Калина лада как снять панель: | 10. / Lada Kalina ( 1118)

Снятие панели приборов Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

На автомобилях первых выпусков панель приборов можно демонтировать, предварительно сняв с нее щиток приборов и другие съемные детали. На автомобилях поздних выпусков (укомплектованных подушкой безопасности переднего пассажира) панель приборов можно снять только в сборе с отопителем.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.

3. Ослабив хомуты 1, отсоединяем шланги системы охлаждения от патрубков радиатора отопителя.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку 2 крепления радиатора отопителя к перегородке моторного отсека.

4. Снимаем фильтрующий элемент фильтра вентиляции салона.

5. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра.

6.

 Извлекаем корпус фильтра из короба воздухозаборника.

7. Снимаем облицовку туннеля пола и накладки рулевой колонки.

8. Если на автомобиле установлено головное устройство аудиосистемы (магнитола) снимаем ее в соответствии с инструкцией по установки.

9. Из-под полки для мелких вещей извлекаем жгут проводов и разъединяем колодки.

10. Аналогично разъединяем колодки жгутов панели приборов, расположенные под монтажным блоком предохранителей и реле.

Колодки проводов различаются формой и количеством выводов, поэтому перепутать их невозможно. Но для упрощения сборки можно пометить колодки маркером или записать порядок их подсоединения.

11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления воздуховода.

12. Приподняв воздуховод, выводим его из зацепления со шпилькой и отсоединяем от отопителя.

13. Разъединяем колодки проводов, проложенные под воздуховодом.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления кронштейнов консоли панели приборов к туннелю пола (второй болт с правой стороны туннеля).

15. Отсоединив уплотнители и поддев отверткой, снимаем накладки с передних стоек кузова.

16. Возле стоек кузова, воротком с крестовым наконечником отворачиваем два самореза крепления накладки панели приборов.

17. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем верхнюю накладку панели приборов. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем семь гаек (расположенные под снятой накладкой) крепления панели приборов к кузову.

18. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления панели приборов к кузову. С одной из шпилек снимаем наконечник провода «массы».

19.

Отсоединяем рулевую колонку от балки панели приборов и опускаем ее на сиденье либо снимаем рулевую колонку.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педального узла.

 

21. Поддевая шлицевой отверткой, снимаем правую и левую боковые накладки панели приборов.

22. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты крепления поперечины панели приборов (по два с каждой стороны).

23. Снимаем панель приборов в сборе с отопителем.

Установка

Устанавливаем собранную панель приборов в сборе с отопителем в обратной последовательности.

Как снять панель Lada Kalina

При возникновении необходимости в диагностике или устранении неполадок автомобиля Lada Kalina может потребовать демонтаж панели приборов. Снятие панели достаточно хлопотное и кропотливое занятие, поэтому необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты.

Установите автомобиль Lada Kalina на эстакады или ямы и слейте охлаждающую жидкость. Для этого необходимо снять защиту картера и отвернуть саморезы крестовой отверткой. Отыщите два шланга, которые проходят через перегородку моторного отсека, после чего ослабьте на них хомуты и слейте охлаждающую жидкость в заранее приготовленную емкость.

Найдите в районе шлангов гайку крепления и отверните ее в сторону щитка моторного отсека посредством торцевой головки на 10 мм. Открутите саморезы и снимите облицовку напольного тоннеля, фильтр салона, пластиковую подрулевую поперечину. Далее отсоедините рулевой кожух и разъедините подрулевые переключатели и колодки с проводами.

Снимите крышку монтажного блока предохранителей, для чего потяните ее на себя, отсоединив крепления. Отключите разъем переключателя фар, расположенный на ней. Вытащите из пазов блок предохранителей, отсоединив его от колодок с проводами. Под бардачком находится разъем ЭБУ, который также необходимо отсоединить.

Открутите гайки крепления воздуховодов обдува задних пассажиров, которые находятся под передними сиденьями, и снимите их. Колодки с фиксацией необходимо поддеть плоской отверткой до характерного щелчка открытия. Достаньте магнитолу.

Найдите два болта и две гайки, которые соединяют поперечину и рулевую колонку, и открутите их. Положите колонку на пол и снимите кронштейн, при этом ответив крепления. Найдите крепления кронштейна педалей на поперечине панели приборов, которые представлены двумя болтами возле педалей и одним — под панелью приборов.

Отодвиньте уплотнитель двери по центру и по краям, найдите пистоны крепления облицовки передних стоек, снимите облицовку. В результате вы увидите саморезы, которые крепят накладки у лобового стекла. Отвинтив их и потянув на себя накладку, вы снимите ее с панели Lada Kalina. Далее вы увидите семь саморезов и семь гаек, которые также необходимо отвинтить. Найдите две гайки в углублении под ветровым стеклом.

Отвертите два болта, которые крепят консоль к напольному тоннелю. После этого можно приподнять панель приборов и сняться ее.

Как разобрать переднюю панель на калине

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
На автомобиль установлена панель приборов сборной конструкции, состоящая из декоративной панели и каркаса панели.

Декоративная панель представляет собой формованную пластмассовую деталь, прикрепленную винтами к каркасу. К декоративной панели прикреплены контрольные приборы, органы управления автомобилем, системой отопления (кондиционирования) и вентиляции, а также накладки, закрывающие узлы, расположенные под панелью приборов, или служащие для установки приборов, органов управления; сопла воздуховодов, вещевой ящик.

Каркас панели состоит из стальной арматуры, к которой прикреплены элементы рулевого управления, жгуты проводов и блоки систем электрооборудования автомобиля, модуль подушки безопасности переднего пассажира. Каркас прикреплен к передним стойкам, щиту передка, основанию кузова и входит в его силовую структуру.

Л ада К алина 2 . СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Вам потребуются: пластиковая монтажная лопатка или отвертка с тонким плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

В данном подразделе описано снятие только наружных элементов панели. Снятие декоративной панели и силового каркаса – сложная и трудоемкая работа, требующая специальных навыков. Для ее выполнения обращайтесь в специализированный сервисный центр.

10. Выверните два винта крепления центральной накладки панели приборов.

11. Потяните назад и отсоедините накладку от панели, преодолевая сопротивление фиксаторов (рис. 11.17).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Действуйте осторожно, так как фиксаторы очень жесткие и при чрезмерном усилии можно испортить внешний вид накладки или панели приборов.
12. Отведите накладку от панели на длину присоединенных проводов.
13. Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя аварийной сигнализации.

Рис. 11. 16. Расположение фиксаторов крепления блока управления климатической системой (вид с внутренней стороны блока)

Рис. 11.17. Расположение отверстий для фиксаторов крепления центральной накладки панели приборов (вид со снятыми накладкой, блоком управления климатической системой и дисплеем)

25. . а затем снимите корпус ящика.

26. Установите снятые элементы панели приборов в порядке, обратном снятию.

Статья посвящена вопросу о том, как снять торпеду на Калине. Сама по себе эта процедура несложная и ее можно проделать самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Для чего это обычно делается? Для проведения некоторых манипуляций внутри салона, например, если владелец авто хочет наладить шумоизоляцию.

Как снять торпеду на Калине? Этот автомобиль известен своими многочисленными заводскими недоработками. Одна из них – приборная панель (торпеда). Изготавливают ее вручную, по этой причине во время эксплуатации машины появляются скрипы и неприятные звуки. Снятие торпеды своими руками производится поэтапно.

Процедура делается двумя основными способами:

• С демонтажем отопителя. Это классический вариант, больше подходящий новичкам. Они во время работы смогут подробно рассмотреть все детали и узлы.
• Так называемый «дедовский способ». Этот вариант намного сокращает рабочий процесс.

Нам понадобится набор отверток и много терпения:

• Четырехгранная отвертка.
• Обычная отвертка.
• Лента или маркер, с помощью которых можно будет обозначать отсоединенные провода.

Алгоритм действий:

• Для начала отсоединяем уплотнитель из резины, который не дает снять торпеду. Он без особого труда отгибается при помощи обычной отвертки.
• Теперь пришла очередь пластикового кожуха, который крепится тремя клипсами. Располагается она на передней стойке крышки. И здесь также используем обычную отвертку, поддев ей панель.
• Теперь нам понадобится отвертка четырехгранная. Ей откручиваем крепления, которые держат накладки перед стеклом и отсоединяем их.
• Проведя все эти процедуры, вы откроете доступ к накладке черного цвета под стеклом. Крепится она саморезами и железными клипсами. Аккуратно отсоединяем и снимаем.
• Теперь следует вытащить все саморезы, которые наблюдаются вблизи, после чего демонтируем накладки с боковых воздуховодов.

После проведения всех манипуляций, указанных выше, нужно перейти к разборке самой торпеды.

Процесс действия:

• Откручиваем пепельницу, которая крепится четырьмя саморезами.
• После того как пепельницу вытащили, появляется возможность дотянуться до двух заглушек, располагающихся по краям аварийки. Вытаскиваем их с помощью обычной отвертки.
• После этого можно увидеть, что под заглушками имеются еще саморезы. Они придерживают консоль и, соответственно, их также необходимо выкрутить.
• Пришла очередь вытащить консоль, делать это нужно очень аккуратно, дабы не повредить провода. Заготовленным заранее маркером или лентой маркируем провода, чтобы в дальнейшем не запутаться и отсоединяем проводку.
• Кожух руля нужно снять, он закреплен двумя болтами и пятью саморезами. Для этой процедуры нам понадобится ключ на десять.
• Переходим к кожуху торпеды, снимаем его, открутив два самореза.
• Снимаем печку.
• Рулевое колесо также снимаем.
• Проверяем, все ли крепления сняты.
• Снимаем саму торпеду.

Вот и все, таким образом снимается торпеда на этом транспортном средстве.

Как уже было написано выше, разбирают торпеду для того, чтобы тюнинговать Калину. Так как этот автомобиль не может похвастать своим дизайном, а также внутренним и внешним оформлением. Обычно автовладельцы устанавливают подсветку панелей, меняют их или перекрашивают.

Безусловно, подобный тюнинг достаточно сложен, можно сказать, что даже радикален. Однако все-таки целесообразен. Потому что «родная» заводская панель делается из ужасного пластика.

Самый простой вид тюнинга панели – покраска. Сделать это достаточно просто и никакие навыки не требуются. Вам понадобится обычная аэрозолевая краска, цвет подбирается индивидуально и обсуждать его смысла нет.

Для начала, панель следует очистить от пыли и грязи и обезжирить. Желательно панель предварительно снять, так будет удобнее ее покрасить. Внимательно осмотрите панель на предмет наличия неровностей и шероховатости. При необходимости ее нужно будет обработать мелкой наждачкой.

Теперь наносим два-три слоя грунтовки. Не забываем дать подсохнуть каждому из них. После чего приходит очередь и самой покраски. Выполняется данная процедура точно также – два-три слоя, между которыми время на просушку. После подсыхания краски, на панель нужно нанести лак. Обратите внимание, что лак с краской должны наноситься тонким слоем, дабы не было никаких подтеков.

В принципе вот и все. Теперь читателю понятно, как можно самостоятельно заняться этими далеко не хитрыми процедурами. Как снять торпеду на Калине – подробно описано выше. А раз уж вы решились это сделать, то почему бы заодно приборную панель не покрасить? Небольшой и красивый тюнинг не вредил еще не одному автомобилю.

Как снять панель на Калине? Этот вопрос задают практически все автолюбители, которые приобрели новенькую или подержанную машинку АвтоВАЗа. Лада Калина — практически легендарная машина, про нее существует масса анекдотов и историй. Конечно, слушать все это довольно увлекательно, но когда сам сталкиваешься с одной из шуточных проблем, то уже не до смеха.

Калина имеет много разных недоработок, и одна из них — приборная панель. На заводе ее монтаж выполняют вручную, из-за чего позже могут возникать скрипы, неприятный шум и другие надоедливые звуки во время поездки. Проверяют исключительно зазоры, а на качество соединения торпеды редко обращают внимание.

Из-за этого множество владельцев пытается самостоятельно снять панель, чтобы устранить источник шума. Но и это сделать не так просто. Снятие панели приборов проводится в несколько этапов, при этом стоит все отсоединять крайне осторожно.

Разборка панели

Для проведения демонтажа панели приборов в Калине следует вооружиться набором качественных отверток и терпением. Для работы потребуется:

• крестовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• ключ на 10 с круглой головкой;
• маркер или лента для обозначения отсоединенных проводов.

Разборка начинается с боков. Как снять торпеду? Последовательность такая:

1. Первым делом нужно отсоединить резиновый уплотнитель, который мешает снять панель. С помощью плоской отвертки отгибаем его, чтобы освободить место для демонтажа.
2. Дальше нужно снять пластиковый кожух на трех клипсах. Он находится на передней стойке крышки. Опять-таки пригодится плоская отвертка, которой можно поддеть панельку.
3. Следующий шаг — отсоединить накладки перед стеклом. Открутить их можно при помощи крестовой отвертки, выкрутив крепления с обеих сторон.
4. После этого получится снять черную накладку под стеклом. Она закреплена на железных клипсах и саморезах, поэтому спешить не стоит. Медленно тянем на себя, пока она не отсоединится. Может получиться такая штука, что клипсы застрянут под панелью или часть из них вовсе будет отсутствовать.
5. Откручиваем все саморезы, которые есть поблизости, и снимаем накладки с боковых воздуховодов.

После снятия всех боковых и побочных элементов можно приступать к демонтажу центральной части.

Демонтаж консоли

Теперь нужно заняться последовательной разборкой панели в Калине на детали. Как разобрать панель?

1. Снимаем пепельницу: оттягиваем на себя до упора и откручиваем 4 самореза, на которые она закреплена.
2. После этого можно добраться до двух заглушек. Они находятся по бокам от аварийки. Поддеваем плоской отверткой и откладываем в сторону.
3. Откручиваем саморезы, которые находятся под заглушками. Эти крепления снизу держат консоль.
4. После того как два самореза извлечены, тянем на себя консоль (щиток), но медленно, чтобы не порвать проводку. Отсоединяем проводку, сначала маркируя провода, чтобы потом не перепутать где какой.
5. Теперь откручиваем кожух руля. Его держит 2 болта, для которых пригодится ключ на 10, и 5 саморезов.
6. Далее отсоединяем кожух приборной панели. Здесь всего 2 самореза.
7. Сверху панель закреплена гайками. Их должно быть минимум 7 штук.
8. Как видим, воздуховод печки намертво закреплен. Что делать? Придется сорвать 2 стопорные шайбы и выкрутить оставшиеся саморезы, которые, собственно, и закрепляют панель на месте. Для крепления хватит только саморезов.
9. Далее можно попробовать снять руль. Если не получилось, придется слегка потрудиться и найти оставшиеся крепления. В любом случае ищем все скрытые саморезы и выкручиваем до последнего.
10. Тянем панель на себя. Если поддается, значит, выкручено все. Если где-то она не хочет отходить, вооружаемся отверткой и выкручиваем скрытые крепления.
11. После этого ее можно отсоединить.

Вот и вся инструкция, как снять панель приборов в Ладе Калине.

Тюнинг панели приборов — одна из основных причин, почему разбирают торпеду и прилежащие к ней детали. Лада Калина не отличается ярким оформлением и интересным дизайном. Что можно с этим поделать? Установить подсветку панелей.

Такое решение поможет улучшить видимость показателей. Кроме того, изменится и восприятие салона. Можно еще сменить панель на другую или перекрасить ее детали. Такой тюнинг панели приборов -радикальная мера, но абсолютно оправданная. Пластик, из которого сделана панель, просто ужасен.

Демонтаж панели — дело кропотливое, но самое тяжелое — собрать потом все это воедино, чтобы панель не скрипела.

Нужно подгонять детали хорошо и плотно, тогда не будет возникать никаких звуков. Если предварительно пометить проводку, то с подсоединением всех приборов не должно возникнуть трудностей.

Как снять центральную консоль на «Калине-2»

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 14k. Опубликовано 27.08.2014

ВАЗ предлагает автомобили «Калина-2» с двумя вариантами отделки салона. Первый используется в люксовых комплектациях (где установлен медиацентр), второй – это составная часть комплектации «Норма» и «Стандарт». Мы поговорим о том, какие существуют методы демонтажа щитка модуля «климатики» и щитка магнитолы. Причём, один из рассмотренных вариантов подходит для комплектации «Люкс», другой – для более доступных версий (Норма, Стандарт). Методы демонтажа в двух указанных случаях заметно отличаются. Приступаем к рассмотрению.

Как снять центральную консоль в люксовой комплектации

Допустим, было решено демонтировать щитки, расположенные на центральной консоли. Можно заметить, что их там – два. Один является лицевой панелью климатической установки, второй защищает магнитолу и содержит в своей конструкции решётки воздуховодов. Две указанные детали между собой не соединяются. Тем не менее, снять щиток магнитолы не получится, если не демонтировать перед этим панель «климатики». Под ней находятся метрические винты (A, B), которые крепят щиток медиацентра снизу.

Центральная консоль Калины-2, комплектация Люкс

Спрашивается, а зачем вообще мы рассказываем о том, как демонтировать центральную консоль, ведь с гарантии автомобиль после этого могут снять? Обычно щиток удаляют, чтобы установить дополнительное оборудование (например, камеру заднего вида). Но подключение любого оборудования, использование которого не было оговорено с дилером, ведёт к потере гарантии на автомобиль. Если ещё не передумали, продолжайте читать дальше.

Щиток «климатики» удерживают 4 клипсы, которые расположены на нижней и на верхней стороне детали ближе к углам. Отсоединив даже две клипсы (1, 2 или 3, 4), можно попробовать потянуть панель на себя, чтобы демонтировать её. Но если нет опыта работы с подобным креплением, лучше не пытаться – можете оцарапать внешнюю поверхность щитка. На самом деле, достаточно использовать плоскую отвёртку (некоторые применяют нож с тонким лезвием и отвёртку).

Чтобы выполнить демонтаж панели «климатики», не нужно предварительно снимать ручки регуляторов, расположенные на ней, если речь идёт о комплектации «Люкс». То же относится к комплектации «Норма с климат-контролем». Во всех других вариантах исполнения используется блок управления печкой, конструкция которого не позволяет снять щиток без предварительного демонтажа ручек. Будьте внимательны.

Если щиток климат-контроля демонтирован, остаётся выкрутить два болтика и так же осторожно снять щиток медиацентра. Дополнительно эта деталь крепится девятью клипсами:

• По две клипсы расположены на уровне границы решётки воздуховода;
• Три клипсы с каждого бокового борта расположены на равном расстоянии;
• Ещё три клипсы можно обнаружить на верхнем бортике (окна, в которые они входят, на фото обведены).

Руководствуясь перечисленными сведениями, можно попытаться выполнить демонтаж самостоятельно, но лучше, всё же, доверить эту работу специалисту. Желательно при выполнении любых действий не использовать молоток, зубило, болгарку, как показано на этом видео. Впрочем, здесь идёт речь о комплектации «Норма», о которой мы рассказываем дальше.

Демонтаж консоли, содержащей в своём составе блок управления печкой

В некоторых комплектациях автомобиля «Калина-2», как известно, наличие климат-контроля не предусмотрено. Здесь водитель может управлять только работой печки. Щиток блока управления печкой удерживают 4 клипсы. В общем, крепление здесь используется такое же, как в комплектациях с климат-контролем, но вынуть панель блока управления не получится, если предварительно не удалить три ручки регуляторов.

Центральная консоль Калины-2, комплектация Стандарт

Допустим, панель блока управления печкой демонтировать удалось. Тогда, останется только снять верхний щиток, который примыкает к воздуховодам. Саму эту деталь нужно тянуть на себя снизу, но предварительно необходимо выкрутить два винтика (на рисунке они обведены). Просто взять и вытащить панель не получится, нужно поджимать боковые клипсы отвёрткой. На самом деле, весь процесс показан на видео, которое мы разместили ниже.

В отсек, предназначенный для магнитолы, можно установить любое устройство типоразмера 1 DIN. Чтобы выполнить это, ничего демонтировать не требуется. Трудно представить ситуацию, в которой снимать щитки центральной консоли действительно необходимо, если рассматривать комплектацию «Норма» или «Стандарт». Тем не менее, можете воспользоваться приведёнными здесь сведениями. Помните, что все действия владелец выполняет на свой страх и риск.

Видео о разборе центральной консоли, комплектация «Стандарт»

Замена лампочек в приборной панели Лада Калина: фото и видео

Хоть и не часто, но случается, что в приборной панели автомобиля одна из лампочек перегорает, а потому ее требуется заменить. Конечно, сделать это не так сложно, но придется повозиться. Своими силами с такой работой можно справиться минут за 30-40. Для работы понадобится длинная и короткая крестовые отвертки.

На видео ниже рассмотрен подробный процесс замены лампочек в приборной панели на автомобиле Лада Калина.

Снятие панели приборов

1. При помощи регулятора руля его надо опустить в крайнее нижнее положение. Находится сам рычаг под рулевой колонкой.
2. Открутить два болта и снять декоративный кожух.

   Два самореза декоративного кожуха

3. Открутить два болта крепления.

   На картинке обозначены два болта крепления панели приборов

4. Короткой крестовой отверткой нужно открутить два болта, которые располагаются спереди и держат панель приборов.
5. Затем остается вытянуть щиток приборов. Он останется держаться только на разъеме питания. Чтобы отсоединить его надо отодвинуть в сторону фиксатор.

   Видны фишки проводов к панели приборов

6. После этого щиток держать уже ничего не будет. Его можно просто вынимать из места посадки.

На этом работу по снятию щитка приборов можно считать завершенной.

Замена лампочек на панели Лада Калина

Стандартная лампа панели приборов

1. После полного снятия щитка приборов с панели, можно приступать к замене лампочек. Располагаются они сзади щитка. Вынимать их можно руками, без использования специальных инструментов. Также можно использовать и пассатижи, если возникнут трудности.
2. Новые лампочки устанавливаются в обратном порядке снятию.

   На фото видны все 5 ламп панели приборов, снимаются они против часовой стрелки

3. Далее считок ставится на место и фиксируется.

Выводы

Как видно из сказанного выше, замена лампочек в щитке приборов довольно несложная. Такую работу можно проделать самостоятельно за короткое время. Основная сложность тут будет состоять не в демонтаже щитка и замене лампочек, а в снятии консоли, так как на Лада Калина ее не очень удобно снимать.

Видео замены лампочек (очень подробное +аналитика)

Снятие панели приборов Лада Kalina

Nissan micra 1,2 AT тест драйв и обзор
Peugeot 508 SW. Когда француз уделывает немцев! Paris Motor Show 2018
Считываем ошибки двигателя Dodge Stratus
Как убрать или устранить чек на машине | Обнуляем “CHECK ENGINE“ на Тойота Камри v 40
Дневник инфинити FX35 7. Заменил жидкости, и еду менять колеса
Wi Fi усилитель 2w и панель Cherry Kimo
Разбор приборной панели (щитка приборов)
Электромобиль AUDI R8 (ЛИЦЕНЗИОННАЯ МОДЕЛЬ) на резиновых колесах
Премиальный салон-офис нового Cadillac Escalade ESV Эскалэйд ЕСВ.
Полезные советы. Приборная панель ВАЗ, вторая жизнь.

Все по теме Снятие панели приборов Лада Kalina

Шундалов Касим написал(а)
Как можно еще попробовать привязать ключи.через код 21 не получается.

Грант написал(а)
Вот так рукожопые мастера делают трещины в патрубках и воздуховоде, и ломают колодки датчиков. А все потому что лень снять хомут, и отсоединить колодку!

Вернон написал(а)
Два года ездил без них. Електрик такую цену сказал, что не поднималась рука менять. СПАСИБО.

Борислав написал(а)
Салам Талян. а что можно с радио придумать?

Ртвелиашвили Сеймур написал(а)
здравствуйте у меня 62 горит и что делать?

Хьюго написал(а)
Спасибо за инфу, отъездили 4 года только сейчас включил левел 3, было 1

Вульф написал(а)
У меня … что за расход нынче 48 литров на 230 км это жопа для 3 s

Огерчук Мирослав написал(а)
Как же тянет блевать от ваших постановочных диалогов по мобиле

Рудак написал(а)
Нет!!! Он в мире животных пересмотрел

Брушновецкий Динислам написал(а)
Дай ссылку на датчик

Бахытгуль написал(а)
В Ребята поменял ремень генератора на семёрку начинала марасит ток то дают то не дают Ремень не натянут и не слабый нормально шёчки новые?

Aubin написал(а)
дольше все это делал!легче стоику открутить на кулока и в пресе сделать будет все быстрее и качественее

Крехин Гарнер написал(а)
Можно ничего не сверлить. На штифты, на которых стояли защелки, наматываем изоленту, что бы штифты вошли в отверстия с натягом, и вставляем крышку.Держится отлично, снять снова одна секунда.

Ильяс написал(а)
кстати, себе я так уже сделал. спасибо за видео.

Мерсер Следиев написал(а)
здравствуйте а есть видео как поменять главный цилиндр сцепления

Сулеймен написал(а)
слышал есть программа даст бук по моему

Милютин написал(а)
С 17:57, когда Константин стоит за авто, показалось что ‘уши’ его шапки — это какой-то элемент дизайна авто)

Дика написал(а)
В конце про вариатор не понял, они же все на автомате?!

Петраш написал(а)
У меня 92 года только с движком 1.3 такой шлак,вообще не едет,а когда людей полный салон то хоть выходи и толкай,а так в целом доволен машинкой,думал взять 9 или 99,но взяв форда понял,что не прогадал) кстати так же заменил стартер) это реально болячка у них)

Уста написал(а)
Привет! Подскажите есть ли разница между тросиками двери идущих на-активатор, передняя,задняя дверь,

Арулин Каси написал(а)
ваз 2109 инжектор от 20000 до 40000 плохо тянет дёргается причина?

Sallie написал(а)
Помогла спасибо вам огромное.

Чынгыз Пукинов написал(а)
Давно хотел предложить опубликовать инструкцию, как снять приборную панель (: Спасибо за твои видео. Много полезного в каждом из них!

Арын Хвостенко написал(а)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Хонда фит. 1,3 передний привод по расходу топлива экономичнее,или 1,5 переадресованного привода экономичнее ведь кузов что там что там 1080.

Френки написал(а)
10 лет уже и норма)

Анбар написал(а)
До Multivan очень далеко.

Мишка написал(а)
Круто! только снял видео как менять в плафоне, скоро выложу)

Аносичев Байрон написал(а)
вопрос щас тоже собираюсь менять зад ступицы токо сьемник куплю. и вопрос в следущем зачем ось менял мог же просто ступицу поменять.Просто я глянул это пиз ось выбивать.а в сервис позвонил вообще … 1750р. замена 1 ступицы это на ваз 2115 я представляю скоко на иномарки это оху… спс и лайк

Оставить комментарий

Как снять панель приборов в лада калина | Новости

Необходимость демонтажа панели приборов возникает при диагностике или устранении неисправностей автомобиля. Снятие приборной панели – занятие хлопотное и кропотливое, поэтому заранее настройтесь на подобную работу. При получении практического опыта процесс может занять всего 30 минут.

Вам понадобится:

— торцевые головки 10 мм и 13 мм;

— короткая отвертка с крестообразным лезвием;

— пассатижи со сменными насадками.

Слейте охлаждающую жидкость. Для этого установите автомобиль на яму или эстакаду. Снимите защиту картера, отвернув саморезы крестовой отверткой. Найдите два шланга, подходящие к перегородке моторного отсека. Ослабьте хомуты на этих шлангах, снимите шланг и и подставьте под них емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Отверните гайку крепления отопителя к щитку моторного отсека, расположенную в районе снятых шлангов. Для этого используйте головку 10 мм. Снимите фильтр салона. Снимите облицовку напольного тоннеля. Снимите пластиковую подрулевую поперечину, открутив саморезы. Снимите рулевой кожух и отсоедините все колодки с проводами от подрулевых переключателей.

Откройте крышку монтажного блока предохранителей и снимите ее, потянув на себя. Отсоедините от нее разъем переключения фар. Сам блок предохранителей снимите, вытащив его из пазов и разъединяя колодки с проводами. Отсоедините разъем ЭБУ, расположеннвй под бардачком.

Снимите магнитолу. Открутив гайки крепления воздуховодов обдува задних пассажиров (расположены под передними сиденьями), снимите их. При отсоединении колодок с фиксацией, подденьте фиксатор руками или плоской отверткой и отодвиньте его.

Отсоедините рулевую колонку от поперечины, отвинтив два болта и две гайки. Опустите колонку на пол. Снимите кронштейн, отвинтив его крепление от поперечины, к которой крепится рулевая колонка. Отвинтите от поперечины панели приборов кронштейн крепления педалей. Он крепится двумя болтами в районе педалей и одним под комбинацией приборов.

Снимите облицовку передних стоек. Для этого отодвиньте уплотнитель двери в центральной его части и выньте пистон крепления. Точно также выньте еще два пистона по краям уплотнителя. Снятая облицовка откроет вид на саморезы крепления накладки у лобового стекла. Отвинтите их, приподнимите накладку и потяните ее на себя, преодолевая сопротивление липучек.

Под снятой накладкой вывинтите семь саморезов с помощью пассатижей, а также семь гаек крепления панели приборов к щитку моторного отсека. Найдите углубление под ветровым стеклом напротив сиденья водителя. В этом углублении найдите и отвинтите две гайки, крепящих провод «массы».

Снимите пластиковые накладки по бокам панели приборов и отверните болты крепления поперечины к кузову. Отверните два болта крепления консоли к напольному тоннелю. Приподнимая панель приборов, снимите ее, потянув на себя.

По материалам сайта: http://www.kakprosto.ru/kak-71641-kak-snyat-panel-priborov-v-lada-kalina

Снятие и установка калины евр. Почему не работает электроусилитель руля на Калине? Устранить проблему Ремонт блока управления EUR Kalina

Последняя модель Калина

Рулевое колесо с электроусилителем устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, состоит из одного блока, поэтому даже на комплектации «Стандарт» ЭУР поднимается без особых проблем. В его составе нет жидкости, а значит, за ним легко ухаживать.Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать евро в свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на большой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение руля может привести к вывозу машины в кювету или на обочину.

Схема электроусилителя руля предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он исправен, отключается.Вина кроется в том, что EUR останавливается в одном из состояний. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. О проблеме сообщит желтая лампа на приборной панели. На нем изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее невозможно, следует снять предохранитель, отвечающий за работу эл. При этом следует учитывать, что Эмур может отказаться не только от старых, но и от новых блюд, которые не успели запустить.

Причины

евро

Вот этот полезный автомобильный узел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электросети. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве управления автомобилем. Ремонт устройства можно обойтись копейками, поэтому, если машина еще на гарантии, лучше обслуживать у дилера. При полном отказе усилителя следует отключить питание.В этом случае крутящий момент будет принимать рулевая рейка в обход электромеханического усилителя.

Еще одна часто возникающая неисправность — это поломка датчика скорости. Этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. ЭУР работает на полную мощность только при движении с очень низкой скоростью. При ускорении уменьшение усилия, создаваемого усилителем граблей. Ответственность за такой алгоритм работы несет датчик скорости. Заменить на себя несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость больше, то Эмур работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление высокими скоростями такое же, как и в модели комплектации «Стандарт» без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электропитанием получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, а на приборной панели водитель видит желтый индикатор, информирующий об ошибке в эл.

Но вы можете избежать непредвиденного ремонта и сбоя системы. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ Избавиться от неисправностей. При поломке ЭУР придется его снять и отремонтировать или заменить. Демонтируется с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая и плоская отвертка.

Перед началом разборки нужно установить колеса в буквальное положение и снять минусовую клемму с аккумулятором.

Разборка электроустройства

В первую очередь следует избавиться от воровства переключателей. После этого отсоединяем от приборной панели все колодки с проводами. Если нужно разобрать замок зажигания, нужно открутить 3 винта с помощью отвертки для корок. Далее идет нижняя перекладина приборной панели. После этого нажмите на замки колодок жгутов проводов и отсоедините их от блока управления Emur. И только теперь можно отключать блок прямо с рулевого переключателя.

Как устроена сборочная единица

Кронштейн крепится с помощью 4 гаек для откручивания. После этого вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт крепления кардана к рулевому валу. Откручиваем ключом на 13, при этом гайку держим от проворачивания. Болт извлекается, а клеммное соединение зажимается прочной плоской отверткой. Промежуточный вал осторожно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга.Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Постарайтесь при разборке не повредить проводку. Отметьте расположение валов и шестерен как можно точнее, чтобы не возникало неудобств при вращении рулевого колеса. Установка ЭУР осуществляется теми же инструментами только в обратной последовательности. Самое главное — совместить все бирки на валах. Не будет лишней и помощь партнера.

Заранее наденьте нижнюю петлю на вал шестерни. Сначала соедините промежуточный кардан напрямую с рулевым валом, затем ключом с головкой на 13 открутите гайку вала выглаживающей плиты. Снимите болт и аккуратно отсоедините верхнюю петлю от нижней. Первым делом идет нижний шарнир, после чего вал поворачивается к расположению отверстия в верхнем шарнире под болт внизу вала. Теперь осталось только соединить петли и вытащить болт. После этого подключаем колодки электропроводки и устанавливаем облицовочные панели.

EUR ОШИБКА на приборной панели

О неисправностях евро сигнализирует бортовой компьютер

Победители автомобиля Калина с установленным электроусилителем руля наслаждаются приятным и удобным управлением, но рискуют столкнуться с проблемой — загорелой лампой «ошибка евро».Причиной тому может быть как полный отказ системы, так и неправильная работа. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом. Это значит, что управлять автомобилем можно и без исправного электроусилителя руля Lada Kalina, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий к рулю придется приложить, если выключить Эмур полностью. Сделать это достаточно просто, загнав предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает усилитель рулевого управления или в его поведении наблюдаются какие-то непонятные явления, лучше извлечь предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Может быть, нелегко будет ездить без электрического мощного двигателя. При неуместности руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как на Калине комплектации «Стандарт».

Причины выхода из строя Emur Two: Неисправность датчика скорости или поломка в блоке управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снимать блок управления и устанавливать новую ручку опытному электрику.В случае гарантии нужно показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же захотите снять и установить блок управления самостоятельно, для этого потребуется только крестовая отвертка из инструментов. Сначала снимите все пластиковые панели под колесом, чтобы облегчить доступ к блоку. И не забывайте, что аккумулятор следует отключать, это позволит избежать проблем с электропроводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя болтами. Их необходимо открутить, и снять накладку.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа накладок. Все штекеры должны быть отключены от блока управления Emur. Сам блок крепится с помощью двух болтов. Открутите их и аккуратно потяните коробку вниз, чтобы что-нибудь повредить. Помните, что агрегат все еще хранится в учете. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которыми блок управления притягивается к пластине. Теперь он будет только прикручиваться к пластине. новый блок управления и аккуратно устанавливаем все в обратном порядке.Выделите коробку жирным шрифтом, затем подключите все заглушки, после чего можно приступать к сборке облицовочных панелей.

На автомобиле Лада Калина в зависимости от комплектации может быть установлен электромеханический усилитель руля. Влияет на рулевой вал. Команды на включение его в работу подаются различными датчиками. При запуске двигателя при работающем стартере отключается электромеханический усилитель (ЭУР). В работу он приходит после достижения частоты вращения коленчатого вала 400 об / мин .Сигнал ему об этом дает датчик случайной частоты, он работает с тахометром. При движении авто со скоростью более 60 км / час ЭУР отключается. Данные о скорости автомобиля получает со спидометра, а точнее с датчика скорости. Управляет работой блока управления Eura Electronic.

При отказе в работе электроусилителя руля на панели приборов загорается контрольная лампа с символом рулевого управления . С учетом того, что датчик скорости часто выходит из строя, ЭУР естественно отключается и работать не будет, хотя и в хорошем состоянии.Электронный блок управления не работает, так как не получает сигнал от датчика скорости. Электронный блок управления не очень удачное место, так как в случае не герметичности радиатора отопителя на него будет попадать тосол. Влажная микросхема не выйдет. Естественно водитель это почувствует, потому что рулевое управление станет тяжелее.

Электромеханический рулевой механизм рулевой калины чувствителен к напряжению бортовой сети. По техническим характеристикам его рабочее напряжение должно быть в пределах 10.8-15 вольт. Но бывают случаи, что ЭУР отказывается работать, даже если генератор выдает напряжение 13 вольт. В этом случае виноват не сам генератор, а его реле напряжения. В случае отказа от работы электромеханического усилителя рулевого управления, для обеспечения безопасности снимите монтажный блок из розетки с предохранителем на 50 ампер. В этом случае движение на автомобиле можно продолжить, но без усилителя.

Назначение EUR, как известно, — обеспечить более комфортное управление транспортным средством.Сравнительно не так давно этим типом гидроусилителя стали оснащаться автомобили отечественного производства. Что на машине Лада Калина стоит электроусилитель руля, какие неисправности для него характерны и как заменить узел, читайте ниже.

[Скрыть]

Составляющие электроусилителя руля и принцип его работы

На автомобиле Лада Калина электроусилитель руля представляет собой специальный узел, соединяющийся с системой рулевого управления и позволяющий обеспечить мягкую и плавную работу рулевого управления. колесо.Благодаря тому, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет лучше, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается непосредственно конструкции устройства, то в него входят:

• в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
• Не менее важным компонентом является блок управления;
• зубчатое устройство;
• Система также оснащена тремя регуляторами — момента, скорости, а также вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя Руль Калина, как видите, в целом проста по своей конструкции. Несмотря на простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для управления работой узла используется бортовой компьютер. Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он вступает в действие при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​отключается, если скорость автомобиля будет больше 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют добиться наиболее оптимальных свойств и позволяют водителю управлять Калиной в интервале, который считается наиболее сложным. Кроме того, такие функции были введены производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости эксплуатация рулевой рейки с электромотором более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого узла делает руль более чувствительным, соответственно это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Так при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически отключается, благодаря чему водитель в целом перемещается на машине на машине более безопасным.

EUR неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже говорилось выше, установка выключателя электропитания руля на Калину подразумевает использование довольно простого по своей конструкции устройства. Соответственно, ремонт узла и выявление неисправностей в целом — процедура не особо сложная.Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, производитель выбрал не особо удачно. Все потому, что установка ЭУР проводится под радиатор отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года на узел будут влиять разные температуры, в частности их дифференциал.

Именно это и влияет на поломку узла и, как показывает практика, случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствует:

• отсутствие импульса с регулятора скорости;
• неисправность блока управления системой;
• слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
• превышен допустимый порог агрегата.

Внизу справа индикатор в виде руля с восклицательным знаком — он говорит о неисправности евро

Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится самим блоком управления калиной при запуске узла и помощи исправности всех систем. Если какой-то из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически заносит его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появляется индикатор оранжевого цвета в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности узла должна быть решена в ближайшее время. Поэтому автовладелец должен двигаться с небольшой скоростью до ближайшей СТО. Но это все — официальные данные, на самом деле дела обстоят несколько иначе.

Как правило, появление индикатора на панели управления не предполагает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о возникновении проблем в работе узла.Речь может идти как о сбоях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на щите не отражается на работе узла в целом (автор видео — канал COMPSMASTER).

По сути проблемой считается поломка, при которой чувствительность руля будет слишком низкой. Такого рода неисправности обычно проявляются довольно часто и, как правило, их действительно нужно немедленно устранять.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, в первую очередь необходимо демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

ВАЗ иски утверждают, что ЭУР ремонту не подлежит. При поломке заменить!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае, если гарантийный срок Вашего транспорта еще не истек, конечно, для устранения проблемы Вам необходимо обратиться к официальному дилеру. Если гарантия на автомобиль больше не действует, но, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой, проблему можно попробовать решить заменой узла. Но прежде чем приступить к его устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков в выполнении этой задачи, лучше не пытаться ее выполнить.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к достаточно сложному и дорогостоящему ремонту узла. Таким образом, монтаж электрооборудования можно проводить только после изучения всех узлов, деталей и особенностей системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную у руля.Потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового узла в большинстве случаев может не потребоваться, так как обычно проблема решается путем проведения профилактических мероприятий. На самом деле одна из самых частых проблем в работе узла — это стук. Этот стук обычно проявляется при повороте рулевого управления и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Чтобы решить проблему такого плана, достаточно будет только смазать узел.Если это не помогает, то нужно провести более тщательную диагностику или замену узла.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя руля на Калину»

Подробное пошаговое видео-следствие по замене узла в Lada Car Valina показано на видео ниже (автор ролика — Сергей Заппюк).

Электроусилитель руля — это узел, обеспечивающий более комфортное управление автомобилем.Не так давно ЭУР оснащалась автомобилями отечественного производства, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. В чем могут быть неисправности Eur Kalina и каковы методы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы смотрите ниже.

[Скрыть]

Причины

евро

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, он выключается и отказывается работать, по каким признакам руль с евро стучит, перекручивается, отскакивает или пищит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, нужно знать, как проводится диагностика и каким причинам предшествует поломка.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и происходит отказ усилителя. Проблемы такого плана устраняются системой тщательной проверки для точного выявления неисправности.

Как показывает практика, часто неработоспособность электросети (выход из строя) связана с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

• рулевое колесо клиническое
• он находит
• становится тугим
• другое

Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при движении на высокой скорости.

Итак, вкратце о причинах выхода из строя ЭУР:

1. Упал регулятор скорости или не приходит или пропадает сигнал на блоке управления. В этом случае причина может быть приготовлена ​​как в повреждении датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. Снизилось напряжение в электросети автомобиля. Причины могут быть разные, начиная от половой батареи и неработающего генератора и заканчивая использованием электрооборудования в электрооборудовании.
3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины, блок управления можно отремонтировать, нужно провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

c1044 — Неверная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 — Неправильное напряжение 5V

c1622 — Обрыв цепи сигнала скорости

c1011 — Цепь скорости двигателя автомобиля, сигнал отсутствует с датчика hola (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — Ошибка, напряжение основного выхода датчика крутящего момента — Возможно, что крышка вала вала изоляция и средняя, ​​зеленый провод замыкает масса

Ремкомплект.

Не может быть, альтернативный вариант взять на разборку, цена нового более 20 тыс. Руб.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели. Снимаем накладку рулевой рейки и демонтируем приборы, не забывая отключать разъемы питания.

Как снять eours своими руками:

1. После снятия переключателей необходимо будет демонтировать нижнюю перекладину панели приборов.Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно отключить разъем от переключателей.
2. Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам потребуется найти болт крепления кардана к валу усилителя.Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. При извлечении болта крепление нужно будет открыть, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем обратить внимание на положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его выполнение предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​будущем. В случае, если метки на валах не совпадают, это может вызвать неисправность в работе усилителя.При демонтаже будьте осторожны и не повредите проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его придется разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности (автор видео — Мурзик белый).

Как перетянуть рулевую рейку с помощью электроусилителя?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

1. Для начала нужно выключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Снимите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор снимается и убирается в сторону.
2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже закручены.
3. Сделав это, необходимо выдвинуть эту стойку вперед до тех пор, пока площадка не будет отсоединена от корпуса воздушного фильтра замка корпуса.После этого накладку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой граблям.
4. На следующем этапе необходимо будет подвести руку к поручню. Прямо под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит вам предоставить ключ к регулировочной гайке.
5. Для проведения работ по регулировке вам понадобится специальный ключ. Чтобы подтянуть рельс вверх, без него процедура регулировки не состоится. С помощью этого ключа необходимо подвести машину к автомобилю для установки инструмента в нужное отверстие.
6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подвеска очень прочная, то при движении на поворотах рейка будет съедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно гайка ломается, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи.То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально вращался в любом положении до упора и стука не было. Если стук остался, регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка Рэйки»

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно размазать и настроить ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, процедура выполняется следующим образом:

1. Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые фиксируются.Для откручивания используйте отвертку с крестовым ходом. Также желательно демонтировать и нижнюю перекладину панели приборов, находящуюся под рулем.
2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Снимите еще один болт, тогда можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазку наливают в 10-сантиметровый шприц, который нужно всыпать в получившееся отверстие.Вам нужно пролить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц сразу направляется в отверстие, вся смазка испорчена.
6. После этого надо поставить руль в среднее положение и еще раз указать смазку.
7. Далее руль нужно крутить в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется снова.
8. Затем производится сборка всех узлов в обратной последовательности.

Лада калина Свистит при движении задним ходом. Причины и способы устранения свиста из-под капота. Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Присутствие посторонних шумов в виде дребезжания, воя или свиста может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков.Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть даже при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит. Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Причиной того, что при работающем двигателе слышен свист, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя. Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и износ приводит к появлению того очень раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

Когда появляется свист, первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым шагом является проверка натяжения всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом.Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание ремня. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема с точки зрения излучаемого шума — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора. После его отключения зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля.Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом двигателя из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов двигателей, но эта проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателя.Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста — низкий пронзительный вой. Этот звук появляется, когда двигатель все еще работает на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность.Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы его хорошо очистить от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV.Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «излечивается» обычной очисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность.В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место, и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора.Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при свистке из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске двигателя или во время его работы.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Сьют может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля.Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня.Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй.Первое, что нужно сделать, это провести небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности есть серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы.Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистят на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы.Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. И если появился шум, а потом в какой-то момент пропал и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо снять. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием держателя отметить положение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• У анкера протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей зернистостью.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не сверлить отверстия и не заливать масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить.Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист при загоне, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что поделать, как починить, водить реально некомфортно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а это Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня я не буду анализировать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше вы включаете, тем сильнее будет воздушный поток. Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает нормально и вся система работает нормально.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то ехали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно подшипник уже изношен.Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, тем более на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после разработки их нужно было заменить, но многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как мне кажется это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (ежегодной) грязью раздаются непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, это очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимаются, ставим, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в тепленькую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно так.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, вы не сможете найти точно такие, какие установлены на вашем.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

Иногда отключается электроусилитель руля калины. Почему не работает электроусилитель на калине

На автомобиль Лада Калина в зависимости от комплектации может быть установлен электромеханический усилитель руля.Он действует на рулевой вал. Команды на включение его в работу подают различные датчики. При запуске двигателя при работающем стартере отключается электромеханический усилитель (ESD). Он вступает в работу после того, как коленчатый вал достигнет частоты вращения 400 об / мин . Об этом ему сигнализирует сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала, он же тахометром работает. При движении автомобиля со скоростью более 60 км / ч ЭУР будет отключен. Данные о скорости автомобиля получает со спидометра, а точнее с датчика скорости.Электронный блок управления контролирует работу ЭУР.

При выходе из строя электроусилителя руля на панели приборов загорается контрольная лампа с символом руля направления . Учитывая, что чаще всего выходит из строя датчик скорости, ЭУР естественно отключится и работать не будет, хотя сам рабочий. Электронный блок управления не дает ему работать, так как не получает сигнал от датчика скорости. Электронный блок управления находится в не очень удачном месте, так как в случае протечки радиатора отопителя на него попадет антифриз.Мокрая стружка не подойдет. Естественно, водитель это почувствует, так как рулевое управление станет тяжелее.

Электромеханический усилитель руля Калина чувствительна к напряжению бортовой сети. По техническим характеристикам его рабочее напряжение должно быть в пределах 10,8 — 15 вольт. Но бывают случаи, что ЭУР отказывается работать, даже если генератор выдает напряжение 13 вольт. Виновником в этом случае является не сам генератор, а его реле напряжения. В случае выхода из строя электромеханического усилителя рулевого управления для обеспечения безопасности извлеките предохранитель в монтажном блоке из гнезда 50.В этом случае движение можно продолжить, но без усилителя.

Одно из самых проблемных мест у Лады Приора — электроусилитель руля. Именно поэтому ремонт электроусилителя руля — частая проблема, с которой сталкиваются владельцы Приоры. Если обнаружите, что на приоре не работает ЭУР, то сразу обращайтесь к специалисту или ремонтируйте самостоятельно. Чаще всего у электроусилителя руля Приора есть две причины неисправности.

Интересный факт! Электроусилитель руля был изобретен и внедрен в автомобиль еще в 1990 году в Японии на предприятии Toyota.

Как определить, что ЭУР нуждается в ремонте

На Приоре не очень часто срабатывает электроусилитель. Он отказывается работать как над новыми, так и с подержанными автомобилями.

Если у вас возникла проблема с электроусилителем , желтая кнопка на приборной панели подсвечивает рулевое колесо восклицательным знаком. Эта кнопка уведомляет о неисправностях или отказе электроусилителя руля.

Вы можете управлять автомобилем без усилителя мощности. Для этого достаточно вытащить предохранитель ЭУР, который находится слева от руля. Неисправности ЭРИ на Приоре не должны вас пугать, так как эта неисправность устраняется даже самостоятельно.

Основные неисправности электроусилителя руля и их причины

Отказался от электроусилителя руля на Приоре по следующим причинам:

1. При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и выключается, чтобы не мешать водителю и не создавать аварийную ситуацию на дороге.В этом случае ремонт будет дорогим.

2. Не работает электроусилитель руля на Приоре и из-за неисправности датчика скорости. EUR будет сканировать скорость автомобиля по спидометру, который получает данные от датчика скорости. Когда датчик ломается, он начинает выдавать неверную информацию. Тогда ЭУР самопроизвольно выключится, потому что не знает точной скорости машины. В этом случае ремонт электроусилителя проводится заменой датчика.

Если на Приоре не работает электроусилитель руля, то мигающая ошибка на приборной панели немедленно сообщит вам об этом.

Как сделать самостоятельный ремонт самостоятельно

Электроусилитель руля Приора имеет несколько причин неисправностей и один способ их устранения. Для ремонта вам понадобится:

1. Головка 8 и 13 мм
2. Трещотка или гаечный ключ
3. Удлинитель
4. Молоток
5. Зубило

EUR на Лада Приора: неисправности и способы устранения

Сначала нужно снять кожух рулевой колонки, затем снять замок зажигания и рулевое колесо.В случае с ЭУР в Приоре неисправности надо устранять поэтапно.

Далее с помощью головок 8 мм и трещотки открутите и снимите контактную группу. Его нужно полностью снять с вала, чтобы он не мешал. Далее нужно отсоединить провода питания от блока управления ЭУР. Каждая вилка имеет свой замок, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не повредить их.

После этого можно открутить гайки крепления ЭУР к кузову. Две гайки спереди и еще две снизу. Когда все гайки откручены, необходимо снять ЭУР с вала рулевой рейки. Меняем его на новый и собираем механизм в обратной последовательности.

Ремонт электроусилителя Приоры своими руками значительно сэкономит ваш бюджет.

Правила эксплуатации электроусилителя руля, продлевают срок службы

евро

Часто Приоры ЭУР не работает и из-за неправильного использования. Для того, чтобы электроусилитель на Приоре не вышел из строя, следует избегать простых правил:

• Не оставлять руль в крайних положениях надолго.Невозможно при крайнем положении руля резко завестись.

• При парковке или повороте автомобиля не нужно удерживать руль в крайнем положении более 4-5 секунд.

• Регулярный технический осмотр механизма ERD Priors выявит неисправности и поможет незамедлительно их устранить.

• Следует обратить внимание на непонятные звуки, которые издает электроусилитель.

Подпишитесь на наши ленты в

Электроусилитель руля — проблемное место на Ладе Калине. Наверняка это связано с тем, что отечественный автопром совсем недавно встретился с евро. АвтоВАЗу еще не удалось научиться делать надежные системы рулевого управления. поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор частая практика . Но лучше всего это делают специалисты.

Дилетантство здесь было бы неуместным — это может только усугубить ситуацию.Система рулевого управления — важный агрегат, от эффективности которого зависит экономичность вождения и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине — ответственное дело, требующее определенных знаний в области ЭСР. А поскольку такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в основном при возникновении проблем водители едут на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что для ремонта ЭУР требуется обращение в автосервис, первые симптомы неисправности вы можете обнаружить самостоятельно .

Калина на передней панели имеет специальный желтый индикатор, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть еще один повод посетить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критической неисправности, а сигнализирует только о неисправности, позволяющей управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, лучше сразу остановить и выдернуть из него предохранители .В Калине они находятся слева от руля. Теоретически при неисправности ЭУР должен отключиться самостоятельно. Однако один раз в этом нет необходимости. Поэтому для верности все же стоит позаботиться о предохранителях.

Возможные неисправности и их причины

Основная проблема, вызывающая поломку электроусилителя руля.

ЭУР, установленный на Калине, не работает с постоянной силой, приложенной к рулевой рейке.В полную силу усилитель начинает работать только тогда, когда машина движется с небольшой скоростью или прибывает в состояние покоя. Во время разгона мощность на рулевую рейку уменьшается. То есть чем меньше скорость движения, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только , когда автомобиль стоит на месте или движется с низкой скоростью .

Это повреждение можно устранить только полной заменой датчика скорости. И здесь необязательно идти в сервис.Все можно заменить на себя.

Вторая ошибка может быть скрыта в самом евро. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля из-за того, что он не прошел самоконтроль. То есть устройство отключается само, чтобы не мешать водителю во время работы на машине.

Такая неисправность гарантирует выезд на СТО и требует хороших денег.

Дополнительные причины

Неполадки в работе электроусилителя руля могут вызвать:

• падение напряжения из-за возможных разрывов цепи из-за неисправности проводки;
• превышение значения оборотов двигателя;
• Отсутствует информация о датчике скорости.

В целом понятно, что причин выхода из строя ЭСР не так уж и много. Некоторые из них критичны, некоторые — нет. Но в любом случае нужно позаботиться о скорейшем устранении проблемы.

Шасси и рулевое управление

Покажем, как своими руками заменить электроусилитель руля (ЭУР) в автомобиле Лада Калина. Наша машина 2007 года выпуска. Недавно возникла проблема; отказал в работе электроусилитель руля; при каждом запуске двигателя в приборке загорался желтый сигнальный значок с рулевым колесом, свидетельствующий о неисправности в ЭУР.Иногда после нескольких перезапусков двигателя усилитель снова начинал работать, но это было редко. Диагностика показала неутешительный диагноз, ЭУР неисправен, ремонту не подлежит и требует замены. Мы постараемся показать вам, как это сделать самому в гараже.

Инструкция очень подробная, все действия мастера комментируются и отображаются с удобных ракурсов. Работа ведется поэтапно, так что вы можете повторить все в своем гараже без посторонней помощи. Ремонт — не самое простое, много чего нужно разобрать и собрать, но оно того стоит, сделав своими руками, можно сэкономить пару тысяч, которые отдадите в автосервис.

Видео замены электроусилителя руля (евро) в Лада Калина:

Задача электроусилителя рулевого управления (ЭУР) — уменьшить крутящий момент рулевого управления, что делает управление более комфортным. работает только в определенное время, когда рулевая колонка движется. Двигатель усилителя вырабатывает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия на рулевом колесе.

Усилия рулевого управления измеряются с помощью специального датчика и затем передаются в блок управления усилителя, который управляет работой двигателя усилителя.Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, зарубежные автопроизводители используют его редко, отдавая предпочтение гидроусилителю руля.

Регулярно электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высоких оборотах может привести к падению автомобиля на бордюры или канавы, столкновению с отбойными молотками и дорожным ограждением.

ERM Признаки

Основным признаком неисправности в усилителе электрической мощности является срабатывание индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком.В зависимости от ситуации ЭУР будет отключаться автоматически, если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы предотвратить случайное нестандартное срабатывание и возникновение критической ситуации. Для отключения выньте предохранитель, расположенный слева от руля.

Автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления возможно в следующих случаях:

1. Снижение сетевого напряжения ниже допустимого значения
2. Нет сигнала от датчика скорости
3. Превышение оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждением кабеля и могут быть легко устранены заменой датчиков или восстановлением цепей.

В некоторых случаях неисправность может быть связана с самим ЭУР. При включении зажигания в диагностической системе ЭУР возникает неисправность и поэтому она выключается. Если автомобиль находится на гарантии, лучше ремонтировать его в автоцентре или в выбранном автоцентром сервисном центре, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена порядка 11-13 тысяч рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом датчика скорости из стоячего положения, то ремонт будет намного проще, его легко заменить самостоятельно, если есть время и желание.

Датчик скорости передает в ЭУР информацию о скорости автомобиля, на основании которой рассчитывается крутящий момент на рулевом колесе. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие рулевого управления будет максимальным, а с увеличением скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости выходит из строя, то в блок управления ЭУР отправляется неверная информация; при этом электроусилитель выключается и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Снятие электроусилителя

Если в процессе эксплуатации автомобилей сработала индикация неисправности ЭУР, а при движении автомобиля рулевое управление сопровождается рывками и отсутствует плавность вращения — это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля. Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе.Если все эти элементы исправны, значит неисправность находится в ЭУР и ее необходимо заменить.

Для начала нужно разобрать неисправный агрегат. Для этого понадобится набор ключей, крестовая и плоская отвертка, ветошь. Перед ремонтом необходимо отсоединить аккумулятор (его отрицательный полюс) и выровнять колеса.

Следующим шагом является снятие переключателей на рулевой колонке. Для этого отсоедините все разъемы подключения проводов и шин от панели приборов.Также снимаем накладку, которая отключает звуковой сигнал, оказывая на себя силу. Отсоедините разъемы двух проводов от крышки переключателя.

Для облегчения доступа вы можете снять выключатель зажигания. Откручиваем три крепежных винта крестовой отверткой или отверткой и снимаем этот элемент. Ключом и гаечным ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевой колонки и легкими движениями из стороны в сторону снимаем руль.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно паза вала.Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом, мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы сможете легко отсоединить штекеры проводов от блока. Также отсоединяем вилку от подрулевых переключателей.

Откручиваем кронштейн крепления и опускаем руль на пол машины. Шпонкой на 13 откручиваем крепление карданного вала к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который осторожно снимается, а зажим клемм открывается обычной плоской отверткой.Затем вы можете снять промежуточный вал.

В процессе разборки желательно разметить положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упростит сборку узлов и механизмов.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта электроусилителя или его замены необходимо произвести сборку рулевой колонки, которая осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите нижний шарнир на вал-шестерню, соедините вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее снимаем гайку и болт, стягивающие промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки на место нижнего шарнира поворачиваем рулевой вал до совпадения отверстий под болт в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем болтом. Подключаем колодки шин и проводов к креплениям, после чего устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, выключатель зажигания и, наконец, устанавливаем кожух рулевого колеса и панели.

Таким образом, заменить неработающий блок электроусилителя руля можно самостоятельно без особых сложностей в условиях гаражей или автосервиса. Это сделает вождение более комфортным.

Задние двери калина 2 доработки, уплотнитель стекол. Двери больше не гремят и не гремят

Сегодня попробовал устранить дребезжание приоткрытых стекол калины 2, вставив дверной D-образный уплотнитель внутрь штатного уплотнителя стекла.

С задних дверей снимается уплотнитель со стороны петель, ни в коем случае не снимайте со стороны заднего стекла, не вставляйте обратно, придется снимать обивку. Перед снятием пломбы в это место что-то накручиваем, чтобы пломба не выскользнула.

Крепим уплотнитель на заднюю дверь

На входной двери напротив закрепляем со стороны зеркала

Перед приклеиванием пломбы обезжирить поверхность, иначе она не прилипнет, так как под пломбой скапливается много пыли.

Проклеен герметик под этим углом внутрь (часть герметика из салона):

Попробуйте приклеить пломбу по всему периметру штатной пломбы.

Чтобы вставить уплотнитель, смажьте его, а также ту часть двери, куда будет входить уплотнитель. Смазал графитовой смазкой. Остаточная смазка легко убирается тряпкой. Герметик вставляется на место с небольшим усилием, аккуратнее не рвите.

Определение размера каждой двери занимает около 20-30 минут. Все зависит от вашей ловкости 🙂

После склейки стекло стало плотнее закрываться. Полностью устранено дребезжание стекол в задних дверях. На водительской двери при слегка опущенном стекле осталась дребезжащая, может внутри что-то гремит 🙂

Также после приклеивания герметик для стекла немного выступает с внешней стороны двери, примерно на полмиллиметра, но это может быть из-за того, что уплотнитель смят, и через какое-то время все должно снова вернуться на место.

Год назад завод посетила группа автовладельцев LADA, которые побеседовали с директором по качеству, высказали свои претензии и предложения. А в ноябре прошлого года по приглашению директора по качеству Лорана Фофана я посетил АвтоВАЗ, где прошло традиционное мероприятие под названием «День качества». Меня пригласили сделать презентацию на мероприятии о том, как мы, потребители, видим автомобили LADA, с какими проблемами мы сталкиваемся и что мы хотели бы улучшить. Несколько дней на клубных форумах собирали жалобы на машины, подкреплялись фотографиями и пояснениями, составляли статистику… В результате я получил обширный отчет, который сделал на Дне качества в присутствии сотен заводских рабочих и руководства компании.

Через три недели меня снова пригласили на АвтоВАЗ — теперь для того, чтобы дать ответы на комментарии форумчан (все материалы Клуба, конечно же, были переданы АвтоВАЗу). Более трех часов мы разговаривали с инженерами научно-технического центра АвтоВАЗа. Не обошлось и без жарких споров. Обсуждение некоторых вопросов было отложено на более поздний срок.Что ж, то, что мне рассказали и показали, ниже. От АвтоВАЗа ответили Анатолий Пигалов, руководитель проектов семейства автомобилей LADA Priora, Валерий Козачок, руководитель проектов семейства автомобилей LADA Kalina, модератором встречи выступил технический директор Сергей Курдюк.

LADA Kalina и LADA Granta

Нарекание: «Стук передних стоек, работает при выключенном свете»

Этот шум является функциональным и возникает при работе гидробуфера.При подборе ограничительная втулка, установленная на штоке, упирается в плунжер гидравлического буфера и полностью перемещает его в направляющую втулку. В этом случае демпфирование происходит из-за дросселирования жидкости.

Примененная конструкция в виде гидробуфера снижает силы захвата и значительно снижает уровень детонации по сравнению с широко применяемой в стойках конструкцией в виде упругого амортизатора отдачи.

Функциональный шум — это плата за длинноходную подвеску.Однако сегодня АвтоВАЗ вместе с поставщиком продолжает работу по снижению шума стенда. Нашлось техническое решение. Внедрение запланировано на 2014 год.

Порицание: «Проблемы со стандартным мультимедиа (тормоза, зависания, отображение не всех форматов и т. Д.)».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поставщик разработал обновленное программное обеспечение, которое устраняет эти комментарии. Удалось увеличить скорость процессора. Если на LADA Kalina или LADA Granta установлена ​​старая версия, то в ближайшее время ее можно будет заменить во время планового ТО у официального дилера или при решении проблемы с MMC.LADA Priora с ММС стартовала сразу с обновленной прошивкой.

Запуск функции навигации запланирован на 2014 год. Сегодня идет тестирование автомобилей с навигацией. Навигатор состоит из комбинированной антенны FM и ГЛОНАСС, антенного кабеля, радиоустройства и комбинации устройств, в которую входит навигационный приемник. Помимо основного экрана, в комбинации приборов будет использоваться всплывающая подсказка — она ​​заранее предупреждает о поворотах и ​​работает на сложных развязках.

Нарекание: «Задние двери открываются плотно»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Ведутся работы по изменению кинематики замка и параметров уплотнения боковой двери,

Эти меры планируется ввести в производство в г. вторая половина 2014 года.

Замечание: «Замок задней распашной двери срабатывает на 2194 плотно. Требуется усилие при закрытии двери».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Улучшение настройки сварочного оборудования с целью исключения сварочных отклонений.
. Оптимизируйте характеристики уплотнения.
. Улучшение позиционирования фиксатора двери багажника, введение устройства для ориентации фиксатора двери багажника.
. Технология коррекции регулировки крышки багажника.

Данные мероприятия планируется реализовать в первом полугодии 2014 года.

Нарекание: «MKP 2181 drive bounce»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Данная проблема является следствием вибрационной активности энергоблока на опоры и тросовый привод сводят к минимуму передачу вибрации на рычаг переключения передач.При проверке жалоб потребителей на «дребезжание» выявлено отклонение разъема на конце кабеля и отсутствие смазки. Приняты меры по устранению отклонения втулки и отсутствия смазки. В настоящее время осуществляется строгий контроль качества изготовления кабеля.

Захват: «Хум, вой ИНК»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Основная причина завывания — особенности конструкции ведомой шестерни главной пары. Ведутся работы по оптимизации параметров зацепления главной пары.

Нарекание: «Шум на холостом ходу»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В феврале-марте 2013 года произошел переход на муфту Valeo, где применен более эффективный демпфер холостого хода. Он лучше гасит вибрацию двигателя и снижает шум.

Нарекание: «Стук рулевой рейки в крайних положениях»

Ограничение угла поворота передних колес автомобиля обеспечивается фокусировкой разъема 1 рулевой тяги на концах проточка 2 картера при перемещении рулевой рейки влево \ вправо на L.
. В руководство «LADA Kalina, Granta и их модификации» добавлено предупреждение: «Небольшое усилие на рулевом колесе, создаваемое рулевым колесом с электроусилителем, позволяет рулевому колесу вращаться с высокой скоростью. При этом в крайних положениях возможен удар ограничителя хода рельса о картер, сопровождающийся стуком «Во избежание повреждения картера рулевого механизма необходимо контролировать скорость вращения рулевого колеса в крайних положениях. и не прилагать повышенных усилий, когда рейка упирается в ограничитель.»

Оговорка:« Нестабильная работа ЭУР »

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Совместно с Renault проводилась работа с поставщиком по повышению стабильности ESD путем изменения программного обеспечения (ПО) блока управления Новое программное обеспечение проходит валидацию, поставщик готовит производство. Обновление происходило без изменения конструкции — только за счет изменения программного обеспечения. Срок внедрения — февраль 2014 года.
Также проводились работы по модернизации шасси.Применение модернизированного шасси улучшило характеристики рулевого управления в области малых углов поворота (до 30-40 градусов), ощущение «центра», информативность рулевого управления (увеличение усилия при отклонении от центра). , при углах поворота более 40 градусов угловое ускорение автомобиля более равномерное (рис. 9).

Нарекание: «Нет регулировки руля на вылете»

Вылетная регулировка рулевой колонки применяется в основном для более дорогого сегмента автомобилей.Для автомобилей на платформе LADA Kalina и LADA Priora его использование не предусмотрено. Эта функция будет реализована в платформе LADA B.

Предложение: «Сделать сиденья более жесткими, добавить боковую поддержку, добавить лифт для водительского сиденья»

СОБЫТИЕ:

Предложения будут реализованы с внедрением улучшенных сидений в 2014 году.

Предложение: «Увеличить эффективность тормозов, повышение чувствительности »

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

На автомобилях с ABS вводятся новые передние колодки с накладками TIIR 299 и задние колодки с накладками TIIR 444.Это улучшает эффективность колодок и их термостойкость. За счет этого педаль тормоза стала более чувствительной. В дальнейших планах — изменение характеристик вакуумного усилителя тормозов. Прирост будет изменен; было 5, теперь будет 6,3. И так называемый «скачок» изменится — давление в системе после нажатия на педаль станет больше. Это улучшит эргономические характеристики тормозов.

Нарекание: «Просадка» бортового напряжения в автомобиле с АКП при переключении с 3 на 2 передачу »

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Планируется изучить проблему и, при необходимости, доработать калибровку ЭСУД или оптимизировать генератор в 2014 году.

Предложение: Повысить акустический комфорт, в том числе аэродинамический.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

С января 2014 года кузов получил ряд дополнительных заглушек и оптимизированных прокладок шумоизоляции. Эффект заключается в снижении общих уровней средне- и высокочастотного шума.

LADA Priora

Нарекание: «Недостаточная герметичность салона (вода с улицы попадает в багажник, салон, ремни безопасности)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

для предотвращения попадания воды в багажник:

Введена дополнительная герметизация приварных фланцев и швов на корпусе.Перед покраской кузова мастика наносится на те места, где может протечь вода.
Для предотвращения попадания воды в багажник через зону дефлектора на всех автомобилях семейства LADA Priora дефлектор вытяжной вентиляции 2112 (со сложной контактной поверхностью с кузовом) заменен на 1118.
Дополнительно выполнено уплотнение зоны дефлектора. введен.
. Вместе с обновлением LADA Priora было оптимизировано положение дефлектора 1118 на седане (2170). Он отводится от водных потоков, возникающих по бокам крышки багажника во время дождя или стирки.Кроме того, конструкция дефлектора 1118-8104085 была скорректирована таким образом, чтобы вода не попадала в ствол через вентиль дефлектора.

На моделях 2172 (хэтчбек) также используется улучшенный дефлектор 1118 вытяжной вентиляции.

На 2171 (универсал) дефлектор 1118 изначально использовался на боковой поверхности кузова, где вода не попадает на дефлектор.

Меры по предотвращению попадания воды в салон:

До освоения зеркал измененной конструкции вода могла попасть через дверь в салон — через жгут проводов наружных боковых зеркал.С разработкой зеркал новой конструкции (в том числе с указателями поворота), используемых на современной LADA Priora, проблема полностью решена.

В 2012 году на всех автомобилях LADA Priora применена специальная невысыхающая мастика на нижнем крае обивки боковой двери и дополнительных дренажных отверстиях во внутренних панелях боковой двери. Таким образом, вода из дверного стекла, попадая в пространство между обивкой и внутренней дверной панелью, задерживается герметизирующей мастикой и вытекает через нижние дренажные отверстия в двери.

Меры по предотвращению попадания воды на ремень:

На всех обновленных LADA Priora для предотвращения попадания воды в салон и ремень безопасности через жгут проводов двери и стойку «Б», стеклоподъемники дверей с водой — освоены противоотражающие плиты (шторы). Вода из дверного стекла, попадая на тарелку (а не на жгут!), Стекает обратно внутрь двери и через дренажные отверстия обратно на улицу. Таким образом, вода не попадает на жгут и далее по жгуту через стойку «Б» к ремню безопасности.Пластины приклеены к стеклам — учтен опыт других моделей, и соединение сделано более надежным.

В целях снижения вероятности попадания воды в салон через передние двери в 2014 году также будут освоены водоотражающие пластины (шторы) на входных дверях.

Нарекание: «Стук и люфт рулевой рейки»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Завершается подготовка к производству по замене более износостойкого материала втулки рельса 2110-3401022-01 (срок реализации под производство
— 1 кв.2014).

Применен более износостойкий материал и изменена конструкция вставки упора рельса

Оптимизирован зазор между торцом гайки и упором рельса при регулировке зубчатой ​​рейки на «среднее» положение стойки.

Оптимизированная операция и инструмент для выполнения «основной» резьбы гайки и картера.

Это унифицированное решение для всех переднеприводных автомобилей.

Захват: «Плохая пластиковая оборка (вздувается на солнце)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В 2013 году была изменена конструкция облицовки рамки лобового стекла — введены дополнительные крючки для предотвращения коробления деталей и обеспечения посадки к стеклу.

2170-8212735 Накладка левой рамки лобового стекла.

2170-8212734 Обивка оконной рамы правая.

Отличительной особенностью новой конструкции жабо с крючками является сотовая решетка.

Нарекание: «Указатели поворота в зеркалах выходят из строя из-за попадания в них влаги»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Введен 100% контроль у поставщика герметичности секций «поворотников». Проблема больше не повторяется.

Порицание: «Отказ генератора»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Перераспределение объемов поставки генераторов в пользу более надежного генератора 2170-3701010-13 ф. «BOSCH», который отличается неизменно высоким качеством.

В Приоре использовался генератор ЗиТ 2170-3701010-10. С целью повышения качества поставщиком были проведены работы (достигнуты положительные результаты). Раньше выпрямительный блок был сборным, стягивался болтом, затем стал монолитным.Осенью 2013 года поставщик перешел на поставку генераторов с новым выпрямительным блоком, а также валом с упорным фланцем (предотвращает саморазвитие гайки). Кроме того, поставщик реализовал контроль момента затяжки выходной клеммы B +.

Нарекание: «Электрические стеклоподъемники быстро выходят из строя»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Для повышения надежности на всех автомобилях семейства Lada Priora были введены импортные окна Brose.

Нарекание: «Посторонний шум в салоне (дребезг)»

АКТИВНОСТЬ:

При обновлении LADA Priora года был изменен дизайн обшивки дверей.

Во избежание дребезга и отрыва обивки двери от внутренней дверной панели верхние кнопки крепления дверной обивки заменены на импортные (Raymond), обеспечивающие более надежную фиксацию.
Для автомобилей без аудиосистемы заглушки решетки вставляются в обшивку двери перед динамиками.
Упомянутая герметизирующая мастика гасит колебания дверной обивки и устраняет дребезг.

Во избежание дребезга на всех 4 дверях металлические ушки с отверстиями для крепления тяги заменены пластиковыми скобами.

На приводном валу стеклоподъемника заднего стекла использовалась распорная втулка. Он эластичный, создает небольшое напряжение и снижает шум.

Шумопоглощающие элементы устанавливаются на тягах с фиксатором и шумопоглощающими бандажами на жгутах проводов.

Нарекание: «Недостаточная шумо-виброизоляция»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Устранены или заглушены неиспользуемые и оптимизированы существующие отверстия в шумоизолирующей обивке передней заслонки.

В 2014 году будут установлены уплотнители моторного отсека для снижения шума в салоне.

Захват: «Вибрация двигателя»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Заменен поставщик опор и стоек подвески силового агрегата. Сейчас поставщик — F. Trelleborg (Германия). Производство комплектующих локализовано в России. При замене поставщика достигается стабильное качество и требуемые характеристики компонентов подвески силового агрегата.

Подвеска имеет улучшенные характеристики гашения колебаний. Таким образом, уменьшается передача вибрации от работающего силового агрегата на кузов и далее в салон.

Правая опора подвески силового агрегата.

Верхняя и нижняя штанги подвески трансмиссии.

Левая опора подвески силового агрегата.

Общие уровни внутреннего шума (дБА) в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче.Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБА) в 1/3 октавы с центром в 500 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче. Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБ) в 1/3 октавы 630 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче коробки передач.
Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Порицание: «Плохая работа МКПП (вой, неточные включения, усилия при выборе передач)»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

На АвтоВАЗе и поставщиках ведутся работы по разработке в 2014 году нового, более эргономичного тросового привода. для переключения передач — с более короткими ходами, с исключенной вибрацией на рычаге и более точным переключением передач.

Новый KP2180 и новый тросовый привод, переключение с помощью гибких тросов, конструкция исключает передачу вибрации на рычаг коробки передач и обеспечивает четкое переключение передач.

Устанавливается серийная конструкция — КП2112, переключение тягами, конструкция предполагает передачу вибрации на рычаг коробки передач через тяги.

Гарантийный случай: «Стук поршней двигателя»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

С середины 2012 года на рынок были выведены поршни Federal Mogul с графитовыми юбками.Это покрытие обеспечивает приработку поршня и цилиндра с минимальными зазорами и исключает заедание поршня при холодном пуске.

Поршень без графитового покрытия.

Поршень с графитовым покрытием.

Нарекание: «Разрывается расширительный бачок»

АвтоВАЗ таких дефектов не исправлял. Эта проблема встречалась на LADA 110, но на LADA Priora перешли с продувочного бачка на прочный литый с несколькими перемычками внутри. Такая конструкция исключает разрыв танка.Если есть случаи, предоставьте расширительный бачок для исследования.

Оговорка: «Холодный воздух попадает в салон»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Сегодня неиспользуемые технологические отверстия заглушены специальными заглушками. В дальнейшем планируется полностью исключить неиспользуемые отверстия в корпусе. Эти заглушки при ремонте важно не выдавливать — иначе снова может возникнуть сквозняк.

Нарекание: «Течь из радиатора»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Во-первых, меняется материал форсунок на более эластичный, со стабильными характеристиками.Во-вторых, представлены хомуты Mubea, которые имеют постоянный подъем на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Это пружинные зажимы. Такие же зажимы используются на соединениях немецкого предпускового подогревателя. В ближайшее время почти все хомуты системы охлаждения будут заменены на пружинные — это произойдет при переходе на 2180 MCP.

Захват: «Насос с недолгим сроком службы»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Представлен новый подшипник насоса Kinex. Его отказ не отмечен.

Захват: «Плохие тормозные шланги»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Поставщик ДААЗ, допустивший нестабильное качество, исключен из системы поставок. Мы перешли на шланги Gummaline.

Нарекание: «Шумная выхлопная линия»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Сменился поставщик компонентов выхлопной системы — сегодня их поставляют Eberspacher и Fauretia. Это снизило уровень шума примерно на 2 децибела. Также было введено действие, устраняющее коррозию выхлопной системы за счет удаления агрессивной жидкости, которая накапливается в рядах глушителей из-за эффекта выталкивания и специальных отверстий.

Нарекание: «Нестандартное сиденье для радио»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Изначально простой радиоплеер 1DIN с оригинальной передней панелью планировалось использовать в расширенном количестве конфигураций, но поставщика не было. Сегодня готовится переходник для использования стандартных 1DIN плееров. Адаптер находится в стадии разработки, и во второй половине 2014 года должен быть освоен.

Нарекание: «Подкапотное пространство очень грязное»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Сейчас вопрос в разработке производства нового брызговика 2172.Он должен появиться в 2014 году. В нем меньше отверстий, он покрывает большую площадь (и имеет большую жесткость).

Леонид Wishmaster

В некоторых комментариях многие владельцы Лады Калины интересовались и задавали вопросы по устранению дребезжания водительской двери. Я обещал исправить эту проблему с моей машиной, как только на улице станет теплее.

После Пасхи, когда температура поднялась до +20 градусов, я решил заняться этим вопросом лечения своей ласточки.

Итак, подробно опишу все свои действия по устранению всех этих ударов и хрипов. Сначала открутил все винты из нижнего кармана, их два. Затем откручиваю пластиковую защелку замка вместе со вставкой.

Аккуратно вынимаем все и откладываем в сторону, чтобы не потерять ни одной детали. Затем вытащите пластиковую круглую заглушку, которая находится рядом с ручкой дверного замка. Чтобы удалить эту заглушку, вам понадобится тонкая отвертка.

После снятия этой заглушки отверните винт фигурной отверткой, а затем открутите и снимите ручку.Чтобы снять его, нужно потянуть на себя, и открутить винт, фиксирующий ручку.

После этого выворачиваем последний болт, который находится в самом низу отверстия, которым открываем дверь. Если вы посмотрите на фото, отверстие находится слева от открывающейся ручки.

Затем можно приступить к удалению или частичному удалению кожи. Главное в этом вопросе — не переборщить, так как пластиковые защелки, с помощью которых накладка крепится к корпусу, не отличаются большой надежностью.Аккуратно подденьте отверткой обшивку двери и медленно попробуйте снять обшивку, желательно по периметру. Можно, например, вставить отвертку и передвигать по периметру, главное не сломать защелки.

Когда обшивка отошла от двери, снимать ее полностью не нужно; Вам останется только отсоединить провода от динамиков и блока управления центральным замком и стеклоподъемников. В этом нет необходимости.

Сначала затягиваем все болты и гайки корпуса, для этого нам понадобятся два ключа на 10, и на 8. После того, как все соединения затянуты, приступаем к основному источнику дребезжания. И этот источник — тяга, которая закрывает и разблокирует замок.

А сделаем что-то вроде фото-шоу, желательно внимательнее, я как раз торопился. Обматываем тягу поролоном и фиксируем изолентой. А потом все это толкаем вниз, чтобы тяга не касалась тела и не гремела.

Конечно, все это можно было сделать намного проще, достаточно было найти гибкий тонкий шланг или трубку, что-то вроде трубки от капельницы, только большего диаметра. Затем складываем все в обратном порядке, закручиваем все болты и шурупы, стараемся все защелки поставить на место. Вот и все, после этого ремонта теперь водительская дверь Калины больше не гремит и не гремит.

Владельцы часто жалуются на чириканье «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то сложно найти виновника, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, открутите два винта крепления панели приборов и снимите ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку рулевого вала. На глаза откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает кожух, и при движении он щебечет! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.Я протянул отрезок резинового шланга вдоль блока, но вы можете использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще был спрятан другой источник дребезга и более низкого тона. Прислушавшись, понял, что нижняя облицовка «разговаривает», когда ей мешает рычаг регулировки рулевой колонки. От надоедливого звука избавился довольно легко: опуская рычаг, немного погнул.

Двери у калины могут довольно громко дребезжать — люфт в петлях возникает от удара о неровности.На «Калине» ось петли съемная, ввинчивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее. Затягиваем ось — нужна голова TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью откручиваем (помощник поддерживает дверцу), зачищаем нить и, нанеся клей-закрепитель, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же отметку на оси каждой петли и кожуха мы закрасим.Такой маяк в будущем позволит вам следить за состоянием петли, не доводя дело до ударов.

Завершу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если под себя регулировать переднее сиденье (мой рост 174 см), то заднее невозможно расширить для перевозки груза. Диапазон регулировки передних сидений составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка неплохо съедает 90 мм. Если у вас есть доставка, лучше заранее снять подушки и оставить их дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Проездив на «Калине» не один год, ее владельцы могут начать замечать неприятный отскок боковых стекол. Со временем уплотнители изнашиваются и прижимают стекло с меньшим усилием. Поэтому появляется отскок. Также из-за этого стекло может произвольно опускаться на дно, что тоже не очень радует и вдобавок доставляет лишние хлопоты. Как исправить эти проблемы?

Конечно можно купить новую пломбу и конец делу. Но новый герметик стоит денег, на которых в этой ситуации легко сэкономить.

Займемся реставрацией уплотнителя окон задней двери Лада Калина. Для этого нам нужно купить обычный герметик для окон / дверей дома, но не слишком густой. Заклеим их изношенным оконным уплотнением.

Устранение дребезжания стекла

Для начала нужно опустить окно и вытащить уплотнительную резинку. Только не вытаскивайте полностью, оставьте его края в дверце. Так будет проще установить обратно.

Откручиваем резинку со стороны стакана (его дна) и протираем всю скопившуюся пыль.

На большую сторону (внутреннюю) приклеим купленную пломбу. Старайтесь держаться как можно плотнее, поближе в сторону. Обклеиваем таким образом весь периметр. Одной стороны будет достаточно.

Теперь можно все запихнуть обратно. То же делаем и со вторым окном. При желании и необходимости можно также заклеить переднее стекло. Передо мной ESP, поэтому особого отскока я не заметил.

Вы почувствуете результат сразу после первой поездки.Не будет звона стекла; кроме того, в салон будет попадать меньше пыли и шума с улицы.

Снятие и установка еврокалины. Электромеханический усилитель руля

Сегодня всех владельцев Lada Kalina интересует вопрос: почему на Калине не работает электроусилитель руля? Ведь этот автомобиль начали выпускать еще в ноябре 2004 года, со стандартным электроусилителем руля. Прошло десятилетие, но по отзывам автомобилистов эта проблема все еще существует.

Электрический усилитель состоит из электродвигателя, механизма передачи усилия и электронной системы управления. Управление, работа электроусилителя осуществляется электронным блоком с тремя специальными датчиками, которые должны быстро определять скорость автомобиля, частоту вращения двигателя и необходимое усилие для поворота передних колес.

При запуске двигателя не работает электроусилитель руля (ЭУР). Он включается только с момента достижения об / мин коленвала и перестает работать при разгоне автомобиля более 60 км.в час.

Признаки неисправности

Почему не работает электроусилитель руля на Калине сразу разобраться невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев неисправности (EUR) на приборной панели должна загореться лампочка, изображающая руль с восклицательным знаком. После этого специалисты автозавода ВАЗ рекомендуют двигаться на небольшой скорости в автосервис.

Почему низкая скорость? Потому что первые годы производства (EUR) Махачкалинским заводом он имел особенность — поворачивать ведущие колеса автомобиля как можно дальше влево или вправо и фиксировать себя в этом положении.

О последствиях говорить не приходится … Но даже если аварийная лампочка на панели приборов не загорается, руль может начать трескаться и дрожать, или вы почувствуете, что (EUR) иногда выключается и включается самостоятельно без всякой видимой причины.

Электродвигатель и механическая часть (EUR) редко вызывают нарекания, но электрическая и электронная части требуют детального изучения поломок.

Разбор полетов

Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителя руля, закреплен в неудачном месте, под радиатором печки отопителя … Любые утечки в этой детали вызывают намокание (ЭБУ), после чего вы почувствуете, что гидроусилитель руля не работает, а рулевое колесо стало тяжелым.

Если во время движения вы заметите, что стрелка тахометра или спидометра находится на нуле и не двигается, убедитесь, что (EUR) вашего автомобиля не работает. Это потому, что эти устройства и (EUR) используются от одних и тех же датчиков.

Чаще всего на Калине. Покупка нового датчика и его замена решают эту проблему. Очень часты случаи, когда замена датчиков не помогает, (ЭУР) все равно не работает.Начните методично прощупывать всю цепь проводов, относящуюся к системе (ЭУР).

А низкое качество изготовления, соединительные вилки и колодки, самостоятельно разрывают электрические цепи в самый неподходящий момент.

ГУР Калина, плохо себя ведет при падении бортового напряжения … Если вместо 15 вольт выдает меньше 30, то может не работать и электронный блок управления, ГУР.

Назначение ЭУР, как известно, — обеспечить более комфортное управление транспортным средством.Сравнительно не так давно автомобили отечественного производства стали оснащаться этим типом гидроусилителя руля. Что на автомобиле Лада Калина представляет собой электроусилитель руля, какие неисправности для него характерны и как заменить блок, читайте ниже.

[Скрыть]

Компоненты рулевого управления с электроусилителем и принцип его работы

На автомобиле Lada Kalina электроусилитель руля представляет собой специальный блок, который подключается к системе рулевого управления и обеспечивает плавное и плавное управление рулевым управлением. колесо.За счет того, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту он состоит из:

• в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
• Не менее важным компонентом является блок управления;
• зубчатое устройство;
• Система также оснащена тремя регуляторами — крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Электроусилитель руля Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на свою простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Бортовой компьютер используется для контроля работы агрегата. Следует отметить, что не всегда сам узел функционирует. Он срабатывает при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​выключается, если скорость автомобиля превышает 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные характеристики и позволяют водителю управлять Kalina в интервале, который считается наиболее сложным. Кроме того, такие функции были реализованы производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого агрегата делает руль более чувствительным, и соответственно это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Таким образом, при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически отключается, что делает общее движение водителя в автомобиле более безопасным.

EUR Неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже говорилось выше, установка электроусилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по конструкции устройства. Соответственно, ремонт агрегата и выявление неисправностей в целом не особо сложная процедура. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, выбрана производителем не очень удачно.Это связано с тем, что установка ЭУР проводится под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время на узел будут влиять различные температуры, в частности их разница.

Это то, что во многом влияет на поломку агрегата и, как показывает практика, на самом деле случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

• отсутствие импульса от регулятора скорости;
• неисправность блока управления системой;
• слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
• превышена допустимая скорость агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля с восклицательным знаком — указывает на неисправность

евро. Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится блоком управления Калины самостоятельно при запуске агрегата и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически добавляет его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности агрегата должна быть решена в кратчайшие сроки. Поэтому автовладельцу необходимо двигаться с пониженной скоростью до ближайшей станции ремонта, технического обслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле дела обстоят немного иначе.

Как правило, появление индикатора на панели управления не означает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о сбое в работе агрегата.Речь может идти как о неисправностях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на панели приборов не влияет на работу агрегата в целом (автор видео — канал CompsMaster).

По сути проблемой считается поломка, при которой слишком низкая чувствительность рулевого управления. Подобные неисправности обычно возникают довольно часто и, как правило, их нужно устранять действительно незамедлительно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, сначала нужно демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Работники ВАЗа утверждают, что ЭУР не подлежит ремонту. В случае поломки замените!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В том случае, если гарантийный срок на ваш автомобиль не истек, то, конечно, для устранения проблемы необходимо обратиться к официальному дилеру. Если гарантия на автомобиль больше не действует, а, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой, можно попробовать решить проблему заменой агрегата. Но прежде чем приступить к ее устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, то лучше даже не пытаться ее выполнять.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к довольно сложному и дорогостоящему ремонту агрегата. Так что установку электрического усилителя следует проводить только после того, как вы изучите все компоненты, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулевым колесом.Вам потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового агрегата в большинстве случаев может не потребоваться, так как обычно проблема решается проведением профилактических мероприятий. Фактически, одна из самых распространенных проблем в узле — это стук. Этот стук обычно возникает при повороте рулевого колеса и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Чтобы решить эту проблему, достаточно будет просто смазать узел. Если это не поможет, то в дальнейшем потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя на Калину»

Подробная пошаговая видео-инструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео — канал Сергей Цапюк).

Электроусилитель руля в Лада Калина призван обеспечить повышенный комфорт во время движения. Сам автомобиль присутствует на отечественном рынке совсем недавно, но успел приобрести значительную популярность.Автомобиль достаточно практичный и удобный, что позволяет иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов по классу. В этой статье мы поговорим о неисправностях и способах их устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный агрегат является самостоятельным устройством, входящим в состав рулевого механизма Лада Калина. Он позволяет водителю легко поворачивать рулевое колесо, а также обеспечивает мягкую и плавную работу движущихся частей системы рулевого управления.

Конструктивно этот механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей: электродвигатель

• ;
• блок редуктора;
• модуль управления;
• датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов коленчатого вала.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и контролирует его работу, но возникают неисправности и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить.Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об / мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает работать. Это сделано в целях безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на рулевом колесе, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины силы в механизме.

EUR Неисправности и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами агрегата, когда возникает необходимость в ремонте, его сложно провести, есть разные неисправности и методы устранения часто бывают сложными.Важное «отягчающее» обстоятельство — не лучшее расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Работа в холодную погоду оказывает температурное воздействие на электроусилитель рулевого управления. Со временем этот фактор приводит к выходу усилителя из строя. Это явление очень частое для Lada Kalina. При выходе из строя агрегата водитель сразу же ощущает тяжесть езды на малых скоростях. Наиболее частые факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

• датчик скорости «не реагирует» и не отправляет сигналы на ЭБУ;
• бортовая сеть «страдает» от низкого напряжения;
• максимальная скорость превысила допустимый предел;
• Модуль управления пришел в негодность.

Мы обсудим указанные неисправности и способы их устранения далее. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. При отсутствии сигнала от какого-либо из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем сразу загорается соответствующая лампа на дисплее передней панели салона. Этот индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

Заводская инструкция к автомобилю LADA Kalina предполагает срочный ремонт при обнаружении неисправности в механизме электроусилителя руля, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на небольшой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий происходит не всегда. Оранжевый символ на приборной панели может не указывать на необходимость ремонта. Это указывает на наличие проблемы в одной из структурных составляющих системы.Иногда возможны сбои в цепи питания или выход из строя одного из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, и контрольное управление остается активным.

Если руль потерял чувствительность после засветки указанного символа, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, плохо также при включении усилителя выключенный. Такие проблемы возникают довольно часто и действительно требуют срочного вмешательства.Игнорирование такого положения вещей может быть связано с печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. Чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно снимаем предохранитель, расположенный в блоке панели слева от руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, поскольку полностью отключает ее. Можно выехать на место ремонта, но на руль нужно будет приложить больше усилий, потому что усилитель уже не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, рекомендуем обратиться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Существуют ситуации, не позволяющие прибегнуть к указанным двум методам устранения возникшей неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если ЭУР не работает, отличается достаточной сложностью. Для его успешного выполнения потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштабы поломки, что повлечет значительную трату средств на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед процедурой прямой замены рекомендуем внимательно изучить весь перечень возможностей и действий, если не работает ЭУР.Здесь нужно будет вникнуть в схему подключения агрегата, что позволит избежать поломки электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего списка питающих проводов. Иногда владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены его на новый. Как правило, после комплекса восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенной неисправностью является возникновение стука, отчетливо слышимого водителю из-под панели, либо выключение усилителя. Это явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при вращательных действиях рулевого колеса LADA Kalina. Обычно эта ситуация решается с помощью специальной смазки. Если такое действие не приносит ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма амплификации.

Чтобы установить электроусилитель руля в сиденье Лада Калина, нужно проявить осторожность и терпение.Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а устройство надежно закреплено. Только после этого можно приступать к повторной сборке ранее разобранных компонентов передней панели.

Часто отказывается работать как на новых автомобилях Лада Калина, так и на машинах с большим пробегом. При проблемах на панели приборов загорается жёлтая ошибка в виде руля с восклицательным знаком. Это указывает на неисправность или выход из строя электроусилителя руля. При этом следует учитывать, что желтый цвет говорит о том, что проблема не критична и вы можете управлять автомобилем без помощи электроусилителя.В случае его отказа лучше вытащить предохранитель ЭУР, который находится слева от руля.

Ремонт калины электроусилителя руля необходимо проводить по разным причинам.

Основные причины неисправности электроусилителя руля:

• Неисправности самого электроусилителя руля. При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и сам отключается, чтобы не мешать водителю и не вызывать аварии на дороге.В такой ситуации ремонт обойдется достаточно дорого и при действующей гарантии лучше воспользоваться.
• Неисправности датчика скорости, что является довольно частой причиной. В такой ситуации ремонт обойдется недорого и вы сможете сделать его самостоятельно. Дело в том, что ЭУР не работает с постоянной силой, прикладываемой к рулевой рейке. Он работает на полную мощность только тогда, когда автомобиль движется с низкой скоростью или стоит на месте. При ускорении в автомобиле электрический усилитель рулевого управления снижает усилие на рулевой рейке, поэтому водитель может лучше контролировать движение автомобиля.Таким образом, чем выше скорость, тем меньше работает ЭУР, помогая этому водителю. EUR считывает скорость автомобиля со спидометра, который получает данные от датчика скорости. Иногда датчик выходит из строя и дает неверную информацию. В результате ЭУР отключается, потому что ему неизвестна скорость автомобиля. После этого на приборной панели загорается ошибка EUR. В этом случае ремонт электроусилителя руля калины проводится заменой датчика.

Во избежание преждевременного ремонта калины электроусилителя руля необходимо своевременно проводить диагностику с целью выявления проблем в ее работе и оценки ее работоспособности.

причин и способы устранения

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется особенно в холодное время. Очень часто после большого пробега при включении ТЭН раздается раздражающий свист, который теряется после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой плите, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если в Lada Kalina свистит, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при возникновении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Достаточно устройства отопителя: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя именно здесь, скорее всего, вентилятор возьмут.

Основные неисправности

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если обдува с ним совсем нет, то, скорее всего, заклинил двигатель или износились щетки.А если появился шум и потом в один прекрасный момент пропал и нагреватель вообще перестал работать, значит, мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулку.

• После удалите весь мусор из посадочной розетки, чтобы он не упал вам на голову во время работы по снятию вентилятора.
• Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри камеры калины.
• Вентилятор держится на четырех гайках, которые необходимо открутить. Затем откройте перчаточный ящик и освободите его от содержимого, открутите четыре винта на его задней стенке и не забудьте об одном снаружи, под решеткой продувки.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки, под ней еще две самонажимные, которые скрепляют пластиковую панель и продувочный узел. Их нужно открутить, снять заглушку в сборе и приподнять пластиковую панель, которая держится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет расслабить лицевым ключом.Затем максимально сдвиньте торпеду и закрепите ее в этом положении.
• Срезать удобнее на полу калину и снять, отключив электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старую и обратно. Затем установите агрегат на свое место и соберите все в обратном порядке.

Процедура интенсивного ухода за вентилятором двигателя печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметьте расположение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум пучкам, их нужно открутить и открыть мотор.
• Зацепите вверх фиксатор анкера, снимите шайбы и потяните за анкер.
• Таким образом, вам откроется доступ к втулкам.
• Произвести чистку и смазку деталей.
• Над анкером протрите и очистите контактные пластины мелкозернистой кожи.
• Также необходимо очистить зажимные колодки и протереть их.
• Ни в коем случае не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
• С помощью графитовой смазки смажьте только нагреваемую поверхность. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или солидол, так как они в будущем потекут.

Важно! Нельзя сверлить отверстия и заливать масло на вал и обрызгивать WD, при этом снимая шланг охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя в Интернете можно найти множество рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Собрать мотор в обратной последовательности. Теперь он будет крутиться без скрипа и шума.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия совершенно простые, главное не запутаться, что зачем клеить при сборке. Если у вас возникли проблемы с шумом вентилятора отопителя, попробуйте решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит кожаный ремень. Возникает это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко проявляется в сырую погоду, когда из-под капота раздается очень приятный свист. Растяжка выполняется довольно просто и не занимает много времени, а на инструмент уходит совсем немного:

1. Ключ на 8 накид или корень, или головка с трещоткой — тоже полностью заходит
2. Ключ 19.

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить гайку стержня натяжителя, слегка открыв ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и при этом ремень натянется.Чтобы при натяжении не прикладывать много усилий, необходимо прижать натяжитель рукой к корпусу натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После того, как ремень натянут, затяните гайку утилем и проверьте, есть ли больше свистов при работающем двигателе. Чтобы убедиться, что необходимо включить как можно больше электроприборов: Far Light, печь для высокой скорости, задний обогрев стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально затянут.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Сначала будет сильно истощен сам пояс. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, забросит и даже может заклинить на довольно короткий промежуток времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно его потянули и через неделю езды подшипник пошел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей калиной.

Если вам нужно наоборот расслабиться, вам нужно будет повернуть стержень по часовой стрелке.После этого затяните гайку аккумулятора. Это вроде бы все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишитесь в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой утепляем салон, а летом производим его охлаждение (холодный воздух из кондиционера). После большого пробега, а это обычно 80 — 100000 километров, при дутье начинает слышаться раздражительный свист, многие сталкивались.После выключения вентилятора свист исчезает. Становится понятно, что свистит плита, но не она сама — а дует элемент для нее. Что делать, как исправить, ведь ездить действительно неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать своими руками …

Сразу хочу отметить, что сейчас многие пишут о своих конкретных моделях, а это Лада Калина и многие Ваз, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково.Я постараюсь дать вам написать подумать, как и что делать, и я думаю, я думаю, вы можете, просто полазите по форумам по своим моделям.

Как работает обдув?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (рядом кондиционер), который дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно делятся от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее поток воздуха. Как выясняется, зимой используется радиатор печки — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не уютно (на первой и второй позиции практически не слышно), точнее слышен сильный падающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это говорит о том, что вентилятор заполнен и вся система работает нормально.

Если при включении вентилятора появляется свист или треск, значит, это не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторов здесь нет.

Основные неисправности

Свисток это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много.Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка вообще не дует, значит заклинило электродвигатель, либо снесены щетки. Если до сих пор как-то ехал треск, и через сутки он пропал, а печка перестала работать — это точно двигатель встал, скорее всего проблема в подшипнике или гильзах.

Однако свисток еще не означает, что электродвигатель в порядке, возможно, что туда просто попала грязь (от долгого использования) и его необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ездили с шумом, возможно подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявится шум потрескивания и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались гильзы, после их разработки потребовалась их замена, но многие народные умельцы до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, что это правильно!

Разрушение — вентилятор очистки

Как я уже писал сверху, в каждой машине вам дают это устройство по-разному, но суть всегда одна, мы либо полностью удалили вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы можно было смазать детали.

Хочу предупредить — перед тем, как снимать электродвигатель — машину следует избегать ненужных никем не нужных закрытий.

Вентилятор почти всегда расположен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрической гребенки (лопастей), нагнетающей воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого двигателя, у него один-два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или засорении (годовой) грязью — возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка . Диагностика простая, попробуйте покрутить мотор выстрелом — если он крутит иногда даже со знакомыми звуками, то — двигатель пылесосом, смазывайте подшипники — другие крутящиеся предметы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), мы можем очистить вал от грязи целиком.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватит на очень долгое время тихой работы.

• Ремонт-замена подшипников вала . Диагностика — вал вообще не вращается. Сложнее, нужно будет разбирать сам двигатель — «смотри на него внутри». От долгого неверного толкования подшипники могут удариться, они просто выходят из строя, шарики в них «клинически». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно покупать новый двигатель! Возможно, это справедливое замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, поставляется в сборе) не очень мала.Например, по рангу будет варьироваться от 5000 до 10000 рублей, это очень много! А если у вас автомобиль классом выше, цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, они копейки.

SO : Снимите лезвия, они пластиковые или металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если успели открутить но лопасти не сняты, а не весь двигатель — в горячей воде не кипятить, но и не греть (градусы 60-65), Их можно дополнительно закрепить на кипящем клее. Он немного размягчается, пластик расширится, и вы потеете лопатки.

Далее разбираем сам электромотор, обычно два — это три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелочи. После снятия крышки у вас будет примерно такая картина.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторяю — часто бывает два, потом меняем. Один аспект обычно — вы не сможете забрать точно такие же, как установили. Однако, сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в специальный магазин, которого в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычные шариковые бусинки, можно даже наши отечественные — погулять будешь дольше. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного предмета.На самом деле нет необходимости принимать быстрые решения.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины полотна ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как же постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу, двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводимый в движение ротором генератора.

Появление поршня связано с повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или обычным пробуксовкой.

При этом на практике причины рыб и свистов могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда не спасает даже дополнительное напряжение.
• Штуцер на шкив генератора (коленчатый вал) или непосредственно ремень различных жидкостей (тосол, масло и тд).
• Низкое качество ремня.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может издавать свист или скрежет. В такой ситуации заменить замену можно только своими руками или сотней.

Диагностика и устранение полотна ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. Первое, что вам нужно сделать, это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет явных повреждений.

Проверить, хорошо ли он растянут, нет ли явного сдвига линии. Особое внимание уделяется поверхности ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра можно сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, есть серьезные трещины на поверхности, а края биты, то без замены ремня уже не делать. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне явные загрязнения (масло, тоосол)? — Тщательно очистите ремень от лишних загрязнений (по возможности). Если в изделие попала грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешних проблем не обнаружено, перейти к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремешок посередине между шкивами коленчатого вала и генератором.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может незначительно отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте храповую ручку, накидку-ключ на «19», глубокую головку на «17», а также перейдите на 15-20 минут личного времени.

Ременная подвеска генератора

Ключом на «17» немного откручиваем верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмите генератор и натяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). После этого нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском мотора включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и отопление.Если свист пропал, а уровень зарядки остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных баллонах).Способ нанесения очень простой.

Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на машине испугался ремень генератора, то не стоит сразу прятаться на сотню и производить дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде скрежета, предупреждения или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из узлов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде раздражающих и других звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, вызванный рядом факторов.В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Двигатель свистит при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что ваша машина полностью исправна и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей машины. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал поломки — свист при запуске двигателя. И с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и почти новых, которые недавно уехали.

Причиной работы двигателя продолжает свистеть, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный знак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, затягивать с этой проблемой явно невозможно.Некоторые игнорируемые неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всех видов приводов в столярной машине. Плохое натяжение и их износ переходит в появление очень раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

Когда сначала появляется свист, нужно проверить натяжение приводных ремней

В первую очередь нужно проверить натяжение всех приводных ремней. Если некоторые из них ослаблены, то возможно его проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его нормальным свободным ходом. Еще одной причиной проскальзывания ремней может быть грязь и масло на них. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить новым.

Чаще всего проблема по издаваемому шуму — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при его закатке, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Угрожать этому может не заряд аккумулятора и все возникающие отсюда проблемы. Бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его поломки зарядка аккумулятора при работе мотора прекращается. Обычно это сигнализирует о специальной лампочке на панели приборов, но не все водители замечают это и придают ей какое-либо значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с отслужившим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина возникновения свиста из салона автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблем могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обращать на это внимание необходимо.Капитальный ремонт ремня мотора может последовать за капитальным ремонтом мотора, из-за изгиба клапанов, стоящих за большие деньги. Поэтому на все виды овец, когда нужен двигатель, нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайности. Это касается не всех типов двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист двигателя на холоде вызван все теми же ремнями. Если при езде на моторе он пропадает, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что густая смазка в подшипнике ремня генератора может загустеть и ремень не сможет прокрутить шкив генератора, просто соскользнув. Решив такую ​​проблему, эту смазку можно заменить ремнем генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя, а затем и при его работе, то сначала обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Еще одним элементом автомобильного двигателя, который может издавать неприятный шум, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах двигателя. Часто при неисправности издают звуки, немного отличные от обычного свистка низкого тона. Этот звук появляется, когда двигатель все еще работает на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно, заменив неисправные детали.

Неисправность впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссель, который периодически вызывает и создает определенные воздушные завихрения, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы его хорошо очистить от грязи, вы должны полностью расстрелять этот узел, так как не нужно забывать.

Во втором случае проблема кроется во впускном клапане PCV впускной системы. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к вытеснению масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению свиста при работе двигателя.«Лечит» настоящую проблему обычная чистка этого клапана. Для этого демонтируйте клапан, который находится либо на крышке клапана, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все средства для чистки, не царапающие поверхность. В том случае, если он пластиковый, следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать своей неисправной характеристикой и громким свистом. Причиной этого может быть утечка воздуха в месте подключения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой множества ремней и роликов, с их натяжением, а также с чистящими элементами впускной системы вы справитесь сами. Но если вы не уверены, что вам по силам справиться с подобными проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратитесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и масса ненужных хлопот, способных вас удивить ласкать.

Lynx (легковой автомобиль): фото и характеристики

Многие автомобилисты отдают предпочтение экстремальной езде. Само собой разумеется, что не всякая машина подходит для таких поездок, особенно из рядов отечественного автопрома. Однако сегодня у наших автозаводов есть возможность похвастаться настоящим внедорожником, способным успешно преодолевать различные трудности на своем пути. В данной статье мы рассмотрим автомобиль «Нива Рысь». Мы подробно изучим все его тонкости и особенности.

краткая информация

«Рысь» — автомобиль, который является детищем компании «Бронто», базирующейся в славном городе Тольятти.Этот завод — дочернее предприятие легендарного АвтоВАЗа. Производитель специализируется на создании автомобилей с высочайшей проходимостью и даже бронетехники.

Стоит отметить, что автомобиль Niva Lynx, технические характеристики которого прошли тщательную проверку в самых непредсказуемых, очень экстремальных условиях, относится к моделям, наиболее востребованным в потребительской среде. При этом сама машина была рассчитана, изготовлена ​​и испытана на уровне серийного производства, что однозначно гарантирует высший показатель безопасности и комфорта автомобиля.

Начало выпуска

«Рысь» — автомобиль, впервые сошедший с конвейера в 2009 году. Основное принципиальное отличие от прототипа Lada 4×4 — значительно увеличенная проходимость. В связи с тем, что очень часто машина изготавливалась по индивидуальному заказу, ее комплектация сильно расширялась за счет использования различного вспомогательного оборудования. Чаще всего заказчики заказывают багажник на крышу, мощный кондиционер, лебедку и прочее.

Основные конструктивные особенности

Автомобиль Lynx, фото которого приведены в статье, обладает уникальными внедорожными качествами, достигнутыми за счет внесения существенных изменений в ходовую часть автомобиля.Если сравнить напрямую с базовой Lada 4×4, то можно увидеть, что в новой Ниве в ее передней подвеске установлены амортизаторы, ход которых увеличен на 12,5 миллиметра, а также усиленный вариант рессор. Такое сочетание позволяет увеличить ход передней подвески в комплексе, увеличить клиренс и снизить удар по кузову автомобиля.

Задняя подвеска также имеет усиленные амортизаторы на 12,5 мм. А для увеличения зазора применены подъемные опоры задних рессор.Балка моста значительно усилена, чтобы снизить вероятность деформации. Клиренс задней оси — 240 мм.

Несколько слов о трансмиссии

«Рысь» — автомобиль, получивший некоторые изменения в трансмиссии. В первую очередь следует обратить внимание на то, что в главную передачу установлена ​​шестерня с передаточным числом, увеличенным до 4,1 (в прототипе этот параметр равен 3,9). Но без чего действительно просто немыслимо преодолеть бездорожье, так это без использования дифференциалов повышенного трения.Внедорожник комплектуется такими комплектующими, выполненными в винтовой конструкции. И они есть как в передней, так и в задней оси. Дифференциалы полностью исключают проскальзывание при различных показателях коэффициента сцепления колес с подстилающей поверхностью.

Для увеличения проходимости автомобиль комплектуется резиной в трех вариантах:

• 235/75 R15;
• 225/75 R16;
• 185/75 R16.

Абсолютно все шины, устанавливаемые на описываемый автомобиль, имеют специальный протектор с мощными выступами.

Модели и параметры

Автомобиль Lynx (технические характеристики подробно указаны в статье) доступен в четырех вариантах исполнения. И если первое исполнение автомобиля базировалось на трехдверном ВАЗ-21214, то второй внедорожник уже оснащался пятидверным кузовом, как, собственно, и «Рысь-3». В свою очередь, Lynx-4 стал удлиненным джипом, оснащенным обшивкой из стеклопластика, за счет чего салон немного увеличился в высоту.

Основные параметры станка следующие:

• Длина — от 3740 до 4240 мм.
• Ширина — 1713 мм.
• Высота — от 1665 мм до 1850 мм.
• Дорожный просвет — 260 мм.
• Двигатель бензиновый с распределенным впрыском топлива.
• Объем двигателя — 1690 куб.
• Мощность — 80 лошадиных сил.
• Расход потребляемого топлива — от 11 до 13 литров на 100 километров пути.
• Максимальная скорость передвижения 130-140 км / ч.

Крыша и интерьер

Стандартная «Рысь» — это автомобиль, оснащенный очень массивным гужевым багажником, на котором, в свою очередь, закреплены четыре мощных фары Hella.Интересный момент: конструкция этого ствола такова, что по полезной нагрузке он превосходит канавки поддона, к которым он крепится. Производители настоятельно не рекомендуют нагружать багажник грузом более 50 килограмм, хотя, глядя на его раму, все равно хочется туда пару сотен килограммов положить.

Что касается салона автомобиля, то хотя он периодически претерпевает самые разные обновления, он все же в принципе по удобству мало отличается от того, что производили сорок лет назад.Руль не регулируется, рычаг переключения передач выдвинут вперед, климатические условия салона контролируются старинными «ползунками» механического типа. Отдельная тема — трехскоростной вентилятор. Он начинает пронзительно выть и раздражать водителя пассажирами уже при работе на первой скорости.

Пластиковые детали салона сделаны достаточно коряво. Без труда можно найти совершенно непокрытые головки многочисленных саморезов, многие из которых затянуты с чрезмерным усилием.

Заключение

«Рысь» отлично выходит за рамки обычных дорог, то есть там, где вообще отсутствует цивилизация. Машина оптимальна для прохождения слишком влажного или, наоборот, глубоко мерзлого грунта. Однако при этом автомобиль вызывает серьезное недоумение, когда попадает в круг других автомобилей, то есть при движении по городу и трассе. Но если внедорожник все же как-то более-менее адаптируется к неторопливому городскому движению, то обгон на трассе для него является существенной проблемой.Хотя это, конечно, простительно, потому что «Рысь» в принципе создавалась для другого, и с поставленными перед ней задачами в экстремальной зоне справляется «отлично».