Чем заделать дырку в днище автомобиля без сварки: Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Содержание

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования:

повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

  • мелкой;
  • средней;
  • крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений.

Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм

, для несущих элементов — 6 мм

.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5

. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.


Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.


Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

  1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
  2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
  3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
  4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
  5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

  1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
  2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.


Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.


Шпатлевка для авто

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:


  • обезжириватель или растворитель;
  • монтажная пена;
  • малярный скотч;
  • стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  • аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля


Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.


Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.


Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.


Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.


Смотрите видео


Применение стекловолокна при кузовных работах. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто Припаивание металлической заплатки

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.

Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.

Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.


Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.
  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

  • Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
  • Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
  • Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
  • Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
  • Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

  1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
  2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
  3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
  4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
  5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: заклёпки, герметик или латки


Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».

В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» – за Вами. Я же имею опыт использования замазки – результаты радуют (заделанная дырка не протекает – прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ – хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ – деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Чем заделать отверстия в металлическом баке, если нет сварки?

Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».
В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» — за Вами. Я же имею опыт использования замазки — результаты радуют (заделанная дырка не протекает — прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить бак.

Гидроизоляционная лента

Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

Два слоя ленты-герметика:

  • Эластичный. Сделан из битума или полимера. При контакте с профнастилом плотно прилипает к нему, фиксирует заплатку;
  • Фольгированный. Верхний слой, который устойчив к любым воздействиям окружающей среды.

Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.


Так выглядит заплатка из ленты Источник yandex.net



Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.



Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Несколько слов в завершение

Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

  • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
  • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
  • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
  • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

  • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
  • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
  • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Восстановление бочки с помощью целлофана

При образовании малых прорех, их заделывают холодной сваркой или универсальным герметиком, замазкой для окон. При образовании дыр в ход идет целлофан.

Порядок действий:

  1. Взять полосу плотного целлофана, лучше в виде трубы. Обрезать кусок по высоте бочки с припуском.
  2. Загнуть один край пленки, положить под него газету и сверху тоже выстлать целлофан газетой.
  3. Нагреть утюг, расплавить края так, чтобы не прожечь в пленке дырки.
  4. Остудить целлофан, убрать газету и расправить пленку – из трубы получился отличный мешок, который вставляется в бочку.
  5. Сначала мешок протестировать на предмет герметичности стыка – налить немного воды, если не течет, то можно вставлять. Есть прорехи, обрезать сваренные края и повторить процедуру склеивания утюгом заново.

Укладывая мешок в емкость, надо расправить целлофан как можно плотнее по стенкам, чтобы не оставалось складок. Применять для любых целей, но при заборе ведром воды из емкости нужно быть осторожным, чтобы не порвать.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Почему остаются отверстия

Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.


Дыры в крыше нужно заделывать Источник howtospecialist.com

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Использование полиэтиленовых пакетов

Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

Чем плотнее пакет, тем дольше он прослужит

Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

Предупреждение проколов

Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Коротко о главном

Ошибки монтажа профлиста на кровле – это не фатально. Если саморез попал не туда, ситуацию можно исправить и избежать серьёзного повреждения крыши, достаточно иметь прямые руки. Можно закрепить попавший не туда саморез, заделать отверстие болтом и гайкой, заклепать, заклеить гидроизоляционной плёнкой или заделать герметиком. Выбор между механической заделкой, плёнкой или герметиком зависит от степени повреждения и предпочтений хозяина – кому-то удобно быстро капнуть герметиком, а кто-то больше доверяет болтам или саморезам.

Оценок 0

Прочитать позже

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделываем дырку

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Заклеиваем отверстие резиной

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Опрос

Смолим дырку

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Как заделать течь в трубе: экстренные способы без перекрытия водопровода

В процессе эксплуатации систем, содержащих трубопровод, нередко возникают случаи протечки. Подобные неисправности могут возникнуть в результате небрежного обращения, неправильной установки, либо просто вследствие изношенности материала. Причём утечка может возникнуть в трубах изготовленных как из металла, так и пластико содержащих веществ (пластик, металопласт, полипропилен и пр.)

Существуют следующие методы устранения неисправностей:

  • Механический
  • Химический
  • Комбинированный.

Первый вид связан с применением подручных средств. В этом качестве могут выступать саморезы, жгуты, хомуты и другое.

При химическом способе неисправность устраняется при помощи клеюще вяжущих химических веществ, таких как силикон например или другой герметик.

Последний способ включает в себя применение механических средств и химических веществ.

Вне зависимости от того, какой способ будет использован, необходимо определиться «нужно ли перекрывать водопроводную систему целиком, только её отдельную часть, либо перекрытия не потребуется совсем».

В случае возникновения отверстий небольшого диаметра (до 2-3 мм) перекрытие системы не обязательно. В случае появления отверстий большего диаметра, во избежании возникновения аварийных ситуаций, сеть лучше перекрыть выше места протечки (по ходу движения жидкости в трубе).

Как заделать течь в трубе: механические способы

Есть различные методы с применением подручных материалов, позволяющие закрыть повреждение в трубе.

Заделать течь в трубе из металла с использованием самореза.

В том случае, если на металлической трубе с толщиной стенки более 3 мм. образовалось небольшое отверстие «капельного» вида диаметром до 3 мм. можно воспользоваться обычным саморезом с резиновой шайбой:

  1. Поверхность вокруг возникшего повреждения следует очистить от налёта ржавчины при помощи напильника
  2. Затем в отверстие вкручивается саморез с резиновой шайбой, с тем условием, чтобы выступающая часть самореза внутри трубы была минимальна. Для проведения работ лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.

С целью избежать повреждение инструмента следует применять шуруповёрт со встроенным аккумулятором, обёрнутым в полиэтилен.

Заделать течь диаметром более 3 мм в трубе из металла.

При возникновении подобной проблемы опасность возникновения аварийной ситуации возрастает и скорее всего вкрученный саморез , если и поможет, то не на продолжительное время, но можно попробовать вкрутить несколько саморезов в одно отверстие. При данной ситуации лучше воспользоваться болтом, предварительно сделав под него резьбу в возникшем отверстие. Как и в предыдущем случае на болте должна присутствовать прорезиненная шайба, а его выход над внутренней поверхностью трубы минимален.

Заделать течь в трубе из металла или полимеров при помощи металлического прорезиненного хомута.

При образовании повреждений небольшого диаметра можно воспользоваться обычным металлическим хомутом.

Хомут выбирается под диаметр повреждённой трубы.

На хомуте обязательно должна присутствовать резиновая прокладка. В случае отсутствия её можно изготовить из обычного куска любой прорезиненной ткани толщиной не менее 3 мм.

При ситуации когда на прямом участке трубы возникло несколько протечек расположенных близко друг к другу, результативнее воспользоваться широким хомутом.

Как заделать течь в трубе или батарее из металла при помощи магнита.

Данный способ подойдёт для повреждений малого диаметра (около 1 мм) на металлической трубе:

  1. Поверхность вокруг повреждения очищается напильником, либо болгаркой.
  2. К отверстия прикладывается небольшой магнит

Закрепление самореза на основе

Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

  1. Вывинтить саморез, вкрученный по ошибке.
  2. Изнутри помещения (с чердака) приставить к дырке брусок. Его должен держать помощник, обязательно за края, чтобы не повредить руки.
  3. Саморез вкручивается обратно в то же отверстие и брусок.

Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.


Такими саморезами закрепляют профнастил и заделывают дырки Источник saturn.net

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах

Плюсы такого способа – он практически не привлекает внимания, требует минимального количества дополнительных действий, надёжен. Исправить оплошность можно сразу же, как только она была допущена. Минусы – для починки нужен помощник, который будет держать основу. Со второго раза можно промахнуться мимо отверстия, из-за чего деревянная основа будет понемногу намокать во время дождя.

Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

Этапы устранения повреждения следующие:

  1. На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
  2. Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
  3. Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
  4. Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
  5. Последним слоем наносится герметик
  6. Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

Заделать дырку в трубе из металла или полимера

В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

  • На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
  • Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

  • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
  • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
  • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
  • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

  • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
  • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
  • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения

В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой. Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов: ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах. ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды

Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов

В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:

Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления

    Основные неисправности батареи делятся на следующие виды: образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.

неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.

  • течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).
  • Как устранить течь в пластиковой трубе

  • Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов: распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
  • совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.

  • так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.
  • устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.

    Как устранить течь в чугунной трубе

    • Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы: для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)

  • хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.
  • Как устранить течь в смесителе

    • Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи: довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
    • следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
    • Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.

    Перед началом проведения работ следует правильно оценить образовавшееся повреждение, чтобы наиболее результативно применить тот или иной способ его заделки.

    Источники:

    https://www.moscow-faq.ru/q/house/useful/zadelat-otverstiya-v-metallicheskom-bake-esli-net-svarki-70362 https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html https://zen.yandex.ru/media/id/595e22991410c35451a5c9ba/59a66462a86731f8ef50c533 https://infokuzov.ru/remont/kak-zadelat-dyrku-bez-svarki https://ribler.ru/vodosnab/kak-zadelat-tech-v-trube-ekstrennye-sposoby-bez-perekrytiya-vodoprovoda/

    Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: советы опытного сварщика

    Если в металле образовалось большое отверстие, восстановить целостность детали можно с использованием сварочного аппарата. В результате получается однородная поверхность с достаточными прочностными характеристиками. Однако не каждый умеет пользоваться сваркой и имеет в наличии подходящие сварочные материалы. В ряде случаев использование сварочного оборудования запрещено по требованиям техники безопасности. В таком случае стоит разобраться, чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки, обеспечив достаточный уровень прочности. Предлагаем познакомиться с интересными способами. Возможно, одним из них вы захотите воспользоваться.

    Читайте в статье

    Используем скотч, соду и клей

    При отсутствии или невозможности использования сварочника подлатать дыру значительного размера можно с помощью:

    • соды;
    • клея, основу которого составляет цианоакрилат;
    • скотча. Может быть любого вида. Необязательно брать алюминиевый. С поставленной задачей вполне справится и прозрачный.
    ФОТО: forumimage.ruТакую дыру можно заделать и без сварки

    Работы выполняем в следующей последовательности, приведённой в таблице.

    ИллюстрацияПорядок действий
    Готовим основание. Зачищаем поверхность с помощью наждачки. Освобождаем от ржавчины не только прилегающую к дыре поверхность, но и металл внутри отверстия. Если надо восстановить целостность профильной трубы, стоит зачистить металл с внутренней стороны.
    Отрываем кусочек скотча. Его площади должно быть достаточно, чтобы полностью перекрыть повреждённую поверхность. Приклеиваем его на зачищенное место с обратной стороны. В результате дыра должна полностью закрыться.
    Берём подготовленный заранее клей. Заливаем его в отверстие. Состав должен заполнить отверстие чуть больше, чем наполовину.
    Берём соду и насыпаем её прямо на клей. Она должна полностью закрыть отверстие и даже немного высыпаться наружу. Во вторую руку в это время берём шуруп. Он потребуется на следующем этапе. Если шурупа нет, можно взять любую другую металлическую плоскую деталь, площадь которой меньше площади образовавшейся дыры.
    С помощью шляпки шурупа быстро утрамбовываем соду. Действовать следует очень быстро и аккуратно, так как смесь твердеет практически мгновенно.
    Чтобы клей схватился как можно быстрее и сильнее, в процессе трамбовки подливаем ещё некоторое количество воды. При этом не останавливаемся и продолжаем утрамбовывать состав.
    Излишки смеси, застывшей на металлической поверхности, удаляем с помощью напильника. Для получения оптимальной шероховатости дополнительно используем наждачку с подходящей зернистостью.

    Внимание! После приведённых манипуляций образуется достаточно прочное полимерное соединение.

    Место, в котором когда-то была дыра, можно обработать с различным режущим инструментом. К приведённому способу можно прибегнуть и тогда, когда изначально случайно просверлили отверстие большего диаметра, чем требуется. После того как состав полностью застынет, вполне можно просверлить отверстие нужного размера. Полимерное соединение рассчитано на такое воздействие. После механической обработки поверхности можно окрасить. Это позволит окончательно спрятать некогда бывший на поверхности дефект.

    Для тех, кто настроен скептически, стоит отметить, что по своим характеристикам полимерное соединение не уступает сварному. Его достаточно сложно выбить и выковырять из дыры. Если есть сомнения, предлагаем в этом убедиться лично.

    Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: используем полиэфирную смолу и стекломат

    Если толщина металла сравнительно небольшая, клей, сода и скотч позволят сформировать полимерное соединение. Однако дыру в кузове автомобиля автовладельцы чаще всего заделывают другим способом. Естественно, если сварочного аппарата не оказалось под рукой. Для этой цели потребуется полиэфирная смола и стекломат.

    Внимание! Вместо стекломата можно смело использовать стекловолокно. Оно более прочное, но стоит дороже.

    Подготовив все необходимые для работы материалы, приступаем к непосредственному заделыванию дыры. Делается это в следующей последовательности, указанной в таблице.

    ИллюстрацияПорядок действий
    Зона, прилегающая к повреждённому участку, зачищается до металла. Следует полностью удалить не только декоративное покрытие, но и грунтовку. С помощью молотка выполняется обстукивание зоны, прилегающей к дыре. Делается это по всему периметру отверстия на ширину минимум 0,5 см. Это позволит обеспечить более качественное и плотное прилегание стекломата к основной поверхности и исключит удаление сформированного соединения со значительной площади в процессе последующей механической обработки кузова.
    Готовим смолу непосредственно перед установкой заплатки. Порядок приготовления зависит от выбранной марки. Стоит внимательно прочитать инструкцию производителя, чтобы добавить достаточное количество отвердителя.
    Приготовленная смесь наносится на поверхность с помощью кисти. Следует тщательно промазать всю зону, прилегающую к дыре. Работать надо в перчатках, чтобы исключить контакт смолы и стекломатов с руками.
    Из стекломата отрезается заплатка, размер которой превышает площадь дыры. Чтобы улучшить пропитку материала, смолу наносим на поверхность стекломата до того, как приложить к основанию. После этого стекломат прикладываем к основанию, обеспечивая полное закрытие отверстия.
    Наносим полиэфирную смолу на уже прикреплённый к поверхности материал. Наносимого состава должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть кусочек материала и прилегающую зону.
    Готовим отрезок стекломата такого же размера. Тщательно промазываем смолой. Укладываем на ранее приклеенный кусочек материала. Тщательно промазываем смолой второй отрезок. Если уложенных слоев недостаточно для полного выравнивания поверхности, укладывается третий и последующие отрезки. Всё зависит от того, на какую глубину был загнут металл в процессе простукивания основания молотком в начале процесса. После этого оставляем латку сохнуть некоторое время. Для ускорения процесса используем фен. Если капли состава попали на прилегающую поверхность, стираем их, не давая засохнуть.
    Удаляем излишнее количество затвердевшего материала с поверхности при помощи болгарки. Срезается не весь материал. Некоторое количество оставляется. Если провести по поверхности, закладной материал должен цепляться за пальцы.
    Поверхность шлифуем. Желательно воспользоваться специальным инструментом. Если нет кругом с подходящей зернистостью, шлифуем основание обычными шкурками.
    Восстановленную поверхность обезжириваем, грунтуем, окрашиваем.

    Используем холодную сварку

    Если по каким-то причинам сварка плавлением недоступна, используем холодную.

    Для этого:

    1. Готовится основание. Метал, прилегающий к повреждённому участку, тщательно, но аккуратно зачищается наждачкой.
    2. Подготовленную поверхность обезжиривают. Можно воспользоваться ветошью, смоченной в растворителе либо бензине.
    3. Готовится состав. Порядок приготовления холодной сварки подробно расписан на упаковке. Для этого из тюбика выдавливается состав, а затем тщательно разминается в руках для обеспечения достаточной пластичности. В процессе оказываемого воздействия материал слегка нагреется, что является верным признаком достижения требуемой консистенции.
    4. Составом аккуратно и достаточно быстро заделывается отверстие и прилегающая к нему зона. Из-за сильного схватывания состава прикреплять следует небольшие порции материала. Если он затвердеет до выравнивания, станет непригодным для дальнейшего использования.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    «Холодная сварка нередко сильно схватывается за ограниченное время».

    Надеемся, что предложенные нами способы помогут справиться с возникшей ситуацией. Какой вариант вам кажется предпочтительным, пишите в комментариях. Если остаются вопросы, редакция HouseChief готова на них ответить. Может, у вас есть собственный ноу-хау заделки дыр в металле без сварки? Поделитесь с нашими читателями. Если статья была интересна, ставьте оценку. Предлагаем также посмотреть видео, в котором автор на личном примере показывает, как он без сварки и заклёпок заделал дыру в днище автомобиля.

    Видео как заделать глушитель без сварки

    Статьи

    Главная › Новости

    Опубликовано: 20.01.2016

    Как заклепать дырку в глушителе? Ремонт глушителя

    Несмотря на большой выбор глушителей для автомобилей, их качество далеко от совершенства. При самом хорошем раскладе любой глушить служит максимум год. И происходит это, как правило, из-за некачественной сварки. А потому многие автолюбители предпочитают делать глушители самостоятельно, зачастую из бросового материала и справляются без сварки. Я лично считаю, нержавейка лист alliance-steel.ru/ – это самый подходящий материал для изготовления глушителя. Ну, а пошаговую инструкцию по его изготовлению, вы можете найти на представленном видео.


    Как приварить глушитель без сварочного аппарата?

    Ремонт глушителя своими руками без сварки видео

    как заварить глушитель без сварки
    ремонт глушителя своими руками
    Как приварить глушитель без сварочного аппарата?
    Как заклепать дырку в глушителе? Ремонт глушителя
    Ремонт глушителя своими руками без сварки видео
    Ремонт выхлопной системы TLC 100, Repair exhaust system TLC 100.
    Сечёт глушитель. Замазываем соединение.
    Как заделать дыры в днище без сварки.Быстро.Надежн
    Гофра на глушитель своими руками !
    04.10.12 Ремонт глушителя.goba6372
    Заделываем дыру без сварки Матиз
    Как заделать отверстие, дыру, дырку, без сварки
    «Холодная сварка»-поможет или нет?!
    Ремонт глушителя своими руками. Урок из 2 частей: Часть 2
    быстрая заделка «дырки» в днище авто.
    Ремонт авто без зварки
    Как заделать ПРОГНИВШУЮ дыру без сварки Часть 2
    Холодная сварка, отличный выход при пробитом картере двигателя
    Замена гофры глушителя
    Как Заделать Дырку Без Сварки
    Холодная сварка — металл, пластик, дерево
    Как и чем правильно заклеить бензобак без сварки
    Трещина в глушителе
    Как заделать дыру, без сварки на клёпки. И обработка швов.!!!
    Паяльный карандаш Нанопайк
    Как заделать дыру в крыле без сварки.Эксперимент.
    Менять или заварить прогоревший глушитель?! To change or brewing burnt muffler?!
    Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки
    Ремонт сгнившей двери авто
    Заделываем дыры без сварки,но я так не советую.Не полная версия.
    Ремонт глушителя ваз 2109
    Можноли варить дуговой сваркой авто
    Как заделать дырки в днище автомобиля
    Как склеить что угодно за 10 минут? Холодная сварка Poxipol (Avtoradosti.com.ua)
    временная латка на глушитель
    Ремонт глушителя
    Как сделать ремонт глушителя своими руками
    Ремонт крыла без сварки!РЕЗУЛЬТАТ!
    Выхлопная система. Глушители изнутри и их неисправности
    Как заделать дыру в трубе без сварки
    ЯН:) ржавчина на авто методы борьбы своими руками
    Быстрая замена задней арки на ВАЗ 2109
    Фрик-шоу 2 — Варим бензобак
    для Вовки. днище в норме.
    дыра в пороге, устранил без сварки
    Cкутер как изготовить пластик св.руками .Ckuter how to make plastic
    Авторазвод!!!!!!!! пороги из монтажной пены Авто 99г.в.
    герметизация щелей на гаражных воротах

    Заделка дыр в кузове автомобиля

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заделка дыр в кузове автомобиля». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    По поводу соединения половин дверей стык можно заармировать,я делал так: брал вязальную проволку отрезал что бы ее хватало на обе половинки (снизу) лепил их так же пластилином а потом прям по верх шпатлевкой….

    Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

    Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.
    После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

    Их можно будет отрывать небольшими кусками руками. Метал сопреет и превратится в “бумагу”. Пороги всегда должны проветриваться и выпускать наружу конденсат и сырость.

    Дверь до меня уже ремонтировалась, была проварена по низу полосками железа и зашпаклевана сначала шпатлей со стекловолокном, и далее обыкновенной, когда счищал шпакли был наверно сантиметр.
    В данном руководстве описывается, как использовать монтажную пену для заполнения пустоты за поврежденной областью, а также силикон для форм и литейную смолу для воспроизведения текстуры древесной породы на вашей заплатке. Ниже я поделюсь детальной инструкцией.

    Заплатка на кузов своими руками

    Коррозия рано или поздно может появиться на любом автомобиле, и чем раньше вы приступите к борьбе с ней, тем меньше пострадает кузов. Но как избавиться от ржавчины, чтобы на пораженном участке она больше не появлялась и при этом автомобилю вернулся привлекательный вид? Поэтапное описание процесса удаления ржавчины с последующей защитой кузова от коррозии мы подготовили для вас в статье.

    В случае невозможности приобретения новой кузовной детали или при недостатке финансов нужно выполнить ряд операций по устранению дефекта. Во-первых, производится зачистка пораженного места при помощи механических или электрических механизмов и машинок до чистого металла на площади в полтора-два раза больше действительного дефектного места.

    Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

    Если поверхность вашей двери гладкая и плоская — все готово. Прогрунтуйте и покрасьте дверь. Но если она имеет текстуру дерева, то гладкое плоское пятно после того, как вы заделали дырку все равно будет хорошо заметно, даже при покраске. Поэтому необходимо воссоздать текстуру древесины на заплатке прежде, чем красить.

    Ремонт кузова автомобиля своими руками от ржавчины и дыр

    После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

    Вот, что нужно сделать:

    • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
    • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

    Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

    И чаще всего для устранения этих коррозионных разрушений используется обычная сварка. На пороги навариваются накладки, пластины и т.д. Однако существует способ сделать ремонт порогов автомобиля без сварки.

    После того, как монтажная пена полностью затвердеет, она станет хорошо плотной и больше не будет липнуть. Пена обеспечивает достаточную прочность, чтобы предотвратить изгиб поврежденного дверного полотна при обычном использовании.

    Нанести часть эпоксидного клея на поверхность обычного стекла, и потом на него выкладывать куски стеклоткани. И после этого каждый кусок прикатывать, чтобы эпоксидный клей хорошо пропитал стеклоткань. И только после этого слой за слоем укладывать стеклоткань на поврежденный участок. Особо торопиться не нужно, так как период полимеризации эпоксидного клея очень большой.

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Нанести часть эпоксидного клея на поверхность обычного стекла, и потом на него выкладывать куски стеклоткани. И после этого каждый кусок прикатывать, чтобы эпоксидный клей хорошо пропитал стеклоткань. И только после этого слой за слоем укладывать стеклоткань на поврежденный участок. Особо торопиться не нужно, так как период полимеризации эпоксидного клея очень большой.

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

    Техника ремонта порогов автомобиля без сварки

    У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться.

    Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

    На дырку с внутренней стороны присобачил кусок стеклоткани,на нее положил шпатлевки не очень толстый слой,потом уже сверху по сырой шпатлевке проложил еще кусочек этой ткани(на рынке ее можно купить)Подождал пока эта короста выхоснет,снова мазнул,потом зашкурил,грунт,краска.ВЫглядило.

    Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

    • Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
    • Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
    • Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
    • Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
    • Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
    • Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
    • Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
    • Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
    • Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
    • Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

    Как заделать дырку в автомобиле

    Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

    И так по периметру. Послешпаклевка, шлифовка, грунт и наконец покраска. Следов ржавчины на моем древнем кадете нет до сих пор (6 лет назад делал). Разумеется изнутри двери иногда мовилил, антигравийку не наносил.

    Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

    Хотя существуют конструкции порогов, которые не приварены к кузову автомобиля, а крепятся при помощи саморезов. Это так называемые съемные пороги. Но они используются не очень часто. В основном стоят пороги, которые приварены к кузову.

    Как заделать дыру в автомобиле

    Для начала поврежденный участок, там, где ржавчина проела порог, тщательно зачищается. Желательно до того состояния, пока металл не станет блестящим. Понятно, что останутся места, в которых ржавчина въелась настолько глубоко, что удалить ее при помощи наждачной бумаги не получится. Вот здесь и понадобится средство для удаления ржавчины.

    Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

    Из мягкого картона изготавливается шаблон накладки на заделываемую дыру. Из металлического листа вырезается по шаблону накладка, которая приваривается или припаивается на поврежденное место. Допускается предварительное закрепление ремонтной детали саморезами с последующей фиксацией при помощи ручного клепальника.

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться).

    Как заделать дырку в днище автомобиля

    Молодец братан, все по грамотному, только антигравии зря, он быстро пятнами покрывается, плохо моется итд…

    Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

    Используйте моделирующую глину или шпатлевку, чтобы заделать зазор между деревянной рамой и дверью, предотвращая утечку силикона.

    Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

    Заделки дыр в кузове без сварки :: САМ РЕМОНТИРУЮ

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту.

    Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

    Эпоксидным клеем со всех сторон пропитайте стекловолокно и приложите к обратной стороне кузова. Приклейте эти заплатки, начиная с самой маленькой. Ждите полного высыхания каждого слоя. После произведите зачистку, грунтование, шпаклевку, окрашивание кузова с внешней стороны. Но результат такого способа недолговечен и подходят для дыр небольшого размера.

    Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

    Коррозия такая зараза, что постепенно проникает через шпаклевку и пластилин (впрочем как и др. материалы). От этого, а такжеот вибрации,в местах границы с металлом произойдет отслоение, вопрос времени. Для продленияжизни результатов трудоемкой работы, я для соединения отгнивших стальных листов использовал молотковый эл.паяльник (топорик на 500 Вт).

    Похожие записи:

    Как устранить ржавчину без сварки — простое пошаговое руководство

    0

    Последнее обновление

    При контакте воды с голым металлом на поверхности металла образуется ржавчина. Если ее не остановить, ржавчина въедается в металл, образуя отверстие. Отверстие ржавчины ухудшает структурную вертикальность металла.

    Если вы хотите отремонтировать отверстие от ржавчины на металле без сварки, вам нужен связующий материал, столь же мощный, как и металл.Для этой цели были разработаны двухкомпонентные эпоксидные смолы. При нанесении на чистую поверхность окончательный ремонт уже не будет заметен после покраски.

    Помимо эпоксидных смол, вы также можете заделать отверстия от ржавчины, используя металлическую сетку и листы из стекловолокна. В этой статье мы обсудим, как исправить дыры от ржавчины с помощью стекловолокна и металлической сетки. Мы также рассмотрим, как использовать двухкомпонентные эпоксидные смолы.

    Прежде чем мы обсудим пошаговое руководство по устранению отверстий от ржавчины без сварки, давайте сначала разберемся с термином «ржавчина».


    Что такое ржавчина?

    Ржавчина является результатом врожденного процесса, при котором железо в металлах вступает в контакт с водой и кислородом. Это вызывает его дегенерацию и коррозию. Кислород и железо притягиваются друг к другу, так как имеют противоположные заряды. Как будто они магниты.

    Если они объединяются, это известно как окисление, и возникающая химическая реакция приводит к образованию оксида железа (ржавчины). Как правило, он черного или красного цвета, а процесс ржавчины обычно происходит быстрее в некоторых условиях, когда на него воздействуют кислоты, химикаты или изменение температуры.

    Изображение предоставлено: Pixabay

    Почему ржавчина такая проблема?

    Ржавчина не только непривлекательна, но и приводит к порче металла. Ржавчина также делает металл хрупким, рыхлым и шелушащимся. Это означает, что металлы превратились из одних из самых мощных материалов на земле в самые слабые.

    Это делает его серьезной проблемой для всего, от автомобилей и оружия до изготовления снаряжения, лодок, металлических конструкций и поездов.

    предметов, которые вам понадобятся, чтобы заделать отверстия от ржавчины без сварки

    • Связующие стеклянные наполнители или наполнители для кузова
    • Металлическая сетка
    • Пара перчаток
    • Солнцезащитные очки
    • Наждачная бумага
    • Клеи для волокон
    • Шпатели
    • Стекловолокно

    Изображение предоставлено: Pixabay

    9 шагов при заделке отверстий с помощью стекловолокна и металлической сетки

    Стекловолокно и металлическую сетку можно использовать для устранения отверстий от ржавчины без сварки.Прежде чем приступить к процедуре, убедитесь, что у вас есть все необходимое. Процесс не будет завершен, если отсутствует элемент. Вы можете заказать необходимые материалы онлайн или приобрести их в надежных источниках.

    1. Удалите ржавчину вокруг отверстия, отшлифовав его

    Возьмите наждачную бумагу и протрите ею отверстие. Таким образом, вы избавитесь от всех ржавых деталей. Вытирать необходимо; иначе у вас не будет гладкой поверхности, похожей на новую. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальных шлифовальных машин.

    Если отверстие ржавчины большое, то лучше всего подойдет орбитальная шлифовальная машина. В качестве альтернативы можно прикрепить наждачную бумагу к дрели, а затем использовать ее для удаления ржавчины.

    2. Слегка обрежьте поврежденное место

    Если вы считаете, что обрезка в худшем месте не принесет никакого вреда, попробуйте. Для этой цели можно использовать пилу или резак. Это зависит от типа материала, который вы режете.

    3. Заполните отверстие металлическими листами

    Теперь вы можете заполнить это пространство металлическими листами.Вы можете либо положить его поверх ржавой дыры, либо прикрепить. Если вы будете замазывать ржавую дыру смолой из стекловолокна, то вам придется держаться за нее, когда вы замазываете.

    Это может привести к сыпи на коже, поэтому убедитесь, что вы надеваете пластиковые перчатки, когда заделываете отверстия. Если вы не наденете перчатки, стекловолокно прилипнет к рукам.

    Также можно добавить немного пластика для усиления. Это помогает удерживать стекловолокно и металлические листы вместе. После нанесения пластика нанесите поверх него еще один слой клея для стекловолокна.

    4. Добавьте стеклянный слой Bondo

    Используйте шпатель для закрепления стеклянных наполнителей Bondo. Стекловолокно Bondo представляет собой толстую версию стекловолокна. Он прикрепит стекловолокно и металлические листы и в то же время придаст ему более превосходный вид. По внешнему виду стеклонаполнитель Бондо похож на гипс Париж.

    5. Отшлифуйте пятно

    После того, как вы закончите с вышеуказанными процессами, дайте ему полчаса, чтобы полностью высохнуть. Теперь пришло время его сформировать.Соединяя все эти детали вместе, не забудьте настроить орбитальную шлифовальную машину на скорость в сто оборотов, чтобы вы могли выполнить работу быстрее.

    Как только вы примете желаемую форму, убедитесь, что вы очистили поверхность от пыли, и приступайте к шлифовке только после того, как убедитесь, что она полностью высохнет.

    6. Используйте наполнитель Bondo Body Filler в допустимых пределах

    После того, как вы закончите с другими процессами, нанесите обычный наполнитель Bondo Body, чтобы сделать его более эффективным.Повторите тот же процесс; как только он высохнет, обязательно отшлифуйте его наждачной бумагой или орбитальной шлифовальной машиной.

    7. Используйте автомобильную грунтовку

    .

    Для кузовных конструкций из стали или железа лучше всего подходит автомобильная грунтовка. Вы можете купить его в любом крупном универмаге или магазине механиков. Необходимо грунтование. Если вы не грунтуете, ваш металлический предмет не будет выглядеть великолепно даже после избавления от ржавчины.

    8. Закрасьте пятно

    Для окраски металлической детали в стиле Bondo используйте металлические краски.Убедитесь, что вы используете цвета премиум качества. Высококачественные цвета гарантируют, что он не сорвется и не сделает ваш металл снова ржавым. Одного слоя недостаточно, поэтому необходимо нанести два или три слоя спрея.

    9. Наконец, нанесите на металл восковое покрытие

    Завершающим этапом этой процедуры является использование металлического воска. Убедитесь, что шпатель или ткань, которую вы будете использовать для полировки, высохли. Когда дело доходит до нанесения металлического воска, не используйте влажную ложку. Потому что покрытие имеет водную прослойку и, следовательно, металл снова начнет окисляться.

    Не пропускайте этот шаг, так как вощение необходимо. Основная цель нанесения воска на металл — предотвратить дальнейшее повреждение.


    Пошаговое руководство по использованию двухкомпонентных эпоксидных смол

    1. Используйте маховик

    Прикрепите откидной круг с зернистостью 60 к угловой шлифовальной машине длиной 4,5 дюйма, а затем наденьте защитные очки. Нажав на спусковой крючок угловой шлифовальной машины, запустите вращающийся откидной диск с зернистостью 60 над проржавевшим металлическим отверстием.

    Когда вы сошлифовываете окислы с металлической поверхности, обнаруживаются повреждения от ржавчины.Кроме того, существует вероятность того, что ржавое отверстие, которое вы хотите исправить, может увеличиться.

    2. Протрите тряпкой

    Очистите отшлифованную металлическую поверхность тряпкой. Это поможет избавиться от шлифовальной грязи и щебня с металлической поверхности.

    3. Тщательно смешать двухкомпонентную эпоксидную замазку в равных частях

    Смешайте достаточное количество двухкомпонентной эпоксидной замазки, чтобы покрыть область, которая более чем в два раза больше ржавого пятна, которое вы хотите исправить. Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу поэтапно, если область, которую вы исправляете, слишком велика.Таким образом, у вас будет время нанести эпоксидную смолу до того, как другая затвердеет.

    4. Нанесите на ржавую дыру

    Нанесите смешанную двухкомпонентную эпоксидную смолу на область металла, которую вы ремонтируете. Затем большими и указательными пальцами надавите на эпоксидную замазку и нанесите ее на металлическую поверхность. Убедитесь, что между металлической поверхностью и двухкомпонентной эпоксидной смолой не осталось воздуха.

    Изображение предоставлено: Pixabay

    5. Пусть вылечится

    Оставьте двухкомпонентную эпоксидную смолу на обработку в течение времени, указанного в инструкции по применению эпоксидной смолы на соединении.

    6. Отсоедините колесо заслонки

    .

    Убедитесь, что вы сняли откидной круг с зернистостью 60 с 4,5-дюймовой угловой шлифовальной машины. Затем на угловую шлифовальную машину установите откидной круг с зернистостью 80.

    7. Отшлифуйте

    Используйте шлифовальный круг с зернистостью 80, чтобы отшлифовать обработанную двухкомпонентную эпоксидную смолу. Это позволяет ремонту ржавчины сливаться с металлической поверхностью.


    Эффективное избавление от ржавчины

    Чтобы остановить ржавчину, вам необходимо часто проверять и проводить техническое обслуживание ваших транспортных средств, лодок или любых других металлических конструкций.Когда вы заметите небольшие пятна образования ржавчины, немедленно нанесите проверенный ингибитор ржавчины и окисления, как указано производителем.

    Удаление участков ржавчины путем нанесения на них антикоррозионного покрытия остановит процесс коррозии.

    Вам также может понравиться:


    Избранное изображение: Pixabay

    Как исправить дыры от ржавчины без сварки

    Понимание материала и структуры кузова вашего автомобиля очень важно, так как это развивает лучшее понимание автомобилей и помогает вам лучше и быстрее решать проблемы, связанные с вашим автомобилем.

    С самого начала автомобили изготавливались из стали из-за их прочности и долговечности. Со временем добавляются дополнительные элементы, такие как железо и алюминий, которые укрепляют материал и делают его долговечным.

    Добавление алюминия и сплавов также предотвращает ржавление, которое является распространенной проблемой для людей, живущих во влажных районах.

    Помимо стали, железа и алюминия, также используются титан и углеродное волокно. Несмотря на то, что эти материалы очень прочные и надежные, первые довольно тяжелые, а вторые могут быть довольно дорогими.

    Вот почему алюминий всегда предпочтительнее для автомобильных кузовов; он легче, прочнее, дешевле и предотвращает ржавление.

    Следующее, что играет жизненно важную роль в предотвращении ржавления кузова вашего автомобиля – это краска. Приведенная ниже информация поможет вам получить более глубокое представление о краске и о том, что она делает для вашего автомобиля. на кузов нанесено три слоя краски, каждый из которых имеет свое предназначение.

    ДО ПОСЛЕ

    Понимание слоя краски автомобиля

    Первый слой

    Первый слой служит грунтовкой для создания чистого холста для следующего слоя краски, чтобы он выглядел более живым и ярким.

    Идет по металлу; толщина, однако, варьируется от 8 до 38 микрон в зависимости от марки и процессов отдельных операторов установки. Современные автомобили имеют более тонкий слой благодаря развивающейся технологии штамповки панелей.

    Второй уровень

    Этот слой представляет собой полуматовый пигментированный базовый слой, придающий автомобилю его цвет. Слой довольно тонкий в пределах от 13 микрон до 38 микрон. Если пигмент перламутровый, хлопья в этот момент смешиваются.

    Третий уровень

    Заключительный слой представляет собой прозрачный слой, также известный как лак. Это толстый слой около 30-102 микрон. который обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и окисления. Чтобы цвет был ярче и дольше держался.

    Причины появления ржавых дыр в автомобилях

    Ржавление транспортных средств является распространенной проблемой для людей, проживающих во влажных районах. Вот почему проверка ржавых дыр или пятен должна быть частью вашей процедуры обслуживания.Если вы заметили какое-либо пятно, немедленно приложите усилия, чтобы избавиться от него, потому что пятно, даже капля чернил, может ускориться. ко всему телу.

    Я делю причины ржавчины на три основные категории: влажность, небрежность и химические реакции . Давайте поговорим о какой-нибудь науке.

    При контакте железа с воздухом оно начинает окисляться. Красновато-коричневое вещество, которое мы называем ржавчиной, представляет собой оксид железа (Fe2O3). Железный корпус вашего автомобиля со временем окисляется, поскольку он постоянно находится в контакте с влагой или воздухом.Особенно, если краска стерлась, процесс катализирует.

    Влага

    Влага — яд для железа. В момент, когда два вещества вступают в контакт друг с другом. Это вызывает ядерный ответ, который приводит к окислению.

    Самый простой путь для попадания влаги на металл вашего автомобиля — это ливень. Если погода плохая, убедитесь, что ваш автомобиль надежно защищен.

    Пренебрежение

    Если вы такой же ленивый человек, как и я, вы можете в конечном итоге игнорировать обслуживание, которое может привести к ржавым дырам.Учитывая все обстоятельства, проблема ржавчины со временем ухудшится

    Часто мойте свой автомобиль и обязательно доставляйте его к автоэксперту при малейшем намеке на проблему. Нормальное техническое обслуживание автомобиля может помочь гарантировать, что вы справитесь с любыми потенциальными проблемами ржавчины.

    Химическая реакция

    Любые владельцы транспортных средств используют уличную соль для удаления льда и снега со своих автомобилей в холодное время года. Тем не менее, добавление соли делает металл более бессильным против ржавчины, а растворяющийся снег может проникнуть в углы вашего автомобиля, где он не исчезнет сразу.Соль может скапливаться на днище вашего автомобиля и вызывать ржавчину через некоторое время — и вы можете не осознавать этого в течение некоторого времени.

    Как заделать отверстия от ржавчины без сварки?

    Метод № 1 (для структурного участка)

    Если вы ищете лучший способ устранения отверстий от ржавчины без сварки, который не только дешевле, но также быстр и прост, вот то, что вам нужно:

    Перед началом работы обязательно наденьте перчатки, маску и защитные очки.Перчатки не только защитят ваши руки, но и предотвратят попадание разрушительных масел на поверхность.

    Пора чинить «ржавые дыры». Используйте отвертку, чтобы выкопать ржавые отверстия, чтобы открыть их. Их будет легче исправить. Начните со шлифовки уже имеющейся краски с поверхности, чтобы очистить область, которую необходимо исправить.
    Использование орбитальной шлифовальной машины значительно облегчит весь процесс. Вы также можете использовать наждачную бумагу, но этот процесс очень утомительный и не даст таких же результатов.

    По мере того, как вы продвигаетесь вперед в процессе ремонта ржавых отверстий, вам понадобится шлифовальный диск 80 для устранения и сортировки мусора, который может встретиться на вашем пути. Это поможет вам

    После удаления старой краски аккуратно постучите по пораженному участку, чтобы избавиться от засорения. Повсюду будет много мусора и пыли, для которых вам понадобится пневматическая шлифовальная машина. Сжатый воздух моментально очистит помещение.

    Обычно ржавые дыры возникают в труднодоступных местах автомобилей.Высокоточная и гладкая конструкция пневматической прямошлифовальной машины сделает сглаживание, снятие заусенцев, снятие фасок, шлифование, полировку и т. д. довольно простыми и быстрыми. Теперь доведите панель до голого металла, чтобы у вас была хорошая отправная точка для того, что нужно вырезать и где заканчивается ржавчина

    Возьмите одноразовую щетку и тщательно нанесите средство для удаления ржавчины на ржавую область (внутри отверстия и вокруг него). Это уменьшит усилие чрезмерного шлифования.

    Часто используйте пневматическую шлифовальную машину, чтобы очистить область любого загрязнения.Отшлифуйте еще раз орбитальной шлифовальной машиной. Чтобы повысить точность операции, вы можете использовать наждачную бумагу различной зернистости, чтобы добраться до труднодоступных мест и удалить ржавчину.

    Я предлагаю использовать наждачную бумагу с зернистостью 80, так как она делает работу, не разрушая поверхность. Попробуйте взять различную наждачную бумагу. Это более доступно, и вы получаете больше возможностей для различных поверхностей.

    Повторное использование молотка поможет вам удалить вмятины и выровнять участок. Обязательно делайте это аккуратно и по всему пораженному участку.

    После того, как вы удалите всю ржавчину и старую краску, используйте обезжириватель, чтобы очистить участок и подготовить его к повторной покраске. Если вы хотите, чтобы ваша краска продержалась долго, важно использовать средство для удаления жира хорошего качества; он удалит все виды масел, грязи и жира.

    Пора заделать дыру. Использование метода стекловолокна не только проще, но и избавляет от хлопот, связанных со сваркой. Всякий раз, когда меня спрашивают, как заделать дыры от ржавчины на грузовике без сварки , , я советую метод стекловолокна.

    Вам понадобится ткань из стекловолокна, немного смолы/эпоксидной смолы и одноразовая щетка, которую вы использовали ранее. Добавьте к смоле отвердитель в соответствии с соотношением, которое указано на упаковке, и нарежьте несколько кусочков стекловолокна. Прикрепите бумагу клейкой лентой по окружающему пространству, чтобы избежать беспорядка.

    Я всегда предлагаю отрезать небольшой кусок и приготовить небольшое количество смолы. Это упрощает процесс и делает его менее грязным.

    Вместо того, чтобы покрывать стекловолокно смолой, набейте кусок в отверстие и добавьте смолу с помощью кисти.Это более чистый и эффективный способ. Убедитесь, что стекловолокно пропитано смолой в отверстии. Добавление ленты на него в конце процесса обеспечивает более гладкую поверхность.

    Теперь, когда смола и стекловолокно полностью запечатали отверстие, теперь вам нужно подождать почти 6-7 часов, чтобы оно высохло, когда оно высохнет, удалите ленту, пришло время снова отшлифовать и выровнять внешний слой. Вам решать, хотите ли вы использовать орбитальную шлифовальную машину, но я бы рекомендовал наждачную бумагу, поскольку она дает вам больше контроля.

    Теперь нанесите наполнитель для тела, чтобы выровнять структуру пораженного участка. Для нанесения используйте пластиковый войлок. Обязательно делайте это равномерно, медленно и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Также можно использовать замазку, ее можно месить, и с ее помощью можно исправить неровности. Шпаклевка более твердая по текстуре и вязкости, поэтому некоторым людям с ней легче работать.

    Возможно, вам придется отшлифовать и здесь, чтобы получить максимально гладкую поверхность.После того, как вы удовлетворены результатом, пора перекрашивать.

    Используйте средство для удаления воска на участке, который вы хотите перекрасить, чтобы обеспечить ровное нанесение грунтовки. Нанесите грунтовку на основу, чтобы краска лучше держалась на ней и держалась дольше. Я предлагаю использовать самопротравливающую грунтовку; он работает намного лучше.

    Наконец, наносите краску слой за слоем. Используйте обезжириватель для прилегающих участков, чтобы загрязнения не испортили краску. Наконец, нанесите слой прозрачного покрытия для блеска.

    Метод № 2 (для неструктурного участка)

    Этот метод предназначен для неструктурных частей вашего автомобиля, на которых может появиться ржавчина, таких как края двери и т. д.

    Отверстие от ржавчины в области конструкции автомобиля

    Начните с удаления ржавчины с помощью острого инструмента, такого как отвертка . Шлифовка — еще один хороший вариант, он полностью удалит ржавчину.

    Вы можете использовать орбитальную шлифовальную машину длиной 3 м или наждачную бумагу зернистостью 80 , чтобы более удобно обрабатывать нечетные места.Однако орбитальная шлифовальная машина ускоряет процесс, поэтому

    Я рекомендую это.
    После того, как вся ржавчина исчезнет, ​​используйте обезжириватель и удалите все виды мусора, масла, смазки с пораженного участка.

    Нанесите смазку

    Заклейте область вокруг отверстия ржавчины, чтобы избежать беспорядка. Вы также можете использовать бумагу или старые тряпки, чтобы прикрыть эту область.

    Сначала нужно нанести на участок POR 15 и подождать 20-30 минут, чтобы он высох. после того, как она высохнет, отрежьте 1 дюйм на 1 дюйм ½ стекловолоконной ткани и тщательно пропитайте каждую ткань POR .Положите их на отверстие и убедитесь, что внешний слой остается гладким.

    При необходимости можно добавить больше POR.

    ткань из стекловолокна с Pro 15

    Оставьте на ночь, чтобы он высох и затвердел. Теперь нанесите 3-4 тонких слоя прорезиненной грунтовки , которая поможет собрать все на место и завершить процедуру.

    Наконец, удалите ленту и бумагу, и все готово. Ржавчины нет, дыра заделана на века. Это победа во всех смыслах.

    Сколько стоит сварка выхлопной трубы? – Механик Спросите

    Всегда есть несколько способов модифицировать или починить транспортное средство. Это относится и к выхлопу автомобиля. Отнесите свой автомобиль в магазин глушителей, чтобы купить новый выхлоп, и вы обнаружите, что его можно прикрепить, зажав или приварив.

    Сварка обычно является вариантом, к которому склонны большинство людей. Эксперты скажут вам, что в данном случае это более надежный выбор путей.

    Однако сварка выхлопной трубы не из дешевых. Замена одного может стоить от 75 долларов до десяти раз дороже. Ремонт более доступен и обойдется вам в среднем в 138 долларов.

    Но есть еще много всего, что вы должны знать о автомобильных выхлопах, продолжительности процесса, последствиях езды с поврежденным выхлопом, симптомах плохого выхлопа и выборе между зажатым и заваренным выхлопом. Все это важно знать.

    Ниже показано все, что вам нужно знать о сварке выхлопной трубы:

    Сколько времени занимает сварка выхлопной трубы?

    Нет фиксированного времени на сварку выхлопной трубы.В идеале, если все идет гладко, работа может занять около получаса.

    Однако сварной шов также должен высохнуть, прежде чем вы сможете использовать транспортное средство. Вы можете ожидать, что этот процесс займет от 2 до 4 часов.

    Где можно сварить выхлопную трубу автомобиля?

    Любой человек, обладающий базовыми навыками сварки и сварки TIG, может сварить выхлопную трубу. Тем не менее, рекомендуется обратиться к автомастеру или, что еще лучше, в магазин глушителей.

    Процесс сложный, и если сделать его неправильно, можно испортить выхлоп, сделав ненужные отверстия.

    Можно ли водить машину с дыркой в ​​выхлопе?

    Ненадолго. Отверстие в выхлопной трубе сделает ваш автомобиль более шумным. Это может нарушить душевное спокойствие и благоустроенность жилых помещений.

    Поскольку он стал частью шумового загрязнения, он считается незаконным. Громкий выхлоп может привести к тому, что вас остановят и, возможно, оштрафуют.

    Но в этом случае получение билета будет наименьшей из ваших проблем. Выхлопные газы являются важной частью системы контроля выбросов автомобиля.

    Автомобиль начнет загрязнять окружающую среду, и его выбросы станут более вредными.

    Утечка выхлопных газов также повлияет на характеристики вашего автомобиля. Вы можете ожидать, что автомобиль станет медленнее, поскольку он станет менее мощным.

    Кроме того, автомобиль станет менее экономичным, что приведет к увеличению счетов за топливо для вас.

    Лямбда-зонд не будет работать, когда автомобиль начнет потреблять больше топлива, что приведет к загоранию лампочки Check Engine. Вы также будете ощущать много резких запахов вместе с запахом гари от двигателя.

    Если вы продолжаете ездить с дырой в выхлопной трубе, дыра может увеличиться, что усугубит все вышеперечисленные проблемы.

    Как звучит дыра в выхлопной трубе?

    Неприятно — это простой ответ. Выхлоп станет намного громче и с более низким звуком. Некоторые из моих клиентов описывают звук как газонокосилка.

    Вы услышите намного больше грохочущих звуков, которые прямо пропорциональны размеру выхлопного отверстия. Даже двигатель станет шумнее, вызывая шипящий звук.

    Как починить выхлоп без сварки?

    Сварка подходит не всем. Как было сказано выше, неквалифицированный сварщик может повредить выхлоп и автомобиль.

    Если у вас есть опыт сварки, вам нужен определенный набор инструментов. Если их нет, лучше всего прикрутить выхлоп к автомобилю.

    Что лучше: приварить или зажать выхлоп?

    Оба процесса имеют свои плюсы и минусы, поэтому однозначного ответа нет. Можно сказать, что сварной выхлоп прослужит дольше, чем зажатый.

    Это связано с тем, что сварка может добавить дополнительный опорный слой, которого нет при болтовом выпуске. Кроме того, это предотвратит утечку выхлопных газов в будущем.

    Но опять же, сварка — это навык, которым вы должны овладеть, прежде чем приступать к сварочным работам. Иначе можно испортить выхлоп и пораниться.

    Вам также необходимо специальное оборудование, которое может быть дорогостоящим. Таким образом, сварка выхлопных газов подходит не всем. Да и не в каждом автомагазине есть.

    Напротив, пережатие проще и может быть выполнено большинством людей.Но это не значит, что для этого не нужно оборудование и навыки. Вам нужно правильно поднять автомобиль домкратом из соображений безопасности. Вы также должны опускать его медленно и безопасно.

    В обоих случаях рекомендуется доверить работу профессионалам.

    Влияет ли сломанный выхлоп на ускорение?

    Проще говоря, да. Чтобы автомобиль работал наилучшим образом, все его компоненты должны быть в рабочем состоянии.

    Сломанный выхлоп может снизить производительность вашего автомобиля.Сломанные выхлопные трубы будут протекать, что приведет к потере противодавления.

    Потеря противодавления снижает общую мощность транспортного средства. Это означает, что он не сможет справиться с нагрузкой, связанной с его вождением. Поэтому машина станет медленнее, и не будет разгоняться так, как вам хочется.

    Заключение

    Надеюсь, что эта статья многое прояснит про сварку выхлопа. Нет никаких сомнений в том, что вы никогда не должны ездить со сломанным выхлопом, так как это может снизить производительность и увеличить выбросы.

    Езда с неисправной выхлопной трубой также может привести к проблемам с законом.

    Также крайне важно, чтобы вы могли отличить сварные выхлопы от зажатых; их плюсы и минусы.

    Выхлопная система – важная составляющая вашего автомобиля, которая должна быть в рабочем состоянии.

    Не забудьте сохранить свой.

    Источники

    Должен ли мой глушитель крепиться болтами или привариваться?

    Законы штата Калифорния о шуме выхлопных газов транспортных средств

    Лучший способ ремонта отверстий от ржавчины без сварки

    ]]>WBFO]]> сообщает, что более 22 миллионов человек столкнулись с проблемами, связанными с ржавчиной в их автомобилях, за последние 5 лет.И не тормозит!

    Основной причиной такой ситуации является климат и методы ухода за автомобилем. При высокой влажности климата ремонт автомобилей в Голландии, Пенсильвании и других частях США стал почти нормой. Эта влага вызывает быструю коррозию и, следовательно, эту угрожающую ржавчину.

    Если вовремя не принять меры, автомобиль может прийти в негодность. Так что самый мудрый вариант — доставить свой автомобиль в хорошую автомастерскую по ремонту кузовов.

    Но что, если вы не хотите использовать технику сварки для избавления от ржавчины? Есть ли способ обойти это? Ну абсолютно да!

    Автомастерские используют несколько методов для ремонта отверстий от ржавчины без сварки.Вот два известных метода:

    A. Ремонт отверстий от ржавчины без сварки

    Это один из наиболее часто используемых в автомобильных мастерских методов ремонта отверстий от ржавчины без сварки. Вот шестиэтапный процесс:

    1. Предметы первой необходимости

    Механик начинает со сбора предметов первой необходимости и проверки соблюдения всех мер безопасности. Автомобиль доставляется в специально отведенное место, где занимаются ремонтом ржавчины. Эта область достаточно открыта и обеспечивает достаточную вентиляцию.

    Механики также экипируются масками и перчатками. Затем механик соберет материалы, необходимые для процесса. Это может включать сетку, наполнители, грунтовку и т. д.

    2. Шлифовка и шлифовка

    Процесс начинается с удаления коррозии. Неважно, коррозия вырыла яму или около нее, каждую заржавевшую деталь нужно удалить. И шлифовка — лучший способ сделать это.

    Механики следят за тем, чтобы предохранительное оборудование было в идеальном состоянии и хорошо защищено от ржавчины.Ржавчина, будучи кислотным продуктом, может нанести больше вреда, чем ожидалось.

    3. Уплотнитель влаги

    Теперь, когда ржавчина удалена, его нельзя оставлять открытым. Влага может завладеть ситуацией, и в мгновение ока ржавчина может образоваться снова.

    Таким образом, механики применяют методы гидроизоляции для предотвращения дальнейшего воздействия влаги.

    4. Заделка отверстия от ржавчины

    Наступает часть применения сетки и наполнителя для заделки отверстия от ржавчины. Процесс начинается с обрезки панели кузова.Затем наносится сетка для латания поверхности.

    Хотя есть несколько способов залатать ржавчину, этот метод оказался одним из самых эффективных.

    5. Краска

    Когда заплатка высохнет, отшлифуйте область и создайте желаемую гладкую поверхность. Затем покрасьте его правильным цветовым кодом, чтобы он выглядел как новый автомобиль.

    Важным аспектом, который необходимо учитывать, является то, что время, отводимое на высыхание поверхности, должно быть оптимальным. Так как больше времени, чем обычно, также может нанести вред!

    6.Возьми домой

    Что ж, после того как краска высохнет, вы можете забрать свой автомобиль!

    Но обязательно избегайте всех зачинщиков коррозии.

    B. Ремонт отверстий от ржавчины с помощью стекловолокна

    Этот метод совершенно особенный, так как он не требует сварки. Вот все, что вам нужно знать:

    1. Сбор припасов

    Механики начинают процесс со сбора припасов. Это может быть наждачная бумага, шлифовальный станок, воск, пластиковый контейнер, краска, матирующая ткань из стекловолокна, отвердитель, грунтовка, элементы защитного снаряжения и т. д.

    2.Start With The Cut

    Как следует из названия, процесс довольно прост. Механики начинают этот процесс с удаления ржавчины.

    Процесс включает ручное удаление ржавчины, а также использование комбинации сжатого воздуха, шлифовальной машины, пескоструйной обработки и машин.

    3. Использование стекловолокна

    После очистки прилегающей территории и избавления от удаленной ржавчины наступает процесс нанесения стекловолокна.

    С соблюдением всех мер предосторожности механики приступают к работе.Применение стекловолокна требует огромной концентрации, так как даже небольшое скольжение может вызвать длительное раздражение кожи.

    Таким образом, комбинацией методов, включающих использование смолы, контейнера, отвердителя, кисти, матирующей ткани из стекловолокна и малярной ленты.

    4. Начало шлифования

    Это снова важный шаг, требующий большого количества ручного труда. Механики уделяют этому достаточно времени и следят за тем, чтобы шлифование было выполнено в соответствии с пожеланиями.

    5. Залатать крыло

    С помощью шлифовального станка и проволочного круга грязь очищается.Затем наносится грунтовка и начинается грунтовка.

    6. Завершите шлифование и нанесите грунтовку

    Снова приоритет отдается шлифованию, и пораженный участок сглаживается. На просушку дается достаточно времени. Таким образом, вероятность того, что процесс даст обратный эффект, практически равна нулю.

    7. Покрасить

    Самое приятное в этом процессе то, что в любой момент нет места небрежности. А значит, процесс остается практически безупречным.

    И, следуя той же методике, этот шаг снова включает в себя нанесение грунтовки перед покраской.Так что эффект краски выходит на новый уровень.

    8. Отшлифуйте!

    После покраски производится влажная шлифовка и, при необходимости, перекраска. А потом механики все это полируют!

    Таможня A&G Ремонт отверстий от ржавчины без сварки

    Таможня A&G работает в этом бизнесе уже много лет и использует все доступные эффективные методы для своих клиентов.

    Независимо от того, требуется ли ремонт автомобилей в Голландии или в любой другой части Пенсильвании, A&G Customs всегда на расстоянии одного телефонного звонка.

    Позвоните по номеру 215 669 3072, и мы свяжемся с вами раньше, чем вы это узнаете!

    Как залатать дырку на машине. Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки. Шлифовка отверстий шпаклевкой

    В этой статье я расскажу, как можно закрыть поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Ремонтировать таким образом несущие элементы кузова, конечно, не стоит, а вот заделать дыру в крыле, пороге или днище вполне можно.Если все сделать правильно, то такой патч будет очень долго.
    Сначала нужно рассмотреть рыхлую ржавчину и обработать железным цинкаром или антикором. При обработке в точности следуйте инструкции к средствам, которые вы выберете, то есть необходимо выждать подходящее время.
    Затем обезжирьте обработанную поверхность и грунтовку. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

    Теперь берем полиэфирную смолу и стеклохолст и в 4-5 слоев наносим поврежденное место.Как использовать смолу и стеклохолст, описано в этой статье, есть подробное видео, из которого будет понятен смысл.

    Если дырка большая или как в моем случае прогнил край нужно подложить немного жести, т.к. когда стеклоткань пропитается смолой, она станет очень мягкой и будет спасена. После высыхания смолы нужно убрать блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно ставить и красить.





    Часто перед покраской подержанного автомобиля обнаруживают сквозное отверстие, образовавшееся из-за коррозии.Что можно сделать в таком случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли устранить дыру самостоятельно, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. И теперь экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждения автомобиля.Например, если сквозное отверстие наблюдается только в одном месте, а тело не целиком или его часть, не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, без специалистов можно обойтись на 100 процентов.

    Примечание. К тому же, ликвидировать сквозные отверстия своими руками реально только в том случае, если они не слишком велики. В противном случае придется заказывать профессиональные услуги.

    Шлифовка отверстий по кузову шпаклевкой

    Как правило, чаще всего пробоины возникают на днище автомобиля.И в этом случае все вокруг хорошо очищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно обезжиривание и грунтовка.

    Технология прямого нанесения шпаклевки, без использования заплатки, предполагает нанесение с обратной стороны участка футеровки. Таким образом удастся значительно добиться максимальной фиксации состава. Использование вместо подкладки как таковой представляет собой металлическую сетку. Такие даже в магазине продаются, их можно сделать самостоятельно и т.д.

    Шпаклевку необходимо равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство проема. После высыхания раствора зону обрабатывают малярным автоштрихом. Затем, после высыхания, покрасить и наклеить защитную пленку.

    Это устранение корпуса сквозного отверстия является наиболее. Однако специалисты не рекомендуют его использовать, так как шпаклевка начнет пропускать влагу и разрушаться. Этот способ наиболее уместен, если восстановление срочное, а других альтернатив нет.

    Алгоритм проведения процесса ликвидации сквозного отверстия с применением паяльника

    Вот что вам нужно сделать:

    • Для начала рекомендуется очистить место коррозии от ржавчины. Можно использовать насадки и дрель (тоже другой набор инструментов).
    • Заплатка вырезается из куска металлического листа. Вариант — использование канистр из-под автохимии и т.п.

    Заплатка должна перекрывать все отверстие на элементе автоострова.

    • Готовится мощный паяльник, с помощью которого ставится заплатка.
    • Теперь нужно раскрыть края лоскутного одеяла.

    Особое внимание уделяется краям проема, где будет ставиться заплата.

    • Кусок металлического припоя со сплошным швом.
    • Проверяется измерением наличия патчера над поверхностью тела пузыря.

    Диагностировать выпячивание можно с помощью гибкой линии.

    • Выступ (если он обнаружен) интерпретируется молотком с раструбом.

    После утопления патча обязательно возникнет небольшой сбой. Его нужно будет выровнять с помощью шпаклевки. Нельзя забывать, что толщина порошкового слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае после высыхания слой легко треснет.

    • Перед тем, как нанести поверхность, поверхность проходит грамотную обработку: ржаной считается щеткой по металлу, а затем обрабатывается глазок.

    Юбку лучше использовать на 120. Нельзя забывать, что зона Зрелости должна быть больше, чем прямой участок.

    • На поверхность наносится абразивный риск. Это делается для того, чтобы шпаклевка держалась.
    • Теперь обезжириватель должен обработать все зоны после шлифовки.
    • Предварительно закрепите поверхность штифтами. Делается это не позднее, чем через час после шлифовки, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается окислительным процессам.

    Первый слой лучше брать фосфатный грунт.Представляет собой грунтовку данного типа 2-х компонентного состава, легко разводимую водой.

    Внимание. Разбавлять фосфатный грунт в металлическом баке запрещается. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше использовать стеклянную или пластиковую емкость.

    Если не удалось найти фосфатные канавки, то аэрозольные шортики грунта в пушках тоже вариант.

    Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, необходимо переходить к обработке поверхности акрилом.Этот тип грунта наносится уже в 2-3 слоя. Зазор между слоями выдерживается около пяти минут.

    Примечание. Опять же, акриловый грунт с успехом может заменить композицию из самолета. Особенно это актуально, если нет компрессора.

    Акрил полностью высыхает в течение 3-4 часов. Если есть возможность применить подогрев, то сушильный зазор удастся значительно сократить.

    Осталось заточить поверхность, потом загрунтовать и загрунтовать.

    Способ заделки сквозных отверстий заплаткой считается наиболее рациональным по ряду причин.

    1. Запасные латки держатся гораздо дольше, чем просто шпаклевка со стеклотканью.
    2. Патч
    3. обеспечивает более надежное соединение.
    4. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме слишком больших, когда актуален только спецсервис).
    5. Простая технология. С работой справится даже новичок.

    Видео о том, как закрыть сквозное отверстие

    Другие способы устранения

    В последнее время можно закрывать отверстия и другими методами.Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

    Инструкция:

    • Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух случаях, описанных выше.
    • Из стеклоткани вырезается подкладка, размер которой должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
    • Зона предварительно выпита, составу дано время застыть.
    • Подушечка наносится на полностью сухую поверхность.
    • Накладки из стеклопластика фиксируются клеево-смоляным составом.

    Сначала приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, на спинку рекомендуется положить подкладку.

    После высыхания клея поверхность кузова обрабатывается и окрашивается.

    Как видим, дыры на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

    Бывает, что перед покраской автомобиля многие автолюбители стыкуются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев перед ними появляются сквозные отверстия в кузове автомобиля.Конечно, многие из вас сразу перейдут на кузовной ремонт, кому без особых усилий, за немалую плату конфуз «дырки».

    Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать закрыть лишнее отверстие. Если конечно речь не идет об огромной яме, то, конечно, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если дырка в корпусе не больше спичечного коробка, как в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно.Вы можете решить проблему двумя способами.

    Первый способ

    В первом варианте все достаточно просто, но есть у него и недостатки. Его принцип заключается в том, чтобы закрыть «дырку» шпаклевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ довольно прост и закрепителен, но решает проблему на некоторое время, так как вода рано или поздно будет способствовать тому, чтобы дно начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому советую вам воспользоваться вторым способом.

    Второй способ

    Второй вариант основан на лазании по дыре с металлической заплаткой.Для этого вырежьте необходимый кусок любого металла, при этом он должен полностью закрывать отверстие. После этого нужно припаять эту заплатку с помощью мощного паяльника и флюса.

    Перед тем, как приступить к пайке, проследите за тем, чтобы все края заплатки не потерялись, после пайки не забудьте промыть все обработанные места флюсом. Он также следует за самой поверхностью, на которую вы будете наносить пластырь.

    После окончания пайки надо проверить не слишком ли тупой патч.В том случае, если он все-таки выполнится, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, при этом заплатка не будет смывать и даже чуть ниже. После образования небольшого провала первый этап завершается. Вмятина будет выровнена шпаклевкой.

    При нанесении шпаклевки помните, ее толщина не должна быть более 3 мм

    После подъема необходимо приступить к подготовке поверхности к шпаклевке. Для этого вам понадобится бумага на подобие мирка, или 3м с размером абразива около 120.

    Чтобы шпаклевка хорошо взялась, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезивную риску. По окончании подготовительных работ возьмите тряпку, смоченную в Уайт-спирите, и очистите все песчаные поверхности от грязи, пыли и жира.

    Грунт

    Следующим этапом, как вы понимаете, будет грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность сильно окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее нанести на поверхность слой грунтовки. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный.Фосфатный слой следует наносить тонким слоем непосредственно на металл. Учтите, что делать это нужно за один проход, сохнет он очень быстро. После этого на первый слой налета наносим следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой, в отличие от фосфатного, необходимо наносить 2-3 раза с интервалом 5-10 минут.

    Иногда перед покраской автомобиля, воткнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем сквозное отверстие, образовавшееся в процессе коррозии. Что делать в этом случае? Бежать на дугу к кусписту со сварочным аппаратом, или решить эту проблему самостоятельно, даже без сварщика?

    Все, конечно же, зависит от общего состояния автомобиля, если он есть, только локальная сквозная дыра, а не полностью прогнивший элемент кузова, то приступаем к его ликвидации.

    Для начала место коррозии необходимо очистить от ржавчины. Для этого используйте различные пикеры на дрель или специальную виниловую насадку на дрель.

    Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, пробоинах и дырах большой площади, как уже писал выше, обязательно нужно обращаться к помощи сварки и кьюзера.

    Мы рассмотрим более простые случаи, когда размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка.Устранить их можно двумя способами.

    Ликвидация дыры шпаклевкой со стеклотканью не наш метод

    Некоторые автомастера, то ли справедливости ради, то ли просто не добившись качественной работы, пытаются закрыть коррозийное отверстие стекловолокном. Это, безусловно, очень простой способ, но у него есть один большой недостаток.

    поясню, так как шпаклевка по своей сути гигроскопична, т.е. стрижет воду, то на свежекрашеной машине через пару дней или после первого дождя на новом покрытии в сцена бывшей дыры.В этом легко убедиться, если проткнуть его иголкой. Такой вариант, куры на смех и нам такой способ ремонта коррозионных дырок не нужен. Поэтому…

    Припаиваем патч — и это наш метод!

    Принцип этого метода довольно прост — патч.
    Вырезать из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из-под автохимии) заплатку, перекрывающую ее отверстие в корпусе, и припаять мощным паяльником, используя кислоту ржавчины нейтрализатор (ортофосфорная кислота) в качестве флюса и конечно оловянный припой.

    Все шаги показаны на картинке ниже.

    1 Края лоскутного изделия перед пайкой необходимо облучить. (Все места, обработанные преобразователем ржавчины, после пайки необходимо промыть, следуя указаниям на этикетке преобразователя).

    2 также обращен к поверхности (кромкам отверстий), к которой будет припаиваться заплатка.
    После того, как заплатка припаяна (а она должна быть припаяна, без пустых промежутков), необходимо измерить, находится ли она над поверхностью пузырька.(Нам не нужна шишка!). Сделать это можно с помощью металлической линейки. Если действует, то следует легкий молоток и легкие удары, утопить заплату (см. рис.).

    Полученный небольшой провал будет выровнен шпатлевкой.

    Помните! Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может треснуть.

    Теперь, когда все дырки заварены, и вся рожь присчитана до металла, подготавливаем поверхность к шпаклевке.

    Для этого понадобится наждачная бумага с абразивом 120 (производитель Мирка, 3м. или аналогичный).

    Определите размер сидений, вокруг которых должен быть коврик. Они должны немного превышать размер просматриваемой области. И легкими круговыми движениями наносим клеевую риску. Нужно, чтобы шпаклевка была, чтобы держалась на поверхности.

    После подготовки всех мест для дерьма, берется тряпка, уайт-спирит и тщательно обрабатывается все песчаные поверхности, от лишней пыли, грязи, и поверхность обезжиривается.

    А теперь можно приступать к ответственной операции, согласно предварительной заправке.Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более чем на час – следует нанести грунтовку. Для этого вам понадобятся два вида грунта.

    Грунт кислый

    Первый слой грунтовки фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разлитый в стеклянную или пластиковую посуду, так как взаимодействует с железом, удаляя молекулы воды с поверхности. Также можно использовать кислый грунт в аэрозольных баллонах.

    Фосфорный грунт наносится одним или двумя тонкими слоями, непосредственно на голый металл. Он быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать неуправляемый эффект, но в этом случае ничего страшного, можно пренебречь. Через 10-15 мин. (время указано при температуре близкой к +20, при других температурах ориентировочная корректировка) можно приступать к грунтованию акриловым грунтом.

    Грунт акриловый грунт

    Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут.
    Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это будет сохнуть около трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

    Хочу заметить, на личном опыте, что такие патчи держатся довольно долго. Скажу так, два года не предел!

    Хороший ремонт!

    Очаг сквозной коррозии, а просто дырка, в днище автомобиля это плата за комфорт в салоне.Его первоисточником являются не противозонные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепла, шума и гидроизоляции. Поэтому при его устранении работы ведутся в основном изнутри.

    При соблюдении всех правил техники безопасности при сварке необходимо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень дорого во времени. Поэтому вопрос, чем закрыть днище автомобиля без сварки, достаточно актуален. При этом большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Закрыть дыры в днище автомобиля без использования фейерверков можно двумя способами.

    1. Нанесение композиционных материалов — различных видов полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхности они, помимо восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов — химических и электрохимических резидентов коррозии;
    2. Путем установки пэчворка из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дыры в днище обычно обнаруживаются снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике.Признаками сквозной коррозии являются местные вздутия, которые при попытке их абордажа рассыпаются в дюч.

    При обнаружении такой неприятности необходимо вскрыть и снять пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в кабине по всему объему, где лист железа образует пол, приварен к силовым элементам кузова — пороги, тоннель и прочее. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Отверстие в днище автомобиля

    Перед процессом приукрашивания отростков нужно принять меры по замедлению процесса коррозии (стоп — это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого удаляются все железные ветоши, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлическим брашированием до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, состав «Цинкар». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумной мастикой, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или канноном.

    Работа имеет смысл, если общая площадь сквозных отверстий не превышает 15% площади пола.

    Отверстия для уплотнения

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто измельчить двухкомпонентной полимерной композицией. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие позволяет применять так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый стержень, сделайте из него заклепку и закройте в ней отверстие. В радиусе 20 см от него коррозия прекратится. Правда, заклепка постепенно сама разрушится. Но это может занять пять лет.

    Герметизация масштабных разрушений

    В этом случае за ним придется ухаживать и восстанавливать механическую прочность. Если дырка на ровном участке, нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Прочный композитный материал получается только при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал такого рода, например, текстолит. Имея толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластину можно установить только на эпоксидный клей, но лучше использовать комбинированное соединение с помощью заклепок. Последние должны быть из алюминия, тогда они будут играть роль катодной защиты.

    Пэчворк на днище автомобиля

    Отверстия большой длины в местах стыков с силовыми элементами устраняют обвязкой из листового железа или алюминия.Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются на алюминиевые заклепки, целесообразно использование эпоксидного состава. Особенно, если используется листовое железо. Ведь нельзя точно знать состав и в каком направлении пойдет электрохимическая коррозия — разрушит ли она заплатку или корпус. Полимерная смола будет играть роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий осуществляется, например, с помощью набора NOVOL PLUS 710.Помимо эпоксидного наполнителя и отвердителя в него входит кусок стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Закрыть отверстия в днище можно при помощи пайки. Однако для прогрева металла толщиной 0,5 мм обычные бытовые припои непригодны. Скорее всего, строительный фен в этом не помощник. Необходимо использовать переносную газовую горелку, например, SUPER-EGO R355, которая подойдет с небольшим объемом от 400 до 700 мл — баллон для туристических печей.

    Для пайки необходимы припой и флюс. Припой используют легкоплавкий, с преобладающим содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Компаунд прочен, выдерживает большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков пайки два.

    1. Связан с огневыми работами, что увеличивает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя — свинец или олово — это вещество, имеющее меньший электроотрицательный потенциал, чем железо.Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, при которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушается.

    Теперь у вас есть представление, как закрыть днище автомобиля без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей обработке и защите, то установленная заплатка сможет пережить сам автомобиль.

    Как я заделал огромную дыру от ржавчины в раме моего Jeep Cherokee за 500 долларов

    Искусство: Джейсон ТорчинскиФото: Дэвид Трейси

    Когда несколько лет назад я купил свой Jeep Cherokee 2000 года выпуска за 500 долларов, я думал, что заключил сделку века .У автомобиля было всего два предыдущих владельца, двигатель проехал 80 000 миль, а кузов выглядел относительно свободным от ржавчины. Но после одной зимы я осмотрел его чуть внимательнее и понял, что ошибся: кузов даже отдаленно не был без ржавчины. У него была огромная дыра в критической части цельного тела. Вот как я это исправил.

    С прошлого лета я стремлюсь продать некоторые из своих транспортных средств, поскольку я делаю несколько повторных калибровок жизни. Я уже избавился от Willys, POStal Jeep (RIP), Jeep Grand Wagoneer, всего Kia и Land Rover, которые хранил.Кроме того, я избавился от металлических запчастей на 1800 фунтов.

    Хотел бы я сказать, что в наши дни мой дом выглядит как город-призрак, но реальность такова, что здесь почему-то до сих пор стоит чертова тонна машин. Честно говоря, это не имеет смысла.

    В любом случае, я хочу сократить счет с «дерьмовой тонны» до, возможно, «дерьмовой кип» («кип» — это полтонны, я только что узнал). Первым на плаху идет этот Jeep Cherokee 2000 года выпуска, хотя с гигантской ржавой дырой, нарушающей структуру, он практически бесполезен.Возможно, кто-то заплатит 1000 долларов, но этот джип должен быть абсолютно поражен этим джипом. Возможно даже пьяный.

    Поскольку я стремлюсь максимизировать прибыль и, что более важно, не допустить попадания одного из величайших джипов всех времен на огромную свалку в небе, я решил починить злосчастный проем джипа.

    Фото: Дэвид Трейси

    Напомню, что на фото выше показано, как пятно ржавчины выглядело осенью. Очевидно, металл начал отслаиваться. После небольшого нажатия отверткой с плоской головкой образовалась дыра:

    Фото: Дэвид Трейси

    Огромная дыра:

    Фото: Дэвид Трейси

    Поскольку мне нужно было найти прочный металл для сварки, я вырезал все ржавчины в этой области, оставив мне гигантское окно во внутренности лонжерона Jeep:

    Фото: Дэвид Трейси

    На паре изображений выше вы увидите поперечину, которая крепится к этому месту.Эта поперечина удерживает трансмиссию и крепится к цельным лонжеронам Jeep с помощью двух застежек с каждой стороны автомобиля. Однако оба места для этих креплений (одна шпилька и одно резьбовое отверстие для болта) были окружены ржавчиной, поэтому мне пришлось их вырезать.

    Я использовал ножницы и кусок картона, чтобы сделать шаблон, затем вырезал из куска стали толщиной 1/8 дюйма форму, которая заполнила ржавую дыру. Затем я удержал сталь на месте с помощью магнитов и приварил ее к цельному рельсу:

    Фото: Дэвид Трейси

    Я проделал это еще два раза.(Я также просверлил два отверстия в нижней части, а затем приварил два болта внутри этих отверстий, чтобы они служили крепежом для вышеупомянутой поперечины.) Вот результат моей, по общему признанию, довольно грязной работы с моим сварочным аппаратом Harbour Freight Welder за 100 долларов:

    Фото: Дэвид Трейси

    Сталь мне ничего не стоила, так как она у меня лежала без дела. Но в качестве резерва я купил этот цельный элемент жесткости за 169 долларов, чтобы усилить мою заплату:

    Фото: JCR

    Этот элемент жесткости проходит под основной направляющей и вдоль внешней стороны.Я долго, очень долго сваривал его в минусовую погоду. Читатель Jalopnik действительно видел искры сварки с дороги (была ночь). В невероятно стереотипном моменте Дэвида Трейси я выполз из джипа за 500 долларов, огромную ржавую дыру которого я заварил с помощью 100-долларового грузового сварщика Harbour Freight Welder, только для того, чтобы поболтать на немецком языке с инженером из моей второй страны гражданства об автомобилях. Кажется, он сказал, что у него есть маленький кабриолет «Фиат». на самом деле не помню.

    В любом случае, сварка вверх ногами при 20-градусной погоде — отстой, так что неудивительно, что моя работа не самая красивая:

    Фото: Дэвид Трейси желоб, расположенный в шве между двумя кусками стали:

    Фото: Дэвид Трейси

    Кажется, самое время использовать пословицу: «Шлифовальный станок и краска делают сварщика, которым я не являюсь.

    Фото: Дэвид Трейси

    Фото: Дэвид Трейси

    Итак, теперь у меня есть джип с прочной «рамой». И я взял этот термин в кавычки, потому что у Jeep XJ нет традиционной рамы. Это цельный автомобиль, хотя AMC называет его дизайн «uniframe». Конструкция джипа состоит из лестничной рамы с U-образными продольными рейками и четырьмя поперечинами. Эта лестничная «рама» приварена к полу джипа, что делает все это (за исключением внешних панелей, которые крепятся болтами) единым компонентом «единой рамы».

    Фото: Jeep

    Сварка цельного кузова может быть сложным процессом, но, к счастью, поскольку конструкция XJ настолько проста, эта работа оказалась довольно простой. Со стороны инженера я чувствую себя немного странно, усиливая одну сторону джипа, а не другую, так как это может привести к дополнительным нагрузкам на слабую сторону. Кроме того, элемент жесткости может вызвать нежелательную концентрацию напряжения.

    Но, честно говоря, я не думаю, что это сильно беспокоит. Владельцы Jeep XJ используют ребра жесткости в течение многих лет с хорошими результатами, и если эта штука не пройдет через жесткое бездорожье, я не ожидаю каких-либо проблем с неподкрепленной стороной водителя.

    Теперь посмотрим, за сколько кто-то купит эту штуку…

    5 Лучший способ устранить утечку выхлопа без сварки

    Утечка выхлопа может заставить вас столкнуться с различными сложностями. Если вы не знаете, где находится точная точка утечки, устранить утечку может оказаться сложнее, чем ожидалось. Даже если вы не можете найти утечку, есть большая вероятность, что вы поймете, что ее трудно исправить без надлежащей информации. Из-за негерметичного выхлопа могут возникнуть некоторые сложные вещи, поэтому вам нужно уделять большое внимание.Кроме того, если возникнет чрезвычайная ситуация, вы должны понять, как устранить утечку выхлопных газов без сварки.

    Выхлопная система

    Выхлопная система автомобиля состоит в основном из ряда труб. Большинство людей думают, что выхлопная система удаляет только вредные газы, образующиеся в двигателе вашего автомобиля. Однако выхлопные системы делают гораздо больше!

    Выхлопная система вашего автомобиля выполняет четыре основные функции:

    • Контроль шума в двигателе,
    • Выбросы газов,
    • Повышение эффективности двигателя и
    • Снижение расхода топлива.

    Признаки неисправности выхлопной системы

    Теперь, чтобы определить, есть ли утечка в выхлопной системе или нет, можно наблюдать следующее:

    • Двигатель будет заметно шуметь. Обычно шипящий или постукивающий звук возникает при неисправной прокладке выпускного коллектора. Звук усиливается при холодном пуске и ускорении.
    • Производительность вашего двигателя сильно пострадает. При использовании ускорения вы обнаружите аномалии.
    • Из-за снижения мощности и ускорения топливная эффективность вашего автомобиля также часто снижается.
    • Вы можете быть уверены, что состояние ухудшится, если появится запах гари. В этом случае его следует проверить без промедления для обеспечения безопасности.
    • Подвешивание или волочение выхлопной трубы следует устранить немедленно.
    • Запах газа – еще один признак неисправности выхлопной системы.

    Это обычные случаи неисправности выхлопной системы.Однако, если вас беспокоят какие-либо другие аномалии, вам следует доставить свой автомобиль к опытному механику или дилеру и пройти тщательную проверку.

    Коррозия выхлопной системы


    Воздействие на металлы факторов окружающей среды может вызвать коррозию. Обычно двигателям внутреннего сгорания нужна вода для снижения их температуры. В холодную погоду из выхлопных труб часто бывает пар.

    Вода в выхлопной трубе может повредить глушитель автомобиля и металлические детали.Когда частицы ржавчины в выхлопной системе увеличиваются, это приводит к закрытой закупорке и снижению производительности.

    Эта блокировка, возможно, создаст некоторую нагрузку на двигатель и снизит его производительность. Кроме того, звук — еще один ненужный материал, связанный с утечкой выхлопных газов. Эти утечки обычно начинаются с крошечного шипения, а такие массивные выглядят как разорванный динамик.

    Выброс вредных паров из нескольких компонентов выхлопной системы увеличивает опасность загрязнения окружающей среды.Также эти выхлопные газы представляют опасность для здоровья каждого пассажира и участника дорожного движения.

    Возможны два типа коррозии:

    • Внутренняя коррозия, вызванная кислотным конденсатом.
    • Внешняя коррозия, вызванная антиобледенительными средствами, используемыми на обледенелых дорогах.

    Устранение утечки выхлопной системы

    Способы устранения течи в выхлопе на самом деле зависят от типа течи. Утечки выхлопных газов обычно бывают двух типов категорий:

    •   Взорванные прокладки и
    • Поврежденные детали.

    Если прогорела прокладка, то для устранения проблемы часто достаточно просто заменить неисправную прокладку. Обычно это самый простой и экономичный способ устранения утечки выхлопных газов. Однако усложняющими факторами могут быть труднодоступная прокладка и удар, вызванный поврежденными фланцами.

    Если выхлоп негерметичен из-за поврежденных компонентов, этот компонент следует отремонтировать. Это может быть так же просто, как заварить проколотое отверстие. Часто требуется вырезать плохой кусок и приварить замену.

    Если есть просто ржавый или физически сломанный участок трубки, заменить его довольно просто. Даже глушитель не так уж трудно переключить. Если повреждение серьезное, необходимо заменить всю систему.

    В конце концов, вы должны заменить выхлопную систему. От этого может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. Утечка в выхлопе может привести к попаданию CO (угарного газа) в автомобиль, в результате чего вы заболеете или заснете во время вождения.

    Самый эффективный способ устранения утечки выхлопа без сварки

    Ремонт выхлопной трубы без сварки может быть простым процессом.Но это должен сделать кто-то, кто является экспертом, в противном случае следует внимательно следовать данному процессу:

    1. Обнаружение утечки в выхлопе

    Чтобы найти проблему, сначала припаркуйте автомобиль на твердой поверхности. Однако необходимо, чтобы поверхность выдерживала вес автомобиля и безопасно поднимала его. Дайте ему достаточно времени, чтобы выхлопная труба остыла. Если двигатель включен, выхлопная труба вашего автомобиля может быть очень горячей. Поэтому постоянно проверяйте, прежде чем прикасаться к трубе.посмотреть, горячо ли еще. Сначала коснитесь капота вашего автомобиля. Если вы чувствуете тепло, то дайте дополнительный час (или больше, если необходимо) для охлаждения трубы.

    2. Поднимите автомобиль и тщательно осмотрите

    Небезопасно работать под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Используйте домкраты или опоры для колес под автомобилем для обеспечения безопасности. Поднявшись, начните тщательно осматривать выхлопную трубу. Ожидайте появления признаков повреждения, похожих на царапины и трещины.Вы также можете заметить дыры, если повреждение больше. Ржавчина также является распространенной причиной утечки выхлопных газов.

    3. Рассмотрите варианты исправления

    Как только вы узнаете причину повреждения, вы должны рассмотреть наиболее эффективный способ ремонта неисправной выхлопной трубы. Например, без резки и сварки царапины и дыры можно отремонтировать. Однако если труба глубоко покрыта ржавчиной, то альтернативы, кроме как заменить ее, нет. Даже маленькие дырочки можно заделать скотчем или шпаклевкой.Если отверстие слишком велико, чтобы его можно было закрепить вытяжной лентой, то кусок алюминия можно заклеить эпоксидной смолой.

    4. Очистка поврежденной части

    Возьмите щетку со стальными зубьями и очистите пораженный участок выхлопной трубы автомобиля. Очистите грязь, грязь, грязь и частицы ржавчины, надев защитные очки. Затем возьмите наждачную бумагу и очистите оставшиеся частицы грязи, чтобы подготовить поверхность к ремонту. Поверхность должна быть очищена должным образом, чтобы заплатки держались прочнее.После этого используйте ацетон и протрите всю трубу. Если ацетона нет, используйте любую жидкость для снятия лака, чтобы очистить поверхность.

    5. Заклейте поврежденную трубу заплатой или лентой

    Использование патча:

    Прежде всего, определите размер заплаты, необходимой в соответствии с поврежденным участком. Затем вырежьте алюминиевую заплатку, чтобы закрыть утечку, и покройте область вокруг утечки эпоксидной смолой. Поместите заплатку на место утечки и нанесите эпоксидную смолу на заплатку.Наконец, закрепите большую заплату на месте с помощью хомутов.

    Использование ленты:

    С ремонтной лентой задача может быть проще. Во-первых, закройте утечку двумя слоями ленты и посмотрите, хорошо ли они загерметизировали утечку или нет. Кроме того, имейте в виду, что разные типы лент используются для совершенно разных целей. Некоторые часто наносятся на влажную поверхность, а некоторые следует использовать на сухих поверхностях.

    Оставить ответ