• Вы здесь : 
  • Трофи маркет
  • /Разное /
  • Как поменять передний сальник коленвала на ваз 2107: Замена сальника коленвала ВАЗ 2107

Как поменять передний сальник коленвала на ваз 2107: Замена сальника коленвала ВАЗ 2107

23.05.2021 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Содержание

Как заменить передний сальник коленвала ваз 2107 – АвтоТоп

При покупке авто было замечено масло на шкиве, на ремне… Сразу было ясно, что сальник под замену. Купил я его сразу, то руки не доходили, то времени не было. Но когда все же решил поменять, столкнулся с проблемой, нечем было открутить гайку шкива, самый большой ключ какой у меня был-это на 36, ну и был на 40, а толку, когда гайка на 38)))) покупать специальный «говноключ» совсем не хотелось, искал по друзьям) нашел головку с трещеткой, хорошая такая, массивная трещеточка)))

Читал отзывы людей, которые пытались открутить гайку…кто стартером откручивает, т.к. руками не могут сорвать; ставят на 5ю передачу, на ручник, срывают… у меня же открутилась на ура на первой передаче, с учетом того, что трещетка не помещалась между движком и передним фартуком и упиралась в радиатор, откручивал чуть цепляя грани гайки…
В мурзилке написано: «подденьте его плоской отверткой и извлеките из своего посадочного места. » Хер там, во-первых, не подлезть особо, во-вторых, он задубел и сидит мертво…но я его победил)))

Новый было ставить по-проще, подержал его в кипятке, намазал герметиком, с большим усилием засадил в посадочное место, собирать ничего сложного) теперь ничего не капает))) на этом все, спасибо за внимание))))

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
  3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
  4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
  5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
  6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
    Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
  9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
  10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
  11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
  12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
  16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
  17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

  1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

  1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

  1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

  1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

  • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
  • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
  • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
    Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
  • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
  • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
  • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
  • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
    Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
  • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

    Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
  • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
  • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Как заменить передний сальник коленчатого вала ВАЗ 2108 в домашних условиях

Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом если двигатель в плохом состоянии, эти подтеки сложно заметить.

Если масляные пятна (или же иные жирные следы) обнаружены спереди картера двигателя, следует убедиться в том, что система вентиляции картера исправна. Поскольку обычно причина этих загрязнений кроется в ее забитости или в каких-то проблемах со шлангами. Если с этими деталями все в порядке, скорее всего, дело в сальнике коленчатого вала.

Необходимые инструменты:

  • ключи на «10» (рожковый, торцовый, накидной с трещоткой), «17», «27», а также специальный ключ для регулировки натяжного ролика ремня газораспределительного механизма;
  • отвертки;
  • графитная смазка;
  • емкость для использованного масла;
  • новое масло;
  • герметик.

Запчасти:

  • прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
  • новый сальник коленчатого вала ВАЗ 2108.

Для работы необходимо установить автомобиль на смотровую яму.

Как заменить передний сальник коленчатого вала ВАЗ 2108 своими руками

  1. Должна быть снята защита двигателя, также как и крышка ремня ГРМ.
  1. Выставить распределительный вал и коленчатый вал по меткам.
  2. Для снятия самого газораспределительного механизма нужно его опустить.
  3. Установить домкрат, вывесить правое колесо.
  4. Снять шкив и ремень генератора.
  1. Отвертками снять шкив коленвала.
  2. Слить масло из поддона в подготовленную заранее емкость.
  3. Выкрутить 16 болтов, демонтировать поддон.

Также ознакомьтесь

  1. Снять маслоприемник, осмотреть его (он не должен быть забит). При необходимости можно продуть его сжатым воздухом.
  2. Выкручиваем 6 болтов, которые фиксируют масляный насос к блоку, затем нужно отложить их в сторону в том порядке, как они закручены.
  1. Убрать с блока то, что осталось от старой прокладки.
  2. Извлечь старый сальник.
  3. С помощью головки на «27» поставить новый сальник.
  1. Прежде чем устанавливать масляный насос, необходимо обработать кромку сальника маслом, нанести на прокладку маслонасоса графитную смазку.
  2. По специальным направляющим установить маслонасос на коленчатый вал.

Выполнить сборку в обратном порядке.

Рекомендации:

  • Лучше, чтоб прокладка поддона была смазана герметиком, а не маслом.
  • При установке поддона залить масло (возможно, потребуется его заменить).
  • О натяжении ремня ГРМ можно прочитать в этой статье.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 на видео:

Рекомендуем почитать

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности и причины поломки

Содержание:

  1. Причины поломки
  2. Проверка состояния узла
  3. Задний сальник
  4. Передний сальник

Сальники коленвала или уплотнительные манжеты работают во вращающихся механизмах и выступают в роли защитных демпферов. Их основная задача — защищать рабочее устройство от вытекания масла. Таким образом, сальник — это элемент герметизации.

Новенькие манжеты

Причины поломки

Следы потеков масла — это главный и основной признак, который свидетельствует об износе сальника коленвала. Наличие следов масла говорит о том, что герметичность системы смазки двигателя нарушилась.

Сальники могут разрушаться под действием нескольких факторов:

  • Естественный износ, состаривание используемой для изготовления сальников коленвала резины;
  • Неправильная установка, которая привела к преждевременному износу, нарушению функциональности. Это обычно происходит при ремонте на сомнительных СТО или когда замену выполняет неопытный автовладелец своими руками;
  • Механические повреждения элемента;
  • Использование дефектного, поддельного сальника.

Далеко не всегда вину следует возлагать исключительно на манжеты, которые бывают передними и задними. Прежде чем заподозрить сальники, убедитесь, что другие потенциальные причины здесь не виноваты.

Проверка состояния узла

Проверив все элементы системы смазки, вы сможете убедиться, что причина действительно заключается в изношенных, деформированных сальниках. А затем их можно заменить на новые элементы.

Объект проверки

Особенности

Уровень масла в двигателе

Масло может уходить из системы по разным причинам, включая сальник. Потому рекомендуется набраться терпения и проверять уровень каждый день, доливая немного масла при его активном уходе. Не всегда датчики срабатывают правильно, потому убедиться в отсутствии нарушения давления нужно собственноручно

Система вентиляции картера

Если система вентиляции окажется забитой, это приведет к активному накоплению картерного газа. Он, создавая давление, выталкивает масло через уплотнительные сальники. В этом случае простая замена манжеты ничего не даст, поскольку потребуется обязательно прочистить вентиляцию

Шланги маслопровода

Они могут перегнуться, деформироваться, треснуть. Как результат, выходит масло, двигатель теряет смазывающую жидкость

Давление в системе смазки

Если давление увеличивается, это приводит к выталкиванию масла через всевозможные ходы. Причин роста давления бывает достаточно много, потому проверьте, из-за чего именно растет этот показатель

При обнаружении проблем с сальниками коленвала, единственным правильным решением будет их замена.

Задний сальник

Выполнить его замену необходимо, если появилась масляная течь и смазка попадает на диски сцепления. Из-за этого эффективность сцепления существенно падает или пропадает полностью.

Задний манжет

Причиной появления масла на дисках сцепления может быть и передний сальник, о замене которого мы поговорим позже.

Чтобы заменить задний сальник коленвала, следуйте инструкции:

  • Обесточьте автомобиль, скинув минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
  • Снимите маховик;
  • Удалите задний щит картера сцепления;
  • С помощью торцевого ключа демонтируйте крепежные болты держателя заднего сальника;
  • Снимите держатель сальника, захватив вместе с ним и уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену при установке нового заднего сальника;
  • Используя тиски, зажмите в них держатель. Вооружившись оправкой (типа керна) и выпрессуйте из обоймы поврежденный задний сальник;
  • Обработайте ветошью держатель, удалив всю грязь. Убедитесь, что на держателе отсутствуют механические дефекты, повреждения, сколы. Если они есть, придется также поменять и сам держатель;
  • Взяв в руки новый, проверенный на качество сальник, вооружитесь оправкой, которая соответствует диаметру сальника. Она позволит запрессовать элемент на свое место. Учтите, манжета обязательно монтируется рабочей кромкой внутрь;
  • Обязательно поменяйте уплотнительную прокладку держателя заднего сальника. Эта рекомендация не зависит от того, в каком состоянии была старая прокладка;
  • Чтобы облегчить процесс налегания сальника на фланец коленвала, сделайте небольшую фаску надфилем по периметру;
  • Кромка смазывается обычным моторным маслом, как и фланец коленчатого вала, после чего элемент надевается на держатель;
  • Используя деревянную палочку, правьте кромку манжета;
  • Соберите конструкцию, следуя обратной последовательности демонтажа.

Перед сборкой убедитесь, что передний сальник находится в нормальном состоянии. Если есть следы износа, деформации, подтекания масла, его лучше также заменить вместе с задним сальником коленвала.

Передний сальник

Чтобы разобраться в том, как можно самому поменять передний сальник коленчатого вала, опирайтесь на инструкцию, а также обязательно просмотрите предлагаемые видео.

Передний манжет

  1. Слейте масло из системы смазки.
  2. Демонтируйте масляный насос.
  3. Дальше все выполняется достаточно просто. Вам нужно отверткой извлечь старый, изношенный передний манжет со своего гнезда.
  4. Располагается передний сальник коленвала непосредственно в крышке масляного насоса.
  5. Используя керосин или бензин, тщательно промойте крышку масляного насоса, после чего не забудьте вытереть ее насухо.

Процедура замены

  1. Вооружившись новым, проверенным сальником, смажьте посадочное гнездо манжета моторным маслом и установите его.
  2. Убедитесь, что установку вы выполняете рабочей кромкой внутрь.
  3. Возьмите оправку, которая подходит по диаметру новому сальнику, и запрессуйте его должным образом.
  4. Верните насос на место, залейте обратно масло или поменяйте смазывающую жидкость, если старая используется уже достаточно давно.
  5. Соберите узел, подключите минусовую клемму на аккумулятор и выполните пробный запуск двигателя. Проехав пару километров, вы сможете убедиться, что ремонт дал свои результаты и признаки неисправности исчезли.

Поменять сальники на коленчатом валу достаточно просто, если не принимать во внимание определенные трудоемкие процессы, такие как демонтаж масляного насоса. Обращаться на автосервис вовсе не обязательно, если у вас есть небольшой опыт и уверенность в собственных силах.

 Загрузка …

Сальники ВАЗ 2101 для каленвала, полуоси, редуктора, ступицы, помпы

Опытные владельцы автомобилей ВАЗ 2101-07 знают, что избежать дорогостоящего ремонта или полной замены двигателя можно только при условии тщательного ухода за всеми механизмами.

Сальник ВАЗ 2101 – это недорогая, но очень важная деталь. Он не только используется для уплотнения соединений, но и предотвращает вытекание рабочей жидкости. Если установить некачественную армированную манжету или вовремя ее не поменять, элемент даст течь. Часто владельцы машин этого не замечают, поэтому есть риск выхода из строя того узла, где этот сальник установлен.

Всегда дешевле купить вовремя новый уплотнитель, чем потом ремонтировать или полностью заменять конкретный узел. Наша компания выстраивает доверительные отношения с клиентами. В наших интересах предоставить клиенту подходящее резиновое изделие, которое будет отличаться не только подходящим размером, но и высоким качеством материала.

 

Сальники ВАЗ-2101: размеры


 

ОбозначениеРазмеры (mm)Название
DdH
2101-34010263719,310Сальник рулевого механизма
2101-170104347288Сальник первичного вала КПП
2101-1701210563210Сальник вторичного вала КПП
2101-100503456407Сальник коленвала (передний) ВАЗ 2101
2101-1005160907010Задний сальник коленвала ВАЗ 2101
2101-2402052-016835,812Сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2101
2101-34010234328,610Сальник вала сошки
2101-240103445298Сальник полуоси ВАЗ 2101
2101-130701336,615,520,3Сальник помпы ВАЗ 2101 (вод. насоса)
2101-100702610,5810,2Маслоотражательный колпачок (маслосъемный)
2101-310303857,154010Сальник передней ступицы ВАЗ 2101

 

Любые армированные манжеты должны соответствовать техническим условиям, которые определяет ГОСТ 8752-79. Также материал (резиновая смесь) должен отвечать требованиям АвтоВАЗа. Любые нарушения влекут за собой серьезные последствия. Можно купить сальник идеально подходящий по размеру, но если он изготовлен из некачественной резины или имеет какие-либо дефекты, скорой замены детали не избежать. Кроме этого, невыполняющий свои функции сальник может стать причиной поломки двигателя.

 

Опасность подделки

 

Отечественный рынок полон предложений по покупке сальников для «Жигулей», но остро поднимается вопрос доверия. Неопытному потребителю очень тяжело по внешним характеристикам точно оценить качество армированной манжеты и ее соответствие стандартам. Кроме этого, часто встречаются подделки, которые выпускаются под именем мировых брендом. Риск считается благородным делом, но только не в вопросе сальников. Поэтому для автомобиля необходимо подбирать только изделия от проверенных производителей.

Если купить сальник помпы (ваз 2101) или уплотнитель для другого узла в МП «КРЕДО», никаких проблем не возникает. И самое главное в этом вопросе – опыт и знание технологии. Мы не экономим на материалах для сальников. Наша резина полностью соответствует всем техническим требованиям и демонстрирует отличные показатели работы в агрессивной среде.

Любой наш сальник коленвала или другого узла на ВАЗ 2101 имеет подходящий размер, согласно каталогу. Если купить армированную манжету с большим диаметром, чем надо, то сальник держит меньше давления. В обратной ситуации, когда диаметр меньше, повышается риск скорого износа кромки манжеты и разрушения самой резины.

 

Преимущества сотрудничества с МП «КРЕДО»

 

МП «Кредо» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагает качественные товары, которые соответствуют требованиям АвтоВАЗа. Мы используем только проверенную резину с высокой механической прочностью и сопротивлением нагрузкам. Наши клиенты всегда имеют возможность проконсультироваться со специалистами по поводу заказа, чтобы потом получить необходимое количество изделий точно в срок.

Сальник на лобовину ваз 2106

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Признаки неисправности


  • загрязненный моторный отсек;
  • следы масла на шкиве и маховике в картере сцепления;
  • пробуксовка сцепления вследствие замасливания накладок.

Причины неисправности


  • естественное изнашивание;
  • трещины из-за неправильной установки;
  • повреждение;

Замена переднего сальника


Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

  1. При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
  2. Монтажной лопаточкой, убираем его.

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Замена заднего сальника


Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

  1. Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
  2. Снимаем сцепление.
  3. Снимаем маховик.
  4. Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
  5. Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
  6. Поддеваем и извлекаем старый сальник.
  7. Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
  8. Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
  9. Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
  10. Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
  11. Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
  12. Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
  13. Устанавливаем оставшиеся детали.

Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Видео «Один из способов замены»


В этом видео представлен один из методов замены сальников коленвала на ВАЗ 2106.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленвала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленвала, вследствие чего замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Прежде чем заменять передний сальник коленвала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»), так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике. Для замены на автомобиле ваз 2106 переднего сальника коленвала вам потребуются: ключи «на 10», «на 36» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок. 1. Снимите крышку цепи привода распредвала (см. «Замена цепи привода распредвала») и ее прокладку. ПРИМЕЧАНИЕ При наличии определенных навыков сальник коленвала можно заменить, не снимая крышку цепи привода распредвала, непосредственно на автомобиле ваз 2106. Однако, учитывая малое пространство между радиатором и двигателем и большую вероятность запрессовки сальника с перекосом из-за неудобных условий для работы, рекомендуем крышку цепи привода распредвала снимать с автомобиля во избежание повторной замены сальника.

2. Легкими ударами с внутренней стороны крышки удалите сальник коленвала.

3. Смажьте новый сальник моторным маслом и установите его на крышку с наружной стороны, сориентировав рабочей кромкой в сторону центрирующих выступова. ПРИМЕЧАНИЕ

Рабочая кромка сальника отличается наличием пружины.

4. Легкими ударами молотка через оправку запрессуйте сальник коленвала до упора. 5. Сильно обжатую или надорванную прокладку крышки замените. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для гарантированного предотвращения течи через прокладку нанесите на обе ее стороны тонкий слой силиконового герметика. Затем для удобства работы приклейте прокладку к крышке. 6. Установите крышку вместе с прокладкой на блок цилиндров и «наживите» все болты и гайки ее крепления, не затягивая их. 7. Установите на коленчатый вал специальную оправку, сцентрировав крышку относительно вала (в крайнем случае, используйте шкив коленчатого вала, центрируя крышку по сальнику, для чего установите шкив и слегка затяните гайку его крепления). 8. Слегка затяните болты и гайки крепления крышки к блоку цилиндров. 9. Окончательно крест-накрест затяните болты и гайки крепления крышки к блоку цилиндров. 10. Окончательно затяните болты крепления поддона картера. 11. Установите на автомобиль ваз 2106 остальные узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Эта статья предназначена для автолюбителей, которые предпочитают самостоятельно решать технические вопросы, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. В этой статье на базе автомобиля ваз 2106, замена переднего сальника коленвала и заднего сальника будет изложена поэтапно и проиллюстрирована с помощью фото. Многие владельцы автомобилей весьма болезненно воспринимают любую поломку своей машины. А огорчает их не столько цена ремонта, сколько собственная некомпетентность порой в элементарных технических проблемах. В данном случае замена сальника коленвала на ваз 2106 или на какой-либо другой модели автомобиля — это стандартная процедура, которая позволит обеспечить дальнейшую корректную работу двигателя.

Роль сальников в работе двигателя


Сальники — это одна из разновидностей манжет, которые в различных механизмах служат уплотнителем для движущихся деталей. Правильным будет называть его — армированная манжета или радиальная манжета. Роль сальника в работе двигателя — достаточно весома и любые сбои в его стабильном функционировании приводят к весьма нежелательным последствиям. Даже при незначительном смещении сальника от стандартного положения обязательно будет происходить утечка масла. Считается, что вероятность его замены составляет один раз в течение трёх лет. Однако такая замена может понадобиться и раньше, в зависимости от условий эксплуатации и различных побочных проблем.

Признаки и причины необходимости замены сальника


Признаком данной проблемы может быть только одно — загрязнение моторного отсека. Когда герметичность узла нарушена, через повреждённый сальник происходит утечка смазочного материала и масло, попадая на вращающиеся детали, разбрызгивается по моторному отделению. В частности, замена сальника переднего — коленвала на ваз 2106, вернее её предпосылкой может послужить тот факт, что масло при утечке попадает на шкив и разбрызгивается по сторонам в передней части двигателя. При утечке со стороны заднего сальника, масло разбрызгивает маховик в картере сцепления. При большой течи могут замаслиться накладки ведомого диска, и как результат — будет пробуксовка сцепления. Причиной необходимости замены сальника может послужить следующее:

  • Произошёл естественный износ сальника.
  • Сальник был установлен с перекосом и, в результате статических напряжений, на его корпусе появилась трещина.
  • Сальник мог получить элементарное механическое повреждение.
  • Целостность рабочей поверхности сальника была нарушена в результате перегрева двигателя.
  • Некачественно изготовленный сальник, проще говоря — подделка.

Многие автовладельцы считают, что замена переднего сальника коленвала на ваз 2106 должна выполняться своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и приобрести очень нужный в автомобильном деле опыт. С этим поспорить. Однако в этой работе есть определённые нюансы. Именно их мы и рассмотрим ниже.

Порядок замены переднего сальника


Прежде всего, замена сальника переднего коленвала ваз 2106 предполагает ряд подготовительных работ. Необходимо установить автомобиль на смотровую канаву, задействовать ручной тормоз и дать двигателю время охладиться. Для выполнения работ будет необходим следующий инструмент:

СОВЕТ: Перед началом выполнения намеченных работ, обязательно необходимо проверить состояние вентиляционной системы картера двигателя. Загрязнение её может привести к тому, что даже исправный сальник будет пропускать масло. Этому поспособствует избыточное давление внутри системы вследствие её загрязнения.

Замена сальника будет производиться в следующем порядке:

  • Ключом R36 отвинчиваем гайку крепления шкива и, при помощи монтажной лопатки, снимаем шкив.
  • Ключом R10 отвинчиваем болты и гайки крепления крышки привода распредвала.
  • Снимаем крышку привода вместе с прокладкой.
  • С внутренней стороны, используя молоток и бородок, не сильными ударами выбиваем дефектный сальник.
  • Новый сальник смазываем маслом и устанавливаем на штатное место с наружной стороны крышки.
  • С помощью молотка и специальной наставки производим окончательную и основательную установку сальника на штатном месте.
  • Устанавливаем крышку привода с прокладкой на своё место.
  • Ввинчиваем болты крепления крышки, но не до конца.
  • Несколько раз, провернув коленчатый вал, центруем положение крышки на своём месте.
  • Далее основательно ввинчиваем болты крепления крышки. Но делать это нужно постепенно, так, чтобы не нарушить центровку.
  • Последующую сборку необходимо производить в последовательности, обратной разборке.

Следует отметить, что некоторые опытные специалисты умудряются производить замену сальника без снятия крышки привода. Однако в данном случае, из-за того, что пространство для работы узкое, можно допустить перекос при установке нового сальника и утечка снова повторится. Как показывает вышеизложенная инструкция, большой сложности замена переднего сальника коленвала ваз 2106, не представляет. И если скрупулёзно выполнить все предписанные действия, то результат обязательно будет положительным.

Порядок замены заднего сальника


Как при замене переднего сальника, замена заднего сальника ваз 2106 также предполагает правильную установку автомобиля. При этом необходим будет следующий инструмент:

  • Инструмент для демонтажа коробки передач.
  • Инструмент для демонтажа сцепления и маховика.
  • Ключ R10.
  • Молоток.
  • Отвёртка.

После того как будут демонтированы коробка передач, сцепление и маховик, открывается доступ к нужной детали — это держатель сальника. В дальнейшем, замена сальника производится в следующем порядке:

  • Необходимо вывинтить болты крепления держателя (смотрите фото ниже):

Для того, чтобы более наглядно оценить и понять все сложности и премудрости вышеизложенного процесса, предлагаем посмотреть материал, который мы назвали «замена сальника коленвала ваз 2106: видео»:

Внимание: Два болта соединения с крышкой картера сцепления в отверстиях держателя установлены свободно и могут легко выпасть. Не потеряйте их при демонтаже держателя.

К сожалению, о замене уплотнителей владелец авто задумывается чаще всего уже при протечке масла. Сальник коленвала (ВАЗ 2106) вызывает утечку рабочей жидкости по следующим причинам:

  • пробег авто свыше 100 тыс. км;
  • машина долгое время не использовалась;
  • некачественная деталь;
  • неправильная установка.

В первом случае изнашивается внутренняя часть армированной манжеты, поэтому она не может плотно прилегать к валу и теряет свою форму. Во втором случае есть риск пересыхания, затвердевания или замерзания сальника. Но опаснее всего низкое качество сальника коленвала на ВАЗ 2106. Использование неподходящих или плохих деталей чаще всего приводит к поломке двигателя, провоцируя значительные расходы на ремонт. Также не исключено, что понадобится полная замена.

Сальники ВАЗ-2106: виды

КМ «Кредо» предлагает своим клиентам следующие сальники на ВАЗ 2106:

  • рулевого вала;
  • первичного вала КПП;
  • вторичного вала КПП;
  • передний для коленчатого вала;
  • задний для коленчатого вала;
  • редуктора заднего моста;
  • вала сошки управления;
  • полуоси;
  • помпы;
  • ступицы;
  • клапана.

Благодаря нашему собственному производству владельцам авто ВАЗ 2106 больше не нужно проводить длительные поиски подходящей по размеру армированной манжеты. Мы соблюдаем все требования ГОСТа 8752-79 и АвтоВАЗа. Поэтому наши сальники и другие запчасти идеально подходят для автомобилей «Жигули» моделей ВАЗ 2101-07, которые еще именуются «классикой» среди автолюбителей.

Любой сальник (ВАЗ 2106) от нашей компании изготавливается именно в таком размере, который необходим заказчику. А использование только качественной резины гарантирует надежный и относительно длительный эксплуатационный срок.

Очень часто сальник заднего моста (ВАЗ 2106) и другие резиновые детали из интернета не соответствуют установленным требованиям качества. Нередко можно найти трещины, расслоение материала или высокую шероховатость кромки сальника. Эти и другие недочеты становятся не только причиной скорой замены детали, но и повышают риск выхода из строя самого двигателя.

Преимущества сотрудничества с МП КРЕДО

Чтобы избежать всех трудностей, связанных с запчастями для машин ВАЗ, необходимо заказывать сальники только у проверенных производителей. МП «КРЕДО» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагает выгодные условия сотрудничества. Клиенту достаточно позвонить и назвать модель авто, а также необходимое количество товаров из резины. Все заказы обрабатываются в максимально короткие сроки, и каждый покупатель получает гарантию.

ооо «мп кредо»

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 88

Подмена фронтального сальника коленвала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Лицезрели когда ни будь нижнюю часть мотора, обрызганным моторном маслом? Обычно люди которые в автомобилях не сильно много знают, сначала зададут вопрос: «А почему такое происходит»?

Движок у автомобиля может замасливаться по различным причинам, но в главном замасливание происходит как раз таки при деформации сальников которые требуется временами подменять на новые.

Для подмены фронтального сальника коленчатого вала, для вас будет нужно взять с собой: Гаечные ключи, а так же особый ключ «на 36» который предназначен для откручивания гайки крепления шкива коленвала. Ещё для вас пригодится пара отвёрток, лучше будет так же запастись монтажной лопаткой, оправкой, молотком и бородком!

Где находится передний сальник коленвала?

Сальник размещается в особом отверстии выделенном для него в крышки привода распредвала. Чтоб при открытии капота хоть как то зрительно осознавать где находится сальник, поглядите размещённое чуток ниже фото на котором в красноватый круг обведена крышка привода распредвала, а голубой стрелкой указан шкив коленчатого вала сразу за которым и размещается сальник.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?

Как уже говорилось выше, сальник подлежит подмене при обнаружении на его поверхности различного рода деформации, в связи с которой через сальник сразу начнёт вытекать моторное масло из мотора автомобиля.

Все мы знаем что при работе мотора коленчатый вал у автомобиля вертеться, итак вот при работе мотора из-за деформированного сальника масло из мотора может выходить разбрызгивающей струёй, из-за чего обычно вся передняя часть у мотора повсевременно будет замаслена.

А вы из-за чего меняете сальник коленвала? (Ответ пишите в комментах)

Что нужно сделать прежде чем приступить к замене переднего сальника коленвала?

Непременно проделайте одну вещь до того как приступать к ремонтным работам, она заключается в последующем. В главном люди повсевременно допускают тяжелейшую ошибку переходя сразу к подмене сальника коленвала, а всё почему спросите вы? Да так как до того как приступить к подмене, непременно проверьте чиста ли система вентиляции картера в движке либо же нет. (Как проверить чистоту системы, см. в статье: «Очистка вентиляции картера», в рубрике «Когда необходимо очищать систему?»)

Читайте так же

Если система вентиляции картера будет загрязнена, то в даже и при исправном сальнике коленчатого вала масло всё равно будет выходить наружу, а выходить оно будет сперва через сальники и прокладку поддона картера!

Замена переднего

сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Замена заднего сальника коленвала движков ВАЗ традиционного семейства. группа ВКонтакте:

Как

заменить (поменять)передний сальник коленвала ВАЗ 2101-07.Нива

Срочная замена сальника коленвала, без ямы и без подъёмника. Меняем по «колхозному», просто в огороде.

Как заменить

передний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сейчас есть два метода подмены фронтального сальник, какой-то из них резвый а другой неспешный но более осторожный, какой изберите вы решение остаётся только за вами! (Неспешный метод описывается в статье. А резвый метод описывается в видео-ролике который размещён в самом конце статьи)

1) Сначала операции, снимите крышку привода распредвала с мотора автомобиля. (Как снять крышку, см. в статье: «Замена ботинка натяжителя цепи», в пт «1-8»)

Если вы когда то уже подменяли сальник и имеете опыт в его подмене, то крышку привода распредвала можно и не снимать с мотора автомобиля, а подмену сальника создавать сразу на установленной крышки.

Но тут есть одно «Но»! Если учесть то что места для подмены сальника будет не достаточно, другими словами возможность того что сальник запрессуется в крышку привода с перекосом из-за чего может потребоваться повторная подмена сальника но уже только при снятой крышки!

2) Когда крышка будет снята, с помощью молотка и бородка аккуратненько извлеките сальник.

Извлекать сальник необходимо только с крышки, а по другому извлечение сальника будет проблематическим!

1) Сначала при помощи моторного масла смажьте новый сальник коленвала, и после этого установите его с внешней стороны крышки на своё место. При установки сальника, непременно сориентируйте его рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов которые указаны буковкой «А».

Чтоб вы понимали что такое рабочая кромку у сальника, поглядите чуток ниже фото и вы поймёте что рабочая кромка отличается только наличием пружины!

Читайте так же

2) Дальше при помощи оправки подходящего поперечника и молотка, запрессуйте сальник до упора.

3) Сейчас возьмите в руки ранее снятую прокладку крышки привода распредвала, и поглядите на её состояние, в этом случае если она будет очень обжата либо же деформирована, тогда поменяйте старенькую прокладку на новейшую.

Чтоб в дальнейшем гарантированно убрать течь через прокладку крышки привода распредвала, рекомендуется на неё с обоих сторон нанести узкий слой силиконового герметика.

А для удобства установки крышки, рекомендуется прокладку чтоб она не слетала во время установки, с помощью клея наклеить к самой крышки!

4) Следом установите крышку вместе с установленной на ней прокладкой на своё место, и после этого наживите все болты и гайки которые эту крышку укрепляют.

5) Потом с помощью специальной оправки сцентрируйте крышку привода таким макаром, чтоб она стояла ровно относительно коленвала.

Если у вас специальной оправки нет, то в таком случае с помощью ранее снятого шкива коленвала отцентрируйте крышку, как это сделать спросите вы? Для этого установите шкив коленвала, и после этого затяните гайку его крепления!

6) Сейчас немного заверните все болты и все гайки крепления крышки привода распредвала.

7) И после этого уже совсем накрест заверните все болты и гайки которые укрепляют крышку.

8) И в окончание заверните все болты, которые укрепляют поддон картера к движку.

После всей проделанной операции, установите все оставшиеся детали в оборотном порядке снятию!

Не понимаете как поменять фронтальный сальник коленвала? То в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом, в котором подробна описана инструкция по его замене.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 своими силами

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или «брать масло». Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать если двигатель в ужасном состоянии.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 (09, 099…) также производится в случае обнаружения подтеканий. К примеру, если вы увидели масляные подтеки спереди картера двигателя или в этой области имеются другие жирные следы, необходимо убедиться в исправности системы вентиляции картера. Если она забита или имеются проблемы со шлангами,  необходимо принять немедленные меры по устранению. Если же причина не в них, то вероятнее всего проблема будет в сальнике коленвала.

В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками в случае возникновения такой необходимости.

Как всегда первым делом об инструментах, которые вам потребуется:

  1. Ключи на: «10» — (3 рожковый, торцовый и накидной с трещоткой), «17», «27», ключ для регулировки натяжного ролика ремня ГРМ;
  2. Отвертки;
  3. Графитная смазка;
  4. Пустая тара для слива масла;
  5. Масло;
  6. Герметик.

Запчасти:

  • Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
  • Новый сальник коленчатого вала ВАЗ 2108.

Работа проводится на смотровой яме.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 — детальная инструкция

1. Снимите защиту двигателя, если такова имеется.

2. Затем — крышку ремня ГРМ.

3. Теперь необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам.

4. Чтобы снять ремень ГРМ его нужно немного отпустить.

5. Установите домкрат и вывесьте, снимите переднее правое колесо.

6. Снимите шкив, а также ремень генератора.

7. Используя отвертки, снимите шкив коленчатого вала.

8. Установите тару и слейте масло из поддона.

9. Демонтируйте сам поддон, для этого придется открутить целых 16 болтов.

10. Снимите маслоприемник и произведите визуальный осмотр, убедитесь, что он нигде не забит. При необходимости продуйте, используя сжатый воздух.

11.  Открутите 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, разложите их в порядке откручивания, чтобы не перепутать какой где был закручен.

12. Если на блоке остались «лохмотья» от старой прокладки — снимите их.

13. Достаньте старый сальник, как правило достаточно усилия пальцев.

14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

15. Перед тем как приступить к установке масляного насоса необходимо смазать кромку сальника маслом, а также смазать прокладку маслонасоса графитной смазкой.

16. Теперь установите маслонасос на коленвал, он встает только в одном положении — по специальным направляющим.

17. По завершению установки необходимо все собрать в обратной последовательности.

Прокладку поддона тоже лучше смазать, только не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно его нужно заменить. Как натянуть ремень ГРМ написано здесь.

Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

Спасибо, что зашли на vaz-remont.ru &nbsp

Как проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2107: схема, видео

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

Что приводит к скорому повреждению сальников

Мы уже разобрались, что их следует менять со временем регулярно. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более скорой порче манжетов. Среди них чаще всего случаются:

  • контакт со старым маслом;
  • перегрев двигателя;
  • дефект в самой детали;
  • использование плохого топлива.

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Инструменты

Этапы

Первым меняем передний сальник.

  1. Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
  2. Поставить машину на эстакаду или яму;
  3. Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
  4. Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
  5. Затянуть ручной тормоз.
  6. Теперь можно перейти к замене манжеты.
  7. Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
  8. Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
  9. Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
  10. При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

    Способ извлечения при помощи молотка и бородка

  11. Место в которое будет ставиться новый обезжириваем бензином и смазываем машинным маслом.
  12. Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.

    Запрессовываем новый

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

Меняется задний манжет на яме.

  1. С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
  2. Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
  3. Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

    Этот болт должен быть вкручен обратно

  4. При помощи монтажной лопаточки фиксируем маховик, чтобы он не провернулся.
  5. Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.

    Выкручиваем все шесть

  6. Теперь надо снять шайбу.

    Эта шайба должна быть снята

  7. Снимаем маховик с вала.

    Снятие маховика

  8. Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.

    Откручивание гаек

  9. Снимаем его.

    Снятие щитка

  10. Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.

    Извлечение старого

  11. Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.

    Выкручиваем при помощи гаечного ключа

  12. Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.

    Выкручиваем болты держателя

  13. С помощью отвертки отжимаем его и снимаем вместе с прокладкой.
  14. Ставим и запрессовываем новый манжет.
  15. Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.

    Эту прокладку желательно поменять

  16. Ставим на место держатель.
  17. Начинаем сборку в порядке обратном снятию.

План проведения работ

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

 

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

Замена механизма

В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

  1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
  2. Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
  3. Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
  4. После ставим на место все детали в обратном порядке.

Читайте также: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

Что касается заднего манжета, то с ним, как уже говорилось выше, не все так просто. Вам придется повозиться под днищем машины целые часы, и то вы сможете проделать процедуру только в том случае, если имеете большой опыт в подобных работах. Дабы разобраться в самостоятельной замене заднего сальника, лучше посмотреть подробное видео в сети Интернет.

Для выполнения ремонтных работ по снятию и последующей замене заднего сальника коленчатого вала ваз 2107, автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так же для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Сальник коленвала меняют в случае его выхода из строя, когда через него начинает выбрасывать масло при работающем двигателе.

Порядок проведения ремонта выглядит следующим образом:

  1. Загнав автомобиль на яму, отсоединяем карданный вал и снимаем коробку переключения передач.
  2. Сняв коробку, снимаем маховик и после чего снимаем защитный щиток сцепления, открутив торцовым ключом на десять, две гайки крепления щитка картера сцепления, снимаем его.
  3. Перед непосредственной заменой заднего сальника, рекомендуется снять держатель сальника. Держатель снимают для предотвращения возможного повреждения фланца коленвала двигателя.

Сальник удерживается на блоке цилиндров с помощью держателя, который в свою очередь крепится на шесть болтов крепления. Так же, непосредственно в корпус держателя вкручиваются и два болта поддона картера, поэтому их необходимо открутить.

Открутив два болта поддона, торцовым ключом на десять, отворачиваем шесть болтов крепления держателя сальника и снимаем его с двигателя. Между держателем и корпусом блока цилиндров расположена уплотнительная прокладка, которую, независимо от ее состояния, рекомендуется заменить на новую.

На следующем этапе ремонтных работ, необходимо снять сальник с держателя. Для этого закрепляем держатель в тисках и через специальную прорезь, с помощью плоской отвертки, извлекаем сальник из своего посадочного места.

Теперь, когда старый сальник снят, протрите держатель чистым бензином и проверьте его на наличие различных сколов и механических повреждений, после чего установите новый сальник. Перед установкой сальника, смажьте его посадочное место чистым моторным маслом и запресуйте с помощью оправки. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. На этом ремонтные работы по снятию и замене заднего сальника коленвала ваз 2107 завершены.

Появились масляные следы в передней части двигателя, около шкива коленвала? Возможно проблема в износившемся сальнике. Придется проводить ремонт по замене переднего сальника коленвала ваз 2107 и менять его на новый. Ремонт необходимо выполнять на смотровой яме или эстакаде, так как практически все работы будут проводится в нижней части автомобиля.

  • Загнав автомобиль на яму, ставим его на первую передачу, снимаем защиту двигателя.
  • Теперь необходимо снять ремень генератора, для этого ослабляем винт крепления генератора к регулировочному кронштену и нижний болт его крепления к корпусу блока цилиндров. Подымаем генератор немного вверх и стягиваем ремень с его шкива и шкива коленчатого вала.
  • Следующая наша первостепенная задача — снять шкив коленвала. Для этого необходимо открутить его гайку крепления. А как ее открутить? Гаечным ключом на 38 обычным рожковым, а лучше воспользоваться специальным слегка изогнутым. Автомобиль стоит на первой передаче, тем самым фиксируя коленвал от полного проворачивания. Откручиваем гайку и снимаем шкив.

Сняв шкив, вы увидите передний сальник коленвала, подденьте его плоской отверткой и извлеките из своего посадочного места. Протрите посадочное место чистым бензином, вычистите все от грязи и можно приступать к установке нового сальника. Поверхность нового сальника смажьте моторным маслом и сориентируйте над своим посадочным местом. Через оправку подходящего диаметра, запресуйте его на место. В качестве оправки можно использовать либо старый сальник, либо подшипник подходящего диаметра.

На этом ремонтные работы по замене переднего сальника коленвала ваз 2107 завершены. Сборку всех элементов проведите в обратном порядке.

Сумасшедшая замена двигателя Lada V8 — все, что мы любим в России

Друзья, хитрая команда Garage 54 вернулась с новой миссией, и ох, какая она великолепная. Видео выше длится чуть более 13 минут, и когда вы дочитаете до конца, вам захочется увидеть следующую главу. Это потому, что в этом клипе есть все элементы хорошего боевика — сложная задача против, казалось бы, непреодолимых препятствий, эпических битв, поворотов сюжета и заниженных шуток героев.Кроме того, масло не один раз выливается из двигателя, а два раза . Подробнее об этом чуть позже.

Выходки на этот раз включают в себя установку массивного двигателя V8 на крошечную Ладу. Насколько массивный двигатель мы говорим? Это 7,0-литровый — или, возможно, 6,0-литровый, никто точно не знает — бензиновый завод, полученный из старого российского военного грузовика Зил-131 6×6. Таким образом, установка двигателя в крошечный отсек «Лады» — непростая задача для изготовления новых опор двигателя. Среди прочего, якорь лодки весит более 1000 фунтов (около 450 килограммов), что примерно в три раза превышает вес оригинальной силовой установки Lada.Мы не знаем, точны ли эти цифры, но, видя, как передняя часть Lada упала на землю во время первоначальной тестовой посадки, мы склонны верить тому, что слышим.

14 Фото

Даже без учета веса существует серьезная проблема с пространством. Брандмауэр автомобиля и туннель трансмиссии были практически полностью удалены для тестовой подгонки, а также значительная часть переднего зажима и двигатель все еще не подходили.Затем последовала новая резка, и с помощью некоторых хитроумных инженерных решений с использованием молотка V8 наконец обосновался в своем новом доме. Да, шкив коленвала теперь служит передним бампером «Лады», но сейчас это не важно.

Однако на этом драма не закончилась. Требуемый первый запуск двигателя привел к тому, что поток масла прошел через открытую трубу в задней части мельницы. Судя по всему, к донорскому двигателю относились так же бережно, как и к «Ладе», потому что как только экипаж вытер лица и заглушил утечку, еще одна несанкционированная масляная магистраль направила всю черную жидкость при второй попытке запуска.По крайней мере, мы знаем, что давление масла хорошее.

Третья попытка, наконец, привела к тому, что двигатель загорелся и работал без излияния жизненно важных жидкостей, но, увы, это был всего лишь пробный пожар с двигателем, лежащим на Ладе. Рулевое управление, подвеска и трансмиссия — это дополнительные проблемы, которые необходимо решить, прежде чем это сумасшедшее создание сможет действительно управлять, и мы с нетерпением ждем следующей части, чтобы увидеть, какие дальнейшие приключения ждут наших героев в этой смене двигателей эпических масштабов.

Источник: Гараж 54 через YouTube

Анализ коробки передач 2112.Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее деталей

Для разборки коробки передач автомобиля ВАЗ 2107, крепежный клей, ударная отвертка, трехкулачковый съемник, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ. потребуется.

Разборка коробки передач ваз 2107
1. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см.«Коробка передач ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
3. Чистим и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоединить эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки передач (см. «Карданная передача Ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимите фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см.«Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
9. Снимите выключатель света заднего хода (см. «Выключатель света заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, которыми корпус рычага переключения передач крепится к задней крышке корпуса.
12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой ​​КПП новой модели (т.н. «порванный пакет»)
Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
Какой инструмент понадобится дополнительно? Зажим первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), головка высотой «30» для ослабления гайки первичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорного кольца, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.


Вряд ли у кого-то под рукой будет специальная подставка для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и аккуратно подержать в тисках.
Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
Тщательно очистите коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Несмотря на то, что масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому мы учитываем этот факт при разборке.
Снимите нижнюю крышку коробки передач.



Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
В этом случае гильза почти сошла с места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимите коническую пружинную шайбу.







Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
Снимите эластичный фланец муфты.


Выключить переключатель фонарей заднего хода.Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.



Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.


Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач


Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.


Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.



Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.


Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
AHTUNG! Под ведущей шестерней небольшой шарик, не прогадайте!





Снимаем масляную шайбу.Разбираем, был случай, когда шайба сошла с втулки.


С помощью отвертки установить переключатель передач 1-2 передачи в нейтральное положение.
Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
, но пока мы его не отвернем.


Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».


Снимаем, убираем в сторону.На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.


Удерживая входной вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее — обод) головкой на «19».


Откручиваем два пластинчатых болта крепления пружин замков тяги КПП.


Под пластиной три пружины, две одинаковой длины (для шатунов 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для шатунов 5 передач и заднего хода).
Вытаскиваем пружину.



Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
в процессе дальнейшей разборки.


Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного назад.



Между блоком шестерен и задним редуктором П. установлено распорное кольцо.Иногда прилипает к блоку передач
и в самый неподходящий момент отваливается.



Снять с вторичного вала шестерню 5 в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни, шестерней З.Х., сцеплением.


Снимите дистанционное кольцо.


Используя подходящий тонкий предмет, вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.



Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.


Снимите пружинную шайбу. Он обращен к шестерне Z.X.


Снять шестерню заднего хода


Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
Иногда достаточно отвертки зацепиться за стопорное кольцо, и P. выйдет наружу.


Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой,
слегка постучать по болту молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.


Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.


Вынимаем ляп.


Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».



AHTUNG! В тяге переключения передач находится небольшой замок-трещотка.При вытаскивании стержня он может выпасть.



Вытаскиваем стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».


Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.



Затем снимаем блокирующий сухарик с картера КПП.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Вынимаем первичный вал.


Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания, то вал придется заменить.


Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заеданий и шума.
Так выглядит изношенная беговая дорожка — причина шума


Если есть необходимость в замене подшипника, то:
Снимите стопорное кольцо с наружного кольца подшипника


С помощью съемника снимите стопорное кольцо, если оно не сошло с места, то выбейте его пробойником,
снимите пружинную шайбу




Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Защелкиваем стопорное кольцо на место бородкой
ударом по валу


С помощью ударной отвертки и молотка скручиваем и откручиваем три винта стопорной пластины.



Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставят новыми.
Снимите стопорную пластину.


Снимаем подшипник с картера КПП в сборе стопорной шайбой.


Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.



Моем корпус.


Так выглядит снятый узел выходного вала.


Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица соскальзывает.
Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.



Если нужен доступ к шестерне 3 и стопорному кольцу, то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.


Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту перфоратором, само кольцо выскочит.



Снимите пружинную шайбу.


Снимите ступицу муфты.


Снимите шестерню 3 в сборе.


Заменить изношенные детали.

Ставим на место шестерню, ступицу, стопорное кольцо.




Используя съемник стопорных колец, поместите стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

Используя пробойник, ударьте стопорное кольцо на место сверху и по периметру кольца.


Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, края должны быть острыми


Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни — на них не должно быть зазубрин и других дефектов.
Ловил новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечивался шум.
Осматриваем стопорное кольцо синхронизатора, на нем не должно быть следов от муфты (насечки по кольцу или паз кольцевидной формы)
На фото слева изношенное кольцо, справа новое



Чтобы заменить стопорное кольцо, прижмите кольцо к шестерне (сжимая пружину)
и снимите стопорное кольцо


Снимите стопор и стопорное кольцо


Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

Проверить зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
Износ сцепления


Новое сцепление


Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения новая и изношенная вилка


Поменять сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
выбить сальник.


Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим сальник на место головкой на «32».


Изучаем опорную «солдатскую» вилку сцепления на износ.
Осмотреть пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.


Теперь займемся задней крышкой.
Как правило, удерживает в обойме один или два подшипника. Да и пломбу тоже надо менять.
Выбиваем вилку удлинителем.


Выбиваем сальник отверткой.


С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.


Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
Запрессовываем сальник и пробку.


Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
Коробка передач обеспечивает обратное движение машины, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении.На автомобилях ВАЗ №
применяются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, участвующих в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины определения наличия неисправности в узле:

  • Нагревательные элементы.
  • Повышенный шум при работающем двигателе.
  • Нет переключения передач.
    • Трансмиссия
  • «выбивала» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их решения:

Шум в КП
Причина поломок Как ликвидировать
Подшипник зашумел Неисправность замены подшипника
Изношенные зубья шестерни и синхронизаторы Изношенные детали заменены
Мало масла в коробке передач Долейте масло.Устранены причины протечки.
Осевое перемещение валов Элементы удерживающих подшипников, или подшипники
Передача нечеткая или самопроизвольная
Шарики или втулки штока изношены, пружины фиксатора пружины потеряны Устанавливаются новые детали.
Износ стопорных колец синхронизатора Кольца стопорные сменные
Пружина синхронизатора сломана Установлены новые пружины
Зубья муфты синхронизатора или венца с зубьями синхронизатора Сцепление или переключение передач
Масло вытекает
Манжеты вала — первичные и вторичные Установлены новые сальники
Ослаблено крепление крышек картера коробки передач, повреждены прокладки Затянуть гайки или заменить прокладки
Ослабление крепления сцепления и коробки передач Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

  • Автомобиль ставится на смотровую яму.
  • Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
  • Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
  • Масса отключена от картера.
  • Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
  • Спидометр отключен (см.).
  • Выключает вилку сцепления.
  • Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
  • Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
  • Крышка, установленная в нижней части картера сцепления, и брызговик двигателя снимаются.
  • Масло слито из коробки передач.
  • Фонарь заднего хода гаснет.
  • Отсоединяется от штанги для выбора шестерни своей тяги.
  • Коробка передач и двигатель отключены.
  • Оси ступицы поворотного кулака отсоединены от крепления.
  • Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
  • Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Чтобы облегчить разделение осей шестерен и привода колес, необходимо также снять привод колеса и коробку передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить шарнир на опорной плите.

  • Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
  • Стартер вытащен.
  • Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
  • Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо аккуратно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

  • Установите коробку передач в вертикальное положение.
  • Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
  • Кронштейн троса сцепления отсоединен.
  • Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
  • Прокладка снята.

Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

  • В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
  • Болт, удерживающий вилку пятой передачи, откручивается, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
  • Убедитесь, что валы не вращаются.
  • Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
  • Синхронизатор пятой передачи подденьте отверткой и вместе с вилкой снимите с КПП.
  • Вилка вытаскивается из муфты.

Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

  • Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
  • Ведомую шестерню пятой передачи подденьте отверткой и снимите с вторичного вала.
  • Упорное кольцо вытаскивается из игольчатого подшипника.
  • Игольчатый подшипник снят.
  • На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
  • Он освобождается от фиксации, а затем снимается опорная плита.
  • С вторичного вала пятой передачи снимаются упорная шайба и втулка игольчатого подшипника.
  • Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
  • Получается стопор замка.
  • Пружина и стопорные шарики осторожно извлекаются.
  • Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
  • Стопор стопора задней передачи закручен. Удерживающий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую необходимо сначала наклонить.
  • Крепление к картеру сцепления снимается.
  • Большой отверткой отсоединяем картер сцепления и.

Совет: отвертку необходимо вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это позволит освободить прокладку без повреждений.

  • Картер коробки передач снят.
  • Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем вынимается из узла одновременно с вилкой.
  • Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
  • Головка кривошипа расцеплена, вилка и шток снимаются одновременно.
  • Головка тяги пятой передачи снимается с рычага, вращается и вынимается.
  • Стопорное кольцо вытащено.
  • Вилка и ось заднего хода снимаются.

  • Снятие первичного и вторичного валов. При этом их нужно немного покачивать.


  • Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытаскиваются.
  • Крепление снимается, и блок переключения передач снимается.
  • Прокладка снята.
  • Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.


Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

  • Магнит вытягивается из картера сцепления.
  • После освобождения от фиксатора корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
  • При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо.
  • Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
  • Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
  • Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
  • Петля снимается со штанги переключения передач.
  • Защитная крышка снята.
  • Фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления, снимается.
  • Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
Для этого:

  • Внимательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
    На сопрягаемых поверхностях не было рисков, вмятин, вмятин. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
    При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
  • Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются признаки износа.
  • Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае появления заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия загиба.
  • Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
  • Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
  • Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ухудшение магнитных свойств.
  • Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После завершения ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

  • Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
  • Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:
  1. на первом штоке установлена ​​заглушка пятой передачи;
  2. на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
  3. в третьей — вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводится обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

  • Магнит вставлен.
  • Герметик наносится на плоскость по всей окружности картера сцепления коробки передач.Применяется при установке задней крышки.

При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

Привод переключения передач

1 — вилка включения III и IV передач;

2 — шток вилки включения I и II передач;
3 — втулки шатунов с III и IV передачами;
4 — вилка включения I и II передач;
5 — шток вилки включения V передачи и
задней передачи;
6 — блокировка сухарей;
7 — крышка фиксаторов;
8 — пружинные фиксаторы;
9 — шарик фиксаторов;
10 — вилка включения V передачи и заднего хода
;
11 — втулка штока V
шестерни и заднего хода;
12 — блок шестерни V передачи и заднего хода
;
13 — ось промежуточной шестерни заднего хода
;
14 — промежуточная шестерня заднего хода
;
15 — шайба направляющей пластины;
16 — направляющая пластина;

18 — подшипник шариковый;
19 — шайба сферическая;
20 — пружина;
21 — шайба упорная;
22 — стопорное кольцо

Детали первичного вала


1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — подшипник;
4 — первичный вал;
5 — пружина синхронизатора;
6 — стопорное кольцо синхронизатора;
7 — стопорное кольцо;
8 — подшипник

Детали выходного вала


1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — ступица синхронизатора;
4 — муфта синхронизатора;
5 — стопорное кольцо;
6 — пружинный синхронизатор;
7 — шайба;
8 — шестерня III передачи;
9 — вторичный вал;
10 — шестерня II передачи;
11 — шестерня I шестерни;
12 — втулка шестерня;
13 — подшипник;
14 — ключ;
15 — передача заднего хода;
16 — шайба пружинная;
17 — шестерня V передачи;
18 — масляная шайба;
19 — распорная втулка;
20 — задний подшипник вторичного вала;
21 — сальник;
22 — фланец упругой муфты;
23 — стопорная шайба;
24 — гайка;
25 — пружина уплотнителя;
26 — уплотнитель;
27 — кольцо центрирующее

Детали рычага и механизма выбора передач


1 — рычаг переключения передач;
2 — прокладка;
3 — подшипник шариковый;
4 — шайба сферическая;
5 — пружина;
6 — кольцо;
7 — стопорное кольцо;
8 — фланец;
9 — манжета;
10 — защитный чехол;
11 — ручка;
12 — шток рычага;
13 — подушка упорная;
14 — эластичная втулка;
15 — распорная втулка;
16 — втулка стопорная;
17 — корпус рычага переключения передач;
18 — уплотнительное кольцо;
19 — шайба направляющей пластины;
20 — направляющая планка;
21 — пружина;
22 — направляющая пластина;
23 — блокирующая пластина заднего хода

Механизм выбора передач


1 — шайба направляющей пластины;
2 — направляющая пластина;
3 — корпус переключения передач;
4 — подшипник шариковый;
5 — шайба сферическая;
6 — пружина;
7, 8 — стопорные кольца;
9 — рычаг переключения передач;
10 — защитный чехол;
11 — фланец;
12 — пластина блокировки заднего хода;
13 — пружина;
14 — направляющая планка;
15 — уплотнительное кольцо;
A — риск

Демонтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте воду и снимите нижнюю крышку
с прокладкой.
2. Снимите вилку исполнительного механизма выключения сцепления с передней направляющей втулки.
крышки коробки передач — узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку коробки передач
вместе с сальником
и пружинной шайбой (красные стрелки
указывают гайки картера, сцепление
к коробке передач, белая стрелка — отверстие
в передней крышке для выпуска отработанного масла коробки передач
) чтоб не было
дисков сцепления в масле.



4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не
деформировать его корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
41.7816.4068 или одновременно включите две передачи.
предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
позволяет выполнять последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца.
выходной вал коробки передач.


7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
на несколько оборотов, чтобы переместить
центрирующее кольцо эластичной втулки, и
снова затяните гайку. Толкатель
A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снимите с
центрирующее кольцо выходного вала
упругой муфты приводного вала.


8. Снимите с торца вторичного вала
упругое центрирующее кольцо сальника
пружинной муфты, отверните гайку 4 и
съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
упругой муфты 1 (3 — планка съемника).


9. Перед снятием задней крышки,
установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
, открутите гайки
опоры шестерни и
снимите узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
. Крышка одной из гаек
откручивается изнутри картера коробки передач
при снятой нижней крышке.
При снятии задней крышки необходимо
не только подать назад, но и повернуть
, чтобы исключить ее задевание за блок
заднего хода и пятой передачи.



10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
втулки подшипника 44 (см. Рис. Коробка передач).

11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
болты 2 и 4 крепления блока
пятой передачи и вилки
задней передачи. (1 — промежуточная шестерня
шестерня заднего хода, 3 — шток вилки)


12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом
шток снял распорную втулку 3.
Затем снимите со шлица промежуточного вала
блок шестерни 4.

15. Одновременно удалите промежуточный элемент.
шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 со вторичного вала.


16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
) снимите ступицу 4 со шпонки
синхронизатора пятой передачи и ведомой
передачи 2 (1 — промежуточный вал
синхронизатора V передачи, 3 — ось
промежуточной передачи заднего хода; 5 —
вторичный вал, 6 — шток вилки включения I и II
шестерни, 7 — шток вилки включения III и IV).


17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые выколотки, снимите с корпуса редуктора
передний и задний подшипники промежуточного вала. На модели
внутренние кольца двухрядного подшипника
переустановите во внешнее кольцо подшипника.

18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
, наклонив его.



19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV передач
, предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув стержни
, одновременно снимаем три стопорных сухари 6 (см. Рис. Переключение передачи
шестерен).

20. Снимите стопорную пластину
промежуточного подшипника выходного вала.
Отверните гайку крепления оси промежуточной передачи
заднего хода и снимите ее (стрелка
показывает направление хода зажима отвертки
при ударе молотком).


21. Используя оправки (например, отвертки), снимите первичный вал
с подшипником и кольцо синхронизатора
и снимите игольчатый подшипник
с переднего конца вторичного вала.


22. Выбить промежуточный подшипник
выходного вала, снять промежуточный подшипник
и, наклонив, вынуть из картера
первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
и кольцами синхронизаторов.
Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
шестерни.



23. Снимите первичный вал (см. Рис. Детали первичного вала):

Снимите стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и пружину синхронизатора 5;
— устанавливаем вал на пресс и сжимаем пружинную шайбу 2 оправкой 41.7816.4069
снимите стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Снимите вторичный вал (см. Рис. Детали вторичного вала). Снимите с задней стороны
вала шестерню 11 первой шестерни с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой 4
переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе со стопорным кольцом 5 синхронизатора
.

25. Установите выходной вал с оправкой
41.7816.4069 (1) на пресс, поместите под шестерню
шестерни III, поддерживающие полукольца 3 и,
, нажав оправку на пружинную шайбу,
снимите стопорное кольцо 2, затем стопорное кольцо
, шайба 4, ступица скользящей втулки
переключения передач III и IV и шестерня III передачи
.При необходимости разберите рычаг
и механизм переключения передач.



26. Снимите защитный кожух 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину 5
и сферическую шайбу 4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага и механизма переключения передач
).
27. Отметьте визуально расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
, чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
рис. Механизм выбора передачи).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые кольца круглого сечения 15
.

Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
2. Обратите внимание, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
в корпус редуктора крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
3. Перед установкой шатуна вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
установите на него проставку.
4. Внутреннее кольцо подшипника запрессовано на блок
пятой передачи и заднего хода, а внешнее — в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
задней крышки.

6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
установите шестерню 3 и вилку 4
одновременно (2 — муфта включения передачи V
). При сборке рычага переключения передач
смазать шаровую головку ЛСЦ-15 или Литол-24
или шаровой шарнир.



7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
передней крышке должно быть расположено, как показано на рис. из п. 3.
9. Рабочую поверхность сальников перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 — довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо узнать, ремонтировалась ли она ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работы.

Схема разборки КПП по этапам

  1. В первую очередь после демонтажа неисправной коробки с автомобиля ее предварительно придется очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего ее следует вымыть снаружи.


  1. В первую очередь извлекается стрелка, служащая индикатором уровня масла.


Для удобства ящик лучше всего ставить в вертикальное положение.

  1. Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
  2. Затем снимите крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.


  1. Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
  2. Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
  3. Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного вращения. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
  4. Следующим шагом будет откручивание гайки крепления первичного вала. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
  5. Проделайте аналогичные манипуляции с вторичным валом.
  6. С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, при этой манипуляции с силой снимается с вала.Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Делать этот шаг придется с осторожностью — если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.

  7. На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.

  8. Кроме пластины необходимо еще снять стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Поскольку за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой эти элементы лучше пронумеровать. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
  9. Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
  10. Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующих манипуляций с опорной плитой вам понадобится ударная отвертка. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.


15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, расположенных на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

Важно Запомните взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

  1. Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
  2. Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
  3. Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
  4. Следующим шагом будет немного приподнять тягу, переключая первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, переместите его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штока и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
  5. С тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого нужно просто повернуть ее, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
  6. Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующим кронштейном.
  7. Следующий этап разборки — снятие оси, на которой предназначены промежуточные шестерни для включения заднего хода.
  8. Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма, предназначенного для переключения передач, и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
  9. Затем вы должны повернуть валы и осторожно их снять.
  10. Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
  11. После этого необходимо открутить крепление в механизме переключения передач. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
  12. Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
  13. На следующем этапе откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца — если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
  14. В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.
  15. На следующем этапе вам понадобится съемник, чтобы извлечь подшипник из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.


16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции проделайте с подшипником и на первичном валу.

18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный у штока в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Сдвигается одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

21. Если нужно поменять петлю на штоке, придется сдвинуть специальную защитную крышку, а затем открутить болт крепления петли. Разбирать в этом месте необходимо довольно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Удачи с ремонтом КПП!

Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

Моим мальчикам нравится ходить к дантисту, доктор Бобби и все его сотрудники в офисе Вильямсбурга потрясающие!

— Кристал К.

Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет. Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

— Кэмпбелл Б.

Доктор Бобби и его сотрудники замечательные.Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

— Джен Г.

Доктор Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

— Шенель В.

Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив.Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.

— Белинда Л.

Мы любим доктора Бобби !! Персонал тоже был восхитительным!

— Мария В.

Мне нравится персонал, и они СУПЕР нежные с возбужденными детишками.

— Дуг А.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ это место. Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно было бы полюбить, как последнее место, куда бы ты ни пошел.

— Cine R.

Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!

— Пчела В.

Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом. Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.

— Мария А.

Все о тюнинге «Жигули Вазовская классика

«.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка.Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, она же LADA 2107, это предел, который российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом. Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот устанавливали двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивает до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время несколько инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см, потребляющая 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач она обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч.Тормозная система привычная: задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автолюбителей и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, настройкой электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереально. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег. Хоть и не престижно, но новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьих лап».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей. На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Сельчанам привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка. Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец, мы получаем машину «Чоткий пенопласт».

Другая категория собственников «семерки» — консерваторы. Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше мол нормально на «копейках» ездила, а какой этот передний привод сдавался! В течение многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать у таких владельцев б / у «семерку», чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса. Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы.Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «Тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован к советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем 1.3 литра и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия. Бамперы лишились клыков, а взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье складывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023.Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033.Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускалась с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка. Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения.Была усовершенствована трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «Шестерка».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101. Начало выпуска в 1980 году. Выпускалась вообще до 2010 года.Оснащен двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель была с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском в соответствии со стандартами Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.
  • 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
  • 21053 — Двигатель 1,45 литра от ВАЗ 2103. Выпускается как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст. КПП;

На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, совмещающие габаритные огни, повороты и основную фару. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. Памятные модели отличаются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год модификация с дизельным двигателем на 1,5 л.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
  • ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​КПП, салона и электрооборудования 2107.

Такая разноплановая и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики. Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые разделили соседние фары. Также изменились задние фонари и стали более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105.Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оборудованы подголовниками, что придает комфорт этому салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменены ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На это есть несколько причин: со временем Резина…

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла. В этой статье как раз рассказывается о том, как самостоятельно заменить задний редуктор дилерского (где хвостовик коленвала входит в место). А для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный.Если есть инструмент и свободное время для этой процедуры, справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак выхода из строя хаба …

,

Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что и является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки.В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

,

Здравствуйте. При этом напишут о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести к другим классическим моделям, таким как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей необходимо иметь хоть контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал…

,

Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Для того, чтобы разобраться, по каким причинам может не работать вентилятор печки, сначала рассмотрим схему подключения к электросети …

,

Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока рулевого колеса или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице.В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейки »ВАЗ-2101 впервые выпущен в 1970 году. Заднеприводные штанги изготавливались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо полюбились многим теплоходам на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. .Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения. Условно можно выделить два направления доработки:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются бодибара, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная с использованием спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стиль «Классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фонарей продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, сзади установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проем отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:


Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

  1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
  2. Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковые окна на задних дверях можно затемнить на 95%.
  4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
  5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.
Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление на дорогое, не так уж часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в аэродинамический комплект входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее подходящим направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды надо серьезно переделать и доработать, чтобы они вписались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалу, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: Чехлы или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сиденья, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» сиденьями.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карты покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Наборы для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

  1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.
Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухместное спортивное рулевое колесо меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать передний и задний узлы подвески и обрезать пружины до нужной длины.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

  1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, а вот диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing
Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если двигатель карбюраторный, чип-тюнинг, к сожалению, установлен на ваших «жигули». Однако можно увеличить мощность, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения сгорания смеси горючей смеси воздухом. .Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
  2. Установка компрессора и турбины.
  3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.
Видео: ChipTuning Motor «Семерка»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно актуальным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы устанавливаются преимущественно на гоночных автомобилях, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

  1. валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
  2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классика» способна превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.

По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и далее. подготовка специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийный выпуск «копеек» начался в августе, а к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил оставшиеся советские серийные автомобили топовых шестидесятых — семидесятых по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗа.

В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, правда не принятую на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103 от Порше 1976 года без всяких хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из отправленных в Чехию ВАЗ-2106 стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП, а также RASY LADA 2105 Вихур.

В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый») был начат на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года.За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. От него достался четырехцилиндровый карбюраторный четырехтактный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременной передачей распредвала. На новой модели появилась задняя дверь, открывающаяся и складывающаяся заднее сиденье, что позволило увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. В комплектации с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после релиза

В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска команды Citimotorsport участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» стали около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Поначалу наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя начал играть в управленческое искусство.В результате экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

Классика вовремя

1972 — начало выпуска ВАЗ-2102

1972 — начало выпуска ВАЗ-2103

декабрь 1975 — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)

октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)

.

вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)

г.

УТЕЧКА МАСЛА КОЛЕНВАЛА — Получите лучшие предложения по прокладкам и уплотнениям

Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Greenock, Великобритания
Обратная связь: 103346 (99.8%)
Тип: Уплотнение двигателя
Номер детали производителя: 00404/80461
Торговая марка: Forte

При поддержке FrooitionFrooition www.frooition.com | Шаблон без js | Дизайн eBay, Дизайн магазина eBay, Дизайн магазина eBay, Дизайн шаблона eBay, Дизайн листинга eBay (ver: froo_no_js) Это объявление в настоящее время находится на техническом обслуживании, мы приносим извинения за причиненные неудобства.

 Категория: Другой тюнинг двигателя
Состояние: Новый
Местоположение: Глазго, Великобритания
Обратная связь: 52057 (99.7%)
Развязка Номер детали: не применяется
Тип: Уход за автомобилем
Подтип: Уход за двигателем
Размещение на автомобиле: не применяется
Номер детали производителя: 00404/80461
Предназначен Использование: Модификация / улучшение
Ссылка OE / OEM номер: не применяется
Другой номер детали: не применяется
Торговая марка: Forte

FORTE SEAL CONDITIONER Forte Seal Conditioner восстанавливает эластомерные свойства резиновых уплотнений, которые имеют усадку или затвердеть и обеспечивают следующие преимущества: Лечит и предотвращает утечки масла.Уменьшает горение масла. Кондиционер для уплотнений особенно полезен дилерам подержанных автомобилей для устранения неприглядных утечек из заднего главного сальника коленчатого вала, устранение которых путем замены обычно обходится очень дорого. Также поддается лечению горение масла из-за усадки уплотнения штока клапана при условии, что уплотнение не повреждено или полностью хрупкое. Также можно обрабатывать промышленные гидравлические системы, поскольку Seal Conditioner совместим с гидравлическими и картерными маслами. 4.1 2589 28372 autogear247 280684751422 24-03-2018 13:26:10 24-03-2018 13:26:10

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Обратная связь: 382774 (99.3%)
Марка: Corteco
Номер детали производителя: 1
85B
MPN: 1
85B
EAN: 3358960583178
Тип: Уплотнение вала, коленчатый вал
Функция: Уплотнение вала, размещение коленчатого вала
на транспортном средстве: Сторона трансмиссии
Материал: FPM (фторидный каучук)
Внутренний диаметр 1: 90
Высота 1: 9
Внешний диаметр 1: 104
Тип завихрения: Левостороннее скручивание
Пылезащитный чехол: с пылезащитной кромкой
Ссылка OE / OEM номер: AJUSA: 15095300, BMW: 11147797490, ELRING: 492.060, LuK: 415040110, 415047710, 415055210, 415055410, 415056510, MINI: 11147797490, VICTOR REINZ: 81-39379-00
Количество единиц: 1

Для гарантированной установки, пожалуйста, свяжитесь с нами и предоставьте информацию об автомобиле, чтобы мы могли помочь обеспечить эту деталь подходит для вашего автомобиля — мы постараемся ответить в течение 2 рабочих часов. Отправка в тот же день, если заказано до 15:30! Конец трансмиссии сальника коленчатого вала 1
85B Corteco По любым вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя электронную почту в разделе информации о продавце ниже или по этой ссылке ) Внутренний диаметр 1 90 мм Высота 1 9 мм Внешний диаметр 1104 мм Тип завитка Левая крышка Пылезащитная крышка Twist с пылезащитной кромкой Тип Уплотнение вала, коленчатый вал Функция Уплотнение вала, коленчатый вал Поперечные ссылкиAJUSA15095300ELRING492.060LuK415 0401 10, 415040110, 0477 415 10, 415047710, 0552 415 10, 415055210, 0554 415 10, 415055410, 0565 415 10, 415056510VICTOR REINZ81-39379-00 OEM referencesBMW11147797490MINI11147797490 Другое references82036885B1BAESSSLRSX7 Simmerring Применимое VehiclesVehicleBodyFuelFromToDriveValvesBHPKWBMW 1 (E81) 116 dHatchbackDiesel11 / 200812 / 2011RWD1611685Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 (E81) 116 dХэтчбекДизель01 / 201112 / 2011RWD169066Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 (E81) 118 dHatchbackDiesel09 / 200612 / 2011RWD20 CB47, NWD16143105E E81) 118 dХэтчбекДизель09 / 200612 / 2011RWD16136100 Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 (E81) 120 dХэтчбекДизель03 / 200712 / 2011RWD16163120 Код двигателя: N47 D20 ABMW 1 (E81) 120 DHatchback 2007201771 Diesel CBMW 1 (E81) 123 dХэтчбекДизель03 / 200712 / 2011RWD16204150Код двигателя: N47 D20 BBMW 1 (E87) 116 dХэтчбекДизель03 / 200906 / 2011RWD1611685Код двигателя: N47 D20 ABMW 1 (E87) 116 dHat chbackDiesel01 / 201112 / 2011RWD169066Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 (E87) 118 dХэтчбекДизель06 / 200402 / 2007RWD1612290Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 (E87) 118 dHatchbackDiesel03 / 20072013M E87) 118 dХэтчбекДизель03 / 200706 / 2011RWD16143105Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 (E87) 120 dХэтчбекДизель06 / 200406 / 2011RWD16163120Код двигателя: N47 D20 A, N47 / D20 CBMWH3 / D20117 / D20 двигателя: N47 / D20 CBMW03 / D2011 (E87D) A, N47 D20 CBMW 1 (E87) 123 dHatchbackDiesel03 / 200706 / 2011RWD16204150 Код двигателя: N47 D20 C, N47 D20 D, код двигателя: N47 D20 BBMW 1 Кабриолет (E88) 118 dConvertibleDiesel 09/200812/2013 RWD16143105E2013RWD1614310520 Двигатель код: N47 D2020 C ^^ Код двигателя: N47D20A, N47D20CBMW 1 Convertible (E88) 118 dConvertibleDiesel 09/200812/2013 RWD16136100 Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 C ^^ Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20CBMW 1 Кабриолет (E8812) 120 d03 Кабриолет / 2008 Код двигателя: N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 Convertible (E88) 120 dConvertibleDiesel03 / 200812 / 2013RWD16163120 Код двигателя: N47 D20 ABMW 1 Кабриолет (E88) 120 dConvertibleDiesel03 / 200812 / 2013RWD16197145Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Convertible (E881241201) 123 d509d509 Convertible (E881241201) ^ Код двигателя: N47D20BBMW 1 Coupe (E82) 118 dCoupeDiesel09 / 200910 / 2013RWD16136100 Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Coupe (E82) 118 dCoupeDiesel09 / 200910 / 2013RWD16143105EКод двигателя: N47 D20E09CBMW1 / 2013 / CBMW120 / 2013 / Код двигателя: N47 D20 CBMW1 / 2007/2013 / CBMW1 N47 D20 A, N47 D20 CBMW 1 Coupe (E82) 123 dCoupeDiesel10 / 200710/2013 RWD16204150 Код двигателя: N47 D20 BBMW 1 Sports Hatch (F20) 114 dHatchbackDiesel11/201206/2015RWD169570 Код двигателя: N47 D16H03 ABMW20 Sports 116 / 2015RWD1611685Код двигателя: N47 D16 ABMW 1 Sports Hatch (F20) 116 dHatchbackDiesel07 / 201102 / 2015RWD1611685Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F20) 118 dHatchbackDiesel07 / 201106 / 2019RWD16136100Engine Code: N47 0 CBMW 1 спортивный хэтч (F20) 118 dHatchbackDiesel07 / 201102 / 2015RWD16143105Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F20) 118 d xDriveHatchbackDiesel07 / 201302/2015AWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW20101201 спортивный хэтчбек : N47 D20 CBMW 1 спортивный хэтч (F20) 120 dHatchbackDiesel07 / 201102/2015RWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F20) 120 dHatchbackDiesel07/201102/2015RWD16200147Engine code: N47 D20 CBMW201 Sports 2015AWD16184135BMW 1 спортивный хэтчбек (F20) 120 d xDriveHatchbackDiesel11/201202/2015AWD16200147Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 спортивный хэтчбек (F20) 125 dHatchbackDiesel03/201206/2019RWD16211155EКод двигателя: N2016D202 DBWRWD120D2 / D202 2015: N2016D202D202 DBWRW120D2202 D202 2015 N47 D20 DBMW 1 Sports Hatch (F21) 114 dHatchbackDiesel07 / 2012onRWD169570 Код двигателя: N47 D16 ABMW 1 Sports Hatch (F21) 116 dHatchbackDiesel12 / 2011onRWD1611685Код двигателя: N47 D16 ABMW 1 Sports Hatch (F21) 116 dHatchbackDiesel01 / 2012onRWD1611685Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 118 dHatchbackDiesel12 / 2011onRWD16136100Engine code: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 11812CBMW 1 Sports Hatch (F21) 11812CBWDWDW1 Sports Hatch (F21) F21) 118 d xDriveHatchbackDiesel05 / 2013onAWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW 1 спортивный хэтчбек (F21) 120 dHatchbackDiesel07 / 2012onRWD16163120Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 120 dHatchbackD20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 120 dHatchbackD20 N47RWDine Sports Hatch (F21) 120 dHatchback413Diesel05 Sports Hatch (F21) 120 dHatchback413Diesel07Dine / 2012 / 2012onRWD16200147Код двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDriveHatchbackDiesel02 / 2012onAWD16184135EКод двигателя: N47 D20 CBMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDriveHatchbackDiesel01 / 2012onAWD16200147Dengine Code: : N47 D20 DBMW 1 Sports Hatch (F21) 125 dHatchbackDiesel12 / 2011onRWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW 2 Active Tourer (F 45) 216 dMPVDiesel03 / 2014onFWD1211685Код двигателя: B37 C15 ABMW 2 Active Tourer (F45) 218 ​​dMPVDiesel11/2013 наFWD16150110Код двигателя: B47 C20 ABMW 2 Active Tourer (F45) 220 dMPVDieselDiesel03 / 2014FWMW 2 Active Tourer (F45) 220 dMPVDieselDiesel03 / 2014FWMDiesel03 / 2014F2201 / 2014onAWD161

Код двигателя: B47 D20 ABMW 2 Кабриолет (F23) 220 dConvertibleDiesel03 / 2014onRWD161

Код двигателя: B47 D20 ABMW 2 Coupe (F22, F87) 218 ​​dCoupeDiesel03 / 201406 / 2015RWD16143105Engine Diesel03 / 201406 / 2015RWD16143105Engine / 2014RWD16184135Код двигателя: N47 D20 CBMW 2 Coupe (F22, F87) 220 dCoupeDiesel10 / 201211 / 2014RWD16200147Код двигателя: N47 D20 CBMW 2 Coupe (F22, F87) 220 dCoupeDiesel03 / 2014onRWD161

Engine Diesel03 / 2014onRWD161

Engine Diesel03 / 2014onRWD161

Engine / 2014onRWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW 3 (E90) 316 dSaloonDiesel 07/200912 / 2011RWD1611685 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (E90) 318 dSaloonDiesel 09/200710 / 2011RWD16136100Engine Код двигателя: N47 02/200710 / 2011RWD16143105EКод двигателя: N47D20A, N47D20CBMW 3 (E90) 320 dSaloonDiesel12 / 200410 / 2011RWD16163120Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (E90) 320 dSaloonDiesel09 / 200702 / 2011RWDine 2010RWDineDiesel09 / 200702 / 2010RWDine2018 dSaloonDiesel09 / 200702 / 2010RWDine 32018DWDine3207 / 200702 / 2010RWDine32018 DWDine32018 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (E90) 320 d xDriveSaloonDiesel09 / 200810 / 2011AWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (E90) 320 d xDriveSaloonDiesel03 / 201010 / 2011AWD16184135EКод двигателя: N47 Doon20 CBMW41 dSalWall 3 (E90) D30 ABMW 3 (E90) 330 dSaloonDiesel09 / 200810 / 2011RWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 (E90) 330 d xDriveSaloonDiesel09 / 200810 / 2011AWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 (F30RWDWD / 2012 / N801068 dsd3 (F30RWD2011) 316DWD3 / F30RWD3 (F30RWD) F30, F80) 318 dSaloonDiesel03 / 201206 / 2015RWD16143105Код двигателя: N47D20CBMW 3 (F30, F80) 318 dSaloonDiesel05 / 2011onRWD16136100Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (Foon141206 / 2015) 20 CBMW 3 (F30, F80) 320 dSaloonDiesel11 / 201103 / 2016RWD16184135 Код двигателя: N47D20CBMW 3 (F30, F80) 320 dSaloonDiesel11 / 201110 / 2018RWD16163120 Код двигателя: N47D20CBMW3201 дизельный двигатель N47 / 3BMW3201 D47 / F80103201 CBMW320163201 D47 / F80103201 двигатель F307 / F80103201 D47 / F80102 (F30, F80) 320 d xDriveSaloonDiesel05 / 2011onAWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 (F30, F80) 320 d xDriveSaloonDiesel08 / 201206 / 2015AWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMWE 3 (F3020014Diesel N2011 / D20 CBMWE 3 (F3020014Drive0478) 320 d20 CBMWE 3 (F3020014Drive0478) 320 d20 CBMWE 3 (F3020014Drive478) 320 d20 CBMWE 3 (F3020014Drive0478) CBMW 3 (F30, F80) 325 dSaloonDiesel03 / 201302 / 2016RWD16218160Код двигателя: N47 D20 DBMW 3 (F30, F80) 330 dSaloonDiesel07 / 201210 / 2018RWD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW03 / BMW03 / FD30 / FD208 / F308 / FD30 / F308 / BMW03 / FD30 / F305 / F308 / F308 / D308 / BMW03) N57 D30 ABMW 3 (F30, F80) 335 d xDriveSaloonDiesel07 / 201310 / 2018AWD24313230 Код двигателя: N57 D30 BBMW 3 кабриолет (E93) 320 dConvertibleDiesel01 / 200812 / 2013RWD16163120Код двигателя: N47 D20 CBMW 200 Кабриолет 32509 / E93D20 CBMW 2009/2013 4150Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel09 / 200602 / 2010RWD16177130Код двигателя: N47 D20 ABMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel03 / 201006 / 2013RWD1618413Код двигателя: N473203 / EWD1618413 (E9216 / E9216 / D203) (E9216 / E9216 / D203) (E9216 / D20CB3 / E9216) Двигатель: N47 D20 CBMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel09 / 200802 / 2010AWD16177130 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel03 / 201006 / 2013AWD16184135EWD16184135E / Код двигателя: N47 D20CoupeDiesel / D203 / E92 D20 2007 / D20CBMW92 (2007) Код двигателя: N47 D20CBMW92 / D207 / D20 2007 (код двигателя) : N57N 306 D3BMW 3 Coupe (E92) 325 dCoupeDiesel09 / 200912 / 2013RWD24204150 Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Coupe (E92) 330 dCoupeDiesel01 / 200912 / 2013RWD24245180Код двигателя: N57 D30 ABMW2 / 2013/33024 / 3302AWDrive6 / D30 ABMW2201 / 201E2202020201 (E9) N57 D30 ABMW 3 Coupe (E92) 330 xdCoupeDiesel03 / 200802 / 2010AWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Gran Turismo (F34) 318 dHatchbackDiesel03/201306/2015 RWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW 3back 2013 наRWD16163120BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 dHatchbackDiesel03 / 201306 / 2015RWD16184135Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Gran Turismo (F34) 320 dHatchbackDiesel03 / 201306 / 2015RWD16200147Engine Код двигателя: CB6D16200147 / 2015RWD16200147Engine Код двигателя: N473 / D201 / 320D / 320D / 320DB20D (N473 / D201) N47 D20 CBMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDriveHatchbackDiesel07 / 201306 / 2015AWD16200147Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Gran Turismo (F34) 325 dHatchbackDiesel07 / 2013onRWD16211155EКод двигателя: N47 D16MWD6 / 201D201 DBMW3 / 201R / 201D201 DBMW3 / 201D201 / 201D16 / DB02 / DB03 / 201D16 / 201D16 / DB02 / DB03 / 201D / 201D16D16 / DB03 / DB03 / 2016 N47 D20 DBMW 3 Gran Turismo (F34) 330 dHatchbackDiesel03 / 2014onRWD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDriveHatchbackDiesel03 / 2014onAWD24258190Код двигателя: N57H D30mo d30mobd24BBD24 BB3 / D30MWD3 / D30BBD3 / N57D3 / D30MWD3 / D30MWD3 / D30M / D30M / D30M / D303 / D30M / D30M / D30M / D30M / D303 / D30M / D303 / D30M / D303 / D30M / D30M / D30M / D30 / D30 / D30 / D30M / D30MD3 / D30MW3D3DB303 3 Touring (E91) 316 dEstateDiesel09 / 200906 / 2012RWD1611685 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (E91) 318 dEstateDiesel07 / 200706 / 2012RWD16136100En Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (E91) 318 dEstateDiesel09 / 200706 / 2012RWD16143105EКод двигателя: N47D20A, N47D20CBMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel06 / 200506 / 2012RWD1616123120Engine Engine Код: : N47 D20 ABMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel03 / 201005 / 2012RWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel09 / 200802 / 2010AWD16177130 Код двигателя: N47 D2016E02 / 2010AWD16177130Engine Code: N47 D2020 CBMW3 / 320 xD16 / CBMW03 / 320 xD16 / CBMW03 / 320/320 d20 / CBMW03 : N47 D20 CBMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel07 / 200906 / 2012AWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (E91) 325 dEstateDiesel02 / 201006 / 2012RWD24204150 Код двигателя: N57 D30Estateng2 / ESTateng 3: 330/2001 / ESTateng3 / 2012 N57 D30 ABMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveEstateDiesel01 / 200906 / 2012AWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Touring (F31) 316 dEstateDiesel11/201206/2019 RWD1611685EКод двигателя: N47 D20 CBMW 31 Touring (F31) 8 dEstateDiesel11 / 201206 / 2015RWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (F31) 318 d xDriveEstateDiesel07 / 201306 / 2015AWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (F31) 320 dEstateD2016MW3 Touring (F31) 320 dEstateD2018M07 / 320 dEstateD2018M07 / 320 dEstateD2018MWD20183 / 320 dEstateD2018M07) dEstateDiesel07 / 201206 / 2019RWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (F31) 320 dEstateDiesel07/201202/2016 RWD16200147 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring код (F31) 320 d xDriveEngine1630MW 3 Touring (F31) 320 d xDriveEngine20186Diesel03 / 320 d xDriveEstate165E03 / 320 D xDriveEngine20186Diesel03 / 320 d xDriveEngine20184/320/320 D xDriveEngine20184/320/320 D xDriveEngine20184/3203 dxDriveEngine20185203 / 320 d xDriveEstate164 / 315/320 D xDriveEngine20186503 / 320 D xDriveEngine20185 / 313/320 d xDriveEngine20184 / 320d xDriveEstateDiesel2014 / 313/320 d xDriveEngine165205 xDriveEstateDiesel03 / 201306 / 2015AWD16200147 Код двигателя: N47 D20 CBMW 3 Touring (F31) 325 dEstateDiesel03/201302/2016 RWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW 3 Touring (F31) 330 dEstateD2024MW 3 Touring (F31) 330 dEstateD2024MWR Diesel2024MW 3 Touring (F31) 330 dEstateD2024MWR Diesel2024MWR07 / 31WR dEstateD2024 / 81907/311 / 201306 / 2019AWD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW 3 Touring (F31) 335 d xDriveEstateDiesel11/201306/2019AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 dConvertibleDiesel10/201306/2020 15RWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d Конвертируемый Дизель 10/201306/2015 RWD16200147 Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d Конвертируемый двигатель 430 F33, F33, F83, 460E20162 (F33, F33, F83) Двигатель 430 Diesel07 / 201402 / 2016RWDngine 4 (F33, F83) Dngine 4 (F) dConvertibleDiesel07 / 2014onRWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Кабриолет (F33, F83) 430 dConvertibleDiesel07 / 2014onRWD24286210 Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 dEngpeselD30 ABMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 dEngpesel732BBB0324 Diengie0732 Diengie07323 420WD (F33) / 201302 / 2015RWD16184135Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDriveCoupeDiesel11/201302/2015AWD16184135Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Coupe (F32, F82) 425 dCoupeDiesel03 / 201402 DCoupeDieser , F82) 430 dCoupeDiesel11/2013 наRWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Coupe (F32, F82) 430 dCoupeDiesel11/2013 наRWD24286210 Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Coupe (F32, F82) 430d 2014 xDriveC3 WD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDriveCoupeDiesel03 / 2014onAWD24286210Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDriveCoupeDiesel F32, F82, NAWD24313230, NAWD4201, F32, модель AWD24313230 / 2015RWD16143105Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dCoupeDiesel03 / 201402 / 2015RWD16184135Код двигателя: N47 D20 CBMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDriveCoupeDiesel03 / 201402/2015 Gran2016Diesel03 / 201402/2015 Gran2016Diesel03 / 201402 /5ECB2016Diesel03 / 201402 /5E CB2016MODE Code: / 2014onRWD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dCoupeDiesel07 / 2014onRWD24286210Код двигателя: N57 D30 ABMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDriveCoupeDiesel07 / 2014onAWD24 Coupe 430D xDriveCoupeDiesel07 / 2014onAWD24 Coupe24 AB258190 код: : N57 D30 ABMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDriveCoupeDiesel07 / 2014onAWD24313230 Код двигателя: N57 D30 BBMW 5 (E60) 520 dSaloonDiesel09 / 200512 / 2009RWD16163120 Код двигателя: N47 D20 ABMW20 5 (E60) esel09 / 200712 / 2009RWD16177130Engine Код: N47D20A, N47D20CBMW 5 (F10) 518 dSaloonDiesel07 / 201306 / 2014RWD16143105Engine Код: N47 D20 CBMW 5 (F10) 518 dSaloonDiesel07 / 201410 / 2016RWD16150110Engine Код: B47 Д20 ABMW 5 (F10) 520 dSaloonDiesel06 / 201006 / 2014RWD16184135Engine Код двигателя: N47 D20 CBMW 5 (F10) 520 dSaloonDiesel07 / 201410 / 2016RWD161

Код двигателя: B47 D20 ABMW 5 (F10) 520 d xDriveSaloonDiesel07 / 201306 / 2014AWD16184135EКод двигателя: N47 D20 CBMW16Diesel 5D / B10 / F10 / B40Engine07 / 2016 / CBMW205 / F10 / D20CBMW205 / D201) D20 ABMW 5 (F10) 525 dSaloonDiesel09 / 201110 / 2016RWD16211155BMW 5 (F10) 525 dSaloonDiesel09 / 201110 / 2016RWD16218160Engine code: N47 D20 DBMW 5 (F10) 525 dSaloon10Diesel82025 / 525 dSaloon1041MWDiesel 525/525 dSaloon1041Diesel5 / F10 201110 / 2016AWD16211155BMW 5 (F10) 525 d xDriveSaloonDiesel09 / 201110 / 2016AWD16218160Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 (F10) 530 dSaloonDiesel09 / 201110 / 2016RWD24258190Код двигателя: N57 D30 / 201DWD201 / D30 / DWD2011 / D30 / D30 / N57 24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 (F10) 530 d xDriveSaloonDiesel03 / 201110/2016AWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 (F10) 535 dSaloonDiesel09 / 201110 / 2016RWD24313230 Код двигателя: N57 D302 / DWD24313230Engine 524313230Engine code: N57 D202 / D209 / N57 D30 BBMW 5 (F10) 535 d xDriveSaloonDiesel09 / 201110 / 2016AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 5 (F10) M 550 d xDriveSaloonDiesel03 / 201210 / 2016AWD24381280Код двигателя: N57 D30 CBMW 5MW4 / D202 / D30CBMW4 / N04 / D207 / D207 / D201 / D30 CBMW4 / N04D05201 D20 CBMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dХэтчбекДизель09 / 201002 / 2017RWD24211155Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 Gran Turismo (F07) 530dХэтчбекДизель08 / 200906 / 2012RWD24245180Код двигателя: N507D07 / D30DWD24245180Engine Code: N507D07 / D30D20D двигателя (N507D07 / D30D201) N57 D30 ABMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveHatchbackDiesel06 / 201006 / 2012AWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveХэтчбекДизель07/201202/2017AWD24258190 Код двигателя A: BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dХэтчбекДизель03 / 201006 / 2012RWD24299220Код двигателя: N57S D30 BBMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dХэтчбекДизель07/201202/2017 N57S D30 BBMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveHatchbackDiesel07/201202/2017AWD24313230 Код двигателя: N57 D30 BBMW 5 Touring (E61) 520 dEstateDiesel04 / 200505/2010 N47D20A, N47D20CBMW 5 Touring (F11) 518 dEstateDiesel07 / 201306 / 2014RWD16143105Двигатель: N47 D20 CBMW 5 Touring (F11) 518 dEstateDiesel07 / 201402 / 2017RWD16150110EngineDiesel07 / 201402/2017 CBMW 5 Touring (F11) 520 dEstateDiesel 07/201402/2017 RWD161

Код двигателя: B47 D20 ABMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveEstateDiesel 07/201306/2014 AWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveEstateDiesel07/201402/2017AWD161

Код двигателя: B47 D20 ABMW 5 Touring (F11) 525 dEstateDiesel 09/201102/2017 RWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW 5 Touring41 D201402 / D201 D20 D20 DBMW 5 Touring41 525 D201 D201 D201 D201 D205 Touring (N118) F11) 525 d xDriveEstateDiesel07/201302/2017AWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW 5 Touring (F11) 530 dEstateDiesel 09/20102/2017 RWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW5 N51DW 5 Touring D201 / D201 (F118248) ) 530 d xDriveEstateDiesel03 / 201102 / 2017AWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW 5 Touring (F11) 535 dEstateDiesel09 / 201102 / 2017RWD24313230 Код двигателя: N57 D30 BBMW 5 Touring (F11) 535MWD / D30 BBMW 5 Touring (F11) 535MWD2102 DESTATE 535 d xDriveEstateDiesel09 / 201102 / 2017AWD24313230 Код двигателя: N57 D30 BBMW 5 Touring (F11) M 550 d xDriveEstateDiesel03/201202/2017AWD24381280 Код двигателя: N57 D30 CBMW 6 Кабриолет (F12) 640 dConvertibleD 106 / 2018RWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 6 Кабриолет (F12) 640 d xDriveКонвертируемыйДизель03 / 201206 / 2018AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 6 Coupe (F13) 640 dCoupeDiesel09 / 201110 / 2017RWD24MWD2 / 2017RWD24MWD243132 630E код: 201210/2017AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 6 Gran Coupe (F06) 640 dCoupeDiesel03 / 201210 / 2018RWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDriveCoupeDiesel03 / 201310 / 7AWD2431 F03 / 201310 / 7AWD2431 , F04) 730 dSaloonDiesel09 / 200806 / 2012RWD24245180 Код двигателя: N57 D30 ABMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dSaloonDiesel02 / 200805 / 2015RWD24211155EКод двигателя: F57 D300D03 ABMW0 / F02, F03 7MW0 / F02 2015RWD24258190Код двигателя: N47 D30 ABMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveSaloonDiesel11 / 201105 / 2015AWD24258190Код двигателя: N47 D30 ABMW 7 (F01, F02, F03, F09R730DB03 / F09DB04) 740 D02 / F03 / F09De04 (F01, F02, F03, F04) 740 dСалон Дизель07 / 2 01206 / 2015RWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveSaloonDiesel09 / 201012 / 2012AWD24306225Код двигателя: N57S D30 BBMW 7 (F01, F02, F03 / D24Dx03 / дизельный двигатель 740 / F03 / D24Dx04) D30 BBMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveSaloonDiesel07 / 201212 / 2015AWD24381280 Код двигателя: N57 D30 CBMW X1 (E84) sDrive 16 dSUVDiesel04 / 201206 / 2015RWD1611685E04 / 201206 / 2015RWD1611685E2010 CBM (двигатель дизельного двигателя) Код двигателя: N57 2015RWD16143105Код двигателя: N47 D20 CBMW X1 (E84) sDrive 18 dEstateDiesel03 / 200906 / 2015RWD16136100Код двигателя: N47 D20 CBMW X1 (E84) sDrive 20 dSUVDiesel10 / 200906 / 2015RWD16177130Engine Drive2016 / 201RWD161771U (код двигателя201201) : N47 D20 CBMW X1 (E84) sDrive 20 dSUVDiesel07 / 201206 / 2015RWD16184135 Код двигателя: N47 D20 CBMW X1 (E84) xDrive 18 dSUVDiesel10 / 200906 / 2015AWD16143105EКод двигателя: N47 D20 E84 / D20 CBMWD X1 (код двигателя: N47 D20 E610 CBMWD / 2015) D20 CBMW X1 (E84) xDri ve 20 dSUVDiesel09 / 200906 / 2012AWD16177130 Код двигателя: N47 D20 CBMW X1 (E84) xDrive 20 dSUVDiesel03 / 201006 / 2015AWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW X1 (E84) xDrive 20 dSUVD2018MW X1 (E84) xDrive 20 dSUVD20184 / N47 / 235CB20184 2015 xDrive 20 dSUVD20184 (XDrive 20 dSUVD206) dSUVDiesel10 / 200906 / 2015AWD16204150 Код двигателя: N47S D20 CBMW X1 (E84) xDrive 25 dSUVDiesel10 / 200906 / 2015AWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW X3 (E83) 2.0 sdSUVDiesel09 / 200708 / 2008AWD16177130 Код двигателя: N47 D20 ABMW X3 (E83) xDrive 18 dSUVDiesel09 / 200812 / 2011AWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW X3 (E83) xDrive 18 dC12iesel1003WD-2009 / CBMW X3 (E83) xDrive 18 dC12iesel1003204 E13 / CB168 / CBD-2009 / CBD-163 / CBD-2009 / CBD-6204 / CBD-163 / CBD-2009 / CBD-163 xDrive 20 dSUVDiesel09 / 200808 / 2010AWD16163120 Код двигателя: N47 D20 CBMW X3 (E83) xDrive 20 dSUVDiesel09 / 200808 / 2010AWD16177130 Код двигателя: N47 D20 Код двигателя CBMW X3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25) SDrive3 (F25) X3 (F25) SDrive3 (F25) SDrive3 (F25) X3 (F25) SDrive3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25) X3 (F25) sDrive3 (F25), X3 (F25) sDrive3 (F25), X3 (F25)) 18 dSUVDiesel10 / 201203 / 2014RWD16143105EКод двигателя: N47 D20 CBMW X3 (F25) xDrive 20 dSUVDiesel09 / 201003 / 2014AWD16184135EКод двигателя: N47 D20 CBMW X3 (F25) xDrive 20 dSUV16003x09 / N47 / D20 / CBMWDX3 (F25) xDrive 20 dSUV16003 / 20 dSUV1600x09: / 201108 / 2017AWD24258190Код двигателя: N57 D30 ABMW X3 (F25) xDrive 35 dSUVDiesel10 / 201108 / 2017AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW X4 (F26) xDrive 20 dSUVDiesel04 / 201403 / 2018-2018Diesel04 / 201403 / 20184AWDine Drive16DB204 / 201403 / 2018-2018 Дорога АвтомобильDiesel04 / 201403 / 2018AWD16163120 Код двигателя: B47 D20 ABMW X4 (F26) xDrive 30 dSUVDiesel04/201403/2018AWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW X4 (F26) xDrive 35 dSUVDiesel04 / BBWD 35 dSUVDiesel04 / BBVDiesel04 / 20140 M2018DWDWDiesel04 / 2018 201106 / 2013AWD24381280Код двигателя: N57 D30 CBMW X5 (E70) xDrive 30 dSUVDiesel04 / 201007 / 2013AWD24245180Код двигателя: N57 D30 ABMW X5 (E70) xDrive 30 dSUVDiesel10 / 200803 / 2010AWD24 EG09Diesel10 / 200803 / 2010AWD24 EG09Diesel10 / 200803 / 2010AWD24 EG09Diesel 2013AWD24306225Код двигателя: N57S D30 BBMW X5 (F15, F85) M 50 dSUVDiesel12 / 201307 / 2018AWD24381280Код двигателя: N57 D30 CBMW X5 (F15, F85) sDrive 25 dSUVDiesel12 / 201307 / 2015RWDngine202 (FWDngine x5), FWD202 (FWD202) x112 / 201307/2015 dSUVDiesel12 / 201307 / 2015AWD16218160 Код двигателя: N47 D20 DBMW X5 (F15, F85) xDrive 30 dSUVDiesel08/201307/2018AWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW X5 (F15, F85) XDrive24 F85 / XDrive24 / F85208: XDrive24 / F85, XDrive24 / F85, XDrive24, F85, 2018 F85) Полный привод 40 dSUVDiesel12 / 201 307/2018AWD24313230Код двигателя: N57 D30 BBMW X6 (E71, E72) M 50 dSUVDiesel08 / 201106 / 2014AWD24381280Код двигателя: N57 D30 CBMW X6 (E71, E72) xDrive 30 dSUVMWDiesel04 / 201002451/2014 xDrive 30 dSUVDiesel04 / 201007 / 2014AWD24211155Код двигателя: N57 D30 ABMW X6 (E71, E72) xDrive 30 dSUVDiesel04 / 200803 / 2010AWD24235173Код двигателя: N57 D30 ABMW X6 / X6 / N62SWD24 / X6 / E71 / E72256Drive30 (E71, E7225E09) F16, F86) M 50 dSUVDiesel08 / 201407 / 2019AWD24381280 Код двигателя: N57 D30 CBMW X6 (F16, F86) xDrive 30 dSUVDiesel08/201407/2019AWD24258190 Код двигателя: N57 D30 ABMW X6sedDAW08 / F11 dwdw2 (внедорожный двигатель x6sedDAW0) / F11 dwdw2 (внедорожный двигатель F16) / F11 dwdw2 (F16) : N57 D30 ABMW X6 (F16, F86) xDrive 30 dSUVDiesel08/201407/2019AWD24277204 Код двигателя: N57 D30 ABMW X6 (F16, F86) xDrive 40 dSUVDiesel12/201407/2019AWD224313230Engine Code: N57 D30BMWDiesel12/201407/2019 AWD224313230Engine Code: N57 / BDWD1201 / BM0121 Заводское обозначение: N47 C20 AMINI MINI (R56) Co. oper DHatchbackДизель06 / 201011 / 2013FWD1611282Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI (R56) Cooper SDHatchbackDiesel02 / 201111 / 2013FWD16136100Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI (R56) Cooper SDHatchbackDiesel107Dine / 20102011 / MINIDHatchbackDiesel02 / 201156 / MINI R56 2013FWD169066Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper DEstateDiesel02 / 201106 / 2014FWD1611282Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper DEstateDiesel03 / 201006 / 2014FWD16MINI CLUBMAN03 / 201006 / 2014FWD16MINI CLUBMAN03 / 201006 / 2014FWD16MIND112 : N47 C20 AMINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SDEstateDiesel02 / 201106 / 2014FWD16136100 Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI CLUBMAN (R55) One DEstateDiesel03 / 201006 / 2014FWD169066E Код двигателя: N47 C206 / MINI R12 Cooper C206 / 2012 (MINI R12 C206 / 2012) (MINI R12 C201 / C206) Код двигателя: N47 C206 AMINV12 (2012) N47 C16 AMINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper DEstate VanDiesel12 / 201206 / 2014FWD1611282 Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI Convertible (R57) Cooper DConv ertibleDiesel02 / 201105 / 2015FWD1611282 Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI Convertible (R57) Cooper DConvertibleDiesel05 / 200911 / 2013FWD1611282 Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI Convertible (R57) Cooper SDConvertibleDiesel6014109 AMINI MINI (R57) Cooper SDConvertibleDiesel601410AN / MINI R57 201110 / 2016FWD1611282Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper DEstateDiesel08 / 201010 / 2016FWD1611282Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4EstateDiesel10 / 20164702 201010 / 2016AWD1611282Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SDEstateDiesel03 / 201110 / 2016FWD16143105EДвигательный код: N47 C20 AMINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4EstateDiesel20164703 Cooper SD 201110/2016AWD16143105Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI COUNTRYMAN (R60) One DEstateDiesel08 / 201010 / 2016FWD169 066Код двигателя: N47 C16 AMINI MINI Coupe (R58) Cooper SDCoupeDiesel12 / 201005 / 2015FWD16143105Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI Coupe (R58) Cooper SDCoupeDiesel12 / 201005 / 2015FWD16136 R100COOPE / AMINI06 / 201C2061C2061C2011E162 / 201C20116 AMINI06 / 201C2061C2061C2016MINI02 / 201C2061C2061C2061C20116 : N47 C16 AMINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4CoupeDiesel03 / 201209 / 2016AWD1611282 Код двигателя: N47 C20 AMINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4CoupeDiesel04 / 201209 / 2016AWD16 AMI14 CoupeDiesel04 / 201209 / 2016AWD1611282615ESD16D16 AMI14 COOPE16D двигателя : N47 C20 AMINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4CoupeDiesel04 / 201209 / 2016AWD16143105EКод двигателя: N47 C20 AMINI MINI Roadster (R59) Cooper SDConvertibleDiesel11 / 201104 / 2015FWD16143104 / 2015FWD16143105Copersell AMINI C201 / 201105 Двигатель RoadsSDI11 / 201105 AMR16105 AMR16105 N47 C20 A Corteco — один из ведущих поставщиков компонентов для независимого рынка автозапчастей.Как член глобальной группы Freudenberg, Corteco поставляет более 19 000 продуктов OEM-качества. Независимые автосервисы доверяют запасным частям CORTECO и поэтому получают выгоду от оригинального качества, произведенного Freudenberg. Возврат Мы обеспечиваем простую и серьезную политику возврата: 1. Всегда сначала свяжитесь с нами. Мы не сможем обработать возврат, если вы не напишите нам по электронной почте. 2. Мы принимаем возврат только в том случае, если он действительно неисправен или находится в безупречном состоянии (не был помещен в оригинальную упаковку без маркировки).3. Возврат, полученный нами через 30 дней или более после даты отправки, не будет принят, если это специально не согласовано заранее. 4. Мы обработаем ваш возврат в течение 2 рабочих дней и незамедлительно примем меры к тому, о чем мы договорились по электронной почте (возврат, замена или обмен).

 Категория: Другие двигатели и детали двигателя
Состояние: Новый
Местоположение: Истборн, Великобритания
Отзывы: 11619 (100%)
Номер детали производителя: 9458178 8687868
Торговая марка: Volvo

ПОДЛИННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕГО МАСЛА КОЛЕНВАЛА И ЗАДНЯЯ ПРОБКА VOLVO СОВЕРШЕННО НОВЫЕ НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ 9458178/8687868 ПОДХОДИТ ДЛЯ — XC70 и V70 mk2 S60 mk1 S80 mk1 XC90 mk1: С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ D5 Пожалуйста, отправьте электронное письмо или номер телефона VIN вашего автомобиля обеспечить правильную установку Спасибо за внимание

 Категория: Топливные добавки и средства обработки
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 63680 (98.1%)
UPC: 695642089003
EAN: 0695642089003
Торговая марка: Forte
Издатель: Forte
Группа продуктов: Автомобильные запчасти и аксессуары
Номер детали: 00404
Производитель: Forte
Этикетка: Forte
ISBN: Неприменимо
Тип: Защита от обледенения, промывка двигателя, защита от износа, кондиционер уплотнения, защита от вспенивания
Ссылка OE / OEM номер: 00404, N / A, Wear, Land Rover
Номер детали производителя: 00404
MPN: 00404

Спасибо за посещение нашего магазина ebay! Forte Lubricants Средство для устранения утечек масла через заднее уплотнение коленчатого вала автомобиля — 125 мл Средство для устранения утечек масла из заднего уплотнения коленчатого вала Forte Lubricants — 125 мл

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Обратная связь: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: LE2304400
Торговая марка: LEMA
Ссылка OE / OEM номер: 23044.00 7701035016 4704466 4846583 98421265 МАСЛО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ УТЕЧКА ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО, ЗАМЕНА КОЛЬЦА КОЛЕСА КРЫШКА ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕНВАЛА, ДЛЯ IVECO DAILY II RVI MESSENGER ALFA ROMEO AR FIAT DUCATO, RENAULT MASTER TRAFIC 8140.07-S9U740 01.78-04.02

BOARCO LTD. Номер VIN (шасси), и мы направим вас в нужную часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА LE2304400 LEMA I Масса 0.00 кг Размер упаковки 3 Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фурнитуры перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые.Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры.С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзыв: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: EL749250
Торговая марка: ELRING
Ссылка OE / OEM номер: 749.250 20034613B P77859-01 81-10369-00 504087648 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНДЫ, УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЬЦО ГРМ, УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНИТЕ ЗАМЕНА КРЫШКИ КРЫШКИ КЛАПАНА, УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА ДЛЯ IVEC DUCATO, PEUGEOT BOXER UAZ PATRIOT 2.3D 04.02-

BOARCO LTD. Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет именно вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА EL749250 ELRING I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 50,0 мм Внешний диаметр 80,0 мм Толщина 11,0 мм Тип резьбы правая Вес 0,06 кг Внутренний диаметр [мм] 50,0 Внешний диаметр [мм] 80,0 Высота [мм] 11,0 Конструкция радиального уплотнения вала SP Тип завихрения Правая закрутка Материал ПТФЭ (политетрафторэтилен) Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой.Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: MP10072
Марка: PERKINS
Ссылка OE / OEM номер: MP10072 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА УТЕЧКА ПЕРЕДНЕГО КОНЦА, КОЛЬЦО ГРМ УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНОЙ КРЫШКИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА, РЕМОНТ

BOARCO LTD. Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет именно вам, пришлите нам номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА MP10072 PERKINS I Вес 0.06 кг Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, перед покупкой проверьте правильность выбора детали, размера и фурнитуры. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые.Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры.С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзывы: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: LE49360813
Торговая марка: LEMA
Ссылка OE / OEM номер: B077G3MT8T 49360813 LE10003723025 504050244 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УПЛОТНЕНИЕ УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЬЦО ГРМ УТЕЧКА IV, УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ РЕМОНТА КРАНОВ ПЕРЕДНЕЙ ВАЛА VIEC F1-F1-F1 0506-04.16

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет именно вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА LE49360813 LEMA I Внутренний диаметр 32,0 мм Внешний диаметр 45,0 мм Толщина 7,0 мм Вес 0,02 кг Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены.Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни.Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: LE2305800
Торговая марка: LEMA
Ссылка OE / OEM номер: 23058.00 1

0 4657434 4849994 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ЗАМЕНА УТЕЧКИ, НОВАЯ УТЕЧКА ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПРОКЛАДКУ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ IVECO ZETA 8040.04.200-8340.05.200

BOARCO LTD. Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас в правую часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА LE2305800 LEMA I Масса 0.05 кг Монтажное положение Передача Конец поставки Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитинга перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые.Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры.С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзыв: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: NA584
Торговая марка: PAYEN
Ссылка OE / OEM номер: 15026900 15011254B 13h250 13h3934 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОНЕЧНОГО КОЛЬЦА ГРМ УТЕЧКА MG, НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАМЕНА КРЫШКИ РЕМОНТ ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛ AUSTIN, METRO MINI INNOCENTI INNOCENTI 1 INNOCENTI.0 / 1.3 05.74-06.93

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА NA584 PAYEN I Монтажное положение сзади Монтажное положение сзади Внутренний диаметр 55,0 мм Внешний диаметр 70,0 мм Толщина 10,0 мм Вес 0,03 кг Высота [мм] 10,0 Материал MVQ (силиконовый эластомер) Внутренний диаметр [мм] 55,0 Наружный диаметр [мм] 70,0 Радиальный Конструкция уплотнения вала 827N LD Направление вращения Вращение против часовой стрелки Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой.Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: 2415346
Торговая марка: PERKINS
Ссылка OE / OEM номер: 2415346 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОНЦА, КОЛЬЦО ГРМ УТЕЧКА УТЕЧКА УТЕЧКА ЗАМЕНА ЗАП. A4.318 A4.318.2

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вашему автомобилю, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 2415346 PERKINS I Масса 0.06 кг Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, перед покупкой проверьте правильность выбора детали, размера и фурнитуры. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые.Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры.С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзывы: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: 504056152
Торговая марка: BOARCO
Ссылка OE / OEM номер: 20034876 504056152 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА УТЕЧКА МАСЛА, УТЕЧКА В КОЛЬЦЕ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ ТОРМОЗА НОВАЯ ЗАМЕННАЯ КРЫШКА, ЗАМЕНА ПОДХОДИТ ДЛЯ IVECO CRANKSHAFT SEALANT

BOARCO LTD. Если вы сомневаетесь, что автомобиль подходит номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас в нужную часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 504056152 ПОДХОДИТ ДЛЯ OE ПОДХОДИТ ДЛЯ IVECO I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 50.0 мм Наружный диаметр 70,0 мм Толщина 11,0 мм Вес 0,04 кг Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и комплектности перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые.Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры.С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзыв: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: NF886
Торговая марка: PAYEN
Ссылка OE / OEM номер: B00FC43AFG 1

92B P77734-01 5030708670 81-

-00 КОЛЕНКА, 40101524 4667156 4862154 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА, УТЕЧКА УПЛОТНЕНИЯ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, КОЛЬЦО УТЕЧКА УТЕЧКА НОВАЯ КРЫШКА КРЫШКИ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА, ЗАМЕНА КРЫШКИ КРЕПЛЕНИЯ ЛИЦА II26 ИВЕКО ЕЖЕДНЕВНЫЙ 8140.21.200-8140.47R 01.85-12.02

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА NF886 PAYEN I Монтажное положение Заднее Монтажное положение Заднее Внутренний диаметр 100,0 мм Внешний диаметр 179,0 мм Толщина 15,8 мм Вес 0,28 кг Высота [мм] 15,8 Материал FPM (фтористый каучук) Внутренний диаметр [мм] 100,0 Наружный диаметр [мм] 179,0 Радиальный Конструкция уплотнения вала 840S LD Тип корпуса Интегрированный корпус Направление вращения Вращение против часовой стрелки Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой.Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: 81-10369-00
Торговая марка: REINZ
Ссылка OE / OEM номер: B01DY03DDI P77859-01 504057648 504087648 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА IV, УПЛОТНЕНИЕ УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА УТЕЧКА VI, УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНОЙ КРЫШКИ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПОДХОДЫ КОЛЕНВАЛА ДЛЯ IVECO DAILY III FIAT DUCATO 2.3D 01.05-

BOARCO LTD. номер и мы направим вас в нужную часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 81-10369-00 REINZ I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 50.0 мм Наружный диаметр 80,0 мм Толщина 11,0 мм Материал PTFE Тип резьбы правая Вес 0,06 кг Материал PTFE (политетрафторэтилен) / ACM (полиакрилатный каучук) Внутренний диаметр [мм] 50,0 Наружный диаметр [мм] 80,0 Ширина [мм] 11,0 Конструкция радиального уплотнения вала A Вихревой тип Правый поворот Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитинга перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены.Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни.Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: 81-37601-00
Марка: REINZ
Ссылка OE / OEM номер: B00FC5KXUK 749.250 77455 P77455-01 504123772 МАСЛО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ УТЕЧКА ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА УТЕЧКА, УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНОЙ КРЫШКИ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПОДХОДЯТ КОЛЕНВАЛА ДЛЯ IVECO DAILY III IV VI FIAT DUCATO F1AE0481C-F1AGL411D, 04.02-

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или VIN (Шасси) номер, и мы направим вас в нужную часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА 81-37601-00 REINZ I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 50.0 мм Наружный диаметр 80,0 мм Толщина 14,0 мм Вес 0,09 кг Внутренний диаметр [мм] 50,0 Наружный диаметр [мм] 80,0 Ширина [мм] 14,0 Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и оснащения перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег.Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express.Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Соединенное Королевство
Отзыв: 26028 (98,3%)
Номер детали производителя: CO12011478B
Торговая марка: CORTECO
Ссылка OE / OEM номер: 12011478B ATV950 25592 40000730 40100610 40100613 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНДЫ, УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА УТЕЧКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЬЦО ГРМ, УТЕЧКА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАМЕНА КРЫШКИ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / КОЛОДКИ ПОДКЛАДКИ КОЛЕСА / КОЛОДКИ КОЛЕСА 07 .84-12.93

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет именно вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА CO12011478B CORTECO I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 70,0 мм Внешний диаметр 90,0 мм Толщина 15,0 мм Тип резьбы правая Вес 0,08 кг Место установки ГРМ Внутренний диаметр 1 [мм] 70,0 Внешний диаметр 1 [мм] 90,0 Высота 1 [мм] 15,0 Материал FPM (фторидный каучук) Пылезащитный чехол с пылезащитной кромкой Тип завихрения Правая закрутка Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой.Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: EL353780
Торговая марка: ELRING
Ссылка OE / OEM номер: 15094300 353.780 20034876B 77458 P77458-01 81-38091-00 CRANK, 68127761AA 0514C9 504056152 УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА, УПЛОТНЕНИЕ ТОРМОЗА УТЕЧКА В КОЛЬЦЕ ПЕРЕДНЕГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОВАЯ ЗАМЕНИТЕ IH, ЗАМЕНА КРЫШКИ РЕМОНТ КОРПУС КОЛЕНВАЛА FARMALL QUANTUM T4, CASE-STEYR 4000 HOLLAND POWER STAR T4000 T5-TIER 4A TD FB7 3.4, MITSUBISHI CANTER FBCO8 FE7 3.0.04 Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет именно вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к нужной части! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА EL353780 ELRING I Монтажное положение спереди Монтажное положение спереди Внутренний диаметр 50.0 мм Наружный диаметр 70,0 мм Толщина 11,0 мм Тип резьбы правая Вес 0,06 кг Внутренний диаметр [мм] 50,0 Наружный диаметр [мм] 70,0 Высота [мм] 11,0 Конструкция радиального уплотнения вала AW Тип завихрения Правая закрутка Материал PTFE (политетрафторэтилен) / ACM (полиакрилатный каучук) Пылезащитный чехол без пылезащитной кромки Номер по каталогу рекомендуемых специальных инструментов IVECO 99346258 Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитинга перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей.Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: CO12015746B
Торговая марка: CORTECO
Ссылка OE / OEM номер: B00DQHISH6 12015746B 5031

0 25165 40002650 40101240 УПЛОТНЕНИЕ, 40101400 98499174 КОЛЬЦА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА, КОЛЕСА КОЛЕСА НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАМЕНА, РЕМОНТ КРЫШКИ CORTECO REAR 125X150X13MM B1BAVISLRSX7 ПОДХОДИТ ДЛЯ IVECO

BOARCO LTD. Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас к правая часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА CO12015746B CORTECO I Место установки корпуса коробки передач Внутренний диаметр 125.0 мм Наружный диаметр 150,0 мм Толщина 13,0 мм Тип резьбы левая Вес 0,16 кг Место установки Сторона трансмиссии Внутренний диаметр 1 [мм] 125,0 Наружный диаметр 1 [мм] 150,0 Высота 1 [мм] 13,0 Материал FPM (фторид каучука) Тип завихрения Левая Пылезащитный чехол Twist с пылезащитной кромкой Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фурнитуры перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей. Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены.Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами. Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни.Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

 Категория: Прокладки и уплотнения
Состояние: Новое
Местоположение: Великобритания
Отзывы: 26028 (98.3%)
Номер детали производителя: CO12031044B
Марка: CORTECO
Ссылка OE / OEM номер: 15050000 12031044B 98499174 УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА УТЕЧКА, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА МАСЛЯНОГО ТОРМОЗА, ЗАМЕНА УТЕЧКА ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛ ПОДХОДИТ ДЛЯ IVECO MH, EUROCARGO I-III EUROTECH MT 01.91-

BOARCO LTD Если вы сомневаетесь, что эта деталь подойдет вам, пришлите нам регистрационный номер вашего автомобиля в Великобритании или номер VIN (шасси), и мы направим вас по адресу правая часть! Свяжитесь с нами! САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА CO12031044B CORTECO I Место установки корпуса коробки передач Внутренний диаметр 125.0 мм Наружный диаметр 150,0 мм Наружный диаметр 2 167,0 мм Толщина 13,0 мм Толщина 2 24,3 мм Тип резьбы альтернативный Вес 0,29 кг Место установки Сторона трансмиссии Внутренний диаметр 1 [мм] 125,0 Наружный диаметр 1 [мм] 150,0 Наружный диаметр 2 [мм] 167,0 Высота 1 [мм] 13,0 Высота 2 [мм] 24,3 Материал FPM (фторидный каучук) Дополнительный артикул / информация 2 с монтажными втулками Тип завихрения Переменное скручивание Доставка Возврат Свяжитесь с нами Возврат Пожалуйста, проверьте правильность детали, размера и фитингов перед покупкой. Мы делаем все возможное, чтобы перечислить товары с как можно большим количеством деталей.Поэтому, пожалуйста, проверьте, совпадают ли наши данные с вашими, и задайте вопрос, если вы не уверены. Покупатель несет ответственность за то, чтобы убедиться, что приобретаемый товар идентичен оригинальной детали. Исправление ошибок требует времени и денег. Поэтому, пожалуйста, всегда дважды проверяйте, идентичен ли предмет, на который вы смотрите, и что размеры в описании такие же, как и требуемые. Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами в любое время, наша служба поддержки клиентов готова помочь вам найти нужную деталь для вашего автомобиля или помочь вам с любыми другими вопросами.Мы свяжемся с вами при первой возможности в течение 1-2 рабочих часов и в течение 24 часов в выходные дни. Доставка СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ Доставка на остров Великобритания и все остальные острова Европы возможна только через TNT / FedEX Express. Если вы выберете экономичную доставку на остров, то с вас будет взиматься дополнительная плата за экспресс-доставку, которую взимают с нас наши курьеры. С вами свяжутся перед отправкой, чтобы сообщить вам об этой оплате.

Установка коренных подшипников ВАЗ 2103.Коленчатый вал

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна с пятью опорными (коренными) шейками и четырьмя шатунами. Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. На заднем конце коленчатого вала сделана втулка для установки подшипника ведущего вала трансмиссии.

Шатун и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников … Технологические выводы каналов закрыты заглушками, которые для надежности запрессованы и проштампованы в трех точках. .

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны от заднего коренного подшипника. На передней стороне подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамическое (желтое). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0.06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна переточка шейки коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей. Путем шлифования диаметры коренной шейки уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. В этом случае диаметры коренной шейки после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50 295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шейек — 47,584-0,02; 47.334-0.02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным радиусом кривошипа на 7 мм. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней главной шейки для их различения.

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, что делает эти детали взаимозаменяемыми по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Тонкостенные биметаллические вставки из стали-алюминия.Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности проточку (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без проточки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. Их удерживают от переворачивания выступы, которые входят в соответствующие канавки шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников составляет 1,831–0,007 мм, а шатунных подшипников — 1,730–0,007 мм. Под шейки коленчатого вала поставляются вкладыши капитальных размеров, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунного подшипника 1855-oo7; 1.980-0.007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, oo7 мм, и коренной 1.956-o, oo7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2.331-о, oo7 мм.

Маховик … Отлит из чугуна и оснащен стальным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером.Заводная головка прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубцы коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми размещается одна общая шайба. Замена этих болтов на другие не допускается. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка — конусообразное отверстие — находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра.Этикетка используется для определения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала

.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техобслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.


8.Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.


Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.


10. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталь-алюминий, а заднее B, — металлокерамика.Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.


11. Откручиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера. Все кожухи (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров.На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.


Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.


Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки и сравниваем с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.


Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

 Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер, мм

Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от коренных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта шатунных подшипников нет кольцевых канавок.

2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверить и при необходимости исправить угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленвала повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных.Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0.127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе проверяем автомобиль ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

.
Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените гильзы в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля и перевернут, коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, а также измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала


Замена вкладышей без демонтажа коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите масляный поддон, масляный насос, открутите свечи зажигания. Снимите крышку коренного подшипника, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимаем вставку с крышки.
2. Установите приспособление для монтажа втулки в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала.Если насадки нет, используйте шплинт, согнув его на месте.
3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди на двигатель. В этом случае вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без фиксатора) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны паза для фиксатора вкладыша.Поверните вставку на место и извлеките сборочный инструмент из масляного канала в цапфе.
5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать в сторону передней части двигателя.
7. Затяните болты крышки коренного подшипника с моментом 50 Нм + (40-60 °).

Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверхности трения подшипников для:
— износа;
— проточки;
— внедренные инородные частицы. Если такие дефекты есть, установите тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
— износ. Следы износа говорят либо о движении гильзы, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
— следы перегрева;
— следы ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые проточки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
— износа;
— кольцевые проточки. Канавки образуются из-за неровностей упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

Если во втулках обнаружены дефекты, помимо нормального эксплуатационного износа, необходимо тщательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренной подшипник, крышку подшипника, шатун.

4. Болты крышки подшипника. Если болты растянуты, их необходимо заменить.

Размер

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из описанных ниже методов измерения. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Метод A использует измерения для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не измеряет биение подшипников.

Не допускается установка втулок разного номинального диаметра в один коренной подшипник.

СПОСОБ А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте диаметр основной шейки микрометром. Измерения следует производить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов.Усредните результаты измерений.
2. Измерьте конусность и овальность.
3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене пластин измерьте с новыми пластинами. Предупреждение

При измерении болты крышки подшипника должны быть затянуты до номинального момента.

Если размеры шеи и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует выбрать набор наушников подходящего размера.При недопустимом износе шейки необходимо отшлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.


СПОСОБ Б
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.
2. Поместите измерительную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.
3. Установите крышку подшипника на место, осторожно постучав по крышке сверху. Предупреждение
4. Затяните болты до номинального момента. Предупреждение

Не проворачивайте коленчатый вал.

5. Снимите крышку подшипника, оставив пластмассовый вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на вкладыше к упаковке, см. Рис. Измерение зазора в коренном подшипнике .
7. Удалите всю пластиковую вставку.
8. Выберите набор втулок, которые обеспечат требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов от файлов и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности наушников, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор устройства чистые. См. Ниже установку уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустите болты крышки в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние наушники могут отличаться.Проверить совмещение отверстий масляных каналов … Запрещается блокировать масляные каналы.

Наушники-вкладыши немного выступают, когда они установлены на свои места. Убедитесь, что наушники одинаково выступают с обеих сторон. Убедитесь в правильном положении фиксаторов лайнера.

3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.
4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал. Предупреждение

Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки болтов шатуна или направляющие пальцы.

6. Крышки подшипников. Осторожно задвиньте крышки на место, слегка постучав подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждения блока цилиндров и / или крышек коренных подшипников следует использовать латунный или свинцовый молоток или молоток с кожаным наконечником. Не ставьте крышку на место, затягивая крепежные болты.Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Ввернуть болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте на один оборот и затяните с указанным крутящим моментом.
8. Установите упорный коренной подшипник, см. Рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Перемещайте вал поочередно с обеих сторон, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

Проверить


Размер

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных элементов конструкции двигателя. внутреннее сгорание … Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за силы давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент… Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с использованием чугуна. На турбированных и дизельных двигателях коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунов и корневых шеек, которые соединяются между собой при помощи щек. Как правило, главные шейки всегда представляют собой еще один блок, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой.Сами коренные шейки имеют намного больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке шатуна, выступ щеки является противовесом. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом.Такие колена ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать баланс в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатун сам по себе предназначен и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке.Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Скругления (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы наоборот уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенным углублением в шее или щеке.

В подшипниках вращение коленчатого вала и шейки шатуна происходит с помощью подшипников скольжения.В качестве подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, расположенных вокруг шейки, выступ, фиксирующий их по-прежнему в опоре. Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки третьей опоры коренного подшипника расположены упорные полукольца.Если объяснять на просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, предохраняют коленчатый вал от осевого люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт увеличивается. Однако не это самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца в определенной степени изнашиваются, в результате чего прекращаются все попытки удержаться и упасть в поддон.Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом сам коленчатый вал начинает непосредственный процесс притирки опорной крышки.

Проблема с возникшей ситуацией очень велика. Он заключается в том, что опорная крышка подшипника самого блока сформована вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленчатого вала и колодки.Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также протекает масло. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Обследование технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно взять сборку.После этого необходимо одной стороной упереться прямо в корпус, а другой рукой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте.В общем, рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробегов автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку поддона. Так как нужно будет сливать масло из самого двигателя, то работу по замене полуколец можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно почистить маслоприемник и поддон. Интересный факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики.В продаже все полукольца такие же. Одна сторона сделана из стали, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с двух сторон.

Вот и все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить, а сам масляный поддон снять. Два болта крепления крышки среднего коренного подшипника также необходимо открутить и снять.После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (сбоку от канавок имеется антифрикционный слой). Осталось только повернуть вал влево и вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши ленты в

Стандартное автомобильное зажигание PSS26 Реле давления в гидроусилителе руля bostwickcourt

Стандартное автомобильное зажигание PSS26 Реле давления в гидроусилителе руля bostwickcourt

Standard Ignition PSS26 Реле давления рулевого управления с усилителем, Реле давления рулевого управления с усилителем зажигания PSS26 Стандартный, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Реле давления рулевого управления с гидроусилителем Standard Ignition PSS26 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Узнайте о нас больше Высокое качество по низкой цене Получите лучшие бренды по конкурентоспособным ценам.Реле давления в гидроусилителе рулевого управления Стандартное зажигание PSS26.


Пропустить навигацию

Реле давления в гидроусилителе рулевого управления стандартного зажигания PSS26

Нескользящая / износостойкая полоска на подошве и нескользящая манжета длиной до икры гарантируют, что носки не соскользнут во время движения. CZ с сердечником с двумя цепями и кольцом из хирургической стали 316L. Кольцо на пупок WildKlass (продается поштучно): Одежда, Материал: Основной — Цвет: Белый ».удобные, мягкие и удобные в носке. Хорошая идея отправить мужской кошелек с зажимом для денег в подарок другу. Кастом крутой с комфортной ездой. Эти винты с головкой под торцевой ключ — TRUE TITANIUM (TM), Реле давления рулевого управления с гидроусилителем , стандартное зажигание PSS26. он работает со всеми вашими дверьми, светодиодные индикаторы сообщают вам, что ваша батарея полностью заряжена, все запросы на обмен / возврат должны быть отправлены в течение 30 дней, номерной знак: тисненые металлические знаки и подарки. Батарея: 1 батарейка типа АА (в комплект не входят).Одна головка — хвостовик SDS, 2 ямы, 2 слота, другая — шестигранник, Реле давления рулевого управления с гидроусилителем стандартного зажигания PSS26 , Эти крутые наклейки водонепроницаемы, Письмо с исходным сценарием с колье CZ обязательно станет вашим любимым элементом многослойной работы. сезон и каждый сезон, мы ответим вам в течение 24 часов. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Хлопковая ткань мягкая и удобная в носке. Предварительно изогнутая купюра имеет длину 2 3/4 дюйма. Стандартное зажигание PSS26 Реле давления в гидроусилителе руля .Эти фильтры можно мыть и использовать повторно, они специально разработаны для установки в существующую заводскую воздушную коробку. Гибкая замена АБС — наши комплекты для замены АБС заменяют каждую резиновую часть тормозных систем с АБС. Уголь: напольные покрытия: промышленные и научные. Matthew 5 v9 Цветочный узор с голубем и бабочками на медном держателе для плитки, описание продукта Пока его тянут. Может использоваться в качестве семейной реликвии, Standard Ignition PSS26 Датчик давления рулевого управления , изготовленный из эластичной ткани для индивидуальной подгонки.Женская майка с цветочным логотипом и логотипом Супермена DC Comics в магазине женской одежды.

Реле давления рулевого управления с усилителем зажигания PSS26

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Реле давления рулевого управления с гидроусилителем стандартного зажигания PSS26 по лучшим онлайн ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： Стандартное зажигание ， Другой номер детали: ： 4606045 / PS203 / 1S6779 / 5347311 / PS429 / PSS19 ： Номер детали производителя: ： PSS26 ， Тип детали: ： Реле давления в гидроусилителе руля ： Номер сменной детали: ： 4606045 / PS203 / 1S6779 / 53-47311 / PS429 / PSS19 ， UPC: ： Не применяется ，



Реле давления рулевого управления с гидроусилителем зажигания PSS26 стандартное


X-версия: general_v14.
Опубликовано в :  Разное
Метки : 

Ссылка на эту запись:https://trophy-market.ru/raznoe/kak-pomenyat-perednij-salnik-kolenvala-na-vaz-2107-zamena-salnika-kolenvala-vaz-2107.html

Оставить ответ