Зубчатый ремень требует замены, если выявлены такие дефекты, как:

    • износ, трещины, выпуклости на поверхности;
    • надрыв, износ, недостаток зубьев;
    • масляные пятна на поверхности;
    • обтрепанные торцевые поверхности;
    • расслоение материала основы.

    Одновременно с ремнем меняются ролики. Если на водяном насосе обнаружены сколы, царапины, люфт или другие дефекты, то его следует также поменять. Причиной появления масляных пятен на поверхности ременной передачи, скорей всего, является износ сальников. При их обнаружении следует поменять сальники.

    Загрузка ... Загрузка …

    Инструкция по замене

    Выполнять процедуру замены ремня ГРМ на Киа Спектра удобнее всего на подъемном устройстве. Кроме того, понадобиться помощник.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры не потребуется много инструментов, достаточно приготовить обычный инструментарий:

    • набор рожковых или накидных ключей;
    • плоскую отвертку;
    • головки с удлинителем;
    • монтировку;
    • пассатижи;
    • домкрат;
    • автомобильную лампу;
    • чистую ветошь.

    Кроме инструментов, представленных в фотогалерее, следует приготовить расходные материалы для замены. Покупать следует оригиналы, это снизит риск покупки некачественных изделий.

    Комплект для замены ремня ГРМ на Киа СпектраКомплект для замены ремня ГРМ на Киа Спектра

    Этапы работы

    Установив авто на подъемное устройство, можно приступать к замене ремешка на Киа Спектра.

    Процедура включает в себя последовательность шагов:

    1. В первую очередь следует открыть капот.

      Моторный отсек Киа СпектраМоторный отсек Киа Спектра

    2. Для того, чтобы обеспечить доступ к газораспределительному ремешку, нужно снять пластиковую защитную крышку ГРМ, открутив болты крепления крышки к кожуху.
    3. Демонтировать ремешок дополнительного оборудования. Для этого нужно ослабить болт крепления помпы.
    4. Далее нужно снять защиту картера и демонтировать правое переднее колесо.
    5. Затем необходимо снять боковую подушку силового агрегата. Для этого нужно ослабить болт по центу подушки и выкрутить гайку, с помощью которой подушка крепится к кронштейну.
    6. Также нужно демонтировать кронштейн крепления щупа для измерения уровня масла.
    7. Теперь можно демонтировать верхнюю часть кожуха, открывается доступ для работ в нижней части.
    8. Чтобы демонтировать нижнюю крышку, необходимо снять шкив коленвала. Для этого следует включить пятую передачу и машину поставить на ручной тормоз. Шкив удерживает болт с правой резьбой, его необходимо сорвать резким рывком. Открутив болт крепления, снимаем шкив с двигателя.
    9. Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку.

      Снимаем нижнюю крышкуСнимаем нижнюю крышку

    10. Далее необходимо ослабить крепежный болт натяжного ролика. Сам ролик можно отвести его в сторону. Таким образом, когда ослабнет натяжение ремешка, его можно снять.
    11. На следующем этапе следует выставить установочные метки.
    12. Удобнее всего для выставления меток поднять правое колесо домкратом, установить его на опору и вращать. Метки на шкивах представляют собой выдавленные буквы «I» и «E». Их нужно совместить с метками на крышке ГРМ. На фото видно, как должны быть выставляться метки.

      Установка меток на шкивахУстановка меток на шкивах

    13. Далее нужно совместить метку на шкиве вспомогательного оборудования с меткой на выступе возле него.
    14. Теперь можно натягивать новый зубчатый ремень. При этом нельзя проворачивать шкивы. Если не совпадают зубья, под них можно подогнать положение коленвала. Одновременно следует заменить ролики.
    15. После того, как ремешок надет на все шкивы, нужно отрегулировать его натяжение. Для этого проворачивается коленчатый вал на пару оборотов по часовой стрелке. Пружина ролика автоматически натянет ремешок до нужной степени.

      Установленный расходник на Киа СпектраУстановленный расходник на Киа Спектра

    16. После установки новых расходников нужно проверить очередной раз установочные метки. Если они не совпадают, то необходимо повторить установку расходника.
    17. Теперь следует окончательно затянуть крепежный  болт крепления натяжителя.
    18. Далее сборка выполняется в обратной последовательности.

    Таким образом, процедура замены ремня ГРМ на Киа Спектра своими руками  завершена. Остается завести двигатель, послушать, как он работает. При работе двигателя не должно быть слышно каких-либо подозрительных звуков или посторонних шумов  в районе двигателя.

    Видео «Замена ремня ГРМ на автомобиле Киа Спектра»

    В этом видео показан процесс замены газораспределительного ремня на Киа Спектра.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма
    1. Руководства по ремонту
    2. Kia Spectra 2000-2011
    3. Замена ремня привода газораспределительного механизма

    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, торцовый ключ «на 10», ключи «на 10», «на 14», «на 21», пассатижи.

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    4. Выверните два верхних болта крышки ремня привода газораспределительного механизма, снимите кронштейн декоративного кожуха, выверните винт крепления кронштейна масляного щупа и снимите кронштейн.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Правым болтом верхнего крепления крышки ремня газораспределительного механизма крепится клемма провода «массы» двигателя.

    5. Выверните два нижних болта верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

    6. Зафиксируйте шкив привода водяного насоса от проворачивания, выверните три болта его крепления…

    7. …и снимите шкив.

    8. Выверните болт крепления средней крышки ремня привода механизма газораспределения…

    9. …и снимите крышку.

    10. Зафиксировав коленчатый вал двигателя от проворачивания, выверните болт шкива привода дополнительных агрегатов…

    11. …и снимите шкив.

    12. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода механизма газораспределения…

    13. …и снимите крышку.

    14. Снимите пружину натяжного ролика.

    15. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика…

    16. …отведите ролик…

    17. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

    18. Установите ремень привода газораспределительного механизма и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Раздел 1. Устройство автомобиля
    Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности, подушки безопасности и детские сиденья Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Капот Крышка багажника Рычаг управления коробкой передач

    Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
    Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Пользование домкратом Буксировка автомобиля

    Раздел 3. Неисправности в пути
    Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Проверка тормозной системы Прокол колеса

    Раздел 4. Техническое обслуживание
    Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

    Раздел 5. Двигатель
    Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Снятие и установка брызговиков двигателя Замена опор подвески силового агрегата Замена защитного бруса Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена ремня привода газораспределительного механизма Замена натяжного и опорного роликов ремня привода газораспределительного механизма Снятие, дефектовка и установка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров двигателя Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения двигателя Cистема выпуска отработавших газов двигателя Система питания двигателя

    Раздел 6. Трансмиссия
    Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

    Раздел 7. Ходовая часть
    Передняя подвеска Задняя подвеска

    Раздел 8. Рулевое управление
    Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги

    Раздел 9. Тормозная система
    Особенности конструкции Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

    Раздел 10. Электрооборудование
    Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Вентилятор отопителя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и регулятора электрокорректора света фар Замена выключателей панели приборов Замена ламп подсветки выключателей панели приборов Снятие и установка часов Снятие и установка блока ETWIS Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей Противоугонная система блокировки пуска двигателя

    Раздел 11. Кузов
    Особенности конструкции Замена бамперов Снятие и установка брызговика и подкрылка переднего колеса Снятие и установка брызговика заднего колеса Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка капота Двери Крышка багажника Снятие и установка облицовок багажника Крышка люка топливного бака Сиденья Дополнительная система пассивной безопасности Зеркала заднего вида Панель приборов Снятие и установка панели приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Замена ветрового стекла Уход за кузовом

    Раздел 12. Уход за автомобилем
    Антикоррозионная защита кузова Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова Герметизация кузова Мойка двигателя Мойка автомобиля

    Раздел 13. Покупка запасных частей
    Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

    Раздел 14. Поездка на СТО

    Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
    Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

    Раздел 16. Подготовка к техосмотру
    Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

    Приложения
    Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля

    Схемы электрооборудования
    Схема 1. Соединения фар головного света Схема 2. Соединения фар головного света и передних противотуманных фар Схема 3. Соединения системы управления электровентиляторами радиатора системы охлаждения и конденсора системы кондиционирования Схема 4. Соединения системы ETWIS и ламп освещения салона Схема 5. Соединения задних фонарей Схема 6. Соединения системы DRL Схема 7. Соединения электрокорректора фар и фонарей заднего противотуманного света Схема 8. Соединения указателей поворота и аварийной сигнализации Схема 9. Соединения звукового сигнала, стоп-сигнала и света заднего хода Схема 10. Соединения диагностических колодок (автомобили, оснащенные механической коробкой передач) Схема 11. Соединения диагностических колодок с автоматической коробкой передач Схема 12. Система пуска и генераторной установки Схема 13. Стеклоочиститель и омыватель стекла ветрового окна и стекла двери задка (автомобили с кузовом хэтчбек) Схема 14а. Система отопления и кондиционирования Схема 14б. Система отопления и кондиционирования Схема 15. Соединения системы ECAT Схема 16. Соединения системы ECAT и системы управления автоматической коробки передач Схема 17. Соединения антиблокировочной системы тормозов (ABS) Схема 18а. Соединения системы управления двигателем Схема 18б. Соединения системы управления двигателем Схема 18в. Соединения системы управления двигателем Схема 18г. Соединения системы управления двигателем Схема 18д. Соединения системы управления двигателем Схема 18е. Соединения системы управления двигателем Ремонт Kia Spectra : Схема 19. Соединения системы пассивной безопасности (SRS) Схема 20. Соединения системы подогрева передних сидений Схема 21. Соединения электропривода люка крыши Схема 22. Соединения системы центральной блокировки замков дверей Схема 23. Соединения электростеклоподъемников Схема 24. Соединения аудиосистемы и часов Схема 25а. Соединения освещения салона Схема 25б. Соединения освещения салона Схема 26. Соединения цепей блока ETWIS, прикуривателя, обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида

    Замена ремня ГРМ Киа Спектра видео инструкция

    Здравствуйте. Поговорим о замене ремня ГРМ на Киа Спектра. Автомобиль у нас с двигателем 1.6, второго поколения.

    Замену ремня по книге нужно делать раз в 45 тыс. км пробега. Мы рекомендуем делать замену раз в 30 тыс. км. Особенно если ремень уже менялся. Качество современных запасных частей оставляет желать лучшего.

    Если вы купили машину с рук, не верьте продавцу на слово, обязательно поменяйте ремень. Последствия обрыва ремня очень печальны. Обычно это приводит к загибу клапанов, деформации седел и направляющих втулок клапанов. В редких случаях нужна замена поршневой. Стоимость ремонта после обрыва ремня превышает в несколько раз цену самого ремня.

    Так же многих интересует как проверить состояние ремня. Проверять ремень нужно при каждом техническом обслуживании автомобиля, а так же при появлении свиста или гула от ремня. Для проверки ремня выполняем следующие действия:

    1. Открываем капот.

    2. Откручиваем четыре болта крепежа верхнего кожуха ГРМ.

    Кожух ремня ГРМ Киа СпектраКожух ремня ГРМ Киа Спектра

    3. После снятия кожуха вы увидите ремень.

    Ремень ГРМ Киа СпектраРемень ГРМ Киа Спектра

    Посмотрите чтобы на ремне не было трещин, потертостей. Оцените состояние зубьев ремня, и проверьте чтобы они были целыми. Для того чтобы проверить натяжение ремня:

    1. Запустите двигатель.

    2. Рукой немного добавьте оборотов коленчатого вала (пошевелите дроссельную заслонку).

    3. Отпустите заслонку.

    В момент когда двигатель сбрасывает обороты, ремень не должен вибрировать и прыгать. Если такое происходит, ремень ослаблен.

    Артикулы запчастей которые потребуются для замены ремня ГРМ:

    Ремень ГРМ: 24312-2Х000
    Обводной ролик: 24810-2X700
    Натяжной ролик: 24410-2X701
    Прокладка клапанной крышки — если нужно.

    Инструменты: набор головок, вороток, отвертка, вороток-трещотка, набор рожково-накидных ключей, плоскогубцы.

    Пошаговая инструкция

    Писать текстовую инструкцию нецелесообразно потому что в процедуре замены ремня есть много нюансов которые нужно видеть, описать на словах трудно. Поэтому смотрите видео урок, а вопросы задавайте в комментарии.

    Как заменить ремень газораспределения на Hyundai Elantra или Kia Spectra: сделай сам (с видео)

    Обзор

    В этой статье сделай сам (сделай сам) речь идет о замене ремня ГРМ, направляющего и натяжного шкивов для Hyundai Elantra 2004 года и Kia Spectra имеет 2,0-литровую конфигурацию двигателя DOHC.

    Один и тот же ремень, шкивы и водяной насос могут использоваться в:

    • Hyundai Elantra (99–07)
    • Hyundai Tiburon (97–07)
    • Hyundai Tucson (05–07)
    • Kia Spectra (04–06)
    • Kia Sportage (05–06)

    Изложенные инструкции по замене ремня и шкива могут использоваться на этих других моделях транспортных средств; Однако снятие деталей для попадания на ремень ГРМ может немного отличаться.

    Gates производит приемлемый комплект компонентов ремня ГРМ (ремень, два шкива и водяной насос).

    Поскольку водяной насос не приводится в движение ремнем ГРМ, вы не экономите много времени и средств, заменяя насос вместе с ремнем ГРМ. Однако настоятельно рекомендуется замена ремня водяного насоса / генератора вместе с ремнем ГРМ . Сломанный ремень быстро приведет к перегреву двигателя и может привести к дорогостоящему ремонту (то есть, из-за обдува прокладки головки).

    Интервал замены ремня, установленный Hyundai для этого двигателя, составляет 60 000 миль. Пробег обслуживаемого автомобиля по этой статье составлял 103 000 миль.

    В инструкциях ниже каждая письменная процедура сопровождается последовательностью фотографий с большими пальцами и стрелками, указывающими на гайки, болты или другие компоненты, требующие удаления. Вы можете увеличить фотографию, нажав на ее миниатюру.

    В конце статьи находится видеоролик, демонстрирующий процедуру.

    Ниже представлен видеоролик из двух частей (установка с последующим удалением), сопровождаемая пошаговыми инструкциями и фотографиями.

    3. Снимите приводной шкив генератора и насоса гидроусилителя руля.

    Эти шкивы зажаты между собой и прикреплены болтами к водяному насосу четырьмя болтами по 10 мм. Они потребуют снятия, чтобы получить зазор для снятия крышки ремня ГРМ. Самый простой метод снятия натяжения болта — с помощью socket ”10-мм патрубка, прикрепленного к удлинителю, и ¼” храпового ключа. Удерживая шкив правой рукой, приложите крутящий момент к храповому ключу, чтобы снять болты.

    Если требуется замена водяного насоса, монтажный кронштейн генератора потребует снятия.Затем насос можно открутить, ослабить и снять.

    4. Снимите шкив коленчатого вала.

    . Если пневматический, электрический или ½ ”механический привод для ручного удара недоступен, болт шкива коленчатого вала можно снять, установив / закрепив перемычку на земле и прикрепив гнездо к перемычке. и шкив болт. Оберните двигатель примерно на одну секунду, чтобы крутящий момент от стартера вращал двигатель, а перемычка предотвращает движение болта шкива.Это должно обеспечить достаточный крутящий момент для снятия болта шкива.

    После того, как болт шкива был удален, попытайтесь удалить шкив коленчатого вала. Если шкив не соскользнет, ​​прикрепите инструмент для снятия шкива и используйте ключ с трещоткой и гнездо, чтобы приложить усилие натяжения.

    Снимите металлическую крышку шкива, сидящую перед нижней крышкой ремня ГРМ.

    8. Болт на новом натяжителе и направляющем шкиве, а также установите новый зубчатый ремень

    Чтобы исключить болты крепления шкивов после их отсоединения после повторной сборки, установите резьбовой фиксатор на резьбу болта.Не абсолютно необходимо, но обеспечивает душевное спокойствие.

    1. Болт на новом натяжном роликовом ремне (только вручную) и направляющем шкиве (полное натяжение).
    2. Начиная от коленчатого вала, протяните новый ремень ГРМ через направляющий шкив, над шкивом коленчатого вала и, наконец, над натяжным шкивом. Прижмите натяжной ролик к ремню, чтобы устранить провисание, и затяните болт натяжного ролика.
    3. Снимите провисание ремня с правой стороны ремня (между распределительным валом, направляющим шкивом и коленчатым валом), повернув распределительный вал против часовой стрелки (примерно на 1 градус) с помощью торцевого гаечного ключа.Проверьте метки выравнивания краски. Все должно быть в соответствии.
    4. Если выравнивание хорошее, ослабить болт натяжного ролика до упора.
    5. Используя торцевой ключ с внутренним шестигранником или с внутренним шестигранным ключом, как этот, и, в то же время, используя торцевой гаечный ключ для болта натяжного ролика, вставьте шестигранный инструмент в шестигранное отверстие натяжного шкива. Поверните инструмент с внутренним шестигранником по часовой стрелке, чтобы устранить провисание ремня с левой стороны ремня, пока оно не ослабнет. * Предупреждение — не перетягивайте — достаточно натяжения, чтобы устранить провисание.
    6. Удерживая натяжение ремня с помощью шестигранного инструмента, затяните болт натяжного ролика. При правильном натяжении ремень с левой стороны должен поворачиваться на 45 градусов между коленчатым валом и натяжным шкивом. Если слишком много или слишком мало, перенастройте.

    9. Сборка

    Сборка снятых компонентов может быть выполнена путем изменения шагов удаления. Нанесите противозадирную или высокотемпературную смазку на резьбу болта с коррозией.

    Краткое резюме по повторной сборке:

    1. Снова прикрепите верхнюю и нижнюю крышки ремня газораспределительного механизма. Нижняя крышка должна быть направлена ​​от нижней части двигателя и слегка сжата, чтобы освободить место от препятствий.
    2. Установите на место кронштейн крышки двигателя.
    3. Смажьте коленчатый вал перед установкой шкива коленчатого вала. Затем установите металлическую крышку шкива коленвала, шкив коленвала, шайбу болта шкива и болт шкива. Болт шкива может быть затянут механическим ударным драйвером, доступным в большинстве магазинов Auto Retail, которые предоставляют прокат инструментов.
    4. Снова прикрепите левое крепление двигателя.
    5. Снова прикрепите шкив в сборе, шкив и ремень.
    6. Снова прикрепите приводной шкив генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
    7. Установите и снова привинтите боковую пластину крепления двигателя, опору двигателя, алюминиевую опору и опору контейнера для жидкости в гидроусилителе руля.
    8. Снова прикрепите ремни насоса гидроусилителя рулевого управления и генератора.
    9. Установите на место кронштейн крышки двигателя.
    10. Установите на место крышку двигателя.
    ,

    Kia Ремень ГРМ | Spectra Sportage Soul Sorento

    Выберите автомобиль:

    • Быстрая доставка
    • 30-дневная политика возврата
    • Низкие цены

    Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата вашего продукта. Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для возврата и детали возврата

    Мы прочесываем интернет, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены. Вы можете купить с уверенностью!


    Kia Запасные ремни ГРМ

    Kia Timing Belt Kia — известный производитель спортивных автомобилей, предлагающих хорошую экономию топлива и маневренность вождения.За последние несколько лет Kia заслужила репутацию производителя автомобилей, который ставит безопасность и ценность на первое место. Небольшая инженерная и экономичная технология Kia отличается спортивным внешним видом и легким маневрированием для водителей с ценными характеристиками. Поскольку вы по-настоящему цените живой опыт и, кроме того, просто обязаны экономить газ, спортивный Kia — идеальный вариант. Ваш прекрасный Kia был разработан с высочайшей тщательностью и опытом; он нуждается в новой замене или оригинальных запчастях такого же высокого уровня качества.Ремни ГРМ Kia не дорогие, однако замена детали может быть сложным процессом, что влечет за собой большие расходы на ремонт. Ремень ГРМ Kia не сильно отличается от цепи ГРМ; он аналогично синхронизирует распредвал двигателя с коленчатым валом. Ремень ГРМ Kia следует периодически менять, чтобы избежать повреждения двигателя; они могут перестать функционировать примерно через 100 000 миль. Фантастические возможности и автомобильные характеристики — это отличные детали и аксессуары.Ваш автомобиль — это инвестиция, потому что у него высокая производительность и потрясающий стиль, поэтому, чтобы поддерживать его в отличной форме, вам нужны лучшие детали для запасных частей и аксессуаров. Неважно, являетесь ли вы владельцем спортивного купе или трудолюбивого грузовика, у нас есть аксессуары, в которых вы нуждаетесь прямо здесь. Наши аксессуары и поддержка клиентов предлагают вам невероятное сочетание цены, возможностей и исключительного качества. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу наших запчастей, наши сотрудники службы поддержки клиентов доступны в рабочее время — это только наше постоянное первоклассное обязательство перед клиентом!


    ›Показать боковую навигацию

    › Изменить автомобиль

    Показано с 1 по 10 из 790 товаров

    Просмотрите примечания по установке, чтобы убедиться в правильной посадке

    Replacement Logo Replacement Timing Belt Kit and Water Pump 298-007
    Нажмите, чтобы увеличить (6 Отзывы)

    5 Звезд

    Замена 298-007
    Комплект ремня ГРМ и водяного насоса

    Закрыть

    Наша прейскурантная цена: 50 $.95

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: 298-007

    Примечание к продукту: 2,0 л DOHC — в комплект входят: ремень привода ГРМ (113 зубьев), натяжитель (подшипник с фиксированным подшипником), промежуточный подшипник, уплотнение распределительного вала, заднее главное уплотнение коленчатого вала, уплотнение масляного насоса и водяной насос с прокладкой.

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: E
    Автомобиль Кузов Двигатель
    2006 Kia Spectra SX Седан 4-дверный 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Безнаддувный

    Replacement Logo Replacement Timing Belt Kit and Water Pump 298-008
    Нажмите, чтобы увеличить (6 Отзывы)

    5 Звезд

    Замена 298-008
    Комплект ремня ГРМ и водяного насоса

    Закрыть

    Наша цена: $ 80,95

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: 298-008

    Примечание к продукту: DOHC V6 — в комплект входят: зубчатый ремень (207 зубьев), водяной насос, натяжной ролик, натяжной ролик, 2 сальника распределительного вала, 2 сальника коленчатого вала, сальник масляного насоса, металлическая прокладка и гидравлическое натяжное устройство.

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: E
    Автомобиль Кузов Двигатель
    2006 Kia Sportage EX Sport Utility 4-дверный 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Безнаддувный

    Replacement Logo Replacement Timing Belt Kit and Water Pump 298-008
    Нажмите, чтобы увеличить (6 Отзывы)

    5 Звезд

    Замена 298-008
    Комплект ремня ГРМ и водяного насоса

    Закрыть

    Наша прейскурантная цена: 80 $.95

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: 298-008

    Примечание к продукту: DOHC V6 — в комплект входят: зубчатый ремень (207 зубьев), водяной насос, натяжной ролик, натяжной ролик, 2 сальника распределительного вала, 2 сальника коленчатого вала, сальник масляного насоса, металлическая прокладка и гидравлическое натяжное устройство.

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: E
    Автомобиль Кузов Двигатель
    2007 Kia Sportage LX Sport Utility 4-дверный 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Безнаддувный

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit TCKWP284A
    Нажмите, чтобы увеличить (8 Отзывы)

    4.9 Звезды

    Gates TCKWP284A
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: TCKWP284A

    Примечание по продукту: Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом — применение двигателя с помехами

    OE Сравнительный рейтинг компонентов OE Exact

    Натяжитель ремня в комплекте Да

    Содержимое ремень, натяжитель, натяжитель, водяной насос, прокладка

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2010 Kia Soul 2.0L 4 Cyl GAS

    DNJ Rock Logo DNJ Rock Timing Belt Kit TBK139AWP
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    4 Звезды

    DNJ Rock TBK139AWP
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Наша цена: $ 190,98

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: TBK139AWP

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ с водяным насосом — Premium Premium; 10 компонентов: 1 ремень, 2 подшипника, 1 гидравлический регулятор, 5 уплотнений, 1 водяной насос

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: C
    Автомобиль Двигатель
    2005 Kia Sorento 3.5L V6 24Valve DOHC

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit TCKWP284A
    Нажмите, чтобы увеличить (8 Отзывы)

    4.9 Звезды

    Gates TCKWP284A
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: TCKWP284A

    Примечание по продукту: Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом — применение двигателя с помехами

    OE Сравнительный рейтинг компонентов OE Exact

    Натяжитель ремня в комплекте Да

    Содержимое ремень, натяжитель, натяжитель, водяной насос, прокладка

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2007 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl GAS

    DNJ Rock Logo DNJ Rock Timing Belt Kit TBK139WP
    Нажмите, чтобы увеличить (3 Отзывы)

    5 Звезд

    DNJ Rock TBK139WP
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Наша цена: $ 177,98

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: TBK139WP

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ с водяным насосом — Premium Premium; 10 компонентов: 1 ремень, 2 подшипника, 1 гидравлический регулятор, 5 уплотнений, 1 водяной насос

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: C
    Автомобиль Двигатель
    2004 Kia ​​Sedona 3.5L V6 24Valve DOHC

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit TCKWP284A
    Нажмите, чтобы увеличить (8 Отзывы)

    4.9 Звезды

    Gates TCKWP284A
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: TCKWP284A

    Примечание по продукту: Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом — применение двигателя с помехами

    OE Сравнительный рейтинг компонентов OE Exact

    Натяжитель ремня в комплекте Да

    Содержимое ремень, натяжитель, натяжитель, водяной насос, прокладка

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2009 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl GAS

    Dayco Logo Dayco Timing Belt Kit 95318K1
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    5 Звезд

    Dayco 95318K1
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: 95318K1

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ без уплотнений — включает в себя: ремень ГРМ, натяжитель ремня распределительного вала, натяжитель ремня распределительного вала, 3 пружины натяжителя; Интерференционный двигатель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B

    Dayco Logo Dayco Timing Belt Kit WP323K1DS
    Нажмите, чтобы увеличить (1 Отзывы)

    5 Звезд

    Dayco WP323K1DS
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: WP323K1DS

    Примечание к продукту: Комплект водяного насоса с уплотнениями — включает в себя: водяной насос, ремень ГРМ, привод гидравлического ремня ГРМ, натяжитель ремня распределительного вала, натяжитель ремня распределительного вала, 4 уплотнения распределительного вала, уплотнение коленчатого вала, смазку для уплотнения перед сборкой; Интерференционный двигатель; Водяной насос с приводом от ремня ГРМ

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit TCKWP284A
    Нажмите, чтобы увеличить (8 Отзывы)

    4.9 Звезд

    Gates TCKWP284A
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: TCKWP284A

    Примечание по продукту: Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом — применение двигателя с помехами

    OE Сравнительный рейтинг компонентов OE Exact

    Натяжитель ремня в комплекте Да

    Содержимое ремень, натяжитель, натяжитель, водяной насос, прокладка

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2011 Kia Soul 2.0L 4 Cyl GAS

    Dayco Logo Dayco Timing Belt Kit 95318K1
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    5 Звезд

    Dayco 95318K1
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: 95318K1

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ без уплотнений — включает в себя: ремень ГРМ, натяжитель ремня распределительного вала, натяжитель ремня распределительного вала, 3 пружины натяжителя; Интерференционный двигатель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B

    DNJ Rock Logo DNJ Rock Timing Belt Kit TBK139AWP
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    4 Звезды

    DNJ Rock TBK139AWP
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Наша цена: 190 долларов.98

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: TBK139AWP

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ с водяным насосом — Premium Premium; 10 компонентов: 1 ремень, 2 подшипника, 1 гидравлический регулятор, 5 уплотнений, 1 водяной насос

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: C
    Автомобиль Двигатель
    2006 Kia Sorento 3.5L V6 24Valve DOHC

    Dayco Logo Dayco Timing Belt Kit 95318K1
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    5 Звезд

    Dayco 95318K1
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: 95318K1

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ без уплотнений — включает в себя: ремень ГРМ, натяжитель ремня распределительного вала, натяжитель ремня распределительного вала, 3 пружины натяжителя; Интерференционный двигатель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B

    DNJ Rock Logo DNJ Rock Timing Belt Kit TBK139WP
    Нажмите, чтобы увеличить (3 Отзывы)

    5 Звезд

    DNJ Rock TBK139WP
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Наша цена: 177 $.98

    с бесплатной доставкой

    Артикул продукта: TBK139WP

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ с водяным насосом — Premium Premium; 10 компонентов: 1 ремень, 2 подшипника, 1 гидравлический регулятор, 5 уплотнений, 1 водяной насос

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: C
    Автомобиль Двигатель
    2003 Kia Sedona 3.5L V6 24Valve DOHC

    Артикул продукта: 95323

    Примечание к продукту: Ремень ГРМ — Рекомендуемая замена 40 000 миль, суровые условия движения; Рекомендуемая замена 60 000 миль, нормальные условия вождения

    Позиция продукта: Распредвал

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: F


    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Цена по прейскуранту:

    $ 288.70

    Артикул продукта: W0133-18

    Примечание продукта: PowerGrip Premium OE

    Детальное примечание: В комплект входят: ремень ГРМ, натяжной ролик ремня ГРМ и натяжной ролик

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Земля, Ночь, 2 дня

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit W0133-1890493
    Нажмите, чтобы увеличить (1 Отзывы)

    4 Звезды

    Gates W0133-18

    Информация об оборудовании: Каталог: A

    Dayco Logo Dayco Timing Belt Kit 95318K1
    Нажмите, чтобы увеличить (2 Отзывы)

    5 Звезд

    Dayco 95318K1
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: 95318K1

    Примечание к продукту: Комплект ремня ГРМ без уплотнений — включает в себя: ремень ГРМ, натяжитель ремня распределительного вала, натяжитель ремня распределительного вала, 3 пружины натяжителя; Интерференционный двигатель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: H

    Gates Logo Gates Timing Belt Kit TCKWP284A
    Нажмите, чтобы увеличить (8 Отзывы)

    4.9 Звезд

    Gates TCKWP284A
    Комплект ремня ГРМ

    Закрыть

    Артикул продукта: TCKWP284A

    Примечание по продукту: Комплект компонентов ремня ГРМ PowerGrip Premium OE с водяным насосом — применение двигателя с помехами

    OE Сравнительный рейтинг компонентов OE Exact

    Натяжитель ремня в комплекте Да

    Содержимое ремень, натяжитель, натяжитель, водяной насос, прокладка

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Каталог
    Информация об оборудовании: : Т
    Автомобиль Двигатель
    2009 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl GAS

    Магазин по модели

    Похожие Лидеры продаж


    Некоторые из наших отзывов клиентов

    Очень доволен

    Рецензент: М Гонсалес


    часть работала отлично, была очень довольна быстротой, и цена была отличной !!!

    2004 Комплект ремня ГРМ Kia Sedona


    Очень доволен

    Рецензент: jpreece


    хороший пояс.сделано в Германии. качественный!

    2005 Kia Amanti Ремень ГРМ



    ,
    Kia Spectra Устройство для натяжения ремня ГРМ — Устройство для натяжения ремня — API Бек Арнли Гейтс Cloyes SKP DNJ Rock GMB — 2006 2008 2007 2005 2004 06 08 07 05 04

    Выберите автомобиль:

    • Быстрая доставка
    • 30-дневная политика возврата
    • Низкие цены

    Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата вашего продукта. Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для возврата и детали возврата

    Мы прочесываем интернет, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены.Вы можете купить с уверенностью!


    Информация о натяжителе ремня ГРМ Kia Spectra

    Kia Spectra Timing Belt Tensioner Просмотрите наш онлайн-каталог натяжителя ремня ГРМ и найдите самые дешевые автозапчасти со скидкой в ​​Интернете. Мы продаем оптом для общественности. Мы предлагаем высококачественные новые, оригинальные запасные части и восстановленные детали натяжителя ремня ГРМ Kia Spectra. Мы специализируемся на широком ассортименте высококачественных автомобильных запчастей и аксессуаров для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Позвоните бесплатно, чтобы заказать или оформить заказ онлайн через нашу безопасную систему оплаты.Наш онлайн каталог запчастей использует инвентарь в реальном времени, поэтому вы можете быть уверены, что купленные вами запчасти есть в наличии на момент заказа. Большинство заказов отправляются в тот же день. Они доступны для следующих лет Kia Spectra: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00. Эта часть также иногда называется Kia Spectra Belt Tensioner. Мы поставляем запасные части для ремня ГРМ для большинства моделей Kia, включая Sorento, Sedona, Sportage, Optima, Forte, Amanti, Rondo, Borrego, Sephia, Rio, Soul, Rio5, Spectra5 и Magentis.

    Мы располагаем этими марками натяжителя ремня ГРМ для Kia Spectra: API, INA, Бек Арнли, Гейтс, Клоуз, SKP, DNJ Rock и GMB.


    Просмотрите примечания по установке, чтобы убедиться в правильной посадке

    Цена по прейскуранту:

    $ 154.60

    Артикул продукта: W0133-1954716

    Состояние: Новый

    Сделано: OEM
    (Производитель оригинального оборудования) — это запасная часть, изготовленная производителем оригинальной детали.

    Варианты доставки:
    Земля, Ночь, 2 дня

    Информация об оборудовании: Каталог: A

    Артикул продукта: T43135

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ — 23 мая 2006 г. и новее; Применение двигателя помехи

    Контактная поверхность Гладкая / Задняя сторона

    Содержание Натяжитель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2006 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl GAS

    Артикул продукта: 9-5472

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ двигателя — нерегулируемый

    Особенности:
    • Наши натяжители сконструированы так, чтобы обеспечивать одинаковую посадку и функционирование, обеспечивая долговечную и долговечную работу.
    • Детали
    • Cloyes спроектированы и изготовлены с использованием высококачественных материалов. Каждая деталь тщательно протестирована и измерена на функциональность, установку и долговечность для обеспечения оптимальной производительности
    • Cloyes рекомендует при замене ремня также заменять натяжитель (и) натяжителя ремня и натяжитель ремня, поскольку эти компоненты играют жизненно важную роль в поддержании ремня и его сохранности.
    • Обратитесь к нашему онлайн-каталогу для подробной информации по применению
    • Своевременно обслуживайте клапанный механизм вашего двигателя с Cloyes, мировым лидером в области систем привода ГРМ.

    Позиция продукта: Front

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2006 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl DOHC

    Артикул продукта: 9-5472

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ двигателя — до 9/06; Нерегулируемый

    Особенности:
    • Наши натяжители сконструированы так, чтобы обеспечивать одинаковую посадку и функционирование, обеспечивая долговечную и долговечную работу.
    • Детали
    • Cloyes спроектированы и изготовлены с использованием высококачественных материалов.Каждая деталь тщательно протестирована и измерена на функциональность, установку и долговечность для обеспечения оптимальной производительности
    • Cloyes рекомендует при замене ремня также заменять натяжитель (и) натяжителя ремня и натяжитель ремня, поскольку эти компоненты играют жизненно важную роль в поддержании ремня и его сохранности.
    • Обратитесь к нашему онлайн-каталогу для подробной информации по применению
    • Своевременно обслуживайте клапанный механизм вашего двигателя с Cloyes, мировым лидером в области систем привода ГРМ.

    Позиция продукта: Front

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2007 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl DOHC

    Артикул продукта: 9-5472

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ двигателя — нерегулируемый

    Особенности:
    • Наши натяжители сконструированы так, чтобы обеспечивать одинаковую посадку и функционирование, обеспечивая долговечную и долговечную работу.
    • Детали
    • Cloyes спроектированы и изготовлены с использованием высококачественных материалов.Каждая деталь тщательно протестирована и измерена на функциональность, установку и долговечность для обеспечения оптимальной производительности
    • Cloyes рекомендует при замене ремня также заменять натяжитель (и) натяжителя ремня и натяжитель ремня, поскольку эти компоненты играют жизненно важную роль в поддержании ремня и его сохранности.
    • Обратитесь к нашему онлайн-каталогу для подробной информации по применению
    • Своевременно обслуживайте клапанный механизм вашего двигателя с Cloyes, мировым лидером в области систем привода ГРМ.

    Позиция продукта: Front

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2004 Kia ​​Spectra 2.0L 4 Cyl DOHC

    Наша цена: 41 доллар.98

    с бесплатной доставкой

    Артикул товара: SKT43135

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов

    Особенности:
    • Соответствует или превышает спецификации OEM
    • Строгие меры контроля качества
    • 12-месячная ограниченная гарантия SKP

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: S
    Автомобиль Двигатель
    2009 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl

    Артикул продукта: T41041

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ — 22 мая 2006 г. и старше; Применение двигателя помехи

    Контактная поверхность Гладкая / Задняя сторона

    Содержание Натяжитель

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2006 Kia Spectra 2.0L 4 Cyl GAS

    Похожие Лидеры продаж


    Некоторые из наших отзывов клиентов

    Очень доволен

    Рецензент: Stevenator


    14.12.09 16:58

    Всегда хорошие запчасти по невероятным ценам, и мой заказ прибыл на следующий день. Спасибо!

    Дата заказа | 03.12.09


    Очень доволен

    Рецензент: c5vettesvipers


    22.12.09 20:34 Вау очень хорошая цена по сравнению с BMW.Кроме того, часть была здесь очень хорошая, чего я не ожидал в рождественском порыве доставки и дополнительных. Купил бы еще раз наверняка, и должен сказать, электронные письма на …

    Дата заказа | 18.12.09


    ,
    Kia Spectra5 Устройство для натяжения ремня ГРМ — Устройство для натяжения ремня — SKP API Бек Арнли DNJ Рок Гейтс Клои — 09 08 07 06

    Выберите автомобиль:

    • Быстрая доставка
    • 30-дневная политика возврата
    • Низкие цены

    Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата вашего продукта. Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для возврата и детали возврата

    Мы прочесываем интернет, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены.Вы можете купить с уверенностью!


    Информация о натяжителе ремня ГРМ Kia Spectra5

    Kia Spectra5 Timing Belt Tensioner Просмотрите наш онлайн-каталог натяжителя ремня ГРМ и найдите самые дешевые автозапчасти со скидкой в ​​Интернете. Мы продаем оптом для общественности. Мы предлагаем высококачественные новые, оригинальные запасные части и восстановленные детали натяжителя ремня ГРМ Kia Spectra5. Мы специализируемся на широком ассортименте высококачественных автомобильных запчастей и аксессуаров для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Позвоните бесплатно, чтобы заказать или оформить заказ онлайн через нашу безопасную систему оплаты.Наш онлайн каталог запчастей использует инвентарь в реальном времени, поэтому вы можете быть уверены, что купленные вами запчасти есть в наличии на момент заказа. Большинство заказов отправляются в тот же день. Они доступны для следующих Kia Spectra5 лет: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 09, 08, 07, 06, 05. Эта часть также иногда называется натяжителем ремня Kia Spectra5. Мы поставляем запасные части для ремня ГРМ для большинства моделей Kia, включая Sorento, Sedona, Sportage, Optima, Forte, Amanti, Rondo, Spectra, Borrego, Sephia, Rio, Soul, Rio5 и Magentis.

    Мы предлагаем эти марки натяжителей ремня ГРМ для Kia Spectra5: SKP, API, INA, Бек Арнли, DNJ Rock, Gates и Cloyes.


    Просмотрите примечания по установке, чтобы убедиться в правильной посадке

    Наша цена: $ 41,98

    с бесплатной доставкой

    Артикул товара: SKT43135

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов

    Особенности:
    • Соответствует или превышает спецификации OEM
    • Строгие меры контроля качества
    • Ограниченная гарантия SKP на 12 месяцев

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: S
    Автомобиль Двигатель
    2009 Kia Spectra5 2.0L 4 Cyl

    Цена по прейскуранту:

    $ 154.60

    Артикул продукта: W0133-1954716

    Состояние: Новый

    Сделано: OEM
    (Производитель оригинального оборудования) — это запасная часть, изготовленная производителем оригинальной детали.

    Варианты доставки:
    Земля, Ночь, 2 дня

    Информация об оборудовании: Каталог: A
    Автомобиль
    2007 Kia Spectra5

    Наша цена: 41 доллар.98

    с бесплатной доставкой

    Артикул товара: SKT43135

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов

    Особенности:
    • Соответствует или превышает спецификации OEM
    • Строгие меры контроля качества
    • Ограниченная гарантия SKP на 12 месяцев

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Бесплатная наземная доставка

    Информация об оборудовании: Каталог: S
    Автомобиль Двигатель
    2008 Kia Spectra5 2.0L 4 Cyl

    Артикул продукта: 9-5472

    Примечание к продукту: Натяжитель ремня ГРМ двигателя — до 9/06; Нерегулируемый

    Особенности:
    • Наши натяжители сконструированы так, чтобы обеспечивать одинаковую посадку и функционирование, обеспечивая долговечную и долговечную работу.
    • Детали
    • Cloyes спроектированы и изготовлены с использованием высококачественных материалов. Каждая деталь тщательно протестирована и измерена на функциональность, установку и долговечность для обеспечения оптимальной производительности
    • Cloyes рекомендует при замене ремня также заменять натяжитель (и) натяжителя ремня и натяжитель ремня, поскольку эти компоненты играют жизненно важную роль в поддержании ремня и его сохранении
    • Обратитесь к нашему онлайн-каталогу для подробной информации по применению
    • Держите систему клапанов вашего двигателя в идеальное время с Cloyes, мировым лидером в системах привода ГРМ.

    Позиция продукта: Front

    Состояние: Новый

    Варианты доставки:
    Ground

    Информация об оборудовании: Каталог: B
    Автомобиль Двигатель
    2007 Kia Spectra5 2.0L 4 Cyl DOHC

    Похожие Лидеры продаж


    Некоторые из наших отзывов клиентов

    Очень доволен

    Рецензент: Нед Стедман


    21.11.08 04:26 AM

    Я приобрел товарный знак по отличной цене, заказ был легким, а доставка — быстрой.Мой опыт не мог быть лучше.

    Дата заказа | 13.11.08


    Очень доволен

    Рецензент: щенок


    22.10.09 13:54

    Впервые я использовал PartsGeek. Я нашел нужный мне товар по отличной цене. Я выбрал наземную перевозку и получил часть в течение двух дней.

    Дата заказа | 15.10.09


    ,
  • Замена ремня генератора газель 406: Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406 – Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406

    Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406

    Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Осмотреть ремень.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

    Осмотреть шкивы.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    Установка

    1. Надеть ремень на шкив коленвала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулировать его натяжение.

    Регулировка натяжения

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1. Ослабить затяжку болта 1.

    Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

    2. Проверить прогиб ремня.

    Подробно в картинках:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    Снимаем ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    Снимаем шкив с оси натяжителя.

    При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406

    Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Осмотреть ремень.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

    Осмотреть шкивы.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    Установка

    1. Надеть ремень на шкив коленвала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулировать его натяжение.

    Регулировка натяжения

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1. Ослабить затяжку болта 1.

    Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

    2. Проверить прогиб ремня.

    Подробно в картинках:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    Снимаем ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    Снимаем шкив с оси натяжителя.

    При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

    Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

    1. Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Осмотреть ремень.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить. Осмотреть шкивы.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    Подробно:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    3. Снимаем ремень со шкивов

    4. Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    1. Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    2. Снимаем шкив с оси натяжителя.

    3. При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    4. Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406

    Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Осмотреть ремень.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

    Осмотреть шкивы.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    Установка

    1. Надеть ремень на шкив коленвала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулировать его натяжение.

    Регулировка натяжения

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1. Ослабить затяжку болта 1.

    Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

    2. Проверить прогиб ремня.

    Подробно в картинках:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    Снимаем ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    Снимаем шкив с оси натяжителя.

    При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

    Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

    1. Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Осмотреть ремень.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить. Осмотреть шкивы.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    Подробно:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    3. Снимаем ремень со шкивов

    4. Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    1. Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    2. Снимаем шкив с оси натяжителя.

    3. При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    4. Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    Как заменить ремни приводов агрегатов автомобиля Газель

    Недостаточное натяжение ремня ухудшает обдув радиатора системы охлаждения и ведет к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

    При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.

    Натяжение ремня регулируют, перемещая натяжной ролик.

    Замена и регулировка натяжения ремней привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

    Рекомендуем заменить оба ремня привода агрегатов при выходе из строя хотя бы одного из них.

    1. Головкой «на 13» ослабляем гайку верхнего крепления кронштейна натяжного шкива (шланги системы охлаждения для наглядности сняты).

    2. Ключом «на 14» ослабляем нижнее крепление кронштейна натяжного шкива, придерживая болт ключом «на 12»

    3. Подводим кронштейн натяжного шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов

    4. Проведя ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его

    Ослабляем верхнее и нижнее крепления генератора

    Подводим генератор к блоку цилиндров.

    Снимаем ремень со шкивов, продевая его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

    Надеваем новые ремни на шкивы.

    Натягиваем ремень привода вентилятора, отодвигая натяжной шкив от блока цилиндров, и затягиваем верхнее и нижнее крепления натяжного шкива.

    Ремень привода генератора натягиваем аналогично, отодвигая генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.

    Проверяем регулировку натяжения ремней, прикладывая усилие 4 кгс к серединам верхних ветвей.

    Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а привода вентилятора – 7–9 мм.

    При необходимости повторяем регулировку.

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

    1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    3. Снимаем ремень со шкивов.

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена ремня генератора на газели 406 двигатель

    Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

    Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

    Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

    При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

    Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

    1. Надеть ремень на шкив коленвала.

    2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

    3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

    После установки ремня отрегулировать его натяжение.

    При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

    Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

    1. Ослабить затяжку болта 1.

    Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

    2. Проверить прогиб ремня.

    Подробно в картинках:

    Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

    Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

    Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

    Снимаем ремень со шкивов

    Устанавливаем новый ремень.

    Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

    Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

    Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

    Ослабляем натяжение ремня привода.

    Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

    Снимаем шкив с оси натяжителя.

    При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

    Снимаем крепление натяжителя с двигателя

    Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Поменять Ремень Генератора На Газели 406

    Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения мотора ко вспомогательным его агрегатам. Некие устройства способны приводить в движение сходу несколько устройств.

    Приводной ремень может повлиять на помпу, насос гидравлического усилителя руля, разные компрессоры а бывает генератор. Для возможности нашему клиенту остается перечисленные выше механизмы работали слаженно и бесперебойно, нужно вовремя создавать смену детали, и по мере надобности регулировать ее натяжение. В нынешней статье будут рассмотрены: где размещается ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую аннотацию по установке. И, что приступим.

    Ремень генератора на Газель Бизнес размещен под капотом в фронтальной части автомобиля! Как показано на снимке экрана

    Отыскать его довольно легко, потому на этом деле моменте я не стану заострять собственное мастерство и ваше внимание.

    Если вы поставили цель выяснить в какой степени изношен ремень генератора на Газели Бизнес довольно провести его зрительный осмотр. Если вы увидели:

    1. Надрывы
    2. Отслоение поверхности
    3. Механические повреждения и т.д.

    То не откладывайте смену приводного ремня надолго, а сразу поменяйте Данный расходник.

    Замена ремня генератора на Газели 406 двигатель карбюратор

    Признаки износа ремня генератора Газель Бизнес

    Газель Бизнес, так же как иной автомобиль российского производства имеет массу неудобств, к примеру ремень генератора установленный с завода изготовителя под маркировкой: 8PK 2155 либо 8PK 2166 имеет небольшой размер, потому при подмене поставить его к району по существу невозможно!

    Новый ремень генератора Газель Бизнес с маркировкой 8PK 2190

    Если вы поставили цель сменять ремень генератора на Газель Бизнес на пригодится выполнить последующую пошаговую аннотацию:

      Трещёткой крутим приводной ремень через шкив генератора

    Замена натяжного ролика ремня и его кронштейна. Натяжной ролик ЗМЗ 406.

    Очередные принципиальный момент какой хотелось бы направить ваше внимание — натяжка ремня генератора ! Чтобы выполнить эту работу нам пригодится:

      Сперва лучше сходу демонтировать переднюю панель и облицовку радиатора. Места под капотом мало и лучше очень облегчить для себя условия работы. С помошью ключа на 12 отвернём по паре болтов на обеих сторонах панели и при помощи ключа на 10 один болт конкретно под замком капота. Декоративная решётка приверчена ещё 2-мя болтами снизу.

    Как натянуть ремень генератора Газель Бизнес

    +7 (495) 972-12-58
    +7 (495) 972-09-14
    +7 (495) 978-12-58
    +7 (498) 657-83-43
    +7 (498) 657-81-99
    +7 (498) 657-83-66

    График работы:
    Пн.- Пят. с 9:00 до 20:00
    Суб. 9:00-18:00 Воск. 9:00-17:00
    E-mail: [email protected]
    Адрес: г.Москва, МКАД 23 км, Влад.3, стр.1 (комплекс «Развилка»)

    +7 (495) 972-12-58
    +7 (495) 972-09-14
    +7 (495) 978-12-58
    +7 (498) 657-83-43
    +7 (498) 657-81-99
    +7 (498) 657-83-66

    Демонтаж и установка ремня в мастерских и автоцентрах производится довольно часто. Поломка неприятна, но специалисты «Альфа-Авто» могут поменять ремень недорого и в кратчайшие сроки. Если вы заглянули под капот и заметили, что ремень сползает с натяжного ролика, своевременная замена спасет машину от поломки.

    Ремень может растянуться от старости или неверной регулировки, а также потрескаться и испортиться из-за изношенности. Некачественный или неверно поставленный ремень может лопнуть буквально через месяц после установки. О проблемах с ремнем может говорить и характерный подсвист или ощутимая вибрация во время движения машины.

    Для того чтобы правильно снять и поставить новый ремень самостоятельно, можно ознакомиться с этой инструкцией:

    1. Ослабьте главный болт на несколько оборотов.
    2. Слегка открутите регулировочный болт, постепенно понижая натяжение ремня.
    3. Снимите ремень.
    4. Внимательно проверьте состояние ремня: если видны трещины, надрезы, расслоение материала, тогда его необходимо менять.
    5. Тщательно осмотрите шкивы.
    6. В случае, если они загрязнены, их надо аккуратно почистить.
    7. По необходимости еще чуть отверните болт на пару оборотов, чтобы было удобнее снимать натяжное устройство.
    8. Если ролик мешает снятию болта, его можно приподнять.
    9. Новый ремень надевается в следующей последовательности: вначале на коленвал, после – на насос и генератор, и только в последнюю очередь — на натяжной ролик.
    10. Далее следует верно отрегулировать натяжение.
    11. Аккуратно переместите натяжной ролик, вращая ключом на «10» и ослабляя главный болт. Регулируя перемещение ролика, вы сможете добиться нужного натяжения.
    12. Убедитесь, что болт крепления надежно зафиксирован и не вылетит при езде.

    При корректной регулировке ремень слегка прогибается посередине (на 15 мм). Если ремень ослаблен, об этом сигнализирует свист в капоте, а вот если ремень перетянули, тогда запросто может сломаться подшипник генератора. У специалистов в автосервисе есть специальные индикаторы, которые помогут точно определить необходимый уровень натяжения.

    Процедура несложная, но малейшая ошибка грозит поломкой машины, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обладают необходимыми навыками и знаниями. Специалисты центра «Альфа-Авто» быстро и недорого произведут демонтаж старого ремня и установку нового.