• Замена датчика холостого хода ваз 2114: Замена рхх ваз 2114 8 клапанов – 403 — Доступ запрещён

    Как поменять датчик холостого хода на ВАЗ-2114: фото и видео

    Огромное количество владельцев культового российского автомобиля ВАЗ-2114 сталкиваются с проблемой нестабильной работы двигателя на холостых оборотах. На самом деле «болячка» может быть вызвана большим спектром поломок различных узлов автомобиля, вследствие чего диагностика иногда ставит в тупик неопытных автомобилистов. В большинстве случаев в поломке виноват небольшой датчик, называемый регулятором холостого хода. Несмотря на важность данного устройства, его ремонт – задача достаточно простая и успешно проводимая своими руками.

    Диагностика поломки датчика

    Как было отмечено ранее, причин нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ-2114 на холостых оборотах не мало. Для упрощения ремонтных мероприятий не лишним будет провести своевременную и несложную диагностику, которая поможет определить: поломан именно датчик или стоит искать поломку в другом узле топливной системы.

    Датчик холостого хода ВАЗ-2114 вблизиДатчик холостого хода ВАЗ-2114 вблизи

    Датчик холостого хода

    Главная особенность при определении поломок датчика холостого хода на ВАЗ-2114 заключается в неспособности бортового компьютера напрямую указать на неисправности прибора.

    В редких случаях он выдаёт некоторые коды ошибок (0505, 0506 или 0507). Определить поломку датчика с высокой точностью, ориентируясь только на сомнительные показания бортового компьютера, не получится, так как их появление может быть вызвано и поломками в других узлах топливной системы.

    Столь специфичная природа работы регулятора холостого хода на ВАЗ-2114 определяет более удобный для диагностики ориентир рассмотрения проблемы. Точнее, автовладельцу лучше внимательно посмотреть на некоторые особенности в поведении своего транспортного средства:

    • частые самопроизвольные глушения двигателя во время работы на холостых оборотах;
    • «плавающие» обороты холостого хода;
    • при запуске не прогретого ДВС отсутствует повышение оборотов;
    • выключенная передача при заведённом двигателе на холостом режиме прекращает его работу.

    Если вышеуказанные проблемы проявляются в комплексе, то с большой долей вероятности можно предполагать выход из строя именно датчика холостого хода.

    Датчик холостого хода грязный на ВАЗ-2114Датчик холостого хода грязный на ВАЗ-2114

    Датчик в грязи, ход иглы затруднён

    Более точная диагностика возможна только при снятии прибора и рассмотрении его рабочего состояния. При включённом зажигании стопорная игла должна выдвигаться вперёд.

    Подготовка: выбор датчика и необходимый инструмент

    Вышедший из строя датчик холостого хода в обязательном порядке должен быть заменён, так как нестабильная работа мотора серьёзно отвлекает водителя, доставляя ему неудобства.

    Новы датчик холостого хода 2112-1148300 в упаковкеНовы датчик холостого хода 2112-1148300 в упаковке

    Регулятор холостого хода 2112-1148300

    Перед заменой прибора, в первую очередь, необходимо выбрать новый регулятор. На рынке автозапчастей в России и странах СНГ на сегодняшний день можно найти достаточно много датчиков холостого хода для ВАЗ-2114.

    Исходя из отзывов автовладельцев и автоэкспертов, наиболее популярные и надёжные следующие варианты:

    • К3ТА с маркировкой: 2112-1148300-04;
    • ОМЕГА с маркировкой: 2112-114830.
    Родной датчик холостого хода на ВАЗ-2114 и его аналогРодной датчик холостого хода на ВАЗ-2114 и его аналог

    Родной датчик и аналог

    Основополагающий критерий при выборе нового датчика – это длина выхода иглового штока. Для автомобиля ВАЗ-2114 она не должна быть больше 23 мм.

    Инструмент

    Основной инструмент, который понадобится для успешного осуществления ремонта:

    • крестовая отвёртка;
    • гаечный ключ на «13»;
    • смазкаWD-40;
    • тряпки или венчик для очищения деталей от грязи;
    • очиститель карбюратора или инжектора.

    Монтажный инструмент должен быть в хорошем и чистом состоянии, дабы не повредить некоторые узлы автомобиля.

    Замена датчика

    Осуществить замену датчика холостого хода на ВАЗ-2114 достаточно просто. Ремонтные мероприятия заключаются в исполнении следующего алгоритма действий:

    1. Поставьте автомобиль на «ручник», после открыв крышку моторного отсека.
    2. Отсоедините клеммы АКБ. Снятая клемма с АКБ ВАЗ-2114 под капотомСнятая клемма с АКБ ВАЗ-2114 под капотом

      Снимаем клеммы с аккумулятора

    3. Демонтируйте защитный пластиковый кожух мотора. Пластиковая декоративная крышка мотора ВАЗ-2114Пластиковая декоративная крышка мотора ВАЗ-2114

      Демонтируем декоративную крышку мотора

    4. Откручиваем хомут и отсоединяем шланг с корпуса воздушного фильтра. Трубка на патрубке воздушного фильтра на ВАЗ-2114Трубка на патрубке воздушного фильтра на ВАЗ-2114

      Без него проще

    5. Не до конца раскрутите хомут крепления резиновой трубки, идущей к отсеку патрубка воздушного фильтра. Затем её можно отсоединить полностью. Хомут патрубка воздушного фильтра ВАЗ-2114 вблизиХомут патрубка воздушного фильтра ВАЗ-2114 вблизи

      Ослабляем хомут патрубка воздушного фильтра

    6. Путём аналогичных манипуляций, как представлено в пункте 4, демонтируйте и сам патрубок. Отодвиньте его в сторону.

      Демонтируем патрубок дросселя

      Демонтаж патрубка от дроссельной заслонки

    7. Ослабьте крепёжный элемент троса газа, который соединён с дроссельной заслонкой. Очистите всю область дросселя от грязи тряпкой или венчиком. Процесс демонтажа троса газа ВАЗ-2114Процесс демонтажа троса газа ВАЗ-2114

      Ослабляем трос газа

    8. Снимите клемму с разъёма датчика и отложите его в сторону. Процесс демонтажа клеммы датчика холостого хода ВАЗ-2114Процесс демонтажа клеммы датчика холостого хода ВАЗ-2114

      Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

    9. Смажьте все крепёжные винты регулятора холостого хода и элементов дроссельной системы смазкой WD-40. Выждите 10 минут и открутите их. Процесс демонтажа регулятора холостого хода ВАЗ-2114Процесс демонтажа регулятора холостого хода ВАЗ-2114

      Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу

    10. Прочистите все каналы дроссельного узла при помощи очистителя карбюраторов или инжекторов. Процесс промывки каналов дроссельного узла ВАЗ-2114Процесс промывки каналов дроссельного узла ВАЗ-2114

      Очищаем каналы дроссельного узла

    11. Присоедините новый датчик холостого хода. Соберите всё в обратном порядке. Процесс установки регулятора холостого хода на ВАЗ-2114Процесс установки регулятора холостого хода на ВАЗ-2114

      Устанавливаем новый датчик холостого хода

    Осуществив замену регулятора, обязательно заведите мотор автомобиля и, периодически подгазовывая, дайте ему поработать на протяжении 10-15 минут.

    Нормализация работы двигателя на холостых оборотах свидетельствует об успешном устранении «болячки».

    В целом, мероприятия по замене датчика холостого хода на ВАЗ-2114 не представляют собой ничего сложного. Для успешного проведения ремонта достаточно лишь обладать некоторыми навыками ремонта автомобилей и использовать представленный выше материал. Удачи на дорогах!

    Видео о замене датчика холостого хода на 8-ми клапанных двигателях АвтоВаза

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114 инжектор: видео инструкция

    Датчик холостого хода на ВАЗ-2114Каждый автолюбитель должен не только содержать свою машину в чистоте, но и постоянно контролировать ее техническое состояние, чтобы своевременно устранить поломку, которая может привести к серьезной аварии.

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2114 начал плохо заводиться, постоянно глохнуть и двигатель стал троить, то следует в первую очередь проверить работу датчика холостого хода.

    Основное предназначение датчика холостого хода

    Главное предназначение датчика холостого хода в ВАЗ-2114 – регулировка подачи воздуха. Если разобраться, то данная деталь не относится к автомобильным датчикам, так как не создана для передачи информации.

    Как только автомобильное зажигание включается, функции регулятора холостого хода ВАЗ-2114 начинают активироваться. Основные функции элемента таковы:

    • помощь мотору при набирании нужных оборотов, в момент переключения коробки скоростей;
    • поддерживание работы автомобиля на оборотах холостого типа;
    • очищение газов, которые поступают в атмосферу при выхлопах.

    Каковы основные признаки поломки датчика холостого хода ВАЗ-2114

    Автолюбитель может сам распознать поломку регулятора холостого хода на ВАЗ-2114 и своими руками произвести замену данной детали, если имеются, пусть небольшие, но все же познания в этом мастерстве. Замена датчика необходима, если:

    • ВАЗ-2114 быстро заводится и так же быстро глохнет на холостых оборотах;
    • обороты датчика холостого хода непостоянны;
    • машина не заводится, даже при отключенной трансмиссии;
    • двигатель ВАЗ-2114 остыл, а при его запуске не обнаруживаются обороты повышенного значения.

    Если вышеперечисленные признаки поломки выявлены, нужно приступить к тщательной проверке регулятора холостого хода.

    Читайте также: Какие сиденья выбрать на ВАЗ 2114 и как их заменить

    Как проводится проверка датчика холостого хода для ВАЗ-2114

    ДатчикЧтобы проверить ВАЗ-2114 на неисправность и убедиться, что замена датчика холостого хода необходима, следует сделать следующее:

    1. Поставить машину на ручной тормоз, подставить под автомобильные колеса специальные преграды, чтобы она не изменила своего положения.
    2. Далее следует отключить элемент от подсоединенных проводов и колодки.
    3. При помощи специального прибора проверить напряжение. В ходе проверки должно быть выявлено, что «минус» предусматривается для мотора, а «плюс» – для соединительных проводов и автомобильной колодки.

    Данная проверка поможет понять, в чем именно заключается поломка. То есть если после проверки напряжение окажется менее тринадцати вольт, то проблема будет заключаться в автомобильном аккумуляторе. В случае полного отсутствия напряжения понадобится провести дополнительную проверку электронной системы управления и всей автомобильной цепи.

    Замена датчика холостого хода должна быть выполнена, если при подсоединении датчика к съемному разъему, из которого его изъяли во время проверки, не произойдет толчков, если автомобильное зажигание в ВАЗ-2114 будет включено. Стоит уточнить, что при помещении датчика в разъем следует придерживать конусную иглу, чтобы точно удостовериться в том, идут ли толчки по элементу, а зажигание должен включить напарник по работе. Если толчков не ощущается, необходима замена датчика, в ином случае следует просто тщательно очистить его от всевозможных загрязнений и аккуратно поставить элемент в нужный разъем.

    Как осуществляется замена датчика своими руками

    Не стоит думать, что заменить поломанный элемент будет трудно, данный процесс сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, который хоть немного разбирается в автомобилях. Процесс замены осуществляется поэтапно:

    • тщательным образом устраняются различные загрязнители, которые могут попасть в автомобильный воздушный клапан;
    • таким же образом очищается седло клапана;
    • производится замена пришедшего в непригодность кольца;
    • все детали тщательно смазываются автомобильным маслом.

    Данный вид преобразователя не рекомендуют ремонтировать, лучше сразу купить новую деталь, тем более что ее себестоимость вполне приемлема для потребителя.

    Читайте также: Какие амортизаторы выбрать для ВАЗ 2114

    Как самостоятельно очистить работающий датчик

    ЗаменаЕсли при проверке преобразователь окажется рабочим, но двигатель нормально не заводится, можно просто очистить самостоятельно деталь:

    • преобразователь нужно отключить от всех клемм и разъемов;
    • тщательно устранить загрязнения с контактов и конусной иглы, используя для этого небольшую щетку;
    • специальным очистителем тщательно обработать весь прибор, жидкость не смывать на некоторое время, для улучшения процесса очистки. Устранить все загрязнения при помощи той же небольшой щетки. Можно использовать для этого этапа обычную щетку для очищения зубов;
    • перед тем как преобразователь устанавливать на прежнее место, нужно прочистить канал и седло клапана, смазать все соединительные кольца.

    Если при очистке на регуляторе обнаружены дефекты в виде царапин или иных повреждений, то следует произвести замену элемента на новый.

    Замена регулятора холостого хода ваз 2114

    Датчик холостого хода ВАЗ 2114: диагностика и замена своими руками

    Что представляет собой датчик холостого хода ВАЗ 2114, для чего он нужен и какие неисправности наиболее часто встречаются, должен знать каждый владелец авто этой марки. Современный автомобиль – это совокупность множества датчиков, которые производят замеры различных параметров – положения коленчатого вала, скорости, давления в рампе и т. д. Все сигналы подаются на микроконтроллерный блок управления и обрабатываются. Согласно встроенному алгоритму, контроллер решает, что нужно предпринять: включить насос топлива или отключить его, подать напряжение на форсунки, регулятор холостого хода, либо прекратить запитку.

    Что делает РХХ в системе?

    Правильное название этого устройства — не датчик, а регулятор. Ведь, по определению, датчик – это измерительный прибор, который преобразует физическую величину в электрический сигнал. Но когда осуществляется замена датчика холостого хода, видно, что он ничего не измеряет. Это обычный шаговый электродвигатель. Он приводит в движение небольшую иглу, которая перекрывает подачу воздуха или открывает ее.

    Допустим, вы включили зажигание. В этот момент подается напряжение на обмотку РХХ. Шаговый двигатель начинает вращаться, шток достигает крайнего положения и возвращается в исходное состояние. Это начальная, предпусковая, калибровка – она производится всегда, как только включается зажигание. Когда проводится запуск двигателя, шток регулятора полностью выдвинут, канал для прохождения воздуха закрыт. Минимальное необходимое количество воздуха проходит через байпасный канал. При открывании дроссельной заслонки происходит подача воздуха в гораздо большем количестве, датчик холостого хода ВАЗ 2114 из контура подачи воздуха исключается.

    ЭБУ автомобиля

    Вы замечали, как работает непрогретый инжекторный двигатель зимой? Постоянно поддерживается определенная частота вращения коленвала. Это происходит только лишь благодаря регулятору холостого хода. Он открывает и закрывает байпасный канал, регулируя тем самым качество топливной смеси. Точно так же работает рычаг «подсоса» в карбюраторных двигателях. При эксплуатации автомобиля могут появиться следующие ошибки, виновником которых является РХХ:

    1. 0507 – чрезмерно высокая частота вращения коленвала на ХХ.
    2. 0506 – чрезмерно низкая частота вращения коленвала на ХХ.
    3. 0505 – поломка РХХ.

    При этом во время переключения скоростей двигатель может глохнуть. Снижается частота вращения коленвала при включении дополнительного оборудования – явный признак выхода из строя регулятора.

    Замена РХХ своими руками

    Чтобы его заменить, нужно знать, где стоит датчик холостого хода на автомобиле ВАЗ 2114. А найти его можно в районе дроссельного узла: именно там производится установка этого устройства. Для замены вам потребуется один инструмент – крестовая отвертка. Выкручиваете два болта, которыми крепится корпус РХХ к дроссельному узлу. Аккуратно вынимаете его и отсоединяете штекер. Желательно перед установкой нового регулятора убедиться в том, что старый пришел в негодность. Также полезно будет провести очистку каналов, для этой цели приобретите специальный спрей. Устанавливается датчик холостого хода ВАЗ 2114 в обратном порядке.

    Диагностика поломок

    Чтобы убедиться в том, что регулятор холостого хода не подлежит восстановлению, необходимо провести пару процедур. Во-первых, мультиметром проверьте сопротивление обмоток. Если имеется обрыв, то это сразу станет ясно. Во-вторых, снимите регулятор и подключите к нему штекер. Аккуратно придерживайте шток пальцем, но не нажимайте. Когда включите зажигание, датчик холостого хода ВАЗ 2114 начнет работать. Шток приведется в движение и остановится в определенном положении. После выключения зажигания он полностью выдвигается (если бы он был на автомобиле, байпасный канал полностью оказался бы закрыт).

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    При не нажатой педали газа и нахождении рукоятки переключения скоростей в положении нейтрально, двигатель внутреннего сгорания работает на холостом ходу. Поскольку в таком положении дроссельная заслонка закрыта, для поддержания необходимых оборотов в пределах 800-900 об/мин к впускному коллектору подается требуемое количество воздуха через исполнительный механизм — регулятор холостого хода.

    Датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114

    В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.

    На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.

    РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке.

    О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:

    • 0505 — ошибка регулятора холостого хода;
    • 0506 — низкие обороты холостого хода;
    • 0507 — высокие обороты холостого хода.

    Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:

    • на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
    • во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
    • сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
    • на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.

    Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.

    1. Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
    2. Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.

    Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.

    Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114

    Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:

    • в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
    • для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
    • обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.

    Перед заменой прибора требуется:

    • Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
    • Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
    • Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
    • Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
    • Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
    • Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
    • Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
    • С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
    • Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощьюWD-40, для того чтобы они лучше откручивались.
    • Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
    • Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
    • Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
    • С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
    • Извлечь клапан из гнезда крепления.
    • Дроссельный узел желательно промыть карбюраторным очистителем.
    • Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.

    Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.

    • Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
    • Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
    • Подсоединить разъем к клеммам клапана.
    • Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
    • Установить защитный кожух на двигатель.
    • После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена

    Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114

    Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».

    Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:

    • взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
    • вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
    • самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
    • если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
    • если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.

    В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.

    • ВАЗ 2110
    • ВАЗ 2114
    • Лада Приора
    • Видеопубликации
    • Фотопоток тюнинга ВАЗ
    • Руководства по эксплуатации и ремонту

    Предназначение, признаки неисправности, замена и ремонт датчика (регулятора) холостого хода (рхх) ваз 2114

    Когда педаль газа не нажата, а ручка переключения передач находится в положении «нейтрально», мотор ВАЗ 2114 работает на холостом ходу. Дроссельная заслонка в таком положении закрыта, и для поддержания оборотов в допустимых пределах, на впускной коллектор воздух подается через специальное устройство – регулятор холостого хода.

    Предназначение регулятора холостого хода

    Штатный датчик холостого хода ВАЗ 2114

    В разной документации этот механизм имеет разные названия. Иногда его называют клапаном холостого хода. В авто с карбюраторными двигателями – электромагнитным клапаном, с инжекторным – датчиком или регулятором холостого хода (РХХ).

    В автомобиле ВАЗ 2114 используется РХХ с шаговым электродвигателем и подпружиненной конусной иглой. Эта игла, при перемещении, регулирует количество подаваемого воздуха через дроссельный штуцер. Расположен датчик на дроссельном узле, закреплен при помощи двух винтов.

    РХХ связан с электронным блоком управления, и мотор может работать в непрогретом состоянии, а это обеспечивает дополнительную подачу воздуха. Так смеси объединяются, когда дроссельная заслонка закрыта.

    Признаки неисправности РХХ ВАЗ 2114

    Наглядный пример разбор датчика

    О возникновении неисправностей в работе регулятора должен сообщать бортовой компьютер авто. В таком случае на дисплее может высветиться одна из ошибок:

    • 0507 – большие обороты на холостом ходу.
    • 0506 – малые обороты на холостом ходу.
    • 0505 – ошибка РХХ.

    Но самыми явными признаками неисправности могут стать внешние признаки устройства:

    • При небольшом нажатии на газ обороты двигателя сильно «гуляют» или двигатель глохнет.
    • Если при движении установить ручку переключения передач в нейтральное положение, мотор выключается.
    • Двигатель запускается, а обороты увеличить невозможно.
    • На непрогретом двигателе, если включить дополнительное оборудование, обороты резко падают.

    Обнаружив один из этих симптомов, вначале нужно проверить работоспособность РХХ, прежде чем в спешке менять его. Сделать это очень просто:

    1. Нужно снять устройство, открутив два болта;
    2. Подключить разъемы к клеммам регулятора, и легонько приложить палец на конец иглы, без нажима!

    При выключении зажигания, прибор должен полностью выдвинуть свою иглу. Если так и произошло – регулятор исправен, если нет, устройство необходимо заменить.

    Еще один способ проверить работоспособность РХХ – измерить сопротивление его обмоток, которое должно составлять 53 Ома. Если показатели иные – тогда прибор нужно заменить.

    Замена регулятора

    Место крепления ДХХ

    Вначале нужно приготовить все необходимое:

    • Для замены подойдет датчик с маркировкой «Омега» 2112-114830 или «КЗТА» 2112-1148300-04.
    • В процессе нам нужна отвертка и накидной ключ на 13 мм.
    • Стоит подготовить несколько тряпок, а также баллончик WD-40 и очиститель для карбюратора.

    Снятие несиправного устройства

    1. Поставить авто на ровную поверхность, установив ручной тормоз;
    2. Поднять и закрепить крышку капота;
    3. Отключить питание. Этот момент не дежурный – он обязательный!
    4. Снять защитный кожух мотора;
    5. Ослабить хомут, и снять резиновую трубку, идущую от воздушного фильтра;
    6. Снять крепление патрубков ВФ и гофру;
    7. Отвинтить крепежные болты и вытащить трос, идущий от дроссельной заслонки к педали газа.

    Обозначение датчика холостого хода

  • Очистить при помощи тряпки все поверхность около дроссельного узла;
  • Смазать WD-40 крепежные винты ДУ и регулятора холостого хода, чтобы они легко отвинчивались;
  • Отвинтить гайки на 13 мм и вытянуть дроссельный узел;
  • Отключить РХХ и снять его с клемм;
  • Если в каких-либо местах есть грязь, ее нужно тщательно вытереть;
  • Отверткой нужно отвинтить крепежные болты ДУ и РХХ;
  • Извлечь клапан из крепежного гнезда.
  • Установка нового

    1. Все пространство около дроссельного узла промыть и вычистить;
    2. Новый регулятор установить на место в положение, аналогично положению старого устройства;
    3. В комплекте с датчиком идет резиновая прокладка, ее нужно смазать моторным маслом;
    4. Завинтить крепежные винты, убедившись в надежном креплении устройства;
    5. Установить ДУ обратно, плотно закрутив;
    6. Подсоединить клеммы к разъемам клапана;
    7. Закрепить трос, идущий к дроссельной заслонке, подсоединить патрубок ВФ, затянуть хомуты;
    8. Установить защитный кожух мотора.

    Проверка датчика и удаление налета

    После установки датчик нужно откалибровать – подключить питание и включить мотор на 10 секунд. Теперь новый РХХ ВАЗ 2114 готов к эксплуатации. Наша работа успешно завершена.

    Ремонт регулятора

    Бывает, что покупать новый датчик холостого хода ВАЗ 2114, по некоторым причинам, нецелесообразно. И в некоторых случаях его можно отремонтировать.

    • Первый вариант. Стоит попробовать отмыть его. Для этого, обмакнутой в очиститель карбюратора ватной палочкой, нужно промыть все контакты. Далее, хорошо смазав иглу очистителем, очистить все поверхности от грязи. Готово. Часто, после таких процедур ВАЗ 2114 вновь работает исправно.
    • Второй вариант. Тщательно вычистив корпус датчика, снять крепежи, фиксирующие его корпус. Осторожно сняв корпус, внимательно осматриваем регулятор. Могут быть обнаружены обрывы припоя. Если такие есть – стоит припаять провод обратно, и датчик снова заработает.

    Мы разобрали для чего нужен РХХ в автомобиле ВАЗ 2114. Поговорили о некоторых принципах его работы, выяснили типичные неисправности. После мы рассмотрели процесс замены датчика, и ознакомились с некоторыми способами его ремонта. Теперь вы знаете все самое необходимо о РХХ, и не будете паниковать при его поломке.

    Источники: http://fb.ru/article/260893/datchik-holostogo-hoda-vaz-diagnostika-i-zamena-svoimi-rukami, http://nadomkrat.ru/elektrooborudovaniye/zamena-datchika-xolostogo-xoda-na-vaz-2114, http://vazremont.com/rxx-zamena-remont-priznaki-neispravnosti

    Как поменять датчик холостого хода на ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

    Сначала объясню, почему решил выложить запись об этой простой, казалось бы процедуре. С заменой датчика на 1. 5i и на калине (движок 1.

    Извлечение ДХХ из дроссельного узла

    6i калиновский на 15-ки шел) проблем нет — открутил 2 болта и поменял датчик. Здесь все интереснее — один болт откручивается, второй открутить не выходит из-за того, что ответка заходит туда только под очень неприятным углом.

    В итоге пришлось снимать дроссельный узел. Теперь о причинах замены:

    На холостых оборотах машину раз в 2-5 секунд колбасило, шла вибрация по всему кузову сильная. В общем неровно двигатель на холостых работал. Съездил на диагностику — аппарат выдал заключение — датчик положения распредвала на замену. Сказали еще, что дроссельную заслонку не мешало бы прочистить на всякий случай. сказано — сделано. Первые пару дней даже думал, что все хорошо, но увы, оказалось самовнушением.А потом машина начала глохнуть на холостых. Не всегда, но раздражало, приходилось газ держать какое-то время, чтоб не заглохла. И вот, руки дошли до замены.

    Внешний вид ДХХ

    Вот как оно выглядело: Подкапотное пространство:

    Снимаем крышку:

    Отцепляем вот эту трубку, она будет мешать:

    Внешний вид ДХХ

    Ослабляем хомут и тоже отцепляем:

    Систему охлаждения не трогаем, а вот это можно отцепить дабы не мешалось:

    Не забываем скинуть тросик, вот он:

    ДХХ (РХХ)

    Дальше откручиваем сам дроссельный узел, он сидит на двух болтах на 13. Получаем следующее:

    Дроссельную заслонку чистим средством для чистки карбюратора (у меня не было на данный момент, просто стер нагар тряпкой. В принципе там и так было чисто, чистил не так давно).

    Вот он, наш датчик:

    ДХХ (РХХ)

    Отключаем от него питание, выкручиваем два болта, достаем датчик.Вот он, красавец:

    Вот он же, в сравнении с новым. Видно, что они отличаются. Но тем не менее все работает исправно, машину больше не колбасит на холостых оборотах и она не глохнет.

    Цена вопроса: 385 ₽.

    Датчик

    При не нажатой педали газа и нахождении рукоятки переключения скоростей в положении нейтрально, двигатель внутреннего сгорания работает на холостом ходу. Поскольку в таком положении дроссельная заслонка закрыта, для поддержания необходимых оборотов в пределах 800-900 об/мин к впускному коллектору подается требуемое количество воздуха через исполнительный механизм — регулятор холостого хода.

    Датчика холостого хода на ВАЗ 2114.

    Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114

    В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.

    Новый РХХ для замены

    На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.

    РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке. О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:

    • 0505 — ошибка регулятора холостого хода;
    • 0506 — низкие обороты холостого хода;
    • 0507 — высокие обороты холостого хода.

    Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:

    Замена рхх ваз 2114 8 клапанов

    • на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
    • во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
    • сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
    • на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.

    Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.

    1. Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
    2. Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.

    Рекомендуем: Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем на ВАЗ 2114Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.

    Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114

    Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:

    РХХ на ВАЗ 2114 - оригинал и подделка

    • в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
    • для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
    • обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.

    Перед заменой прибора требуется:

    • Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
    • Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
    • Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
    • Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
    • Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
    • Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
    • Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
    • С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
    • Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощью WD-40, для того чтобы они лучше откручивались
    • Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
    • Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
    • Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
    • С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
    • Извлечь клапан из гнезда крепления.
    • Дроссельный узел желательно промыть карбюраторным очистителем.
    • Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.

    Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.

    • Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
    • Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
    • Подсоединить разъем к клеммам клапана.
    • Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
    • Установить защитный кожух на двигатель.
    • После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.

    Рекомендуем: Блок предохранителей ВАЗ 2114

    Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена

    Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».

    Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:

    Место расположения ДХХ

    • взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
    • вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
    • самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
    • если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
    • если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.

    В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.

    Фото и видео инструкция для всех, кто столкнулся с плавающими оборотами на автомобилях ваз 2113, 2114, 2115. Проверка и самостоятельная замена датчика. Перед выполнением работ по проверке и замене регулятора холостого хода нужно приготовить:

    • куски проводов
    • мультиметр.
    1. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода.
    2. Минусовой щуп мультиметра подсоединяем к массе двигателя.
    3. Включаем зажигание и вольтметром замеряем напряжение на выводах A и D. Название выводом нанесены на колодку. Напряжение на выводах должно быть не меньше 12в. Если оно меньше или вообще отсутствует, то нужно проверить заряд аккумулятора, исправность цепи питания и ЭБУ.
    4. После замеров выключаем зажигание.
    5. Если у вас двигатель 11183(1,6i), то нужно открутить 2 гайки крепления дроссельного узла к ресиверу. Отведите дроссельный узел от торца ресивера на 10-15мм, чтобы открыть доступ к винтам крепления регулятора холостого хода.
    6. Откручиваем 2 винта крепления регулятора к корпусу дроссельной заслонки.
    7. Снимаем регулятор с двигателя.
    8. При помощи омметра замеряем сопротивление между выводами обмоток. Электрическое сопротивление между выводами А–В и C–D должно быть около 53 Ом. Сопротивление между выводами А–С и B–D должно быть большим (стремиться к бесконечности). Неисправный регулятор необходимо заменить.
    9. Приступим к установке регулятора. Перед установкой проверьте, чтобы игла клапана не выступала больше чем 23мм. Для этого штангенциркулем-глубомером измеряем выступание.
    10. Если игла выступает слишком сильно, ее нужно утопить. Для этого проводом соединяем плюсовой вывод аккумулятора и вывод D регулятора. Затем подсоединяем второй провод к минусовому выводу аккумулятора и свободным концом касаемся вывода С на регуляторе. Клапан движется медленно, поэтому нужно будет много коротких касаний.
    11. Устанавливаем регулятор на место.

    Замена

    Чем прельщают автолюбителей отечественные машины? Одна из причин популярности отечественного автопрома — возможность самостоятельного ремонта многих узлов и агрегатов. Для одних это интересный квест, для других – возможность сэкономить немаленькую сумму из семейного бюджета. В этой статье мы дадим некоторые рекомендации и советы, как быстро и просто поменять датчик холостого хода на некоторых моделях ВАЗ, таких как 2108, 2109, 2114.

    Фото-отчет по замене РХХ своими руками

    Датчик холостого хода  ̶  это немаловажная деталь современного двигателя, и он важен для стабильной работы мотора и экономии топлива. Итак, приступим. Самое первое, что нужно сделать – это отсоединить аккумуляторную батарею, т.

    Датчик холостого хода на ВАЗ-2114

    е. обесточить автомобиль.

    Это намного проще сделать, если приобрести для машины быстросъемные аккумуляторные клеммы. Они не раз пригодятся вам, особенно зимой. Отсоединив аккумуляторную батарею, находим сам регулятор ХХ, который мы будем менять. Находится он на моторе, со стороны салона, под дроссельной заслонкой.

    Когда отсоединили фишку от датчика (фото 3), открутите два болтика, которые находятся по бокам датчика.

    Датчик холостого хода на ВАЗ-2114

    Удобнее  «подлезать» к болтикам тоненькой отверткой, и желательно магнитной, так как болтик может упасть под двигатель или на землю.

    Лучше подложить вниз емкость. Тогда не придется отвлекаться на поиски «потеряшки». И еще, окрутив и вытянув первый болтик, не спешите со вторым. Лучше чередовать действия, открутил немного – вытянул датчик немного, и так до конца. Тогда вероятность выпадения болтика сводится на нет. Открутив регулятор, вытягиваем его «на белый свет».

    По сравнению с новым датчиком холостого хода, на старом есть нагар, люфты, и т. д. Если нет возможности приобрести новый датчик холостого хода, восстановите старый. Но лучше приобрести новый датчик холостого хода у проверенного производителя. Это гарантирует автовладельцу, что он работоспособный и качественный.

    Расположение РХХ

    Новый датчик, по сравнению со старым «производит впечатление». На нем нет люфтов, он чистый, блестящий, он намного лучше, чем восстановленный старый. Установка нового датчика холостого хода происходит в обратном порядке от того, как снимали старый. Один совет! Чтобы новый датчик установить правильной стороной, перед тем, как его устанавливать и прикручивать, наденьте на него «фишку». Тогда при попытке установки датчика холостого хода не той стороной провод «фишки» не даст это сделать.

    Первым закручиваем верхний болтик, так как попасть нижним труднее. Чтобы облегчить попадание нижнего болтика на резьбу, рекомендуется перед установкой датчика в нижнее отверстие крепления вставить болтик, и с ним же вставлять устройство на место.
    Если нижний болтик не вставить в отверстие предварительно, а верхний болтик затянуть, то потом не поможет даже намагниченная отвертка, попасть нижним болтиком на резьбу будет невозможно.

    Итак, новый датчик холостого хода установлен на место. При установке замечаем, плотно ли он вошел. Так как датчик расположен крайне неудобно, «повозится» иногда приходится довольно долго, особенно, если заменой человек занимается первый раз. Иногда  болтик «не идет», особенно у неопытных автолюбителей. Ничего страшного в этом нет, придется потратить больше времени и снять дроссельную заслонку. Там нет ничего сложного, она крепится на двух болтах.

    ДХХ расположен в дроссельном узле (ДУ)

    Следующим этапом будет присоединение клемм аккумулятора, за которым последует проверочный запуск двигателя. Без этого мы не поймем, была ли результативна замена датчика холостого хода и насколько стабильно работает двигатель на холостых оборотах.

    Когда мотор завелся, анализируем его работу на «холодную» и после прогрева. Если обороты стабильны и находятся в нужных параметрах, наша работа дала положительный результат. Мы самостоятельно удачно сделали ту работу, за которую на станции технического обслуживания с нас взяли бы немалые деньги.

    Источники:

    Неисправный датчик

  • Замена тормозных колодок лада ларгус: Lada Largus: заменяем колодки тормозных механизмов передних колес – 403 — Доступ запрещён

    Lada Largus: заменяем колодки тормозных механизмов передних колес

    Справиться с заменой передних тормозных колодок Лада Ларгус поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

    Замену колодок автомобиля Lada Largus проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

    Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Эту операцию необходимо выполнить для того, чтобы при вдавливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма во время установки новых колодок жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

    Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра.

    2283-14-02-01 (Копировать)

    Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

    Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

    Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

    2283-14-02-02 (Копировать)

    Накидным ключом «на 13» отворач

    Как сменить торможные колодки на Lada Largus — журнал За рулем

    Среди владельцев отечественных автомобилей и недорогих иномарок немало тех, кто предпочитает самостоятельно обслуживать своего стального коня. Тем более если это несложные регламентные операции. Сегодня мы расскажем и покажем, как менять передние и задние тормозные колодки на Lada Largus.

    Lada Largus

    Комплект колодок передних: 650–900 щ задних: 700–1300 щ

    Комплект колодок передних: 650–900 щ задних: 700–1300 щ

    Замена задних тормозных колодок

    Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора.

    1

    Чтобы снять барабан, колодки нужно свести. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора, уменьшая длину распорной планки. Храповую гайку вращаем за зубцы сверху вниз.

    Чтобы снять барабан, колодки нужно свести. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора, уменьшая длину распорной планки. Храповую гайку вращаем за зубцы сверху вниз.

    2

    Молотком и зубилом сбиваем и снимаем защитный колпак подшипника ступицы. Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы

    Молотком и зубилом сбиваем и снимаем защитный колпак подшипника ступицы. Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы

    3

    Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

    Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

    4

    Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

    Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

    Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

    Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

    Для снятия барабана колодки нужно свести.

    2283-14-03-01 (Копировать)

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

    2283-14-03-02 (Копировать)

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

    Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

    2283-14-03-03 (Копировать)

    Замена колодок Лада Ларгус подробная инструкция с фото

    Замена колодок Лада Ларгус спереди обычно не доставляет проблем. Дисковый механизм тормозов Lada Largus довольно распространенное явление практически на всех современных автомобилях подобного класса (тем более соплатформенных Рено Логан). Иногда возникает вопрос когда менять колодки? На этот счет есть четкая инструкция производителя, как только толщина накладки приближается к 6 мм, значит пора менять весь комплект колодок. Если машина имеет большой пробег, а тормозные диски серьезную выработку, тогда можно заменить и их.

    Для работы понадобится домкрат, надежная подставка и набор стандартных инструментов. Снимаем переднее колесо вашей Лада Ларгус и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Для свободного снятия старых колодок необходимо немного отжать колодки от тормозного диска. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на диск, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

    Далее накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15».

    Поворачиваем тормозную скобу (не отсоединяя от нее тормозной шланг) на верхнем направляющем пальце.

    Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.

    Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

    Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол.

    Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок окончательно. Главное не допускать, что бы суппорт висел на тормозном шланге, лучшего его подвязать проволокой и подцепить к стойке например.

    Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок. Также наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

    Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем (прикручиваем на место) скобу.

    Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

    Аналогично заменяем колодки на другой стороне Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и вентилируемыми дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

    В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых пару сотен километров пробега после замены колодок Lada Largus соблюдайте осторожность, так как тормозной путь машины может увеличиться, а эффективность торможения снизится.

    Замена тормозных колодок Лада Ларгус

    Тормозная система автомобиля должна быть всегда исправна, чтобы обеспечить необходимую безопасность. Тормозные колодки (ТК) постоянно испытывают значительные нагрузки, поэтому быстро изнашиваются их элементы, в том числе накладки и барабаны на заднем колесе. Пользуясь пошаговой инструкцией замену ТК на Ларгусе можно выполнить самостоятельно в условиях гаража.

    Когда нужно менять колодки

    Производитель мануле авто Лада Ларгус рекомендует менять ТК
    через 30 000 км пробега. Сократить срок замены могут следующие причины:

    • продолжительная эксплуатация без
      профилактического осмотра;
    • сложные условия, в которых используется авто;
    • механические повреждения поворотного кулачка,
      суппорта, вызвавшие деформацию накладок и, как следствие, появление скрипа ТК;
    • суровый климатический режим;
    • низкое качество расходных материалов или
      нарушение технологии при их установке;
    • агрессивная манера езды водителя;
    • недостаток ТЖ в расширителе главного цилиндра,
      повреждение тормозных трубок;
    • заедают исполнительные цилиндры.

    Чтобы поддерживать ТС в рабочем состоянии, через каждые
    15000 км следует делать диагностику тормозной системы. Лучше осматривать при
    смене сезона. Удобно производить осмотр колодок вместе со сменой резины с
    летней на зимнюю, и наоборот.

    Замена ТК производится в случае предельно допустимого износа
    – 1,5 мм. Если продолжать ездить, могут испортиться резиновые уплотнители,
    установленные на поршнях. Разгерметизация станет причиной вытекания тормозной
    жидкости, что приведет к снижению эффективности работы системы тормозов.
    Рекомендуется производить замену при толщине 5-7 мм.

    На Лада Калина нет цифрового сенсора, поэтому измерять
    толщину тела накладки приходиться вручную. Для этого необходимо демонтировать
    каждое колесо и измерить толщину накладки штангенциркулем. Как вариант, можно
    вывернуть руль до конца влево, а затем вправо и на глаз оценить толщину, чтобы
    избежать демонтажа колес. Но такой способ годится лишь для передней пары.
    Задние однозначно нужно демонтировать.

    Колодки подлежат замене и в случае значительного слоя масла
    на поверхности накладок, появления на них механических повреждений, царапин,
    сколов, отслоения, выкрашивания и обугливания.

    Определить необходимость замены можно по признакам:

    1. Снижение качества торможения из-за увеличения
      хода тормозной педали.
    2. Увеличенный ход ручника. Допустим, при
      постановке на стоячий тормоз приходилось щелкать 3-4 раза, количество щелчков
      увеличилось до 5-7. На ручном тормозе машина продолжает катиться с любой горки.
      Может причина в растянутом тросе, но проверка колодок.
    3. Во время торможения появляются посторонние
      звуки: стуки, скрипы, шумы. Возможно появление вибрации, но причина ее может
      быть в деформации диска. Нужно провернуть диск и понаблюдать за его биениями.
      Если видна «восьмерка», однозначно, необходимо менять диск.
    4. Состояние пыли. Если заглянуть под диски, видно
      пыль, налет, образующихся от выделяемой при торможении пыли. Если он темного
      цвета, это нормально. Если есть металлические вкрапления, это говорит о
      царапании диска и необходимости замены ТК.

    Процесс замены тормозных колодок

    ТК меняются только комплектом с двух сторон, чтобы избежать
    неравномерного торможения и заноса машины в сторону.

    Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие
    инструменты:

    • две монтажные лопатки;
    • плоскую отвертку;
    • пассатижи;
    • брусок;
    • зубило;
    • молоток;
    • набор ключей.

    Перед началом работ машину устанавливаем на ровную
    горизонтальную поверхность.

    Меняем передние ТК

    Подставляем под задние колеса деревянные подпорки или
    включаем ручной тормоз, чтобы исключить движение транспортного средства.
    Дальнейшие работы проводятся пошагово:

    • Смотрим на уровень ТЖ в расширителе. Если она на максимальной отметке, с помощью имеющегося приспособления выкачиваем лишнюю жидкость. Это необходимо для того, чтобы при погружении поршня в цилиндр ТЖ не потекла из-под крышки расширителя.
    • Подручным инструментом разгибаем загнутые края стопорной шайбы нижнего крепежного болта.

    Замена задних колодок Лада Ларгус своими руками

    Замена задних колодок Лада Ларгус потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Lada Largus задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Ларгус на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

    Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

    Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Lada Largus. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

    Схема всего тормозного механизма Лада Ларгус на следующем изображении, смотрим ниже.

    После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

    Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

    Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

    Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

    Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

    Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

    При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

    Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

    Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

    Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

    Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

    Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами Lada Largus. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Лада Ларгус.

    Замена передних тормозных колодок Lada Largus / Лада Ларгус

    Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

    Проверить толщину тормозных колодок можно через отверстие в суппорте. Если она меньше указанной в таблице ниже — замените колодки

    проверка толщины износа  колодок

    Если размер А, меньше 6 мм, то колодки необходимо заменить.

    Параметры тормозных колодок приведены в таблице 8-1.

    Таблица 8-1

    Параметр R90 F90
    Модель двигателя К7М К4М К7М, К4М
    Номинальная толщина тормозных колодок (включая подложку), мм 18,0 17,7 17,7
    Минимально допустимая толщина тормозных колодок (включая подложку), мм 6,0 6,0 6,0

    Каталожные номера тормозных колодок и прочих элементов переднего тормозного механизма смотрите здесь и здесь (в зависимости от наличия АБС).

    проверка толщины износа  колодок

    Снятие

    Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

    Снять передние колеса . Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ. Очистить детали переднего тормоза (щетка металлическая).

    Развести колодки. Для этого нужно максимально переместить поршень внутрь колесного цилиндра. При выполнении данной операции отвернуть крышку бачка гидропривода тормозов и следить за уровнем тормозной жидкости, излишки жидкости удалить (отвертка плоская, шприц или резиновая груша, ёмкость ).

    Вставив через отверстие отвертку между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

    разведение колодок

    Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М

    Замена передних тормозных колодок

    Рисунок 8-1 — Передний тормозной суппорт: 1,7 — болты крепления направляющих пальцев; 2 — чехол защитный направляющего пальца; 3 — направляющая переднего тормоза; 4 — суппорт; 5 — тормозные колодки; 6 — направляющий палец

    Отвернуть и извлечь нижний болт 7, рисунок 8-1, крепления направляющего пальца, удерживая ключом направляющий палец 6 (ключ «на 13» и «на 15»).

    палец суппорта

    Повернуть скобу суппорта вверх

    скоба тормозного суппорта

    Рисунок 8-2 — Скоба суппорта поднята:
    1 — направляющая переднего тормоза; 2 — шумоподавляющие пластины; 3 — суппорт; 4 — тормозные колодки
    передние колодки

    Извлечь тормозные колодки 4

    замена передних колодок

    а также две пружинные шумоподавляющие пластины 2

    замена передних колодок


    Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90

    Извлечь пружину 3, рисунок 8-3 из отверстий суппорта 2 переднего тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

    снятие тормозных колодок

    Рисунок 8-3: 1 — направляющая переднего тормоза; 2 — суппорт; 3 — пружина суппорта; 4 — тормозные колодки

    Извлечь защитные колпачки 4, рисунок 8-4, из колодцев направляющих пальцев (отвертка плоская).

    Вывернуть и извлечь направляющие пальцы 5 (насадка сменная с наружным шестигранником 7 типа «INHEX» 03 05 00 07 ф. «Stahlwille», ключ трещоточный).

    снятие тормозных колодок

    Рисунок 8-4: 1 — суппорт; 2 — защитный колпачек штуцера прокачки; 3 — штуцер прокачки; 4 — защитный колпачек направляющего пальца; 5 — направляющий палец

    Снять и подвесить суппорт 1 переднего тормоза к пружине подвески (крючок технологический).

    Внимание. Для предотвращенш повреждений тормозного шланга не допускается подвергать его нагрузкам растяжения, скручивания, а так же исключить соприкосновение шланга с острыми кромками деталей подвески автомобиля.

    Снять передние тормозные колодки.

    УСТАНОВКА

    Проверить толщину тормозных колодок в соответствии таблицей 8-1 и при необходимости заменить.

    Проверить состояние пылезащитного колпачка рабочего поршня, пылезащитных чехлов направляющих пальцев и при необходимости заменить. Для этого:

    вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем пыльник

    снятие тормозных колодок

    Для замены пыльника верхнего пальца нужно отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок.

    Перед установкой пальца наносим на него немного смазки, а так же в отверстие направляющей.

    снятие тормозных колодок


    Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М

    Внимание. (согласно фирменной тех.инструкции) После снятия болты 1, 7, рисунок 8-1, крепления направляющих пальцев подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болта. Повторное использование болтов не допускается.

    Внимание. (согласно фирменной тех.инструкции) При замене колодок шумоподавляющие пластины 2, рисунок 8-2, заменить на новые.

    Установить в направляющую переднего тормоза новые шумоподавляющие пластины, установить тормозные колодки.

    Повернуть суппорт вниз и закрепить его болтом крепления направляющего пальца, предварительно на резьбовую часть болта нанести клеевой состав «FRENETANCHE» в количестве 1 г. Момент затяжки болта 34 Н.м (3,4 кгс.м) номер для запчастей 77 11 236 471).

    Если опустить скобу суппорта не получается из-за выстуавющего из колёсного цилиндра поршня, то утапливаем его с помощью больших пассатиж и опускаем скобу суппорта на колодки.

    снятие тормозных колодок

    Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90

    Установить тормозные колодки в направляющую переднего тормоза.

    Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его направляющими пальцами. Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н.м (2,8 кгс.м) (насадка сменная с наружным шестигранником 7 типа «INHEX» 03 05 00 07 ф. «Stahlwille», ключ трещоточный, ключ моментный).

    Установить защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.

    Установить в отверстия суппорта пружину (плоскогубцы, отвертка плоская).

    Для всех

    Установить передние колеса.

    Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Установить на место крышку бачка тормозной жидкости.

    Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

    О некоторых особенностях замены колодок

    Даже простая замена тормозных колодок чревата нехорошими сюрпризами, что уж говорить о более серьезном ремонте, так что по возможности желательно следить за тем, что происходит в ремзоне. Все обходные технологии, которыми пользуются нерадивые сервисмены, большинству хорошо известны, соответственно, задача клиента — не допустить, дабы оные применили на его автомобиле.

    Итак, замена тормозных колодок. Пройдемся по порядку от наиболее вопиющих нарушений технологии к менее вопиющим.

    1. Большинство автомобилей оснащены суппортами с плавающей скобой. Есть и исключения, но монолитные многопоршневые суппорты встречаются в основном на мощной и премиальной технике, впрочем, сие сути дела не меняет. К тому времени, как колодки износились, поршень суппорта довольно сильно вылез наружу. Чтобы новые колодки встали на место, поршень нужно загнать обратно. Как? Если мастер схватил две монтажные лопатки и собирается проделать данную операцию именно ими, остановите его — сэкономите на новом суппорте, не сию минуту, конечно, через пол года-год. Дело в том, что в девяти случаях из десяти одна из лопаток соскользнет и гарантированно пробьет пыльник поршня, туда начнут попадать песок, вода, грязь, суппорт со временем заклинит и его придется менять. Эта ситуация — одна из самых распространенных, одному из моих клиентов рвали пыльники на каждой замене колодок, причем в фирменном сервисе.

    2. «Быстро — хорошо не бывает», поговорка известная, но велик соблазн сделать все по-быстрому, получить с клиента деньги и заняться другим автомобилем. Подход неправильный, но довольно распространенный. При замене колодок необходимо в любом случае проверить целостность всех пыльников, обратить внимание на состояние направляющих скобы, легкость и плавность ее хода. Желательно, конечно, все разобрать и смазать, но в наших реалиях сие скорее из области фантастики. А вот при неравномерном износе колодок это нужно сделать обязательно. Если фрикционный слой сработался клином, это означает то, что один из направляющих пальцев клинит и откладывать на потом проверку направляющих нельзя — чревато отказом при торможении. Специальные смазки, которые закладываются в подвижные части тормозных механизмов, категорически не рекомендуется заменять на нечто «универсальное», не терпящее высоких температур.

    Теперь немного о сроках замены колодок и дисков, «неоригинале», проточке и прочих элементах системы и сопутствующих им деяниях. Современные тормозные колодки обычно сами сигнализируют об износе — либо с помощью встроенных датчиков, либо довольно примитивными, но эффективными «пискунами» — металлическими пластинами, которые при критическом износе достают до тормозного диска и начинают издавать неприятный громкий визг. Теперь откладывать ТО надолго нельзя, даже если вы видите, что на колодках вроде как еще остался фрикционный слой. Его почти не осталось, поверьте, хотя визуально, возможно, это и не так выглядит. Почему? Дело в том, что те 2-3 мм, которые вы видите еще не сработавшимися, тормозным слоем по сути не являются — это специальный клей, на котором держится фрикционная основа, и тормозить он будет плохо. Вообще, клей этот довольно мощный по характеристикам и разрабатывается каждой фирмой но собственным рецептам. Судите сами, какие серьезные нагрузки испытывает колодка на сдвиг и давление, но клей этот создан для чего угодно, только не для работы на трение.

    Видео

  • Нива шевроле замена прокладки картера: Инструкция по снятию поддона и замене прокладки на Шевроле Нива – Замена прокладки масляного картера Нива Шевроле

    Инструкция по снятию поддона и замене прокладки на Шевроле Нива

    Содержание статьи

    Замена прокладки поддона Нива Шевроле – это довольно частая процедура, которая время от времени требуется при выполнении обслуживания любого автомобиля. Обусловлено это качеством материала и перегревами ДВС.

    Что понадобится в процессе работы?

    Для самостоятельного снятия поддона необходимо подготовить следующий инструментарий:

    • комплект ключей и торцевых головок;
    • плоскую отвертку;
    • емкость на 4 л для масла;
    • воротку торцевого типа;
    • удлинитель для воротка или рычаг;
    • домкрат.

    Наряду с указанным списком, при выполнении замены прокладки поддона картера следует приобрести:

    • пару брусков толщиной 40-50 мм;
    • прокладки для масляного насоса и поддона;
    • ветоши для удаления масляных пятен.

    Процесс снятия поддона

    Перед процедурой снятия поддона надлежит попробовать устранить течь масла путем подтягивания крепежных болтов и в случае отсутствия каких-либо изменений осуществить замену прохудившейся прокладки.

    Нередки также и случаи перегибов резины при установке. В такой ситуации достаточно выправить прокладочный элемент и повторно установить его на место.

    Инструкция по замене поддона

    Перед выполнением операций необходимо поднять автомобиль на подъемнике или домкрате. При этом в случае использования ручных подъемных механизмов потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

    Для демонтажа поддона картера потребуется с использованием воротка и подходящего диаметра торцевой головки осуществить снятие передних и задних брызговиков, а также защиты двигателя.

    На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. После основного слива необходимо прогреть автомобиль для выхода остатков из мотора. При этом важно контролировать температуру силового агрегата и в случае предельных отклонений принять меры по его отключению. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17.

    Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя. При этом важно не уронить прокладочные шайбы. Таковые целесообразно выкладывать на видное место.

    При помощи домкрата необходимо поднять двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

    В образовавшийся зазор закладывается заранее подготовленный брусок, после чего домкрат убирается в сторону и осуществляется выкручивание 19 болтов, фиксирующих поддон картера к корпусу двигателя.

    После снятие крышки необходимо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для полного слива масла с рабочих стенок составных деталей двигателя.

    Далее, стоит приступить к откручиванию масляного насоса. Такой агрегат крепится к кронштейну при помощи 2 болтов.

    На заключительном этапе разборки ДВС надлежит осуществить снятие самого картер. При этом в ходе выполнения такой процедуры важно помнить, что для удобства коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость.

    Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому удалить ее можно только при помощи острого и твердого инструмента. Поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков и обезжирена.

    Далее, укладывается новая прокладка. При этом контактную поверхность нелишним будет предварительно промазать термостойким герметиком, что увеличит срок службы до образования новой течи.

    Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке. При этом запрещается нарушать последовательность.

    Нарушения при установке хотя бы одного составного элемента могут стать в дальнейшем причинами поломки двигателя.

    Советы по выбору герметиков, 4 вида которые должны быть у каждого

    Замена прокладки масляного картера Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Торцовый вороток
    • Удлинитель для торцового воротка
    • Карданные шарниры для торцового воротка
    • Головка для торцового воротка на 10
    • Головка для торцового воротка на 13
    • Головка для торцового воротка на 19
    • Отвёртка плоская
    • Рожковый ключ на 13
    • Домкрат

    Детали и расходники:

    • Прокладка поддона
    • Прокладка маcляного насоса
    • Брусок
    • Ветошь

    Примечания:
    Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтягиванием болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

    Примечание:
    Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

    1. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека, как описано .

    2. Слейте масло из картера двигателя, как описано .

    3. Отверните гайку крепления к поперечине подушки правой опоры силового агрегата.

    4. Отверните гайку крепления к поперечине подушки левой опор силового агрегата.

    Примечание:
    Обратите внимание: под гайками установлены пружинные и плоские шайбы.

    5. Домкратом приподнимите двигатель.

    6. Чтобы подушки освободились.

    7. Между подушками и поперечиной можно было вставить бруски толщиной 40-50 мм.

    8. Опустите и уберите домкрат.

    9. Отверните 19 болтов крепления картера и снимите шайбы.

    10. Аккуратно с помощью отвертки отделите картер.

    11. Отведите его в сторону на максимально возможное расстояние, чтобы открылся доступ к болтам крепления масляного насоса.

    Полезные советы:
    Чтобы не загрязнять рабочее место, перед снятием масляного картера дайте стечь маслу с внутренних стенок блока цилиндров в течении примерно 10 мин.

    12. Выверните два болта крепления масляного насоса.

    13. Снимите насос, как описано .

    14. Снимите масляный картер.

    Примечание:
    Для удобства снятия и установки масляного картера проверните коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки оказались в горизонтальной плоскости.

    15. Если прокладка осталась на блоке цилиндров, отделите ее от привалочной плоскости блока острым инструментом (например, отверткой) и зачистите плоскость от остатков прокладки.

    16. Установите новую прокладку и все ранее снятые детали в обратной последовательности. Болты крепления картера затягивайте крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец картера и не повредить прокладку. При установке выпуклая часть шайбы должна быть направлена к головке болта.

    Полезный совет:
    Чтобы гарантированно устранить течь масла, смажьте обе стороны новой прокладки тонким слоем силиконового герметика. При этом привалочные поверхности блока цилиндров и масляного картера не обезжиривайте, а только протрите чистой ветошью. Это позволит в дальнейшем при необходимости легко разобрать соединение.

    Chevrolet Niva Manual » Замена прокладки поддона картера

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
    Снимаем защиту поддона картера (см. Снятие защиты поддона картера двигателя) и брызговики моторного отсека (см. Снятие брызговиков моторного отсека).
    Вынимаем щуп уровня масла из направляющей трубки и сливаем масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
    Отворачиваем гайки крепления передних опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. Замена опор силового агрегата).
    Подставив регулируемый упор под головку болта крепления поддона картера (см. Замена опор силового агрегата), приподнимаем силовой агрегат.
    Для фиксации силового агрегата…

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    …вставляем между опорами и кронштейнами поперечины деревянные бруски.
    Опустив силовой агрегат, убираем упор.

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Головкой «на 10» отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Опускаем поддон картера.
    Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки маслоизмерительного щупа.

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Снимаем прокладку.
    Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку.
    Сборку проводим в обратной последовательности.

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Для облегчения установки рекомендуем приклеить прокладку пластичной смазкой к блоку цилиндров.
    Поддон картера крепится болтами с коническими пружинными шайбами. При установке выпуклая часть шайбы должна быть направлена к головке болта.

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    Замена прокладки поддона картера Шевроле Нива

    —>

    Замена прокладки поддона ваз 21214

    Внутренний объем двигателя должен быть герметичен. Поддон картера – съемная деталь, размещенная снизу силовой установки. Фактически — это расходная емкость для моторного масла. Если этот элемент подтекает – количество масла уменьшится, и будет нарушена система смазки. Последствия могут быть очень печальными – дорогостоящий ремонт изношенного, а то и заклинившего мотора.

    Причины подтекания масла из поддона:

    ВАЗ 2121 регулярно используется на бездорожье, не исключено касание дном двигателя грунта. Это экстремальная ситуация, которая может привести к пробоине.
    Также при ударе поддоном о землю, может деформироваться посадочная плоскость. Из-за такого повреждения часто рвется прокладка, обеспечивающая герметичность.
    Деформация картера от перегрева. Если размеры повреждения превышают толщину прокладки – масло начинает вытекать из двигателя.
    Избыточная затяжка болтов крепления приводит к разрушению прокладки.
    Обратная сторона медали – недостаточный момент затяжки. При обнаружении течи, затяните крепежные болты.
    Банальное разрушения от старости или низкое качество заводской детали.
    Если протяжка не помогла – предстоит несложный процесс замены.
    прокладка поддона

    Как самостоятельно поменять прокладку поддона

    Единственное условие – наличие ямы в гараже, или эстакады. Несмотря на высокий клиренс, замена на уровне земли невозможна.
    Слейте отработанное масло. Для этого машина прогревается, затем надо подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на дне поддона.

    Важно! Примите меры против попадания горячей жидкости на тело. После отворачивания сливной пробки, сильная струя разбрызгивает масло во все стороны. Чтобы поменять прокладку – придется приподнять силовой агрегат на 15-30 сантиметров. Ослабляем крепления обеих резиновых подушек двигателя и откручиваем редуктор от креплений переднего моста и мотора.

    Устанавливаем под двигатель домкрат, и поднимаем на высоту хода болтов опорных подушек.
    установка домкрата под двигатель
    В образовавшийся зазор устанавливаем ограничительные проставки – подойдут деревянные бруски.
    установка проставок в зазор
    Это делается для безопасности – домкрат может внезапно сложиться, и тогда замена прокладки обернется травмой.
    Отворачиваем болты крепления поддона. Не последовательно по кругу, а крест-накрест, для равномерного снятия напряжения с корпуса.
    откручиваем болты по периметру крышки
    Поддон на НИВЕ 21214 довольно тяжелый, перед откручиванием последней пары болтов придерживаете корпус, или попросите об этом помощника.
    снятие поддона нива слив масла

    Аккуратным движением вниз и вперед, извлеките деталь из-под моторного пространства. На дне может быть масло, не пролейте его на одежду.
    Внимание! Из полости картера вниз опускается маслоприемник с фильтрующей сеткой. Не повредите этот узел при демонтаже.
    Пользуясь случаем, проводим осмотр и дефектовку внутренней полости картера.
    Очистите видимые детали не ворсистой тряпкой, смоченной маслом. Соскоблите с привалочной плоскости картера остатки старой прокладки.
    Промойте поддон керосином и проверьте геометрию со стороны креплений. Для этого укладываем корпус вверх ногами на ровную поверхность – например, стекло. Если имеется деформация – запчасть придется поменять. Маленькие сколы и повреждения шлифуются.
    Установите новую прокладку, предварительно смочив поверхность моторным маслом. Применение герметиков нежелательно, лохмотья со временем попадут в полость картера.
    Аккуратно заведите поддон (не повредив маслоприемник) под картер, прихватите четырьмя болтами крест-накрест.
    Зажмите все болты, соблюдая момент затяжки, указанный в инструкции к автомобилю.
    открутить болт поддона
    Снова приподнимите двигатель, извлеките проставки, и опустите на подушки. Затяните болты опор.
    Закрепите редуктор.
    На этом процедура замены прокладки завершена. Остается закрутить сливную пробку и залить свежее масло. Выполните пробную поездку и проверьте отсутствие подтеканий из-под картера.

    Замена видео руководство 2121, 21214, 21213, 2131

    Chevrolet Niva | Снятие и установка поддона картера/замена уплотнительной прокладки поддона картера

    1. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Слейте двигательное масло, обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра.

    ВНИМАНИЕ

    Не причиняйте вреда окружающей среде. Ни в коем случае не выбрасывайте отработанное масло и не выливайте его с бытовыми отходами. Пункты продажи масла принимают соответствующее количество отработанного масла бесплатно. Поэтому при покупке масла сохраняйте квитанцию и канистру масла для возможности более поздней сдачи отработанного масла!


    2. Заверните пробку отверстия для удаления масла с новым уплотнительным кольцом.
    3. Отверните болты крепления и снимите нижнюю и боковые крышки справа и слева двигательного отсека (стрелки). На сопроводительной иллюстрации показано исполнение для бензинового двигателя. Снимите нижнюю крышку двигательного отсека у дизельного двигателя.
    4. Дизельный двигатель: Снимите шумовую крышку поддона картера двигателя. Для этого отверните болт –1–. Вдавите проволокой штифт заклепки –3–. Выньте заклепку. Резиновая втулка –2– должна остаться в блоке цилиндров.
    5. Отверните болты крепления поддона картера коленчатым ключом, например, HAZET 2528–10 и выньте. При необходимости для отделения поддона картера воспользуйтесь резиновым молотком.
    УСТАНОВКА
    6. Тщательно удалите с блока цилиндров с помощью шабера остатки герметика.
    7. Удалите остатки герметика с поддона картера с помощью вращающейся щетки, например, ручной машинкой.

    ВНИМАНИЕ

    При этом пользуйтесь защитными очками. Имеется опасность травмирования остатками удаляемого герметика.


    8. Очистите уплотнительные поверхности. Они не должны содержать масла и смазки.
    9. Поддон картера можно установить точнее, если для направления ввернуть два штифта М6 во фланец блока цилиндров.
    10. При покупке герметика AUDI–D176404 A2 необходимо проверить срок его годности. Наконечник тюбика необходимо отрезать так, чтобы образовалось отверстие диаметром 3 мм.

    ВНИМАНИЕ

    Поддон картера после наложения силиконового герметика должен быть установлен в течение 5 мин. После установки картера герметик должен сохнуть в течение времени не менее 30 мин. Только после этого в картер можно заливать масло.


    11. Нанесите силиконовый герметик на чистые уплотнительные поверхности. Валик герметика должен быть толщиной 2 – 3 мм и в районе отверстий под болты должен проходить по внутренней стороне.
    12. На иллюстрации показано положение валика герметика на блоке цилиндров. Наносится герметик только на уплотнительную поверхность поддона картера. У перехода к заднему фланцу герметик следует наносить особенно тщательно.

    ВНИМАНИЕ

    Валик герметика не должен быть слишком толстым, в противном случае избыток его попадает в масляный контур и засоряет сетку во всасывающем трубопроводе масляного насоса.


    13. Сразу же установите и равномерно прижмите к блоку цилиндров поддон картера моментом 5 Н м.
    14. 3 соединительных болта двигатель–РКПП в районе поддона картера затяните моментом 45 Н м.

    ВНИМАНИЕ

    При установке поддона картера на снятом двигателе выставьте поддон картера так, чтобы он со стороны РКПП был заподлицо с блоком цилиндров.


    15. Затяните болты крепления блока цилиндров крест–накрест моментом 10 Н м, затем все болты в два приема затяните моментом 15 НЧм.
    16. Дизельный двигатель: Установите шумовую крышку поддона картера на двигатель и закрепите ее. Для этого выньте штифт из заклепки. Вставьте заклепку и, вдавив штифт, закрепите ее. Болт –1– вверните моментом 20 Н м.
    17. Залейте в систему двигательное масло, при этом обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра.
    18. Установите и закрепите нижнюю и боковые левую и правую крышки двигательного отсека.

    Chevrolet Niva | Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле

    Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем пластину защиты поддона картера и брызговик двигателя.
    Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе).
    Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. Снятие опор силового агрегата).
    Отсоединяем крепление редуктора переднего моста к кронштейнам подвески силового агрегата и блока цилиндров двигателя (см. Снятие редуктора переднего моста).
    Подставив регулируемый упор под картер сцепления,…

    …приподнимаем силовой агрегат.

    Для фиксации силового агрегата…

    …вставляем между подушками опор и кронштейнами подвески деревянные бруски…

    …и опускаем регулируемый упор.

    Головкой на 10 отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

    Опускаем поддон картера.

    Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки указателя уровня масла.

    Снимаем прокладку.

    Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.

    Chevrolet Niva | Замена прокладки масляного картера

    Если утечку масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

    Работу выполняйте на осмотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

    Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 10».

    1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

    2. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

    3. Выверните ключом «на 10» болты крепления передней крышки картера сцепления…

    4. …и снимите крышку.

    5. Выверните торцовой головкой «на 10» шестнадцать болтов крепления масляного картера.

    6. Снимите картер, осторожно отделив его отверткой от блока цилиндров.

    7. Снимите прокладку картера с привалочной поверхности блока цилиндров.

    8. Удалите остатки старой прокладки и герметика (при его наличии) с привалочных поверхностей блока цилиндров и масляного картера. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.

    9. Уложите новую прокладку на привалочную поверхность масляного картера.


    Полезный совет

    Для того чтобы зафиксировать прокладку на картере, нанесите на его привалочную поверхность слой герметика и приклейте к нему прокладку. Помимо фиксации, герметик обеспечит лучшую герметичность соединения. С этой же целью рекомендуем нанести герметик и на привалочную поверхность блока цилиндров.

    10. Установите картер в порядке, обратном снятию, и равномерно крест-накрест затяните болты моментом, указанным в приложении 1.

    11. Залейте масло в картер двигателя.

  • Замена стекла заднего бокового ваз 2109: Замена бокового заднего стекла на ваз 2109 своими руками

    Замена бокового заднего стекла на ваз 2109 своими руками

    Замена бокового стекла

    По сравнению с лобовым стеклом машины, замена бокового заднего стекла на ВАЗ 2109 проводится реже. Боковые стёкла располагаются как в передних, так и задних дверях автомобиля.
    К ним можно отнести глухие кузовные изделия (боковые стёкла багажа), глухие стекла кузовные в микроавтобусах и коммерческих машинах. Замена бокового стекла на ваз 2109 может быть проведена спокойно и своими силами.
    В некоторых случаях боковые стёкла разбиваются за счёт механического воздействия, это те ситуации, когда ключи остаются внутри авто. Также не следует забывать о воровстве.

    Примечание! Стоимость работ напрямую зависит от способа сборки и разборки дверцы в машине. Вовсе необязательно сразу обращаться на СТО, поскольку монтаж купленного стекла не занимает много времени, вполне достаточно 2-3-х часов.

    Защита от грязи салона и кузова

    Замена заднего бокового стекла в ваз 2109

    В независимости от того, каким путём будет проводиться смена разбитого стекла, нельзя забывать о тщательной очистке и уборке салона от мелких осколков. В ином случае будет риск ранения, как водителя, так и пассажиров.
    Как правило, даже незначительная трещина перерастает в большую паутину. Это объясняется сильным «напряжением» стекла.
    Чтобы не допустить расширения трещины, мастер должен снять его.

    Замена заднего бокового стекла на ваз 2109

    Сегодня многих интересует сам процесс смены бокового стекла, а именно детальные операции и поэтапные процедуры его установки. При соблюдении инструкции и рекомендаций работы можно выполнить самостоятельно, но если по каким-то причинам это невозможно, лучше обратиться к опытному автомеханику, который аккуратно извлечёт повреждённое стекло, сохраняя молдинг.

    Примечание! Установка нового стекла выполняется только после удаления повреждённого изделия и очистки салона от осколков.

    Замена задних боковых стекол в ваз 2109

    • В отдельных ситуация приходится менять стекло на машине с применением индивидуального подхода, в большинстве случаев это касается дорогих машин или транспорта нестандартной сборки. Полноценный цикл монтажа стекла предусматривает проведение множества процедур, выполняемых в определённой очерёдности.
    • Если работы проводятся в автосервисе, мастер должен выдать гарантию, которая будет действовать при условии нормально и безударного использования транспортного средства.
    • Если же работы по замене бокового стекла будет выполняться своими силами, настоятельно рекомендуется ознакомиться с детальной инструкцией и рекомендациями. Также не лишним будет просмотр обучающего видео.

    Процесс смены бокового стекла

    Для смены бокового стекла на машине ВАЗ 2109 нужно подготовить отвёртку, а также ключи 8-го и 10-го размера. Задняя левая дверь состоит из подлокотника, подоконной накладки, бокового и поворотного стекла, ручки стеклоподъёмника, а также ручки внутреннего привода замка.
    Теперь обратим внимание непосредственно на список необходимых работ, без которых невозможно сменить стекло:

    • Перед началом процесса стекло нужно установить в верхнее состояние. Посредством отвёртки поддеваются верхние заглушки верхнего крепёжного винта подлокотника.
    • Три крепёжных винта подлокотника выкручиваются, после чего демонтируется сам элемент.
    • От обивки отвёрткой отгибают розетку ручки установленного стеклоподъёмника.
    • Облицовка сдвигается вдоль ручки, которая впоследствии демонтируется.
    • Снимается ручка стеклоподъёмника с розеткой.
    • Отвёрткой поддевают облицовку ручки внутреннего привода замка.
    • Обивку двери поддевают отвёрткой в области расположения держателей, далее она извлекается.

    Примечание! Обивка крепится к двери при помощи 7-ми пластмассовых держателей.

    • Защитная плёнка отворачивается вверх, прижимается боковым стеклом.
    • Выворачивают два крепёжных винта желоба сменяемого стекла. Нельзя снимать желоб отдельно, поскольку он крепится с уплотнителем.

    Замена задних боковых стекол ваз 2109

    • Откручивают крепёжную гайку переднего желоба, после чего его демонтируют.
    • Надевают ручку стеклоподъёмника(см.Как поставить стеклоподъемник на ваз своими силами), затем опускают стекло вниз в ограничитель до упора.
    • Выворачивают два винта с прижимной пластины стекла, аккуратно извлекая прижимную пластину.

    Примечание! Стекло размещается на ограничителе в том же положении.

    • Крепёжная гайка натяжного от ролика троса подъёма стекла ослабляется.
    • Сжимаются ветви троса, ослабляется его натяжение, демонтируется трос, расположенный на направляющем ролике снизу.
    • Стекло снимается с ограничителя и опускается вниз, смещаясь вперёд на 10 см.
    • Нижний край немного наклоняют в положение на себя, через обортовку двери стекло аккуратно переводят и снимают вниз.
    • Новое стекло сначала устанавливают в подготовленные уплотнители, и только потом в раму двери.
    • Его выравнивают и опускают в ограничитель, фиксируют винтом от прижимной пластины. Устанавливают трос на прежние ролики.

    Боковое заднее стекло ваз 2109

    • Желоб передний монтируют так, чтобы крепёж хорошо зашел в зацепление направляющего элемента поворотного стекла.
    • Монтируется задний желоб так, дабы верхняя его часть вместе с гайкой легко входила под раму боковой двери.
    • Боковое стекло ставится в желоба. Завинчиваются крепёжные винты желоба заднего с крепёжной гайкой переднего.
    • Ручку стеклоподъёмника поворачивают до предела по направлению спускания стекла. Хорошо натягивается трос, смещается натяжной ролик и затягивается его крепёжная гайка.
    • Фиксирующие винты от прижимной пластины затягиваются. В результате трос должен устанавливаться между винтами.
      Проверяется работа стеклоподъёмника. Если есть потребность, можно подрегулировать трос и расположение желобов.
    • Вся обивка двери фиксируется в противоположном снятию порядке. Проверяется исправность и наличие всех держателей, если есть поврежденные элементы, их нужно заменить.
      Держатели должны идеально заходить в обивку.

    Замена бокового на ваз 2109

    • Остальные детали, которые извлекались для смены стекла, монтируются в противоположной последовательности.

    Примечание! Ручка стеклоподъёмника должна ставиться так, чтобы с поднятым стеклом до предела она отклонялась от вертикали примерно до 45-ти градусов вперёд.

    Как видно, процесс смены бокового стекла не подразумевает особых сложностей, поэтому не следует спешить обращаться на СТО. Сегодня при помощи видео и фото ремонтные работы можно провести своими руками.
    Также предоставляется детальная инструкция, позволяющая всё сделать правильно с учётом всех тонкостей. Так как цена на услуги в автосервисе не для каждого подходит, большинство водителей поневоле становятся опытными автомеханиками.

    Ваз 2109: замена заднего стекла своими руками

    Замена заднего стекла ваз 2109

    Как правило, на ваз 2109 замена заднего стекла – это дело ответственное и требующее особых знаний. Но это вовсе не означает, что замена заднего стекла в ваз 2109 не может быть выполнена своими руками.

    Замена заднего стекла

    Замена заднего стекла ваз 2109

    Заменить заднее стекло ваз 2109 можно, как и говорилось выше, самостоятельно. Прежде чем установить новое стекло, необходимо снять старое.

    Снятие

    Чтобы это сделать, следует:

    • ​ Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель, на который крепится стекло. Воткнуть ее следует примерно на 5 мм.

    Примечание: получится вдеть отвертку и глубже, но делать этого не стоит, так как можно проделать слишком глубокое отверстие.

    • ​ Вытолкнуть уплотнитель наружу. Сначала нужно вытащить небольшой кусочек.
      Минус состоит в том, что нельзя, потянув за него, вытащить весь уплотнитель целиком. Просто он довольно хрупкий, поэтому быстро рвется.
    • ​ Аккуратно перемещать отвертку на несколько см. Оторвать еще кусочек уплотнителя.
    • ​ Шаг за шагом можно будет избавиться от всего.

    Примечание: поскольку стекло крепится именно при помощи уплотнителя, то как только его не станет, оно начнет шататься. Поэтому избавляться от уплотнителя нужно медленно и аккуратно, чтобы стекло не вывалилось прежде, чем это будет нужно.

    • ​ После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать и к снятию самого стекла.

    Замена стекол ваз 2109

    Не стоит особо стараться, снимая стекло. Обычно его не удается сохранить полностью невредимым.

    Уж точно его нельзя будет использовать повторно.Главное, не повредить кузов ваз, иначе потребуется дополнительный ремонт.

    Подготовка к установке

    Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:

    • ​ Протереть края обезжиривателем, чтобы можно было легче установить уплотнитель. То есть, чем чище будет стекло, тем лучше сядет уплотнитель.

    Примечание: если старый уплотнитель был снят аккуратно, то его можно использовать повторно.
    Однако чтобы его аккуратно снять придется помучиться. Поэтому целесообразным является использование именно нового уплотнителя.

    • ​ Надеть уплотнитель. Сначала он распределяется по углам, а после – придавливается к сторонам стекла.
    • ​ После этого стоит установить замок, который представляет собой небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему периметру.

    Примечание: перед установкой клин следует немного растянуть. Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!

    • ​ Клин устанавливается следующим образом: сначала нужно вставить длинную часть, после – короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла.
      Если небольшая часть замка осталась нетронутой (то есть, она лишняя), то ее необходимо обрезать, иначе она будет мешать выполнять последующие действия.

    Установка

    Замена стёкол ваз 2109

    Установка заднего стекла может понадобиться при его замене, либо при тонировке. Хотя обычно, тонированное стекло является новым, так как, как было сказано ранее, снять заднее стекло, не повредив его, практически невозможно.
    Чтобы установка завершилась успешно, следует найти веревку, которая по длине бы полностью окружила стороны заднего стекла.
    Она должна быть довольно плотной, так как нельзя допустить того, чтобы она порвалась. Если часть веревки останется в уплотнителе, то вытащить ее будет очень сложно.
    Работу по установке нового заднего стекла нужно выполнять так:

    • ​ Определить, где примерно находится середина веревки. Этой частью вставить ее в с верхней стороны уплотнителя.
    • ​ Уплотнитель имеет два паза. Нужно найти тот, который находится ближе к верхней части стекла.
    • ​ Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку нужно до середины площади стекла.
      На этом нужно остановиться. Один конец веревки должен свободно висеть с одной стороны.
      При этом второй – должен быть воткнут в уплотнитель.
    • ​ С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
    • ​ Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.

    Примечание: веревки должны находиться внахлест друг другу. Перехлест должен колебаться в пределах 5-10 см.

    • ​ Свободные концы веревки следует потянуть в салон.
    • ​ Только после этого можно ставить стекло в проем. Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.

    Замена стекол на ваз 2109

    • ​ На стекло нужно слегка надавить. При этом оно должно еще лучше вдавиться в уплотнитель. Кроме того так оно намного лучше сядет на свое место.
    • ​ Веревку следует потянуть на себя с обеих сторон (так, как будто нужно завязать узел).
    • ​ Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
    • ​ После этого – плавным движением усадить стекло.
    • ​ Чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые – наоборот.

    Примечание: поскольку веревка идет довольно туго, то этот процесс будет происходить очень медленно.
    Однако конечный результат порадует. Ведь таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.

    • ​ Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
    • ​ Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог слегка выйти наружу.
      Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
    • ​ В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой.
      Так же следует поступить с остальной площадью стекла.

    Обычно стекло максимально садится уже после 3-4 дней езды. Этому способствуют постоянные вибрации, которые претерпевает автомобиль во время движения.
    Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на данную работу будет немаленькой. Однако можно проводить ремонтные работы своими руками и у себя дома.
    Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.

    Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене лобового стекла.

    Замена заднего стекла ваз 2109 своими руками

    Установка заднего стекла ВАЗ 2109

    Ездить на автомобиле без заднего стекла можно. Его технические возможности при этом не нарушается, на нем можно перемещаться по дорогам.
    Единственно, что водитель и пассажиры авто получат внутри салона большой дискомфорт. Все осадки, пыль и ветер попадают в салон, а температура на улице и внутри автомобиля будет почти одинаковой, что особенно заметно в зиме время.
    В статье предлагается узнать, как поменять заднее стекло на ВАЗ 2109, для защиты салона от всех погодных условий и внешних неприятностей, своими руками.

    Какие бывают виды стекол для окон автомобиля

    В последних моделях ВАЗ 2109 автомобильные стекла изготавливаются с соблюдением высоких технологий. Отличаются от простых стекол такие изделия высокой прочностью и конструктивными особенностями.
    Они позволяют всем участникам автомобильного движения обезопасить себя при аварии от травм из-за разбитого стекла.
    Изготовление заднего стекла выполняется по одной из двух технологий:

    • Триплекс. Для изготовления задних стекол, ветровых и боковых стекол, вставки в люки чаще используется именно эта технология.
      С латыни триплекс переводится как «тройной», в конструкции предполагается многослойное изготовление стекла: два и больше слоев органического или силикатного стекла. В процессе изготовления они склеиваются между собой специальной пленкой, затем при определенной температуре спрессовываются.
      Разбитые части стекла при разрушении остаются на пленке, что не дает им возможности разбиться на многочисленные осколки, у которых очень острые края.
    • Сталинит. В этом случае стекло подвергается закалке: в первый момент нагревается до определенной температуры, затем равномерно и постепенно охлаждается в воздушном потоке.
      Во время разрушения стекло разбивается на большое количество мелких осколков с затупленными кромками, что при аварии наносит водителю и пассажирам наименьший вред. На современных авто их используют реже, но меньшая цена является соблазном установки таких элементов.

    Совет: Приобретая заднее стекло нужно тщательно рассмотреть нанесенную на него маркировку. Она выполняется методом химического травления, черного цвета, место нанесения хорошо видно на фото.

    Маркировка заднего стекла ВАЗ 2109

    Как правильно снять заднее стекло ВАЗ 2109

    Заменить заднее стекло понадобится после аварии, при тонировании или непредвиденном повреждении установленного элемента.

    Установка заднего стекла ваз 2109

    Перед установкой нового стекла необходимо снять старое.
    Для этого:

    • Отвертка вставляется в уплотнитель, удерживающий стекло. Заглубить инструмент нужно примерно на пять миллиметров.

    Совет: Глубже вдевать отвертку не нужно, иначе будет слишком глубокое отверстие.

    • Уплотнитель выталкивается наружу.
    • Сначала вытаскивается небольшой кусочек.

    Совет: Нельзя тянуть за этот кусочек и пытаться вытащить весь уплотнитель, из-за хрупкости изделия его можно порвать.

    • Отвертка аккуратно перемещается на несколько сантиметров, как показано на фото.

    Отвертка вставляется в уплотнитель

    • От уплотнителя отрывается еще небольшой кусочек.
    • Так продолжается до полного удаления уплотнителя.
    • Снятие заднего стекла ВАЗ 2109.

    Совет: Сохранять старое стекло целым часто не удается, но это не важно. Главное сохранить не поврежденным кузов, иначе нужен будет его ремонт.

    Подготовка заднего стекла для установки

    Инструкция указывает, что перед установкой нового заднего стекла, прежде всего нужно выполнить следующее:

    • Протереть тщательно обезжиривателем края, для облегчения установки уплотнителя. Чем стекло будет чище, тем уплотнитель лучше сядет.

    Совет: Если старый уплотнитель удалось снять аккуратно, его можно будет использовать повторно. Но сделать это сложно. Поэтому целесообразно использовать новый уплотнитель.

    • Надеть уплотнитель. Распределить сначала по углам, а затем придавливать к сторонам стекла.
    • Установить замок, представляющий собой небольшой клин, напоминающий букву П. Он вставляется так, чтобы устройство находилось по центру уплотнителя, но проходило по всему периметру вставляемого элемента.

    Перед установкой клин необходимо немного растянуть. В противном случае его может не хватить. Обычно он растягивается до 20 см.
    Клин монтируется следующим образом:

    • Сначала вставляется длинная часть, затем — короткая. Так нужно произвести по всему периметру заднего стекла. Если часть замка осталась лишней, ее нужно обрезать, чтобы не мешала выполнять последующие действия.

    Как установить заднее стекло авто ВАЗ 2109

    Для успешной замены заднего стекла нужно приобрести прочную веревку, длина которой была такой же, как периметр стекла.
    Порядок выполнения работ заключается в следующем:

    • Определяется средина веревки и этой частью вставляется с верхней стороны уплотнителя.
    • На уплотнителе два паза. Находится ближний паз к верхней части заднего стекла.
    • Отверткой в паз до упора вставляется веревка до средины площади стекла.

    Получилось, что один конец веревки свободно висит с одной стороны, другой воткнут в уплотнитель.


    Затем:
    • Веревка вставляется с противоположной стороны, пока не будет пересекаться с концом от предыдущей веревки.
    • После пересечения нужно конец одной поставить на другой, веревки должны располагаться друг к другу внахлест. Перехлест должен быть от 5 до 10 сантиметров.
    • Свободные концы тянутся в салон.
    • Стекло ставится в проем. Нижняя часть проема попадает в наружный паз.
    • На стекло слегка надавливается. Оно должно хорошо вдавиться в уплотнитель и легко сесть на место.
    • Веревка с обеих сторон тянется на себя.
    • Половина веревки протягивается до нижних углов заднего стекла.
    • Плавным движением стекло садится на место.
    • Веревка вытягивается, и стекло аккуратно усаживается в проем.
    • Контролируется местоположение уплотнителя, чтобы он не вышел наружу.
    • Стекло сажается в проем до самого упора.

    После четырех дней езды стекло окончательно садится на место, чему способствуют вибрации автомобиля при перемещении.
    Все работы можно выполнить в автосалоне, но тогда цена будет значительно выше. Как снять заднее стекло на ВАЗ 2109, хорошо видно на видео.

    замена стекла и стеклоподъемника передней двери автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Чтобы снять стекло, надо вынуть стеклоподъемник. Перед началом работы опустите стекло до упора вниз, снимите обивку двери и наружное зеркало заднего вида (см. «Зеркала заднего вида»).

    1. Снимите внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Затем с помощью отвертки снимите держатели защитной пленки и выньте пленку из двери.

    2. Снимите верхний уплотнитель стекла.

    3. Установите ручку стеклоподъемника и поднимите стекло так, чтобы…

    4.… стали доступны болты крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника. Отверните оба болта крепления, придерживая при этом стекло. Аккуратно опустите стекло вниз.

    5. Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника. 6. Отверните две гайки среднего крепления направляющей стеклоподъемника.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Так расположены:
    1 — гайки крепления направляющей стеклоподъемника; 2 — гайки крепления механизма стеклоподъемника.

    7. Отверните гайку нижнего крепления направляющей стекла.

    Замена стекла передней боковой двери на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Как заменить стекло передней боковой двери на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Снятие:
    1) Сперва с двери автомобиля, снимите обшивку. (см. «Снятие обшивки с двери»)
    2) Далее с двери автомобиля, снимите абсолютно все уплотнители, поддев их для этого отверткой.

    Извлечение уплотнителя, из двери автомобиляИзвлечение уплотнителя, из двери автомобиля

    3) Затем вставьте ранее снятую ручку на место, которая предназначена для опускания стекла.

    4) И после чего опустите, или же поднимите переднее стекло у двери автомобиля, до такого состояния, при котором оба болта крепления стекла, к механизму стеклоподъемника, будут доступны, и затем отверните эти два болта при помощи гаечного ключа, или же головки.

    Примечание!
    При отворачивание болтов, стекло рекомендуется удерживать рукой, от падения!

    5) И в завершение операции, извлеките стекло из отверстия в двери, в котором оно располагается.

    Извлечение бокового стекла, из отверстия, которое находится в двери автомобиляИзвлечение бокового стекла, из отверстия, которое находится в двери автомобиля

    Установка:
    1) В начале установите боковое стекло на место.

    Установка нового стекла, на свое местоУстановка нового стекла, на свое место

    2) Далее таким же образом заверните до упора, два болта, которые крепят стекло к механизму стеклоподъемника.

    Заворачивание крепежного болта, который крепит стекло, к механизму стеклоподъемникаЗаворачивание крепежного болта, который крепит стекло, к механизму стеклоподъемника

    3) И после чего, установите все ранее снятые уплотнители, на дверь автомобиля.

    Обратная установка всех уплотнителей, на свои местаОбратная установка всех уплотнителей, на свои места

    правила и процесс замены

    На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция чуть проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.

    Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

    2109 replacement rear racks

    Конструкция задней подвески

    Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы производите замену задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. В состав задней стойки входят:

    • Изолятор;
    • Пластины металлические под пружину;
    • Пружина;
    • Подушки резиновые;
    • Фитинги — гайки и болты.

    Все эти элементы соединены в единый блок и крепятся с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.

    Что такое изолятор?

    Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые заслонки можно починить — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

    Рекомендовано

    The mayor: powers and duties. Elections of the mayor

    Мэр города: полномочия и обязанности. Выборы мэра

    Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

    Francisco Franco: biography and political activities

    Франсиско Франко: биография и политическая деятельность

    Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацайлею , но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

    replacing the rear struts VAZ 2109 Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его приклад должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.

    Какой инструмент нужен для замены стоек?

    При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

    1. Домкрат, желательно гидравлический.
    2. Опора для кузова.
    3. Колодки — устанавливаются под передние колеса.
    4. Набор ключей.
    5. Съемник к пружинам.
    6. Проволока стальная.

    Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий.Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как приступить к работе по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей, необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

    replacement bushings rear rack VAZ 2109 Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.

    Как снять заднюю стойку на «девятку»?

    Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

    1. Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
    2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
    3. Полностью снимите колесо.
    4. Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
    5. Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
    6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
    7. Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент Откручиваем гайку от штока.
    8. Снимите нижнюю опору стойки.
    9. Вытяните всю стойку в сборе.

    Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

    replacement rubber bands on the rear rack VAZ 2109

    Ремонт или замена?

    Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть некоторые подводные камни:

    1. Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности порой невозможно.
    2. Вряд ли залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару граммов меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезные железы.

    correct replacement of the rear struts VAZ 2109 А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Так что гораздо лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.

    Сборка задних стоек от «девятки»

    А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.

    replacing the rear struts VAZ 2109 with his own hands При сборке следует придерживаться следующих правил:

    1. Установите на стойку сжатую пружину.
    2. Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
    3. Осторожно, стараясь не сдвинуть пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
    4. Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
    5. Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.

    После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и забрать в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса.И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются. Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.

    .

    Как заменить дверное стекло, направляющую стекла, стеклоподъемник и мотор регулятора на Camry (с видео)

    Видео ниже предоставит вам пошаговые инструкции по замене сломанного заднего регулятора вдовы. Двигатель регулятора также можно заменить.

    Устранение проблемы с дверным окном

    Эта статья поможет вам исправить три отдельные проблемы, связанные с окнами автомобиля.

    1. Разбитое или выбитое окно («дверное стекло»).

    2.Дефектная направляющая дверного стекла. Разрыв этой резиновой накладки вокруг стекла может вызвать протечку воды или шум ветра.

    3. Неисправен стеклоподъемник или электродвигатель стеклоподъемника. Когда регулятор не работает, дверное стекло «заклинивает» или перемещается только спорадически.

    Четыре пошаговых процедуры

    В этой статье приведены четыре пошаговых процедуры:

    Сделай сам 1. Снятие дверной панели (необходимо перед любым из этих ремонтов)

    Сделай сам 2.Замена направляющей стекла двери

    Сделай сам 3. Замена дверного стекла

    Сделай сам 4. Замена регулятора или мотора регулятора

    После того, как вы отключили дверную панель (DIY 1), перейдите к одной из трех других процедур, чтобы решить вашу конкретную проблему.

    Первый: что вам нужно заменить?

    Для доступа к любой из этих частей необходимо снять внутреннюю панель двери.

    Если стекло двери было разбито, направляющая стекла двери может потребовать или не потребовать снятия.Я рекомендую удалить, чтобы было легче удалить любые застрявшие в направляющей осколки стекла. Если резиновая направляющая все еще находится внутри дверной направляющей рамы, возможно, вы не сможете удалить все осколки стекла, хотя металлический стержень, вставленный в направляющую и вдоль нее, может их сместить. Приготовьтесь потратить некоторое время на уборку пылесосом осколков битого стекла из внутренней части двери после того, как вы удалите дверную панель и пластиковый пароизоляционный или водный барьер.

    Если повреждена направляющая дверного стекла, то придется снять дверное стекло, хотя стеклоподъемник можно оставить на месте, отсоединив его от дверного стекла.

    Если вам необходимо заменить стеклоподъемник или двигатель регулятора, вы можете оставить дверное стекло и направляющую на месте, заклеив дверное стекло на место, чтобы предотвратить его соскальзывание в дверь (см. Видео ниже). В качестве альтернативы дверное стекло можно без труда снять с двери и снова вставить.

    Вы можете купить мотор регулятора отдельно от самого стеклоподъемника. Но по моему опыту, за несколько долларов больше вы можете получить полный стеклоподъемник с новым двигателем.

    Если вы думаете, что сможете восстановить двигатель регулятора, удачи. Я пробовал, но так и не заработал. После того, как электрические щетки исчезли, все мои попытки использовать заменяющую щетку потерпели неудачу.

    Покупки на свалках для дверного стекла и направляющей

    Стекло двери и направляющую стекла двери трудно достать из Интернета, за исключением мусора на свалке eBay. В противном случае есть автосалон. Делайте покупки и сравнивайте цены или посетите местную свалку и принесите свой ящик с инструментами.Вам понадобится только торцевая головка 3/8 «10 мм с удлинителем и отверткой, набор отверток и небольшая пластиковая монтировка.

    Как заклеить окно при поломке регулятора (временное решение)

    На видео ниже показано, как использовать ленту, чтобы держать окно приподнятым, пока вы ищите новый регулятор.

    Видео ниже предоставит вам способ временно предотвратить падение окна машины в дверь.

    Как снять дверную панель

    Вам нужно будет снять дверную панель, чтобы выполнить ремонт, обсуждаемый далее в этой статье.Следуй этим шагам.

    а. Подденьте переключатель электрического стеклоподъемника.

    г. Отсоединить электрический разъем переключателя электрического стеклоподъемника.

    г. Откройте крышку винта лицевой панели внутренней ручки двери.

    г. Выверните винт лицевой панели внутренней ручки двери.

    e. Снимите лицевую панель внутренней дверной ручки.

    Лицевая панель удерживается верхним и нижним внутренними штифтами ручки. Поместите тонкую отвертку между лицевой панелью ручки и внутренней ручкой (см. Фото) и освободите верхнее соединение, потянув за него.

    Освободите нижнюю часть лицевой панели таким же образом, потянув вниз и потянув (см. Фото). Теперь безель можно полностью снять.

    ф. Снимите крышку винта панели и винт.

    г. Снимите крышку винта дверной ручки и выверните винт.

    и. Снимите боковой штифт дверной панели.

    Вдавите центральный штифт, затем извлеките штифт.

    к. Вытяните нижнюю часть дверной панели.

    Используя небольшую пластиковую монтировку, осторожно потяните нижнюю часть дверной панели от нижней части двери, потянув за пластиковые фиксирующие зажимы за панелью.

    л. Поднимите дверную панель и наклоните ее в сторону от кромки дверного стекла.

    г. Удалите все фиксаторы дверной панели, которые не отделились вместе с дверной панелью.

    п. Перенесите фиксаторы дверной панели на дверную панель.

    о. Снимите крышку сервисного отверстия двери.

    стр. Снимите кронштейн бокового штифта дверной панели.

    кв. Снимите прозрачную пластиковую пароизоляцию (водонепроницаемость).

    Пластиковую пароизоляцию нельзя отрывать или выдирать. Это часть машины. Осторожно потяните за края, чтобы удалить полуклей. Снимите его наполовину, чтобы открыть отверстия для доступа. Используйте ленту, чтобы удерживать барьер.

    р. Выкрутите болты крепления оконного стекла.

    Если электродвигатель стеклоподъемника работает, временно повторно подсоедините переключатель электрического стеклоподъемника, чтобы можно было совместить болты дверного окна с отверстиями для доступа к болтам. Если электродвигатель стеклоподъемника не работает, пропустите этот шаг.

    а. Временно подключите переключатель электрического стеклоподъемника.

    Включите зажигание (но не двигатель), чтобы выключатель переместил стекло двери.

    г. Совместите болты крепления окна двери с отверстиями для доступа в дверь.

    г. Если у вас нет помощника, используйте клейкую ленту или оберточную ленту, чтобы удерживать дверное окно на месте, прежде чем снимать болты дверного окна.

    г. Выкрутите болты крепления оконного стекла.

    e.Отодвинуть монтажные отверстия дверного стекла от точек крепления стеклоподъемника.

    ф. Возьмитесь за окно и вытащите стекло из двери.

    г. Возьмитесь за резиновую направляющую окна изнутри и потяните вниз, чтобы отделить ее от дверной коробки.

    Снимите резиновую направляющую окна, начиная сверху в сторону, а затем внутрь двери.

    ч. Установите новую направляющую.

    Нанесите силиконовую аэрозольную смазку на новую резиновую направляющую окна.Расположите новую направляющую окна в углу двери и запрессуйте направляющую внутрь. Используйте отверстия для доступа двери, чтобы вставить направляющую в переднюю и заднюю часть направляющей рамы окна двери.

    и. Придвиньте дверное стекло к двери.

    Помощник может помочь вам установить дверное стекло, а затем ввернуть крепежные болты дверного стекла.

    Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если оно не совмещено, ослабьте болты крепления окна и переставьте стекло.

    Замена дверного стекла

    В этом разделе рассматривается замена только стекла дверного окна. Предполагается, что старое дверное стекло было разбито.

    Перед выполнением описанных ниже шагов по замене удалите пылесосом весь стеклянный мусор из внутренней полости дверцы.

    г. Включите зажигание (но не двигатель), чтобы переключатель сдвинул окно.

    Совместите болты крепления окна двери с отверстиями доступа в двери.

    г.Если у вас нет помощника, используйте клейкую ленту или оберточную ленту, чтобы удерживать окно на месте, прежде чем откручивать болты дверного окна.

    г. Выкрутите болты крепления оконного стекла.

    e. Снимите пластиковые регулировочные шайбы болта дверного окна, потянув за штифты.

    Затем отодвиньте монтажные отверстия дверного стекла от точек крепления стеклоподъемника.

    ф. Снова прикрепите монтажные шайбы окна к монтажным отверстиям нового дверного стекла и наклоните дверное стекло в дверь.

    Помощник поможет установить дверное стекло, пока вы ввинчиваете крепежные болты дверного стекла.

    Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если оно не совмещено, ослабьте болты крепления окна и переставьте стекло.

    Замена двигателя стеклоподъемника / регулятора

    a. Доступ к болтам крепления окна.

    Если электродвигатель стеклоподъемника перестал работать, дверное стекло нельзя сдвинуть вниз, чтобы можно было открутить крепежные болты дверного окна через отверстия для доступа в дверь.В этой ситуации нужно отвинтить от болта стеклоподъемник от дверной коробки с прикрепленным дверным стеклом. (См. Фото а.) Затем регулятор и окно можно опустить и вручную расположить, чтобы обеспечить доступ и удаление болтов крепления окна. Если помощь недоступна, возьмитесь одной рукой за основание окна, а другой выверните болты крепления дверного окна.

    Если стеклоподъемник частично работает, попытайтесь совместить крепежные болты дверного окна с отверстиями для доступа в дверь, чтобы удалить крепежные болты окна.(См. Фото а (3).)

    Затем снимите узел регулятора через отверстие в двери.

    г. Если вы заменяете только двигатель стеклоподъемника, удалите два винта, которыми двигатель крепится к регулятору.

    Вытащите двигатель и замените его новым. (См. Фото b ниже.)

    г. Снова прикрепите стеклоподъемник в сборе к двери.

    Кронштейн стеклоподъемника (см. Фото а) может удерживать узел на месте во время завинчивания болтов.

    г. Подсоедините электрическую арматуру регулятора и временно подсоедините переключатель электрического стеклоподъемника.

    Проверьте, работает ли двигатель. Избегайте контакта с основанием дверного стекла, если стекло приклеено на место.

    Если двигатель исправен, используйте переключатель электрического стеклоподъемника, чтобы совместить точки крепления монтажного окна с отверстиями для доступа в дверь. Попросите помощника установить точки крепления оконного стекла.

    e. Как только окно встанет на место, затяните крепежные болты окна.

    Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если не выровнены, ослабьте крепежные болты окна и переставьте стекло.

    .
  • Ваз 2109 замена крыла переднего: Замена передних крыльев | Ремонт ВАЗ 2109-2108

    Замена подкрылка на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Замена подкрылков на ВАЗ 2108, 2109, 21099Заменять подкрылки (локера) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 приходится при его повреждении (протерся, лопнул, слишком старый и пр.).

    Всего на кузове автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 четыре подкрылка (два в арках передних колес, два в арках задних). Попробуем самостоятельно, без специальных инструментов и приспособлений произвести их замену. При этом разберемся с несколькими проблемными вопросами. Первый — если подкрылки давно не снимались как открутить «закисшие» саморезы их крепления. Второй — сколько и в какие места нужно завернуть саморезов чтобы нормально зафиксировать подкрылок в арке. И третий — как правильно расположить подкрылок в арке колеса.

    Порядок замены подкрылков на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Поддомкрачиваем и фиксируем автомобиль
    Снимаем колесо
    Отворачиваем саморезы крепления подкрылка и снимаем его

    Шляпки «закисших» саморезов тщательно зачищаем от грязи и ржавчины. Прочищаем «крест» под отвертку чтобы она плотно туда вставлялась. Стукаем пару раз по шляпке самореза молотком. Пробуем отвернуть (обычно после ударов саморез отворачивается). Если не отворачивается, срубаем шляпку зубилом. Снимаем подкрылок.

    Очищаем и обрабатываем арки колес

    На этом этапе необходимо зачистить участки арки колеса в местах, где имеется ржавчина до металла. Обработать препаратом против ржавчины. Загрунтовать. Замазать битумной мастикой или иным аналогичным защитным средством. Мастику лучше использовать каучуко-битумную, так как она не трескается на морозе.

    «Восстановление и обработка арок передних колес ВАЗ 2108, 2109, 21099»

    «Восстановление и обработка арок задних колес ВАЗ 2108, 2109, 21099»

    При желании можно снять заглушки со скрытых полостей кузова и пролить мовилем, перемешанным с пушсалом.

    Устанавливаем новый подкрылок

    Подкрылок имеет форму арки крыла, поэтому устанавливается без особых проблем. Следует лишь не ставить его слишком низко (иначе колесо будет тереться о него и со временем протрет). Оптимально когда нижний край внутренней части подкрылка находится на уровне нижней части переднего или заднего (в зависимости от того какая арка) лонжерона кузова автомобиля.

    Закрепляем подкрылок саморезами

    По кромке крыла через пять сантиметров. Внутри еще по три-четыре штуки спереди и сзади. Можно использовать отверстия в кузове от саморезов крепления старого подкрылка. При необходимости нарезаем новые при помощи дрели и сверла на 2,5 мм.

    При необходимости устанавливаем брызговики колес.

    Повторяем процедуру замены подкрылка для каждого колеса автомобиля.

    Примечания и дополнения

    Допускается эксплуатация автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 без подкрылков (на самом деле они идут как дополнительная опция). При этом придется тщательно обработать арки колес специальным покрытием и устранить коррозию, если она имеется. Без дополнительной защиты в условиях обработки дорог агрессивными реагентами рассчитывать на длительную стойкость металла кузова не приходится.

    TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

    Еще статьи по кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена петли задней двери ВАЗ 2108, 2109

    — Контрольные размеры днища кузова ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена переднего крыла автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Как правильно снять задний бампер на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Кузовные зазоры ВАЗ 2108, 2109. 21099

    — Проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2108

    Ремонт ВАЗ 21099 (Лада) Замена переднего крыла

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
    3. Замена переднего крыла

    Примечание

    Чтобы получить доступ к болту переднего крепления крыла, можно полностью не снимать передний буфер. Достаточно отвернуть две гайки бокового крепления буфера и отжать конец буфера.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Через нишу колеса выньте патрон с лампой из повторителя указателя поворота и отверните два болта заднего крепления крыла.

    2. Отверните болт нижнего крепления крыла.

    3. Снимите передний буфер и отверните болт переднего крепления крыла.

     

    4. Отверните четыре болта верхнего крепления и снимите крыло.

    5. Зачистите сопрягающуюся с крылом поверхность на кузове. Установите новое крыло, заменив верхнюю и заднюю прокладки. Перед окончательным затягиванием болтов крепления выставьте крыло по зазорам и выступанию с остальными панелями кузова. После установки крыла рекомендуем замазать герметиком стык между крылом и брызговиком, чтобы в него не попадала грязь и влага.

    Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

    Когда ремонтируется замена переднего крыла ВАЗ 21099 Лада Самара, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

    Подробное описание такого агрегата, как замена переднего крыла ВАЗ 21099 Лада Самара имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

    Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

    Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    1. Описание автомобиля
    1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля
    2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

    3. Техническое обслуживание автомобиля
    3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

    4. Уход за автомобилем
    4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути
    5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

    6. Ходовая часть
    6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

    7. Рулевое управление
    7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система
    8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование
    9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

    Кузов
    10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

    11. Двигатель и его системы
    11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия
    12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

    13. Приложения
    13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

    Ремонт ВАЗ 2108 (Лада Самара) Замена переднего крыла

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
    3. Замена переднего крыла

    10.4. Замена переднего крыла

    Примечание

    Чтобы получить доступ к болту переднего крепления крыла, можно полностью не снимать передний буфер. Достаточно отвернуть две гайки бокового крепления буфера и отжать конец буфера.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
     
     Замена переднего крыла ВАЗ 2108  Замена переднего крыла ВАЗ 2108  Замена переднего крыла ВАЗ 2108
    1. Через нишу колеса выньте патрон с лампой из повторителя указателя поворота и отверните два болта заднего крепления крыла.

     

     

    2. Отверните болт нижнего крепления крыла.

     

    3. Снимите передний буфер и отверните болт переднего крепления крыла.

     Замена переднего крыла ВАЗ 2108  Замена переднего крыла ВАЗ 2108  

     

    4. Отверните четыре болта верхнего крепления и снимите крыло.

    5. Зачистите сопрягающуюся с крылом поверхность на кузове. Установите новое крыло, заменив верхнюю и заднюю прокладки. Перед окончательным затягиванием болтов крепления выставьте крыло по зазорам и выступанию с остальными панелями кузова. После установки крыла рекомендуем замазать герметиком стык между крылом и брызговиком, чтобы в него не попадала грязь и влага.

    Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

    Когда ремонтируется замена переднего крыла ВАЗ 2108 Лада Самара, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

    Подробное описание такого агрегата, как замена переднего крыла ВАЗ 2108 Лада Самара имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

    Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

    Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    1. Описание автомобиля
    1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля
    2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

    3. Техническое обслуживание автомобиля
    3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

    4.Уход за автомобилем
    4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути
    5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

    6. Ходовая часть
    6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

    7. Рулевое управление
    7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система
    8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование
    9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

    10. Кузов
    10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

    11. Двигатель и его системы
    11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия
    12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

    13. Основные данные для регулировок и контроля
    13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

    Замена переднего крыла на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Переднее крыло подвергается удару так же часто, как и передний бампер. Помятое крыло люди в основном сразу же меняют на новое. Сегодня мы расскажем про замену крыла на автомобилях семейства Самара-2.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, набор гаечных ключей, набор накидных ключей, небольшие пассатижи,  анти-коррозийка (со временем стандартный антикоррозийный состав, покрывающий машину с завода, становиться хуже либо вовсе пропадает). 

    Замена переднего крыла на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Примечание!
    Сперва необходимо отвернуть винты и болты, крепящие лишние детали к автомобилю. Лишние в сегодняшнем контексте, сюда относятся подкрылки, передний бампер (а именно боковые болты крепления к автомобильному крылу и облицовочные накладки),  порог.

    Важно! Прежде чем приступать к работе, обязательно отсоедините от аккумуляторной батареи клему минус, чтобы работая с электроникой ничего повредить и ненароком не удариться током.

    Снятие

    1) В начале операции аккуратно, не повредив краску, подденьте с помощью отвёртки передний пистон, крепящий молдинг и извлеките его. Далее отодвиньте чуть в сторону молдинг и извлеките задний крепящий пистон.  Теперь полностью снимите передний молдинг с крыла автомобиля.

    Снятие молдинга при помощи отвёртки, который располагается на переднем крыле автомобиляСнятие молдинга при помощи отвёртки, который располагается на переднем крыле автомобиля

    2) Затем с помощью пассатижей (показано на маленьком рисунке ниже) извлеките полностью пистон, крепящий верхнюю часть порога (место крепления порога указано зелёной стрелкой).  Затем возьмите в руки отвёртку и с её помощью отверните пять верхних винтов, крепящих порог (данные винты указаны красными стрелками).  Отверните три нижних винта (указаны синими стрелками), крепящих переднюю часть автомобильного порога.  Открутив все винты крепления передней части, снимите её с автомобиля.

    Синими стрелками указаны нижние винты крепящие порог к автомобилю, красными стрелками указаны верхние винты и зелёной стрелкой показано где находиться пистон крепления порога в самой верхней частиСиними стрелками указаны нижние винты крепящие порог к автомобилю, красными стрелками указаны верхние винты и зелёной стрелкой показано где находиться пистон крепления порога в самой верхней части

    3) Теперь необходимо снять подкрылку. Лучше всего делать это на смотровой яме либо на подъёмнике. В отсутствии данных условий, поднимайте автомобиль с помощью домкрата. Далее снимите колесо, т.к. винты и гайки не легко доступны. С инструкцией по снятию колес ознакомьтесь в статье: «Правильная замена колеса на ВАЗ». Если вы человек худощавого телосложения и хорошо знаете месторасположение болтов, то вероятно справитесь и без поднятия автомобиля даже на домкрат, не снимая колеса.

    4) Следом, когда автомобиль будут подвешен либр стоять на земле (зависит от вашего выбора), возьмите в руки гаечный ключ либо накидной и с их помощью выверните два болта (обозначены красными стрелками), крепящих подкрылку к автомобильному брызговику. Затем отверните одну единственную гайку (указана синим), крепящую заднюю часть подкрылки к кузову автомобиля.

    Отворачивание гаечным ключом болтов которые указаны красными стрелками и выворачивание гайки которая указана синей стрелкой и которая крепит прижимную пластину, которая в свою очередь крепит подкрылку к автомобилюОтворачивание гаечным ключом болтов которые указаны красными стрелками и выворачивание гайки которая указана синей стрелкой и которая крепит прижимную пластину, которая в свою очередь крепит подкрылку к автомобилю

    Примечание!
    Под гайкой находится прижимная пластина, а под болтами находятся две шайбы. Аккуратно снимите детали и не потеряйте, без них подкрылку обратно не прикрепить!

    5) Теперь отвёрткой отверните три винта (на фото центральный винт уже вывернут), находящиеся снизу и крепящие подкрылку к бамперу автомобиля. Возьмите в руки гаечный ключ и отверните болт, обозначенный стрелкой синего цвета, крепящий к нижней части автомобильного брызговика подкрылку.

    Красными стрелками указаны места где подкрылка винтами крепиться к крылу автомобиля, а синей стрелкой указан болт крепления подкрылки к нижней части брызговикаКрасными стрелками указаны места где подкрылка винтами крепиться к крылу автомобиля, а синей стрелкой указан болт крепления подкрылки к нижней части брызговика

    6) И в завершение снятия подкрылок, отверните гаечным ключом 2 болта, крепящие в самой верхней части подкрылку.  Теперь снимайте ее с автомобиля.

    Выворачивание двух верхних болтов крепления подкрылки и её снятиеВыворачивание двух верхних болтов крепления подкрылки и её снятие

    Примечание!
    Чтобы резьба на болтах и винтах не гнила, рекомендуем вам её смазывать каким-нибудь автопластилином –  наноситься на очищенные открытые участки резьбовой поверхности.

    7) Далее необходимо снять повторитель поворота. Залезьте рукой во внутреннюю часть крыла и найдите патрон, идущий совместно с лампой. Данный патрон извлеките, просто потянув за него (смотрите маленькую фотографию). Разыщите два лепестка, указанные стрелками на большом фото, и, нажав на них, снимите полностью повторитель поворота с крыла автомобиля.

    Извлечение патрона из корпуса повторителя поворота и нажатием на фиксаторы которые указаны стрелками, снятие повторите поворота с крыла автомобиляИзвлечение патрона из корпуса повторителя поворота и нажатием на фиксаторы которые указаны стрелками, снятие повторите поворота с крыла автомобиля

    8) Затем залезьте под переднюю часть автомобиля и разыщите в боковой части гайки, крепящие крыло к боковой части переднего бампера. Отведите бампер вниз (показано на маленьком рисунке ниже), чтобы он не мешал снятию крыла.

    Выворачивание гаек крепления крыла к боковой части бампера автомобиляВыворачивание гаек крепления крыла к боковой части бампера автомобиля

    9) Теперь с помощью отвертки отверните винт, благодаря которому крепиться облицовка фары.

    Выворачивание винты который крепит облицовку фары к кузову автомобиляВыворачивание винты который крепит облицовку фары к кузову автомобиля

    10) Затем откройте капот и со стороны подкапотного пространства разыщите колодку проводов, подсоединяющуюся к указателю поворота блока фары. Отсоедините её от указателя, нажав на фиксатор крепления.

    Отсоединение колодки проводов от указателя поворотаОтсоединение колодки проводов от указателя поворота

    11) Следом отсоедините пружину, изображенную на фотографии ниже. Данная пружина крепит указатель поворота, поэтому отсоедините её от указателя, с наружной стороны возьмитесь за него рукой и полностью снимите с автомобиля.

    Снятие пружины с кронштейна за который она удерживает указатель поворотаСнятие пружины с кронштейна за который она удерживает указатель поворота

    12) И в завершение операции вам понадобится отвернуть болты, крепящие крыло к автомобилю. Их месторасположение продемонстрировано на изображении ниже:

    На фотографиях изображены все болты которые крепят крыло к автомобилюНа фотографиях изображены все болты которые крепят крыло к автомобилю

    Примечание!
    Отворачивайте болты в зависимости от нумерации той или иной маленькой картинки. Например, начните с болта с цифрой 1, данный болт находиться в боковой части крыла и увидеть его возможно лишь отведя вниз боковую часть автомобильного бампера.

    На второй фотографии болт находиться в нижней части, в месте, где крыло заканчивается и начинает идти порог автомобиля.

    На фотографии  3, понадобится вывернуть 2 болта, находящиеся во внутренней части крыла и крепящие его к стойке кузова. А разглядеть их возможно, отмыв грязь с подкрылка. 

    На изображении с цифрой 4, стрелками указаны четыре болта, фиксирующие крыло к кузову в верхней части машины.

    Установка

    Устанавливается новое крыло на автомобиль в обратном снятию порядке.  Обработайте антикоррозийкой места соприкосновения крыла с кузовом во избежание гнили и порчи элементов.

    Дополнительный видеоролик

    Не всякая неровность крыла требуют немедленной замены. Иногда на помощь приходит реставрация. Ниже прикреплен видеоролик о ремонте крыла, рекомендуем ознакомиться:

    сайтов-Fender-EMEA-Site

    • Fender.com
    • Играть
    • Настроить
    • НАЧИНАЮЩИМ
    Commerce Cloud Storefront Reference Architecture Commerce Cloud Storefront Reference Architecture Commerce Cloud Storefront Reference Architecture Магазин Домой
    • Гитары Назад Гитары Посмотреть все гитары
        • ИЗБРАННЫЕ
        • НОВИНКА! 70 лет Esquire®
        • НОВИНКА! Брент Мейсон Telecaster®
        • НОВИНКА! Шон Мендес Musicmaster®
        • НОВИНКА! Американский акустический Stratocaster
        • НОВИНКА! Американская серия Ultra
        • НОВИНКА! Параллельная вселенная II
        • НОВИНКА! Свинец
        • ПОСМОТРЕТЬ МОДЕЛЬ
        • Stratocaster
        • Telecaster
        • Ягуар
        • Джазмастер
        • Свинец
        • Мустанг
        • Duo-Sonic
        • Посмотреть все
        • ПОСМОТРЕТЬ ПО СЕРИИ
        • Американский Ультра
        • Альтернативная реальность
        • Акустасон
        • Американский исполнитель
        • Американская оригинальная серия
        • Американская профессиональная серия
        • Художественная серия
        • Винтера
        • Deluxe серии
        • Ограниченные серии
        • Плеер серии
        • Посмотреть все
        • ПРОСМОТР СКВАЙЕР
        • Stratocaster
        • Telecaster
        • Starcaster
        • Ягуар
        • Джазмастер
        • Мустанг
        • Пакеты
        • Посмотреть все Squier Guitars
    • БАСЫ Назад Бас Магазин All Bass
        • ИЗБРАННЫЕ
        • НОВИНКА! Американские ультра-басы
        • НОВИНКА! Винтера серии
        • НОВИНКА! Американский исполнитель
        • ПОСМОТРЕТЬ МОДЕЛЬ
        • Прецизионный бас
        • Джазовый бас
        • Ягуар Басс
        • Мустанг Басс
        • Посмотреть все
        • ПОСМОТРЕТЬ ПО СЕРИИ
        • Американский Ультра
        • Серия American Performer
        • Американская оригинальная серия
        • Американская профессиональная серия
        • Художественная серия
        • Винтера
        • Deluxe серии
        • Плеер серии
        • Посмотреть все
        • СКВАЙЕР
        • Прецизионный бас
        • Джазовый бас
        • Ягуар Басс
        • Другое
        • Пакеты
        • Посмотреть все бас-гитары Squier
    • АКУСТИКА Назад АКУСТИКА Посмотреть всю акустику
        • ИЗБРАННЫЕ
        • НОВИНКА! California Traditional Acoustics
        • НОВИНКА! Американский акустический Stratocaster
        • Гитары с нейлоновыми струнами
        • ПОИСК ПО КАТЕГОРИИ
        • Укулеле
        • Акустические гитары
        • Акустические басы
        • ОБЗОР АКУСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
        • Редондо
        • Ньюпортер
        • Малибу
        • Аудитория
    .

    Автомобильные аксессуары FRP Fiber Glass GRD X RB Ver.1 Style Замена переднего крыла, подходящего для GT86 FT86 ZN6 FRS BRZ ZC6 Stying | Fiber Fender | GT86 rocket bunnysti brz


    ХАРАКТЕРИСТИКА:

    Стекловолокно высокого качества от Вакуумная инфузия
    Легкий вес
    Идеальная установка
    Аэродинамика
    Лучше выглядит
    Очень проста в установке, рекомендуется устанавливать на улице магазин


    Этот товар будет отправлен по почте EMS, и обычно доставка занимает 1-2 недели

    Если вы не довольны товаром в отношении качества или комплектации, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее и НЕ оставляйте отрицательный отзыв

    Мы рады решить проблему и позволить всем нашим клиентам быть довольными !!!

    Доставка

    · Все заказы будут отправлены в течение 5-7 рабочих дней после получения оплаты.Мы используем EMS в качестве поставщика курьерских услуг.

    · Возможна комбинированная доставка в зависимости от веса позиции.

    · Мы проверим все детали перед отправкой и убедимся, что все они в хорошем рабочем состоянии.

    · Товар будет отправлен авиапочтой из Гонконга. Доставка займет от 10 до 20 дней.

    · Мы будем использовать ваш адрес PayPal в качестве основного адреса доставки, если есть какие-либо отличия, сообщите нам Пока вы покупаете товар, мы не несем никакой ответственности за почту, утерянную по почте из-за неправильного адреса.

    Весь заказ будет отправлен в зону 1-6 через EMS, покупатель из зоны 7-9 или другой страны, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной стоимости доставки

    Пункт назначения EMS

    1

    Гонконг, Макао

    2

    Япония, P..R Корея, Республика Корея, Монголия

    3

    Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам

    4

    007

    4
    007

    Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,

    5

    Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, U.K. Нидерланды, Фиджи,

    6

    Канада, США

    7

    Бангладеш, Индия, Пакистан, Нрита Ланка, Турция

    8

    Аргентина, Бразилия, Колумбия, Куба, Гайана, Мексика, Панама, Перу, Бела Рус, Каймановы острова, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Казахстан, Латвия, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Украина

    9

    Бахрейн, Ботсвана, Буркина-Фасо, Чад, Конго (Род), Конго (Браззавиль), Кипр, Джибути, Египет, Эфиопия, Габон, Гана, Остров Гренландия, Гвинея, Иран, Ирак, Израиль, Кот-д’Ивуар, Иордания , Кения, Кувейт, Мадагаскар, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Оман-Ката, Руанда, Сенегал, Сирия, Тунис, U.AE, Уганда

    Оплата

    · Мы принимаем Paypal в качестве способа оплаты

    · Для многократных покупок запросите счет, и мы вышлем вам общую сумму

    · Любая Неполная транзакция подаст неоплаченный спор в течение 7 дней

    Условия

    · Все продажи являются окончательными, и возврат принимается при замене основного

    · Пожалуйста, свяжитесь с нами для любого дефлективного продукта в течение 14 дней после получения вашего товара

    · Возвращаемый товар должен быть в оригинальном и неиспользованном состоянии, включая розничную упаковку, в противном случае замена не будет рассматриваться.

    · Мы не несем никакой ответственности за какие-либо физические повреждения или повреждения, вызванные неправильным использованием покупателем.

    · Пожалуйста, убедитесь, что проверьте товар перед тем, как подписать для доставки или подписать его как непроверенный товар в случае, если товар поврежден при транспортировке и мы можем подать иск.

    · При возврате товара покупатель несет ответственность за возврат стоимости доставки

    .
  • Ваз 21124 замена термостата: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена термостата на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео, советы

    В данной статье будет предложено рассмотрение замены термостата на автомобиле ВАЗ – 2112. Все интересующие вопросы будут подробно изложены в данной работе. Что такое термостат? Для чего он? Как его заменить? Малый круг и большой круг, отличия? Все эти и другие вопросы непосредственно будут освещены и подробно изложены в данной статье.

    Видео о замене термостата на ВАЗ-2112 своими руками:

    На видео показан процесс замены термостата, выбор термостата и советы по проведению работ по его снятию.

    Процесс замены термостата на 16-ти клапаннике

    Для начала вам нужен непосредственно сам термостат для вашей модели автомобиля, отверткой и шестигранником «на 5».

    Разумеется первым делом необходимо снять уже не рабочий термостат:

    1. Сливаем охлаждающую жидкость, так как иначе не удастся отсоединить термостат (в систему будет жидкость).Сняли термостат, вытек антифриз на ВАЗ-2112Сняли термостат, вытек антифриз на ВАЗ-2112

      Если не слить охлаждающую жидкость, то можно «засрать подкапотку»

    2. Снимите корпус воздушного фильтра, чтобы он не помешал в дальнейшей работе.Крышка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2112Крышка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2112

      Снимаем крышку воздушного фильтра

    3. После 2-ух проделанных выше операций можно приступать к снятию термостата. Берем сначала отвертку (или гаечный ключ в зависимости от крепежа на хомуте). Откручиваем хомуты на двух шлангах (на насос охлаждающей жидкости и шланг на радиатор) и ослабляем их.Хомуты на термостате автомобиля ВАЗ -2112Хомуты на термостате автомобиля ВАЗ -2112

      Ослабляем эти хомуты на термостате.

    4. Теперь необходимо будет открутить шестигранником 3 болта, которые крепят крышку термостата.Термостат в отдалении ВАЗ -2112Термостат в отдалении ВАЗ -2112

      Откручиваем болты на термостате

    5. После этой операции выньте термостат из воздушного фильтра, обратите внимание на резинку в термостате, если она целая,то используем на новом, в трещинах или порванная её тоже заменяем.Новая резинка термостата и сам термостат (без крышек) на автомобиль ВАЗ -2112Новая резинка термостата и сам термостат (без крышек) на автомобиль ВАЗ -2112

      Новая резинка термостата

    6. Установка нового термостата осуществляется в обратном порядке 4 – 3 – 2 – 1.

    Что такое термостат?

    Термостат на автомобиль ВАЗ-2112 с 6 отверстиямиТермостат на автомобиль ВАЗ-2112 с 6 отверстиями

    Это не стандартный термостат с 6 «отверстиями»

    Термостат сам по себе является важной деталью в системе охлаждения двигателя. Он предназначен для того, чтобы бы двигатель охлаждался согласно его потребностям.

    Схема системы охлаждения на ВАЗ-2112Схема системы охлаждения на ВАЗ-2112

    Схема системы охлаждения

    Например, вы запустили двигатель «на холодную», потом при градусах от 80 до 90 открывается большой круг и жидкость попадает в радиатор и начинает охлаждать двигатель более интенсивно, чем по малому кругу.

    Устройство термостата в разрезеУстройство термостата в разрезе

    Принцип действия термостата

    Сам по себе термостат состоит из:

    1. Корпус.
    2. Внутренний отсек.
    3. 2 патрубка клапанами.
    4.  «Сердцевина». Термоэлемент (порошки меди, смесь гранулированного воска, графита и алюминия в специальной пропорции).
    5. Клапаны.

    Как выявить поломку?

    Двигатель начинает перегреваться или не доходить до рабочей температуры – это основные два критерия неисправного термостата.

    Но существуют и вспомогательные признаки: остутствует тепло в салоне при похолодании, снижение динамических показателей (мощность, скорость) повышенный расход топлива (о паспортных нормах расхода здесь).

    Виды поломок термостата
    • Заклинил клапан на термостате.
    • «Завис» или вовсе не открывается.
    • Неправильное время включения.

    Заключение

    Как дополнение скажем пару слов за систему охлаждения.

    Еще можно заменить расширительный бочок, если вы заметили излишнюю потерю охлаждающей жидкости, и проверить все шланги на наличие трещин, а также проверить затяжку на хомутах.

    Причиной поломки термостата является в большинстве случаев коррозия внутри радиатора или некачественная охлаждающая жидкость или несвоевременная замена последней.

    Последние дополнение: не лейте воду в систему охлаждения – она же вам испортит радиатор, путем коррозии.

    Замена термостата lada 21124 (ваз 21124)

    Операции проводимые при замене термостата на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    Поднимая вопрос о применяемости термостатов с различных двигателей 21124 и 21126 можно сделать заключение о том что термостаты взаимозаменяемы (на рис.1 слева показан термостат для этих двигателей). В магазинах автозапчастей, кроме узла в сборе, можно приобрести отдельно его крышку с термочувствительным элементом. Но учтите, что изготавливают термостаты несколько заводов и внутренности у каждого могут быть сови — возможна «нестыковка» деталей. Для двигателя 11194 термостат компактнее (на рис.1 справа). Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (стрелки на панели приборов) у всех двигателей одинаковый.

    Необходимость в снятии термостата и его замене может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

    рисунок 1 Применяемость термостатов для двигателей 21126 Лада Приора, 21124 и 11194 Калина

    Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора — он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с крестообразным лезвием.1. Снимите пробку с расширительного бачка. Отверните пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Заверните пробку сливного отверстия. 2. Ослабьте затяжку двух хомутов крепления шлангов на патрубках крышки термостата…

    3. …и снимите шланги с патрубков крышки.

    4. Выверните три болта крепления крышки…

    5. …и снимите ее вместе с термостатом.

    Примечание

    Обратите внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу крышки термостата. Сильно деформированное, надорванное или потерявшее упругость кольцо замените.

    6. Преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластину термостата вниз и, повернув ее в любом направлении, выведите из зацепления с пазами.

    7. Выньте из крышки термостат.

    8. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, подогретую до 78–80 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2) °С.

    9. При температуре (85±2) °С шток термостата должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

    10. Установите термостат в порядке, обратном снятию.

    Полезный советДля того чтобы в дальнейшем исключить возможность утечки охлаждающей жидкости, перед подсоединением шлангов к крышке термостата смажьте патрубки крышки тонким слоем герметика.

    11. Заполните систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель, проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов термостата и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки.

    Источник

    Снятие и проверка термостата автомобиля ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

    Снятие термостата и его разборка нужна при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае потребуется не полностью сливать охлаждающую жидкость.

    Для проверки термостата на автомобиле нужно пустить двигатель, и потрогайте рукой нижний шланг радиатора – он должен быть холодным.

    После того как температура достигнет 85 – 92˚C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит нужно демонтировать термостат и проверить его.

    1. Сливаем охлаждающую жидкость для этого, отворачиваем пробку, расположенную в нижнем углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость

    2. Ключом на 13 отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров.

    По окончании заворачиваем пробки.

    3. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

    4. Снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг трубы насоса охлаждающей жидкости

    5. Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута

    6. Снимаем с патрубка термостата отводящий шланг радиатора

    7. Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления корпуса термостата.

    Вынимаем винты с расположенными под ними пружинными шайбами.

    8. Снимаем корпус термостата.

    9. Поддеваем отверткой резиновое кольцо

    10. И снимаем резиновое уплотнительное кольцо.

    11. Преодолевая усилие пружины, отжимаем фиксирующую пластину термоэлемента вниз и, повернув ее в любом направлении, выводим из зацепления с пазами.

    12. Вынимаем из крышки термоэлемент мод. 21082.1306100.

    13. Проверяем термоэлемент, опустив его в воду, подогретую до 78 – 80˚ C.

    Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2)˚ C.

    14. При температуре (85±2)˚ C шток термоэлемента должен начать выдвигаться из силового элемента.

    Если этого не происходит, замените термостат

    Устанавливаем термостат в обратной последовательности, всегда используя новое уплотнительное кольцо.

    Термостат поставляется в продажу в сборе с корпусом. Чтобы не было утечек жидкости.

    Патрубки перед соединением нужно промазать тонким слоем герметика.

    Замена термостата ВАЗ 2112 16 клапанов: видео инструкция своими руками

    ТермостатОсновное предназначение термостата – контроль нагрева двигателя на 16 клапанов, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112. В конструкции термостата предусмотрен клапан, в котором находится специальное вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, клапан открывается, и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.

    Если охлаждающее вещество не будет поступать в большой круг, автомобиль станет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям. Во избежание этого следует постоянно следить за технической исправностью машины, замена сломавшегося термостата должна производиться своевременно.

    Как проверяется исправность термостата

    Чтобы проверить исправность термостата ВАЗ-2112 16-ти клапанов, следует сделать следующее:

    • завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
    • открыть автомобильный капот и осмотреть внешний вид патрубка;
    • если термостат исправный, то патрубок будет теплым на ощупь.

    В ином случае, то есть если температура патрубка не будет теплой, замена термостата потребуется незамедлительно.

    В обычных домашних условиях проверить деталь на исправность можно и другим способом. Для этого следует подготовить емкость с жидкостью, в которую помещают термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрят на температурные показатели и контролируют, в какой момент начнет открываться деталь.

    Читайте также: Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112

    Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов. Как только в двигателе поднимается температура до этого показателя, крышка открывается, и охлаждающее вещество начинает движение по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, он продолжит нормально функционировать на любых оборотах.

    Именно замена на новую деталь поможет возобновить надлежащую работу двигателя, предотвратит его сильное нагревание.

    Как выполняется замена термостата самостоятельно

    ЗаменаЗамена неисправного термостата в ВАЗ-2112 16-ти клапанов – дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки в ремонте автомобилей помогут произвести данную операцию автолюбитель самостоятельно. Производится замена детали поэтапно:

    1. Начинать работу следует только при холодном двигателе, чтобы не получить ожогов рук.
    2. Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, так как замена детали предусматривает отсоединение патрубка, в котором она скапливается. Чтобы при данном процессе не разлить жидкость, следует подложить под низ автомобиля тару соответствующего размера.
    3. Для удобства работы рекомендуется снять зашитый корпус воздушного фильтра.
    4. Используя отвертку или гаечный ключ, следует отвинтить соединительные элементы, которые крепят шланг к термостату. Таких шлангов должно быть два – один предназначен для радиатора, другой – для термостата.
    5. При помощи ключа-шестигранника следует отвинтить болты, в трех экземплярах, которые не дают крышке элемента двигаться при работе автомобиля. После снятия крепежей следует просто аккуратно изъять деталь с его постоянного места.

    Если при осмотре крышки будут выявлены любые дефекты в уплотняющем кольце, к примеру, трещины или деформация, это укажет, что кольцо также пришло в непригодность, и замена ему тоже необходима.

    Читайте также: Как заменить прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112

    Собирать все автомобильные детали следует в обратной последовательности, которая применялась при разборке.

    Описанная информация указывает на то, что замена неисправного термостата ВАЗ-2112 16-ти клапанов – легкая операция, и если подходить к мероприятию ответственно и выполнять процесс поэтапно, то каждый сможет правильно заменить неисправную деталь на своем автомобиле.

    Замена термостата на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Термостат – благодаря нему двигатель может очень быстро нагреваться, а так же практически и вообще не греться, всё это происходит по следующим причинам, в самом термостате есть так называемы клапан, данный клапан заполнен ещё специальным веществом благодаря которому термостат и определяет когда ему нужно будет полностью открываться и когда ему нужно будет полностью закрываться, все мы уже знаем то что при работе двигателя (Может обращали внимание), автомобиль греется очень быстро примерно до 80 c°, а после 80 градусов двигатель греется чуть меньше, а после 94 c° он вообще практически и не греется только если вы не стоит в многочасовой пробки, всё дело в том что клапан термостата пускает охлаждающую жидкость на большой круг при достижении 80 c°, а после 94 c° жидкость выходит на тот же самый круг но только циркуляция жидкости по малому кругу вообще прекращается и вследствие чего автомобиль меньше греется.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить термостат на новый, вам нужно будет запастись: Отвёрткой и одним шестигранником примерно «на 5»!

    Краткое содержание:

    Где находится термостат?
    Он расположен чуть пониже корпуса воздушного фильтра, увидеть его можно очень легко для этого откройте капот у вашего автомобиля, затем разыщите в подкапотном пространстве этот самый корпус воздухофильтра и после его нахождения загляните чуть ниже так скажем под него и там будет установлена тот самый термостат (Вернее его крышка, а сам данный агрегат находится внутри крышки), для примера местонахождение крышки ещё показано на фото чуть ниже:

    В круг обведена крышка термостата а сам данный агрегат располагается внутри данной крышкиВ круг обведена крышка термостата а сам данный агрегат располагается внутри данной крышки

    Когда нужно менять термостат?
    Он заменяется лишь в том случае если он перестал открывать клапан который выпускает охлаждающую жидкость на большой круг, а так же если он оставил клапан в открытом положение и данный клапан заклинил.

    Примечание!
    В первом случае если термостат не будет пускать жидкость на большой круг, то машина начнёт очень сильно греться, ни в коем случае не допускайте её перегрева и если есть возможность то в ближайшее время замените термостат, вить если двигатель вашего автомобиля будет работать в повышенных температурах, то у вас будет понемногу прогорать прокладка ГБЦ, а так же трение в двигателе вашего автомобиля так же повыситься, потому что как мы все знаем из закона физики, чем температура больше, то соответственно и метал расширяется, а чем больше становиться металл тем и больше становиться его трение, поэтому за перегревом двигателя следите очень внимательно.

    Во втором случае если клапан у вас заклинит в открытом положение, хотя это бывает редко, но всё же здесь уже вы сами решаете нужна ли вам замена термостата или же нет, потому что если клапан будет в открытом положение то и двигатель практически и не будет греться, но если на дворе будет зима, то всё же лучше будет заменить данный агрегат на новый!

    Как проверить термостат работает ли он или же нет?
    Есть несколько способов проверки, а именно при снятом данном агрегате, а так же и на прямую его можно проверить вовсе не снимая его с автомобиля, для этого просто заведите автомобиль и прогрейте его до рабочей температуры и после прогревания выйдете из автомобиля (Кстати откройте ещё капот перед выходом) и загляните в подкапотное пространство, там разыщите нижний патрубок который идёт от термостата так вот данный патрубок хорошенько прощупайте, он должен в самом начале быть слегка тёплым, а затем постепенно нагреваться (В зависимости от температуры мотора).

    Примечание!
    В том случае если окажется что нижней патрубок и вовсе не нагревается а постоянно остаётся холодным, то это говорит о том что термостат пришёл в негодность и его пора заменить на новый, кстати в связи с таким течением обстоятельств двигатель будет очень сильно и быстро греется, поэтому если все симптомы на лицо, тогда это действительно пришёл в негодность термостат, да и кстати насчёт такой проверки смотрите более подробно на видео-ролике ниже:

    В том случае если вы купили новый термостат или же нашли у себя в гараже старый и хотите узнать работает он или же нет, то в таком случае просмотрите чуть ниже интересный видео-ролик в котором подробно объясняется как проверить данный агрегат в отдельном состояние от двигателя:

    Как заменить термостат на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Примечание!
    Дадим вам один совет, данную деталь рекомендуется заменять только лишь при холодном двигателе, потому что если вы решите его заменить на горячем двигателе, то скорее всего обожжетесь так как при сильном нагреве двигателя и жидкость нагревается тоже и если она вам попадёт на кожу, то это может даже и вызвать ожоги, поэтому будьте аккуратнее!

    Снятие:
    1) В самом начале операции, слейте из двигателя вашего автомобиля всю охлаждающую жидкость а иначе замену термостат нормально произвести не получиться, так как от него вам придётся отсоединять патрубки в которых и находиться жидкость. (О том как слить жидкость, см. в статье под названием: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)

    2) Затем снимите сам корпус воздушного фильтра, чтобы он не мешал дальнейшей работе. (О том как снять корпус, см. в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

    3) После чего когда жидкость будет слита, а корпус снят с автомобиля, возьмите в руки отвёртку или же гаечный ключ (В зависимости от того, какого типа крепятся хомуты шлангов которые подсоединены к термостату) и при помощи них ослабьте хомуты всех шлангов (Шлангов должно быть всего два, а именно шланга радиатора и шланг насоса охлаждающей жидкости) которые подсоединены к термостату и после чего отсоедините их, кстати оба этих шланга вы так же можете увидеть на фото ниже они показаны стрелками.

    Стрелками указан патрубок насоса охлаждающей жидкости и патрубок радиатораСтрелками указан патрубок насоса охлаждающей жидкости и патрубок радиатора

    4) Следом возьмите в руки шестигранник и с его помощью отверните три болта, которые и крепят саму крышку термостат, а после отворачивания аккуратно снимите её.

    Стрелками указаны три болта которые крепят крышку термостатаСтрелками указаны три болта которые крепят крышку термостата

    Примечание!
    Внутри данной крышки будет установлен сам термостат на фото ниже он указан красной стрелкой, так вот вы извлеките его из крышки и тем самым замените его на новый!

    Красной стрелкой обозначен сам термостат, кстати он вынимается из крышки очень просто, видите по бокам он зацеплён двумя усиками, так вот нажмите чуть на него и поверните тем самым выведите из зацепления и после чего снимайте его с крышки. А синей стрелкой указано уплотнительное кольцо, которое при деформации необходимо заменить.Красной стрелкой обозначен сам термостат, кстати он вынимается из крышки очень просто, видите по бокам он зацеплён двумя усиками, так вот нажмите чуть на него и поверните тем самым выведите из зацепления и после чего снимайте его с крышки. А синей стрелкой указано уплотнительное кольцо, которое при деформации необходимо заменить.

    На крышке термостата кстати так же будет установлено уплотнительное кольцо (Указано синей стрелкой), если оно будет сильно обжато или в трещинах, или же просто повреждено сломано к примеру, то в таком случае замените данное кольцо на новое!

    Установка:
    Установка нового термостата и всех ранее снятых деталей, осуществляется в обратной последовательности.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вам нужны некоторые советы о том как нужно снимать термостат и немного о расширительном бачке, то в таком случае просмотрите чуть ниже видео-ролик в котором рассказываются все нюансы с которыми вы столкнётесь во время замены данного агрегата:

    Замена термостата ВАЗ-2111 инжектор: пошаговая инструкция

    Замена термостата ВАЗ-2111Термостат в ВАЗ-2111 обеспечивает быстрый нагрев двигателя. Если же ничего не греется, тогда можно сделать вывод, что всему виной клапан, встроенный в термостате, заполненный внутри специальным веществом, который обеспечивает открытие и закрытие изделия.

    Вы наверняка видели, как при функционировании двигателя машина нагревается до 80 градусов, а после 80 градусов двигатель нагревается меньшим образом, когда переходит граница 94 градуса, прибор уже почти не греется. Так поломка термостата в ВАЗ-2111 не позволяет набрать температуру.

    Когда менять термостат

    Термостат в ВАЗ-2111 меняют в таких случаях:

    1. Если больше не открывается клапан, выпускающий охлаждающую субстанцию на большой круговорот. Автомобиль сильно прогревается, но допускать этого нельзя, иначе совсем скоро в машине выгорит прокладочный материал. Также это чревато увеличением температуры в двигателе ВАЗ-2111.
    2. Если клапан содержится в открытом положении и механизм заклинило – ситуация редкая, но случается.

    Проверка состояния термостата в ВАЗ-2111

    Прежде чем ремонтировать термостат, сначала следует узнать, в рабочем он состоянии или нет. Следуйте такой пошаговой инструкции:

    1. Заведите машину.
    2. Прогрейте до рабочей температуры.
    3. Затем выйдите из ВАЗ-2111, посмотрите под подкапотное пространство, отыщите патрубок снизу, идущий от термостата, ощупайте его, сначала патрубок должен быть теплым и потихоньку прогреваться.

    Особенности замены термостата на ВАЗ-2111

    Чтобы заменить термостат, для начала необходимо вооружиться специальными инструментами и материалами:

    • радиатор отопления ВАЗ-2111 в качественном исполнении;
    • от 4-х и более хомутов;
    • короткая отвертка с крестовым видом наконечника;
    • пинцет.

    Замена термостата ВАЗ-2111Замена термостата на ВАЗ-2111 инжектор, рассчитанный на 8 и 16 клапанов, выглядит следующим образом. Сделать ее может любой новичок:

    1. Слейте с блока двигателя тосол. Подставьте под отверстие емкость достаточного объема, чтобы жидкость не пролилась мимо.
    2. Извлеките уплотнитель, сделанный из резины, в форме жабо, ее еще называют ветровой накладкой.
    3. Загляните под тормозной цилиндр, который считается главным, и отсоедините винт фиксации жабо.
    4. Теперь отсоедините 2 хомута для закрепления проводов и шлангов.
    5. От кузова отсоедините провод, идущий от вентилятора по минусу, и клемму с плюсом.
    6. Бережно открутите 2 винта, прикрепленных в левой стороне жабо.
    7. Теперь вы сможете слегка отодвинуть жабо по направлению вперед.
    8. Отсоедините накладку ветрового стекла.
    9. Отсоедините клемму, находящуюся в датчике показателей охлаждающей жидкости, изымите пароотводящий шланг в расширительном бачке.
    10. Снимите шланг, омывающий лобовое стекло.
    11. Изымите очиститель стекла и уберите накладку, относящуюся к ветровому стеклу.
    12. Далее снимите зажимные устройства корпуса отопительного приспособления и вентилирующего прибора. Когда откручиваются винты, нужно запомнить их местоположение.
    13. Достаньте корпус фильтра салона ВАЗ-2111, обязательно замените его.
    14. Извлеките заднюю половину корпуса вентилирующего устройства.
    15. Ослабьте хомуты и снимите шланг, подающий и выводящий антифриз, не забудьте о пароотводящем шланге.
    16. Наконец, пришла пора снять радиатор отопителя. Для этого не понадобится прикладывать много усилий, если, конечно, верно сделан демонтаж.

    Далее принимайтесь за ремонтные работы радиатора отопления ВАЗ-2111, если агрегат еще можно починить. Ваша задача как следует зачистить, по максимуму восстановив герметичность.

    Вместе с ремонтом радиатора потребуется должный ремонт печного устройства. При этом следуйте таким правилам:

    • если устанавливаете пластиковую часть вентилятора печного устройства, следите, попадает ли педаль в необходимое отверстие;
    • возвратите болты на прежнее место и отслеживайте, прилегают ли узлы.

    Читайте также: Замена термостата ВАЗ-2115

    Замена термостата ВАЗ-21116-7 часов – и сборка будет завершена. Чтобы работа была сделана идеально, желательно обустроить также шумоизоляцию. Осталось залить тосол и запустить проверку функционирования печки. Если нагревание патрубков отсутствует, пора разобраться с возникшей воздушной пробкой, расположенной в устройстве охлаждения системы.

    При первой же поездке на ВАЗ-2111 вы заметите, что воздушный поток стал горячее, а показатели тосола в расширяющем бачке больше не снижаются. Если вы сами научитесь выполнять несложные ремонтные работы, удастся сэкономить определенную сумму средств, не придется постоянно обращаться на СТО.

    Инструкция по замене термостата показана в видео: https://www.youtube.com/watch?v=JiOcujk1qYE

    Видеоролик о том, как правильно проверить состояние термостата в ВАЗ-2111, представлен ниже: https://www.youtube.com/watch?v=XHnRqlf6gr0

    Если термостат находится отдельно от двигателя, поможет следующий видеоролик с подробной инструкцией по проверке состояния агрегата:

  • Замена рулевых наконечников на ниве: Замена рулевых наконечников НИВА своими руками, фото и видео инструкция – 403 — Доступ запрещён

    Замена рулевых наконечников НИВА своими руками, фото и видео инструкция

    Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить рулевые наконечники на автомобиле НИВА.

    Демонтируем передние колёса. Расшплинтовываем крепления при помощи пассатижей:

    Головкой на 22 отворачиваем гайку:

    Ослабляем крепёж двумя ключами:

    Далее для снятия старого рулевого наконечника будем использовать специальный съёмник, если у вас его нет, то можно просто выбить молотком:

    Перед тем как выкрутить наконечник, замеряем штангенциркулем как он был закручен, новый закручивать будем на аналогичное расстояние. Хотя после замены ехать на сход-развал всё равно нужно, но закрутив таким образом, у владельца будет в запасе ещё пару дней, до того момента как начнёт жрать резину.

    Выкручиваем руками старый рулевой наконечник против часовой стрелки, считаем витки, новый закручиваем на точно такое же количество:

    У нового рулевого наконечника в обязательном порядке снимите пыльник и оцените количество добавленной производителем смазки, при необходимости добавьте своей. Очень часто встречаются случаи, когда этой смазки пожалели и детали в итоге после установки долго не ходят. Переусердствовать тоже не стоит, иначе можно порвать пыльник. Собираем в обратной последовательности, на другой стороне замена происходит аналогичным образом.

    Видео замена рулевых наконечников НИВА

    Резервное видео как заменить рулевые наконечники на НИВе:

    Прочитано раз: 770; За сегодня: 1

    Замена рулевых наконечников Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге.

    Для замены грязезащитного колпачка…

    … сбиваем его выколоткой из мягкого металла.

    Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги. Новый грязезащитный колпачок…

    …напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.

    Перед заменой наконечника тяги…

    …замеряем расстояние между осями шарниров.

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.

    Шлицевой отверткой разжимаем хомут.

    Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец).

    Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.

    Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники так, чтобы тяга была такой же длины (см. фото 3).

    После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. тут).

    Замена рулевых боковых тяг Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    см. также «Замена средней рулевой тяги»

    Погнутые рулевые тяги следует обязательно заменять, так как правка этого ответственного элемента рулевого управления недопустима вследствие того, что в материале тяги могут появиться трещины.

    Вывешиваем и снимаем колесо.

    Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево.

    Пассатижами вынимаем шплинт…

    …и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака.

    Съемником выпрессовываем шаровой палец из рычага.

    Можно использовать вильчатый съемник.

    При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.

    Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира.

    Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.

    Съемником выпрессовываем шаровой палец тяги из маятникового рычага.

    Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу.

    Вынимаем правую боковую тягу.

    Аналогично снимаем левую боковую рулевую тягу.

    как не нарушить углы установки колёс при замене рулевых тяг

    Устанавливаем боковую тягу так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.

    Заменив тягу, проверяем схождение колёс (см. тут).

    Замена средней рулевой тяги Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    см. также «Замена боковых рулевых тяг»

    Пассатижами вынимаем шплинт…

    …и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.

    Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага.

    Палец также можно выпрессовать, нанеся снизу (вблизи шарнира) резкий удар зубилом с притупленным концом по маятниковому рычагу.

    Вынимаем шаровой палец из проушины маятникового рычага.

    Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги из сошки.

    Вынимаем среднюю тягу.

    Устанавливаем среднюю тягу в обратном порядке.

    палец рулевой тяги качается

    Левый палец шарнира (вставляемый в отверстие сошки), помимо вращения, может качаться (в отличие от правого).

    При этом тягу при установке на автомобиль ориентируем так,…

    …чтобы ее продольная ось находилась впереди осей шарниров.

    Снятие и установка грязезащитных колпачков, замена наконечников рулевых тяг Нива 2121, Нива 2131

    Порядок проверки и регулировки рулевого управления, особенности сборки и разборки рулевого механизма нива 2121, этапы снятия и установки рулевой колонки, порядок замены наконечника нива 2131, ваз 2121. Особенности устройства рулевого управления нива 2121. Регулировка рулевой колонки, устранение стуков в рулевом механизме нива 2131.

    Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле ваз 2121. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге.
    Для замены грязезащитного колпачка…

    … сбиваем его выколоткой из мягкого металла.

    Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги ваз 2121. Новый грязезащитный колпачок…

    …напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.

    Перед заменой наконечника тяги…

    …замеряем расстояние между осями шарниров.

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.

    Шлицевой отверткой разжимаем хомут.

    Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник ваз 2131 (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец нива 2131).

    Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.

    Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники нива 2121 так, чтобы тяга была такой же длины. После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. Углы установки передних колес).

    Замена рулевых наконечников lada 2131 (ваз 2131)

    Содержание статьи:

    1. Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы
    2. Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ
    3. Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ
    Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы

    Комплект усиленных муфт рулевых тяг автомобилей Нива — усиленные за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.

    Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.

    ВАЖНО! Муфты сконструированы под два коротких наконечника. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака.

    Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva. Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.

    В комплект входят:

    1. Усиленные рулевые тяги Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал сталь ст45 2. Гайки M24 10 мм — 4 шт., материал сталь ст45 3. Гайки M24 5 мм — 4 шт., материал сталь ст45

    Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ

    Изготовил усиленные рулевые тяги. Основное тело-шестигранник на 24. В роли наконечников — короткие рулевые наконечники классические, вопреки ожиданиям, отрегулировали схождение быстро.

    Наконечник крупным планом. Взял Трек-стиль, вроде как, самые надёжные.

    Новая тяга в сравнении со старой. Важно, чтобы, когда тяги были установлены и отрегулированы, резьба выставлялась как можно меньше. Это важно с точки зрения надёжности узла.

    Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы.

    Установил на тягу.

    В сборе.

    Центральную тягу не мог найти Трек-стиль, взял какую-то под названием Триал, проверим)Весит на 100гр больше старой, видимо что то усилили.

    Не забываем добавлять смазки, нынешний производитель экономит на всём! После того как смазка закачена вставляем пасту от гелевой ручки, сдавливаем пыльник и выпускаем воздух с излишками смазки.

    Устанавливаем на место.

    Предварительно нижний рычаг я переместил максимально вперёд оставив сзади только одну шайбу, чтобы увеличить кастор…

    Отрегулировали панарой задний мост. Короткими тягами отрегулировали фланец хвостовика паралельно фланцу раздатки. Сход-развал в норме. Всё в зелёной зоне!

    После сход развала заплющиваем стопор.

    Шайбы для регулировки развала не забываем ставить цельно-замкнутые!сход развальные очень любят вылетать!

    Теперь осталась сборка салона. Работа по подвеске и наружке пока закончена…

    Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ

    Вот и пришло время менять рулевые тяги, в связи с тем, что они отработали свое и уже давно. Решил увеличить срок службы рулевых, внедрением в них тавотниц. Вещь удобная шприцом литола бац, бац и едешь дальше. Купил все что нужно и дело пошло. 1. Сверлим сверлом 5,2 отверстие

    2. Мечиком на 6 нарезаем резьбу

    3 Вкручиваем тавотницы в рулевые тяги и с помощью шприца закачиваем литол в шаровый узел тяг

    4 Устанавливаем и получаем рулевые с увеличенным сроком жизни.

    https://www.drive2.ru/l/7689597/, https://www.drive2.ru/l/1407219/, https://www.drive2.ru/l/7136102/

    Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта. В нашем ассортименте недавно появилась такая популярная среди автолюбителей система, как ГУР на Ниву. Со временем эта конструкция претерпевала всё большие изменения и в конечном итоге современные автомобили обзавелись даже гидроусилителями, существенно облегчающие процесс управления. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наш магазин Внедорожник во Владимире реализует большое число наименований по выгодным для вас ценам. Собираем тягу в обратной последовательности. К сожалению, с усложнением конструкции появляется и множество проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом.

    Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Перед заменой наконечника тяги. Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле ваз 2121. Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник ваз 2131 (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец нива 2131). Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги ваз 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам. После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Для выполнения ремонтных работ снимите рулевые тяги, далее подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:. Шлицевой отверткой разжимаем хомут. Мы реализуем действительно качественные запчасти, включая тяги на Ниву. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности. Но, к счастью, современные производители готовы прийти на помощь и предлагают широкий ассортимент всевозможных сменных и запасных частей для ваших автомобилей.

    Регулируем наконечники нива 2121 так, чтобы тяга была такой же длины. Снятие рулевых наконечников боковых тяг на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для из замены в случае износа, например от не вовремя смененного грязезащитного колпачка. В давние времена его конструкция не отличалась сложностью и имела в себе лишь несколько элементов. Новый грязезащитный колпачок.

    Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака. Рулевые наконечники ВАЗ 2121, ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле) ЗАО «КЕДР». Новый грязезащитный колпачок

    напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наружные наконечники боковых тяг 1 шаровыми шарнирами соединены с поворотными рычагами, каждый из которых крепится. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Снятое колесо подкатил к оранжевому Ниву нормальная такая разница в размерах)). Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам

    Наконечник поперечной рулевой тяги

    Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Так же тяги снимают для замены резиновых пыльников. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, снимите боковые тяги и проделайте следующую последовательность действий:

    • Очищаем тягу от грязи и фиксируем ее в тисках. Подходящей выколоткой сбиваем старый пыльник с корпуса опоры.
    • Удалите старую смазку. Заложите в новый пыльник смазку и напрессуйте его на опору подходящим по диаметру отрезком трубы.
    • Перед заменой наконечников, необходимо замерить расстояние между осями шарниров, чтобы сохранить схождение колес.
    • Удерживая болт от проворачивания, ослабляем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты.
    • Разжимаем хомут плоской отверткой и удерживая муфту трубным ключом, выкручиваем наконечник.
    • Устанавливаем новый и затягиваем хомут.
    • По завершению работ, проверяем схождение колес и при необходимости выполняем их регулировку.

    На этом ремонтные работы по замене рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

    Источники

    Снятие и установка рулевой боковой тяги Нива 2121, Нива 2131

    Порядок проверки и регулировки рулевого управления, особенности сборки и разборки рулевого механизма нива 2121, этапы снятия и установки рулевой колонки, порядок замены наконечника нива 2131, ваз 2121. Особенности устройства рулевого управления нива 2121. Регулировка рулевой колонки, устранение стуков в рулевом механизме нива 2131.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Вывешиваем и снимаем колесо.
    Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль ваз 2121 до упора влево.

    Пассатижами вынимаем шплинт…

    …и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака.

    Съемником выпрессовываем шаровой палец нива 2121 из рычага.

    Можно использовать вильчатый съемник.

    При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.

    Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира.

    Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.

    Съемником выпрессовываем шаровой палец нива 2131 тяги из маятникового рычага.

    Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу.

    Вынимаем правую боковую тягу.

    Аналогично снимаем левую боковую тягу.
    Устанавливаем боковую тягу ваз 2131 так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.
    Заменив тягу, проверяем схождение колес (см. Углы установки передних колес).

  • Замена тормозной жидкости своими руками на кия рио 3: Как заменить тормозную жидкость на Киа Рио своими руками – пошаговая инструкция

    Замена тормозной жидкости в Киа Рио-3

    С учетом того, что тормозная система это одна из основных систем безопасности автомобиля, автолюбителям необходимо регулярно уделять время ее обслуживанию.

    Статьи в тему:

    Зачем менять тормозную жидкость

    С учетом того, что тормозная жидкость обладает способностью накапливать влагу. Уже при 2-3% влаги при торможении может произойти закипание тормозной жидкости, что грозит кратковременным отказом тормозной системы.

    Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Киа Рио 3 поколения замена тормозной жидкости производится каждые 30 тыс.км пробега или каждые 2 года.

    Данная процедура технического обслуживания выполняется с помощником, однако имеется способ выполнить это самостоятельно, но об этом позже. Удобнее всего выполнять замену тормозной жидкости на смотровой яме, т.к. в этом случае легче добраться к штуцерам прокачки тормозных механизмов.

    Замена тормозной жидкости Киа Рио-3

    Инструмент и материалы:

    1. Накидной ключ на 10.
    2. Резиновая груша для откачивания тормозной жидкости из расширительного бачка (можно использовать шприц с трубочкой).
    3. Шланг, который будет надеваться на штуцер прокачки тормозной системы.
    4. Две емкости (одна побольше, другая поменьше (не менее 0,5 литра)) для слива старой жидкости (можно использовать старые баклажки).

    Завод изготовитель рекомендует использовать для Киа Рио-3 тормозную жидкость — FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

    Тормозная система Киа Рио-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы:

    1. Правое заднее.
    2. Левое переднее.
    3. Левое заднее.
    4. Правое переднее.

    Порядок действий по замене тормозной жидкости

    • При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость.

    • Залейте в бачок свежую жидкость до отметки «МАХ» и оставьте его открытым.

    • Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.

    • Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость (в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка).

    • Помощник садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

    Внимание! Следите, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки «MIN» и постоянно доливайте ее.

    Способ замены тормозной жидкости без помощника

    Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра.

    • Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и расширительный бачок с тормозной жидкостью.
    • Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую.
    • Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.
    • Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того же самого с другими штуцерами.

    Быстрее всего стекает жидкость из тормозного механизма переднего левого колеса, затем переднего правого колеса и т.п. В принципе закрутить штуцера прокачки можно, когда в сливной емкости будет 200-250 мл тормозной жидкости.

    Видео «Замена тормозной жидкости Киа Рио-3»

    Посмотрите краткое описание процесса обновления тормозной жидкости в Киа Рио-3.

    Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

    Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

    Замена тормозной жидкости КИА Рио 3

    Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.).
    Необходимый инструмент: ключ «на 10», тормозная жидкость 0,7-0,8 литров (FMVSS116 DOT-3 или DOT-4), шприц или резиновая груша, прозрачный шланг,  прозрачный сосуд ( не менее 0,5 л) .


    1) Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.


    2) Налейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.


    3) Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных механизмов.


    4) Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров задних тормозных механизмов колес.


    5) Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.


    6) Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
    7) Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
    8) Повторяйте операции 6 и 7 до полной замены жидкости в приводе тормозного механизма правого заднего колеса (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).


    9) Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма левого переднего колеса…


    10) …и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
    11) Повторяйте операции 6 и 7 до полной замены жидкости в приводе левого переднего колеса (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
    12) Так же замените тормозную жидкость сначала в тормозном механизме левого заднего, затем правого переднего колеса.
    13) После замены жидкости наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Изношенные колпачки замените.
    14) Проверьте качество выполненной работы; нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, повторите операции 6-12.
    15) Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка главного тормозного цилиндра. Закройте бачок крышкой.

    Видео мануал по замене тормозной жидкости на Рио 3

    Прокачка тормозной системы

    Действия при прокачке тормозной системы такие же, как и при замене тормозной жидкости. Разница заключается лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

    Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

    Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. — М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

    Каталог товаров :: OILS-MARKET.RU — моторные и трансмиссионные масла, фильтры, автохимия

    Всем доброго дня! Сегодня разберемся с вопросом: Какую тормозную жидкость заливать в Киа Рио? Кто еще не читал статью о замене жидкости ГУР Киа Рио, то милости просим. Также обратите внимание на материал по выбору жидкости ГУР Киа Рио. А теперь по нашей теме…

    Итак, зачем вообще менять тормозную жидкость в Киа Рио? Причин может быть всего две. Во-первых, вышел из строя какой-то элемент тормозной системы и часть жидкости была потеряна. Во-вторых, подошел срок замены тормозной жидкости. Тормозная жидкость со временем теряет свои свойства, которые очень важны при эксплуатации автомобиля. А от тормозов зависит безопасность. Поэтому отнеситесь к этому серьезно.

    Когда необходимо менять тормозную жидкость? Тормозную жидкость Киа Рио следует менять не реже, чем один раз в 30 000 — 40 000 км пробега. Или один раз в 2 года. в зависимости от того, что настанет раньше. Это официальная рекомендация производителя, поэтому будем придерживаться этого интервала. В любом случае, если эффективность тормозов ухудшилась, то лучше не ждать до последнего и разобраться в чем дело. Возможно тормозная жидкость уже потеряла свои качества.

     

    Тормозная жидкость Киа Рио / KIA Rio — практические советы по выбору

    Замена тормозной жидкости Киа Рио

     

    Тормозная жидкость Киа Рио должна соответствовать стандарту DOT-3 или DOT-4. Между собой эти жидкости абсолютно совместимы, поэтому можно их смешивать, не боясь за конечный результат. В первое поколение Киа Рио рекомендуется лить тормозную жидкость стандарта ДОТ-3, а в последующие — ДОТ-4. Но это лишь рекомендация, а не требование.

    Среди доступных вариантов тормозных жидкостей Киа Рио есть оригинальные жидкости, такие как Hyundai Brake Fluid DOT-3 или DOT-4, а также множество подходящих аналогов, например тормозная жидкость Castrol DOT-4, АляSка Brake Fluid DOT-4, Лукойл ТЖ Дот-4, Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT-4 и многие другие.

    Оригинальная тормозная жидкость Hyundai DOT-4 1л Артикул: 01100-00110
    Оригинальная тормозная жидкость Hyundai DOT-4 1л
    Артикул: 01100-00110

    Для полной замены потребуется примерно 0,7-0,8 л тормозной жидкости. Большинство современных тормозных жидкостей выпускается в объеме 910 мл. Поэтому одной бутылки для полной замены и последующей прокачки будет более чем достаточно.

    На этом все! Теперь вы знаете, какую тормозную жидкость заливать в Киа Рио. А если не знаете, какое масло залито в двигатель Киа Рио, то срочно переходите по ссылке в тексе! Спасибо за внимание, до новых встреч!

    P.S.: У нас на сайте появилась статья по теме. Называется Замена салонного фильтра Киа Рио. Думаю Вам пригодится. 

    Kia Rio | Замена тормозной жидкости

    Замена тормозной жидкости

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Требуемый специальный инструмент:

    – Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
    – Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.


    ВНИМАНИЕ

    Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.


    Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

    Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

    На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.


    ВНИМАНИЕ

    Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.


    Последовательность удаления воздуха:

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Суппорт задний правый
    2. Cуппорт задний левый
    3. Суппорт передний правый
    4. Cуппорт передний левый

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Маркируйте фломастером уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
    2. Отверните пробку резервуара тормозной жидкости.

    ВНИМАНИЕ

    Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.


    3. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

    ВНИМАНИЕ

    При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.


    4. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
    5. Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины. Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.
    6. Наденьте на штуцер правого заднего суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить его над смотровой ямой.
    7. Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
    8. Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол. Снимите ногу с педали.
    9. Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости, иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в систему только новую жидкость.
    10. Закройте штуцер.
    11. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

    ВНИМАНИЕ

    Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см3 (0.1 л).


    12. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
    13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности – задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.

    ВНИМАНИЕ

    Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.


    14. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
    15. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
    16. Наверните на резервуар пробку.
    Внимание, проведите проверку надежности:

    – Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
    – Находятся ли тормозные шланги в держателях?
    – Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
    – Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

    17. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
    18. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

    ВНИМАНИЕ

    Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

    Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.


    Как заменить тормозную жидкость

    1. Дом и сад
    2. Ремонт автомобилей
    3. Тормоза и подшипники
    4. Как заменить тормозную жидкость

    Деанна Склар

    Промывайте и заменяйте тормозную жидкость в тормозной системе каждые два года. Вы можете самостоятельно заменить тормозную жидкость, но сервисные центры теперь делают это с помощью машин для промывки тормозов. Если вы обнаружите утечку тормозной жидкости или вам нужно прокачать тормоза, вам придется восстановить тормозную жидкость в главном цилиндре до надлежащего уровня.Вот некоторые вещи, которые вы должны знать о покупке и использовании тормозной жидкости:

    • Всегда используйте высококачественную тормозную жидкость от известного производителя: Многие автомобили требуют либо D.O.T. 3 или D.O.T. 4 жидкости. D.O.T. 5 теперь тоже доступен; это большое улучшение, потому что он не ест краску и не впитывает влагу. Обратной стороной является то, что D.O.T. 5 не впитывает его, вода, попадающая в тормозную систему, может образовывать небольшие лужи, которые могут разъедать тормоза.

    • Воздействие воздуха быстро приводит к загрязнению тормозной жидкости: Кислород в воздухе окисляет ее и снижает температуру кипения. Тормозная жидкость также имеет сродство к влаге, а водяной пар в воздухе может объединяться с тормозной жидкостью, понижая ее точку кипения и, в холодную погоду, образовывать кристаллы льда, затрудняющие торможение. Добавление жидкости, загрязненной водяным паром, в вашу тормозную систему может привести к ржавчине системы и образованию кислот, которые травят ваши колесные цилиндры и главный цилиндр и загрязняют ваши тормоза, в результате чего они плохо работают — или вообще не работают.Он также может разрушить жизненно важные части ABS и других дорогостоящих тормозных систем.

      Если вы просто собираетесь добавить тормозную жидкость в свою систему, купите небольшую банку правильного типа, добавьте жидкость в главный цилиндр и либо выбросьте остальную часть, либо используйте ее только в экстренных случаях. Это довольно дешево, и вашему автомобилю не потребуется больше жидкости после устранения утечки. Если вы держите банку с небольшим количеством жидкости, воздух, который заполняет остальное пространство в банке, загрязняет жидкость, независимо от того, как быстро вы его снова наберете.

    • Держите тормозную жидкость подальше от окрашенных поверхностей: Если это кажется пугающим, помните, что то же самое можно сказать о скипидаре и жидкости для снятия лака.

    Если вы хотите самостоятельно заменить тормозную жидкость, выполните следующие действия:

    1. Удалить старую грязную жидкость из бачка главного цилиндра.

      Используйте для этого дешевую пасту для индейки.

    2. Протрите резервуар безворсовой тканью.

      Сделайте это, только если сможете туда попасть.

    3. Залейте новую тормозную жидкость в бачок, пока она не достигнет отметки «Полный», закройте бачок крышкой.

      Когда вы прокачиваете тормоза (как это сделать в другом месте на этом сайте), новая жидкость выталкивает старую из системы. Продолжайте прокачивать тормоза, пока не увидите, что из спускного винта выходит чистая прозрачная жидкость.

    .

    Замена тормозной жидкости | DMV.ORG

    Заменить тормозную жидкость самостоятельно не для всех, но это, безусловно, можно сделать с помощью соответствующих ноу-хау.

    Если вы относитесь к типу «сделай сам» и у вас есть терпение и место для выполнения работы, наше руководство может помочь вам заменить тормозную жидкость и даже решить, нужно ли вашему автомобилю обратиться к механику.

    Почему важна чистая тормозная жидкость

    Хорошая новость в том, что тормозная жидкость не пачкается, как масло, и не испаряется, как охлаждающая жидкость.Но, в зависимости от вашего климата, тормозная жидкость может поглощать влагу , что приводит к понижению температуры кипения на . Когда это происходит, эффективность жидкости снижается — и даже может повредить вашу тормозную систему .

    Когда менять тормозную жидкость

    Есть несколько способов определить, пора ли менять тормозную жидкость.

    • См. в руководстве по эксплуатации автомобиля.
      • Производитель может порекомендовать заменить тормозную жидкость, когда ваш автомобиль достигнет определенного количества лет или миль, которое должно быть указано в вашем руководстве.
    • Спросите у проверенного механика.
      • Механики обладают опытом быстрой и эффективной диагностики неисправностей вашего автомобиля. При этом убедитесь, что вы проконсультируетесь с механиком, которому доверяете, , поскольку другие могут предложить сроки, которые намного раньше, чем необходимо, просто для того, чтобы получить свой бизнес.
    • Сделайте визуальный осмотр.
      • Тормозная жидкость обычно прозрачная или полупрозрачная , не грязная или ржавого цвета.
    • Провести испытание тормозов.
      • Если тормоза кажутся мягкими, или требуют большого давления для включения, возможно, тормозную жидкость необходимо промыть или заменить.

    Меры предосторожности

    Независимо от марки или модели вашего автомобиля, прежде чем пытаться заменить тормозную жидкость, необходимо помнить о нескольких вещах.

    • Используйте только рекомендованную тормозную жидкость. Неправильная жидкость может повредить тормозную систему вашего автомобиля. Обратитесь к руководству вашего владельца за инструкциями.
    • Не используйте тормозную жидкость, если уплотнение емкости сломано. Грязь, вода или другие загрязнения могут привести к повреждению или отказу тормозной системы.
    • Надевайте перчатки и защитные очки. Тормозная жидкость токсична и не должна касаться вашей кожи или глаз.

    Допустимый уровень жидкости между минимальной и максимальной линией. Замените тормозную жидкость, если она ниже минимальной линии, чтобы предотвратить повреждение тормозной системы.

    Необходимое оборудование

    Прежде чем начать, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:

    Для замены жидкости:

    • Новый неоткрытый контейнер с тормозной жидкостью.
    • Средство для очистки индейки (для удаления тормозной жидкости).
    • Чистые тряпки.

    Для прокачки тормозных магистралей:

    • Контейнер прозрачный (пластиковый или стеклянный).
    • Виниловая трубка.
    • Гаечный ключ.
    • Домкрат автомобильный и стойка домкрата.

    Этапы замены тормозной жидкости

    Вот основные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы заменить тормозную жидкость в вашем автомобиле.

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной ровной площадке . Обязательно включите стояночный тормоз.
    2. Подпоркой откройте капот и найдите бачок главного цилиндра .При необходимости обратитесь к руководству пользователя.
    3. Используя чистую тряпку, протрите внешнюю поверхность крышки главного цилиндра . Этот шаг предотвращает попадание внутрь грязи или пыли.
    4. Используя насадку для индейки, отсосите тормозную жидкость из бачка главного цилиндра .
    5. Если возможно, протрите внутреннюю часть главного цилиндра другой чистой тряпкой.
    6. Залить новую тормозную жидкость в бачок .Убедитесь, что он не превышает отметку «Полный» или «Максимум».
    7. Заменить крышку бачка .

    Прокачка тормозов

    Удаление и замена тормозной жидкости — это всего лишь часть процесса. Вам также необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить лишний воздух из тормозных магистралей.

    Для этого шага вам понадобится партнер , поэтому попросите друга или члена семьи помочь. После того, как новая тормозная жидкость окажется на месте, выполните следующие действия:

    1. С помощью гаечного ключа ослабьте все гайки крепления колес — но не снимайте их полностью, .
    2. Установите домкрат в правильном месте под автомобилем и поднимайте его до тех пор, пока колесо не оторвется от земли . Обратитесь к руководству по эксплуатации для правильного размещения.
    3. Используйте домкрат , чтобы закрепить приподнятый автомобиль.
    4. Повторите шаг 3 , чтобы поднять все колеса над землей.
    5. Теперь настало время для полностью снять гайки и колеса . Осторожно отложите все детали в сторону, чтобы не потерять их.
    6. Начиная с тормоза со стороны заднего пассажира , найдите выпускной клапан тормозной системы.Руководство пользователя может помочь вам определить выпускной клапан.
    7. Подсоедините один конец виниловой трубки к клапану , , а другой конец поместите внутрь прозрачной пластиковой бутылки .
    8. Попросите помощника слегка надавить на педаль тормоза несколько раз, а затем удерживайте ее до упора .
    9. Медленно откройте спускной клапан . Старая тормозная жидкость вместе с любыми пузырьками воздуха будет вытолкнута в прозрачный контейнер.
    10. При сохранении давления затяните выпускной клапан .
    11. Попросите помощника отпустить педаль тормоза .
    12. Повторите шаги 8-11 , пока не перестанут выходить пузырьки воздуха с чистой тормозной жидкостью.
    13. Затяните спускной клапан.

    Повторите весь процесс для всех оставшихся колес (шаги 6-13). Не забудьте проверить уровень главного цилиндра после прокачки последнего тормоза .

    После того, как вы закончите, установите колеса на место и затяните гайки крепления перед тем, как снова опустить автомобиль на землю. Когда автомобиль окажется на земле, поверните гайки еще раз, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.

    Пока ваш автомобиль надежно припаркован, нажмите на тормоза, чтобы убедиться, что они надежны, прежде чем отправляться на тщательный тест-драйв .

    Помните, это непростой проект, сделанный своими руками.Если любой из этих шагов кажется слишком сложным, у вас нет надлежащего оборудования или вы не можете попросить кого-нибудь помочь, не рискует повредить вашу тормозную систему. Нет ничего постыдного в том, чтобы доставить свой автомобиль к механику, которому вы доверяете для выполнения таких работ.

    Для получения дополнительной информации мы составили подробное руководство по общему техническому обслуживанию и безопасности транспортных средств, которое может вам помочь. Удачного вождения!

    .
  • Замена форсунок змз 406: 403 — Доступ запрещён – Проверка и замена форсунок ЗМЗ-406

    Проверка и замена форсунок ЗМЗ-406

    1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

    2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Снять ресивер.

    4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

    Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

    Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

    5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка  фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца. 

    Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

    Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

    6. Установить новую форсунку в обратном порядке.
    Проверка форсунок

    1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (~3 кгс/см2).

    Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

    2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В.

    При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене.

    Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

    3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки.

    Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом. Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

    Замена форсунок на змз 406

    ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. На ЗМЗ.

    ВЛАДИМИР БОРОДИН — НАЧАЛЬНИК КБ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА;

    СЕРГЕЙ ОРЛОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ;

    ДМИТРИЙ СКИБАРКО — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОНИКИ;

    ПЕТР РЫЖКОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ДВИГАТЕЛЕЙ.

    В последнее время в продаже появились натяжные звездочки цепи для замены штатных башмаков на ЗМЗ-406 (ЗР, 2001, № 3). Собирается ли завод внедрить такую конструкцию в серию?

    Сейчас идет подготовка производства рычага натяжного устройства со звездочкой взамен башмака. Этот вариант более надежен, чем изделие фирмы СЕТ, о котором писал журнал. Заводская звездочка установлена на подшипнике качения, цепь привода удлинена на два звена, а в гидронатяжителе стоит усиленная пружина.

    Выпускает ли завод двигатель ЗМЗ-4061.10 (бензин А-80)?

    Двигатель ЗМЗ-4061.10 делали в небольших количествах в период освоения «Газели», позднее его полностью вытеснил мотор ЗМЗ-4063.10, рассчитанный на бензин с октановым числом 91.

    Остался ли на моторах семейства ЗМЗ-402 набивной задний сальник коленвала? Можно ли самостоятельно заменить его на более надежный резиновый?

    Задний сальник коленвала на двигателях семейства ЗМЗ-402 остается прежним. Заменить его самостоятельно на резиновый невозможно — потребуется вмешательство в конструкцию блока цилиндров, коленчатого вала и маховика.

    Взаимозаменяемы ли электронные блоки управления моторов 4062.10, 4052.10 и 4092.10? Планирует ли завод оснащать эти двигатели нейтрализаторами?

    Блоки управления невзаимозаменяемы. Каждую модель настраивают в зависимости от рабочего объема двигателя и характеристик автомобиля.

    В компьютерах впрысковых моторов есть канал управления составом рабочей смеси по содержанию кислорода в отработавших газах (лямбда-регулирование), то есть они готовы к работе с системами снижения токсичности. Решение об оснащении автомобиля нейтрализатором принимает завод — изготовитель автомобилей (ГАЗ).

    Какие масла рекомендованы заводом для двигателей семейства ЗМЗ-406?

    Для двигателей семейства 406.10 следует применять масла с маркировкой Б4 или Б4/Д2 по стандарту СТО ААИ-003-98 (Ассоциация Автомобильных Инженеров), что соответствует группам SG, SH, SJ или SG/CD, SH/CE, SJ/CF по классификации API (Американского института нефти).

    Как долго ЗМЗ планирует выпускать моторы семейства 402, в том числе рассчитанные на бензин А-80?

    Выпуск моторов семейства 402 постепенно снижается. Очевидно, они останутся в производстве, пока будут удовлетворять действующим нормам токсичности.

    Карбюратором К-151 многие потребители недовольны. Можно ли на двигателях ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-402 заменить его другим?

    На двигателе ЗМЗ-4063.10 такая замена нецелесообразна, так как конструкция и регулировки карбюратора К-151Д сделаны именно под этот мотор. А вот карбюратор К-151С на ЗМЗ-402 можно заменить прибором 4178–10 производства ОАО «ДААЗ».

    Какие форсунки и бензонасосы устанавливают на конвейере в двигатель ЗМЗ-4062.10? Подскажите варианты замены.

    На впрысковые двигатели устанавливают форсунки «Бош» (номер по каталогу 0 280 150 560), «Сименс» (тип Дека-1Д, номера 9261 или 6354). Все форсунки взаимозаменяемы, так же как и электробензонасосы «Бош» (0580 461 044), ТАТЭ (Тюмень, 18.3780) или СОАТЭ (Старый Оскол, 50.1139), устанавливаемые на автозаводе.

    Какие поршневые кольца ставят на двигатели семейств 402 и 406 на конвейере? Детали каких производителей завод рекомендует для ремонта?

    На двигатели семейства 402 ставят поршневые кольца мичуринского завода, а на моторы семейства 406 — костромского завода «Мотордеталь». Для ремонта рекомендуем кольца тех же производителей или аналоги фирм «Бузулук» (Чехия), «Шоттле» и «Гётце» (Германия).

    Можно ли карбюраторный мотор ЗМЗ-4063.10 самостоятельно переделать во впрысковый?

    Такая переделка нецелесообразна. Кроме замены впускной системы и распредвалов (они обеспечивают иные фазы газораспределения), потребуются серьезные изменения систем топливо- и воздухоподачи, управления. К тому же переделанный двигатель не будет соответствовать прежней маркировке, поэтому при регистрации и техосмотре автомобиля могут возникнуть проблемы.

    Газель. Двигатель ЗМЗ-406. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • ПоискМобильная версия

    Газель. Двигатель ЗМЗ-406 ⇒ чистка форсунок соболь дв 40522

    Модератор: Иван695

    Сообщение олег75 » 24 май 2009, 15:13

    Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
    продолжение

    Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
    продолжение2

    Сообщение Кролик » 24 май 2009, 20:53

    Сообщение Гость » 25 май 2009, 13:49

    Сообщение Кролик » 25 май 2009, 21:00

    Сообщение Гость » 26 май 2009, 14:51

    Сообщение SergSat » 14 окт 2009, 12:38

    Сообщение Жека25 » 16 фев 2010, 12:40

    Сообщение shtimer » 08 янв 2011, 09:09

    Сообщение fordovec » 04 фев 2011, 00:51

    Сообщение Engener » 04 фев 2011, 03:41

    Сообщение к николай » 11 мар 2015, 19:13

    Инструменты:

    • отвёртка шлицевая
    • гаечный ключ рожковый 10 мм

    Детали и расходники:

    • Уплотнительные кольца форсунок
    • моторное масло
    • ветошь

    1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя ЗМЗ 406. Снимаем ресивер.

    2. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива.

    3. Снимаем шланг со штуцера топливной рампы.

    4. Ослабляем с помощью шлицевой отвёртки хомут крепления шланга системы вентиляции картера. Снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.

    5. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга сливного топливопровода и снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.

    6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы и снимаем топливную рампу в сборе с регулятором давления.
    При снятии топливной рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут остаться в гнездах топливной рампы.

    7. Вынимаем форсунки. Для снятия форсунки отсоединяем от ее разъема колодку жгута проводов.

    8. Вынимаем форсунку из отверстия впускного трубопровода и закрываем отверстие под форсунку чистой ветошью. Аналогично снимаем форсунки других цилиндров.

    9. Перед установкой форсунки снимаем с нее уплотнительные кольца и заменяем их новыми. Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунку.


    10. Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Замена форсунки двигателя ЗМЗ 405

    Сбрасываем давление топлива в системе питания.

    Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

    Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

    Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

    Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

    Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора

    Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

    Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

    Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

    Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

    Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

    Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

    Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

    Извлекаем форсунку из коллектора.

    Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

    Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Проверка и замена форсунок

    1. Руководства по ремонту
    2. Волга 31105 2004-2009
    3. Проверка и замена форсунок

    Признаками неисправности форсунок могут быть:

    – затрудненный пуск двигателя;

    – неустойчивая работа двигателя;

    – двигатель глохнет на холостом ходу;

    – пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

    – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

    – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

    – повышенный расход топлива;

    – повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

    – калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

    2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера…

    4. …и продувки маслоотделителя.

    5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.

    6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи…

    7. …и слива топлива.

    8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

    9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.

    10. Выверните два болта крепления…

    11. …и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

    12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

    13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

    14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

    15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

    17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

    18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см2). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

    19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

    20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

    21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

    Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
    Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

    Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

    Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
    Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

    Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
    Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

    Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
    Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

    Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    Передняя подвеска Задняя подвеска

    Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

    Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

    Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
    Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

    Раздел 10. КУЗОВ
    Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

    Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
    Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

    Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

    Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
    Полезные советы

    Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

    Приложения
    Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

    Схемы электрооборудования
    Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

    Табличные данные
    Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

    Система питания.Снятие форсунки | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания).
    Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.
    Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха).
    Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).


    Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

    Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

    Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

    Отверткой ослабив хомут,…

    …снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

    Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

    Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

    Извлекаем форсунку из коллектора.

    Устанавливаем форсунку в обратном порядке. 

    Проверка и замена форсунок ГАЗ-3110

    Страница 1 из 2

    Форсунки двигателя снимаем для проверки или для замены

    Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

    Сбрасываем давление топлива в топливной системе, если двигатель был только что остановлен.

    Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

    Снимаем ресивер, как описано в статье — Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

    Затем ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

    Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

    Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

    Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

    Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

    Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки

    Отсоединяем разъем от форсунки.

    Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки

    Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема

    Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.

    Снятие форсунки

    Сбрасываем давление топлива в системе питания.

    Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.

    Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Замена редукционного клапана ГАЗ-3110).

    Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

    Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

    Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

    Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.

    Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена

    За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.

    Содержание статьи

    Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели

    Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаДетали, из которых состоит бензиновая форсунка

    Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.

    Видео: как работает электромагнитная форсунка

    Форсунки к мотору ЗМЗ 405

    Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаФорсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405

    Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.

    Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF

    Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100—120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаТак выглядит инжектор для дизельного двигателя

    Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:

    • игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
    • иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
    • сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
    • фаза закрытия — игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.

    Последние модификации двигателей «Камминз» снабжены топливной системой Common Rail. Для неё используются пьезоэлектрические распылители. Их скорость срабатывания в несколько раз выше, чем у электромагнитных инжекторов. Благодаря этому подача дизтоплива лучше дозируется, исключается его перерасход. Управляет подачей солярки пьезоэлемент, способный изменять свои размеры под воздействием электрического импульса. Пьезокристалл управляет клапаном, регулирующим подачу топлива к соплу форсунки.

    Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

    Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

    • запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
    • на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
    • слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
    • движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
    • падает мощность и динамика разгона двигателя;
    • наблюдаются провалы в работе мотора;
    • резко повышается расход топлива;
    • из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

    Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

    Как определить неисправную форсунку дизеля

    На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

    1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаВынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов
    2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаВ верхние отверстия распылителей вставляются шприцы
    3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.
    Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

    Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

    Диагностика форсунок бензинового мотора

    Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

    1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаТопливная колодка отсоединяется от форсунок
    2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаРазъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов
    3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаЩупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора
    4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаУправляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом
    5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.

    Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

    После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

    Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

    Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

    • тонкую шлицевую отвёртку;
    • рожковые ключи на «10» и «13»;
    • небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
    • шило.

    Действия выполняются в определённом порядке:

    1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
    2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
    3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
    4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
    5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОтвёрткой ослабляется хомут шланга
    6. Снимается рукав, вентилирующий картер.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОслабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции
    7. Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОслабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
    8. Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОткручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
    9. Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаСнимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
    10. От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОт рампы отключается топливный шланг
    11. С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаСнимается шланг, вентилирующий картер
    12. От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаС устройства, регулирующего давление, снимается шланг
    13. Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаОткручиваются крепёжные винты и снимается рампа
    14. Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаРазъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
    15. Форсунка извлекается из коллектора.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаИнжектор вынимается из гнезда коллектора

    Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

    Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

    Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

    • гаечные ключи на «17» и «13»;
    • тонкую шлицевую отвёртку.

    Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

    Затем выполнить несколько несложных действий:

    1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
    2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
    3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаМеста расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять
    4. Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
    5. Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаЧтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе
    6. Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.
      Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаИнжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

    Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

    Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»

    Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

    Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

    • ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
    • корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
    • на распылительном отверстии нет видимых повреждений.

    Чистка, продувка и промывка распылителей

    На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

    Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаФорсунка очищается как снаружи, так и внутри

    Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

    • ножной насос с манометром;
    • аккумулятор и два разноцветных провода;
    • жидкость для очистки карбюратора или инжектора.

    Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

    1. С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
    2. В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
    3. Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
    4. Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
    5. К аккумулятору подключаются провода.
    6. К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.

    Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.

    Видео: самостоятельная очистка бензиновой форсунки

    Замена резиновых уплотнителей и колец

    В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаУплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя

    Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаВ это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель

    Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.

    Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и заменаНовые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками

    Форсунки — важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры — распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.

    Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)

  • Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2107 карбюратор: Ваз 2107: замена датчика температуры своими руками

    Ваз 2107: замена датчика температуры своими руками

    Датчик (измеритель, контролер здесь и далее), показывающий нагрев жидкости, охлаждающей двигатель (ДТОЖ)

    Для предотвращения закипания двигателя автомобиля ваз 2107 в его систему охлаждения встроены датчики. Первый показывает нагрев жидкости, второй включает вентилятор дополнительного обдува двигателя.
    Если контролер температуры дает неправильные показания, то производится замена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2107. Замена его настолько простая процедура, что вам не стоит даже думать о поездке на СТО.
    Проверка и замена своими руками займут 5-7 минут, и сэкономит вам массу времени и деньги.

    Диагностика неисправности

    Индикатор на панели сигнализирует вам о перегреве (закипании) двигателя, а по внешним признакам нагрев двигателя вполне нормальный, и закипания ничто не предвещает, возможно, просто врет датчик (ДТОЖ).
    Гораздо хуже ситуация когда двигатель “закипел” индикатор на панели управления показывает нормальную температуру, причина та же самая, только необходимо ждать остывания двигателя и доливать жидкость (хорошо если есть в запасе).
     Итак:

    • Если вы предполагаете, что контролер  (ДТОЖ) на вашем авто ваз 2107 дает недостоверные показания о нагреве жидкости в системе охлаждения, то вам  необходимо проверить его работу  на нагретом двигателе.
    • Включаем зажигание, снимаем наконечник провода с измерителя температуры жидкости и замыкаем его на корпус двигателя.
    •  Если при этом стрелка индикатора нагрева, расположенного на приборной панели отклоняется вправо, вплоть до красной зоны,  это означает, что измеритель температуры жидкости системы охлаждения (сокращенно ДТОЖ) неисправен.
    •  Если не происходит  перемещения стрелки, это означает обрыв цепи .

    Индикатор температуры (нагрева) жидкости  системы охлаждения на панели приборов (Фото внизу) расположен в левой нижней части.

    Слева внизу вы видите индикатор нагрева жидкости в системе охлаждения

     Показания индикатора:

    • Белый сектор – холодный двигатель;
    • Зеленый сектор – нормальная температура работающего двигателя;
    • Красный сектор – двигатель закипел (перегрев).

    Инструменты

     Понадобится:

    • Торцовый ключ на 21, либо глубокая головка на 21, подойдет и свечной ключ
    • Емкость для слива жидкости из системы охлаждения
    • Новый измеритель

    Как производится на ваз 2107 замена датчика температуры охлаждающей жидкости

     Итак:

    • Измеритель нагрева находится  на головке блока двигателя за четвертым цилиндром с левой стороны.
    •  Отсоединяем минусовой провод от вывода аккумулятора.
    • Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя (чтобы уровень ее был ниже уровня измерителя нагрева).
    • Сдвинув защитный колпачок, отсоединяем провод от измерителя температуры жидкости в системе охлаждения.
    • Используя торцовый ключ на 21,(глубокую головку либо свечной ключ) выкручиваем измеритель температуры жидкости в системе охлаждения (ДТОЖ) из головки цилиндров.

    Сдвинув защитный колпачок, отсоединяем провод и выкручиваем измеритель нагрева жидкости

    •  На измеритель температуры жидкости в системе охлаждения нанесена коническая резьба, поэтому прокладок для него либо  дополнительных уплотнителей не требуется

    Установка измерителя температуры жидкости  в системе охлаждения на ваз 2107

     Итак:

    •  Устанавливаем измеритель нагрева жидкости в системе охлаждения в последовательности обратной снятию
    •  Наливаем через радиатор слитую нами охлаждающую жидкость

    Замена завершена, как видите процедура проще простого. Если перегрев двигателя вызван тем, что не включается вентилятор охлаждения – об этом наша инструкция ниже.

    Датчик вентилятора охлаждения

    Датчик (контролер) включения вентилятора

    Если стрелка индикатора, показывающего нагрев охлаждающей жидкости, расположенного на приборной панели находится в красном секторе шкалы, а электровентилятор, для дополнительного обдува двигателя не включается, то вам нужно  проверить исправность датчика вентилятора.
     Итак:

    •  Чтобы его проверить, включаем зажигание автомобиля и замыкаем концы проводов, подходящих к контролеру включения вентилятора.
    • Если при этом электровентилятор принудительного охлаждения не включился, это значит, что неисправен сам двигатель вентилятора.
    • Если вентилятор включается – это доказывает  неисправность контролера включения вентилятора.

    Ждем, пока двигатель охладится, и только потом можно ехать за новым индикатором, либо вентилятором.

    Снятие контролера вентилятора

    Все, что нужно из инструмента – ключ на 30 и емкость для сбора охлаждающей жидкости из системы:

    • Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму
    • Снимаем клеммы с аккумулятора
    • Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора
    • Отсоединяем наконечники проводов от контролера вентилятора.

    Снимаем наконечники проводов с контролера вентилятора

    Используя ключ на  30, выкручиваем контролер включения вентилятора. Достаем контролер вентилятора.

    Внимание: на контролере включения вентилятора находится медное уплотняющее кольцо, будьте внимательны, чтобы не  потерять его.

    Достаем контролер включения вентилятора вместе с уплотняющим медным колечком

     Итак:

    • Чтобы проверить исправность нового контролера включения вентилятора, подключаем щупы тестера к его контактам, опускаем резьбовую часть контролера  в емкость наполненную водой
    •  Нагреваем воду и, при помощи термометра, проверяем температуру размыкания и замыкания  контактов контролера включения вентилятора
    •  Температура рабочего контролера соответствует температуре 87 и  92° Цельсия

    Устанавливаем датчик включения вентилятора:

    • Устанавливаем контролер  включения вентилятора в последовательности обратной снятию
    • Наливаем через радиатор слитую нами охлаждающую жидкость

    Вот и все,  как видите, процедура очень проста, вам даже не понадобится обучающее видео.

    Датчик температуры топлива

    О неисправности его обычно сообщает  контрольная лампа приборной панели с надписью ”Проверьте двигатель”.
     Датчик температуры:

    • С 1995 года в комплектацию некоторых инжекторных моделей ваз 2107 входит контролер температуры нагрева топлива.
    • Он предназначен, чтобы контролировать нагрев горючего внутри бензобака, и является термистором.
    •  Сопротивление термистора меняется обратно пропорционально нагреву топлива в баке.
    •  Термистор закреплен на сборке датчика, контролирующего расход топлива, которая, помещена внутрь бака.

    К сведению: Информация, поступающая от термистора, используется компьютером РСМ в целях диагностики. Отказ датчика приводит к записи в память системы  OBD неисправности соответствующего кода.
    Выполнение процедуры, описанной ниже, приведет к занесению в постоянную  память OBD кода  неисправности, которая будет высвечена контрольной лампой на панели приборов “Проверьте двигатель”. Завершив проверку и соответствующий восстановительный ремонт,  очистите память системы.

     Начинаем:

    • Снимаем заднее сиденье, затем крышку, открывающую доступ к сборке насоса топлива и датчика расхода/температуры топлива.
      Проверяем исправность подачи питания к контролеру нагрева топлива. Отсоединяем электропроводку от сборки насоса и  датчика расхода/температуры топлива.
    • Подключаем плюсовой щуп вольтметра розово-синему проводу разъема, а отрицательный – черному проводу.
    • Включаем зажигание, показания прибора должны составлять 5.0 Вольт.
    •  Иначе проверяем состояние электропроводки между датчиком и  его РСМ/массой. Если с проводкой все  в порядке, отгоняем автомобиль на СТО для диагностики модуля управления и проведения восстановительного ремонта.
    • Омметром замеряем сопротивление между клеммами датчика расхода/температуры топлива.
    •  Сопротивление датчика при температуре (20 С) должно быть около  2300 ÷ 2700 Ом. Наиболее точная проверка функционирования датчика производится при снятии его с авто и опускании в сосуд с водой,подогреваемый на огне.
    •  Сравниваем результаты измерений в соответствии с картой смены сопротивления.
    • Неисправный контролер  заменяем.

    Замена

    Извлекаем из бака полностью сборку топливного насоса с датчиком расхода/температуры топлива.
    Снимаем со сборки измеритель нагрева топлива. Устанавливаем  в обратном порядке новый измеритель.
    Вот и все, если вы не разбираетесь в инжекторных системах, рекомендуется воспользоваться услугами СТО, иначе цена вопроса может значительно вырасти из за отказов и ошибок  системы ОВD.

    Датчик включения вентилятора автомобиля ВАЗ 2107

    Двигатель российского автомобиля ВАЗ 2107 снабжен охладительной системой в виде радиатора и других узлов, предотвращающих перегрев цилиндров двигателя во время возгорания топливовоздушной смеси. Ключевым моментом в цикле охлаждения является электрический вентилятор, обдувающий радиатор для понижения температуры тосола либо антифриза, циркулирующего в его трубках. Работа вентилятора регулируется датчиком включения, дающим сигнал напрямую, или электронным блоком управления (ЭБУ), в зависимости от вида подачи топливовоздушной смеси машины.

    Для инжекторной системы впрыска

    Принудительную подачу топлива в «семерках» для российского рынка начали применять с 2006 года. В этих моделях машин срабатывание вентилятора и другие функции, осуществляет ЭБУ. На ВАЗ 2107 инжектор сигнал о температуре антифриза поступают с термодатчика ОЖ, который находится с правой стороны блока цилиндров двигателя.

    Где находится

    Данные обрабатываются ЭБУ, который выдает сигнал на реле управления, чтобы включилось охлаждение — схема.  Датчик включения вентилятора на инжекторных системах ВАЗ 2107 не нужен, его заменяет терморезистивный сенсор, а управляющие функции возложены на контроллер.

    схема включения

    В любой «семерке» для защиты вентилятора от замыкания, предусмотрен предохранитель F7, расположенный в монтажном блоке.

    предохранитель F7, расположенный в монтажном блоке

    Работа датчика температуры ОЖ для инжекторной системы

    Обычно включение вентилятора на ВАЗ 2107 сопровождается шумом, который водитель слышит, сидя за рулем. Длительное отсутствие звука работы устройства при движении по городу в летний период, может говорить о неисправности в системе охлаждения, что чревато закипанием антифриза и поломкой узлов двигателя. На подобные дефекты водитель должен реагировать быстро, чтобы не испортить «сердце» своего автомобиля.

    Одним из вариантов неисправности в работе цикла охлаждения двигателя может стать поломка термодатчика ОЖ. Кроме системы охлаждения, он отвечает за правильную подачу топливовоздушной смеси в мотор и его включение в холостом режиме.

    Датчик, влияющий на работу вентилятора ВАЗ 2107 инжектор, состоит из полупроводникового терморезистора с двумя выводами, впаянного в корпус с резьбой, которой ввинчивается в стенку блока цилиндров. На устройство подается постоянное напряжение 5 В. При повышении температуры антифриза, сопротивление терморезистора уменьшается и наоборот. На входе в ЭБУ, проходя через резистор, напряжение падает при увеличении температуры ОЖ до определенного уровня, после которого контроллер дает сигнал на включение охлаждения.

    схема 2

    Как проверить и поставить новый

    Проверить датчик, отвечающий за включение вентилятора не потребует много усилий. Основанием для проверки могут служить такие признаки:

    • Горит сигнал на приборном щите «Check Engine».
    • Непрерывно функционирует вентилятор либо отключен.
    • Занижен крутящий момент в холостом режиме.
    • Перегрев ОЖ.

    Причиной неисправности может послужить устаревшая проводка. Чтобы узнать точно, нужно ее проверить, а потом переходить к датчику.

    Для этого:

    • Отключается минусовой провод аккумулятора.
    • На холодном двигателе сливается антифриз до уровня ниже гнезда термодатчика.
    • Сдвигается защитный слой и отсоединяется проводка от температурного сенсора.
    • Ключом выкручивается датчик из гнезда.

    Далее производится проверка при помощи мультиметра и кипяченой воды. Мультиметр присоединяется к выходам температурного сенсора и устанавливается в режим измерения сопротивления. Сторона с резьбой опускается в кипяток. Если сопротивление стремится к нулю, то датчик исправен. В ином случае, при появлении увеличенных показаний сопротивления, сенсор требует замены.

    Для замены лучше приобрести такую же модель, какая была установлена при покупке автомобиля. Установка нового сенсора происходит аналогично в обратном направлении.

    Для карбюраторных систем

    На дорогах эксплуатируется еще множество машин ВАЗ 2107 с карбюраторной подачей топливной смеси. Как и в инжекторе, охлаждение двигателя происходит благодаря радиатору и вентилятору, только регулирование процесса осуществляется датчиком вентилятора.

    датчиком вентилятора

    Место нахождения и принцип действия

    На старых автомобилях начинается дополнительное охлаждение при достижении тосола определенной температуры, обычно 92 °С (есть различия для отдельных датчиков). Карбюраторные системы снабжены 2 датчиками ОЖ — один на регулирование работы вентилятора, а второй отправляет показания на панель приборов водителя.

    Сенсор, включающий вентилятор расположен на панели радиатора снизу, с правой стороны. Чтобы его увидеть, требуется поднять капот и на тыльной стороне видна «гайка» с проводкой. Обычно это модификации ТМ-108.

    «гайка» с проводкой

    Принцип работы заключается в изменении объема рабочего тела датчика при колебании температуры его рабочего тела. Внутри толстостенного стального корпуса находится рабочая смесь покрытая гибкой пластиной, прикрепленной к толкателю, который соединяет контакты при срабатывании датчика.

    подключение контактов

    В стальном корпусе датчик равномерно нагревается, рабочее тело расширяется и происходит подключение контактов, вентилятор срабатывает.

    Существует несколько модификаций устройств — ТМ108; ТМ108-10; 661.3710. Первый рассчитан на рабочие температуры: 92–99 °С (срабатывание и отключение контактов). Второй рассчитан на более холодный режим работы: 87–92 °С. Эти датчики работают в схеме с дополнительным реле и выдерживают ток в 1 А. Если релейный контакт не предусмотрен, и вентилятор подключается напрямую к датчику, то применяется последняя модель на 16 А.

    схема с дополнительным реле

    Проверка и замена

    При подозрении на перегрев двигателя и отсутствии звука работы вентилятора долгое время, необходимо определить неисправности. При замыкании проводки устройство может отказать либо перегореть предохранитель.

    Проверить устройство несложно. Нужно снять проводку с сенсора, включить ключ зажигания и соединить концы. Если охлаждение заработает, то проблема с устройством, оно требует замены. Бывает, что включение охлаждения получается при температурах выше указанных на корпусе датчика, что тоже говорит о его неисправности.

    Для замены понадобится слить тосол или поторопиться ввинтить новый датчик, немного пролив ОЖ. Двигатель должен быть холодным. Откручивать можно гаечным или разводным ключом. Лучше подставить какую-нибудь емкость и подорвать ключом гайку корпуса. Затем аккуратно откручивать резьбу вручную, прижимая ее к гнезду. Отодвинуть старое устройство и быстро придавить пальцем, можно какой-нибудь затычкой, отверстие в радиаторе. Аккуратно ввинтить купленный датчик и присоединить проводку.

    Видео по теме

    Хорошая реклама

     

    Как проверить указатель и заменить датчик температуры ВАЗ-2107

    Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком температуры ТМ-106, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).

    Рассмотрим характерные неисправности указателя и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

    Стрелка прибора постоянно находится в красной зоне

    При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика.

    Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен.

    В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на «массу».

    Для проверки снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов), отсоединяем от указателя зеленый провод с белой полосой и включаем зажигание.

    Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель температуры охлаждающей жидкости исправен, а поврежден провод.

    Стрелка прибора постоянно находится в начале шкалы

    При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика и соединяем его с «массой».

    Если стрелка отклонилась – датчик неисправен.

    Если стрелка не отклонилась, снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов) и соединяем с «массой» вывод указателя температуры, к которому подсоединяется зеленый провод с белой полосой

    Если стрелка отклонилась – прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем температуры.

    Проверить датчик можно омметром.

    Исправный датчик при температуре жидкости 20–25°С (стрелка указателя находится в начале шкалы) должен иметь сопротивление 1000–5000 Ом, а при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 100–110 Ом. Датчик неразборный – ремонту не подлежит.

    Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

    Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости установлен в головку блока цилиндров с правой стороны.

    Меняем датчик на остывшем двигателе.

    Сливаем охлаждающую жидкость.

    Отсоединяем наконечник провода от вывода датчика.

    Ключом «на 22» (или свечным ключом) отворачиваем датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Перед установкой нового датчика проверяем его исправность и убеждаемся, что его уплотнительная алюминиевая прокладка не имеет повреждений

    Подсоединяем провод, заливаем охлаждающую жидкость. В случае утечек подтягиваем датчик.

    ВАЗ-2107. Датчик включения вентилятора: установка, ремонт, замена

    Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя вследствие несвоевременного включения вентилятора радиатора. Подобная неисправность несет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры ОЖ до критических показателей способно вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки, а также стать причиной заклинивания подвижных элементов мотора.

    Чаще всего вентилятор радиатора не срабатывает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход устройства из строя в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если на ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора утратил свою работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

    ВАЗ 2107 датчик включения вентилятора

    Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

    Если вы, находясь за рулем автомобиля, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, перешла в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, будет лучше остановиться на обочине дороги и немедленно выключить двигатель. Если этого не предпринять, тосол или антифриз попросту закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации достаточно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Дальше, по возможности, ее нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

    Что не так с вентилятором?

    Заподозрив в перегреве неисправный вентилятор радиатора охлаждения, первым делом проверьте его на работоспособность. Сделать это совсем несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, а к его контактам подведите электричество от аккумулятора. Не перепутайте при этом полярность!

    Не работает вентиляторЕсли не работает вентилятор при прямом подключении – причину нужно искать в электроприводе. Если же электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

    Дальнейшая проверка

    Дальнейшую проверку следует проводить по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить его самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить аналогичное устройство из соседнего гнезда или другого автомобиля и вставить его в соответствующий разъем. Заработал – причина установлена, не работает вентилятор – идем дальше.

    С проверкой предохранителя никаких проблем не возникнет. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем ее обычным тестером или самодельным пробником, выполненным из двух проводов и лампы, и результат налицо. При необходимости меняем предохранитель и продолжаем движение. Но если и на этот раз мы с вами ошиблись, проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.

    Где находится датчик включения вентилятора

    Особенности системы охлаждения в разных модификациях

    Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и у авто с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Более того, у инжектроных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора как таковой вообще отсутствует. Его функции выполняет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим более детально расположение этих устройств у карбюраторных и инжекторных «семерок».

    Где находится датчик включения вентилятора?

    У всех устаревших модификациях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то справа внизу. Снаружи он выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на тыльную сторону радиатора — вы обязательно его увидите. Принцип действия датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. У автомобилей с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основе данных, полученных от датчика. Иными словами, ЭБУ сам контролирует все процессы. Но где находится датчик включения вентилятора у инжекторных «семерок»?

    Вентилятор радиатораКак уже говорилось, такого устройства у них вообще нет. Не ищите его на радиаторе или где-нибудь еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он то и передает электронному блоку управления все необходимые сведения о температуре ОЖ.

    Проверка датчика

    Теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите с его клемм электрический разъем. Чтобы определить, исправно ли устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

    Может случиться и так, что устройство включения вентилятора неправильно реагирует на температуру. Иными словами механизм замыкания контактов срабатывает, но при большем ее значении. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры в 92 градуса, а размыкать – при 87 ºС.

     как проверить датчик включения вентилятора ваз 2107

    Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного другой. Поскольку у инжекторных авто ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, проверять нужно контроллер температуры. Но для начала следует проинспектировать наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора замкните на «массу», а плюсовой подсоедините к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не меньше 12В. Если же его величина снижена, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, выкрутите контроллер температуры с патрубка для дальнейшей проверки.

    Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при разных температурах. Переведите тестер в режим омметра и замеряйте сопротивление на его контактах. Примечательно, что оно растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм; 80 ºС – 340 Ом; 90 ºС – 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагревать, положив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивок ЭБУ может составлять 92-95 ºС. Его сопротивление при этом близко к нулю.

    Замена датчика включения вентилятора ВАЗ 2107 инжектор

    Следует обозначить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейшей их неисправности, они должны быть заменены. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

    Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

    Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно искать смотровую яму, снимать защиту двигателя и т. п. Но можно этого и не делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно, немного охлаждающей жидкости при этом выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под место соединения всегда можно подставить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

    Итак, подготовьте новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Аккуратно ключом отверните датчик. Продолжите его откручивание рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не умудритесь при этом потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Остается подключить к нему провода, запустить силовой агрегат и проверить, все ли работает.

    Температура датчика включения вентилятора ВАЗ 2107

    Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

    В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не нужен. Он расположен достаточно высоко, поэтому ее вытекание будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отключаем разъем, далее откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, работа вентилятора гарантирована.

    Несколько полезных советов

    Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменным заводским изделиям. После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости воспользуйтесь термостойким автомобильным герметиком.

    Проверка датчиков приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Датчики приборов – это сокращённое их название, а полностью название звучит так: «Датчики контрольных приборов». Со временем любой датчик приходит в негодность и после чего его нужно заменить на новый, потому что без показаний которые дают датчики езда становиться менее комфортной.

    Согласитесь не удобно же вить ехать и не знать сколько бензина осталось в баке, из-за того что датчик уровня топлива пришел в негодность. Поэтому чтобы такого не случалось, мы с вами сегодня разберём вопрос касающийся проверки датчиков приборов на работоспособность.

    Примечание!
    Для проверки датчиков, вам понадобятся: Мульти-метр с функцией «Омметр» и возможно небольшой набор основных гаечных ключей!

    Какого типа устанавливались с завода датчики?
    На большинство карбюраторных автомобилях ставились датчики по типу:

    • БМ-150 – Это датчик который следит за уровнем топлива в автомобиле
    • ТМ-106 – Такой датчик следит за температурой охлаждающей жидкости
    • ММ393А – А этот датчик нужен для того, чтобы следить за давлением масла в системе
    • ММ-120 – Благодаря этому датчику, загорается контрольной лампа давления масла.
    • РС-492 – А это уже реле-прерыватель благодаря которому лампа ручника не горит а мигает.

    Когда нужно проверят датчики на работоспособность?

    Примечание!
    Фотографии приборов для наглядности , показаны на примере от автомобиля ВАЗ 2106!

    Каждый датчик нужно проверять по мере выходу его из строя, так например:

    1. При выходе из строя датчика уровня топлива, указатель который показывает уровень топлива будет либо сильно врать, либо его стрелка вообще нечего показывать не будет.

    На фото изображен указатель который показывает оставшиеся топливо в бензобакеНа фото изображен указатель который показывает оставшиеся топливо в бензобаке

    2. При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, произойдёт идентичная ситуация а именно указатель температуры двигателя будет либо врать, либо его стрелка вообще не будет работать.

    На фото показан указатель который показывает температуру «ОЖ»На фото показан указатель который показывает температуру «ОЖ»

    3. При выходе из строя датчик указателя давления масла, произойдёт точно такая же ситуация как и датчиками которые приведены выше.

    На фото в руках человек держит указатель который показывает давления масла в системеНа фото в руках человек держит указатель который показывает давления масла в системе

    4. При выходе из строя датчик контрольной лампы давления масла, лампа будет либо постоянно гореть, либо она не будет выключаться вообще что приведёт вас в замешательство.

    Стрелка указывает на контрольная лампу которая следит за давления масла в системеСтрелка указывает на контрольная лампу которая следит за давления масла в системе

    5. При выходе из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника, лампа которая сообщает то что машина стоит на ручнике будет постоянно гореть, а не мигать как это требуется.

    На фото стрелка указывает на контрольную лампу ручникаНа фото стрелка указывает на контрольную лампу ручника

    Примечание!
    Не во всех случаях при неправильной работе приборов виноваты лишь только датчики, иногда это могут быть и сами приборы которые неисправны, поэтому возьмите это себе во внимание!

    Как проверить на работоспособность датчики контрольных приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Проверка датчика указателя уровня топлива (ДУТ):

    Датчик указателя уровня топлива, находится одним концом в самом бензобаке, а другим концом выведен наружуДатчик указателя уровня топлива, находится одним концом в самом бензобаке, а другим концом выведен наружу

    Этот датчик установлен в самом бензобаке он имеет переменный резистор, а резистор в свою очередь управляет рычаг с поплавком. На коротком конце рычага с поплавком расположен контакт, который и включает лампу резерва топлива если в баке при этом осталось бензина около «4-6.5 литров».

    Далее для проверки датчика, подсоедините к нему выводы от мульти-метра и вследствие чего мульти-метр должен показать результат, который:

    • При полностью опустошенном баке составит: «315-345 Ом».
    • При заполненным наполовину составит: «-108, -128 Ом».
    • И при полностью наполненном составит: «-7 или =7 Ом».

    Проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ):

    Датчик указателя температуры «ОЖ», который располагается с левой стороны в головке блока цилиндровДатчик указателя температуры «ОЖ», который располагается с левой стороны в головке блока цилиндров

    Этот датчик находится внутри головки блока цилиндров а если быть более точным то он в неё ввёрнут, как показано на рисунке выше. Работа датчика заключается в следующем, в этом датчике установлен терморезистор который изменяет своё электрическое сопротивление в зависимости от температуры «ОЖ», и после чего данные от датчика подаются на указатель температуры.

    Чтобы проверить датчик, подключите к нему мульти-метр и воспользуйтесь данными которые указывают на правильную работу датчика:

    Таблица по которой необходимо проверять датчик на работоспособностьТаблица по которой необходимо проверять датчик на работоспособность

    Примечание!
    Чтобы вы приблизительно знали о том как проверить этот датчик на работоспособность, просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:

    Проверка датчика указателя давления масла:

    На фото происходит выворачивание датчика указателя давления масла, который располагается на блоке цилиндровНа фото происходит выворачивание датчика указателя давления масла, который располагается на блоке цилиндров

    Этот датчик преобразует давление которое находится в системе смазки в сопротивление электрической цепи и тем самым передаёт показания на указательный прибор который расположен на панели.

    Датчик давления установлен на самом блоке цилиндров, поэтому если вы захотите его проверить то в таком случае вам придётся его снять и проверить на сопротивление основываясь на показаниях которые даны ниже:

    Данные по которым необходимо производить проверку датчика на работоспособностьДанные по которым необходимо производить проверку датчика на работоспособность

    Проверка датчика контрольной лампы которая следит за давлением масла:

    Стрелка указывает на датчик контрольный лампы давления масла, который расположен с левой стороны на блокеСтрелка указывает на датчик контрольный лампы давления масла, который расположен с левой стороны на блоке

    Установлен этот датчик с левой стороны на блоке цилиндров. Для проверки датчика разомкните и после чего сомкните контакты при давлении «0,2-0,6 кгс/см.кв.». Если контакты размыкаются и смыкаются при таком давлении, тогда с датчиком всё в порядке.

    Проверка реле-прерыватель контрольной лампы ручника:
    Этот реле предназначен для прерывистого горения лампы ручного тормоза. Располагается он в подвешенном состоянии за провода за панелью приборов. Проверить реле очень просто, количество его включений в минуту и выключений при напряжении на реле от «10,8» до «15 В» и при температуре «-40 до +40 °C» должно быть около «60-120 раз».

    Для проверки реле-прерывателя с помощью мульти-метра, в рабочем состоянии сопротивление его обмотки составит «26 Ом».

    Примечание!
    Этот реле ставился не на все автомобили, к примеру на «ВАЗ 2106» этот реле стали применять лишь в «1994 г», до этого реле-прерыватель не применялся. Поэтому при поднятии ручника контрольная лампа ручника горит постоянным светом!

    Вопрос?
    А каким образом вы проверяете датчики на работоспособность? (Ответ пишите в комментариях)

    Не работает вентилятор радиатора ВАЗ 2107

    Система охлаждения устроена таким образом, чтобы вентилятор запускался только после нагревания двигателя до установленной температуры. Неработающий датчик включения вентилятора может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

    датчик включения вентилятора 2107

    Не путайте этот датчик с датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) который показывает температуру двигателя на панели приборов и устанавливается справой стороны двигателя.

    Вовремя заметить его поломку можно только пожалуй только летом, да и то в городе или при медленной езде так как встречного потока воздуха вполне достаточно для нормальной работы системы охлаждения. Вентилятор системы охлаждения, на автомобилях ВАЗ 2107, запускается с характерным шумом, поэтому момент его запуска хорошо слышен.

    Где располагается и температура включения

    Расположен датчик включения вентилятора у инжекторных моделей, на выходном алюминиевом патрубке головки блока цилиндров (артикул — 23.3828, применяется в ВАЗ-2107i-2112, 21213, 2123, ALFA ROMEO, DAEWOO, FIAT, LANCIA, OPEL), на карбюраторных моделях (ТМ 108-02 92/87 С) он установлен на радиаторе охлаждения двигателя.

    Для  «классики» температура срабатывания вентилятора равна 92 градусам и отключения — 87 С0, поэтому установка подходящего по размерам, но с другим номером не рекомендуется.

    На карбюраторных моделях датчик расположен на радиаторе

    Проверка электровентилятора и его цепей

    Для того чтобы проверить работу вентилятора и цепей питания на инжекторной «семерке» нужно отключить разъем с датчика, ЭБУ даст команду на включение вентилятора. Если этого не произошло, то нужно проверять не сам датчик, а исправность предохранителя F7, электродвигателя, реле вентилятора и цепей питания. Ниже приведена схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 инжектор.

    схема включения вентилятора охлаждения ваз 2107 инжектор

    Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 (инжектор)

    Принцип действия такого устройства отличается от ТМ 108 и основан на изменении сопротивления.

    датчик включения вентилятора ваз 2107

    Датчик нагреваясь уменьшает сопротивление, ЭБУ контролирует это изменение и при достижении заданного параметра (около 195 Ом) включает реле вентилятора.

    На карбюраторной модели  все сделано несколько проще, если предохранитель и реле исправны, то для того, чтобы электродвигатель заработал, достаточно снять фишки с датчика и замкнуть их между собой.

    датчик включения вентилятора охлаждения ваз 2107

    Принцип работы датчика включения вентилятора устанавливаемого на радиаторе такой, в холодном состоянии биметаллическая пластина размыкает контакты, а при достижении температуры в 92 градуса (в идеале) замыкает и реле срабатывает. На практике достаточно часто можно купить датчики с некоторым разбросом значений. Проверить новый можно нагревая в воде, контролируя температуру и включение.

    датчик включения вентилятора охлаждения ваз 2107

    Диагностика

    Проверить датчик включения вентилятора можно замером сопротивления при различных температурных условиях. Для этого используют тестер (мультиметр) в режиме омметра и измеряется сопротивление запчасти. Оно должно снижаться пропорционально нагреву ОЖ, как уже было сказано, чем выше нагрев, тем ниже сопротивление.

    Проверку сопротивлений можно проводить не снимая его с машины, для этого достаточно снять фишку и проводить измерения на контактах детали и прогревать двигатель контролируя его нагрев по прибору на панели. Таблицу с ориентировочными значениями зависимости сопротивления от температуры смотрите ниже.

    Перед установкой нового контролера, можно проверить изменение сопротивления в емкости с нагретой водой.

    Проверить электродвигатель можно подав напряжение от аккумулятора, голубой провод — «+», голубой с черным или просто черный это «-«.

    подключение электровентилятора

    Случается, что запуск вентилятора происходит при нестандартно больших температурных значениях, это говорит о его неисправности.

    Если при проверке выясняется, что электродвигатель, предохранитель, датчик все исправно, в этом случае нужно проверить исправность реле. Бывает что просто выгорают контакты. На фото ниже

    Реле вентилятора на ВАЗ 2107 инжектор находится на дополнительном блоке под «бардачком» (см. фото) оно крайнее слева номер 23-3787.

    реле вентилятора ваз 2107 инжектор

    Реле вентилятора ваз 2107 (инжектор)

    Если Вам нечем заменить данное реле, то можно починить его. Контакт крепиться на пластине и чтобы восстановить его работоспособность достаточно поджать контакт. Для этого:

    1. разбираем реле;
    2. отгибаем верхний упор пластины;
      разбираем реле вентилятора ваз 2107
    3. приподнимаем пластину с контактом для удобного доступа;
    4. поджимаем контакт;
      разбираем реле вентилятора ваз 2107
    5. собираем обратно.

    Следует заметить, что со временем поломка повторяется, проверено.

    Замена датчика

    Замена датчика на инжекторной модели проще чем на карбюраторной, так как нет необходимости сливать охлаждающую жидкость. Достаточно подложить какую-нибудь тряпку для впитывания вылившейся ОЖ. Ключом на 19 откручивается деталь, вынимается и быстро устанавливается новая. При установке рационально заранее нанести на резьбу герметик.

    Для проведения процедуры замены на карбюраторной машине, необходимо сперва слить тосол (антифриз) и только потом ключом на 30 открутить датчик, и установить новый.

    При покупке датчиков и контролеров температуры старайтесь выбирать фирменные детали.

    С легкостью меняем датчик включения вентилятора и ДТОЖ на «Жигулях» — ВАЗ 2107

    Автор: Виктор

    Для поддержания оптимальной работы силового агрегата в любом автомобиле используется множество датчиков и регуляторов. Не исключением стали и отечественные «Семерки». Какие функции выполняют датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 и датчик температуры антифриза, как проверить и заменить эти устройства? Ответы вы найдете ниже.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Описание датчика включения вентилятора

    Где находится датчик температуры в ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор, в чем заключается его предназначение? Для начала рекомендуем ознакомиться с назначением и возможными неисправностями.

    Место расположения и назначение

    Этот контроллер является неотъемлемым элементом охладительной системы силового агрегата и фактически выполняет аналогичную термостату функцию. Когда температура мотора увеличивается до определенного значения, контроллер активирует вентилирующее устройство, что способствует охлаждению радиатора ДВС. Вентилирующее устройство используется для отгона тепла от радиатора благодаря нагнетанию воздушного потока на него. Основное предназначение датчика вентилятора является предотвращение перегрева силового агрегата.

    Что касается места установки, то искать это устройство следует в моторном отсеке ВАЗ 2107. Открыв капот, вы сразу же можете увидеть радиаторный узел, в нем и установлен датчик. В зависимости от формы радиаторного устройства контроллер может располагаться снизу слева или справа.

    Принцип действия

    Принцип работы состоит в следующем:

    1. На нижней части контроллера располагается специальная пластина, которая видоизменяется, то есть изгибается в случае увеличения температуры силового агрегата.
    2. Во время изгибания пластина оказывает определенное давление на поршень. Последний начинает двигаться вперед, во время перемещения он замыкает контакты на устройстве. Речь идет как о подвижных, так и о неподвижных контактах.
    3. В случае, если охлаждающая жидкость остается холодной и не нагревается, то пластина, соответственно, не будет изгибаться.

    Принудительное включение вентилятора

    В соответствии с техническими характеристиками системы охлаждения «Семерки», вентилятор не должен работать постоянно. Но в некоторых случаях все равно реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит в результате поломки контроллера — датчик температуры, расположенный в подкапотном отсеке, вывел на приборку данные о перегретом силовом агрегате, при этом вентилятор не включается. Это может свидетельствовать о поломке датчика вентилятора либо о его плохом контакте с бортовой сетью автомобиля.

    Решить проблему можно двумя способами:

    1. При движении по ровной дороге можно попробовать ехать без остановок, это позволит обдуть потоком встречного воздуха радиатор двигателя. При этом обязательно нужно следить за температурой мотора, то есть стрелкой указателя на панели приборов. При необходимости остановиться на светофоре включайте отопитель на полную мощность.
    2. Но лучше будет принудительно активировать вентилятор. Для этого из датчика необходимо вытащить два контакта, после чего замкнуть их друг с другом, но перед выполнением этих действий следует отключить аккумуляторную батарею. После замыкания подключите аккумулятор — это приведет к тому, что устройство будет работать без перерыва. После остановки автомобиля вентилятор продолжит работать и будет делать это, пока АКБ не разрядится.

    Диагностика регулятора

    Чтобы выполнить проверку, вам понадобится обычная вода, емкость, термометр, которые сможет работать при высоких температурах, а также обычная бытовая печь.

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра и осуществляется она следующим образом:

    1. Для начала воду нужно налить в тару.
    2. Опустите в жидкость часть датчика, противоположную той, на которой находятся контакты.
    3. Затем щупы тестера нужно подсоединить к контактам контроллера. Сам мультиметр нужно настроить в режим замера сопротивления или прозвона.
    4. Поставьте емкость на плиту и включите газ, постепенно нагревая жидкость в нем. Также в емкости должен находиться и термометр.
    5. Когда температура жидкости увеличится примерно до 92 градусов, контакты на контроллере, если она рабочий, должны замкнуться. В этот момент тестер может издать характерный звук. Если этого не произошло, то устройство подлежит замене. Показания тестера необходимо сравнить с нормированными, которые указаны в сервисной книжке (видео о диагностике снял Яковлев Дмитрий)

    Инструкция по замене своими руками

    Для замены датчика нужно сделать следующее:

    1. Сначала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
    2. Снимите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и выкрутите пробку с радиаторного устройства. Это позволит предотвратить образование высокого давления в системе.
    3. Далее, под радиаторный узел установите тару — в нее сольется антифриз после снятия. Открутите кран и подождите, пока жидкость сольется.
    4. Когда эти действия будут выполнены, потребуется отключить разъем с проводкой от устройства. Далее, используя гаечный ключ на 30, вам надо будет открутить датчик и извлечь его из посадочного места. При демонтаже не потеряйте стальной уплотнитель, а перед дальнейшей установкой необходимо будет обработать место монтажа герметиком. Важно, чтобы сам герметик был высокотемпературным — обработка им посадочного места позволит предотвратить утечку расходного материала.
    5. Когда устройство будет установлен, необходимо вмонтировать обратно пробку на радиаторном узле. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности — сначала необходимо залить охлаждающую жидкость, после чего подключить аккумуляторную клемму.
    6. Для диагностики работоспособности устройства нужно завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор.

    Фотогалерея «Самостоятельно меняем датчик»

    Описание контроллера температуры охлаждающей жидкости

    Датчик температуры являет собой резисторный элемент, выполняющий функцию передачи и приема данных о том, какая температура расходного материала в системе охлаждения. С увеличением температуры сопротивления датчика изменяется, в результате чего он подает напряжение на приборную панель. На последней установлен указатель, который демонстрирует, до какой температуры прогрелся силовой агрегат автомобиля. Где стоит ДТОЖ? Располагается устройство на ГБЦ, за четвертым цилиндром.

    В инжекторных машинах ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам, датчик включения вентилятора, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе (в карбюраторной машине), так как ДТОЖ находится на двигателе.

    Принцип работы

    Принцип действия ДТОЖ заключается в постоянном взаимодействии магнитного поля (постоянного) с полем измерительных устройств. По всем обмоткам проходит напряжение. Постоянный магнит подключается к указателю, расположенному в приборной панели. При изменении температуры изменяется также параметр сопротивления устройства, что приводит к колебанию стрелки.

    Возможные неполадки и методы их устранения

    Какие неисправности могут произойти в работе устройства:

    1. Датчик вышел из строя. Проблема такого плана решается путем замены контроллера на работоспособный.
    2. Поврежден контакт на разъеме подключения устройства к бортовой сети. Также контакты могут быть окислены. При такой неисправности можно попытаться очистить контакты, если же их повреждение очень сильное, то разъем лучше заменить.
    3. Устройство может перестать работать из-за поврежденной электроцепи. Необходимо произвести диагностику состояния проводки тестером, если цепь действительно повреждена, то неисправный участок подлежит ремонту или замене.

    Диагностика регулятора

    Для проверки работоспособности нужно выполнить следующие действия:

    1. Для начала нужно прогреть силовой агрегат, чтобы температура ДВС увеличилась до 90 градусов. После этого мотор можно заглушить.
    2. Далее, активируется зажигание и открывается капо автомобиля.
    3. Вам необходимо отключить наконечник провода с измерительным устройством, а затем замкнуть его на корпус мотора.
    4. Если в результате выполненных действия стрелка датчика на контрольном щитке стала отклоняться в правую сторону, выходя в красную зону, это говорит о поломке контроллера. Если же стрелка не перемещается, то скорей всего, в цепи подключения имеется обрыв.

    Самый простой способ проверить обрыв цепи: на рабочем двигателе снять фишку с ДТОЖ, если все нормально и нет обрыва в какой-то цепи, то вентилятор включится на максимальные обороты (видео снял Дмитрий Макаров).

    Инструкция по снятию и замене БП своими руками

    Чтобы произвести замену ДТОЖ, нужно сделать следующее:

    1. Откройте капот и найдите контроллер. Отключите клеммы с проводами от аккумуляторной батареи.
    2. Из блока цилиндров силового агрегата следует слить антифриз. Жидкость сливается до того момента, пока ее уровень не будет ниже места установки датчика.
    3. Далее, вам необходимо будет сдвинуть защитный колпачок на разъеме, а также отключить подключенный к датчику провод.
    4. При помощи гаечного ключа на 21 нужно открутить устройство и вытащить его из посадочного места. Более удобно использовать для этой цели свечной ключ или головку.
    5. Демонтируйте устройство и замените его на новое, дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
    Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Наглядное пособие по замене ДТОЖ на классических ВАЗах»

    Что нужно знать об этом процессе, и как самостоятельно выполнить задачу по замене в домашних условиях — подробная и наглядная инструкция приведена ниже (ролик опубликован каналом AVTO ВАЗик).

    Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?

    В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.

    Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.

    Для чего нужен датчик?

    Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.

    Кроме того, анализируя данные, поступающие с устройства, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.

    При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.

    Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.

    Принцип работы прибора

    Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.

    С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.

    По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.

    Симптомы поломки

    Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:

    1. На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
    2. На холодном сложно запустить двигатель.
    3. При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
    4. Увеличение расхода бензина.
    5. При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.

    Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.

    Основные неисправности датчика

    Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:

    1. Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
    2. Положительный полюс прибора замыкается на массу.
    3. Нарушена целостность элемента.
    4. В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.

    Причины поломок

    При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.

    Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.

    В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.

    Где находится ДЭТЖ?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.

    В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.

    Как снять и проверить датчик?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:

    1. От минусовой клеммы отсоединить провод.
    2. Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
    3. Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.

    На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:

    1. В электрочайник налейте холодную воду.
    2. Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
    3. Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.

    Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.

    20

    Температура воды, ºС

    Сопротивление датчика, Ом

    -20

    28680

    0

    3000

    3520

    40

    1459

    60

    667

    80 002

    80 002

    177

    Установка нового прибора

    Если все показания несущественны, то это можно отнести к ошибке измерения.Но если разница значительная, необходимо установить новый датчик. И купить можно в любом автомобильном магазине, стоимость этих устройств относительно невысока. Установка производится в порядке, обратном демонтажу.

    Не использовать при установке датчика ленты FSM или силиконовые герметики. Достаточно установить новую медную шайбу, которая обеспечит исправность

    .

    Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?

    В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.

    Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.

    Для чего нужен датчик?

    Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.

    Кроме того, анализируя данные, поступающие с прибора, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.

    При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.

    Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.

    Принцип работы прибора

    Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.

    С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.

    По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.

    Симптомы поломки

    Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:

    1. На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
    2. На холодном сложно запустить двигатель.
    3. При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
    4. Увеличение расхода бензина.
    5. При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.

    Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.

    Основные неисправности датчика

    Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:

    1. Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
    2. Положительный полюс прибора замыкается на массу.
    3. Нарушена целостность элемента.
    4. В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.

    Причины поломок

    При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.

    Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.

    В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.

    Где находится ДЭТЖ?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.

    В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.

    Как снять и проверить датчик?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:

    1. От минусовой клеммы отсоединить провод.
    2. Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
    3. Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.

    На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:

    1. В электрочайник налейте холодную воду.
    2. Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
    3. Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.

    Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.

    .

    Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?

    В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.

    Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.

    Для чего нужен датчик?

    Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.

    Кроме того, анализируя данные, поступающие с устройства, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.

    При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.

    Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.

    Принцип работы прибора

    Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.

    С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.

    По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.

    Симптомы поломки

    Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:

    1. На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
    2. На холодном сложно запустить двигатель.
    3. При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
    4. Увеличение расхода бензина.
    5. При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.

    Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.

    Основные неисправности датчика

    Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:

    1. Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
    2. Положительный полюс прибора замыкается на массу.
    3. Нарушена целостность элемента.
    4. В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.

    Причины поломок

    При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.

    Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.

    В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.

    Где находится ДЭТЖ?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.

    В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.

    Как снять и проверить датчик?

    Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:

    1. От минусовой клеммы отсоединить провод.
    2. Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
    3. Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.

    На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:

    1. В электрочайник налейте холодную воду.
    2. Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
    3. Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.

    Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.

    20

    Температура воды, ºС

    Сопротивление датчика, Ом

    -20

    28680

    0

    3000

    3520

    .

    Как заменить датчик охлаждающей жидкости менее чем за 20 минут

    Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости может вызвать загорание индикатора двигателя

    Ваш автомобиль Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или CTS предназначен для измерения тепла внутри двигателя через температуру охлаждающей жидкости. Затем эта информация отправляется назад к главный компьютер PCM, чтобы можно было отрегулировать синхронизацию двигателя и Ширина импульса топливной форсунки, которая контролирует расход топлива и производительность двигателя.Он также будет контролировать индикатор показаний датчика или индикатор температуры двигателя на приборной панели.

    Что идет не так?

    Датчик температуры состоит из металлического корпуса, заполненного композитом, изменяет сопротивление через свою внутреннюю цепь при повышении температуры или снижается в двигателе. Тепло и вибрация двигателя могут вызвать неисправность датчика. потерять заданное сопротивление, которое отправит на компьютер ложные показания и может включите контрольную лампу.

    Сколько это стоит?

    При отвозе машины в ремонтный гараж или к дилеру за охлаждающей жидкостью Замена датчика температуры будет стоить от 120 до 180 долларов США. в зависимости от типа автомобиля и расположения датчика. Если вы делаете Стоимость датчика будет составлять от 14 до 24 долларов США. Вы также потребуется галлон охлаждающей жидкости для пополнения системы после завершения работы. полный.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Видео о проделанной работе находится внизу этого руководства.

    Давайте начнем

    Пуск при холодном двигателе. Поднимите автомобиль, используя домкраты, чтобы слить жидкость из системы охлаждения. Носить защитные очки и перчатки.

    1. Сбросить давление в системе охлаждения

    Найдите и медленно снимите герметичную крышку системы охлаждения, чтобы снять система любого остаточного давления. Затем вам нужно будет слейте воду из системы охлаждения, потому что датчик погружен в охлаждающую жидкость и когда он снят, охлаждающая жидкость будет вытекать из порта охлаждающей жидкости.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    2. Найдите датчик охлаждающей жидкости

    Обычно датчик температуры охлаждающей жидкости может быть только в трех местах. расположенном: в корпусе термостата или рядом с ним, в головке цилиндров или в впускной коллектор. Чтобы узнать, где расположен датчик, проверьте Изображения Google или вы можете использовать онлайн-сервис, например Митчелл1. Ты можешь также купите новый датчик и сопоставьте его с датчиком на двигателе.

    3. Снимите электрический разъем

    Снимите двухпроводной электрический разъем датчика, который будет удерживаться на предохранительным зажимом. Вы должны нажать на рычаг зажима вниз или вверх, чтобы отпустите его.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    После снятия предохранителя осторожно потяните разъем вверх, но осторожно, чтобы не повредить провода разъема.Также проверьте электрическую клеммы на коррозию, потому что это изменит показания датчика, который вызовет ложные показания. Если ржавчина или коррозия присутствуют очистите или замените жгут датчика.

    4. Снимите датчик охлаждающей жидкости

    Датчик охлаждающей жидкости удерживается на месте одним из двух способов. Первый типичный корпус с резьбой, который вы сможете снять, используя большой 22 мм или 24 мм торцевой ключ или гаечный ключ.В примере ниже датчик удерживается большой зажим C. С помощью медиатора потяните зажим вверх и в сторону от датчик. Это позволит вынуть датчик из порта доступа охлаждающей жидкости.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    После снятия зажима или откручивания датчика возьмитесь за датчик, чтобы снять его. от порта доступа охлаждающей жидкости. Небольшое количество охлаждающей жидкости может вытекать из порт. Используйте магазинное полотенце, чтобы бесплатно очистить порт доступа. от грязи и жира.

    5. Установите новый датчик температуры охлаждающей жидкости

    Совместите новый датчик со старым блоком, они должны совпадать. Если Датчик использует резьбу, нанесите небольшое количество герметика для резьбы, чтобы остановить подачу охлаждающей жидкости протекает после переустановки датчика (на некоторых датчиках охлаждающей жидкости уже есть герметик применяется). В этом примере датчик герметизирован Кольцо круглого сечения, не требующее герметика. Установите датчик, снова вставив его в отверстие для доступа к охлаждающей жидкости и переустановите зажим.Если датчик ввинчен затяните датчик с моментом от 10 до 15 футов фунтов. Не затягивайте датчик слишком сильно, иначе вы расколите фарфор, что приведет к повреждению датчика. отправлять ложную информацию на компьютер. Крепко возьмитесь за электрическую разъем и осторожно надавите на датчик охлаждающей жидкости, пока не услышите слышен щелчок, сигнализирующий о завершении установки разъема.

    6. Заполните систему охлаждения

    По завершении установки датчика закройте сливной клапан радиатора и залить в систему охлаждающую жидкость.Запустите двигатель и дайте ему нагреться, пока добавляя охлаждающую жидкость по мере необходимости. Установите на место крышку радиатора, когда двигатель рабочей температуры и еще раз проверьте систему на герметичность.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Посмотреть видео!

    Посмотрите видео, которое выполняет один из наших механиков.

    Если у вас есть датчик температуры охлаждающей жидкости, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

    Статья опубликована 30.05.2018

    .