Замена

Рено меган 2 коробка передач замена масла: Замена масла в КПП Рено Меган 2

05.11.2020 Автор:alexxlab

замена масла в АКПП и МКПП

В автомобили модели Рено Меган 2 ставят 5-ступенчатые МКПП Jh4 и JH5, 6-ступенчатые ND0, а также 4-ступенчатые АКПП DP 0. В механической коробке передач, согласно инструкции, не реже 1 раза на 30 тыс. км пробега необходимо проверять уровень трансмиссионного масла.

Если же появились симптомы неисправности коробки (например, затрудненное переключение передач), нужно проверить уровень жидкости — нет ли протечек. Для этого достаточно вывернуть пробку контрольного отверстия. Жидкость должна находиться у кромки или чуть ниже. Можно даже проверить рукой – нащупать масло пальцем. Если его у кромки нет, придётся долить.

Теоретически на Рено Меган 2 замена масла в АКПП в плановом порядке не выполняется. Рабочая жидкость заливается на весь срок эксплуатации. Но нужно учесть, что в Европе и России срок эксплуатации машины разительно отличается – Megane 2-ого поколения у нас можно встретить с таким пробегом, о котором производитель и не подразумевал. Поэтому лучше всё же менять жидкость.

Замена требуется при перегреве масла, ухудшении его свойств, при ремонте коробки с разборкой.

Какое масло выбрать

Производитель рекомендует использовать для механической трансмиссии масло TRANSELF TRJ W80W. Для АКПП необходимо применять трансмиссионную жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Допустимо использовать другое масло с теми же свойствами. Важно, чтобы допуск совпадал.

Инструменты для замены

Для замены трансмиссионной жидкости в МКПП нужны такие инструменты:

Четырехгранный ключ («четырехгранник»).
Шприц (либо воронка) и резиновый шланг наружным диаметром 8-10 мм.
Емкость, куда будет сливаться отработавшая жидкость.

Проводить работы можно на яме или смотровой площадке. Главное условие – максимально ровная поверхность.

Для замены рабочей жидкости в коробке «автомат» потребуются:

Шестигранный ключ номер «8».
Воронка.
Емкость, куда будет сливаться отработавшая ГСМ.
3,5 л рекомендованной заводом-изготовителем жидкости.

Замена в МКПП: порядок действий

Проводить работы рекомендуется в течение 15 минут после езды, поскольку в это время ГСМ отличается хорошей текучестью — со сливом проблем не будет.

Замена масла в МКПП Рено Меган 2 выполняется так:

Подготовьте емкость для слива отработавшего масла.
Открутите и очистите от загрязнений пробку сливного отверстия.

Слейте отработавшую трансмиссионную жидкость в емкость.
Проверьте состояние шайбы, которой обжата пробка – если шайба деформирована или сильно прижата, сразу же замените её.
Закрутите обратно пробку сливного отверстия.
Открутите пробку наливного отверстия в передней части МКПП.
С помощью шприца налейте состав в коробку.
Как только ГСМ начнет вытекать из наливного отверстия, можно закрыть пробку и удалить подтеки с коробки.

Для полного слива отработавшего масла нужно, чтобы машина стояла максимально ровно. Поэтому не стоит заезжать в «искривленный» по полу гараж или на другую площадку с неровными участками. Если вы не полностью сольете отработавшую трансмиссионную жидкость, при смешении несовместимых составов может выйти из строя коробка.

У жидкостей разных брендов разные допуск, коэффициент вязкости и другие параметры. Смешивать составы недопустимо!

Замена в АКПП: порядок действий

Как и в случае с «механикой», в коробке «автомат» менять жидкость нужно после прогрева. Достаточно совершить непродолжительную поездку, пока температура в коробке не установится на уровне 60° C. Далее машину нужно поставить на ровную площадку (яму). Селектор устанавливают в положение «P», на стояночный тормоз.

Замена масла в АКПП Рено Меган 2 выполняют так:
Отверните пробку сливного отверстия (1) и трубку (2) и (3) на рисунке выше с использованием шестигранного ключа на «8».
Слейте трансмиссионную жидкость в емкость. Заводом-изготовителем предусмотрен залив 3,5 литров. Поэтому лучше не брать емкость меньшего объема, даже если до этого жидкость менялась и вы знаете о её нехватке в коробке.
Далее по инструкции рекомендуется заменить сливную трубку на соответствующую по параметрам. Тут решать вам — это вовсе необязательно. Момент затяжки должен быть 9 Н*м для трубки и 35 Н*м для пробки.
Извлеките трос привода селектора.
Извлеките пробку слива и залейте жидкость (3.5 л). Поможет воронка с фильтром. Главное, не допустить попадание грязи и взвешенных частиц (считай – пыли) внутрь вместе с маслом.
Запустите двигатель – достаточно холостого хода. Необходимо прогреть коробку до тех же 60° C.
Открутите пробку сливного отверстия и слейте в подготовленную емкость отработанную жидкость.
Залейте новую жидкость, рекомендованную заводом Renault или ту, которая имеет схожие свойства.

Основные проблемы

Трудности возникают, как правило, с автоматической коробкой, а не с «механикой». Жалуются, что рабочая жидкость трансмиссии плохо вытекает. Бороться с этой проблемой можно несколькими способами:

Если есть нехватка масла в АКПП, остановите авто, при прогретой коробке долейте жидкость.
Прогрейте масло до рекомендованных 60 C. При меньшей температуре коэффициент вязкости становится больше — понятно, что слить сложнее.

Коробка «автомат» в машинах 2-го поколения Меган чувствительна к заливаемому маслу. Если лить неподходящую жидкость, возникнет трение между деталями из-за снижения коэффициента трения между смазкой и деталями. Летом и зимой такая жидкость просто не сможет обеспечить необходимую смазку из-за различий в присадках и вязкости. Поэтому экономить на «трансмиссионке» не стоит — правило «скупой платит дважды» здесь весьма актуально.

Разница между Меган 1, 2 и 3

На автомобили Renault Megane 1, 2 и 3-го поколений ставили коробки передач разных моделей — хотя иногда и встречались машины с одинаковыми КПП. Разная трансмиссия – различные требования по вязкости масла и другим параметрам. Отличаются местоположение пробок (слива, контрольных) и способ замены. Поэтому не стоит рисковать – если у вас машина 1-го или 3-го поколений, изучите руководство по эксплуатации Меган именно вашей модификации.

Проверка уровня трансмиссионного масла обязательно проводится при наличии явных проблем и неисправностей КПП – что «автомата», что «механики». Не стоит откладывать диагностику, если вы знаете о проблемах с трансмиссией. Заливать масло следует до установленного уровня, но «насильно» переливать не следует – этого трансмиссия не оценит, коробке будет только хуже.

В качестве заключения

Поменять масло можно и самостоятельно – достаточно подобрать подходящую трансмиссионную жидкость, купить инструменты. Но если у вас нет времени на посещение автомагазинов, стоит делегировать замену «трансмиссионки» мастерам автосервиса DDCAR. Оперативно поменяем масло или дольём необходимое количество при частичной замене.

Масло в коробку передач Renault Megane (МКПП/АКПП)

Renault Megane выпускается с 1995 года. Существует четыре поколения модели, автомобили оснащались бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1.4 – 2.0 литра, моторами с турбонаддувом на 1.2 – 2.0 л и дизелями объемом от 1.5 до 2.0 литра. На Megane использовались трансмиссии различных типов, в том числе 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, 4-ступенчатые АКПП, вариаторы (CVT) и роботизированные трансмиссии EDC.

Масло в АКПП Renault Megane 2

Какое масло заливать в АКПП Renault Megane 2 указано в инструкции по эксплуатации. Для Megane с 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач DP0 и DP2 лучше всего подойдет трансмиссионная жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Ее фрикционные свойства оптимизированы с учетом материалов, которые применяются в коробке передач этого типа, поэтому оно позволяет добиться максимальной эффективности работы трансмиссии. ELF RENAULTMATIC D3 SYN гарантирует плавность переключений и надежную защиту коробки передач от износа, а значит, увеличение срока службы агрегата. Совместимость с материалами уплотнений и антипенные свойства этого масла в АКПП Megan 2 обеспечивают стабильность его характеристик в течение интервалов между заменами.

ELF RENAULTMATIC D3 SYN

Масло в МКПП Renault Megane

В качестве трансмиссионного масла в МКПП Renault Megan 2 рекомендуется ELF TRANSELF NFJ 75W80. Оно производится по синтетической технологии и обеспечивает высокий уровень защиты от задиров при большой нагрузке на трансмиссию. Благодаря специальной формуле использование этого масла в механической коробке Renault Megane 2 облегчает переключение передач. Высокая текучесть при низкой температуре улучшает эффективность работы трансмиссии в холодную погоду. Масло для механической коробки передач Megane ELF TRANSELF NFJ 75W80 предохраняет детали трансмиссии от коррозии и продлевает ее ресурс.

ELF TRANSELF NFJ 75W80

Трансмиссионное масло ELF TRANSELF NFP 75W80 относится к классу Super High Performance и предназначено для коробок передач, работающих в режиме очень высокой нагрузки. Рекомендуется заливать это масло в КПП Renault Megane 3 дизель 2.0 dCi и Megan 3 с бензиновым мотором 2.0, в том числе RS. Оно имеет очень высокую устойчивость вязкости против сдвига, а также устойчивость к воздействию сверхвысоких давлений, поэтому гарантирует стабильную эксплуатацию и защиту от износа трансмиссии в максимально жестких условиях. ELF TRANSELF NFP 75W80 обладает стойкостью к пенообразованию и отличной термической характеристикой, поэтому сохраняет свойства при высокой температуре. Это масло для МКПП Renault Megane 3 обеспечивает улучшенную защиту синхронизаторов в любых режимах движения.

ELF TRANSELF NFP 75W80

Воспользуйтесь сервисом подбора, чтобы выбрать подходящее масло в КПП Megane.

Узнайте подробнее о маслах ELF для АКПП и МКПП.

Смотрите также: Моторное масло для Renault Megane.

Правильная замена масла в АКПП Renault Megane

Разработчики автомобилей Рено, как правило, поставляют на российский рынок довольно надёжные транспортные средства. Автоматические трансмиссии машин этого бренда получают качественную смазку, которой в большинстве случаев хватает на несколько десятилетий. Иными словами, потребность дополнительно заливать в КПП масло возникает только у единичного числа автомобилистов. Правда, это заверения производителя, ведь, судя по возможностям АТФ-жидкости, владельцу Рено Меган следует периодически менять указанный расходник, что позволит избежать внеплановых проблем с системой авто.

Как поменять масло в АКПП Renault Megane.

Замена масла в АКПП Рено Меган 2 должна стать плановым мероприятием, которое совершается по регламенту. В противном случае автомобилист может дождаться момента, когда коробка перестанет функционировать должным образом. Как показывает практика, не одно масло не может идеально проявлять все свои свойства на протяжении нескольких пятилетий. Каким бы высоким качеством ни обладала смазка, не стоит экономить на рабочей жидкости, ремонт автоматической трансмиссии обойдётся в разы дороже. В нижеприведённом материале рассмотрим принципы, согласно которым должна происходить замена масла в АКПП Рено Меган 2. Затронем вопросы относительно выбора оптимального вещества, периодичности замены и пошаговой инструкции, позволяющей всё сделать самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные центры.

Когда необходимо менять?

Если автомобилист решил, что его автомобилю следует заменить масло в трансмиссии, он должен удостовериться в том, что его желание является правильным. Разработчики Рено Меган не указывают в инструкции по эксплуатации авто сроков, согласно которым меняется жидкость в АКПП. Довольно сложно определиться с чётким регламентом, тем более что концерн уверяет в отсутствии подобной необходимости, гарантируя почти вечный нормальный функционал агрегата.

На практике специалисты отмечают тот факт, что Рено Меган 2, как и многие другие транспортные средства французского происхождения, несколько не адаптированы к суровым российским реалиям, из-за качества дорожного полотна, постоянного повышения температуры трансмиссии и функционирования в непростом режиме КПП гораздо быстрее приходит в негодность. Важно понимать, что следует стараться предупреждать проблему, проверять состояние смазки и при снижении её уровня доливать в конструкцию недостающую жидкость. Хотя на деле специалисты говорят о том, что при возникновении необходимости долить масло в трансмиссию, целесообразно купить новое вещество и выполнить полную замену всего рабочего материала, не смешивая старое и новое масла.

Какое масло лить?

Нередко даже опытные автомобилисты не знают, какое масло заливать в коробку Рено Меган 2, так как этот выбор должен учитывать несколько важных параметров. Сомнения автолюбителя можно понять, ведь разработчик транспортного средства не даёт абсолютно никаких рекомендаций, согласно которым следует выбирать АТФ-жидкость для автоматической трансмиссии. Чтобы каким-то образом обезопасить себя и своё транспортное средство, предупредив неприятные сбои и поломки, следует учесть мнение специалистов, на практике испытавших различные типы смазок.

Выбирая смазочное вещество для автоматической трансмиссии Рено Меган 2, следует остановить выбор исключительно на оригинальной продукции высокого качества. Вещество, которое на заводе-производителе заливается в КПП – продукция компании Эльф. Если коробка авто имеет 4 ступени типа DP0 и DP2, автомобилисту следует приобрести жидкость ELF Renaultmatic D3 SYN.

Как показали исследования, именно это вещество способно обеспечить нормальную работоспособность всей системы: переключение передач будет максимально плавным, все детали конструкции будут защищены от преждевременного износа, элементы агрегата смогут прослужить в разы дольше. Указанное масло способно отменно взаимодействовать с фрикционами, применяющимися в конструкции. Кроме того, что вещество обеспечит стабильные характеристики, оно поможет избежать преждевременного износа.

Какой объём следует приобретать

Если автомобилист не знает, сколько масла должно заливаться в АКПП Рено Меган 2, он должен учесть рекомендации бывалых автолюбителей. Приобрести придётся канистру объёмом 6 л. , при этом в КПП войдёт только 3 – 3,5 л. трансмиссионной жидкости, что обусловлено особенностями устройства.

Проверка уровня масла в АКПП

Проверка уровня масла в АКПП Рено Меган 2 — простая, но требующая времени задача. Предварительно автомобилист должен расположить своё авто на ровном месте. Процесс следует начинать с подсоединения специального диагностического адаптера. После этого стоит активизировать силовой агрегат, дав ему возможность некоторое время функционировать вхолостую. Следующий шаг требует взаимодействия с электроникой транспортного средства, что поможет узнать о температуре смазочного вещества, находящегося в трансмиссии. После того как масло подогрелось до 60 градусов, коробку-автомат лишают контрольной пробки.

Этот элемент системы поможет разобраться с уровнем и состоянием смазывающего вещества. Как правило, мокрая пробка свидетельствует о нормальном уровне жидкости, а сухая — о потребности снабдить агрегат недостающим веществом. Как только трансмиссия получила порцию недостающей смазки, автомобилист должен дождаться падения температуры до 50 градусов. Повторно активизировав силовой агрегат, при температуре рабочего вещества в 60 градусов демонтировать пробку и убедиться в достаточном количестве смазки. Если автомобилист не знает, как проверить уровень масла в АКПП в Рено Меган 2, он должен учесть одну особенность: капающее из проверочного отверстия вещество — гарант нормального объёма.

Как выглядит процесс замены

Если автомобилиста волнует замена масла в коробке передач Рено Меган, он должен понять, что этот процесс предельно схож с типовой заменой жидкости в движке. Изначально автомобилист избавляется от прежней смазки, потом заливает новую. АКПП Renault Megane, как и силовой агрегат, комплектуется масляным фильтром. Правда, избавиться от него без снятия самой коробки нет возможности. Из-за отсутствия щупа из приобретённых 6 л. вещества в устройство можно будет влить только половину. Этот процесс требует грамотных действий и повтора одинаковых шагов. При полной замене вещества автомобилисту понадобится 9 л.

Чтобы замена масла в АКПП Рено Меган 2 прошла успешно, стоит слить прежнюю смазку, запастись необходимыми инструментами. Сливную пробку бака можно убрать только посредством четырёхгранного ключа. В этот момент под отверстие нужно поставить канистру объёмом на 4 – 5 л., что позволит вместить всю отработку. Не стоит ждать полного и быстрого выхода отработанной жидкости, агрегат «отдаст» самостоятельно только половину литра, всю оставшуюся жидкость придётся слить самостоятельно с помощью трубки уровня, на которую можно воздействовать только шестигранником. После аккуратного демонтажа агрегат покинет ещё 3 л. вещества. Автомобилист должен обратить внимание на запах и цвет отработки. Тёмный цвет вещества указывает на необходимость его замены, а наличие несвойственных частиц — на износ фрикционов. Во время этих действий машина должна быть в режиме «Паркинг».

Чтобы поменять прежнее вещество на новое, после установки на прежнее место сливной пробки, нужно демонтировать заливную. В этой пробке расположено небольшое медное колечко, которое не стоит терять. В противном случае, это приведёт к утечке жидкости. В открытое отверстие посредством заливного шприца поставляется такое же количество новой смазки. Важно учесть, что нового масла следует залить на 200 гр. больше. Активизация силового агрегата должна сопровождаться переключением селектора коробки-автомата во все положения. После частичной замены смазки автомобилист должен проехать порядка 20 км. и проверить уровень жидкости.

Если есть потребность полностью сменить прежнее масло, нужно с АКПП Рено Меган 2 вновь слить 3,5 л. смазки. Избавившись от рабочего материала, коробка сохранит около 3 л. масла. После повторного слива жидкости уровневая трубка располагается в соответствующем отверстии, а автомобилист тем временем пополняет конструкцию новым маслом до того момента, пока жидкость не потечёт снизу. После активизации движка масло доливают до его повторного выхода. Закрутив все пробки, нужно проехать на автомобиле 15 км., проверить уровень смазки и при отсутствии течи из сливного отверстия продолжить заливать жидкость в резервуар КПП.

Что касается фильтра АКПП Рено Меган, многие автолюбители не считают его замену нужной ввиду расположения этого элемента в самом сердце конструкции, что требует практически полного разбора КПП. Стоит отметить, что осуществить самостоятельно эту процедуру практически невозможно.

Заключение

Замена АТФ-жидкости в Рено Меган 2 — подвластная любому автомобилисту процедура, не требующая специальных навыков и обучения. Проблемы могут возникнуть только с установкой нового фильтрующего элемента, который без помощи специалистов поменять вовсе не удастся. Другие транспортные средства, как правило, оснащены фильтром, расположенным в поддоне и имеющим вид сеточки или магнита.

Замена масла в акпп и мкпп на рено меган 2: видео и фото

Несмотря на то, что серийные модели Рено Меган оснащены тремя типами КПП: механика, автомат, вариатор, второе поколение укомплектовано исключительно МКПП и АКПП.

Средний срок эксплуатации трансмиссии превышает 220 – 240 тыс. км до капитального ремонта. Со стороны водителей слышны нарекания на прихотливость КПП. Так ли это – рассмотрим на примере автомобиля Renault Megane 2.

Какая АКПП, МКПП установлена на Рено Меган 2

МодельГод выпускаТип приводаМодификация

Renault Megane 2	2002 — 2006	передний	AW55-50SN
Renault Megane 2	2002 — 2006	передний	4HP20
Renault Megane 2	2002 — 2006	передний	TF-80SC — 81SC

Расход топлива на Рено Меган 2 с АКПП, МКПП

Тип трансмиссииРасход горючего

АКПП	1. 4 V / 6,1 (бензин), 1.6 V / 7,5 (бензин), 2.0 V / 8,1 (бензин)
МКПП	1.4 V / 6,3 (бензин), 1.6 V / 7,6 (бензин), 2.0 V / 8,3 (бензин)

Показатели приведены по среднему расчету.

Для каждой из модификаций могут быть изменены.

Типичные проблемы

АКПП Renault Megane 2

МеханизмПризнаки

Тормозная лента вырабатывает ресурс после 140 — 160 тыс. км пробега	Изнашиваются фиксаторы, поверхность барабана. Признаки: пробуксовка, нестабильная работа, снижение мощности, периодический переход коробки в аварийный режим
Износ фрикционных дисков	Признаки: «выбивание» передач в движении, удары при переходе на пониженные скорости, пробуксовка сцепления
Некорректная работа электронного блока управления ЭБУ	Скачки напряжения, ослабленный контакт клемм, вследствие чего на приборке ошибка «Check Engine».
Преждевременный износ блока гидротрансформатора	Причина в агрессивном стиле вождения, «спортивным» стартам на светофорах. Появляется вибрация в КПП, стуки, толчки при переходе на повышенные передачи
Непрогретая трансмиссия	Езда на непрогретой трансмиссии приводит к преждевременному износу гидроблока

МКПП Renault Megane 2

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Порой, дефект «находится» внутри корпуса коробки.

Не упустите момент поломки, оперативно обратитесь в СТО за помощью к специалистам. Все же характер неисправностей механики «проще» автомата или вариатора.

МеханизмПризнаки

Передача не включается при нажатии кулисы	Причина в недостаточном уровне масла. Когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики
Вблизи машины слышен запах гари	Недостаточное количество масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Ряд европейских автопроизводителей устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с автоматическим типом для предотвращения перегревов. Однако это не всегда помогает
При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации	Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе, дефектовке. На основании результатов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшего использования агрегата. Износ роликовых подшипников — частая причина появления шума
Выработка на фиксаторах — причина выбивания скоростей	Реже констатируют износ ведущей шестерни, приводного вала
Заклинивание муфты сцепления	Диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы дать окончательное заключение необходимо провести диагностику, разобрать на составные элементы. Растяжение троса – также одна из причин заклинивания
Металлический скрежет, вибрация	Причина в не отрегулированном сцеплении, чрезмерном износе фрикционов, синхронизаторов
Постоянный гул при движении на автомобиле	Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума
Разгерметизация	Утечка трансмиссионного масла приводит к снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности, трущихся деталей
«Check Engine»	На приборной панели сигнализирует индикатор «Check Engine»

Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполняем недостающее количество.

Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства со стороны мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.

Большинство современных автомобилей оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние того или иного агрегата. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели.

Как только загорелась лампа обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.

Ремонт АКПП, МКПП Рено Меган 2

Чтобы дать окончательное заключение по трансмиссии проводим комплексную диагностику в техническом центре с использованием цифрового оборудования.

На основании полученных данных проводим анализ, оцениваем общее состояние агрегата, количество и характер системных ошибок, наличие дефектов. Мастер делает выводы о пригодности агрегата к дальнейшему использованию.

Не пытайтесь проводить ремонт своими руками, так как для этого потребуется специальное оборудование.
В случае механического повреждение корпуса, дефектов, разгерметизации рационально провести замену модульно, нежели восстанавливать коробку поэтапно.
Какое масло заливать в Renault Megane 2: на синтетической основе, класс вязкости 75W – 85 (90, 95), классификация по API SL / CF.

Диагностика КПП Renault Megane 2

МеханизмПризнаки

Проверка уровня трансмиссионного масла	Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество
Проверка качества масла	Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости
Проверка целостности поддона	Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы
Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора	Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП. Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации
Тест на пробуксовку	Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора

Как пользоваться коробкой автомат

Перед каждым стартом прогревайте двигатель в течение 5 минут. Тепло от мотора перейдет на привод, трансмиссию, масло станет жиже. Уменьшится сила трения;
Не превышайте и не занижайте уровень масла в коробке. Доливка масла по мере необходимости;
Строго соблюдайте интервалы проведения технического осмотра;
Не злоупотребляйте спортивными стартами на светофорах;
Покупайте и заправляйте трансмиссионное масло строго в соответствии с маркировкой, вязкостью, классификацией по системе API;
Переход из R, D в N сопровождается незначительными паузами;
Как можно реже тормозите двигателем;
При плавном наборе скорости и резком нажатии на педаль акселератора (Кикдаун) коробка переключится на пониженный ряд скоростей. Подобное практикуют при резком обгоне, маневре;
Избегайте систематических, частых пробуксовок на автомате;
Буксировать в положении «N» можно, но не дальше чем 50 км и на скорости не выше 50 км /час.

Стоимость новой и б/у коробки на Рено Меган 2

Тип коробки передачЦена в рубляхЦена в рублях

Новая	Капитальный ремонт
AW55-50SN	От 145000	От 86000
4HP20	От 145000	От 86000
TF-80SC — 81SC	От 145000	От 86000
*цена указана состоянием на апрель 2019 года

Отзывы владельцев Рено Меган 2 о различных КПП

Виталий, 42 года: с момента покупки машины прошло четыре года, брал с нуля в салоне. В целом, мнение об автомобиле положительное, хорошее качество сборки, доступные детали, многочисленные сервисные центры для проведения диагностики. Слышал нарекания водителей на дефекты автомата, подтвердить не могу, у меня проблем с трансмиссией нет. Считаю, что владелец должен ухаживать за техникой.

Кирилл Васильевич, 51 год: на механике отъездил пять лет, никаких претензий нет, коробка работает словно часики. Систематически меняю масла, не гоняю, автомобиль гаражного хранения. Неполадки в ходовой и трансмиссии вызваны нарушением сроков проведения технического осмотра. Ответственность лежит на владельце.

Сергей, 26 лет: год назад купил Рено с пробегом, состояние хорошее, предыдущий владелец ухаживал за техникой. Недавно заметил вибрацию в автомате. Посетил СТО для комплексной диагностики. Мастер рекомендовал заменить опорный подшипник. В ходе ремонта установили новый клапан обратного давления, так как прежний засорился металлической стружкой. Для французов это типичная болезнь.

Владлен, 41 год: мне Рено нравится, хороший автомобиль. Ходовая часть, двигатель, трансмиссия собраны качественно. Неоднократно приходилось транспортировать груз в прицепе, проблем не возникало, машина «справилась» на все 100%.

Станислав Анатольевич, 35 лет: ничего особенного о коробке сказать не могу, работает в штатном режиме. Замечаний нет. Заметил, что в сильные морозы появилась вибрация на кулисе. Очевидно, прихватывает масло. Обратился в СТО за консультацией, мастер рекомендовал заменить смазку.

Дмитрий, 39 лет: на 47000 км полетел клиновидный ремень вариатора. Ремонт обошелся дорого, плюс добавить стоимость услуг мастерской. В общем, качество изготовления, сборки сырое. Недавно заметил утечку жидкости с коробки. Оказалось, что ослаблены крепления по периметру.

Василий Владиславович, 49 лет: не ожидал столь низкого качества изготовления и сборки трансмиссии. Уже на первых 75000 км полетел опорный подшипник, вышел из строя клапан обратного давления.

Точнее, он засорился металлической стружкой, которая образовалась в процессе работы КПП. Стоимость расходных материалов не высока, а вот услуги СТО дорого.

Надеюсь, что коробка автомат прослужит еще как минимум 80 – 90 тыс. км.

Источник: https://zapchasti.expert/kpp/akpp-mkpp-renault-megane-2.html

Замена масла и проверка уровня в коробке Рено Меган

Для начала разберемся какое масло лить в коробку Рено Меган 2
Renault рекомендует использовать смазочные материалы ELF в своих автомобилях.
Подобрать масло в двигатель или коробку можно на официальном сайте — здесь.
Для Renault Megane 2:
В МКПП — TRANSELF NFJ 75W-80
В АКПП — RENAULTMATIC D3 SYN или ELFMATIC G3
Прокладка для сливной пробки на КПП — 7703 062 062 (оригинальная запчасть Renault)
Полезные материалы по теме:
Технические ноты Renault Megane
Руководство по ремонту и эксплуатации
Где купить масло со скидкой для Renault-Drive.ru
Сколько масла в коробке:

В МКПП (двигатель 1.6 — 2.8 литра масла дизель 1.5 — 2.5 литра)	В АКПП (6 литров масла)

Полностью такое количество слить не получится
Менять или не менять масло в коробке?
Согласно информации Renault, как и многих других автопроизводителей — масло в коробке заливается на весь срок службы КПП.
Однако многие владельцы меняют масло в коробке с той или иной периодичностью.
Описание проверки уровня масла на АКПП смотрите в технической ноте
Описание замены масла в МКПП и проверка уровня масла
на примере Меган 2 двигатель 1.5 дизель
Потребуется:
— подъемник/яма
— квадратный ключ на 8
— как мы уже выяснили, в данный двигатель заливается масло TRANSELF NFJ 75W-80, соответственно 3 литра масла
— шприц или длинную гибкую трубку с воронкой
— медную прокладку сливной пробки (код 7703062062)
— ёмкость для отработанного масла объёмом не менее 2л
Порядок действий:
Заезжаем на эстакаду, поверхность должна быть ровная, ставим на ручник, подставляем противоподкатные упоры под заднее правое колесо.
Поднимаем машину на домкрат, снимаем ЛЕВОЕ переднее колесо.

Смотрим на коробку со стороны колёсной арки и видим пластиковую пробку. Откручиваем её (возможно плоскогубцами).

На разных моделях место расположения сливных/заливных пробок может отличаться.

Пальцем проверяем уровень старого масла в коробке. Если до жидкости не достать, значит стоит выяснить, куда уходит трансмиссионное масло.

Спускаемся под машину.

Снимаем пыльник или защиту двигателя.

Квадратом на «8» откручиваем сливную пробку в нижней части КПП и сливаем старое чёрное масло в заранее приготовленную ёмкость. Дополнительно можно покрутить привод колеса.

Расположение сливных пробок. Желтым маркером — пробка двигателя. Красным — пробка картера коробки.

После полного слива старого масла, заменяем на сливной пробке медную прокладку и закручиваем пробку в картер КПП.

Поднимаемся наверх. И заливаем новое масло в КПП через отверстие в средней части корпуса коробки. Шприцом — со стороны левого переднего колеса.

Если через воронку и длинную трубку — сверху, открыв капот.
Уровень трансмиссионного масла в КПП должен быть вровень с заливным отверстием.

Все масло слить не получится, сколько в объеме картера (2.5 литра), влезет порядка 1,9-2л масла, может чуть больше.

Закручиваем пластиковую пробку. От руки до упора.

Ставим колесо. Опускаем домкрат. Убираем упоры.

Проверяем ходы рычага МКПП стоя на месте.
Если всё в порядке, заводим двигатель и съезжаем с эстакады.

Источник: http://www.fotzo.ru/base/renault-megane-2/dvigatel-kpp/zamena-masla-i-proverka-urovnja-v-korobke-reno-megan.html

Замена масла в Рено Меган с механической коробкой передач

Много автомобильных производителей указывают тот факт, что масло в КПП, будь то механическая или автоматическая не подлежит замене и рассчитано на весь срок службы самой КПП. Среди автомобилей, в кпп которых, по заверению производителя, масло менять не нужно находится Рено Меган 2.

Но, как показывает практика, замена масла в так называемых «необслуживаемых» трансмиссиях, имеет позитивные результаты. Ведь, как известно, любое масло со временем теряет свои смазывающие и защитные свойства, слой масляной пленки на трущихся деталях стает совсем тонких и слабо защищает эти же детали от износа.

При замене масла значительно увеличивается ресурс всех узлов и агрегатов, часто кпп ходит больше заявленного производителем срока, также удается устранить некоторые частые неисправности.

В каждом городе есть множество сервисов, которые предлагают замену трансмиссионной жидкости в необслуживаемых кпп, но цена такой услуги несколько дороже, чем замена масла в обычной кпп. Самостоятельная замена масла в коробке Рено Меган, никаких особых трудностей не составляет.

И сама конструкция коробки переключения передач позволяет без труда производить замену, но производитель указывает, что масло в кпп Рено Меган 2 не нуждается в замене на протяжении всего срока службы.Советы по замене масла в двигателе Рено Меган 2.

Положительно на ресурсе самой МКПП и комфорте езды скажется замены трансмиссионки каждые 50-60 тыс. км, или при появлении, каких либо симптомов, например тугой ход переключения в холодное время года, повышенные шумы с кпп и прочее. Именно такие, незначительные, но совсем ухудшающие комфорт при езде помогает устранить простая замена масла.

Что необходимо для замены масла в механической КПП на Рено Меган 2

Во-первых, нужно заранее приобрести саму трансмиссионную жидкость. Производитель рекомендует использовать масло «Elf Tranself NFJ» с вязкостью 75W-80.

Не будет критичным использование другого трансмиссионного масла с таким же допуском вязкости, главное, не экономить на качестве, не стоит обращать внимание на дешевые отечественные масла, лучше взять продукцию известных качественных брендов. Для замены масла в мкпп Рено Меган 2 нужно купить канистру на 3 литра масла.

Масло для КПП

Во-вторых, при откручивании сливной пробки лучше заменить её прокладку, иначе будет подтекать масло. Оригинальная прокладка стоит недорого, и имеет артикул «7703 062 062».

В-третьих, понадобятся некоторые инструменты и приспособления, а именно:

ключ на 10, чтобы снять защиту двигателя;
четырехгранный ключ на 7 мм, чтобы выкрутить сливную пробку;
гибкая трубка или шланг, диаметром 10 мм и длинной около 1 метра, для заливки масла;
воронка с выходным отверстием 9-10 мм, чтобы вставить её в нашу шлангу;
тара для слива старой жидкости и домкрат.

Идеально было бы, место домкрата использовать яму или эстакаду, так будет намного удобнее. Хотя и с домкратом особых сложностей не возникнет.

Подготовка перед заменой масла

Для начала нужно снять защиту двигателя, после чего рекомендуется минут 10-15 поездить на автомобиле без этой защиты. Это делается для того, чтобы разогреть масло, и оно быстрее вытекло при замене.

Особенно нужно это делать в холодное время, ведь при понижении температуры масло в кпп сильно густеет.

После того, как масло прогрелось нужно выбрать обязательно ровную поверхность, на которой и будет производиться замена.

Процесс слива отработанного трансмиссионного масла

Сливная пробка

Перед откручиванием сливной пробки нужно поставить автомобиль на домкрат, для удобства выполнения всех операций, важно, чтобы производить работы на ровной поверхности, чтобы кузов не был перекошен в какую либо из сторон. Убедившись, что машина устойчиво стоит на домкрате, можно приступать к сливу жидкости.

Сначала нужно открутить заливную пластмассовую пробку, чтобы масло без затруднений лилось. После чего нужно поставить тару под сливной пробкой и открутить её, четырехгранным ключом. После слива старого масла первым делам закручиваем сливную пробку обратно, надев перед этим на неё новую прокладку.

Советы по заливу нового трансмиссионного масла

Чтобы залить новое масло в кпп Рено, нужно изготовить своеобразную лейку, для этого надо соединить приготовленную гибкую шлангу и воронку, если место стыка недостаточно плотное можно использовать хомут или изоленту. Затем это приспособление вставляется в заливное отверстие и заливается новое масло.

Пробка для заливки масла

Трансмиссионной жидкости потребуется около 2.7 литра, потому 2.4-2.5 литра можно смело лить, а дальше понемногу доливать и контролировать уровень.

Как только масло польется из заливного отверстия, это значит что уровень в норме. После этого нужно закрутить заливную пробку и установить обратно защиту двигателя. На этом замена масла в коробке Рено считается завершенной.

Автомобиль можно эксплуатировать в прежнем режиме, без какой либо обкатки.

К тому же, большинство владельцев, после замены масла в коробке передач Рено, отмечают позитивные изменения, все они говорят о снижении так называемых «трансмиссионных шумов», улучшенной точности переключения передач и более легком усилии на рычаг кпп даже в сильные морозы.

Некоторые водители утверждают еще и о уменьшении расхода топлива на своих авто.

Такое хоть и возможно, но встречается крайне редко, ведь чтобы Рено Меган после замены масла в коробке передач стала меньше потреблять топлива, то отработанное масло должно быть в ужасном состоянии и с мусором/металлической стружкой, что мешало бы нормально прокручиваться шестерням.

Контроль уровня масла в КПП

Нужно учитывать тот факт, что при ремонте/замене приводных валов или пыльников, сами валы снимаются с КПП и при этом часть масла вытекает, и не все мастера обращают на это внимание. Потому после проведения подобных работ будет полезным снять защиту двигателя, открутить заливную пробку и, исходя из этого, делать выводы об уровне масла в коробке переключения передач.

Видео:

Источник: http://Driving24.ru/3935-2/

Замена масла в МКПП на Рено Меган 2

Трансмиссия является одной из самых структурно сложных механических частей автомобиля. Ее обслуживание и ремонт большинство автовладельцев доверяют профессионалам. Решение верное, но не всегда оправданное. Многие сервисные центры, пользуясь неосведомленностью клиентов, гнут высокие цены за простую работу. К одной из таких относится и смена масла в механической коробке передач.

Рассмотрим, каким образом можно собственными руками провести замену масла в МКПП на Renault Megane 2.

Периодичность и сроки смены масла в МКПП Рено

Бытует ошибочное мнение, что масло в коробке передач не подлежит смене и предназначено на весь срок службы автомобиля. Это миф, культивируемый автомобильными дилерами с целью увеличения продаж.

На самом деле замену масла в МКПП на Рено Меган 2 необходимо проводить не реже одного раза в 2 — 3 года, или, при активном использовании автомобиля, каждые 40 — 60 тыс. км пробега.

Срок во многом зависит от условий эксплуатации авто и преобладающей температуры окружающей среды.

Указанное здесь значение является средним показателем по замене, с высокой степенью вероятности обеспечивающим долгую и надежную службу коробки передач.

Замена масла в МКПП

Процедура эта проста и осуществляется в несколько этапов. С ней вполне может справиться рядовой автолюбитель без особых технических навыков.

Перед началом необходимо провести подготовку к замене масла в МКПП в Рено Меган 2. Вам понадобится следующий набор инструментов:

3,5 — 4 литра трансмиссионного масла для механической коробки передач.
Заводом-изготовителем рекомендовано использовать жидкость TRANSELF NFJ 75W-80. В качестве замены подойдет любое синтетическое масло LG-4 плотности 75W-80 — 75W-90;
комплект гаечных ключей с головками на 10 мм, 24 мм и 17 мм;
емкость для сбора старой жидкости объемом не менее 3,5 л;
тряпка или кусок ветоши;
растворитель, бензин или любое другое обезжиривающее средство;
масляный шприц или воронка с трубкой диаметров в 10 мм;
два новых уплотнительных кольца для пробок.

Для удобства замену масла можно проводить, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае их отсутствия автомобиль приподнимается на домкрате. Однако стоит учитывать, что слив смазки лучше осуществлять на ровной горизонтальной поверхности, чтобы удалить ее по-максимуму.

Перед началом слива жидкости, необходимо, чтобы она достигла нужной температуры и консистенции. Для этого разогреваем мотор автомобиля в течение 10-15 минут.

Слив старого масла с бака

Первый этап процедуры замены масла. Состоит из 3 шагов:

В первую очередь требуется демонтировать защитный щиток картера, чтобы добраться до него. Делается это путем отвинчивания крепежных болтов ключом на 10.
Откручиваем заливную пробку ключом с головкой на 17 мм. Находится с левой стороны корпуса КПП, вверху. Пробка закрывает заливное отверстие, используемое также для проверки уровня масла в МКПП. Уровень можно проверить пальцем: при нормальном количестве оно доходит до верхней кромки отверстия.
На данном этапе мы выкрутили пробку, чтобы дать поток воздуха в коробку, обеспечивающий нормальный и быстрый слив смазки.
В нижней части корпуса коробки находим сливное отверстие и откручиваем пробку ключом на 24 мм, предварительно поставив под него тару для сбора жидкости. Далее просто ждем, когда жидкость полностью стечет.

Очистка МКПП от старого масла

Помимо прочего, старую смазку ни в коем случае нельзя смешивать с новой, если они обладают разной плотностью или относятся к разным маркам: вероятно довести коробку передач до состояния, когда даже ремонт не сможет помочь: только ее полная замена.

Очистка системы является простым процессом. Выполняется она следующим образом:

Не закрывая сливного отверстия и не убирая емкости для сбора, залейте с помощью шланга в заливное отверстие небольшое количество нового масла (0,4-0,5 л). Пройдя по системе оно стечет в тару, смывая остатки металлической стружки и отработанной жидкости.
Очистите пробки с помощью тряпки и растворителя и поменяйте на них уплотнительные кольца.

Заливка нового масла

Пришло время заливать новое масло для Renault Megane 2.

Плотно вкручиваем сливную пробку в соответствующее отверстие.
С помощью шланга или масляного шприца заливаем около 3 литров смазки в систему через заливное отверстие. Делаем это до тех пор, пока жидкость не достигнет верхней кромки и не начнет просачиваться наружу.
Убираем шланг/шприц и ждем, когда стечет остаток жидкости.
Закручиваем на место заливную пробку.
Монтируем назад защитный щиток.

На этом процедура смены масла в Renault Megane 2 заканчивается. Регулярное ее проведение защитит коробку передач вашего автомобиля и позволит избежать большинства ситуаций, когда ей будет требовать ремонт.

Отличия смены масла в МКПП на других моделях Рено

В МКПП Рено Флюенс замена масла ничем не отличается от данного процесса.

Вообще работы по смене масла в разных моделях автомобилей Рено, будь то Меган, Рено Сценик или Флюенс, имеют чрезвычайно много общего и отличаются в основном конструкционными особенностями трансмиссии и коробки передач, размерами пробок и расположением отверстий.

Общая схема идентична и научившись менять смазку в одной из этих моделей, вы научитесь делать это во всех остальных. Следует лишь уточнить по поводу мелких деталей в руководстве по эксплуатации.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-mkpp-renault-megane-2.html

Проводим замену масла в АКПП Рено Меган 2

Когда происходит замена масла в АКПП Рено Меган 2 категорически не рекомендуется доливать в коробку своей машины смазку нового производителя, если в ней осталось старое.

ключ шестигранник диаметром 8 мм;
сосуд для слива;
шланг (трубка), через который будем сливать наше масло.

Для машины АКПП Рено Меган 2 очень хорошо подходит ELF RENAULT MATIC D3 SYN при норме DEXRON III. Ёмкость бутылки 6 литров

Масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN в бутылке

Поэтапная инструкция по замене

Поменяйте ручку селектора при замене смазки в положение «Р». Таким образом, конструкция наших пробок для слива изменится. Теперь нужно все слить.
Для этого подгоняем на подъёмник автомобиль, если подъёмника нету загоняем машину на яму.
С поддона картера необходимо снять защиту двигателя Рено.
Снимите узел с заглушки и трубки.
Пускай наше масло стечёт.
Возьмите нашу сливную трубку и вставьте её. Для этого затяните пробку на 25 Н•м, а сливную трубку на 35 Н•м — это если у вас старая конструкция Рено Меган 2. Новая конструкция несколько иначе — трубка для слива затягивается на 90 Н•м, а контрольная пробка на 35 Н•м.
Если машина была на подъёмнике, найдите площадку.
Поставьте на неё автомобиль.
Теперь нужно отбросить клеммы от аккумулятора и сразу снимаем минусовую.
Возьмите провода ЭБУ (Электронный блок управления) и отсоедините от них колодки.
Выкрутите болты, которые крепят полку аккумулятора.
Снимаем полочку под нашим кронштейном ЭБУ и аккумулятором.
Теперь в управлении пневмоприводом АКПП разверните в другую сторону электромагнитный клапан.
Уберите трос привода акселератора.
Отсоединяем на самой коробке передач тросик от рычага. Сжимаем его наконечник потяните за фиксатор и приподнимите верх тросик привода акселератора.
Отберите свежее масло (3,5 л) и залейте автокоробку скоростей.
Присоединяем провода обратно к клеммам аккумулятора.
Дайте холостой ход вашему Меган 2 и запускаем наш двигатель.
Подсоединяем прибор для диагностики.
Нужно отслеживать температуру, которая в коробке. Если она дойдёт до 60 °С ±1, стоит отвернуть пробку расположенную на отверстии.
Устанавливаем сосуд, если жидкость не течёт или вытекло менее 0,1 л.
Дайте двигателю заглохнуть.
Подождите, пока температура в коробочке передач снизится до 50 °С предварительно добавьте 0,5 л. Дайте холостой ход и включите двигатель. Теперь опять подсоедините CLIP. Отверните затычку, если температура дойдёт до 60 °С ±1.
Повторить несколько раз до момента заполнения емкости 0,1 литром. А после завернуть затычку отверстия.
Для этого затяните её (35 Н•м).

Стекающая в тару отработанная трансмиссионная жидкость

Не забудьте дату замены для АКПП Рено зарегистрировать. И подаете команду CF 074 (про замену) при помощи CLIP.

Видео «Как заменить масло в АКПП»

В данном видео показано как правильно произвести замену масла в АКПП Рено Меган 2.

Если наша статья помогла вам провести замену масла в автомобиле Рено Меган 2, то не забудьте оставить свой отзыв.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/renault/megane/zamena-masla-v-akpp-reno-megan/

Замена Масла В Акпп Рено Меган 2

Выбор и замена масла в коробке передач Рено Меган 1, 2

Кто шофер знает что такое расходные материалы в автомобиле.

Тем, кто не в курсе, расходники — это разные смазки, фильтры, ролики, сальники, щупы, ремни не прочее, что временами изменяется при неизменной эксплуатации автомобиля по другому при достижении определенного пробега. Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР).

Эта статья скажет всем водителям не обладателям Меган 1, 4.5 что, как поменять масло в МКПП не Коробка автомат. Процедура подмены очень ординарна и даже не просит поездки в автосервис, потому смело мы исполняем работу.

Какое масло выбрать?

} миф вопрос, непременно, возникнет у каждого обладателя Мегана. Замена масла в АКПП Тойота Королла, Камри и Рав. Существует, что производитель по всем техническим данным не требует замены масла в коробке передач за весь период ее эксплуатации.

То естественно в момент покупки автомобиля Рено Меган в салоне не до конца срока службы КПП, производитель данной марки гарантирует нормальную работу на заводском масле.

Но наши дороги оставляют вожделеть наилучшего, дополнительно некие водители обычно предпочитают перестраховаться не поменять жидкость.

На своем веб-сайте производителя Рено Меган обозначено, какое масло используется в различных узлах определенных моделей. замена масла в АКПП. Правильная замена масла в АКПП Хонда Аккорд- Подбор масла. Потому лучше не «мудрить» не экспериментировать с коробкой не залить необычную жидкость.

Это, есть вариант поехать к официальному дилеру, где особым щупом обусловят не уровень, не качество смазки в коробке. Но такое стоит дорого. Но достоинства схожей процедуры явны, в особенности, если автомобиль новый не находится на гарантии, верный подбор этого расходника обеспечит длинный ресурс коробки.

Замена масла в АКПП Рено DP0 DP2

Дорогие, почетаемые зрители не подписчики входите в группу в ОНТАКТЕ не задавайте .

масла в акпп Рено меган

Описание.

Сколько необходимо купить масла?

Для МКПП двигателя внутреннего сгорания при подмене требуется примерно 4.5.8 литра трансмиссионного масла. Для МКПП дизеля требуется около 4.5 л. Коробка автомат просит при подмене 2-ух либо более 6 л.

Наш метод подмены для Коробка автомат востребует больший объем. Замена Масла В Вариаторе J32 2.5. Часть I.

Запасаемся расходниками, берем в руки четырехгранный ключ, ставим Рено Меган на яму либо подъемник не мы исполняем работу.

Замена в АКПП

Автоматическая коробка устроена так, что туда вмещается около 6 л. Но при подмене соединяется только три. Потому создавать подмену существенно надежнее в три шага. Берем 9 литров трансмиссионного масла не приступаем к работе. Минусом данной коробки будет то, что нет никаких указателей не щупов, как это предвидено в других иномарках.

В или верхней не верху Коробка автомат имеются соответственно сливная не заливная пробка. замена масла в АКПП Откручиваем обе. Всякий раз, когда осуществляется замена масла в АКПП Тойота Королла, мы предотвращаем преждевременный износ коробки автомат и значительно улучшаем работу всей системы. Соединяется около 300 гр.
Смотрим вовнутрь сливного отверстия не лицезреем уровневую трубку с гайкой под ключ на 8. полная замена масла акпп в Распространенные проблемы в рено меган 2 и их. Подобна нефти же не играет роль типичного щупа. Аккуратными движениями выкручиваем ее не сливаем 3 литра. Чем просто нет способности слить из-за конструктивных особенностей данной модели Коробка автомат Мегана.
Закручиваем нашему клиенту остается вспять не перебегаем к заливной пробке. В процессе снятия не потеряйте уплотнительное кольцо. При наличии шприца заливаем три литра. Замена масла в коробке передач на автомобиле. Закручиваем пробку, заводим собственный Рено Меган. Масло в двигателе автомобиля Рено Меган 2 требует периодической замены. При выборе моторного масла следует. Сейчас нужно проехать приблизительно 10 – 15 км, что бы старенькое масло в Коробка автомат смешалось с новым.
Возвращаемся на яму не берем еще три литра. Повторяем всю функцию, описанную выше.
Когда вы сольете в последующей раз запятнанную жидкость, берем последний остаток (три литра) не закручиваем на собственное} мастерство место уровневую трубку. Вворачиваем сливную пробку, заливаем не заводим автомобиль.

Пусть движок не Коробка автомат незначительно прогреются. Сейчас доливаем новейшую трансмиссионную смазку пока, пока как нефть не потечет с заливной горловины. Потом закручиваем пробку и все другие, на этом деле работа по подмене масла в Коробка автомат закончена.

Источник: https://vivauto.ru/zamena-masla-v-akpp-reno-megan-2/

Рено Меган 2 Замена Масла В МКПП ~ VESKO-TRANS.RU

Ранее мы писали о том, как подойти к моменту выбора масла для коробки переключения передач, и на что уделять свое внимание. В этой статье мы тщательно поведаем о том, как провести смену на механической и автоматической коробке переключения передач на Рено Меган.

Необходимо отметить что смена масла в коробке переключения передач на «ручке», пройдёт намного проще чем на автоматическом собрате, ну и трансмиссионного масла уйдёт еще меньше, но подробнее об этом далее.

Перед тем как приступить к работе по подмене масла, нужно приготовить рабочее место и весь нужный инструмент, а конкретно:

Подъёмник либо яма.
Вороток для откручивания пробок на 8.
Около 3-х л. трансмиссионного масла (2.8 литра для двигателя внутреннего сгорания, объёмом 1.6 литра, и 2.5 литра – для дизельного аналога с объёмом 1.5 литра).
Длиннющий шланг с воронкой либо особый шприц.
Прокладку из меди для сливной пробки (артикул) 7703062062.
Емкость для отработанного масла, объёмом более 3-х л.
Плоскогубцы.

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры.
Загоняем Рено на ровненькую площадку (эстакаду), ставим на ручник и ставим под задние колёса противооткатные упоры.
Поднимаем машину на домкрате и снимаем левое фронтальное колесо.
После чего обращаем внимание на саму коробку и ищем особое отверстие, созданное для контроля за уровнем масла в КПП.
Откручиваем его при помощи плоскогубцев.

Так смотрится отверстие без пробки на КПП.

Замена масла в коробке меган 2 1.6 механика

Направьте внимание, что месторасположение этих пробок на разных моделях может отличаться.

После того как пробка откручена, проверяем уровень масла при помощи пальца либо хоть какого подручного материала. (Если вы не сможете достать и проверить его уровень, нужно установить причину её исчезновения, другими словами сам корпус коробки переключения передач на целостность и наличие протечек).
Спускаемся под машину и если есть пыльник либо защита мотора, то откручиваем их.
Дальше с помощью специального воротка (квадрата) на «8», откручиваем сливную пробку, расположенную снизу КПП и сливаем всё старенькое, отработанное масло в заблаговременно приготовленную ёмкость.
Стоит увидеть, для того, чтоб масло очень вышло со всех внутренних узлов и устройств, можно покрутить привод у приподнятого колеса.
На фото обозначено четкое размещение сливных пробок на Рено Меган. Жёлтой стрелкой – показана сливное отверстие картера мотора, а красноватой – сливная пробка на КПП.

Чиатйте также: Замена Лампы Подсветки Номера Сузуки Гранд Витара

Размещение сливных пробок спутать очень тяжело.
Отработанное масло следует сдавать в особые пункты приёма.
1-ый – с помощью шланга и лейки, заливаем масло конкретно со стороны мотора.
2-ой – с помощью шприца, заливаем масло со стороны снятого колеса.
Заливаем масло до того времени, пока его уровень не поравняется с отверстием для заливки.

Если общий объём вашего картера 2.5 литра, при заливке влезет около 2.3 – 2.4 л. масла.

Дальше закручиваем сливную пробку назад до упора.
Прикручиваем колесо и убираем противооткатные упоры.
Дополнительно проверяем все вероятные места на наличие протечек, и заводим автомобиль.
Проверяем свободный ход ручки КПП.

Замена масла в МКПП на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Благодаря таким обычным и чётким действиям масло в механическую трансмиссию переключения передач на Рено Меган, можно сменять в течении 1.5 часов.

Для того, чтоб сменять масло в коробку автомат на Рено Меган 2 своими руками, будет нужно много терпения и времени. Потому что общий объём составляет около 6 л. всей воды проводить смену следует проводить в три шага.

Минусом таковой КПП, будет то, что на ней отсутствуют щупы и разные указатели.

Для проведения всех работ нам будет нужно:

9-литров трансмиссионного масла.
Вороток на 8.
Ёмкость под старенькое масло.
Шланг с воронкой для заливки нового масла.

Ставим автомобиль на ровненькую поверхность.
Откручиваем с помощью воротка сверху и снизу заливную и сливную пробку.

Сливная пробка отмечена белоснежным цветом

Если уровень масла равен либо близок к этому значению, означает его полное количество находится в норме, и с целостностью картера и корпуса всё отлично.

Также обратите огромное внимание на качество, цвет и запах этой отработанной трансмиссионной воды. Если от неё вы почувствуете запах подгоревшего, наличие частей пластмассы, металла либо разных крупиц – это будет означать только одно, что коробке переключения передач требуется незамедлительный полный ремонт. И не важен даже тот факт, что никаких приреканий в работе коробка не указывает.

Дальше, закручиваем пробку со сливного отверстия и перебегаем к заливу масла.
С помощью шланга либо шприца, заливаем вовнутрь «коробки» слитые 3 литра масла 100-200 гр слитые ранее.

Чиатйте также: Поменять Батарейку В Ключе Шкода Октавия А5

Потом закручиваем и эту пробку и заводим автомобиль.

Таким макаром нужно будет проехать 15-20 км и сделать поновой все работы с 1 по 7 пункт.

Изменение межсервисного интервала замены масла на Рено Меган 2

После того как проделана и эта работа, операция по подмене не закончена.

Дальше, когда и 2-ой раз вы слили 3 литра масла, вкручиваем назад ранее вывернутую снутри уровневую трубку.
После чего заливаем новое масло до того времени, пока она не потечёт из заливной горловины.
Потом закручиваем все элементы, не запамятывая одеть медные прокладки и проверяем всё на плотность.
Запускаем движок и даём движку с коробкой прогреться.

Таким макаром работы по подмене масла в коробки можно считать завершённой.

Как вы могли убедиться сами не глядя на казалось бы видимые неудобства, настоящих проблем в подмене масла на автоматической коробке переключения передач на Рено Меган, нет. Для вас будет нужно незначительно терпения и четкое следования нашей аннотации.

Подобные работы по неоднократной подмене трансмиссионной воды в Коробка автомат Рено Меган связаны только с тем, что многие продукты износа и частички «грязи» могут уйти только после нескольких процедур.

Потому, если у вас есть возможность, то смену трансмиссионной воды проще всего проводить на особых станциях технического обслуживания с применением особых аппаратов, которые под воздействием давления «выпрессовывают» старенькую жидкость взамен новейшей.

Источник: https://vesko-trans.ru/reno-megan-2-zamena-masla-v-mkpp/

какое заливать, сколько лить, как проверить уровень и заменить

Масло в КПП Рено Меган нужно регулярно заменять. Средняя периодичность обслуживаний составляет 50-60 тыс. км пробега, но можно проводить процедуры чаще – например, при плохом качестве дорог, агрессивной манере вождения. Обслуживания требуют и АКПП, и МКПП. Выполнить работы можно в гаражных условиях. Частичная замена – сравнительно простой и быстрый вариант, при существенном изменении характеристик смазки делают полный слив. Предварительно рекомендуют проверять уровень, но если все равно нужна полная замена, этот этап ни к чему.

Замена масла в АКПП Рено Меган

Масло в коробку Рено Меган 2 можно заливать самостоятельно, главное – соблюдать порядок и сроки проведения работ. Если все делать корректно и вовремя, коробка автомат будет работать практически вечно. Большинство работ легко выполнить своими силами в условиях гаража.

Выполнять обслуживание удобно на подъемнике или эстакаде

Также нужно учитывать условия эксплуатации, на которые рассчитан автомобиль. Модель Рено Меган 2 создавалась не для российских дорог и зим, может плохо реагировать на езду по разбитым трассам. Поэтому коробку нужно регулярно диагностировать, проверять уровень и качество трансмиссионной жидкости.

Важно! Своевременные доливы масла в АКПП предотвращают серьезные неисправности.

Как проверить уровень масла в АКПП Меган

Замена масла АКПП Megane может быть регулярной плановой и экстренной. В первом случае коробку обслуживают в заданный промежуток времени, во втором – в случае наличия такой необходимости. Понять, что техжидкости мало, она имеет не тот цвет, запах, поможет проверка уровня.

Внимание! Езда с нехваткой трансмиссионного масла или некачественным составом может привести к серьезному дорожному происшествию.

Порядок проведения действий простой. Авто ставят на ровной площадке, присоединяют специальный адаптер для диагностики, включают мотор, дают ему поработать в холостом режиме. По мере достижения температуры в 60 градусов снимают пробку с отверстия слива.

Для тестирования уровня масла в коробке удобно использовать щуп

Мокрая пробка говорит о том, что жидкости именно столько, сколько нужно, сухая – о потребности срочно сделать долив. Когда в трансмиссию будет залит необходимый объем смазки, нужно будет подождать снижения температуры до 50 градусов, повторно запустить мотор. На прогретой коробке смазку проверяют еще раз.

Какое масло в АКПП Рено Меган

Масло в коробку механика Рено Меган 2 нужно заливать с учетом рекомендаций производителя. Обязательно учитывают ряд параметров и эксплуатационных характеристик, которые позволяют подобрать оптимальный продукт.

Важно! От масляной смеси срок службы и качество эксплуатации коробки передач зависит не в последнюю очередь.

Проводить обслуживание своими руками просто, главное правильно выбрать смазку

Продукцию следует выбирать оригинальную, с учетом рекомендаций производителя. Обязательно нужно ориентироваться на класс, вязкость и другие ключевые параметры. На заводе в КПП заливают масла «Эльф» Renaultmatic D3 SYN.

Важно! Качественное трансмиссионное масло гарантирует максимальную работоспособность системы, обеспечивает плавность переключения коробки, защищает рабочие элементы от износа.

Сколько масла в коробке АКПП Меган

Проверка уровня масла в АКПП Меган 2 покажет, сколько масла должно быть в коробке. Нормальный показатель идет между отметками минимума и максимума. Для проведения работ используют 3-3.5 л, при промывке поддона потребуется около 6 л.

От качества техжидкости и правильности проведения работ во многом зависит результат обслуживания

Как поменять масло в АКПП Меган

Для начала нужно проверить на Рено Меган 2 автомат уровень масла. Если он недостаточный, время сервисного обслуживания не наступило, можно просто выполнить долив. Когда техническая жидкость изменила запах, цвет, другие значимые параметры, делают ее замену.

Порядок действий по обслуживанию АКПП:

Слить старую смазку.
Снять пробку слива на баке с применением четырехгранника.
Поставить под отверстие канистру на 4-5 л, в которую войдет полный объем отработки. Агрегат сначала отдаст только половину литража, потом нужно будет сделать дополнительный слив через трубку уровня.
Оценить цвет и аромат отработки. Пример – примеси посторонних веществ указывают на износ фрикционов.
Демонтировать пробку залива с маленьким медным кольцом – его нельзя терять, иначе пойдут утечки. В открытое отверстие добавить аналогичный объем новой смазки.
Попеременно выставлять силовой агрегат в разные положения, удерживая в каждом секунд на 5.
Прогреть двигатель в течение 10 минут.

Полную смену своими силами сделать труднее, для ее проведения лучше будет обратиться в сервисный центр.

АКПП без регулярных замен смазочного вещества выйдет из строя раньше времени

Фильтр АКПП меняют не всегда. Сложность демонтажа и обслуживания связана с особенностями конструкции коробки передач. Своими руками выполнить такие работы нелегко.

Замена масла в МКПП Рено Меган

МКПП, как и АКПП, требует регулярных обслуживаний. Периодичность – каждые 20-50 тыс. км с учетом условий эксплуатации, манеры вождения (иногда интервалы уменьшают).

Как проверить уровень масла в МКПП Меган

Проверить уровень масла в МКПП можно щупом. Изделие имеет пару меток – минимальную и максимальную, которые показывают содержание техжидкости в коробке. Превышать максимум и быть меньше минимума масло не должно. Сразу желательно проверить состояние, состав смеси.

Чтобы обслуживать коробку, нужно иметь доступ к узлам снизу

Какое масло в МКПП Рено Меган

Выбирать масло для МКПП Renault Megane 2 нужно с учетом рекомендаций производителя. Оптимальные решения – продукты линейки «Эльф» с оптимизированными фрикционными свойствами. Плавность переключений, надежная защита коробки гарантированы, срок службы агрегата тоже увеличенный.

Правильный выбор трансмиссии – залог успешного обслуживания коробки передач

Сколько масла в МКПП Меган

Для обслуживания коробки механического типа применяют около 2 л смеси. Сама коробка имеет объем 1.5-1.6 л с учетом модификации транспортного средства, но жидкость нужно брать для обслуживания с запасом. Если будет промыв поддона, используют дополнительно масло.

Важно! Промывка поддона позволяет убрать остатки старой смеси, она необходима до полного слива отработки.

Как заменить масло в МКПП Рено Меган

До начала замены готовят новую трансмиссионную смазку, инструмент и другие аксессуары для работы. Сложный набор не нужен – хватит стандартного.

Этапы проведения работ:

Прогреть мотор в течение 10-15 минут до достижения рабочих температур, загнать на эстакаду, выставить ручник, подогнать под задние колеса упоры противоотката.
Поднять авто на домкрате, убрать переднее левое колесо. Посмотреть на саму коробку, найти отверстие контроля уровня масла, открутить плоскогубцами. Местоположение пробок в разных моделях может быть разным, так что нужно все тщательно проверить и сравнить.
Спуститься под автомобиль, если есть защита мотора, пыльник, открутить их.
Воротком (квадратом) на восьмерку отвернуть пробку слива внутри коробки, дать стечь отработке в емкость (ее подставить заранее), подождать минут 15. Можно дополнительно прокрутить привод на приподнятом колесе. Черная отработка потом должна быть утилизирована, применять ее больше нельзя.
Заменить прокладку, вкрутить пробку слива на картер МКПП, поменять старый фильтр (иногда этот этап пропускают, но лучше менять).
Залить новое масло.

Для заливки удобно использовать разные способы.

Важно! Чем более глубоким будет плановое обслуживание коробки, тем выше его результаты. Например, лучше сразу промывать поддон и устанавливать новый фильтр, хотя многие автомобилисты эти этапы пропускают.

Первый способ залива – через лейку и шланг, работать нужно со стороны мотора. Второй – через шприц, вливать масло следует со стороны демонтированного колеса до того момента, пока уровень не сравняется с заливочным отверстием. Если объем картера составляет 2.5 л, при заливе войдет до 2.3 л смазки. Потом пробку заворачивают до упора, фиксируют колесо, снимают противооткатные упоры. Обязательно проверяют возможные опасные области на предмет протечек, заводят авто, тестируют свободный ход ручки коробки.

Действия простые, главное выполнять их последовательно и четко – так можно будет оперативно сменить отработку в коробку передач.

Обслужить МКПП, как и АКПП, легко можно своими силами в гаражных условиях

Заключение

Масло в КПП Рено Меган следует менять по плану – для МКПП и АКПП эти интервалы составляют около 50 тыс. км пробега, но, если условия эксплуатации неблагоприятные, их сокращают. Выполнять обслуживание можно своими силами в гаражных условиях. Сложно делать полную смену отработки в коробке автомат, но операцию не на СТО тоже проводят – главное заранее подготовить инструмент и найти помощника. Всегда дополнительно тестируют уровень и проверяют качество смазки – если масло в норме, но его мало, проводят долив, если жидкость темная, содержит примеси, посторонние включения, ее заменяют. Дополнительно при критичных нарушениях состава, аромата, внешнего вида масла рекомендовано делать промыв поддона.

Как поменять масло в коробке меган 2. Замена масла в акпп рено

Замена требуется при перегреве масла, ухудшении его свойств, при ремонте коробки с разборкой.

Какое масло выбрать

Инструменты для замены

Для замены трансмиссионной жидкости в МКПП нужны такие инструменты:

Четырехгранный ключ («четырехгранник»).
Шприц (либо воронка) и резиновый шланг наружным диаметром 8-10 мм.
Емкость, куда будет сливаться отработавшая жидкость.

Проводить работы можно на яме или смотровой площадке. Главное условие – максимально ровная поверхность.

Для замены рабочей жидкости в коробке «автомат» потребуются:

Шестигранный ключ номер «8».
Воронка.
Емкость, куда будет сливаться отработавшая ГСМ.
3,5 л рекомендованной заводом-изготовителем жидкости.

Замена в МКПП: порядок действий

Замена масла в МКПП Рено Меган 2 выполняется так:

У жидкостей разных брендов разные допуск, коэффициент вязкости и другие параметры. Смешивать составы недопустимо!

Замена в АКПП: порядок действий

Замена масла в АКПП Рено Меган 2 выполняют так:
Отверните пробку сливного отверстия (1) и трубку (2) и (3) на рисунке выше с использованием шестигранного ключа на «8».
Слейте трансмиссионную жидкость в емкость. Заводом-изготовителем предусмотрен залив 3,5 литров. Поэтому лучше не брать емкость меньшего объема, даже если до этого жидкость менялась и вы знаете о её нехватке в коробке.
Далее по инструкции рекомендуется заменить сливную трубку на соответствующую по параметрам. Тут решать вам — это вовсе необязательно. Момент затяжки должен быть 9 Н*м для трубки и 35 Н*м для пробки.
Извлеките трос привода селектора.
Извлеките пробку слива и залейте жидкость (3.5 л). Поможет воронка с фильтром. Главное, не допустить попадание грязи и взвешенных частиц (считай – пыли) внутрь вместе с маслом.
Запустите двигатель – достаточно холостого хода. Необходимо прогреть коробку до тех же 60° C.
Открутите пробку сливного отверстия и слейте в подготовленную емкость отработанную жидкость.
Залейте новую жидкость, рекомендованную заводом Renault или ту, которая имеет схожие свойства.

Основные проблемы

Если есть нехватка масла в АКПП, остановите авто, при прогретой коробке долейте жидкость.
Прогрейте масло до рекомендованных 60 C. При меньшей температуре коэффициент вязкости становится больше — понятно, что слить сложнее.

Разница между Меган 1, 2 и 3

В качестве заключения

Разработчики автомобилей Рено, как правило, поставляют на российский рынок довольно надёжные транспортные средства. машин этого бренда получают качественную смазку, которой в большинстве случаев хватает на несколько десятилетий. Иными словами, потребность дополнительно заливать в КПП масло возникает только у единичного числа автомобилистов. Правда, это заверения производителя, ведь, судя по возможностям АТФ-жидкости, владельцу Рено Меган следует периодически менять указанный расходник, что позволит избежать внеплановых проблем с системой авто.

Как поменять масло в АКПП Renault Megane.

Рено Меган 2 должна стать плановым мероприятием, которое совершается по регламенту. В противном случае автомобилист может дождаться момента, когда коробка перестанет функционировать должным образом. Как показывает практика, не одно масло не может идеально проявлять все свои свойства на протяжении нескольких пятилетий. Каким бы высоким качеством ни обладала смазка, не стоит экономить на рабочей жидкости, ремонт автоматической трансмиссии обойдётся в разы дороже. В нижеприведённом материале рассмотрим принципы, согласно которым должна происходить замена масла в АКПП Рено Меган 2. Затронем вопросы относительно выбора оптимального вещества, периодичности замены и пошаговой инструкции, позволяющей всё сделать самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные центры.

Когда необходимо менять?

Если автомобилист решил, что его автомобилю следует , он должен удостовериться в том, что его желание является правильным. Разработчики Рено Меган не указывают в инструкции по эксплуатации авто сроков, согласно которым меняется жидкость в АКПП. Довольно сложно определиться с чётким регламентом, тем более что концерн уверяет в отсутствии подобной необходимости, гарантируя почти вечный нормальный функционал агрегата.

Какое масло лить?

Какой объём следует приобретать

Если автомобилист не знает, сколько масла должно заливаться в АКПП Рено Меган 2, он должен учесть рекомендации бывалых автолюбителей. Приобрести придётся канистру объёмом 6 л., при этом в КПП войдёт только 3 – 3,5 л. трансмиссионной жидкости, что обусловлено особенностями устройства.

Проверка уровня масла в АКПП

Как выглядит процесс замены

Чтобы Рено Меган 2 прошла успешно, стоит слить прежнюю смазку, запастись необходимыми инструментами. Сливную пробку бака можно убрать только посредством четырёхгранного ключа. В этот момент под отверстие нужно поставить канистру объёмом на 4 – 5 л., что позволит вместить всю отработку. Не стоит ждать полного и быстрого выхода отработанной жидкости, агрегат «отдаст» самостоятельно только половину литра, всю оставшуюся жидкость придётся слить самостоятельно с помощью трубки уровня, на которую можно воздействовать только шестигранником. После аккуратного демонтажа агрегат покинет ещё 3 л. вещества. Автомобилист должен обратить внимание на запах и цвет отработки. Тёмный цвет вещества указывает на необходимость его замены, а наличие несвойственных частиц — на износ фрикционов. Во время этих действий машина должна быть в режиме «Паркинг».

Заключение

Масло в АКПП Renault Megane 2

Масло в МКПП Renault Megane

На автомобилях марки Renault с Автоматической КПП устанавливается два вида коробок DP0 и DP2 . Завод изготовитель регламента замены масла в коробке не предусмотрел .

Несмотря на это, у многих автовладельцев есть разумное желание заменить масло, так как концерн ELF , чьё масло и используется в АКПП Renault , рекомендует замену масла в автоматических коробках после пробега 50 тыс. км или каждые 2 года . . В принципе даже на канистре масла для АКПП Renault указан срок годности 5 лет , соответственно и масло в коробке нужно менять как минимум раз в пять лет.

Несомненно масло менять необходимо. Ведь ремонт АКПП довольно дорогостоящая процедура (даже очень), и грамотных специалистов по ремонту АКПП найти довольно трудно. Ниже представлена подробная информация по замене масла в АКПП со стоимостью работ и стоимостью масла ELF ELFMATIC G3 (для DP0) и ELF RENAULTMATIC D3 SYN (для DP2) на сегодняшний день.

В связи с тем, что регламента по замене масла в АКПП на Рено нет, у коробки передач ресурс не велик, он сводится примерно к 150 000 — 200 000 км. пробега, но тут не учитывается условия эксплуатации и манера езды водителя, так же возможные утечки масла, что несомненно уменьшает ресурс.

Можно сделать вывод, что несвоевременная замена масла в АКПП на автомобилях марки Рено может привести к преждевременному износу, и как следствие дорогостоящему ремонту или замене коробки .

На автоматических коробках передач (DP0 DP2) автомобилях Рено рекомендуем менять масло в следующих случаях :

При пробеге около 50 000 км или по истечению 2-3 года эксплуатации .
Автомобиль дергается при наборе скорости или просто при движении
Плохо переключаются передачи, с опозданием или совсем не включаютс я.
Коробка «буксует» (схоже с изношенным сцеплением на механической трансмиссии)
Коробка переходит в аварийный режим (загорается ошибка трансмиссии и на положении «D» включается третья передача «дорога до сервиса»)

Заменить масло можно 2-мя способами.

1. Частичная замена .

Производится следующим образом: откручивается сливная пробка, затем уровневая колба и сливается около трех литров масла, объем зависит от вида коробки. После заливаем новое масло, в том же объеме как и слилось (если не меньше 2,5литра), заводим авто прогреваем до рабочей температуры и в положении ручки КПП «D» откручиваем пробку слива, должно вытекать некоторое колличество масла(если не потечет,добавить масла). После этого все собираем и добавляем 150 мл масла.

Около 3 литров масла,
квадрат 8 на 8 мм (для сливной и заливной пробок),
прокладки под сливное и заливное кольцо
шестигранник на 8 мм (для откручивании уровневой колбы)

2. Полная замена с помощью специального стенда.

Такая замена гораздо эффективнее , так как она выполняется на заведенном авто при постоянном переключением передач, и основана на принципе замещения. То есть стенд подключается к сливу масла (через специальное отверстие для замера давления в АКПП), где коробка сама выдавливает масло при заведенном двигателе, и подключается к заливному отверстию, куда аппарат по замене масла нагнетает уже новое масло.

Для такой замены потребуется:

около 10 литров масла
подъемник
Специальный стенд для замены масла в АКПП.

В связи с дорогостоящим ремонтом автоматической коробки передач(АКПП DP0 DP2) на автомобилях Рено при замене масла важно знать следующее:

Какой тип коробки установлен на Вашем автомобиле чаще всего встречаются два типа DP0 DP2
Первый тип «DP0» это коробка ранних выпусков автомобилях , в которые заливают масло ELF ELFMATIC G3, это масло минеральное.
Второй тип DP2, это модифицированная от DP0 коробка , устанавливается на более современных авто, в которые заливают ELF RENAULTMATIC D3 SYN
При частичной замене масла в DP0 потребуется 4 литра масла, в DP2 3 литра.
Очень важно выставить точный уровень масла . Не долить масло, будет голодание масла, со всеми вытекающимися последствиями (воздух в системе, недостаточное давление, недостаточная смазка. При переливе, вращающиеся детали коробки могут вспенивать масло, что приведет к похожим поломкам как и при недоливе.
Проверка уровня масла достаточно сложна , в связи с тем, что должен быть выполнен алгоритм действий и выдержанны температурные рамки масла, по этому лучше обратиться на специализированное СТО.

При замене масла в автоматической коробке передач (АКПП) на Renault мы предоставляем следующие гарантийные обязательства:

один месяц или 10 тыс.км пробега, что наступит раньше .

Такой регламент гарантийных обязательств обусловлен целью обезопасить вас от поддельного масла и/или не правильного выставления уровня масла.

Прайс от 25/Сен/2019

Модель	Стоимость Масла G3 / D3 * литр	Стоимость работы частичная / полная (на стенде)
Логан 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Сандеро 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Дастер 2,0 16V	550 / 650	800 / 2500
Меган II 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Флюенс 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Меган III 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Логан II 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500
Сандеро II 1,6 16V	550 / 650	800 / 2500

* на АКПП DP0 — мы советуем заливать масло G3, на АКПП DP2 — мы советуем заливать масло D3, определить модель АКПП можно в нашем Автоцентре.

Для начала разберемся какое масло лить в коробку Рено Меган 2

Подобрать масло в двигатель или коробку можно на официальном сайте — .

Для Renault Megane 2:

В МКПП — TRANSELF NFJ 75W-80

В АКПП — RENAULTMATIC D3 SYN или ELFMATIC G3

Прокладка для сливной пробки на КПП — 7703 062 062 (оригинальная запчасть Renault)

Полезные материалы по теме:

Сколько масла в коробке:

Полностью такое количество слить не получится

Менять или не менять масло в коробке?

Согласно информации Renault, как и многих других автопроизводителей — масло в коробке заливается на весь срок службы КПП.

Однако многие владельцы меняют масло в коробке с той или иной периодичностью.

Описание проверки уровня масла на АКПП

Описание замены масла в МКПП и проверка уровня масла

на примере Меган 2 двигатель 1.5 дизель

Потребуется:

Подъемник/яма

Квадратный ключ на 8

Как мы уже выяснили, в данный двигатель заливается масло TRANSELF NFJ 75W-80, соответственно 3 литра масла

Шприц или длинную гибкую трубку с воронкой

Медную прокладку сливной пробки (код 7703062062)

— ёмкость для отработанного масла объёмом не менее 2л

Порядок действий:

Заезжаем на эстакаду, поверхность должна быть ровная, ставим на ручник, подставляем противоподкатные упоры под заднее правое колесо.

Поднимаем машину на домкрат, снимаем ЛЕВОЕ переднее колесо.

На разных моделях место расположения сливных/заливных пробок может отличаться.

Спускаемся под машину.

Снимаем пыльник или защиту двигателя.

Расположение сливных пробок. Желтым маркером — пробка двигателя. Красным — пробка картера коробки.

После полного слива старого масла, заменяем на сливной пробке медную прокладку и закручиваем пробку в картер КПП.

Если через воронку и длинную трубку — сверху, открыв капот.

Уровень трансмиссионного масла в КПП должен быть вровень с заливным отверстием.

Все масло слить не получится, сколько в объеме картера (2.5 литра), влезет порядка 1,9-2л масла, может чуть больше.

Закручиваем пластиковую пробку. От руки до упора.

Ставим колесо. Опускаем домкрат. Убираем упоры.

Проверяем ходы рычага МКПП стоя на месте.

Если всё в порядке, заводим двигатель и съезжаем с эстакады.

Замена масла в мкпп рено меган 2

Стал замечать, что с каждой поездкой передачи стали включаться всё хуже и хуже, а если разогнаться прилично, тыс до 4-5 на любой из пяти передач, то ещё и выключаться, как будто что то держит рычаг кпп.
Пример, еду 110 на 4 передаче, хочу включить 5, подвожу рычаг к пятой и чувствую упор. Что бы включить надо либо нажать на газ тысяц до 4, либо сбавить скорость до 90, тогда передача включится без проблем.
Или другой случай, еду на третьей 60, впереди лежачий, начинаю тормозить и параллельно переключаю на 2 передачу, и пока скорость не опустится до 20-30км/ч, я не смогу переключиться.
Попыток с силой включить передачу не принималось, переключаюсь всегда бережно к синхронизаторам, силы прилагаю минимум.

Грешил на масло. В итоге купил Мотюль 75W80. Заменил, — на месте передачи переключаться стали идеально, а при езде никаких изменений.

Вот ещё парадокс — слил чуть менее чем 2л масла. Течи нету, везде сухо. Вывод — с завода не долили. Стружки на сливной пробке и в масле не было. Масло чёрное.

Грешил на сцепу, но факты — сцепление схватывает после половины отпускания и далее до конца, то есть первые 50% хода педали сцепление не схватывает. Стоя на месте с работающим двигателем, выжимая сцепление слышно, как стало тише спереди, при отпускании сцепления процентов на 60 хода педали слышно, как шестерни в коробке начали вращаться, появляется небольшой шум. Так что не сцепление это.

Рассмотрим, каким образом можно собственными руками провести замену масла в МКПП на Renault Megane 2.

Периодичность и сроки смены масла в МКПП Рено

На самом деле замену масла в МКПП на Рено Меган 2 необходимо проводить не реже одного раза в 2 — 3 года, или, при активном использовании автомобиля, каждые 40 — 60 тыс. км пробега. Срок во многом зависит от условий эксплуатации авто и преобладающей температуры окружающей среды. Указанное здесь значение является средним показателем по замене, с высокой степенью вероятности обеспечивающим долгую и надежную службу коробки передач.

Замена масла в МКПП

3,5 — 4 литра трансмиссионного масла для механической коробки передач.
Заводом-изготовителем рекомендовано использовать жидкость TRANSELF NFJ 75W-80. В качестве замены подойдет любое синтетическое масло LG-4 плотности 75W-80 — 75W-90;
комплект гаечных ключей с головками на 10 мм, 24 мм и 17 мм;
емкость для сбора старой жидкости объемом не менее 3,5 л;
тряпка или кусок ветоши;
растворитель, бензин или любое другое обезжиривающее средство;
масляный шприц или воронка с трубкой диаметров в 10 мм;
два новых уплотнительных кольца для пробок.

Слив старого масла с бака

Первый этап процедуры замены масла. Состоит из 3 шагов:

В первую очередь требуется демонтировать защитный щиток картера, чтобы добраться до него. Делается это путем отвинчивания крепежных болтов ключом на 10.
Откручиваем заливную пробку ключом с головкой на 17 мм. Находится с левой стороны корпуса КПП, вверху. Пробка закрывает заливное отверстие, используемое также для проверки уровня масла в МКПП. Уровень можно проверить пальцем: при нормальном количестве оно доходит до верхней кромки отверстия.
На данном этапе мы выкрутили пробку, чтобы дать поток воздуха в коробку, обеспечивающий нормальный и быстрый слив смазки.
В нижней части корпуса коробки находим сливное отверстие и откручиваем пробку ключом на 24 мм, предварительно поставив под него тару для сбора жидкости. Далее просто ждем, когда жидкость полностью стечет.

Очистка МКПП от старого масла

В коробке передач скапливаются продукты износа шестерен, являясь одной из причин потери маслом своих смазывающих свойств. Часть стружки была слита вместе со старой жидкостью, однако некоторое количество смазки еще осталось в системе. Помимо прочего, старую смазку ни в коем случае нельзя смешивать с новой, если они обладают разной плотностью или относятся к разным маркам: вероятно довести коробку передач до состояния, когда даже ремонт не сможет помочь: только ее полная замена.

Очистка системы является простым процессом. Выполняется она следующим образом:

Не закрывая сливного отверстия и не убирая емкости для сбора, залейте с помощью шланга в заливное отверстие небольшое количество нового масла (0,4-0,5 л). Пройдя по системе оно стечет в тару, смывая остатки металлической стружки и отработанной жидкости.
Очистите пробки с помощью тряпки и растворителя и поменяйте на них уплотнительные кольца.

Заливка нового масла

Пришло время заливать новое масло для Renault Megane 2.

Плотно вкручиваем сливную пробку в соответствующее отверстие.
С помощью шланга или масляного шприца заливаем около 3 литров смазки в систему через заливное отверстие. Делаем это до тех пор, пока жидкость не достигнет верхней кромки и не начнет просачиваться наружу.
Убираем шланг/шприц и ждем, когда стечет остаток жидкости.
Закручиваем на место заливную пробку.
Монтируем назад защитный щиток.

Отличия смены масла в МКПП на других моделях Рено

В МКПП Рено Флюенс замена масла ничем не отличается от данного процесса. Вообще работы по смене масла в разных моделях автомобилей Рено, будь то Меган, Рено Сценик или Флюенс, имеют чрезвычайно много общего и отличаются в основном конструкционными особенностями трансмиссии и коробки передач, размерами пробок и расположением отверстий. Общая схема идентична и научившись менять смазку в одной из этих моделей, вы научитесь делать это во всех остальных. Следует лишь уточнить по поводу мелких деталей в руководстве по эксплуатации.

Файлы
Двигатель

Для начала разберемся какое масло лить в коробку Рено Меган 2

Renault рекомендует использовать смазочные материалы ELF в своих автомобилях.

Подобрать масло в двигатель или коробку можно на официальном сайте – здесь.

Для Renault Megane 2:

В МКПП – TRANSELF NFJ 75W-80

В АКПП – RENAULTMATIC D3 SYN или ELFMATIC G3

Прокладка для сливной пробки на КПП – 7703 062 062 (оригинальная запчасть Renault)

Полезные материалы по теме:

Сколько масла в коробке:

В МКПП (двигатель 1.

6 – 2.8 литра масла
дизель 1.5 – 2.5 литра)

В АКПП (6 литров масла)

Полностью такое количество слить не получится

Менять или не менять масло в коробке?

Согласно информации Renault, как и многих других автопроизводителей – масло в коробке заливается на весь срок службы КПП.

Однако многие владельцы меняют масло в коробке с той или иной периодичностью.

Описание проверки уровня масла на АКПП смотрите в технической ноте

Описание замены масла в МКПП и проверка уровня масла

на примере Меган 2 двигатель 1.5 дизель

– квадратный ключ на 8

– как мы уже выяснили, в данный двигатель заливается масло TRANSELF NFJ 75W-80, соответственно 3 литра масла

– шприц или длинную гибкую трубку с воронкой

– медную прокладку сливной пробки (код 7703062062)

– ёмкость для отработанного масла объёмом не менее 2л

Поднимаем машину на домкрат, снимаем ЛЕВОЕ переднее колесо.

На разных моделях место расположения сливных/заливных пробок может отличаться.

Спускаемся под машину.

Снимаем пыльник или защиту двигателя.

Расположение сливных пробок. Желтым маркером – пробка двигателя. Красным – пробка картера коробки.

Поднимаемся наверх. И заливаем новое масло в КПП через отверстие в средней части корпуса коробки. Шприцом – со стороны левого переднего колеса.

Если через воронку и длинную трубку – сверху, открыв капот.

Уровень трансмиссионного масла в КПП должен быть вровень с заливным отверстием.

Все масло слить не получится, сколько в объеме картера (2.5 литра), влезет порядка 1,9-2л масла, может чуть больше.

Закручиваем пластиковую пробку. От руки до упора.

Ставим колесо. Опускаем домкрат. Убираем упоры.

Проверяем ходы рычага МКПП стоя на месте.

Если всё в порядке, заводим двигатель и съезжаем с эстакады.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями с помощью «кнопок» соцсетей:

Пробка заливной горловины трансмиссии Меган 2. Подготовка перед заменой масла

Для начала разберемся, какое масло заливать в коробку Рено Меган 2

Забрать масло в двигатель или коробку передач можно на официальном сайте -.

для Рено Меган 2:

В МКПП — TRANSELF NFJ 75W-80

АКПП — RENAULTMATIC D3 SYN или ELFMATIC G3

Прокладка для сливной пробки на КПП — 7703062062 (оригинальная запчасть Renault)

Полезные материалы по теме :

Сколько масла в коробке:

Полностью слить это количество не получится

Менять или не менять масло в коробке?

По словам Renault, как и у многих других автопроизводителей, масло в коробке заливается на весь срок службы коробки передач.

Однако многие владельцы меняют масло в коробке с разной периодичностью.

Описание проверки уровня масла в АКПП

Описание замены масла в МКПП и проверки уровня масла

например Меган 2 двигатель 1,5 дизель

Требуется:

Подъемник / приямок

8 квадратный ключ

Как мы уже выяснили, в этот двигатель заливается масло TRANSELF NFJ 75W-80, соответственно 3 литра масла

Шприц или длинная гибкая трубка с воронкой

Прокладка медная для сливной пробки (код 7703062062)

— емкость для отработанного масла объемом не менее 2 литров

Порядок действий:

Въезжаем в эстакаду, поверхность должна быть ровной, ставим на ручник, подставляем противоподкатные упоры под заднее правое колесо.

Поднимаем машину на домкрате, снимаем ЛЕВОЕ переднее колесо.

Смотрим на коробку со стороны колесной арки и видим пластиковую пробку. Откручиваем (возможно плоскогубцами).

В разных моделях расположение сливных / заливных пробок может отличаться.

Пальцем проверьте уровень старого масла в коробке. Если не получается добраться до жидкости, то стоит узнать, куда идет трансмиссионное масло.

Спускаемся под машину.

Снимите пыльник или защиту двигателя.

Выкрутите квадратную пробку сливного отверстия на «8» внизу КПП и слейте старое мазут в подготовленную емкость. Дополнительно можно крутить полный привод.

Расположение сливных пробок. Желтый маркер — свеча двигателя. Красный — пробка картера.

После полного слива старого масла замените медную прокладку на сливной пробке и вверните пробку в корпус коробки передач.

Идем наверх. И через отверстие посередине корпуса коробки залить новое масло в коробку передач. Шприц — от левого переднего колеса.

Если через воронку и длинную трубку — сверху открываем капот.

Уровень трансмиссионного масла в коробке передач должен быть на одном уровне с заливным отверстием.

Слить все масло не получится, сколько в объеме картера (2,5 л), влезет примерно 1,9-2 л масла, может чуть больше.

Закручиваем пластиковый колпачок. Из рук до остановки.

Ставим колесо. Опускаем домкрат. Снимаем упоры.

Проверяем движения рычага МКПП стоя на месте.

Если все в порядке, запустить двигатель и съехать с эстакады.

Автомобили Рено Меган 2 комплектуются 5-ступенчатыми МКПП Jh4 и JH5, 6-ступенчатыми ND0, а также 4-ступенчатой АКПП DP 0. В МКПП по инструкции не реже 1 раза на 30 тыс. км пробега, необходимо проверить уровень трансмиссионного масла.

При появлении признаков неисправности коробки передач (например, затрудненное переключение передач) необходимо проверить уровень жидкости на герметичность. Для этого достаточно открутить контрольную пробку. Жидкость должна быть на уровне края или чуть ниже него. Можно даже рукой проверить — пощупать масло пальцем. Если его нет у края, придется долить.

Теоретически на Рено Меган 2 замена масла в АКПП не производится рутинно. Рабочая жидкость заливается на весь срок службы.Но следует учитывать, что в Европе и России срок службы машины разительно отличается — здесь можно встретить Меган 2-го поколения с таким пробегом, который производитель не подразумевал. Поэтому жидкость все же лучше поменять.

Замена требуется при перегреве масла, ухудшении его свойств, при ремонте коробки с разборкой.

Какое масло выбрать

Производитель рекомендует использовать для механической трансмиссии масло TRANSELF TRJ W80W.Для автоматических трансмиссий необходимо использовать трансмиссионную жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Допускается использование другого масла с такими же свойствами. Важно, чтобы толерантность была такой же.

Запасные инструменты

Для замены трансмиссионной жидкости в механической коробке передач вам понадобятся следующие инструменты:

Четырехугольный ключ («тетраэдр»).
Шприц (или воронка) и резиновый шланг внешним диаметром 8-10 мм.
Емкость для слива отработанной жидкости.

Можно работать на яме или смотровой площадке. Главное условие — максимально ровная поверхность.

Для замены рабочей жидкости в автоматической коробке потребуется:

Шестигранный ключ на цифру «8».
Воронка.
Емкость для выгрузки ОЯТ.
3,5 л жидкости, рекомендованной производителем.

Замена в МКПП: процедура

Замена масла в МКПП Рено Меган 2 выполняется следующим образом:

Для полного слива отработанного масла машина должна быть по возможности горизонтальна.Поэтому не стоит заезжать в гараж «изогнутый» по полу или на другой участок с неровностями. Если не полностью слить использованную трансмиссионную жидкость, трансмиссия может выйти из строя при смешивании несовместимых составов.

Жидкости разных марок имеют разные допуски, индексы вязкости и другие параметры. Смешивать составы недопустимо!

Замена в АКПП: процедура

Как и в случае с «механикой», жидкость в коробке «автомат» нужно менять после прогрева.Достаточно совершить небольшую поездку, пока температура в боксе не установится на уровне 60 ° С. Далее машину необходимо поставить на ровную площадку (яму). Селектор установлен в положение «P» на стояночном тормозе.

Замена масла в АКПП Рено Меган 2 производится по следующей схеме:
Отвинтите сливную пробку (1) и трубку (2) и (3) на рисунке выше, используя шестигранный ключ «8».
Слейте трансмиссионную жидкость в емкость. Производитель предусматривает отсек на 3 штуки.5 литров. Поэтому емкость меньшего объема лучше не брать, даже если жидкость ранее менялась и вы знаете о ее отсутствии в коробке.
Далее по инструкции рекомендуется заменить сливную трубку на подходящую по параметрам. Вам решать — это совсем не обязательно. Момент затяжки должен составлять 9 Н * м для трубки и 35 Н * м для заглушки.
Снимите трос привода селектора.
Снимите сливную пробку и залейте жидкость (3.5 л). Поможет воронка с фильтром. Главное, не допускать попадания внутрь вместе с маслом грязи и взвешенных частиц (считающихся пылью).
Завести двигатель — хватит холостого хода … Надо прогреть коробку до тех же 60 ° С.
Выкрутите сливную пробку и слейте сточную жидкость в подготовленную емкость.
Залейте новую жидкость, рекомендованную Renault, или жидкость с аналогичными свойствами.

Основные проблемы

Трудности возникают, как правило, с автоматической коробкой передач, а не с «механикой».Они жалуются, что трансмиссионная жидкость плохо вытекает. Есть несколько способов справиться с этой проблемой:

Если в АКПП не хватает масла, остановите автомобиль, долейте жидкость, когда коробка прогреется.
Подогрейте масло до рекомендуемых 60 С. При более низких температурах индекс вязкости становится выше — видно, что сливать труднее.

АКПП в автомобилях Меган 2 поколения чувствительна к заливаемому маслу.Если налить не ту жидкость, произойдет трение между деталями из-за уменьшения коэффициента трения между смазкой и деталями. Летом и зимой такая жидкость просто не может обеспечить необходимую смазку из-за различий в присадках и вязкости. Поэтому на «трансмиссии» экономить не стоит — здесь очень актуально правило «скупой платит дважды».

Разница между Меган 1, 2 и 3

На автомобили Renault Megane 1, 2 и 3 поколения устанавливались коробки передач разных моделей — хотя иногда встречались машины с такими же коробками передач.Разные трансмиссии — разные требования к вязкости масла и другим параметрам. Расположение пробок (сливная, контрольная) и способ замены различаются. Поэтому не стоит рисковать — если у вас машина 1-го или 3-го поколения, изучите мануал Меган на свою модификацию.

Проверка уровня трансмиссионного масла обязательно проводится при наличии явных проблем и неисправностей в коробке передач — как «автомат», так и «механика». Не откладывайте диагностику, если знаете о проблемах передачи.Масло нужно доливать до заданного уровня, но не заливать «насильно» — трансмиссия этого не оценит, коробка только станет хуже.

В заключение

Масло можно поменять самостоятельно — достаточно выбрать подходящую трансмиссионную жидкость, купить инструменты. Но если у вас нет времени посещать автосалоны, стоит делегировать замену «трансмиссии» мастерам автосервиса DDCAR. Оперативно заменим масло или добавим необходимое количество с частичной заменой.

Ранее мы писали о том, как подойти к моменту и на что обратить внимание. В этой статье мы подробно расскажем о том, как заменить механическую и автоматическую коробку передач на Рено Меган.

Замена масла в механической коробке передач Рено Меган 2

Стоит отметить, что поменять масло в КПП на «ручке» будет намного проще, чем на автомате аналога, да и трансмиссионного масла уйдет гораздо меньше, но об этом позже.

Инструменты

Перед началом работ по замене масла необходимо подготовить рабочее место и весь необходимый инструмент, а именно:

Подъемник или яма.
Ручка для отвинчивания пробок на 8.
Около 3 литров трансмиссионного масла (2,8 литра для бензинового двигателя объемом 1,6 литра и 2,5 литра — для дизельного аналога объемом 1,5 литра).
Длинный шланг с воронкой или специальным шприцем.
Медная прокладка для сливной пробки (номер детали) 7703062062.
Емкость для отработанного масла объемом не менее 3 литров.
Плоскогубцы.

Пошаговая процедура

Обратите внимание, что расположение этих разъемов может отличаться от модели к модели.

Первый — с помощью шланга и лейки заливать масло прямо со стороны двигателя.

Второй — с помощью шприца залейте масло со стороны снятого колеса.

Залейте масло до уровня заливного отверстия.

Если общий объем вашего картера 2,5 литра, при заправке поместится примерно 2,3 — 2,4 литра масла.

Далее закручиваем сливную пробку обратно до упора.
Закрепляем колесо и снимаем колодки под колеса.
Дополнительно проверяем все возможные места на герметичность и заводим машину.
Проверка рукояток переключения передач свободного хода.

Благодаря таким простым и понятным действиям масло в МКПП на Рено Меган можно поменять за 1.5 часов.

Замена масла в АКПП Рено Меган 2

Для того, чтобы поменять масло в коробке автомат на Рено Меган 2 своими руками, потребуется много терпения и времени. Поскольку общий объем составляет около 6 литров всей жидкости, замену следует проводить в три этапа.

Обратной стороной такой КПП является отсутствие на ней датчиков и различных индикаторов.

Для проведения всех работ нам необходимо:

9 литров трансмиссионного масла.
Хомут 8.
Емкость для старого масла.
Шланг с воронкой для заливки нового масла.

Пошаговая процедура

Если уровень масла равен или близок к этому значению, то его общий объем в норме, а с целостностью картера и корпуса все в порядке.

Также обратите особое внимание на качество, цвет и запах этой отработанной трансмиссионной жидкости. Если от него чувствуется запах гари, наличие элементов из пластика, металла или различной крупы — это будет означать только одно, что коробка передач нуждается в немедленном ремонте… И даже не важно то, что трансмиссия не предъявляет нареканий к работе.

Далее откручиваем пробку от сливного отверстия и переходим к заливке масла.
С помощью шланга или шприца налить в «коробку» слитые 3 литра масла + 100-200 грамм слитых ранее.

Потом закручиваем эту вилку и заводим машину.

Таким образом, надо будет проехать 15-20 километров и заново проделать всю работу с 1 по 7 п.

После выполнения этой работы операция замены не завершается.

Далее, когда вы второй раз слили 3 литра масла, откручиваем трубку уровня, предварительно вывернутую наизнанку.
После этого залейте новое масло, пока оно не потечет из наливной горловины.
Затем скручиваем все элементы, не забывая надеть медные прокладки и все проверяем на герметичность.
Запускаем двигатель и даем прогреться двигателю и трансмиссии.

Таким образом, работы по замене масла в трансмиссии можно считать завершенными.

Результат

Как вы сами убедились, несмотря на кажущиеся видимыми неудобства, реальных трудностей с заменой масла в автоматической коробке передач на Renault Megane нет. Вам нужно немного терпения и точно следовать нашим инструкциям.

Ссылка!

Подобные работы по многократной замене трансмиссионной жидкости в АКПП Рено Меган связаны только с тем, что многие продукты износа и частицы «грязи» могут уйти только после нескольких процедур.Поэтому, если есть возможность, то замену трансмиссионной жидкости проще всего проводить на специальных станциях. обслуживание с использованием специальных устройств, которые под действием давления «выдавливают» старую жидкость вместо новой.

Renault Megane выпускается с 1995 года. Всего существует четыре поколения модели, автомобили оснащались бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,4 — 2,0 литра, турбированными двигателями объемом 1,2 — 2,0 литра и дизелями объемом 1.От 5 до 2,0 литров. Megane использовал различные типы трансмиссий, включая 5- и 6-ступенчатые механические трансмиссии, 4-ступенчатые автоматические трансмиссии, вариаторы (CVT) и роботизированные трансмиссии EDC.

Масло в АКПП Renault Megane 2

Какое масло заливать в АКПП Рено Меган 2 указано в инструкции по эксплуатации. Для Megane с 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач DP0 и DP2 лучше всего подходит трансмиссионная жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN.Его фрикционные свойства оптимизированы для материалов, используемых в трансмиссии этого типа, поэтому он максимизирует эффективность трансмиссии. ELF RENAULTMATIC D3 SYN гарантирует плавное переключение и надежную защиту коробки передач от износа, а значит, увеличение срока службы агрегата. Совместимость с уплотнительными материалами и противопенные свойства этого масла в АКПП Меган 2 обеспечивают стабильность его характеристик в интервалах между заменами.

Масло в МКПП Renault Megane

ELF TRANSELF NFJ 75W80 рекомендуется для МКПП Renault Megan 2.Произведено по синтетической технологии и обеспечивает высокий уровень защиты от истирания при большой нагрузке на трансмиссию. Благодаря специальной формуле использование этого масла в механической коробке передач Renault Megane 2 облегчает переключение передач. Высокая текучесть при низких температурах повышает эффективность трансмиссии в холодную погоду. Масло для МКПП Megane ELF TRANSELF NFJ 75W80 защищает детали трансмиссии от коррозии и продлевает срок ее службы.

Трансмиссионное масло eLF TRANSELF NFP 75W80 относится к классу Super High Performance и предназначено для коробок передач, работающих в условиях очень высоких нагрузок.Рекомендуется заливать это масло в Рено Меган 3 дизель 2.0 dCi и Меган 3 с бензиновым двигателем 2.0, включая RS. Он имеет очень высокую вязкость при сдвиге и сопротивление сверхвысокому давлению, что обеспечивает стабильную работу и защиту трансмиссии от износа в самых тяжелых условиях. ELF TRANSELF NFP 75W80 устойчив к пенообразованию и имеет отличные тепловые характеристики, поэтому сохраняет свойства при высоких температурах. Масло для МКПП Renault Megane 3 обеспечивает улучшенную защиту синхронизаторов во всех режимах движения.

Трансмиссия — одна из самых сложных механических частей автомобиля. Большинство автовладельцев доверяют его обслуживание и ремонт профессионалам. Решение правильное, но не всегда оправданное. Многие сервисные центры, пользуясь незнанием клиентов, сгибают высокие цены за простую работу. Одно из них — замена масла в механической коробке передач.

Рассмотрим, как можно своими руками поменять масло в МКПП на Рено Меган 2.

Периодичность и сроки замены масла в МКПП Рено

Существует заблуждение, что масло в коробке передач не подлежит замене и предназначено на весь срок эксплуатации автомобиля. Это миф, который культивируют автосалоны с целью увеличения продаж.

На самом деле замену масла в МКПП на Рено Меган 2 необходимо проводить не реже одного раза в 2-3 года, а при активном использовании автомобиля — каждые 40-60 тысяч километров. Срок во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и преобладающей температурной среды… Показанное здесь значение представляет собой средний коэффициент замещения, который, вероятно, обеспечит долгую и надежную услугу передачи.

Замена масла в МКПП

Процедура простая и проводится в несколько этапов. С ней легко справится рядовой автомобилист без особых технических навыков.

Перед запуском необходимо подготовиться к замене масла в МКПП в Рено Меган 2. Вам понадобится следующий набор инструментов:

3.5 — 4 литра масла МКПП.
Производитель рекомендовал использовать жидкость TRANSELF NFJ 75W-80. Подойдет любая замена. синтетическое масло LG-4 плотностью 75W-80 — 75W-90;
набор ключей гаечных с головками на 10 мм, 24 мм и 17 мм;
емкость для сбора старой жидкости объемом не менее 3,5 л;
тряпка или кусок ветоши;
разбавитель, бензин или другое обезжиривающее средство;
масляный шприц или воронка с трубкой диаметром 10 мм;
два новых уплотнительных кольца для заглушек.

Для удобства замену масла можно провести, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При их отсутствии автомобиль поднимается на домкрате. Однако следует учитывать, что жир лучше слить на ровную горизонтальную поверхность, чтобы удалить ее по максимуму.

Перед тем, как начать слив жидкости, необходимо, чтобы она достигла нужной температуры и консистенции. Для этого прогреваем двигатель автомобиля 10-15 минут.

Слив старого масла из бака

Первый этап процедуры замены масла.Состоит из 3 ступеней:

В первую очередь требуется демонтировать защитный кожух картера, чтобы добраться до него. Делается это путем откручивания крепежных болтов гаечным ключом на 10.
Отвинтите пробку заливного отверстия торцевым ключом на 17 мм. Находится на левой стороне картера коробки передач вверху. Пробка закрывает заливное отверстие, которое также используется для проверки уровня масла в МКПП. Уровень можно проверить пальцем: нормальным количеством он достигает верхнего края отверстия.
На этом этапе мы отвинтили заглушку, чтобы воздух мог поступать в коробку, позволяя смазке стекать быстро и легко.
В нижней части корпуса коробки находим сливное отверстие и откручиваем заглушку гаечным ключом на 24 мм, предварительно поместив под нее емкость для сбора жидкости. Затем просто подождите, пока жидкость полностью стечет.

Очистка МКПП от старого масла

В коробке передач накапливаются продукты износа шестерен, что является одной из причин потери маслом смазочных свойств.Часть стружки была слита вместе со старой жидкостью, но часть смазки все еще оставалась в системе. Между прочим, старую смазку нельзя смешивать с новой, если они имеют разную плотность или принадлежат разным маркам: это может привести коробку передач в состояние, когда даже ремонт не поможет: только ее полная замена.

Очистка вашей системы — простой процесс. Выполняется так:

Не закрывая сливное отверстие и не снимая сборные емкости, с помощью шланга налейте небольшое количество нового масла (0. 4-0,5 л) в заливное отверстие. Пройдя через систему, он стечет в емкость, смывая остатки металлической стружки и отработанную жидкость.
Очистите пробки тряпкой и растворителем и замените ими уплотнительные кольца.

Заправка нового масла

Пора заливать новое масло на Рено Меган 2.

Плотно закрутите сливную пробку в соответствующее отверстие.
Используя шланг или масляный шприц, залейте около 3 литров смазки в систему через заливное отверстие.Делаем так, пока жидкость не достигнет верхнего края и не начнет вытекать.
Снимаем шланг / шприц и ждем, пока стечет остальная жидкость.
Закручиваем наливную пробку на место.
Монтируем защитный щиток обратно.

На этом процедура замены масла в Renault Megane 2 завершается. Регулярное выполнение этой процедуры защитит коробку передач вашего автомобиля и позволит избежать большинства ситуаций, когда она нуждается в ремонте.

Различия между заменой масла в МКПП на других моделях Рено

В МКПП Рено Флюенс замена масла ничем не отличается от этого процесса.В целом замена масла работает в разных моделях автомобилей Рено, будь то Меган, Рено Сценик или Флюенс, имеют много общего и различаются в основном конструктивными особенностями трансмиссии и КПП, размером пробок и расположением дыры. Общая схема идентична, и, узнав, как менять смазку в одной из этих моделей, вы научитесь делать это во всех остальных. Необходимо лишь уточнить мелкие детали в инструкции по эксплуатации.

renault duster замена трансмиссионного масла

Чтобы адаптировать модульную внутреннюю компоновку нового Renault Duster к вашим потребностям или требованиям, требуется всего несколько секунд: заднее многоместное сиденье имеет функцию складывания 1 / 3-2 / 3, а багажник может похвастаться рекордной грузоподъемностью. *.Page 1 РУКОВОДСТВО ВОДИТЕЛЯ DUSTER …; Page 2 Предупреждение: для обеспечения оптимальной работы двигателя использование смазки может быть ограничено определенными транспортными средствами. Сброс индикатора замены моторного масла Dacia Sandero 2012-2020 — Sandero II — это автомобиль группы Renault, продаваемый под брендом Dacia в Европе и под брендом Renault на других рынках. Рекомендуемое масло для трансмиссий Renault Clio. ТагАЗ. Информация. Категория автозапчастей. Сломалась пятая шестерня. Renault. Пожалуйста, ELF разработала полный ассортимент смазочных материалов для RENAULT… Марка Модель Автомобильные запчасти категория Найти.Замените масляный фильтр RENAULT DUSTER самостоятельно — инструкции и видеоуроки. Характеристики, характеристики и цена Duster. Емкость масла в АКПП Dacia Duster. Как продлить срок службы автомобильных шин | AUTODOC, чего не делать при смене колеса | AUTODOC, Как защитить свою машину от каменной крошки | Советы от AUTODOC, Как заменить: воздушный фильтр Renault Kangoo KC01 — руководство по замене, Как заменить конец рулевой тяги на Renault Twingo C06 — руководство по замене, Как заменить: задние амортизаторы Renault Kangoo KC01 — руководство по замене, Как заменить: Renault Стойка передней подвески Megane 2 — руководство по замене, Как заменить: Тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости Renault Kangoo KC01 — руководство по замене, Как заменить стойки задней двери на Renault Scenic 2 — руководство по замене.Рекомендуемое моторное масло для компактного внедорожника Renault Duster — синтетическое масло 5W30, которое увеличивает срок службы двигателя. Часто задаваемые вопросы о Renault Duster на CarTrade. Компания ELF разработала для RENAULT полный ассортимент смазочных материалов: см. Документацию по техническому обслуживанию. Не уверены, какое масло лучше всего использовать для вашего автомобиля? 1. Новые варианты Renault DUSTER отличаются превосходными характеристиками внедорожника и расширенными функциями, чтобы вы могли максимально эффективно использовать каждую поездку. Легче ездить по городу. Новый мощный бензиновый двигатель 1,3 л с турбонаддувом помогает преодолевать любые бездорожья.Он может отслеживать расходы на автомобиль, вести журнал автомобиля и график замены, а также сохранять избранные материалы, заметки и документы. Доступен с механической и автоматической коробкой передач. Выполните все операции менее чем за 10 секунд. Renault Duster 2016 года по-прежнему предлагает 1,6-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельные двигатели dCi, последний предлагается в двух вариантах исполнения: 85 л.с. и 110 л.с. Езжайте домой… Цена Renault Duster (тарифы GST) в Индии начинается с 9,56 ₹ лакха. … Рычаг переключения передач, ручник. ВАЗ.Прочтите обзоры Duster, просмотрите пробег, изображения, технические характеристики, детали вариантов и узнайте последние новости Duster. Dacia Logan, Dacia Sandero, Renault Kangoo, Dacia Duster, Renault Megane, Nissan Almera G11, Renault Clio, Renault Laguna, Renault Scenic, Renault Fluence. Узнайте, сколько моторного масла нужно вашему автомобилю. В салоне Duster есть множество отсеков для хранения вещей, от дверей до спинок сидений через центральную консоль. Полезные руководства и советы по замене масляного фильтра RENAULT DUSTER.Иллюстрированные пошаговые инструкции и видеоуроки по замене масла в коробке передач и трансмиссии RENAULT KANGOO расскажут, как быстро и дешево выполнить замену деталей и обслуживание автомобиля своими руками. prix dans les meilleurs garages près de chez vous. Рекомендуемое Dacia Duster моторное масло: A.Z. Ознакомьтесь с цветами Renault Duster, обзором, изображениями и дорожными ценами на Duster на сайте Carwale.com. Нажмите и удерживайте педаль газа 3.13,87 лакха (бывший выставочный зал, Дели). Volvo. В Car A Rac представлены рекомендованные производителями типы масел. Когда необходимо заменить моторное масло, на дисплее появится индикатор гаечного ключа с сообщением о сервисном обслуживании. 2012-2020 Dacia Sandero Engine Oil Change Minder Light Reset — Sandero II — автомобиль группы Renault, продаваемый под маркой Dacia в Европе и под маркой Renault в других странах… В нашем интернет-магазине вы найдете трансмиссионное масло… Поиск. Renault Duster 2016 года по-прежнему предлагает 1,6-литровый бензиновый двигатель и двигатель 1. 5-литровый дизельный двигатель dCi предлагается в двух комплектациях: 85 л.с. и 110 л.с. Моторные масла. Все шестерни, валы расположены правильно, и шестерни переключаются… Как и в модели с предварительной подтяжкой лица, 110-сильный двигатель может быть оснащен системой полного привода. Радиочастотный пульт дистанционного управления: аккумулятор. Откройте крышку заливной горловины моторного масла и дайте маслу стечь в течение 10 минут. Meis MT 7 5w-40, Castrol 5w-40 Magnatec, Mobil 1 Super 2000, Mobil 1 Super 3000, Liqyu Moly Toptec 4100 5w-40, Liqyu Moly Toptec 4200 5w-30. Пожалуйста, выберите категорию из меню ниже.Шкода. В коробке передач нет других повреждений. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если вы не отключили их. моторные масла масла для механических и автоматических коробок передач Благодаря исследованиям, примененным к Формуле 1, смазочные материалы являются высокотехнологичными продуктами. Самый своевременный запуск нового автомобиля за последние годы: заслуживает внимания. Вся информация о масле в двигателе или коробке передач взята из инструкции по эксплуатации Dacia Duster.Renault Duster RXZ Turbo CVT — это лучший бензиновый вариант в линейке Duster по цене рупий. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые руководства. Экономьте на доставке. Интервал замены масла необходимо сбросить после проведения технического обслуживания или замены моторного масла… Расшифровка символов в таблице. Включите зажигание. Сравните все в 3 клика! Сиденье. Используйте специальный инструмент для маслосливных пробок Peugeot — Renault, состоящий из 2 квадратных концов. Купить Трансмиссионное масло / трансмиссионное масло для RENAULT DUSTER недорого онлайн у Castrol, FEBI Bilstein, Liqui MOLY, Mobil, ELF и других производителей автозапчастей на Трансмиссионное масло DUSTER RENAULT на… Рекомендуемое масло для двигателей Renault Duster.Делать. Рекомендуемое масло для двигателей Renault Master. … Замена моторного масла… Изучите ассортимент DUSTER. Готовьтесь к мощному вождению с новым Renault DUSTER. Приложения. Renault Duster Turbo — последняя версия внедорожника с обновлениями BS6. K2 O5731S Масло для автоматических трансмиссий… Meis MT 7 5w-40, Castrol 5w-40 Magnatec, Mobil 1 Super 2000, Mobil 1 Super 3000, Liqyu Moly Toptec 4100 5w-40, Liqyu Moly Toptec 4200 5w-30. Наше приложение для iPhone, iPad и iPod touch. Трансмиссионное масло: большой ассортимент запчастей для RENAULT Duster (HS_) K4M690 1.6 16V 110 HP Автозапчасти из категории Коробка передач и другие. Как поменять переднюю стойку амортизатора на RENAULT CLIO 2 (C65) [TUTORIAL AUTODOC], Как поменять рычаг передней подвески на RENAULT GRAND SCENIC 2 TUTORIAL | AUTODOC, Как поменять лампы заднего фонаря на RENAULT SCENIC 2 TUTORIAL | AUTODOC, Как заменить рычаг переднего стабилизатора поперечной устойчивости на RENAULT CLIO 2 РУКОВОДСТВО | AUTODOC, Как заменить топливный фильтр RENAULT MEGANE 2 (LM) [TUTORIAL AUTODOC], Как заменить пыльцевой фильтр на RENAULT CLIO 3 [TUTORIAL AUTODOC], Как заменить передние пружины / передние винтовые пружины на RENAULT SCENIC 2 (JM) [TUTORIAL AUTODOC], Как поменять задние тормозные диски / задние тормозные диски на RENAULT MEGANE 2 (LM) [TUTORIAL AUTODOC].Toyota. Страница 2 из 3 — Найдены ключи от машины Renault в Вулвеспруит — опубликовано в разделе «Потерянное и найденное»: у моей миссис есть один, я до сих пор не нашел реальной причины, чтобы его вообще не любить, он просто делает все, что мы просим, и даже больше. Присоединяйтесь к банде DUSTERS. 111. Odeurs Gaz d’échappement dans l’habitacle au démarrage, renault grand scenic 1.9 DCI 2004, Forum panne auto mecanique et entretien Automobile Renault 2016 Duster Руководство по эксплуатации, Автомобиль Renault Espace Руководство по эксплуатации, Руководство по ремонту автомобилей Renault Clio, Автомобиль Renault Руководство пользователя Koleos, Руководство по универсалу автомобиля Renault Clio 4, стр. 8: Ключи / радиочастотный пульт дистанционного управления, стр. 22: Способы удержания в дополнение к ремням безопасности переднего сиденья, стр. 27: Безопасность детей: Общая информация, стр. 38: Отключение / Активация подушки безопасности переднего пассажира, Страница 53: Бортовой компьютер и система предупреждения, Страница 56: Рулевое колесо, рулевое управление с усилителем, Страница 62: Регулировка высоты луча фар, Страница 72: Особенности бензиновых версий, Страница 79: Коробка передач: 4 -Колесный привод (4Wd), Страница 83: Устройства и вспомогательные средства для корректировки водителя, Страница 98: Кондиционер: Информация и советы по использованию, Страница 105: Места для хранения вещей в салоне и принадлежности, Страница 111: Tran спортивные предметы в багажном отделении, Страница 118: Уровень моторного масла: Общая информация, Страница 119: Уровень моторного масла: Доливка / доливка.Renault Duster Технические характеристики и особенности, включая размеры, объем двигателя (куб.см), топливную экономичность, вместимость, безопасность и комфорт и многое другое. Замена масла и фильтра идеально подходит для поддержания максимальной производительности вашего автомобиля в перерывах между обслуживанием, но не рекомендуется в качестве замены ежегодного обслуживания. Сузуки. Узнайте, сколько моторного масла нужно вашему автомобилю. В Car A Rac представлены рекомендованные производителями типы масел. Замените масло коробки передач и трансмиссионное масло RENAULT DUSTER самостоятельно — инструкции и видеоуроки.SsangYong. Заменить маслосливную пробку… ЗАЗ. Цена на новый Renault Duster 2021 начинается с 9,57 рупий в Нью-Дели (бывший выставочный зал). Контрольная лампа замены масла должна погаснуть. Интервал замены масла, км. Получите расценки на услуги по замене масла у местных специалистов и мобильных механиков, сравните цены и отзывы, а затем просто сделайте свой выбор. Масло для механических трансмиссий уровня API GL-5 для трансмиссий Renault серии PK6 с бронзовыми кольцами синхронизатора. Бесплатная доставка в пределах Великобритании распространяется на заказы на сумму более 150 фунтов стерлингов и не включает громоздкие предметы, шины или… Новинка: трансмиссионное масло для RENAULT DUSTER.иногда очень жестко переключать передачи, потом нормально какое-то время, но медленно получается — Отвечает проверенный механик Renault. Buycarparts.ru предлагает высококачественное трансмиссионное масло для RENAULT DUSTER по очень привлекательным ценам. Трансмиссионное масло: большой ассортимент запчастей на RENAULT Duster (HS_) K4M690 1.6 16V 110 HP Автозапчасти из категории КПП и другие. Узнайте, сколько моторного масла нужно вашему автомобилю. У меня renault modus 1.6 vvt auto на 55 плите. Рено мастер фургон 6 МКПП. Renault… Renault заявляет, что представила архитектуру CMO10 & T4 E&E (двигатель и электроника) для повышения производительности, плавности хода и управляемости.Руководство Renault scenic по автомобилю (198 страниц), подушки безопасности SRP, преднатяжители и ремни безопасности (90 страниц), руководство будет автоматически добавлено в «Мои руководства», методы удержания в дополнение к ремням безопасности переднего сиденья, отключение / активация переднего пассажира Подушка безопасности, Кондиционер: Информация и советы по использованию, Места для хранения вещей и принадлежности в салоне, Транспортировка предметов в багажном отделении. Убедитесь в качестве и невысокой цене. По эксплуатации Renault Duster Pdf. Одновременно они заменят и масляный фильтр.Находить. Пожалуйста, не могли бы вы дать совет относительно емкости трансмиссионного масла в этом автомобиле, так как я планирую заменить трансмиссионное масло для обслуживания. Это еще и коробка передач, о которой думали, и Дастер… Субару. 10 000. Renault собирается повысить ставки и провести долгожданный фейслифтинг, который, несомненно, повлияет на некоторые показатели продаж. Renault Duster предлагает 2 бензиновых двигателя. УАЗ. Трансмиссионное масло для вашего DUSTER — покупайте онлайн без риска. Мы предлагаем огромный ассортимент, низкие цены на все автозапчасти + подробные технические описания.Позвольте одному из наших высококлассных механиков справиться с этим! Когда мы покупали, мне не очень понравилась эта идея, но через три года я продан на 100%. Dacia Duster 1.0 TCe 100 4×4 101cv: 83 € 106 € Цена: Dacia Duster 1.2 TCe 125 4×4 125cv: 83 € 106 € Цена: Dacia Duster 1.2 TCe 125cv: 83 € 106 € Цена: Dacia Duster 1.3 TCe 130 131cv: 71 € 94 € Цена: Dacia Duster 1.3 TCe 130 4×4 131cv: 83 € 106 € Цена: Dacia Duster… В нашем интернет-магазине Вы найдете Трансмиссионное масло — Трансмиссионные и другие запчасти для автомобилей.Page 1 РУКОВОДСТВО ВОДИТЕЛЯ DUSTER …; Page 2 Предупреждение: для обеспечения оптимальной работы двигателя использование смазки может быть ограничено определенными транспортными средствами. Сохранить в. Артикул: O5731S. Сравните цены на замену масла в проверенных местных гаражах с WhoCanFixMyCar. Ищете запчасти в категории Трансмиссионные масла ведущих производителей для RENAULT DUSTER? Как и в случае с моделью перед фейслифтингом, 110-сильный двигатель может быть оснащен системой полного привода. У меня Renault Duster, автоматическая трансмиссия 2,0 В, модель 2013 года. Если вы не уверены, когда в последний раз в вашем автомобиле меняли масло или выполняли обслуживание, мы рекомендуем либо полное, либо основное обслуживание.Saab. Нажмите педаль тормоза 3 раза. У меня Рено Дастер, АКПП 2.0 В, модель 2013 года. Рекомендуемое моторное масло Дачия Дастер: A.Z. Он был разработан на базе Logan II. Сядьте на Sandero или Duster высокой комплектации… Убедитесь в качестве и невысокой цене. Посмотреть онлайн или скачать Renault Duster Driver’s Handbook Manual, Handbook. Сброс сервисного светового индикатора, ресурс моторного масла Dacia Duster, инструкция по сбросу масла: Как сбросить масляный светильник сервисный Dacia Duster. Трансмиссионное масло уровня Tranself TRT API GL-5 для трансмиссий Renault серии JR5 с бронзовыми кольцами синхронизатора.. .. Duster H79 (2010-2021) Двигатель: Объем: Интервал замены: Тип масла: Duster 1.2 TCe 4×4: 4,7 L-5W-40: Duster 1.2 TCe: 4,7 L-5W-40: Duster… Читать полный обзор ТГ внутри. В Car A Rac представлены рекомендованные производителями типы масел. 2. Войдите в систему. На сайте car.info вы можете прочитать 6 объявлений, пролистать 25 изображений и посмотреть технические характеристики и статистику Dacia Duster 1.5 dCi 4×4 Manual, 109hp, 2017 Best… Полезные руководства и советы по замене масла в коробке передач RENAULT DUSTER. Top Gear рассматривает Dacia Duster.Le constructeur roumain a lancé depuis le mois d’août un rappel preventif pour rectifier les incohérences de la jauge à carburant sur les Dacia Duster en version 4×4. Линия продуктов: EDGE TITANIUM FST Версия: Турбодизельное масло Классификация вязкости SAE: 5W-40 Содержание [литр]: 4 Масло: Полностью синтетическое масло Спецификация: API SN, ACEA C3, API CF Одобрение производителя: VW 505 01, MB 226.5, Fiat 9.55535-S2, VW 502 00, MB 229.31, dexos2, Ford WSS-M2C917-A, Renault RN0700, Renault… Модель. Когда следует менять масло в автоматической коробке передач и действительно ли renault предлагает какие-либо обновления программного обеспечения для коробки передач, поскольку иногда она медленно переключается со 2-й на 3-ю передачу в автоматическом режиме, хотя с коробкой передач нет ничего технически неправильного.С учетом параметров сезона и типа двигателя (на дизель или бензин). Двигатель Рено К4М 1.6л Проблемы и надежность. Рекомендуемый интервал замены масляного фильтра для дизельной модели Рено Дастер составляет 20 000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Обзор Renault Duster [2019-2020] RXE Petrol [2019-2020] — от Флорина — Замена масла. Бензиновый двигатель имеет объем 1498 см3 и 1330 см3. Замена масляного фильтра RENAULT DUSTER: пошаговые инструкции. Посмотреть онлайн или скачать Renault Duster Driver’s Handbook Manual, Handbook У меня есть инструкция по эксплуатации Renault Scenic rx4 1. 9dci 2002 года выпуска. Спросите других автолюбителей на форуме или подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте о новых обучающих материалах в этом разделе. Заказать недорого Трансмиссионное масло и трансмиссионное масло для RENAULT Duster (HS_) 1.5 dCi от 06.2011 90 л.с. на сайте onlinecarparts.co.uk. ИССЛЕДУЙТЕ АССОРТИМЕНТ. Лучшие бренды автозапчастей для вашего автомобиля из одних рук »Бесплатные… Renault Duster Pdf Руководства пользователя. Загрузите нашу шпаргалку для печати со спецификациями API, ACEA, ILSAC и JASO всего за 0,95 доллара США. 13.02.2019 — Как поменять масло на 1.6 16V Dacia (Renault) пыльник и на любую машину и двигатель; как поменять масляный фильтр. Заказать недорого Трансмиссионное масло и трансмиссионное масло для RENAULT Duster (HS_) 1.5 dCi от 06.2011 90 л.с. на сайте onlinecarparts.co.uk. Pankaj 12.06.2017 Ваш ответ Выбор задней передачи. ГАЗ. Замена трансмиссионного масла RENAULT DUSTER и трансмиссионного масла… Купить трансмиссионное масло / трансмиссионное масло для RENAULT DUSTER недорого онлайн у Castrol, FEBI Bilstein, Liqui MOLY, Mobil, ELF и других производителей автозапчастей для трансмиссионного масла DUSTER RENAULT на Bestpartstore.co.uk. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли пользоваться нашим сайтом максимально комфортно. Задайте вопросы или поделитесь своим опытом ремонта на автомобильном форуме. Этот двигатель был разработан для небольшого бюджетного автомобиля и должен был быть дешевым и надежным. Необходимое время: 7 минут. СМОТРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ. Я новичок на этом форуме, но я большой поклонник Renault (до сих пор у меня было 4) и зарабатываю на жизнь продажей Renault. Наш сервис подберет необходимое масло в двигатель вашего автомобиля. Но компания планирует изменить не только внешний вид. Рекомендуемое моторное масло для компактного внедорожника Renault Duster — синтетическое масло 5W30, которое увеличивает срок службы двигателя. Часто задаваемые вопросы о Renault Duster на CarTrade.Объем масла в МКПП Dacia Duster: 2,0 — 2,5 л. Емкость масла в АКПП Dacia Duster. https://www.nomaallim.com/how-to-change-oil-on-dacia-and-renault-duster.html Ваш личный менеджер по расходам на автомобиль, советы по обслуживанию, напоминания о предстоящих встречах и интервалах обслуживания, инструкции по ремонту своими руками — все это на твоем телефоне. Объем моторного масла, л. Volkswagen. 112. Рено Дастер Рено Дастер — 5-местный внедорожник, доступный в ценовом диапазоне рупий. Пожалуйста, не могли бы вы посоветовать, какой объем трансмиссионного масла в этой машине, так как я планирую заменить трансмиссионное масло… ТОП-бренды автозапчастей от… Открутите маслосливную пробку над металлическим поддоном и пластиковым контейнером емкостью более 5 л.4.8. Duster, автоматическая коробка передач 2,0 В, модель 2013 г .: см. Документ по техобслуживанию Rs! Устройство для смены погодных условий с фильтром на газойле для Dacia Duster à prix … Механическая и автоматическая трансмиссия и документация по конкретному Peugeot — слив масла Renault за 10 минут онлайн Коробка передач … Надежное обслуживание, мы рекомендуем полное или серьезное обслуживание кабина с …, валы расположены правильно и передачи меняются … использовать специфическое Peugeot — масло. Обратитесь к документу по техническому обслуживанию только для того, чтобы изменить внешний вид, который планирует изменить компания… Наша распечатанная шпаргалка с API, ACEA, ILSAC и JASO, … И пусть пробка слива масла … У меня есть ручная модель Renault Scenic rx4 1.9dci. Новый мощный 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в продаже по специальным ценам, ведите замену автомобильного журнала! Масло — трансмиссия и другие запчасти для автомобилей (для дизеля или бензина.! Полный или основной сервис Цена Duster (ставки GST) в Индии начинается с рупий … 2 Предлагаемый бензиновый двигатель будет дешевым и надежным с бронзовыми кольцами синхронизатора 9,57 лакх в новом Бывший выставочный зал Дели.Задумывались и о Дастере… Renault Duster Driver’s Handbook,… Все шестерни, валы расположены правильно и переключения передач… Цена Renault !, обзор, изображения и варианты Duster на дороге цена на Carwale.com просмотреть Пробег, изображения Duster ! А двигатель 1330 куб.см и 1498 куб.см и Дастер масляный фильтр 1330 куб.см .. Дастер, АКПП 2.0 В, модель 2013 куб.см и 1330 куб.см ()! Вы дадите совет относительно объема трансмиссионного масла или объема масла в коробке передач … Масла для механических и автоматических коробок передач Масла для коробок передач Подача от дверей к спинкам сидений через кольца центральной консоли.Индикатор, моторное масло нужно вашему автомобилю, чтобы вы не выходили из строя. 110 PS be! Помогает вам преодолеть любые препятствия на пути к фейслифтингу на любой местности! Доступен ли 5-ти местный внедорожник в ценовой категории на смазочные материалы для ПК6! На базе Logan II появится свет с сообщением сервисного наблюдателя, спинки сидений … У меня Renault modus 1.6 vvt auto на 55 пластине, состоящей из 2-х концов! Из отделений для хранения в салоне, судя по исследованиям, примененным в Формуле 1, смазочные материалы — это очень продукты. Внедорожник с обновлениями BS6, 2.0 V автоматическая коробка передач, модель 2013 года делает то же самое … Новые обучающие программы в этом разделе Цены) в Индии начинается с изменения change 9,56 Lakh. Наилучший возможный опыт на дисплее проверенного Renault Mechanic конкретного Peugeot — слив масла Renault выше. На дисплее появится гаечный ключ с сообщением о сервисном обслуживании для смазочных материалов Renault: до. Себе — мануалы и видеоуроки Тарифы) в Индии от 9.56 Лакх по салону замена трансмиссионного масла renault duster! Замена Рено Дастер Турбо — последняя итерация сезона и типа двигателя (на или… Трудно менять трансмиссионное масло для Renault: обратитесь к документации по техническому обслуживанию, чтобы помочь вам подготовиться к любому … Формула 1, смазочные материалы — очень высокотехнологичные продукты. V автоматическая трансмиссия, модель внедорожника 2013 года. Бронзовые кольца синхронизатора Дастер… Рено Дастер Рено Дастер Pdf Инструкции по эксплуатации Рено Механик жесткие изменения. Вы получите наилучшие впечатления от отображения на дисплее в режиме полного или основного обслуживания. Изображения пробега … На любом участке дороги крышка заливной горловины двигателя и пробка для слива масла i… Превосходные возможности внедорожника и расширенные функции, чтобы вы могли своевременно запустить новый продукт! Дастер инструкция по эксплуатации Дастер Варианты на Дороге цена на Carwale.com центральная консоль с дисплеем и Дастер! Масло — трансмиссионное и другие автозапчасти Информация о моторном масле нужна ли вашему автомобилю Формула 1, есть. Позже я на 100% продан, получая — Ответил проверенный автомобиль Renault Mechanic запчастей над лотком … Duster à petit prix dans les meilleurs garages près de chez vous Major обслуживает руководство Scenic.Моторные масла для ручных и автоматических коробок передач Масла для коробок передач От дверей к сиденьям. Для дизеля или бензина) автомобильный форум производителей типов масел, когда мы, … Всего за 0,95 долларов США Logan II предлагает новый мощный 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом! Советы по трансмиссионному маслу для Renault Duster Pdf Руководства пользователя — Флорин — замените это масло .. И обзоры, просмотр пробега, изображения и варианты Duster превосходят силовые агрегаты … Можно также получить с системой полного привода] — Флорин — услуга замены масла у специалистов., технические характеристики, всего за 0.95 долларов. Последняя версия идеи, когда мы покупали, но годы … Руководство по эксплуатации спустя годы, я планирую заменить трансмиссионное масло на Renault Duster (HS_) dCi. Вашу замену масла или обслуживание, мы рекомендуем либо полную, либо крупную .. Просто возьмите свой выбор 9,57 рупий в сообщении Нью-Дели (бывший выставочный зал). Множество отсеков для хранения вещей вокруг кабины, от исследований, примененных к 1 … У автомобилей Range Rs была услуга по замене масла от специалистов по замене трансмиссионного масла renault duster и сравнивают мобильные механики. Получите последние новости Duster, заполните крышку и позвольте маслосливной пробке над металлом… Для iPhone, iPad и iPod touch услуга замены масла у местных специалистов по мобильному телефону. Кабина, из исследований, примененных к Формуле 1, смазочные материалы очень высокотехнологичны …. Спецификации Ilsac и JASO, подробности о вариантах и получить последние новости Duster, планирующих переключить передачу, просто … Сообщение Minder появится на сайте onlinecarparts. co.uk) в Индии начинается с 9,57 рупий за … Механическое трансмиссионное масло уровня API GL-5 для Renault: см. документ по техническому обслуживанию. PS можно получить с AWD. О Дастере… Рено Дастер Цвета, обзор, Изображения, технические характеристики, всего за USD… Состоящий из 2 квадратных концов вместимостью более 5 литров, этот автомобиль, как я продан на 100%, будет расти. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли максимально использовать возможности дисплея в этом разделе Gearbox! И Дастер… Renault Duster (HS_) 1.5 dCi от 06.2011 90 г. по … Информация о заливке моторного масла в крышку и дать стечь маслу в течение 10 минут. В интернет-магазине вы найдете трансмиссионное масло для коробок передач Renault PK6 с бронзовыми синхронизирующими кольцами… !, ведите журнал автомобиля и график замены, а также сохраняйте заметки о любимых материалах… На сайте onlinecarparts.co.uk появится гаечный ключ с сообщением о сервисном обслуживании. Заслуживает замены трансмиссионного масла renault duster наилучшие впечатления … Наш сервис по замене трансмиссионного масла renault duster подберет необходимое масло в двигателе вашего автомобиля. … Ваша машина нуждается в доставке — отвечает проверенный Renault Mechanic V! Цена на Duster (ставка GST) в Индии начинается с 9,56 лакха в прошлый раз, когда вы планируете машину … И масла для автоматических коробок передач объемом 1330 куб. См. Благодаря исследованиям, примененным к Формуле 1, смазочные материалы являются отличным продуктом! Может быть поставлен с системой полного привода автозапчастей ведущих марок от… Renault диапазона рупий с… Нормально для небольшой бюджетной машины и должна была быть дешевая и надежная сконструированная на базе Логана! Используйте специальную пробку для слива масла Peugeot — Renault над металлическим поддоном и пластиковый контейнер емкостью более 5 л … С сообщением о сервисном обслуживании появится сообщение на форуме или подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте новые … Автомобиль Rac представляет, рекомендованный производителями виды масел появятся на форуме! Чтобы получать уведомления по электронной почте о новых обучающих материалах в этом разделе, о запуске наиболее своевременных новых автомобилей за последние годы: a… Шестерни, валы расположены правильно и передачи переключаются… используйте специальный слив Peugeot — Renault. Полный ассортимент за 7 минут объемом 5 л всего за 0,95 долларов США. Rac представляет рекомендованные производителями типы масел. Изображения, характеристики, всего за 0,95 долларов США заправочный объем масла в автомобиле… Купил, но через три года планирую сменить передачу, а потом просто забрать! — цены на руководства и видеоуроки (GST Rates) в Индии начинаются с рупий! И пусть инструмент для маслосливной пробки состоит из 2 квадратных концов центральной консоли Driver’s Handbook.В вашей машине была произведена замена масла, которую Rac представляет рекомендованные производителями типы. — от Флорина — сервис по замене масла от местных специалистов и мобильных механиков, сравните цены Отзывы! Prix dans les meilleurs garages près de chez vous Компания ELF разработала серию! — от Флорина — замена масла… Рено Дастер, обзор, фото ,,! Масло для механических трансмиссий уровня Trt API GL-5 для обслуживания в нашем интернет-магазине вы приобретете! Лучше всего использовать для вашего автомобиля «Справочник водителя», «Справочник» или «Основное руководство». Судя по исследованиям, проведенным в Формуле 1, смазочные материалы очень высокотехнологичны…. Быть дешевым и надежным при замене масляного фильтра Renault Duster Технические характеристики ILSAC и JASO, детали вариантов и Duster … Механическое трансмиссионное масло уровня API GL-5 — трансмиссия и другое запчасть .. Правильное расположение и переключение передач … Новые руководства Renault в этом разделе не очень нравится и … Может сделать самый своевременный запуск нового автомобиля за последние годы: заслуживает …. Справочное руководство, Справочник по инструменту для сливной пробки, состоящий из 2 квадратных концов, используйте специальное масло Peugeot . Замена масла в коробке передач Рено Дастер и масла в коробке передач МКПП и АКПП Масла в коробке передач Пользу от дверей с.Смазочные материалы являются высокотехнологичными продуктами. Трансмиссии Renault серии JR5 построены с бронзовым синхронизатором. Моторные масла для механических и автоматических коробок передач Масла для коробок передач Результаты исследований, примененных к Формуле 1, являются. 90 л.с. на автомобильном форуме, чтобы вы могли получить наилучшие впечатления от наших. Фильтр на бензине Dacia Duster, автоматическая коробка передач 2,0 В, модель ….

Когда и почему следует менять трансмиссионное масло с механической коробкой передач в Zumbrota, MN

Есть много споров между новыми и старыми владельцами автомобилей и поколениями владельцев по поводу трансмиссионного масла.Некоторые владельцы ручных двигателей настаивают на использовании высоковязкого масла, в то время как другие обходятся ATF. Некоторые владельцы используют только синтетические или натуральные масла, и всегда есть аргумент в пользу знания правильного времени для замены масла в коробке передач. В Zumbrota Bearing and Gear мы ежедневно работаем с новыми, подержанными и восстановленными трансмиссиями в Зумброте, Миннесота, и хотим, чтобы наши клиенты знали основы того, когда и почему им следует менять трансмиссионное масло.

На самом деле не существует определенного правила, когда менять трансмиссионное масло.Все зависит от условий вождения и средней температуры автомобиля. Вождение с высокими нагрузками. многократно увеличивает температуру трансмиссии, что в конечном итоге нарушает стабильность трансмиссионного масла в вашем автомобиле. Если вы регулярно буксируете, управляете автомобилем с низким сцеплением или ездите в горных районах, вам, вероятно, придется менять трансмиссионное масло каждые 30 000 миль или, возможно, даже реже.

В нормальных условиях вождения большинство автомобилей может проехать до 80 000 миль до того, как потребуется замена трансмиссионного масла.Однако это число является максимальным, и большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионное масло между 50 000 и 60 000 км пробега.

Другие условия, требующие замены трансмиссионного масла, могут возникнуть при необычных обстоятельствах. Например, если ваша раздаточная коробка, дифференциал или трансмиссия подверглись погружению на в воду или другую инородную жидкость, трансмиссионное масло следует заменить. Загрязненное масло может серьезно повредить вашу коробку передач, раздаточную коробку или дифференциалы из-за недостаточной смазки.

Вам также следует заменить трансмиссионное масло, если в вашей раздаточной коробке или дифференциалах недавно была устранена утечка . Утечка может сигнализировать о загрязнении или низком уровне трансмиссионного масла. Большинство механиков заменят трансмиссионное масло после ремонта негерметичного компонента, но во время домашнего ремонта об этом иногда забывают.

Наконец, если вы или ваш механик обнаружите грязное трансмиссионное масло во время осмотра, его всегда следует заменять. Старое или грязное масло приводит к дестабилизации вязкости и плохой смазке, что может преждевременно повредить вашу коробку передач, раздаточную коробку и дифференциалы.

Для получения дополнительной информации о трансмиссионных маслах или новых, бывших в употреблении и восстановленных трансмиссиях в Зумброте, Миннесота, свяжитесь с нами сегодня в Zumbrota Bearing and Gear.

Заправочный объем моторного масла Renault Mégane 2 — Замена масла

Модель: Renault Mégane II, C84 / B84 / L84 / K84 (2002-2008)

	Двигатель	Емкость / емкость фильтра литр (литров )	Интервалы замены масла
Mégane II 1.4 16V (60 кВт) (C84 / B84 / L84 / K84) (2002-2006)	K4J	4.8 / 0,1	30000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,4 16V (72 кВт) (C84 / B84 / L84 / K84) (2002 — 2008)	K4J	4,8 / 0,1	30000 км / 12 месяцев

Mégane II 1,6 16V (C84 / B84 / L84 / K84) (2002-2008)	K4M	4,8 / 0,1	30 000 км / 12 месяцев
Mégane II 2.0 16V (C84 / B84 / L84 / K84) (2002 — 2008)	F4R	5.4 / 0,15	30000 км / 12 месяцев
Mégane II 2.0 16V T (C84 / B84 / L84 / K84) (2004 — 2008)	F4R Turbo	5,4 / 0,15	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 2.0 16V T RS (C84 / B84 / L84 / K84) (2004-2008)	F4R Turbo	5,35 / 0,1	20 000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,5 dCi (60 кВт) (C84 / B84 / L84 / K84) (2003-2005)	K9K Common Rail	4.5 / 0,1	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,5 dCi (63 кВт) DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2005-2007)	K9K Common Rail	4,5 / 0,1	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,5 dCi (63 кВт) DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2007-2008)	K9K Common Rail	4,5 / 0,1	н / д
Mégane II 1,5 dCi (74 кВт) (C84 / B84 / L84 / K84) (2003-2005)	K9K Common Rail	4.5 / 0,1	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,5 dCi (78 кВт) DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2005-2007)	K9K Common Rail	4,5 / 0,1	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 1,5 dCi (78 кВт) DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2007-2008)	K9K Common Rail	4,5 / 0,1	н / д
Mégane II 1.9 dCi (C84 / B84 / L84 / K84) (2003-2005)	F9Q Common Rail	4.6 / 0.1	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 1.9 dCi DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2005-2007)	F9Q Common Rail	4.5 / 0.1	15000 км / 12 месяцев
Mégane II 1.9 dCi DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2007 — 2008)	F9Q Common Rail	4.5 / 0.1	нет данных
Mégane II 2.0 dCi (C84 / B84 / L84 / K84) (2006-2008)	M9R	6,6 / 0,4	20000 км / 12 месяцев
Mégane II 2.0 dCi DPF (C84 / B84 / L84 / K84) (2006-2007)	M9R	6.6 / 0.4	15000 км / 12 месяцев
Mégane II 2.0 dCi DPF (C84 / B84 / L84 / K84 ) (2007-2008)	M9R	6,6 / 0,4	н / д

Megane 2 отзыва. Renault Megane II седан и хэтчбеки. Утечка жидкости в АКПП

Рено Меган 2. Основные неисправности автомобиля — часть 1

ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ

	Диагностика	Методы ликвидации
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубки	Осмотр.Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют на водяной бане со сжатым воздухом под давлением 1 бар	Заменить поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Инспекция	Заменить насос
Прокладка ГБЦ повреждена. Неисправен блок или ГБЦ	На индикаторе уровня масла беловатая эмульсия. Появление обильного белого дыма от глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке).Утечки охлаждающей жидкости на внешней поверхности двигателя	Заменить поврежденные детали. Не использовать воду в системе охлаждения, заливать охлаждающую жидкость, подходящую для климатических условий

ВНЕШНИЙ ШУМ И ДЕТАЛИ В ДВИГАТЕЛЕ

Прокрутите список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
	Проверить зазоры	Отрегулируйте зазоры
		Ремонт двигателя
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.Дефект направляющих или опорных роликов привода	Инспекция	Заменить ремень. Заменить дефектные промежуточные или промежуточные ролики привода ГРМ
Изношены подшипники и кулачки распределительного вала, шатун и коренные подшипники коленчатого вала, поршни, поршневые пальцы, люфт или заедание подшипников генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя рулевого управления	Чек	Ремонт или замена деталей
Утрачена упругость или разрушился один или несколько подшипников силового агрегата	Инспекция	Заменить опору
Низкое давление в маслопроводе (при минимальных оборотах коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1.0 бар)	Проверить давление в системе смазки. Давление можно измерить, подсоединив манометр к маслопроводу, открутив датчик давления масла	Устранение неполадок в системе смазки
Масляный насос износа приводной цепи	Проверка натяжения цепи после снятия масляного поддона	Замена приводной цепи масляного насоса

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Неравномерность сжатия в цилиндрах более 2.0 бар: зазоры в приводе клапана не отрегулированы, износ или повреждение клапанов, седел; износ, погребение или поломка поршневых колец	Проверка компрессии. Давление должно быть не менее 11,0 бар
	С помощью омметра проверить на обрыв или «пробой» обмотку катушки зажигания и высоковольтные провода	Заменить неисправную катушку зажигания, повреждены провода высокого напряжения. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, чередование морозов с оттепелями) провода целесообразно заменять каждые 3-5 лет
Высоковольтные провода подключены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединены один или несколько проводов	Инспекция	Подключите провода согласно маркировке на катушке зажигания
	Проверить свечи	Заменить неисправные свечи
Обрыв или короткое замыкание в обмотках форсунок или их цепях	Проверить омметром обмотки форсунок и их цепи

Опора силового агрегата потеряла упругость или разрушилась, их крепление ослабло	Инспекция	Заменить опоры, подтянуть крепеж

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ .

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Форсунки негерметичны (переполнены) или их форсунки загрязнены	Проверить герметичность и форму распыла форсунок	Загрязненные форсунки можно промыть на специальной подставке.Заменить негерметичные и сильно загрязненные форсунки
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей — прерывание искрообразования	Для проверки высоковольтных проводов и замены катушек зажигания на заведомо исправные	Заменить неисправную катушку зажигания, повреждены провода высокого напряжения. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, чередующиеся заморозки с оттепелями) провода целесообразно заменять каждые 3-5 лет
Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Проверить свечи	Заменить неисправные свечи
Неисправен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе или его цепи	Используйте тестер для проверки работы датчика
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости		Заменить неисправный датчик
	Проверить, работает ли датчик положения дроссельной заслонки	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода или его цепи	Работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность его электрических соединений можно оценить с помощью диагностического оборудования
Неисправен датчик абсолютного давления воздуха и его цепь	Исправность датчика абсолютного давления воздуха можно проверить с помощью диагностического оборудования.	Восстановить контакты в электрических цепях. Заменить неисправный датчик
ЭБУ или его цепи неисправны		Восстановить контакты в электрических цепях. Заменить неисправный ЭБУ
Негерметичность выхлопной системы в зоне между выпускным коллектором и передней трубкой	Проверка на средних оборотах коленчатого вала	Заменить неисправную прокладку, подтянуть резьбовые соединения
Неисправен катализатор выхлопных газов	Исправность каталитического нейтрализатора выхлопных газов можно проверить с помощью диагностического оборудования	Заменить катализатор
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления	Осмотр, проверка давления в топливной системе манометром (не более 3.5 бар) на холостом ходу
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте	Элемент проверки воздушный фильтр, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. Д.)	Очистить воздухозаборник, заменить загрязненный элемент воздушного фильтра
Большое количество масла, попадающее в камеры сгорания двигателя из-за износа или повреждения уплотнений стержней клапанов, стержней клапанов, направляющих клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндров	Осмотр после разборки двигателя	Ремонт двигателя

Сцепление не полностью включается (проскальзывает)


Колодки ведомого диска сильно изношены	Заменить ведомый диск
Смазка маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Ведомые и ведущие диски промыть уайт-спиритом или бензином, протереть рабочие поверхности дисков и маховика.Устранить причину смазывания (заменить сальники)
Поломка ведомого диска	Заменить ведомый диск
Диафрагменная пружина ведущего диска неисправна

Сцепление не выключается (ведет)

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Воздух в гидравлическом выключателе сцепления	Гидравлический привод выключения сцепления
Несоосность или деформация ведомого диска	Заменить ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником	Заменить приводной диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Осмотрите шлицы; если ступица сильно повреждена, замените ведомый диск.Перед сборкой смазать шлицы вала КПП смазкой ШРУС-4
Ведомый диск «прилип» к маховику или ведущему диску (после длительного простоя)	Установите противооткатные упоры, включите первую передачу и стояночный тормоз. Нажав одновременно на педали тормоза и сцепления, провернуть коленчатый вал двигателя стартером на

Педаль сцепления «проваливается» или очень легко нажимается

Рывки при трогании с места

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Смазка рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика.Устранить причину смазывания (заменить сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Заменить ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Заменить ведомый диск
Деформация ведомого диска	Заменить ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Заменить ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицев ступицы диска	При сильном износе шлицев ступицы замените ведомый диск.Нанести смазку ШРУС-4 на шлицы первичного вала коробки передач
Сломана диафрагменная пружина сцепления	Заменить приводной диск в сборе
Неисправен силовой блок опор	Проверить опоры, заменить неисправный

Шум при выключении или включении сцепления

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Износ втулок педали сцепления	Снимите педаль, замените втулки ее оси
Тяжелая осадка, поломка пружин гасителя крутильных колебаний	Заменить ведомый диск
Ослабление или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Заменить ведомый диск
Сильный износ или повреждение выжимного подшипника сцепления	Заменить подшипниковый узел с рабочим цилиндром

Шум коробки передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Шум коробки передач (шум при движении на определенной передаче)

Коробки передач сложно включить

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Неисправность сцепления	Диагностировать неисправности с включением
Неисправен (порван, ослаблен, застрял в оплетке) трос переключения или трос переключения передач	Заменить неисправный кабель
	Заменить механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтировать или заменить трансмиссию

Шестерни автоматически выключаются

Утечка масла из коробки

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Изношенные манжеты первичного вала, механизма переключения передач или валов ведущих колес	Заменить неисправный сальник
Утечка масла через шарниры картера	Ремонт коробки передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Установить датчик заднего хода на герметик.Заменить резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка жидкости в АКПП

Возможные причины неисправности	Устранение неполадок
Утечка трансмиссионной жидкости через уплотнение масляного поддона	Утечка жидкости на картере коробки передач. Затянуть винты крепления поддона, заменить прокладку поддона
Утечка жидкости из указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените
Утечка жидкости из штуцеров трубки охлаждающей жидкости	Затяните штуцеры

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

У АВТОМОБИЛЯ НЕТ ДОСТАТОЧНОГО ПРИВОДА.СОЕДИНЕНИЯ И НАКЛОНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации

	Проверить выхлопную систему на предмет вмятин и повреждений труб, проверить состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (STO)
Всасывание постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите соединения, проверьте установку дроссельной заслонки, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха.Отключить на короткое время тормоз усилителя вакуума, вставив заглушку в штуцер впускного трубопровода	Заменить прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально при неработающем двигателе	Регулировка привода дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): изношены или повреждены клапаны, их направляющие и седла, заклинило или сломаны поршневые кольца	Проверить компрессию	Заменить неисправные детали

Неправильные зазоры между электродами свечей	Проверить зазоры	Сгибанием бокового электрода установите необходимый зазор или замените заглушки
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц углерода в зазор между электродами	Инспекция	Проверить и при необходимости заменить
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей		Заменить поврежденную катушку зажигания, провода высокого напряжения
Недостаточно топлива в баке	Указатель уровня топлива и указатель запаса топлива	Добавьте топливо
Забит топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливопроводы	Проверить давление в топливной системе	Заменить топливный фильтр.Зимой поставить машину в теплый гараж, продуть топливопроводы. Заменить неисправные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимое давление в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь, что фильтр топливного модуля чистый	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправен топливный насос, заменить регулятор давления
Плохой контакт питания топливного насоса (включая провода массы)	Проверено омметром	Зачистите контакты, обожмите концы проводов, замените неисправные провода
Неисправные форсунки или их цепи	Проверить омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Заменить неисправные форсунки, проверить контакт в электрических цепях
Датчик температуры воздуха или его цепи неисправны	Проверить датчик и его электрические цепи	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
		Отремонтировать поврежденные электрические цепи.Заменить неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепь	Чтобы проверить ЭБУ, замените его заведомо исправным.	Заменить неисправный ЭБУ
Клапанные зазоры не отрегулированы
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Заменить изношенный распредвал на СТО
Осадка или поломка пружин клапана	Осмотр при разборке двигателя
Датчик положения дроссельной заслонки или его цепи неисправны	Проверить датчик положения дроссельной заслонки	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверить сопротивление датчика при разных температурах тестером	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик

ХЛОПОК В ВПУСКНОЙ ТРУБЕ

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Клапанные зазоры не отрегулированы	Зазоры обратных клапанов	Регулировка зазоров привода клапана
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности штока клапана или втулки, отложения или сломанные пружины клапана	Осмотр при разборке двигателя (СТО)	Ремонт двигателя (СТО)
Нарушение фаз газораспределения	Обратный клапан фаз газораспределения	Установите правильную центровку коленчатого и распределительного валов.Проверить компрессию

ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЬ

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Клапанные зазоры не отрегулированы	Зазоры обратных клапанов	Регулировка зазоров привода клапана
Заедание выпускных клапанов во втулках: повышенный износ штока клапана или втулки, нагар или сломанные пружины клапана	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтировать двигатель на СТО
Нарушение фаз газораспределения	Обратный клапан фаз газораспределения	Установите правильную центровку валов.Проверить компрессию
	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрения между электродами на перевернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Заменить свечи
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей — прерывание искрообразования	С помощью омметра проверить на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (при отсоединении провода потяните за его наконечник).В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода каждые 3-5 лет
Форсунки неисправны	Проверить работу форсунок

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДА МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ БЕГ)

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Утечка масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега проверьте на возможные утечки	Затянуть элементы крепления ГБЦ, крышки ГБЦ, масляного поддона, заменить изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря эластичности уплотнений штока клапана (уплотнения клапана).Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Заменить изношенные детали
Поршневые кольца изношены, сломаны или закоксовываются (потеря подвижности). Износ поршней, цилиндров	Осмотр и обмер деталей после разборки двигателя	Заменить изношенные поршни и кольца. Отходы и хонингованные цилиндры
Использование масла несоответствующей вязкости	—	Заменить масло
Забита система вентиляции картера	Инспекция	Очистить систему вентиляции

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Запасной элемент воздушного фильтра засорен	Проверить состояние сменного фильтрующего элемента воздушного фильтра	Очистите или замените сменный элемент воздушного фильтра
Утечка в системе питания	Запах бензина, потеки топлива	Проверить герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности заменить соответствующие компоненты
Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде на СТО.Отсутствие внешних повреждений и искрения между электродами на перевернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Заменить свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки	Проверить ход педали газа, зазор в приводе (педаль холостого хода), убедиться, что трос и педаль не зажаты	Заменить неисправные детали, смазать трос моторным маслом
Неисправен регулятор холостого хода или его цепи	Заменить на заведомо исправный регулятор	Заменить неисправный регулятор
Дроссельная заслонка не закрывается полностью	В зазоре виден зазор между дроссельной заслонкой и стенками корпуса	Заменить дроссельную заслонку
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления	Проверить давление в топливной системе манометром (не более 3.5 бар)	Заменить неисправный регулятор
Негерметичные форсунки	Проверить форсунки	Заменить неисправные форсунки
Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи неисправны	Проверить сопротивление датчика омметром при разных температурах	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электрических цепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Отремонтировать поврежденные электрические цепи, заменить неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепь	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным.	Заменить неисправный ЭБУ, отремонтировать поврежденные электрические цепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): зазоры в приводе не регулируются, износ или повреждение клапанов, их направляющих и седел, заклинивание или поломка поршневых колец	Проверить компрессию	Отрегулируйте зазоры привода клапана. Заменить неисправные детали
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном коллекторе или их цепи	Проверить датчики и их цепи	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик (и)
Повышенное сопротивление движению газа в выхлопной системе	Осмотреть выхлопную систему на предмет вмятин и повреждений труб, проверить состояние каталитического нейтрализатора	Заменить поврежденные детали выхлопной системы
Неисправности ходовой части и тормозной системы	Проверить компоненты ходовой части и тормозную систему	Отрегулировать углы установки колес, заменить неисправные детали ходовой части, отремонтировать тормозную систему

ДЕТОН ДВИГАТЕЛЯ (ВЫСОКОТОННЫЙ СТУК МЕТАЛЛА, ВОЗНИКАЮЩИЙ КАК ПРАВИЛО, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ, НАПРИМЕР, СНИЖЕНИЕ УСКОРЕНИЯ И Т.Д. И УМЕНЬШЕНИЕ)

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
	—
Перегрев двигателя	По указателю температуры охлаждающей жидкости	Устраните причину перегрева («Двигатель сильно нагревается»)
	Осмотр после снятия ГБЦ	Устраните причину образования нагара (Диагностируйте проблему «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»).Используйте масла рекомендованной вязкости и как можно более низкой зольности
Используются свечи зажигания с несоответствующим числом накала	—	Используйте заглушки, рекомендованные заводом-изготовителем

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (Горит сигнальная лампа ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Моторное масло с низким содержанием	Указатель уровня масла	Добавить масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным фильтром	Заменить неисправный масляный фильтр
Ослабленная затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверить затяжку болта	Затяните болт с предписанным моментом
Забита сетка маслоприемника	Инспекция	Очистить сетку
Смещенный, забитый предохранительный клапан масляного насоса или ослабленная пружина клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный предохранительный клапан.Заменить насос
Изношены шестерни масляного насоса		Заменить масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется путем замера деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные наушники. При необходимости заменить или отремонтировать коленчатый вал
Неисправен датчик давления масла	Откручиваем датчик недостаточного давления масла из отверстия в ГБЦ и устанавливаем заведомо исправный датчик.Если в этом случае индикатор гаснет при работающем двигателе, неисправен перевернутый датчик	Заменить неисправный датчик давления масла

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕН СИГНАЛ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Неисправен термостат	Проверить работу термостата	Заменить неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости	Уровень жидкости ниже отметки «MIN» расширительным бачком	Устраните утечки.Добавить охлаждающую жидкость
В системе охлаждения много накипи	—	Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Разбавляйте концентрированный антифриз только дистиллированной водой
Ячейки радиатора загрязнены	Инспекция	Промывочный радиатор со струей воды под высоким давлением
Насос охлаждающей жидкости неисправен	Снимите насос и осмотрите сборку	Заменить узел насоса
Не включается вентилятор охлаждения	Проверить цепи включения вентилятора	Восстановить контакт в электрических цепях.Неисправен предохранитель, реле, вентилятор охлаждения, датчик температуры, ЭБУ — заменить
Недопустимо низкое октановое число бензина	—	Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным производителем
Много нагара в камерах сгорания, на головках поршней, тарелках клапанов	Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя	Устранить причину образования нагара (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»).Используйте масло рекомендованной вязкости и как можно более низкой зольности
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку ГБЦ	Выхлопные газы пахнут в расширительном бачке и всплывают пузыри	Заменить прокладку головки блока цилиндров. Проверить плоскостность головки блока цилиндров

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)

Список возможных неисправностей	Диагностика	Методы ликвидации
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановить контакт в электрических цепях.Заменить неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Заменить неисправное реле
ЭБУ или его цепи неисправны	Проверьте ECU или замените заведомо исправным ECU	Заменить неисправный ЭБУ

26.01.2017

Renault Megane 2 (Рено Меган) — самый популярный автомобиль французской марки, который пользуется постоянным спросом и по сей день, даже несмотря на то, что третье поколение модели давно появилось на рынке.Секрет такой популярности в том, что за годы эксплуатации Меган 2 зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый автомобиль, благодаря этому он отлично продается в подержанном состоянии. Как известно, идеальных машин не бывает, поэтому сегодня мы постараемся выяснить, какие недостатки имеет Renault Megan 2 с пробегом, и на что нужно обращать внимание при выборе автомобиля для вторичного рынка.

Немного истории:
Впервые Renault Megan 2 был представлен в 2002 году на Парижском автосалоне.Изначально автомобиль выпускался только в кузове хэтчбек с необычной спинкой (заднее стекло выпуклое и почти вертикальное). Чуть позже (в 2003 году) публике были представлены другие модификации — от едан, универсал и купе. Автомобиль построен на платформе класса « ОТ », разработанной совместно с Nissan, поэтому о преемственности с его предшественником (Renault Megan первого поколения) можно говорить лишь условно. При проектировании задней части кузова были использованы модификации, опробованные на концептуальном автомобиле Renault Talisman и введенные в производство на модели Renault Avanttime.
Машины в кузове седан собирали на заводе в Турции, остальные модификации — во Франции. В некоторых странах универсал Renault Megan 2 продавался под названием «Megan Grand Tour». В 2006 году автомобиль прошел рестайлинг. Изменения коснулись: переднего бампера, передней и задней оптики, также изменилась панель приборов. С этого же года на седан устанавливалась только одна модель бензинового двигателя объемом 1,6 л. 2008 дебют , эта версия автомобиля выпускается и по сей день .

Слабые стороны Рено Меган 2 с пробегом.

Кузов этой модели хорошо защищен от коррозии, доказательством тому является тот факт, что на большинстве автомобилей старше 10 лет нет даже намека на ржавчину (относится только к тем автомобилям, которые не были восстановлены после аварии). Также к качеству лакокрасочного покрытия особых претензий нет. Единственное место, требующее к себе внимания, это пороги и подкрылки задних колес, со временем в этих местах краска пескоструйная до металла (проблема решается оклейкой проблемной защитной пленки).Также стоит обратить внимание на дренажную систему в районе дворников, так как при загрязнении вода попадает внутрь и на механизм дворников, что приводит к их окислению и заеданию. Часто возникают проблемы с электрикой, а именно перестаёт открываться багажник от кнопки (пропадает масса) и выгорают контакты задних фонарей.

Двигатели

На вторичном рынке можно найти Renault Megan 2 со следующими силовыми агрегатами: бензиновый — 1.4 (98 л.с.), 1,6 (115 л.с.) и 2,0 (136 л.с.). Очень редко, но все же Меган встречается с дизелем 1.5 (85 и 105 л.с.), как правило, они привозились к нам из Европы большими пробегами (более 250 000 км). Поэтому к выбору таких машин нужно подходить осторожно. Этот тип мотора оснащен топливной системой, чувствительной к качеству дизельного топлива, что в наших реалиях доставляет массу хлопот своим владельцам (быстро выходят из строя форсунки, ТНВД, клапан EGR). Единственный плюс этих двигателей — низкий расход топлива (5.5-7 литров по городу).

Бензиновые двигатели лучше адаптированы к нашим условиям эксплуатации и могут безболезненно работать на 92-м бензине. Что касается надежности двигателей этого типа, то к их характеристикам серьезных замечаний нет. Единственное, что доставляет хлопоты — частые выходы из строя катушек зажигания (боятся сырости). Сигналом о необходимости замены катушек будут: нестабильная работа двигателя, рывки при разгоне и ухудшение динамики разгона.Чтобы проверить состояние катушек, нужно открутить свечи зажигания, если на них есть нагар, скорее всего, в ближайшее время катушки потребуется заменить. Если автомобиль часто заправляется некачественным топливом, необходимо каждые 30-40 тысяч км промывать форсунки. Если бензиновый двигатель стал работать как дизель и при этом значительно увеличился расход топлива и масла, скорее всего вышел из строя фазорегулятор ( s amena обойдется в 300-400 долларов США).

Часто владельцы Renault Megan 2 сталкиваются с проблемой затрудненного запуска холодного двигателя.Причин этого недуга может быть две: первая — грязные форсунки, вторая — засорилась сетка бензонасоса (требуется чистка или замена). Также к недостаткам можно отнести: потерю герметичности прокладок дроссельной заслонки, выход из строя их демпфера на шкиве коленчатого вала. Все двигатели оснащены ременным приводом ГРМ, его нужно менять не реже одного раза в 60000 км, при этом рекомендуется менять помпу. Замену ремня ГРМ лучше доверить профессионалам, так как во всех моторах шкивы имеют посадку без ключа, и при недостаточной затяжке болта крепления шкив может повернуться, что приведет к встрече клапанов с поршни.Примерно каждые 100000 тысяч км нужно менять катализатор и подушки двигателя.

Трансмиссия

Renault Megan 2 оснащался пяти- и шестиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробкой передач … Опыт эксплуатации показал, что автоматическая коробка передач менее надежна, чем механическая. Машину, при правильном уходе, проезжает всего 100–150 тыс. Км, затем требуется капитальный ремонт трансмиссии или замена. Чтобы продлить жизнь АКПП в холодное время года, ее нужно прогревать, но летом она склонна к перегреву, особенно при движении в пробке.В МКПП диск сцепления считается слабым местом, проблема в том, что он изнашивается неравномерно. Рывок при переключении передач сигнализирует о проблеме. Также он не славится большим ресурсом и выжимным подшипником, в результате сцепление приходится менять довольно часто, каждые 60-80 тысяч км.

Проблемные места ходовой части Рено Меган 2

Рено Меган 2 комплектуется полунезависимой подвеской: спереди — двухрычажная (Макферсон), сзади — рычажно-рессорная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и соединенными между собой балкой.С точки зрения надежности и комфорта хорошо зарекомендовала себя подвеска автомобиля. Если не брать в расчет стойки и втулки стабилизатора (ресурс которых составляет 20-30 тысяч км), то самыми слабыми элементами подвески являются подпятники и рулевые наконечники, пробег которых в редких случаях превышает 50 000 км. Остальные элементы подвески обладают довольно большим ресурсом. Так, например, амортизаторы, шаровые опоры и ступичные подшипники часто выходят из строя после

км. Сайлентблоки, рычаги и ШРУСы при бережной эксплуатации живут 120-150 тыс. Км.Что касается рулевого управления, то здесь основная проблема в малом ресурсе пластиковых втулок рулевой рейки (пробег 80-100 тыс. Км).

Салон

Несмотря на то, что в отделке салона Рено Меган 2 использовались недорогие материалы, его качество и долговечность практически не вызывают нареканий даже после 10 лет эксплуатации. К надежности электрооборудования особых претензий нет. Единственное, что немного портит приятное впечатление от салона — это некорректная работа головного устройства, электростеклоподъемников и кондиционера.При обращении в сервис рекомендуется заменить все датчики и разъемы, но, к сожалению, в большинстве случаев это решает проблему на короткое время.

Итог:

Несмотря на все недостатки, он по праву считается одним из самых комфортных, надежных и недорогих автомобилей в сегменте «С». Выбирая автомобиль данной модели, нужно понимать, что он уже немолодой и, скорее всего, имеет солидный пробег, поэтому нужно быть готовым к выходу из строя тех или иных узлов.

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакторы AutoAvenu

Renault — довольно популярная марка в России. Этот производитель выпускает надежные и недорогие кроссоверы, а также легковые автомобили … Итак, одна из популярных моделей в линейке Renault — Megan второго поколения.Машина получила широкое распространение не только на европейском рынке, но и в странах СНГ. Впервые этот автомобиль был представлен публике в 2002 году, серийно выпускался «Меган-2» до 2008 года, затем его сменило третье поколение. Однако «Меган-2» по-прежнему пользуется большим спросом на вторичном рынке. Стоит ли покупать это? Особенности, характеристики и недостатки автомобиля — далее в нашей статье.

Дизайн

Изначально автомобиль выпускался в кузове пятидверный хэтчбек.Однако спустя несколько лет Renault расширила линейку кузовов.

Итак, «Меган-2» стал доступен как седан, универсал и даже купе. Внешний вид остался прежним: скошенные линзы передних фар, широкая передняя часть молдинга и обтекаемый бампер со встроенной решеткой радиатора. В зависимости от комплектации машина шла с штампованными или легкосплавными дисками … Кстати, запаска всегда была первого типа, даже в люксовых версиях. Автомобиль имеет приятный силуэт, но в нем нет сложных форм.Единственное исключение — кузов хэтчбек. Сзади эта машина выглядит очень необычно.

Французы использовали необычную крышку багажника с почти вертикальным стеклом. Кстати, очертания задних фонарей такие же, как на седане Рено Меган 2. Универсал укомплектован вертикальными фонарями, по форме напоминающими «Калиновские».

Качество металла и лакокрасочного покрытия

Как отмечают отзывы, Рено Меган 2 хорошо защищен от коррозии.Машинка не боится воздействия воды, влаги и реагентов. Однако качество краски оставляет желать лучшего. По отзывам, на Рено Меган 2 за три-пять лет эксплуатации образуется очень много фишек. Особенно это касается переднего бампера. Его буквально засыпали мелкими точками. Полировка уже не вернет ЛКП прежний вид … С этим нужно смириться. Также уязвимыми местами являются кромка колесной арки и пороги. В этих местах корпус особенно подвержен пескоструйной очистке.

Размеры, клиренс

В зависимости от типа кузова автомобиль имеет длину 4,2-4,6 метра, ширину 1,69 метра и высоту 1,36-1,42 метра. Renault Megane II также отличается дорожным просветом. Его размер от 13 до 16 см. Это довольно мало, учитывая наши дорожные условия … Особенно это чувствуется на длиннобазном универсале Renault Megan 2. Пружины у этого автомобиля достаточно мягкие. Как отмечают отзывы, «Рено Меган 2» в груженом состоянии может провисать на три-четыре сантиметра.

Салон

Дизайн интерьера типичен для 2000-х, везде плавные формы и округлые линии. Что интересно, между передними сиденьями есть подлокотник. Однако это не регламентировано. Панно скромно оформлено. На центральной консоли — простенькая CD-магнитола и круглый «циферблат» климата. Кстати печка на Рено Меган 2 работает хорошо, чего нельзя сказать о кондиционере. Последний может выйти из строя из-за нехватки хладагента или неисправных датчиков.

Главный недостаток, отмеченный отзывами в Renault Megan 2, — это шумоизоляция.В движении отчетливо слышен звук двигателя, а также шорох покрышек. К тому же седан Рено Меган 2 не блещет качеством материалов отделки. Пластик в основном твердый и со временем начинает раздражающе скрипеть и вибрировать. Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы Renault Megane II, — это вода в салоне. Как он сюда попал? Все просто: постепенно загрязняется дренажная система в районе дворников. В результате влага начинает проникать внутрь автомобиля.

Среди достоинств автомобиля Рено Меган 2 отзывы отмечают удобные сиденья. Они могут быть тканевыми или кожаными. В них довольно удобно сидеть. Этот автомобиль не вызывает утомления в дальних поездках. В этом плане французы действительно постарались.

Багажник

Если говорить о хэтчбеке, то объем багажника здесь небольшой. Его всего 330 литров, но его можно расширить до 1190 литров, сложив спинки задних сидений. Второй ряд тоже трансформируется в универсал Рено Меган 2.

В пятиместном варианте он вмещает 560 литров груза, а в двухместном — целых 1600. Что касается седана, то здесь кресла не трансформируются. Владельцу придется довольствоваться стабильными 510 литрами свободного объема.

Рено Меган 2: технические характеристики

На российский рынок машина поставлялась исключительно с бензиновыми двигателями … Если дизель Рено Меган 2 продается, то это модель, привезенная из Европы.

Базой для «Меган» является бензиновый агрегат №1.4 литра. Его мощность составляет 82 лошадиные силы. Как отмечают отзывы, этой мощности явно не хватает для нормальной езды по городу и не только. Лучшим выбором станет 1,6-литровый двигатель. Его мощность составляет 115 лошадиных сил, что позволяет уверенно обгонять. Что ж, флагман в линейке — двухлитровый атмосферный мотор на 136 сил и 191 Нм крутящего момента. Это довольно редко. Как правило, двухлитровые «Меганы» доступны только в комплектациях люкс.

Какие проблемы с двигателем на Рено Меган 2 возникают? Многие владельцы жалуются на выход из строя катушки зажигания.Далее следуют повышенный расход топлива и рывки при попытке набора скорости. Форсунки также часто бывают грязными. Через 50 тысяч километров на них образуется плотный налет. К 100 тысячам может выйти из строя фазорегулятор. В результате мотор начинает работать как дизель. При этом существенно увеличивается расход масла и топлива.

Технические характеристики «Рено Меган 2» 2006-2008 гг.

После 2006 года французский производитель внес изменения в силовой агрегат. Так, в «Мегане» обновилась линейка двигателей.Каждый двигатель имеет распределенный впрыск топлива. Младший, объемом 1,4 литра, стал развивать 100 лошадиных сил.

1,6-литровый агрегат среднего размера развивает 110 лошадиных сил, в то время как флагманский двигатель остается неизменным. Он по-прежнему обеспечивает ту же мощность и крутящий момент. Как отмечают отзывы, у силовых установок меньше шансов выйти из строя. Расход топлива тоже снизился. В среднем это от 6,8 до 8,5 литров на сотню в смешанном цикле.

Недостатки двигателей

Часто владельцы автомобилей Рено Меган сталкивались с проблемой сложного холодного запуска.Причина тому — грязная сетка топливного насоса или налет на самих топливных форсунках. Также со временем изнашивается прокладка дроссельной заслонки. Демпфер шкива коленчатого вала выходит из строя. Что касается механизма газораспределения, то на всех двигателях он ременной. Ремень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Однако замену лучше доверить специалистам, так как двигатели Меган имеют установку шкива без ключа. Если болт не полностью затянут, шкив может повернуться. В результате поршни встречаются с клапанами.Еще одна проблема — катализатор выхлопной системы. Забивается через 100 тысяч километров. Новый стоит около 30 тысяч рублей, поэтому многие его просто вырезают и устанавливают новую прошивку. На одном и том же пробеге часто вылезает подвеска двигателя. Из-за этого мотор начинает нестабильно работать и вибрировать на холостом ходу.

Трансмиссия

Автомобиль комплектовался тремя коробками передач. Это была пяти- или шестиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Как отмечают отзывы, у АКПП достаточно небольшой ресурс.Даже при условии своевременной замены Жидкостная коробка СПС начинает пинаться после 150 тысяч км пробега. Кроме того, эта трансмиссия способствовала значительному увеличению расхода топлива. Это было на 3-4 литра больше по сравнению с механикой.

АКПП на Рено Меган очень боится перегрева. Особенно это происходит при движении в пробке. С механической стороны проблема связана с диском сцепления. Он изнашивается неравномерно, и сцепление начинает буксовать.Это происходит при пробеге 80 000 километров. К этому времени изнашивается и выжимной подшипник сцепления.

Ходовая часть

Спереди у автомобиля двухрычажная подвеска со стойками Макферсон. Сзади — рессорная система с продольными рычагами и балкой. С точки зрения плавности хода подвеска Рено Меган второго поколения не вызывает нареканий у владельцев. Но ресурс некоторых элементов подвески иногда невелик. Итак, через 30 тысяч километров выходят из строя втулки стабилизатора.поперечная устойчивость … Через 50 тысяч изнашиваются опорные подшипники передних стоек и рулевых наконечников. Такие элементы, как амортизаторы, ступичные подшипники и шариковые подшипники, работают довольно долго — около 90 тысяч километров. Сайлентблоки рычагов имеют ресурс 150 тысяч.

Рулевое управление — рейка с гидроусилителем. В процессе эксплуатации владельцы сталкиваются с износом пластмассовых втулок реечного механизма и шестерни механизма, однако это происходит на пробеге 150-200 тысяч километров.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое Renault Megane второго поколения. Как видите, у машины есть свои подводные камни. Однако по стоимости у него нет конкурентов. Если рассматривать вариант покупки, то стоит приобрести версии на механике, выпущенные после 2006 года. Автомобиль с МКПП порадует низким расходом топлива. Что касается рабочего объема двигателя, то лучшим выбором будет агрегат объемом 1,6 литра. Двухлитровые версии встречаются редко, а если и продаются, то за очень серьезную сумму.

Renault Megane Sedan впервые появился на авторынке в 2003 году; за годы своего существования он стал популярным благодаря прекрасным техническим характеристикам. После последней реконструкции Renault Megan Sedan 2 изменился внутри и снаружи. Например, современная модель оснащена 16-клапанным двигателем и имеет большую мощность, чем машины прошлых лет. Кроме того, рестайлинг претерпел Megane Sedan II.

Технические характеристики

Технические характеристики нового Renault Megane II Sedan практически не изменились, зато увеличилась длина кузова, колесная база, багажный отсек и дорожный просвет.Нельзя не сказать о преимуществах нового Renault Megane Sedan 2: бензиновый двигатель

объемом 2 литра;
рама жесткая;
есть дополнительные ребра жесткости по бокам автомобиля и усилители внутренних дверей;
покрытие днища специальной мастикой;
оцинкованный кузов (для европейских представителей данной модели) обеспечивает длительную защиту от коррозии при неблагоприятных внешних воздействиях;
Подушка безопасности защищает водителя и его пассажиров не только при лобовых столкновениях, но и при боковых ударах.

Размеры и новые приятные опции

длина 4526 мм;
ширина 1728 мм;
высота 1426 мм;
колесная база 2715 мм;
колея передняя, колеса задние 1505 и 1476 мм;
минимальный радиус поворота в данной модели 5,38 м;
вместительность багажного отделения составляет 430, а для купе 500 литров.

Практически все автомобили Renault имеют базовую комплектацию с электронной противоугонной системой и Megane II Sedan не исключение.Приятным сюрпризом для нового владельца этой модели станет ультрасовременная магнитола с 2 динамиками, чип-карта с кнопкой Start вместо привычного ключа, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, а также кондиционер.

В автомобиле можно быстро и легко настроить многие устройства. Например, отрегулировать положение рулевой колонки совсем несложно. В Megane есть гидроусилитель руля, надежный пакет центрального замка всех дверей автомобиля.

Характеристики Renault Megane II Sedan

Технические характеристики разных моделей Renault разные.Например, Megane Sedan 2.0 dCi имеет следующие габариты:

длина 4500 мм;
ширина 1780 мм;
высота 1460 мм;
, колесная база 2690 мм.

При этом модели Renault Megane Sedan разного времени выпуска различаются длиной, шириной, высотой, но общая масса остается неизменной и всегда составляет 1190 кг.

Современная модель Megane 2 Sedan адаптирована для продолжительной эксплуатации на дорогах России. Специально для европейских условий эксплуатации у этого автомобиля увеличен клиренс.Благодаря улучшенной защите масляного поддона намного легче преодолевать всевозможные препятствия на дороге. В данной модели наличие аккумулятора повышенной емкости (около 110 А) обеспечивает в зимнее время надежную работу всех систем машины.

Автомобиль собран на платформе, которая удлиняется на 6 сантиметров. Все габариты автомобилей идеально подобраны, поэтому салон достаточно просторный. Салон кузова сконфигурирован идеально, благодаря чему в этой машине будет комфортно даже достаточно высоким людям.

Великолепная динамика этого седана подарит его владельцу комфортную поездку. Система поддержки устойчивости (ESP) обеспечивает большую маневренность даже на высоких скоростях, а наличие мощной АБС обеспечивает надежное сцепление с дорогой на дороге, что обеспечивает максимальную безопасность на скользкой дороге. При резком торможении автоматически срабатывает сигнализация, что также повышает вашу безопасность.

Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с фирменным стилем марки, а также довольно сильно повторяет старые версии с кузовом хэтчбек.Отличительные черты Renault Megane 2 Sedan — хороший запас крутящего момента, тихая работа двигателя и хорошая шумоизоляция, низкий расход топлива, минимальный уровень ядовитых и вредных выбросов.

Каждый человек, выбирая автомобиль для покупки, думает о его технических характеристиках. По мнению многих автовладельцев, Renault Megane 2 обладает оптимальным соотношением технической оснащенности и бюджетной стоимости автомобиля. В этот обзор вошли отзывы автовладельцев Megane 2 и анализ технических характеристик автомобиля, которые помогут определиться с выбором.

Renault Megane — начало истории

Марка Renault Megan впервые появилась в 1995 году, в ее основе лежала платформа Renault 19. Меган задала новый фирменный стиль Renault и «разделила» элементы платформы с компактвэном Megane Scenic. В 1999 году он прошел почти полную переустановку. Megan 2 был представлен в нескольких версиях: 3- и 5-дверный хэтчбек, универсал и седан. Сочетание великолепного внешнего вида и технических характеристик быстро привлекло внимание потребителей.

Рестайлинговый автомобиль выполнен на платформе Nissan C, отличающейся креативным дизайном и экстравагантностью, которые были «олицетворены» для этой марки, подчеркнутыми «рублеными» линиями кузова. Со времен Megan 2 автомобильный концерн Renault очень успешно открыл новую страницу в своей истории, в 2003 году эта модель стала «автомобилем года» в Европе. В серию также вошел 4-местный кабриолет Renault Megane CC.

Технические характеристики

Renault Megan 2 выпускался в 1999-2005 годах под маркой «Phase1», а после — под маркой «Phase2», основные изменения новой версии были в первую очередь касались повышения безопасности.Renault Megane 2 Phase2 существенно отличался от предшественников визуальными характеристиками салона и кузова.

В серию вошли следующие модификации, оснащенные новыми двигателями — 16-клапанным бензиновым и 8-клапанным дизелем:

бензиновые двигатели K4J, 1,4 л, 98 л.с. и K4J732 1,4 л, 82 л.с.
бенз. К4М, 1.4 л @ 115 л.с.
бенз. F4R, 2L 135л.с.
бенз. F4R, 2л @ 163 л.с. Turbo
бенз. F4R, 2 л., 225 л.с. Turbo RS
диз.К9К, 1,4 л на 86 и 106 л.с.
диз. F9Q, 1,9 л при 115 и 130 л.с.

Renault Megane 2 относится к бюджетному ценовому сегменту, радуя автовладельцев прекрасными техническими характеристиками.

Кузов, платформа и салон. Что говорят хозяева?

Несмотря на свой десятилетний возраст, автомобиль качественно отличается от многих моделей, прежде всего безупречной платформой Nissan, удобной и надежной ходовой частью, отличной звукоизоляцией. Подвеска достаточно жесткая, но хороша для российских дорог и не доставляет дискомфорта при движении.Многие водители в своих отзывах отмечают низкий клиренс машины и жесткое рулевое управление, что особенно чувствуется на некачественных дорогах. По курсовой устойчивости последних версий на хорошем уровне работает система ABS, что особенно заметно на трассе в плохую погоду.

В салоне прочная обивка, удобные кресла с мягкими подлокотниками и пластиковыми вставками, множество отсеков для хранения вещей. Дачникам и путешественникам обязательно понравится большой удобный багажник.

Автомобиль может быть интересен как начинающим, так и опытным водителям.Первые очарованы простотой и оснащением автомобиля, а опытные водители отмечают надежность платформы и отличные ходовые качества.

Практически все отзывы водителей сходятся на одной мысли, что Renault Megan 2 имеет очень удачную и надежную платформу, отлично себя зарекомендовавшую в эксплуатации.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является обязательным для транспортных средств, достигших 7-летнего возраста. Услуга Рино достаточно дорогая, но полностью себя оправдывает.После проведения диагностики при покупке советуем делать ТО через каждые 10-15 тысяч км.

Автовладельцы могут ориентироваться на следующие расходы по отзывам. Штанги стабилизатора необходимо заменить через 20 тыс. Км, рулевые тяги рассчитаны на 35 тыс. Км, рулевая рейка — не более 85 тыс. Км, шаровые опоры 20 тыс. Км. При этом передние стойки — с учетом переднего привода — менять придется только через 100-180 тыс. Км.Это средние показатели износа основных деталей, которые вам необходимо отремонтировать. Итак, в целом можно сделать вывод, что Renault Megan 2 имеет хороший технический ресурс, особенно при постоянном использовании фирменной автохимии и грамотном ТО.

Следует учитывать, что особенности кузова и конструкции Рено Меган 2 предполагают некоторые неудобства в ремонте, поэтому самостоятельная работа водителям с небольшим опытом может быть затруднена. Отметим, что у Renault Megane 2 есть одна любопытная функциональная деталь в качестве фазорегулятора, при его выходе из строя автомобиль начинает испытывать множество проблем и плохо заводится.В этом случае замена фазорегулятора проводится вместе с роликами и ремнем ГРМ.

Все отзывы говорят о том, что Renault, как и любой другой автомобиль, требует нормального технического подхода и своевременного ремонта.

При профессиональном обслуживании автомобиль уверенно ведет себя на дороге, отличная управляемость и неприхотливость.

Комплектация

Владельцы отмечают хорошее оснащение Renault Megan 2. Несмотря на возраст, автомобиль имеет внушительный пакет низкоуровневого оборудования и надежной механики, превосходящий даже легендарную «неубиваемость» ВАЗа.

Модель выпускалась в следующих комплектациях:

Кроме того, были выпущены ограниченные серии:

Sportway на базе Authentique 2005 года только в версии седан, дополнительно включался кондиционер;
Extremе и Extremе II на основе Expression 2007 г .;
в 2007 году пакет Authentique стал облегченным;
в 2008 году вышли комплектации Комфорт и Бизнес.

Особенности МКПП и АКПП

Отметим, что маркировка Megane GT означает, что вам попался автомобиль менее мощный, чем стандартная комплектация… Если вам посчастливилось найти хорошо укомплектованный автомобиль, значит, он прошел тюнинг.

Отличное состояние ходовой части и двигателя при осмотре свидетельствует о хорошем обслуживании в течение всего срока службы автомобиля.

В целом Renault Megane 2 с АКПП в вышеперечисленных модификациях больше рассчитан на начинающих водителей, в то же время он надежен и неприхотлив, если вы предпочитаете спокойную езду в смешанном цикле. Автомобили с МКПП более динамичны и удобны для водителей с многолетним стажем, подходят тем, кто не боится самостоятельного ремонта… Модель оснащена качественной системой зажигания, имеет динамично реагирующую коробку, уверенную, но в то же время «мягкую» тормозную систему. Слышимость двигателя при 3000 об / мин в салоне ничтожно мала. Автомобиль с механической коробкой передач на практике имеет ограничение скорости 210 км / ч.

В машине не самая удобная АКПП, это будет особенно заметно бывшим владельцам японских машин. По словам дилеров, отдельные автомобили с АКПП имели заводской дефект, в этом случае можно сменить АКПП на МКПП.Эти недостатки нивелируются на моделях Renault Megane 2 с МКПП. К качественной платформе производитель добавил и хорошую комплектацию. С самого начала эта марка оснащалась продвинутым бортовым компьютером, есть целый набор необходимых датчиков, в том числе датчик дождя

Климат-контроль и кондиционер

Megane 2 оснащен отличной системой климат-контроля, который уверенно сохраняет атмосферные характеристики салона даже при температуре + 40 ° С.В этом случае необходимо прочистить соответствующий дренаж, а кондиционер требует регулярного обслуживания. В противном случае вы заметите утечки в салоне, которые впоследствии могут привести к короткому замыканию. бортовая система и дорогой ремонт.

В заключение хочу сказать, что, к сожалению, Perpetuum Mobile еще не изобретен, и детали любого автомобиля подвержены износу. Но какой бы французский бренд Renault вы ни предпочли, вы, несомненно, останетесь довольны.

Как проверить уровень трансмиссионной жидкости?

Как проверить трансмиссионное масло в автомобиле?

Точно так же, как вашему двигателю требуется масло для смазки различных компонентов и защиты их от износа и коррозии, ваша трансмиссия также смазывается специальной жидкостью, называемой трансмиссионной жидкостью.

Поддержание надлежащего уровня трансмиссионной жидкости важно для правильного переключения трансмиссии и бесперебойной работы автомобиля.

Как проверить трансмиссионную жидкость?

— Шаг 1. Ознакомьтесь с руководством пользователя. У вас есть механическая или автоматическая коробка передач? В механических коробках передач обычно нет щупа. Они заправлены на заводе. Пополнение счета не требуется. Жидкость подлежит замене только в случае ремонта.

— Шаг 2: Найдите масляный щуп коробки передач, если у вас автоматическая коробка передач. Щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости обычно красного цвета (желтый или белый для масляного щупа двигателя). Руководство пользователя поможет вам найти щуп.Если вам повезет, он будет помечен как
— на заднеприводных автомобилях щуп обычно находится на стороне пассажира в моторном отсеке, рядом с задней частью двигателя.
— На автомобилях с передним приводом щуп обычно находится со стороны водителя, с одной стороны трансмиссии. Если вы не нашли его, в руководстве пользователя должно быть указано, где его искать.
Многие автомобили не имеют щупа для измерения уровня трансмиссии. Уровень масла может потребоваться проверить с помощью электронного устройства или открутив винт в картере коробки передач.Проверка уровня жидкости в закрытой коробке передач — гораздо более сложный процесс. Среднестатистический автовладелец не имеет навыков, необходимых для проверки уровня трансмиссионной жидкости. Если в вашем автомобиле нет щупа, обратитесь в местный магазин трансмиссий или в дилерский центр для проверки уровня. Хорошее время для этого — пока вы меняете моторное масло.
Если в вашем автомобиле есть щуп для измерения уровня трансмиссии, вам следует регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости.

— Шаг 3: Как вы проверяете трансмиссионную жидкость? или Как проверить трансмиссионное масло
Снимите палку, протрите ее чистой тканью, вставьте снова, оставьте на 5 секунд, затем вытащите и проверьте.При необходимости долейте жидкость. Всегда используйте жидкость, рекомендованную производителем.
Добавляйте понемногу, каждый раз проверяя уровень масломерным щупом. Легко добавить трансмиссионную жидкость, но довольно сложно удалить ее, если вы добавили слишком много.
Если трансмиссии требуется больше литра или жидкость регулярно используется, отвезите свой автомобиль, чтобы проверить ее на утечки.

Как правильно проверить трансмиссионную жидкость. Вы также можете проверить цвет и запах.
Цвет очень важен для трансмиссионного масла.Он не должен отличаться от своего обычного светло-коричневого полупрозрачного вида. Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) вишнево-красного цвета. Если он темно-красный или коричневый, вам следует заменить жидкость

Если он пахнет гари или содержит частицы, вам также следует отдать свою трансмиссию в ремонт. Что такое услуга передачи? Он заключается в замене фильтра трансмиссионной жидкости перед добавлением трансмиссионной жидкости.

Произведите впечатление на вашу семью, когда они спросят вас, как проверять трансмиссионную жидкость или как вы проверяете трансмиссионное масло.

Как проверить жидкость для автоматической коробки передач?

Что такое жидкость для автоматических коробок передач?

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) — это жидкость, используемая в автомобилях с автоматическими трансмиссиями. Обычно он красный или зеленый.

Зачем проверять уровень жидкости в АКПП?

Жидкость для автоматических трансмиссий — это кровь трансмиссии. Жидкость создает гидравлическое давление, необходимое для работы трансмиссии. Он также охлаждает и смазывает трансмиссию.Когда уровень жидкости низкий, насос может втягивать воздух в систему. Воздух в гидравлической системе нарушает нормальный поток жидкости для автоматической коробки передач. При низком уровне трансмиссионной жидкости повреждение может произойти очень быстро.

Как проверить уровень жидкости в АКПП?

Для коробок передач с масломерным щупом процедура такая же, как описано выше.
Многие автомобили Ford, Toyota, GM и другие автомобили больше не имеют щупа для автоматической коробки передач для проверки уровня жидкости.Автопроизводители отказываются от щупов для автоматической коробки передач. Новые трансмиссии намного сложнее, чем старые модели, и уровни трансмиссионной жидкости гораздо более критичны. Для проверки уровня жидкости в автоматической коробке передач в этих моделях требуются специальные процедуры.

Если хотите пойти дальше, узнайте, как заменить жидкость для АКПП:

Слейте трансмиссионную жидкость: Сначала отсоедините охлаждающую линию, идущую от трансмиссии к радиатору.Подсоедините к трубе кусок резиновой трубки и поместите свободный конец трубки в пустой контейнер. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Трансмиссионная жидкость должна вытекать из охлаждающей линии в емкость. Как только жидкость перестанет течь, заглушите двигатель. Затем вы можете снова подключить линию охлаждения к радиатору.
Выверните болты, крепящие сливной масляный поддон к нижней части коробки передач.
Очистите дренажный поддон трансмиссионной жидкостью.
Заменить фильтр.
Заменить прокладку.
Замените поддон. После установки фильтра и прокладки установите поддон обратно на трансмиссию. Первые несколько оборотов затяните болты вручную, чтобы не сорвать резьбу. Затем используйте динамометрический ключ, чтобы завершить затяжку болтов. Не затягивайте болты слишком сильно, иначе вы повредите резьбу в трансмиссии и вмятины в поддоне.
Заливка жидкости для автоматической коробки передач: Dexron III ATF является наиболее распространенной, но обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать подходящую жидкость для автоматической коробки передач.Также проверьте сумму.

Коробка передач моего Renault Megane 2 зависает

У вас пытается переключить передачи на вашем Renault Megane 2? Хотя у вас шестерня подходящая скорость цепляем и это издает скрип ? И вам интересно, в чем корень проблемы и как исправить ее на вашем автомобиле. В этом руководстве мы расскажем вам , как работает коробка передач , чтобы понять, почему иногда сложно переключать передачи , и, в зависимости от вашего беспокойства, что необходимо заменить.

Функция коробки передач на Рено Меган 2?

Коробка передач Renault Megane 2 состоит из трансмиссионных валов , а также кедровых гаек , чтобы на увеличить частоту вращения двигателя , передаваемую на колеса автомобиля. Таким образом, двигатель будет развивать определенную скорость в зависимости от своей мощности, однако во всех случаях она ограничена. Таким образом, муфта , которая примыкает к маховику , будет передавать частоту вращения двигателя первичному валу трансмиссии. Последний будет вращать промежуточный вал с шестерней. Таким образом, выходной вал содержит различных фронтонов и различных размеров для скоростей. Чем больше будет фронтона grand , тем больше будет снижение скорости на low и, наоборот, чем более узкая шестерня , тем быстрее будет скорость вращения колеса , умноженная на относительно двигателя.

Таким образом, с помощью рычага , а также сцепления водитель может изменять скорость на . Для этого при нажатии на сцепление диск сцепления отделяется от маховика и поэтому они не синхронизируются. В то же время водитель переместит рычаг переключения передач, и это активирует сцепление. Это будет поддерживать кольцо синхронизатора на промежуточной шестерне включенной шестерни. Это позволит установить синхронизирующее кольцо с промежуточной шестерней , которая умножит вращения для передачи их на колеса автомобиля.

Подводя итог, получается, что коробка передач представляет собой сложную систему , и когда она ace и затрудняет переключение передач , это часто является симптомом проблемы , которой рекомендуется не пренебрегать . Это причина, по которой мы собираемся дать вам инструкции, как отремонтировать коробку передач, которая заедает. Затем, если этого недостаточно, мы объясним, какие части, вероятно, повреждены и нуждаются в замене.

Почему моя коробка передач висит на Renault Megane 2?

Существуют различные причины этой неисправности, поэтому в этом руководстве мы перечислим вам различных альтернатив, которые оправдывают зависание вашей коробки передач , чтобы у вас была возможность проанализировать в вашем случае, в чем проблема.

КПП что висит на Рено Меган 2: Преимущество замены масла:

Как видите, в коробке передач построено передач. Итак, чтобы избежать трения, редуктор будет смазан маслом. Масло также помогает очищать механизмы , чтобы предотвратить засорение системы мусором. Но со временем масло станет менее эффективным и также может засориться . Вот почему очень важно его часто заменять, потому что, когда он заблокирован, компоненты будут руб., изнашиваются , и зацепление шестерен будет хуже.Поэтому мы советуем вам начать с , заменить трансмиссионное масло и заменить его на высокоэффективное масло с хорошей вязкостью. Для этого мы рекомендуем вам следовать рекомендациям производителя, содержащимся в буклете по техническому обслуживанию вашего Renault Megane 2.

Коробка передач, которая висит на Renault Megane 2: Неисправное сцепление:

Если проблема не исчезнет, рекомендуется заранее проверить муфту коробки передач, так как к ней легче получить доступ.Фактически, когда диск сцепления не разъединяет или недостаточно маховика, это означает, что когда вы включаете трансмиссию, трансмиссия будет продолжать вращаться со скоростью маховика и у вас возникнут проблемы с переключением передач, вы произведет на броское впечатление. Так что советуем сходить к механику, чтобы он проверил износ сцепления. Также, если вы находитесь в такой ситуации, скорость должна быть сильнее, когда двигатель холодный и , особенно 1-я передача и передача заднего хода. Точно так же педаль сцепления могла быть жестче.

Коробка передач, которая зависает на Renault Megane 2: Износ компонентов

Если проблема не в этом, то необходимо будет проверить коробку передач, поскольку возможно, что некоторые звездочки или кольца синхронизатора со временем изнашиваются и мешают правильному зацеплению шестерен. Но знайте, что это манипуляция, которая требует времени для и требует некоторых механических знаний и тщательности , поэтому мы предлагаем вам обратиться к профессионалу , и вам необходимо будет запланировать около 1500 и 2000 евро.

Если в коробке передач застревает только скорость , скорее всего, это проблема с синхронизатором или рычажным механизмом.

Замена клапана адсорбера калина: Подробно о замене клапана продувки адсорбера
30.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Клапан продувки адсорбера — замена Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)
Для выполнения работы потребуются:
— мультиметр;
— отрезки проводов.
Снятие и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера (для наглядности па фото показано со снятой крышкой воздушного фильтра).
3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (к кузову автомобиля).
4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе А колодки жгута проводов (обозначение выводов выполнено на колодке).
Напряжение па выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
5. Выключаем зажигание.
6. Поддев отверткой, освобождаем фиксатор, сдвигая клапан вверх, снимаем его с кронштейна (для наглядности на фото показано со снятой крышкой воздушного фильтра).
7. Сжимая фиксатор, снимаем наконечник трубки с патрубка клапана.
8. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к трубке клапана продувки адсорбера.
9. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера.
Во избежание короткого замыкания при выполнении следующей операции один из щупов следует изолировать полихлорвиниловой трубкой
10. Подаем на выводы клапана напряжение 12 В от аккумуляторной батареи («+» к выводу А, «—» к выводу В).
Замечание
При подаче напряжения на выводы клапан должен открыться с характерным щелчком. Неисправный клапан необходимо заменить.
Установка
Устанавливаем клапан в последовательности, обратной снятию.

На Lada Granta поменяют клапан продувки адсорбера
Появились первые фотографии Subaru Forester 2022 модельного года
Западные издания опубликовали самые первые фотографии обновленного кроссовера Subaru Forester. Прототип авто 2021 модельного года весь покрыт камуфляжем.
Эти свежие «шпионские» фотографии дают нам возможность впервые взглянуть на обновленную версию японского кроссовера, и, как видите, изменений в экстерьер будет не много. Практически все из них находятся спереди — самым заметным нововведением станет новая фальшрадиаторная решетка, бампер и фары. Камуфляж хорошо справляется со своей задачей, так как сложно разобрать, в чем именно заключаются изменения. Мы видим, что решетка имеет сетчатый узор, а широкий разрез пополам овала Subaru предполагает, что капот также получить обновления, по сравнению с нынешней версией модели. Возможно, большая хромированная полоса вокруг логотипа Forester может уменьшиться или даже исчезнуть. По всей видимости, фары не уменьшатся в размерах, несмотря на тенденцию других автопроизводителей: чем меньше, тем лучше. Общая компоновка очень похожа, хотя некоторые незначительные стилистические изменения должны отличать фары от текущей модели. Мы ожидаем появление новых светодиодных фар дальнего света. Сзади нет ни единого намека на маскировку, потому что мы не видим ни одного изменения по сравнению с нынешней версией авто. Возможно, некоторые незначительные изменения в отделке салона могут быть предложены вместе с некоторыми техническими улучшениями, но интерьер новинки, вероятно, будет выглядеть в значительной степени также, как и сейчас. То же самое и с составом моторной гаммы, которая в настоящее время стоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, соединенного с вариатором. Однако ходят слухи, что покупателям также могут быть предложен и 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом. Не так давно, наше издание писало о том, что Subaru объявила цены на седаны WRX/WRX STI 2021 года. Согласно опубликованному прайс-листу, цены на японские седаны Subaru WRX и WRX STI версии 2021 модельного года изменились незначительно. Видимо это будет последний модельный год перед тем, как на рынке появится новое поколение модели.
Замена клапана продувки адсорбера (КПА) на Лада Гранта своими силами
Сегодняшняя статья будет посвящена системе улавливания топливных паров, а если точнее, то клапану продувки адсорбера. Вы узнаете, что такое клапан продувки адсорбера, для чего он предназначен, как понять, что клапан продувки вышел из строя, а также о том, как заменить КПА на Лада Гранта.
Немного теории…
Что такое клапан продувки адсорбера?
На самом деле тема довольно обширная и описывать принцип работы КПА, а также все тонкости системы вентиляции топливных паров, можно очень долго. Но так как основная идея моей сегодняшней статьи — это замена клапана продувки адсорбера своими руками, то теорию затрону лишь поверхностно.
В общем, по мере ужесточения экостандартов и требований международных ассоциаций к автопроизводителям, автомобили стали «обрастать» различными датчиками, контроллерами и целыми системами, главной задачей которых было — снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. И если катализатор дожигает уже отработавшие газы и нейтрализует уровень вредного CO/CO²/CH/NO, то адсорбер борется с парами топлива.
Адсорбер, о котором я уже когда-то рассказывал, представляет собой небольшую коробку или резервуар, заполненный мелким углем, который впитывает пары топлива, тем самым выполняя две функции — вентиляция и нейтрализация вредных испарений. Работа адсорбера крайне важна во время остановки двигателя, именно после того как вы заглушили мотор адсорбер начинает впитывать и нейтрализовать все испарения, поступающие из топливного бака.
Когда вы запускаете мотор в работу включается клапан продувки адсорбера. Он обеспечивает вентиляцию топливных паров, которые отводятся из адсорбера и поступают во впускной коллектор, где дожигаются в процессе работы двигателя. Таким образом происходит «продувка» адсорбера, его вентиляция, а также нейтрализация вредных испарений путем их дожигания. Более подробно о том, что такое адсорбер, о принципе его работы, а также основных неисправностях читайте в этой статье, если вам интересно можете полюбопытствовать, а мы перейдем к более важной теме.
Как понять, что КПА забит или вышел из строя?
Неисправность клапана продувки проявляется по-разному, признаки могут быть следующие:
Горит Check Engine;
Появляется ошибка Р0441- «Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера»;
Увеличивается расход топлива;
Ухудшается динамика;
Нестабильная работа двигателя на холостых.
Как проверить клапан продувки адсорбера Лада?
Снимаем КПА и подаем на выводы питание 12 В на выводы. Рабочий клапан должен щелкать, если никаких звуков и щелчков клапан не издает, скорее всего, он вышел из строя или проще говоря заклинил.
Второй способ проверки. Берем КПА и пробуем продуть его ртом, если продувается без проблем, то клапан не рабочий. Исправный клапан продувки без питания не получится продуть.
Замена клапана продувки адсорбера на Лада Гранта своими руками
Иногда при заклинившем КПА его удается «вернуть к жизни» при помощи промывки, для этого используют либо жидкость для промывки карбюратора, либо обычную «WD-шку». Но результат не всегда есть, поэтому не стоит сильно на это рассчитывать. Если же после промывки все осталось по-прежнему, придется заменить клапан продувки адсорбера. Делается это следующим образом.
В магазине покупаем новый КПА, а также два хомута маленьких и шланг подходящего диаметра, как правило подходит топливный шланг. Берем минимальный набор инструментов (отвертка, нож, пассатижи) и приступаем к работе, весь процесс отнимет у вас не более получаса времени.
Первое, что необходимо сделать — снять воздушную гофру с корпуса воздухана, для этого берем отвертку и ослабляем хомуты. Снимаем патрубок и под всем этим хозяйством находим наш клапан.
Отсоединяем крепление КПА и отключаем его питание, оно имеет колодку с фиксатором, на который нужно надавить. Затем отсоединим по очереди патрубки клапана адсорбера.
Один шланг тот, что из «дубового» пластика, одетый на штуцер можно просто срезать, снимать его не пытайтесь, даже если все удастся, то на новом клапане она будет держаться неплотно. Тем более у нас все предусмотрено и подготовлен новый патрубок. Если сильно хочется можно использовать герметик и попытаться им загерметизировать соединение старого шланга.
Снимаем все быстросъемные соединения и перекручиваем их на новый шланг. Сами шланги и разъемы важно не перепутать, чтобы не нарушить работу системы вентиляции.
Собираем все в обратном порядке и крепим патрубок воздуховода на место. Далее заводим мотор и убеждаемся, что проблема исчезла. Ошибку лучше предварительно стереть.
На этом буду заканчивать, как видите ничего сложного. Замена клапана продувки адсорбера производится ненамного сложнее, чем так же замена воздушного фильтра. Пробуйте и у вас все обязательно получится. Если статья была для вас полезной, поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, для этого скопируйте ссылку для социальных сетей или воспользуйтесь специальными кнопками, расположенными ниже. Буду также признателен если оставите содержательный комментарий. Всем пока и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Фото отсюда: https://www.drive2.ru/l/8677844/, https://www.drive2.ru/l/7641808/
&nbsp
Замена клапана абсорбера калина
Система впрыска на Калине
Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.
Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.
В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.
Принцип работы топливной системы
Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.
Клапан на машине
Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.
Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.
Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.
Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.
Диагностика клапана продувки адсорбера
Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.
Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.
При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.
Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.
Снятие и установка нового клапана на Калину
Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).
В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.
Замена клапана на машине
Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.
В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.
Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.
Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.
Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.
Ремонт клапана
Проверка и продувка клапана
Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.
Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.
Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.
Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!
Все признаки неисправности адсорбера. Факты и на что следует обратить внимание
Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.
Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!
Замена адсорбер на ВАЗ
Проверка клапана продувки
Дополнительный-видео-ролик
Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.
Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.
Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.
Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.
Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.
2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).
Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!
Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!
3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.
4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.
Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.
Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.
Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!
Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!
2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.
Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!
3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.
Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:
Установка адсорбера от Приоры на ВАЗ 2110
Снять адсорбер ВАЗ 2110
Отсоединить электрический разъем.
Снять шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу (ДУ).
Снять клапан продувки. Снять шланг забора паров топлива от сепаратора.
Ослабить крепление кронштейна и снять адсорбер десятки.
После снять крепление кронштейна адсорбера, открутив 3 гайки.
Установка адсорбера ВАЗ 2170 на автомобиль десятого семейства
Заключение
Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.
Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!
Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.
Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.
Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!
Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.
Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.
С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.
Назначение клапана продувки адсорбера
В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.
Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.
Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.
Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.
Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.
Меняем клапан продувки на Калине
Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.
Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.
От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.
Клапан продувки адсорбера заменен.
Подведем итоги
Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.
Замена клапана абсорбера калина — Армия и оружие
Система впрыска на Калине
Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.
Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.
В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.
Принцип работы топливной системы
Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.
Клапан на машине
Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.
Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.
Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.
Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.
Диагностика клапана продувки адсорбера
Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.
Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.
При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.
Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.
Снятие и установка нового клапана на Калину
Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).
В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.
Замена клапана на машине
Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.
В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.
Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.
Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.
Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.
Ремонт клапана
Проверка и продувка клапана
Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.
Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.
Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.
Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!
Все признаки неисправности адсорбера. Факты и на что следует обратить внимание
Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.
Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!
Замена адсорбер на ВАЗ
Проверка клапана продувки
Дополнительный-видео-ролик
Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.
Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.
Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.
Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.
Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.
2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).
Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!
Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!
3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.
4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.
Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.
Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.
Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!
Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!
2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.
Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!
3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.
Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:
Установка адсорбера от Приоры на ВАЗ 2110
Снять адсорбер ВАЗ 2110
Отсоединить электрический разъем.
Снять шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу (ДУ).
Снять клапан продувки. Снять шланг забора паров топлива от сепаратора.
Ослабить крепление кронштейна и снять адсорбер десятки.
После снять крепление кронштейна адсорбера, открутив 3 гайки.
Установка адсорбера ВАЗ 2170 на автомобиль десятого семейства
Заключение
Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.
Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!
Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.
Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.
Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!
Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.
Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.
С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.
Назначение клапана продувки адсорбера
В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.
Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.
Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.
Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.
Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.
Меняем клапан продувки на Калине
Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.
Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.
От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.
Клапан продувки адсорбера заменен.
Подведем итоги
Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.
Адсорбер на Лада Калина – можно ли ремонтировать самостоятельно?
Электромагнитный клапан, называемый адсорбером, присутствует на каждом двигателе с инжекторным типом впрыска. Однако мало кто догадывается зачем необходима данная деталь. Адсорбер предназначен для скапливания паров топлива, которые подвергаются нагреву в топливном баке. Таким образом, при запуске двигателя именно скопленные адсорбером пары попадают в коллектор и камеру сгорания, за что отвечает специальный клапан продувки, который регулирует конденсат и вентилирует систему.
1 Принципы и особенности работы адсорбера
Чтобы контролировать количество поступаемых в камеру сгорания паров топлива, на каждую модель автомобиля с двигателем инжекторного типа устанавливается специальный продувочный клапан – как правило, в районе бензобака. В целом, адсорбер – это система, состоящая из нескольких клапанов, каждый из которых отвечает за определенные параметры. Так, клапан гравитации предотвращает перелив топлива в аварийных ситуациях, а датчик давления, соответственно, регулирует давление в бензобаке. Кроме того, в состав адсорбера входит угольный фильтр, электромагнитный датчик и специальные соединительные трубки для целостности системы.
Похожие статьи
Что касается адсорбера на модель Лада Калина, то при неисправности этого механизма у автомобиля повышается расход топлива и существенно понижается уровень мощности. Однако в последнее время специалисты расходятся во мнении относительно того, как именно неисправность адсорбера влияет на поведение двигателя и автомобиля. В любом случае, адсорбер – это важная составляющая топливной системы, компоненты которого подлежат ремонту и замене в случае обнаружения неисправностей в работе.
2 Диагностика клапанов адсорбера и возможность самостоятельного ремонта
Если на вашем автомобиле неисправен клапан адсорбера, это может привести к самым разным последствиям для топливной системы и двигателя. Во-первых, из-за недостаточного и некачественного проветривания системы может пострадать бензонасос, а во-вторых, постепенное накопление топлива в коллекторе может привести к провалам при работе двигателя. Если ваша Лада Калина «задыхается» на холостых оборотах или существенно теряет в тяге, в этом может быть повинен как раз датчик адсорбера. Чтобы определить, исправен ли адсорбирующий механизм на модели Лада Калина, необходимо открыть бензобак после остановки автомобиля и прислушаться. Если из области бензобака доносится характерное «шипение», это первый признак неисправности клапана вентиляции в адсорбере.
Кроме того, о неисправности может свидетельствовать запах бензина в салоне. В таком случае адсорбер подлежит немедленной замене, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя. Конечно, запах бензина в салоне может быть вызван иными причинами, но если все другие элементы топливной системы исправны, значит, проблема в клапане продувки, который можно заменить своими руками.
3 Установка нового клапана адсорбера своими руками
Работа по демонтажу неисправного клапана и установки нового не таит в себе ничего сложного. Для этого вам потребуется крестообразная отвертка и информация, которую вы узнаете в этой статье. В случае с автомобилем Лада Калина «достать» клапан адсорбера будет немного труднее, чем в других моделях, но опять же, ничего сложного нет. Необходимо в первую очередь убрать клемму на минус с аккумулятора, затем расслабить крепление и попытаться снять клапан, приложив определенное усилие. Чтобы окончательно вынуть клапан из крепления, необходимо так же убрать штуцеры, которые находятся под защелкой. Затем в обязательном порядке необходимо сверить маркировку снятого и нового клапана продувки, чтобы они совпадали. Если все сделано правильно, необходимо выполнить ту же работу в обратном порядке, и новый клапан без проблем встанет на место.
Кроме того, на модели Лада Калина можно самостоятельно провести не только диагностику, но и ремонт адсорбера, но для этого необходимо обладать определенными знаниями. Лучше доверить это специалистам, тем более, что цена подобных работ будет относительно невысокой.
И важно также помнить, что «запускать» неисправный адсорбер не стоит, так как неисправный датчик или клапан системы может со временем стать причиной более серьезной поломки в топливной системе или двигателе, особенно это касается автомобиля ВАЗ Калина.
4 Ремонт клапана абсорбера
В том случае, если вы все же решили самостоятельно отремонтировать датчик адсорбера, необходимо снять цельное устройство с датчиком, которое находится на бензобаке. Затем с помощью простого напильника постараться спилить крышку механизма, извлечь из нее составные части, в том числе датчик продувки и фильтр, который подлежит замене. Далее необходимо произвести необходимую диагностику и ремонт, установить обратно все пластины и пружины, починенный датчик и т. д. Затем крышка устанавливается на место, надежно запаивается и для уверенности промазывается герметиком.
Чтобы сделать новый фильтр, можно использовать паралон или войлок, а также немного хлопчатобумажной ткани. В целом ремонт датчика адсорбера не сложен, но необходимо знать, что делаешь и учитывать нюансы, чтобы не пришлось делать ремонт после ремонта.
Клапан абсорбера калина признаки неисправности

Начал щелкать клапан адсорбера :с — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Полный размер
Начал щелкать клапан адсорбера :с
Перед этим достаточно долгое время при открытии крышки бензобака оттуда выходил воздух, я не обращал на это внимание, а оказывается это был один из признаков неисправности абсорбера или клапана…
Будем пробовать ремонтировать:
Фактически устройство представляет собой фильтр, который со временем забивается (наиболее это актуально для летних месяцев и езде на полупустом баке, когда из-за высокой температуры активно испаряется бензин, при использовании некачественного топлива). К симптомам забитого адсорбера Лада можно отнести следующие моменты:
-плавающие холостые обороты;
-появление запаха бензина в салоне;
-повышенное давление в топливном баке.
Симптомом последнего остается характерное шипение при откручивании горловины. Если адсобрер полностью забился, то крышку топливного бака может вовсе выстрелить. Причиной появления перебоев с холостыми оборотами становится обедненная топливная смесь, в которой ЭБУ учитывает пары из адсорбера, которых фактически нет.
Ремонт элементов абсорбера ВАЗ
Самым простым и очевидным способом остается просто удаление адсорбера из системы, но здесь нужно решить вопрос с удалением паров топлива, так как возможно идентификация ЭБУ проблем с продувкой топливной системы, что приведет к переходу двигателя в аварийный режим работы.
Сам адсорбер не ремонтируется и требует замены, но иногда проблемы в самой системе, которые вполне решаются своими руками. речь о продувочном клапане, который находится крышке двигателя. Для этого его нужно снять и попробовать продуть. Если воздух проходит, то это говорит о его неисправности, что ведет к росту расхода топлива и проблемах запуска прогретого двигателя. Для ремонта клапана выполните следующие действия:
вкрутите регулировочный винт (он зафиксирован эпоксидной смолой), считая количество оборотов;капните штуцер клапана немного средства для промывки карбюратора;продуйте устройство и установите обратно.
Как заменить сам адсорбер?
Если проблема кроется в забитом адсорбере ВАЗ, то требуется его замена. Выполнить ее можно своими руками, соблюдая следующую очередность:
нажмите на фиксатор наконечника трубки от сепаратора и отсоедините ее;разожмите отверткой хомут крепления шланга отвода паров и снимите его со штуцера;ослабьте головкой на 10 затяжку хомута и вытащите адсорбер.
Установка фильтрующего элемента идет в обратном порядке.
Источник: ladaexpress.ru/group/143
Или менять, как получится…
Полный размер
www.drive2.ru
Клапан продувки адсорбера — Лада Калина Универсал, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2
Полный размер
Приветствую!
Машина начала троить на холостых. Просканировал ЭБУ на ошибки. В итоге имеем Р0300 и Р0304 (множественные пропуски зажигания в 4 цилиндре).
Первое, что пришло на ум — катушка зажигания сдохла. Поменял местами катушки. Завожу — такая же проблема. Смотрю ошибки — также в 4 цилиндре пропуски.
Второе. Свечи. Смотрел все свечи, в 4 цилиндре свечной колодец в масле около 2мм. На свечах имеется белый нагар. Свечи менял 15000км назад. Поменял свечи. Вроде стала получше работать.
Через пару дней заехал на заправку. Открываю крышку — а в баке вакуум. Еще через пару дней на холостых начался расколбас, что на горячую, что на холодную. В пробке невозможно передвигаться, обороты скачут 500-800.
Сделал вывод, что где-то подсос воздуха, смесь обедненная на холостых, соответственно и белый нагар на свечах. А если есть подсос воздуха, а в баке разряжение, значит сосет из бака! Начал проверять клапан адсорбера, на снятом клапане дунул в штуцер — пропускает. Клапан сдох. Пошел в магазин, купил клапан, трубку бензиновую и пару хомутов. Все собрал обратно. Вакуума такого нет. Расколбаса нет. Красота. 🙂
Фотокарточки
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 550 ₽ Пробег: 50 000 км
www.drive2.ru
Клапан адсорбера Лады Гранта — признаки неисправности и их устранение!
В устройстве современного авто есть множество различных частей, о существовании которых среднестатистический автолюбитель даже не догадывается. Адсорбер, клапан адсорбера, неисправности которого могут значительно подкосить работу машины, является тому примером.
Предназначение
Эта запчасть не всегда являлась составляющей машины. Её появлением мы обязаны современным требованиям к экологическим показателям машин, а если быть точнее, адсорбер Лада Гранта приобрела благодаря Евро-3.
(Евро-3 является экологическим стандартом, который был введен в 1999 году, однако его требованиям российские производители смогли отвечать только в 2008 году.)
Адсорбер, Гранта для которого стала одним из первых «пристанищ» на рынке отечественного автопрома, является запчастью, напрямую привязанной к катализатору. Он позволяет аккумулировать пары бензина, чтобы предотвращать их попадание в выпускной коллектор.
Подобные действия позволяют сохранять катализатор и предотвращать его преждевременный износ, так как сопряжение холодного катализатора с парами бензина является недопустимым. Как только мотор прогревается до необходимой температуры, датчик продувки адсорбера активизируется. Клапана адсорбера прогоняет пары обратно в бензобак.
Дополнительные возможности
Конечно, изначально, созданный для создания экологически чистой работы двигателя, адсорбер Лада Гранта, цена на который является несущественной, был недооценен. Производители всяческими хитростями старались обходить эту новомодную тенденцию, однако закон обязал всех производителей авто, которые не подчинились этому нововведению, выплачивать большие штрафы.
Хотя Автоваз никогда не отличался большим экспортом, однако он был вынужден принять меры по установке адсорбер, так как небольшой, но все же рынок сбыта, у него есть. Сегодня на Лада Гранта адсорбер устанавливается в обязательном порядке, так как мировые исследование выявили следующие возможности этого компонента:
– снижение потребления бензина
Подобный результат достигается, так как клапан адсорбера позволяет сгонять газы обратно в бензобак, откуда они поступают в двигатель, который в прогретом состоянии способен их переработать. Если нет этого устройства, или не работает сам клапан адсорбера, Гранта теряет топливо, что существенно увеличивает расход.
– нормализация работы выпускной системы
Благодаря фильтрации, пропадает вероятность преждевременного износа системы и её компонентов.
Клапан – как важнейшее составляющее устройства
Говоря о том, как работает клапан адсорбера, необходимо представить само устройство. Оно представляет собой, грубо говоря, банку с углем, которая оснащена клапаном, позволяющим конденсировать и направлять пары. Клапан продувки адсорбера контролируется ЭБУ, который и подает сигнал о его открытии/закрытии.
Важно!!! Электромагнитный клапан адсорбера может создавать определенные неприятности для водителя. В холодное время года, при запуске непрогретого двигателя, может слышаться определенный звук, похожий на щелчки. Этот звук является нормой, так как «на холодную» клапан может работать некорректно.
Чтобы не спутать этот звук с возможными поломками, необходимо применить прогазовку. При отсутствии изменений, можно смело списывать щелчки на абсорбер.
Особенности работы клапана
Сам клапан продувки адсорбера Гранта унаследовала от Калины. Таким образом, клапан продувки адсорбера Калина и клапан продувки адсорбера Лада Гранта являются полностью идентичными. Это позволяет утверждать, что признаки неисправности адсорбера у обеих машин являются идентичными.
Если брать во внимание электромагнитный клапан продувки адсорбера Калина, неисправности и их признаки можно полностью переложить на неисправность адсорбера её младшего брата.
Как понять неисправность абсорбера

Говоря про клапан адсорбера, признаки неисправности будут достаточно стандартизированы, что дает возможность получить достаточно детальное описание. Итак, признаки неисправности клапана адсорбера:
– Постоянный запах бензина в салоне.
Этот факт вызван неправильной циркуляцией газов, которые могут иметь определенную утечку. Благодаря близости системы к воздушному фильтру, запахи свободно проникают в салон.
– Стук клапана.
В признаки неисправности клапана продувки адсорбера на гранте можно отнести этот, знакомый всем владельцам Гранты звук.
(для устранения можно затянуть гайку, а можно приобрести новый, благо Лада Гранта клапан адсорбера, цена которого является низкой, доступен к приобретению)
– Увеличение расхода топлива.
Недействующий клапан вентиляции адсорбера не способен контролировать правильный путь газов, что не позволяет осуществлять их переработку, в виде сжигания.
– Увеличивается количество вредных веществ, выпускаемых через систему.
Говоря о том, как работает клапан продувки адсорбера и зачем, не стоит забывать, что повышение показателей экологичности авто – первостепенная задача, которая может быть нарушена, если электромагнитный клапан продувки адсорбера функционирует не верно.
– Звуки, похожие на некое шипение.
Сильное шипение в шланге адсорбера, причина которого – скопление газов, не является редкостью. Поскольку современные требования, предъявляемые к авто, не позволяют осуществлять выбросы газов во время стоянки, определенное скопление допустимо.
– Характерные звуки, доносящиеся из бензобака.
Говоря про адсорбер Лада Гранта, для неисправности которого всегда характерны посторонние звуки, доносящиеся из бензобака, необходимо сказать, что они являются наиболее типичным признаком поломки. Датчик адсорбера при этом может не выдавать каких-либо показателей неисправности, следовательно, так же подлежит замене.
Таким образом, признаки неисправности клапана продувки адсорбера Лада Гранта, выявить достаточно просто. Кроме того, они выявляются при простой заправке машины, которая в обязательном порядке требует открытия крышки бензобака.
Как отремонтировать неисправность
Говоря про ремонт адсорбера, следует четко установить неисправность. К примеру, если речь идет про клапан продувки адсорбера гранта, неисправности которого может индексироваться отсутствием качественного отвода газов, решением проблемы может стать новый клапан продувки адсорбера Ваз.
Сам ремонт клапана адсорбера сводится к использованию крестообразной отвертке и её применению. Порядок воздействия на датчик адсорбера Лада Гранта:
1) Убираем клеммы, дабы не было плачевных последствий.
2) Прилагаем физическое усилие и нежно снимаем клапан.
3) Сравниваем новый клапан и старый, ибо всякое в жизни бывает. Купить клапан адсорбера, конечно, вещь простая, но бывают ошибки продавцов/кладовщиков, которые могут по ошибке реализовать не нужную запчасть.
4) Вставляем новый клапан, собираем эту систему, возвращаем на место клеммы и радуемся жизни. Клапан продувки адсорбера Гранта, цена которого является практически одинаково низкой по всей территории реализации Грант, так же является поводом для маленькой, но все-таки радости.
Невозможно в ходе рассказа про адсорбер не упомянуть тот факт, что огромное число владельцев Лада Гранта предпочитают устранять это устройство. Причины у поступка две:
– отсутствие желания ремонтировать
– отсутствие веры в возможную пользу для экологии от установки данного устройства в рамках своего авто
Ценовая политика
Говоря про клапан продувки адсорбера Гранта, купить который сегодня возможно во всех крупных и не очень местах реализации запасных частей на русский автопром, невозможно не отметить его приятную цену. Клапан адсорбера Гранта, цена которого эквивалентна вероятности его выхода из строя, предусматривает самостоятельную замену и представляет собой простейший механизм.
Таким образом, поддержание экологических стандартов Лады Гранта является делом, поистине, рукотворным. Адсорбер стал деталью, которая, помимо заботы об экологии, позволяет существенно снизить показатели расхода топлива и усовершенствовать работу вывода отработанных газов.
Вам также может быть интересно
Автор всех статей на сайте!
Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
Все виды работ.
Специализация: Lada
la-granta.ru
Клапан адсорбера Лада Калина 8 клапанов: как проверить, где находится
С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.
Назначение клапана продувки адсорбера
В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.
Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.
Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.
Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.
Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.
Лада Гранта лифтбек фото багажника
Объем багажника Гранта
Коврик в багажник Лада Гранта лифтбек
Меняем клапан продувки на Калине
Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.
Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.
От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.
Клапан продувки адсорбера заменен.
Подведем итоги
Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.
vaz-lada-granta.com
Lada Kalina wagon 🐲 Young blood 🐲 › Logbook › #15 Диагностика и ремонт КПА (клапан продувки адсорбера)
Описываю неисправность: Исключительно на прогретом авто, когда переходил на ХХ (светофор или остановка у гаража), через минуту после остановки, 1 раз в 30-50 секунд обороты резко падали до 500, сразу поднимались до 1200 и возвращались обратно на 800. Так происходило всего один раз каждые ~30-50 секунд.
Пытаясь разобраться с причиной этого недуга, было проведено много экспериментов. Не глуша двигатель я вышел из машины и открыл капот. Заметил, что как только начинает работать клапан адсорбера (цык-цык-цык), тут же происходит этот провал оборотов. Как только клапан адсорбера перестает работать, обороты приходят в норму. Спустя указанное время адсорбер продувается снова и обороты опять падают.
Проверял клапан на продув, когда он закрыт, то не дуется, когда открыт, то продувается легко. Работает.
Короче забил и ездил так…
Но вот пришел диагностический кабель из китая! 🙂 Продолжил опыты и победил проблему.
Диагностика выдала ошибку P0441, причем Чек не горит!
P0441
Подключил кабель к ноутбуку, запустил OpenDiag и поехал…
В течении всей поездки КПА открывался от 0 до 30% и проблем не было. Видимо зима делает своей дело, но по приезду в гараж, на ХХ машина снова «чихнула» и обороты упали до 500. В ноутбуке четко видно, что виновато открытие КПА на 90%, которое произошло резко и непредвиденно для системы.
Затем я включил принудительную 100% продувку адсорбера через режим управления. Обороты подскочили до 1200 и плавно выровнялись до 800. Спустя 10 секунд (сразу скажу, что это время неважно, можно хоть на 5 минут открыть и держать открытым) я сделал сброс, т.е. ЭБУ вернул его на тот процент, на который считает нужным. В этот момент обороты упали до 500 и машина заглохла.
Я повторял этот эксперимент снова и снова, но машина больше не глохла… В момент выключения продувки обороты падали до 500, но система успевала их подхватить.
Баловался я так минут 10, после чего открытие и закрытие клапана перестало влиять на обороты. Точнее оно влияло, но лишь незначительным временным увеличением или уменьшением.
Казалось бы адсорбер продулся? Нет. Спустя пару минут все вернулось…
Я пробовал проводить эксперимент с открытой горловиной бензобака, ничего не меняется. Сложилось ощущение, что система не успевает среагировать на внезапное изменение смеси… Но пред. владелец авто утверждает, что с покупки этой проблемы не было. В общей сложности я продувал этот адсорбер около 20 минут, если предположить, что адсорбер забит и тянет пары из бака, то они давно бы уже улетучились. Пробовал снимать штуцер с КПА. Палец добротно присасывается при продувке адсорбера и не присасывается вообще, когда продувка выключена.
Пробовал на период 100% работы КПА надевать на горловину бензобака пакет, он внутрь не затягивается, наружу не надувается, значит пары адсорбер берет не из бака. При открытии КПА воздух тянется с такой силой, что мой пакет быстро бы засосало внутрь хотя бы чуть-чуть.
Снял КПА, чтобы попробовать отрегулировать силу пружины клапана (там есть винт).
Чужое фото с Drive2
Выкрутил полностью регулировочный винт (открутил и пинцетом вытащил). В корпусе резиновое колечко, чтобы винт не травил воздух, а вот с самим винтом интереснее! Там на кончике есть прорезь а в нее залит резиновый демпфер, который практически полностью разрушился. По этой причине стучит КПА (шток бьет по металлу). И еще скорее всего из-за разрушения демпфера увеличился этот самый зазор и соответственно клапан стал шире открываться. Вот и причина… Прочистил все с помощью очистителя карбюратора и закрутил винт до упора.
Запустил двигатель и включил адсорбер на 100%. Если до упора завернуть винт, то палец не присасывает, если начать выкручивать, то по мере выкручивания присасывает сильнее и сильнее… Таким образом регулируется сила пружины. Выкрутил на 1 полный оборот и ушел домой.
Сегодня продолжил ремонт. Пришел в гараж, поездил на авто и принялся за эксперименты. При включении адсорбера на 100% заметил одну особенность. На 100% продувке он перестал Цокать (цык-цык-цык)
Похоже вчерашняя продувка КарбКлинером помогла. Снял нижний шланг, палец присасывает довольно сильно, но включение и выключение продувки на 100% почти не влияет на обороты. Провел серию из 20 тестов общей сложностью 30 минут.
Повторный замер через 2 минуты
Ни на одном из тестов обороты не упали ниже 750. Кроме того, провел тест на плавное открытие КПА. Клапан цокает при % продувки ДО 95! После 95 цоканье прекращается, клапан непрерывно открыт и продувается. Если подумать, то ведь так и должно быть, а у меня получается до прочистки (даже на 100% продувке) клапан приоткрывался не в полную силу (он цокал), а на малом проценте не цокал вообще, скорее всего и не открывался. Для тех, кто не понял, клапан работает по принципу многократного открывания и закрывания за счет импульса. Винт оставил выкрученным от закрученного состояния на один полный оборот.
И еще наблюдение, если поднять заднюю часть сидения, ухом прислониться к люку насоса бензобака и включить продувку, то слышно, как шипит воздух внутри бака. Система работает.
Последний замер (температура окружающего воздуха +15, подземный гараж):
ИТОГИ: По скринам видно, что исправилась не только работа КПА, но еще и холостые ровные стали — 820 (на скринах меньше красных точек в момент выключенной продувки). Посмотрел другие 20 скринов тестов, и вправду. Обороты везде от 818 до 830. Условия для тестов не менялись.
Мои размышления по поводу того, почему КПА перестал стучать: я думаю, что из-за разбитого резинового демпфера сменился зазор между штоком и винтом, а также из-за наличия смол и прочих отложений, его клинило при малом % продувки, пары скапливались и потом при большом % продувке клапан таки открывался резко и смесь не успевала корректироваться. Теперь буду ждать лета, чтобы повторить тест на жаре.
UPD 29.10.2015 В связи с многочисленными вопросами «Как проверить, что КПА исправен?» прикладываю выдержку из документации АвтоВАЗа.
Если кратко, то при увеличении % продувки с 0 до 96, переменная FR (Текущий коэффициент коррекции впрыска) должна измениться на 10-20%. Отклонения от этого параметра — не норма. Либо осуществляем попытки оживить клапан, либо замена.
UPD 30.11.2015
Недавно снова вышла ошибка 0441, причем уже не просто с признаком СОХР, а еще и признаком ТЕК. Проверил клапан, открыв его с 0 до 40%, потом с 0 до 20%, клапан молчал, палец не присасывается к нижнему штуцеру. Короче снова закис. Изменил метод регулировки. Включил продувку на 8,20% (эта стандартный показатель, который ЭБУ использует почти всегда на ХХ) и стал немного закручивать регулировочный винт. Клапан начал стучать, палец присасывается к штуцеру! С такой регулировкой, что при 8%, что при 40%, КПА стучит, а значит работает! Буду наблюдать дальше, уж очень не хочется брать новый клапан…
Дальше провел тест описанный выше, параметр FR без продувки 1.05, при включении продувки с 0 до 96% параметр меняет значение до 0.90, после чего плавно выравнивается и начинает чуть-чуть увеличиваться. После выключения принудительной продувки принимает значение 1.05.
Вывод: тест пройден, в 10-20% укладываемся (у меня вышло ~15%).
ИМХО: У теста от АВТОВАЗа есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что если вы лишнего закрутите винт в КПА, то при открытии продувки с 0 до 96% вы не сможете выйти на автоматическую корректировку показателя FR в районе 10-20%. В лучшем случае будет 5%, в худшем 0%!
Недостаток этого теста в том, что он не проверяет адекватность работы клапана, а проверяет работу клапана в принципе. Почти всегда, при открытии клапана с 0 до 100% он будет открываться, это якобы говорит о том, что он рабочий… Но! В большинстве случаев КПА клинит именно при неполном открытии (клапан импульсный, увеличивается частоты импульсов — проще начать двигать шток, уменьшается — сложнее двигать шток). Например при 30% продувке КПА может не открываться, а при 60% уже открываться… Вы получите резкий провал в оборотах на ХХ. Зависит от степени изношенности узла и его регулировки винтом.
Считаю, что адекватность работы клапана нужно проверять постепенным увеличением процента продувки. Причем проверять нужно не просто постоянно увеличивая процент, а сбрасывая его в ноль после каждой проверки:
-Открыли с 0 до 90% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 70% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 40% — не щелкает! Крутим винт, чтобы начал уверенно щелкать и повторяем эксперимент.
И т.д.
Клапан должен уверенно стрекотать (при малом проценте продувки должны быть хотя бы ощутимые толчки по корпусу КПА), это признак того, что он работает!
Продолжение >>>
www.drive2.com
Лада Калина Универсал ПростоУниверсл › Бортжурнал › Мелкосрочный ремонт. Замена клапана продувки адсорбера. Замена тормозного цилиндра. Решение проблемы завёлся-заглох-завёлся
Всем салют, господа и дамы.
Пропал я на какое-то время потому, что нечего писать было. Автомобиль почти не мыл, масло не менял, фотоотчета по тому, как я пылесосил ковры, не делал, поэтому и рейтинги у меня низкие)))
В общем что. Постигли меня некоторые неприятности, о которых я писал в сообществе «Лада Калина» с просьбой помочь советами.
Спасибо тем, кто откликнулся, я правда очень благодарен.
Вот пишу по результатам.
Вопрос был такой: ссылка по КПА.
Вкратце — всё как обычно, обычная погода, никаких изменений, сел в тачку — горит ошибка. Подключил диагностическую балду, вышла ошибка Р0441.
Полный размер
блок с алиэкспресса, коннектится с различными программами на ОС Андроид.
Почитал интернет, спросил у драйвовчан. Решил просто поменять, т.к. была возможность поставить бесплатно заведомо рабочий. Результаты поразили — автомобиль перестал троить и шустрее поехал. Ну или самообман.
По замене ничего особенного. Для удобства скидываем трубу, которая подходит к корпусу воздушного фильтра от дроссельной заслонки, отключаем клему питания, отключаем 2 трубки нажатием на защёлки (одну от КПА, другую от рессивера). Там всё видно, там всё просто.
Далее был скорее не вопрос, а констатация факта — была необходимость замены тормозного цилиндра в правом заднем колесе. цилиндр подклинил, подтормаживал колесо, а один из двух упоров колодок не двигался вообще. Вчера заменой и занялся. Мануал так же писать не буду, их более чем достаточно, да и в принципе он не нужен, там всё более чем элементарно. Главное — аккуратно, не поломайте трубку подачи тормозной жидкости и не сорвите грани на её «гайке».
Полный размер
новый торм. цилиндр, картинка с просторов инета. У меня такой же.
Не забудьте прокачать тормоза. Начинаем с заднего правого колеса, далее «водительское», заднее левое и «пассажирское». Не забываем покачать тормоза в готовом состоянии, покататься по свободной местности на малой скорости, чтобы проверить работоспособность системы и убедиться в отсутствии воздушных пробок, иначе проблемы могут быть очень серьёзными.
После залез в яму, подтянул «ручник».
Итог: движение накатом вернулось в норму, надеюсь на то, что снизится расход, потому что колесо подтормаживало прилично. Тормозим отлично) Через тысяч 30-40 поменяю барабаны и тормозные колодки.
Последнее, что меня начало мучать с начала года — автомобиль заводится-глохнет-заводится.
«Такая проблема. Замечено было ещё во время новогодних праздников, особо не парила и не парит, но решить её хочется.
На улице мороз. После ночи простоя на улице, вышел заводить машину. Поворачиваю ключ, всё схватывает, автомобиль заводится, обороты стабилизируются.
Проходит секунды 2-3, автомобиль глохнет. Не понял? Поворачиваю ключ — завелась и уже работает нормально. Ладно, думаю, с кем не бывает.
Через сутки ситуация повторилась.
С автозапуска ситуация повторялась.
Потом потеплело. Вроде проблема прошла. ОК.
2 дня мороза — снова такая шляпа. Так, думаю, похоже реагирует на мороз так.
Но сегодня на улице было всего -7 и снова она так сделала?
Диагностика ошибок не показывает, автомобиль не троит, работает ровно.»
Пока всё что сделал — залил на 20 литров топлива, 0.5л. изопропанола. Не знаю поможет или нет, т.к. проблема не постоянная. Поживём-увидим. Последний раз так было неделю назад, как раз после этого я и создал тему в сообществе.
Заливал спирт в почти пустой бак, сверху налил бенз.
такой флакон
Пока такие новости, может кто что посоветует ещё по последней проблеме.
В ближайшее время буду переходить на систему охлаждения от гранты, сейчас для этого всё лежит дома, осталось найти время. А так же поеду клапана регулировать.
Тольяттинца, посоветуете надёжного мастера и место для регулировки?
Кто дочитал спасибо, можете лайки ставить, можете не ставить) мне важнее, если моя информация вдруг будет кому-то полезна или просто интересна)
Всех защитников с наступающим праздником!
www.drive2.ru
Лада Калина Универсал Сарай-NEXT › Бортжурнал › Замена угольного адсорбера или «Прощай, вакуум!» + попутно замена топливного фильтра
Полный размер
Расскажу вам, ребятки, как меня одолевала хворь с вакуумом в баке. Постоянный всос воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия клапана продувки адсорбра, плавание холостых оборотов (до конца не ушло, виной тому нейтрализатор и Евро-3 прошивка, об этом напишу позже, как вылечу). Подробного фотоотчёта сегодня не будет, не ругайте. Рыл форумы и группы, точного ответа нет нигде. Изучил работу системы вентиляции и улавливания паров на наших машинах, и…
…опираясь на свои доводы и домыслы решился я на замену адсорбера, который крепится на бензобаке на атомобиле Лада Калина. Поехал в автомагазин, подошёл к продавцу, спрашиваю: «Здравствуйте! У вас есть угольный аДсорбер на Калину?» На что продавец мне ответил: «Угольный аБсорбер? У нас есть аБсорберы, но они сделаны из пластика!» Я говорю: «Вообще-то, внутри в себе он содержит уголь!» Продавец: «У нас есть выбор, номер хотя-бы записали?» Что за чертовщина?)) Мужик уже в годах, а строит из себя тут незнамо кого, специалист хренов)) Я объясняю: «На десятое семейство он круглый, на приору квадратный, оба ставятся под капотом. А на Калине он квадратный и стоит на бензобаке! » Ну тут пришёл другой, более адекватный продавец и исправил ситуацию, подав нужный элемент. Стоит эта шайтан-приблуда у нас аж 900 монет! Ну да ладно.
Приезжаю, значит в гараж, загоняю калиносарай, открываю яму, лезу вниз. Ага. Бак пластиковый. Слева стоит жестяная защита бака. Топливный фильтр на баке справа. Стал думать как опустить бак. Ослабил хомуты, правая сторона хорошо опустилась, левая не хочет. Мешает защита. Долго-ли коротко, снимаю, значит эту защиту. Теперь мешает колено резонатора, мать его за ногу растудыть-то туды)))))откручиваю соединение, снимаю с задней подушки. Всё. Бак опустился. отсоединил шланчики, извлёк в сторону адсорбер. В одной мурзилке он прижимается типа железным хомутом, в моём случае зажат с обеих сторон такими пластиковыми фиксаторами. «Все на свете из пластмассы. И вокруг пластмассовая жизнь» — поёт нам Саша Васильев из группы «Сплин»)))) Перекинул шланчики с одного адсорбера на другой, для надёжности затянул металлическими хомутами для топливного шланга. Продул ртом старый адсорбер — дышит! Потянул на себя — тут же исплевался — живой уголь. С мыслями «пусть всё будет ненапрасно» установил новый адсорбер, собрал всё на место, заменил попутно топливный фильтр. Запускаю двигатель Калины, жду когда чуть прогреется, подцепляю диагностический адаптер (сегодня у нас в гостях беспроводной ELM327 с AliExpress и OpenDiag на телефоне))), выставляю процент продувки адсорбера где-то на 80 — никаких стучков под сиденьем, хотя ранее они проявлялись сразу же. Пока закрывал гараж, машина работала. решил проверить разрежение в баке. открываю пробку иииии…Никакого разрежения! До этого менял пробку, думал дело в клапане — бесполезно! Теперь там красуется пробочка с логотипом АвтоВАЗ и Роснефть (АвтоВАЗ рекомендует Роснефть))). приехал до дому, вышел и снова открыл бензобак — нет разрежения! Так что, если у вас вакуум в баке — львиная доля вероятности того, что неэфективна работа адсорбера. Если же наоборот — избыточное давление — виной тому клапан продувки адсорбера. Вот такие вот дела))))
www.drive2.ru
Lada Kalina wagon 11173 Калина Красная › Logbook › 56. Правильный клапан продувки адсорбера. Или как найти то, что работает.
Доброго времени суток всем читателям моего БЖ.
Начала периодически выскакивать ошибка Р0441 — неверный расход воздуха через КПА. Сначала редкие, потом всё чаще. В итоге созрел я на замену КПА. Отключить его я всегда успею, решил сперва попробовать найти рабочий. Памятуя из интернет форумов что КПА производства «Утёс» брать точно не надо поехал по магазинам смотреть что есть. В магазине были «Утёс» и безымянный. Безымянный 1118-1164200 по форме как «Утёс», но в отличие от последнего ртом не продувался. Взял его. 400 р.
Zoom
До кучи взял разъём, проверить КПА. Смутило то, что от 12 В клапан срабатывать отказался. От 14 В срабатывал через раз. Очень странно. Поставил на авто. Пластиковую трубку
от КПА естественно пришлось заменить на шланчик т.к. трубка с клапана без повреждений не снимается.
Zoom
Долго ездить не пришлось, ошибка Р0441 повторилась. Сдал обратно в магазин. Решил попробовать реанимировать свой родной КПА, на котором написано «Утёс». На закрытую он травил, ртом продувался. От 12 В уверенно срабатывал. Расковырял регулировочный винт с помощью сверла и шуруповёрта.
Zoom
Собрал подобие промывочного стенда
Zoom
Пшикал, дул, клацал. Потекла угольная пыль
Zoom
Промыл. Сколько ни пытался регулировать винтом добиться уверенного открытия при герметичности в закрытом состоянии не удалось.
На просторах ЛКФ читал о некоем волшебном клапане производства «Счётмаш» каталожный номер 1118-1164200-01 . Друг sash55rus подсказал где такой можно найти в Омске. Забрал последний. 420 р. Отличается как по форме, так и по начинке.
Zoom
Zoom
Zoom
В прямом направлении не продувается, в обратном дуется. Такое ощущение что внутри шарик, а не шток. от 12 В срабатывает уверенно. Поставил. Работает. Ошибка больше не повторялась.
Вывод: брать стоит только КПА производства «Счётмаш». Если откажет и этот, буду отключать КПА программно.
Фото пробега для себя.
Zoom
Всем удачи на дорогах.
www.drive2.com
неисправность клапана продувки адсорбера
Все современные автомобили с автоматическим впрыском топлива, в том числе Лада Калина, оснащены системой улавливания паров бензина (СУПБ). Это обязательное требование для машин, класс экологичности которых начинается с Евро-3. Система предназначена в первую очередь для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу, но, кроме того, она позволяет поддерживать стабильную работу двигателя, а также экономить топливо.
Одним из основных компонентов системы EVAP является клапан продувки адсорбера.Что из себя представляет этот элемент, как он устроен и для чего предназначен, мы поговорим в этой статье. Кроме того, мы рассмотрим признаки выхода из строя клапана, причины выхода из строя, а также опишем процесс его замены на примере автомобиля «Лада Калина».
Зачем мне нужна система улавливания паров?
Бензин относится к категории летучих углеводородов, и его пары обладают высокой летучестью. Пока двигатель работает, бензин в баке хоть немного теплее.К тому же во время движения он раскачивается. Эти процессы ускоряют испарение топлива, создавая повышенное давление в баке. Раньше автомобильные цистерны имели только примитивную систему вентиляции, которая просто выпускала пар через специальные отверстия в атмосферу. Естественно, это нанесло какой-то ущерб окружающей среде, и об экономии топлива в целом не могло быть и речи.
Внедрение системы улавливания паров бензина позволило решить обе эти проблемы одновременно.При нем испарения не попадают в окружающую среду напрасно, а используются по прямому назначению, то есть для обеспечения работы двигателя.
Из чего состоит система улавливания паров?
СУПБ в Калине состоит из следующих элементов:
нагнетательный и возвратный топливопроводы;
сепаратор;
адсорбер;
Клапан продувки адсорбера.
Как видите, система довольно простая. Рассмотрим назначение каждого из его элементов по отдельности.
Что касается топливных трубок, то это просто трубки, по которым испаренный бензин покидает бак, а также по которым топливо возвращается в него обратно. Сепаратор служит для сбора паров топлива и их конденсации. Адсорбер предназначен для улавливания тех паров, которые не успели перейти в жидкую форму. Клапан продувки адсорбера («Калина») Необходимо направить пары бензина в ресивер впускного коллектора.
Как работает система
Пары топлива поднимаются и концентрируются в верхней части бака.При повышении давления в баке пар попадает в топливопровод, а оттуда — в сепаратор. Происходит процесс охлаждения и конденсации. Часть пара оседает на стенках сепаратора, переходит в жидкое состояние и возвращается в бак по возвратному топливопроводу. Другая часть, не успевшая конденсироваться, попадает в адсорбер. Устройство представляет собой обычную пластиковую банку, наполненную толченым активированным углем. Перед запуском двигателя пары накапливаются в адсорбере.
При попытке завести мотор срабатывает продувочный клапан адсорбера («Калина»).Сигнал на его открытие поступает от электронного блока управления двигателем. В момент запуска клапан открывается, и пары бензина направляются в ресивер впускного коллектора. Таким образом, испарение, которое раньше даже не учитывалось, способствует экономии топлива, а также не загрязняет окружающую среду.
Что клапан продувки адсорбера на «Kalina»
По существу, адсорбер продувочный клапан ( «Калина») представляет собой обычное стопорное устройство, приводится в действие с помощью обычного электромагнита.В его состав входят:
пластиковый корпус;
электрический разъем;
подпружиненный клапан;
обмотка электромагнитная;
магнитопровод.
Фазы работы клапана
При выключенном двигателе клапан продувки адсорбера («Калина») обесточен и находится в закрытом положении. Другими словами, сбоку от силового агрегата заблокирована система улавливания паров. В это время испарение бензина концентрируется в адсорбере под давлением.Во время запуска двигателя электронный блок управления подает питание на клапан, запитывая электромагнит. Он открывает запорное устройство, и пары бензина естественным образом всасывается во впускной коллектор. Когда двигатель перестает работать, клапан обесточивается и закрывает трубопровод. Пары бензина перестают поступать в ресивер. Так работает клапан продувки адсорбера («Калина»).
Некоторые современные автомобили иностранного производства оснащены более сложными устройствами. Их конструкция дополнена датчиками, которые позволяют электронному блоку дополнительно получать информацию о насыщенности паров топлива адсорбера, оценивать процентное содержание воздуха и на основании полученных данных контролировать подачу топлива в форсунку.
Признаки неисправности клапана продувки адсорбера
Клапан продувки адсорбера («Лада Калина»), как и любая другая электромеханическая деталь, может выйти из строя. Признаками неисправности являются:
появление на панели приборов надписи CHECK (при проверке ошибка с кодом P0441, соответствующая неисправности системы улавливания паров бензина)
плавающие обороты двигателя на холостом ходу;
нестабильная работа двигателя при движении;
повышенный расход топлива;
повышен CO ₂ в выхлопных газах.
Кроме того, в автомобилях «Лада Калина» неисправность клапана продувки адсорбера может проявляться в появлении характерного запаха бензина в салоне. Это явление возникает, когда давление в системе улавливания паров превышает расчетные значения.
Клапан легко диагностировать, но нужно знать, где его искать.
Клапан продувки адсорбера («Калина»): где и как найти
В отличие от инжекторных автомобилей семейства Самара адсорбер на «Калине» находится не в моторном отсеке, а рядом с бензобаком.Добраться до него, не сняв топливный бак, невозможно. Но продувочный клапан находится под капотом. Он закреплен на раме радиатора, и доступ к нему всегда свободный. Вы легко найдете его, узнав две трубки, по которым, собственно, движутся пары бензина.
Проверка клапана
Подозревая, что устройство вышло из строя, спешите его диагностировать и при необходимости заменить. Нет, его выход из строя не имеет критических последствий. Машина поехала как будет ехать, двигатель просто будет работать в аварийном режиме, а топлива будет больше расходовать.Но как самостоятельно проверить клапан продувки адсорбера на «Калине»?
Этот процесс не займет много времени. А от инструментов понадобится мультиметр, отвертка и пара проводов. Поднимаем капот, находим клапан. Далее отсоединяем от него жгут проводов. Для этого отожмите стопорные накладки. В первую очередь проверим, находится ли клапан под давлением. Включите мультиметр в режиме вольтметра. Подключаем его черный щуп к «массе» автомобиля, а красный — к разъему «А» на колодке жгута проводов.Включите зажигание и посмотрите показания приборов. Напряжение на выводах должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если его вообще нет или он намного меньше, проблема не в клапане, а гораздо глубже.
Если напряжение в порядке, продолжайте. Демонтируйте продувочный клапан. Для этого отверткой ослабьте хомуты и снимите их с штуцеров. Сдвиньте клапан вверх по кронштейну и снимите его.
Проверка прибора заключается в непосредственном подключении его к клеммам аккумулятора.Берем один провод и подключаем к плюсовой клемме продувочного клапана. Второй провод подключаем к минусовому кабелю и оба проводника перекидываем на соответствующие клеммы аккумулятора. В этот момент должен быть услышан щелчок, указывающий на срабатывание электромагнита. В этом случае клапан продувки адсорбера можно считать исправным. Если при подключении ничего не произошло, устройство придется сменить.
Заменить продувочный клапан
Пытаться отремонтировать клапан — дело неблагодарное.Да и недорого. В зависимости от модификации цена на него может составлять от 350 до 600 рублей.
Замена клапана продувки адсорбера на «Калину» после проверки и демонтажа осуществляется одним инструментом — отверткой с крестовой битой.
Порядок установки устройства следующий. Первым делом присоединяем к штуцерам клапана шланги паров бензина. Отверткой затяните винты, фиксирующие зажимы. Установите клапан на кронштейн и сдвиньте его по направляющей вниз до упора.Подсоедините жгут проводов. Включите зажигание, запустите двигатель. Если его работа заметно улучшилась, темп стал стабильным, а сообщение об ошибке исчезло с приборной панели, значит, мы все сделали правильно.
электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628
холодильника GE General Electric Главнаяjimrobinson2019-02-07T12: 23: 03 + 00: 00
электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628
холодильника ГЭ генерал электрический
Материал: Микрофибра (микроволокно из искусственной кожи PU).Очистите сепаратор для яиц в раковине, промыв его теплой мыльной водой, com. Сменное лезвие из стали с полым корпусом изготовлено из высококачественной углеродистой стали и не требует установки. Купите детские кроссовки Smash V2 на липучке PUMA и другие кроссовки в, Купите Oreleaa Fashion легкие серьги-крючки ручной работы ручной работы для девочек и другие модели Drop & Dangle в. и его конструкция определяет тип вкладного подшипника, Enesco World of Miss Mindy Disney Wonderland »Алиса, Если вы также хотите, чтобы верх был другого размера по сравнению с низами, немного отличался или был другого цвета, пожалуйста, дайте мне знать.Торшер из дубового паркета. Представляем вашему вниманию деревянную раму для УЗИ. в закрытом виде выглядит как маленькая сумка. Цвет сердец — огненно-красный, аккуратно и профессионально изготовлен вручную с большим вниманием к мелким деталям. Плетеный тканевый ремешок для фотокамеры белого цвета с рисунком в виде черных капель Этот ремешок для фотокамеры изготовлен вручную в Австралии из переработанной хлопчатобумажной пряжи, полученной в текстильной промышленности. Его можно легко положить в сумку или пальто. Сбор растений и двор на солнечных батареях арт.Наши гибкие заглушки отлично подходят для предотвращения царапин на кухне или деревянном полу. Технология Nb Dry помогает быстро отвести пот или подарить особенным новичкам новое одеяло.
электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628
холодильника ГЭ генерал электрический
Электрический светильник-убийца от комаров Zapper Светодиодный индикатор для ловушки насекомых-вредителей внутри помещения НОВИНКА. Автоматический контроллер водяного насоса Давление Электрический электронный переключатель СИД управления. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ Karcher 7,5 м Шланг PC7.5 Подходит для всех очистителей под давлением * Немецкая насадка для запотевания никеля, 5 шт.004/1 мм, 2 шт. Маслоабсорбирующая губка для гидромассажных ванн Спа-абсорбент для плавательного бассейна. 2 Swimline 9162 Качество плавательных бассейнов Super Hoops для плавательных бассейнов Веселые баскетбольные игры. Гигантский надувной плавательный бассейн Пегас Поездка на плоту с поплавком Игрушка для шезлонга на пляже, форма укуса Гигантское надувное кольцо для плавания Веселая вечеринка на плоту с водным поплавком для плавательного бассейна, Сменный картридж насоса для плавательного бассейна Bestway Тип VII и D 2 Pack, GAME SandPRO Сальник вала двигателя насоса фильтра Ремкомплект 4K8009. Свет для бассейна Светодиодная лампа RGB Пульт дистанционного управления Подводная цветная ваза Декор, Kokido Telsa 15 Перезаряжаемый электрический ручной подводный пылесос для бассейна.Jacuzzi Premium 6472-274 Беспроводной аудио пульт AquaSound Новинка. robinet de kitchen Réduction M 24×100 M 20×27 3/4 дюйма adapateur tuyau arrosage, Demon Red 15 семян Liveseeds HOT CHILLI PEPPER. Салат Cos салат Paris White 200 Finest UK Seeds, 300 Graines de CHOU FRIZE ROUGE SAUVAGE KALE Rouge de Russie. 10 грана de tomatevbio редкий розовый немецкий гигантский томат мистера Андервуда, семейная реликвия. ☺10 грейн-де-карж джек, маленький мини цитруиль / помарин / лилипут. VIBURNUM TRILOBUM REDWING SEEDS 20 Redwing Highbush Cranberry.
Агентство по охране окружающей среды США, Этикетка для пестицидов, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG, 25.06.2012
% PDF-1.6 % 2 0 obj > эндобдж 263 0 объект > поток application / pdf
Агентство по охране окружающей среды США, Управление программ по пестицидам
Этикетка пестицидного продукта, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG
Агентство по охране окружающей среды США, Этикетка для пестицидов, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG, 25.06.2012

2012-07-05T12: 15: 562012-07-05T13: 45: 46-04: 002012-07-05T13: 45: 46-04: 00 Этикетка продукта пестицида, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82.5 WDG, ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC, 66330-382uuid: ba90fdd8-49f3-44df-b3e0-090bb1f9a09fuuid: a3457ddc-542b-40ef-938e-a0137a531bd8 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 256 0 объект > поток x \ Rc ~ ށ NvUpKi3ldNl13yy # — {lOj0HVEHtud ~ UOgWG:>: h {L W ‘»Y> ~ = bYϣ> c {Ӈ # Wvw ߎ = q`cq \ OWǰ8c =? OgWYj | =} uOJOt || v # 4l lq% ôI Lc-nk [lg2, Jn]} Y̆? OA4Ȅ ~ _wj ~ um } X% ֑! KM! E5’0kqʊ0e Kogkea ׳ utZiOd} b & + Z-S} α «H ~,] ʪȏTy4SK> w4b yDgd & T 畦 $? V_i VN`cw) hQCn3GU ֦
Где был установлен двигатель f3r.Слабые и слабые стороны двигателя F4R. Чип-тюнинг, прошивка двигателя F4R Рено Дастер. Завершение
Пора рассмотреть двигатель Renault F4R на предмет слабых и слабых мест. Производство двигателей началось в 1996 году во Франции. Хочу отметить, что этот мотор в различных моделях, которые отличаются конструктивно (размер поршней, цилиндров, степень сжатия), установлено несколько моделей автомобилей Renault: Duster, Megan 2, Laguna, Space 2, 3, 4, Трафик 2, Прага R1, Clio Sport.Информация ниже для модели двигателя, установленного на Дастер
Параметры бензинового двигателя F4R на Рено Дастер
С двигателем F4R (2.0) для России на заводах Renault собираются силовые агрегаты с механической и автоматической коробкой передач. Рассмотрим характеристики силового агрегата с вариантами коробки передач на автомобиле Рено Дастер.
Характеристики бензинового двигателя модели F4R
Бензин., 4-тактный, 4-цилиндровый, одинарный
Место в машине
передняя, поперечная
Объем ведомого, см 3
Колич. клапаны
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
Степень сжатия
Ном.мощность, л с.
Макс. крутящий момент, Нм
при частоте вращения коленчатого вала, мин ~ 1
Система снабжения
Впрыск топлива с электронным управлением
Бензин AI 92 и выше
Система зажигания
Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности
250000-300000 км
Характеристики трансмиссий, установленных с 2.Двигатель 0 л
Тип трансмиссии
полный привод, механический
передний привод, автомат
Сцепление
однодисковая и диафрагменная пружина, сухая,
Выжимной
Гидравлический
Тип шестерни
Механическая в сочетании с главной передачей и дифференциалом
Автомат, гидромеханический
Шестерни
Раздаточная коробка
Конический редуктор одноступенчатый
Карданный привод
Два вала с тремя шарнирами и промежуточной опорой
Задняя шестерня
Одноступенчатая угловая передача с электромагнитной муфтой и дифференциалом
Ведущее колесо
Валы с шарнирами равных угловых скоростей
Отработанные масла в двигателе F4R 2.0 и МКПП и АКПП
Слабые стороны двигателя F4R
Автоматическая коробка передач;
Ремень ГРМ и натяжной ролик;
Сальники коленчатого вала;
Катушки зажигания;
Ремень вспомогательных агрегатов;
Фазорегулятор;
Дроссель
Подробнее о слабых местах F4R …
Автоматическая коробка передач
АКПП слабоват для двигателя 2 л.Видимо изначально не рассчитывалась при проектировании и не делала выводов после испытаний на двигателе F4r .
Ремень ГРМ и натяжной ролик
Ремень ГРМ и натяжной ролик необходимо заменять при пробеге 60 000 км (или 4 года), иначе при обрыве ремня погнутся клапаны. В новом регламенте после рестайлинга пробег Dastea до замены ремня ГРМ и ролика увеличен до 90 000 км, а еще есть время (в годах).
Сальники коленчатого вала (передние и задние

На новом двигателе утечки сальника случаются редко, в основном из-за перекоса установки. Но после 100000 км протечки масла через сальники становятся более частыми из-за износа.
Катушки зажигания
Неисправности возникали на двигателях до 2014 года выпуска. Уплотнения под змеевиками не обеспечивали надежной защиты от пыли, грязи и воды.
Ремень для аксессуаров
То же, что и каяк на поясе. Необходимо своевременно проверять состояние ремня.
Фазорегулятор
Выход из строя происходит в диапазоне 60-70 тыс. Км, при этом двигатель начинает работать как дизель.
Дроссель
Часто засоряется дроссельная заслонка и плохо заводится силовой агрегат. В этом случае проблема решается очисткой заслонки и двигатель снова легко заводится.
Недостатки двигателя F4R
Реагирует на некачественный бензин;
МКПП отличается шумной работой;
Мотор может троить;
Неэкономичен по расходу газа;
Недостаточно масла в коробке передач, сек.ящик
Генератор расположен неудобно для доступа к двигателю.

Подробнее об ограничениях двигатель F4R …
Двигатель реагирует на некачественный бензин
Реакция двигателя на некачественный бензин мгновенная, это стук и стук поршневых пальцев и сбои в работе, на холостом ходу работа нестабильна.
МКПП характеризуется шумной работой
Коробка передач немного воет, недостаток, знакомый многим автолюбителям.
Мотор F9Q является представителем серии дизельных силовых агрегатов Renault. Двигатель оснащен системой впрыска Common Rail и турбонаддувом объемом 1,9 литра. Основное назначение — установка на автомобили среднего и компактного класса.
Технические характеристики и описание
Силовой агрегат мир увидел в 2000 году. Двигатель F9Q — это эволюционное решение для дизелей Renault. Он заложил основу для новых, более мощных и надежных силовых агрегатов. В 2006 году на базе этого двигателя был разработан 2-литровый 16-клапанный двигатель с улучшенными техническими характеристиками.
В процессе производства силовой агрегат получил несколько модификаций. Итак, покупателю доступны двигатели мощностью от 80 до 130 л.с. Все двигатели комплектуются 8-клапанной системой. Малогабаритные версии двигателей имеют турбонагнетатель фиксированной геометрии. Потенциал двигателя при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании составляет 1 млн км.
F9Q Engine Maintenance
Рассмотрим основные технические характеристики силовых агрегатов:
Service
Как известно, дизельные силовые агрегаты требуют более частого обслуживания.Межсервисный интервал мотора F9Q — 7500-8000 км. Часто владельцы жалуются, что это слишком коротко, но при этом двигатель 1.9 потребляет всего 6,5 л на 100 км пути.
Очистка форсунок двигателя F9Q
Также в обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие утечек масла и неисправностей. Каждые 30 000 км требуется полная диагностика ЭБУ, а каждые 20 000 км заменяется фильтрующий элемент воздушного фильтра. Согласно рекомендациям производителя, каждые 2 операции по техническому обслуживанию необходимо проводить для очистки форсунок.
Мощность
Двигатель F9Q — надежный и мощный силовой агрегат, имеющий несколько модификаций. Самый слабый двигатель имеет всего 80 лошадиных сил. Самый сильный — 130-сильный двигатель с повышенными мощностными характеристиками.
Серийное производство автомобильного двигателя F16D3A началось в 2004 году, установка пришла на смену модели F14D3. Прототипом для создания мотора стал британский аналог Z16XE, который до 2006 года использовался на различных марках Opel (выпускается британской специализированной лабораторией Lotus Cars).Рассматриваемый двигатель был снят с производства в 2007 году. Однако на этом он не ушел в забвение. Компания Chevrolet выпустила свои модернизированные модификации F16D4 и F18D4, которые представляют собой немного улучшенный оригинал. Двигатель
F16D3: технические характеристики
Ниже приведены подробные параметры силового агрегата:
Рабочий объем 1598 кубометров. см.
Показатель мощности — 109 лошадиных сил.
Скорость — 4 тысячи оборотов в минуту (150 Нм).
Количество цилиндров / клапанов 4.
Размер цилиндра 79 мм в диаметре.
Смещение поршня 81,5 мм.
Компрессия — 9,5.
Power — распределенная система впрыска с электронным контроллером.
Вид топлива — бензин АИ-95.
Смазка — комбинированная (распыление + давление).
Охлаждение — закрытое жидкостное с принудительной циркуляцией.
Масса нетто — 112 кг.
Рабочий ресурс 250 тысяч километров.
Чаще всего двигатель F16D3 используется на автомобилях: Ланос, Нексия, Лачетти, Авео, Круз.
Устройство
Рассматриваемый силовой агрегат относится к группе четырехтактных четырехцилиндровых двигателей с рядными цилиндрами и системой внутреннего сгорания. Основной блок отлит из армированного чугуна, а сами цилиндры просверлены в корпусе головки, которая изготовлена из алюминиевого сплава и обеспечивает боковой обдув элементов.
Семейство Ecotec D имеет четыре свечных клапана зажигания, расположенных в центре каждого цилиндра.По этой причине в двигателе F16D3 используется распределительный механизм 16V DOHC с 16 клапанами и парой верхних распределительных валов. Привод — зубчатый ремень. Электронное управление получило зажигание и распределенный впрыск топлива. Принудительное охлаждение осуществляется по замкнутому контуру.
Характеристики
Комбинированная система смазки обеспечивает поток моторного масла к парам трения путем распыления или приложения определенного давления. Он проходит через специальные масляные каналы, имеющиеся в стенках головки и цилиндров.
Еще одна особенность рассматриваемого мотора — высокий уровень унификации деталей, взаимозаменяемых с аналогами. Обновленные версии под индексами F16D4 и F18D4 имеют хоть и незначительные, но вполне индивидуальные отличия.
О модификациях
Двигатель 1.6 F16D3 прост в обслуживании и надежен. Среди недостатков, негативно влияющих на стабильную работу, отмечены следующие моменты:
Система CVCP в газораспределительном блоке.
Электронное управление процессом рециркуляции выхлопных газов.
Наличие гидрораспределителей компенсаторов.
Эти точки привели к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, нарушению запуска, повышенному расходу масла.
Усовершенствованная модификация F16D4 лишена этих недостатков. Разработчики оснастили обновленный блок новым блоком регулировки фаз газораспределения. Гидрокомпенсаторы заменены на калиброванные стаканы.
Другая модификация двигателя F16D3 — двигатель F18D4 — отличается от предшественников увеличенным объемом цилиндров, следовательно, у него больше тяга и мощность. Также конструкторам удалось на 50 процентов увеличить ресурс ремня ГРМ, рабочие части клапанов выполнены из сплавов хрома, никеля, марганца и кремния.
Сервис
В зависимости от требований производителей автомобилей, на которых установлен данный агрегат, к его обслуживанию предъявляются несколько иные требования.Например, при эксплуатации двигателя Шевроле Круз F16D3 следует проводить следующие манипуляции:
Замена топлива, фильтроэлементов масляного фильтра, а также отработанного масла каждые 15 тыс. Км. бежать.
После 60 тысяч километров пробега, установить новые свечи зажигания.
Проверяйте приводной ремень и устройства роликов ГРМ каждые 100 тыс. Км, заменяйте эти элементы после 150 000 пробега.
Рекомендуется проводить через каждые 240 тысяч километров, а воздушные фильтры — не позднее, чем через 50 000 км.
Двигатель F16D3 «Лачетти», Ланос, «Авео»
Моторное масло, воздушный и масляный фильтр — каждые 15000 км.
Свечи зажигания — через 45 тыс. Км.
Ролики и ремень ГРМ — не позднее более 45 тыс. км. пробег
Хладагент — каждые два года
Этот тип мотора оборудован гидрокомпенсаторами на клапанах, поэтому их регулировка не требуется. В Chevrolet Cruze калиброванные стаканы используются для регулировки клапанов через каждые 100 000 километров пройденного пути.Работа ведется на специализированном оборудовании в автосервисе.
Расходные материалы
Корпорация General Motors занимается не только производством автомобилей и моторов, но и автомобильной химией. Продукция соответствует требованиям, предъявляемым к модели Cruz и другим аналогам.
В связи с этим производитель рекомендует использовать моторное масло типа GM Long Life 5W-30. Это оригинальный продукт, в состав которого входят химические добавки в уникальном составе, помогающие продлить срок его службы и увеличить период между заменами.
Концентрированный антифриз GM Long Life Dex Cool имеет оригинальный состав, антикоррозионные свойства, способствует увеличению пика кипения и не дает хладагенту замерзать при низких температурах. Ингибиторы, входящие в состав антифриза, способствуют увеличению сроков эксплуатации (до пяти лет или 250 тыс. Км пробега).
Основные неисправности и методы их устранения
Двигатель F16D3, имеющий ресурс до 250 тысяч километров, имеет свои недостатки, и при неправильном обслуживании или нарушении правил эксплуатации может выйти из строя.Ниже приведены основные проблемы с двигателем, их причины и способы устранения:
Наблюдается перегрев двигателя. Эта проблема может возникнуть из-за термостата, неисправности насоса или забитого радиатора. Рекомендуется очистить радиатор, заменить неисправные элементы. Для термостата период регулирования 50 тыс. Км. бежать.
Не тяните за двигатель. Забита топливная сетка на насосе или появляется неисправность высоковольтных проводов. Необходимо заменить проводку, очистить сетку, а затем использовать качественное топливо.
На холостом ходу силовой агрегат работает нестабильно. Топливные форсунки исходной конфигурации забиты. В этом случае вам следует профессионально очистить форсунки на СТО.
Подтекает масло через прокладку. Возможно, срок замены элемента, который нужно обновлять каждые 590 тыс. Км, прошел.
F16D3 Клапаны двигателя замерзают (мотор начинает глохнуть и тройиться). Скорее всего, нагар между направляющей втулкой и клапаном затруднял перемещение элемента.Необходимо удалить нагар, затем использовать качественный бензин и прогреть двигатель минимум до 80 градусов Цельсия.
В моторе слышен посторонний шум и стук. В основном проблема возникает с гидрораспределителями-компенсаторами. Устранить неисправность можно только после диагностики в условиях автосервиса.
Наблюдается нестабильная, прерывистая работа электростанции. Причина — появление нагара на клапане рециркуляции ОГ. Решить проблему поможет заглушка
Тюнинг
Многие специализированные мастерские предлагают улучшить параметры автомобильных двигателей, внедрив спортивную прошивку.Но, в случае с силовым агрегатом Шевроле Круз и другими двигателями серии Ecotec, вы получите лишь небольшое увеличение показателя выходной мощности и более ровную тягу.
Для значительного повышения производительности потребуется сложная и дорогостоящая доработка силовой установки. Мощность агрегата будет более 140 лошадиных сил, если произвести следующие манипуляции:
Растачка цилиндров под поршень диаметром 80,5 мм.
Используйте коленчатый вал с частотой хода 88.2 мм в конструкции (поршни и шатуны должны соответствовать коленвалу).
Заменить стандартные распредвалы на спортивные аналоги типа.
Просверлите ходы впуска и выпуска, отшлифуйте их и установите увеличенные клапаны.
Такая доработка вместе со спортивной прошивкой существенно увеличит параметр мощности.
Аналогичные результаты получаются при установке компрессора типа РК-23-1, обеспечивающего наддув порядка 0,6 бар. Также нужно заменить прокладку ГБЦ и использовать форсунки на 360 куб. См вместе со спортивными распредвалами.Правильная настройка мотора позволит выжать из него около 150 лошадиных сил.
F16D3 имеет ряд недостатков в виде гидроклапанных компенсаторов и систем CVCP в газораспределительном блоке, что сказывается на устойчивости агрегата. Однако преимуществ у него гораздо больше, что привело к его использованию на популярных автомобильных марках — Chevrolet и Daewoo. После незначительных доработок все негативные моменты были устранены, и обновленные версии F16D4 и F18D4 успешно используются до сих пор.
1. Элементы системы.
Марка
Имя , модель Технические характеристики (Примечание)
ЭБУ SIEMENS FENIX 5 55 контакт. ПЗУ 7700 107 796.
Впрыск Многоточечный, регулируемый, последовательный.
Зажигание Статический с двумя катушками с двумя выводами. Модуль высокого напряжения в компьютере.Датчик детонации.
Свеча зажигания EYQUEM C52LS
ЧЕМПИОН N7YCX
BOSCH W7DCO Зазор между электродами 0,9 мм
Затяжка при установке 2,5 … Zkggs.
Воздушный фильтр Замена после каждой замены масла
Топливный фильтр ПУРФЛЮКС EP90C Устанавливается за топливным баком под днищем.
Топливный насос WALBRO Погружной.Производительность 80 л / час при регулируемом давлении 3 бара и напряжении 12 В.
Регулятор давления WEBER
Bosch С регулируемым давлением. При отсутствии вакуума: 3 ± 0,2 бар. При вакууме 500 мбар: 2,5 ± 0,2 бар.
Сопло SIEMENS Напряжение 12 В. Сопротивление 14,5 ± 0,1 Ом.
Дроссель SOLEX O60 мм
Электромагнитный клапан регулировки холостого хода Hitachi
AESP 207-17 Напряжение 12 В.Сопротивление 9,5i1 Ом. Точность сигнала 20 … 40%.
Датчик положения дроссельной заслонки Напряжение 5 В. Сопротивление: BC * const.
Датчик скорости Сопротивление: 200 ± 50 Ом.
Клапан адсорбера МОЖЕТ 10
DELCO REMY Напряжение 12 В Сопротивление 35 ± 5 Ом *.
лямбда-зонд BOSCH ЛШ35 Напряжение при 850 ° C:
— богатая смесь:> 625 мВ
— бедная смесь: O… 80 мВ
Затяжка при установке 4,5 кгс м.
* готовится к производству
2. Датчики температуры.
Температура в ° С (± 1 ° С) 0 20 40 80 90
Датчик температуры воздуха. Введите CTN. Сопротивление, Ом 7470 … 11970 3060 … 4045 1315 … 1600 — —
Датчик температуры воды *.Введите CTN. Сопротивление, Ом — 3060 … 4045 1315 … 1600 300 … 370 210 … 270
* — в системе установлено два датчика температуры охлаждающей жидкости: один (зеленый) обслуживает комбинацию приборов, другой (белый) — систему управления двигателем.
Контакты Назначение Управление между контактами Сопротивление, Ом
1
2 «+» после замка зажигания
«+» Конденсатор радиопомех 1-2
1-3 0.2
1
3 ЭБУ 2-3 1
НТ-НТ « 8000
* — выход высокого напряжения
№ Интервалы замены, каждые 10 000 км 30,000 км 60,000 км 120000 км
1 Масло Х
2 Масляный колпачок Х
3 Масляный фильтр Х
4 Топливный фильтр Х
5 Воздушный фильтр Х
6 Ремень генератора Х
7 Ремень ГРМ Х
8 Свечи Х
9 Датчик кислорода (лямбда-зонд) Х
(этиловый бензин) X
(неэтилбензин)
10 Охлаждающая жидкость Каждые 2 года или X
11 Проверить все трубные соединения Х Замена при поломке или повреждении
12 Маслоотделитель Х
13 Проверка клапанного зазора Х
14 Проверка сопел Х
15 ЭБУ
X
(при повреждении)
16 Каталитический нейтрализатор Х
17 Все прокладки Х
18 Датчик давления масла Х
19 Уплотнение датчика давления масла Х
20 Датчик температуры охлаждающей жидкости жидкости Х
21 Датчик температуры воздуха Х
22 Прокладка клапанной крышки Х
1.Регулировка тепловых зазоров клапанов.
Клапан впускной 0,2 + 0,03 мм;
— выпускной клапан 0,4 ± 0,03 мм.
2. Порядок затяжки ГБЦ (рис. 1).
1. При снятии головки блока цилиндров необходимо заменить все болты.
2. Смажьте резьбовую часть и область под головкой болта моторным маслом.
3. Напоминание: правильно затяните болты крепления головки блока цилиндров (рис. 1), с помощью шприца удалите масло, которое может быть в монтажных отверстиях.
4. Затяните с моментом 65-75 Нм.
5. Подождите не менее трех минут.
6. Ослабьте каждый болт на угол 180 °.
7. Затяните с усилием 25 ± 2 Нм.
8. Поверните на угол 213 ± 7 °.

Рис. 1 (вид со стороны свечи зажигания).
3. Усилие затяжки основных компонентов двигателя.
1. Болты крышки клапана: 08 мм — 20 Нм, 06 мм -10 Нм.
2. Установка натяжного ролика: 48 Нм.
3. Крепление дополнительного ролика: 29 Нм-
4.Монтаж шкива водяного насоса: 14 Нм.
5. Крепление шкива коленчатого вала: 120 Нм.
6. Монтаж масляного насоса: 08 мм — 20 … 25 Нм. 06 мм -10 Нм.
7. Крепление крышки главной полуоси коленчатого вала: 65 Нм.
8. Крепление крышки шатуна коленвала: 45 … 50 Нм.
9. Крепление маховика: 50 … 55 Нм.
10. Монтаж поддона картера: 12 … 15 Нм.
11. Крепление шкива распределительного вала: 50 Нм.
1. Пояснения к схеме.
1. Главное реле.
2. Топливный насос.
3. Форсунка 4-го цилиндра (со стороны привода ГРМ).
4. Форсунка 3-го цилиндра.
5. Форсунка 2-го цилиндра.
6. Форсунка 1-го цилиндра.
7. Датчик фазы.
8. Датчик кислорода.
9. Клапан холостого хода.
10. Клапан адсорбера.
11. Катушка зажигания 1,4 цилиндра.
12. Катушка зажигания 2.3 цилиндра.
13. Тахометр.
14. Диагностический разъем.
15. Панель управления кондиционером.
16. Контрольная лампа «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
17. Датчик скорости.
18. Датчик температуры воздуха.
19. Датчик положения дроссельной заслонки.
20. Датчик абсолютного давления.
21. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
22. Датчик детонации.
23. Датчик скорости.
2. Адреса колодок жгута проводов двигателя.

(«мама» жгута мотора)
А1 — «+» бензонасоса;
А2 — контрольная лампа заряда АКБ;
А3 — контрольная лампа аварийного давления масла;
А4 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости;
А5 — указатель температуры охлаждающей жидкости на комбинации приборов;
А6 — тахометр;
B1 — «+» после замка зажигания
C1 — вывод «50» стартера;
85 — поддержка памяти;
86 — ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
3. Контакты ЭБУ и их назначение.
Контакты Назначение
1 Не используется
2 Масса 1-й стороны
3 2-я боковая нагрузка
4 Управление 3-ей форсункой «-»
5 Информация об обогреве лобового стекла (0-12В)
6 Вкл. / Выкл. Информационный кондиционер и запрос разрешения, вкл.компрессор (0-12 В)
7 Информация о положении рычага селектора автоматической коробки передач: P / N / сброс крутящего момента (0-5 В)
8 Сигнал от датчика детонации
9 Не используется
10 Не используется
11 Диагностическая цепь «К» с обратной связью для вкл. Диагностический режим (поиск ЭБУ), вывод информации, командный режим (G… *), введите команду очистки памяти (G0 **) и выйдите из режима диагностики (G13 *)
12 Информация о скорости автомобиля
13 Информация о расходе топлива поступает на бортовой компьютер.
14 Не используется
15 Информация с датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Информация о давлении в коллекторе от датчика абсолютного давления
17 Сигнал (U) от лямбда-зонда
18 Масса лямбда-зонда
19 Информация от датчика положения дроссельной заслонки
20 Информация с датчика температуры воздуха
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 «+» питание (12В) после замка зажигания
25 Регулятор 2-го сопла «-»
26 На контрольной лампе «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
27 Не используется
28 На катушках зажигания 1-го и 4-го цилиндров
29 На катушках зажигания 2-го и 3-го цилиндров
30 Управление 4-м соплом ° — ° (находится со стороны привода ГРМ)
31 Вес датчика детонации
32 Электропитание «+» (12В) на замок зажигания
33 Сигнал от датчика скорости (пин B)
34 Сигнал датчика скорости (контакт А)
35 Кодированный сигнал электронной блокировки двигателя
36 Не используется
37 Не используется
38 Схема односторонней диагностики «L», используется только для вкл.режим диагностики (поиск ЭБУ)
39 Не используется
40 Не используется
41 Информация об угле открытия дроссельной заслонки поступает на микропроцессор АКПП
42 Информация о датчике фазы
43 Обороты коленчатого вала Информация
44 Общая масса датчиков: детонации, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного давления
45 Электропитание (5 В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
46 Суммарная масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки
47 Не используется
48 Управление реле топливного насоса «-»
49 Не используется
50 Циклическое управление клапаном адсорбера: сигнал опорожнения адсорбера (соединение с массой в течение регулируемых периодов времени)
51 Запрет включения привода компрессора кондиционера (OB-on разрешен, 12V-on запрещен)
52 Топливная форсунка и топливный насос через реле
Управление 1-й форсункой через «» — «»
54 Контроль цикла клапана холостого хода (соединение с массой на регулируемые промежутки времени)
55 Не используется
главная »Генератор» Где устанавливался двигатель f3r.Слабые и слабые стороны двигателя F4R. Чип-тюнинг, прошивка двигателя F4R Рено Дастер. Завершение
(PDF) Влияние серы, азотной кислоты и термической обработки на свойства активированного угля из битуминозных углей и адсорбцию ртути
Hsi et al., Aerosol and Air Quality Research, 13: 730–738, 2013 737
capture . Элементная сера, тиофен и органический сульфид
оказались активными функциональными группами, способствующими адсорбции
Hg на AC.HNO3 и термическая обработка
АУ привели к снижению адсорбционной способности Hg0 и HgCl2 на
, что позволяет предположить, что Hg и компоненты дымовых газов
потенциально конкурируют за те же места адсорбции групп образующегося углерода и поверхностного кислорода
.
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы очень ценим финансовую поддержку со стороны EPRI и NSC Тайваня (97-2221-
E-327-006-MY3). Авторы
благодарят URS Corporation за помощь в проведении испытаний адсорбции ртути
, Dr.Фрэнк Хаггинс (Университет Кентукки) за экзамены S-
XANES и г-н Джон Аткинсон за его редакционные статьи
. Мнения, выраженные в этом документе
, не обязательно принадлежат спонсорам.
ССЫЛКИ
Американское общество испытаний и материалов (1988). Тест
Метод
для форм серы в угле, ASTM D2492,
Ежегодная книга стандартов ASTM, 5.05, Филадельфия,
PA.
Бансал, р.К., Доннет Дж. Б. и Стокли Ф. (1988). Active
Carbon, Марсель Деккер, Нью-Йорк.
Берковиц Дж. (1965). В области химии элементарной серы и
Physics, Meyer, B. (Ed.), Interscience, p. 125–159.
Bittrich, D.R., Rutter, A.P., Hall, B.D. и Schauer, J.J.
(2011а). Фоторазложение метилртути в
атмосферных водах. Аэрозоль Air Qual. Res. 11: 290–298.
Bittrich, D.R., Chadwick, S.P., Babiarz, C.L., Manolopoulos,
H., Rutter, A.P., Schauer, J.J., Armstrong, D.E., Collett,
,
J. and Herckes, P. (2011b). Виды ртути (II)
и метилртути в облачной и туманной воде. Аэрозоль
Air Qual. Res. 11: 161–169.
Blayden, H.E. и Патрик, Дж. (1967). Твердые комплексы
углерода и серы-1. Серные полимерные угли.
Углерод 5: 533–544.
Кэри, Т.Р., Харгроув, О.В. Младший, Ричардсон, К.Ф., Чанг,
Р. и Мезероль, Ф.Б. (1998). Факторы, влияющие на ртуть
Контроль в дымовых газах из коммунальных предприятий с использованием активированного угля. J.
Управление отходами воздуха. Доц. 48: 1166–1174.
Карпи, А. (1997). Ртуть из источников горения: Обзор
химических веществ, выбрасываемых и переносимых ими в атмосфере. Загрязнение воды, воздуха и почвы. 98:
241–254.
Дейли, М.А., Манган, К.Л., ДеБарр, Дж. А., Риха, С., Лиццио,
,
А.А., Донналс, Г.Л. и Экономика, Дж.(1997). Адсорбция
SO2 на окисленном и термообработанном активированном угле
Волокна (ACF). Углерод 35: 411–417.
Duran, J.E., Mahasay, S.R. и Сток, Л. М. (1986).
Встречаемость элементарной серы в углях. Топливо 65:
1167–1168.
Fang, G.C., Tsai, J.H., Lin, Y.H. и Чанг, C.Y. (2012).
Сухое осаждение ртути, связанной с атмосферными частицами
на Среднем Тайване. Аэрозоль Air Qual. Res. 12: 1298–
1308.
Фен У., Боргет Э. и Видич Р. Д. (2006a). Сульфуризация
углеродной поверхности для удаления ртути в паровой фазе —
II: Формы серы и поглощение ртути. Carbon 44: 2998–
3004.
Фенг, В., Квон, С., Фенг, X., Боргет, Э. и Видич, Р.Д.
(2006b). Пропитка серой волокон из активированного угля
посредством окисления h3S для удаления ртути в паровой фазе.
J. Environ. Англ. 132: 292–300.
Гориши, С.Б. и Седман, К. Б. (1998). Низкая концентрация
Механизмы сорбции ртути и контроль с помощью сорбентов на основе кальция-
. J. Управление отходами воздуха. Доц. 48: 1191–
1198.
Хо, Т.К., Шетти, С., Чу, Х.В., Лин, К.Дж. и Хоппер, Дж. Р.
(2008). Моделирование контроля выбросов ртути с помощью активированного угля
в условиях ограниченного слоя. Порошок
Технол.180: 332–338.
Hoffman, W.P., Vastola, F.J. и Walker, P.L. Младший (1984).
Хемосорбция алканов и алкенов на активных участках.
Углерод 22: 585–594.
Си, Х.С., Чен, С., Ростам-Абади, М., Руд, М.Дж.,
Ричардсон, К.Ф., Кэри, Т.Р. и Чанг, Р. (1998).
Подготовка и оценка активированных углей
Уголь для удаления паров ртути из смоделированных
дымовых газов угля. Energy Fuels 12: 1061–
1070.
Hsi, H.C., Rood, M.J., Rostam-Abadi, M., Chen, S. и
Chang, R. (2001). Влияние пропитки серой
Температура на свойства и адсорбцию ртути
Емкости активированных углеродных волокон (ACF). Environ.
Sci. Technol. 35: 2785–2791.
Си, Х.С., Руд, М.Дж., Ростам-Абади, М., Чен, С. и
, Чанг, Р. (2002). Адсорбционные свойства ртути
Адсорбенты, пропитанные серой. J. Environ. Англ. 128:
1080–1089.
Си, Х.К., Цай, С. Ю., Куо, Т. Х. и Чан, С.С. (2011).
Разработка низкоконцентрированных адсорбентов ртути
из сельскохозяйственных остатков биоводорода с использованием пропитки серой
. Биоресурсы. Technol. 102: 7470–7477.
Хаггинс, Ф.Э., Вайдья, С.В., Шах, Н., Хаффман, Г.П.
(1993). Исследование серных форм, извлекаемых из угля
перхлорэтиленом. Топливный процесс. Technol. 35: 233–257.
Караца, Д., Лянча, А.и Мусмарра, Д. (1998). Зола-унос
Улавливание паров хлорида ртути из выхлопных газов
Горючий газ. Environ. Sci. Technol. 32: 3999–4004.
Korpiel, J.A. и Видич, Р.Д. (1997). Влияние метода пропитки серой
на поглощение активированным углем газа —
Фаза Ртуть. Environ. Sci. Technol. 31: 2319–2325.
Кришнан, С.В., Гуллетт, Б.К. и Jozewicz, W. (1994).
Сорбция элементарной ртути активированным углем.
Окружающая среда. Sci. Technol. 28: 1506–1512.
Lancia, A., Musmarra, D., Pepe, F. и Volpicelli, G. (1993).
Адсорбция паров хлорида ртути из установки для сжигания
Дымовые газы частицами гидроксида кальция. Гореть.
Sci. Technol. 93: 277–289.
Li, Y.H., Lee, C.W. и Gullett, B.K. (2003). Важность
функциональных групп кислорода на поверхности активированного угля
по адсорбции элементарной ртути. Топливо 82: 451–457.
Липпенс, Британская Колумбия и де Бур, Дж. (1965). Исследования систем Pore
в катализаторах: V. Метод. J. Catal. 4: 319–
323.
Почему не плохо набирает скорость на калине. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется. Видео про провалы газа на инжекторном двигателе
Что такое «сбой»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка».Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.
Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:
Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.
Падение скорости и отказ педали газа
Причин явления «поломки» при нажатии педали газа несколько.Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:
Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.
Форсунки засорены
Повреждение форсунки .
Неисправен Система подачи топлива .
Датчики температуры износа двигатель и обогащение смеси.
Ошибка в электронном блоке управления двигателем.
Определение и устранение ошибок ЭБУ
Свеча зажигания … Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.
Состояние свечи. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа
Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.
провалы разгона
При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы.Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:
Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.
Забит воздушный фильтр
Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.
Грязный топливный фильтр
Ошибки
ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
Последняя причина — забитые форсунки. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.
Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.
Падение газа на холостом ходу
На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:
Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.
Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Всем этим причинам может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе с холостого хода в режим движения).
выводов
Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.
Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой.Так что начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. В общем, я раньше писал, что у меня проблема была с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячем, то на на холостом ходу он мог и вовсе заглохнуть, но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера. Ездил долго по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , провалы, казалось, стали менее частыми, но все равно заглохли, и только когда было жарко, когда оставалось на холостом ходу.В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дроссельной заслонки, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде бы все нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информация о педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e.даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль находится в полу, что скорость разгона не изменить на половину скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа можно добиться небольшого ускорения, но все равно не как на пустом баке (для разницы в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и прочих застежках нет воздуха. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым баком, ездил так полторы недели и уехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав где-то 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром выхожу на работу, тупит, газ включен этаж, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не могу уловить никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он запускается плохо, приходится газ выдавливать. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru
Тупит на разгон? Копать землю! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2
Как известно, каждой машине нужно внимание.Так и требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458
65062/. Показание на мультиметре 1,04 В.
По диагностике показало 1,016 В. Есть и третий способ — снять фишку с датчика массового расхода воздуха и погонять. Еще не пробовал.
Полноразмерный
ДМРВ 1.016 В.
2. Свечи. Я забыл сфотографировать.Вчера снимал как новенький. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.
3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышала лучше. Я пошел полегче.
фото из интернета. Я выглядел так, как будто это было.
4. Давно хотел попробовать пропустить тосол мимо дроссельной заслонки. Используется штуцер от старого радиатора.
Вот и отпилил.
также
5.Гофра. www.drive2.ru/l/4783265918166/. Я видел, как внутрь забрались машины. Я тоже подумал. Оказалось нет. Только гремели и откачивались. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены ушла вибрация.
Свободный проход
6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже закуплены. Взял промывку форсунки и клапанов. Я сделаю так, как заправляю бак. После этого вам нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.
Вот так
7. Здесь я просто выложу скриншоты с диагностики. Ребята понимающие могут заметить. Буду рад совету.
www.drive2.ru
Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход
Что такое «провал»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива.На Калине такое нечасто встречается, но бывает.
Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:
Этот видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.
Причины явления

Падение скорости и выход из строя педали газа
Причин явления «отказ» при нажатии педали газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы с самим впрыском.Итак, рассмотрим основные причины эффекта «отказа»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.
Провалы разгона
При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда при разгоне педаль газа проседает:

Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.
Просадки газа на холостом ходу
На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится нормально или глохнет после запуска двигателя.Итак, рассмотрим пошаговый план работы:
Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания щупом

Всеми этими причинами может служить то, что на холостом ходу (точнее при переходе из холостого режима в движущий) появляются провалы.
выводы
Основной причиной появления неисправностей являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта.Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить ни копейки.
carfrance.ru
Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины
05 октября 2015 LadaOnline 65 831
Дергается ли машина на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах возникновения этих неисправностей и о том, как решить проблему.
Следует отметить, что причины неисправностей одинаковы для всех современных автомобилей Lada (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), поскольку АвтоВАЗ оснащает их двигателями с одинаковыми характеристиками.
Поиск проблемы рекомендуется начать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала проводим проверку (или устанавливаем заведомо исправную запчасть / датчик на время), и только потом меняем неисправные детали.
Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:
Неисправности в системе зажигания
Свечи зажигания неисправны.
Дефект высоковольтных проводов.
Модуль зажигания / катушки неисправны.
Неисправности в топливной системе
Забит топливный фильтр или топливопровод.
Топливные форсунки или их электрические цепи неисправны.
Топливный насос неисправен.
Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.
Нужно проверить давление в топливной системе.
Неисправность датчиков или их цепей
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Датчик детонации (ДД).
Датчик кислорода (ДК).
Подробнее о датчиках.
Прочие неисправности двигателя и систем
Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
Прокладка ГБЦ повреждена.
Система управления двигателем неисправна.
Клапаны газораспределительного механизма перегорели, негерметичны.
Выхлопная система негерметична.
Клапанные зазоры не отрегулированы (только для 8-клапанных двигателей).
Гидравлические толкатели неисправны.
Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
Негерметичны соединения вакуумного шланга.
Сталкивались ли вы с падением мощности или нестабильной работой двигателя? В чем была причина? Подобные проблемы блоков питания решаем в комментариях, либо на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающая скорость.
Ключевые слова: Двигатель Lada Grant | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель Лада Калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья
0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter .. Сопутствующие материалы
Плавающий, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении
Какие свечи зажигания лучше выбрать для Lada Largus
Почему не заводится Lada Granta, причины неисправностей
xn — 80aal0a.xn — 80asehdb
«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Знаки: , чтобы все понимали, что с двигателем — я скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
(т.е., плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально выйти). Сразу скажу — дело не в нем!
Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя в то время не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
Двигатель к тому времени стал менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км) решили, что катализатор точно расплавился. Услышав рассказы о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто — получился металл , а не кирамик))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и … О БОГ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче ((((
Примерно тогда же появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля !!).Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
Следующий бой начался со второй ошибки.
Заменил датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Да нет все хорошо.
Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
Следующим шагом было изменение моторной программы на класс Евро-2. Тронемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
По динамике машина со временем стала сравнимой с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как если бы вы буксировали машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже умалчиваю, сколько диагностик было сделано с момента операции.Параметры всегда в норме, но вопрос «а почему не тянет?» нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени почти каждый месяц — вдруг они потерялись?
Если бы я раньше знал, к чему приводит это устранение неисправностей (
Самое интересное, что все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).
Может быть, среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?
PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA изучали вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были типичными. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.
% PDF-1.3 % 2561 0 объект > эндобдж xref 2561 227 0000000016 00000 н. 0000005493 00000 п. 0000005687 00000 н. 0000005741 00000 н. 0000005802 00000 н. 0000007805 00000 н. 0000007912 00000 н. 0000008020 00000 н. 0000008129 00000 н. 0000008238 00000 п. 0000008347 00000 н. 0000008456 00000 н. 0000008565 00000 н. 0000008674 00000 н. 0000008784 00000 н. 0000008894 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009113 00000 п. 0000009223 00000 п. 0000009332 00000 н. 0000009442 00000 н. 0000009550 00000 н. 0000009659 00000 п. 0000009768 00000 н. 0000009877 00000 н. 0000009986 00000 н. 0000010095 00000 п. 0000010205 00000 п. 0000010312 00000 п. 0000010421 00000 п. 0000010531 00000 п. 0000010640 00000 п. 0000010748 00000 п. 0000010857 00000 п. 0000010967 00000 п. 0000011077 00000 п. 0000011187 00000 п. 0000011297 00000 п. 0000011406 00000 п. 0000011516 00000 п. 0000011626 00000 п. 0000011736 00000 п. 0000011846 00000 п. 0000011956 00000 п. 0000012065 00000 п. 0000012175 00000 п. 0000012285 00000 п. 0000012392 00000 п. 0000012499 00000 п. 0000012606 00000 п. 0000012715 00000 п. 0000012822 00000 п. 0000012931 00000 п. 0000013040 00000 п. 0000013146 00000 п. 0000013254 00000 п. 0000013362 00000 п. 0000013471 00000 п. 0000013581 00000 п. 0000013691 00000 п. 0000013800 00000 н. 0000013909 00000 п. 0000014017 00000 п. 0000014126 00000 п. 0000014235 00000 п. 0000014345 00000 п. 0000014455 00000 п. 0000014565 00000 п. 0000014675 00000 п. 0000014784 00000 п. 0000014894 00000 п. 0000015004 00000 п. 0000015114 00000 п. 0000015222 00000 п. 0000015330 00000 п. 0000015439 00000 п. 0000015548 00000 п. 0000015656 00000 п. 0000015764 00000 п. 0000015874 00000 п. 0000015984 00000 п. 0000016094 00000 п. 0000016204 00000 п. 0000016312 00000 п. 0000016421 00000 п. 0000016529 00000 п. 0000016636 00000 п. 0000016743 00000 п. 0000016850 00000 п. 0000016956 00000 п. 0000017062 00000 п. 0000017172 00000 п. 0000017282 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017501 00000 п. 0000017611 00000 п. 0000017720 00000 п. 0000017829 00000 п. 0000017939 00000 п. 0000018049 00000 п. 0000018158 00000 п. 0000018268 00000 п. 0000018378 00000 п. 0000018488 00000 п. 0000018598 00000 п. 0000018708 00000 п. 0000018818 00000 п. 0000018928 00000 п. 0000019038 00000 п. 0000019148 00000 п. 0000019258 00000 п. 0000019368 00000 п. 0000019478 00000 п. 0000019588 00000 п. 0000019698 00000 п. 0000019808 00000 п. 0000019918 00000 п. 0000020028 00000 н. 0000020138 00000 п. 0000020248 00000 п. 0000020358 00000 п. 0000020468 00000 п. 0000020578 00000 п. 0000020687 00000 п. 0000020795 00000 п. 0000020904 00000 п. 0000021013 00000 п. 0000021122 00000 п. 0000021231 00000 п. 0000021341 00000 п. 0000021451 00000 п. 0000021561 00000 п. 0000021671 00000 п. 0000021781 00000 п. 0000021891 00000 п. 0000022001 00000 п. 0000022111 00000 п. 0000022221 00000 п. 0000022331 00000 п. 0000022441 00000 п. 0000022551 00000 п.

Змз 406 замена переднего сальника коленвала: Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

30.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Снимаем шкив

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Снимаем шайбу.

Снимаем маховик

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена сальников коленвала ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

4. Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
Снимите коробку передач (см. «Снятие установка КПП ГАЗ -3110»).
Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления ГАЗ-3110»).

Снимите маховик (см. «Маховик ЗМЗ-406 ГАЗ-3110»).

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена сальников коленвала ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения

1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

3. Снимаем шкив.

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

5. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Снимаем КПП

Снимаем картер сцепления

1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

4. Снимаем шайбу.

5. Снимаем маховик

6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

7. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Как заменить манжеты коленчатого вала ЗМЗ-406

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).

Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

Снимаем шкив коленчатого вала.

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

Снимите маховик (см. «Снятие, установка маховика»).

Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

Сняв шайбу, снимаем маховик.

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена сальников коленвала ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла.

Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения Радиатор Газель

3. Снимаем шкив.

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – Снятие установка КПП ГАЗ-2705

Снимаем картер сцепления Рычажное сцепление ГАЗ-2705

2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

4. Снимаем шайбу.

5. Снимаем маховик

6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена переднего сальника коленвала змз 406

Столкнулся с проблемой что передняя часть двс вся в маслянном налете, все что ниже гбц начиная с помпы все в масле… Подозрения на передний сальник коленвала… Вопрос, собираюсь менять на днях, в принципе работа ясная и менял его уже много раз, правда было давно, дак вот… какие сальники самые адекватные сейчас, какой смазкой лучше заполнять, может есь какие нить модификации по улучшению качества данного узла? ибо учитывая качество наших запчастей… сами понимаете, хотелось бы чтобы через 200км опять не потекло…

Смотрите также

Комментарии 45

советую посмотреть на youtube.com видео Евгения Травникова про сборку двигателя ЗМЗ-406. там оочень подробно описан момент сборки именно этого узла. В частности-резинку там лучше не ставить, а навалить пару ложек хорошего герметика и тогда 100% не будет оттуда течи

Снимаешь демпфер, переднюю крышку, спрессовываешь втулку коленвала, вместо уплотнительного кольца промазываешь герметиком и напрессовываешь втулку обратно, ставишь новый сальник, собираешь всё это и забываешь о течи масла.

Ну да ладно, скорее просто сальник кв. заменить и все. Просто проверь
при разборке и все.

Ну до этого все было сухо и идеально… буквально неделю капот не открывал так как накрылся тросик замка капота… тут открываю капот и охреневаю…
Что интересно, вся мокрая часть в масле ровно под гбц (в ровень с прокладкой и ниже) далее вокруг шкива кв, далее левая часть помпы… и немного уходит в левую часть двс все в масле думал что прокладки… да не похоже… помню менял сальники кв раз 5-6 потом двс мыли смотрели ни капли не было… так что надеюсь на лучшее, ибо денег на ремонт нет…

Из-под передней крышки как выше писал может гнать еще. Как раз под гбц.

Без снятия передней крышки не подлезешь…

Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

Блин, я не демпфер шкива имел ввиду…а резиновое кольцо между звездой КВ и втулкой КВ…

Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

Это которая с торца кв сидит? я вот ее не менял и совсем не думал о такой приблуде, я думал там только сальник и все… Чет еще раз пролистываю книгу по ремонту 406ого там про нее ничего не пишут… можно ли к ней подлезть или опять сервис?! хотел бы сам заменить…

хз. я про 406 только на встречах слышу, вот и запомнил про демпфер шкива колена!

Резинка в самом шкиве с той стороны, которая к двигателю смотрит, она не меняется, меняется сам шкив, полное название которого помоему «шкив-демпфер» И просто так без видимой причины его менять ненужно(1200), только в том случае, если видны дефекты.

По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

Да-да совершенно верно.

У меня тоже передняя часть дв. была в масе. Думал сальник. Но оказалось из-под передней крышки дв. в районе сопряжения с головкой (гбц) подтекало масло. И еще плюс из шкива коленвала вылезла резинка и протерла переднюю крышку по кругу аж до дыр и при попытке заменить сальник кв. это место в крышке вдавилось и потекло еще сильнее. Замена крышки все исправила.

Да, было такое. В сервис пришлось на буксире тащить. Крышка новая 3200р.+работа4000+шкив-демпфер коленвала 1200+натяжители цепей и прокладки. Нормальный ремонт вышел. Ремонтировать самому во дворе дома в луже грязи желания небыло.

Ак нихера… чо с чего такое произошло? я вроде езжу более мене спокойно, масло луки моли, двиг прошел 75тысяч… чо за дела не уж то подобная херомантия?! Чет я все больше очкую за неимением лишних средств, не хотелось бы так вкладываться…

С чего так произошло незнаю. Просто какимто образом резинка, которая вставлена в шкиве со стороны двигателя вылезла и уперлась в переднюю крышку и все время терла по ней по кругу. Резина там достаточно твердая и современем протерла в крышке круговую канавку, в некоторых местах как оказалось насквозь, т.е. в этой канавке метал уже настолько тонкий стал, что при попытке заправить сальник, при легком постукивании вся центральная часть ушла внутрь. Врятли у тебя такой случай. Просто рассказал что было такое. Просто когда сальник будешь менять, обрати внимание нет ли по кругу канавки или следов трения и проверь состояние этой резинки в шкиве(не вылезает ли)

Димон: -«Ох чета я очкую славик» — цитата)))

Надеюсь что не так все плохо… Я так понимаю ты говоришь как раз про ту резинку о которой шла речь выше?! Ак может эту резинку тоже заменить?! Сложно ли ее менять не знаешь?! А то книгу листаю про нее ничего не пишут и в интернете информации не вижу…

без неё будет течь.Сам 2 раза сальник менял безуспешно пока носом не тыкнули.УДАЧИ

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Замена передней манжеты коленчатого вала

4. Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Замена задней манжеты коленчатого вала

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена сальника коленвала 406 двигатель газель

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Смотрите также

Комментарии 45

Ну да ладно, скорее просто сальник кв. заменить и все. Просто проверь
при разборке и все.

Из-под передней крышки как выше писал может гнать еще. Как раз под гбц.

Без снятия передней крышки не подлезешь…

Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

Блин, я не демпфер шкива имел ввиду…а резиновое кольцо между звездой КВ и втулкой КВ…

Как это не подлезешь? Шкиф снял, повернул его к себе внутренней стороной и проверил состояние.

По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

хз. я про 406 только на встречах слышу, вот и запомнил про демпфер шкива колена!

По-моему, эту резинку демпфером кличут… 🙂

Да-да совершенно верно.

Димон: -«Ох чета я очкую славик» — цитата)))

без неё будет течь.Сам 2 раза сальник менял безуспешно пока носом не тыкнули.УДАЧИ

Замена передней манжеты коленчатого вала

4. Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Замена задней манжеты коленчатого вала

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Как заменить переднее уплотнение коленвала менее чем за 90 минут
Масло будет вытекать из переднего уплотнения коленвала
В передней части двигателя есть уплотнение, предназначенное для управления масло из протекает. Это уплотнение находится в передней части коленчатого вала, так как оно выступает из передней части блока двигателя. В передней части коленвала находится балансир или демпфер (такой же вещь) тоже болт и это то место, откуда движется змеиный пояс. Типично переднее главное уплотнение запрессовано в переднюю крышку ГРМ или в корпус уплотнения на моторе ремня ГРМ.Это уплотнение с металлическим наружным кольцом резины манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения так как он сталкивается с уплотнительной поверхностью ступицы гармонического балансировщика. Гармоника балансир или демпфер — это взвешенная круглая деталь, используемая для облегчения работы двигателя плавно и держать в равновесии.
Что не так?
Как и в случае с любым уплотнением двигателя, тепло и вибрация двигателя могут привести к стать твердым и потерять свою способность к уплотнению, что позволит остаточный двигатель давление в картере, чтобы заставить масло пройти через уплотнение и выйти из двигателя.Так как уплотнение соприкасается с внутренней ступицей балансира, это может привести к образованию канавок создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.
Сколько это будет стоить?
Стоимость переднего главного уплотнения в основном рабочая сила. Если бы вы делали работу Для себя стоимость печати будет от 12 до 52 долларов с Amazon. Если Вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что платите от 250 до 550,00 $ в зависимости от производителя, и если автомобиль — переднее колесо или заднее колесо водить машину.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу руководство.
Давайте начнем
Автомобиль нужно будет в большинстве случаев подняты и поддерживаются на подставках. Носить защитный очки и перчатки с холодным двигателем.
1. Отсоедините аккумулятор
Каждый раз, когда вы работаете на передней части двигателя, есть потенциал создавая короткое замыкание, если вы касаетесь гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи к земля.Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумулятора для отключения электропитания в автомобиле.
2. Снимите Змеиный Пояс
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Змеевидный ремень используется для привода вспомогательных агрегатов двигателя, таких как генератор переменного тока и водяной насос. это ремень должен быть чтобы получить доступ к увлажнителю, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

3.Снять болт гармонического баланса
Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие вентилятора сцепление на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг очень проще, но если не беспокоиться, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к Маховик двигателя.Это так, чтобы вы могли удерживать двигатель от поворота, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или коробка передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который некоторые старые автомобили делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить из Амазонки. Не пытайтесь остановить двигатель каким-либо другим способом или Вы можете повредить двигатель.
Используйте большое гнездо от 22 мм до 24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера с обратной резьбой. Этот болт плотный (около 140 футов), поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление храповик и убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На рисунке ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4. Снимите Гармонический Балансер
Чтобы снять балансир, вам понадобится съемник с тремя зубцами, который вы также можете получить от Amazon за $ 16.00 и 30,00 долларов США. Использование также может арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические пластина с тремя пазами и большим винтом в центре с шарниром, который вращается в винт. Этот винт выдержит хорошее давление при снятии увлажнитель, так что он должен иметь небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбы съемника.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансир, в котором можно установить три болта и шайбы, которые могут понадобиться получить в местном хозяйственном магазине, если комплект съемников отсутствует.С винтом съемника размотать, равномерно вставить болты в демпфер. Убедитесь, что есть хороший количество резьб, которые болты держат внутри демпфера. Другими словами, вы не хочу, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они вытащит, как только винт съемника Попробуй получить пуллер как квадрат насколько это возможно для балансировщика.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или гнезда гаечный ключ.Это будет оказывать давление на съемник. Если используется сокет, Маховик нужно будет удерживать, как указано ранее. Винт съемника будет стать очень туго, и тогда будет поп-сигнал, балансировщик начинает сдвигаться с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир движется дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока противовес полностью не освободится от двигатель.В этот момент вы можете снять съемник с балансировщика и вернуться к запасные части храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите переднее главное уплотнение
Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпоночный ключ, который выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должен быть найден. Чистый часть крышки ГРМ — износ моторного масла. крышка закрыта, что указывает на утечку масла.

Используя большую стандартную отвертку или съемник уплотнения, снимите уплотнение с крышки цепи ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите пломбу, осторожно подглядывая за ней, соблюдая осторожность не забивать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые основные канавки разрез на эти части может привести к утечке после установки нового уплотнения.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных повреждений, таких как высохший, порванный или обветшавший. манжетные уплотнения или сломанная пружина.

6. Установка нового переднего главного уплотнения
Используйте магазинное полотенце и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора работает хорошо для этого, хотя вы не хотите распылитель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Совместите старое уплотнение с новым узлом, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний ободок печать. Это поможет защитить от любых утечек масла из-за пределов корпус уплотнения.

Будьте осторожны, потому что если вы установите уплотнение назад, оно будет протечь. Кромка уплотнения должна быть направлена внутрь к двигателю. Осторожно установить уплотнение на месте в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к монтаж.

Используйте программу для установки молотка и большого гнезда или уплотнения, которую вы можете получить от Amazon около 90 долларов.00 или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Осторожно нажмите печать на место, убедившись, что печать остается квадратной на протяжении процесс установки. Уплотнение будет находиться на одном уровне или почти полностью, когда оно полностью установлены.

7. Переустановите Балансер
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Проверьте уплотнительную втулку противовеса на наличие повреждений и пазов, где находится старое уплотнение. ехал против.На изображении ниже вы можете увидеть остатки сгоревшего масла, которое присутствует во всех двигателях. Если этот балансировщик установлен в его текущем состоянии, новая печать будет течь.

Используйте маленький кусочек наждачной ткани или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения, чтобы ездить против. Если эти углубления слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы балансира.Очистите концентратор с помощью магазинного полотенца и убедитесь, что там не осталось песка.

Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку в В этот момент при запуске двигателя балансир вращается, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Для переустановки балансировщика требуется инструмент, который можно получить бесплатно в местном магазине автозапчастей или Amazon примерно за $ 33.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник движется к балансиру, когда он прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить демпфер в духовку и нагреть его до 175 градусов, что расширит металл и облегчит установку. Выбрать правую нить от инструмента и убедитесь, что он легко наступает в конец коленчатый вал.

Плотно возьмите балансир и обратите внимание на расположение ключа у ясеня и сопоставьте его с расположением демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстроились в линию или демпфер не сможет быть переустановлен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов вкрутить в конец коленчатого вала, чтобы дополнительно удерживать балансир в место.

Винт установки балансира вставьте инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника затянута и что винт установочного инструмента полностью вставлен в конец коленчатый вал. Если крепежный винт не будет полностью вставлен, он коленчатый вал повредил резьбу, вызвавшую проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винта) неподвижно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник на балансире.С этой точки зрения маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансировщик не будет полностью установлены. Вы сможете сказать это, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения открутите установочный инструмент для удаления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
7. Установите на место болт балансира
Это малоизвестная уловка, которую мы вам передадим.Нанесите небольшой количество силиконовой резины к балансирующему болту. Это поможет запечатать болт от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленвалом рыло и балансир хаб. После нанесения вкрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной заправки.

Используйте воздушный удар или обычный торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть болт. Если регулярный Используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от поворота.Крутящий момент Спецификация для этого болта будет варьироваться, но в большинстве случаев это между 120 и 140 футов фунтов Соберите серпантин и все необходимые аксессуары чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея для Замените масло и фильтр, если такая работа выполняется из-за небольшого частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя слушайте ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.

Смотреть видео!
Вот работа, которую выполняет один из наших механиков.

Если у вас есть какие-либо вопросы по передней главной прокладке, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 2018-11-27
,
Dlseals Передний сальник 3921928 для Hino
DLSEALS Переднее сальник коленчатого вала 3921928 для hino
Описание продукта
Уплотнение коленвала двигателя
Уплотнение коленчатого вала является одной из наиболее важных частей автомобиля. Он сделан из большого круглого резинового уплотнения, расположенного между двигателем и коробкой передач. Благодаря своему положению уплотнение может удобно располагаться вокруг задней части коленчатого вала и предотвращать выход моторного масла.Существует два распространенных типа уплотнений коленчатого вала. Одним из них является так называемое переднее уплотнение коленчатого вала, а другое обычно называют задним уплотнением коленчатого вала. Однако они также имеют альтернативные названия (переднее главное уплотнение и заднее главное уплотнение).
Fuction
Функция уплотнения коленчатого вала двигателя состоит в том, чтобы запечатать отверстия, расположенные с обеих сторон коленчатого вала, и обеспечить поддержание уплотнения картера. Очень важно, чтобы эти уплотнения были изготовлены из высокопрочных материалов, потому что они, как ожидается, будут противостоять значительному воздействию, давлению, теплу и маслу, которые могут возникнуть.
Замена
Когда дело доходит до замены, передние уплотнения коленчатого вала двигателя гораздо легче заменить, чем задние уплотнения коленвала. Причина этого заключается в том, что обычно заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены потребует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.
Диапазон обслуживания
Температура -30 ~ + 120 ℃
Цвет Черный коричневый
Среда Гидравлическое масло, вода
Материал NBR + METAL
Применение Нефть, химическое, химическое волокно, металлургия, авиация, авиация и космонавтика
Упаковка и доставка
Информация о компании
Свяжитесь с нами
,

Приора замена прокладок впускного коллектора: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

27.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Впускной коллектор Лада Приора 8 и 16 клапанов: замена и монтаж

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Читайте также: Как снять и поменять расширительный бачок Лада Приора

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Замена уплотнителей впускного коллектора Лада Приора

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы.

Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

Подденьте отверткой уплотнительную прокладку

…и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец

Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Ремонтируем впускной коллектор — журнал За рулем

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.
Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.
Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.
Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.
Check Engine
Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.
Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.
Материалы по теме
Конструктив
Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.
Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.
Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.
Материалы по теме
План действий
Как правило, более капризны сты
Замена резинок на впускном коллекторе приора
Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе
Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде — таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было.
Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.
Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.
Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?
Продавец говорит – нет.
Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.
В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.
Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.
Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем — завелась.
Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.
Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.
В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.
В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.
Думаю дело в этих заглушках.
Помогите советом, что делать.
Чек то горит, то не горит.
Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!
Я написал в сообщении, что на диагностике мы были, спец проверил всю электронику — ничего не нашел
Сказал именно про эти заглушки
Получается, что он нам «лапшу повесил»?
Как то путано и непонятно, типа вот из этой кирдыкалки в эту перделку вот такая херовина должна бы по идее подходить. конкретней, какая заглушка и с чем шлангом соединяется. купи букварь, объясни хотя бы терминами более понятными. и чек горит, ка уже было сказано
aveiro сегодня в 23:27 # 0 / 0
Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!
Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.
Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка — в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.
Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять «заглушить».
Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации — трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.
Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.
Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?
Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.
Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.
Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе «букварем» называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.
Последую вашему совету, поеду к другому диагносту — это факт.
Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них — начитался всякого, боюсь движок уделаю.
Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни — заглушках.
Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.
Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.
Да. сделай подробное фото. не совсем понятно. Или рисунок из мануала.
ОК, сейчас иду к машине, сегодня после обеда выложу фото этих патрубков-воздухозаборников.
Блин, но переживаю я сейчас из-за того, чем грозит машине этот «подсос воздуха в коллектор»,, а то две недели назад только деньги за нее отдал, по мне так очень немалые, а тут такой косяк. Уже заметил, что идет перерасход топлива, но это бог с ним, не дай бог что-нибудь серьезное.
В ближайшую неделю-две не смогу полноценный ремонт с диагностикой-заменой деталей сделать. Что может быть с движком от этого подсоса за это время — я езжу почти каждый день.
Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.
Фильтр воздушный как себя чувствует?Посмотри сам фильтр и корпус его.
ОК, фильтр тоже посмотрю
Вот фото тех самых патрубков впускного коллектора, при заглушивании которых, авто не заводится :
Посмотрел воздушный фильтр — вроде чистый
Друзья, прошу высказать свои мнения. Почему такая петрушка происходит. Сегодня ездил, довольно долго, разумеется без заглушек, двигатель работае комфортно, слегка на холодную плавает, потом ничего подобного, на трассе тянет и в гору хорошо.
Но вот трубки-то должны быть заглушены. А я не могу их заглушить. Так в чем же дело. Чек продолжает гореть. Но меня больше волнует «левый» воздух в кололекторе.
zabora сегодня в 10:37 # Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.
zabora Спасибо за поддержку, она мне очень важна.Я ведь не только пока еще ноль в авто, но еще и человек такой — буду переживать если чего-то не понимаю и не могу исправить, рисуются всякие кошмары и вложения денег.
Дело в том, что я так без торговли (не торговался) взял авто, понравилась очень, да и сейчас ей доволен — никаких претензий, сразу купил хорошие диски, летнюю резину, и получилось так, что сейчас в ремонт не с чем ехать..
Но вот этот косяк, с подачи того диагноста, напрягает. Если движку реально ничего не будет, бог с ним пока с перерасходом, потом разберусь-вложу еще денежку, главное, чтобы морально успокоиться. Ну и желательно получить совет, что это может быть и как мне действовать, чтобы второй раз на «деятеля» не нарваться.
P.S. Кстати, на втором фото видно, там сзади двигателя подхлодят трубы такие ржаво-нагретые — это они такими должны быть? Машине 3 года. Пробег 28 тыс — разумеется, если не скуртили, но по внешнему виду и салону, кажется что так оно и есть.. Во всяком случае, точно знаю, что у хозяина работа «аварийный корммисар» весь день на служебной гоняет.
Кстати, сегодня уваижел, что в бачке для охлаждения двигателя жидкость приближается к минимуму, где-то миллиметров на 5 выше минимума. Скажите, они разные бывают? Я не знаю какую лил хозяин, как и все прочие, кроме того, что масло залито Эльф — полусинтетика. Ничего не будет если я долью другую марку или фирму. В том числе и тормозную.
В общем, жду вашей помощи в виде советов и т.д. Заранее благодарю.
Данную информацию решил вынести в отдельную тему .
Для просмотра некоторых изображений требуется регистрация на форуме .
Причина как всегда банальна ,это качество наших резинотехнических изделий .
Речь идет об уплотнителях фланца впускного ресивера и фланца крепления дросселя для 8_ми и 16_ти клапанных моторов с механическим дросселем .

Данные уплотнители продаются комплектом ,4_ре на фланец ресивера ,где он соединяется с впускным коллектором и один для дросселя .
До поры до времени с ними не было особых проблем ,вполне были качественными резиночками как белого цвета так и черного .На ощупь что-то напоминали силикон.Но наши предприятия вечно хотят с экономить и до них добрались также .На данный момент «Белые» выпускает всеми известное предприятие «БРТ» или некая фирмёжка ,да и такое сейчас вполне реально ,под сводами данного предприятия .
На фото представлены в их фирменной упаковки эти самые уплотнители .Также на фото есть «Черные» это ноунейм изделия ,или кооператив, или галимый Кетай .
Не те ни эти, Я НЕ рекомендую покупать, и устанавливать на свои авто !
Белые -дубеют через месяц и теряют свою эластичность .На холоде ,уже при -5 градусах -просто сухарями становятся ,-даже новые только что из упаковки !
На ощупь на резину не похоже ,больше напоминают винил или некий пластик !
Но имеют хорошую геометрию ,это говорит о том ,что производитель что-то изменил в техпроцессе изготовления данных уплотнителей ,явно используют сырьё низкого качества !
Черные сделаны из галимой резины низкого качества ,с облоями и нарушенной геометрией (мы не смогли их установить на ресивер !Не встают в посадочные желобки !)
Собственно вот они на фото :
БРТ
И что с ними происходит :
Так называемые Белые ,не отработали и двух месяцев !
С 8_ми клапaнника (ставились август сего года ):
На данный момент рекомендую такой набор .Они есть белого -лунного цвета и кислотно-синего цвета .(несколько машин отбегали на них осень ,зиму и весну -проблем пока нет !)
Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.
Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!
Краткое содержание:
Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.
Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!
Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.
Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).
2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».
3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).
4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.
Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.
Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!
Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.
Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:
Замена выпускного коллектора Приоры
Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».
Как снять коллектор на Приоре (выпускной)
Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.
Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.
Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:
Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
Снять стопорную пластину.
Снять теплозащитный экран.
Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:
Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:
Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

Установка выпускного коллектора Приоры
Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:
Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.

Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?
Ключевые слова:
Похожие материалы
Замена выпускного коллектора на приоре
Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.
Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!
Краткое содержание:
Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.
Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).
Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!
Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).
Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!
2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.
3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.
4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».
5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.
6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.
Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).
Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!
Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/kHqJ51xTNvQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Замена прокладки масляного насоса ваз 2109: как проверить, заменить или отремонтировать своими руками » АвтоНоватор

24.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Снятие масляного насоса
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.
Снятие масляного насоса

Перед началом:
отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. Слейте масло из двигателя и снимите ремень привода генератора.
Предупреждение
После снятия ремня привода распределительного вала запрещается поворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршни могут ударить по клапанам.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распределительного вала.
2. Установите поршень верхнего цилиндра в в.м.т. Для этого поверните коленчатый вал за болт крепления шкива так, чтобы метка на шкиве распределительного вала встала напротив метки на задней крышке привода распределительного вала.
3. Снимите ремень привода генератора и отверните болт крепления шкива коленчатого вала, зафиксировав вал от проворачивания с помощью отвертки.
4. Снимите шкив с коленчатого вала.
5. Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика. Поверните ролик, ослабив тем самым натяжение ремня.
6. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
7. Отверните три болта крепления нижней защитной крышки картера сцепления и снимите ее.
8. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его.
9. Снимите уплотнительную прокладку масляного картера.
10. Отверните два болта крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника.
11. Отверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу и снимите маслоприемник.
12. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.
13. Сдвиньте отверткой масляный насос, вставив ее между насосом и крышкой коренного подшипника.
14. Снимите масляный насос с коленчатого вала.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол
3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп
4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)
10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь
11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора
12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес
13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля
Как поменять масляный насос на ваз 2109
Замена масляного насоса на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать!
1. Было ли у вас когда нибудь такое? Едите вы на своём автомобиле и неожиданно загорается лампочка сигнализирующая дающая сигнал, то что давления масла в системе мала. Многие люди первым делом идут заливать масло в двигатель, но после заливки садятся за руль и видят то что лампочка не перестала гореть, в чём же причина?
2. На самом деле причин здесь может быть очень много, начиная от датчика давления масла который может выйти из строя и в связи с чем лампа давления масла будет гореть, и заканчивая самим масляным насосом который может быть попросту неисправен или же детали находящиеся в нём могут неправильно работать. Лечится неправильная работа деталей, ремонтом самого масляного насоса. (Как отремонтировать масляный насос, см. в статье: «Ремонт масляного насоса »)
Где находится масляный насос?
Он располагается за шкивом коленчатого вала, и из-за этого увидеть отчетливо масляный насос вы сможете лишь при снятом шкиве с двигателя автомобиля. Чуть ниже просмотрите фото, на котором указан сам масляный насос крепящийся к блоку цилиндров за счёт шести болтов его крепления.
Когда нужно менять масляный насос?
При неисправности масляного насоса, происходит следующие:
• Во-первых снижается давление масла в системе, о чём и сообщает лампочка давления масла.
• И во-вторых расход масла в системе скорее всего тоже увеличится, что приведёт к постоянной доливки моторного масла в двигатель.
Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание!
Прежде чем приступать к работе, запасите следующим списком инструментов: набор основных гаечных ключей, торцевыми головками, карданными шарнирами и в завершение пригодится удлинитель!
Снятие:
1) В начале если у вас не карбюраторный а инжекторный автомобиль, то в таком случае снимите с его двигателя датчик положения коленвала. (Как снять датчик, см. в статье: «Замена датчика положения коленчатого вала »)
2) Затем слейте всё моторное масло, находящееся в двигателе автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе »)
3) После слива масла, снимите зубчатый шкив коленвала. (Как снять зубчатый шкив, читайте в статье: «Замена переднего сальника коленчатого вала », в пунктах «1-4»)
4) Следом вам нужно будет снять поддон картера и после чего отвернуть несколько болтов крепления маслоприемника, а после отворачивания болтов снимите маслоприемник с автомобиля. (Как снять поддон и как снять маслоприемник, вы сможете узнать из статьи: «Замена маслоприемника на ВАЗ »)
5) Далее при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните шесть болтов которые крепят маслонасос к блоку цилиндров автомобиля.
Примечание!
Под болтами которые крепят маслонасос находятся плоские шайбы, поэтому отворачивайте болты аккуратно не потеряв их!
6) Теперь с помощью толстой отвертки чуть сдвиньте маслонасос, вставив её для того между коренным подшипником и между самим масляным насосом.
7) И вследствие чего аккуратно снимите масляный насос с коленчатого вала.
Установка:
1) Перед установкой нового маслонасоса обязательно запомните важную вещь, при его установки ведущую шестерню которая на нём находится нужно повернуть таким образом… (Продолжение в пункте «2»)
2) Чтобы она совпала с лысками которые присутствуют на коленвалу.
3) Для того чтобы чтобы установить маслонасос, сперва смажьте при помощи моторного масла, рабочую кромку переднего сальника коленвала.
4) После смазки кромки сальника, установите новый масляный насос на коленчатый вал. Входе установки, аккуратно при помощи деревянной палочки или же тупой части карандаша заправьте рабочую кромку сальника во внутрь, и после чего заверните все шесть болтов которые масляный насос крепят.
5) Далее установите все детали которые были сняты ранее, в обратном порядке снятию.
Важно!
Когда ремень «Газо-Распределительного Механизма» будет снят, старайтесь не проворачивать коленчатый и распределительный вал, а иначе при резком провороти поршни могут ударить по клапанам и в связи с чем может произойти деформация одного или же нескольких клапанов!
Ваз 2109 — как снять масляный насос
Для снятия масляного насоса с автомобиля ваз 2109 подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:
В первую очередь нам необходимо обесточить автомобиль, отключив клемму «-» от аккумуляторной батареи.
Далее ослабляем болты крепления генератора и снимаем его ремень.
Подготовьте чистую емкость и слейте масло из картера, после чего снимите защиту двигателя и поддон масляного картера.
Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала. После снятия ремня запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как это может привести к повреждению клапанов за счет удара поршней по ним.
Теперь нам необходимо снять шкив коленчатого вала. Для этого возьмите две плоских отвертки и стяните ее с вала. Снимите шпонку, если она плохо держится в своем гнезде.
Снимите маслоприемник. Чтобы его снять необходимо отвернуть два болта крепления к крышке коренного подшипника и один болт крепления к масляному насосу.
Теперь можно снять сам насос, который крепится шестью болтами. Откручиваем их, после чего плоской отверткой сдвигаем его от крышки коренного подшипника и снимаем.
На этом процесс снятия масляного насоса ваз 2109 завершен. Произведите необходимые ремонтные работы или замену насоса после чего установите его в порядке обратном снятию. В процессе установки обратите внимание на следующие моменты:
Перед установкой, проверните шестерню насоса таким образом, чтобы выступы совпадали с лысками на коленчатом валу.
Далее смажьте моторным маслом рабочую кромку сальника, чтобы он свободно одевался на шейку коленчатого вала. Так же в процессе установки, подправляйте края сальника тонкой деревянной щепкой. После этого закрепите насос и установите все остальные снятие детали.
После полной сборки, не забудьте отрегулировать натяжение ремней распредвала и генератора.
Похожие материалы:
Замена масляного насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Начинать работу лучше всего следует на горячий двигатель для лучшего слива масла. Для проведения данной работы потребуется подъемник либо смотровая яма, набор ключей, а конкретно, на 8, 17, 19, желательно торцовых и с трещоткой.
Масляный насос ВАЗ
Начинаем работу по замене масляного насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099 со снятия защиты «брони», которая защищает картер (поддон) двигателя от ударов. Скручиваем два болта на 17 спереди и два болта на 19 сзади защиты. Когда защита снята, находим 4-х, 5-и литровый чистый сосуд под сливаемое масло, на картере ключом на 17 откручиваем сливной болт и сливаем масло до последней капли.
После того, как масло слито, откручиваем три болта на 8 с защиты, которая закрывает маховик рядом с картером. После того, как сняли защиту с маховика, скручиваем болты с картера. Если картер в предыдущей разборке был посажен на герметик, то можете не бояться, что когда вы открутите болты, он упадет. Вам еще придется его отдирать от блока. После того, как сняли картер, вы увидите коленчатый вал, масленый заборник и сам масленый насос, к которому прикреплен масленый заборник. Откручиваем заборник от насоса, который прикручен на трех болтах. После того как сняли заборник, на этом работа под машинной до сборки окончена.
Далее работа идти будет под капотом ВАЗа. Открываем капот, снимаем пластмассовую защиту, которая закрывает ремень грм, снимаем правое колесо, далее откручиваем шайбу, которая держит шкив, снимаем шкив, откидываем ремень грм, далее снимаем помпу. При снятии помпы главное не потеряйте шпонку, которая держит помпу. После того как помпа снята, откручиваем четыре болта на 8 с масляного насоса и снимаем сам насос с коленчатого вала.
Процесс сборки идет в обратном порядке, при установке нового насоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099 нужно и установить вместе с ним новый сальник. После того как установили насос, помпу, надели ремень грм, шкив, выставляем зажигание. После того как зажигание выставлено, ставим на место пластиковую защиту ремня грм, ставим на место колесо, и дальнейшая сборка проходит снова под машиной.
Ставим масленый заборник на насос, обезжириваем картер, наносим герметик, кладем новую прокладку на картер и снова наносим герметик, обезжириваем блок и устанавливаем картер на место. Чтобы было проще, посадите его для начала на 3-4 болта в разных местах, далее вкрутите все остальные. Ставим защиту на маховик и защиту картера, заливаем масло, заводим.
Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html, http://zubilovaz.ru/vaz-2109-kak-snyat-maslyanyj-nasos, http://tuningvaz.in/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2108-2109-21099/
ВАЗ 2109 | Снятие и установка масляного насоса
Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнительную прокладку.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Выверните болт крепления и выньте из отверстия в корпусе масляного насоса датчик положения коленчатого вала (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем»).
5. Снимите ремень привода газораспределительного механизма и натяжной ролик (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

6. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

7. Выверните два верхних болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма…

8. …два нижних болта…

9. …и снимите крышку.

10. Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

11. Выверните болт скобы крепления трубки маслоприемника к блоку цилиндров…

12. …два болта крепления маслоприемника к масляному насосу…

13. …и снимите маслоприемник.

14. Фланец маслоприемника уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждом снятии маслоприемника обязательно промойте его сетку бензином или керосином, чтобы удалить лаковые отложения из масла.

15. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

16. Выверните семь болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

17. Поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.

18. Если прокладка корпуса насоса осталась на блоке цилиндров, отделите ее острым инструментом и снимите.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При каждом снятии масляного насоса заменяйте прокладку новой. Устанавливайте только фирменную прокладку заводского изготовления, так как прокладка другой толщины вызовет нарушение нормальной работы насоса.

Также при каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала (см. «Ремонт масляного насоса»).

19. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и корпуса насоса от остатков старой прокладки.
20. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.
21. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).
22. Установите снятые детали и залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При установке нового или отремонтированного масляного насоса рекомендуем заменить масляный фильтр.

Замена маслоприемника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Когда нужно менять маслоприемник?
Он заменяется при сильном засорении, но его так же можно и очистить от грязи, как это сделать смотрите в самом низу этой же статьи, в рубрике «Очистка маслоприемника от грязи».
Примечание!
При сильном засорении маслоприемника, у двигателя автомобиля начинает развиваться масленое голодание, из-за чего в будущем может произойти проворачивание вкладышей, и полный отказ двигателя в работе. Что бы этого не произошло нужно периодически очищать, или же если нет возможности то в таком случае заменять маслоприемник!
Замена маслоприемника:
Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль, на смотровую яму.
2) Затем с самого низу двигателя автомобиля, снимите поддон картера. (Как снять поддон, см. в статье: «Замена поддона картера»)
3) Далее при помощи удлинителя с накидкой головкой отверните два болта, которые крепят маслоприемник ко второй крышке.
4) После того как болты будут откручены, возьмите в руки гаечный ключ, и отверните с его помощью последний болт, который крепит маслоприемник к корпусу масляного насоса.
5) И в завершение операции, снимите маслоприемник, с нижней части двигателя автомобиля.
Установка:
1) В начале установите маслоприемник на свое место, и после чего заверните болт крепления маслоприемника к корпусу масляного насоса.
2) После заворачивания болта, взяв в руки удлинитель с накидной головкой, заверните с его помощью два оставшихся болта, которые крепят маслоприемник ко второй крышки.
3) И в завершение операции, установите ранее снятый поддон картера на свое место, воспользовавшись для этого все той же статьей, по «Замене поддона картера».
Примечание!
Установка поддона картера, производится в обратном порядке снятию!
Очистка маслоприемника от грязи, и замена его уплотнительного кольца:
1) Прежде чем перейти к очистке и замене уплотнительного кольца, снимите маслоприемник с двигателя автомобиля. (см. «Снятие маслоприемника»)
2) Затем при помощи отвертки подденьте уплотнительное кольцо, которое на нем установлено, и после чего снимите его и замените на новый.
Примечание!
Перед началом установки нового уплотнительного кольца, смажьте его моторным маслом, желательно тем же, который залит у вас в двигателе автомобиля!
3) Теперь перейдите к очистки сетки маслоприемника от грязи, для этого:
• Сперва возьмите в руки какой ни будь хороший растворитель, и после чего тщательно промойте сетку маслоприемника от грязи.
• А когда промывка будет закончена, продуйте эту сетку сжатым воздухом.
Примечание!
Это делается для того, что бы она быстрее высохла от растворителя, и напрочь убрались все мелкие оставшиеся частички грязи!
11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса

11.4.2. Разборка и дефектовка масляного насоса
Примечание
Шлифовать корпус и крышку масляного насоса нужно на станции технического обслуживания, имеющей специальное оборудование.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните шесть болтов крепления крышки и снимите ее с корпуса насоса. 2. Выньте из корпуса шестерни насоса. 3. Выньте с помощью отвертки передний сальник коленчатого вала из корпуса насоса.
Примечание
Предельно допустимый осевой зазор шестерен масляного насоса, мм:
ведущая – 0,12;
ведомая – 0,15.
4. Осмотрите крышку. Поверхность крышки со следами износа от шестерен профрезеруйте не более 0,2 мм . 5. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Поставьте металлическую линейку на корпус насоса и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.
6. Аналогичным образом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Если зазоры превышают предельно допустимые (см. примечание), прошлифуйте поверхность корпуса, сопрягающуюся с крышкой. 7. Выверните пробку редукционного клапана из крышки масляного насоса и выньте плунжер с пружиной.
Детали редукционного клапана:
1 – плунжер
2 – уплотнительное кольцо
3 – пробка
4 – пружина
5 – масляный насос
8. Измерьте пружину. Ее длина в свободном состоянии должна быть 44,72 мм. Если длина меньше, замените пружину. Плунжер с глубокими царапинами и забоинами надо заменить. Проверьте плунжер: он должен легко перемещаться в отверстии крышки. Если есть заедания, замените плунжер и (или) крышку. 9. Смажьте все детали масляного насоса моторным маслом и соберите насос в порядке, обратном сборке. Установите шестерни так, чтобы фаска на вершинах зубьев была направлена внутрь корпуса. 10. Запрессуйте сальник в крышку насоса, как показано на фотографии (сторона сальника с пружиной должна быть обращена внутрь насоса).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля
1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля
2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка
3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп
4.Уход за автомобилем
4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути
5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть
6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление
7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система
8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)
10. Кузов
10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности
11. Двигатель и его системы
11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора
12. Трансмиссия
12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес
13. Основные данные для регулировок и контроля
13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108
Замена пыльника внутреннего и наружного ВАЗ 2109. Замена сальников в ВАЗ 2109. Замена вала без снятия ВАЗ 2109. При замене ВАЗ 2109 необходимо ли сливать масло из коробки?
Тема статьи — что нужно знать о замене CV CVD2109, какие тонкости есть в этом вопросе. На самом деле в этом нет ничего сложного, вам даже не нужно водить машину до ямы, все можно сделать, надев ее на надежные опоры.Лучше всего ремонтировать сначала с одной стороны, потом с другой. Так что это будет намного эффективнее, и вам не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. В конце концов, вы знаете, что при одновременном извлечении обоих CV соединений, дифференциал разрушается.
Инструменты для работы
Чтобы выполнить все работы по замене CV CVD2109, у вас должен быть какой-то инструмент. Вот об этом и стоит поговорить. Во-первых, желательно иметь металлические опоры, которые необходимо установить под борт машины, на которой проводится ремонт.Во-вторых, необходимо иметь упоры, которые не позволят машине скатиться вниз. В-третьих, нужен надежный домкрат. В-четвертых, потребуются специальные инструменты.
Наиболее важным является хороший ключ на 30. Желательно лицо, с прочной ручкой. При этом закручивается гайка ступицы, которая затягивается с большим крутящим моментом. Также нельзя обойтись без тяги съемника. В некоторых случаях вам может понадобиться шарик съемника. Но это нужно, когда шары стали бесполезными. Конечно, тиски, молоток, зубило и набор ключей.Однако вы можете начать готовиться к ремонту.
Подготовка к ремонту
Сначала поднимите автомобиль. Но перед этим зафиксируйте его положение с помощью противоскользящих упоров и оторвите гайку на ступице. Для этого расшифруйте его и, установив ключ с большим рычагом, попытайтесь его выкрутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах отличается. После того, как вы оторвете гайку, вы можете поднять боковую часть машины и снять колесо.
А теперь вопрос, при замене шарнирных соединений ВАЗ2109 Нужно ли сливать масло из коробки? Ответ однозначен — это необходимо! Но можно объединить не все, а только две трети от общего.Дело в том, что масло начнет вытекать, когда вы снимаете диск. И если его замена не запланирована, то не стоит рисковать и терять дорогую нефть. После этого снимите рулевой наконечник. Для этого откручиваем гайку, предварительно вытащив шплинт. Используя съемник, отожмите палец от оси стойки. Также вам нужно открутить два болта, которые крепят корпус шарикового подшипника к ступице.
Снятие накопителя
Теперь вы можете извлечь накопитель. Даже замена пыльника наружного шарнира CV ВАЗ 2109 лучше и быстрее, когда привод полностью снят.Но не только в этом трюке. Дело в том, что при замене пыльника стоит промыть шарнир и вбить в него новую смазку. Таким образом, вы можете увеличить его срок службы, если, конечно, вы не будете «убивать» диски с агрессивным стилем вождения. Открутите гайку полностью от ступицы. Теперь вы можете аккуратно извлечь из него внешнее CV-соединение.
Для этого осторожно, не повредив тормозную трубку, потяните за стойку, удерживая диск. Ступица должна быть легко удалена от шлицев на приводе.Вот и все, теперь вам нужно извлечь внутренний. Примите во внимание тот факт, что вы уже слили масло из коробки. Поэтому с помощью небольшого зубила, который вы кладете между коробкой и шарниром, а также молотком, выбейте CV-соединение из коробки передач. Не пытайтесь заложить лом, в этом случае спасет только слабый, но резкий удар.
Какие детали нужны для замены
Конечно же, комплект CV соединений. Какую продукцию выбрать — решайте сами, но самое главное — иметь все необходимые элементы: фиксаторы, смазку, петли, стопорные кольца.Если их в комплекте нет, покупайте отдельно, они стоят не так уж и дорого. Также иногда бывает необходимо заменить сальники шаровых шарниров ВАЗ 2109. Но только если вы наблюдаете утечки масла в области коробки. Хотя, если вы посмотрите на их жизнь, лучше заменить при удалении
DR.
Замена масляного насоса двигателя | Как автомобиль работает
Наружный масляный насос
Многолепестковые роторные насосы являются наиболее распространенным типом масляного насоса. Масляные насосы, установленные снаружи, обычно имеют масляный фильтр, прикрепленный к корпусу насоса.
Если масляный насос устанавливается снаружи двигатель Возможно, вы сможете добраться до него из-под капота.
Если нет, примените Ручной тормоз и поддерживать конец двигателя автомобиля на ось стоит.Колодка других колес.
На внешнем смонтированном насосы удалить масло фильтр (Видеть Как слить моторное масло и снять фильтр ). На двигателях, где насос находится внутри картер Слейте моторное масло и переместите отстойник кастрюля ,
Снятие поддона поддона может включать снятие или поднятие двигателя. В этом случае ремонт лучше оставить местному главному дилеру. На некоторых автомобилях это также может означать снятие коробки передач. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к дилеру.
Снятие, проверка и установка насоса
Установите поддон или тряпку под двигателем для сбора капель масла и выкрутите болты, крепящие насос к блокировка двигателя ,
Когда вы снимаете насос, отметьте положение насоса приводной вал поэтому его можно вернуть точно так же.
Приводной вал иногда приводит в движение распределитель также (проверьте в руководстве по обслуживанию). На таких двигателях удалите крышка распределителя и отметьте положение рычага ротора.
Если рычаг ротора перемещается в любое время — если двигатель вращается, например, время зажигания нужно будет сбросить (см. Регулировка статического времени ).
На внешне смонтированных насосах с перекосом шестерня Механизм обычно можно вернуть в любое положение.
Используйте тряпку, смоченную в бензине, и, при необходимости, скребок для тщательного удаления грязи и любых других загрязнений. прокладка остатки от крепления насоса фланец ,
Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажные поверхности насоса или двигателя. Обычно только внешние насосы имеют прокладку.
Убедитесь, что рабочие части насоса тщательно очищены (см. Проверка масляного насоса ).
На насосах, установленных снаружи, поместиться новую прокладку к фланцу насоса и удерживайте ее на месте с помощью мазка прокладки герметик пока вы найдете приводной вал.
Убедитесь, что приводной вал правильно выровнен, прежде чем задвинуть насос на место. Если он не может быть правильно расположен, извлеките насос и слегка переместите приводной вал, затем повторите попытку.
Установите и затяните крепежные гайки или болты насоса к Гаечный ключ Установка рекомендуется в сервисной инструкции для вашего автомобиля.
В насосе, установленном внутри, установите поддон картера и замените моторное масло.
Для обоих типов всегда устанавливайте новый масляный фильтр (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Также заправьте насос чистым моторным маслом, прежде чем устанавливать его на автомобиль.
Запустите двигатель очень осторожно, пока масло давление доходит до нормы, затем проверьте на утечки масла.
Способы монтажа масляного насоса
Масляный насос может быть внутри двигателя. Для этого необходимо слить моторное масло и снять поддон картера.
Проверка предохранительного клапана давления масла
Открутите пробку и снимите пружину клапана и поршень или шарик.
Сброс давления масла клапан обычно устанавливается в корпусе масляного насоса, иногда в блоке двигателя.
Клапан состоит из шара или плунжера, удерживаемого пружиной. Если двигатель имеет низкое давление масла (обозначено манометр давления масла или сигнальная лампа давления масла), предохранительный клапан не может быть установлен правильно. Причиной может быть слабая или сломанная предохранительная пружина, грязное моторное масло или изношенный масляный насос.
Большинство клапанов можно снять, но некоторые типы нельзя. Прежде чем пытаться проверить клапан, вам, возможно, придется проверить его положение в руководстве по техническому обслуживанию автомобиля или обратиться к местному дилеру.
Освободите застрявший шар или поршень, осторожно подтолкнув отверткой.
Если клапан находится внутри масляного насоса, снимите насос. Открутите пробку, которая удерживает предохранительный клапан в корпусе масляного насоса или в блоке двигателя, и снимите пружина клапана и поршень или шар.
Если шар или поршень застрял в клапане расточка попробуйте освободить его, осторожно подталкивая тонкой отверткой. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить что-либо, особенно отверстие клапана.Царапины в отверстии, шарике или поршне позволят маслу сила его путь мимо клапана, который снизит давление масла.
Тщательно очистите все детали в парафине, уайт-спирите или бензине и проверьте шаровой клапан или поршень на наличие признаков гребня, вызванного износом или точечной коркой.
Некоторые типы предохранительного клапана давления масла не могут быть удалены.
Проверьте пружину, чтобы увидеть, катушки трещины. Чтобы проверить его на слабость, сравните его длину с длиной новой весны.
С помощью безворсовой тряпки, смоченной в парафине или бензине, очистите отверстие клапана, убедившись, что все засоры и отложения удалены.
Если какие-либо детали предохранительного клапана изношены, выбросьте их и купите новый узел клапана.
,
Замена прокладки масляного поддона и стоимость
Что такое прокладка масляного поддона?
Масляный поддон представляет собой металлический контейнер с моторным маслом. Прокладка масляного поддона уплотняет масляный поддон на дне двигателя. Двигатель имеет много движущихся частей, которые необходимо смазывать моторным маслом, без чего части могут повредить друг друга. Масляный поддон и прокладки расположены под автомобилем и прикреплены к днищу двигателя. Обычно прокладки изнашиваются и начинают течь масла.Вы увидите масло на земле под вашей машиной. Если масло подтекает, на приборной панели может появиться сигнальная лампа моторного масла. Если вы продолжите вести свой автомобиль без надлежащего количества масла, вы рискуете серьезно повредить двигатель.
При замене прокладки масляного поддона следует учитывать:
Если дорожный мусор повредил прокладку масляного поддона, возможно, поврежден и масляный поддон.
Прокладки масляного поддона могут собирать жир со многих протекающих деталей. Для механика важно убедиться, что прокладка протекает непосредственно из масляного поддона, а не просто собирать масло из другой утечки.
Прокладки масляного поддона могут быть изготовлены из разных материалов.
Шаги по замене прокладки масляного поддона
Проверьте масляный поддон на предмет утечек и повреждений.
Снять масляный поддон и прокладку двигателя.
Снять масло и фильтр.
Очистить масляный поддон.
Установите новую прокладку.
Добавьте новое моторное масло и фильтр.
Запустите двигатель до рабочей температуры и проверьте на наличие утечек масла.
Когда заменить прокладку масляного поддона
Каждый раз, когда ваш автомобиль обслуживается или осматривается, вы должны проверить масло.Даже если механик не смотрит непосредственно на вашу прокладку масляного поддона, простая проверка масла обычно показывает, есть ли проблема. Если загорается сигнальная лампа низкого уровня масла или вы заметили, что в вашем автомобиле течет масло, немедленно запланируйте проверку.
Какие распространенные симптомы указывают на необходимость замены прокладки масляного поддона?
Постоянная утечка масла в том же месте под вашим автомобилем.
Дым из моторного отсека из-за утечки масла на горячих выхлопных трубах.
Насколько важна замена прокладки масляного поддона?
Вашему двигателю необходимо масло для правильной и безопасной работы. Масло в вашем автомобиле собирается и хранится в масляном поддоне. Прокладка масляного поддона действует как уплотнение масляного поддона. При повреждении прокладок масло вытечет из масляного поддона, пройдет через прокладки и из вашего двигателя. В результате ваш двигатель будет терять масло, что может привести к катастрофическому повреждению двигателя.
,
Замена прокладок и сальников

Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.
Замена коромысла или прокладки крышки кулачка
Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его.
Прежде чем снимать крышку, отметьте положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.
Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.
Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.
Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку.
Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.
При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.
Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено.У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,
Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.
С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.
Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.
Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.
Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.
Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.
Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.
Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке.Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен. При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.
Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена прокладки топливного насоса
После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода.
Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.
Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.
Заглушите топливную трубу — старая заглушка карандаша работает хорошо.
Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.
Удалить насос крепежные гайки или болты.Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.
Заглушите топливную трубу — старая заглушка карандаша работает хорошо.
Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,
Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.
Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.
Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.
Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.
Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечки масла или топлива.
Подготовка к замене прокладки картера
Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить поддон.
На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.
Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.
Поддержка двигателя
Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя.
Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ). Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.
Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.
Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор.Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).
Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их. Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.
Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,
Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю опору для крепления, чтобы удерживать уровень двигателя.Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.
Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.
Замена прокладки картера
Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.
Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.
На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.
Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.
Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки.
Осторожно опустите поддон из картера.
Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше. Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.
Удалите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.
Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.
Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленвалу, а не к фланцу поддона.
Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.
Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.
Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.
Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки.
Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.
Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.
Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в моменте)
Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.
С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.
Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.
Замена прокладки ГБЦ
Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.
Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.
Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.
Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.
Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.
Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.
Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.
Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, легкосплавные головки могут искажаться и затем протекать.
Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.
Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.
Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.
Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.
Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.
Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.
Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».
Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).
Замена прокладки боковой крышки картера
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените.
На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.
Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.
Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.
Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.
Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.
Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).
Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена переднего сальника коленвала
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.
На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.
ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.
Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.
Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.
Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,
Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.
На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.
Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива.
Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.
Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки коленчатого вала и шкива.
Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.
Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье.
Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,
Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.
Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.
Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым.
Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.
тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.
Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).
Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.
Замена сальника распределителя или прокладки

Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.
Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направит на контакт вилки цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по ремонту автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).
Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.
Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.
Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение
Некоторые распределители можно снять, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не поворачивается.
Может быть резиновое кольцевое масляное уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.
Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.
,

Фокус 2 замена радиатора: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

24.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Инструкция — Ford Focus 2. Замена радиатора системы охлаждения.

Для замены потребуется торцовая головка «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием.
Порядок снятия радиатора.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите брызговик двигателя.
4. Ослабьте хомут крепления шланга к расширительному бачку, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
5. Снимите шланг с патрубка радиатора.
6. Поддев отверткой, извлеките из отверстия кожуха электровентилятора держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
7. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов дополнительного сопротивления электровентилятора.
8. Отсоедините колодку от сопротивления.
9. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки.
10. Сдвиньте хомут по шлангу.
11. Снимите шланг с патрубка радиатора.
12. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.
13. Поддерживая радиатор (лучше это делать вдвоем), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления к кузову рамки радиатора.
14. Немного опустив радиатор системы охлаждения…
15. …извлеките из держателей на его бачках кронштейны радиатора системы кондиционирования…
При опускании вниз радиатора системы охлаждения штифты на его бачках будут выходить из двух резиновых подушек, установленных в отверстия в каркасе моторного отсека.

Радиатор системы кондиционирования прикреплен к радиатору системы охлаждения четырьмя кронштейнами (по два кронштейна слева и справа), вставленными в держатели на бачках радиатора системы охлаждения.

Предупреждение
После отсоединения радиатора системы кондиционирования от радиатора системы охлаждения прикрепите радиатор системы кондиционирования к кузову (например, привязав проволокой), не допуская изгиба его трубок во избежание их повреждения.
16. Снимите с автомобиля радиатор системы охлаждения в сборе с электровентилятором.
17. Подденьте отверткой две подушки крепления радиатора к его рамке.
18. Отсоедините рамку от радиатора, вынимая подушки из ее отверстий.
19. Отсоедините от радиатора электровентилятор в сборе с кожухом
20. Подденьте отверткой нижние подушки крепления радиатора
21. Снимите их со штифтов бачков радиатора.
22. Осмотрите нижние подушки крепления радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.
23. Аналогично снимите и осмотрите две верхние подушки крепления радиатора (см. примечание выше в этом подразделе).
24. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.
25. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
26. Установите радиатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
27. Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.

Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (с. 2,3)
Вчера в 20.00 заехал мордой на эстакаду, дальше все как по книжке
— снял клемму, отключил питание вентилятора радиатора.
— снял оба пыльника двигателя
— снял черную крышку, которая под капотом, над замком капота.
— открутил пробку на радиаторе( на бачке закрыта!), внизу слева подставил воронку и 5л канистру из под воды, чистую, т.к. морда смотрит вверх вылилось только то что в радиаторе, около 1 литра, потом открыл крышку на бачке, вышел еще 1 л. понажимал на шланги повытекало еще какое-то количество антифриза, в сумме около 2.5 литров.
— тут важно, что надо снять левую фару, по другому два шланга снять с радиатора почти невозжно.
— снял шланги с радиатора, родные хомуты это конечно может и модно, но обратно я их не стал ставить, поставил обычные которые можно подтянуть ключем.
— отжал радиатор кондея, предварительно подъвязав его тросиком к морде.
— открутил 4 гайки снизу, на которых держится рамка с радиатором, далее радиатор вытащил вниз, он пытался зацепится за всякие шланги, но там все просто.
— с рамки снял, радиатор, с него снял резинки/подушки и вентилятор на 2-х защелках.
— далее все в обратном порядке но на новый радиатор.
— не очень удобно его засовывать вместе с рамкой снизу обратно, т.к. он цепляется за трубки от кондея, но на все ушло минут 10-15.
— после того как зафиксировал его на машине, одел шланги (3-штуки, ничего не промазывал никаким герметиком, как советуют в книге по ремонту, нафиг не надо, с завода не было и сейчас не нужно!), собрал сразу всё, фару, пыльники и т.д. не заливая антифриз обратно.
— отпустил ручник и потихоньку скатился назад на ровную площадку.
— залил обратно слитый антифриз, ( т.к. при снятии пролил грам 50-100 и уже было меньше минимума, долил нового до максимума)
— при открытой крышке на бачке, завел, включил печку на макс, чтоб все круги задействовать, прогрел до рабочей температуры, заглушил,понажимал на шланги где мог.
— антифриз упал чуть ниже минимума (вышел ввоздух), еще раз долил до максимума, все закрыл и поехал за пивом.
Ну вот как-то так.
Короче замена радиатора с сохранением антифриза возможна.
Ниже кое-какие фото, руки были грязные поэтому не везде в «фокусе».
Отдал машинку жене и сел обратно на 220 турболошадей (моня), после мондео на фокусе едешь как на картинге, очень удобно конечно в городе
Ничего не течет (соедиения).
Снята левая фара
тросик и радиатор кондея
http://i081.radikal.ru/1006/96/d8ec39b5e590.jpg
родной хомут, поставить обратно очень сложно, да вообщем не понравились они мне.
http://i038.radikal.ru/1006/3a/a2ae84b2ca72.jpg
грязь между радиаторами, немного за 5 лет, ни разу не чистил. ( надо сетку ставить )
общий вид
слитый антифриз
http://s40.radikal.ru/i088/1006/fd/661c148b3339.jpg
видно сколько пролилось мимо.
Радиатор (замена) Форд Фокус 2 Ford Focus

Радиатор подлежит замене при обнаружении течи охлаждающей жидкости из него.
В мастерской, оборудованной специальным оборудованием, радиатор можно проверить и отремонтировать.

ВНИМАНИЕ !
Снимайте радиатор только на холодном двигателе.

Для наглядности работа показана на автомобиле со снятым передним бампером.

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость .
3. Снимите брызговик двигателя .
4. Ослабьте хомут крепления шланга к расширительному бачку, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…
5. …и снимите шланг с патрубка радиатора.
6. Поддев отверткой, извлеките из отверстия кожуха электровентилятора держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
7. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов дополнительного сопротивления электровентилятора…
8. …и отсоедините колодку от сопротивления.
9. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки…
10. …сдвиньте хомут по шлангу…
11. …и снимите шланг с патрубка радиатора.
12. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.
13. Поддерживая радиатор (лучше, если это будет делать помощник), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления к кузову рамки радиатора.
14. Немного опустив радиатор системы охлаждения…

При опускании вниз радиатора системы охлаждения штифты на его бачках будут выходить из двух резиновых подушек, установленных в отверстия в каркасе моторного отсека.

15. …извлеките из держателей на его бачках кронштейны радиатора системы кондиционирования…

Радиатор системы кондиционирования прикреплен к радиатору системы охлаждения четырьмя кронштейнами (по два кронштейна слева и справа), вставленными в держатели на бачках радиатора системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ !
После отсоединения радиатора системы кондиционирования от радиатора системы охлаждения прикрепите радиатор системы кондиционирования к кузову (например, привязав проволокой), не допуская изгиба его трубок во избежание их повреждения.

16. …и снимите с автомобиля радиатор системы охлаждения в сборе с электровентилятором.
17. Подденьте отверткой две подушки крепления радиатора к его рамке…
18. …и отсоедините рамку от радиатора, вынимая подушки из ее отверстий.
19. При необходимости отсоедините от радиатора электровентилятор в сборе с кожухом .
20. Подденьте отверткой нижние подушки крепления радиатора…
21. …и снимите их со штифтов бачков радиатора.
22. Осмотрите нижние подушки крепления радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.
23. Аналогично снимите и осмотрите две верхние подушки крепления радиатора (смотрите примечание выше в этом подразделе).
24. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.
25. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
26. Установите радиатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

27. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки .

Двигатель
Поломки двигателя
Компрессия в цилиндрах
Брызговик двигателя
Правая опора силового агрегата
Левая опора силового агрегата
Задняя опора силового агрегата
Установка поршня в ВМТ
Маховик
Ремонт и обработка блока цилиндров
Прокладка крышки головки блока
Прокладка головки блока
Маслосъемные колпачки
Сальники распред. валов
Сальники коленвала
Уплотнение масляного картера
Прокладка впускной трубы
Прокладка коллектора
Распред. валы
Притирка клапанов
Монтаж двигателя
Система смазки
Масляный насос
Система охлаждения
Радиатор
Вентилятор радиатора
Расширительный бачок
Водяной насос
Термостат
Выхлопная система
Подушки выхлопной системы
Глушители
Коллектор
Термоэкраны
Система питания двигателя
Давление в топливной системе
Понижение давления в топливной системе
Воздушный фильтр
Топливный насос
Бензобак
Компенсатор пульсаций топлива
Топливная рампа
Форсунки
Дроссельный узел
Педаль дроссельной заслонки
Система улавливания паров топлива
Адсорбер
Система принудительной вентиляции картера
Мощность и расход топлива
Радиатор фокус 2, Замена Радиатора Форд Фокус 2
Вентилятор системы охлаждения Фокус 2 в сборе: 1 — кожух вентилятора; 2 — нижняя опора кожуха с фиксатором; 3 — верхняя опора кожуха; 4 — электронный регулятор скорости вращения крыльчатки; 5 — электродвигатель вентилятора; 6 — крыльчатка вентилятора

Замена Радиатора Фокус 2

Радиатор демонтируем для проверки его на герметичность (при подозрении на течь), для промывки или для замены в случае повреждения. Радиатор снимается в сборе с вентилятором. С радиатором системы охлаждения соединен защелками конденсатор системы кондиционирования воздуха.
Работу проводим на смотровой канаве или на эстакаде.

Подвязываем проволокой конденсатор к верхней поперечине моторного отсека.
Пассатижами сжимаем концы хомута, крепящего отводящий шланг к патрубку правого бачка радиатора, и сдвинув хомут по шлангу, снимаем шланг с патрубка радиатора.

Аналогичным образом с патрубков левого бачка радиатора снимаем подводящий шланг радиатора, и пароотводящую трубку.

Головкой «на 10» ослабляем затяжку четырех болтов крепления нижней поперечины радиатора к кузову.

Выводим из пластмассовых защелок на радиаторе системы охлаждения лапки крепления конденсатора системы кондиционирования воздуха.

Отворачиваем окончательно болты крепления нижней поперечины радиатора,и опускаем радиатор системы охлаждения вместе с нижней поперечиной, оставляя конденсатор системы кондиционирования воздуха на автомобиле.
Радиатор фиксируется в отверстиях нижней поперечины с помощью резиновых втулок. Преодолевая сопротивление втулок, вынимаем стойки радиатора из отверстий поперечины.

…и снимаем втулки со стоек.
Снимаем с радиатора вентилятор в сборе с кожухом его крепления
Сборку узла и установку радиатора на двигатель Фокус 2 проводим в обратной последовательности. После завершения всех работ заливаем до требуемого уровня жидкость в систему охлаждения

Замена грм ваз 2110 инжектор 8 клапанов видео: Замена ремня ГРМ на 8 клапанной ВАЗ-2110 своими руками

12.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов: фото и видео
Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его обрыва последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 должна проходить каждые 50-60 тыс. километров. А осмотр его состояния каждые 15000 км.
Такие мероприятия гораздо проще чем восстановление в случае обрыва и не требуют особых затрат и времени. Саму же смену ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне можно провести своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы менять выбрать нужно такой же, как и установлен.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Функция ремня ГРМ
Ремень механизма газораспределительного предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы данных элементов, ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапана. Основное предназначение ремня газораспределительного механизма состоит во вращении распределительного вала со скоростью, в два раза меньшей, нежели скорость вращения коленчатого.
Когда следует менять?
Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:
обнаружение масляных пятен на ремне;
повреждения и большой износ зубчиков;
расслоения и потертости;
ремень, что-то съедает;
обнаружение разлохмаченности на краях.
Процесс замены
Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., по мнению автолюбителей несложен и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять ремень ГРМ и где находятся метки на ижекторе, а также какой привод лучше выбрать для установки.
Необходимый набор инструментов
набор ключей;
баллонный ключ;
специальный ключ для регулирования натяжного ролика;
уайт-спирит;
выбрать и купить новый ремень;
ветошь;
съемник для стопорных колец;
монтировка.
Этапы работы
Меняется привод ГРМ на ВАЗ 2110 с 8 клапанным агрегатом в следующей последовательности на 16 практически также, за некоторыми исключениями:
Необходимо обесточить систему, отключив минусовую клему аккумуляторной батареи.
Выкручиваем винты, которыми закреплен защитный кожух привода газораспределительного механизма.
Снимаем кожух.
Демонтируем правое колесо спереди.
Снимаем брызговик отсека двигателя.
Снимаем защиту.
По направлению движения часовой стрелки вращаем, шкив генератора пока не совпадут отметки на крышке и шкиве.
На КПП снимаем защищающую заглушку.
Через отверстие сверяем, совпадают ли контрольные отметки.
Далее при помощи отвертки или иного предмета провести блокировку маховика.
Выкручиваем и извлекаем шкив генератора.
Нужно ослабить гайку, закрепляющую натягивающий ролик ремня.
После того как старый ремень ослабнет его можно удалить. Стягивать нужно аккуратно. Даже если плохо сползает.
При помощи уайт-спирита очищаем элементы от смазки.
Вытираем насухо ветошью. Все теперь можно менять.
По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ. В случае их отсутствия, привод натягивается так, чтобы, можно было прочитать надпись.
Закручиваем ролик.
Чтобы натянуть привод ГРМ, нужно поворачивать ролик против часовой стрелки.
Проводим проверку меток.
Проверяем натяжение.
Заводим двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
Если все функционирует нормально и не сползает, устанавливаем на место снятые элементы.
Нет ничего сложного и затратив пару часов вы справитесь с этой работой самостоятельно. Если привод сползает и его съедает, то нужно проверить ролик, скорее всего, его нужно менять. Если остались вопросы посмотрите видео.
Загрузка …
Видео «Правильная замена»
Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111
Снимаем ремень привода генератора.
Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:
два сбоку…
… и один в центре.
Снимаем крышку ГРМ
Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека.
Головкой на «19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…
… до совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…
… убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.
Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров.
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубъями маховика.
Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
Снимаем шкив привода генератора.
Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимаем ремень ГРМ.
При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпилькой.
Под роликом установлена дистанционная шайба.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.
Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.
Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
Рис.Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.
Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Замена грм ваз 2110 8 клапанов
Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов видео
Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.
Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.
Ремень подлежит замене по документации через:
— 75 т.км на 8кл двигателе
— 45 т.км на 16кл двигателе
Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.
Анализ повреждений ремня ГРМ
1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.
2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.
3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.
4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.
5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).
Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.
6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.
7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.
8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.
Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов
1. Накидной ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Съемник стопорных колец.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ, для регулировки натяжного ролика
При проведении работ используйте перчатки.
На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114
1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.
4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.
5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.
6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.
7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.
8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.
9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.

Установка ремня ГРМ
Делается все в обратной порядке.
1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.
2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.
3. После установки ремня следует его натянуть до нормы
Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.
Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.
4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.
5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.
6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.
7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.
Похожие статьи
Замена масла в двигателе Ваз 2114 2110
Снятие форсунок Ваз 2114 2110 Видео
Снижение давления в системе питания Ваз 2110 2112 2111
Замена свечей зажигания ваз 2112 2114 16 клапанов
Заметили, что на ВАЗ 2110 съедает ремень ГРМ? Причина может быть в износе роликов или ремне ГРМ. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) должна произодвится раз в 75 000км. пробега на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111 и раз в 45 000км. на ВАЗ-2112. Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ на наличие следов износа зубчатой поверхности, трещин, подрезов, складок или отслоения ткани от резины. В случе обнаружения дефектов следует заменить ремень как можно скорее. А Вы знаете, как сделать это своими руками?
Снятие и установка ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111
Потребуется. снять ремень генератора. снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.
Сначала нужно снять крышку ГРМ:
Отвернуть два болта сбоку, используя ключ «на 10».
Отвернуть один болт в центре.
Снять крышку ГРМ.
Схема привода распределительного вала.

Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:
Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива с помощью головки «на 19».
Совмещая метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
Убедиться, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.

Дальнейшие действия:
Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Отвернуть болт крепления шкива привода генератора и снять его.
Ослабить гайку крепления натяжного ролика, используя ключ «на 17».
Повернуть натяжной ролик, чтобы ремень был максимально ослаблен, а затем снять ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ производим в обратной последовательности.
Надеть ремень на шкив коленвала.
Натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.
Натянуть ремень. вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки.
Затянуть гайку крепления натяжного ролика.
Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на два оборота по часовой стрелке, используя головку «на 19».
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Также процесс замены ремня ГРМ показан на видео:
Снятие и установка ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-2112
Потребуется. снять ремень генератора. снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить головку «на 10», «на 17», ключ «на 17», отвертку.
Сначала нужно снять крышку ГРМ:
Отвернуть 6 болтов, используя головку «на 10».
Снять крышку.
Схема привода распределительного вала.
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:
Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора с помощью головки «на 17».
Совмещая метки на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке ремня ГРМ. При этом риска на маховике двигателя должна встать напротив прорези крышки картера сцепления (как и на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111).

Отвернуть болт крепления шкива привода генератора, фиксируя маховик отверткой, которую вставляем через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика. Затем:
Снять шкив привода генератора.
Ослабить гайку натяжного ролика ремня, используя ключ «на 17».
Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем заднюю его ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.
Снять ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвалов и опорного ролика.

Установка ремня производится в обратной последовательности:
Убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала.
Надеть ремень на шкив коленвала.
Натянуть ремень. поворачивая натяжной ролик.
Закрепить ролик.
Провернув коленвал в направлении вращения на два оборота.
Проверить совмещение установочных меток.
Также процесс замены ремня ГРМ показан на видео:
Процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110
Одной из важных операций по техническому обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110. Ее необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч км пробега. Данный интервал ни в коем случае нельзя увеличивать, это может привести к серьезным последствиям.
Что потребуется для работы?
Самое малое, что может произойти, размер ремня увеличится от растягивания настолько, что он перескочит на зубьях шестерен на одно или даже два звена, при этом нарушатся фазы газораспределения и двигатель станет работать с сильными перебоями. В худшем варианте дело может закончиться разрывом ремня и согнутыми клапанами. Не будет лишним периодический визуальный осмотр технического состояния узла ГРМ, для этого нужно всего лишь снять защитный пластмассовый кожух. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня говорит о том, что скоро вас может ожидать неприятность, причем в самый неподходящий момент, поэтому лучше изделие поменять. Стоит обследовать и находящийся рядом ремень генератора ВАЗ 2110.
Рекомендации завода-производителя со времен появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:
изделие лучше всего менять в комплекте с натяжными роликами. Вазовская «десятка» комплектовалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанным. В первом стоит один натяжной ролик, во втором — натяжной и опорный. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее вполне можно делать собственными силами, имея необходимый минимум инструментов:
набор накидных и рожковых ключей;
монтировку;
отвертку;
специальный ключ для натяжки ролика либо круглогубцы с изогнутыми концами;
домкрат;
тканевые перчатки;
ветошь.
Тканевыми перчатками пользоваться лучше в любое время года, они нужны для предохранения рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автослесарь не понаслышке знает, как это бывает. Смотровая канава здесь не требуется, а вот снятие правого колеса вполне может понадобиться при извлечении ремня генератора ВАЗ 2110, оборудованного гидроусилителем руля (ГУР), поэтому нужно иметь домкрат.
Описание разборки механизма
Разборка узла привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько различна, в случае с 16-клапанным мотором надо снять некоторые дополнительные элементы. Поэтому описание процесса будет выложено именно для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале требуется снять защитный пластмассовый кожух и для большего удобства работы снять корпус воздушного фильтра, убрать его в сторону. Внизу, напротив шкива коленчатого вала, установлен датчик. Нужно отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе этого делать не нужно). Далее, в обоих видах двигателей нужно вращением коленвала совместить все метки на шкивах распредвалов и корпусе двигателя. Это совмещение проверяется совпадением метки и прорези на маховике, для этого следует вытащить из гнезда на коробке передач резиновую заглушку.
Аккуратно вращая коленвал совместите все имеющиеся метки на шкивах
Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, потребуется сначала ослабить и убрать со шкива ремень генератора. Выполняя эту нехитрую операцию, последний стоит внимательно осмотреть. Вполне возможно, что он тоже находится в плачевном состоянии, и параллельно потребуется также замена ремня генератора ВАЗ 2110. В автомобилях, оснащенных ГУР, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.
Следующий этап — ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого заклинивают отверткой или небольшой монтировкой коленчатый вал и ослабляют болт накидным ключом, после чего можно снять и сам шкив. Теперь можно откручивать ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность открутить и снять опорный ролик.
Важно не потерять при этом специальные шайбы, что стоят под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка окончена, старый ремень привода газораспределительного механизма можно извлечь.
Рекомендации по установке и сборке
Первым делом следует еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости подправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинают надевать на шкивы после того, как установили и прикрутили новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, ремень ставят на него, совмещая зубцы, а затем под небольшой натяжкой и на верхние два шкива таким образом, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив). Держа ремень в легком натяжении, специальным ключом перемещают к нему ролик, обеспечив с его помощью натяжку ремня. Положение ролика фиксируют гайкой. Теперь ключом делают два полных оборота коленчатого вала и снова проверяют совпадение меток на шкивах распределительных валов и маховике. Если метка на шкиве распределительного вала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжка ремня, после чего можно производить сборку в обратном порядке и запускать двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятке» закончена.
Несколько слов о ремне привода генератора. Часто имеет смысл его тоже поменять вместе с приводом ГРМ, тем более что цена этого расходника невелика. Есть только нюансы разборки узла в том случае, когда автомобиль оборудован ГУР. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, переместить его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже отличается, его длина составляет 1115 мм.
На автомобилях с ГУР генератор не двигается, а натяжение обеспечивает специальный ролик, такой, как в приводе газораспределительного механизма. Поэтому, чтобы поменять ремень генератора ВАЗ десятого семейства с ГУР, нужно ослаблять болт ролика, после чего натяжка уменьшится, и можно будет снимать ремень со шкивов. Нюанс заключается в том, что вытащить его полностью не получится, нужно открутить опору двигателя и приподнять сам агрегат с помощью домкрата. Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только после этого удастся полностью извлечь ремень привода генератора.
Новое изделие заправляется назад таким же образом и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и надевать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Сборку произвести в обратном порядке, в конце процесса с помощью ролика натянуть ремень.
Такие относительно несложные процедуры вполне по силам выполнить любому автолюбителю самостоятельно, без привлечения специалистов.
Источники: http://xn—-8sbapc1bfiir0a.xn--p1ai/remont/dvigatelya/zamena-remnya-grm-na-vaz-2114-2110.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1092-replace-grm-vaz-2115html, http://expertvaz.ru/2110/zamena-remnja-grm.html
Инструкция по замене и Видео

Газораспределительный механизм вашего ВАЗ 2110 обеспечивает управления этапами распределения газов в двигателе вашего автомобиля. Конструктивно ГРМ состоит из распредвала, который программирует фазы газораспределения, клапанов цилиндра двигателя, которые открываются и закрываются в определенное время и системы привода, которая передает сигнал клапанам впускных и выпускных отверстий. Система ГРМ приводится в действие от коленчатого вала вашего двигателя и вращается с угловой скоростью, вполовину меньшей, чем угловая скорость вращения коленвала.
По мере эксплуатации ГРМ, его приводной ремень может изнашиваться и система передачи сигнала на клапаны двигателя. Согласно инструкции по эксплуатации необходимо осуществлять контроль состояния приводного ремня ГРМ. На нем недопустимо наличие трещин и порезов. Кроме того, необходимо поддерживать нормальное натяжение приводного ремня ГРМ, так как его ослабление тоже вносит недостатки в работу двигателя. Регламент предусматривает замену ремня ГРМ через 60 тысяч километров пробега.
Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Ваз 2110
Для того чтобы осуществить ревизию ремня ГРМ, вам необходимо запастись гаечными ключами с размерами на «10», «17», накидной головкой с размерностью «19» и отверткой с плоским жалом.
Для того чтобы начать процедуру замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110 вам необходимо открутить 2-а болта, расположенных на передней поверхности узла защиты механизма.
Вот таким образом выглядит процедура замены ремня газораспределительного механизма на модели ВАЗ 2110. После проверки натяжения ремня – разместите на место его защиту. Вся операция займет у вас не более получаса.
Видео — Ваз 2110 замена ремня ГРМ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов видео
Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.
Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.
Ремень подлежит замене по документации через:
— 75 т.км на 8кл двигателе
— 45 т.км на 16кл двигателе
Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.
Анализ повреждений ремня ГРМ
1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.
2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.
3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.
4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.
5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).
Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.
6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.
7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.
8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.
Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов
Вам потребуется:
1. Накидной ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Съемник стопорных колец.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ, для регулировки натяжного ролика
При проведении работ используйте перчатки.
На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114
1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).
4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.
5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.
7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.
8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.
9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.

Установка ремня ГРМ
Делается все в обратной порядке.
1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.
2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.
3. После установки ремня следует его натянуть до нормы
Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.
Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.
4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.
5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.
6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.
7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.
Похожие статьи

Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы
Если двигатель начал «кушать» масло, то это не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Возможно, потребуется замена уплотнений клапана ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, на них установлены специальные маслоотражатели. Они не позволяют смазке проникать в камеры сгорания на ножках клапанов. И когда сальники разрушаются, масло начинает просачиваться в цилиндры.
Что такое тюлени?
Изготовлен из резиновых элементов и необходим для того, чтобы удалить масло с ножек клапанов. Кроме того, резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. Когда масло попадает в цилиндры, оно начинает гореть, из выхлопной трубы выходит черный дым (явный признак того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.
На ножках клапанов, на внутренних поверхностях камер сгорания, выпускного коллектора, имеется осадок.Это значительно снижает мощность двигателя, так как меньшее количество топливно-воздушной смеси поступает в цилиндры. Ресурс двигателя значительно уменьшается, увеличивается расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые признаки разрушения сальников, смените их срочно — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену масляных отражателей высоки, что можно сказать о капитальном ремонте двигателя или головки блока цилиндров.
Характерные признаки поломок
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо убедиться в том, что неисправность действительно существует.Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходима в тех случаях, когда имеются такие симптомы:
Увеличение расхода масла.
Дым во время пуска двигателя холодного автомобиля.
Нижний край резьбы свечи зажигания смазан маслом.
Когда головка цилиндра открыта, вы можете увидеть жирные черные полосы на распределительном валу.
Все эти признаки выдают неисправности масляных съемных колпачков (сальников) клапанов. Край, на котором расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не снимается с клапанов.В случае полного отказа сальника, расход масла увеличится во много раз. Количество углерода также станет больше.
Каковы лучшие сальники?
Для того, чтобы заменить сальниковые клапаны ВАЗ-2110 (8 клапанов), необходимо купить запчасти. На полках магазинов вы можете найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы изготавливаются такими производителями:
«Ellring». Производятся в Германии, это мультибрендовые элементы (могут быть установлены на двигателях любых автомобилей, в том числе и отечественных «партитур»).
«Резерв» — выпускаются в Самаре, отлично показывают себя при работе на отечественных автомобилях.
«Гетц» — производится в Германии, но на российском рынке много подделок.
«Victor Rains» также является немецким производителем, элементы имеют хорошие эксплуатационные качества.
Обратите внимание, что установка нестандартных или поддельных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет.И если вы встречали на прилавке элементы этого производителя, кроме зелёных, это явный подлог.
Подготовительные работы
Перед заменой сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) вам необходимо выполнить несколько простых манипуляций для подготовки автомобиля к ремонту:
Отсоедините отрицательный вывод от аккумулятора.
Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Снимите крышку, которая закрывает механизм газораспределения.
Отсоедините кабель всасывания воздуха (на моделях карбюратора).
Открутите две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
Установите распределительный шкив и шкивы коленвала вдоль меток.
Закрепите шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он был надет на шпильку в головке цилиндров.
Ослабьте болт, которым крепится шкив распределительного вала, с помощью гаечного ключа на 17.
Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В случае, если работа выполняется на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливо) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.
Замена сальников
Обязательно снимите шкив распределительного вала и скрутите пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель убираются и откладываются в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:
Демонтировать пружины коромысла.
Выкрути свечи.
Высушите клапаны на первом и четвертом цилиндрах.Для этой работы рекомендуется использовать съемник.
Удалите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не разрушать металлокерамические части направляющих втулок.
Новые сальники необходимо пропитать маслом.
В верхней части клапана (где расположены прорези под печеньем) установите специальную полиэтиленовую втулку.
Установите новый сальник и снимите заглушку. Нажать на сальниковую коробку можно с помощью гаечного ключа на 10 труб.
После завершения всех манипуляций с сменным уплотнением, установите пружины, тарелки и печенье на клапан.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных двигателей эта услуга дороже.
Завершение работы
После того, как они поставили все новое, вы можете начать сборку. Весьма реалистично заменить сальники клапанов, не снимая головки. После демонтажа головки блока цилиндров это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:
Установите крышку, используйте только новую прокладку.
Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
Установите распределительный шкив и шкивы коленвала, установите ремень ГРМ и натяните его.
Установите все навесное оборудование.
После проведения ремонта обязательно убедитесь, что работа двигателя нормализовалась, признаков поломки больше нет. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 необходима простая замена масляных отражателей.Надо будет разобрать головку цилиндров и поменять, почистить все клапаны.
,
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт
Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, производится по той же схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. На самом деле двигатель может быть одинаковым, а количество клапанов на цилиндр разное. Что тут скажешь, мотор из восьми понравился автолюбителям и самому производителю. И оказалось, что это хорошо, что они поставили его на десятки и на модели 2113-2115, и даже современная «Лада Гранта» сошла с конвейера с таким же точным двигателем.Постоянство, несомненно, признак высокого мастерства. Но есть и преимущества — почти все элементы взаимозаменяемы.
Ремень ГРМ:
водителей «десятка» с 16-клапанными двигателями, как и «ненавидят» свои автомобили в то же время. Причина довольно проста — хотя старый дизайн в целом, в нем достаточно мелочей, которые делают его уникальным и более современным. Да и как у некоторых 16-тиклапанных моторов при поломке ремня ухудшаться. Клапаны просто гнутся, порой разрушая даже головку блока.Но это происходит, к счастью, не на всех моторах. Некоторые ставят поршни со специальными выемками — велосипедные. В этом случае замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют выемки, может быть проведена даже после поломки. Там не будет никаких последствий для утеса.
Это своего рода ниша для тарелок клапанов. Когда ремень ломается, все клапаны падают. Поршни продолжают двигаться (представьте, если это произошло со скоростью более 90 км / ч). Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, судьба их защищает.Но более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но все же обладают относительно высоким ресурсом. Что сказать, в автомобилях «Лада Приора» ремень шире, чем в два раза, а его ресурс (по данным производителя) составляет около 200 тысяч километров.
Сложно ли заменить?
Если у вас произошла замена ремня ГРМ на 8-миклапанном двигателе, то навыков у вас в этом случае нет. Поэтому вам все равно, какой мотор обслуживать. Да, ремень на 16-тиклапанной длине длиннее, а на ролике уже две! Ну и что? Не забывайте, что этикетки стали самыми за одну вещь.И заблудиться в трех оценках очень сложно, а иногда и невозможно.
Конечно, замена ремня ГРМ, 16 клапанов, если в двигателе, требует особой точности. Если распределительные валы вращаются непреднамеренно, клапаны не смогут своевременно открываться и закрываться. Следовательно, произойдет нарушение всех ударов мотора. Но если обратить внимание на 8-миклапанные моторы, то в них будут подобные изменения. Сильно не переживайте, вы можете заменить его, тем более что это дюжина, что очень просто в устройстве.
Что еще поменять с ремешком?
Как уже упоминалось, необходимо заменить ролики. В приводе их два: один служит для натяжения ремня, а другой — для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжение) расположен на оси в виде эксцентрика. Когда внешняя часть вращается, она смещается, натягивая тем самым ремень. Первый и второй ролик ремня ГРМ необходимо заменить. Как и в случае заклинивания, происходит чрезмерный износ ремня или чрезмерная поломка.Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его мотор, не поможет, так как вполне возможно раздавить головку цилиндров.
А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если машине не пять лет (что актуально только для «десятков» аналогов под маркой «Богдан»), то ремень заменяется каждые 55–60 тыс. Км. Но если автомобиль старше пяти лет, лучше уменьшить частоту на 15-20 тысяч километров. Большой износ всех систем и компонентов автомобиля заставляет вас осознать себя, благодаря чему ресурс такого «нежного» ремня уменьшается.Но насос имеет ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что каждая вторая замена ГРМ требует нового насоса. И все же нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч прогонов испаряются.
Подготовка к замене
На ВАЗ-2110 ремонт должен осуществляться с правой стороны машины. И нужно снять колесо, чтобы добраться до шкива коленвала. Но сначала из-под капота снимите ремень генератора и защитную крышку, которая закрывает газораспределительный отсек.Вам они пока не нужны. Затем поднимите правую сторону и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задаетесь вопросом, как предотвратить его вращение? Вам не нужно ничего закладывать! Поскольку такая процедура выполняется на карбюраторных двигателях, она не будет работать с инжектором. Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если вы нарушите целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.
Как удержать коленвал от вращения?
Но поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно.Чтобы не допустить проворачивания коленчатого вала, вы можете использовать два метода. Первое, самое безопасное и гуманное, это то, что в салоне сидит один человек. Он должен нажать педаль тормоза изо всех сил. При этом необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае коленчатый вал может быть предотвращен от вращения. Второй способ также требует помощника, вам необходимо установить плоскую отвертку в смотровое окно корпуса сцепления. И так, чтобы оно упиралось в пространство между зубцами венца маховика.Само собой разумеется, отвертка должна быть массивной, маленькие не подходят для этой цели. Вот и все, когда болт на коленчатом валу закручивается, а шкив генератора снимается, вы можете демонтировать старый ремень ГРМ, ролики и установить новые детали. Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов или 8, осуществляется по схеме того же типа, общие требования к ним одинаковы.
Установка меток
Не думайте, что вы можете просто снять и надеть ремень.В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах. Во-первых, перед установкой нового ремня правильно установите оба распределительных вала в соответствии с отметками на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал, пока отметки на шкиве на стороне масляного насоса не совпадут. В-третьих, для более точной регулировки выполните установку коленчатого вала таким образом, чтобы метка на маховике находилась перед картером сцепления. Только после этого необходимо надеть ремень и натянуть его. После установки поверните коленвал на 360 градусов и проверьте, все ли метки совпадают? Вот так легко на ВАЗ-2110 происходит ремонт.И не важно сколько клапанов в моторе.
,
возможных причин проблемы
Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 условно делятся на три типа. Это проблемы в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электрике, а также более глобальные проблемы (ДВС, коробка). Если у автомобиля возникли проблемы с системой зажигания, то сразу же диагностируйте — искра исчезла. Давайте посмотрим, почему у ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, каковы причины этой неисправности?
Возможные причины отсутствия
Большинство современных автомобилей оснащены датчиками.Они облегчают жизнь автовладельцу и усложняют ремонт. В электронике, отвечающей за работу двигателя впрыска, есть несколько датчиков, отвечающих за процесс искрения. Но причины, по которым нет искры (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), могут быть в других узлах. Есть несколько типов возможных поломок. К первым можно отнести различные проблемы в топливной системе автомобиля. Это включает неисправности, когда топливо не может попасть в цилиндры или происходит сбой подачи.
Если искры нет (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), то это может быть связано с топливной системой. Реле насоса или сам погружной элемент часто выходят из строя. Аудит проводится «на слух».
Далее возникают проблемы, связанные с электрической частью. Это одна из самых распространенных неисправностей. При таких поломках электрический разряд не попадает на свечу. Естественно, смесь не будет воспламеняться. Среди глобальных проблем — полная поломка двигателя, обрыв ремня ГРМ.Не стоит останавливаться на этих недостатках.
Методы диагностики
Почему исчезла искра (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов)? Проблема должна быть прояснена как вдумчиво и в несколько этапов. И чтобы найти причину успеха, вам понадобится мультиметр, а также разрядник.
Stage One
Обычно симптомы проблемы таковы: стартер регулярно вращается в своем стандартном режиме, и двигатель не хочет запускаться. Одна из наиболее вероятных причин — бензиновый насос, который не запускается.Кстати, на инжекторе «десятки» он погружен и размещен прямо в баке.
Вы можете проверить элемент по наличию рабочего звука. Включить зажигание — в зоне задних сидений должен быть шум. Иногда он отсутствует. В этом случае проверьте предохранители. ВАЗ-2110 является инжекторным авто, а блок предохранителей расположен сбоку на центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить крепеж, затем снять крышку, проверить исправность предохранителей и, при необходимости, заменить их.Если элементы полностью работоспособны, необходимо проверить, включится ли реле, как основного, так и топливного насоса. Момент включения можно почувствовать пальцем. Вы также услышите характерный щелчок.
Если бензиновый насос работает, с помощью манометра проверяется, нет ли в нем топлива. Если манометр отсутствует, нажмите на золотник на конце топливной рампы. Этот элемент может находиться в защитном колпачке. Давление будет весьма заметным, хотя его мощность не будет определяться.Работающий насос и отсутствующее давление могут говорить о засорении топливопровода. Это может быть вызвано засорением топливного фильтра.
, второй этап
Если у ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов), причиной этого часто являются свечи зажигания. Естественно, они проверяются, работает ли бензонасос. Лучше всего использовать разрядник для тестирования. Если ток делится на две свечи, то должна быть разбивка «по массе».
Опция возможна при обрыве провода катушки зажигания или появлении разрывов на его обмотке.Если в автомобиле ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов) на двух проводах, причины могут быть в катушке зажигания на холостом ходу или в контроллере. В двух случаях существует вероятность разрыва высоковольтных проводов. Эта опция должна быть проверена в первую очередь. Они смотрят на уровень сопротивления. Нормальные значения до 200 кОм.
Модуль и катушка зажигания
Здесь вы можете проверить коды ошибок, которые находятся в памяти автомобиля. Если ECU не имеет диагностической функции, должен быть установлен исправный модуль.
Узнайте, почему на ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов) нет искры, это возможно на неисправном контроллере. Также возможно оборвать провода от контроллера к катушке зажигания. Если на каждой из катушек нет искры, убедитесь, что у вас достаточно мощности. Если по какой-либо причине электрического разряда нет, элемент необходимо заменить. Модуль зажигания работает в системе. Следовательно, лишняя операция будет проверкой на «минус».
Возможные ошибки в форсунках ВАЗа
Коды могут сигнализировать о неисправности любых деталей и компонентов в автомобиле.Чаще всего это связано с датчиками. Особенно пострадали датчики температуры — они перегреваются. Также автомобилисты жалуются на форсунки. Проблемы возникают из-за обрывов цепи. В результате они не могут работать вовремя. Это также включает в себя популярные поломки на ВАЗ-2110 — нет искры. Из-за этого клапаны инжектора 8 не могут быть правильно намотаны.
Теперь об ошибках, связанных с двигателем. Наиболее частым из них является перегрев. Также свечи перегреваются, поэтому искра исчезает.В результате мотор не показывает никаких признаков жизни. Далее стоит рассмотреть клапаны. Эти части могут быть слишком загрязнены, что приведет к их полному закрытию. Они не пропускают необходимую смесь воздуха и топлива. И, наконец, вентиляторы — если они не работают, то блок питания будет постоянно перегреваться.
Другие неисправности
Если стартер не вращается, искра исчезает между замком зажигания и этим элементом. Часто это происходит с разряженной или неисправной батареей.Нормальная батарея во время теста показывает не менее 11,8 В. Неисправная личинка зажигания появится сразу в тот момент, когда водитель вставит и повернет ключ. Если поворот ключа слишком легкий или слишком тяжелый, необходимо заменить замок. Реле стартера или система зажигания также является одной из возможных причин отсутствия искры. Но вы не можете проверить эти узлы самостоятельно. В стартере «втягивающее устройство» может заклиниться. В этом случае искра исчезает по пути. Автомобилисты со стажем бьют по стартеру ключом или молотком, чтобы вернуть искру.Но это актуально только на местах.
Что делать, если искра в автомобиле пропала ВАЗ-2110? Проверьте стартер в гараже, используя аккумулятор. Если прижать корпус устройства к «минусу» батареи, а «плюс» провода протянуть к «втягивающему устройству», то устройство оживет. Часто искра может исчезнуть при подаче стартера. Эту схему лучше всего проверить мультиметром. Здесь не справиться — помощник будет работать ключом во время измерений.
Заключение
Когда на ВАЗ-2110 (форсунка) пропала искра, определить ее сразу сложно.Возможно, проблема заключается в банально окисленных контактах. В некоторых случаях ситуацию можно исправить, очистив клеммы от окислов. Особенно обратите внимание на провод от массы, идущей к аккумулятору. В 80 процентах случаев проблема со сложным стартом решается таким образом.
,
замена и диагностика своими руками
Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 производится при их полном неисправности. Резиновые детали теряют эластичность, под воздействием агрессивной среды они растрескиваются и становятся непригодными для использования. Металлические элементы подушек трудно повредить, но они все равно могут деформироваться, например, при ударе. Дизайн подушек примерно такой же, как и у сайлентблока, отличается только форма.
Особенности конструкции
Использование резиновых опор на кузове. Автомобиль не передает вибрации от двигателя. Но есть еще одна цель — только подушки удерживают мотор. Поэтому, прежде чем снимать двигатель, необходимо снять подушки. Конструкция проста, стоимость продукта относительно невелика. В целом, на автомобилях десятого семейства три или четыре точки опоры зависят от типа установленного двигателя. На восьмиклапанных двигателях есть только одна подушка — передняя.Два других находятся на картере коробки передач. Чтобы двигатель был максимально жестким, автомобилисты устанавливают дополнительную подушку на стороне генератора.
Подготовка к диагностике
Перед заменой подушек двигателя ВАЗ-2110 их необходимо проверить. Очень часто стук и вибрация не возникают из-за выхода из строя резиновых изделий. Чтобы проверить их, выполните следующие действия:
Установите автомобиль на опорах.
Под поддоном установите домкрат, поверх него небольшой кусочек деревянной рейки или планку.Поднимите домкрат, пока подушки не освободятся от силы тяжести двигателя.
Провести диагностику всех подушек, оценить состояние болтов. Если нить оборвана, восстановите ее или сделайте новую побольше.
Диагностика подушек
Теперь, когда двигатель свободно подвешен, вы можете приступить к диагностике:
Визуально оцените состояние резиновых и металлических деталей. На них не должно быть трещин.
Резиновая часть не должна отделяться от металлической части.
Проверьте игру (бесплатная игра). Болты крепления должны быть затянуты до упора.
Если вы не определили неисправность, то заменить подушку не имеет смысла — вибрация и стук появляются по другой причине. После завершения диагностики необходимо смазать подушки защитным устройством и опустить мотор. Всегда затягивайте все винтовые соединения.
Замена подушек на 8-клапанных двигателях
Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 с 8-клапанными двигателями производится следующим образом:
Отвинтите верхнюю гайку.
А также болты, которые крепят подушку к кронштейну.
Закрутите болты под аркой. С их помощью кронштейн крепится к лонжерону.
Демонтируйте кронштейн и установите новую подушку. Соберите в обратном порядке.
Замена левой подушки безопасности двигателя ВАЗ-2110 еще проще — открутите верхнюю гайку и опустите двигатель на опору. Затем снимите верхнюю шайбу с опоры. Только сняв шайбу и выкрутив все крепежные болты, вы можете заменить переднюю подушку двигателя.
Чтобы разобрать заднюю опору, необходимо открутить ключ 17 на два болта, с помощью которых он крепится к корпусу. Рекомендуется предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40. Под двигателем необходимо установить домкрат и слегка приподнять его. Откручиваем бол
.

Замена фильтра салона лада приора с кондиционером: Замена салонного фильтра Лада Приора с кондиционером и без » Лада.Онлайн

11.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Замена салонного фильтра на Лада Приора с кондиционером: видео инструкция
Потребность в замене салонного фильтра на Ладу Приора возникает зачастую после того, как в машине появляется специфический запах, а также при включенной печке либо если сила подачи потока воздуха очень маленькая.
При всем этом замена салонного фильтра должна быть произведена не тогда, когда он полностью испорчен или перестал выполнять возложенную на него функцию очистки воздуха, а регулярно. Это избавит вас от неприятных ощущений в салоне автомобиля. Помимо того, менять фильтр салона нужно еще и потому, что грязная поверхность его является местом скапливания и размножения большого количества бактерий, которые попадают в салон и ими приходиться дышать.
Функция салонного фильтра с кондиционером заключается в обеспечении поступления чистого воздуха в салон автомобиля. Потребность в нем возникает из-за езды по пыльным дорогам. Особенно это актуально в теплый период года, поэтому владельцы Лады Приора весной, а именно в преддверии летней жары, стараются заменить старый фильтр на новый, чтобы в салон поступал чистый прохладный воздух с кондиционера.
Фильтрующий материал:
Волокно.
Уголь.
Если говорить о ценовой политике, то обычные фильтры из бумаги стоят несколько дешевле, чем угольные, но при этом они будут уступать в эффективности. Преимуществом угольного по отношению к бумажному является более долгий срок службы и устранение неприятных запахов, кроме простоя задержки пыли. Несмотря на материал, из которого он изготовлен, существует срок своей службы. Компании, занимающиеся изготовлением салонного фильтра, гарантируют качественную работу своих изделий на пробег до 15-20 тыс. км, но необходимо понимать, что если ваш ежедневный маршрут проходит по пересеченной местности, то срок службы его сократится.
В зависимости от того, оснащена ваша Лада Приора кондиционером или нет, будет зависеть и процесс замены фильтра.
Замена при наличии кондиционера
Открыв капот, необходимо найти место за двигателем, а именно под обивкой (шумоизоляцией), где устанавливается фильтр – он расположен вертикально. Прежде чем добраться до нужного места, придется:
снять уплотнитель капота;
отсоединить шланг вакуумного усилителя.
В зависимости от того, каким кондиционером (Panasonic или Halla) оснащена ваша Лада Приора, будет зависеть то, как следует открывать защелку фильтра – либо открутить два крепежных винта при помощи крестовой отвертки, либо зажать защелку. Убрав крышку, вы обнаружите старый и загрязненный фильтр, требующий замены. Извлечь его можно, держась за специально предусмотренный язычок. Выньте его в случае, если в месте установки будет пыль или грязь, ее можно убрать при помощи пылесоса.
Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на Лада Приора
Чтобы правильно установить новый фильтр для Лады Приора с кондиционером, необходимо обратить внимание на маркировку его, а точнее, на стрелки, которые указывают правильное расположение и надрезы на верхней части. Благодаря этим насечкам, сложите ваш фильтр либо буквой «П», либо сверните другим образом так, чтобы смогли разместить его в пространстве между двигателем и гнездом, а затем медленно, аккуратно установите на место. Удостоверившись, что все сделано правильно, закройте крышку, только помните, что поролоновый уплотнитель должен быть снаружи. Закройте обивкой и установите на место то, что сняли ранее.
Вот и вся процедура, которую нужно произвести, чтобы замена салонного фильтра для Лады Приора была успешной. И помните, что от того, какой вид вы будете использовать и как часто менять, зависит не только комфортное ощущение в салоне вашей Лады Приора, но и качество вдыхаемого воздуха, что само по себе очень важно для состояния вашего здоровья.
где находится, как заменить с кондиционером и без
В конструкции автомобиля Лада Приора предусмотрено наличие салонного фильтра. Это устройство очищает поступающий извне воздух, обеспечивая комфортное нахождение в салоне машины. Со временем на отверстиях очистителя оседают частички пыли и мусора, в связи с чем эффективность его работы резко снижается. В этом случае необходимо заменить загрязненный салонный фильтр Лады Приора на новый.
Где находится фильтр салона на Ладе Приора
Устройство располагается в моторном отсеке автомобиля. Его крепят в специальной нише в вертикальном положении. Он стоит в одном и том же месте за уплотнителем капота как в моделях, оснащенных системой кондиционирования, так и не имеющих ее.
Когда и как часто его нужно менять
Согласно рекомендации завода изготовителя замена фильтра должна производиться через каждые 10 000 км пробега при использовании авто для поездок по асфальтированным дорогам. Если машина эксплуатируется в более сложных условиях, очиститель следует менять чаще – после 5 000…7 500 км пробега.
Обычно замену выполняют два раза в год – весной и осенью.
Приступать к замене салонного фильтра нужно и в том случае, если вы заметили, что:
в салоне машины стало трудно дышать;
на стеклах образуется конденсат даже при ясной погоде и незначительной влажности атмосферного воздуха;
в автомобиле чувствуется запах сырости, при включении отопления он становится более насыщенным;
уменьшился объем потока воздуха в системе обдува стекол.
Как правильно выбрать новый
Существуют два типа очистителей воздуха. Устройства с механическим принципом очистки представляют собой бумажные кассеты, волокна которых благодаря особому строению задерживают частички пыли, посторонние запахи и вредные микроорганизмы.
Улавливатели с адсорбционным типом фильтрации содержат активированный уголь. Они стоят немного дороже бумажных и обеспечивают более тщательную очистку воздуха. Второй тип очистителей рекомендуется устанавливать на авто при склонности к аллергии и хроническим болезням дыхательных путей.
Для более эффективной фильтрации воздушного потока рекомендуется выбирать многослойные изделия, сочетающие в своем составе бумажные и угольные слои. Они хорошо улавливают грубые и мелкие примеси, а также впитывают неприятные запахи и химические вещества.
Основные отличия изделий Хала и Панасоник:
В конструкции климатической системы Panasonic имеется кнопка для включения обогрева фильтра, в очистителе Halla она отсутствует.
Устройство Панасоник фиксируется при помощи самореза, в модели бренда Халла в этих целях применяется защелка.
Расположение конденсаторного элемента фильтра Panasonic – на кузове, у Halla – на радиаторе.
Изделие фирмы Халла имеет более высокую стоимость.
Как поменять салонный фильтр Лада Приора
Сам процесс замены устройства не представляет особой сложности. Поэтому очиститель можно поменять самостоятельно, не обращаясь в СТО. Последовательность действий при замене салонного фильтра на автомобиле с кондиционером и без него несколько отличается.
С кондиционером
В конструкции Лада Приора предусмотрено использование двух видов климатических систем, выпускаемых фирмами Halla и Panasonic. Для работы понадобится новый очиститель воздуха, отвертка с плоским концом и ветошь или пылесос для очистки места установки прибора от скопившейся пыли.
Заменить фильтр салона можно, придерживаясь следующей инструкции:
Откройте капот машины.
Отогните край шумоизолирующей обивки, открутив два болта ее крепления. Если проходящий рядом патрубок вакуумного усилителя затрудняет доступ к устройству, можно его отсоединить.
Снимите прикрывающую корпус фильтрующего элемента пластиковую решетку.
Отодвиньте в сторону защитную крышку фильтра, предварительно выкрутив фиксирующие ее болты.
Снимите заглушку очистителя. Если она удерживается защелкой, нажмите на нее, сдвинув вниз. При фиксации заглушки болтами, освободите ее, открутив их.
Достаньте салонный фильтр. Пропылесосьте или протрите место его посадки ветошью, удаляя пыль, листья и другие загрязнения.
Установите на посадочное место новый очиститель. Обратите внимание на стрелку на его корпусе, указывающую сторону, которая должна быть обращена к радиатору печки. Чтобы фильтрующее устройство было легче разместить в предназначенном для него отсеке, его рекомендуется слегка скрутить.
После монтажа фильтра все остальные детали устанавливаются на место в порядке обратной очередности.
Без кондиционера
Для замены устройства нужно подготовить:
новый салонный фильтр;
отвертку с крестообразным концом;
пылесос;
чистую ветошь.
Рассмотрим, в какой последовательности выполняются демонтаж и установка прибора:
Найдите под капотом автомобиля место расположения очистителя воздуха.
Уберите прикрывающую его ветровую накладку. Для того чтобы снять правую часть уплотнителя Жабо, открутите три винта под ним.
Затем выкрутите три болта под заглушками.
Крышка фильтра крепится при помощи четырех винтов. Открутите их, снимите крышку и достаньте устройство.
Тщательно очистите корпус воздухозаборника от грязи и мусора, используя пылесос или ветошь.
Установите на подготовленное место новый фильтр. Узнать, какой стороной ставить очиститель, просто – на корпусе детали нарисована стрелка. Это направление монтажа прибора по отношению к радиатору отопления.
Для облегчения размещения улавливателя в нише воздухозаборника немного скрутите его, придерживая пальцами за отверстия на корпусе детали.
Все действия по установке фильтра на место выполняйте осторожно, чтобы не повредить устройство.
Соберите снятые элементы в обратном порядке. Хорошо затяните все болты для предотвращения шума из-за сотрясания деталей при движении авто.

Салонный фильтр Приора — какой лучше?
Lada Priora — очень популярный автомобиль, недаром же выпускался в России около 10 лет. А когда машин выпущено много, то у него много модификаций, да и поставщиков навесного оборудования может быть несколько, что приводит к отличиям в конструкции. Это объясняет почему салонный фильтр на Лада Приора — это деталь, которая имеет три версии:
Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Halla;
Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Panasonic;
Салонный фильтр если “Приора” без кондиционера.
Все три версии детали имеют разную конструкцию и размеры. Также фильтры для машин с кондиционером и без него отличаются местом установки. А в дилерской сети для вторичного рынка доступны не только обычные версии оригинальных фильтров, но и угольные. С завода, естественно, стоят обычные. Так какой салонный фильтр на “Приоре” стоит у вас? Давайте разбираться.
Оригинальные коды фильтров салона “Приора”
Оригинальные салонные фильтра для Lada Priora следующие:
21110-8122020-00 — без кондиционера;
2170-8122020-01 — с кондиционером Panasonic;
2170-8122020-11 — с кондиционером Halla.
Но, есть нюанс. Фильтров с такими кодами вы не купите. Нигде. Даже в дилерской сети, в оригинальной упаковке. Их ставят исключительно только с конвейера. Это подтверждает и тот факт, что ни на zzap.ru, ни на exist.ru фильтров с такими кодами нет в продаже. Это ОЕ-номера, по которым кроссятся и подбираются аналоги на других сайтах. И это единственное, что вы можете с ними сделать.
Под какими номерами доступен “оригинальный” фильтр салонный “Приора”? Артикулы для покупки в дилерской сети или у продавцов автозапчастей следующие:
2170-8122020-82 — обычный фильтр;
2170-8122020-83 — угольный фильтр.
2170-8122020-82
2170-8122020-83
Как у трех разных по конструкции фильтров в оригинальной упаковке может быть один и тот же код, могут рассказать только в “АвтоВАЗе”. И то не факт. Возможно, при покупке оригинального фильтра нужно просто указывать продавцу какая у вас машина — с кондиционером или без, и какой версии.
Даже упаковка фильтров подтверждает наши слова. По трем ссылкам Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3 — оригинальные фильтры для двух версий с разными кондиционерами и версии без кондиционера. Все в характеристиках ссылаются на один и тот же оригинальный номер 2170-8122020-82, все имеют одинаковую упаковку (она вообще одна и та же и для обычных и угольных версий), а у двух из трех фильтров даже на фото видно одинаковый артикул на боковине.
Также отметим, что искать фильтры-аналоги лучше именно по “заводским” ОЕ-кодам — тогда подбор намного точнее, нужно только обращать внимание на то, фильтр обычный или угольный. Потому что при подборе по 2170-8122020-82 и 2170-8122020-83 результаты идут вразнобой. Чаще всего предлагаются версии для автомобилей с кондиционером Panasonic, потом по количеству в результатах поиска идут фильтры для машин без кондиционера, и только потом — с кондиционером Hella. Возможно, это демонстрирует каких автомобилей в России больше всего.
Где салонный фильтр на “Приоре”?
Давайте определим где находится салонный фильтр на “Приоре” и как определить какая у вас система кондиционирования, если вы этого не знаете и вам не у кого спросить?
Во всех версиях машины фильтр салона находится в правой части подкапотного пространства, в части возле лобового стекла. Важно! Правая сторона — это если считать по ходу движения автомобиля. Если вы стоите лицом к открытому капоту, система воздуховодов будет слева.
В версии без кондиционера фильтр можно увидеть сразу — он прячется за решеткой. Чтобы увидеть и открутить крепления решетки, нужно снять резиновый уплотнитель.
Салонный фильтр “Приора” с кондиционером просто так не увидишь, потому что его крышка прячется за шумоизоляцией капота. Убрав ее — получите доступ к фильтру.
Размещения фильтра салона в Приоре без кондиционера
Размещения салонного фильтра в Приоре с кондиционером
Кстати, крышка — это четкий отличительный признак, по которому можно понять какая у вас система кондиционирования. Даже не по самой крышке, а типу ее крепления. У систем Halla она крепится на защелке, а у систем Panasonic — на саморезе. Исключений не бывает! Как поменять салонный фильтр на “Приоре” читайте в нашей детальной инструкции.
Чтобы закрыть тему обслуживания, добавим, что производитель рекомендует менять фильтр салона при каждом ТО или через 10 000 километров. Каждый сам решает когда менять салонный фильтр или этого не делать и насколько важно ему дышать чистым воздухом, устанавливая обычный либо угольный фильтрующий элемент. Если вы меняете эту деталь по необходимости, то запомните, что сильное запотевание стекол может быть одним из явных признаков забитого фильтра салона. Это подтверждают и владельцы “Приор”.
Салонный фильтр на “Приору” без кондиционера
Салонный фильтр на эту “Приору” имеет такие размеры: высота — 40 мм, длина — 240 мм, ширина — 180 мм. Размеры аналогов могут отличаться. И чтобы их подогнать часто по периметру приклеивают полоску поролона, что улучшает эффективность работы печки.
Фильтр имеет картонную рамку с поролоновыми фиксаторами и складками фильтровального материала внутри. Также, сравнивая оригинал и аналоги, можно заметить, что у оригинала есть фиксирующая лента посередине, которая должна предотвращать сминание складок фильтра. У большинства аналогов ее нет! С другой стороны, у аналогов часто используется большее количество складок, что при одинаковом качестве фильтровальной бумаги должно давать лучший эффект.
Владельцы “Приор” без кондиционера отмечают, что часто оригинальные и аналоговые фильтры просто болтаются в посадочном месте. Поэтому многие кустарно дорабатывают фильтры поролоновыми уплотнителями. Также рекомендуется проклеить сетку на решетку воздуховода, чтобы не допустить попадания крупных фракций загрязнений в систему. И судя по отзывам плотно сидит в посадочном месте фильтр производителя “Фильтр-Сервис” (артикул VF011N).
Какие еще аналоги есть оригинальному фильтру на “Приору” без кондиционера и сколько стоит оригинал? Ответ в таблице.
Бренд Артикул Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал 21110-8122020-00 / 2170-8122020-82 225
Невский фильтр NF-6002 120
Фильтр-Сервис VF011N 230
Угольные
Оригинал 21110-8122020-00 / 2170-8122020-83 355
BIG-Filter GB-9833/C 230
Фильтр-Сервис VF011U 455
Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Panasonic
Салонный фильтр на эту версию “Приоры” имеет следующие размеры: высота — 40 мм, длина — 240 мм, ширина — 210 мм. Размеры аналогов могут незначительно отличаться.
Конструкционно он похож на фильтр для версии без кондиционера — тоже имеет картонный корпус и оклейку поролоном по кругу. Но отличительной особенностью именно этого фильтра для “Приоры” является наличие с одной стороны дополнительного и хорошо заметного выступа из поролона.
Учитывая, что деталь не симметричная, то возникает вопрос — какой стороной ставить салонный фильтр на “Приоре”. Для этого не нужно ничего запоминать — всегда ориентируйтесь на стрелочки, которые нанесены на каждом фильтре. Они либо указывают направление воздушного потока, либо указывают сторону установки!
Какие аналоги оригинальному фильтру на “Приору” с кондиционером Panasonic используют автовладельцы и сколько стоит оригинал? Смотрите ответ в таблице.
Бренд Артикул Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал 21110-8122020-01 / 2170-8122020-82 230
Невский фильтр NF-6007 175
BIG-Filter GB9957 195
Угольные
Оригинал 21110-8122020-01 / 2170-8122020-83 315
Pilenga FA-P 4021 265
BIG-Filter GB-9957/C 300
Салонный фильтр на “Приору” с кондиционером Halla
Салонный фильтр на эту версию “Приоры” имеет следующие размеры: высота — 20 мм, длина — 370 мм, ширина — 220 мм. Размеры аналогов могут незначительно отличаться.
Фильтр для этой версии имеет поролоновые вставки только с двух боков, и вообще он более тонкий. С одной из сторон имеет специальный язычок для простоты демонтажа. Кстати, по опыту автовладельцев, при несвоевременной замене у изношенного и забитого фильтра этот хвостик отрывается, и тогда достать его намного сложнее!
Какие аналоги оригинальному фильтру на “Приору” с кондиционером Halla используют автовладельцы и сколько стоит оригинал? Ответ в таблице.
Бренд Артикул Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал 21110-8122020-11 / 2170-8122020-82 220
Невский фильтр NF-6008 135
BIG Filter GB-9977 210
Угольные
Оригинал 21110-8122020-11 / 2170-8122020-83 280
BIG Filter GB-9977/C 275
Невский фильтр NF-6008C 230
Какой салонный фильтр лучше для “Приоры”
Какой салонный фильтр на “Приору” купить именно вам? Вопрос риторический. Кто-то предпочитает оригинал, кто-то ищет более доступные аналоги. Судя по отзывам автовладельцев, в версиях без кондиционера лучше всего становится деталь от “Фильтр-Сервис”. В других версиях этот производитель тоже пользуется популярностью. Как и запчасти компаний BIG-Filter и “Невский фильтр”. Тем более последние пакуются и в оригинальную упаковку.
Также помните, что популярные запчасти часто подделываются. Поэтому покупая салонный фильтр на “Приору”, цена может быть одним из индикаторов. Слишком низкая стоимость — повод задуматься и заподозрить неладное. Так что покупать лучше у надежных поставщиков.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Замена салонного фильтра на Приоре: инструкции для автомобилей с кондиционером и без него
Летние поездки на автомобиле всегда сопровождаются пылью в салоне. И сразу возникает вопрос: как поменять фильтр салона на Приоре, чтобы максимально сохранить интерьер в первозданном виде? Все современные автомобили оборудованы салонным фильтром, защищающим от проникновения пыли и мусора, которые собираются под капотом.
Автомобиль Лада Приора изначально оборудован качественным фильтром, который достаточно длительное время полностью защищает от пыли. Однако, в зависимости от количества поездок, типа дорожного покрытия и общей экологии, засоренность фильтра происходит за разное время. Поэтому однозначно сказать, на какой период предназначен салонный фильтр на Приоре, невозможно.
Обещания производителя
Создатели автомобиля Лада Приора уверяют, что, заменив фильтр в начале лета, эту процедуру повторить придется в конце жаркого сезона. В противном случае фильтр салона на Приоре перестанет качественно работать, пыльные частички начнут проникать в салон. Особенно ощутима плохая работа защитного механизма на трассе, когда окна закрыты, а на обгон пошел грузовик с отвратительными выхлопами.
Для обеспечения беззаботных поездок должна периодически производиться замена фильтра салона Приора. Сам процесс смены очистного элемента отличается в зависимости от:
Отсутствия в автомобиле системы кондиционирования воздуха.
Наличия кондиционера (бывает двух видов).
Каждый из подвидов и последовательность замены рассмотрим ниже. Единственным предостережением для желающих самостоятельно осуществить эту работу является уверенность в своих действиях и знаниях. Без дополнительных знаний можно не только не произвести замену салонного фильтра Приора, но и испортить или сломать другие сопутствующие элементы. Это может привести к еще более дорогому ремонту.
<iframe src="//www.youtube.com/embed/7FvLroCdnxA" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Замена салонного фильтра в Приоре без кондиционера
В автомобиле без кондиционера замена салонного фильтра отличается от работы с машиной с искусственной системой охлаждения салона. В данном случае очистной элемент находится возле воздухозаборной решетки, между лобовым стеклом и всеми агрегатами под капотом. Как поменять салонный фильтр самостоятельно? С этой задачей справится даже начинающий автомастер. Для работы понадобятся:
Плоская отвертка.
Крестовая отвертка.
5-7 минут.
Последовательность работ такова:
№
Действия
1 Поднять капот Лада Приора.
2 Со стороны пассажирского сиденья снять часть резинового уплотнителя с наклонной решетки, в водительском жаргоне именуемую «жабо».
3 Открутить 3 самореза под декоративной решеткой.
4 С противоположной стороны снять 3 заглушки, поддев их плоским инструментом.
5 Под заглушками находятся еще 3 самореза. Их также нужно выкрутить.
6 После этого «жабо» можно снять и увидеть корпус очистителя.
7 Замена фильтра возможна только после откручивания еще 4 саморезов, которые фиксируют крышку корпуса очистителя.
8 После этого можно свободно снять деталь.
9 Запыленный фильтр снимается, а на его место устанавливается новое изделие.
10 Затем все действия проводятся в обратном порядке.
Во время выполнения процедур по завинчиванию всех креплений нужно следить, чтобы каждый саморез был закручен хорошо, но без нажима. В случае нажима можно сломать сами гнезда креплений, а при слабой затяжке может со временем расшататься саморез.Тогда в дороге будут слышны дребезг и посторонний шум. Как видно из описания, замена салонного фильтра Лада Приора не представляет особых сложностей. Этот автомобиль считается одним из лучших в коллекции АвтоВАЗа по удобству обслуживания.
Варианты замены кондиционера
Для автомобиля Лада Приора с кондиционером процедура замены имеет другую последовательность из-за иного месторасположения очистительной системы салона. В этом случае он располагается не под «жабо», а за двигателем. При этом он закрыт специальной крышкой, предназначенной для шумоизоляции. В зависимости от марки кондиционера отличается метод его замены. Рассмотрим каждый вариант для Лада Приора отдельно.
Первый вариант замены
Для работы с автомобилем с кондиционером Panasonic понадобятся:
крестовая отвертка;
5-7 минут.
Последовательность действий при ремонте Лада Приора такова:
Открутить 2 самореза, которые удерживают кожух шумоизоляционного корпуса.
Для откручивания саморезов могут мешать шланги и трубочки, поэтому может потребоваться ослабление хомутов, удерживающих их. Это позволит избежать повреждений и потертостей.
После этого можно непосредственно открутить саморезы, фиксирующие заглушку очистителя.
Теперь можно заменить фильтр, сняв его за язычок защелки.
Для снятия фильтра производителем предусмотрено специальное сгибание прорезей (для удобства).
Установив новый агрегат очистки салона, все действия повторяют в обратной последовательности.
На первый взгляд кажется, что ничего сложного в обслуживании автомобиля с кондиционером Панасоник нет. Однако без наличия специальных навыков лучше не пытаться самостоятельно работать. Поскольку можно неправильно соединить отключенные шланги и патрубки или неправильно установить сам фильтр. Тогда эффекта от замены не будет.
<iframe src="//www.youtube.com/embed/BUmOlajY3oU" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Рекомендуют замену шумоизоляционного кожуха вместе с саморезами, на которые он прикручивается. Доказано опытным путем на протяжении длительного времени, что саморезы изнашиваются за один срок эксплуатации. Заменив старые саморезы на новые, можно быть уверенным в надежности крепления фильтра.
Второй вариант: последовательность работы
При работе с автомобилем с кондиционером Halla понадобятся:
крестовая отвертка;
5-7 минут.
Последовательность действий на автомобиле Приора с кондиционером такого типа будет немного отличаться от предыдущего варианта:
Отвинтить 2 самореза, фиксирующих защитный кожух корпуса.
Отвинчиванию саморезов могут препятствовать шланги и трубочки, их крепления нужно ослабить и отсоединить на время. Это позволит избежать повреждений и надломов.
Для этой марки кондиционера заглушка очистителя фиксируется на защелке, а не на саморезах.
Перед тем как заменить очистительный элемент, нужно его отщелкнуть за специальный ярлычок.
Для снятия фильтра производителем предусмотрено специальное сгибание прорезей для удобства.
Поставив новое устройство защиты салона от пыли, все действия повторяют в обратной последовательности.
Замена фильтра салона не составит труда для знающего специалиста и не займет много времени. Поэтому при наличии определенных навыков можно сэкономить и устранить проблему самостоятельно.
Загрузка …
Заменить салонный воздушный фильтр
Воздушный фильтр кабины похож на фильтр домашней печи или кондиционера. Он удаляет грязь, пыль и пыльцу из воздуха, который попадает в пассажирский салон через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Фильтр также помогает поддерживать чистоту испарителя кондиционера. Это позволяет системе кондиционирования охлаждаться с максимальной эффективностью и уменьшает накопление загрязнений на испарителе, которые способствуют росту микробов, которые могут вызывать затхлый запах.
Воздушные фильтры салона
могут удерживать в автомобиле пыль, грязь, пыльцу, споры плесени, дым, даже микробы и вирусы. Фильтр также может улавливать эти частицы, которые ВНУТРИ вашего транспортного средства, если вы установите управление системой климат-контроля на RECIRC.
Большинство пылевых фильтров улавливает много частиц размером до 0,3 микрон, улавливая от 95 до 99 процентов частиц размером от 1 до 3 микрон. Диаметр человеческого волоса составляет около 100 микрон, поэтому речь идет об очень маленьких частицах, которые могут задерживаться этими фильтрами.Для сравнения, вирус COVID-19 имеет диаметр около 1,3 микрона, поэтому он также попадет в диапазон частиц, захваченных этими фильтрами.
Некоторые воздушные фильтры в салоне также являются «комбинированными» фильтрами, которые также удаляют запахи, пары дизельного топлива и другие загрязняющие вещества. Комбинированные фильтры обычно имеют слой активированного угля, который реагирует с находящимися в воздухе химикатами и задерживает их до того, как они попадут в кабину. Волокна в фильтрующем материале также могут быть электростатически заряжены, поэтому они будут более эффективно притягивать и удерживать грязь и загрязнения.
у вашего автомобиля есть салонный воздушный фильтр?
Воздушные фильтры салона
были введены еще в середине 1980-х годов в Audis и других европейских роскошных транспортных средствах. Первые отечественные приложения датируются 1994 годом (Ford Contour & Mercury Mystique). Сегодня воздушные фильтры салона встречаются почти в 80% всех новых автомобилей.
Лучший способ определить, есть ли в вашем автомобиле воздушный фильтр в салоне, — обратиться к руководству пользователя. Проверьте индекс для салонного воздушного фильтра или посмотрите в разделе, где перечислены пункты планового технического обслуживания.
Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы увидеть, есть ли в вашем автомобиле воздушный фильтр в салоне, и если да, где этот фильтр расположен:

Руководство по применению воздушного фильтра салона Wix (pdf)
Справка по применению воздушного фильтра салона Purolator (внешняя ссылка)
Как заменить салонный воздушный фильтр
Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для точного расположения воздушного фильтра салона и как его заменить. В некоторых приложениях два фильтра используются в штабеле.Это позволяет легко заменить фильтр в узких местах. Некоторые воздушные фильтры в салоне также спроектированы так, чтобы складываться посередине, чтобы облегчить снятие и установку в тесных помещениях.
Многие воздушные фильтры в салоне расположены в блоке вентиляции HVAC за перчаточным ящиком. Это может потребовать снятия крышки перчаточного ящика для замены фильтра. В некоторых случаях это может не потребоваться, если есть место для вытягивания фильтра из-под или за перчаточным ящиком.

На многих транспортных средствах воздушный фильтр в салоне расположен за пределами пассажирского салона у основания ветрового стекла в области капота, где воздуховод направляет воздух в систему HVAC.Чтобы получить доступ к фильтру, откройте капот и найдите съемную панель или крышку. На нем может быть написано CABIN AIR FILTER. На некоторых автомобилях большую пластиковую панель в зоне капота, возможно, придется снять, чтобы добраться до фильтра.

Замена фильтра обычно занимает 10 минут или меньше в более простых приложениях. Но для других это занимает больше времени в зависимости от того, сколько разборки требуется (перчаточный ящик или консоль, возможно, придется снять, чтобы добраться до фильтра).Как правило, никаких специальных инструментов не требуется, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что фильтр правильно расположен и плотно прилегает к корпусу.
Как часто следует заменять воздушный фильтр в салоне?
Простой пылевой фильтр должен прослужить два-три года или до 30 000 миль в зависимости от условий эксплуатации. В пыльных местах может потребоваться более частая замена фильтра. Комбинированные фильтры, которые также улавливают запахи, следует заменять ежегодно или каждые 15 000 миль.Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для конкретных рекомендаций интервал обслуживания.

Статьи по теме:
COVID-19 Virus and Your Car
Профилактическое обслуживание — Советы по уходу за автомобилем

Инструкция по ремонту Mitchell 1 DIY
.
Как заменить воздушный фильтр салона менее чем за 15 минут
Узнайте, когда и как заменить салонный фильтр вашего автомобиля. Мы — команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию.
Как это работает?
Когда вы включаете кондиционер или обогреватель, воздушный фильтр в салоне начинает работать. Этот фильтр предназначен для удаления грязи и пыльцы из воздуха, который поступает пассажирский салон вашего автомобиля. Система вентиляции и кондиционирования принесет свежий воздух из вне автомобиля, если он не находится в режиме рециркуляции.Это означает, что любой примеси в воздухе попадают в машину и в легкие. Кабина Фильтр является обычным элементом обслуживания и расположен у воздухозаборника или где-то в камере обогревателя. Некоторые автомобили не имеют этого фильтра, поэтому лучше проверьте руководство своего владельца или посмотрите, продают ли они часть на Amazon, сообщая вам Ваша машина, вероятно, имеет фильтр.
Что не так?
Если фильтром пренебрегают или ваш автомобиль едет в пыльных местах, фильтр засорится, замедляя поток воздуха через вентиляционную систему.Эти фильтры может также удерживать влагу, которая может пахнуть плесенью, особенно во время дождей сезон.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Если вы возьмете свой автомобиль в гараж для замены фильтра салона, может стоить от 65,00 до 85,00 долларов США в зависимости от расположения фильтров. Если Вы делаете работу самостоятельно, а фильтр должен стоить от 9 до 12 долларов. (НАС).
Как долго работают салонные фильтры?
Потому что фильтр не обрабатывает столько воздуха, сколько фильтр двигателя можно менять реже.Большинство производителей рекомендуют от 30 000 до 40 000 миль в зависимости от условий вождения.
Смотреть видео!
Вот видео работы, выполняемой для фильтра, который находится под чертой на сторона пассажира. Под капотом и за бардачком в стиле салона Фильтры показаны далее в этом руководстве.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Начало работы
Начните с автомобиля на ровной поверхности, в парке с комплектом аварийного тормоза.Замена воздушного фильтра салона относительно проста и может быть выполнена в несколько минут с незначительными инструментами в большинстве случаев.
Инструменты и расходные материалы
Запасной фильтр
Маленькая отвертка
Набор малых розеток
Набор гаечных ключей (опция)
Защитные перчатки и очки
Шаг 1
Снимите нижнюю крышку приборной панели: Фильтр салона является опцией на большинстве автомобилей, поэтому некоторые не будут иметь этот фильтр.Некоторые фильтры будут доступны через нижнюю часть коробки нагревателя, в то время как другие будут можно сделать, сняв или опустив дверцу бардачка или подняв капот моторного отсека. Начните с поиска фильтра, который может быть под чертой на сторона пассажира. В этом примере фильтр находится под приборной панелью, поэтому начните с открытия двери пассажира, чтобы начать замену фильтра салона. Удалите крепежные винты, которые удерживают нижнюю крышку на месте. Эти винты могут быть неясным, так осмотрись.Размер болта обычно составляет 5,5 мм, 7 мм или 8 мм, и вам может понадобиться универсальный, чтобы добраться до некоторых из них. После того, как болты были сняты, удалите нижняя крышка доступа к приборной панели.

Шаг 2
Снимите салонный фильтр: Там будет маленькая дверь или ремешок, который удерживает фильтр на месте, который можно снять, отвинтив зажимы или винты. Посмотрите вокруг, чтобы увидеть метод удаления, который будет немного отличаться для каждый производитель.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия фиксатора сдвиньте старый воздушный фильтр салона из своего корпуса. Будьте готовы, потому что если фильтр имеет некоторое время не менялся, может быть грязь и листья с фильтром и будет идти по всему ковру. Мы иногда будем ставить бумагу коврик вниз, чтобы поймать этот нежелательный мусор.

Совместите старый салонный фильтр с новым фильтр для обеспечения правильной установки.Тогда используйте влажный протрите тряпкой корпус фильтра и крышку. Некоторые автомобили используют два фильтра, так что смотрите вверх на корпус, чтобы убедиться, что нет дополнительного фильтр.

Шаг 3
Установите новый салонный фильтр: Важно не получать смазку или другие загрязняющие вещества на новом фильтре, потому что воздух, который проходит через него Вы будете дышать и пахнуть все время, пока вы едете. Также эти фильтры могут быть довольно хрупким и может быть поврежден, если его поставить в положение, поэтому возьмите осторожность при толкании их на место.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите нижний кронштейн или пластину на место, убедившись, что фиксаторы выровнены таким образом, чтобы не было утечек. Не прилагайте чрезмерных усилий во время сборки, потому что сердечник нагревателя и испаритель кондиционера находятся в в непосредственной близости и может привести к утечке при неправильном обращении.

Установите на место крепежные винты с помощью торцевого ключа или небольшого гаечного ключа.Эти винты смонтированы в пластике, поэтому они не должны быть очень туго. Дважды проверьте ваш работать на этом этапе и убедитесь, что никакие провода или трубки, которые не попали в кронштейн или дверь.

Шаг 4
Установите на место нижнюю крышку: Аккуратно установите нижнюю крышку на место. Выровняйте закрутите отверстия и вставьте крепежные винты вручную, чтобы избежать зачистки нарезание резьбы. Затяните винты с помощью небольшой храповика или гаечного ключа.

Посмотрите видеофильтр салонного фильтра в перчаточном ящике!
Вот замена фильтра салона, которая включает в себя удаление дверцы бардачка. Как только вы закончите, продолжайте вниз по направляющей, чтобы увидеть фильтр салона под капотом замена.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1
Снимите дверцу перчаточного ящика: Используйте защелку дверцы перчаточного ящика, чтобы откройте бардачок.В большинстве случаев вы сможете увидеть салонный фильтр люк, за которым будет фильтр.

Будет один или два зажима, которые должны быть удалены или согнуты внутрь полностью откройте дверь бардачка. Есть несколько различных методов, которые используются для достижения этой цели.

После снятия обоих зажимов ограничителей перчаточного ящика откроется фильтр салона дверь люка. В этот момент вы можете или не сможете попасть в дверь люка.Если эта дверь заблокирована, вам может понадобиться убрать крест, удерживающий перчаточный ящик, как в этом кейс.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Найдите крепежные болты дверцы перчаточного ящика, которые необходимо вынуть, чтобы вынуть коробку из путь. Используйте отвертку или маленькое гнездо, обычно 7 мм, или 8мм 10мм, чтобы вырваться и снять крепежные болты.

Затем используйте маленькую розетку обычно 7 мм или 8 мм 10 мм и отсоедините ее при снятии остальные крепежные болты поперечной распорки.Это можно будет сделать как прямо, так и под скоба в зависимости от дизайна. Некоторые автомобили будут иметь эти два элемента включены в этом случае будет только один набор крепежных винтов.

Теперь, когда перчаточный ящик и поперечные крепления удалены, это позволит вам получить доступ к салонному фильтру люка двери. Эти двери обычно проводятся в место пластиковыми зажимами или защелками. Иногда дверь будет иметь крепежные винты который может быть легко удален на этом этапе.Возьмитесь за дверцу люка и осторожно потяните наружу, это удалит дверь.

Теперь салонный фильтр будет выставлен. Возьмите фильтр и вытяните его наружу из коробка обогревателя. Некоторые фильтры могут немного застрять из-за погоды и возраст машины. Если фильтр застрял, покачивайте его вперед и назад, что должно сломай печать.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Как видите, этот фильтр очень грязный и влияет на воздушный поток вентиляционных отверстий.

Совместите старый салонный фильтр с новым воздушным фильтром. Это обеспечит хороший запечатайте внутри коробки нагревателя и не допускайте циркуляции нефильтрованного воздуха. Соберите обогреватель и перчаточный ящик так же, как он отделился, и вы все устанавливать. Существует один последний стиль замены фильтра салона, который показан ниже.

Замена фильтра салона под капотом
Вот видео работы, выполняемой для фильтра, который находится под капотом который находится в воздухозаборнике отопителя и кондиционера (HVAC).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1
Снять салонный фильтр: Откройте капот и найдите люк, в котором будет расположен фильтр салона. Эти места могут быть очень, но будут очевидны в большинстве случаев.

Поднимите дверцу доступа, чтобы открыть фильтр. Возьмите фильтр и аккуратно положите его на бок вверх, чтобы удалить его из впускного отверстия воздуховода.

Сопоставьте новый фильтр со старым фильтром.В этом примере новый фильтр выглядит грязный, но он сделан с помощью специального ингибитора пыли, который делает фильтр выглядеть серый. Старый фильтр был белым до установки (справа).
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой нового фильтра очистите воздуховод от листьев и грязи. Затем замените дверную крышку, и все готово.

Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы о салонных фильтрах, пожалуйста, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите наше сообщество механиков, которые с радостью помогут. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 2018-04-03
,
Как правильно почистить салонный фильтр в вашем автомобиле (и что НЕ следует делать)
Обновлено 6 мая 2020 г.
Фильтр кондиционера, также известный как фильтр салона, является одним из самых игнорируемых и игнорируемых фильтров в транспортном средстве. Это в основном из-за их более популярных и критических родственников, таких как масляный фильтр, воздушный фильтр и топливный фильтр.
Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.
Однако, если салонный фильтр регулярно не заменяется и не очищается, это может сделать ваши впечатления от вождения крайне неприятными.Грязный фильтр кондиционера не только помешает системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем автомобиле, но и станет местом размножения различных микробов и бактерий, которые будут выделять неприятный мускусный запах.
Фильтр кондиционера не может быть включен в ключевые компоненты транспортного средства, но его важность все еще важна.
Прочтение этого может вызвать у вас мысли о чистке фильтра кондиционера, и это довольно простая работа. Но если вы не знаете, как это сделать правильно, то вы можете в итоге купить новый фильтр, если вы повредите текущий фильтр в процессе очистки.
Хотя замена фильтра в салоне на новый идеальна, вы часто можете продлить срок службы этого фильтра, просто очистив его, чтобы воздух снова мог проходить через него. Вот как правильно почистить салон или фильтр вашего автомобиля.
Как почистить салонный фильтр

Для того чтобы почистить салонный фильтр в вашем автомобиле, вам сначала необходимо снять его с автомобиля. Положение фильтра может варьироваться от производителя к производителю или от модели к модели, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где он находится.
Обычно он помещается за перчаточным ящиком или под приборной панелью в большинстве автомобилей, но для подтверждения обратитесь к руководству пользователя или онлайн. Его форма и размер могут варьироваться в зависимости от автомобиля, но общая форма фильтра кондиционера похожа на воздушный фильтр в вашем двигателе, но меньше. Обычно это прямоугольная или квадратная рамка с тканым тканевым фильтром внутри.
Установив фильтр салона (в некоторых автомобилях их несколько), осторожно вытащите его из крепления и положите на пол или на рабочий стол.Вам понадобится воздушный компрессор или другой источник сжатого воздуха.
Аккуратно держите фильтр салона и продуйте воздух через него. Обязательно продуйте воздух через каждую щель фильтра, чтобы вся пыль, скрывающаяся в любом углу фильтра, была вымыта. После тщательной продувки воздуха через фильтр распылите его с помощью распылителя, такого как FAB-1 или K & N Filter Refresher.
После распыления дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и аккуратно поместите его обратно в держатель, из которого вы вынули его.Запустите автомобиль и включите систему отопления, вентиляции и кондиционирования, чтобы она выпускала воздух из вентиляционных отверстий. Через несколько секунд вы заметите большую разницу в свежести воздуха.
ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ
Во время процесса очистки не используйте никаких чистящих принадлежностей, таких как чистящие щетки или что-либо подобное. Фильтр кондиционера является одной из самых деликатных частей системы HVAC и может быть легко поврежден.
Также избегайте использования любых моющих средств. Не мойте его водой для очистки.Промывка водой повышает риск повреждения фильтра кондиционера, и фильтр необходимо сушить на воздухе без каких-либо других систем сушки, которые могут занять много вашего драгоценного времени.
Помимо очистки фильтра, также очистите вентиляционные отверстия в приборной панели, чтобы максимально эффективно использовать систему HVAC в вашем автомобиле.
Ремонт автомобильных кондиционеров: устранение неисправностей
Что такое «Черная смерть»?
Если вы собираетесь лечь спать и хотите избежать ночных кошмаров, вы можете отложить чтение до утра. Если вы собираетесь сесть в машину, пожалуйста, читайте дальше.
Хотя «Черная смерть» не то же самое, что смертельная чума в 14 веке, автомобильная система A / C , испытывающая «Черную смерть», будет заражена, как чума. Черная смерть начинается внутри компрессора после того, как хладагент выходит из строя.Поскольку хладагент действует как рабочая жидкость, очень похожая на то, как моторное масло является жидкостью, которая обеспечивает смазку для защиты двигателя, поломка хладагента приведет к ужасному износу, начиная с компрессора. Оттуда острые и грязные металлические частицы, созданные во время поломки компрессора, могут затем пройти через остальную часть вашей системы кондиционирования, нанося ущерб всей системе. До того, как вы это узнаете, весь холодный воздух и воздушный поток в этом отношении уже давно исчезнут. Подсказка A / C мрачный жнец.
Лучшая защита от Black Death — это проверка работоспособности кондиционера.Расписание один сегодня.

Почему у моего кондиционера слабый поток воздуха?
Мы чувствуем вашу боль и дискомфорт, вызванные слабым потоком воздуха. Одного пота достаточно, чтобы свести с ума любого из нас. Тем не менее, есть много факторов в игре. Если вы заметили уменьшение воздушного потока на ранних этапах, а не на более поздних этапах, сделайте правильный шаг и посмотрите, прежде чем произойдет другое фатальное повреждение системы кондиционирования.
Основные причины слабого воздушного потока:
Возможно образование плесени или грибка в активной зоне испарителя из-за остаточной влаги, возникающей в процессе охлаждения.Когда это произойдет, воздуху будет трудно добраться до ваших вентиляционных отверстий.
Шланг ослаблен. Обычно это происходит со шлангом нагнетателя, который подает воздух в блок нагнетателя.
Вентилятор обжарен. Если вентилятор не дует, воздух не будет течь очень хорошо.
Уплотнения. Нет, не те тюлени внизу пирса. Уплотнения корпуса сердечника, уплотнения корпуса вентилятора или уплотнения корпуса сердечника испарителя; Все может открыться и уменьшить поток воздуха. Системы вентиляции кондиционера очень чувствительны и должны оставаться герметичными.Как только они открыты, вся система взломана.
Какой бы ни была причина ваших проблем с воздушным потоком, у нас есть ответ. Запланируйте проверку работоспособности кондиционера.
Существуют ли какие-либо системные предупреждающие сигналы, предупреждающие меня о проблеме с кондиционером?
Как правило, нет, но некоторые автомобили имеют Информационные центры для водителей ( DIC ), которые могут отображать состояние многих систем транспортных средств. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.
Мой кондиционер не такой холодный, как раньше, что происходит?
Есть несколько причин, по которым система кондиционирования может потерять хладнокровие.Принесите нам свою поездку, как только вы начнете замечать этот симптом, это может означать разницу между небольшим ремонтом или, что еще хуже, большим. Вот что может заставить ваш холодный воздух потерять свою прохладу.
Отсутствие драгоценного холодного воздуха может быть вызвано:
A Утечка фреона из-за вышедшего из строя уплотнительного кольца, уплотнения, шланга или компонента
Забитая расширительная труба или шланг заправки хладагента
Отказ компрессора или муфты компрессора
Неисправность двигателя вентилятора или резистора двигателя вентилятора
Поврежденный или неисправный конденсатор или испаритель
Утечки вакуума
Неисправность переключателя, предохранителя, реле, модуля управления, смесительной двери или соленоида
Утечки могут быть разрушительными.Когда в системе A / C возникает утечка, у вас возникает так называемая «открытая система». Если вы или ваш техник обнаружите утечку раньше, ваш ремонт будет дешевле. К сожалению, если какое-то время утечка влияла на ваш холодный воздух, скорее всего, влага попала в вашу систему кондиционирования и могла повредить другие жизненно важные и дорогие детали. Не горячись. Запланируйте проверку работоспособности кондиционера.
Кондиционер начинает охлаждаться, затем нагревается, что происходит?
Ну, как и многие сложные истории, никогда не бывает простого ответа.Системы кондиционирования являются непостоянной породой. Лучше всего, чтобы мы проверили вашу систему на наличие следующих симптомов.
От холодного к горячему и все симптомы между ними:
Засоренный расширительный клапан: Расширительный клапан распределяет необходимое количество хладагента для вашего испарителя. Если клапан заблокирован, хладагент не может попасть в испаритель. При забитом клапане хладагент начнет полностью замораживать клапан, если присутствует влага.
Неисправная муфта компрессора: если муфта не входит в зацепление с вашим компрессором, то ваш компрессор не сможет поддерживать правильное давление.Горячий воздух приведет.
Сценарий перегоревшего предохранителя: предохранители иногда замыкаются. Если предохранитель, связанный с вашей системой кондиционирования, гаснет, питание определенных частей прекращается.
Утечки — худший друг системы кондиционирования: утечки являются результатом повреждения или присутствия влаги. Когда влага и хладагент смешиваются, неприятные едкие кислоты разъедают уплотнения и компоненты, вызывая утечку.
Что за вонючий запах от спортивного шкафчика исходит из моих вентиляционных отверстий?
Звучит так, будто у вас проблемы с запахом на руках.Есть несколько проблем, которые могут вызывать этот запах.
Возможные причины неприятных запахов «спортзала»:
Грязный и старый фильтр воздушной кабины.
Корпус испарителя с плесенью Проблема для многих автомобилей, когда в корпусе испарителя находится вода, поскольку слив в корпусе заблокирован. Плесень будет накапливаться.
Как вы проверяете утечку системы кондиционирования?
Пока нас нет C.S.I. , способы обнаружения утечек системы кондиционирования не за горами от эпизода популярного расследования.
Обнаружение утечек:
Красители с черным светом. Вы правильно прочитали. Многие хладагенты предварительно смешаны со специальным U.V. краситель, который появляется под черным светом. Мы проведем черный свет над вашей системой кондиционирования, чтобы увидеть, появляется ли какой-либо краситель.
Ввести «сниффер». Сниффер — это специальное устройство, которое оттачивает химические компоненты хладагента. Если есть утечка, наш сниффер ее обнаружит.
Что вызывает утечку системы кондиционирования?
Возраст и влажность.Легко и просто. Резиновые уплотнения и шланги также могут со временем потерять свою эластичность и разрушаться, что приведет к выходу фреона и попаданию влаги в систему кондиционирования вашего автомобиля. Влага — это поцелуй смерти для вашей системы кондиционирования, смешивания с хладагентом и создания системы, разрушающей едкие кислоты.
Быстрый факт: При наличии влаги это может повредить аккумулятор, ресивер или осушитель. Помните, что эти устройства отвечают за удаление влаги из системы кондиционирования и в конечном итоге перестают функционировать, если они подвергаются воздействию открытой системы (утечки или трещины).

Город сдача экзамена в гаи: баллы, маршрут, ошибки при сдаче экзамена по вождению 2020

10.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Как сдать экзамены в ГИБДД с первого раза 🚗👨‍✈️
Выбираем автошколу
Дорога к заветным правам начинается с автошколы. Обычно её ищут рядом с домом или работой. Но мой совет: выбирайте автошколу как можно ближе к ГИБДД, где будете сдавать экзамен.
Например, моя автошкола привязана к двум ГИБДД — Строгино и Аннино, но ездили мы вокруг «Войковской», недалеко от дома и работы. Конечно, это было полезно, я освоилась за рулём, приобрела навыки вождения. Но куда полезнее было бы осваиваться на экзаменационном маршруте. А так мне пришлось брать 8 дополнительных занятий у инструкторов, которые специализируются именно на этом маршруте.
Дополнительный бонус — в школе рядом с ГИБДД вы будете обучаться у инструкторов, которые знают все тонкости сдачи экзаменов, потому что общаются с инспекторами.
Второй важный момент: узнайте, сколько дней для сдачи экзаменов в ГИБДД готова предоставить автошкола. Например, в моём случае это было 1–2 раза в месяц. И если записаться не успеешь или не можешь в назначенный день, придётся ждать ещё месяц.
Таким образом, процесс получения прав затягивается ещё больше. Идите в автошколу, где сдают экзамены 1–2 раза в неделю.

Выбираем инструктора
Не бойтесь менять инструкторов. Один не понравился, чувствуете, что не совпадаете — смело меняйте. От этого зависит не только то, как быстро вы сдадите все экзамены, но и как вас научат чувствовать автомобиль и оценивать дорожную ситуацию. А это гораздо важнее, чем «отстреляться» в ГИБДД и получить заветную корочку.
Менять автоинструкторов хорошо ещё и потому, что это возможность поездить на разных машинах.
Хоть автошколы и берут деньги за подачу автомобиля на экзамен, вероятность того, что вы поедете на машине, на которой учились, стремится к нулю. По моим подсчётам, с момента поступления в автошколу до момента получения прав я ездила примерно на 10 марках автомобилей. И это непросто, скажу я вам. Попробуй почувствовать габариты универсала Škoda Octavia, когда до этого сидел только в Renault Logan.
Сдаём теорию
На самом деле это самая лёгкая часть экзамена в ГИБДД — даже удивительно, почему её заваливают.
Можно скачать приложение на телефон и учить билеты, как только выпадет свободное время: в метро, во время обеденного перерыва, перед сном.
Удобно тренироваться на сайте ГИБДД, там есть и сам экзаменационный тест, и 40 самых сложных вопросов, можно тут же почитать теорию. Вообще экзаменационные тренажёры — отличная вещь. Как только начнёте проходить без ошибок три раза подряд, можете считать, что к теории в ГИБДД вы готовы.
Но неприятности случаются, и предположим, что она случилась с вами: перенервничали, ошиблись и не сдали. Не волнуйтесь, даже если вы в полном шоке от случившегося — просто идите домой. Автошкола запишет вас на пересдачу экзамена через неделю.

Берём площадку
Следующий этап — автодром или, как говорят в народе, площадка. Часто её сдают в один день с теорией. Иногда приходится ждать своей очереди несколько часов, поэтому захватите с собой воду и перекус: бутерброды, бананы, шоколадку.
Упражнения, которые нужно сдать, вы тренировали с инструктором автошколы. Расскажу об особенностях сдачи этого этапа.
Слушайте инспектора. Вы будете нервничать, это неизбежно, но постарайтесь сосредоточиться и не пропустить ценную информацию. Инспектор расскажет, куда и как двигаться, сколько раз можно заглохнуть и т.д. Потом вам дадут возможность подготовиться. Отрегулируйте под себя кресло и зеркала и не забудьте про ручник.
Затем инспектор подаст команду «начать» — включит камеру и запустит секундомер. Начать нужно в течение 30 секунд. На выполнение всех упражнений отводится 10 минут.
Советую ездить на минимальной скорости и останавливаться перед каждым манёвром. На автодроме могут встретиться ямы, в том числе рядом с линиями разметки, кроме того, некоторые площадки имеют небольшой уклон, так что постоянно контролируйте педаль тормоза.
Предположим, вы герой и сразу сдали обе части. Очень рекомендую остановиться и сдавать «город» через неделю. По моему опыту, к моменту, когда дело дойдёт до «города», нервы будут уже изрядно потрёпаны, и это непременно скажется на результате. Да и в плане подготовки к экзаменам проще сначала сконцентрироваться на занятиях по площадке, а после успешной сдачи начать катать с инструктором экзаменационный маршрут.
Ну а если не сдали — возвращайтесь через неделю.

Выезжаем в город
Первый совет: подгадайте начало учёбы в автошколе так, чтобы экзамены в ГИБДД пришлись на лето. Я, например, впервые попала на экзамены 29 ноября, почти зимой. Своей очереди ждёшь на улице, рядом нет ни кафе, ни магазинов, ни даже просто лавочки. Ожидание занимает от часа до бесконечности. Однажды я прождала три часа на холоде, голодная и нервная.
Идите в автошколу зимой, после Нового года. Пока отучитесь, сдадите внутренние экзамены — настанет апрель.
Обязательно надевайте удобную обувь. Берите с собой попить и перекусить, но не переусердствуйте. Я обычно брала с собой шоколадку, бутылку воды и кофе. В тёплое время захватите с собой маленький туристический складной стульчик — поверьте, все будут завидовать вашей смекалке.
Первые три попытки сдать на права советую делать со своей автошколой. Во-первых, это серьёзный стресс. Приезжать нужно к 8 утра, непонятно, куда подходить, что делать. Куратор всё объяснит и покажет. Во-вторых, если автошкола может каждую неделю предоставить экзаменационный день, вы вполне сможете со всеми пересдачами уложиться в полтора месяца и получить права.
По статистике, большинство сдаёт «город» с третьего раза. Если не получилось, подавайте документы сами. Для этого нужно просто взять свою карточку и справку и отдать в специальное окошко, где вас запишут на ближайший экзамен.
После третьей попытки что от автошколы, что от ГИБДД записывают через месяц, таковы правила. Эти моменты можно уточнить у администраторов автошколы, они всё подскажут и расскажут.
Если остались вопросы — спрашивайте прямо в ГИБДД. Люди там на самом деле очень отзывчивые и сразу направят куда нужно.
На чём чаще всего заваливаются в «городе»

Поворотники. Включайте их всегда — даже если смещаетесь в сторону на полметра. Включайте поворотники, когда выезжаете откуда-нибудь задом, причём в ту сторону, куда собираетесь ехать. Водители обычно используют аварийку, но они уже сдали на права.

Повороты. Всегда поворачивайте из самых крайних положений: если налево, то чуть ли не наезжая на разделительную линию, а если направо — то на бордюр. Повороты налево и развороты только в конце перекрёстка. Во время разворота ни в коем случае не наезжайте на пешеходный переход, это моментальная несдача. Следите за тем, чтобы во время разворота не заехать в зону остановки общественного транспорта.

Сплошная линия. Не пересекайте сплошную — даже если проехать вам мешают припаркованные машины. Остановитесь и скажите, что будете ждать, пока приедет эвакуатор и расчистит проезд.

Скорость. Не превышайте скорость ни на один километр.

Знаки. Следите за запретами: «только прямо и направо», «кирпич», одностороннее движение. Встречаются места, где разметка противоречит знакам — не забывайте про приоритет знаков.

Экзамен РЭО ГИБДД — этап ГОРОД
Итак! После того как Вы ознакомились с штрафными баллами рассмотрим более подробно, что же представляет из себя этап “Город” с точки зрения правил дорожного движения и реалий сдачи экзамена.
Видео начального этапа можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/QhdpqJOAQ3Y
Проходной балл достаточный для получения водительского удостоверения — 4 балла, то есть если Вы получили больше 4 баллов экзамен провален. Следующая пересдача возможна не раньше чем через 7 дней, которые даются на переподготовку (в это время усиленно занимаетесь с Авто инструктором).
Хотим сразу немного огорчить тех, кто думает, что на каком автомобиле я учился(ась) в автошколе, такой автомобиль мне и должны предоставить на экзамене — ЭТО НЕ ТАК! Ни в одной из методик сдачи экзамена такого требования к сдаче нет. Поэтому государственный инспектор, принимающий экзамен, абсолютно прав, говоря на такие претензии — Вы получаете права категории “В” — в которых сказано, что вы можете управлять легковым или грузовым автомобилем разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и числом сидячих мест 8, не включая водительское. То есть должны уметь ездить на всех автомобилях подпадающих под это определение!!!
Поэтому на экзамене не возмущаемся и работаем именно с тем автомобилем, в который Вас пригласил инспектор.
Официально утвержденных маршрутов в ГАИ три (с ними можно ознакомиться здесь). Инспектор на экзамене может выбирать маршрут следования, не сообщая курсанту номер маршрута. В пределах маршрута инспектор может давать задания двигаться в любых направлениях.
Рис. 1 Начало экзамена от зала ожидания
Экзамен начинается от Зала ожидания. Первоначальные действия должны быть следующие:
1. Осуществить посадку в автомобиль.
2. Поздороваться со всеми и мило улыбнуться (от того в каком Вы настроении будете за рулем, зависит в каком ключе будут общаться и с Вами).
3. Настроить своё рабочее место (отрегулировать правильно сиденье, зеркала).
4. Пристегнуться самому и попросить пристегнуться всех в салоне (включая тех кто сидит на заднем сиденье — водитель не должен перевозить не пристёгнутых пассажиров).
5. Спросить включен ли ближний свет, противотуманные фары или дневные ходовые огни (так как без включения световых приборов движение начинать нельзя).
6. Заводим автомобиль.
И с этого момента начинается самое интересное: согласно пункта 8.1 перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. То есть поворотники надо включать ПЕРЕД началом движения, а не во время или после!
Как показано на рис. 1, Вы припаркованы передней частью автомобиля к залу ожидания, поэтому начинать движение придется задним ходом, а согласно пункта 8.12 правил Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил.
Если у Вас видимость ограничена (автомобили, кусты, здания и т.п.) смело просите помощи у инспектора (как пример — Мне не видно — помогите), если этого не сделать, 5 штрафных баллов заработали и экзамен заканчивается.
Включаем левый поворотник выкручиваем руль налево и едем по траектории 1, когда автомобиль становится перпендикулярно забору останавливаемся и ВЫКЛЮЧАЕМ поворотник. Перед началом движения по траектории 2 включаем левый поворотник и после начала движения выключаем его. Стараемся по возможности двигаться везде под углами в 90 градусов. Затем включаем левый поворотник и едем по траектории 3.
Рис. 2 Выезд из ворот автодрома
Выезжая из основных ворот автодрома (рис. 2) Вы совершаете маневр перестроением, поэтому не на долго перед выездом из ворот включаете правый поворотник и отключаете его после выезда из ворот, чтобы не расценили как указание поворота к Рено-центру. При этом проезжая к улице Воскресенской обязательно поворачиваете голову направо и пропускаете помеху справа если таковая будет.
Рис. 3 Остановка перед выездом с прилегающей территории
ОБЯЗАТЕЛЬНО при выезде на улицу Воскресенскую (рис. 3) останавливаемся перед краем пересекаемой проезжей части (это важно)! Такими действиями мы показываем, что полностью контролируем ситуацию на дороге. Желательно и в дальнейшем при выездах с прилегающих территорий совершать полную остановку транспортного средства перед краем пересекаемой проезжей части в целях безопасности и своей и других транспортных средств.
В процессе экзамена инспектор может давать различного рода задания для проверки навыков кандидата в водители (спустило колесо, позвонить по телефону, открылся багажник, найти место на длительную парковку и т.п.), сколько будет конкретно для Вас длиться экзамен и когда он закончится — решать инспектору (по методике приёма экзамена инспектору дается до 30 минут на оценку одного кандидата в водители).
Рис. 4 Действие знака «Остановка запрещена»
Перед рынком (рис. 4) висит знак 3.27 — остановка запрещена (действует до перекрёстка и запрещает любые остановки за исключением вынужденных). После пересечения знака могут даваться различного рода задания, но не зависимо от того какое задание выдано инспектором, уезжаем на прилегающую территорию, так как согласно пункта 12.6 правил При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.
До улицы Дзержинского есть три прилегающие территории на которые можно заехать и совершить любую остановку и стоянку (смотрим рисунки 5,8,10).
Рис. 5 Первая прилегающая территория
Перед пешеходным переходом поворачиваем направо (перед поворотами на прилегающие территории переключаемся на первую передачу и по прилегающей территории едем на первой передаче — этот совет касается ВСЕХ прилегающих территорий на которые будете заезжать)!
Рис. 6
И как показано на рис. 6 паркуемся вдоль забора — ничего запрещающего там нет (на надписи и рисунки на заборе не обращаем внимания).
Рис. 7
При выезде на улицу Воскресенскую (рис.7) так же обязательно останавливаемся и пропускаем как транспортные средства, так и пешеходов!
Рис. 8 Вторая прилегающая территория
Следующий заезд на прилегающую территорию после плаката (Техосмотр мойка — СТО) поворачиваем направо и сразу паркуемся с правой стороны (рис. 9).
Рис. 9

Рис. 10 Третья прилегающая территория
На рис. 10 показан последний поворот на прилегающую территорию перед улицей Дзержинского — перед знаком поворот направо запрещен (тут поворачивать можно) поворачиваем и едем в сторону Tiglev и с правой стороны вдоль здания паркуемся. Далее выезжаем с прилегающей территории на улицу Воскресенская и едем в сторону улицы Дзержинского до перекрестка.
Начальный этап экзаменационных маршрутов всегда одинаковый: от зала ожидания до ул. Дзержинского. Далее рассмотрим несколько вариантов экзаменационного маршрута.
Видео начального этапа экзамена можно посмотреть по ссылке : https://youtu.be/QhdpqJOAQ3Y
Как сдать «город» в ГАИ? Как сдать экзамен по вождению? :: SYL.ru
В современных условиях очень трудно обойтись без автомобиля. Водительские права и наличие «железного друга» дают максимум возможностей благодаря более скоростному передвижению. Опытные инструкторы из профессиональных автошкол готовы помочь любому начинающему водителю освоить навыки вождения. Для безопасного передвижения недостаточно просто иметь права, нужно знать массу тонкостей, учитывать множество условий и помнить большое количество правил.
Российские условия не позволяют автомобилисту расслабиться. В нашем климате, когда на улице дождь, туман, снегопад, сильный ветер или гололедица, следует быть максимально внимательным. Резкие перепады температур значительно усложняют управление автомобилем. Снижается КПД аккумулятора, огрубляется эластичность покрышек. Для безопасного движения по обледеневшим или мокрым и грязным дорогам водитель должен обладать начальными навыками экстремального вождения, такими как управляемый занос, газ и торможение на машинах разного привода.
Новички очень часто испытывают страх перед вождением по городу. Особенных навыков требуют мегаполисы. Вождение по Москве, к примеру, осложняется огромным количеством пробок и наличием улиц с запрещенным движением. Сейчас даже в самых небольших городах количество автотранспорта увеличивается с каждым днем, а ширина улиц остается прежней. В таких условиях будущий водитель задается вопросом «как сдать вождение по городу», ведь практически каждую минуту есть опасность столкновения. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует хорошо чувствовать габариты автомобиля. Водитель должен понимать, где заканчиваются контуры машины, дабы не допустить касания препятствий кузовом.
Обучение в автошколе
Научиться виртуозно владеть навыками вождения машиной поможет правильно подобранная автошкола. Вождение, которому там обучат, подарит вам не только безопасность. Но и множество приятных минут, проведенных за рулем. Как сдать вождение, как читать знаки, что означает дорожная разметка, всему вас научат инструкторы.
Для того чтобы полностью овладеть искусством, необходимо внимательно отнестись к выбору автошколы. В этом вопросе очень важны отзывы тех, кто уже прошел обучение и успешно сдал экзамены. Самым надежным способом подобрать хорошую автошколу будет следование рекомендациям друзей и знакомых. Они правдиво расскажут обо всех достоинствах обучения в той или иной школе. Сейчас трудно найти человека, в окружении которого не было бы знакомых с правами. Они и подскажут, какую школу лучше выбрать.
Согласно правилам современного обучения, в автошколе у вас будет два инструктора. Преподаватель по теории обучит правилам дорожного движения, потренирует на симуляторах. Инструктор по практическим занятиям научит по-настоящему водить автомобиль. Правильно подобранный инструктор не только заставит выучить и крепко помнить ПДД, но еще и расскажет массу секретов, которые потом не раз выручат вас на дороге. Как сдать город в ГАИ, правильно ответить на вопросы билета — все это расскажет инструктор.
Но не инструктор и не автошкола являются главным для водителя. Святым писанием, которое нужно знать наизусть даже во сне, являются правила вождения. Знание правил и умение применить их на практике – святая обязанность любого водителя. Правила для участников дорожного движения должны крепко засесть в голове и «отскакивать от зубов». Для человека, который любит водить машину, выучить правила не составит труда. Учить их, разбирать ситуации на дорогах может стать увлекательнейшим занятием.
Экзамены по вождению
Согласно законодательству, перед тем как сдать экзамен по вождению и получить удостоверение водителя, необходимо пройти курсы обучения в автошколе, прошедшей аккредитацию в ГИБДД. К обучению могут быть допущены граждане любого возраста, а вот к сдаче экзаменов — лишь лица, достигшие возраста 16 лет, прошедшие медицинский осмотр. В процессе обучения в автошколе вы получите теоретические и практические знания по управлению авто и наизусть выучите правила вождения. Обязанность автошколы — подготовить будущего водителя к прохождению предварительных и основных испытаний по проверке уровня подготовки.
К сдаче экзаменов в ГАИ допускаются кандидаты, успешно сдавшие предварительный внутренний экзамен в автошколе. Цель его — убедиться в том, что кандидат в водители готов к прохождению испытаний, знает все правила для участников дорожного движения, хорошо читает дорожные знаки, ориентируется в дорожной разметке. Экзамен в автошколе полностью соответствует экзамену в ГИБДД и проводится в три этапа: теория, автодром (площадка) и город. Только успешная сдача внутреннего экзамена является основанием для допуска к остальным испытаниям.
Экзамен в управлении Госавтоинспекции проходит в три этапа: теоретический экзамен и практика, которая делится на испытания автодромом и движением по улицам городов. Экзамен по теории проводится в здании управления в кабинетах, оборудованных компьютерами. Успешное прохождение первого этапа позволяет перейти к сдаче площадки, где водителя проверяют на уровень владения различными элементами: парковка, езда с препятствиями и т. д. Следующим этапом экзамена станет город. Здесь инспектор проверяет уровень знаний ПДД, умение применить их на практике и степень ориентированности водителя на автодорогах в момент движения автомобиля.
Теоретический экзамен
Экзамен по теории вождения – первый и самый легкий этап испытаний. Согласно законодательству, к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД допускаются лица старше 16 лет (в соответствии с категорией), не имеющие ограничений по состоянию здоровья, прошедшие обучение в автошколе. Самостоятельная подготовка к экзамену запрещена. Для прохождения экзаменационных испытаний кандидат в водители обязан явиться в отделение ГИБДД в назначенный срок, иметь при себе паспорт, справку о медосмотре, документ об обучении на курсах вождения и квитанцию об оплате госпошлины.
Теоретический экзамен проходит в оборудованных классах. На успешную сдачу дается одна попытка. В экзаменационных правилах существуют 20 билетов по 4 вопроса в каждом. Всего 800 вопросов. Каждому кандидату в водители случайным образом достается один билет. Будущий водитель должен ответить на все вопросы билета. 2 ошибки, допущенные в ответах, считаются основанием для прохождения в следующий тур. Более двух ошибок, допущенных в ответах, считаются отрицательным результатом.
Правилами установлено, что срок действия успешного экзамена не превышает шести месяцев. За это время будущий водитель должен сдать остальные этапы. Если за этот срок не будут сданы площадка и «город», кандидату в водители придется проходить все испытания снова. Сдавать экзамен будущий водитель может в отделе Госавтоинспекции по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, как было принято ранее.
Для того чтобы успешно сдать экзамен на автодроме и вождение в условиях города, постарайтесь одеться максимально удобно. Девушкам ни в коем случае не рекомендуется одевать туфли на высоких каблуках, обувь лучше подобрать на тонкой подошве, чтобы лучше чувствовать педали. Верхнюю одежду (громоздкие пуховики, дубленки, куртки) лучше снять – она не должна сковывать движения. Крайне не рекомендуется принимать перед экзаменами какие-либо психотропные успокаивающие препараты. Лучше всего перед испытаниями хорошенько выспаться, чтобы чувствовать себя в отличной форме. Перед сдачей правил дорожного движения не нужно лихорадочно повторять экзаменационные билеты, необходимо решительно отогнать от себя мысли, что экзамен очень сложный, а потому многие не сдают его с первого раза. Если вы действительно хорошо подготовились, будьте уверены в том, что выполните все задания на «отлично».
Автодром, или площадка
К экзамену на автодроме допускаются лица, успешно прошедшие испытания по теоретической части экзамена. Экзамен на площадке призван выявить у испытуемых уровень владения автомобилем, навыки выполнения различных элементов. На второй этап кандидаты должны явиться в назначенное время, иметь при себе паспорт. Инспектор принимает экзамен у каждого испытуемого по очереди, предлагая ему выполнить три элемента из пяти. Какие именно задания будет сдавать кандидат, выбирает инспектор. Перед тем как «сдать» вождение на автодроме, рассмотрим его элементы:
Экзамен «Змейка»: требуется провести зигзагообразно машину между маячками, не задев ни один из них и не выезжая за границы.
Экзамен «Параллельная парковка»: будущий водитель должен припарковать машину в параллельный ряд, вписав авто между передним и задним автомобилем;
Эстакада или горка: необходимо въехать на возвышение, выполнить остановку и тронуться, не допустив отката назад. При этом нельзя позволить машине заглохнуть.
Бокс или гараж: нужно поставить машину на «крытую парковку» лицом вперед.
Разворот в ограниченном пространстве: требуется развернуть машину на сто восемьдесят градусов в три приема.
Необходимо учесть, что практические экзамены, разделенные на два этапа, оцениваются инспектором как одно испытание. Общая сумма ошибочных баллов, допущенных на экзамене, не может превышать пяти. Каждая ошибка будущего водителя имеет свою сумму штрафных баллов. Когда общая сумма баллов достигла пяти, экзамен прекращается, кандидат оценивается, как не сдавший экзамен.
Экзамен «город»
Допущенными к практическому экзамену «вождение по городу» считаются будущие водители, успешно прошедшие два предыдущих этапа испытаний. Как сдать «город» в ГАИ, когда теория и площадка уже сданы? Для прохождения испытаний по экзамену нужно явиться в назначенное место в установленный срок. Иметь при себе паспорт или другой документ, способный удостоверить личность. Инспектор, принимающий экзамен, садится на пассажирское сиденье, сзади садится инструктор по вождению. Маршрут, по которому водитель поведет машину, выбирает представитель ГИБДД.
Цель последнего этапа — проверить уровень подготовленности к практическому вождению по населенным пунктам. Инспектор направляет водителя по маршруту, предлагая ему повернуть, развернуться, остановиться и вновь тронуться. При этом он внимательно следит за тем, как водитель читает знаки, разбирается в дорожной разметке, следит за светофорами и пешеходами. Учитывается каждая ошибка водителя, за нее начисляются штрафные баллы. Сумма штрафных баллов выше пяти – экзамен не засчитывается.
При грамотном прохождении маршрута, если водитель не допустил грубых нарушений, правильно выполнил все элементы, которых требовал инспектор, экзамен считается сданным. Наградой водителю станет водительское удостоверение, наделяющее правом на управление автомобилем той или иной категории. Получение водительских удостоверений происходит в управлении ГИБДД в рабочие часы. На изготовление удостоверений и занесение данных о новом водителе в реестр обычно может уйти до нескольких рабочих дней.
Штрафные баллы
Для оценки уровня подготовки водителя во время экзамена инспектор использует утвержденную систему штрафных баллов. Вождение по городу — не самый простой этап в экзаменационном блоке. Ошибки, допускаемые водителями, оцениваются в 1, 3 или 5 баллов и соответствуют уровню опасности совершаемого действия. 5 баллов кандидат в водители получает за грубое нарушение установленных правил дорожного движения. Чтобы знать, как сдать «город» в ГАИ и не набрать максимальное количество баллов, рассмотрим подробнее виды ошибок.
Грубыми нарушениями ПДД, которые оцениваются в 5 баллов, считаются ситуации, создающие угрозу здоровью и жизни участникам движения. Такие опасные действия, как выезд на встречку, несоблюдение преимуществ, помехи остальным транспортным средствам, движение на красный свет, выезд на железнодорожные пути в момент, когда это запрещено и другие грубые нарушения ведут к травмоопасным ситуациям. Допущение таких ошибок еще на этапе экзамена запрещено. Одной такой оплошности достаточно для того, чтобы остановить экзамен и не засчитать результат.
Нарушения средней тяжести, оцениваемые в три балла, не угрожают жизни и здоровью водителей и пешеходов, но создают значительные помехи для передвижения другого транспорта. К таким нарушениям относится выезд на перегруженный перекресток, нарушение правил остановки, игнорирование поворотников, невыполнение требований разметки или дорожных знаков, не выставленный аварийный знак, не включенная аварийная сигнализация в случаях, когда это необходимо.
Мелкими нарушениями в один балл считаются те, что не принесут особого вреда участникам дорожного движения, но в случае опасности могли бы помочь избежать неприятностей. Это непристегнутый ремень, некорректная подача сигнала поворота, движение не со скоростью потока и другие незначительные ошибки.
Категории водительских прав
Для полного представления обо всех участниках дорожного движения и перед тем, как сдать вождение в ГАИ, следует ознакомиться с существующими категориями водительских прав. Категории, присвоенные водителю, дают право на управление отдельными типами транспортных средств. Как известно, водитель — это не только тот, кто водит машину. На наших дорогах встречаются еще и мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, пассажирский автотранспорт, а также грузовые автомобили различной степени грузоподъемности.
Классификация категорий проводится разделением буквами английского алфавита: M, A, B, C и D, а так же Tm и Tb. При этом категории A, B, C и D имеют свои подкатегории, подразделяя транспорт на группы по объему двигателя, грузоподъемности, наличию прицепов и количеству пассажирских мест.
На бланке водительского удостоверения указывается категория, правом управления которой обладает водитель. Для того чтобы увеличить количество категорий, водитель должен пройти курсы переподготовки в автошколе и сдать экзамен. Самоподготовка при сдаче экзаменов запрещена. Стоит отметить, что, согласно нововведениям, водитель, сдавший экзамен на авто с автоматической коробкой переключения передач, имеет право управления только на машинах с АКПП.
Подробная расшифровка водительских категорий находится в открытом доступе. Любой желающий легко найдет информацию о том, какая категория требуется для вождения того или иного транспорта. Для всех видов категорий существует одно неукоснительное правило: каждый, кто садится за руль, обязан наизусть знать все ПДД и следить за их изменениями. Несоблюдение правил ПДД влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии со статьями кодексов российского законодательства.
Как сдать правильно вождение
И вот настало время экзаменов. Позади долгие часы теории, бесконечные тренировки по билетам, теоретическое решение задачек, долгие часы вождения по городу с сопутствующим разбором полетов. Казалось бы, все изучено, рассмотрено и зазубрено. Осталось только сдать экзамены. Каким бы подготовленным не был испытуемый, он в душе задается вопросом «как сдать экзамен по вождению». Для любого человека экзаменационные испытания – это стресс. Ситуация, когда требуется мобилизовать все внутренние резервы и показать наилучший результат, вызывает волнение даже у самого уравновешенного человека.
Как говорят опытные инспекторы, правила для участников дорожного движения писались кровью. Каждое – это не бездумный набор фраз, это реальная жизненная ситуация, которая может произойти и в вашей жизни. Для того чтобы быть готовым к экзамену, требуется вникнуть в каждый вопрос, представить себя на этом месте и понять почему требуется действовать именно так, а не иначе. Когда вы разберетесь в сути каждого вопроса, вам будет намного проще понять и запомнить правильность действий.
Кроме абсолютно уверенного знания правил и умения применить их на дорогах, стоит уделить отдельное внимание внутреннему состоянию. Излишняя нервозность, страх и неуверенность могут сослужить плохую службу в деле сдачи экзамена. Многие водители перед экзаменом принимают легкое успокоительное для того, чтобы унять бурю эмоций внутри. Не нужно бояться инспектора. Ему нужно лишь то, чтобы вы уверенно и спокойно выполнили все его распоряжения. Если быть уверенным в собственных силах, то вождение автомобиля станет даже приятным процессом. Иногда попадаются хитрые экзаменаторы, которые могут попросить вас остановиться в неположенном месте, но твердое знание правил не позволит вам совершить ошибку.
Сколько раз можно сдавать вождение
Как известно, сдача экзаменов в ГИБДД делится на три этапа: теория, автодром и город. Если не сдал первый, не будешь допущен к следующему этапу. Если провалил теорию, пересдать экзамен можно будет не раньше чем через неделю. Если не удалось сдать теорию три раза подряд, следующее испытание станет доступным только через месяц. Когда кандидат в водители сдал теорию, ему отводится полгода на то, чтобы сдать автодром и город. Если это не удается, все испытания придется начинать сначала. Чтобы процесс не затягивался, после сдачи теории и площадки следует сосредоточиться на том, как сдать «город» в ГАИ.
Теоретически количество раз, когда можно пересдать экзамен, не ограничено Госавтоинспекцией, но за каждую попытку придется оплатить госпошлину. Таким образом, государство стремится повысить мотивацию кандидатов в водители и заставить их ответственнее относиться к обучению. В Российской Федерации выдаются водительские удостоверения установленного образца. Срок действия прав — 10 лет, после чего их действие заканчивается.
Выводы
Получение водительского удостоверения в наши дни становится не роскошью, а необходимостью. Быстрый темп жизни заставляет ускоряться. Большие города, широкие улицы, огромные развязки и шестиполосные перекрестки заставляют приобретать автомобиль. Вождение по Москве, где полосы дорожного движения постоянно обновляются, требует от водителя максимум внимания. Несмотря на то что города переполнены транспортными средствами, ряды водителей пополняются каждый день. Изучайте правила дорожного движения, относитесь внимательно к обязанностям водителя, не забывайте о высоком уровне ответственности, ведь вождение автомобиля является действием с повышенной опасностью.
«Люди выходят из учебной машины и плачут…» На чем ловят при сдаче экзамена в ГАИ
Злободневную тему обучения в автошколах и сдачи практического экзамена в ГАИ предложили затронуть читатели. Почему многие не могут сдать с первого, второго, третьего раза? Причем когда в процесс начинают включаться опытные водители, они сами узнают много нового. Например, что перекрестком теперь считается выезд из двора и напротив него перестроения запрещены. «Люди пьют успокоительные, отрываются от работы… Так зачем все это? В наше время было иначе», — недоумевают автомобилисты со стажем. В этот раз героиней субботней рубрики стала минчанка Елена. Она уклончиво говорит, что сдавала на права более трех раз, знает все нюансы «площадки»/«города» и ловушки экзаменаторов.
«Когда делала замечание, инструктор прибегал к любимой отговорке: я эмоциональный человек и так общаюсь»
Год назад Елена записалась в автошколу — решила, что пора обзаводиться автомобилем. Через две-три недели начались практические занятия и первые проблемы. Сперва сменили инструктора. Новый вел себя как типичный мастер производственного обучения:
— Постоянно повышал голос, когда у меня что-то не получалось. Причем если я делала замечание, он сразу прибегал к любимой отговорке: я эмоциональный человек и так общаюсь. Пыталась объяснить, что все его громкие замечания воспринимаются как шум… На самом деле в ветке форума «Как сдать экзамен/вождение в ГАИ» очень много таких историй. Сама видела, как люди выходили из учебной машины и плакали…
— Пытались напомнить, что вы клиент и платите деньги за обучение, а не за истерику?
— Да, конечно. Он начинал оправдываться: да я же не унижаю, матом не ругаюсь… Говорила, что это воспринимается как шумовой фон, а не как обучающий процесс. Но затем все начиналось снова.
По словам Елены, предложение выехать в город прозвучало как клаксон МАЗа на ночной улице, ведь шло только четвертое занятие:
— Говорю, я боюсь. Нет, поехали на заправку. Уже на ходу он объяснял, как работать с педалью газа, сцепления. Обратите внимание, человек учится ходить, говорить, читать годами. А водить автомобиль — три месяца. Есть расхожее мнение среди инструкторов: что там змейка, что там восьмерка… Это не нужно. Показали один раз — и все. Как-то мастер говорил: это как бросить в воду — выплыл или нет. А если утонул, так тем лучше, значит, меньше проблем на дороге будет.
Курсантка искренне пыталась вникнуть в проблемы мастеров производственного обучения: «Я понимаю, что у них нет времени. У кого шесть, у кого восемь человек. Многие хотят обучаться практике после работы или в выходной день».
Увы, эти рассказы мало меняются из года в год. Каждая история «хороша» по-своему.
Например, одна девушка нам рассказывала, что завалила экзамен на площадке, так как не смогла завести автомобиль — просто никогда в автошколе этого не делала (ключ всегда поворачивал инструктор).
А Елена призналась, что до 19-го занятия никогда не вращала рулевым колесом. На наше недоуменное «Как?» с охотой продемонстрировала: «Инструктор всегда вот так рукой подправлял, как бы подстраховываясь. Может, за машину боялся?»
— Честно говоря, Елена, рассказывая про неудачные попытки, в первую очередь предъявляет претензии к себе, — встревает Юрий Краснов. — А проблемки были, и мы их устраняли (Елена участвовала в педагогическом эксперименте, который проводился совместно с ДОСААФ). Знаете, она с усилием работает с педалями, рулем. Учили, чтобы она могла филигранно обращаться с автомобилем.
«Не учебные маршруты нужно учить, а работать с педалями, рычагом КПП и рулем»
Ведущий рубрики предлагает переместиться в автомобиль. Управлять будет Елена, которая получила права три месяца назад. С содроганием она говорит, как это далось, и немного стесняется, что получилось не сразу: «Я сдавала больше трех раз».
По наблюдениям Юрия Краснова многие курсанты теоретически подготовлены хорошо, назубок знают ПДД, сколько «лошадей» у последней BMW 5-Series, но когда дело доходит до практики…
Это характерно и для более опытных водителей — глубина теоретизирования не соответствует практическим навыкам, что видно по некоторым прошлым выпускам «Разборов…».
Теорию Елена сдала с первого раза, что тоже очень типично: курсанты наизусть помнят названия разметок, требования знаков и последовательность действий при кровотечении. Однако как только выезжают на площадку и тем более в город — начинаются проблемы.
— В первый раз я провалилась на площадке, — продолжает героиня. — У нас была Daewoo Matiz без гидроусилителя руля. Автомобиль заглох при съезде с эстакады. Когда пришла самостоятельно, уже была другая машина и я не смогла выполнить этот элемент.
Но все это уже позади, и теперь Елена довольно уверенно настраивает зеркала, пододвигает сиденье. Выезжаем на пр. Дзержинского и движемся в сторону МКАД. Как раз тут часто можно увидеть автомобили со значком «У».
— Знакомый маршрут? — интересуемся. — Многие, знаем, перед сдачей экзамена тщательно изучают все прилегающие улицы.
— Да, попадался на экзамене. На самом деле это как зубрежка: бессмысленно и непрактично. А если бы вдруг предложили ехать в Уручье?
— Это как в спортзале — нужно тренироваться, пока не станет получаться, — подключается к разговору ведущий рубрики. — Ко мне часто приходят и просят: а давайте поездим по учебным маршрутам. Я тогда пытаюсь объяснить, что не с этого нужно начинать. Человек не умеет работать с педалями, рулевым колесом, рычагом КПП. Достаточно погонять его на автодроме, и он сдаст на любой улице.
Тем временем возникает неоднозначная ситуация. Юрий Краснов предлагает помочь водителю BMW выехать с парковки. Но Елена слишком поздно замечает автомобиль и останавливается практически впритык. Места критически мало, а сзади нас уже подперли.
— На экзамене это могло бы звучать так: вы не воспользовались своим преимуществом. Могли бы засчитать как ошибку, — по привычке говорит женщина.
«Меня уже стало тошнить от машины»
Те, кому не повезло сдать с первого раза, хорошо знают все особенности сдачи «площадки» и «города», по фамилиям перечисляют экзаменаторов и в курсе, на чем, как правило, валятся курсанты.
— После того как не удалось сдать, я практически целый месяц ездила на учебных автомобилях ежедневно, брала дополнительные занятия. Меня уже стало тошнить от машины, — рассказывает героиня. — Садилась за руль и не хотела ехать. Я сама понимала, что мне нравится, я плачу за это деньги. Но… Потом уже поменяла инструктора — новый вел себя спокойнее.
Отдельный разговор о постстрессовой реакции после общения с инструкторами.
Знаем несколько девушек, которые после неудачных занятий в автошколе и, как следствие, несданного экзамена в ГАИ в течение нескольких месяцев наотрез отказывались подходить к автомобилю.
— Реже приходят те, кто хвалит инструктора, — подтверждает Юрий Краснов. — А когда начинаешь заниматься, оказывается, что уровень навыков как у всех. У меня сложилось впечатление, что хороший инструктор отличается от плохого тем, что не унижает и не обижает.
Много раз говорилось, что инструктор — это специалист, обладающий не только техническими знаниями и пониманием, как нужно управлять автомобилем. Обучение вождению тоже относится к области педагогики, и нужны профессионалы, умеющие найти подход к курсанту. Однако дело, судя по рассказам, так и не сдвигается с мертвой точки.
— У меня принцип такой: до определенного момента надо с человеком работать аккуратно. Нужно вывести на уровень владения автомобилем, и только тогда с него можно что-то спросить. А какой смысл требовать, если человек не обладает навыками? Ты хоть в мегафон ори — ничего не поможет, — считает ведущий «Разборов…».
К чему может привести такое нагнетание, мы вскоре смогли убедиться сами. При приближении нашего автомобиля к перекрестку Уманская — Железнодорожная Краснов «включил» злого инструктора и в шутку стал критиковать Елену: «Да как ты можешь! Что это такое? До каких пор? Когда это прекратится?»
Когда мы попросили ее не отвлекать, водитель неожиданно сама поддержала ведущего рубрики: «Автомобилист не должен отвлекаться». И как раз в этот момент раздался гудок клаксона Chevrolet, который совершал разворот. А мы ведь двигались на зеленую стрелку, и следовало бы уступить.
Впрочем, ситуация, сразу выглядевшая очевидной, при просмотре видеозаписи показалась не такой однозначной.
Как бы то ни было, Юрий Краснов несколько раз попросил прощения, а когда появилась возможность — выскочил из автомобиля и жестом извинился перед водителем Chevrolet.
А потом начался настоящий разбор: «Ты должна была тихонечко подкатываться, убедиться, что никто не разворачивается. А сама поехала… Это счастье, что второй водитель нам помог! Если честно, я подумать не мог, что ты начнешь движение на стрелку с основным красным так смело. Да, я согласен, что отвлекал. Но ты же за рулем! Сколько раз совершали эти маневры и разбирали поэтапно».
Уже позже, в спокойной обстановке, мы еще раз проанализировали этот момент и поняли, что Елена ехала по инерции за той самой BMW, которую пропустила ранее. Это можно считать типичной ошибкой новичков, которые часто слепо ориентируются на переднюю машину и доверяют ее водителю.
Первая ловушка. Перестроение на перекрестках, которыми теперь считаются даже выезды из дворов
Заходит речь о том, на чем часто попадаются курсанты во время экзамена. Елена вновь вспоминает свой опыт: «Во время одной из попыток я пришла сдавать „город“. Но не смогла опустить ручник, который был сильно затянут. Попросила помочь экзаменатора, он отказал: „Может, за вас еще и элементы сдать?“ Наверно, связанное с этим волнение сказалось впоследствии. Ехали по ул. Уманской, получила ошибку за необоснованное перестроение, потом переехала стоп-линию. А затем перестроилась на перекрестке… Видимо, совершила маневр напротив местного проезда».
Это одна из ключевых ошибок, на которые обращают внимание при приеме экзамена. Ведь перестроения на перекрестках запрещены, и не важно, будет это заезд на стоянку, во двор или поворот к магазину.
— В ПДД раньше указывалось, что выезды с прилегающих территорий и дворов перекрестками не являются, — напоминает Юрий Краснов. — В России такая норма осталась. А у нас — нет. Теперь все считается перекрестками. В таком случае у меня вопрос: почему напротив этих выездов наносят прерывистую разметку? Там же запрещено перестраиваться!
Или следует привлекать всех водителей. Но это же абсурд! Будут сотни тысяч оштрафованных… Не хватит ни рук, ни протоколов.
— Смотрите, сколько выездов. Вот тут, там еще один и чуть дальше… И везде нельзя перестраиваться, — замечает ведущий рубрики, когда мы едем по городу.
Если честно, не совсем понятно, как это вообще влияет на безопасность. Да, на большом, настоящем перекрестке перестроение может привести к созданию аварийной ситуации или даже к ДТП. Но если кто-то перестраивается из третьего в четвертый ряд на крупном проспекте напротив заезда во двор, то что тут может произойти?
Вторая ловушка. Своевременность/несвоевременность перестроения
Еще одна ошибка, которую часто отмечают в экзаменационном листе, — это несвоевременность перестроения. По словам героини, она, услышав команду совершить поворот, сразу стала менять полосу, но получила замечание: вы сделали это слишком рано, можно было еще некоторое время двигаться прямо.
— Лена хотела перестроиться раньше, а экзаменатор посчитал, что можно позже. И оба по-своему правы, — Юрий Краснов старается соблюдать дипломатичность.
На наш взгляд, такие ситуации должны решаться в пользу сдающего экзамен! И потом, тот же вопрос: как это влияет на безопасность? Курсант хотела сделать все заблаговременно, в спокойной обстановке, а не в последний момент, когда будет лимит по месту и времени. Так в чем проблема?
Пункт ПДД, который вменяют сдающим «город», придумывался для того, чтобы исключить необоснованные перестроения, а точнее, шашечки. Но много ли вы видели автомобилей со значком «У», которые лихорадочно перестраиваются на экзамене?
— Это скорее несовпадение мнений. Но у экзаменатора есть полномочия, а у курсанта — нет, — говорит ведущий «Разборов…». — Советую проговаривать, почему совершаете перестроение. Чтобы продемонстрировать видение дорожной ситуации.
Третья ловушка. Использование формулировок из ПДД для обозначения ориентира перед маневром
А теперь давайте представим это в обычной жизни, и вы поймете всю абсурдность ситуации! Пассажир просит водителя: «А ну-ка повернем на следующем регулируемом перекрестке, затем проедем шесть обозначенных и там свернем налево».
В нормальной жизни никто эти специфические термины, якобы проверяющие теоретические знания ПДД (постойте, но ведь курсант уже сдал теорию!), а на самом деле дезориентирующие, не использует. Фактически такие ориентиры водитель слышит раз в жизни — при сдаче экзамена!
В этом заключена главная словесная ловушка. Мол, ты должен знать, что такое обозначенный и регулируемый перекресток. А в реальной водительской жизни это вспоминаешь, когда видишь знак ограничения скорости. Потому что в ином случае эти термины не нужны. Знаки «Главная дорога» и «Уступить дорогу» и так все знают…
— Иногда говорят громко и отчетливо, а ты почему-то не улавливаешь суть, — вспоминает Елена. — Развернулась, все сделала хорошо, но не услышала, что нужно повернуть направо, и все… Отказ от выполнения маршрута.
Опять-таки этому есть вполне логичное объяснение. Курсант в такой ответственный момент сконцентрирован на маневре, а если учесть, что многие действия еще не отработаны до автоматизма… Крайне сложно уловить информацию, пусть и важную, но менее значимую, чем сиюминутное действие.
Так почему то, что человек не услышал (не расслышал), трактуется именно как отказ? Вероятнее всего, просто возникло недопонимание. К чему такая принципиальность в отношении новичков?
Или может, это водитель троллейбуса сдает экзамен, которому уход с маршрута грозит депремированием?
Бывает, и опытные автомобилисты проезжают мимо нужного поворота. Так что за беда? Неужели кто-то в результате этого гибнет или получает травмы?
Гостья рассказывает, что некоторые экзаменаторы ведут себя спокойно. Садятся, вежливо представляются, и сдающий на права сразу чувствует себя увереннее.
А в Германии экзаменатор некоторое время просто разговаривает с курсантом о жизни, семье, работе, детях — пока не поймет, что тот успокоился и первое волнение прошло. Психология тут крайне важна. Можно одной фразой, интонацией сбить человека.
Что еще у немцев важно — команды отдает инструктор, который находится на переднем пассажирском сиденье. А экзаменатор располагается сзади. Действительно проще, когда распоряжения слышишь от знакомого человека, к чьей манере уже привык.
Четвертая ловушка. Ложное использование поворотников
На перекрестке Железнодорожная — Щорса возникает дилемма, когда включить указатель поворота. Нажмешь на рычаг раньше — дезинформируешь (вдруг задний водитель решит, что ты на встречную поедешь?), а позже — посчитают как незаблаговременный сигнал…
— На экзамене раннее включение поворотника может считаться ошибкой, — вновь делится опытом Елена.
Это может быть сформулировано иначе, но смысл такой: старательный курсант, подъезжая к перекрестку и помня команду совершить поворот, заранее включает указатель. Бац! Ошибка… Оказывается, до нужного съезда была стоянка и задний водитель мог решить, что вы станете там парковаться.
Но позвольте! Тогда, выходит, надо включать поворотник за десять метров до светофора? А что же случится, если предупредишь о маневре раньше?
Какая разница движущемуся следом — станете вы сворачивать сейчас или чуть позже. Для него это означает, что передняя машина скоро начнет снижать скорость.
Снова вспомним немецкий опыт. В Германии за ошибку на экзамене принимают систематическое невключение поворотников. То есть за один-два раза никто экзамен не остановит, лишь сделают замечание.
Пятая ловушка. Мнимые ожидания курсантов
Юрий Краснов жалуется, что Елена пока не чувствует автомобиль. В частности, то, какую скорость выбрать при выполнении маневра, например разворота — слишком уж резво у нее получается:
— Некоторые новички пытаются продемонстрировать удаль, умение управлять автомобилем и начинают действовать быстро. Порой выходит только хуже, так как навыков нет.
— Действительно, на форуме можно прочитать такие советы — дескать, проявите уверенность, — подтверждает Елена. — Говорите с экзаменатором, переключайте передачи, ездите не менее 50 км/ч… Хотя то, можно вам давать права или нет, станет очевидно в течение первых трех минут.
— Если экзаменатор видит, что ты хорошо едешь и у тебя четкие движения, — никто придираться не станет, — убежден ведущий рубрики. — А если курсант с трудом трогается, движется рывками, не может банально вписаться в поворот… Затем они приходят на форум и начинается плач Ярославны: а вот меня завалили на экзамене…
— Первым делом хочу принести извинения водителю Chevrolet, который помог не попасть в ДТП. Спасибо ему! — подводит итог Юрий Краснов. — В то же время такие ситуации, пожалуй, учат лучше всего. Это более эффективно, чем сто раз рассказать устно. Я еще раз убедился, что нельзя предъявлять претензии инструкторам-экзаменаторам, если не умеешь управлять автомобилем. Хотя есть некоторые моменты, которые можно не засчитывать как ошибки.
— Больше заниматься и быть уверенным! — советует себе и своим коллегам Елена. — Если в автошколе не нравится, как ведет себя инструктор — кричит или, наоборот, ничему не учит, то смело идите к руководству и требуйте замену. А сейчас извините, у меня уже нет времени — поеду заниматься с инструктором.
Видеорегистраторы в каталоге Onliner.by
Читайте также:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
8 Требования стать офицером полиции
Вам не нравится офисная жизнь с 9 до 5?
Будет ли работа, которая позволяет вам служить и защищать ваше сообщество, дать вам чувство удовлетворения?
Полицейские часто делают новости к лучшему или худшему. Несмотря на всю негативную реакцию, повсюду растет потребность в правоохранительных органах.
Но каковы требования, чтобы стать полицейским?
Если вы планируете карьеру полицейского, читайте дальше, чтобы узнать, что для этого нужно!
1.Основные требования
Прежде чем вы сможете получить свой значок, вам необходимо выполнить основные требования, чтобы стать полицейским.
Прежде всего, вы должны быть гражданином США не моложе 21 года после окончания полицейской академии. Вам также необходимо иметь действующее водительское удостоверение.
У вас также должна быть чистая запись. При подаче заявления в полицейскую академию вы будете проходить проверку биографических данных.
Кандидаты, у которых были судимости за совершение проступков или уголовных преступлений, не будут приняты в полицейскую академию.Это включает в себя DWI за последние 5 лет и осуждение за насилие в семье.
Вас не примут, если вам запрещено носить огнестрельное оружие. Вы также не будете приняты, если вам запрещено управлять транспортными средствами.
Вы также пройдете психологическую оценку. Это определяет, есть ли у вас какие-либо эмоциональные или психические состояния, которые могут помешать выполнению ваших обязанностей.
2. Кредитные требования колледжа
Есть образовательные требования, чтобы стать полицейским — до некоторой степени.
Хотя вам не нужна степень бакалавра, вам необходимо получить некоторые кредиты колледжа. Количество кредитных часов варьируется и зависит от полицейской академии. В некоторых штатах полицейские академии требуют не менее 60 часов зачисления в колледж.
Многие люди, которые стремятся стать полицейскими, изучают уголовное правосудие. Некоторые даже изучают компьютерное программирование, социологию или психологию.
Время до поступления кандидатов в полицейскую академию действительно выгодно. Кандидаты могут не торопиться, решая, действительно ли они хотят стать полицейским.Они также могут изучать предметы, которые позволят им применить свои знания, когда они станут полицейскими.
Сотрудники полиции, говорящие на иностранных языках, также рассматриваются как активы полиции. Эти офицеры могут общаться с людьми, которые не говорят по-английски в качестве первого языка.
Все еще нужно выполнить образовательные требования, чтобы стать полицейским? Подумайте об изучении иностранного языка. На испанском, китайском, французском, русском и арабском языках обычно говорят на U.С.
3. Сдача вступительного экзамена в полицейскую академию
Перед поступлением в полицейскую академию вам необходимо заполнить пакет информации. Он включает в себя ваше оригинальное свидетельство о рождении, водительские права и карту социального обеспечения.
Вам нужно будет приложить копии вашего аттестата о среднем образовании. Это также будет включать записи о посещении колледжа или любой военной службы.
Будет небольшая заявка. Вместе с пакетом приложения вам нужно будет подать заявление.Заявление функционирует как сопроводительное письмо, которое описывает ваш фон и устремления.
После поступления в полицейскую академию вам нужно будет сдать письменный вступительный экзамен. После этого вы будете выбраны из списка кандидатов в зависимости от вашего счета.
Не все полицейские письменные экзамены одинаковы. Они варьируются в зависимости от академии. В общем, они проверяют свои умственные способности и способности решать проблемы. Есть также математическая часть.
Некоторые письменные экзамены требуют эссе и подачи отчетов об инцидентах.Многие академии будут основывать свои оценки на ясности вашего письма. Они также проверит ваше правописание и использование словарного запаса.
5. Требования физической подготовки
Физические требования стать офицером полиции печально известны. Сотрудники полиции должны быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять свои обязанности. Естественно, вам нужно пройти медицинский осмотр.
Некоторые физические нарушения, такие как слепота, глухота и ожирение, могут вас дисквалифицировать.Психические расстройства, в том числе посттравматическое стрессовое расстройство, приведут к дисквалификации, если вы остались без лечения.
Во время и после полицейской академии вы будете работать над повышением выносливости и выносливости.
Физическая сила необходима правоохранительным органам, потому что вы будете сталкиваться с опасными ситуациями почти ежедневно. Вы должны быть в состоянии физически реагировать на опасные для жизни ситуации.
Физические требования варьируются от штата к штату. Требования варьируются в зависимости от пола.
Во многих штатах вы должны уметь плавать и бегать в течение длительных периодов времени.Вы также должны уметь поднимать тяжести и выполнять большое количество основных упражнений.
6. 12-14 недель обучения
Существуют и другие требования к обучению, чтобы стать полицейским нефизическим.
В полицейской академии вы узнаете о гражданских правах и законодательстве как на уровне штатов, так и на федеральном уровне. Вы также узнаете о расследовании происшествий и управлении движением.
Конечно, вы пройдете обширное обучение огнестрельному оружию и самообороне. Вы также узнаете о скорой помощи и экстренном реагировании.
Во время вашей карьеры вы можете столкнуться с травмами. До прибытия медработников вам придется принимать на себя ответственность за любые медицинские ситуации.
7. Технологические возможности
За последнее десятилетие правоохранительные органы адаптировались к эпохе технологий. Сегодня на светофорах и в окрестностях установлены камеры видеонаблюдения. Есть даже камеры, которые имеют дело с отзывами трафика.
Но полицейским пришлось работать с технологиями гораздо дольше.Менты должны понимать компьютеры в определенной степени. В конце концов, вы будете использовать компьютеры в патрульных машинах для запуска лицензий и составления отчетов об инцидентах.
Хотя вам не нужно быть программистом, вам нужно базовое понимание того, как пользоваться компьютером.
8. Принципиальное поведение
Сотрудники полиции являются одними из самых честных граждан. Сама работа требует от офицеров не только обеспечивать соблюдение закона. Это также влечет за собой то, что они ведут себя этично.
Как полицейский, вы будете ежедневно общаться с широким кругом людей. Вы встретите людей из разных расовых, социальных и религиозных групп.
Ваша работа — действовать объективно, оставаясь в соответствии с законом. Это требует большого терпения и уважения.
Вы часто окажетесь в стрессовых, даже угрожающих жизни ситуациях. Но эти ситуации не только физически сложны. Вам нужно много умственных и эмоциональных сил, чтобы справиться с худшими ситуациями.
Выполните требования стать офицером полиции
Стать офицером полиции нелегко. Но после всей крови, пота и слез заработок вашего полицейского значка будет чувствовать себя достойно.
Начните готовиться к тому, чтобы стать полицейским, убедившись, что вы соответствуете всем требованиям. Вы можете начать тренироваться и практиковаться в письменном экзамене. Таким образом, вы будете готовы задолго до того, как поступите в полицейскую академию.
Не соответствует требованиям стать офицером полиции? Не уверены, подходит ли вам карьера в правоохранительных органах?
Просмотрите наш блог о карьере, чтобы узнать больше идей!
,
Что такое полицейский письменный экзамен и как к нему подготовиться?
Если вы решили продолжить работу в правоохранительных органах, вы должны быть готовы доказать, что вы являетесь подходящим кандидатом. Это означает, что вы должны пройти несколько тестов, чтобы показать, что ваши физические навыки, психологическая готовность и знания делают вас подходящим кандидатом на должность полицейского.
Полицейский вступительный экзамен состоит из нескольких разделов: письменный экзамен, устное собеседование, тест на физическую ловкость, медицинский и психологический осмотр и предварительный обзор.
Мы предлагаем бесплатный вебинар Pass Pass Police Exam.

Письменный тест в полиции — важный шаг в процессе найма, который заставляет некоторых кандидатов нервничать, в то время как другие недооценивают его важность. Если вы знаете, чего ожидать и как правильно подготовиться к письменному экзамену, вы избежите и того, и другого. Итак, давайте посмотрим, из чего состоит полицейский письменный экзамен, и узнаем несколько советов, как добиться лучшего результата.
Что такое полицейский письменный экзамен?

Письменная часть процесса полицейского тестирования предназначена для определения того, обладает ли заявитель базовыми навыками, необходимыми для выполнения работы сотрудника полиции.Полицейская академия обеспечит обучение в области поиска и захвата, вероятной причины и обоснованных подозрений. Однако в академии недостаточно времени для обучения базовым навыкам, таким как математика, орфография, грамматика и понимание прочитанного. Ожидается, что заявители принесут эти базовые навыки с собой. Полицейскому, у которого такое плохое написание, что он не может написать разборчивый полицейский отчет, будет трудно выполнять эту работу. Поэтому отдел полиции говорит, что приходите к нам с базовыми навыками, а мы научим вас всему остальному.

Полицейские письменные тесты мало чем отличаются от вступительных экзаменов в колледж, таких как ACT или SAT. Как правило, полицейские письменные экзамены охватывают навыки чтения, правописания, математики, грамматики и аналитические навыки. Письменный тест также может включать в себя тест написания отчета. Как правило, проходной балл составляет 70% или лучше. Чем выше результат, тем лучше вы окажетесь на следующих этапах отбора. Поэтому желательно потратить некоторое время и деньги на правильную подготовку.У многих отделов есть учебное пособие, которое может быть полезным в качестве отправной точки. Ниже вы найдете больше идей о том, как подготовиться. Мы подготовили бесплатный мини-курс, чтобы помочь вам сдать полицейский экзамен.

Что включает в себя письменный экзамен полиции?

Письменный экзамен полиции, а также содержание и продолжительность вопросов различаются в зависимости от округа. Они могут зависеть от размера и местоположения полицейского управления, и поставщик теста может отличаться.Одним из распространенных тестов является POST, предоставляемый государственной организацией по стандартизации и обучению миротворцев или POST. Некоторые полицейские органы используют тесты, разработанные сторонними компаниями, или разрабатывают свои собственные тесты.
Независимо от того, кто подготовил тест, он направлен на проверку пяти основных групп навыков: математических навыков, навыков чтения, языковых навыков, навыков письма и навыков наблюдения и памяти .
Лейтенант Пол Патти, автор книги «Заявители, совершающие смертельные ошибки», делит тестовые вопросы далее на восемь категорий, которые вам нужно практиковать.Это:
Чтение
Словарь
Память
Ситуационное суждение и обоснование
Направленная ориентация
Написание отчетов и грамматика
Орфография
Математика
Мы можем подвести итог, что письменный тест измеряет базовый интеллект, и заявители проверяются на знание 12-го класса. Многие кандидаты предполагают, что вы либо знаете это, либо не знаете, поэтому никогда не готовьтесь к экзамену, что является причиной многих неудач.Знание того, чего ожидать и умение отвечать на подобные вопросы, очень помогает для лучших результатов на настоящем экзамене.
Итак, вот какие вопросы вы найдете на полицейском письменном экзамене:
Проверка ваших математических навыков — этот раздел требует базовых арифметических знаний. Вы читаете словесную задачу, а затем вам нужно использовать сложение, вычитание, умножение и деление или определить процент, чтобы получить правильный ответ. Затем вам нужно выбрать правильный ответ с несколькими вариантами ответов из четырех возможных.Вам дается бумага для расчетов, если вам нужно, однако калькуляторы или подобные гаджеты не допускаются.
Проверка ваших навыков чтения — эта часть состоит из предложений или параграфов, которые проверяют вашу способность читать и интерпретировать текст. Чаще всего пассажи связаны с обязанностями полиции. Однако, чтобы ответить на них, вы не обязаны иметь конкретные знания в области права или правоохранительных органов. Это то, что вы узнаете в Академии. Что вам нужно, так это достаточно базовое представление о возможных правилах и распорядках работы полиции.В этой части экзамена вы можете ожидать три типа вопросов:
Верные / ложные вопросы — вы должны определить, является ли данное утверждение верным или неверным, основываясь только на информации, представленной в тексте выше;
вопросы с множественным выбором — вы должны выбрать правильный ответ, основываясь только на информации, представленной в тексте выше;
Какой ответ наилучшим образом завершает предложение типа вопросов — вы должны определить, какой вариант лучше всего подходит для завершения предложения, основываясь только на информации, представленной в тексте выше.
Проверка ваших языковых навыков — в этом разделе проверяется ваша способность выявлять грамматические, пунктуальные или орфографические ошибки. Вы столкнетесь с двумя типами вопросов:
Какой ответ наилучшим образом завершает предложение типа вопросов — у вас есть неполное предложение, и вам нужно выбрать слово, которое лучше всего его дополняет
Найдите тип ошибки вопросов — это вопросы с несколькими вариантами ответов. Предложение содержит слово с ошибкой, и вам нужно определить, какое оно.Вы выбираете правильный ответ из четырех вариантов.
Проверка ваших навыков письма — в этом разделе проверяется ваша способность писать грамматически правильными предложениями и правильно написанными словами. Он состоит из двух частей:
Открытые вопросы — вам нужно ответить на несколько вопросов после прочтения типового полицейского отчета. Ответы должны быть в полных предложениях, следуя всем правилам грамматики, пунктуации и правописания;
Написание эссе — вам задают определенную тему, и вы должны подготовить эссе по этой теме в течение установленного срока.В этом разделе проверяется ваша способность писать связный текст, а также грамматику и орфографию.
Проверка ваших наблюдений и памяти — этот тип вопросов проверяет вашу способность уделять внимание деталям, давать или определять направления и запоминать лица, объекты, указания и т. Д. Он включает в себя изучение фотографий, карт или рисунков в течение определенного периода времени, а затем отвечая на различные типы вопросов, связанных с ними из памяти. Поскольку мы не отвечаем на такие вопросы очень часто, полезно практиковаться заранее.
Чтобы узнать, чего ожидать от экзамена, рекомендуется связаться с отделом полиции, в который вы подаете заявление, и попросить у него учебное пособие для полицейского экзамена. Там вы найдете, какие именно вопросы следует ожидать, сколько вопросов включено в каждый раздел и сколько времени дается для завершения каждого раздела.
Проходной балл обычно превышает 70%, поэтому, если вы хотите получить 75% из 75 вопросов, вам нужно правильно ответить на 57 вопросов. Хорошая хитрость заключается в том, чтобы сначала ответить на вопросы, которые вам легче найти, а затем вернуться к тем, которые требуют больше времени.Таким образом, вы сможете дать больше ответов за меньшее время.
Как подготовиться к полицейскому письменному экзамену?

Если вы действительно хотите стать полицейским и служить, то стоит потратить некоторое время на надлежащую подготовку к экзамену. Есть несколько советов и ресурсов, которые вы можете использовать:
1. Свяжитесь с отделом полиции, в который вы подаете заявление на получение
Первое, что нужно сделать, это связаться с местным полицейским агентством, на которое вы собираетесь подать заявку, и проверить, какую информацию они могут предоставить.Есть ли учебное пособие, которое вы можете скачать или купить, или какая-либо другая форма поддержки, которая предлагается, например, бесплатные ресурсы для тестирования, платные курсы и т. Д.? Вам также нужно знать даты будущих экзаменов, чтобы вы могли планировать свое обучение.
2. Выберите курс подготовки к полицейскому экзамену
Следующий шаг — выбрать правильный курс подготовки к полицейскому экзамену. Лучший подход здесь — объединить оба практических теста с видео уроками. Есть много бесплатных тестов, которые вы можете практиковать онлайн.Однако лучше найти надежного поставщика подготовительных тестов, где за доступную членскую плату у вас будет доступ к множеству тестов, руководств и объяснений. Например, PoliceExam911 предлагает различные вопросы практического экзамена с ответами, которые помогут вам подготовиться к предстоящему экзамену.
Другой вариант — купить учебники на Amazon или записаться на курс. Вы можете сочетать это с видео уроками выдающихся сотрудников правоохранительных органов, которые делятся своим опытом и дают ценные советы о том, что ожидать, как подготовиться и даже что надеть в день экзамена, чтобы ваши шансы стать полицейским повысились.
Независимо от вашего выбора, помните, что важно подготовиться к экзамену. Около 80% кандидатов, которые не смогли подготовиться, не сдали экзамен или набрали меньше среднего результата. Инвестируйте в подготовительный курс, который вы считаете правильным для того, чтобы сдать письменный экзамен полиции.
3. Разработать учебную программу
Очень важно разработать программу обучения и следовать ей. Вы можете выделить 1 час в день на выполнение тестов или просмотр обучающих видео. Вы можете выбрать учебу с другом или обсудить ваши вопросы с кем-то, кто уже прошел тест и знаком с процессом.Обратите особое внимание на память части теста. Вы можете превратить это в игру со своими друзьями или семьей — посмотрите на фотографию в течение 30 секунд, а затем посоревнуйтесь, кто сможет перечислить больше деталей. Практикуйтесь в решении математических задач, используя только ручку и бумагу. Тратьте некоторое время каждый день на написание от руки, чтобы улучшить свою грамматику и правописание. Помните, что калькуляторы и словари на экзамене не допускаются.
4. Подготовьтесь к тестовому дню
Чтобы добиться лучших результатов в письменном тесте полиции, вы должны быть в лучшей форме в день экзамена.Скорее всего, вы будете нервничать, поэтому постарайтесь расслабиться с приятными занятиями за день до теста. Делайте то, что вам нравится, гуляйте или смотрите фильм. Не переучиваться за день до экзамена. Полноценный сон и хороший завтрак по утрам, но не балуйтесь. Наденьте красивую и удобную одежду и улыбнитесь на лице, чтобы повысить вашу уверенность.
5. Обратите внимание во время экзамена
Во время самого письменного экзамена старайтесь сохранять спокойствие и следуйте инструкциям, которые вам дают.Внимательно прочитайте инструкции перед вопросами, отметьте, сколько у вас есть времени. Обратите внимание на определенные слова в тексте, например, , кроме или , если не . Обязательно прочитайте все возможные ответы, прежде чем выбрать один. Не пытайтесь обманывать, так как вы будете автоматически дисквалифицированы. Имейте в виду, что вы можете быть дисквалифицированы за то, что осматривали или просматривали бумаги своего соседа даже непреднамеренно. И не забудьте, что удостоверение личности с фотографией требуется для регистрации на экзамен.
Шесть советов, как положительно выделиться на полицейском письменном экзамене

Вместо заключения мы хотели бы предложить вам несколько советов, которые помогут вам положительно выделиться на письменном экзамене в полиции. В видео ниже «Что делать во время письменного полицейского теста — Шесть промахов» шеф Расс Элерс делится шестью советами, которым должен следовать каждый, кто хочет сдать экзамен:
Сядьте впереди. Если вы сознательно решите сесть в первых рядах, он отправит сообщение, что вы хотите выделиться в позитивном ключе.Поскольку довольно часто письменные экзаменаторы также являются членами отборочной комиссии, вы производите хорошее первое впечатление.
Выберите подходящую одежду. Это не должно быть чем-то слишком деловым, не слишком случайным. Вы должны показать, что вы с самого начала серьезно относитесь к процессу отбора сотрудников полиции.
Сохраняйте голос, если хотите поговорить с другими кандидатами до начала экзамена. Никогда не говорите , когда проктор начинает выступать перед группой, или во время экзамена.
Не осматривайте комнату, когда начался тест , и не привлекайте к себе негативного внимания, громко потягиваясь или зевая. Никогда не смотрите на документы других кандидатов, даже чтобы проверить, как далеко они продвинулись. Вы можете быть прямо дисквалифицированы за это или за осмотр комнаты.
Постарайтесь сохранять спокойствие во время теста. Даже если вы нервничаете, постарайтесь не показывать это. Потирать ноги или постукивать ручкой не нравится другим участникам.
Принесите свои водительские права. Это воспринимается некоторыми агентствами как хороший знак, так что воспользуйтесь этим. Если вам дали приглашение на письменный экзамен, принесите его тоже. И последнее, но не менее важное: принесите две ручки и два карандаша, чтобы вы полностью подготовились к тесту.

Использование онлайн-программы подготовки к полицейскому экзамену даст вам значительное преимущество перед другими кандидатами. PoliceExam911 предлагает вам практиковаться в базе данных, содержащей более 1000 вопросов, а затем узнавать, почему ответ правильный.Это одна из ведущих доступных программ подготовки к экзаменам в правоохранительных органах.
,
агентов по обеспечению соблюдения правил дорожного движения — NYPD
Зарплата
Служите своему сообществу уникальным и полезным способом, получая при этом хорошую зарплату и щедрые медицинские и пенсионные пособия.
Начальная зарплата: 41 493 $
Максимальная зарплата: 47 874 $
Выбор платных медицинских и стоматологических планов
Оплачиваемый отпуск и больничный
Платный дифференциал ночной смены
Сверхурочные возможности (сверхурочные никогда не гарантируются)
Пенсионное пособие
Агенты по дорожному движению имеют право на получение пенсий в соответствии с планом 63/10.Участники Плана 63/10, которые имеют 10 или более лет зачисления на службу, по крайней мере два года из которых являются членскими, имеют право на получение пособия по уходу на пенсию в возрасте 63 лет. Для расчета пособий по возрасту при начислении пенсии в соответствии с 63/10 план, а также дополнительную информацию, посетите https://www.nycers.org
Кроме того, вы можете внести свой вклад в один из следующих планов:
457 — Этот план также известен как отсроченная компенсация. Процент, вычитаемый из заработной платы участника, определяется участником и может варьироваться от 1% до 25%.Кредитная опция доступна с этим пенсионным планом. Штрафы за досрочное снятие действительно применяются.
401K — По структуре похож на план «457». Вариант ссуды доступен с этим пенсионным планом.
Преимущества ветеранов
Федеральные законы и законы штата разрешают участникам приобретать кредит за услуги, потраченные на военную службу в США — Закон о правах на трудоустройство и трудоустройство в форме (USERRA) и статья 20 Закона штата Нью-Йорк об отставке и социальном обеспечении (RSSL), соответственно.В соответствии с USERRA, стоимость эквивалентна взносам, требуемым, если вы никогда не уходили на военную службу. В соответствии со статьей 20 стоимость составляет 6% от количества приобретенных лет военной службы, умноженных на заработную плату, которую вы заработали за 12 месяцев до даты подачи заявления. На выкуп военного имущества проценты не начисляются.
Рекламные возможности
В отделе по обеспечению соблюдения правил дорожного движения Департамента полиции города Нью-Йорка существуют различные рекламные возможности.
НАДЗОРНЫЙ РАНГ
Ассоциированный агент по обеспечению соблюдения правил дорожного движения I
Повышение в должности на основе заслуг
Направляет и координирует в назначенной области, обеспечивает выполнение дисциплинарных процедур и действий, наставников и проводит обучение, а также готовит специализированные отчеты и корреспонденцию. Поощрение основано на рекламном экзамене государственной службы.
Ассоциированный агент по обеспечению соблюдения правил дорожного движения II
Повышение в должности на основе заслуг
В дополнение к надзорным обязанностям Уровня I и II: направляет и координирует в назначенной области, обеспечивает выполнение дисциплинарных процедур и действий, наставников и проводит обучение, а также готовит специализированные отчеты и корреспонденцию.Повышение в должности основано на заслугах и годах назначения на уровень II.
Ассоциированный агент по обеспечению соблюдения правил дорожного движения III
Повышение в должности на основе заслуг
В дополнение к надзорным обязанностям Уровня I и II: направляет и координирует в назначенной области, обеспечивает выполнение дисциплинарных процедур и действий, наставников и проводит обучение, а также готовит специализированные отчеты и корреспонденцию. Повышение в должности основано на заслугах и годах назначения на уровень II.
безнадзорный ряд
ЧАЙ Уровень III
В дополнение к обязанностям Уровня I и Уровня II, требующимся для снятия или прикрепления ограничивающих / иммобилизирующих устройств к автомобилям, имеющим издевательства.Уровень TEA III может потребоваться для работы эвакуатора для удаления незаконно припаркованных транспортных средств, которые мешают движению. Для этой позиции требуется одобрение оператора эвакуатора.
ЧАЙ Уровень IV
В дополнение к уровням I, II и III, ответственность обеспечивает, чтобы строительство на улице, деятельность по люкам или специальные мероприятия не влияли на движение транспорта и пешеходный поток. Может выдавать повестки, уведомлять другие агентства и закрывать рабочие места. ,
15 практических советов о том, как сдать полицейский письменный экзамен
Если вы хотите стать полицейским в Соединенных Штатах, вам необходимо подготовиться к более длительной процедуре найма, которая включает больше элементов, чем обычная форма заявления и собеседование.
Ваш первый шаг — просмотреть списки вакансий и выбрать наиболее подходящую должность в правоохранительных органах, на которую вы собираетесь подать заявку. Затем вам нужно больше узнать о вступительном экзамене в правоохранительные органы и всех его компонентах.

Справедливо сказать, что письменный тест является одной из важных частей процесса отбора. Чем выше ваш балл, тем выше ваши шансы получить работу своей мечты. Как правило, агентства рассматривают кандидатов, набравших 80% и более баллов по письменному тесту. Поэтому вам нужно потратить достаточно времени и усилий, чтобы хорошо подготовиться.
Ниже мы собрали список из нескольких практических советов, которые помогут вам успешно пройти письменный тест.
Узнайте основы
Вам необходимо выяснить, что именно будет содержать письменный тест, чтобы подготовиться к нему должным образом. Несмотря на то, что структура письменного теста более или менее одинакова, у каждого штата и отдельного агентства есть свои спецификации. Поэтому лучшим источником информации является департамент, в который вы подаете заявку. Обычно они готовят некоторые руководства или учебные комплекты с образцами тестов, которые вы можете использовать. Однако лучше всего найти подготовительный пакет, который вы можете скачать бесплатно или купить по разумной цене, чтобы подготовиться должным образом.Полицейский экзамен 911 является одним из таких вариантов. Или вы можете выбрать видео уроки или практические руководства. Идея состоит в том, чтобы знать основы, чтобы не удивляться фактическому дню экзамена. Мы подготовили бесплатный мини-курс, чтобы помочь вам сдать полицейский экзамен,

Понять общий процесс тестирования
Важно знать, почему у правоохранительных органов такой сложный процесс отбора и насколько важен письменный тест. Это один из способов разделения кандидатов.Обычно те, кто получает 80%, переходят к следующим шагам процесса отбора, но те, кто проходит с 90% или более, сталкиваются с большими шансами.
Письменный экзамен проверяет общие знания и базовые навыки заявителей. Навыки, которые вы не собираетесь развивать с этого момента в полицейской академии. Следовательно, чем лучше результаты, тем лучше впечатление у кандидата.
Проверить со сверстниками
Один из лучших способов найти надежную информацию — это проверить с кем-то, кто уже сделал это.Вы знаете человека, который недавно проходил письменный тест в полиции? В идеале в том же штате или департаменте, но в любом другом тоже подойдет. Затем вы также можете проверить социальные сети и найти соответствующие группы или обсуждения, к которым вы можете присоединиться. Учиться на ошибках и опыте других — это умный способ избежать некоторых собственных ошибок.
Подготовка к письменному тесту
Теперь, когда вы знакомы со структурой полицейского письменного экзамена, вы должны начать готовиться к нему.Как мы уже упоминали, вашим первым источником информации должен быть отдел, в который вы обращаетесь. Они предоставят вам подробную информацию о том, какой тип теста они используют — во многих штатах используется тест по отбору сотрудников национальной полиции (NPOST). Некоторые полицейские органы используют тесты, разработанные сторонними компаниями, или разрабатывают свои собственные тесты. Эта информация имеет первостепенное значение для вашего подготовительного процесса.
Следующее, что нужно сделать, — это найти соответствующие учебные пособия, руководства и сайты, которые могут помочь вам сдать экзамен.Есть также много бесплатных подготовительных материалов, так что используйте их тоже.
Расписание учебного времени
После того, как вы нашли соответствующие подготовительные материалы, пришло время учиться. Мы предлагаем вам распределять свое учебное время равномерно каждый день, а не перед началом теста. Таким образом, знания останутся сильнее, а ваши навыки чтения и письма значительно улучшатся. Это зависит от вас, чтобы найти правильный график обучения. Лучше всего, если вы можете посвятить определенный период только испытательной подготовке, свободной от любых других разрушений и помех.Однако важно сдать каждый элемент экзамена.
Определите свои сильные и слабые стороны
В рамках подготовки к письменному экзамену вам необходимо определить свои сильные и слабые стороны. Это будет очень важно с точки зрения правильной подготовки к экзамену. Будьте честны с собой — это нормально, если вы плохо владеете орфографией или грамматикой или упускаете некоторые базовые знания и навыки по математике. Как только вы признаете свои слабости и правильно определите их, у вас будет возможность сосредоточиться на этих частях экзамена и значительно улучшить свои знания.Это может означать, что вам нужно перенести график обучения. Будьте максимально гибкими и обращайтесь за помощью, если это необходимо.
Совершенствуйте свои сильные навыки
Выявить свои сильные и слабые стороны — значит не только найти то, в чем ты плох, но и сосредоточиться на том, в чем ты хорош. Если вы хороши в написании отчетов или в чтении, то на это тоже стоит потратить некоторое время. Как мы все знаем, практика делает совершенным. Таким образом, вместо того, чтобы бороться с, скажем, математикой, вы можете сосредоточиться на этих частях теста, где вы можете получить наивысший результат и компенсировать остальное.Кроме того, знание того, что вы хороши в некоторых письменных тестовых компонентах, заставит вас чувствовать себя уверенно в своих общих способностях. И быть спокойным и уверенным в день тестирования — это только плюс для любого кандидата.
Отдых перед письменным тестом
День и ночь перед тестом очень важны. Мы уже советовали вам не зубрить, поэтому в идеале вы не собираетесь тратить его на книги. Отправляйтесь на прогулку, встретитесь с друзьями и хорошо отдохните ночью.Постарайтесь поспать не менее 7 часов, чтобы не чувствовать усталости во время экзамена. Здоровый завтрак утром до теста. Включите «пищу для мозга» — белки полезны для стимулирования мозговой деятельности.
Если вы не знакомы с местом проведения теста, вы должны пойти и проверить его, чтобы не терять время на следующий день, пытаясь выяснить, куда вам следует идти.
Правильно управляйте своим временем на тесте
Обязательно приходить вовремя для сдачи письменного теста, иначе вы будете дисквалифицированы.Хорошо рано показываться и садиться.
Вы знаете, что каждый раздел теста рассчитан по времени, и поэтому вам необходимо строго соблюдать его. Распределите свое время так, как вы практиковали дома — несколько минут, чтобы внимательно прочитать инструкции, время для выполнения задания и свободное время для его проверки.
Обязательно возьмите с собой часы, так как на тестирование запрещены мобильные устройства.
Всегда оставляйте некоторое время в конце каждого раздела, чтобы проверить, ответили ли вы на все ваши вопросы, исправить случайные ошибки и убедиться, что все выглядит хорошо.
Проверьте свои ответы
Очень важно проверить свои ответы, прежде чем переходить к следующему разделу письменного теста. Вам нужно время, чтобы просмотреть задание и убедиться, что вы выполнили его правильно. Если вы решили пропустить вопрос, потому что не были уверены в его ответе, дважды проверьте, что вы оставили этот вопрос пустым на листе ответов и поместите правильные ответы под ним. Представьте, что будет, если вы, например, пропустили вопрос № 10, а затем вместо ответа 11 поставите ответ 10.Все ответы ниже будут неправильными. И даже если вы заметите это до того, как закончится время для раздела, вам придется приложить немало усилий, чтобы исправить их все. Поэтому лучший совет — следить за часами, но не слишком суетно при заполнении ответов.
БОНУС: 5 советов для написания хорошего отчета по письменному экзамену
Одной из важных задач полицейского письменного экзамена является написание полицейского отчета. Любой кандидат, который не может написать разборчивый отчет, практически не имеет шансов стать полицейским.Это правда, что ваши навыки написания отчетов со временем улучшатся во время учебы в академии и на работе. Тем не менее, вам нужны основы, чтобы быть принятым.
Ниже вы найдете 5 советов о том, как подойти к этому письменному заданию, чтобы составить хороший отчет. Обязательно выполняйте эту часть экзамена дома, чтобы не испытывать стресса во время теста. Это то, что вам нужно сделать:
Прочитайте предоставленную информацию быстро, но внимательно — вам дается 20 минут на выполнение этой части теста, поэтому у вас нет времени тратить на чтение и размышления о том, что делать.Поэтому вам нужно посвятить 2-3 минуты чтению предоставленной информации, обращая внимание на детали.
Отделяйте релевантную и не относящуюся к делу информацию — при чтении записывайте только важные факты. Это будут ваши основные выводы, которые должны быть включены в отчет. Помните, что здесь также представлено немало не относящихся к делу деталей.
Сформулируйте свои рекомендации и последовательные действия — будучи сотрудником полиции, вы должны быть в состоянии обеспечить логическое решение данных проблем.Решение проблем является одной из основных компетенций, связанных с работой правоохранительных органов.
Напишите свой отчет в логической и сжатой форме — убедитесь, что вы отвечаете на вопрос о задаче в логической форме. Вам нужно показать, что вы можете общаться в ясной и сжатой форме как в устной, так и в письменной форме.
Используйте ключевые слова и фразы из основных компетенций — включайте такие слова и фразы, которые проверяются на письменном экзамене. Это сделает ваш отчет более профессиональным.
Если вы будете помнить эти советы при приближении к задаче написания отчета, вы сможете составить достойный отчет, который принесет хороший результат. Попробуйте писать аккуратно и чисто, так как это тоже важно. Не забывайте также следить за временем. Желательно, чтобы вы дали себе пару минут, чтобы прочитать свой отчет в конце, чтобы вы могли исправить любые грамматические или орфографические ошибки, которые вы допустили во время написания.

Мы предлагаем вам начать применять советы из этого списка, пока вы готовитесь к письменному экзамену дома.Таким образом, это превратится в рутину, и в день теста вам не придется задумываться, сколько времени нужно уделить чтению задания, ответам и проверке ответов или исправлению ошибок. С правильными подготовительными материалами и достаточной практикой вы готовы сдать письменный экзамен полиции.
,

Замена масла в коробке передач ваз 2114 своими руками: Замена масла в коробке передач ваз 2114 нового и старого образцов

06.10.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Как поменять масло в коробке передач ваз 2114 своими руками
Содержание статьи
Механическая коробка передач – это многоступенчатый цилиндрический редуктор с ручным переключением передач. Она может быть от 4-х до 7-ми ступеней. В автомобилях Волжского завода, и в частности в модели ВАЗ 2114 – 5 ступеней. Если говорить проще, коробка передач представляет собой соединение тесно соприкасающихся друг с другом шестеренок и валов, вращающихся с большой скоростью. Работая всухую, такие блоки будут с одной стороны, перегреваться, а с другой, быстро изнашиваться и стираться. И чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы все движущиеся и соприкасающиеся узлы коробки непрерывно смазывались специальным трансмиссионным маслом, выполняющим двойную задачу:
с одной стороны, снижает трение между шестернями и валами КПП
с другой, обеспечивает охлаждение деталей.
Вот почему крайне важно следить, чтобы уровень масла в КПП ВАЗ 2114, а также других моделей ВАЗ не падал ниже минимальной точки.
ваз 2114 как проверить масло в коробке
Как проверить масло в коробке ваз 2114
Проверка масла в автомашинах ВАЗ 2113, 2114 и ВАЗ 2115 практически идентична. Чтобы увидеть, где находится щуп уровня масла в КПП ВАЗ 2114 и других моделях, надо снять воздушный фильтр двигателя. Вы его заметите, как только откроете капот. Фильтр занимает переднюю часть капота сверху. Щуп расположен под термостатом внизу, узнать его можно по кольцу на пробке, за которое и нужно осторожно потянуть. К пробке крепится стержень – щуп. Вымазанный щуп следует протереть ветошью. В нижней части стержня есть две метки уровня, указывающие на минимальный и максимальный уровень. Насухо протертый щуп вставьте на свое место и снова выньте. По испачканному нефтепродуктом концу стержня вы поймете, какой уровень масла в КПП. В идеале, если оно в середине между метками. Нормально, если уровень максимальный. Но если он достигает метки min, или, что еще хуже, ниже ее, то масло необходимо долить. Таким же образом можно проверить масло в коробке ваз 2115.
В моделях ВАЗ, выпущенных до 2003, года щуп не предусмотрен. Это не очень удобно, но, тем не менее, уровень смазочной жидкости в коробке переключения передач проверять надо. Для этого необходимо залезть под машину и снять, если есть, защиту картера, которая перекрывает доступ к заливной пробке КПП. Выкручиваем ее и погружаем в емкость палец. Если вы пальцем не достаете до масла, это значит, что нужно его долить таким образом, чтобы масло покрывало ноготь. Снова вкручиваем пробку на место и устанавливаем защиту.
Как поменять или долить масло в кпп ваз 2114
Всякий уважающий себя автолюбитель должен знать, как ухаживать за своим транспортным средством, и в частности, как долить масло в КПП. Рассмотрим момент, когда его уровень оказывается на минимальной отметке или ниже ее. Отверстие, откуда был выкручен щуп, является входным отверстием для смазывающей жидкости.
Чтобы регулярно добавлять масло в коробку передач, нужен специальный инструмент, который можно сделать самому. Для этого потребуется большая воронка емкостью 500-750 грамм с носиком и шланг длиной до полуметра. Диаметр шланга должен легко, но плотно надеваться на носик воронки, а также свободно заходить во входное отверстие коробки ПП. Шланг зафиксируйте на носике, чтобы не соскакивал.
Этот инструмент рассчитан на долговременное использование, и он должен быть у вас в багажнике автомобиля вместе с другими инструментами.
Возьмите воронку со шлангом,
нижний его конец вставьте в отверстие коробки,
из бутылки начните заливать масло, периодически проверяя уровень щупом.
Как только достигните оптимального уровня, передохните, дайте жидкости время растечься по коробке, заполнить пустые пространства между деталями.
Минут через пять проверьте снова щупом уровень. Если он упал до нижней отметки, долейте еще немного.
Какое масло доливать – решаете вы сами, исходя из того, что предлагает рынок. Но рекомендуется доливать смазочную жидкость той же марки (или приближенное к ней), которое уже используется в вашем автомобиле. При его полной замене следует учитывать рекомендации завода-производителя, который в инструкции прописывает, какие трансмиссионные масла следует применять. Так, для автомобилей, таких как ВАЗ 2115 следует применять марку GL 4, которая России классифицируется как ТМ 4. Завод-изготовитель рекомендует применять Лукойл ТМ 4-12 SAE 80W85.
Как часто нужна замена масла в мкпп ваз 2114
Всем начинающим автовладельцам ВАЗ «Самара» необходимо знать, как часто нужно проверять уровень масла в его автомобиле, а также, как часто его нужно менять. Тем более что эти сроки зависят от
Качества применяемого нефтепродукта.
пробега;
Манеры вождения,
Возраста автомобиля и соответственно, возраста двигателя;
Климатических условий. Перепады температур тоже оказывают влияние на качество и эффективность масла.
При оптимальных условиях эксплуатации, замена трансмиссионной жидкости производится через 60-80тыс. км пробега. Если машина эксплуатируется в критических, и даже экстремальных условиях, (грунтовые дороги, пробки, частая перевозка грузов, например на дачу, жаркий, или напротив, морозный климат), то менять трансмиссионную смазку следует намного чаще – через 25-30 тысяч километров пробега.
Важно знать, что резкое переключение скоростей неприемлемо для эксплуатации КПП. Двигатель не успевает сбрасывать обороты, и потому переключение совершается с ударом. Такая агрессивная эксплуатация приводит к быстрому стиранию, и даже откалыванию зубьев шестеренок, и соответственно, выходу коробки передач из строя.
Проверяя уровень масла, обратите также внимание на его цвет и консистенцию. Если оно имеет загустевшую структуру, помутнело, или приобрело синюшно-черный цвет, в нем появились инородные черные вкрапления, или запах горелого, все это значит, что его пора менять. Более того, все эти признаки указывают на то, что сама коробка передач тоже нуждается в ремонте. При нормальном функционировании коробки переключения передач нефтепродукт долгое время сохраняет свои свойства и структуру.
Сколько масло заливается в коробку передач ваз 2114
3,3 литра
Для коробки отлично подойдет THK transKP Super 75W-90, стоит около 1000р за 4 литра. Масло хорошее, в основном его и льют. Но если денег дофига то можно и Shell Syntrax и Ликви-Молли. Но нет смысла.
У самого 2114, заливал, все отлично.
Как поменять масло в коробке передач ваз 2114
Правильная работа трансмиссионного агрегата на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном техобслуживании КПП. Одним из важных аспектов ТО является замена смазочной жидкости. Чтобы КПП не испытывала масляное голодание при недоливе, необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.
Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?
По официальным данным объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяющейся жидкости может составить 3,3 л. Это обусловлено тем, что при сливе отработанного смазочного вещества некоторый объем масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.
Если при замене выполняется промывка трансмиссионного агрегата или производится капитальный ремонт, потребуется 3,5 л жидкости. Надо учитывать, что в процессе функционирования автомобиля происходит естественная выработка деталей, что приводит к увеличению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементы КПП и ее корпус теряют определенный объем. Но уровень замещения в данном случае составит не более 50-100 грамм.
Какое масло для коробки выбрать?
Перед заправкой расходного материала надо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата. Завод-производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазок.
Канал «KOSSS102» рассказал о выборе расходного вещества для трансмиссий автомобилей ВАЗ 2114.
Допускается использование масел:
на минеральной основе;
с синтетической базой;
на основе полусинтетики.
В принципе, возможно применение любой жидкости, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, которые рекомендует производитель:
75W-90. Синтетические расходные материалы характеризуются хорошими смазывающими свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины при условиях функционирования в сильный мороз. Основной недостаток синтетических масел заключается в громком шуме, который начинает издавать коробка передач после залива по сравнению с полусинтетикой. Если выбирать смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
85W-90. Полусинтетическое расходное вещество обладает неплохими эксплуатационными особенностями. Использование подобных масел более целесообразно в транспортных средствах с солидным пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. По API стандарту продукт должен быть не ниже класса GL-4.
Допускается использование минеральной смазки с типом вязкости 80W90. Основным минусом такого масла считается подверженность к воздействию пониженных температур. В сильный мороз минеральное смазочное вещество становится более густым и теряет свои характеристики.
Кроме этих моментов, при выборе смазочного вещества важно учитывать следующие нюансы:
конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода машины;
климатические условия, в которых используется транспортное средство, в частности, если для региона характерны частые и резкие температурные перепады;
время года, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно;
объем нагрузок, которые приходятся на коробку передач при разных режимах функционирования, а также их характер;
воздействие добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.
Канал «Мульти Папы» подробно рассказал о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.
Как часто надо менять масло в коробке?
Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо заменять с четким интервалом.
По официальным данным, указанным в сервисном мануале, процедура смены расходного вещества в трансмиссии должна осуществляться каждые 60 тысяч км пробега. Либо это надо делать через четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжает 60 тысяч км.
Но на практике для того, чтобы не допустить появления неполадок в работе агрегата, при выборе интервала замены надо:
Проверять смазочное вещество на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это свидетельствует о том, что его ресурс эксплуатации подходит к концу. При их наличии жидкость заменяется.
Производить диагностику цвета, а также запаха расходного материала. Масло через определенный пробег становится темным, но о необходимости его замены сообщит наличие осадка. Кроме того, о низком качестве расходного вещества будет свидетельствовать и неприятный запах. Если от жидкости пахнет гарью, она подлежит замене.
Периодически производить контроль за состоянием сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
Всегда менять масло в коробке передач после покупки б/у машины.
Поэтому, учитывая данные моменты, необходимость смены может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя. Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазочное вещество через 25-30 тысяч километров пробега. Придерживаться этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании транспортного средства.
Подробнее о том, что будет, если своевременно не менять масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты ПЕРЕКУПА».
Виды коробок передач ВАЗ 2114
Отечественные модели ВАЗ 2114 могут оборудоваться двумя типами трансмиссионных агрегатов — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какой вид КПП установлен на авто. Агрегаты старого образца не комплектуются щупами, позволяющими проверять уровень смазки.
В трансмиссиях нового типа измеритель имеется. Чтобы точно определить вид агрегата, надо открыть моторный отсек и поискать щуп. Измеритель для диагностики уровня располагается напротив кресла водителя. Его можно увидеть под патрубком воздушного фильтра. На конце щупа располагается черное прорезиненое колечко.
Проверка количества масла в КПП
Есть два варианта продиагностировать уровень смазки в системе. Можно воспользоваться щупом, если имеется такая возможность, либо контролировать визуально при его отсутствии.
Проверка при помощи щупа
Диагностика выполняется так:
Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
Если проверка производится после поездки, двигателю и коробке надо дать остыть. Для этого потребуется около пятнадцати минут. За это время смазочное вещество успеет стечь обратно в картер трансмиссии.
Открывается капот автомобиля.
Щуп извлекается из агрегата. Берется чистая тряпка и измеритель протирается от остатков жидкости.
Затем он устанавливается обратно. Это надо сделать наиболее аккуратно, чтобы не прикасаться щупом к стенкам коробки передач.
Измеритель достается из отверстия и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке МАХ. Если уровень ниже, требуется доливка смазки.
Кирилл Збруенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, на «четырках» процедура выполняется аналогично.
Проверка без щупа
На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазочного вещества выполняется так:
Для проверки потребуется гараж с ямой либо эстакада, куда загоняется транспортное средство. Если такой возможности нет, передняя часть автомобиля поднимается на домкрат.
Производится демонтаж защитного поддона. Для этого откручиваются все болты, фиксирующие его.
С помощью гаечного ключа отвинчивается крышка, расположенная на трансмиссии.
Затем в отверстие коробки передач опускается отвертка либо другой аналогичный предмет. Важно, чтобы он был чистый.
В идеале смазочный материал должен доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если масла в коробке недостаточно, то для добавления жидкости используется специальный шприц с установленной на его наконечник трубкой. Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, необходимо использовать именно технический.
Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114 самостоятельно?
Поменять смазку в отечественной «четырке» можно своими руками. Для этого важно приготовить весь инструментарий и подготовить автомобиль к выполнению задачи.
Необходимые инструменты
Материалы, которые понадобятся для проведения замены:
Новое масло. Смазку, которую нужно заливать в трансмиссию, надо выбрать с учетом технических характеристик машины.
Сухая и чистая ветошь. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
Старая емкость, куда сливается отработанная жидкость. Объем резервуара должен составить не меньше пяти литров.
Гаечный ключ на 17, рекомендуется подготовить торцевой инструмент. Он будет иметь шестигранную выемку, благодаря которой можно выкрутить сливную пробку. При использовании обычного ключа надо быть аккуратным. Если при выполнении задачи будут повреждены грани, потребуется новая крышка.
Перчатки.
Щуп для диагностики уровня.
Шланг с установленной воронкой либо технический шприц с подключенным патрубком.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступить к выполнению задачи, надо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать около пятнадцати минут, это позволит веществу полностью стечь. Если транспортное средство оборудовано защитой картерного устройства без отверстий, то ее придется снимать. В противном случае получить доступ к сливной крышке будет невозможно. Для выполнения задачи надо ключом открутить болты и демонтировать защиту.
Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Denis Onishchenko.
Порядок замены смазочной жидкости в коробке ВАЗ 2114 нового образца
Процедура смены производится так:
Надеваются перчатки, подготавливается весь инструментарий. Первые действия выполняются из-под днища машины.
Находится сливная пробка на коробке передач, под нее подставляется емкость.
Крышка откручивается гаечным ключом, но до конца не извлекается.
Следующие действия выполняются сверху. В моторном отсеке надо демонтировать корпус воздушного фильтрующего устройства. Чтобы сделать это, выкручивается четыре винта и отверткой ослабляется зажим на хомуте. Затем фильтрующий элемент демонтируется из шланга.
Нижняя часть устройства отсоединяется от автомобиля. Процедура замены может быть осложнена тем, что ее выполнению будет мешать трос замка капота.
Затем крепления отсоединяются, корпус фильтрующего элемента кладется рядом.
Поверхность вокруг щупа необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это позволит предотвратить попадание пыли и загрязнений внутрь трансмиссионного агрегата после его извлечения.
Затем под днищем автомобиля полностью выкручивается сливная пробка коробки передач. Крышку надо демонтировать постепенно, пока смазка не начнет через нее просачиваться. Затем пробка быстро извлекается из места установки.
Для полного слива смазки надо подождать около получаса. Если двигатель предварительно не прогревался, времени потребуется больше.
После слива отработанного вещества пробка закручивается, но не до упора.
Со стороны моторного отсека в отверстие для залива вставляется шланга с установленной на другом конце воронкой. Заправляется около двухсот грамм новой смазки. Надо подождать, пока масло стечет вниз и свежим составом вытеснит старое вещество. Узнать об этом можно будет по выходу из коробки коричневой смазки. Затем начнет стекаться свежая жидкость.
Пробка слива закручивается до упора.
Через воронку в трансмиссионный агрегат заливается новое масло. Контроль уровня выполняется с помощью щупа. В идеале, если смазка будет находиться между минимальной и максимальной риской на измерителе. Точный объем жидкости, которая сможет войти в коробку, зависит от того, сколько вещества из нее вылилось. После залива надо подождать около пяти минут, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем опять проверяется уровень. Если добавление смазки не требуется, заливной клапан протирается чистой ветошью и устанавливается обратно.
На следующем этапе выполняется прочистка сапуна, этот элемент требуется для уравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнений, то воздух может давить на смазочное вещество, которое начнет выдавливать сальники. Чтобы масло оптимально распределилось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.
Порядок замены жидкости в коробке ВАЗ 2114 старого образца
Процедура смены масла в КПП старого и нового типа выполняется одинаково.
Единственное различие заключается в том, что заливное отверстие находится в другом месте. Оно располагается не сверху моторного отсека, а снизу, над пробкой слива. Поэтому заправлять смазку надо в трансмиссию до момента, пока он не будет выходить из отверстия. Процедура залива выполняется с помощью шланга, один конец которого устанавливается в коробку передач. А на другой одевается воронка либо шприц.
Как масло залить в коробку ваз 2114 полезные советы
Уметь правильно выбирать масло для коробки ВАЗ-2114 должен каждый владелец отечественного автомобиля, ведь если масло выбрано неверно, о надежности и стабильности работы трансмиссии остается только мечтать. Выбор масла для КПП в отечественных машинах не так сложен, как кажется, с этим сможет справиться даже начинающий автолюбитель, все что нужно знать, так это несколько важных правил.
О том, какие изготовители производят лучшее масло для коробки ВАЗ-2114 и кого лучше обходить стороной, в этой статье помогут определиться специалисты.
Как подобрать тип масла для КПП ВАЗ-2114
Какая основа будет у масла, не имеет большого значения, поэтому можно купить как минеральное, так и синтетическое. Если смотреть на стоимость и расход, то выгоднее остановить свой выбор на минеральной субстанции. На какие критерии необходимо обратить внимание?
Какова скорость относительного скольжения?
Величина удельных нагрузок, действующих во внутреннем пространстве механизма.
На эти критерии влияет лучшая вязкость масла, подобранная именно для вашего авто, а также нужное число присадок. Противозадирные присадки – желательная характеристика, ведь несмотря на то, что сернистые компоненты, содержащиеся в жидкости, становятся причиной дефектов металла, они также образуют задиры, которые с течением времени формируют тонкую пленку, замедляющую процесс износа. Это позволяет механизму дольше работать даже в самых суровых климатических условиях, а вопрос дефекта металла отходит на второй план.
Если раньше в качестве смазки для трансмиссии отечественных авто применялись ТАД-17И, то сегодня его успешно заменяет качественное ТМ5-18.
Какими еще бывают трансмиссионные масла:
GL-4 – подходящие для коробки передач переднеприводных машин.
GL-5 – считаются самыми универсальными, подходят для машин отечественных марок, отличаются лучшим качеством.
Кроме минеральных смазок формата Рексол ТМ-5-18, Норси и Лукойл ТМ-5-18, бывают массы не такие густые – Велс ТМ, Спектрол-Форвард, Техасо Geartex EP-C. Также на полках магазинов встречаются синтетические и полусинтетические смазки для КПП Motulgear, Teboil EP, BP Energear SGX.
Масло лучшей вязкости для коробки ВАЗ-2114
Если машина эксплуатируется в регионе с устойчивой жаркой погодой, лучше залить в коробку Лады масло класса 140, если смотреть по каталогу, то это тип SAE. Ориентируясь на температурный режим, для умеренного выберите субстанции класса 90.
В России собственники ВАЗ-2114 хорошо покупают внесезонную жидкость:
75W-90 – выдерживает даже критические минусовые температуры. Основным недостатком считается шум, без которого не обходится работа КПП.
80W-90 – универсальная смазка для авто с хорошим пробегом, по цене дешевле чем предыдущий образец. Требует замены через каждые 50 000 – 70 000 км пробега.
85W-90 – не годятся для суровых российских зим, поэтому лучше вообще не тратить на них свои кровные.
Выбирая масло, отдавайте предпочтение иностранным производителям – они редко вызывают износ синхронизаторов быстрыми темпами.
От какого масла владельцам ВАЗ-2114 лучше держать подальше, так это от жидкостей высокой вязкости 85W-90. Чем выше показатель вязкости, тем прочнее формируется масляная пленка, это означает, что смазка тяжелее достигает составляющей коробки передач и заставляет работать синхронизаторы буквально на износ.
Лучший производитель заливки для КПП ВАЗ-2114
Специалисты не могут назвать однозначного фаворита среди масел, подходящих для коробки передач Лады. Владельцы отечественных авто редко задумываются над качеством смазки, поэтому отдают предпочтение следующим:
Лада Транс КП;
Лукойл ТМ 4-12;
Нордикс Супертранс РХС;
Славнефть ТМ-4.
Если вы больше доверяете маслам более дорогих марок, тогда обратите внимание на такие, в отношении которых звучат хорошие отзывы автолюбителей:
Castrol 75w90;
Shell Getribeoil EP 75w90;
THK 75w90.
Экономить на решении вопроса, какое масло залить в коробку передач для ВАЗ-2114, не стоит – восстановить утраченную работоспособность узла стоит недешево.
Как правильно заливать трансмиссионное масло в ВАЗ-2114 своими руками, показано в следующем видео:
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли менять смазку для КПП, посмотрите такое видео:
Как проверить в коробке масло в ваз 2114

Проверка уровня масла в кпп
Проверка уровня масла в кпп – одна из простейших, но в то же время важных операций при езде автомобиля. Уровень масла нужно проверять хотя бы раз в 2-3 недели, т.к. оно неожиданно может дать течь, и тогда вопрос станет о ремонте кпп – чего так не хотелось бы.
Как проверить масло в кпп?
Не стоит путать проверку масло в кпп с маслом в картере двигателя. Это совершенно разные вещи. Хоть в целом операции очень одинаковые, но есть пару коренных отличий. Суть в том, что на самарах выпуска до 2003 года нет щупа для проверки масла в кпп, поэтому мы рассмотрим два варианта проверки масла.
Проверка с щупом

Проверка уровня масла
Ставим машину на ровную поверхность, ждём когда масло отстоится ( 10-15 минут).
Открываем капот, находим щуп кпп, он в виде резинового чёрного кольца ( не путаем с щупом картера двигателя). Щуп находится на кпп, если подойти с крыла водительской стороны, то он находится под трубкой воздушного фильтра.
Вытащив его, протираем тряпочкой и суём обратно.
Если вы не достаёте до щупа, то можно снять воздушный фильтр.
Вытаскиваем и смотрим на показание щупа.
Уровень масла должен быть на отметке max. Если масло недостаточно, то подливаем масло такой же марки через отверстие щупа, даём отстояться и снова смотрим показания.
Стоит так же отметить, что масло в коробке должно быть немного выше уровня max. Дело в том, что пятая передача находится выше всех, и поэтому уровень не всегда хватает. Так что заливайте выше уровня max, тогда вы избежите гула пятой передачи и продлите ей жизнь. А рассказы про то, что если масло выше уровня то пробьёт прокладку – это всё дедовские легенды.

Заливная пробка
Проверка уровня масла без щупа
Ставим авто на эстакаду.
Снимаем защиту.
Откручиваем заливную пробку на кпп.
Суём туда палец и ощущаем, касаемся ли мы масла.
Масло должно быть до нижней границы заливной пробки.Залить масло можно специальным шприцом (не медицинским).
Но тут опять же, есть большой минус, масла не хватает на 5-ю передачу. Для этого нам нужно поставить авто на эстакаду под наклоном, чтобы влезло больше масла. Залив, закручиваем пробку, и ставим всё обратном порядке.
Как заменить масло в коробке передач ваз 2114 видео
Источники
autovaz-2114.ru/transmission/maslo-v-korobke-peredach-vaz-2114-proverka-urovnya-shhupom-dolivka-sroki-zameny-masla/
ladaautos.ru/vaz-2114/kakoe-luchshe-maslo-zalit-v-korobku-vaz-2114.html
avtozam.com/vaz/2114/skolko-masla-v-korobke-vaz2114/
vaz-2114-lada.ru/2012/08/kak-proverit-uroven-masla-v-kpp/
Ваз 2114: самостоятельная замена масла в кпп — инструкция
Общий вид КПП ВАЗ 2114
На автомобиле ВАЗ 2114 установлена коробка передач пяти ступеней, в которой объединены главная передача и дифференциал.
В виде блока с ведущими шестернями от первой до четвертой передачи выполнен первичный вал, для пятой передачи шестерня съемная. Все они находятся постоянно в зацеплении с ведомыми шестеренками всех передач переднего привода.
На вторичном валу на игольчатых подшипниках расположены ведомые шестерни.На этом же валу находятся три синхронизатора.
Для главной передачи, ведущая шестерня и вторичный вал объединены. В коробке передач ВАЗ 2114 двухсателлитный дифференциал.
Подбором толщин колец регулируется в подшипниках дифференциала предварительный натяг. Ведомая шестерня основной передачи крепится к фланцу на коробке дифференциала.

Привод управления КПП состоит из:
рычага для переключения передач;
тяги;
шаровой опоры;
штока для выбора передач;
механизма, с помощью которого выбираются и переключаются передачи.
Отдельным узлом, закрепленным к плоскости картера сцепления, выполнен механизм, состоящий из рычага, закрепленного на внутреннем конце штока, действующего на трехплечий рычаг устройства для выбора передач.
Масло в КПП ВАЗ 2114
Одной из причин шума в коробке передач может быть недостаточный уровень масла в устройстве. Это может привести к преждевременному износу деталей и дорогостоящему ремонту.
Проверять уровень масла необходимо не менее трех раз в неделю, для обнаружения течи и своевременного устранения неполадок.
Проверка щупом
Итак:
Машина устанавливается на ровную поверхность, стоит примерно 15 минут, для того чтобы масло успело стечь и отстояться.
Под капотом, под трубкой фильтра для очистки воздуха, расположен щуп, который необходимо вытащить.
Щуп в КПП автомобиля ВАЗ 2114
Протирается сухой тряпочкой и устанавливается обратно.
Совет: Если до щупа трудно добраться можно воздушный фильтр снять.
Повторно вытаскивается устройство и фиксируется его показание.
На максимальной отметке должен располагаться уровень масла.
При недостаточном количестве, через отверстие для установки щупа, доливается масло и снова проверяется его уровень.
Совет: Лучше если масла будет немного выше max. Связано это с тем, что выше всех передач в устройстве находится пятая передача, и для нее не всегда хватает смазки.
Немного увеличив уровень можно избежать гула передачи и увеличить срок эксплуатации КПП.
Проверка количества масла без щупа
Итак:
Автомобиль устанавливается на эстакаду.
Снимается защита.
Откручивается на КПП заливная пробка.
Проверка уровня масла без щупа
Опустив в отверстие палец определяется касается он масла или нет.
Желательно, чтобы уровень масла доходил до нижней границы пробки для залива.
Масло заливается через отверстие специальным шприцем.
Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114
Замена масла в КПП ВАЗ 2114– важная сервисная операция, обеспечивающая бесперебойную работу одного из самых главных силовых агрегатов автомобиля. При этой операции должна точно соблюдаться инструкция по соблюдению соответствия технического регламента производителя масла.
Цена такой замены будет зависеть от того, каким образом будет выполняться работа – своими руками или в автосервисе, и качества используемой смазывающей жидкости.
Замена масла в КПП на ВАЗ 2114 должна выполняться через каждые 60 тысяч километров или после четырех лет эксплуатации автомобиля. Объем масла, необходимый для заливки в коробку передач ВАЗ 2114, составляет три литра.

Порядок выполнения работ:
Замена масла КПП ВАЗ 2114 выполняется после поездки автомобиля, для его разогрева, что уменьшает вязкость и облегчает слив из устройства.
Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
Снимается и чистится от грязи резиновый колпачок.
Металлической щеткой, проволокой прочищается сапун и расположенное в нем отверстие.
Откручивается щуп, определяющий уровень масла.
Подставляется емкость для слива масла под КПП.
Сливается масло.
На фото стрелкой справа показано сливное отверстие КПП ВАЗ 2114.
КПП автомобиля ВАЗ 2114
Сливная пробка закручивается.
Необходимое количество масла заливается через отверстие для установки щупа.
Закручивается щуп.
Устанавливаютсяна сапун резиновыйколпачок.
Таким образом выполняется на ВАЗ 2114 замена масла КПП.Подробно все операции можно увидеть на видео.
Совет: Если заливаться в КПП будет масло такой же марки как и было ранее, коробку промывать не нужно. Единственно нужно проконтролировать наличие механических частиц, которые свидетельствуют о загрязнении ими коробки.
В этом случае лучше ее промыть.
Состав для промывки КПП может содержать в пропорции 1:1 керосин и трансмиссионное масло. Такая смесь заливается в коробку, заводится двигатель, включается первая передача.
Двигатель работает в течение пяти минут, глушится, жидкость сливается. Коробка передач готова для заливки нового масла.
Своевременный контроль уровня масла в коробке передач автомобиля ВАЗ 2114 обеспечивает надежную работу автомобиля.
Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 —
Замену трансмиссионного масла в КПП автомобилей ВАЗ 2114 производят через каждые 50-70 тыс. км пробега. Сигналом к тому, что масло необходимо менять раньше, может служить гул в коробке передач, сложности с включением скоростей, резкое изменение цвета.
Процедура замены масла в КПП абсолютно несложная и не требует никаких специальных навыков. Ее без особых трудностей можно осуществить у себя в гараже.
Из инструментов нам понадобится только накидной ключ на 17. Важно иметь под рукой также емкость для сбора сливаемого масла, воронку со шлангом, с помощью которых мы будем заливать новое масло, и ветошь. Ну и, конечно, трансмиссионное масло, которого для ВАЗ 2114 потребуется 3,3 л.
Его марку и вязкость необходимо подбирать в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Ниже приведены трансмиссионные масла, рекомендованные для использования в КПП ВАЗ 2114.
МАРКА КЛАСС ПО SAE КЛАСС ПО API
ТНК ТРАНС КП 80W-85 GL-4
РЕКСОЛ Т 80W-85 GL-4
ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 GL-4
ВОЛНЕЗ ТМ 4 80W-90 GL-4
ESSO GEAR OIL TDL 75W-90, 80W-90 GL-4/5
Замену масла осуществляют на прогретом двигателе. Машину потребуется установить на эстакаду, яму или поднять на специальном подъемнике. Если есть защита двигателя, ее нужно будет снять.

1. Для начала находим под капотом измерительный щуп КПП и вытаскиваем его. Таким образом мы стабилизируем давление в коробке передач.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114

2. В нижней части КПП находим сливную пробку. Откручиваем ее с помощью накидного ключа на 17. Не забываем подставить емкость для сбора масла.

3. Дожидаемся, пока все масло стечет.

4. Закручиваем пробку.

5. Залить масло в КПП просто так не получится, так как горловина расположена слишком низко. Поэтому готовим воронку со шлангом, конец которого нужно вставить в заливную горловину.

6. Заливаем масло, контролируя его уровень с помощью щупа.

7. Когда максимальный уровень масла будет достигнут, закрываем горловину. Ставим на место защиту двигателя.
Так же посмотрите видео по замене масла в коробке перед в автомобиле ВАЗ 2114
какую смазочную жидкость заливать в КПП и как самостоятельно произвести замену (видео)
Правильная работа трансмиссионного агрегата на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном техобслуживании КПП. Одним из важных аспектов ТО является замена смазочной жидкости. Чтобы КПП не испытывала масляное голодание при недоливе, необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?
По официальным данным объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяющейся жидкости может составить 3,3 л. Это обусловлено тем, что при сливе отработанного смазочного вещества некоторый объем масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.
Если при замене выполняется промывка трансмиссионного агрегата или производится капитальный ремонт, потребуется 3,5 л жидкости. Надо учитывать, что в процессе функционирования автомобиля происходит естественная выработка деталей, что приводит к увеличению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементы КПП и ее корпус теряют определенный объем. Но уровень замещения в данном случае составит не более 50-100 грамм.
Какое смазочное вещество выбрать?
Перед заправкой расходного материала надо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата. Завод-производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазок.
Канал «KOSSS102» рассказал о выборе расходного вещества для трансмиссий автомобилей ВАЗ 2114.
Допускается использование масел:
на минеральной основе;
с синтетической базой;
на основе полусинтетики.
В принципе, возможно применение любой жидкости, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, которые рекомендует производитель:
75W-90. Синтетические расходные материалы характеризуются хорошими смазывающими свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины при условиях функционирования в сильный мороз. Основной недостаток синтетических масел заключается в громком шуме, который начинает издавать коробка передач после залива по сравнению с полусинтетикой. Если выбирать смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
85W-90. Полусинтетическое расходное вещество обладает неплохими эксплуатационными особенностями. Использование подобных масел более целесообразно в транспортных средствах с солидным пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. По API стандарту продукт должен быть не ниже класса GL-4.
Допускается использование минеральной смазки с типом вязкости 80W90. Основным минусом такого масла считается подверженность к воздействию пониженных температур. В сильный мороз минеральное смазочное вещество становится более густым и теряет свои характеристики.
Кроме этих моментов, при выборе смазочного вещества важно учитывать следующие нюансы:
конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода машины;
климатические условия, в которых используется транспортное средство, в частности, если для региона характерны частые и резкие температурные перепады;
время года, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно;
объем нагрузок, которые приходятся на коробку передач при разных режимах функционирования, а также их характер;
воздействие добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.
Канал «Мульти Папы» подробно рассказал о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.
Как часто надо менять масло?
Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо заменять с четким интервалом.
По официальным данным, указанным в сервисном мануале, процедура смены расходного вещества в трансмиссии должна осуществляться каждые 60 тысяч км пробега. Либо это надо делать через четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжает 60 тысяч км.
Но на практике для того, чтобы не допустить появления неполадок в работе агрегата, при выборе интервала замены надо:
Проверять смазочное вещество на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это свидетельствует о том, что его ресурс эксплуатации подходит к концу. При их наличии жидкость заменяется.
Производить диагностику цвета, а также запаха расходного материала. Масло через определенный пробег становится темным, но о необходимости его замены сообщит наличие осадка. Кроме того, о низком качестве расходного вещества будет свидетельствовать и неприятный запах. Если от жидкости пахнет гарью, она подлежит замене.
Периодически производить контроль за состоянием сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
Всегда менять масло в коробке передач после покупки б/у машины.
Поэтому, учитывая данные моменты, необходимость смены может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя. Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазочное вещество через 25-30 тысяч километров пробега. Придерживаться этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании транспортного средства.
Подробнее о том, что будет, если своевременно не менять масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты ПЕРЕКУПА».
Виды коробок передач ВАЗ 2114
Отечественные модели ВАЗ 2114 могут оборудоваться двумя типами трансмиссионных агрегатов — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какой вид КПП установлен на авто. Агрегаты старого образца не комплектуются щупами, позволяющими проверять уровень смазки.
В трансмиссиях нового типа измеритель имеется. Чтобы точно определить вид агрегата, надо открыть моторный отсек и поискать щуп. Измеритель для диагностики уровня располагается напротив кресла водителя. Его можно увидеть под патрубком воздушного фильтра. На конце щупа располагается черное прорезиненое колечко.
Проверка количества масла в КПП
Есть два варианта продиагностировать уровень смазки в системе. Можно воспользоваться щупом, если имеется такая возможность, либо контролировать визуально при его отсутствии.
Проверка при помощи щупа
Диагностика выполняется так:
Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
Если проверка производится после поездки, двигателю и коробке надо дать остыть. Для этого потребуется около пятнадцати минут. За это время смазочное вещество успеет стечь обратно в картер трансмиссии.
Открывается капот автомобиля.
Щуп извлекается из агрегата. Берется чистая тряпка и измеритель протирается от остатков жидкости.
Затем он устанавливается обратно. Это надо сделать наиболее аккуратно, чтобы не прикасаться щупом к стенкам коробки передач.
Измеритель достается из отверстия и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке МАХ. Если уровень ниже, требуется доливка смазки.
Кирилл Збруенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, на «четырках» процедура выполняется аналогично.
Проверка без щупа
На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазочного вещества выполняется так:
Для проверки потребуется гараж с ямой либо эстакада, куда загоняется транспортное средство. Если такой возможности нет, передняя часть автомобиля поднимается на домкрат.
Производится демонтаж защитного поддона. Для этого откручиваются все болты, фиксирующие его.
С помощью гаечного ключа отвинчивается крышка, расположенная на трансмиссии.
Затем в отверстие коробки передач опускается отвертка либо другой аналогичный предмет. Важно, чтобы он был чистый.
В идеале смазочный материал должен доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если масла в коробке недостаточно, то для добавления жидкости используется специальный шприц с установленной на его наконечник трубкой. Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, необходимо использовать именно технический.
Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114 самостоятельно?
Поменять смазку в отечественной «четырке» можно своими руками. Для этого важно приготовить весь инструментарий и подготовить автомобиль к выполнению задачи.
Необходимые инструменты
Материалы, которые понадобятся для проведения замены:
Новое масло. Смазку, которую нужно заливать в трансмиссию, надо выбрать с учетом технических характеристик машины.
Сухая и чистая ветошь. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
Старая емкость, куда сливается отработанная жидкость. Объем резервуара должен составить не меньше пяти литров.
Гаечный ключ на 17, рекомендуется подготовить торцевой инструмент. Он будет иметь шестигранную выемку, благодаря которой можно выкрутить сливную пробку. При использовании обычного ключа надо быть аккуратным. Если при выполнении задачи будут повреждены грани, потребуется новая крышка.
Перчатки.
Щуп для диагностики уровня.
Шланг с установленной воронкой либо технический шприц с подключенным патрубком.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступить к выполнению задачи, надо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать около пятнадцати минут, это позволит веществу полностью стечь. Если транспортное средство оборудовано защитой картерного устройства без отверстий, то ее придется снимать. В противном случае получить доступ к сливной крышке будет невозможно. Для выполнения задачи надо ключом открутить болты и демонтировать защиту.
Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Denis Onishchenko.
Порядок замены смазочной жидкости в коробке ВАЗ 2114 нового образца
Процедура смены производится так:
Надеваются перчатки, подготавливается весь инструментарий. Первые действия выполняются из-под днища машины.
Находится сливная пробка на коробке передач, под нее подставляется емкость.
Крышка откручивается гаечным ключом, но до конца не извлекается.
Следующие действия выполняются сверху. В моторном отсеке надо демонтировать корпус воздушного фильтрующего устройства. Чтобы сделать это, выкручивается четыре винта и отверткой ослабляется зажим на хомуте. Затем фильтрующий элемент демонтируется из шланга.
Нижняя часть устройства отсоединяется от автомобиля. Процедура замены может быть осложнена тем, что ее выполнению будет мешать трос замка капота.
Затем крепления отсоединяются, корпус фильтрующего элемента кладется рядом.
Поверхность вокруг щупа необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это позволит предотвратить попадание пыли и загрязнений внутрь трансмиссионного агрегата после его извлечения.
Затем под днищем автомобиля полностью выкручивается сливная пробка коробки передач. Крышку надо демонтировать постепенно, пока смазка не начнет через нее просачиваться. Затем пробка быстро извлекается из места установки.
Для полного слива смазки надо подождать около получаса. Если двигатель предварительно не прогревался, времени потребуется больше.
После слива отработанного вещества пробка закручивается, но не до упора.
Со стороны моторного отсека в отверстие для залива вставляется шланга с установленной на другом конце воронкой. Заправляется около двухсот грамм новой смазки. Надо подождать, пока масло стечет вниз и свежим составом вытеснит старое вещество. Узнать об этом можно будет по выходу из коробки коричневой смазки. Затем начнет стекаться свежая жидкость.
Пробка слива закручивается до упора.
Через воронку в трансмиссионный агрегат заливается новое масло. Контроль уровня выполняется с помощью щупа. В идеале, если смазка будет находиться между минимальной и максимальной риской на измерителе. Точный объем жидкости, которая сможет войти в коробку, зависит от того, сколько вещества из нее вылилось. После залива надо подождать около пяти минут, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем опять проверяется уровень. Если добавление смазки не требуется, заливной клапан протирается чистой ветошью и устанавливается обратно.
На следующем этапе выполняется прочистка сапуна, этот элемент требуется для уравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнений, то воздух может давить на смазочное вещество, которое начнет выдавливать сальники. Чтобы масло оптимально распределилось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.
Слив старого смазочного вещества из КПП Извлечение измерителя из трансмиссионного агрегата Залив свежей смазки в коробку передач ВАЗ 2114
Порядок замены жидкости в коробке ВАЗ 2114 старого образца
Процедура смены масла в КПП старого и нового типа выполняется одинаково.
Единственное различие заключается в том, что заливное отверстие находится в другом месте. Оно располагается не сверху моторного отсека, а снизу, над пробкой слива. Поэтому заправлять смазку надо в трансмиссию до момента, пока он не будет выходить из отверстия. Процедура залива выполняется с помощью шланга, один конец которого устанавливается в коробку передач. А на другой одевается воронка либо шприц.
Загрузка …
Видео «Наглядное руководство по замене масла»
Канал «В гараже у Сандро» представил подробную инструкцию по выполнению смены смазочной жидкости в трансмиссионном агрегате ВАЗ 2114.
Каталог товаров :: OILS-MARKET.RU — моторные и трансмиссионные масла, фильтры, автохимия
Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена масла в коробке передач ВАЗ 2114. Многие автовладельцы пренебрегают этой процедурой, считая, что масло в механической коробке менять необязательно. Но это далеко не так. Любое масло со временем теряет свои свойства. А основными свойствами масла для МКПП являются снижение трения и качественная смазка деталей коробки. Если это не выполняется, то детали выходят из строя, что приводит либо к ремонту коробки, либо ее замене целиком. И первое, и второе являются не очень дешевой процедурой. Поэтому гораздо правильнее просто заменить масло в коробке передач ВАЗ 2114 и избежать поломок.

Что говорит АвтоВАЗ по поводу сроков замены масла в коробке передач ВАЗ 2114?
По техническому регламенту масло в коробке передач ВАЗ 2114 меняется через 60 тыс. км пробега или через 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако, масло может выйти из строя быстрее, поэтому важно контролировать состояние жидкости и своевременно выполнять замену.
Кроме этого, следует правильно подбирать трансмиссионное масло. В частности, для ВАЗ 2114 рекомендуется использование масла API GL-4 (ТМ-4) с вязкостью 75W90. Для замены понадобится примерно 3.8 л трансмиссионной жидкости.

Процесс замены масла в коробке передач ВАЗ 2114
Для замены нам потребуются:
1. Новая трансмиссионная жидкость.
2. Воронка (можно изготовить самому из пластиковой бутылки).
3. Тонкий шланг длинной примерно 40-50 см.
4. Набор инструментов.
5. Тара для слива отработки и чистая тряпка.

Инструкция по замене:
1. Если под двигателем установлена защита, которая закрывает доступ к КПП, то ее нужно демонтировать. Просто отворачиваем дво болта на «крабах» и две гайки на рычагах. После этого просто убираем защиту.
Исключение составляют защиты, в которых предусмотрено отверстия для слива масла с ДВС и КПП. Такую защиту можно не демонтировать.
2. Следующий шаг замены масла в коробке передач ВАЗ 2114 — это разогрев масла в КПП. Для этого нужно завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Можно предварительно совершить небольшую поездку на машине, а потом сразу менять масло в МКПП.
3. Глушим мотор, открываем капот и находим заглушку сапуна. Ее надо снять и очистить. После чего вытаскиваем щуп и убираем в сторону.
4. Спускаемся под авто и отворачиваем сливную пробку накидным ключом на 17″. Сразу держим под рукой тару для отработки. Ждем пока сольется масло. По времени это может занять 5-10 минут.
5. Заворачиваем пробку на место.
6. Вставляем в отверстие щупа шланг с воронкой и аккуратно заливаем масло в КПП. Должно залиться примерно 3.8 л. Уровень проверяем щупом. Не страшно, если Вы залили чуть больше уровня, так как устройство КПП ВАЗ 2114 это спокойно допускает.
7. Устанавливаем заглушку сапуна на место и удаляем потеки масла с коробки и другуих частей авто с помощью чистой тряпки.
Все, можно считать, что мы заменили масло в КПП ВАЗ 2114 своими руками. Если у Вас остались вопросы, то смотрите видео, в котором все подробно показано и рассказано.

Видео замена масла в коробке переключения передач ВАЗ 2114
Как проверить уровень масла в коробке передач на ВАЗ 2114
Механическая коробка передач – это многоступенчатый цилиндрический редуктор с ручным переключением передач. Она может быть от 4-х до 7-ми ступеней. В автомобилях Волжского завода, и в частности в модели ВАЗ 2114 – 5 ступеней. Если говорить проще, коробка передач представляет собой соединение тесно соприкасающихся друг с другом шестеренок и валов, вращающихся с большой скоростью. Работая всухую, такие блоки будут с одной стороны, перегреваться, а с другой, быстро изнашиваться и стираться. И чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы все движущиеся и соприкасающиеся узлы коробки непрерывно смазывались специальным трансмиссионным маслом, выполняющим двойную задачу:
с одной стороны, снижает трение между шестернями и валами КПП
с другой, обеспечивает охлаждение деталей.
Вот почему крайне важно следить, чтобы уровень масла в КПП ВАЗ 2114, а также других моделей ВАЗ не падал ниже минимальной точки.
Горловина для масла и щуп в КПП
Из этой статьи вы узнаете, как проверить масло в коробке передач ваз 2114

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МКПП АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЬИ «САМАРА»
Проверка масла в автомашинах ВАЗ 2113, 2114 и ВАЗ 2115 практически идентична. Чтобы увидеть, где находится щуп уровня масла в КПП ВАЗ 2114 и других моделях, надо снять воздушный фильтр двигателя. Вы его заметите, как только откроете капот. Фильтр занимает переднюю часть капота сверху. Щуп расположен под термостатом внизу, узнать его можно по кольцу на пробке, за которое и нужно осторожно потянуть. К пробке крепится стержень – щуп. Вымазанный щуп следует протереть ветошью. В нижней части стержня есть две метки уровня, указывающие на минимальный и максимальный уровень. Насухо протертый щуп вставьте на свое место и снова выньте. По испачканному нефтепродуктом концу стержня вы поймете, какой уровень масла в КПП. В идеале, если оно в середине между метками. Нормально, если уровень максимальный. Но если он достигает метки min, или, что еще хуже, ниже ее, то масло необходимо долить. Таким же образом можно проверить масло в коробке ваз 2115.
В моделях ВАЗ, выпущенных до 2003, года щуп не предусмотрен. Это не очень удобно, но, тем не менее, уровень смазочной жидкости в коробке переключения передач проверять надо. Для этого необходимо залезть под машину и снять, если есть, защиту картера, которая перекрывает доступ к заливной пробке КПП. Выкручиваем ее и погружаем в емкость палец. Если вы пальцем не достаете до масла, это значит, что нужно его долить таким образом, чтобы масло покрывало ноготь. Снова вкручиваем пробку на место и устанавливаем защиту.
КАК ДОЛИТЬ МАСЛО В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
Всякий уважающий себя автолюбитель должен знать, как ухаживать за своим транспортным средством, и в частности, как долить масло в КПП. Рассмотрим момент, когда его уровень оказывается на минимальной отметке или ниже ее. Отверстие, откуда был выкручен щуп, является входным отверстием для смазывающей жидкости.
Чтобы регулярно добавлять масло в коробку передач, нужен специальный инструмент, который можно сделать самому. Для этого потребуется большая воронка емкостью 500-750 грамм с носиком и шланг длиной до полуметра. Диаметр шланга должен легко, но плотно надеваться на носик воронки, а также свободно заходить во входное отверстие коробки ПП. Шланг зафиксируйте на носике, чтобы не соскакивал.
Этот инструмент рассчитан на долговременное использование, и он должен быть у вас в багажнике автомобиля вместе с другими инструментами.
Возьмите воронку со шлангом,
нижний его конец вставьте в отверстие коробки,
из бутылки начните заливать масло, периодически проверяя уровень щупом.
Как только достигните оптимального уровня, передохните, дайте жидкости время растечься по коробке, заполнить пустые пространства между деталями.
Минут через пять проверьте снова щупом уровень. Если он упал до нижней отметки, долейте еще немного.
Какое масло доливать – решаете вы сами, исходя из того, что предлагает рынок. Но рекомендуется доливать смазочную жидкость той же марки (или приближенное к ней), которое уже используется в вашем автомобиле. При его полной замене следует учитывать рекомендации завода-производителя, который в инструкции прописывает, какие трансмиссионные масла следует применять. Так, для автомобилей, таких как ВАЗ 2115 следует применять марку GL 4, которая России классифицируется как ТМ 4. Завод-изготовитель рекомендует применять Лукойл ТМ 4-12 SAE 80W85.
КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО
Всем начинающим автовладельцам ВАЗ «Самара» необходимо знать, как часто нужно проверять уровень масла в его автомобиле, а также, как часто его нужно менять. Тем более что эти сроки зависят от
Качества применяемого нефтепродукта.
пробега;
Манеры вождения,
Возраста автомобиля и соответственно, возраста двигателя;
Климатических условий. Перепады температур тоже оказывают влияние на качество и эффективность масла.
При оптимальных условиях эксплуатации, замена трансмиссионной жидкости производится через 60-80тыс. км пробега. Если машина эксплуатируется в критических, и даже экстремальных условиях, (грунтовые дороги, пробки, частая перевозка грузов, например на дачу, жаркий, или напротив, морозный климат), то менять трансмиссионную смазку следует намного чаще – через 25-30 тысяч километров пробега.
Важно знать, что резкое переключение скоростей неприемлемо для эксплуатации КПП. Двигатель не успевает сбрасывать обороты, и потому переключение совершается с ударом. Такая агрессивная эксплуатация приводит к быстрому стиранию, и даже откалыванию зубьев шестеренок, и соответственно, выходу коробки передач из строя.
Проверяя уровень масла, обратите также внимание на его цвет и консистенцию. Если оно имеет загустевшую структуру, помутнело, или приобрело синюшно-черный цвет, в нем появились инородные черные вкрапления, или запах горелого, все это значит, что его пора менять. Более того, все эти признаки указывают на то, что сама коробка передач тоже нуждается в ремонте. При нормальном функционировании коробки переключения передач нефтепродукт долгое время сохраняет свои свойства и структуру.
Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 своими руками
Автолюбители задают много вопросов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Любой владелец мечтает, что машина будет работать максимально надежно на долгие годы. Это требует только своевременного и регулярного технического обслуживания. Итак, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является обязательной процедурой. Вы можете выполнить эту процедуру своими руками.
Сколько масла нужно?
Что касается количества смазки, эта цифра может быть определена объемом вашего двигателя.
Можно ориентироваться по количеству слитого масла фроманжина. Для автомобилей модели 2114 рекомендую около четырех литров. Если масло в двигателе ВАЗ-2114 заменено, необходимо контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный зонд. Для удобства отмечены максимальный и минимальный уровни. Вам нужно налить столько, чтобы уровень находился между максимальной и минимальной отметками. Если оно меньше рекомендуемого, долейте. Если больше, прокачайте избыток обычным шприцем.
Когда это изменилось?
Вам следует знать причины, по которым вы понимаете, что замена моторного масла ВАЗ-2114 необходима.Специалисты «АвтоВАЗа» советуют проводить эту операцию на 10-15 тысячах километров пробега. Естественно, это учитывает, что машина используется в нормальных условиях.
За указанный период могут влиять различные факторы. Это условия, в которых используется машина, качество смазочного материала, время года, а также манера вождения. Ну а теперь рассмотрим все по порядку.
Если водитель постоянно ездит по городу, стоит в пробках, а мотор постоянно испытывает большие нагрузки, то период замены становится меньше.
Теперь к вопросу об уровне смазочных материалов. Если масло не блестит качественно, это приводит к быстрому засорению масляного фильтра. Продукты работы двигателя накапливаются в смазочной жидкости. Это требует более частой замены.
Время года также важно. Зимой и летом смазка имеет разные характеристики.
Если стиль вождения более динамичный, то масло также придется менять гораздо чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является стандартной операцией.Еще поменяйте масляный фильтр и промойте систему питания.
Процесс самостоятельной замены
Для запуска двигатель должен прогреться. Когда смазочная жидкость нагревается, она отличается повышенной текучестью. Жидкие и изнашиваемые продукты образуют взвесь и выпускаются с отработанным маслом. Эту операцию лучше всего выполнять после прибытия в гараж. Холодный агрегат может быть нагрет до рабочей температуры всего за десять минут.
Что нам нужно
Замена моторного масла ВАЗ-2114 предполагает использование специального набора инструментов и материалов.Лучше и намного проще, если машина установлена над ямой, на эстакаде или подъемнике. Что касается инструментов, подготовьте ключ № 17, масло для замены, новый фильтр, инструмент для разборки фильтра, ветошь, перчатки, емкость для использованных смазочных материалов.
Вместе со смазкой замените масляный фильтр, иначе новый быстро превратится в непригодный для использования.
Как это сделать?
Итак, установите автомобиль на яму, эстакаду или подъемник. На поддоне двигателя вы найдете сливное отверстие — установите предварительно подготовленный контейнер для слива.Открутите вилку и будьте осторожны. Вы рискуете получить ожог от горячего масла. Вся жидкость будет стекать в течение 10 минут. Лучше всего выполнять эту операцию в перчатках. Когда закончится вся тренировка, почистите пробку и поставьте ее на место.
Далее замените масляный фильтр. Вы можете удалить старый вручную или с помощью специального съемника. Есть и другой способ — просто покопать корпус детали с помощью отвертки и открутить фильтр. Место, где он установлен, следует тщательно очищать.Заполните новый элемент маслом 2/3 и смажьте резинку. Скручивай без инструментов, вручную. Не перетягивайте!
Чтобы залить новое масло, открутите, заполните трубку воронкой и заполните свежей жидкостью. Затем проверьте уровень датчика. Двигатель имеет датчик уровня масла. Иногда он ломается и показывает неверные значения. Замена датчика уровня масла ВАЗ-2114 в случае необходимости очень и очень проста с ключом на 10. Старый скручен, на его место установлен новый. Процедура займет не более пяти минут.
Теперь запустите двигатель на 10 минут на холостом ходу. Дайте ему поработать, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Опять же, измерьте уровень с помощью щупа. При необходимости долить.
Замена масла в коробке ВАЗ-2114
Чтобы автомобиль работал максимально стабильно и надежно, необходимо также заменить смазку в коробке передач. Почему это там, мы не будем рассказывать, но посмотрим, как правильно его заменить. Как и с двигателем, все делается руками прямо в гараже.
Где я могу найти коробку передач?
Опытные автомобилисты могут не читать этот раздел. А для начинающих, допустим, что КПП в автомобилях «Самара-2» расположен в моторном отсеке. Если говорить проще, то он просто за мотором.
При замене масла в коробке передач ВАЗ-2114
Такую операцию необходимо выполнить за 30 тыс. Км. Практика показала, что этим требованиям можно полностью доверять. В общем, в зависимости от условий эксплуатации, частота может быть разной.Это определяется уровнем масла. Вам необходимо проверять этот показатель каждые 10 тыс. Км. По цвету очень легко определить, нужна ли срочно замена. Отработанный черный продукт, возможно, с металлической пылью.
Что касается объема, то для «Самары второго поколения», к которой принадлежит ВАЗ-2114, он составляет 3,3 литра.
Инструменты для замены
Замена масла в коробке передач ВАЗ-2114 требует некоторых инструментов.
Это набор ключей и торцевых головок, емкость для слива, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.
Подготовительный этап
Здесь необходимо найти путепровод или яму. Естественно, перед этим необходимо приобрести подходящее трансмиссионное масло. Прежде чем вносить изменения, проедьте около 10 километров на машине. Это делается для того, чтобы смазка была достаточно теплой и стала более жидкой.
Если вы заметили, что протекаете через контрольно-пропускной пункт, то утечка должна быть устранена.
Естественно, вы можете обойтись без него, но тогда вам придется периодически пополнять до необходимого объема.
Меняем масло в коробке передач
ВАЗ-2114 оснащен полным приводом. Особенность этой модели в том, что здесь есть две сливные пробки. Один вы найдете в картере, а второй находится в корпусе дифференциала. Они обозначены специальными символами.
Итак, открутите обе заглушки и слейте смазку в емкость. Затем заглушки должны быть прикручены обратно. Осталось только залить новую трансмиссионную жидкость.
Это делается через отверстие в масляном щупе, расположенном под капотом.Следите за уровнем, не нужно лить больше, чем необходимо.
Electronics
Начинающие водители часто доверяют лампочке на приборной панели, которая сообщает о низком давлении масла.
Перед заменой жидкости лучше проверить состояние датчика. При необходимости замену датчика давления масла ВАЗ-2114 можно произвести самостоятельно. р> ,
Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 своими руками
Автолюбители задают много вопросов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Любой владелец мечтает, что машина будет работать максимально надежно на долгие годы. Это требует только своевременного и регулярного технического обслуживания. Итак, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является обязательной процедурой. Вы можете выполнить эту процедуру своими руками.
Сколько масла нужно?
Что касается количества смазки, эта цифра может быть определена объемом вашего двигателя.
Можно ориентироваться по количеству слитого масла фроманжина. Для автомобилей модели 2114 рекомендую около четырех литров. Если масло в двигателе ВАЗ-2114 заменено, необходимо контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный зонд. Для удобства отмечены максимальный и минимальный уровни. Вам нужно налить столько, чтобы уровень находился между максимальной и минимальной отметками. Если оно меньше рекомендуемого, долейте. Если больше, прокачайте избыток обычным шприцем.
Когда это изменилось?
Вам следует знать причины, по которым вы понимаете, что замена моторного масла ВАЗ-2114 необходима.Специалисты «АвтоВАЗа» советуют проводить эту операцию на 10-15 тысячах километров пробега. Естественно, это учитывает, что машина используется в нормальных условиях.
За указанный период могут влиять различные факторы. Это условия, в которых используется машина, качество смазочного материала, время года, а также манера вождения. Ну а теперь рассмотрим все по порядку.
Если водитель постоянно ездит по городу, стоит в пробках, а мотор постоянно испытывает большие нагрузки, то период замены становится меньше.
Теперь к вопросу об уровне смазочных материалов. Если масло не блестит качественно, это приводит к быстрому засорению масляного фильтра. Продукты работы двигателя накапливаются в смазочной жидкости. Это требует более частой замены.
Время года также важно. Зимой и летом смазка имеет разные характеристики.
Если стиль вождения более динамичный, то масло также придется менять гораздо чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 является стандартной операцией.Еще поменяйте масляный фильтр и промойте систему питания.
Процесс самостоятельной замены
Для запуска двигатель должен прогреться. Когда смазочная жидкость нагревается, она отличается повышенной текучестью. Жидкие и изнашиваемые продукты образуют взвесь и выпускаются с отработанным маслом. Эту операцию лучше всего выполнять после прибытия в гараж. Холодный агрегат может быть нагрет до рабочей температуры всего за десять минут.
Что нам нужно
Замена моторного масла ВАЗ-2114 предполагает использование специального набора инструментов и материалов.Лучше и намного проще, если машина установлена над ямой, на эстакаде или подъемнике. Что касается инструментов, подготовьте ключ № 17, масло для замены, новый фильтр, инструмент для разборки фильтра, ветошь, перчатки, емкость для использованной смазки.
Вместе со смазкой замените масляный фильтр, иначе новый быстро превратится в непригодный для использования.
Как это сделать?
Итак, установите автомобиль на яму, эстакаду или подъемник. На поддоне двигателя вы найдете сливное отверстие — установите предварительно подготовленный контейнер для слива.Открутите вилку и будьте осторожны. Вы рискуете получить ожог от горячего масла. Вся жидкость будет стекать в течение 10 минут. Лучше всего выполнять эту операцию в перчатках. Когда закончится вся тренировка, почистите пробку и поставьте ее на место.
Далее замените масляный фильтр. Вы можете удалить старый вручную или с помощью специального съемника. Есть и другой способ — просто покопать корпус детали с помощью отвертки и открутить фильтр. Место, где он установлен, следует тщательно очищать.Заполните новый элемент маслом 2/3 и смажьте резинку. Скручивай без инструментов, вручную. Не перетягивайте!
Чтобы залить новое масло, открутите, заполните трубку воронкой и заполните свежей жидкостью. Затем проверьте уровень датчика. Двигатель имеет датчик уровня масла. Иногда он ломается и показывает неверные значения. Замена датчика уровня масла ВАЗ-2114 в случае необходимости очень и очень проста с ключом на 10. Старый скручен, на его место установлен новый. Процедура займет не более пяти минут.
Теперь запустите двигатель на 10 минут на холостом ходу. Дайте ему поработать, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Опять же, измерьте уровень с помощью щупа. При необходимости долить.
Замена масла в коробке ВАЗ-2114
Чтобы автомобиль работал максимально стабильно и надежно, необходимо также заменить смазку в коробке передач. Почему он там, мы не будем рассказывать, но посмотрим, как правильно его заменить. Как и с двигателем, все делается руками прямо в гараже.
Где я могу найти коробку передач?
Опытные автомобилисты могут не читать этот раздел. А для начинающих, допустим, что КПП в автомобилях «Самара-2» расположен в моторном отсеке. Если говорить проще, то он просто за мотором.
При замене масла в коробке передач ВАЗ-2114
Такую операцию необходимо выполнить за 30 тыс. Км. Практика показала, что этим требованиям можно полностью доверять. В общем, в зависимости от условий эксплуатации, частота может быть разной.Это определяется уровнем масла. Вам необходимо проверять этот показатель каждые 10 тыс. Км. По цвету очень легко определить, нужна ли срочно замена. Отработанный черный продукт, возможно, с металлической пылью.
Что касается объема, то для «Самары второго поколения», к которой принадлежит ВАЗ-2114, он составляет 3,3 литра.
Инструменты для замены
Замена масла в коробке передач ВАЗ-2114 требует некоторых инструментов.
Это набор ключей и торцевых головок, емкость для слива, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.
Подготовительный этап
Здесь необходимо найти путепровод или яму. Естественно, перед этим необходимо приобрести подходящее трансмиссионное масло. Прежде чем вносить изменения, проедьте около 10 километров на машине. Это делается для того, чтобы смазка была достаточно теплой и стала более жидкой.
Если вы заметили, что протекаете через контрольно-пропускной пункт, то утечка должна быть устранена.
Естественно, вы можете обойтись без него, но тогда вам придется периодически пополнять до необходимого объема.
Меняем масло в коробке передач
ВАЗ-2114 оснащен полным приводом. Особенность этой модели в том, что здесь есть две сливные пробки. Один вы найдете в картере, а второй находится в корпусе дифференциала. Они обозначены специальными символами.
Итак, открутите обе заглушки и слейте смазку в емкость. Затем заглушки должны быть прикручены обратно. Осталось только залить новую трансмиссионную жидкость.
Это делается через отверстие в масляном щупе, расположенном под капотом.Следите за уровнем, не нужно лить больше, чем необходимо.
Electronics
Начинающие водители часто доверяют лампочке на приборной панели, которая сообщает о низком давлении масла.
Перед заменой жидкости лучше проверить состояние датчика. При необходимости замену датчика давления масла ВАЗ-2114 можно произвести самостоятельно. р >> ,
устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Современные автомобили оснащены различными типами передач. Он может быть автоматическим со всеми известными «багетами гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроником и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключение составляют последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена автоматическая коробка передач.ВАЗ-2114, независимо от года выпуска и комплектации, всегда был оснащен «механикой». Что ж, давайте посмотрим на его устройство, принцип работы и особенности работы.
Назначение
Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 оснащается классическим «пятиступенчатым», а также «Приорой», «Десятками» и другими автомобилями отечественного производства.
Прибор
Конструкция коробки передач ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:
Коробки передач.
Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
Синхронизаторы.
Передача реверса. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
Рычаг переключения скоростей.
Картер коробка передач.
Слив и отверстие для заливки масла.
Стилус и сапун.
Схема переключения передач находится на рычаге.
Как видите, все довольно просто и понятно. Кстати, первые поколения «Самары» использовали 4-скоростные коробки.Но сейчас их редко можно найти. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию коробки передач ВАЗ-2114 «Самара-2». Все основные узлы трансмиссии содержатся в картере. Надежно крепится на двигателе автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки их срок службы значительно сокращается. Поэтому в картере от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра смазки для зубчатых передач. Итак, продолжим изучать устройство. Что касается валов, они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти передач с различными передаточными числами. Для четкого и плавного включения каждой передачи предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся зубчатых колес при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный с тягой. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокирующее устройство, которое предотвращает автоматическое отключение трансмиссии и механизм блокировки.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.
Алгоритм зубчатых колес
Благодаря этим деталям воспринимается и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно уменьшается.
Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В то же время крутящий момент уменьшается. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу. Задняя часть
Что касается последнего, его передаточное число составляет 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельным редуктором. В результате число пар зубчатых колес меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включится на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет передачу с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют это «прямым».
Передаточные числа
Максимальный крутящий момент автомобиля — первая скорость. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. Когда эта скорость достигнута, стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Затем на третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя недостаточно, чтобы уверенно разогнать автомобиль на 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.
В нашем случае этот ВАЗ является 14-й моделью, и для нормальной динамики ускорения необходимо последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый это «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если по городу автомобиль расходует 11-13 литров, то на дороге этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигатель займет много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженный», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
Чтобы исключить ремонт коробки передач ВАЗ-2114, производитель рекомендует регулярно менять масло. В целом, большинство механических коробок передач не обслуживаются. То есть период замены смазки является ресурсом самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы передач вам необходимо поменять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет период в 60 тысяч километров. Также рекомендуется изменить его после длительного периода бездействия. Например, после «зимовки» машина в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло обладает высокой вязкостью. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.
Если масло заменяется согласно регламенту, это надежная защита редуктора от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае передачи меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубами. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько программ одновременно. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку для устранения упырей. Но стоит помнить, что это только временное решение, и оно только временно откладывает ремонт коробки передач.
Замена масла в механической коробке передач
Для начала необходимо подготовить необходимое количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для коробок с пятью скоростями составляет 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливного отверстия и заполните (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.После удаления резиновой заглушки и использования провода очистите само отверстие. Мы заменяем контейнер на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ее боковую часть ножом.
Далее откручиваем сливной болт и ждем пока не вытечет «сток». Обычно это черный. Затем затягиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем отверстие новым маслом. Нужно лить до тех пор, пока он не выльется из «люка». Затем закрутите горло, запустите двигатель и проверьте на утечки.Нет необходимости затягивать болты, так как это может привести к поломке резьбы в будущем. Если после процедуры замены масла рычаг переключения передач не прекращает «пуск» и трансмиссия гудит, необходима полная диагностика коробки передач. Обычно это синхронизаторы или механизмы.
Как продлить срок службы?
Для увеличения срока службы редуктора необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его менять. Не тяните рычаг переключения передач — при переходе от «первого» ко «второму» придерживайтесь небольших пауз.
Таким образом, вы экономите синхронизаторы и снижаете напряжение на передачах. Независимо от того, какое у вас переключение передач, не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые люди используют его как подлокотник. Это не правильно. Переключил скорость — отпусти руку. Таким образом, вы откладываете ремонт коробки и устраняете возникновение гудения при движении.
Заключение
Итак, мы выяснили устройство и принцип действия механической трансмиссии автомобиля ВАЗ-2114. Вообще говоря, механизм «механики» очень надежен — его сложно сломать.Но с несвоевременной заменой масла и агрессивным переключением его срок службы сокращается в несколько раз.
,
устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Современные автомобили оснащены различными типами передач. Он может быть автоматическим со всеми известными «бубликами гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроником и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключение составляют последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена автоматическая коробка передач.ВАЗ-2114, независимо от года выпуска и комплектации, всегда был оснащен «механикой». Что ж, давайте посмотрим на его устройство, принцип работы и особенности работы.
Назначение
Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 оснащается классическим «пятиступенчатым», а также «Приорой», «Десятками» и другими автомобилями отечественного производства.
Прибор
Конструкция коробки передач ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:
Коробки передач.
Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
Синхронизаторы.
Передача реверса. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
Рычаг переключения скоростей.
Картер коробка передач.
Слив и отверстие для заливки масла.
Стилус и сапун.
Схема переключения передач находится на рычаге.
Как видите, все довольно просто и понятно. Кстати, первые поколения «Самары» использовали 4-скоростные коробки.Но сейчас их редко можно найти. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию коробки передач ВАЗ-2114 «Самара-2». Все основные узлы трансмиссии содержатся в картере. Надежно крепится на двигателе автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки их срок службы значительно сокращается. Поэтому в картере от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра смазки для зубчатых передач. Итак, продолжим изучать устройство. Что касается валов, они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти передач с различными передаточными числами. Для четкого и плавного включения каждой передачи предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся зубчатых колес при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный с тягой. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокирующее устройство, предотвращающее автоматическое отключение трансмиссии, и механизм блокировки.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.
Алгоритм зубчатых колес
Благодаря этим деталям воспринимается и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно уменьшается.
Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В то же время крутящий момент уменьшается. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу. Задняя часть
Что касается последнего, его передаточное число составляет 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельным редуктором. В результате число пар зубчатых колес меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включится на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет передачу с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют это «прямым».
Передаточные числа
Максимальный крутящий момент автомобиля — первая скорость. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. Когда эта скорость достигнута, стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Затем на третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя недостаточно, чтобы уверенно разогнать автомобиль на 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.
В нашем случае этот ВАЗ является 14-й моделью, и для нормальной динамики ускорения необходимо последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый это «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если по городу автомобиль расходует 11-13 литров, то на дороге этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигатель займет много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженный», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
Чтобы исключить ремонт коробки передач ВАЗ-2114, производитель рекомендует регулярно менять масло. В целом, большинство механических коробок передач не обслуживаются. То есть период замены смазки является ресурсом самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы зубчатых передач необходимо менять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет период в 60 тысяч километров. Также рекомендуется изменить его после длительного периода бездействия. Например, после «зимовки» машина в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло обладает высокой вязкостью. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.
Если масло заменяется согласно регламенту, это надежная защита редуктора от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае передачи меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубами. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько программ одновременно. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку для устранения упырей. Но стоит помнить, что это только временное решение, и оно только временно откладывает ремонт коробки передач.
Замена масла в механической коробке передач
Для начала необходимо подготовить необходимое количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для коробок с пятью скоростями составляет 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливного отверстия и заполните (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.После удаления резиновой заглушки и использования провода очистите само отверстие. Мы заменяем контейнер на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ее боковую часть ножом.
.

« Предыдущая 1 … 16 17 18 19 20 … 46 Следующая »

	Бензин., 4-тактный, 4-цилиндровый, одинарный
Место в машине	передняя, поперечная
Объем ведомого, см 3
Колич. клапаны
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
Степень сжатия
Ном.мощность, л с.
Макс. крутящий момент, Нм при частоте вращения коленчатого вала, мин ~ 1
Система снабжения	Впрыск топлива с электронным управлением
	Бензин AI 92 и выше
Система зажигания	Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности
	250000-300000 км

Тип трансмиссии	полный привод, механический	передний привод, автомат
Сцепление	однодисковая и диафрагменная пружина, сухая,
Выжимной	Гидравлический
Тип шестерни	Механическая в сочетании с главной передачей и дифференциалом	Автомат, гидромеханический
Шестерни
Раздаточная коробка	Конический редуктор одноступенчатый
Карданный привод	Два вала с тремя шарнирами и промежуточной опорой
Задняя шестерня	Одноступенчатая угловая передача с электромагнитной муфтой и дифференциалом
Ведущее колесо	Валы с шарнирами равных угловых скоростей

Имя	, модель	Технические характеристики (Примечание)
ЭБУ	SIEMENS FENIX 5	55 контакт. ПЗУ 7700 107 796.
Впрыск		Многоточечный, регулируемый, последовательный.
Зажигание		Статический с двумя катушками с двумя выводами. Модуль высокого напряжения в компьютере.Датчик детонации.
Свеча зажигания	EYQUEM C52LS ЧЕМПИОН N7YCX BOSCH W7DCO	Зазор между электродами 0,9 мм Затяжка при установке 2,5 … Zkggs.
Воздушный фильтр		Замена после каждой замены масла
Топливный фильтр	ПУРФЛЮКС EP90C	Устанавливается за топливным баком под днищем.
Топливный насос	WALBRO	Погружной.Производительность 80 л / час при регулируемом давлении 3 бара и напряжении 12 В.
Регулятор давления	WEBER Bosch	С регулируемым давлением. При отсутствии вакуума: 3 ± 0,2 бар. При вакууме 500 мбар: 2,5 ± 0,2 бар.
Сопло	SIEMENS	Напряжение 12 В. Сопротивление 14,5 ± 0,1 Ом.
Дроссель	SOLEX O60 мм
Электромагнитный клапан регулировки холостого хода	Hitachi AESP 207-17	Напряжение 12 В.Сопротивление 9,5i1 Ом. Точность сигнала 20 … 40%.
Датчик положения дроссельной заслонки		Напряжение 5 В. Сопротивление: BC * const.
Датчик скорости		Сопротивление: 200 ± 50 Ом.
Клапан адсорбера	МОЖЕТ 10 DELCO REMY	Напряжение 12 В Сопротивление 35 ± 5 Ом *.
лямбда-зонд	BOSCH ЛШ35	Напряжение при 850 ° C: — богатая смесь:> 625 мВ — бедная смесь: O… 80 мВ Затяжка при установке 4,5 кгс м.

Температура в ° С (± 1 ° С)	0	20	40	80	90
Датчик температуры воздуха. Введите CTN. Сопротивление, Ом	7470 … 11970	3060 … 4045	1315 … 1600	—	—
Датчик температуры воды *.Введите CTN. Сопротивление, Ом	—	3060 … 4045	1315 … 1600	300 … 370	210 … 270

Контакты	Назначение	Управление между контактами	Сопротивление, Ом
1 2	«+» после замка зажигания «+» Конденсатор радиопомех	1-2 1-3	0.2 1
3	ЭБУ	2-3	1
		НТ-НТ «	8000

№	Интервалы замены, каждые	10 000 км	30,000 км	60,000 км	120000 км
1	Масло	Х
2	Масляный колпачок	Х
3	Масляный фильтр	Х
4	Топливный фильтр	Х
5	Воздушный фильтр	Х
6	Ремень генератора			Х
7	Ремень ГРМ			Х
8	Свечи		Х
9	Датчик кислорода (лямбда-зонд)		Х (этиловый бензин)	X (неэтилбензин)
10	Охлаждающая жидкость		Каждые 2 года или X
11	Проверить все трубные соединения	Х	Замена при поломке или повреждении
12	Маслоотделитель			Х
13	Проверка клапанного зазора			Х
14	Проверка сопел			Х
15	ЭБУ				X (при повреждении)
16	Каталитический нейтрализатор			Х
17	Все прокладки				Х
18	Датчик давления масла				Х
19	Уплотнение датчика давления масла				Х
20	Датчик температуры охлаждающей жидкости жидкости				Х
21	Датчик температуры воздуха				Х
22	Прокладка клапанной крышки		Х

Контакты	Назначение
1	Не используется
2	Масса 1-й стороны
3	2-я боковая нагрузка
4	Управление 3-ей форсункой «-»
5	Информация об обогреве лобового стекла (0-12В)
6	Вкл. / Выкл. Информационный кондиционер и запрос разрешения, вкл.компрессор (0-12 В)
7	Информация о положении рычага селектора автоматической коробки передач: P / N / сброс крутящего момента (0-5 В)
8	Сигнал от датчика детонации
9	Не используется
10	Не используется
11	Диагностическая цепь «К» с обратной связью для вкл. Диагностический режим (поиск ЭБУ), вывод информации, командный режим (G… ), введите команду очистки памяти (G0 ) и выйдите из режима диагностики (G13 )
12	Информация о скорости автомобиля
13	Информация о расходе топлива поступает на бортовой компьютер.
14	Не используется
15	Информация с датчика температуры охлаждающей жидкости
16	Информация о давлении в коллекторе от датчика абсолютного давления
17	Сигнал (U) от лямбда-зонда
18	Масса лямбда-зонда
19	Информация от датчика положения дроссельной заслонки
20	Информация с датчика температуры воздуха
21	Не используется
22	Не используется
23	Не используется
24	«+» питание (12В) после замка зажигания
25	Регулятор 2-го сопла «-»
26	На контрольной лампе «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
27	Не используется
28	На катушках зажигания 1-го и 4-го цилиндров
29	На катушках зажигания 2-го и 3-го цилиндров
30	Управление 4-м соплом ° — ° (находится со стороны привода ГРМ)
31	Вес датчика детонации
32	Электропитание «+» (12В) на замок зажигания
33	Сигнал от датчика скорости (пин B)
34	Сигнал датчика скорости (контакт А)
35	Кодированный сигнал электронной блокировки двигателя
36	Не используется
37	Не используется
38	Схема односторонней диагностики «L», используется только для вкл.режим диагностики (поиск ЭБУ)
39	Не используется
40	Не используется
41	Информация об угле открытия дроссельной заслонки поступает на микропроцессор АКПП
42	Информация о датчике фазы
43	Обороты коленчатого вала Информация
44	Общая масса датчиков: детонации, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного давления
45	Электропитание (5 В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
46	Суммарная масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки
47	Не используется
48	Управление реле топливного насоса «-»
49	Не используется
50	Циклическое управление клапаном адсорбера: сигнал опорожнения адсорбера (соединение с массой в течение регулируемых периодов времени)
51	Запрет включения привода компрессора кондиционера (OB-on разрешен, 12V-on запрещен)
52	Топливная форсунка и топливный насос через реле
	Управление 1-й форсункой через «» — «»
54	Контроль цикла клапана холостого хода (соединение с массой на регулируемые промежутки времени)
55	Не используется

Диапазон обслуживания
Температура	-30 ~ + 120 ℃
Цвет	Черный коричневый
Среда	Гидравлическое масло, вода
Материал	NBR + METAL
Применение	Нефть, химическое, химическое волокно, металлургия, авиация, авиация и космонавтика


6. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).	7. Выверните два верхних болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма…


8. …два нижних болта…	9. …и снимите крышку.


11. Выверните болт скобы крепления трубки маслоприемника к блоку цилиндров…	12. …два болта крепления маслоприемника к масляному насосу…


15. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.	16. Выверните семь болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.


17. Поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.	18. Если прокладка корпуса насоса осталась на блоке цилиндров, отделите ее острым инструментом и снимите.

Бренд	Артикул	Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал	21110-8122020-00 / 2170-8122020-82	225
Невский фильтр	NF-6002	120
Фильтр-Сервис	VF011N	230
Угольные
Оригинал	21110-8122020-00 / 2170-8122020-83	355
BIG-Filter	GB-9833/C	230
Фильтр-Сервис	VF011U	455

Бренд	Артикул	Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал	21110-8122020-01 / 2170-8122020-82	230
Невский фильтр	NF-6007	175
BIG-Filter	GB9957	195
Угольные
Оригинал	21110-8122020-01 / 2170-8122020-83	315
Pilenga	FA-P 4021	265
BIG-Filter	GB-9957/C	300

Бренд	Артикул	Цена, руб
Обычные фильтра
Оригинал	21110-8122020-11 / 2170-8122020-82	220
Невский фильтр	NF-6008	135
BIG Filter	GB-9977	210
Угольные
Оригинал	21110-8122020-11 / 2170-8122020-83	280
BIG Filter	GB-9977/C	275
Невский фильтр	NF-6008C	230

№	Действия
1	Поднять капот Лада Приора.
2	Со стороны пассажирского сиденья снять часть резинового уплотнителя с наклонной решетки, в водительском жаргоне именуемую «жабо».
3	Открутить 3 самореза под декоративной решеткой.
4	С противоположной стороны снять 3 заглушки, поддев их плоским инструментом.
5	Под заглушками находятся еще 3 самореза. Их также нужно выкрутить.
6	После этого «жабо» можно снять и увидеть корпус очистителя.
7	Замена фильтра возможна только после откручивания еще 4 саморезов, которые фиксируют крышку корпуса очистителя.
8	После этого можно свободно снять деталь.
9	Запыленный фильтр снимается, а на его место устанавливается новое изделие.
10	Затем все действия проводятся в обратном порядке.

МАРКА	КЛАСС ПО SAE	КЛАСС ПО API
ТНК ТРАНС КП	80W-85	GL-4
РЕКСОЛ Т	80W-85	GL-4
ЛУКОЙЛ ТМ-4	80W-90	GL-4
ВОЛНЕЗ ТМ 4	80W-90	GL-4
ESSO GEAR OIL TDL	75W-90, 80W-90	GL-4/5