2107 регулировка сцепления: Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107. Делаем все правильно

Содержание

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео


Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

  • непосредственно педаль, выведенная в салон;
  • главный цилиндр;
  • напорные патрубки;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Регулировка сцепления ваз-2107

Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

— выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

— фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

— ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

— «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
  3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
  4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
  5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение! Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание! Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0. 4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание! Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

Когда нужно делать регулировку привода сцепления


Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

  1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
  2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
  3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
  4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
  5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
  6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
  7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Устройство сцепления ваз 2107 инжектор

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата.

Замена

Итак, описание последовательности действий при замене сцепления.

— Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.

— Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует «перебазироваться» под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.

— В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может — только замена тросика сцепления.

— Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.

— Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.

— Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.

— Следующим этапом является снятие коробки передач. Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен. Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.

— Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления. Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра. С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.

— Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту — можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам. Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто. В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.

— Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. «Обычное» масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно «выгорит» и откручивание крепежей станет невозможным.

Инструкция: регулировка карбюратора.

Как выставить зажигание, материал доступен по ссылке.

Регулировка

Суть регулировки привода сцепления заключается в обеспечении нужных зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления.

Зазор между штоком и поршнем главного цилиндра считается нормальным если он составляет 0,1–0,5 мм, который в свою очередь обеспечивает свободный ход педали сцепления значению 0,4–2 мм. Данный зазор регулируется при помощи ограничительного винта хода педали.

Правильный зазор между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления (2 мм) его можно определить по величине свободного хода (4–5 мм) штока рабочего цилиндра.

Эту регулировку легче производить на смотровой яме или подъемнике. Действия при регулировке.

Нажмите на вилку сцепления, упираясь пальцем в шток рабочего цилиндра сцепления. Вилка сцепления должна свободно перемещаться относительно штока на 4–5 мм.

Если зазор не соответствует этим значениям, нужна будет его регулировка

Берем ключики «на 13» и «на 17» и ослабляем контргайку на штоке рабочего цилиндра сцепления…

Удерживая шток ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращая регулировочную гайку ключом.

После окончания регулировочных работ, свободный ход педали сцепления должен составлять 25–35 мм. И в завершении затягиваем контргайку.

Буксует

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

— попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.

— сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

— Износ фрикционных накладок

— вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;

— нет зазоров в приводе выключения сцепления

— малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

— Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.

— Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

— Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

  • стационарный набор ключей;
  • плоскогубцы;
  • удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
  • новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

  1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
  2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

  • Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
  • Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

  • В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

  • Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

  • После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

  • Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

Как прокачать сцепление на классике самому

  • фиксацией педали;
  • давлением;
  • вакуумом;
  • самотеком.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

  1. Набрать полный шприц ТЖ.
  2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
  3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
  4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
  5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
  6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

  1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
  2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
  3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
  4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
  5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
  6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

  • Открыть пробку бачка.
  • Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
  • Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
  • Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
  • Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

  1. До упора поднять ручник.
  2. Выжать сцепление и завести мотор.
  3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
  4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
  5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

  1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
  2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
  3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
  4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

ВАЗ 2107 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;


Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.


– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.


3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.


Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).



ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.



Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления
Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.


2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0. 4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления »)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле »)

Дополнительный -ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из -ролика который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 после его ремонта или замены


Дата публикации Мар 04, 2015, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, это работа, с которой довольно часто сталкиваются многие автомобилисты, вынужденные заниматься регулировкой, после частичного или полного ремонта узла трансмиссии или замены его диска и выжимного подшипника. Для того, чтобы правильно отрегулировать зазоры сцепления, в любом автомобиле, и ВАЗ также, необходима таблица зазоров и набор гаечных ключей, все остальное, дело, как говорится, “техники”.

Помимо гаечных ключей (17, 13 и 10), регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107  потребует наличия пассатижей, измерительной линейки, и специального упора. В автомобилях Ваз зазор сцепления должен приравниваться 0,1 – 0,5 мм., это между толкателем и поршнем. На самой педали сцепления расположена специальная регулировочная гайка, закручивая, или, наоборот, откручивая которую, можно изменять величины зазоров сцепления автомобилей ВАЗ.

Сам ограничитель, после того, как регулировка сцепления ВАЗ будет закончена, обязательно закручивается контргайкой. Для того, чтобы выполнить упомянутый процесс, необходимо находиться в салоне транспортного средства, место регулировки расположено под колонкой рулевого управления автомобиля. У вилки толкателя есть свой свободный ход, его регулировка обеспечивает работу сцепления, исключая рывки и дергания. В технической литературе написано, что свободный ход не должен превышать 5 мм.

Производится данная работа при помощи измерительной линейки, которую необходимо расположить рядом с толкателем, предварительно удалив с него пружину. Затем, нужно отметить верхнее и нижнее положение, если свободный ход зазора сцепления ВАЗ не будет соответствовать указанному в документации, его понадобится отрегулировать. Для этого предназначена регулировочная гайка, которая находится на толкателе. Ну, и, наконец, педаль, свободный ход которой должен, приблизительно, составлять 35 мм. Следует добавить, что данная работа довольно кропотливая и может потребовать немало времени и, главное, особенного внимания.

Related posts:

  1. Замена сцепления ВАЗ 2107
  2. Регулировка клапанов МТЗ 80
  3. Регулировка клапанов ВАЗ 2109
  4. Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107
  5. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Как регулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ваз 2106

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
  2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
  3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
  4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

  1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
  3. На нем находится контргайка.
  4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
  5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
  6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
  8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
  • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
  2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
  4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм , при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т. е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
  • С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
  • Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
  • Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
  • Затягиваем контргайку;
  • Линейкой проверяем правильность настройки;
  • Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Как отрегулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ВАЗ 2106

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда настраивать

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

Педаль может работать слишком туго или проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа проводится в два этапа:

  • Ход сцепления проверен;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучить важнейший инструмент для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Речь, конечно же, идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть сборки, ее устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс.В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, так как изнашивается накладка ведомого диска. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Измерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
  2. Присядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
  3. Вставьте обычную линейку в коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если того потребует ситуация, мы это сделаем. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите наконечник троса сцепления моторного отсека.
  3. На нем есть контргайка.
  4. С помощью первого ключа немного ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если повернуть ближе к наконечнику, то полный ход педали увеличится, а если повернуть в обратную сторону, то уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув нужной отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить.Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую ограничительную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведущее сцепление — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать передачи и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или слишком поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Осуществляется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен быть примерно 140 мм. В норме полный ход регулировать не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают фрирайд под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимите пружину, переводящую вилку сцепления в исходное положение;
  • Откручиваем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или закручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Установите пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться с места примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам для работы понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелка отмечает крепежную гайку.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех работ по регулировке контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, что на его корпусе и оболочке нет повреждений и царапин, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то лучше всего заменить трос на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После того, как вы выполнили эти работы, вам необходимо проверить правильность проведенных работ.

  1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
  3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа сделана правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, то контргайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно об исправности и правильности регулировки сцепления может сказать следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Далее включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент при незажатой педали сцепления машина заглохла, то это значит, что регулировка правильная.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет свидетельствовать о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, с которыми сталкиваются все владельцы классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Зачем нужна регулировка троса?

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, максимально прижимно прижимать маховик с корзиной к ведомому диску в тот момент, когда необходимо его срабатывание. В то же время, благодаря тонкой регулировке этого актуатора, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно визуально, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей, составляет 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки вскоре может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип работы по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки Вами установлено, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то опасаться не стоит, так как процесс такой работы не сложный и не потребует никаких дополнительных усилий .

Натяжение троса сцепления регулируется затяжкой под капотом

Такой процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки с блока регулировки, благодаря чему его производительность может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

Как нетрудно догадаться, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, то же самое и с увеличением хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 см.

выводы

Благодаря таким нехитрым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

Основное назначение муфты — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно соединить их.Эти операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление МКПП: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, двигаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

  1. Маховик, принимающий на себя крутящий момент и отдающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
  3. Вилка отключения обеспечивает разделение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают уменьшение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую соединен с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
  • сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения передач, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном закреплении хода педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

  • пробуксовка педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке запуска;
  • посторонний шум в момент переключения передач;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Отсутствие своевременных мероприятий по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления связана с неполной передачей крутящего момента на ведущие колеса и передачи с коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно.Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко исправить, отрегулировав свободный ход. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Привод сцепления, однако он не полностью выключается или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали.Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или коробление ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе проблемы нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в тот момент, когда она находится в конце хода, в почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть нет сводного хода педали. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали. Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
  3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13 – 14 см.
  4. Ослабление или затягивание сцепления рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку другим. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали.Последний должен двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вы достигли необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка производится следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите кузовные болты крепления воздушного фильтра, чтобы снять его.
  2. Отсоедините MAF и открутите хомут.
  3. Вытяните трос как можно дальше, удерживая его за резьбовой конец. Приготовьтесь к необходимости преодолевать сопротивление, которое будет оказывать прикрепленная к педали сцепления пружина.
  4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым держателем. Снятые мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Повторите измерения, зажав соответствующую педаль.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0.4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и слегка отверните стопорную гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм).Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
  5. Ключом «на 17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Ключом на 13 ослабьте контргайку.
  6. Клавишей «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4 — 5 мм с помощью клавиши «17».
  7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между точкой выключения и ее верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123–125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно быть в выпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы готовы работать со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых старых автомобилей предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 проводится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный.Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится с четким смещением в любую сторону момента выключения сцепления.Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость подобных регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные по регулировке привода от производителя. свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Это проверяется линейкой.Для этого поднесите линейку к педали, а рукой нажмите на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления . Прежде чем приступить к настройке, необходимо определиться, что и где регулировать. В салоне регулируют ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно даже при правильной настройке педалей, они придут в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего это сделать на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие расы из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите выжимную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
  • Перед регулировочными работами очистите шток от грязи и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настроек линейкой;
  • Установка пружины на место.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, добейтесь идеальной производительности.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода.Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Как часто нужно менять сцепление?

Регулярное техническое обслуживание и осмотр автомобилей, грузовиков и мотоциклов часто могут предотвратить или выявить проблемы до того, как они станут катастрофическими. Тем не менее, относительно легко осмотреть тормоза или проверить уровень масла. Не каждый компонент автомобиля так легко проверить, особенно трансмиссию. И помимо трансмиссионной жидкости, которая на самом деле не является «жидкостью на весь срок службы», есть один компонент, который время от времени требует внимания: сцепление.

Как работает сцепление?

Обычно сцепления чаще всего ассоциируются с механическими коробками передач. Хотя все реже, некоторые легковые и грузовые автомобили все еще предлагают клюшку. И с мотоциклами это правило, а не исключение.

Как объясняют Donut Media и CJ Pony Parts , чтобы передать мощность на колесо, она должна пройти от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и карданный вал к дифференциалу. Но вы не можете переключать передачи, просто перемещая рычаг переключения передач.Двигатель и карданный вал вращаются с разной скоростью, и такое переключение может серьезно повредить трансмиссию. Вот почему есть сцепление.

В основе лежит диск из материала с высоким коэффициентом трения. Этот диск давит на маховик, который соединен с коленчатым валом двигателя. Нажимная пластина и диафрагменная пружина поддерживают равномерное давление на диск, при этом вся конструкция заключена в крышку, прикрепленную к маховику болтами. Все это смонтировано на входном валу. Когда коленчатый вал вращается, он вращает маховик, который вращает диск, который вращает входной вал, который входит в трансмиссию.

Когда вы хотите переключить передачу, вы нажимаете на педаль сцепления, которая нажимает на выжимной (или «выжимной») подшипник. Это давит на диафрагменную пружину и отключает фрикционный диск. При этом шестерни трансмиссии могут свободно вращаться, и вы можете переключаться. Когда вы опускаетесь, вы отпускаете педаль сцепления, которая освобождает подшипник и, следовательно, пружину. Фрикционный диск снова входит в зацепление и плавно позволяет трансмиссии и карданному валу снова соединиться с двигателем.

Сцепление мотоцикла, сообщает Мотоциклист , состоит из тех же деталей и работает одинаково. Однако вместо одного большого диска сцепления у него есть несколько меньших для облегчения упаковки.

Каждому ли автомобилю требуется замена сцепления?

Как и тормозные колодки, сцепление представляет собой механический компонент, который постепенно изнашивается, особенно фрикционный диск. Соответственно его надо заменить после определенного количества миль.Однако до сих пор мы обсуждали только руководство коробка передач. Немного другая история с коробками передач с двойным сцеплением. и автоматика.

Двойное сцепление, как следует из названия, использует два сцепления с компьютерным управлением для переключения передач. Это, как объясняет Autotrader , ускоряет переключения и предотвращает чрезмерную потерю мощности и ускорения. Они позиционировались как более плавные, чем механические, и более быстрые, чем обычные автоматические, однако, как показал DCT Ford Focus, это не всегда так.

На самом деле, Car and Driver сообщает, что автоматика настолько улучшилась, что DCT становится затмеваемым с точки зрения производительности. Гиперкар Koenigsegg Revera, например, использует гидротрансформатор, а не DCT. Тем не менее, DCT имеет обычные сцепления, и их тоже иногда нужно заменять.

Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, однако, не имеет сцепления, как механическая коробка передач или DCT, поясняет Autoblog .Вместо фрикционного диска преобразователь крутящего момента использует вращающиеся вентиляторы и жидкость для передачи мощности от двигателя к трансмиссии. Вот почему Lexus LS400 Мэтта Фараха с пробегом 1 000 000 миль может прослужить так долго без капитального ремонта трансмиссии: не нужно менять сцепление.

Внутри гидротрансформатора находится своего рода муфта, поясняет CJ Pony Parts . Тем не менее, Car Treatments и Mechanic Base объясняют, что если у вашего гидротрансформатора проблемы со сцеплением, дешевле и проще просто заменить весь гидротрансформатор.

Уход за сцеплением и предупреждающие знаки

При надлежащем уходе CarBible сообщает, что фрикционный диск может прослужить до 100 000 миль. Однако некоторые из них могут длиться даже дольше. Motor1 сообщает, что Acura Legend LS 1994 года проехал более 570 000 миль на своем оригинальном сцеплении. Мотоциклетные сцепления, как правило, служат не так долго, как автомобильные, но вы сможете без проблем ездить несколько сезонов.

Главный фактор износа сцепления — водитель или мотоциклист, объясняет Ваш механик .Как объясняет Click Mechanic , удержание педали сцепления или рычага нажатыми в течение длительного времени создает нагрузку на компоненты. Таким образом, происходит «езда на сцеплении», то есть слишком медленное его отпускание, вызывающее чрезмерное сопротивление фрикционному диску.

Есть несколько признаков того, что ваше сцепление может выйти из строя. Один из первых, как объясняет CarBible , возникает, если педаль или рычаг двигаются с меньшим сопротивлением, чем обычно. Это означает, что фрикционные материалы начинают терять свое сцепление.Если это продолжится, сцепление может начать проскальзывать, позволяя двигателю вращаться без движения автомобиля, что иногда может привести к буквальному сжиганию сцепления. Это также происходит с мотоциклами, хотя Мотоциклист сообщает, что изношенный или растянутый трос сцепления также может вызывать проскальзывание сцепления.

У вас также может быть обратная проблема: сцепление слишком сильно заедает или не отпускается. Когда это произойдет, вы услышите громкий скрежещущий звук, почувствуете сильную вибрацию и, возможно, обнаружите запах гари.

Подшипники также могут выйти из строя, сообщает CJ Pony Parts . На это указывает визг или чириканье при нажатии педали или рычага. И если ваш автомобиль или мотоцикл шумит на нейтрали, но тише на передаче, это может быть подшипник входного вала, который нуждается в замене.

Это ремонт своими руками?

Сцепление можно заменить самостоятельно, сообщает Autoweek . Тем не менее, ремонт включает в себя снятие трансмиссии с автомобиля, что не каждому домашнему механику удобно.И если вы подозреваете неисправность гидротрансформатора, сообщает CarBible , этот ремонт лучше всего подходит для квалифицированного специалиста.

Но, если вы следите за предупреждающими знаками, Вы должны быть в состоянии заменить сцепление до того, как возникнут дальнейшие повреждения. Готово.

Следите за новостями от MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

лягушек уменьшают размер кладки, когда их амплексируют нежелательные самцы на JSTOR

Абстрактный

У видов с внутренним оплодотворением самки могут «загадочно» выбирать (т.грамм. путем отбора сперматозоидов), от которых люди производят потомство, даже когда их явные предпочтения в отношении партнеров для совокупления подавляются конкуренцией между самцами и сексуальным принуждением. Представленный здесь эксперимент показывает, что контроль отцовства после начала копуляции возможен и у видов с наружным оплодотворением. Самки гибридогенного комплекса водяных лягушек Rana Lessonae-Rana esculenta (LL-LR) регулируют размер своей кладки в зависимости от типа спаривания: они выпускают меньше яиц при амплексировании гибридными самцами LR, которые ставят под угрозу успешное размножение, чем при амплексировании родительскими самцами LL.Это сокращение количества отложенных яиц может увеличить остаточную репродуктивную ценность самки за счет второго спаривания в том же сезоне размножения или увеличения размера кладки в следующем году. Мы утверждаем, что загадочный выбор самок посредством регулирования размера кладки (i) мог возникать чаще, чем предполагалось ранее, и (ii) может возникать даже там, где самки спариваются только один раз в течение репродуктивного периода.

Информация о журнале

Заседание Совета 10 мая 1832 г. постановило, что рефераты статей, представленных для публикации в «Философских трудах» с 1800 г., будут опубликованы в «Трудах».К 3-му тому рефераты располагались в том порядке, в котором доклады читались на собраниях; отчет о каждой дискуссионной встрече предварялся кратким отчетом о делах, предшествовавших чтению докладов. В публикацию вошли Юбилейная встреча и доклады. В 1905 г. объем «Трудов» увеличился настолько, что разделился на две серии: серию А (статьи по математическим, физическим и техническим наукам) и серию Б (биологические науки). Некрологи печатались в Proceedings до апреля 1932 г., но с тех пор выходили отдельной публикацией.Труды теперь публикуются (A) один или два раза (B) каждый месяц и включают в себя оригинальные статьи о важных новых результатах исследований и интересных обзорах, которые проливают новый свет на конкретный предмет или область.

Информация об издателе

Королевское общество является самоуправляемым объединением многих самых выдающихся ученых мира, представляющих все области науки, техники и медицины, и является старейшей непрерывно существующей научной академией.Основная цель Общества, отраженная в его учредительных Уставах 1660-х годов, состоит в том, чтобы признавать, продвигать и поддерживать достижения в науке и поощрять развитие и использование науки на благо человечества. Общество сыграло роль в некоторых из самых фундаментальных, значительных и судьбоносных открытий в истории науки, и ученые Королевского общества продолжают вносить выдающийся вклад в науку во многих областях исследований.

Регулировка сцепления КамАЗ: инструкция, комплектующие

В феврале 1967 года с Камского конвейера с автозавода сошли первые автомобили КамАЗ.Характеристики нового автомобиля способствовали развитию модельного ряда. В дальнейшем на базе этого автомобиля было создано множество модификаций модели с разными характеристиками. Так, на свет появились седельные тягачи, самосвалы, удлиненные бортовые грузовики. Все модели автомобилей этого семейства были схожи по конструкции, а большинство деталей и механизмов взаимозаменяемы.

Оснащение

Общая компоновка КамАЗа присуща всем грузовикам того времени.Просторная трехместная кабина расположена прямо над силовой установкой. Для доступа к мотору кабина откидывается вперед с помощью торсионного механизма.

Коробка передач, сцепление и двигатель образуют единый силовой агрегат, который располагается на передней, задней и опорных опорах.

С развитием автомобилестроения модернизировался и автомобиль КамАЗ, характеристики которого росли с применением новых технологий.

Автомобиль изменился и по внешнему виду, и по техническому оснащению.

Трансмиссия. Общие сведения

Тележка оборудована двухдисковым механизмом сцепления с радиальным расположением рессор. Выключение сцепления за счет гидропривода с пневмоусилителем. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой ​​коробкой передач, с делителем пневмомеханического управления. Передачи со второй на пятую имеют синхронизаторы для плавного включения. Передача крутящего момента от силовой установки к приводу осуществляется двумя карданными валами.

Устройство механизма сцепления

Для автоматической установки среднего привода в нейтральное положение в момент выключения сцепления имеется специальное устройство, не требующее регулировки в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности корпуса позволяют фиксировать спусковые пружины.

Ведомый диск сцепления Камаз комплектуется термостойким сцеплением, с долгим сроком службы. Педаль выключения сцепления имеет подвеску, что способствует дополнительной герметичности кабины. В креплении педали установлены металлопластиковые втулки, не требующие дополнительной смазки.

Имеется сцепление автомобиля из картера, диск сцепления с металлическим кожухом, выжимные пружины и рычаги, два диска сцепления с фрикционами и нейтральный привод.

Корзина сцепления КамАЗ устанавливается на маховик с помощью шпилек и крепится болтами.

Ведущие, нажимные и нейтральные колеса снабжены четырьмя рычагами, входящими в пазы на маховике, которые передают крутящий момент от двигателя к плоскости контакта ведомых элементов, установленных на шлицах вала коробки передач.

Нажимные пружины размещаются между металлическим корпусом и нажимным диском.

Воздействуют на средний диск и ведомые части, тем самым зажимая их между маховиком и выжимным механизмом.

Элемент рычагов установлен на среднем диске и привод переводит их в нейтральное положение в момент, когда сцепление не включено.

Механизм выключения

Элемент состоит из выжимных рычагов (рычагов), расположенных на нажимном диске, вилки выключения, которая установлена ​​на валу, в картере сцепления. Муфты выключения сцепления с подшипником качения упорного типа.

Блок привода

Состав: педаль привода, главный цилиндр сцепления КамАЗ, бачок с жидкостью, пневмогидравлический усилитель, трубки подачи жидкости из цилиндра в усилитель и подачи воздуха в усилитель от пневматики.

Емкость резервуара для жидкости 380 см3.

Следует отметить, что замену жидкости необходимо проводить до наступления холодного времени года, так как в процессе эксплуатации ее плотность меняется, и она теряет свои свойства.

Усилитель привода предназначен для уменьшения физических усилий при нажатии на педаль. Он установлен на фланце картера сцепления, с правой стороны силового агрегата.

Процесс регулировки муфты

Регулировка муфты КамАЗ производится в несколько этапов, в строгом соответствии с порядком и с применением инструментов и средств измерений:

  • Установка зазоров между нажимным диском и кулачками сжать лапы.
  • Отрегулируйте свободный ход педали.
  • Регулировка привода сцепления.
  • Регулировка регулировки толкателя усилителя.

Ремонт КамАЗ, а в частности регулировка сцепления, как правило, осуществляется в случаях замены отдельных поврежденных и изношенных элементов механизма. Или после установки всего механизма на двигатель. Для обеспечения синхронного действия расцепляющих лепестков и правильного их установочного положения относительно прижимной пластины необходимо проверить положение стопорного кольца язычков.

Оптимальный зазор между кольцевым упором и рабочими кулачками лап должен превышать полмиллиметра. В том случае, если зазор отсутствует или превышает норму, отрегулируйте прижимные лапки с помощью регулировочных гаек.

Как уже было сказано, регулировка сцепления КамАЗ происходит в несколько этапов: проверка расстояния между поршнем рабочего цилиндра и толкателем, установка холостого хода рычага выключения сцепления.

Зазор между поршнем цилиндра и толкателем устанавливается с помощью эксцентрикового винта, соединяющего педаль с толкателем, в момент, когда педаль находится в исходном положении.При повороте регулировочного винта необходимо следить за тем, чтобы ход педали от упора до момента контакта толкателя с поршнем составлял 6-12 миллиметров.

С помощью сферической гайки, расположенной на конце штока, отрегулируйте свободный ход рычага сцепления. Для этого регулировочную гайку отпускают и, уже вращая сферическую гайку, регулируют расстояние между упором штока и рычагом на величину 3,1-4,7 мм.

После проведения этих регулировок общий свободный ход ножной педали должен составлять 30-42 мм.А если в приводе сцепления правильно выставлен зазор, то ход штока усилителя не должен быть меньше 24 мм.

При более низкой скорости система не выключается полностью.

Проверка работы механизма

После проведения данных ремонтов проверить работоспособность механизма в целом на двигателе. Если регулировка сцепления КамАЗ проведена правильно, переключение передач будет происходить без характерного треска в районе коробки и без затруднений.

В момент трогания с места машина будет трогаться без рывков, а переключение на высшие и низшие передачи будет плавным.

Если ремонт КамАЗ некачественный, то есть вероятность пробуксовки сцепления, что быстро выводит из строя фрикционные накладки дисков и выжимной подшипник. В этом случае сложно включить передачи до полной недоступности.

Особенности процесса

Регулировка сцепления КамАЗ осуществляется на специальной технологической линии технического обслуживания квалифицированными механиками с применением специального оборудования.Только в этом случае можно добиться высокой гарантии исправности сцепления.

р>>

Что входит в комплект сцепления ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим сцепление ВАЗ 2107, его основные узлы и порядок замены на автомобиле. Также следует отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична.Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно – в удалении элементов «бороды».

Главные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними находится несколько элементов: маховик, диск, втулка, прижимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач.Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете на педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной создается небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно осуществлять переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему при помощи двух болтов. Второй находится прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — на расширительный бачок и на рабочий цилиндр. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ.Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется тросовая. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость троса и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому получается довольно дорого в обслуживании ВАЗ 2107. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, его надежность достаточно высока.

Как снять коробку передач?

Если вы чувствуете, что начинаете работать неправильное сцепление, появляется посторонний шум, ведет, при резком выжимании педали акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это свидетельствует о необходимости замены.Сцепка ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

Первая работа делается сверху — снимается клемма с аккумулятора, разбирается рычаг переключения скоростей, отсоединяются провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Затем работы проводятся снизу – отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к кузову, снимается рабочий цилиндр сцепления.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, под ящик необходимо установить опору, чтобы он не упал в момент снятия.

Процедура замены сцепления

Меняется сцепление ВАЗ 2107, цена комплекта которого около 2000 рублей, ненадолго. Большую часть времени занимает снятие и установка коробки передач.Старайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется намного реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно будет поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старой слегка деформируется, не исключено, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать/выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если он имеет дефекты, замените его. Также не обделяйте себя вниманием и венец маховика. Если его зубы стерлись, то его надо будет либо переворачивать, либо ставить новый. Установку корзины и диска необходимо производить только после центровки при помощи трубки (или отрезка первичного вала редуктора).

Регулировка и прокачка системы

После замены сцепления и узла проведите регулировку. Без этой процедуры не будет правильно работать сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо завинтить или открутить для достижения максимальной эффективности. Если необходима подкачка, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, а вы в этот момент включаете подсос и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только гораздо быстрее.

Заключение

Это все, что можно сказать о том, как производится замена.Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения сигнала заднего хода. При необходимости замените трос привода спидометра.

р>

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Педаль сцепления Как отрегулировать сцепление на Hyundai Getz

Вывод

1. Снимите шплинт и шайбу.

2.Снимите болты крепления педали сцепления.

Чек

1. Проверьте ось и втулку педали сцепления на предмет износа.

2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие изгиба и деформации.

3. Проверить возвратную пружину на предмет повреждений и потери эластичности.

4. Проверьте накладку педали сцепления на наличие повреждений и износа.

5. Проверьте высоту педали над полом (от внешней стороны накладки педали до пола).

Номинальная высота педали сцепления А, мм: 160.7

6. Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом:

Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

Внимание

После регулировки затяните болт, пока он не коснется упора педали, затем затяните контргайку.

Вращением толкателя отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали, затем закрепите толкатель гайкой.

Внимание

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

7. Нажать рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерить величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (B): 6–13 мм

8. Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидроприводе есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления.Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Чек переключатель блокировка зажигание

Проверьте целостность цепи между контактами переключателя.

Установка

1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну….. 25-35

Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали…..17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода…..13-17

Держатель трубы ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра…..15-22

Болт пустотелый крепления трубопровода к рабочему цилиндру… 25

Болты крепления кожуха сцепления ….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали…..9-14

Гайка крепления выключателя замка зажигания ….. 8-10

Технические характеристики

Привод сцепления тип

Гидравлический

Диск сцепления

Сухой, мембранный

Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм

215/145

Кожух сцепления в сборе с нажимным диском

С нажимной мембранной пружиной

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для проверок и регулировок

Привод сцепления тип

Гидравлический

Толщина ведомого диска (свободно), мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

Двигатель 1,1 л

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления над полом, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Смазочные материалы

Место применения

Имя

Контактная поверхность вилки с выжимным подшипником

КАСМОЛИ Л9508

Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления

КАСМОЛИ Л9508

Зеркало рабочего цилиндра, наружной поверхности поршня и манжеты

Тормозная жидкость ДОТ-3

или ДОТ-4

Шлицы диска сцепления

КАСМОЛИ Л9508

Зеркало главного цилиндра и внешняя поверхность поршня

Тормозная жидкость ДОТ-3

или ДОТ-4

Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба

Смазка для колесных подшипников SAE J310a, NLGI No.2

Ось педали сцепления и втулки

SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

КАСМОЛИ Л9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Муфта сцепления и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует проводить каждый раз при снятии штуцера, шланга и/или главного цилиндра, а также при «мягкости» педали сцепления.

Ослабьте спускной штуцер на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до упора, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль, затяните спускной штуцер.

Долить в бак до нормального уровня жидкость требуемой марки.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Снятие

Слить рабочую жидкость через спускной штуцер.

Отвернуть гайку крепления главного цилиндра (рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические линии и шланги сцепления.

Снимите хомут крепления трубопровода к редуктору (рис. 3.5).

Проверьте шланг и трубопровод на наличие коррозии, ямок и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Подсоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установите главный цилиндр.

Прикрепите толкатель к педали сцепления.

Прокачайте привод сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

Проверьте зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверьте гильзу цилиндра на предмет износа или смещения.

Проверьте поршень на наличие коррозии, ямок или задиров.

Проверьте чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра нутромером и микрометром внешний диаметр поршня.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установите толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на рис.3.7.

Снятие

Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

Отверните болты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина на предмет повреждения или ослабления;

— накладка педали на наличие повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Он должен быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали (рис. 3.11 ), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) составляет 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления не правильный, значит в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя замка зажигания. Проверьте целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рис. 3.14.

Установите гайки (рис.3.9).

Установите шплинт оси педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Кожух сцепления и ведомый диск показаны на рис. 3.15.

Снятие

Слейте жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы она не упала.

Ослабьте крест-накрест болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Попеременно откручивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца корпуса (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Кожух сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на предмет износа и разницы в высоте.

Проверьте поверхность прижимной пластины на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте наличие ослабленных заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неравномерной посадки, повреждений прилипания, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверьте толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на наличие люфтов и повреждений, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы на входном валу коробки передач и установите ведомый диск.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии избыточного зазора заменить ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления.Проверьте подшипник выключения сцепления на заедание, повреждение или чрезмерный шум. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

Замените подшипник, если места контакта с вилкой выключения сцепления изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с выжимным подшипником и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку подшипника выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска мелкозернистой тканью и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

Используя держатель инструмента 09411-25000, установите ведомый диск на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к нажимному диску.

Установите кожух сцепления на маховик и установите шесть болтов крепления.

Затяните болты крест-накрест моментом 15-22 Нм. Затяните болты поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца картера сцепления.

Снимите центрирующую оправку ведомого диска.

Установите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

Отсоедините соединительную магистраль от рабочего цилиндра.

Отверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на наличие следов утечки жидкости.

Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите клапанную тарелку, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Снимите поршень с цилиндра струей сжатого воздуха, направленной в цилиндр (рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы предотвратить попадание тормозной жидкости в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.

С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (снизу, посередине и сверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.

Сборка

Нанесите соответствующую марку тормозной жидкости на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и поршневого стакана и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и чехол.

Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.

Установите рабочий цилиндр сцепления и подсоедините к нему трубопровод.

Установите болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо едет по склонам, медленно разгоняется.Это может быть вызвано замасленностью или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван изношенными или несоосными подшипниками, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта узла.

Причины затрудненного переключения передач или их самопроизвольного отключения

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное отключение является следствием износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Подобные неисправности можно предотвратить следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 — картер сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — подшипник выключения сцепления;

4 — болт крепления крышки сцепления;

5 — крышка сцепления;

6 — диск сцепления ведомый;

7, 33 — трубопроводы;

8 — шланг;

9 — стопорная пластина;

10 — кронштейн педали выключения сцепления;

11 — болт;

12 — ось педали сцепления;

13.14 — гайки;

15 — втулка внутренняя;

16 — возвратная пружина;

17 — втулка педали наружная;

18 — педаль сцепления;

19 — внутренняя втулка педали;

20 — шайба пружинная;

21 — гайка оси педали;

22 — шайба;

23 — ось толкателя;

24 — толкатель;

25 — демпфер;

26 — кольцо стопорное;

27 — поршень;

28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

29 — хомут;

30 — бачок гидропривода выключения сцепления;

31 — крышка;

32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 — клапан для удаления воздуха;

35 — толкатель.

Примечание:

Так выглядит узел регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — педаль упора; 3 — гайка

4.… ослабить контргайку крепления педального узла ключом 1 и поворотом болта ключом 2 добиться требуемой величины полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

5. Для определения свободного хода педали сцепления измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, при котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии на педаль рукой Номинальный свободный ход педали сцепления составляет 6-13 мм. . Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра сцепления, вторым ключом ослабьте контргайку 1.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Главный цилиндр снимать не нужно.

7. Вращая толкатель за лыску (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления не правильный, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.

8. Затяните контргайку.

Читайте также:

  • Zeetex WP1000 — Однонаправленные зимние шины с фрикционным протектором, предназначенные для укрощения скользких дорог на автомобилях гольф-класса. …
  • Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
  • В наш стремительный век время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы иногда потеряете половину своей жизни.Общественная…
  • Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как автомобиль может сломаться где угодно и далеко от…
  • Почти все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что приводит к …

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — выжимной подшипник сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 — крышка сцепления; 6 — нажимная пластина; 7 — маховик; 8 — диск ведомый с пружинным гасителем крутильных колебаний


Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм


Общая информация

Муфта сцепления Hyundai Getz расположена между двигателем и коробкой передач и предназначена для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, прикрепленных к ступице через пружины демпфера.

Механизм диафрагменной пружины создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимных и ведомых дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление срабатывает и передает крутящий момент от двигателя к коробке передач.Сцепление управляется педалью сцепления.

Сцепление выключается следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления поршень перемещается в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой передается по шлангу на рабочий цилиндр сцепления, поршень которого, в свою очередь, воздействует на вилку выключения сцепления. . Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который упирается в центр диафрагменной пружины, таким образом сбрасывая замыкающее усилие вокруг пружины и перемещая нажимной диск назад.Это освобождает ведомый диск, после чего вал двигателя и вал редуктора могут вращаться независимо друг от друга.

Фрикционные накладки закреплены с обеих сторон ведомого диска. Ведущая часть диска соединена со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, что обеспечивает упругую связь между ними. Виброгаситель снижает динамические нагрузки, вызывающие скручивание (раскручивание) валов трансмиссии, возникающие при резком изменении скорости автомобиля, наезде на дорожные неровности, при резком включении сцепления, а также из-за неравномерности крутящего момента двигателя.Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к возникновению шума в механизмах и агрегатах, а также вибраций, в результате которых возможно повреждение деталей, если амплитуда упругих колебаний достигает значительных величин. Демпфер служит для поглощения энергии упругих крутильных колебаний.


Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, когда или когда вы начнете движение.

При попытке тронуться с места возникают рывки или удары, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта.Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Регулировка гидромуфты следующая.Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

Оставить ответ