Как поставить кардан на ниву: Как правильно поставить карданы на ниву – АвтоТоп

Содержание

Как ставить передний кардан на ниву – Защита имущества

После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще существенно:


из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь – можно и под машину.


1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) – более чем достаточно.


4. Меряем слева

5. Меряем справа


6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме "задачу 8-ми гаек в трех измерениях". Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

1. Установка карданных валов проводится в порядке, обратном снятию.
2. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, установите центрирующее кольцо эластичной муфты на вторичный вал коробки передач.
3. При установке промежуточного карданного вала обеспечьте центрирование валов коробки передач и раздаточной коробки (см. подраздел 3.3.3).
4. Перед установкой промежуточного вала заложите 2–3 г смазки ШРУС-4 на внутреннюю поверхность центрирующей втулки фланца.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния без разборки

1. Очистив и вымыв карданные валы, проверьте карданные шарниры валов на легкость и плавность проворачивания вилок и на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров.

2. Проверьте балансировку карданных валов на балансировочном стенде (см. подраздел 3.4.7).

3. Если проворачивание вилок плавное, отсутствуют заедания, дисбаланс валов привода ведущих мостов не превышает 1,716 Н·мм (175 гс·мм), а промежуточного вала 2,16 Н·мм (200 гс·мм) и через сальники подшипников крестовин и защитный чехол промежуточного вала не выбрасывается смазка, то разборка карданных валов не рекомендуется.

Имеются передние и задние карданы как для моделей 2121х,21218, 2131, так и для "Нива-Рысь" иP "Шевроле-Нивы". "Нива" ВАЗ-2121 явилась первым автомобилем того класса, который сейчас именуется "кроссовер". Впрочем, такого понятия в 70-х годах прошлого века еще не было, как не было и ориентиров, по которым можно было бы сверять конструкцию совершенно нового автомобиля. Если, конечно, не считать таковыми вездеходы Ульяновского автозавода. В результате новая конструкция получила превосходные внедорожные качества (не случайно вот уже 40 лет не утихают споры на тему "чья проходимость лучше – УАЗа или Нивы").

Но вот асфальтовые таланты оказались куда более скромными. Особенно когда класс кроссоверов-вседорожников стал пополняться машинами импортного производства, эволюция которых зачастую шла в обратном направлении, от легковушки. А в сообществе автолюбителей с годами сложилось твердое мнение: свыше 100 тыс. Км пробега "Нива" не служит, более 100 км/час скорость – не для нее.

Шли годы, и полку вседорожников все прибывало и прибывало. Совершенствовалась конструкция, разнообразились комплектации. Нельзя сказать, чтобы прогресс совсем обошел стороной "Нивы" – модернизировался двигатель, менялся салон и кузов.

Но вот трансмиссия автомобиля осталась практически неизменнной. Да, появились карданы с усиленными крестовинами; да, появился промвал со ШРУС. Но компоновка трансмиссии осталась неизменной, хотя именно она вызывала наибольшее число нареканий автовладельцев. В самом деле – таких углов работы карданного вала, как в трансмиссии "Нивы", не имеет ни один из автомобилей аналогичного класса.

А ведь карданный вал -P источник вибраций в трансмиссии любого автомобиля, и чем больше углы отклонения карданного вала от оси вращения, тем сильнее вибрация сопряженных с ним агрегатов. Зарубежные прозводители решают проблему крайне просто, компонуя агрегаты трансмиссии так, чтобы отклонения кардана от оси врашения не превышали нескольких градусов. АвтоВАЗ пошел другим путем – использовал агрегаты трансмиссии, максимально унифицированные с остальными моделями ВАЗ. А уж какие углы работы карданов при этом получились – вопрос второй.

Такой подход себя оправдывал до тех пор, пока тольяттинскому вседорожнику не было разумной альтернативы. За прошедшие годы и потребность в повышенной проходимости несколько снизилась, и требования к комфорту пассажиров и скорости автомобиля выросли. Соответственно и популярность автомобиль слегка подрастерял, "выезжая" в основном за счет сравнительно небольшой цены и по-прежнему прекрасной проходимости. Но вот в качестве кроссовера потенциальные покупатели его практически уже и не рассматривали. На охоту/рыбалку/дачу – это да, а вот ежедневно да по городу – увольте. При этом суть основных претензий к автомобилю не меняется уже на протяжении 40 лет – вибрации трансмиссии.

Можно простить автомобилю многое – и сравнительно небольшую мощность двигателя, и маловатый багажник, но при этом еще и перемещаться по асфальту, ощущая себя "как на трке" при мало-мальском разгоне автомобиля, согласны немногие. Надо сказать, что изобетатели не сидели сложа руки. Были разработаны разнообразные конструкции виброгасящих подрамников, на которых размещались агрегаты трансмиссии.

Разумеется, первопричину вибрации они не устраняли, поскольку углы работы карданных валов не изменялись, но на кузов вибрация уже практически не передавалась. Известны и более экзотические конструкции, уменьшающие углы работы карданов (в основном это касается заднего кардана) за счет наличия дополнительной цепной передачи между раздаточной коробкой и карданным валом. Более перспективной оказалась идея изменения конструкции самого карданного вала с целью радикального устранения источника вибрации – шарнира Гука, более известного автомобилистам как "крестовина". В самом деле, из теории известно, что шарнир Гука не обеспечивает равенства угловых скоростей сопрягаемых деталей. Но можно же вместо него использовать шарнир равных угловых скоростей, давно и успешно применяемых в колесных приводах автомобилей! Умельцы испытали и эту идею. Как правило, за основу брался стандартный кардан "Нивы", в котором вместо узлов крестовин на концах тем или способом присоединялся какой-либо ШРУС.

После этого вся конструкция балансировалась и устанавливалась на автомобиль. Результаты, как правило, были весьма обнадеживающими, но широкого распространения идея не получила, поскольку изготовить полноценый вал со ШРУС с помощью одного лишь сварочного аппарата невозможно, а более серьезное оборудование труднодоступно. Ситуация изменилась, когда за дело взялся колектив, обладающий необходимыми производственными возможностями. В 2008 года ростовская компания "Сонда" разработала и запустила в производство карданный вал со ШРУС, специально спроектированный с учетом особенностей трансмиссии "Нивы" и областей применения этого автомобиля. Традиционно слабым местом карданов для "Нивы" является подвижное шлицевое соединение. На заднем кардане шлицевое соединение изнашивается в среднем после 60 тыс.

Км пробега, а на переднем за это же время "закисает" из-за практически полной неподвижности шлицов. В результате задний кадан начинает "пощелкивать", а передний норовит "выломать" сопряженные с ним агрегаты. В наших карданах решена и эта проблема.

Дело в том, что в них использованы шлицы эвольвентной формы. Площадь прилегания шлицов такой формы в 3 раза выше чем у штатного кардана, твердость материала 40-44 ед. Против 32 ед.

У стандартных валов. Эвольвентная форма шлицевого соединения аналогична используемой на карданах некоторых моделей автомобилей "Мерседес", она существенно уменьшает "щелчки" даже сильно изношенного соединения. Высота шлица увеличена на 20%. Ход шлицевого соединения составляет 90 мм, что открывает широчайшие возможности лифтования подвески астомобиля. Узел шлицевого соединения оснащен системой очистки шлицов от грязи и ржавчины – звездочка и полиуретановый сальник.

Имеется защита от саморазборки шлицевого соединения, даже при полностью отвернутой гайке (вообще, эта гайка может быть затянута "от руки" или чуть сильнее). При изготовлении кардана прменяется термообработка шлицов в масле для защиты от коррозии. Карданный вал данной конструкции выпускается в двух модификациях.

В одной модификации используются стандартный ШРУС от промвала ВАЗ-21213 (заводской индекс 2121С), в другой – ШРУС собственной разработки компании "Сонда", базирующийся, в свою очередь, на элементах конструкции ШРУС колесного привода ВАЗ-2108 (заводской индекс 2121СУ). Внешне усиленный ШРУС отличается от стандартного габаритами – его наружный диаметр на 5 мм больше, чем у стандартного. Кардан 2121СУ способен передавать крутящий момент 1500 Н-м, 2121С – примерно вдвое меньший.

Передний и задний карданы абсолютно одинаковы по конструкции, разница лишь в длине самой трубы карданного вала. Впрочем, и тот и другой выдерживают крутящий момент вазовского двигателя "с запасом" и позволяют не ощущать вибраций трансмиссии на любых скоростях движения. Более того, при увеличении скорости ощущения вибрации от разных источников (двигатель, колеса, трансмиссия) сглаживаются, в полной мере соответствуя древней шоферской поговорке "больше газу – меньше ям".

Как правильно поставить кардан на ниву шевроле


Замена кардана Нива Шевроле: снятие, смазка, балансировка, центровка

Карданный вал — ключевой элемент трансмиссии, необходимый для передачи крутящего момента к ведущем мосту. Нива Шевроле, как полноприводной автомобиль, имеет два кардана — передний и задний.

Содержание статьи:

Принцип работы

Во время движения положение мостов относительно раздаточной коробки постоянно меняется. Поэтому для передачи усилий между несоосными осями, расстояние между которыми постоянно меняется, используется карданная передача.

Передний и задний карданы Нивы отличаются лишь длиной. На автомобиль могут устанавливаться два типа узлов: с крестовинами или ШРУСами.

Первый вариант конструкции состоит из трубчатого вала, вилок с крестовинами. Шлицевое соединение, которое обеспечивает изменение длины, уплотнено сальниками.

В кардане со ШРУСами выполнен с использованием шарниров равных угловых скоростей. Они установлены на его концах вместо крестовин, защищенные пыльниками.

Интересное! ШРУСы обеспечивают плавное вращение узла при больших углах изгиба. Поэтому на все новые Нивы Шевроле устанавливаются шрусовые карданы.

Теоретически, моторесурс карданного вала на ШРУСах намного превышает срок службы детали с крестовинами. Однако при разрыве пыльника из шарнира равных угловых скоростей вытекает смазка и в подшипники забивается песок. Поэтому при регулярной эксплуатации Нивы в условиях жесткого бездорожья крестовины более предпочтительны.

Примечание! Оба типа деталей имеют одинаковые фланцы для крепления к мосту и раздатке. Поэтому при ремонте привода можно одинаково использовать узлы с крестовинами или с ШРУСами.

Аналогичная передача также соединяет раздаточную коробку с КПП Нивы Шевроле. В этом случае используется промежуточный вал со ШРУСом на одном конце и шлицами на другом.

Неисправности переднего и заднего приводов ВАЗ 2123

Независимо от конструкции валов, можно отметить три признака неисправности:

  • вибрация во время движения. Причиной могут быть изношенные крестовины (ШРУС) или деформация вала;
  • стук при старте с места, наборе скорости или торможении двигателем. Это случается при износе ШРУСов или крестовин;
  • утечка смазки из-под пыльников шарнира равных угловых скоростей или шлицевого соединения.

Проверить состояние узлов можно самостоятельно. Для этого нужно:

  • поставить машину на яму или эстакаду;
  • убедиться в отсутствии утечки смазки;
  • крепко взяться рукой за кардан недалеко от шарнира;
  • резкими движениями покачать узел в направлении, перпендикулярной оси вращения.

При наличии утечки масла или люфта необходимо снять неисправный узел и заменить его новым. В отдельных случаях возможен ремонт — замена ШРУСов, крестовин, балансировка.

Как снять карданные механизмы своими руками?

Работы выполняются на яме, подъемнике или эстакаде. Для замены деталей вам понадобятся:

  • отвертка;
  • ключ на 13.

Для демонтажа и установки переднего вала нужно выполнить такие операции:

  • последовательно открутить гайки болтов, крепящих фланцы к редуктору заднего моста и раздаточной коробке. При этом нужно придерживать деталь чтобы она не упала;
  • извлечь болты крепления;
  • снять задний кардан с автомобиля.

Для монтажа нового кардана нужно:

  • установить новую деталь и, удерживая ее, совместить отверстия на фланцах;
  • вставить болты и затянуть гайки крепления к мосту и раздатке.

Замена заднего кардана выполняется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что для удобства работы можно демонтировать поперечные тяги моста.

Смазка

Изделия на крестовинах нуждаются в периодическом обслуживании — шприцевании. Для этого на них имеются пресс-масленки на крестовинах и в районе шлицевого соединения.

Чтобы смазать шлицы, необходимо:

  • демонтировать карданный вал;
  • очистить масленку от грязи;
  • специальным шприцем выдавить смазку.

Смазка крестовин также выполняется шприцом через пресс-масленки. Разница в том, что для этого не обязательно снимать деталь с автомобиля.

Как отцентровать?

После замены деталей необходимо выполнить центровку. При этом регулируется положение не карданных валов, а раздаточной коробки. Операция выполняется с помощником на яме или эстакаде. Порядок действий:

  • поддомкратить машину, вывесив все 4 колеса;
  • ослабить (но не откручивать полностью) крепление раздаточной коробки;
  • после этого один человек должен завести мотор, включить передачу и «разогнать» машину до 60-80 км/час, а второй — затянуть крепление раздатки.

В результате этих простых действий раздаточная коробка примет оптимальное положение относительно карданных валов.

Балансировка валов

Процедура необходима после замены крестовин или легких повреждений карданного вала. Выполняется она на специальном сбалансированном стенде с датчиками и контрольными поверхностями.

Важно! В домашних условиях с использованием  не удастся добиться необходимой точности подбора грузов. Поэтому балансировку следует выполнять в условиях специализированного СТО.

Полезное видео

Посмотрите ниже подробное видео о том как снять карданный вал своими руками:

Центровка карданного вала - эффективная установка

Эти приложения не такие простые, как другие. Их особые соображения требуют специальных инструментов и подходов.

Брэд Ван Шиндел, Centerline, Inc.

Как показано на начальных изображениях на этой странице, карданный вал, проще говоря, представляет собой промежуточный вал с карданной муфтой на каждом конце. (Его название происходит от итальянского математика 16 века Джироламо Кардано.) Этот тип компоновки позволяет передавать мощность между двумя машинами, которые смещены друг относительно друга.

Широко используемые в промышленности карданные валы доказали свою практичность в приложениях с ограниченным пространством - , а также в ситуациях, когда какой-либо элемент в машинном составе (например, бумажный рулон) может потребоваться привести в действие (динамически позиционировать) в другое положение, когда машины не работают. Универсальный шарнир допускает ограниченное движение без отсоединения.Для обеспечения достаточной циркуляции смазки, которая, в свою очередь, предотвращает заедание карданных шарниров, карданные валы обычно устанавливаются под углом от 4 до 6 градусов на карданных шарнирах. Однако опыт показал, что угол между валами привода и ведомого устройства должен быть минимальным, предпочтительно менее 4,36 мрад (0,25 градуса). В идеале углы между ведущим и ведомым валами и карданным валом, обозначенные как β 1 и β 2 на рис.1, будет равно. Геометрически это было бы равносильно нулевой угловатости, существующей между приводом и ведомым устройством: другими словами, валы привода и ведомой машины были бы параллельны друг другу.

Если между этими компонентами действительно существует чрезмерный угол наклона, результатом будут быстрые колебания частоты вращения ведомого вала во время работы. Это, в свою очередь, создает разрушительную вибрацию, а также создает неблагоприятную нагрузку на машинный агрегат, что приводит к преждевременному износу критически важных компонентов машины.Точная центровка сводит к минимуму эти неравномерности вращения, поэтому также сводится к минимуму неравномерная нагрузка на подшипник во время вращения карданного вала. Таким образом, увеличивается срок службы компонентов и снижается вероятность неожиданного отказа машины.

Использование лазерной центровки валов для обнаружения и устранения проблем
Для точной лазерной центровки вала привода и ведомой машины необходимо снять карданный вал и его муфты. Затем с помощью системы лазерной центровки и специально сконструированного кронштейна для смещения кардана можно легко определить и скорректировать угол между машинами.После снятия карданного вала кронштейн кардана (рис. 2) устанавливается на торец вала неподвижной машины. В случае подключения двигателя к валку, кронштейн будет прикреплен к валу валка (рис. 3). Кронштейн может быть прикреплен к валу с помощью отверстий для соединительных болтов или - , если доступно - резьбового отверстия в центре вала.
Карданный кронштейн позволяет виртуально позиционировать ось вращения неподвижной машины на одной линии с осью вращения подвижной машины.Лазер устанавливается на кронштейне, а приемник обычно устанавливается на приводном валу - либо с помощью стандартных компактных цепных кронштейнов, компактных магнитных кронштейнов или других дополнительных кронштейнов. Произведены измерения и определено условие центровки. MT

Брэд Ван Шиндел (Brad Van Schyndel) - инженер по приложениям в компании Centerline, Inc., г. Аплтон, штат Висконсин. Он имеет более чем 13-летний опыт работы в области лазерной центровки вращающегося оборудования.Телефон: (920) 730-0615. электронная почта: [email protected]


Многофункциональный инструмент для лазерной центровки

LUDECA ROTALIGN® ULTRA хорошо подходит для лазерной центровки карданных валов. Эта система имеет опциональную беспроводную связь, а также режим центровки карданного вала, который позволяет пользователю сосредоточиться только на угловатости, которая существует между ведущим и ведомым валами. Система ROTALIGN® ULTRA также вычисляет необходимые поправки, необходимые для устранения угловатости, и отслеживает поправки соосности в режиме реального времени по мере их выполнения.

Для получения дополнительной информации введите 03 на сайте www.MT-freeinfo.com
.

Двойной кардан | Такома Мир

Я заинтересован в описании, когда у вас будет возможность поискать его. Спасибо!

Щелкните, чтобы раскрыть ...

Вот иди, устраивайся поудобнее.
Я немного отредактировал, и мне это нравится. Если кто-нибудь обнаружит ошибку или что-то более ясное, дайте мне знать.

TACOMA DOUBLE CARDAN
БЫЛА ЗАПИСЬ

ПЕРЕСМОТРЕН

Снова

И снова 7/1/18

TACOMA DOUBLE CARDAN

В основном о внутреннем зажиме "стиль, но процедура такая же


ПРУБИНЫ
П-образные соединения , а не такие же, как концы вала.Neapco, Precision, Rockford, Spicer и Matsuba Universal Joint Co (Matsuba считается OEM-эквивалентом) - единственные люди, которые производят карданный шарнир правильных размеров для двойного кардана Tacoma 95-99 xcab или CV с «внутренними» зажимами. . В какой-то момент (не подтверждено) после 99 у некоторых грузовиков может быть "внешний" стиль клипа. OEM Koyo вообще не продаются для широкой публики. Знающие люди скажут вам, что единственная замена, на которую стоит потратить время, - это Matsuba. Matsuba должна становиться все более доступной через несколько специализированных внедорожных магазинов, таких как Cruiser Outfitters, которые продают Matsuba.Возможно, вам понадобится запчасть Matsuba № UJ236.
Ни одна компания не перечисляет приложение Tacoma, за исключением Rockford, только для внешнего стиля клипа. Внешний вид зажима не имеет колпачков, расположенных так глубоко в коромысле. Это может позволить удалить их обычным способом. Стиль внутреннего клипа требует процедуры, описанной в этой статье.
Соединение с правильными размерами для типа внутреннего зажима обычно указывается в разделе «Т 100 передний» и на некоторых грузовиках до Tacoma.Неважно, ИМО (и многие другие) нет равных Мацубе. Ходят слухи, что Койо создал Мацуба. Вместо того, чтобы терять сон, беспокоясь о низком качестве c-образных зажимов Neapco на суставах, которые я впервые установил (пробежал их без проблем в течение 15-20 тыс.), Их вытащили, выбросили, а OEM Koyos вставили обратно. даже не хотел оставлять их для запасного вала. Шарниры OEM Koyo были все еще как новые на 200 км миль. Единственной причиной моей перестройки была проблема с предохранительным клапаном центрирующего шара, другая история.


Для крышки типа «Внутренний зажим»
1,125 дюйма все соединения ниже имеют одинаковые размеры.
Neapco- # 1-5800 Сделано в США, используется во многих магазинах, сомнительные (на мой взгляд) "слабые" зажимы, Я использовал их для 15-20K без выпуска
Precision- # 513 Сделано в Китае
Spicer- # 5-2532x Может быть устаревшим
Rockford- # 407-10 Нет личного опыта
Matsuba- # UJ236 Потратьте деньги на эти

Neapco Center Ball Kit # 7-0409
Есть 2 размера, сначала измерьте диаметр вала

Единственное известное заменяющее соединение для типа внешнего зажима.
1.065 "крышка
Rockford Drive Line - # 2540 DC выглядит как рис в самом конце описания, а кажется, что более распространен на после 99 валов .
Они все равно возьмут один из 2 набора шариков, которые использовались на более ранних шарнирах.
ОБНОВЛЕНИЕ, спецификация 1.065 "может быть неправильной, но деталь Rockford подходит. См. Этот пост.
https://www.tacomaworld.com/threads/double-cardan-joint.273119/page-4#post-20139653

Давайте перейдем к делу

Тип «Внутренний зажим»


НЕ удаляйте OEM мяч, если вы не уверены, что он плохой.(небольшой люфт между мячом и его расой - это нормально).

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, это уникальная процедура для стиля "внутренний клип". Версия с «внешним зажимом» может развалиться, как обычный U-образный шарнир, без «трюка с шайбой», упомянутого в приведенной ниже ссылке 4x4wire. гараж или что-то, чем можно заняться, если регулярная работа U-Joint не является для вас второй натурой. Я предполагаю, что у вас прочитал и понял все в следующей ссылке для основного принципа (трюк с шайбой) и ТОЧНОГО ПОРЯДКА разборки.http://www.4x4wire.com/toyota/tech/cvmod/ Для снятия нажимайте или ударяйте по крышкам U-образного шарнира, как обычный шарнир, не так, как это делается , поддерживая вилку и ударяя по центр "H" раздел. Я не могу подчеркнуть это достаточно. Если не следовать процедуре 4x4wire, вы будете вечно ходить по кругу.
Забудьте о модификации.
В этом описании есть ряд недостатков. У меня сработали следующие изменения / дополнения.

Я использовал молоток для разборки, см. Жирный текст над , и пресс для шаровых шарниров типа «C-Clamp» для сборки.Последнее, потому что у меня есть один, и он предлагает больше контроля. Не менее эффективно вдавить колпачки с помощью розеток и тисков. Забивание колпачков молотком подойдет, просто внимательно следите за иглами. Будьте очень осторожны с резиновой юбкой, защищающей мяч. Самое главное в этой работе для 1-го таймера - ДУМАТЬ ВПЕРЕДИ.

Во-первых, обратите внимание на ТОЧНЫЙ СПОСОБ расположения фиксаторов крышки OEM. Нарисуйте себе небольшую картинку, включающую соотношение всех частей.Новые зажимы должны быть установлены точно в том же положении, так чтобы открытый конец буквы «C» был направлен вдоль линии привода. Зажимы должны равномерно охватывать 2 выступа в форме полумесяца на внутренней стороне отверстия на «H» (рис. 2). Перед снятием очистите живую щеку из выемок за пределами крышек до металла и добавьте несколько капель проникающего масла.

Упирать конец фланца в угол тисков (4x4 провода) и бить молотком по «H» - это своего рода грубость и может легко повредить вещи.Короткий кусок швеллера 3 x 1/4 дюйма, аккуратно вырезанный под прямым углом на надежной ленточной пиле Binford 4600, идеально поддерживает вилку (рис. № 1). После того, как буква «H» будет втолкнута до точки, где сустав останавливается напротив буквы «H», выловите иглы из щели на противоположном конце с помощью редкоземельного магнита, зажатого в кровоостанавливающем зажиме, быстро и легко. У вас должно получиться 25 игл. Затем проделайте трюк с шайбой, чтобы вытащить крышку до конца. Я использовал шайбы диаметром 0,65 дюйма. Этот размер не критичен, если шайбы влезают в колпачок, все хорошо.Затем соединение можно отделить, а оставшуюся крышку вынуть с помощью красивой латунной выколотки. На этом этапе, что очень важно, Обратите пристальное внимание на используемые движения и положение / угол поворота шара, когда шарнир разъединяется, это поможет при сборке.
Повторите процесс для шарнира на конце вала.

Для сборки сначала сделайте конец вала. Он сочетается как обычный стык. Затем установите оставшееся соединение в конец фланца. У вас должно получиться что-то вроде рисунка №2.На этом этапе начните с заполнения отверстия в центрирующем шарике консистентной смазкой и вставьте пружину в шарик , а не на штифт , как показано на рисунке. Смазка будет удерживать пружину и иглы на месте через сложную часть. Держите его прямо и не выбивайте крошечные иголки. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что иглы с шариками находятся на своих местах в течение всей операции, при возникновении любых сомнений в любой момент, вернитесь и убедитесь.
Снимите оставшиеся две крышки с фланца. Возьмите нижнюю крышку (верхняя / нижняя ориентация относится к рис. № 2) и вдавите ее в нижнее отверстие буквы «H», пока уплотнение не будет на одном уровне с внутренним краем отверстия.Это даст вам место, где можно «припарковать» соединение, пока вы начинаете вставлять другую крышку после сложной части. Пока не запускайте верхнюю крышку. Надеть «штифт» на пружину и попасть в шарик, не выбивая иглу, является сложной задачей. При отсутствии колпачка в верхнем отверстии и шаре , слегка наклоненном вверх, достаточно места, чтобы вставить штифт в шар (против давления пружины).
Вставьте оголенный верхний вал фланцевого концевого соединения в пустое верхнее отверстие «H». Вы должны увидеть, как в этот момент кегля будет прямым попаданием в мяч, при необходимости отрегулируйте угол наклона мяча.Затем соединение / фланец наклоняют назад, чтобы нижний вал мог войти в нижнюю крышку. Когда нижний вал вставлен в нижнюю крышку (припаркован), пружина в шаре будет удерживаться сжатой, и верхняя крышка может быть установлена ​​после короткого сапуна. Перед установкой верхней крышки убедитесь, что иглы не смещены. После того, как верхняя крышка будет запущена, вы не сможете справиться со смещенной иглой. Повторите этот ход несколько раз, а затем сделайте это.
Пресс с шаровым шарниром с С-образной рамой или широкие тиски лучше всего подходят для плавной контролируемой сборки.
Дважды проверьте размещение зажима, и все готово. Мне потребовалось больше времени, чтобы написать это, чем во второй раз R + R 2 сустава.

Если вам нужно заменить шар (маловероятно), найдите короткий болт, общая длина которого не превышает диаметра шара. Воткните его в шар, затем поверните шар на 180 градусов и вытяните конец болта с резьбой из отверстия. Это дает «шпильку» с резьбой для крепления съемников по вашему выбору. Моим съемником были гайка, шайба и несколько обрезков стали. См. Фото 3, 4 и 5.Некоторые пишут в сети, что просто вытащите его, мне нравится мой маленький съемник. Вставьте новый мяч в гнездо против гонки. Гонка немного смещена по центру на шаре, проверьте ориентацию заводской обоймы при ее снятии и установите новую таким же образом. Затем установите шаровой уплотнитель.
Имейте в виду, что центральный шар бывает двух размеров. Мой 99 взял шпильку большего размера .510 дюймов. Я думаю, что меньшая - 0,470 дюйма или около того.

Конец,
помимо «Модификатора предохранительного клапана центрирующего шарика», отдельная история.

Рисунок №1, Все используемые инструменты. Длина латунной трубки 1/2 дюйма помогает выровнять иглы в шарике в случае их смещения. Обратите внимание, как 3-дюймовый канал поддерживает ярмо.

Рисунок № 2 Выступы в форме полумесяца можно увидеть внутри нижнего отверстия буквы "H".

Изображение № 3

Изображение № 4

Изображение № 5

Соединение постоянного тока с внешним зажимом.

.

CSI UltraSpec для лазерной центровки Карданный вал

Решающий вопрос.
Вам нужно будет выровнять с установленным валом или вы всегда сможете удалить его при выравнивании?

Если вал длинный, вроде 6-10 футов и более, я сомневаюсь, что вам вообще нужен лазер. Хорошо расположить головы не очень-то просто. Особенно, если карданный вал проходит через крохотный люк в стене с мотором с одной стороны и мокрой машиной с другой!
Вы упомянули четыре альтернативы. Все четверо могут выполнять свою работу в руках хорошего механика.У меня есть практический опыт всего, что вы упомянули, кроме Rotalign, который я видел, как использованный через плечо.

Предлагаемые компании светильники разной сложности и точности. Все они требуют тщательных навыков, чтобы вы не допустили более серьезной ошибки, чем раньше. Во время первых испытаний постоянно следите за тем, что вы делаете с индикаторами с параллельным циферблатом! Если у вас солидный бюджет, я не думаю, что ни одно из рыночных приспособлений вас подведет. Я бы выбрал из других аспектов, кроме технических.Кто предлагает лучшую поддержку 7/24, включая собственное ноу-хау в использовании систем на месте, где вы находитесь? Тяжелый фактор, который следует учитывать. Кто может предложить быструю замену, если вы случайно разбили голову об пол?

Если у вас есть время в мастерской, изготовление необходимых дополнительных карданных приспособлений - небольшая работа, а также хорошее обновление для обучения нормальной точности для механических мастерских ... Положите половину внутренней цены на обучение и половину на приспособление.

Несколько очень личных впечатлений: CSI прочный и неуклюжий, и если у вас маленькие машины, их может быть сложно установить.Сочетание с вибрациями может вызвать конкуренцию. Экран Fixturlaser можно защитить прозрачной пленкой, которую можно сдирать при загрязнении. Prueftech нуждается в ученом для работы, но к этому быстро привыкаешь. Damalini работает, даже если вы забудете руководство и отдадите его новичку, и он очень полный.

И, наконец, 1., чтобы выровнять двигатель с коробкой передач на расстоянии более 6-10 футов без установленного вала, я использую две лазерные указки по 12 долларов США каждая, установленные на двух магнитных ножках, стальную рулетку и пузырьковый уровнемер.Я провел параллельные измерения с системой Damalini, и я достиг той же точности и намного быстрее. Могу я отправить вам письмо по электронной почте?

Наконец 2. У Сэма Пикенса есть хорошая информация о том, как это сделать с помощью индикаторов часового типа. Вы должны связаться и проверить это, прежде чем принять решение. Но использование лазерных систем на всех обычных муфтах, контроль теплового расширения, плоскостности и угла трудно превзойти никакими другими методами.

С уважением, Арне

.

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо наталкивается на неровность дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня и в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах - цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. - чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и контролировать все нежелательные движения, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание на тормозе и приседание с ускорением.

.

Установка карданов на Ниву | «КарданБаланс»

Lada «Нива» – это лучший отечественный внедорожник, который не лишен ряда недостатков. Любой владелец данного автомобиля знает, какие неудобства возникают при использовании полного привода. В частности «Нива» имеет достаточно ненадежную трансмиссию, частью которой является и карданная передача. Из-за разбалансировки или повреждения валы создают повышенную вибрацию при начале движения с места и разгоне. Такая вибрация не только создает дискомфорт для водителя, но и разрушающе действует на другие детали автомобиля, снижая срок их службы.

Множество опытных автовладельцев советуют не только внимательно относиться к обслуживанию трансмиссии, но и заменять заводские карданные валы на более качественные, хорошо отбалансированные. Такая мера позволяет водителю избавиться от необходимости постоянно контролировать, смазывать, затягивать, платить за балансировку элементов трансмиссии.

Замену карданного вала следует производить только в автомастерской. Самостоятельный демонтаж и монтаж этого элемента допускается только в крайних случаях, например, когда поломка произошла вдали от населенных пунктов.

Снятие старого карданного вала производится с помощью гаечного ключа на 13. Перед выполнением работ необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или поднять одно из задних колес с помощью домкрата. Для демонтажа необходимо открутить все крепящие гайки, а затем вытащить вал, постукивая, если необходимо, по его основанию молотком. Установка новой детали производится в обратной последовательности. Болты, соединяющие фланцы, необходимо затягивать с приложением большого усилия.

Если вы хотите заменить какие-либо элементы карданной передачи, например, вилку, фланец, крестовину, то вал снова придется балансировать. При снятии необходимо пометить взаимное расположение частей с помощью краски, чтобы впоследствии при сборке правильно совместить их. В противном случае может возникнуть дисбаланс, проявляющийся на скорости более 60 км/ч и негативно влияющий на все детали автомобиля.

Чтобы купить карданный вал на «Ниву» по доступной цене или отремонтировать старый, обращайтесь в «КарданБаланс». Мы поможем вам в выборе и установке новой детали, а также дадим гарантию на выполненные работы.

Как поставить кардан на ниву шевроле задний

Особенности автомобиля

Шевроле Нива имеет заводское обозначение ВАЗ 2123. Эта машина задумывалась для смены морально устаревшей модели Ваз 2121. Однако, оба автомобиля выпускаются сегодня на заводе Ваз и каждый из них находит своего покупателя. В Шевроле Нива ВАЗ 2123 больше комфорта для водителя и пассажиров. Старшая же Нива Ваз 2121 лучше проявляет себя на серьезном бездорожье. Кроме того, у нее более высокий передний свес, поэтому она может штурмовать довольно крутые подъемы.

У обеих машин постоянный полный привод и раздатка с понижающей передачей. Конструктивно Шевроле Нива Ваз 2123 и обычная Нива Ваз 2121 имеют много общих узлов. Машины довольно просты в обслуживании, а замена некоторых деталей, вышедших из строя, не является непосильной задачей для бывалого автомобилиста.

Сегодня Шевроле Нива Ваз 2123 выпускается с современным дополнительным оборудованием. В частности, на машину ставят:

  • ABS;
  • Подушки безопасности;
  • Усилитель руля;
  • Кондиционер.

В своей ценовой категории этот автомобиль практически не имеет конкурентов с идентичным внедорожным потенциалом. Однако, многие ругают маломощный двигатель, доставшийся ей от модели Ваз 2121. Его лишь слегка доработали. Этому мотору явно не хватает мощности. Она составляет всего 80 лошадиных сил, что по современным меркам мало даже для компактного городского автомобиля, не говоря уже о полноценном внедорожнике. Отсюда и довольно высокий расход бензина. Кроме того, на экономичность отрицательным образом влияет и то, что полный привод является постоянным.

Качество сборки Шевроле Нива Ваз 2123 в последние годы значительно улучшилось. Запчасти всегда в наличии, а сервисов, готовых обслуживать этот автомобиль, по всей стране предостаточно.

Составляющие кардана

Ваз 2123 или Шевроле Нива, как и ее предшественница Ваз 2121, имеет как задний, так и передний карданный вал. Оба узла достаточно надежны. Карданный вал Шевроле Нива состоит из таких элементов, как:

  • Вал;
  • Две крестовины;
  • Скользящая вилка;
  • Уплотнителей и деталей крепления.

Задний карданный вал Нивы

Снятие и установка заднего карданного вала

Прежде чем снимать задний карданный вал Шевроле Нива необходимо установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить ручник. Для того чтобы сохранить балансировку карданного вала после установки его обратно на автомобиль, нужно при снятии пометить, краской или кернером, положение корпуса вала и держателя крестовины вала ведущей шестерни дифференциала.

Перед снятием болтов и хомутов крепления заднего конца карданного вала к заднему дифференциалу необходимо пометить взаимное расположение держателей и крестовины карданного шарнира.

Промежуточный этап пройден. Теперь, чтобы снять кардан откручиваем болты и снимаем хомуты заднего карданного шарнира. Чтобы карданный вал не проворачивался в момент ослабления болтов фланца, надо продеть отвертку через держатель крестовины. Прикрепляем крышки игольчатых подшипников к корпусу крестовины скотчем или изоляционной лентой, чтобы избежать их падения когда карданный вал будет сниматься.

Опускаем карданный вал, а именно, его заднюю часть. После этого извлекаем кардан, вернее, его переднюю часть из раздаточной коробки. Сняв кардан, картер раздатки оборачивают обычным полиэтиленовым пакетом. Это нужно для недопущения потерь трансмиссионной жидкости, а также недопущения загрязнений внутренних элементов снятого карданного вала.

Устанавливая кардан обратно на свое место, нужно пользоваться хомутами держателей крестовины. Необходимо снять полиэтиленовый пакет с раздаточной коробки и тщательно протереть освободившуюся поверхность. Потом вводят карданный вал в раздаточную коробку. Далее, берут кардан за заднюю часть и устанавливают его в исходное положение. При этом необходимо следить, чтобы совпали установочные метки. Если они не совпадают, то проворачивают задние колеса и добиваются совмещения меток фланца ведущей шестерни и меток, которые нанесены на кардан. Снимают скотч или изоляционную ленту, которая крепила крышки подшипников, и устанавливают новые хомуты, а также болты. Так снимают и устанавливают карданный вал.

Как снять промежуточный кардан?

Промежуточный кардан снимают с Шевроле Нива для ремонта, когда требуется замена крестовины, а также при выполнении других операций, в случае если его присутствие на автомобиле может мешать успешной работе. Машину загоняют на яму или эстакаду. На шрусах есть четыре гайки болтов крепления их к фланцу ведущего вала раздатки. Их отворачивают. Затем с помощью маленького зубила и молотка наносят метки на шрусах. Помечают корпус шарнира равных угловых скоростей и фланца раздатки. Ослабляют гайки крепления опор силового агрегата и маленьким ломиком сдвигают агрегат на пару сантиметров. После этого появится возможность вывести шпильки, которые имеет промежуточный шарнир, из отверстий фланца. Это и необходимо сделать.

Далее, отворачивают гайки болтов, которые крепят эластичную муфту к фланцу вторичного вала коробки переключения передач. Затем вынимают эти болты из посадочных гнезд. Если голыми руками вынуть их не получается, то можно воспользоваться молотком. Теперь есть возможность снять промежуточный карданный вал. Установка промежуточного карданного вала на Шевроле Нива Ваз 2123 в обратной последовательности.

Карданная передача Шеви Нива предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к раздаточной коробке и от раздаточной коробки к переднему и заднему ведущим валам.

Карданная передача Шевроле Нива: 1 – передний карданный вал; 2 – промежуточный карданный вал; 3 – раздаточная коробка; 4 – задний кардан ный вал.

Промежуточный карданный вал Шеви Нива: 1 – фланец вторичного вала коробки передач; 2 – гайка; 3 – балансировочные шайбы; 4 – эластичная муфта; 5 – болт крепления фланца; 6 – корпус шарнира равных угловых скоростей; 7 – гайка; 8 – заглушка корпуса шарнира; 9 – промежуточный карданный вал; 10 – фланец эластичной муфты.

Проверка исправности карданной передачи на Нива Шевроле

Проверяйте карданную передачу снизу автомобиля, находящегося на подъемнике или смотровой канаве. В коробке передач и раздаточной коробке должна быть включена нейтральная передача. Проверяйте надежность затяжки всех резьбовых соединений, состояние крестовин и резинового массива эластичной муфты промежуточного вала (наружным осмотром).

Возьмитесь обеими руками за вал возле проверяемого шарнира крестовины Нива Шевроле. Короткими резкими движениями покачайте каждый карданный вал в направлениях, перпендикулярных его оси. Ощутимый люфт в шарнирах не допускается. Повторите проверку для всех карданных шарниров

Короткими резкими движениями поворачивайте карданный вал вокруг его оси в обе стороны, удерживая вилку-фланец карданного шарнира от проворачивания. Ощутимые окружные зазоры не допускаются

Повторите проверку на остальных карданных шарнирах

Смазка карданной передачи Шевроле Нива

Шлицевые соединения и крестовины карданной передачи требуют регулярного пополнения консистентной смазки. При отсутствии смазки шлицевое соединение или игольчатый подшипник крестовины изнашивается с появлением люфта или, наоборот, может заклинить. В том и в другом случае появляется вибрация карданной передачи.

Вам потребуются: шприц для нагнетания консистентной смазки, смазка типа Фиол-2У

Так расположена пресс-масленка шлицевого соединения, а так – крестовины карданного шарнира. С помощью шприца нагнетайте смазку через пресс-масленки переднего и заднего карданных валов. Нагнетание производите до выхода свежей смазки из-под уплотнений.

Снятие и установка промежуточного карданного вала Нива Шевроле

Для замены или ремонта промежуточного карданного вала Шевроле потребуется ключ на 13 и 19, бородок и молоток

Отверните четыре самоконтрящиеся гайки крепления шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

При помощи молотка и зубила аккуратно отметьте взаимное расположение корпуса ШРУСа и фланца раздаточной коробки

Ослабьте гайки крепления опор силового агрегата, при помощи лома сдвиньте его вперед на 1,5–2,0 см и выведите шпильки шарнира из отверстий фланца

Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты Шеви Нива к фланцу вторичного вала коробки передач

Извлеките болты из отверстий муфты и фланца. Если болты выходят тяжело, воспользуйтесь бородком и молотком и снимите вал. Установка промежуточного вала на Ниву Шевроле выполняется в последовательности, обратной снятию.

Разборка и сборка промежуточного вала Шеви Нива

Для ремонта промежуточного кардана Нива Шевроле потребуется ключ на 14 и 19, отвертка, раздвижные пассатижи и молоток

Тщательно очистите шарнир равных угловых скоростей металлической щеткой

Снимите хомут крепления кожуха чехла шарнира при помощи отвертки и раздвижных пассатижей и сдвиньте кожух по валу, чтобы открылся доступ к чехлу

Снимите хомут крепления чехла при помощи раздвижных пассатижей

Сдвиньте по валу чехол шарнира и отметьте любым удобным способом взаимное положение шарнира и вала

При помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите шарнир с вала

Снимите чехол и кожух чехла шарнира

Снимите клапан чехла шарнира

Отверните три гайки болтов эластичной муфты. Отметьте взаимное расположение и количество балансировочных шайб перед их снятием с муфты. Извлеките болты и снимите муфту. Сборка промежуточного карданного вала Нива Шевроле выполняется в последовательности обратной снятию.

Снятие и установка карданной передачи Шевроле Нива

Для ремонта карданной передачи Шеви Нива потребуется ключ на 13, зубило и молоток

Отметьте взаимное положение фланца переднего карданного вала и фланца редуктора переднего моста при помощи молотка и зубила

Отверните четыре гайки болтов крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста

Отметьте взаимное положение фланца переднего карданного вала и фланца раздаточной коробки

Отверните четыре гайки болтов крепления карданного вала к фланцу раздаточной коробки, извлеките болты и снимите карданный вал в сборе. Аналогичным образом снимите задний карданный вал Нива Шевроле, не забыв отметить его положение относительно фланцев раздаточной коробки и редуктора заднего моста. Устанавливайте валы Шеви, совместив ранее нанесенные метки, в порядке, обратном снятию.

Ремонт карданного вала Нива Шевроле замена крестовин

Для ремонта карданной передвачи Шеви потребуется трубный (газовый) ключ, отвертка, зубило, бородок, молоток, съемник крестовин, съемник стопорных колец, металлическая щетка и проникающая смазка (например, WD-40)

Тщательно очистите детали и нанесите зубилом метки, определяющие взаимное положение вилок карданного шарнира

Обработайте проникающей смазкой места установки стопорных колец

При помощи молотка и бородка сдвиньте стопорное кольцо и снимите стопорное кольцо специальным съемником или круглогубцами

При помощи съемника сдвиньте подшипники крестовин в вилках карданного шарнира так, чтобы один из подшипников частично вышел из проушины вилки

сдвинуть вилку относительно подшипника

Извлеките подшипник из проушины вилки трубным (газовым) ключом или зажав его в тисках

Снимите вилку-фланец. При помощи бородка извлеките второй подшипник, установив вилку-фланец на торцовую головку подходящего диаметра. Аналогичным образом разберите для замены кресовины Нива Шевроле второй конец вала

Нанесите метки, определяющие взаимное положение скользящей вилки карданного шарнира и вала

Отверткой отогните лапки обоймы сальника и сдвиньте обойму по валу

Снимите скользящую вилку

При необходимости снимите сальник хвостовика карданного вала, поддев его отверткой. Очистите и осмотрите все снятые детали. Оцените состояние корпусов подшипников, игл, шипов крестовины, сальников. Если указанные детали повреждены или изношены, произведите замену крестовины кардана Шеви Нива

Перед сборкой шарнира шлицевой отверткой тщательно очистите проточки в проушинах для стопорных колец. Удалите старую смазку со шлицевого соединения и внутренних поверхностей корпусов подшипников. Нанесите смазку Фиол-2У или аналогичную и устанавливайте крестовины и детали в порядке, обратном снятию, совместив метки, нанесенные перед разборкой. Замена крестовин кардана Шевроле Нива завершена, установите валы на место.

Установите автомобиль над смотровой канавой (на подъемник), обеспечив свободное вращение передних и задних колес с одной или обеих сторон автомобиля.

Надежно зафиксируйте автомобиль, отпустите стояночный тормоз и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Снимите передний и задний карданные валы.

Установите хомут А.70025 на эластичную муфту 3 промежуточного вала (см. рис. 3-12) и, проворачивая вал, отверните гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач. Выньте болты крепления. Отверните гайки крепления шарнира к фланцу раздаточной коробки. Сдвигая шарнир с валом в направлении коробки передач, выведите шпильки шарнира из отверстий фланца, а затем, поворачивая, снимите промежуточный карданный вал.

Установка карданных валов проводится в порядке, обратном снятию. Перед установкой промежуточного вала поверхность фланца под центрирующее кольцо смажьте тонким слоем смазки Фиол-1 или Фиол-2У для облегчения монтажа.

Проверка технического состояния карданной передачи без разборки

Очистив и вымыв карданные валы, проверьте карданные шарниры переднего и заднего валов на легкость и плавность проворачивания вилок и на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров. Проверьте шарнир промежуточного вала на легкость и равномерность вращения на отсутствие значительных осевых и радиальных зазоров. Проверьте подвижные шлицевые соединения карданных валов на легкость и плавность перемещения на отсутствие значительных радиальных зазоров.

Проверьте балансировку карданных валов на балансировочном стенде, как указано ниже.

Если проворачивание вилок переднего и заднего карданных валов, а также шарнира промежуточного вала плавное, отсутствуют заедания, перемещение в подвижном шлицевом соединении плавное, без заеданий во всем диапазоне хода, дисбаланс промежуточного и валов привода ведущих мостов не превышает 1,72 Н · мм (175 г · мм) и через сальники подшипников крестовин, защитный чехол и заглушку шарнира промежуточного вала, а также сальники подвижных шлицевых не выбрасывается смазка, то разборка карданных валов не рекомендуется.

Разборка карданной передачи

Промежуточный вал . Отсоедините муфту с хомутом 1 от фланца 3 (рис. 3-45), отметив количество и расположение балансировочных шайб 17, болтов 16, гаек 18 и самой муфты относительно фланца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Рис. 3-45. Детали промежуточного карданного вала:

1 – муфта эластичная с хомутом А.70025;

3 – фланец скользящий;

4 – сальник фланца;

5 – обойма сальника;

6 – промежуточный вал;

7 – кольцо стопорное;

8 – кожух клапана;

9 – клапан чехла шарнира;

11 – чехол шарнира;

12 – кожух чехла шарнира;

14 – шарнир равных угловых скоростей;

16 – шайба балансировочная;

17 – гайка самоконтрящаяся.

При повреждении деталей грязезащиты шарнира, когда требуется проверка состояния деталей шарнира и качества смазки, отметив положение шарнира относительно вала 6, снимите и разберите шарнир, используя приемы, описанные в подразделе «Привод передних колес».

Передний и задний валы . Нанесите метки (краской или кернером), определяющие взаимное положение сопряженных деталей, чтобы соединить их при сборке в том же положении для сохранения балансировки валов.

Установите в тиски с алюминиевыми накладками передний (задний) карданный вал. Снимите стопорные кольца 3 (рис. 3-46), используя круглогубцы.

Рис. 3-46. Детали переднего карданного вала:

1 – фланец-вилка карданного шарнира;

3 – стопорное кольцо;

4 – крестовина в сборе;

5 – скользящая вилка;

7 – обойма сальника;

8 – карданный вал.

Выпрессуйте корпуса подшипников из вилок шарнира, для чего:

установите карданный вал одной из вилок карданного шарнира на опору 1 (рис. 3-47) пресса. Через специальную втулку 2 штоком пресса переместите другую вилку (поз. 3) шарнира вниз до упора в крестовину;

Рис. 3-47. Разборка карданного шарнира:

1 – опора пресса;

3 – вилка шарнира;

повернув вилку шарнира на 180  , повторите указанные операции, т.е. переместите другой конец вилки вниз до упора в крестовину. При выполнении этих операций противоположный подшипник крестовины частично выйдет из отверстия вилки и в полученный зазор между вилкой и крестовиной можно будет установить втулку 1 (рис. 3-48) с боковым вырезом для полной дальнейшей разборки подшипника;

установив втулку 1 на шип крестовины, переместите вилку шарнира вниз до выпрессовки подшипника;

используя указанные приемы, выпрессуйте другие подшипники крестовины.

Рис. 3-48. Установка втулки для разборки карданного шарнира:

На части автомобилей устанавливаются передние и задние карданные валы с шарнирами равных угловых скоростей. Разборку и сборку шарниров производите, используя приемы, описанные в главе «Привод передних колес».

Вибрация карданного вала после замены крестовин «Триада Кардан»

Нередко возникают случаи, когда после замены крестовины карданного вала появляется вибрация. Если она ощущается, рекомендуем обратиться к специалистам за диагностикой. Если же вы хотите самостоятельно разобраться в причини появления вибрации, то следует знать что причин может быть много и не всегда они связанны напрямую с карданным валом.

Даже если были соблюдены все технологические этапы замены крестовины, вибрация может возникнуть вследствие разбитого подшипника в мосту, коробке, редукторе или раздатке, которые в свою очередь разбила изношенная крестовина. Но в этой статье мы попробуем рассказать какие ошибки допускаются при замене крестовины карданного вала и гарантированно приведут к вибрации.

Разметка кардана перед разборкой крестовины

В процессе замены изношенной крестовины забыли поставить метки на тех частях, между которыми производиться замена крестовины и при сборке развернули их друг относительно друга на 180 градусов. В этом случае появиться вибрация, поэтому обязательно ставьте метки перед любой разборкой кардана. Это касается фланцев, подвижных и неподвижных шлицов.

Кстати, если кардан к машине прикручивается через фланцы, то метки между приемным фланцем моста и коробки ставить необязательно. Как бы вы не установили кардан на машину, это не повлияет на балансировку.

При установке крестовины под стопорные кольца её недожали или пережали

Не стоит рассчитывать, что стопорные кольца от новой крестовины идеально подходят на ваш кардан. Скажем больше, практически никогда идеально не подходят. Образуется либо зазор между кольцом и крестовиной, либо наоборот крестовина пережимается и её становиться очень трудно вращать.

В последнем случае выручает наждачный камень. Только необходимо равномерно сточить металл с обоих противоположных колец и не перестараться. Идеальное состояние крестовины – это когда фланец на крестовине держаться под собственным весом, а при слабом нажатии на него опускается.

Рекомендуется не выкидывать старые кольца от крестовины, довольно часто они идеально подходят для установки новой крестовины. Только не забудьте почистить само кольцо и канавку, в которую оно садиться.

Так же необходимо простучать молотком по проушинам после установки крестовины, так как вас может ввести в заблуждение, плотно зажатая крестовина. Чашки после запрессовки могут удерживаться за счет трения в проушинах и после «простукивания» вполне может появиться осевой люфт. В идеале, как делаем мы в своем сервисе, после замены крестовины зажать карданный вал в тисках и проверить отсутствие осевого люфта в крестовине. Для этого один человек ставит палец на место сочинения крестовины и игольчатого подшипника, а другой с усилием качает кардан на себя и от себя. Допускается еле заметное движение.

Деформация трубы в процессе ремонта

Часто приходиться сталкиваться с карданами, на которых заменили крестовины и одновременно повредили трубу. Необходимо соблюдать аккуратность при любых работах с карданным валом. Толщина стенки трубы на легковых автомобилях может составлять всего полтора миллиметра. Не допускается зажимать карданный вал в тисках за трубу для выбивания крестовины или других работ, в которых необходимо бить по кардану молотком.

Зажимать кардан в тисках можно за сварной шов. При этом надо быть внимательным, так как в месте прижатия может оказаться балансировочный груз. Переверните кардан так, чтобы балансировочный груз оказался сверху или снизу.

Некоторые «мастера» умудряются зажимать крестовину в тисках и стучать молотком по трубе для демонтажа крестовины. Помятая таким образом карданная труба не подлежит восстановлению, поможет только замена трубы карданного вала. Кроме вибрации погнутая труба может привести к скручиванию в местах замятия.

Вибрация после замены крестовины под «кернение»

Следует уточнить, что на заводе при запрессовке крестовины под «кернение» не соблюдается идеальная ось. Это абсолютно нормально, так как при изготовлении кардана допускается максимальное отклонение от оси вращения, но не более 0,4 мм. Обычно заводские крестовины установлены со смещением от 0,1 до 0,3 мм. Кардан отбалансирован он именно в этом положении крестовин. Поэтому установив крестовину идеально по оси появиться дисбаланс. Установить крестовину, в тоже положение, которое её установил завод изготовитель практически невозможно. Штангель циркуль или специальная оснастка для кернения крестовин – все это не поможет.

Здесь много зависит от удачи, можно ошибиться на 0,3 мм с каждой из сторон и кардан не будет вибрировать, так как смещение оси совпало с балансировкой, которая тоже имеет допуск. Либо ошибиться на 0,1 мм и получить сильную вибрацию.

А в случае если крестовину меняли самостоятельно, скорее всего, варили на пяточках. При замене крестовины таким способом, в процессе нагрева сваркой происходит расширение металла. При остывании происходит неконтролируемое пережатие или, наоборот, недожатие крестовины. Как следствие крестовина начинает туго вращаться или наоборот, появляется люфт. Это тоже может привести к вибрации.

Заключение

В заключение можем сказать, что после замены крестовин, особенно неразборных, установленных методом «кернение» необходимо производить балансировку карданного вала. Вибрация, которую вы чувствуете, появляется при превышение дисбаланса в 4-5 раз. Это очень много. Но превышение дисбаланса даже в 2-3 раза во столько же раз ускоряет износ крестовины и соседних узлов кардана, а также сальников и подшипников в мосту, коробке, раздатке или редукторе.

Также вибрация после замены крестовины может проявляться и по другим причинам, не связанными с заменой крестовины. Поэтому прежде чем проводить любые ремонтные работы, необходимо провести подробную диагностику и визуальный осмотр кардана. Делается это только в хорошем специализированном сервисе квалифицированными специалистами, у которых есть опыт и способность верно соотнести признаки проблемы и ее причины.

Наверх

Карданы на Шевроле Нива (ВАЗ 2123) – ВАЗоригинал.ру

 

Передний и задний карданы Шевроле Нива – какой выбор будет лучшим – шрусовые либо на крестовинах?

От своего предка ВАЗ-2121 передний и задний карданы Шевроле Нива, можно сказать, получила в наследство. Каждая новая модель Нивы определяется в качестве внедорожника. То есть, трансмиссия транспортного средства разрешает передачу момента сил и на задние, и на передние колеса.

Карданный вал. Как он устроен и для чего предназначен?

Карданный вал применяется для того, чтобы передать момент от одного узла к следующему, который расположен на некотором расстоянии.

Кардан обладает многозадачностью, поскольку выполняет роль вала, передающего усилие от фланца раздаточной коробки к главной шестерне редуктора, а также может совершить переориентацию оси вращения.

В случае, если бы фланцы мостов и фланцы раздатки на автомашине Нива Шевроле находились соосно, а во время движение между ними не изменялось бы расстояние, то вал возможно было бы соединить жестко. Но по факту осуществить соосность почти не представляется возможным, а при езде по неровной дороге узлы трансмиссии начинают двигаться. Ось вращения немного поворачивается благодаря шарнирному соединению мостов и шарнира. Колебания узлов трансмиссии гасится из-за того, что устройство вала является подвижным.

Карданной передачей называется комплекс узлов, которые передают усилия посредством кардана. Карданная передача устроена почти идентично во всех автомашинах.

Составляющие карданной передачи:

  1. шарниры валов;
  2. передний карданный вал;
  3. задний карданный вал;
  4. шарниры валов;
  5. опора;
  6. резиновая муфта (на автомашинах Шевроле Нива ее установка производится на промежуточном валу, который соединяет раздатку и КПП).

 

Существует 2 типа карданных передач. На самые первые автомобили Нива устанавливали карданные передачи с применением шарниров неравных угловых скоростей. Подобные карданные валы являются довольно силовыми, их можно устанавливать как на легковые, так и на грузовые автомашины. В состав шарнира входит две вилки на конце, которые соединяются при помощи крестовины. В последней рабочая составляющая – это игольчатый подшипник.

Позднее на Нивы начали устанавливать карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей. При помощи такого шарнира, если изменяется ось вращения, все части вала поворачиваются под одним углом.

Составляющие данного карданного вала:

  • -шарики;
  • -сепаратор;
  • -обойма, которая играет роль корпуса;
  • -защитный чехол.

 

Помимо того, что модернизировался внешний вид автомашины, модернизировалась и трансмиссия. Вопрос вибрации валов на скорости пробовали решить производители. В самом деле, если скорость развивалась до 80 км/ч, то возникала «дрожь», которая характерна для автомашины этого вида. Кто-то из автовладельцев не обращал внимания на эту черту, они ездили на транспортном средстве только лишь по бездорожью. Вторая же часть собственников авто время от времени балансировали валы, меняли карданы и крестовики. Однако, на сто процентов проблема при помощи таких методов не решалась.

В результате производители перестали выпускать валы с крестовинами. Новые передний и задний карданы Шевроле Нива оснащались шрусами.

Теоретически они должны были способствовать вращаться составляющим вала более плавно. Кроме того, планировалось, что такие передний и задний карданы Шевроле Нива будут работать при условиях ориентирования осей вращения под углом 35 градусов по отношению друг к другу. Однако, на практике ожидания не совсем оправдались.

Цены - Карданный вал (снять/поставить)

Карданный вал — атрибут практически любого задне- и полноприводного автомобиля. Он входит в число незаменимых узлов трансмиссии, без которых автомобиль просто не поедет. Главная задача карданного вала — передать крутящий момент от одного агрегата к другому, оси валов которых между собой могут не только не совпадать, но и работать при постоянно изменяющихся межосевых расстояниях и к тому же в разных вертикальных и горизонтальных плоскостях. Кардан состоит из вала, скользящей вилки, двух крестовин (шарниров), двух фланец-вилок, уплотнений и, конечно же, деталей крепления (специальных болтов). Вал изготавливается из сварной или бесшовной трубы. С одной стороны к нему приваривается неподвижная вилка шарнира, а с другой — шлицевая втулка, на которую посажена подвижная скользящая вилка с шарниром. Шлицевое соединение кардана обеспечивает изменение его рабочей длины при работе подвески. На некоторых автомобилях для более компактного расположения карданную передачу делают из нескольких частей и с промежуточными подвесными опорами. Шарниры, в свою очередь, состоят из вилок, фланцев и крестовин с игольчатыми подшипниками, а также крепежных деталей. Для получения меньшего дисбаланса при сборке карданных валов вилки по обоим концам располагают в одной плоскости. Внешние признаки дисбаланса — повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться и уменьшаться. Дисбаланс неприятен не только с точки зрения негативных ощущений. Он вызывает дополнительные нагрузки на шарниры и сопряженные с карданной передачей детали трансмиссии, что ведет к их ускоренному износу. Прежде всего это относится к подшипникам фланца хвостовика редуктора и вторичного вала коробки передач. Существует множество причин возникновения дисбаланса: неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи, неоднородность материала детали и неравномерная его плотность, неточное взаимное центрирование сопряженных деталей, наличие зазоров в сочленениях деталей и узлов и несоосность их монтажа, деформации валов при механической и термической обработке, механические повреждения в процессе эксплуатации, наконец просто износ.

Подробное описание

Как использовать головку с подвесом на супертелеобъективе

Один из вопросов, который мы получаем от клиентов, касается фотографирования диких животных с помощью длиннофокусных объективов. Здесь, на BorrowLenses.com, мы предлагаем широкий выбор супертелеобъективов. Супертелеобъективы обычно имеют северный диаметр 300 мм и могут весить более 10 фунтов, поэтому держать их в руках непрактично. Штатив очень важен, как и правильная головка штатива. Обычная шаровая голова подойдет, если ваш объект по большей части неподвижен, но дикие животные, особенно птицы, не умеют оставаться на месте.Шаровые головки также представляют угрозу для вашего хрупкого объектива, поскольку их тяжелые передние элементы, как известно, заставляют всю установку (объектив, штатив, шаровую головку) смещаться вперед, если напряжение снимается слишком быстро.

Лучшее решение? Поздоровайся с карданной головкой! Эти головки позволяют устанавливать большие линзы таким образом, чтобы они были практически невесомыми, а также позволяли легко и свободно перемещать линзы, используя только кончики пальцев. Они снимают вес с крепления вашей камеры и лучше распределяют его.Но они выглядят и ощущаются совсем иначе, чем голова обычного штатива, поэтому он быстро расскажет, как им пользоваться.

Во-первых, ознакомьтесь с карданным подвесом Wimberley Gimbal, который представляет собой штативную головку карданного типа, которую мы арендуем. Он имеет большую и тяжелую точку крепления для подключения к штативу и поворотный рычаг с платформой для крепления телеобъектива. Вам понадобится отдельная монтажная пластина для вашего объектива. Поскольку объектив намного больше и тяжелее, чем камера, вы должны устанавливать пластину Arca-Swiss не на камеру, а на основание объектива.Супертелеобъективы почти всегда поставляются с вращающимися воротниками и ножками. Практически любая пластина Arca-Swiss будет работать с карданной головкой, но мы сдаем в аренду Wimberley P40, который безупречно сочетается с Wimberley Gimbal.

Большинство ножек супертелеобъективов имеют 2 монтажных гнезда: 1/4 ″ –20 и 3/8 ″ –16. Идеально для крепления пластины к обеим точкам, но иногда пластины поставляются только с винтами 1/4 ″ -20. Это когда вам понадобится втулка для преобразования гнезда 3/8 ″ -16 на ножке в гнездо 1/4 ″ -20.Когда вы берете в аренду супертелеобъектив или любой объектив на ножке, важно убедиться, что монтажные гнезда совместимы с винтами опоры. Обратите внимание, что основание самого кардана Wimberley составляет 3/8 ″ -16, что является стандартным для многих штативов. Однако он может оказаться слишком большим для установки на штатив, если вы используете штатив с меньшим разъемом. Вам может понадобиться переходник с резьбой для штатива.

Вам понадобится шестигранный ключ / шестигранный ключ / шестигранный ключ, чтобы прикрепить пластину к ножке объектива.Перед установкой объектива на платформу стабилизатора установите стабилизатор на штатив. Мы рекомендуем подготовить все это до того, как вы установите камеру. Мы привыкли крепить объективы к фотоаппаратам. Но в случае супертелеобъективов вам нужно прикрепить камеру к объективу. Это менее неудобно и безопаснее для загрузки.

Перед установкой убедитесь, что все ручки на стабилизаторе затянуты, чтобы дорогой объектив не наклонялся на штативе. Затем, чтобы сбалансировать голову так, чтобы ваша установка была наиболее эффективной, немного ослабьте ручку, удерживающую объектив на месте на монтажном кронштейне, чтобы объектив можно было немного сдвинуть вперед или назад.Пластина длиннее кронштейна, поэтому у вас есть пространство для маневра. Затяните монтажную ручку, затем ослабьте все остальные ручки, управляющие движением головы. Их должно быть два, один для горизонтального движения, один для вертикального. Посмотрите, вернутся ли ваша камера и объектив в горизонтальное положение после ослабления ручек.

Если это не так, отрегулируйте положение линзы на голове, ослабив ручку монтажного кронштейна и сдвинув линзу вперед или назад по мере необходимости. Делайте это до тех пор, пока объектив и камеру можно будет свободно перемещать с минимальными усилиями, но после освобождения они вернутся в ровное положение.Все ручки, кроме одной на монтажном кронштейне, должны быть ослаблены, чтобы проверить это. ЕСЛИ вы достигли точки, в которой вы не можете переместить пластину вперед или назад на кронштейне, потому что у вас закончилось пространство, снимите объектив / камеру и отрегулируйте положение монтажной пластины на объективе. У вас есть несколько дюймов, с которыми можно поиграть, и может потребоваться немного времени, чтобы найти правильный баланс.

Однако, как только вы найдете правильный баланс, ваша камера должна двигаться свободно, а затем вернуться в горизонтальное положение, когда вы ее отпустите.

Теги: Canon 5D Mark IV, Nikon Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

Об авторе / Сохаил Мамдани

Сохаил Мамдани - писатель, режиссер и фотограф, живущий в районе залива Сан-Франциско.

Четыре метода сохранения резкости объекта с помощью стабилизатора без использования следящего фокуса

Фокусировка - одна из самых сложных задач при использовании стабилизатора.Это простой физический факт. Если вы двигаетесь и / или ваш объект движется, то он будет двигаться в плоскости фокуса и выходить из нее. Итак, вам нужно иметь возможность настраивать его во время съемок, верно? Ну, может быть, иногда и так, но есть много снимков, которые можно сделать с заблокированным фокусом.

В этом видео режиссер Кристофер Роудс из YCImaging показывает нам четыре способа сделать фокусировку на подвесе для получения отличных снимков. И он делает это без использования автофокуса или блока следящей фокусировки.

Держитесь на таком же расстоянии

Если задуматься, это очевидно. Если ваш объект всегда находится на одном и том же расстоянии от объектива, вам не нужно смещать фокус во время кадра, верно? Этот метод очень хорошо работает для отслеживания снимков, когда вы движетесь параллельно движущемуся объекту. Но его также можно использовать для объектов, которые идут к вам или от вас, а также для вращающихся снимков.

Остановите диафрагму

Иногда достаточно увеличить диафрагму (число, а не размер) путем ее уменьшения, чтобы получить большую глубину резкости.Не все нужно снимать с глубиной резкости как бумага. Конечно, иногда вам может понадобиться действительно малая глубина резкости, но действительно ли она вам нужна для каждого снимка?

Фокус посередине

По сути, это предварительная фокусировка вашего объектива для достижения определенного расстояния между вами и вашим объектом, чтобы вы могли двигаться вперед и ваш объект проходил через это поле фокусировки. По сути, они переходят из расфокусированного в фокус, снова из расфокусированного, если вы двигаетесь к ним или от них.Это, конечно, не для каждого проекта, но он может быть весьма эффективным. Иногда я делаю это с рекламным роликом продукта для обзоров, но он может хорошо работать для музыкальных клипов и даже для драматических повествовательных материалов.

Снимайте широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы обычно имеют большую глубину резкости. Это означает, что вы можете много двигаться по направлению к камере и от нее, сохраняя при этом фокус. Чем шире объектив, тем больше глубина резкости. И если у вас есть что-то вроде 15 мм с диафрагмой f / 8, почти вся планета будет в фокусе за 3 футами от конца объектива.

Chrystopher предлагает включить максимальную фокусировку, если ваша камера это позволяет, при использовании всех этих методов. Это поможет гарантировать, что при отслеживании объекта или при перемещении объекта из размытого в сфокусированный, вы сможете точно увидеть, когда он находится в нужном месте.

Определенно бывают случаи, когда возможность настроить фокус во время снимка будет полезна. Некоторые подвесы, такие как Zhiyun Crane 2, пытаются сделать это с помощью колеса фокуса на самой рукоятке подвеса.Колесо, которое работает только с Canon, если только у вас нет моторизованного фокуса следования - фокуса фокуса, который теперь включен бесплатно в Crane 2, но за который я должен заплатить, если я хочу его для Crane 2, который у меня уже есть.

Иногда вам может понадобиться беспроводной следящий фокус и второй оператор для наблюдения за камерой и фокусировки во время движения. Но вам не всегда нужно настраивать фокус во время съемки. И иногда это может сработать лучше, если вы этого не сделаете.

Стабильность сейчас! В поле с портативным подвесом Moza Air 2

Стабилизаторы подвеса изменили производство инди-фильмов, и теперь кажется, что они переживают собственную революцию, становясь более доступными и многофункциональными.Moza Air 2 - одна из последних версий, она достаточно компактна, чтобы ее можно было легко переносить, и в то же время достаточно мощна, чтобы поддерживать зеркальные, беззеркальные камеры и некоторые небольшие кинокамеры. Мы экспериментировали с этим стабилизатором в течение нескольких дней и обнаружили, что его полезные функции, хорошо продуманный дизайн и совместимость с множеством современных камер делают его одним из лучших доступных стабилизаторов, которые вы можете получить сегодня.

Простая установка и выдающийся набор функций

Теперь я знаю, что найти подходящий стабилизатор может быть сложно.По крайней мере, за последние несколько месяцев у нас было около полдюжины появлений, так что же отличает этот последний выпуск от пакета? На самом деле, довольно много. Это один из самых мощных стабилизаторов для работы одной рукой в ​​своем классе, с полезной нагрузкой более 9 фунтов. Он также сохраняет собственный вес до 3,5 фунтов и проработает до 16 часов с использованием четырех перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов 18650. . Эта установка является частью системы электропитания SPARK, предоставляя четыре разных порта для поддержания работы камеры, освещения, следящего фокуса и монитора.Система управления батареями обеспечивает оптимальное энергопотребление для максимального увеличения срока службы батареи.

Я очень ценю простоту, которую предлагают многие современные подвесы, когда дело доходит до балансировки камеры. Никаких винтов - просто ослабьте, отрегулируйте и затяните. Если вы сделаете это в указанном порядке, настройка не займет много времени. Это трехосный стабилизатор, хотя производитель заявляет о четвертой «оси» со встроенным интеллектуальным колесом. При сопряжении с совместимой камерой или дополнительным двигателем слежения за фокусировкой iFOCUS вы сможете управлять фокусировкой или масштабированием с помощью этого колеса.Одним из приятных моментов в настройке балансировки является жесткая остановка в быстросъемной системе, которая принимает пластины в стиле Manfrotto. Это означает, что вы можете сдвинуть камеру и знать, что она остановится именно там, где нужно, для идеального баланса - нет необходимости каждый раз балансировать заново.

Одним из аспектов этого стабилизатора, который делает его подходящим для профессионального использования, является то, что почти все основные функции можно настроить и настроить с помощью встроенных элементов управления и дисплея. Нет необходимости использовать мобильное приложение.Один существует для тех, кто заинтересован, и открывает некоторые функции, но если вы хотите использовать его в качестве стабилизатора рабочей лошадки, который может надежно включаться и выполнять свою работу, он хорошо подходит для этого. Пара быстрых клавиш с помощью кнопок на ручке позволяет легко переключаться в различные режимы. Это включает в себя "Начало", "Селфи", "Вертикаль", "Фонарик", "Подвешенный" и еще несколько. Как только вы войдете в приложение, вы получите доступ к расширенным режимам съемки, таким как Интеллектуальная замедленная съемка, замедленная съемка с масштабированием и другим, которые также включают управление подключенной камерой.

Moza Air 2 имеет функцию управления камерой через USB-кабель. Некоторые из них включены, поэтому у вас есть поддержка большинства основных предложений, таких как Canon, Panasonic и Sony. В зависимости от марки и модели у вас будет определенная совместимость, которую вам следует подтвердить на сайте Moza, прежде чем ожидать чего-либо конкретного. Большинство из них предоставят вам запуск / остановку записи и некоторый базовый контроль над экспозицией, в то время как другие могут предложить полную электронную поддержку фокусировки и масштабирования. Со всеми этими доступными функциями Moza Air 2 выглядит полноценным подвесом для профессионалов.

Используется

Уравновесить мой Sony a7R III с помощью Zeiss Loxia 21mm и последующей фокусировки было очень легко - всего за пару минут. Затем я убедился, что все кабели подключены к различным устройствам и от них. А теперь о батареях: я рад, что эти батареи служат долго, потому что они заряжаются целую вечность с помощью прилагаемого зарядного устройства и стандартного настенного зарядного устройства, так что будьте к этому готовы. Как только он включается, Moza Air 2 начинает действовать, и камера очень хорошо стабилизируется.Поднимите его, и он почти мгновенно готов к работе.

На обратной стороне ручки находится OLED-экран, на котором отображается вся необходимая информация и настройки меню. Вы можете настроить такие параметры, как скорость панорамирования, наклона и поворота, установить, какая марка камеры используется для совместимости, и проверить, в каком режиме она находится. На задней стороне рукоятки также есть джойстик для управления, кольцо управления и т. Д. и несколько кнопок. Хотя это не всегда самая четкая индикация на экране, вы можете потратить секунду, чтобы узнать, что означают различные индикаторы.Используя кольцо управления и меню, вы можете программировать скорость и следить за блокировками для каждой оси. Он может быть сверхточным, потому что вы можете выбрать шаг от 1 до 100. Я рекомендую медленнее для большего кинематографического эффекта и быстрее для спорта / действия.

На другой стороне рукоятки есть штандарт кардана: спусковой крючок. Удерживая его, вы заблокируете все, чтобы вы могли делать преувеличенные движения и сохранять стабильность камеры. Трио нажатий переведет его в режим селфи или FPV, идеально подходящий для видеоблогеров.Двойное нажатие вернет его в нормальное состояние. Одна из самых забавных вещей, которые можно сделать с этим стабилизатором, - это перевести его в начальный режим. Для тех, кто не знаком с блокбастером Кристофера Нолана, миры снов постоянно крутятся и крутятся, искажая вашу точку зрения. Один из эффектов, который имитируется в начальном режиме, - это вращение лицом вперед. Трехкратное нажатие на кнопку «СКОРОСТЬ» переведет его в режим фонарика и заставит джойстик из стороны в сторону вращать его по желанию. Его можно быстро перенастроить обратно в вертикальное положение, а затем, при желании, подвесить для съемки под малым углом.

То, с чем я не тратил слишком много времени, - это функция Smart Time-Lapse, хотя я все же хочу указать на ее преимущества. С помощью приложения Moza вы можете легко настроить управление стабилизатором и подключенной камерой. Промежутки времени могут быть на удивление сложными, предполагая, что пользователям доступно 20 различных типов. Некоторые из самых интригующих - это те, которые включают в себя настройку фокуса камеры или масштабирование в тандеме с движением для создания уникальных эффектов и перспектив.

В целом, Moza Air 2 - впечатляющий подвес.Он обладает всеми функциями и функциями, которые могут понадобиться профессионалам, но при этом остается относительно легким и доступным. Хотя я использовал только a7R III, я не сомневаюсь, что он может вместить немного больше, возможно, даже FS5 II. Его немного увеличенная конструкция делает его совместимым с большим количеством камер, включая Pocket Cinema Camera 4K от Blackmagic Design. Когда вам нужен перерыв, основание имеет резьбы 1/4 "-20 и 3/8" -16 для прикрепления практически к любой стандартной опоре. В комплект входит мини-штатив, который помогает удлинить захват, для удобства и служить в качестве подставка, когда она не используется.

При выпуске MOZA Air 2 будет эксклюзивом для B&H, поэтому обязательно загляните в SuperStore или проверьте его на нашем прекрасном веб-сайте. Есть вопросы или мысли по этому подвесу? Обязательно оставьте комментарий ниже!

Митч Мартинес - оператор-постановщик

Стабилизаторы карданного подвеса существуют уже давно; их адаптация для портативного кинотеатра произвела большой фурор и в первую очередь приписывается Freefly Movi. С тех пор многие компании активизировались и выпустили свои собственные стабилизаторы карданного подвеса.DJI Ronin - один из крупнейших конкурентов Freefly Movi, но вариантов действительно масса. Если вы покупаете стабилизатор или просто берете его напрокат, вот несколько советов, независимо от того, какой бренд вы используете.

1. Тщательно проверьте свое снаряжение перед съемкой - Это должно быть верно для любого нового снаряжения, которое вы используете, но я считаю, что в этой записи в блоге стоит указать очевидное. Вам действительно нужно познакомиться с буровой установкой, с которой вы работаете, даже если это займет около часа.Балансируйте установку. Попробуйте использовать несколько разных линз и выясните, как это влияет на баланс. Найдите причуды, которые может иметь ваша установка. Выясните, что не работает. Обязательно узнайте, что хорошо работает .

2. Найдите свое эргономичное положение - Используете ли вы небольшую зеркалку или большую камеру, такую ​​как RED или Alexa, любая портативная установка может стать действительно тяжелой, слишком быстро, если ее держать в неудобном и неэргономичном положении. В зависимости от того, сколько снимков с подвеса вы пытаетесь сделать во время съемки, неправильное позиционирование может действительно сказаться на вас - и стабилизатор не поможет, если вы не сможете удержать его в нужном вам положении.

Я снял музыкальное видео, в котором меня попросили управлять большой установкой с подвесом на очень странной высоте над моей головой, но не на такой высоте, на которой я мог бы зафиксировать локти. Первый дубль был самым выносливым и длился около минуты. Каждый последующий дубль длился с каждым разом чуть меньше. После нескольких дублей 30 секунд были настоящим напряжением. Если бы установка была в другом положении, любой из дублей не был бы проблемой.

3. Не прикасайтесь к камере во время полета на буровой установке - По моему опыту, это не работает.Принцип работы большинства стабилизаторов подвеса заключается в том, что они постоянно используют свои двигатели для регулировки положения камеры в зависимости от того, где она должна быть. Сильное нажатие на кнопку или регулировка фокуса объектива при работающем стабилизаторе может вывести камеру из равновесия до такой степени, что двигатели не смогут вернуть ее в исходное положение, и вам придется опустить всю установку и выполнить сброс. Я видел это чаще, чем хотелось бы, и обычно это расстраивает на съемочной площадке, потому что в конечном итоге требует времени.

4. Имейте переменный ток и беспроводной следящий фокус. - Если вы работаете с светосильными и / или длинными объективами и у вас очень малая глубина резкости, я настоятельно рекомендую иметь для вас 1-й переменный фокус с вытягиванием. беспроводная система фокусировки. Из-за оснащения и питания беспроводного FF это на самом деле было бы легче сказать, чем сделать с более крупными установками, которые имели бы встроенный D-образный источник питания для извлечения на камеру. В любом случае, даже если вы снимали с очень светосильным объективом 50 мм с широко открытой диафрагмой, а объект съемки шел в непосредственной близости от камеры - если вы не фокусируетесь, скорость вашего действия и скорость вашего таланта должны быть почти идеальными. подобран, если вы хотите постоянно держать объект в фокусе.Если малая глубина резкости не является обязательной для получения желаемого результата, остановка объектива может помочь сохранить фокусировку (с или без переменного тока, выполняющего фокусировку).

5. Используйте широкие кадры - Как и в пункте 3, полезно отметить, как вы можете облегчить себе жизнь с помощью стабилизатора. Один из таких способов - это широкоугольная съемка и закрытие объектива. Увеличьте глубину резкости, чтобы охватить как можно больше окружающего (в фокусе). Перемещайте камеру, как вам нужно, и получайте отличные снимки.Если ваш AC привлекает внимание, его / ее работа будет намного проще в этой ситуации - и если у вас нет AC, подтягивающего вас, у вас все еще есть шанс на то, что все будет хорошо и в фокусе. Очевидно, не позволяйте этому диктовать ваши выстрелы - но держите это в своем арсенале, когда это необходимо.

6. Имейте белый карандаш или серебряный маркер - Если у вас есть одна конкретная конфигурация камеры и объектива, которую вы используете чаще всего, отметка положения баланса белым карандашом или серебряным маркером может помочь вам быстро настроить или сбросить настройки.Один из моих подвесов нужно разобрать и отрегулировать определенным образом, чтобы он поместился в его футляр-пеликан, поэтому наличие отметок о том, где отрегулировать камеру для настройки, определенно экономит много времени для процесса настройки.

Надеюсь, эти советы будут вам полезны. Удачной стрельбы!

Магнитные аксессуары могут мешать работе камер iPhone

Внутренние магниты в некоторых аксессуарах iPhone создают магнитные поля, которые могут влиять на камеры заднего вида на вашем iPhone.Узнайте, как избежать этого вмешательства.

Камеры вашего iPhone делают отличные фотографии даже в сложных условиях. Если вы случайно переместите камеру во время фотосъемки, полученное изображение может получиться размытым. Чтобы этого не произошло, в некоторых моделях iPhone есть оптическая стабилизация изображения (OIS). 1 OIS позволяет делать четкие фотографии, даже если вы случайно переместите камеру. Кроме того, некоторые модели iPhone имеют автофокус с обратной связью (AF). 2 Автофокусировка с замкнутым контуром выдерживает воздействие силы тяжести и вибрации для сохранения резкости при фотосъемке, видео и панорамах.

С помощью OIS гироскоп определяет перемещение камеры. Чтобы уменьшить движение изображения и результирующую размытость, объектив перемещается в соответствии с углом гироскопа. Благодаря системе автофокусировки с обратной связью встроенные акселерометры измеряют и компенсируют гравитацию и вибрацию.Магнитные датчики определяют положение линзы, чтобы можно было точно установить компенсационное движение.

Сильное магнитное поле может мешать OIS и AF с замкнутым контуром

Датчики положения линзы реагируют на магнитные поля. Если вы поместите магнит рядом с этими датчиками, магнитное поле будет мешать работе датчиков или временно отключать их.Это может снизить точность датчиков и ограничить диапазон движения линз. Камера продолжит делать фотографии с другими средствами стабилизации, но без преимуществ OIS и автофокусировки с обратной связью.

Как избежать магнитных помех

Сторонние производители делают некоторые аксессуары с сильными магнитами или намагничивающимися металлическими пластинами, которые находятся рядом с задней камерой (или камерами) iPhone.Эти магниты и пластины могут защелкивать обложки фолио, соединять съемные коробки или прикрепляться к жестким креплениям, например автомобильным креплениям. Для наилучшей работы камеры избегайте аксессуаров, в которых используются магниты или магнитный металл, рядом с задней камерой (или камерами) iPhone.

Если ваша камера по-прежнему не работает

Если вы сняли чехол для iPhone и другие магнитные аксессуары, а камера iPhone по-прежнему не работает, узнайте, что делать.

  1. OIS доступен на iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Плюс, iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. Обратите внимание, что сверхширокоугольная камера на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max не имеет OIS, как и телеобъектив на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
  2. Автофокусировка с обратной связью доступна на iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения. Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов.Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

Полевые испытания: трехосный стабилизатор для одной руки Zhiyun Crane для беззеркальных камер

Недавно я тестировал Zhiyun Crane - трехосный карданный подвес для работы одной рукой, предназначенный для использования с небольшими беззеркальными камерами, такими как Sony серии a7, серии Canon M и камеры Panasonic Lumix, такие как Gh5.Честно говоря, я никогда раньше не слышал о Zhiyun, и с таким количеством других подобных продуктов на рынке я изначально очень скептически относился к тому, насколько хорошо он будет работать. Я ранее пробовал много других подобных подвесов на крупных выставках, и, на мой взгляд, многие из них были не на высоте.

Используя адаптер Sony a7S, Tokina 11-16 мм и Novoflex NIK / NEX.

Подъемный кран Zhiyun Crane весит 950 г (2,09 фунта) и может нести полезную нагрузку до 1200 г (2,64 фунта). Я тестировал кран с несколькими разными объективами на Sony a7S, самым тяжелым из которых был Tokina 11-16 мм (байонет Nikon) с адаптером NOVOFLEX NIK / NEX.Эта комбинация весила почти ровно 1200 г и делала камеру очень тяжелой, так как объектив и адаптер находились далеко от корпуса камеры. Мне было интересно узнать, насколько хорошо Crane работает с комбинацией камеры и объектива, подходящей для максимальной грузоподъемности.

У крана не было слишком много проблем с использованием этой комбинации камеры / объектива, только изредка можно было почувствовать, что моторы работают тяжело, когда вы указывали камеру прямо горизонтально или низко вниз, когда камера была направлена ​​вверх.Я бы сказал, что 95% выстрелов, которые я сделал при максимальной нагрузке, не было проблемой. Я обнаружил, что когда вы переключились на комбинацию камеры / объектива с чуть меньшей максимальной грузоподъемностью, Crane работал безупречно.

Ниже вы можете увидеть некоторые тестовые кадры, которые я снял с помощью крана. Он показал себя очень хорошо, когда я прокатился на более старом Porsche, который, похоже, не имел вообще никакой подвески! Также казалось, что он довольно хорошо справляется с любым типом ходьбы, хорошо сдерживая движение вверх и вниз.

Больше всего меня поразило то, насколько тихий кран. Независимо от того, что Zhiyun сделал со своими двигателями и системой управления, они все сделали правильно. Помимо сверхтихой работы, стабилизатор никогда не чувствует, что он борется против вас, и вы не получаете ужасной вибрации двигателя, которая так характерна для многих подвесов.

По словам Чжиюня, это «Используя собственный разработанный алгоритм сотового сердечника и эффективные двигатели, которые должны обеспечивать быструю и точную компенсацию, если стабилизатор ударяется или трогается.». Zhiyun также утверждает, что «Crane является первым в отрасли, в котором три 32-битных микроконтроллера работают параллельно на частоте 4 кГц». Компания также заявляет, что «MCU позволяют стабилизатору вычислять и управлять камерой с точностью 0,01 градуса в течение 0,25 миллисекунд». . Даже рама была увеличена в пять раз, чтобы уменьшить дрожание.

Zhiyun Crane поставляется в собственном небольшом жестком футляре, и вы получаете все необходимое для начала работы.Подвес поставляется с опорой для объектива, винтом для крепления объектива, винтом для крепления камеры, кабелем micro USB, зарядным устройством для литий-ионных аккумуляторов, четырьмя литий-ионными аккумуляторами, двумя аккумуляторными отсеками и инструкцией по эксплуатации. Кран хорошо сделан и хорошо лежит в руке. Качество сборки, безусловно, позволит использовать его в суровых условиях в полевых условиях.

Любой, кто знаком с настройкой стабилизатора, найдет, что кран довольно легко сбалансировать и подготовиться к съемке. Он полностью лишен инструментов, как и многие современные подвесы, и единственная проблема, с которой я столкнулся с балансировкой подвеса, была, когда я использовал комбинацию камеры и объектива, которая была правильной при максимальной грузоподъемности.Камера часто соскальзывала, даже когда крепежный винт камеры был полностью затянут. Это очень распространенная проблема с большим количеством подвесов и небольших комбинаций камер, когда вы закрепляете камеру только с одним монтажным отверстием.

Для питания стабилизатора вы можете использовать две из четырех прилагаемых литий-ионных батарей емкостью 2000 мАч. Они вставляются в нижнюю часть ручки и могут приводить кран в действие до шести часов. Компания Zhiyun также сделала батарейный отсек, чтобы он мог работать с батареями большей емкости, что позволяет крану работать до 12 часов без подзарядки.Некоторым людям может показаться, что ручка крана слишком длинная для них, но я обнаружил, что ею легко пользоваться после того, как я познакомился с ней.

Кран имеет встроенный джойстик на рукоятке, а также действует как функциональная кнопка для переключения между тремя различными режимами работы:
Режим слежения за панорамированием - Ось поворота (вращение влево и вправо). Это режим по умолчанию, в котором камера следует за движением стабилизатора. В этом режиме вы можете регулировать панорамирование и наклон с помощью джойстика.

Режим блокировки - Все три оси заблокированы (панорамирование, наклон и крен). В этом режиме вы можете использовать джойстик для панорамирования и наклона или перемещения влево и вправо.

Режим слежения за панорамированием и наклоном - Ось крена заблокирована. Ось наклона и поворота вращается, чтобы следовать за движением стабилизатора. Вы можете использовать джойстик для регулировки ручки крена влево и вправо.

Что мне больше всего понравилось в кране, так это то, что он имеет встроенные контактные кольца, которые позволяют подвесу иметь неограниченное вращение на 360 градусов по всем трем осям.Это дает стабилизатору большую гибкость, и когда вы используете дополнительный пульт дистанционного управления и устанавливаете кран на резьбу 1/4 дюйма, вы можете превратить его в отдельную вторую камеру, которую вы можете наклонять и панорамировать по беспроводной сети с помощью Bluetooth.

Наряду с пультом дистанционного управления доступно бесплатное приложение для iOS, в котором вы можете подключаться, управлять, калибровать и настраивать параметры крана. В будущем обновлении прошивки вы сможете управлять настройками фокусировки и выдержки на определенных камерах.Это станет возможным после подключения к Приложению через Bluetooth. Как это на самом деле будет работать и с какими камерами оно будет работать, пока неясно.

Как и в случае со многими другими подвесами, увидеть задний ЖК-экран камеры очень сложно, тем более, когда вы используете ее на улице при ярком освещении. Нет места для установки внешнего монитора, хотя вы потенциально можете поставить небольшой монитор поверх камеры, но это сильно ограничит движение подвесов и грузоподъемность.Отсутствие возможности легко видеть экран также затрудняет фокусировку и композицию. Я думаю, что с любой небольшой подвесной системой, в которой вы работаете без какого-либо дистанционного управления фокусировкой, лучше использовать широкоугольный объектив, убедитесь, что у вас есть большая глубина резкости, и установите фокус на бесконечность. Я пробовал использовать широко открытый объектив 58 мм при диафрагме f / 2, и фокусировка всегда была небольшой.

После нескольких недель использования крана я обнаружил, что это очень полезное дополнение к моей сумке для набора.Я не большой поклонник таких подвесов, как DJI OSMO, так как не думаю, что качество изображения достаточно хорошее. Если я собираюсь использовать подвес, я бы предпочел использовать лучшую камеру. Для таких случайных снимков его достаточно быстро настроить и использовать всего за несколько минут. Мне также нравится, как вы можете положить его на землю, когда вы им не пользуетесь, а затем просто поднять, включить и начать стрелять. Самое главное, что он был надежным, давал хорошие результаты и работал очень тихо. Дополнительный пульт дистанционного управления дает вам прекрасную возможность быстро установить второй угол камеры где-нибудь, не доставляя особых хлопот.

Если вы ищете небольшой, относительно компактный стабилизатор для одной руки для своей беззеркальной камеры, Zhiyun Crane - хороший вариант. Приблизительно за 599 долларов США он предлагает довольно впечатляющую производительность, которая не сломает банк. Для получения дополнительной информации вы можете перейти на сайт Zheyun-Tech.

Мэтью Аллард ACS

Мэтью Аллард - аккредитованный ACS внештатный директор по фотографии, удостоенный множества наград, с 30-летним опытом работы в более чем 50 странах мира.

Он является редактором Newsshooter.com и пишет на сайте с 2010 года.

Мэтью получил 41 награду ACS, в том числе четыре престижных Золотых треноги. В 2016 году он получил премию за лучшую операторскую работу на 21-й азиатской телевизионной премии.

Мэтью можно нанять в качестве DP в Японии или для работы в любой точке мира.