D4Cb момент затяжки гбц: nysylyh hyundai starex мануал d4cb моменты затяжки

Содержание

nysylyh hyundai starex мануал d4cb моменты затяжки

hyundai starex мануал d4cb моменты затяжки моторы D 4 CB с сорент BL и старексов (H-1) я ремонтировал с 2012 года, никогда у меня не так вот разберём основные моменты касаемые этого мотора 1) установить причину входа из строя.
2) отправить форсунки на проверку, при необходимотсти отремонтировать или заменить. Подскажите порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто, 2.5, дизель, 2007 г. . 1 ответ; Какие моменты затяжки ГБЦ на Киа Соренто? – 1 ответ . Кузовной ремонт… . Замена бампера Hyundai Starex (H-1)… Болт ГБЦ двигателя D 4 CB для Hyundai Grand Starex /h2. Моменты затяжек двигателя D 4 CB. Болты крепления головки блока цилиндров, использовать новые болты: ступень 1 – 49 Н-М. Момент затяжки болтов ГБЦ Grand Starex D4CB. Hyundai Starex, Hyundai H-200 и Hyundai h2 (Портер и Старекс с двигателями D4BF 2.5 TD 80 л.с.). Данное руководство действительно для всех моделей Hyundai H-1 и содержит описания и разъяснения как по опциональному, так и по стандартному оснащению. Момент затяжки: Передний. 13 янв 2015 . Сергей Алексеевич 30,627 views · 4:56. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. РЕМОНТ МОТОРА, РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В ЛЕСУ. Двигатель d4cb 145 л/с Hyundai Starex, Kia Sorento. Двигатель d4cb 145 л/с Hyundai Starex, Kia Sorento состоянию на момент публикации.
. Неправильная установка и настройка систем дуплексной радиосвязи или .. затяжку ремней безопасности. Иными словами, какой ресурс цепей ГРМ нашего двигателя D 4 CB? Момент затяжки 20 – 27 Нм 28. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом. порядок и момент затяжки болтов головки блока цилиндров. D 4 CB cylinder head tightening.jpg. 13 янв 2015 . Сергей Алексеевич 30,627 views · 4:56. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. РЕМОНТ МОТОРА, РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В ЛЕСУ. Подскажите порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто, 2.5, дизель, 2007 г. . 1 ответ; Какие моменты затяжки ГБЦ на Киа Соренто? – 1 ответ . Кузовной ремонт… . Замена бампера Hyundai Starex (H-1)… состоянию на момент публикации. Компания Hyundai оставляет за собой право в любое время вносить изменения в рамках постоянно действующей . состоянию на момент публикации. Компания Hyundai . компонентами. Неправильная установка и настройка систем дуплексной радиосвязи или сото-. Hyundai Starex 2006 (D4CB) масло двигатель? — отправлено в Выбор моторного масла: Здравствуйте.
1) Hyundai Starex 2006, пробег 120т.км (похож на реальный, тк машина не коммерческая, ездит немного. 15 июл 2016 . Replacing timing chain Hyundai Grand Stareks D4CB 2.5 Channel . но момент затяжки должен происходить не на глаз а по мануалу . 15 июл 2016 . Replacing timing chain Hyundai Grand Stareks D4CB 2.5 Channel . но момент затяжки должен происходить не на глаз а по мануалу . [03/25] hyundai universe space luxury руководство по ремонту и эксплуатации скачать. [03/25] Gigabyte 8s661fxmp rz мануал на русском. Головка блока цилиндров ГБЦ Kia Sorento Киа Соренто Hyundai Starex Хендай Старекс D 4 CB 2.5. Тех кто смотрел момент затяжки гбц. Двигатель D4CB 127. Двигатель- механическая часть 127. Моменты затяжки резьбовых соединений 129

Момент затяжки гбц hyundai porter. Рекомендации, объявления, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • Моменты затяжек двигателя D4CB Hyundai Grand Starex/h2
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Подскажите или сбросьте снимок порядка затяжки болтов ГБЦ, и еще момент затяжки. Заранее благодарен!!!  Порядок затяжки болтов ГБЦ. Автор: денис н, 4 октября, в (двигатель и топливная система).

    Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам! Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица. Hyundai porter замена гбц часть 1. ГБЦ Хендай Гранд Старекс. ЗАТЯЖКА ГБЦ Протяжка Головки Блока Цилиндров. Замена заглушек блока цилиндров. Сделай Сам! Пробой прокладки ГБЦ в Систему охлаждения. Регулировка клапанов 4D56T. ГБЦ 4D как отличить гбц старого и нового образца. Также смотрите: Hyundai ix35 отзывы автовладельцев. Ремонт радиатора Хендай туссан. Мобил 1 подойдет на Хендай Солярис. Нужно ли ставить подкрылки на Хендай Солярис. Hyundai Accent хэтчбек. Обслужи.

    Это интересно! Логотип Хюндай – это не просто буква «H» в авале. Это было бы слишком просто. Данная эмблема символизирует рукопожатие двух человек – представителя концерна и довольного клиента. Кроме того, в переводе с корейского языка слово «hyundai» переводится как «современный».

    Моменты затяжки двигателя, ходовой части, тормозов. Спецификация моторного масла, масла кпп, гидроусилителя руля. Периодичность замены масла в двигателе HYUNDAI H-1 фургон TD D4BH, ремня/цепи ГРМ, воздушного и масляного.

    Нанесение герметика на колесный цилиндр Нанесите рекомендуемый герметик на колесный цилиндр и соприкасающуюся поверхность опорного диска. Переключатель стояночного тормоза в порядке, если при нажатии рычага наблюдается целостность цепи, которая пропадает, когда рычаг отпущен. Снимите возвратную пружину с анкерного пальца. Примите соответствующие меры по устранению неполадки. Проверьте работу контрольного клапана.

    ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНА Портер ТАГАЗ (PORTER TAGAZ ― ООО «АВТО2Д»

    А я то и не в курсе был…. В ходе ремонта выполняются следующие операции, стачиваются стыковочные части на крышке и шатуне, тем самым мы получаем эллипс стянутый сверху и снизу, после этого затягивается крышка, шатун устанавливается в станов и отверстие хонинговкой доводится до и идеальной окружности.

    Не могли бы рассказать про опыт шлифовки КВ на d4cb лс под ремонтные вкладыши, или все же придётся ставить новый? Помоги разобраться ума не могу дать откуда резиновое колечко мотор D4CB евро 5. Разбирал не я поэтому парюсь в мануале по двигателю не нашел откуда колечко.

    Как я понял Вы имеете опыт по D4CB. Если рассматриваем вариант стандартный-без удаления этих валов и переклёпывания цепи и резки сварки крышки. На родных втулках с завода есть проточка поперечрая внутри втулки как под шпонку напоминает?

    А на втулках которые продают в ремкомплекте-их почему то нету. Там какое давление масла образуется если такая проточка присутствует?

    Или эти балансиры крутятся на проточном масляном потоке? Буду благодарен если разясните чайнику. Я пытаюсь послушать человека с опытом установки втулок под балансиры в блок. Теоретики меня не интпресуют. Обратил внимание что вы позиционируете себя опытным мотористом. Или где почитать-что то я не нашол пока. И про давления масла в этих втулках от масляного насоса как создаётся если там проточки поперёк?

    А вот эти развертки для втулок балансирных валов можно использовать если менять втулки не снимая движка с машины? Втулку прессануть в блок не сложно. Непросто как вы знаете или не знаете найти развёртки и соосно их развернуть под зазор тепловой с завода 11соток этот зазор Вот ещё вопрос. Ремонтные втулки надо развернуть до установки в блок или сначала в блок, а потом разворачивать соосно спецфрезой? Втулки продаются оригинальные ремонтные hyundai kia.

    Из чего они сделаны знают только китайцы и корейцы. Они с припуском как раз под развёртку или проточку. Значить в блок их и развёрткой. Купить машину на auto. OlegLAN был 1 день назад. Как вообще данные движки? Ответ на комментарий OlegLAN , написанный 3 месяца назад. Подскажи пожалуйста момент затяжки маховика к коленвалу, что в книге не нашёл.

    Добрый день подскажите можно ли вместо D4CB на лс поставить лс?

    Hyundai porter замена гбц часть 1

    Затяжка головки двигателя hyundai starex. Тенденции, отзывы, фото

    Содержание статьи:
  • Фото
  • Головка блока цилиндров Hyundai Grand Starex | Издательство Монолит
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Как затянуть головку двигателя.   Hyundai Grand Starex комплектация LIMOUSINE/лимузин 4WD — Продолжительность: Алексей Журавлев 2 просмотров.

    Инструкция протяжки головки цилиндров Хьюндай Старекс – 1 ответ.  Не заводится Hyundai Starex, не срабатывает замок зажигания — 2 ответа.  При -5С градусов двигатель запускается с трудом.

    Это интересно! Логотип Хюндай – это не просто буква «H» в авале. Это было бы слишком просто. Данная эмблема символизирует рукопожатие двух человек – представителя концерна и довольного клиента. Кроме того, в переводе с корейского языка слово «hyundai» переводится как «современный».

    Снятие и установка головки блока цилиндров Hyundai Grand Starex.  управления двигателем Системы впуска и выпуска Электрооборудование двигателя Сцепление Механическая коробка передач Автоматическая коробка передач Приводные валы.

    Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX. Сообщения без ответов Активные темы FAQ по машине Перейти на сайт. . Список непосредственно пострадавших форумчан:. Последний раз редактировалось yucha; Мажорный пробег 8 км.


    Опасно! бракованные двигатели — H-1 Starex — Hyundai Club

    Подтяжка болтов после ремонта ГБЦ. Модераторы: ЛЁХАС , chim. Обкатка по разным источникам должна состовлять от ткм.

    Времени на обкатку нет катастрофически отпуск уходит. Можно ли проехать ,5 тысячи и потом подтянуть болты. Чем это теоретически может грозить? Если ослабнет затяжка ГБЦ,то в лучшем случае заменой прокладки,в худшем заменой головки. Протянуть головку самостоятельно проблем нет,нужен только динамометрический ключ,головка на 10 и шестигранник десятка. При перетяжке нужно придерживаться схемы затяжки болтов.

    G-1 2,5TDi Exceed S 94г. Hyundai Grand Starex г. Видимо придется за пару дней сделать хотя бы 1 км. У меня после капиталки через км начал греться двигатель,проверил затяжку ГБЦ все болты затянуты кг. На самом деле из моего опыта,если головку при установке обжимать в три-четыре приема,с перерывом между затяжкой минут20,то потом при проверке черезтыс. All писал а : Т. Подожду комментария Профи-КВ , так как они тянуть будут.

    Всё, начинаю гнобить потихоньку сервис «Кореяна» в питере, надоело!!!!. Про гемморой с временем ремонта и их «завтраками» говорить не буду, скажу только что ремонтировали месяц и от своих обещанных сроков и стоимости ремонта ушли далеко Сказали только приехать через км для проверки — приехал — просто послушали звук мотора и проверили уровень масла — всё, типа езжай, всё в порядке, катайся на здоровье. То что двигатель снаружи покрыт маслом — это типа нормально, все дизеля «потеют» и все грязные!!!

    Сейчас проехал после капиталки км — застучали клапана, вернее двигатель стал работать гораздо громче и при нагрузке явно слышен лязг клапанов! Позвонил им — они типа приезжайте, отрегулируем, но за отдельные бабки денег опять попросили немало , гарантия тут типа не распостраняется!. Теперь я вдруг слышу что надо ещё подтяжку головки делать И скока это бабок будет мне теперь стоить, всё таки км отмотал!!!!.

    Насколько я знаю — в нормальных сервисах гарантийное ТО имеется и подтяжка болтов и регулировка клапанов в стоимость входит!. Что скажете, уважаемые, посоветуйте выход Отдельно Лёхасу: Лёх, мож ты знаешь как на кореяну надавить чтоб нашего брата не обижали? А что Виталий по этому поводу говорит?. Думаем, километров еще нормально до протяжки, или лучше не рисковать?

    В качестве информации — в мануале написано, что протяжку проверку затяжки болтов ГБЦ необходимо делать каждые км пробега, так что не забываем.

    Головка блока цилиндров ГБЦ Kia Sorento Киа Соренто Hyundai Starex Хендай Старекс D4CB 2.5

    Порядок и момент затяжки гбц 4д56


    Hyndai galloper 4d56 установка ГБЦ и запуск — DRIVE2

    Полный размер

    Причина попадания газов в цилиндры была найдена. В 2-м и 4-м цилиндрах трещины по форкамерам. Визуально присутствовали следы попадания антифриза в цилиндры. Диагностика опрессовкой подтвердила — ГБЦ более непригодна. Она уже была шлифована, что видно по отсутствию фаски на форкамерах.
    Оказывается, на этот двигатель можно приобрести новую ГБЦ и стоит она совсем не космических денег — в сборе с распредвалом и рокерами обошлась около 18 т.р.
    ГБЦ собранная, установил только сальник РВ, форсунки, свечи, патрубки, ДТОЖ. Отрегулировал клапана.
    Рекомендовано было установить самую тонкую прокладку. Сверился с мануалом — замерил выступание поршня. оказалось в р-не 0,3-04 мм, что соответствует первой, самой тонкой, прокладке без маркировочных отверстий.
    Установил ГБЦ, притянул сначала болтами без динамометрического ключа. Затем прошел 60 нм, 80, и 110 — постепенно доведя требуемый момент затяжки до указанного в мануале. Установил ремень ГРМ, собрал двигатель, завел, прогрел около 25 минут и протянул еще раз.
    Отдельно хочу отметить про метки ГРМ. Ввиду отсутствия фиксатора КВ, при установке и натяжении ремня шкив так и норовит убежать. При условии установки шкива ТНВД в положение, в котором вал насоса находится в положении, соответствующем восхождению волны шайбы на ролик, шкив ТНВД так же стремится убежать и его необходимо придерживать ключом. Нужно следить, чтобы все 3 метки шкивов КВ, РВ и ТНВД совпали. Несколько раз переделывал процедуру из-за смещения шкива КВ. В итоге двигатель запустился после первого прогрева свечей и нескольких оборотов стартера, что было даже несколько удивительно.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ.

    Часть 5. Замена. Регулировка зазоров. Эпилог.

    Окончание. Длинная запись, зато последняя…

    И вот только теперь можно ослабить затяжку 18-ти болтов крепления ГБЦ в два три приема и правильном порядке (см. рис. ниже), затем окончательно вывернуть и вынуть вместе с шайбами. Только на холодном двигателе! (есть такое издевательское условие в мануале). Однако, головка для этих болтов должна быть 12-ти гранная, на 14.
    Рис. 8


    Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
    Фото 038

    Полный размер

    *Всадник без головы*


    Фото 039

    Полный размер

    *Голова без всадника*


    Фото 040

    Полный размер

    Прокладки: старая и новая (сторона к головке)


    Фото 041

    Полный размер

    Прокладки: старая и новая (сторона к блоку)

    Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
    Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
    1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
    Фото 042

    Полный размер


    2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
    3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
    Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
    Фото 049

    Полный размер

    В красном овале — не понравилось это место


    По прокладке, как Svyat51, я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
    4. Положите прокладку.
    5. Установите ГБЦ в сборе.
    6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
    7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
    Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
    8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
    9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
    Какой-то у них здесь быстрый переход получился 🙂
    У меня было так:
    — вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
    Рис. 13

    — совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
    Рис. 14

    — установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
    Фото 052

    Полный размер


    — перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
    Рис. 15

    — опять же затяжка крышек в нужном порядке.
    Рис. 16

    Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
    При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
    Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).

    До кучи хочу описать еще одну операцию.
    Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
    Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град. ) и установленной на двигателе ГБЦ.
    1. Снимите впускной коллектор.
    2. Снимите топливные трубки.
    3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
    4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
    5. Снимите крышку ГБЦ.
    6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
    Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
    Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
    Рис. 9.1

    Полный размер


    7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
    Рис. 9.2

    Полный размер


    8. Поверните коленвал на 360 по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве коленвала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ, чтобы установить поршень 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на распредвалу при этом будет внизу).
    9. Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке ниже, аналогично процедуре п.7
    Рис. 9.3

    Полный размер


    У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).

    Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.

    Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
    Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.

    Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.

    Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не м

    Головка Блока 4D56 ( ГБЦ ) часть 1 — Hyundai Galloper, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

    ***********************************************************************************************************************
    *********************** было много БЖ, уменьшаем кол-во. поэтому все в одном ********************
    ***********************************************************************************************************************

    блин все в одном не получилось, фоток можно добавить только 20шт

    ВЫ все это читали, вот продолжения финиш

    БЖ№1 29,11,2015. Начало было так:

    Приехали. дует патрубки. убегает ОЖ в расширительный бачок, а обратно не заходит.
    щуп сухой, без эмульсии.
    писец короч.
    Чтоб не забыть, пишу как что делал
    Воскресенье: ночь.
    Снял защиты тепловые, снял аккум. открутил болт ОЖ, слил ОЖ и затем с радиатора через пробку(на радиаторе).
    Снял коллектор всас.
    Затем водяные патрубки на турбину, открутил болты вых. коллектора, сдвинул в сторону коллектор.
    Открутил насос и бачок ГУР, открутил 2 болта ( едут(прикручены) через кранштейн к ГБЦ.
    открутил щюп, открутил водяные шланги со стороны ТНВД, снял железные трубки на форсунки. подключал все датчики и + на свечи.
    снял крышку верхнию ГБЦ(три болта) и потом 18 болтов ГБЦ. и после очковал сорвать ГБЦ с прокладки, и той уже не живой. как бутто прикипела, но как оказалась, не к прокладки, а к двум направляющим прикипела.
    Ремень скинул, предварительно поставил метки и затянул все пластиковыми хамутами.
    Вариант был, хамутами ремень к шкиву и открутить шкив.

    В общем снял голову, завтра на опрессовку, если живая то и на шлифовку сразу, прокладка есть, обычная, но думаю завтра сьездить в Покровку за железной прокладкой самодельной, ходить будет дольше Кытая.

    Понедельник:
    поехал с утра на опрессовку ГБЦ, но предварительно надо было снять форсунки, ключа дома не была поехал к знакомым. сняли форсунки. узнал от них, что надо бошку полностью разбирать.
    Под контролем я начал разбирать головку, все открутил, легко не сложно. бугиля помеченные с завода.
    познакомился с спец техникой по рассухариванию.
    Клапана были тоже намеченные. все поехал на проверку

    Приехал(район Аламединского рынка, возле сервис центра»орбита»)
    там все разных местах. что бы опрессовать нужно сначала помыть голову.
    Мойка там же, сервис, а он же конвейер
    цены:
    мойка башки — 200 сом
    Опрессовка — 250 сом
    шлифовка — 150 сом

    помыли ГБЦ, разглядел в башке, что ее уже ремонтировали

    пока ждал очередь на опрессовку, я это все увидел

    когда дело дошло до меня(кстати в основном головки приносили с тайоты, стоит задуматься), Мастер(д. Олег) сказал — это жопа, бошку точили много раз

    тот клык который выпирает, на одном уровне с поверхностью ГБЦ. а на нормальных — уровень поверхности выше клыка на 2мм, как минимум

    ну очередь дошла, прессанули — короч не мой день, голова пробита, где то в нутри, где водяной канал со шпилькой. там не заварят, да и шлифовать уже некуда. 450 сом на ветер.
    на этой ноте, надо бы закончить, но нет, день только начался.
    следующая проблема. д.Ваня в Покровке(Пушкина, 30) который делает прокладки. не делает из железа, а делает обычные(цена для истории 900 сом, и делают три дня — очередь)

    Голову новую б/у, с галлопера 1, взял(купил за 7тыс в ростяг) у знакомого, был у него такой конь, себе делал тюнинг какой то с портовской башкой, машину продал, а она осталась

    башка голая, поехал на шлефовку. снова мойка, опрессовка, затем шлифовка(приехал в 15:00 успел за час все сделать, они работают до 16:00(зато с 8:00))

    привез на сборку, учился притирать клапана целый 2шт притер)
    поменяли сальник на распр. валу еще.
    притерли все клапана день кончился ждем след. день

    Вторник: наступил новый день вечер, и радости он не принес. позвонили сказали, проверили форсунки — льют по страшному.
    будем думать что с ними делать. голову еще не забрал.
    вечером после работы, думал шлифануть блок, перед бедующей установкой. мешал направляющий.
    мучился его снимать, и грел, и стучал, сильно не ударишь, край блока — страшно сильно бить, мучился, мучился и маты не помогали, замял его в чертям уже. решил уже высверливать. взял шестигранник(он конусный), и начал выравнивать то что замял. взял поставил боком, и начал по нему стучать и чудо, он шевельнулся.

    Втулка блока цилиндров направляющая Hyundai Grand Starex D4CB 2.5 14331-12130 1433112130 это по вин коду

    снял ее и чучуть прошлифовал и время 11 ночи. поехал домой.

    ***********************************************************************************************************************
    БЖ№2 19,12,2015 шли недели

    решил написать продолжения…

    в Среду я не чего не делал.
    Четверг: сочканул от работу.
    Поехал забрал, уже собранную бошку

    Проблема с форсунками осталось, мне показали как они распыляют — как в книжке

    в разделе как не должны работать форсунки

    Узнав заранее цену на распылители на Дордои (830 сом/шт)(и еще для история цена за форсунку 1800сом), но ехать на «Дурдом» влом и далеко.
    по пути заехал в магазин Арсенал(«Самураявский»), думал тут дороже шушуть, но ехать далеко не надо. спросил про распылители на 4Д56, есть на Делику 2,8 цена 450 сом/шт, на вид одинаковые. купил с условием возврата.

    Позвонил petrov64 спросил куда ехать проверять форсы, сказал езжай на «Автобаза Скорой Помощи». так и сделал.
    Приехал, показал форсы и новые распылители, надо поменять, проверить и настроить.
    Поменяли распылитель. Давид хорошо, только срабатывает на 170 кг. Говорит что с твоими? говорю — ссат, давление не держит.
    Короче помыли мои, поставили обратно, проверяют все четко на 130 кг срабатывают

    (помыли, почистили, собрали проверили = 150 сом/шт)

    Еще у них же купил алюминиевые шайбы на по 50 сом/шт.

    старая и новая

    Распылители разные

    слево делика 135, справо наш 130

    им надо посветить отдельную историю. зато возвращать распылители мне не пришлось, продал им так же по 450 сом (как получилось. Он там рассказывал знакомому: вот я сегодня приезжаю спрашиваю почем, они мне 1500 сом/шт, я им давай дешевле, 4 шт брать буду и взял у них по 1000 сом/шт, и ко мне поворачивается, вот ты по чем взял? — я ему по 450 сом/шт. ну тут надо было видеть его лицо. Где, как не может быть — вот там, бес проблем только мне они не подходят, и когда рассчитывался предложил забрать, и они выкупили, вот так вот)

    поехал собирать машину. тут прям надо знать все, как, да что. продуть все 18 отверстий(типа если масло останется, затянешь болт, при нагреве лопнет блок), короч 30 мин все продувал.
    начал ставить те самые направляющие, и один не чайно (а может и специально)
    упал в в защиту ремня, куда то вниз и его не видно. ************************************************* тут слова «благодарности» создателям машины. магнит с фонариком внутрь пихал не чего не нашел.
    и что вы думаете. Радиатор, вентилятор, гидрамуфту, шкивы с помпы все пришлось снимать. снял и под шкивом обнаружил втулку. все нечего, если бы я сразу смирился и начал разбирать. ну нет, я бегал высматривал, ковырялся пытался найти ее так, типа чуть подождать, да она сама вылезет. ну да потерял еще пару часов.

    Поставил направляющие. Протер все

    по советом старших, смазал тонким слоем прокладку(со стороны блока) авиа литолом, туго плавкий какой то, папа подкинул. Типа если есть раковинки, она литолом затянет, а остальное выгорит или в ОЖ растает, если что.

    Поставил ГБЦ — наживил, затянул где то по 2 кг — круг, потом по 8 кг. пошел попил чаю, затем по 10 кг.

    Новая проблема. начали надевать ремень, натяжитель, точнее пружинка, как то выскочила со своего законного места, чем поправить(трубки маленькой крепкой не было, что бы сверху надеть отодвинуть и заправить ее на место) взял дурак головку на 4, одел натянул, поставил и начал снимать она пи**** в низ в по ремнююююююю *************************************************** снова те слова.

    На этой машине, нежели на предыдущей. защита ремня ГРМ снимается после снятие шкива от колен вала. время было уже 8 или 9. я так много в жизни не матерился, думал с помощью этих магических слов, я сумею ее достать, но нет. плюнул и поехал спать.

    Пятница. взял выходной еще один
    На базаре купил трубку гиб

    Крутящие моменты затяжки MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KB4T) 4D56 HP 167 л.с.

    Крутящие моменты затяжки MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KB4T) 4D56 HP 167 л.с.

    Вы здесь

    Моменты затяжки двигателя
    Резьбовая заглушка крышки клапанов
    Ступень 01  2 — 4 Nm  Затянуть винты крест-накрест.  Ступень 02  8 — 12 Nm   
    Вакуумный насос
      21 — 27 Nm   
    Подшипник распределительного вала
    M6, Ступень 01  9 — 11 Nm  Затянуть до отказа поэтапно от центра к краю.  M8, Ступень 02  19 — 21 Nm   
    Контргайка регулировочного винта зазора в клапане
      15 Nm  
    Приводная шестерня распределительного вала
      78 — 98 Nm   
    Датчик положения распредвала
      10 — 12 Nm   
    Натяжное приспособление для агрегатного ремня
    на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  34 — 50 Nm   
    Натяжное приспособление агрегатного ремня компрессора системы кондиционирования
    винт(ы), натяжной ролик  21 — 31 Nm    винт(ы), Зажим  18 — 26 Nm   
    Механизм натяжения зубчатого ремня
      20 — 26 Nm   
    Натяжной ролик зубчатого ремня балансирного вала
    фланцевый(е) винт(ы)  20 — 26 Nm    болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами)  16 — 24 Nm   
    Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
      34 — 54 Nm   
    Натяжное приспособление для зубчатого ремня
    зажимной рычаг  42 — 54 Nm      20 — 26 Nm   
    Кожух зубчатого ремня
      8 — 12 Nm   
    Болты крепления головки блока цилиндров
    Ступень 01  76 — 80 Nm  Промаркировать винты ударом кернера.   Ступень 02  ослабить  Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке.  Ступень 03  27 — 31 Nm  Использовать болты повторно только пять раз.  Ступень 04  90°    Ступень 05  90°   
    Впускной коллектор
    гайка(и)  18 — 22 Nm    винт(ы)  21 — 27 Nm   
    Воздуховоды наддувочного воздуха
    винт(ы)  16 — 20 Nm  трубопровод(ы) надувочного воздуха  гайка(и), на кузове  8 — 10 Nm  трубопровод(ы) надувочного воздуха  Альтернатива:  5 — 7 Nm  Зажим(ы) воздушного канала 
    Выпускной коллектор
    гайка(и)  28 — 32 Nm    Теплозащитные щитки  13 — 15 Nm   
    Турбокомпрессор
    гайка(и)  49 — 69 Nm  Выпускной коллектор  винт(ы)  8 — 10 Nm  Сливной маслопровод турбонагнетателя  полый(е) винт(ы)  15 — 19 Nm  Маслопроводы 
    Свечи накаливания
      15 — 19 Nm   
    Форсунки
    полый(е) винт(ы), Ступень 01  13 — 17 Nm    Ступень 02  9 — 11 Nm    Ступень 03  120 — 125°   
    Топливопроводы высокого давления
      30 — 40 Nm  Топливопроводы высокого давления можно использовать повторно до пяти раз.  
    Зубчатое колесо ТНВД
      59 — 69 Nm   
    Топливный насос
    винт(ы)  20 — 28 Nm   
    Топливопровод
      30 -40 Nm  Заменить топливопровод. 
    Датчик положения коленвала
      10 — 12 Nm   
    Ременный шкив — насоса охлажд. средств
      10 — 12 Nm   
    Насос подачи охлаждающих средств
    на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  21 — 27 Nm    насос подачи охлаждающих средств, винт(ы)  8 — 12 Nm   
    Центральный винт коленчатого вала
    Ступень 01  265 Nm  Смазать резьбу.  Ступень 02  ослабить    Ступень 03  275 Nm   
    Ведущий диск сцепления
      16 -22 Nm  затянуть крест-накрест 
    Ведомый диск
      135 Nm   
    Маховик
      135 Nm   
    Преобразователь крутящего момента
      35 -41 Nm   
    Кожух маховика
      0,9 Nm   
    Кожух сцепления
    на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  42 — 54 Nm   
    Винт(ы) спуска масла
    Масло для двигателя  34 — 44 Nm   
    Масляный картер
    Масло для двигателя  6,2 — 9,2 Nm   
    Маслоохладитель
      34 — 44 Nm   
    Шатунный подшипник
    Ступень 01  25 — 29 Nm  Смазать резьбу.   Ступень 02  45°  Равномерно затянуть гайки в несколько приёмов.  Ступень 03  ослабить    Ступень 04  25 — 29 Nm    Ступень 05  90 — 94°   
    Коренной подшипник
    Ступень 01  38 — 42 Nm  Смазать резьбу.  Ступень 02  35 — 39°   
    Подшипник двигателя
    на блоке цилиндров двигателя, винт(ы)  49 — 59 Nm    винт(ы), на кузове  40 — 54 Nm    гайка(и)  21 — 31 Nm   
    Труба выхлопного газа
      41 — 55 Nm   
    Генератор
    гайка(и)  34 — 54 Nm    винт(ы)  21 — 25 Nm   
    Стартёр
      30 Nm   
    Компрессор кондиционера
      18 — 26 Nm   
    Держатель — компрессора кондиционера
      36 — 52 Nm   
    Напорная магистраль компрессора кондиционера
      21 — 29 Nm   
    Насос усилителя рулевого управления
      20 — 26 Nm   
    Кронштейн насоса гидроусилителя руля
      20 — 26 Nm   
    Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления
    полый(е) винт(ы)  50 — 64 Nm   
    Вязкостная муфта вентилятора
      10 — 12 Nm   
    Рабочее колесо вентилятора
      10 — 12 Nm   
    Кронштейн радиатора
      9 — 13 Nm   
    Моменты затяжки на передней ходовой части
    Амортизационная стойка
    гайка(и), на поперечном рычаге подвески  95 — 115 Nm    гайка(и), на кузове  39 — 49 Nm   
    Карданный шарнир рулевого механизма
      16 — 20 Nm   
    Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
    поддерживающая скоба, на кузове  34 — 54 Nm   
    Рулевая передача
    винт(ы)  71 — 95 Nm   
    Кронштейн рулевого механизма
    поддерживающая скоба, винт(ы)  71 — 95 Nm   
    Напорная магистраль на рулевом механизме
      13 — 17 Nm   
    Обратный слив на рулевом механизме
      13 — 17 Nm   
    Поперечный рычаг подвески переднего моста
    на кузове  95 — 115 Nm   
    Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
    на кузове  114 — 144 Nm   
    Крепление колеса
    алюминиевый(е) обод(ы) колес  119 — 137 Nm   стальной(ые) обод(ы) колес  137 — 157 Nm  
    Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
    Блок подшипника ступицы колеса  78 — 98 Nm   
    Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
      190 — 210 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт.  
    Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
      78 — 98 Nm   
    Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
    Гайка с предохранительным шплинтом  36 — 44 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт. 
    Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
    контргайка  78 — 108 Nm   
    Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
    снизу, на поперечном рычаге подвески  98 — 118 Nm   
    Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
      98 — 118 Nm   
    Амортизатор
    Центральная гайка  20 — 24 Nm   
    Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
    снизу, Гайка с предохранительным шплинтом  118 — 176 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт.  сверху, Гайка с предохранительным шплинтом  60 — 88 Nm  Вставить новый предохранительный шплинт. 
    Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
    винт(ы), сверху, на поперечном рычаге подвески  30 — 40 Nm    гайка(и), снизу, на поперечном рычаге подвески  97 — 125 Nm   
    Моменты затяжки тормоза
    Суппорт дискового тормоза передних колёс
    винт(ы)  23 — 31 Nm   
    Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
    винт(ы), на поворотном кулаке  104 — 122 Nm   
    Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
      15 Nm  
    Воздушный клапан
    на переднем мосту  8 Nm    на заднем мосту  7 Nm   
    Тормозная магистраль
      13 — 17 Nm   
    Тормозной шланг
    полый(е) винт(ы)  26 — 34 Nm   
    Моменты затяжки для коробки передач
    Главный цилиндр сцепления
      11 — 15 Nm   
    Рычаг переключения
    на коробке передач  16 — 22 Nm   
    Выжимной цилиндр
      29 — 41 Nm   
    Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
    винт(ы)  42 — 54 Nm    гайка(и)  11 Nm   
    Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач
      29 — 41 Nm   
    Подшипник коробки перемены передач
    на коробке передач  34 — 54 Nm   
    Кронштейн коробки перемены передач
    на кузове  71 — 95 Nm    на подшипнике КПП  34 — 54 Nm   
    Кронштейн раздаточной коробки
    на коробке передач, гайка(и), винт(ы), на кузове  20 — 30 Nm    на подшипнике КПП, гайка(и)  39 — 53 Nm    гайка(и), на кузове  20 — 30 Nm   
    Карданный вал
    спереди  49 — 59 Nm    сзади  98 — 108 Nm    винт(ы), Вставка(-и)  9 Nm   
    Промежуточный подшипник карданного вала
    на кузове  29 — 39 Nm  с самостопорящейся гайкой 
    Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
    со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач R5MB1  26 — 48 Nm   
    Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
      30 — 34 Nm   
    Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
      40 — 60 Nm   
    Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста
      40 — 60 Nm   
    Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки
      30 — 34 Nm   
    Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
    с автоматической КПП, Коробка передач R4A5A, Коробка передач V4A5A  30 — 32 Nm    со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач R5MB1  26 — 48 Nm   
    Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала
      50 — 70 Nm   
    Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки
      30 — 34 Nm   
    Моменты затяжки на задней ходовой части
    Задняя листовая рессора заднего моста
      52 Nm  
    Передняя листовая рессора заднего моста
      105 Nm  
    Балка заднего моста
    гайка(и)  98 — 118 Nm   
    Крепление колеса
    алюминиевый(е) обод(ы) колес  119 — 137 Nm   стальной(ые) обод(ы) колес  137 — 157 Nm  
    Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
    гайка(и)  49 — 59 Nm   
    Амортизатор заднего моста
      19 — 25 Nm   

     


    ДТП в России