Как поменять пружину на ниве переднюю: Замена передних пружин на Ниве

Содержание

Замена передних пружин ВАЗ 21214. Замена передних пружин нива шевроле.

Комментарии к теме Замена передних пружин ВАЗ 21214

Черник

Подскажите, можно ли сохранив штатный монитор установить 1din ГУ? Например вместо пепельницы с прикуривателем или чуть выше в то место где моргает лампочка не пристегнутого ремня? Позволит ли аксио) аккуратно это произвести? У друга на 21214 и без передней пружины полно чего сломалось.

Года

эти отбойники сверху дают разный преднатяг пружины?

Oscar

Мне приятель сказал на vaz с передней пружиной пока все без особых проблем 🙂 3S FE от калдины полноприводный полностью двигатель коробку кинул бы и никаких заморочек.

Петр

Могу дать дедовский совет. Все болтовые соединения нужно залепить детским пластилином. Не тем, где много глины, а жирным. Плотно примазать все зазоры и саму гайку с резьбой болта. Типа колпачка получится. Пластилин в морозы не лопается, а в жару не течёт. К нему может налипнуть песок и т.д. Поверьте богатому опыту, даже через десять лет вы открутите любые из этих болтов без проблем. А после очистки пластилина увидите, что чайка и болт, как вчера были установлены. Очень хорошее видео для тех, кто решил самостоятельно заняться ремонтом.

Чико

Трудности с передней пружиной уже задолбали ) тюнингуют ниву 21213 а написано 2121

Macqueen

могёш — когда захочешь! МОЛОДЦА!!!

Крамер Больбух

Не частые трудности с передней пружиной не так и страшны )) Добрый вечер. Сегодня ехал по сухой грунтовке. После тракторов как стиральная доска. Чувствовались вибрации при увеличении скорости увеличивались. Королла е150 2008г. 50 тыс км назад менял втулки, но тогда они сильно стучали. Может опять дело в них и другие варианты?

Кардаш Умяров

Хороший обзор. Но в нем я не нашел ответ на свой вопрос.Приятель взял билет в одну сторону,а мне оставил’копейку’. Наступила зима.В салоне тепло.Печка работает хорошо.Воздушная заслонка открыта,а лобовое стекло замерзает.С дефлекторов на панеле не дует воздух на лобовое стекло. Понимаю что задал глупенький вопрос.Но все же,может что то посоветуете. Спасибо.

Пинна

Молодцы ребята с юмором работаете!!!

Геннадий

У друга на вазе с передней пружиной до сих пор все без особых проблем >) сергей салам алейкум ты почему не бываешь на сходках со своей машиной

Hondo

Не понял, у меня с монитором что-то, или камера Ваша темно снимает..?

Райветер Карат

Если уж чего то клеишь,той же холодной сваркой,помимо подогрева самой сварки,нужно обязательно подогреть и саму головку,лучше градусов до 150 и уже после этого наносить сварки и клея,в прогретую головку всё наиболее лучше проникнет,затечёт ,что при холодной голове не будет происходить,да и сама сварка помимо всего будет лучше держаться(значительн о лучше) просто всегда нужно разогревать ДВЕ составляющие,в данном случаи это сама сварка,а так же голова.

Залифа

Мне друг сказал на 21214 и без передней пружины куча чего поломалось! Ну Виталя и мозг! Есть нюанс и сразу, нет нюанса!

Суюн

подскажите пожалуйста какое железо использовали на пол

Ahmed

Периодические проблемы с передней пружиной уже достали Ж)) Здорова. А амортизатор может скрипеть при езде по неровностям? И когда надавливаю на левую сторону машины стоит скрип. Это точно не шаровые.

Похожие видео по ремонту

Как поменять пружины на ниве шевроле


Замена пружин на Шевроле Нива


Как и все детали автомобиля, пружины Нивы подвержены износу. Обрыв пружины во время поездки чреват весьма неприятными последствиями – деформацией рычага, поломкой амортизатора, выходом из строя шаровой опоры и другими «сюрпризами». Кроме того, при обрыве пружины вы неизменно создаете аварийную ситуацию, в которой можете пострадать не только вы сами, но и другие участники дорожного движения.

Поэтому важно время от времени осматривать пружины подвески на предмет механических повреждений. Также о плохом состоянии пружин можно узнать по косвенным признакам – появлении стука в районе колеса на поворотах и при езде по плохой дороге, провисании кузова автомобиля или повышенной жесткости подвески. Если пружины потеряли свою упругость, их нужно менять.

Для этого не обязательно ехать на сто или автосервис – все можно сделать собственноручно. Для того чтобы самостоятельно заменить пружины на Шевроле Нива даже не обязательно пользоваться съемниками – главное выполнять все работы в нужной последовательности и соблюдать технику безопасности.

Снятие старой пружины

В первую очередь необходимо снять колесо. После того как колесо снято, а ступица провисла на рычаге, нужно отвернуть гайку крепления рычага к кузову, чтобы обеспечить ему легкий ход. Затем нужно открутить и снять болт нижнего крепления амортизатора.

Затем нужно снять скобу крепления втулки стабилизатора и поднять рычаг до того момента, когда освободится ограничитель хода. Теперь нужно открутить шаровую опору и можно плавно опускать домкрат. Если пружина, которую вы меняете, сохранила свою упругость, то делать это нужно аккуратно, чтобы она не выскочила из посадочного места в рычаге и не травмировала кого-нибудь.

После того как пружина полностью вышла из посадочного места, снимаем ее. Перед установкой новой пружины нужно осмотреть старые прокладки (верхнюю и нижнюю). Если они потеряли упругость, резина рассохлась или на них начали появляться трещины, их обязательно нужно заменить.

Установка новой пружины

При установке новой пружины на Ниву прокладки, как верхнюю так и нижнюю, нужно зафиксировать на пружине с помощью любых подручных средств – скотча, изоленты или обычных ниток. Прокладки на Шевроле Нива нужно устанавливать так, чтобы последний виток пружины полностью утопился в посадочное место.

Сначала устанавливаем в посадочное место верхнюю часть пружины и только после этого – нижнюю. Для того чтобы нижняя часть пружины полностью вошла в посадочное место, ее лучше всего поджать большой плоской отверткой или монтажкой. Когда пружина установлена в посадочные места, начинаем поднимать рычаг до верхнего положения.

В тот момент, когда ограничитель хода встал на свое место, закручиваем гайки крепления шаровой опоры, опускаем домкрат, устанавливаем на место скобу крепления втулки стабилизатора и закрепляем нижнюю часть амортизатора. Далее убираем домкрат из-под рычага, закручиваем гайку крепления рычага и устанавливаем на место колесо.

Это важно знать

Ни в коем случае нельзя менять пружины только на одной стороне автомобиля, даже если одна из пружин находится в хорошем состоянии. Если пружины будут работать по-разному, это существенно уменьшит их срок службы, а также приведет к повышенному износу других деталей подвески.

Второе, на что стоит обратить внимание – вид пружин. Существует два вида стандартных пружин, которые имеют разную длину при одной и той же нагрузке. Их можно отличить по цвету краски на витках – она может быть белой или черной. Недопустимо устанавливать на автомобиле два вида пружин – все пружины должны быть одного вида, чтобы распределение веса автомобиля на подвеску было равномерным.

Отдельно можно сказать об усиленных или спортивных пружинах. Если уж вы решились на их замену, то меняйте сразу на всех четырех колесах. Длину усиленных пружин нужно подбирать таким образом, чтобы она соответствовала длине штатных пружин. Только тогда они будут нормально работать и дадут нужный эффект.

Средняя стоимость замены листовой рессоры

Цена на листовые рессоры может варьироваться в зависимости от того, выполняете ли вы установку самостоятельно или устанавливаете новые пружины профессионально. Итак, сколько стоит заменить листовые рессоры, если вы сделаете это самостоятельно? В зависимости от марки и модели грузовика и количества листьев на рессоре, одинарная рессора обычно будет стоить от 69,99 до 149,99 долларов. Следовательно, в более дешевом сегменте спектра новая пара листовых рессор может стоить вам примерно 139 долларов.98.

Опять же, эти цены применяются, если вы решите выполнить установку своими руками. Итак, сколько стоит замена задних пружин, когда вы нанимаете профессионала?

Сколько стоят новые рессоры?


Средняя стоимость замены листовых рессор составляет от От 450 до 790 долларов, если вы нанимаете профессионала. Эти оценки включают стоимость рабочей силы в дополнение к пружинам и деталям. Стоимость одной установки может варьироваться от 95 до 170 долларов в зависимости от того, куда вы идете.Оставшиеся 355–620 долларов составляют текущую ставку на новые листовые рессоры, приобретенные в рамках монтажных работ, а также на любые дополнительные детали, которые могут потребоваться.

Стоимость ремонта сломанных листовых рессор в сборе несколько ниже, если он просто включает в себя подкрашивание или повторное изгибание. Например, если вам нужно удалить ржавчину только с неповрежденного набора листовых рессор, стоимость не должна превышать стоимость любого общего обслуживания грузовика. Если вам нужно сделать пружину изогнутой заново — где к пружине добавляются дополнительные листы — вам нужно будет учесть стоимость новой створки в дополнение к трудозатратам.

Когда принимаются во внимание цифры стоимости замены листовой рессоры подвески, необходимо подчеркнуть важность инвестиций. Проще говоря, грузовик нельзя использовать, если у него нет исправного набора листовых рессор. Чтобы полностью понять это, важно знать, как работают листовые рессоры и как определять предупреждающие признаки плохих листовых рессор.

Для чего нужны задние рессоры?

Листовые рессоры позволяют грузовику выдерживать удары турбулентности на любой дороге.Благодаря листовым рессорам неровности и сотрясения колес смягчаются, прежде чем движение сможет пройти вверх по шасси в кабину. Листовые рессоры позволяют более комфортно ездить по каменистым и неровным дорогам и помогают замедлить износ компонентов шасси и двигателя.

Листовые рессоры поддерживают вес автомобиля. Когда движение автомобиля вызывается турбулентностью на дорогах и препятствиями, гибкая жесткость пружин помогает замедлить движение всего, что находится выше осей.Таким образом, вместо того, чтобы грузовик испытывал дребезжание, когда колеса касались неровностей дороги и препятствий, шасси и кабина эффективно амортизируются от движения снизу.

Как работают задние рессоры?

Листовые рессоры поддерживают заднюю часть грузовика с каждой стороны, на оси, рядом с задним колесом. Нижний лист на пружине — самый короткий лист — опирается на верхнюю часть оси. Каждый конец пружины соединяется с защелкой на нижней стороне.Каждая пружина имеет небольшой наклон.

Когда возникает турбулентность, твердое, но гибкое присутствие пружин помогает удерживать шины в контакте с дорогой, удерживая ось в нижнем положении. Такая же жесткость и гибкость предотвращает подскакивание оси и сотрясение всего автомобиля.

У грузовиков листовые рессоры обычно толстые. Каждая весна обычно состоит как минимум из шести листьев, а в некоторых случаях удваивается.Листовые пружины, состоящие из множества тонких листьев, обычно более гибкие, чем пружины, которые содержат более толстые, но меньшее количество листьев. Когда набору листовых рессор не хватает гибкости, ощущения от вождения становятся более жесткими.

Признаки того, что пора покупать новые рессоры

Если что-то не так в вашем опыте вождения, это может быть признаком того, что ваши листовые рессоры необходимо заменить. Признаки изношенных листовых рессор включают ряд необычных движений автомобиля, которые делают вождение менее комфортным.Некоторые из наиболее распространенных симптомов изношенных листовых рессор включают следующее:

  • Провисание: Если автомобиль прогибается в том или ином направлении, это, вероятно, показатель того, что листовые рессоры изношены или нуждаются в регулировке. Например, если вам кажется, что вы сидите в кресле с откидной спинкой, сидя за рулем, проблема, вероятно, связана с провисанием системы задней подвески. Если вы также чувствуете небольшой прогиб вбок, вероятно, одна из пружин изношена больше, чем другая.
  • Раскачивание: Если грузовик начинает все больше и больше раскачиваться при движении по пересеченной местности, листовые рессоры, вероятно, потеряли способность обеспечивать адекватную подвеску вашего автомобиля. Контрольным признаком является то, что автомобиль начинает прыгать по маршрутам, по которым он когда-то плавно ехал. Это означает, что пружины больше не могут поглощать удары, как раньше.
  • Чрезмерное качение: Один из самых страшных симптомов изношенных листовых рессор — это чрезмерное катание грузовика на поворотах.Если вы заметили эту проблему во время недавних поворотов на перекрестках или при въезде и выезде с проезжей части, немедленно проверьте рессоры.
  • Потеря тяги: Самый страшный симптом — потеря сцепления грузовика с дорогой. Если задние колеса теряют контакт с дорогой на несколько секунд при движении по гравию или неровной местности, проблема, скорее всего, связана с ослабленными или сломанными листовыми рессорами, которые больше не удерживают ось на своем месте.

  • Дребезжание: Если грузовик дребезжит во время движения, это обычно означает, что листовые рессоры не выполняют свою работу должным образом. В конце концов, система задней подвески предназначена для поглощения ударов дорожных неровностей и плавности хода.
  • Дискомфорт: Возможно, наиболее очевидным признаком является тот, который не требует особых знаний о транспортных средствах для диагностики — неудобное вождение.Если во время вождения вы и ваши пассажиры испытываете дискомфорт из-за тряски, прыжков, дребезжания и сутулости в кабине, проблема, скорее всего, связана с ослабленным комплектом листовых рессор.
  • Износ шин: Если в последние месяцы ваши шины быстро изнашивались, велика вероятность, что они вынуждены выдерживать чрезмерный вес вашего автомобиля. Это должно быть особенно очевидно, если шины были недавно установлены в течение последних двух лет, но, похоже, изношены раньше срока.В конце концов, листовые рессоры должны смягчать давление между кузовом автомобиля и землей под ним.

Как только вы заметите преждевременный или чрезмерный износ шин — в частности, непропорциональный износ задних шин — возьмите фонарик и осмотрите нижние компоненты системы подвески. Если вы заметили износ U-образных болтов и скоб, проблема определенно кроется в листовых рессорах. Вы даже можете заметить трещины, сколы и ржавчину на пружинах.В любом случае ваш грузовик должен получить новый комплект рессор.

Безопасно ли ехать с плохими задними рессорами?

Это может зависеть от серьезности проблемы, но, как правило, нет — проблему с листовыми рессорами следует устранять как можно скорее. Во-первых, дискомфорт при вождении, который мог привлечь ваше внимание, может усугубляться по мере развития проблемы. Если вы проигнорируете проблему, проблема может развиться быстрее и сделать ваш автомобиль опасным.

Каждому грузовику нужна сбалансированная система подвески. Без этой сбалансированной опоры на одно или оба задних колеса ложится чрезмерный вес. Когда подвеска не сбалансирована, грузовик будет двигаться менее равномерно и потеряет контакт с дорогой во время движения. Это может быть особенно опасно при резких поворотах или движении по неровным дорогам и горным маршрутам.

Слабая система подвески также может сделать опасным резкое торможение грузовика в случае необходимости.В худшем случае грузовик с плохими рессорами может выйти из-под контроля или перевернуться, если тормоза нажмут из-за внезапной потребности в остановке.

Как правило, треснувшие листовые рессоры следует заменять как можно скорее, а грузовик с сломанными рессорами вообще не следует ехать, пока проблема не будет устранена.

Как часто следует заменять листовые пружины?

Выход из строя листовой рессоры — не самая распространенная проблема большинства современных грузовиков.Фактически, многим владельцам грузовиков никогда не нужно заменять пружины на то время, пока они владеют данным транспортным средством. Более того, проблемы с листовыми рессорами часто можно решить путем частичной замены. Например, если вы заметили, что один из листьев треснул или потрескался, но с остальными все в порядке, вы можете просто обменять этот лист на новый.

На самом деле все это означает, что не существует фиксированных временных рамок, чтобы диктовать, когда комплект задних листовых рессор должен быть заменен на новую пару.Однако, если пружины выходят из строя или сразу выходят из строя, проблему следует решать немедленно. Если вы продолжите движение грузовика с неисправными пружинами, ось может погнуться и сделать транспортное средство еще более опасным.

В большинстве случаев, когда пружины выходят из строя, проблема заключается в избыточном весе системы задней подвески. Если задняя часть автомобиля проседает, это может быть связано с поломкой пружины, но это также может быть связано с неадекватными пружинами, которым необходимо больше листьев.

Следует ли менять задние рессоры?

Листовые рессоры, которые поставляются с грузовиком, специально изготовлены с учетом веса, габаритов и грузоподъемности этого конкретного транспортного средства.Поэтому при замене комплекта задних листовых рессор крайне важно убедиться, что новая пара соответствует этим характеристикам.

Тем не менее, вы можете расширить существующую пару пружин, если у вас есть особая потребность в усилении подвески. Например, если вы регулярно увеличиваете грузоподъемность для перевозки крупногабаритного и тяжелого оборудования по изнурительной местности и по маршрутам на большие расстояния, в ваших интересах может быть в ваших интересах усилить пружины дополнительными листьями.

В конце концов, несмотря на то, что существующие пружины оптимизированы для максимальных нагрузок, обычно предполагается, что использование в транспортных средствах такого рода среди большинства водителей встречается редко.Следовательно, обычный комплект листовых рессор может изнашиваться быстрее, если подвеску регулярно доводить до предела.

Как новые листовые рессоры повышают производительность?

Если качество вождения вашего грузовика медленно ухудшалось за последний год, но вы только что выяснили, что проблема связана с листовыми рессорами, новая пара листовых рессор действительно улучшит характеристики автомобиля по сравнению с его недавними характеристиками. Улучшение лучше всего описать как «восстановление» первоначальных способностей автомобиля к вождению.

Использованная листовая рессора обычно взаимозаменяема с новой, если обе имеют одинаковый размер. Поэтому, когда вы заменяете старую листовую рессору на дубликат, она восстанавливает характеристики грузовика до его прежнего состояния вождения. Однако, чтобы увеличить предельную массу транспортного средства, вам нужно будет добавить больше листьев.

Если вы все же решите добавить листы для буксировки, помните, что грузоподъемность оси никогда не может быть увеличена.Если автомобиль загружен сверх этого предела, давление может привести к износу полуосей и колесных подшипников. В некоторых случаях перегрузка может даже привести к выходу из строя трансмиссии и некоторых компонентов двигателя.

Как можно заменить рессоры?

Чтобы заменить комплект листовых рессор, сначала необходимо поднять грузовик на опоры домкрата, чтобы получить доступ к компонентам нижней части. Затем необходимо снять колеса, чтобы можно было достать до пружин.Оттуда старые пружины можно снять и отложить, чтобы освободить место для замены пружин. Конечно, все эти шаги включают больше деталей, чем мы можем здесь вдаваться.

Можно ли заменить листовые пружины своими руками в домашних условиях?

Если вы прочитали и поняли инструкции по замене листовых рессор, вы сможете выполнить установку самостоятельно, если у вас под рукой будут необходимые инструменты. При первой установке такого типа проект может занять несколько часов.Поэтому вам нужно будет выделить день для первой замены листовой рессоры своими руками.

Как только вы освоите все — от снятия шин до замены рессор — последующий ремонт и усовершенствование листовых рессор, вероятно, займут гораздо меньше времени.

Купить новые рессоры от General Spring

Итак, сколько стоит замена листовой рессоры? Не очень много, если вы идете по маршруту самостоятельной установки и покупаете листовые рессоры в General Spring.Просмотрите наш каталог, чтобы увидеть наш ассортимент недорогих листовых рессор, винтовых пружин и листов. В General Spring мы можем помочь вам выбрать пружину, подходящую для марки и модели вашего грузовика, независимо от возраста или редкости автомобиля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

.

Предварительная загрузка Spring и почему это важно

Предварительная загрузка Spring — важная, но часто неправильно понимаемая концепция, и эта статья поможет прояснить ситуацию.

Как измерить предварительную нагрузку:

Предварительная нагрузка — это измерение того, насколько пружина сжимается при полном растяжении амортизатора.
Ввинтите верхний регулятор пружины вниз до тех пор, пока он не коснется пружины. Теперь предварительная нагрузка составляет 0 дюймов.
На каждый дюйм, на который вы продеваете его, приходится 1 дюйм предварительного натяга.С коэффициентом движения 1,0, который также поднимает автомобиль на 1 дюйм. Передаточное число 0,5 дюйма, поднимающее автомобиль на 2 дюйма.

Если вам нужен больший подъем и правильная величина предварительного натяга, вам потребуются более жесткие пружины.

Если вам нужна меньшая подъемная сила, вам нужны более мягкие пружины.

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Амортизаторы Shop Fox

100%

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Shop King Shocks

100%

Предварительный натяг и длина пружины:

Предварительный натяг не зависит от свободной длины пружины.Пружина длиной 18 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм даст вам такой же клиренс, как и пружина длиной 10 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм.

В обоих случаях вы приложили 100 фунтов силы до того, как вес автомобиля сожмёт пружину. Поскольку жесткость пружин одинакова, каждая пружина сжимается на одинаковую величину под весом автомобиля. Результат — такой же дорожный просвет.

Единственная длина временной пружины может повлиять на предварительную нагрузку, это если на амортизаторе недостаточно резьбы для получения желаемого предварительного натяга или если пружины будут зацикливаться.

Зачем нужна предварительная нагрузка:

Все думают о том, что происходит, когда пружины сжимаются, но также важно думать о том, что происходит, когда они растягиваются. Предварительная нагрузка пружины толкает шину вниз и заставляет работать подвеску. На больших неровностях на высокой скорости предварительный натяг пружины толкает шины вниз, чтобы лучше следовать по рельефу и сделать поездку более плавной и контролируемой. Под действием шарнирного сочленения предварительная нагрузка пружины увеличивает давление в шине, улучшая тягу.

Почему люди говорят: «Пружины просто удерживают автомобиль»:

«Пружины просто удерживают автомобиль» — это обычная поговорка, восходящая к грузовикам для гонок по бездорожью.Для подвесок с уклоном более 15 дюймов пружины уже очень мягкие, и изменение предварительного натяга практически не влияет на силу пружины. Автомобиль с более коротким ходом и наклоном 6 дюймов будет испытывать гораздо большее изменение силы пружины по сравнению с эквивалентным изменением предварительного натяга. Как видно на графике ниже, длинноходный грузовик для пустыни, переходящий от 0 дюймов предварительной нагрузки до 3 дюймов предварительной нагрузки, приводит только к увеличению силы пружины на 8% при 5-дюймовом наклоне. В то время как в более стандартном автомобиле сила пружины изменится на 167% для эквивалентного изменения предварительной нагрузки.

Итак, как вы можете видеть, точная предварительная нагрузка пружины становится гораздо более важной при установке с коротким ходом. Концепция «Пружины просто удерживают транспортное средство» имеет некоторые достоинства для установок с длинным ходом, но не верна для установок с коротким и средним ходом.

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Амортизаторы Shop Fox

100%

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Shop King Shocks

100%

Может быть, у вас слишком много предварительной нагрузки?

Пружины

работают как на растяжение, так и на сжатие, поэтому слишком большая предварительная нагрузка делает пружины слишком мягкими при сжатии.Когда это происходит, мы должны компенсировать это с помощью амортизатора, и иногда это может привести к резкости. Мы смотрим на подвеску как на целостный комплекс, и каждая ее часть имеет цель, и все это должно работать вместе. Когда у вас слишком большая предварительная нагрузка, пружины не могут сделать свою роль.

Какой должна быть предварительная нагрузка?

Для большинства применений хорошей отправной точкой является предварительный натяг 1 дюйм спереди и 2 дюйма сзади. Если вы покупаете пружины у нас, мы также проверяем другие факторы, чтобы убедиться, что у вас идеальная жесткость пружины.В результате мы нарушаем это правило.

В некоторых случаях применения, связанных с конкретным автомобилем, требования к предварительному натяжению различны. Например, Toyota Tacoma и 4Runners обычно работают с предварительным натягом 2 дюйма спереди. Со стандартными пружинами 600 фунтов / дюйм на вторичном рынке есть некоторая регулировка в Tacoma и 4Runner Coilovers. Но более тяжелые Тойоты требуют установки рессор на 650 фунтов / дюйм и 700 фунтов / дюйм для достижения высоты дорожного просвета. При установке более тяжелых пружин возможность регулировки предварительного натяга существенно снижается.На корпусе очень мало места для уменьшения предварительной нагрузки, и пружины сжимаются, если вы добавляете слишком большую предварительную нагрузку. Поэтому важно выбрать пружины, подходящие для веса и высоты подъема вашего Tacoma или 4Runner. К счастью, мы можем помочь вам с выбором и предлагаем бесплатную замену пружин, если цена неверна.

Резюме:

Предварительная нагрузка пружины очень важна для автомобилей с короткими ходами. Убедитесь, что вы покупаете пружины в компании, которая предлагает бесплатную и неограниченную замену пружин (например, AccuTune Off-Road 🙂).1 дюйм предварительного натяга спереди и 2 дюйма сзади — хорошая отправная точка, но некоторые системы подвески требуют нарушения «правил». Звоните нам обо всех своих весенних нуждах!

Связанные товары:

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Амортизаторы Shop Fox

100%

Индивидуально настроенные амортизаторы

Ваши модификации
Ваша местность
Ваши предпочтения

Shop King Shocks

100%

.

Что нужно знать

В грузовике листовые рессоры являются основным элементом, удерживающим колеса. плавно перемещаться по неровностям и выбоинам, не передавая сотрясения на кузов грузовика. Это делает вашу поездку более плавной и легкой для вашего пассажиров, а также любого груза, который вы можете перевозить. Без рессор и остальной подвески вашего автомобиля ваш привод было бы крайне неудобно.

Однако не все понимают, что листовые рессоры бывают разных видов. грузоподъемность для однотипного грузовика. Если вы собираетесь использовать грузовик для перевозки тяжелых грузов, тогда вам нужно знать, какой вес у вас пружины могут удерживать, так что вы не превышаете их предел. Параметры доступны для улучшения несущей способности листовых рессор и подвеска, но важно знать, насколько большой будет ваш груз. первый шаг.

Что делать, если я перегрузю свои листовые пружины?

Если ваши листовые рессоры имеют нагрузку 3000 фунтов, и вы их перегружаете с 3200 фунтами во время первой поездки вы вряд ли сразу проблема, но если постоянно перегружать пружины грузом сверх предел, у вас в конечном итоге возникнут трудности. Постоянная перегрузка может привести к чрезмерному преждевременному износу, растрескиванию под напряжением и разрушению, и потенциально катастрофический выход из строя листовых рессор.

Даже при тщательном уходе и обслуживании вы обнаружите, что листовые рессоры будут обнаруживать повреждения и трещины быстрее, чем если бы они не подвергались нагрузкам за их пределами. У вас может и не случиться поломки на трассе, но вам придется заменить листовые рессоры раньше, чем ожидалось.

Какое отношение имеет транспортировка к рессорам грузовика?

Многие думают, что нагрузка на грузовик идет только от груза в кузов грузовика, но что, если вы прикрепляете прицеп для перевозки более крупного груза? Многие забывают учитывать, что с прицепом, прикрепленным к сцепке, не весь груз в прицепе переносится рессоры на прицепе.Часть нагрузки передается на задние колеса ходовой части. грузовая машина. Итак, если у вас уже есть максимальная грузоподъемность кузова грузовика и прикрепите прицеп, вы все равно увеличиваете нагрузку на заднюю створку пружины.

Как определить необходимую грузоподъемность?

Когда вы покупали свой грузовик, вы, вероятно, имели хорошее представление о том, что он может делать в плане буксировки и буксировки. Однако со временем потребности могут измениться и так может работать ваша система подвески.

Определение требуемой грузоподъемности — это вопрос анализа вашего приложения и посмотреть, насколько они подходят для вашего текущего грузовика технические характеристики. Если у вас тяжелые приложения, которые превышают полезную нагрузку предел, вы можете перейти на листовые рессоры, предлагая необходимое увеличение грузоподъемность.

Как увеличить грузоподъемность?

Может показаться неожиданным, что существует не только множество способы увеличить грузоподъемность вашего грузовика для перевозки тяжелых грузов, но это относительно просто и недорого.

Самый распространенный способ увеличить полезную нагрузку — обновить заднюю часть. пружины с качественной заменой OEM или усиленный комплект. Дополнительные способы увеличения возможностей перевозки грузовиков, включая добавление катушечные амортизаторы или стойки станины, присоединение прицепа или установка более длинная кузов грузовика.

Вам нужны листовые рессоры для тяжелых условий эксплуатации?

Если вам интересно, нужны ли вам сверхмощные листовые рессоры, здесь вопросы, которые нужно задать:

  • Вы используете грузовик на работе, на которой постоянно перевозите тяжелые грузы? грузы?
  • Часто ли вы заменяете стандартные пружины, потому что они преждевременно износиться, потрескаться или сломаться?

Если у вас есть надежные приложения и вы увеличиваете грузоподъемность вашего грузовика до предел регулярно, вам, скорее всего, понадобятся сверхпрочные листовые рессоры для безопасная и эффективная транспортировка и буксировка.


Как листовые рессоры помогают при буксировке и буксировке?

Листовые рессоры являются важным компонентом большинства систем подвески грузовиков, обеспечение поддержки автомобиля при поглощении неровностей, выбоин и других удары для плавной езды. Помимо веса грузовика, пружины помогают удерживать кузов в приподнятом состоянии при загрузке пассажиров и груза а также при буксировке прицепа и другого навесного оборудования.

Уникальная, проверенная временем конструкция листовых рессор позволяет подвеске отрегулируйте в зависимости от текущей грузоподъемности и держите грузовик справа высота и положение.

Какие решения предлагает General Spring?

Как ведущие рессоры и подвески в отрасли, General Spring предлагает множество способов увеличить грузоподъемность вашего транспортное средство. Предлагаем стандартные и усиленные листовые рессоры для буксировки и перевозка тяжелых грузов для грузовиков любой марки и модели.Мы тоже предоставляем услуги индивидуального проектирования в соответствии с вашими точными спецификациями.

В дополнение к листовым рессорам мы предлагаем комплекты дополнительных листовых рессор для повышения прочности. вашей приостановки. От сверхмощных винтовых пружин, предназначенных для грузовых автомобилей переносить и буксировать более значительные грузы на инновационные пружины SuperSprings и Активные подвески Roadmaster, которые мгновенно повышают вашу мощность, мы единый надежный источник запасных частей высшего качества.

Если вы не уверены, какие продукты вам нужны, сообщите нам, и мы поможем проанализируйте свои потребности, чтобы найти наиболее эффективное решение.

Куда обратиться за помощью? Команда General Spring!

В General Spring, у нас есть работает в сфере листовых рессор и подвесок более 50 лет. Наши преданная служба поддержки имеет знания и опыт, чтобы помочь вам с любые вопросы по подвеске и листовым рессорам. Мы даже иметь возможность работать с нашими поставщиками и иметь лист на заказ пружины, разработанные специально для ваших уникальных потребностей, например, более старые автомобиль с труднопроходимыми рессорами.

Кроме того, у нас есть магазин с полным спектром услуг в районе New Century, KS, но может также поставлять наши продукты подвески по всей территории Соединенных Штатов и даже по всему миру. Если вам нужен совет по подвеске вашего автомобиля и находятся поблизости, вы можете связаться с нами по телефону 913-829-0619. Национальный клиенты могут позвонить нам по бесплатному телефону 1-888-829-0619. Для вашего удобства, вы также можете связаться с нами онлайн сейчас!

.

Как заменить рессоры | Пошаговое руководство

Листовые рессоры играют важную роль в системе подвески вашего грузовика. Листовые рессоры служат для предотвращения опрокидывания кузова грузовика при транспортировке тяжелых грузов. Листовые рессоры обеспечивают балансировку грузовика и выравнивание шин во время каждой поездки — даже когда вы ускоряетесь, тормозите и проезжаете лежачие полицейские.

Шаги по замене листовых рессор:

  1. Подготовить
  2. Поднимите тележку и получите доступ к пружинам
  3. Снимите опорную пластину
  4. Установить новый комплект
  5. Завершите установку

Таким образом, обучение замене задних листовых рессор является одним из самых важных навыков, которыми вы можете обладать как владелец грузовика.

Есть несколько причин для замены листовых рессор. Если листовые рессоры, поставляемые с вашим грузовиком, больше не работают, новый набор задних листовых рессор, вероятно, улучшит ваши впечатления от вождения. Если пружины треснуты, вероятно, их нужно заменить, даже если вы не заметили разницы.

Наконец, вы можете просто обновить листовые рессоры парой, которая придаст вашему грузовику более динамичный подъем.В любом случае важно знать, как менять листовые рессоры под грузовиком.

Шаг 1. Подготовка

Существующие листья могут быть слегка корродированы, поэтому важно снимать их, не царапая соседние части, которые будут использоваться повторно после замены старых листьев на новые. Поэтому, прежде чем приступить к снятию листовых рессор, подготовьте систему подвески как минимум за три дня до выполнения поставленной задачи.

Чтобы ослабить подвеску перед установкой новых пружин, протрите маслом болт, гайки и кронштейны.

Шаг 2. Поднимите грузовик и получите доступ к пружинам

Когда грузовик припаркован в идеальном месте для работы, установите перед передними колесами противооткатные упоры, чтобы предотвратить скатывание грузовика вперед. Ослабьте гайки крепления заднего колеса. Поднимите грузовик как минимум на три дюйма в задней части с помощью гидравлического домкрата и поместите домкрат под задней осью.

Подвесив грузовик сзади, снимите ослабленные гайки крепления и снимите задние колеса.Теперь у вас должен быть свободный доступ к двум задним листовым рессорам.

Шаг 3: Снимите опорную пластину

На этом этапе вы узнаете, как снимать листовые рессоры. Найдите нижнюю монтажную шпильку, снимите крепления и выньте амортизаторы. Освободите застежки из U-образные болты и снимите опорную плиту. Слегка приподнимите ось и с помощью монтировки в руке снимите пакет листовых рессор с центрального штифта.

Выкрутите болт из переднего крепления пружины и отложите переднюю часть пружины в сторону.Снимите крепеж с задней части пружины и снимите внешнюю пластину. Удалите штифт и дужку. На следующих двух шагах вы узнаете, как установить листовые рессоры.

Шаг 4: Установите новый комплект

Разложив установочный комплект, установите новую скобу на место. Возьмите шарнирный штифт внутренней скобы и проденьте его через стальную втулку скобы. Убедитесь, что листовая рессора правильно выровнена. Имейте в виду, что расстояние между центром и концом будет разным с каждой стороны.

Правильно выровняв заднюю листовую рессору, наденьте ее на скобу и закрепите стопорными гайками, но не слишком туго. Используйте для этого новые крепежные детали, так как уже существующие гайки и болты могут износиться.

Шаг 5: Завершите установку

Теперь, когда вы закрепили заднюю часть новой листовой рессоры на своем месте, пора завершить установку.

Поднимите передний конец листовой рессоры на уровень между передними опорами.Вставьте болт на место и закрепите его при помощи стопорной гайки, но только свободно. Пружинный пакет не готов к затяжке.

Опустите задний конец, пока он не соприкоснется с пружиной, и совместите центр. Возьмите новые U-образные болты из комплекта для замены и установите их на место. Теперь сборка готова к затяжке. С помощью динамометрического ключа в руке надежно затяните гайки и болты. Примерно через семь дней еще раз проверьте гайки и болты, чтобы убедиться, что они достаточно затянуты.

Снова держа в руке динамометрический ключ, снова установите амортизаторы.

Теперь, когда вы завершили замену листовой рессоры с одной стороны, повторите эти шаги с другой стороны. После того, как вы закончите замену листовых рессор на грузовике, снова установите задние колеса и затяните гайки с каждой стороны. Вытяните домкрат из-под грузовика и опустите заднюю часть на землю. Пройдите по ушкам в последний раз, чтобы убедиться, что они затянуты.

Теперь, когда вы знаете, как устанавливать листовые рессоры, в будущем, скорее всего, будет намного проще выполнять задачи по установке листовых рессор.

Купить рессоры от General Spring

Как видите, заменить листовые рессоры относительно просто, если у вас есть подходящие детали. В General Spring мы предлагаем листовые рессоры, винтовые пружины, U-образные болты, скобы и суперпружины для широкого спектра грузовиков.

General Spring является лидером отрасли по производству высококачественных комплектов листовых рессор и запасных частей для коммерческих и легковых грузовиков с 1965 года. Вся продукция в нашем каталоге проходит тщательную проверку на надежность и качество сборки. Мы также предлагаем индивидуальные настройки листовых рессор для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. На все листовые рессоры предоставляется годовая гарантия.

В General Spring мы также настраиваем пружины для более редких и старых моделей грузовиков, которые больше не используются на вторичном рынке.Независимо от того, есть ли у вас старые пружины, которые необходимо заменить, или вы просто хотите увеличить подъемную силу в задней части грузовика, мы можем удовлетворить широкий спектр потребностей владельцев транспортных средств.

Щелкните здесь, чтобы увидеть наш каталог и купить листовые рессоры у General Spring сегодня.

.

Когда надо менять пружины подвески

В статье:

Автомобильная подвеска включает в себя большое количество деталей, и все они безусловно играют важную роль, обеспечивая управляемость в движении, плавность хода и устойчивость в поворотах. Но, пожалуй, ключевым элементом этой системы являются пружины.

Наряду с рессорами и торсионами они входят в число упругих элементов подвески. Пружины защищают силовой агрегат, кузов и другие узлы машины, значительно уменьшая неблагоприятное воздействие ударов при проезде неровностей дорожного покрытия. Кроме того, они поддерживают вес кузова и обеспечивают необходимый дорожный просвет (клиренс). В целом это одна из деталей, которые делают вождение комфортным и безопасным.

Пружина и амортизатор — неразлучная пара

При попадании колеса на выпуклость дорожного полотна пружина сжимается, а колесо на какой-то момент отрывается от дороги. Благодаря упругости пружины на кузов удар передается значительно смягченным. Затем пружина разжимается и стремится вернуть колесо в контакт с дорогой. Таким образом сцепление шины с дорожным покрытием не теряется.

Однако в отсутствие демпфирующего элемента раскачивания пружины продолжались бы довольно долго и во многих случаях не успевали бы затухнуть до следующей неровности дороги. А значит, машина раскачивалась бы практически постоянно. В таких условиях сложно говорить об удовлетворительной управляемости, комфорте и безопасности вождения.

Решает эту проблему амортизатор, который и служит демпфером, гасящим колебания. Благодаря вязкому трению в трубках амортизатора кинетическая энергия раскачивающегося кузова превращается в тепло и рассеивается в воздухе.

Когда пружина и амортизатор сбалансированы, автомобиль едет плавно и хорошо управляется, не вызывая у водителя чрезмерного утомления. Но когда один из элементов пары изношен или неисправен, баланс нарушается. Вышедший из строя амортизатор не может эффективно гасить инерционные колебания пружины, нагрузка на нее увеличивается, амплитуда раскачки возрастает, соседние витки чаще соприкасаются. Всё это ведет к ускоренному износу детали.

Пружина также со временем теряет упругость. Кроме того, может повредиться защитное покрытие, и пружину понемногу начнет убивать коррозия. Иногда случается и перелом — чаще всего отламывается часть витка на верхнем или нижнем конце. И тогда повышенная нагрузка ложится на амортизатор, его рабочий ход увеличивается, нередко доходит до ограничителя. Соответственно, амортизатор начинает изнашиваться ускоренными темпами.

Таким образом пружины и амортизаторы тесно связаны друг с другом, и нормальное функционирование одного из этих элементов напрямую зависит от исправности другого.

Почему изнашиваются пружины подвески

Потеря упругости после определенного периода эксплуатации происходит из-за естественной усталости металла.

Другая причина, по которой данная деталь приходит в негодность — высокая влажность и химически активные вещества, например, те, что используются зимой для борьбы со льдом и снегом на дорогах. Эти факторы приводят к коррозии и потере упругих свойств.

Регулярная перегруженность машины также снижает ресурс пружин. Такой режим работы нередко приводит к ее перелому.

Кроме того, негативно сказывается на ее долговечности механическое воздействие — камни, песок, максимальное сжатие, особенно, если оно сопровождается ударом, например, при переезде через неровность на скорости.

Конечно, стоит в очередной раз вспомнить и неаккуратное вождение. Впрочем, резкая манера управления автомобилем значительно снижает ресурс не только пружин, но и многих других деталей и узлов.

И наконец, еще одним фактором, влияющим на срок службы, является качество изготовления. Несмотря на кажущуюся простоту пружины, процесс ее изготовления весьма сложен. В производстве используются специальные марки стали и специальные эластичные лакокрасочные покрытия, способные выдерживать многократные механические, температурные и химические воздействия. Подготовка пружинного прута, его навивка, закалка и другие этапы производства должны проходить в строгом соответствии с технологией. Только так можно получить продукт надлежащего качества. Как и из чего делают дешевые подделки, можно только догадываться, но лучше держаться от них подальше и не испытывать судьбу.

Когда следует менять пружины

Ориентироваться можно по нескольким основным признакам, говорящим об изношенности данных деталей.

  1. Проседание машины на одно колесо. Можно замерить расстояния от арок до земли и сравнить полученные результаты с теми, что указаны в ремонтной документации. Но разница нередко видна и невооруженным глазом. Если шина не спущена, значит, сломана пружина. Или пружинная чашка — в этом случае потребуется сварка. Точнее можно определить при осмотре.
  2. Уменьшился клиренс или авто заметно проседает даже при обычной нагрузке. Ход подвески на сжатие минимален. Такое возможно, если машина часто бывает перегружена. В противном случае дело в усталости металла.
  3. Посторонние звуки в подвеске, хотя заметного проседания или признаков изношенности амортизатора нет. Вероятно, отломился небольшой кусок на конце пружины. Глухой скрежет в этом случае происходит из-за трения обломка и оставшейся части пружины между собой. Ситуация сама по себе не так уж страшна, однако отломившийся кусок может отскочить куда угодно и пробить, например, тормозной патрубок, шину или повредить какую-нибудь другую деталь подвески. А возможно, что «повезет» тому, кто едет позади вас, и у него окажется разбитым лобовое стекло или фара.
  4. Ржавчину можно обнаружить при визуальном обследовании. Все начинается с повреждения лакокрасочного покрытия, затем свое дело делает влага. Коррозия нарушает структуру металла, отчего он становится более слабым и ломким.
  5. Если вы заметили, что подвеска стала жестче, а амортизатор частенько постукивает из-за ограничения хода, то в этом случае тоже стоит проверить состояние пружин.

Менять ли пружины вместе с амортизаторами

В зависимости от конкретной марки автомобиля, условий эксплуатации и аккуратности водителя пружины обеспечивают пробег от 50 до 200 тысяч, иногда даже до 300 тысяч. Среднестатистический срок эксплуатации составляет примерно 100…150 тысяч. Это примерно в два раза превышает ресурс амортизаторов. Таким образом каждую вторую плановую замену амортизаторов следует совмещать с установкой новых пружин. При этом вам не нужно будет платить отдельно за их замену.

В остальных ситуациях следует определяться в зависимости от возраста и конкретного состояния деталей. В любом случае их нужно обязательно менять попарно — с обеих сторон оси. В противном случае наверняка появится перекос из-за отличий в параметрах и разной степени изношенности. Далее нарушатся углы установки колес, будут неравномерно изнашиваться шины. В итоге дисбаланс подвески ухудшит управляемость.

И не забудьте после замены проверить и отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

И пара слов о выборе

Выбирая пружину для замены, исходите из того, что новая деталь должна быть такой же формы и размеров, что и оригинальная. Это касается посадочных диаметров и максимального внешнего диаметра. В то же время количество витков и высота ненагруженной детали могут отличаться.

Установка пружин иного типа, с другими параметрами и иной жесткостью может привести к неожиданным последствиям, и результат не всегда вас порадует. Например, чересчур жесткие пружины могут привести к тому, что передняя или задняя часть машины окажется непомерно задранной, а из-за слишком мягких возникнет сильный крен в поворотах. Изменение клиренса нарушит развал-схождение и приведет к повышенному износу шин, сайлентблоков, ступичных подшипников и других элементов подвески. Нарушится и баланс совместной работы пружин с амортизаторами. Всё это в итоге негативно скажется на управляемости и комфортности.

При покупке отдавайте предпочтение проверенным производителям и надежным продавцам. Так вы избежите приобретения низкокачественной продукции или откровенной подделки. Среди производителей качественных пружин и других элементов подвески стоит отметить шведскую фирму LESJOFORS, немецкие бренды EIBACH, MOOG, BOGE, SACHS, BILSTEIN и K+F. Из бюджетных можно выделить польского производителя FA KROSNO. Что касается популярного производителя автозапчастей из Японии KAYABA (KYB), то на его продукцию немало нареканий. Вероятно, это связано с большим количеством подделок. Впрочем, пружины KYB отличаются хорошим качеством и к ним у покупателей обычно претензий нет.

Ремонт подвески автомобиля в Тамбове

Подвеска автомобиля — стоимость в руб*

Вид работ Классика ВАЗ 01-07 ВАЗ 2108-099 ВАЗ 010 (инж) «Нива» Иномарки
Снять/установит шаровую опору 350 250 250 350 от 350
Снять/установить нижний рычаг 1000 300 300 1200 от 900
Снять/установить верхний рычаг 800 900 от 850
Замена нижних сайлент-блоков 700 800
Снять/установить переднюю пружину 350 450 450 550 от 800
Снять /установить передний амортизатор 250 450 450 550 от 800
Замена втулки стабилизатора 100 100 100 100 от 200
Снять/установить стабилизатор 600 550 550 700 от 800
Снять/установить подшипник передней ступицы 600 600 600 950 от 1100
Протяжка подвески 300 300 300 300 450
Снять/установить передний кронштейн 250
Снять/установить защиту картера 150 150 200 150 400
Замена пыльника ШРУС внутр. 500 500 900 от 700
Замена пыльника ШРУС наруж. 400 400 850 от 700
Диагностика подвески, осмотр, проверка 199 199 199 199 199
Снять/установить привод 550 550 1000 от 700
Регулировка заднего подшипника ступиц 150 250 от 300
Снять/установить заднюю пружину 250 450 450 300 от 450
Снять установить задний амортизатор 250 450 450 300 от 400
Снять/установить подшипник задней ступицы 350 350 от 600
Снять/установить заднюю балку 1800 1800
Снять/установить кардан 500 500
Снять/установить крестовину на снятом кардане 450 450 от 500
Замена сальника хвостовика с заменой масла 500 600  —
Снять/установить реактивную тягу 250 250 от 500
Замена масла моста 300 300 от 300
Снять/установить стойку стабилизатора 150 150 от 250

Сервисные центры

Эксплуатирование авто в условиях низкокачественных дорог негативно сказывается на техническом состоянии транспортного средства. О том необходимо ли не временить с обращением в сервисный центр указывают особенности поведения авто на трассе. К примеру о проблемах часто свидетельствуют заносы авто на поворотах.

Первоисточником такого поведения может стать износ шаровых опор, неисправность амортизаторов, повреждение ободков. Установить точную причину поможет лишь диагностика.

Почему стоит обратиться в компанию Колеса Даром в Тамбове?

Современное оборудование и многолетний опыт дают возможность нашим профессионалам совершенно точно выявить степень износа подвески и причину такого неприятного явления. При ремонте данной части авто может быть осуществлена замена:

  • амортизаторов;

  • сайлентблоков;

  • шаровой опоры;

  • рычагов;

  • подшипников ступицы.

Мы работаем только с оригинальными запчастями, которые отвечают все стандартам качества. Несмотря на то, что мы осуществляем ремонт подвески относительно дешево, всегда предоставляем гарантию на все виды предоставленных услуг.

Сколько стоит ремонт подвески?

Мы обладаем широкой базой постоянных клиентов. Данного успеха удалось достичь при помощи оснащения площадок современным оборудованием и формирования команды только с опытных и компетентных специалистов. Мы с особым вниманием подходим к подбору персонала. Опытные мастера способны качественно, быстро и недорого справиться с любой неисправностью.

Ознакомиться с нашими примерными ценами можно в представленном на сайте прайсе. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночного лимита в Тамбове. По любым другим вопросам Вы можете связаться с нашим компетентным менеджером по указанному контактному номеру телефона.

Ремонт передней подвески ваз 2121 своими руками

Самое подробное описание: ремонт передней подвески ваз 2121 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запасное колесо.
2. Установите упоры под задние колеса и снимите передние колеса.

4. Отсоедините штангу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)).
5. Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова и поперечины.
6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески.
7. Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговика.
8. Снимите с каждой стороны суппорт переднего тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах.
9. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага.
10. Отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, повторите операции для другого узла подвески.
11. Отсоедините ось 49 верхнего рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и корпусом наружного шарнира (см. рис. Передняя подвеска).
12. Отсоедините резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины.
13. Подведите под поперечину подвески гидравлический домкрат с приспособлением для фиксации поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона кузова.
14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Устанавливать узлы и детали подвески следует в порядке, обратном снятию.
2. Пружины на подвеске устанавливаются только одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной маркировкой на наружной поверхности витков).
3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В.
4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес.

1 – нижняя опорная чашка пружины;
2 – нижний рычаг;
3 – ось нижнего рычага;
4 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
5 – пружина;
6 – верхняя опорная чашка;
7 – изолирующая прокладка пружины;
8 – буфер сжатия;
9 – ограничитель хода сжатия;
10 – поперечина подвески;
11 – втулка кронштейна поперечины;
12 – кронштейн поперечины;
13 – кронштейн крепления двигателя;
14 – верхняя опора пружины;

1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика.
2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб (см. рис. Передняя подвеска).
3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение
Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины.
12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину.
14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке.
2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.
3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подразделе 1.8.
4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

1. Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

2. Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

3. Снимаем рычаг в сборе с осью.

4. На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

5. Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

7. Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

8. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

9. . выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

10. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

12. Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

13. Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

14. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

15. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок

16. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;

21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Технические характеристики ходовой части

Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Некоторые неисправности передней подвески

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 2121-31 Нива требуется чаще, чем на нижнем рычаге, по причине того, что он находится близко к выпускному коллектору, где повышенная температура пагубно на него влияет.

Чтобы поменять сайлентблоки рычага первым делом нужно снять этот рычаг, так что задача будет не из простых и потребует много времени, а если соберетесь менять и на нижних рычагах, то работы еще больше, ведь тогда потребуется и демонтаж пружины. Благо в нашем случае достаточно открутить гайки верхней шаровой и гайки болтов крепления самого рычага Нивы. Останется выбить или выпрессовать сайлентблоки зажав рычаг в тисках и изрядно поколотив молотком.

Многие владельцы выжигают резиновые сайлентблоки с рычагов подвески Нивы при помощи лампы, что не очень хорошо сказывается на самих рычагах, ведь после нагрева метал становится мягче. Назад в рычаг сайлентблоки запрессовываются на хороших тисках через головку на «22» предварительно смазав графитной смазкой обойму. Так что если не доводилось раньше менять сайлентблоки в рычагах ВАЗ 2121 то придется изрядно попотеть, опытный же мастер поменять все восемь сайленблков передней подвески на Ниве сможет часа за 2-3.

Наглядно, как поменять сайлентблоки верхнего рычага передней подвески на ВАЗ 2121-2131 Нива «4×4» смотрите видео.

Сборку и установку ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняем в обратной последовательности, с учетом нижеследующих особенностей. Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую […]

После того, как ступица снята, можно приступать к замене подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте […]

Снятие ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены, а так же замены подшипника ступицы, после проведения проверки величины зазора в подшипнике и его […]

Периодически в процессе эксплуатации необходимо выполнять проверку зазора в подшипниках ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131. В случае если зазор превышает рекомендованные значения, то производится регулировка. […]

Снятие поперечины на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для ее замены или при выполнение другого ремонта, при котором ее наличие будет мешать ходу его проведения. Подготовьте стандартный набор […]

Снятие растяжки передней подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены в случае деформации или при выполнение других различных работ, при которых ее наличие будет мешать […]

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для его замены на новый в случае обнаружения трещин, деформации, для замены резиновых втулок и их обойм, а так […]

Замену сайлентблоков нижнего рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят каждый раз, когда резиновые втулки трескаются, резина теряет свою эластичность, ее начинает выдавливать и прочих повреждения. Для выполнения […]

Снятие нижнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют по тем же причинам, что и снятие верхнего рычага, то есть для его замены в случае механических повреждений, […]

После того, как старые блоки сняты, можно приступать к установке новых сайлентблоков на верхний рычаг подвески автомобиля Ваз 2121 и Нива 2131. Для выполнения ремонтных работ потребуется тот же стандартный […]

После того, как верхний рычаг снят, можно приступать к замене старых сайлентблоков. Для выполнения ремонтных работ по снятию сайлентблоков верхнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 подготовьте […]

Снятие верхнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его замены на новый в случае механических деформаций, обнаружение трещин, замены сайлентблоков или при выполнение других работ, […]

Снятие передних пружин подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для их замены в случае механических повреждений, когда один из витков пружины лопается, либо в следствие ее вытяжения, […]

Снятие нижней шаровой опоры на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены, замены резинового пыльника или при выполнение других ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать […]

Характерный признак, указывающий на необходимость замены верхней шаровой опоры на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 заключается в появление глухого металлического стука в области крепления корпуса шаровой, который особенно ярко […]

Замену передних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют по тем же причинам, что и снятие и замену задних. То есть в случае появления течи масла, деформации и […]

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  • чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  • нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  • требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  • домкрат с колесным ключом;
  • рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  • набор головок и вороток;
  • для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  • мощный молоток;
  • монтировка;
  • прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  1. Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  2. Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  3. Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  4. Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  5. Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  6. С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  1. С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  2. Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  3. Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  4. Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  • высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  • полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Элементы передней подвески

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;

21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Ходовая часть, передняя подвеска, устройство

Передняя подвеска независимая, бесшкворневая со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип и конструкция подвески обеспечивают плавность хода и устойчивость автомобиля с высокими скоростями.

Связывающим звеном передней подвески является поперечина 43 (рис. 123) трубчатого сечения. На обеих концах поперечины приварены кронштейны 49, которыми она крепится к лонжеронам кузова. Кронштейны имеют бобышки с отверстиями, в которые запрессованы втулки 48 осей 44 нижних рычагов 46. Сзади к трубе поперечины приварены два кронштейна .37 для крепления растяжек 20. Другой конец растяжки крепится к кронштейну 21 кузова. Растяжки воспринимают продольные силы и их моменты во время движения автомобиля и этим самым предохраняют болты крепления поперечины от срезания.

Нижний рычаг подвески сварен из двух частей, которые в месте соединения образуют гнездо для крепления нижнего шарового шарнира 60. Рычаг 46 соединяется с поперечиной 43 подвески осью 44 через резинометаллические шарниры. Резиновая втулка 39 шарнира установлена с большим радиальным натягом между наружной 40 и внутренней 41 втулками. Наружная втулка шарнира запрессована в отверстие рычага 46. Через внутреннюю втулку 41 проходит ось 44 нижнего рычага. На конце оси резинометаллический шарнир зажат между упорными шайбами 42 и 38 гайкой. При качании рычага подвески происходит упругая деформация резиновой втулки без ее проворачивания относительно деталей шарнира. Между торцовыми поверхностями резинометаллических шарниров и втулками оси поперечины установлены упорные шайбы 38 и набор технологических шайб 47 толщиной 0,5 мм. Изменением толщины набора шайб регулируется продольный наклон оси поворота. Сверху к нижнему рычагу подвески крепится нижняя опорная чашка 50 пружины подвески.

Верхний рычаг 28 подвески на наружной вильчатой части имеет посадочное гнездо для крепления верхнего шарового пальца 23. В проушины рычага запрессованы резинометаллические шарниры аналогичной конструкции с шарнирами нижних рычагов, но другого размера. На рычаге 28 имеется площадка для упора в буфер 30 отбоя. Верхний рычаг в сборе с резинометаллическими шарнирами и стальной кованой осью 31 крепится к боковому кронштейну 49 подвески. Между осью и кронштейном поперечины расположены дистанционные шайбы и регулировочные шайбы 32, изменением числа которых регулируют углы развала и продольного наклона оси поворота передних колес.

Рычаги подвески соединяются с поворотным кулаком 11 при помощи шаровых шарниров. Каждый шарнир крепится к рычагу тремя болтами. Шарниры неразборные, верхние и нижние одинаковой конструкции, взаимозаменяемые, в процессе эксплуатации смазки не требуют.

Стальной шаровой палец 13 сферической головкой опирается на подшипник 15, основа которого смола, залитая в корпус 17 шаровой опоры, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца. Детали шарнира защищены от загрязнения резиновым армированным чехлом 14. Конусной частью палец 13 установлен в коническом отверстии поворотного кулака и закреплен самоконтрящейся гайкой.

Конструкция подвески и ее упругих элементов обеспечивает плавное увеличение жесткости подвески при ее динамических ходах, а также увеличивают ее энергоемкость. К упругим элементам относятся пружина 51 и резиновые буфера 30 и 53 отбоя и сжатия. Буфер 30 отбоя грибовидным хвостовиком удерживается в кронштейне 29, прикрепленном к поперечине подвески и лонжеронам кузова, а также к верхней опоре пружины подвески. Буфер 53 сжатия удерживается хвостовиком в обойме, соединенной контактной сваркой со стойкой, приваренной к верхней опоре.

При статической нагрузке нижняя опорная чашка 50 слегка упирается в буфер 53 хода сжатия, что обеспечивает его постоянную работу. Ход подвески ограничивается при сжатии упором нижней опорной чашки 50 в металлический ограничитель 54 хода сжатия, а при отбое -упором верхнего рычага 28 в кронштейн 29 буфера отбоя.

Цилиндрическая витая пружина 51 упирается верхним концом через стальную опорную чашку и резиновую изолирующую прокладку 36 на опору, а нижним концом через пластмассовую прокладку на опорную чашку 50 нижнего рычага.

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает угловую жесткость автомобиля, уменьшая боковой крен на повороте и поперечное раскачивание кузова. Штанга 57 стабилизатора изготовлена из пружинной стали. Она установлена в резиновых подушках 58 и крепится обоймами 59 к кронштейнам 18 лонжеронов кузова. Концы штанги стабилизатора крепятся к кронштейнам нижних рычагов 46 подвески обоймами 59 с резиновыми подушками 58.

Ступица 1 переднего колеса, изготовленная из легированной стали, вращается в поворотном кулаке 11 на двух роликовых радиально-упорных подшипниках 9. Центрирование шлицованного хвостовика 5 корпуса наружного шарнира равных угловых скоростей относительно

ступицы обеспечивается конусной втулкой 3 и центровочным пояском корпуса шарнира. Внутренняя полость поворотного кулака защищена от попадания влаги и грязи двумя сальниками 7, а изнутри дополнительно защитным кольцом 8. Ступица 1 крепится на шлицах хвостовика 5 гайкой, которая совместно с подшипниками закрывается колпаком 4.

Переднее колесо крепится к ступице на болтах гайками.

На автомобиле применяются диагональные или радиальные шины размером 175-16 (6,95-16) или 175/80R16. Внутреннее давление воздуха в шинах передних колес должно составлять 0,18 МПа, а в шинах задних колес 0,17 МПа.

Читайте так же про автомобили:

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 15

Простой способ снятия винтовых пружин

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Работа по удалению винтовых пружин между верхним и нижним рычагами передней подвески классического автомобиля — задача, которая вселяет страх в умы многих любителей.

Это потому, что нередко можно услышать истории о домашних механиках, которые отвинчивали детали подвески, позволяя спиральным пружинам быстро разжиматься и летать в воздухе.Эти невинно выглядящие спиральные пружины находятся под большим напряжением, которое при внезапном освобождении может бросить их в сторону людей, полов, стен или крыш с огромной силой и скоростью.

В одно мгновение внезапно освободившаяся винтовая пружина может отправить нижний рычаг А на палец ноги механика, который невольно вытащил штифт из рычага управления. Даже при использовании простого и безопасного совета по удалению, которым мы собираемся поделиться с вами, рекомендуется надевать защитное снаряжение при выполнении этой работы.Ботинки со стальным носком, кожаные перчатки, щитки для голени, наколенники, каски, лицевые щитки и тому подобное — все это хорошие идеи при разборке передней подвески. Учитывая потенциально опасный характер этого проекта, прочитайте и перечитайте эту статью и убедитесь, что вы поняли ее, прежде чем продолжить.

Компрессор с винтовой пружиной — это инструмент, о котором большинство любителей думают в первую очередь, когда имеют дело с этой работой. Большинство из них представляют собой устройства «винтового домкрата», у которых есть «ушки» для зажима витков вверху и внизу пружины.Когда вы поворачиваете механизм винтового домкрата гаечным ключом, ушки сближаются друг с другом и сжимают пружину.

Некоторые приспособления для сжатия пружин предназначены для зажима внешней стороны пружины и часто используются парами, чтобы обе стороны пружины сжимались равномерно. Некоторые предназначены для опускания по центру пружины после снятия амортизатора (при условии, что у автомобиля телескопические амортизаторы). На них есть уши с каждой стороны винтового механизма, поэтому обе стороны винтовой пружины можно захватить и равномерно стянуть вместе.

Есть несколько проблем с такими инструментами. Во-первых, вам придется купить дополнительный инструмент. Кроме того, инструменты не предназначены для конкретного автомобиля, и может быть сложно надежно установить уши на катушки. Если они не зафиксируются надежно, они могут соскользнуть. Иногда на пути инструмента мешают другие детали подвески. А во многих старых автомобилях телескопические амортизаторы заржавели и не могут быть легко удалены, что делает невозможным установку инструмента в центр винтовой пружины.

Простая техника, которую мы приняли для этой работы, требует домкрата, который есть у большинства реставраторов-любителей, и набора ремней с храповым механизмом, используемых при буксировке коллекционных автомобилей.Вам нужны довольно здоровенные ремни, а не самые тонкие, но тип сетки, который мы используем, можно купить в большинстве крупных магазинов менее чем за 20 долларов. Это меньше, чем стоимость пружинного компрессора.

Что вы делаете с ними, так это пропускаете привязной ремень под основание напольного домкрата так, чтобы у вас осталось достаточно ремней с обеих сторон, чтобы обернуть ремни вокруг верхнего и нижнего рычагов. Аккуратно натяните ремни вокруг деталей подвески и проденьте ремень через храповик, уберите провисание, затем защелкните их вокруг двух А-образных рычагов.Вам еще не нужно делать их по-настоящему тугими.

Затем накачайте ручку напольного домкрата так, чтобы она поднялась к нижнему рычагу А. Вы можете использовать прокладку, чтобы отделка деталей подвески не поцарапалась. Рама автомобиля не поднимется, потому что она привязана к домкрату, поэтому домкрат будет удерживать нижний рычаг на месте. Теперь вы можете безопасно удалить внешние штифты, чтобы освободить конец рычага A. Затем вы снова медленно опускаете домкрат. По мере опускания спиральная пружина будет постепенно разжиматься до тех пор, пока не останется силы.После этого можно расстегнуть ремни. Нижний рычаг А, вероятно, опустится, и спиральную пружину можно будет снять.

Позже, когда вы будете готовы собрать переднюю подвеску, вы просто устанавливаете спиральную пружину между А-образными рычагами, скрепляете все таким же образом, поднимаете нижний А-образный рычаг в нужное положение с помощью домкрата и переустанавливаете штифт или устанавливаете новый один. После того, как вся подвеска будет закреплена вместе с установленными креплениями, вы опускаете домкрат и снимаете ремни.

Крепежный ремень вокруг домкрата надежно удерживает А-образные рычаги и винтовую пружину в правильном положении, чтобы механик Винс Зауберлих мог установить нижний конец шпинделя и вставить новый штифт в отверстие для болта в нижнем А-образном рычаге.


Иногда для того, чтобы правильно сориентировать все, требуется немного повозиться, но стяжные ремни вокруг домкрата обеспечивают очень надежный способ удержания сжатой пружины, чтобы можно было безопасно прикрепить другие части.


Совместив отверстия для болтов в нижнем рычаге А с отверстиями для болтов в шпинделе, Винс смог пропустить болт или штифт через отверстия в обеих частях так, чтобы они были прочно соединены, и затем можно было закрепить крепежный ремень. удаленный.


Здесь накручивается большая гайка на болт или штифт, крепящий нижний рычаг А к шпинделю. Обратите внимание, что разные автопроизводители используют разные названия деталей. На этом MG шпиндель представляет собой «шарнирный штифт», а нижний штифт — «затвор».»


data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

Как поменять переднюю пружину на Ford Transit « Интересно, как

Как сделать

Оставить ответ