Как разобрать двигатель: Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Содержание

Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

  • Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
  • Отключить кабель питания.
  • Разрядить конденсаторы (при их наличии).
  • Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

  • Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
  • Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
  • Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
  • Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

  • Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
  • Извлеките из гнезд щетки.
  • Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
  • Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

  • Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
  • Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
  • Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
  • Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

  • Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
  • Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
  • Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
  • Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
  • Извлеките шпонку.
  • Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
  • Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
  • Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
  • Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
  • Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
  • Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
  • Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.



Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

  1. Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
  2. Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
  3. При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
  4. Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
  5. Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
  6. Порядок разборки нужно точно запомнить.
  7. При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

  1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
  2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
  3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
  4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
  5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
  6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.
Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются

.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой.

Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Как разобрать двигатель пылесоса в домашних условиях?

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать. А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

 
  • Набор отвёрток;
  • Плоскогубцы;
  • Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
  • Слесарные тиски;
  • Ножовка по металлу;
  • Круглый напильник;
  • Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки 

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков

, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности
  1. Смещение крыльчатки.
  2. Ослабление или выпадение винтов крепления.
  3. Износ подшипников ротора.
  4. Износ электрических щёток.
  5. Повреждение обмотки двигателя.
  6. Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод 

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

 

Как разобрать пылесос LG — журнал LG MAGAZINE Россия

Бытовая техника LG славится своей долговечностью и надежностью. Разработчики предусмотрели защиту от множества внештатных ситуаций, а также увеличили срок износа деталей до максимума. 

В ассортименте LG представлено несколько линеек пылесосов: беспроводных пылесосов, роботов-пылесосов, а также Kompressor и Simple Bin. Все они обладают неоспоримыми преимуществами: высокой мощностью всасывания, компактными габаритами, отсутствием пылевых мешков и сравнительно малым весом, что очень облегчает использование и повышает эффективность домашней уборки. 

Если вы заметили неисправность в вашем пылесосе LG, например, появились посторонние шумы или сильная вибрация при работе, изменился звук, пылесос начал работать с перебоями или вовсе не включается, то не стоит пытаться починить его самостоятельно. Обратитесь в Официальный сервисный центр LG, где квалифицированные специалисты найдут причину неисправности и устранят ее.

В том случае, если вы попытаетесь устранить поломку самостоятельно и разберете корпус пылесоса, велик риск, что вы повредите детали и приведете устройства в негодность. В любом случае, если вы вскроете корпус пылесоса в домашних условиях, вы автоматически лишитесь права на гарантийное обслуживание и ремонт вашего пылесоса LG.

Если вы осознаете все риски и все же решили разобрать ваш пылесос LG самостоятельно в домашних условиях, то вот как это можно сделать.

Разборка пылесоса LG: пошаговая инструкция

  1. Убедитесь, что ваш пылесос не включен в сеть. 
  2. Внимательно осмотрите корпус пылесоса и найдите крышку отсека пылесборника. Ее необходимо снять. Так как крышка пылесборника в пылесосе LG крепится при помощи двух шурупов, вам понадобится отвертка. 
  3. После успешного отсоединения крышки пылесборника выньте из пылесоса уплотняющую сетку.  
  4. Следующее действие, которое необходимо предпринять, - отсоединить электронный блок. 
  5. Затем отсоедините пылесборник. Обратите внимание, в зависимости от модели пылесоса LG пылесборник может как вытягиваться, так и откручиваться. Поэтому перед началом действия внимательно осмотрите ваш пылесос. Помните: все детали должны отсоединяться без усилия. Ни в коем случае не применяйте физическую силу, если деталь не поддается, иначе есть риск повреждения крепежа или самой детали, что приведет к выходу пылесоса из строя. 
  6. После того, как вы успешно вынули пылесборник, вы увидите отсек для сбора мусора. В этом месте корпус пылесоса LG соединен шурупами с отсеком, в котором находится мотор. 
  7. Открутите все шурупы, а затем снимите верхнюю крышку. Обратите внимание, в некоторых моделях пылесосов LG один из шурупов может находиться под ручкой. 
  8. Мотор пылесоса закрыт защитной прокладкой. Она располагается напротив отверстия, к которому подсоединяется шланг пылесоса. Когда будете собирать пылесос, не забудьте надеть ее на мотор, предварительно очистив (или используйте новую). 
  9. Отсоедините от мотора сетевой провод, зажатый винтовыми клеммами. 
  10. После этого вы получите доступ к мотору пылесоса LG. Не торопитесь отсоединять его. Для начала проведите визуальный осмотр. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определить характер неисправности пылесоса. 
  11. Если при осмотре вы не заметили никаких поломок, выньте двигатель пылесоса, соблюдая максимальную осторожность. 
  12. Обратите особое внимание на состояние коллектора якоря. Если медные токовыводящие пластины сильно загрязнены, удалить загрязнение можно, аккуратно зачистив их мелкозернистой наждачной бумагой (нулевкой). Стертые щетки можно заменить на новые. 
  13. Внимательно осмотрите подшипники, убедитесь в целостности сепаратора, смажьте их.

Разборка водного пылесоса LG

Если у вас водный пылесос LG, то ко всем вышеперечисленным пунктам добавляется еще одна деталь. Вам понадобится отсоединить водяную помпу, находящуюся снаружи пылесоса рядом с местом крепления шланга. 

Как разобрать мотор пылесоса LG

Разбирать мотор пылесоса LG без специальных знаний и в домашних условиях крайне не рекомендуется. 

Если вы все же решили пойти на этот риск, предпримите следующие шаги:

  • Извлеките щетки. Для этого отвинтите клеммы или откройте зажимы на пружинах (в зависимости от модели пылесоса LG). 
  • Снимите защитный кожух крыльчатки, поддев его отверткой. 
  • Открутите гайку, которой крепится крыльчатка на валу якоря. Обратите внимание, что это гайка с левой резьбой, то есть откручивать ее нужно по часовой стрелке (слева направо). На этом этапе могут возникнуть сложности, так как гайка сильно затянута.
  • После успешного раскручивания гайки крыльчатка соскочит с вала без дополнительных усилий. 
  • Затем следует снять воздушный сепаратор, отвинтить стяжные болты корпуса и вынуть якорь вместе с подшипниками из статора.  

Как разобрать электродвигатель | Компания "Вольт"

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально.

В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

  • асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
  • коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

  • при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
  • приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
  • процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
  • работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
  • для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

  1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
  2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
  3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
  4. Извлекается шпонка.
  5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
  6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
  7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
  8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
  9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
  10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
  11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
  12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

  1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
  2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
  3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
  4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
  5. Вставляются две закладные гайки.
  6. На вал одевается шайба
  7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
  8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
  9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

  • обесточивается прибор;
  • выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
  • извлекаются щетки из своих гнезд;
  • снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
  • вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

  • наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
  • недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
  • перекос вала;
  • неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

  • Twitter
  • Google
  • Печать
  • Reddit
  • Facebook
  • LinkedIn
  • по электронной почте

Как разобрать, проверить и отремонтировать двигатель на ВАЗ 2112 своими руками

Если двигатель на ВАЗ 2112 начал работать «странно», и Вы решили произвести ремонт, то первым делом нужно снять его, так как произвести полноценный ремонт мотора, который стоит в автомобиле, невозможно. Двигатель 2112 расположен на четырех опорах. Левая и правая опоры схожие с опорами ВАЗ 2110 и 2111, а задняя и передняя похожи на штанг, с резинометаллическими подушками.

Разборка и деффектовка двигателя

В случае, если гидротолкатели вышли из строя то необходим ремонт. После демонтируется пластиковая крышка и ресивер. Перед ремонтом нужно прикрыть чем-нибудь все отверстия впускного коллектора, во избежание попадания мусора в них. При наличии нужно снять модуль зажигания. Модуль зажигания, демонтируется при помощи головки на 10 мм. После нужно убрать шланг вентиляции картера с крышки ГЦ. При помощи головки на 10, выворачивается болт, которым крепится жгут проводов форсунок.

Теперь нужно выкрутить 15 болтов из креплений крышки ГБЦ, как только они будут выкручены, снимаем ее.

Нужно провести проверку гидротолкателя, нажимаем на него отверткой, в случае, если гидротолкатель рабочий, то он будет прожиматься при значительном усилии. В том случае, если он не исправен, его нужно заменить.

Берем в руки головку «на 8» и откручиваем 20 болтов, на которые крепится корпус подшипников распредвалов. Не забудьте открутить болт крепления штанги к задней опоре силового агрегата.

Головкой «на 15» выкручиваются 3 гайки, на которые крепят кронштейн задней опоры, после снимаем.

Нужно достать свечи зажигания.

Далее необходимо демонтировать две «задние» заглушки ГЦ и конечно же сам корпус подшипников распредвалов.

Новый гидротолкатель ставится в гнездо. Перед тем, как приступить к сборке, нужно аккуратно почистить ГЦ от остатков масла и герметика. Опорные кулачки и шейки обязательно нужно смазать маслом, далее устанавливаются валы в опоры ГБЦ. Ставится корпус подшипников, после чего, равномерно закручиваются болты крепления.

Не забудьте, что уплотнительные кольца направляющих труб тоже нуждаются в смазке, трубы устанавливаются в отверстия ГЦ.

Запрессовываются новенькие сальники распределительных валов. На обратную сторону головки блока цилиндров запрессовываются заглушки. Всё, можно сказать, что ремонт двигателя ваз 2112 завершен. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Перед тем, как установить крышку ГБЦ нужно нанести герметик на место стыка крышки и новой прокладки, герметик нужно использовать, только тот, который устойчив к высоким температурам.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как разобрать двигатель ВАЗ-2109

После снятия двигателя с автомобиля для ремонта нужно его разобрать.

Разборка двигателя как бы не представляет трудностей. Бери да крути гайки.

Главное в этом процессе все делать аккуратно. Все детали двигателя складывать по узлам отдельно в специальные стеллажи или коробки.

Отдельные болты или гайки нужно складывать по своим местам, можно вворачивать по местам их назначения. Чтобы не перепутать некоторые детали можно промаркировать, приемлемым способом.

Двигатель перед разборкой желательно промыть. Детали же после разборки все нужно промывать и подготавливать для осмотра и дефектации.

Установите двигатель на прочные опоры или стенд.

Отверните три гайки крепления стартера.

Снимите стартер.

Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Аккуратно снимите коробку передач.

Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой.

Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.

Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском

Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика.

Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания.

Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.

Снимите маховик с коленчатого вала.

Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке

Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.

Отсоедините шланг от вакуум-корректора.

Отверните три гайки крепления распределителя зажигания.

Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов

Снимите распределитель зажигания.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса

Отверните две гайки крепления топливного насоса

Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.

Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.

Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).

Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Отверните три болта крепления передней крышки.

Снимите переднюю крышку.

Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.

Поверните генератор к блоку.

Снимите ремень привода генератора

Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров

Полностью отверните гайку крепления генератора.

Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.

Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов

Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой

Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.

Ослабьте гайку натяжного ролика.

Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня.

Снимите ремень со шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.

Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками

Снимите заднюю крышку.

Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.

Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания

Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса

Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник

Выньте болты с шайбами.

Расположение болтов крепления головки блока

Снимите головку блока цилиндров

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор.

Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.

Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.

Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом.

Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Отверните масляный фильтр.

Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.

Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник

Отверните шесть болтов крепления масляного насоса

Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.

Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.

Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

Отверните гайки крепления крышки шатуна.

Снимите крышку шатуна и вкладыш.

Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.

Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

Таким же образом выньте остальные поршни.

Если вкладыши остались на валу, снимите их.

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.

Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров.

Выньте опорные полукольца из средней опоры.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу.Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе необходимо проверить конусность цилиндра и его овальность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра.Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа расточки цилиндра сразу после снятия головки.
Перевернуть двигатель и снять масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова указывают на состояние двигателя.Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый нагар указывает на перегрев. Следует проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы узнать, сколько существует засорений. Необходимо проверить шатуны, крышки и крышки коренных подшипников, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их точно в таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Фиг.20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы от пробивки.
20.2.1.


Снятие головки

Обычная процедура выполнения обслуживания только верхнего уровня двигателя - оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем взяться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за скольжения инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот отсоединяется от петель, удаляя два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С людьми, стоящими с каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, колпак снимается после удаления болтов. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя, чтобы избежать попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки.Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях проще отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо удалить ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель незнаком, рекомендуется наклеить изолентой каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать расположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода помечаются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя.Необходимо провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы определить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-образного типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. И здесь желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать за состоянием кулачка в нижней части выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только части двигателя. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, фиксируются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов, как правило, подъемники оставляют на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они являются причиной проблемы или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Поцарапанные или зазубренные поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и в верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения фиксаторов клапана или держателей. Компрессор клапанной пружины приводится в действие пневматическим приводом в производственных цехах, где клапаны выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину. Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Кромку наконечника клапана и зону блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла должны быть осмотрены визуально и отмечены все очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис. 20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по развертыванию гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один из типов гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа штока снимаются гайки шатуна и снимается крышка штока с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты протекторами из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх, пока поршневые кольца не выйдут из колодки, поскольку поршневые кольца останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра. Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из отверстия, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова положить на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру разборки следует повторить со всеми остальными поршнями.Никаких дополнительных деталей из блока снимать не нужно, когда нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере крышку привода газораспределительного механизма можно снять, открывая зубчатую передачу или цепь привода газораспределительного механизма. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. Необходимо снять тягу пластинчатые винты, когда они используются.Подробности привода распредвала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно будет снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки кулачка. Для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются заново, чтобы снизить вероятность повреждения.

Разборка и разборка

Раздел IX - Демонтаж и демонтаж

а. Процедура, описанная в этом разделе, включает разборку двигателя на его основные составные части, или сборочные узлы и очистка этих элементов.

г. Для полной разборки и ремонта двигателя необходим ряд специальных инструментов.

г. Когда детали или узлы снимаются с двигателя, они должны быть помещены на переносную стойку для подготовки к очистке. Должны быть предусмотрены небольшие ящики, банки или другие емкости, в которые можно помещать гайки болтов, шайбы и другие мелкие детали по мере их снятия.

г. После снятия с двигателя каждой детали или узла ее следует внимательно осмотрите перед очисткой, чтобы отметить любые необычные условия, такие как отложения шлама или металлической стружки.Образцы шлама или стружки, если они есть, следует сохранить для последующего анализа. В Кроме того, на различных этапах демонтажа необходимо внимательно следить за всеми частями или компонентами на предмет признаков неисправности. задиров или жжение из-за чрезмерного трения, поскольку часто бывает, что многие ценные признаки дефектов можно получить, если присутствует масло или ослабленная поверхность металла, чтобы указать их, а не после того, как все части будут вымыты и разложены для изучения.Подузлы следует проверить на свободу движения всех шестерен, валов или подшипников. После предварительного осмотра все компоненты и узлы должны быть тщательно очищены.

e. Резьба на переднем конце коленчатого вала должна, по возможности, быть покрыта подходящей защитной резьбой. кепка.

A. Установка на монтажную стойку

(1) После того, как двигатель был извлечен из сальниковой коробки или самолета (см. Раздел III), это должно быть прикреплен к монтажной стойке двигателя (Инструмент No.FA-21) минимум четырьмя болтами 5/16 дюйма.

(2) Зафиксируйте наклонную монтажную пластину в вертикальном положении. Опустите двигатель на подставку, чтобы сторона карбюратора в задней части проходила через открытую часть крепления. тарелка. Следует использовать подъемник с минимальной грузоподъемностью 1/2 тонны. Закрепите двигатель на монтажной пластине болтами, вставленными с задней стороны пластины через проушины крепления двигателя на индукционный корпус. Установите плоскую шайбу между каждой гайкой крепежного болта и передней поверхностью ответной проушины опоры двигателя, чтобы гайка не повредила переднюю поверхность проушины.

(3) Перед тем, как приступить к разборке двигателя на различные узлы, рекомендуется промыть Тщательно обработайте внешнюю поверхность двигателя неэтилированным бензином, чистящим спиртом или чистящими средствами.

Примечание

Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать опасность возгорания. Ни при каких обстоятельствах не следует этилированный (этиловый) бензин может использоваться для очистки из-за его ядовитых свойств.

B. Снятие проводов зажигания

(1) Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания. Убедитесь, что замок отпускается перед снятием клеммы.

(2) Если установлены воздушные дефлекторы цилиндров, снимите провода зажигания с перегородок головки блока цилиндров, удалив втулки и протянув провода и клеммы через перегородки.

(3) Отсоедините и снимите зажимы, скобы и трубку кабеля зажигания с двигателя.

(4) Отсоедините и снимите блоки магнето (с присоединенными кабелями зажигания) от магнето, соблюдая осторожность, чтобы блоки магнето не ударились о двигатель и не повредились во время снятия.

C. Свечи зажигания

(1) Снимите свечи зажигания.

D. Демонтаж головки цилиндров и межцилиндровых воздушных дефлекторов

(1) Прежде чем снимать межцилиндровые воздушные дефлекторы и воздушные дефлекторы головки блока цилиндров, сделайте отметку или штамп любым подходящим способом. Эти обозначения будут использоваться для идентификации и Определите места переустановки воздушных дефлекторов после того, как двигатель капитальный ремонт.

(2) Отсоедините воздушные дефлекторы от цилиндров и головок цилиндров.

E. Слив маслосборника

(1) Снимите две гайки, которые крепят фланцевую трубку к дну масляного картера.

(2) Ослабьте хомуты на шланге, соединяющем трубку с фланцем.

(3) Отодвиньте трубку с фланцем от монтажной поверхности поддона.Это позволит маслу стечь из отстойников.

F. Удаление принадлежностей

(1) Магнето

(a) Снимите шплинт и контргайку с проушины на конце каждого рычага магнето.

(b) Снимите узел тяги управления магнито.

(c) Установите поворотный стержень FA-182 или синхронизирующий диск FA-16-2 на коленчатый вал.

(d) Проверните коленчатый вал до тех пор, пока один из двух винтов на передней стороне магнето муфта сверху.

(e) Удалите винт.

(f) Повторите процедуры (d) и (e) для удаления оставшихся винтов на муфтах.

(g) Снимите стопорные болты магнето и шайбы.

(h) Снимите магнето.

Осторожно

Если кронштейны магнето не повреждены и не подлежат замене, они должны никогда не ослаблять или снимать, так как магнитная поверхность кронштейна обработан на держателе, чтобы обеспечить правильное выравнивание магнето муфта привода и вала магнето.

G. Снятие коробки передач и крепежных деталей

(1) Стартер

(a) Снимите гайки и шайбы, которыми стартер крепится к адаптеру, и осторожно снимите стартер.

(b) Снимите гайки и шайбы, которые крепят переходник к его монтажному фланцу, и снимите переходник.

(c) Чтобы снять блок губок стартера, ослабьте установочный винт в центре вала. Этот винт затягивает эксцентрик шайба, которая фиксируется за шлицами сцепления стартера.Губку стартера можно снять, когда установочный винт ослаблен настолько, чтобы позволить шайбе центрироваться в отверстии под шлицы.

(2) Магнитные приводы

Снимите стопорные гайки, стопорные шайбы и приводы, выбивая привод с помощью волоконного или резинового молотка, если нужно.

(3) Снимите трубку масляного картера с масляного насоса, ослабив хомут шланга, если насос оборудован приводом топливного насоса, или снимите гайки и стопорные шайбы с фланцевой трубки на насосе, если отсутствует привод топливного насоса насос.

(4) Отвинтите и снимите болт штуцера впускного отверстия для масла, и штуцер непосредственно под давлением масла. регулирующий клапан.

(5) Снимите стопорные гайки масляного насоса и стопорные шайбы.

Примечание

Не пытайтесь снять масляный насос на этом этапе.

(6) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы коробки передач и снимите коробку передач.

Примечание

На этом этапе не вынимать удлинительный вал коленчатого вала.

(7) Выньте редуктор трамвая масляного насоса, постучав по шлицевому приводному валу волокнистым или резиновым молотком.

H. Снятие колена сапуна и корпуса привода тахометра

(1) Снимите две гайки и стопорные шайбы с колена сапуна и снимите колено сапуна.

Примечание

(a) Корпус привода тахометра прочно прикреплен к патрубку сапуна и не должен удалено.

(b) Не пытайтесь вытащить приводной вал тахометра из индукционного корпуса, так как он удерживается шестерня со штифтом на противоположном конце вала.

I. Снятие промежуточной шестерни

(1) Пока удлинительный вал коленчатого вала остается на месте, снимите три винта крепления шестерни промежуточного вала.

(2) Снять шестерню с фланца промежуточного вала

.

(3) Вынуть удлинитель коленчатого вала.

J. Снятие масляного поддона

(1) Проверните двигатель в горизонтальном положении коленчатым валом вверх.

(2) Удалите винт из передней части масляного поддона на поддержку ссылки.

(3) Снимите две гайки и стопорные шайбы в задней части масляного картера.

(4) Снять со шпильки поддона.

K. Демонтаж цилиндров и поршней

(1) Снимите все крышки коромысла, удерживаемые пружинными зажимами.

(2) Снимите все гайки крепления и стопорные шайбы впускной трубы.

(3) Снимите впускные трубы, пружины, сальники и набивки.

(4) Используя специальный ключ для накидной гайки основания цилиндра, № FA-11238, снимите гайки с прижимных шпилек цилиндра. См. Рисунок 6.

Рисунок 6. Снятие прижимных гаек и шпилек основания цилиндра

(5) При снятии цилиндров, цилиндр № 1 или главный шток является последним один будет удален.

(6) Перед снятием цилиндра с картера переведите поршень в этом цилиндре в верхнюю часть его хода. Это можно сделать, вращая коленчатый вал до тех пор, пока поршень не будет виден сквозь искру. отверстие для пробки должно быть в верхней части его хода.

(7) Проверните коленчатый вал, пока поршень № 2 не окажется в верхней точке своего хода.

(8) Снимите прижимные гайки цилиндра с помощью ключа для гайки основания цилиндра № FA-33-A, см. Рисунок 6. Подвигайте цилиндр свободно и снимите трубки толкателя и толкатель.

Примечание

(a) Трубки толкателя необходимо удерживать, пока цилиндр ослаблен, так как они выпадут, если цилиндр снято слишком далеко.

(b) При снятии цилиндров будьте осторожны, чтобы поддержать поршень, чтобы поршень не ударялся о шток и не повредил юбку поршня. Поршневой палец следует предотвратить выпадение, которое может произойти в случае изношенного пальца, потому что поршень штифт и поршень упадут на пол и повредятся.

(9) Проверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень № 3 не окажется в верхней точке своего хода, снимите прижимные гайки цилиндра и снимите цилиндр, как указано выше.

(10) Продолжайте движение вокруг двигателя, выполняя те же шаги, что и выше, до № 1, главный шток цилиндра снимается в последнюю очередь.

(11) После снятия баллоны следует положить на дерево или другой мягкий материал. поверхность, чтобы не деформировать и не заусенить концы стволов.

(12) Поршни снимаются, сначала выталкивая поршневые пальцы.

Примечание

Если при выталкивании поршневого пальца возникают трудности, его можно выбить из поршня, используя мягкую выколотку, в то же время стараясь поддерживать поршень таким образом, чтобы движущая сила не воспринималась шатун.

Л.Снятие клапана регулирования нагрева воздуха карбюратора и карбюратора

(1) Клапан управления воздушным обогревом карбюратора

(a) Ослабьте и снимите винты и шайбы, которые крепят воздух карбюратора. значение контроля нагрева карбюратора.

(b) Снимите клапан регулирования нагрева воздуха карбюратора.

(2) Карбюратор

(a) Если предохранительная проводка подключена, сломайте и снимите все предохранительные провода со шпилек, которыми карбюратор крепится к впускному корпусу.

(b) Ослабьте и снимите стопорные гайки и шайбы, которыми карбюратор крепится к индукционный корпус.

(c) Снимите карбюратор.

M. Удаление Упорного Нута, Упорная Обложка, маслоотражатель, Передняя часть картера и втулка подшипника

Примечание

В случае поступления на капремонт двигателя с конусом задней ступицы гребного винта на коленчатого вала конус снимается вставив лезвие отвертки в паз и повернув отвертку для расширения конус, затем снимите конус с коленчатого вала.

(1) Упорная гайка

(a) Используя стержень для поворота коленчатого вала № FA-182 для удержания коленвала, ослабьте упорную гайку с ключ гаечный ФА-183-1. См. Рисунок 7, где показан способ снятия.

Рисунок 7 Снятие гайки упора коленчатого вала

(b) Снимите упорную гайку.

(2) Крышка упора и маслоотражатели

(а) Снимите упорную крышку гайки крепления и шайбы.

(b) Снимите упорную крышку и маслоотражатель.

(3) Передняя часть картера и распорка подшипника

(a) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы с шести болтов картера и нижней шпильки.

(b) Отверните шесть болтов картера, которые находятся между цилиндрами, но не попробуйте загнать выступающий конец шпильки между цилиндрами № 4 и 5. Эта шпилька будет действовать как направляющая, когда Передняя часть картера снимается с коленчатого вала.

(с) Присоединить Съемник No. FA-197-А на упорных крышках шипы с сохранением гайки. Установите проставку FA-197-B на конец коленчатого вала, чтобы обеспечить посадочное место для винта съемника. См. Рисунок 8.

Рисунок 8 - Снятие передней части картера

(d) Вращайте винт съемника до тех пор, пока в передней части картера не освободится направляющая шпилька и болты. удалять передняя часть картера

Примечание

При вытягивании передней части картера необходимо следить за тем, чтобы она поднималась прямо и не заедала за направляющую шпильку.Если привязка следует испытать, слегка постучав молотком по необработанной шкуре по передней части картера раздел на тягах покрывает монтажную поверхность колодки, которая обращена к передней части двигателя. Это должно освободить Передняя часть картера не заедает и позволяет легко снимать.

(e) Если передний коренной подшипник снимается с передней частью картера, это может снимается легким постукиванием только по внешнему кольцу.

(f) Снимите распорную втулку подшипника, если она не снималась с коленчатого вала с передней частью картера.

(g) Если передний коренной подшипник остается на коленчатом валу, установите подшипник. съемник № FA-213-A, с основанием в форме подковы, охватывающим переднюю щеку и упирается во внешнее кольцо подшипника. См. Рисунок 9.

Рисунок 9 - Снятие переднего коренного подшипника коленчатого вала

(h) Установите диск № FA-197-B на передний конец коленчатого вала, чтобы он служил опорой подшипника для винта съемника.

(i) Удерживая коленчатый вал на месте, поверните винт и слегка постучите по подшипнику сыромятной кожей. молотком до снятия переднего коренного подшипника с коленвала

Н.Снятие узла коленчатого вала и ведущей тяги с задней части картера

Примечание

Коленчатый вал и ведущая штанга в сборе снимаются с задней части картера как одно целое. См. Рисунок 10.

Рисунок 10 - Снятие коленчатого вала и шатуна в сборе с коленчатого вала Задняя часть

(1) Навернуть гайку ступицы гребного винта как можно глубже на коленчатый вал.

(2) Присоедините подходящий крюк или строп к гайке ступицы гребного винта и с помощью цепи или подъемного механизма и вытяните коленчатый вал в сборе прямо вверх.

(3) Если гайка ступицы гребного винта не установлена ​​на коленчатый вал, используйте гребной винт № 20 SAE. ступичная гайка.

О. Извлечение задней части картера из корпуса индуктора

(1) Поверните монтажную плиту двигателя так, чтобы задняя часть картера и всасывающий кожух находились в горизонтальном положении или в «полете» должность.Зафиксируйте пластину в этом положении.

(2) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы со шпилек, которые прикрепите заднюю часть картера к всасывающему корпусу. Эти стопорные гайки и шайбы расположены на задней стороне индукционного корпуса.

(3) Постучите по концам шпилек мягким молотком. Это поможет отделить заднюю часть картера. от индукционного корпуса.

(4) Снимите заднюю часть картера с всасывающего корпуса.

P. Снятие корпуса индуктора с монтажной стойки

(1) Ослабьте и снимите все гайки и шайбы с болтов, которыми индукционный корпус крепится к пластине монтажной стойки. См. Рисунок 11.

Рисунок 11 - Присоединение или снятие индукционного корпуса с монтажной плиты стойки

(2) Снимите корпус индуктора с монтажной стойки.

A. Кабели зажигания, клеммы и распределительные блоки магнето

(1) Отсоедините все кабели от блоков распределителя магнето, к которым они прикреплены с помощью винта.

(2) Замените и закрепите блоки распределителя магнето на их магнето.

(3) Снимите все кабели зажигания с трубок кабелей зажигания.

(4) Снимите резиновые кольца и все крепежные зажимы с кабелей зажигания.

(5) Выбросьте все кабели и клеммы, требующие замены.

B. Магнето и муфта

(1) Используя съемник № FA-268, как показано на рис. 12, затяните винт. конец вала магнето.

Осторожно

Оставьте стопорную гайку муфты магнето частично завинченной на конце вала магнето при вытягивании магнето. связь. Эта мера предосторожности предотвращает повреждение конца вала, когда съемник шестерен винт затянут против него.

Рисунок 12 - Снятие узла муфты магнето с магнето.

(2) Слегка постучите молотком по концу винта съемника шестерен, одновременно увеличивая натяжение винта до тех пор, пока муфта вырывается из конического гнезда на валу магнето.

(3) Снимите гайку и муфту.

(4) Снимите 4 корончатые гайки с магнито-муфты и снимите составные части. Шпильки на кольце заклепаны и не снимаются.

C. Магнитный привод

(1) Снимите шплинт, гайку и шайбу с конца приводного вала.

(2) Снимите шестерню и шпонку с вала.

(3) Вытолкните приводной вал из корпуса привода магнето.

(4) При необходимости вытолкните подшипник, проставку и маслоотражатель, используя выколотку.

Примечание

В этой операции выколотка прижимается непосредственно к маслоотражателю. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить строповщик из-за чрезмерного удара молотком по выколотке.

D. Коробка передач

(1) Снимите гайку желудя, пробку масляного фильтра и масляный фильтр с коробки передач с левой стороны.

(2) Снимите плунжер клапана регулировки давления масла, пружину, шар и плоскую шайбу, если есть, с коробки передач с правой стороны.

(3) Для того, чтобы снять блок экрана пробки масляного экрана с коробки передач, необходимо нагреть коробку передач в беспламенная печь в течение 30 минут при температуре 300 по Фаренгейту.После вынув узел коробки передач из печи, слегка постучите молотком из необработанной кожи по концу шпильки, установленной в узле заглушки.

(4) Ключом FA-99 открутить втулку клапана регулятора давления.

Примечание

Не снимайте и не ослабляйте кронштейны магнето, если они не нуждаются в замене.

E.Масляный насос

(1) Снимите впускные и выпускные соединения.

(2) Снимите четыре крепежных винта корпуса насоса с передней части масляного насоса.

(3) Закрепите насос в тисках, зажав губки тисков на конце приводного вала насоса с прорезью через прорезь.

(4) Снимите задний корпус насоса.

(5) Снимите приводной вал топливного насоса и снимите с вала два кольца, промежуточную шестерню поглотителя и шпонку Вудраффа.

(6) Снимите кольцо с приводного вала масляного насоса.

(7) Снимите шестерню привода продувочного насоса и шпонку с ведущего вала насоса.

(8) Снимите проставку масляного насоса.

(9) Снять холостую шестерню нагнетательного насоса.

Осторожно

Не вынимайте приводной вал масляного насоса из корпуса нагнетательного насоса, пока шестерня привода нагнетательного насоса и шпонка Вудраффа не будут сняты с приводного вала, поскольку Корпус нагнетательного насоса может быть поврежден ключом.

(10) Снимите шестерню привода нагнетательного насоса и шпонку Вудраффа с приводного вала нагнетательного насоса

.

(11) Вынуть приводной вал нагнетательного насоса из корпуса.

(12) С помощью инструмента № FA-245 снимите сальник приводного вала масляного насоса с задней части масляного насоса. тело.

(a) Установите пластину № FA-245-A с меньшим пилотом напротив масляного уплотнения.

(b) Прикрепите пластину двумя гайками к монтажной поверхности топливного насоса.

(c) Просверлите четыре отверстия в уплотнении через четыре внутренних направляющих отверстия в пластине № FA-245-A с помощью сверла №40 (диаметром 0,098). Просверлить отверстия в уплотнении глубиной не более 1/8 дюйма.

Осторожно

Не просверливайте четыре внешних отверстия пластины. Это повредит насос Корпус.

(d) Установите четыре самореза с полукруглой головкой # 6 x 5/8 длиной, ввинтите пластину в уплотнение.

(e) Установите тяговый кронштейн № FA-245-B на две оставшиеся шпильки на монтажной поверхности.

(f) Установите шайбу и стяжной винт через тяговый кронштейн № FA-245-B в пластину № FA-245-А.

(g) Снимите две стопорные гайки с пластины.

Осторожно

Не пытайтесь снять уплотнение с пластиной, прикрепленной к шпилькам, потому что шпильки будут вытянуты, и корпус насоса поврежден.

(f) Снимите уплотнение, повернув винт.

Примечание

После снятия пломбы не выбрасывайте саморезы, так как они являются частью инструмента № FA-245.

F. Масляный поддон

(1) Снимите гайки и стопорные шайбы с нижней части поддона.

(2) Снимите нижнюю крышку масляного картера, сетку и прокладки.

г. Цилиндры

Осторожно

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать гайки на стыке между цилиндром и головкой цилиндра и разделять эти две детали, потому что это неразъемное соединение. Либо головка, либо ствол должны быть повреждены или изношены без возможности ремонта Новая головка и ствол сборка должна быть установлена.

(1) Снимите шплинты, гайки и шайбы с валов коромысел.

(2) Снимите валы коромысел.

(3) Снимите масленки с валов.

(4) Снимите коромысла и шайбы.

(a) Используя мягкую выколотку диаметром 1/4 дюйма, вытолкните подшипник коромысла. Вставьте выколотку через одну сторону коромысла и постучать по внутреннему кольцу подшипника с другой стороны коромысла.Подшипник следует извлекать равномерно, постукивая по всей поверхности подшипника внутренняя гонка.

(b) Снимите распорную втулку подшипника.

(c) Используя мягкую выколотку, выбейте второй подшипник из коромысла.

(5) Не снимайте ролик коромысла.

(6) Снятие клапанов, пружин, шайб и фиксаторов:

(a) Поместите цилиндр на стенд для сборки клапанной пружины № FA-188 и используйте клапан. Инструмент для сжатия пружины No.FA-104 из набора инструментов.

(b) Переверните цилиндр и снимите клапаны.

Примечание

При переворачивании цилиндра удерживайте оба клапана в направляющих во избежание их от выскальзывания и ударов о стенки цилиндра.

(7) Снимите транспортировочные перегородки выпускного фланца, если они были установлены на цилиндры.

H. Поршни и пальцы

Примечание

После снятия колец с поршня они должны быть установлены на карту и должным образом промаркированы. порядок сборки, чтобы отдел инспекции мог использовать их для справки во время проверки поршня.

(1) Не снимайте заглушки поршневого пальца с пальца, если они не ослаблены и требуют замена.

Примечание

Пробки поршневого пальца плотно прилегают к отверстию пальца.

(2) Используя расширитель поршневых колец № FA-67, снимите кольца с поршня.

I. Клапаны регулирования нагрева карбюратора

Если не поврежден, нет необходимости разбирать клапан регулирования нагрева карбюратора.

J. Крышка упора

Не пытайтесь снять упорное кольцо с упорной крышкой. Кольцо постоянно прикреплено к крышке и не может быть снято без повреждения обложка.

K. Передняя часть картера

(1) Снимите упорный подшипник с передней части картера, постучав по внешнему кольцу подшипника мягкой выколоткой.

Осторожно

Не снимайте бронзовую втулку подшипника, потому что она сжата и прижата к передней части картера. раздел.

L.

Сборка коленчатого вала и ведущей тяги

(1) Поместите коленчатый вал в тиски с губками, покрытыми медью, как показано на Рисунке 13. Надежно зажмите губки тисков напротив щек переднего коленчатого вала.

Рисунок 13 - Способ зажима узла коленчатого вала в лабораторных тисках для Разборка.

(2) Снимите шплинт и стопорную гайку с одного болта ведущей тяги.

(3) Снимите болт с главной тяги и замените гайку на болте главной тяги, чтобы избежать необходимость подбора гаек при сборке.

(4) Продолжайте с тремя другими болтами, как указано выше, пока они все не снимутся с ведущей тяги.

(5) Снимите две секции ведущей тяги с коленчатого вала.

(6) Снимите длинный шплинт диаметром 1/8 дюйма с задней щеки коленчатого вала.

(7) Установите коленчатый вал в тиски и надежно зажмите заднюю щеку, как показано на Рисунке 14.

Рисунок 14 - Способ зажима коленчатого вала в лабораторных тисках для снятия задней части Стопорная гайка коренного подшипника.

(8) Снимите заднего подшипник стопорного кольца стопорной гайки.

(9) Используя гаечный ключ № FA-71-1 и молоток, снимите стопорную гайку заднего подшипника, как показано на Рисунке 14.

(10) Установить коленчатый вал в тиски.

(11) Поместите подковообразное основание инструмента № FA-213-A на заднюю щеку. коленчатого вала и упираться во внутреннее кольцо заднего коренного подшипника.

(12) Установите длинную проставку № FA-213-B на задний конец коленчатого вала, чтобы она служила опорой подшипника. для съемника винта.

(13) Для снятия заднего коренного подшипника используйте ту же процедуру, что и для этого инструмент для снятия переднего коренного подшипника. См. Рисунок 15.

Рисунок 15 - Способ снятия заднего коренного подшипника с коленчатого вала.

(14) Установите коленчатый вал в тиски, как показано на Рисунке 12, и извлеките штифт муфты, используя мягкую выколотку.

(15) Снять муфту.

(16) Используя инструмент № FA-194, снимите заглушку шатунной шейки. См. Рисунок 16.

Примечание

Не снимайте заглушку, которая находится в заднем отверстии шейки, потому что она постоянно установлена.

Рисунок 16 - Метод снятия заглушки шатунной шейки коленчатого вала с коленчатого вала.

M. Основная тяга и соединительные тяги

(1) Снимите вкладыши подшипников с ведущего штока, при необходимости слегка постучав по ним мягким молотком.

(2) Снимите гайки и болты со всех тяг.

(3) Перед тем, как вытащить штифты из кисти, поместите небольшой стальной клин между внутренняя поверхность ведущей тяги и нижняя поверхность фланцев соединительной тяги Раздел «Я». Эта мера предосторожности исключит любую возможность перемещения и ослабления втулок, когда запястье выталкивается. Эта мера предосторожности важна, поскольку любое движение втулки булавки частично закрыть отверстие для подачи масла от подшипника ведущей тяги, а также вызвать чрезмерный боковой зазор в стержне тяги.

(4) Установив клин, вытолкните штифт на запястье.

(5) Используя ту же процедуру, которая описана выше, снимите все оставшиеся тяги.

N. Задняя часть картера

(1) Снимите кулачок кольцо стопорное пружинное кольцо. Это можно сделать, нажав отверткой на Язык стопорного кольца, которое выступает в задней главной опорной втулкой. С другой винтовой Отрыв водителя стопорное кольцо из канавки.

(2) Снимите кулачковое кольцо и втулку с задней втулки коренного подшипника.

Примечание

Направляющие толкателей кулачка проштампованы буквами от "A" до Буква «N» на выступах кулачкового толкателя соответствует штампованным буквам. на направляющих толкателя кулачка. Это сделано для облегчения переустановки кулачковый толкатель направляет в положения, из которых они были сняты в разборка.

(3) Снимите шплинты и стопорные гайки с шпилек.

(4) Убрать крабов.

Примечание

Не снимайте втулку заднего коренного подшипника, которая привинчена к задней части картера.

(5) Снимите направляющие кулачкового толкателя с кулачковыми толкателями.

O. Индукционный корпус

(1) Снимите соединение праймера, если оно было установлено на двигателе.

(2) Снятие промежуточного вала кулачкового привода.

(a) Снимите болт и гайку со ступицы фланца шестерни.

(b) Вытяжная муфта привода масляного насоса

(c) Снимите фланец шестерни с помощью съемника FA-191. Диск или заглушка с фланцем должны быть помещены на конец вала, чтобы винт съемника мог упираться. Диаметр диска или фланца на заглушке должен быть меньше отверстия во фланце.

(d) Снимите шпонку Вудраффа с промежуточного вала.

(e) Вытяните промежуточный вал с передней стороны всасывающего кожуха.

(3) Снятие приводного вала тахометра

(a) Извлеките конец пружины из отверстия в валу и снимите пружину, шайбу и уплотнение.

(б) Закройте шлицевой конец конического удерживающего штифта в ступице зубчатого колеса.

(c) Снимите шестерню с вала.

(d) Вытяните вал с задней стороны всасывающего кожуха.

с.Направляющая ролика

Снимите уплотнительные гайки, плоские шайбы, пружину. шайбы и уплотнения из шести направляющих, снятых с нижней стороны картер.

A. Общие инструкции

(1) Если для очистки используются составы, смешанные с водой, содержащие мыло или каустическую соду в любой форме, крайне важно тщательно промыть все детали или узлы чистой кипящей водой после использования таких составов. Совершенно необходимо, чтобы все Следы чистящих составов необходимо удалить перед сборкой деталей.При использовании этих составов детали следует тщательно протереть чистой кипящей водой, а затем промыть в отдельной ванне с кипятком.

(2) Детали двигателя можно очищать уайт-спиритом или смесью 50% тетрахлорметана и 50% бензола или прозрачного неэтилированного бензина. Однако необходимо соблюдать крайнюю осторожность. выполняются для предотвращения травм персонала при обращении с этими смесями.

(3) Все компоненты двигателя должны быть тщательно очищены от масла, смазки и нагара перед осмотр.

(4) Каждую часть следует тщательно высушить сжатым воздухом и поместить на решетку. Если детали останутся на стеллажах на в течение любого промежутка времени их следует опрыскивать или смазывать моторным маслом или подходящей жидкостью для предотвращения коррозии.

B. Процедура очистки

(1) Общие положения - После очистки внешних поверхностей деталей специальная Следует приложить усилия, чтобы убедиться, что все внутренние каналы двигателя тщательно очищены и продуваны сжатым воздухом.Особенно Следует обратить внимание на масляные каналы коленчатого вала, всасывающий корпус, масляный насос и маслосборники.

(2) Поршни - Соскребите нагар со всех кольцевых канавок, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не порезать и не повредить поверхности. Твердый углерод может быть снимается с верхней и нижней части головки поршня осторожным соскабливанием или пескоструйной обработкой с песком №120, приводимым в движение давлением воздуха не более 30 фунтов. Если используется пескоструйная обработка следует выполнять только после того, как отверстия для поршневого пальца были закрыты, а O.D. покрытого поршня от низа юбки до макушки. Застекленные поверхности на Юбка поршня сниматься не будет, за исключением того, что царапины будут удалены легким побитием камнями ткань из крокуса, пропитанная керосином. Очистите отверстие под поршневой палец смоченным керосином. ткань крокуса. Углерод, застрявший в масляных отверстиях, следует удалить, очистив сверло меньшего размера при необходимости. Для окончательной очистки поршней может потребоваться полировка головки крокусовой тканью, пропитанной керосином.

(3) Цилиндры - Удаление твердого углерода из камеры сгорания и эмали с внешней стороны цилиндров перед перекраска может производиться пескоструйной обработкой. Соблюдайте инструкции по пескоструйной очистке, указанные для головки поршней.

(а) Подготовьте цилиндры к пескоструйной очистке или соскребанию углерода из камеры сгорания, установив подходящий цилиндр. защитная гильза в цилиндре. Если предполагается пескоструйная обработка, установите в направляющую клапана резиновые заглушки изнутри.Резьбовые отверстия во втулках свечей зажигания должны быть защищены резиновыми заглушками, заглушками или заглушками. Это Допускается пескоструйная обработка седел клапанов. Это часто желательно, так как это сокращает нагар или лаковое покрытие, которое может образовываться на сиденьях, особенно на выхлопе, и облегчает ремонт.

Осторожно

Когда для удаления нагара используется пескоструйная очистка, следует проявлять большую осторожность, чтобы не сделайте «царапины», которые могут повредить обрабатываемую деталь.

(4) Клапаны - любой твердый углерод, оставшийся на головках клапанов после удаления из моющего раствора. можно удалить тонкой металлической щеткой.

(5) Подшипники ведущей штанги - Для очистки подшипника ведущей штанги протрите подшипник чистая ткань, пропитанная неэтилированным бензином или четыреххлористым углеродом. Не пытайтесь очистить бывшие в употреблении подшипники другими способами, например полировать, полировать или подвергать их воздействию любого чистящего раствора, кроме неэтилированный бензин или четыреххлористый углерод.

% PDF-1.3 % 1 0 obj > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 653 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 446.39999 545.03999 734.39999] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204824) >> endobj 4 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 655 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 201.60001 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204824) >> endobj 7 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 657 0 руб. / Аннотации [8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204827) >> endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 659 0 руб. / Аннотации [20 0 R 21 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 518.39999 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204827) >> endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > endobj 26 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 661 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 29 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 663 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 32 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 669 0 руб. / Аннотации [33 0 R 34 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204828) >> endobj 33 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 obj > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 673 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204829) >> endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 676 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204829) >> endobj 54 0 объект > endobj 55 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 681 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204830) >> endobj 60 0 obj > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 687 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204831) >> endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 69 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 695 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204833) >> endobj 75 0 объект > endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 78 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 701 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204834) >> endobj 83 0 объект > endobj 84 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 703 0 руб. / Аннотации [85 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204845) >> endobj 85 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 708 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204848) >> endobj 94 0 объект > endobj 95 0 объект > endobj 96 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 712 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204849) >> endobj 101 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 716 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204933) >> endobj 108 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 719 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204934) >> endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 722 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204934) >> endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 726 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204935) >> endobj 125 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 127 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 729 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204935) >> endobj 131 0 объект > endobj 132 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 734 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204936) >> endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 736 0 руб. / Аннотации [140 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204944) >> endobj 140 0 объект > endobj 143 0 объект > endobj 144 0 объект > endobj 145 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 738 0 руб. / Аннотации [146 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204946) >> endobj 146 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 740 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200204946) >> endobj 154 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 742 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205023) >> endobj 157 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 745 0 руб. / Аннотации [158 0 R 159 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205024) >> endobj 158 0 объект > endobj 159 0 объект > endobj 163 0 объект > endobj 164 0 объект > endobj 165 0 объект > endobj 166 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 749 0 руб. / Аннотации [167 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205024) >> endobj 167 0 объект > endobj 172 0 объект > endobj 173 0 объект > endobj 174 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 752 0 руб. / Аннотации [175 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205025) >> endobj 175 0 объект > endobj 179 0 объект > endobj 180 0 объект > endobj 181 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 754 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 182 0 руб. / LastModified (D: 200205025) >> endobj 182 0 объект [ 183 0 руб. ] endobj 183 0 объект > endobj 186 0 объект > endobj 187 0 объект > endobj 188 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 758 0 руб. / Аннотации [189 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205026) >> endobj 189 0 объект > endobj 194 0 объект > endobj 195 0 объект > endobj 196 0 объект > endobj 197 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 760 0 руб. / Аннотации [198 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205026) >> endobj 198 0 объект > endobj 201 0 объект > endobj 202 0 объект > endobj 203 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 762 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205027) >> endobj 206 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 765 0 руб. / Аннотации [207 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 207 0 объект > endobj 211 0 объект > endobj 212 0 объект > endobj 213 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 767 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 216 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 769 0 руб. / Аннотации [217 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205028) >> endobj 217 0 объект > endobj 220 0 объект > endobj 221 0 объект > endobj 222 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 771 0 руб. / Аннотации [223 0 R 224 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205029) >> endobj 223 0 объект > endobj 224 0 объект > endobj 227 0 объект > endobj 228 0 объект > endobj 229 0 объект > endobj 230 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 773 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205030) >> endobj 233 0 объект > endobj 234 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 775 0 руб. / Аннотации [235 0 R 236 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205030) >> endobj 235 0 объект > endobj 236 0 объект > endobj 239 0 объект > endobj 240 0 объект > endobj 241 0 объект > endobj 242 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 780 0 руб. / Аннотации [243 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205032) >> endobj 243 0 объект > endobj 248 0 объект > endobj 249 0 объект > endobj 250 0 объект > endobj 251 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 783 0 руб. / Аннотации [252 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205035) >> endobj 252 0 объект > endobj 256 0 объект > endobj 257 0 объект > endobj 258 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 786 0 руб. / Аннотации [259 0 R 260 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205036) >> endobj 259 0 объект > endobj 260 0 объект > endobj 264 0 объект > endobj 265 0 объект > endobj 266 0 объект > endobj 267 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 789 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205036) >> endobj 271 0 объект > endobj 272 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 792 0 руб. / Аннотации [273 0 R 274 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205037) >> endobj 273 0 объект > endobj 274 0 объект > endobj 278 0 объект > endobj 279 0 объект > endobj 280 0 объект > endobj 281 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 794 0 руб. / Аннотации [282 0 R 283 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205037) >> endobj 282 0 объект > endobj 283 0 объект > endobj 286 0 объект > endobj 287 0 объект > endobj 288 0 объект > endobj 289 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 799 0 руб. / Аннотации [290 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205038) >> endobj 290 0 объект > endobj 295 0 объект > endobj 296 0 объект > endobj 297 0 объект > endobj 298 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 801 0 руб. / Аннотации [299 0 300 0 R 301 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205039) >> endobj 299 0 объект > endobj 300 0 объект > endobj 301 0 объект > endobj 304 0 объект > endobj 305 0 объект > endobj 306 0 объект > endobj 307 0 объект > endobj 308 0 объект > endobj 309 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 803 0 руб. / Аннотации [310 0 R 311 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205039) >> endobj 310 0 объект > endobj 311 0 объект > endobj 314 0 объект > endobj 315 0 объект > endobj 316 0 объект > endobj 317 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 806 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205040) >> endobj 321 0 объект > endobj 322 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 809 0 руб. / Аннотации [323 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205043) >> endobj 323 0 объект > endobj 327 0 объект > endobj 328 0 объект > endobj 329 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 811 0 руб. / Аннотации [330 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66. 96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205043) >> endobj 330 0 объект > endobj 333 0 объект > endobj 334 0 объект > endobj 335 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 813 0 руб. / Аннотации [336 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205051) >> endobj 336 0 объект > endobj 339 0 объект > endobj 340 0 объект > endobj 341 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 816 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205053) >> endobj 345 0 объект > endobj 346 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 820 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205053) >> endobj 351 0 объект > endobj 352 0 объект > endobj 353 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 824 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205131) >> endobj 358 0 объект > endobj 359 0 объект > endobj 360 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 828 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205131) >> endobj 365 0 объект > endobj 366 0 объект > endobj 367 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 832 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205132) >> endobj 372 0 объект > endobj 373 0 объект > endobj 374 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 834 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205133) >> endobj 377 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 837 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 381 0 объект > endobj 382 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 840 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 386 0 объект > endobj 387 0 объект > endobj 388 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 844 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205134) >> endobj 393 0 объект > endobj 394 0 объект > endobj 395 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 848 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205135) >> endobj 399 0 объект > endobj 400 0 obj > endobj 401 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 851 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205136) >> endobj 405 0 объект > endobj 406 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Содержание 855 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 36 545,03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205136) >> endobj 411 0 объект > endobj 412 0 объект > endobj 413 0 объект > / ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 857 0 руб. / Аннотации [414 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 216 545.03999 756] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205145) >> endobj 414 0 объект > endobj 417 0 объект > endobj 418 0 объект > endobj 419 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 860 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 180 545,03999 756] / Повернуть 0 / Аннотации 420 0 руб. / LastModified (D: 200205146) >> endobj 420 0 объект [ 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R ] endobj 421 0 объект > endobj 422 0 объект > endobj 423 0 объект > endobj 424 0 объект > endobj 428 0 объект > endobj 429 0 объект > endobj 430 0 объект > endobj 431 0 объект > endobj 432 0 объект > / XObject> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 864 0 руб. / MediaBox [0 0 612 792] / CropBox [66.96001 237.60001 545.03999 759.60001] / Повернуть 0 / LastModified (D: 200205146) >> endobj 436 0 объект > endobj 437 0 объект > endobj 438 0 объект > endobj 439 0 объект > endobj 440 0 объект > endobj 441 0 объект > endobj 442 0 объект > endobj 443 0 объект > endobj 444 0 объект > endobj 445 0 объект > endobj 446 0 объект > endobj 447 0 объект > ручей H | {lSǯ4m {轌! MT ֭ mG% $ BH'q_q? {8N! JvuhUBZA41i6 + G {~ uk S-vu; E͏vvmh4g | Ļ} GO3 VQЖ5PFh 턠]

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене.Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель с толкателем. В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Перед тем как начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать специфику автомобиля или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9: Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат.Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовьте двигатель к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки .Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также всех воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии трансмиссии, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Удаление радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер .Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены все разъемы.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы .Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно снимать, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от коробки передач . Приступите к откручиванию двигателя от картера трансмиссии.

Поддержите трансмиссию домкратом, если на автомобиле нет поперечины или кронштейна, фиксирующего ее, а затем снимите все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1: Подготовьте подъемник двигателя . На этом этапе переместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для крепления подъемника двигателя, в то время как другие требуют, чтобы вы ввинчивали болт и шайбу в одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие под болт, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу. вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надежно закреплен на двигателе и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно поднимите двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступайте к снятию двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1: Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем начать разборку.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в будущем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя . Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите сливной поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов.Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не изогнуты или чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки цилиндров с блока.

Этап 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал . Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительного механизма.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек наденьте протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не задели стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Этап 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на предмет повреждений, например царапин, задиров, признаков возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, крышки клапанов, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством.Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок двигателя . Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время очистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра .Когда блок высохнет, внимательно осмотрите стенки цилиндра на предмет наличия царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок упростит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя.После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4: Заменить стопорные свечи двигателя . Действуйте, чтобы удалить и заменить каждый из замораживающих зажигания двигателя.

Используйте медный удар и молоток, чтобы водопроводная одного края сублимационной пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно.На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в состав вашего ремонтного комплекта.

  • Совет : Строго следуйте прилагаемым инструкциям по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и функционируют очень специфическим образом. Неправильная установка может привести к проблемам с двигателем в будущем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распределительного вала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника также может иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его вручную, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в каких-либо особенностях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как и пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3. Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой монтажной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок двигателя, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а отметки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал . На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную с помощью силиконовой прокладки.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в комплект для восстановления, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем следуйте надлежащей процедуре затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапанного механизма. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

  • Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте уложить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяной рубашки.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных аксессуаров в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1: Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, повторно подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в порядке, обратном тому, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3. Проверьте двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте последние проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя - задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Как разобрать и собрать распредвалы

При разборке и сборке распределительного вала всегда необходимо строго следовать инструкциям производителя для конкретного типа двигателя (например, в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по ремонту). Особенно важно следующее (в зависимости от типа двигателя):

Разборка распредвала

  1. Пометьте кронштейны коромысел так, чтобы их нельзя было переключить.
  2. Убедитесь, что вы точно соблюдаете процедуру откручивания, а затем затяжки болтов коромысла (болт А) предписанным динамометрическим ключом.Убедитесь, что вы вставили болты в той же конфигурации, что и снятые, чтобы избежать путаницы. Осмотрите крепежные отверстия для болтов и удалите остатки масла и грязи.
  3. Следуйте предписанной процедуре разборки и последующей установки крышек подшипников, чтобы избежать путаницы с исходным заказом. Осмотрите болты крышки подшипника (болт B) на предмет повреждений (в случае повреждения замените их).
  4. Проверьте все компоненты, которые имеют непосредственное отношение к распределительному валу.
  5. Если вы обнаружите, что моторное масло содержит повышенную концентрацию металлических частиц, необходимо провести тщательную очистку системы подачи масла и заменить не только масло и масляный фильтр, но и маслоохладитель. Проверьте давление масла в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

Сборка распредвала

  1. Перед сборкой распределительного вала (особенно с той же головкой блока цилиндров) необходимо выполнить контроль плоскостности (деформации) головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на совмещение отдельных положений распределительного вала. При укладке и затяжке кулачка в головке блока цилиндров, которая не находится в идеальном положении; более или менее очевидно, что у вас будут осложнения.Смотрите картинку.
  2. Проверьте осевой и радиальный зазоры распределительного вала, которые должны соответствовать значениям, указанным производителем двигателя. Измерьте осевой зазор, например, указав щуп. Радиальный зазор необходимо измерять во всех положениях, например. с пластиковым датчиком (его можно заказать по номеру заказа 50009880) см. рисунок ниже. При затяжке с требуемым крутящим моментом кулачок должен оказывать адекватное и равномерное сопротивление. Выполните измерение в соответствии с процедурой, указанной производителем двигателя.
  3. При сборке подшипников очистите контактные поверхности в головке цилиндров и крышках подшипников.
  4. При установке смажьте маслом поверхности вкладышей подшипников и кулачки.
  5. Строго следите за точной регулировкой кулачка при сборке.
  6. Осмотрите блок насоса / форсунки, при необходимости отрегулируйте.
  7. Затяните болт ступицы кулачка до указанного момента и убедитесь, что резьба чистая. Мы всегда рекомендуем заменять болт на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если одна из этих процедур не будет выполнена или не будет выполнена, кулачок и другие детали двигателя могут быть повреждены. В случае рекламации по гарантии на кулачок необходимо предоставить доказанные доказательства значений измерения, указанных в пунктах 1 и 2 данной инструкции по монтажу. Если размеры недоступны, необходимо предоставить головку блока цилиндров для осмотра.

2,5PD - ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  • При сборке кулачка установите поршни почти равномерно ниже верхней мертвой точки (ВМТ). Клапан не должен нажиматься.
  • Убедитесь, что фиксаторы вкладышей подшипников скольжения правильно установлены в крышке подшипника и головке цилиндра.
  • Строго соблюдайте процедуру установки, разборки и сборки кулачкового ведущего колеса в соответствии с инструкциями производителя двигателя. Осмотрите зубчатую передачу на предмет повреждений и потенциально свободного зазора. Перед повторной сборкой распределительного вала правильно установите шайбу на вал. Смажьте всю поверхность шестерни распределительного вала. Установите колесо правильно, как показано.Используйте новый крепежный болт.
  • При сборке и разборке кулачка мы рекомендуем использовать изделия, указанные производителем двигателя.

Несоблюдение рекомендованной производителем процедуры сборки может привести к повреждению кулачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки гидравлических толкателей необходимо оставить двигатель выключенным (НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ) как минимум на 30 минут. Это связано с тем, что отдельные элементы гидравлической центровки должны «осесть».После того, как все работы с клапанным механизмом выполнены, необходимо осторожно повернуть двигатель на два оборота, чтобы убедиться, что после запуска двигателя не происходит столкновения поршневых клапанов. Всегда используйте моторное масло, указанное производителем.

Как разобрать двигатели Ford 4.6L и 5.4L - шаг за шагом

Поскольку Modular V-8 имеет очень много различных применений, невозможно подробно описать здесь все особенности снятия и установки.Тем не менее, я могу коснуться того, что вы можете ожидать от широкого спектра приложений Ford, Lincoln и Mercury. Прошли те времена, когда можно было потратить полдня на то, чтобы тянуть это и дергать, а затем поднимать 1-тонный подъемник и снимать двигатель. Поскольку модульный двигатель такой же большой, как классический большой блок Boss 429 или 427 FE SOHC, его огромные размеры создают всевозможные проблемы для механиков выходного дня.


Этот технический совет взят из полной книги ДВИГАТЕЛИ FORD 4,6 л и 5,4 л: КАК ВОССТАНОВИТЬ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -форд-4-6л-5-4л-двигатели-степ-степ /


Исходя из того, что я узнал от технических специалистов дилеров Ford, которые делают это каждый день, можно сказать, что несколько профессиональных приемов упрощают снятие и установку модульного двигателя.Хотя собрать двигатель Ford с малым или большим блоком и трансмиссию как единый узел несложно, это редко возможно с модульным двигателем V-8.

4,6-литровый двигатель SOHC High Output от Mustang GT 1996 года используется для иллюстрации надлежащих процедур в этой книге. Компания JGM Performance Engineering из Южной Калифорнии приобрела этот двигатель как экспериментальный, чтобы узнать больше о 4,6-литровом двигателе SOHC V-8. Райану Пирту из JGM Performance Engineering было поручено демонтировать и осмотреть этот двигатель.JGM построит его на складе, проверит на динамометре и разобьет, чтобы оценить, что произошло. JGM также попробует другие головки и кулачки, а также карбюраторный индукционный, чтобы посмотреть, как работает этот двигатель.

Будьте осторожны при разборке двигателя. Когда деталь не выходит из строя, всегда есть причина. Иногда это просто липкая, упрямая прокладка. В других случаях это застежка, которую вы упустили. Закройте все основания и дважды проверьте процесс удаления. Никогда не применяйте силу.

Снятие двигателя

Если вы собираетесь тянуть двигатель обычным способом, помните о предметах, которые могут оказаться на вашем пути и легко повредить. Конденсаторы кондиционера могут препятствовать снятию двигателя. То же самое можно сказать и о других узлах, таких как компрессор, насос гидроусилителя рулевого управления, усилитель тормозов, резервуар для сбора охлаждающей жидкости и другие аксессуары. Перед началом работы всегда отключайте аккумулятор. По возможности держите систему кондиционирования герметичной. Если это невозможно, обратитесь в мастерскую по кондиционированию воздуха к удалению хладагента.Не просто выпускайте хладагент в атмосферу.

При разборке двигателя необходимо подходить организованно. Это не двигатель, который вы просто разваливаете, бросаете все детали в коробку и тащите их в механический цех. Каталогизируйте все детали и храните их в маркированных контейнерах. Подчеркните свою механическую мастерскую, насколько важна организация. Детали, которые вы собираетесь использовать повторно, должны вернуться в исходное положение.

Всегда правильно утилизируйте смазочные и охлаждающие жидкости на свалках вторичного мусора. Не выбрасывайте старые детали в мусорное ведро; утилизируйте их в местном магазине автозапчастей или на складе. Времена бездумного выбрасывания старых автомобильных запчастей прошли. Поступайте правильно и утилизируйте.

1996–2009 Mustang GT, Cobra & Shelby

Двигатель можно снять обычным способом через верх, при этом капот снимается или закручивается булавками. К сожалению, снять двигатель и трансмиссию в сборе практически невозможно. Подсказка: эти двигатели и трансмиссии устанавливались на заводе через нижнюю часть люльки.Вы можете поднять автомобиль и снять двигатель / трансмиссию через днище с помощью напольного или трансмиссионного домкрата. Конечно, это означает отказ от всей сборки K-образных элементов, включая многие компоненты передней подвески.

1991–2009 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Continental

Двигатель снимается обычным способом, сверху.

Ford Thunderbird, Линкольн Марк VIII

Двигатель можно снять сверху или снизу, подняв автомобиль.

Ford F-Series Trucks, Expedition, Excursion and Mercury Navigator

Техники дилера Ford снимают кузов с шасси и снимают двигатель и трансмиссию обычным способом с помощью подъемника. У вас должен быть доступ к лифту, чтобы поднять тело. Обязательно отсоедините электрические и топливные магистрали перед тем, как снимать корпус с рамы. Если вы не можете поднять кузов, двигатель можно снять сверху, сняв капот, но двигатель и трансмиссию нельзя снять в сборе.

Ford Explorer, Mercury Mountaineer and Aviator

Применяется та же стратегия, что и в случае с серией F и крупными спортивными утилитами: поднимите кузов или вытяните двигатель (только) через верх.

Коэффициент шума

Несколько лет назад этот 4,6-литровый двигатель был снят с Mustang GT 1996 года из-за проблем с шумом. Во время разборки я искал источники шума, но иногда их невозможно определить, потому что никакие измерения не могут их найти. Шум двигателя возникает по разным причинам, поскольку в двигателе много движущихся частей. Одним из наиболее распространенных источников шума в кулачке верхнего расположения Modular V-8 является клапанный механизм.

Если вам нравится шум двигателя, модульный двигатель издает отличный звук благодаря конструкции верхнего кулачка. Когда этот двигатель набирает обороты, его клапанный механизм воспроизводит музыку наравне с высокопроизводительным гоночным двигателем. Звук исходит от роликовых коромысел, движущихся на чрезвычайно больших композитных кулачках.

На протяжении многих лет Форд тщетно пытался заглушить большую часть шума модульного двигателя, экспериментируя с нейлоновыми звездочками распредвала.Ford даже заказал у одного поставщика резиновое покрытие для звездочек распределительных валов, чтобы заглушить проблемы с клапанным механизмом; это было неудачно. Итак, Ford пробовал другие способы сдерживания шума двигателя: причудливые капоты двигателя, покрывала капота, различные типы кожухов кулачков и т. Д. Несмотря на шум клапанного механизма, модульный двигатель работает исключительно плавно и относительно тихо на обычных скоростях.

Гидравлические толкатели (регуляторы зазора), коромысла и незакрепленные зазоры между поршнями и цилиндрами являются основными источниками шума при холодном пуске.Хотя модульные двигатели оснащены заэвтектическими поршнями, они все же имеют большие зазоры из-за высоких рабочих температур, что делает их неаккуратными в холодном состоянии. Эти свободные зазоры позволяют поршню расширяться при нагревании двигателя.

Поршневые зазоры в сочетании с шумом толкателя гидравлических кулачков делают модульный двигатель довольно шумным в холодном состоянии. Некоторые из них остаются шумными в горячем состоянии по тем же причинам. Шум двигателя - не повод для беспокойства, потому что это нормальная рабочая характеристика этих двигателей.

На основании того, что я обнаружил в этом двигателе, я убежден, что его тянули из-за нормального рабочего шума. Я не смог определить, почему он работает шумнее, чем на складе. Все детали измерены в пределах нормы, что говорит о полностью исправном двигателе.

Имея все это в виду, вы должны сначала проанализировать, почему необходимо демонтировать двигатель перед запуском. Перед прыжком в глубокую часть бассейна рекомендуется определить источники шума (если таковые имеются).

Документирование разборки

Когда вы сносите 4.6L SOHC, легко почувствовать себя подавленным и запуганным, потому что этот двигатель кажется очень сложным. Тем не менее, если брать по одному компоненту за раз, модульный движок легко понять. Создание модульного двигателя следует рассматривать как поездку от побережья к побережью, которую вы совершаете за 200 миль по три часа. Не позволяйте этому двигателю перегружать вас. Делайте много заметок и снимайте много фотографий. Внимательно прочтите эту книгу перед тем, как начать.

Начните с фотографирования двигателя, пока он еще находится в машине. Отметьте и сфотографируйте электрические соединения, шланги, кронштейны и аксессуары. Как только он выйдет из машины, сделайте много снимков и запишите, как все складывается.

При разборке двигателя вы должны проштамповать ссылочные буквы на каждой отливке: «L» и «R» для левого и правого. Сделайте это со всеми деталями, имеющими левую и правую стороны, такими как распределительные валы и цилиндр. Глава 2 33-50_ SA155 CH 2_Acura-Honda_5.QXD 23.01.15 11:59 AM Page 34 головок. Если вы разбираете двигатель DOHC, отметьте слева и справа, а также впускной («I») и выпускной («E»).

Я делаю упор на маркировке головок цилиндров, чтобы вам не приходилось угадывать слева и справа, когда придет время сборки. Также неплохо отметить места на камбузе и водяной рубашке, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Ошибка установки заглушки может стоить вам значительного количества масла и / или охлаждающей жидкости на полу гаража, если вы перевернете ее. Пометьте предметы, включая жгуты проводов, липкой лентой на тот случай, если фотографии станут потерянными или неразборчивыми. Делайте много фотографий и заметок, каким бы навязчивым это ни казалось.

При разборке двигателя внимательно осмотрите шейки шатуна и коренных подшипников (и подшипники) на предмет аномального износа, который может указывать на неправильные шатуны (т.е. штоки не прямые или могут быть перекручены). Шатуны могут поступать с завода неправильной формы, изгибаться или перекручиваться из-за неправильной техники обработки во время предыдущего ремонта.

Необычный износ возникает из-за чрезмерного износа одной стороны подшипника или шейки. Это указывает на то, что зазоры были слишком малы с одной стороны, что привело к выбиванию масляного клина, необходимого для предотвращения износа.У вас должен быть достаточный зазор между подшипником и шейкой, чтобы обеспечить надлежащий поток масла (клин). Когда зазоры слишком малы, поток масла через подшипник ограничивается, вызывая более высокие температуры, разрушение масла (из-за нагрева) и контакт металла с металлом. Вот почему все компоненты должны быть квадратными в их браке с другими компонентами. Шатун должен стоять ровно на шейке шатуна, чтобы обеспечить надежное соединение с подшипником и шейкой. То же самое можно сказать и о коленчатом валу. Если кривошип деформирован (погнут), ничто не выходит из квадрата, что приводит к неравномерному износу и сокращению срока службы двигателя.

Разборка Разборка двигателя

- это отличный учебный опыт и возможность узнать, как двигатель работал в течение его срока службы. Вы также узнаете, как он поддерживался и как функционировали многие его компоненты. Кованые стержневые подшипники указывают на интенсивное использование и неправильное обращение. Поцарапанные стенки цилиндров указывают на проблемы с масляным голоданием и высокие рабочие температуры. Износ клапанов глубоко в седла означает, что работа клапана выполняется некачественно или используется в тяжелых условиях. Выдутые прокладки головки блока цилиндров указывают на перегрев или крайне тяжелую эксплуатацию.Загрязнение свечей зажигания свидетельствует о неправильной топливной смеси, плохой посадке колец или чрезмерном износе направляющих клапанов и уплотнений (расход масла). Причины аномального износа восходят к тому моменту, когда двигатель был обработан и собран.

Когда вы, например, исследуете коренные подшипники и шатунные подшипники, вы узнаете, насколько точны блок, кривошип и шатуны. Вы видите, какой масляный клин и поток масла возник в двигателе через его подшипники и шейки. Узкий масляный клин показывает износ подшипника. Чистая картина износа свидетельствует о хорошем масляном клине и потоке.Хороший масляный клин позволяет избежать износа металла по металлу. Когда масляный клин становится слишком узким, возникает сильный нагрев и износ. Помните, что тепло вредит. Моторное масло начинает разрушаться при температуре 260 градусов по Фаренгейту. Синтетическое моторное масло начинает разрушаться при температуре 300 градусов по Фаренгейту. Когда масло разрушается, оно не может смазывать и не может охлаждаться.

Область, о которой вам следует беспокоиться больше всего, - это блок цилиндров. В идеале вы найдете блок со стандартными отверстиями, который никогда не перестраивался и никогда не страдал от перегрева. Блок 4,6 л, который был просверлен увеличенным размером 0,020 дюйма, может превратиться в превышающий размер 0,030 дюйма, но это все из-за расстояния между отверстиями и методов литья сверхтонких стенок.

Шаг 1. Знакомство с 4,6-литровым SOHC

Мы рассматриваем двигатель 4.6L SOHC 1996 года от Mustang GT. Это двигатель Romeo с индукционной системой зажигания для легковых автомобилей и двухкатушечным зажиганием. Системы зажигания с катушкой зажигания имеют провода свечей зажигания, а системы зажигания с катушкой на свече - нет. После 1998 года производство катушечных систем зажигания было прекращено, чтобы упростить модульную систему зажигания двигателя.Все, начиная с 1999-го, имеет зажигание от катушки на свече. Ранние двигатели V-10 также имеют катушку зажигания с проводами зажигания.

Каждая сборка модульного двигателя должна включать ультразвуковую проверку блока перед началом работы машины. По словам всех производителей модульных двигателей, с которыми я разговаривал, увеличение диаметра цилиндра больше 0,030 дюйма создает проблемы. В идеале у вас должен быть блок со стандартным отверстием и расточить его на 0,020 дюйма больше, чем нужно. Увеличивая размер отверстия до размера 0,030 дюйма, вы увеличиваете сжатие, что приводит к повышению рабочих температур и давлений.Поскольку толщина стенок цилиндра при таком увеличении в лучшем случае является минимальной, вы также рискуете попасть в водяные рубашки. Так что поверьте мне: не превышайте габариты 0,030 дюйма с любым Ford объемом 4,6 или 5,4 л с SOHC / DOHC.

Если вы найдете блок с отверстием 0,020 или 0,030 дюйма, я предлагаю вам найти другой использованный блок со стандартным отверстием или купить новый блок. Блоки Romeo и Windsor по-прежнему доступны в продаже в Ford. Вы также можете купить его на вторичном рынке, например, на Summit Racing Equipment или Mustangs Plus.Если вы разбираете двигатель Romeo, закажите блок Romeo. Если это виндзорский двигатель, закажите виндзорский блок.

Когда дело доходит до выбора лучшего блока, это вопрос личных предпочтений и того, какое оборудование установлено в двигателе. Помимо боковых опор коренных подшипников, есть несколько различий между литыми блоками Romeo и Windsor. Блоки Romeo имеют главные винтовые домкраты и поперечные болты. Блоки Windsor имеют забитые дюбели главной крышки, сборка которых занимает меньше времени. Помимо этих предметов, мало что отличается.

Начиная проект, будьте очень внимательны и детализированы в своих усилиях по очистке и проверке блока и головки. Нефтяные камбузы следует тщательно вымыть длинной щеткой из крысиного хвоста с большим количеством мыла и воды. Я подчеркиваю это, потому что вы удивитесь, сколько мусора остается в этих проходах даже на заводе. Все, что нужно, - это случайный металлический фрагмент, чтобы разбить подшипник и нанести непоправимый ущерб двигателю. Технологии литья и производства Ford значительно улучшились за 100 лет; тем не менее, ошибки все еще совершаются, и плохие детали все еще попадают в новые автомобили.

Модульные двигатели иногда создают больше вопросов, чем дают ответов. К тому же Ford не очень эффективно передавал техническую информацию об этих двигателях, поэтому сеть энтузиастов должна передавать информацию, когда это возможно. В Интернете можно найти массу полезной информации об этих двигателях, как и профессионалы в области двигателестроения, такие как Шон Хайланд, Скотт Салливан, PowerHeads, JGM Performance Engineering, Modular Racing и другие.

По мере прохождения вашего проекта модульного движка вы многое узнаете об этом движке.Со временем вы начнете знакомиться с модульным двигателем и осознаете чудо инженерной мысли, которое Форд внедряет в легковые и грузовые автомобили на протяжении почти двух десятилетий.

Шаг 2: Разборка снаружи внутрь (профессиональный механический наконечник)

Сначала снимите выпускные коллекторы. Все детали следует каталогизировать, маркировать и бережно хранить. Делайте заметки, снимайте фотографии и помечайте детали стикерами. Рекомендуется размещать застежки в сумках с этикетками, в которых четко указано, где они находятся. С помощью фломастера четко отметьте расположение каждой застежки. Если возникла путаница, сделайте снимки, показывающие, как вышла каждая застежка. Для крепления выпускного коллектора, например, требуется торцевая головка на 9/16 дюйма. Будьте готовы к использованию как крепежных элементов SAE, так и метрических креплений в этом проекте двигателя.

Электрические компоненты

Меня часто спрашивают, заменить или оставить электрические компоненты во время ремонта двигателя. Я рекомендую начинать со всех новых датчиков и других электрических компонентов.Когда электронное управление двигателем не выполняет свою работу эффективно, это может привести к отказу двигателя. «Проверьте двигатель» или «Скоро выполните техническое обслуживание двигателя» может означать что угодно, от низкого давления масла до перегрева и неисправного датчика до неплотной крышки заливной горловины.

Электронные компоненты двигателя - одни из самых хрупких. Будьте особенно осторожны при снятии этих деталей, даже если вы собираетесь их заменить. Отключить вилки бывает непросто. Быть нежным. Внимательно осмотрите каждую вилку, чтобы определить, как она соединяется.Если вы запутались, посмотрите руководство по обслуживанию Ford. Если вы начнете дергать и тянуть без предусмотрительности, ущерб будет дорогостоящим.


Когда датчики выходят из строя, они ограничивают способность электронного модуля управления двигателем (ЕСМ) управлять топливной смесью и синхронизацией зажигания. Бедная топливная смесь (короткая длительность импульса форсунки) вызывает повышение температуры сгорания. Раннее зажигание может вызвать детонацию (звон). Эти условия могут быть вызваны неисправностью контроллера ЭСУД в любом месте сети.Вот почему ваш ECM следует проверять во время восстановления на предмет правильной работы и почему вы должны использовать все новые датчики. Поскольку датчики недешевы, у вас может возникнуть соблазн срезать углы и избежать замены. Но подумайте вот о чем: сколько стоит отказ двигателя? Это безусловно стоит больше, чем замена всей электроники.

При замене датчиков подумайте также о замене жгута проводов. Тепло двигателя под капотом и озон из-за загрязнения воздуха вызывают износ резиновых и пластиковых деталей. Это способствует ухудшению изоляции и медно-алюминиевой проводки.Слабые соединения создают те же проблемы, что и при неработающих или нестабильных датчиках. Из всех датчиков двигателя датчики кислорода, положения дроссельной заслонки и давления воздуха в коллекторе (MAP) являются одними из самых уязвимых и подверженных сбоям.

Датчики - это не что иное, как переменные резисторы (потенциометры) или простые переключатели включения / выключения. Кислородные датчики (четыре из них) контролируют уровень кислорода в выхлопных газах и помогают ECM контролировать топливно-воздушную смесь. Топливная смесь и активность горения определяют уровень кислорода в выхлопных газах, и чем больше кислорода в выхлопных газах, тем меньше топлива вы сожгли. Контроллер ЭСУД в ответ изменяет топливную кривую. Но если в системе есть еще одна проблема, обеднение смеси может принести больше вреда, чем пользы.

Шаг 3. Отсоедините датчик кулачка

Отсоедините датчик кулачка и снимите вспомогательный кронштейн, используя 8-миллиметровую головку для глубокого углубления с приводом 3/8 дюйма. Хотя выпускные коллекторы имели крепежные детали диаметром 9/16 дюйма, кронштейны переднего платья имели крепежные элементы диаметром 13 и 18 мм (фланцевые гайки). Сначала необходимо снять пакет катушек, а затем датчик кулачка.

Шаг 4: Снимите крышки кулачков

Снимите крышки кулачков с помощью 8-миллиметрового углубленного ключа и трещотки на 3/8 дюйма. Двигатели Romeo имеют 11 болтов крышки распредвала; У Windsors 14. Крышки кулачков имеют установленные на заводе резиновые прокладки, которые практически герметичны, но вам необходимо заменить их, когда придет время переустановки. Они доступны отдельно или в комплекте прокладок двигателя Fel-Pro.

Шаг 5: Отсоедините топливные форсунки (экономия денег)

Осторожно отсоединить топливные форсунки.Хотя этот техник JGM Motorsports использует отвертку, в этом нет необходимости. Топливные форсунки имеют практически неограниченный срок службы, если их содержать в чистоте. Топливные форсунки можно чистить, тестировать и использовать повторно, что позволяет сэкономить не менее 100 долларов на замене каждой. Топливные рейки во всех случаях крепятся к впускному коллектору с помощью 8-миллиметровых креплений.

Шаг 6: Отсоедините и снимите датчик кривошипа

Инструменты не требуются для отсоединения провода датчика. Используйте 8-миллиметровую головку, чтобы снять датчик с крышки привода ГРМ.Будьте осторожны, чтобы не повредить этот датчик, если вы собираетесь использовать его повторно. Когда придет время установки, вам понадобится новое уплотнительное кольцо.

Шаг 7. Снимите датчик кулачка

Используйте 10-мм торцевой ключ, чтобы снять датчик кулачка. Это аналог датчика кривошипа, связанный с электронным модулем управления двигателем для точного определения времени искры и впрыска топлива. Высокая точка на кулачковой передаче запускает срабатывание магнитного датчика.Поскольку срок службы датчика кулачка неизвестен, вы можете переустановить старый датчик и по-прежнему наслаждаться удовлетворительной работой.

Шаг 8: Определите датчик / датчик температуры (критическая проверка)

Датчики и датчики температуры легко спутать, потому что они похожи друг на друга. Вот самый простой способ запомнить 4,6-литровые модульные датчики V-8: когда вы смотрите на двигатель, датчик температуры охлаждающей жидкости (к датчику температуры охлаждающей жидкости) находится слева, а датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления двигателем) - справа. .Датчик температуры охлаждающей жидкости (для манометра) расположен рядом с корпусом термостата, где охлаждающая жидкость будет наиболее горячей. Датчик температуры головки цилиндров (если имеется) также находится справа под впускным коллектором. Поскольку модульные двигатели V-8 используются в самых разных областях, я рекомендую вам приобрести руководство по обслуживанию Ford для вашего конкретного автомобиля, поскольку расположение датчиков зависит от типа автомобиля.




Шаг 9: Датчик температуры головки цилиндров (критическая проверка)

На двигателях с таким оборудованием датчик температуры головки цилиндров находится в этом месте.Ожидайте увидеть этот датчик в первую очередь на грузовиках и внедорожниках. Он служит резервным для датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен во впускном коллекторе. Температура охлаждающей жидкости включает датчики температуры впуска и головки цилиндров, которые представляют собой простые переключатели. Первичный датчик, расположенный во впускном коллекторе, закрывается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 195 градусов по Фаренгейту, замыкая цепь, переводя электронную систему управления двигателем в замкнутый контур и нормальную работу. Датчик температуры головки блока цилиндров замыкается, когда температура головки блока цилиндров достигает заданной точки перегрева, в результате чего ECM переходит в режим «бездомного» для предотвращения сильного перегрева.Датчик температуры головки цилиндров защищает двигатель от сильного перегрева и повреждения двигателя.

Два датчика кислорода перед каталитическими нейтрализаторами и два датчика ниже по потоку регулируют уровни кислорода по обе стороны от кошек. Замени их все. Поскольку компания Bosch производит большую часть кислородных датчиков Ford, они легко доступны в магазинах AutoZone или NAPA Auto Parts по цене меньше, чем вы обычно платите в отделе запчастей дилера Ford.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) - это переменный резистор, подобный регулятору громкости вашей аудиосистемы. Увеличьте его, и вы уменьшите сопротивление, пропустив больше мощности. Уменьшите его, и вы увеличите сопротивление, пропустив меньше энергии. То же самое можно сказать и о датчиках MAP и MAF двигателя. Оба являются переменными резисторами.

Датчик температуры охлаждающей жидкости - это не более чем выключатель. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 195 градусов по Фаренгейту, датчик температуры охлаждающей жидкости замыкается, переводя ECM в нормальный режим работы с замкнутым контуром. Контроллер ЭСУД подтверждает все датчики, и ваш двигатель возобновляет нормальную работу с обратной связью.

Не каждый 4,6-литровый модульный двигатель SOHC имеет полный набор датчиков. Например, не все модульные двигатели имеют датчики детонации. Не у всех есть датчик температуры ГБЦ. При разборке обратите внимание на пустые пробки датчика.

Важно понимать, как работает ECM вашего двигателя. Контроллер ЭСУД не только управляет электронной функцией вашего двигателя, но и программирует кривую топлива и искры в зависимости от того, как и где вы едете. Он «запоминает» стиль вождения.Отсоедините аккумулятор на длительный период времени, и ECM придется запускать заново. Ожидайте грубой, непоследовательной работы, пока контроллер ЭСУД не установит закономерность.

Если контроллер ЭСУД обнаруживает неисправность любого из датчиков, включая пропуски зажигания, он включает лампу «проверьте двигатель». Этот свет может исходить от множества источников. Его запускает любая неисправность, которая влияет на выбросы выхлопных газов, что означает неисправность датчика или пропуск зажигания в свече зажигания. Когда технический специалист взаимодействует с контроллером ЭСУД, можно быстро определить причину неисправности, вплоть до пропусков зажигания в цилиндре.Это большое преимущество сегодняшней бортовой диагностики.

Топливная система

Другая очень важная часть электрической системы вашего двигателя также является частью топливной системы: топливные форсунки. Топливные форсунки покрываются лаком и нагаром в процессе нормальной эксплуатации. Когда это происходит, это отрицательно сказывается на форме распыления форсунки. Равномерное распыление вентилятора важно для плавной, экономичной и мощной работы. Топливные форсунки с неправильным рисунком вызывают грубую работу и плохую работу.Пока они работают, мастерская по впрыску топлива может почистить и отремонтировать форсунки за вас.

Топливные форсунки - это не более чем низковольтный электромагнитный клапан, срабатывающий по времени от ECM вашего автомобиля. Они не работают, когда становятся грязными или выходит из строя электромагнит (соленоид) внутри. В противном случае топливные форсунки могут прослужить бесконечно, а

Я видел, как они проехали более 200 000 миль в эксплуатации без обслуживания. Хотя это впечатляющие характеристики, я предлагаю регулярное обслуживание впрыска топлива (чистка и осмотр) каждые 100 000 миль.В услугу входит чистка, электрические испытания и многое другое. Внимательный осмотр и тестовая эксплуатация показывают, нужно ли их заменять. Периодическая чистка и осмотр обходятся дешевле, чем замена. Новый комплект из восьми топливных форсунок может стоить более 800 долларов.

Регуляторы давления топлива, такие как топливные форсунки, имеют неизвестный срок службы. Опять же, я видел, как регуляторы давления прослужили более 200 000 миль, но я предлагаю установить новый регулятор давления топлива при выполнении ремонта.Регулятор давления топлива контролирует давление топлива с помощью сигнала разрежения и регулирует обратный поток в бак. Опираясь на дроссельную заслонку, сигнал вакуума падает. На холостом ходу сигнал разрежения увеличивается.

Хотя устройства контроля выбросов не пользуются популярностью у автолюбителей, они необходимы для эффективной работы и снижения выбросов. Для начала замените клапан рециркуляции ОГ, потому что он может заклиниваться из-за нагара и чрезмерного нагрева. Кроме того, диафрагма, которая также подвергается чрезмерному нагреву, имеет тенденцию к разрыву, в результате чего клапан рециркуляции ОГ выходит из строя. Если клапан рециркуляции ОГ заедает в положении рециркуляции, вы испытываете резкий холостой ход или двигатель не работает вообще.

Шаг 10: Снимите корпус дроссельной заслонки

Выкрутите болты с помощью 8-мм торца и удлинителя, чтобы снять корпус дроссельной заслонки. Ожидайте, что корпус дроссельной заслонки будет выглядеть так на автомобилях и в приложениях Explorer / Mountaineer, с расположением бокового входа, аналогичным 5,0-литровым толкателям SEFI V-8. Серия F, Экспедиции и Экскурсии совершенно разные, с корпусом дроссельной заслонки, направленным к передней части двигателя.На двигателях грузовиков нет необходимости снимать корпус дроссельной заслонки, если вы не собираетесь полностью снимать коллектор.

Клапан рециркуляции ОГ получает сигнал разрежения от электромагнитного клапана, о котором сигнализирует контроллер ЭСУД. Система рециркуляции ОГ обычно работает во время замедления, когда имеется сигнал высокого вакуума и повышенные выбросы углеводородов. Рециркуляция снижает выбросы углеводородов.

Электромагнитные вакуумные клапаны находятся на двигателе и на брандмауэре. На брандмауэре работают два электромагнитных вакуумных клапана, которые обслуживают выбросы паров.Для вас важно определить надлежащую работу этих клапанов и ваших канистр с выбросами паров во время ремонта. Их следует заменять во время ремонта вашего двигателя.

Шаг 11: Снимите впускной коллектор (профессиональный механический наконечник)

Хотя существуют варианты, это основной неразъемный впускной коллектор для автомобилей и автомобилей Explorer / Mountaineer. F-Series, E-Series, Expeditions и Excursions имеют двухкомпонентный впускной коллектор с литым алюминиевым верхом и пластиковым нижним.Грузовики и фургоны имеют двухкомпонентный коллектор с более длинными направляющими для лучшего крутящего момента на низких оборотах. Всегда проверяйте впускной коллектор на предмет трещин и других дефектов. Пластиковые коллекторы печально известны растрескиванием, особенно в ранних моделях. Внимательно осмотрите их на предмет проблем, которые в дальнейшем вызовут грубую работу (вакуум или утечки охлаждающей жидкости). Любая электроника должна быть проверена и проверена на правильность работы. При снятии впускного коллектора используйте торцевой ключ на 10 мм и проявляйте особую осторожность. Ослабьте болты изнутри, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание.Сохраните болты на своих местах для последующей установки. Не используйте повторно впускную прокладку

.
Шаг 12: Идентификация головы, не связанной с производственным персоналом

Это головка SOHC, выпущенная до 1999 г., не относящаяся к PI, которая не имеет конструктивных элементов с высоким расходом, характерных для головок PI 1999 и более поздних версий. Обратите внимание на впускной порт в форме запятой. Головка PI имеет каплевидную форму для улучшенного воздушного потока в сочетании с улучшенной камерой меньшего размера. Если ваш бюджет позволяет, рассмотрите возможность модернизации головок PI, для чего требуется впускной коллектор PI и выпускные коллекторы / коллекторы.



Шаг 13: Снимите шланг / трубку нагревателя Valley (профессиональный механический наконечник)

Romeo 4.6L SOHC имеет шланг нагревателя, расположенный в долине (показано). В грузовых автомобилях используется сплошная труба без шланга из-за сложной природы больших двухкомпонентных индукционных систем. Используйте в этом месте только армированный шланг отопителя Ford. Вы также можете использовать прочный шланг с оплеткой (его никогда не придется заменять).Для снятия хомутов используйте плоскогубцы. Я предлагаю использовать только хомуты Ford из-за очень точного давления зажима, требуемого Ford.

Шаг 14: Снимите ремни крышки привода ГРМ (требуется документация)

Снимите болты крышки привода ГРМ, используя при необходимости торцевые головки 13 и 18 мм, и запишите их расположение. Не забудьте сделать снимки и пометить детали для правильной установки позже. Доступны два типа болтов крышки привода ГРМ: Болты с шпильками (18 мм) предназначены для крепления аксессуаров и в большинстве случаев устанавливаются по периметру крышки привода ГРМ.Болты с головкой (13 мм) устанавливаются с внутренней стороны рядом с водяным насосом. Например, шпильки удерживают катушки зажигания на двигателях с катушками.

Шаг 15: Снимите натяжитель ремня

Используйте головку 13 мм для снятия натяжителя ремня и натяжного ролика. Натяжитель ремня подпружинен и сохраняет натяжение серпантинного ремня. Заменяйте его при каждом восстановлении двигателя. Для правильного измерения меняйте натяжитель и холостой шкивы каждые 75 000 миль, потому что холостые шкивы вращаются на очень высоких скоростях, а износ подшипников значительный на 75 000 миль.

Шаг 16: Снимите шкив водяного насоса (Важно!)

В Mustang GT используется этот специальный шкив водяного насоса, который предотвращает сход ремня с рельсов при высоких оборотах. Не все модульные двигатели оснащены этим шкивом. В остальном, используйте специальный комбинированный ключ для шкива вентилятора (для двигателей с вентиляторами сцепления) для снятия вентилятора. Вам потребуется удерживающий инструмент муфты вентилятора 303-239 (T84T-6312-C) и ключ муфты вентилятора 303-454 (T93T-6312-B). С помощью пневматического гайковерта легко снять болт шкива. Я предлагаю снять болт с установленным змеевиком, чтобы удерживать шкив.Затем снимите ремень и натяжитель.

Шаг 17: Снимите водяной насос (профессиональный механический наконечник)

Модульные водяные насосы двигателя не имеют обычной прокладки; они имеют уплотнительное кольцо (входит в комплект водяного насоса, PN 8501). Чтобы освободить насос, необходимо осторожно постучать по нему из-за отсутствия прокладки. Для всех компонентов переднего платья, включая водяной насос, требуется головка на 14 мм для снятия болта. Обратите особое внимание на размещение болтов и при необходимости сделайте снимки. Замените водяной насос, пока вы его используете, и используйте только оригинальные запчасти Ford. Медленно снимите болты и поищите коррозию в отверстиях для болтов. Не давите на упорный болт: Залейте место WD-40 и дайте ему время впитаться. Вращайте болт несколько раз, чтобы распределить WD-40. Затем дайте ему впитаться в течение часа или двух.

В полости водяного насоса, как видите, нет прокладки. Скорее, он оснащен прецизионным уплотнительным кольцом, обеспечивающим герметичность при правильной установке.Двигатель Mustang GT 1996 года - это малогабаритный двигатель, работающий из-за шума двигателя. Обратите внимание, что охлаждающие каналы не подвержены коррозии. Ожидайте покупки нового водяного насоса, который будет оснащен уплотнительным кольцом.

Системы смазки и охлаждения

Модульный двигатель отличается от своих предков Ford из-за того, что окружность болтов масляного поддона составляет 360 градусов. Это означает, что это конструкция блока с юбкой без торцевых прокладок и потенциальных источников утечки, что отличает модульный двигатель от большинства двигателей Ford V-8. На первый взгляд рисунки прокладок масляного поддона модульного двигателя напоминают более старые большие блоки серии FE и V-8 Y-Block. Все старое снова становится новым с Modular V-8.

Во время демонтажа вы узнаете, что технология прокладок прошла большой путь за 40 лет. Ушли в прошлое скромные, архаичные пробковые или резиновые прокладки, замененные уретановыми, резиновыми и силиконовыми прокладками, которые облегают обработанные с высокой точностью поверхности и удерживают жидкости внутри. Модульный двигатель имеет цельное заднее основное уплотнение, которое при правильной установке исключает утечку.Эта конструкция аналогична переднему сальнику коленчатого вала, за исключением размера. Канатного уплотнения или резиновых полууплотнителей нет. Ford пошёл дальше, выпустив фиксатор заднего уплотнения, который крепится болтами к задней части блока, что делает этот двигатель практически герметичным.

Зачем нужна такая технология уплотнения? Окружение. Утечка жидкости из автомобилей серьезно сказывается на окружающей среде, заставляя автомобили не протекать. Изучите любое углубление на дороге, особенно бетонное, и вы поймете, что я имею в виду.Ямы на дороге часто обесцвечиваются моторным маслом, трансмиссионной жидкостью или смазкой дифференциала, потому что жидкость выливается снизу, когда вы опускаетесь на дно в ямах. Строить негерметичный двигатель просто неприемлемо.

Вот почему вы должны для начала определить, почему в вашем двигателе были утечки. Утечки могут указывать на плохие уплотнения. Но иногда виной всему есть задир коленвала или неровная поверхность прокладок. Вы несете ответственность за то, чтобы новые уплотнения и прокладки не протекали. Поскольку модульные двигатели оснащены передовой технологией прокладок, утечки не имеют значения.

Когда вы снимаете блок и головы, не оставляйте камня на камне. Снимите каждую пробку сердечника и каждую пробку масляного камбуза. Снимите все отливки до костей, потому что никогда не знаете, что скрывается внутри, например, шальная пробка сердечника, выбитая внутри блока ремонтной мастерской или заводом, или частицы железа, застрявшие в масляных гранках, которые могут повредить двигатель. Отметьте каждую пробку масляного камбуза для повторной сборки.

Используйте тонкий слой The Right Stuff от Permatex для этих заглушек, когда придет время для установки.Используйте заглушки из нержавеющей стали для защиты от коррозии. В железном блоке можно использовать заглушки из латуни или нержавеющей стали. Алюминиевые головки должны иметь заглушки из нержавеющей стали. Ввинчиваемые пробки камбуза должны иметь на резьбе тефлоновую ленту.

Шаг 18: открутить масляный поддон

После слива масла из масляного поддона пора снимать. Поскольку это конструкция блока с юбкой, 15 болтов масляного поддона проходят по всей длине поддона. Это квадратная установка заподлицо, предназначенная для достижения идеального уплотнения.Для снятия масляного поддона используйте торцевой ключ на 13 мм и скребок для прокладок. Осторожно проведите скребком для прокладки между поддоном и блоком, чтобы поддон выдвинулся, но не прилагайте усилий.

Шаг 19: Снимите крышку привода ГРМ

Пятнадцать болтов удерживают крышку привода ГРМ SOHC. Для этого шага используйте торцевую головку диаметром 13 или 18 мм с углублением на 3/8 дюйма. Для фиксации крышки привода ГРМ используются два типа болтов: болты с шпильками (18 мм) удерживают аксессуары, и они расположены по направлению к верхней части и снаружи крышки.Стандартные головки болтов (13 мм) расположены глубоко в створе и ближе к дну. С обеих сторон снизу находятся два шпильки.

Шаг 20: Снимите систему синхронизации

Со снятой крышкой ГРМ все может выглядеть немного устрашающе. 4,6-литровый SOHC на самом деле представляет собой простую конструкцию SOHC с двумя кулачковыми звездочками, двумя цепями ГРМ, четырьмя направляющими, двумя натяжителями цепи, заслонкой (для датчика кривошипа) и масляным насосом (внизу в центре). Установка проста, если следовать инструкции.

Водяные рубашки - это быстрый индикатор исправности двигателя. Если у вашего двигателя взорвана прокладка головки блока цилиндров или потрескалась литая деталь, это обычно проявляется в цвете водяной рубашки. Выдувная прокладка головки блока цилиндров или трещина отливки приводят к обесцвечиванию каналов системы охлаждения. Плохое обслуживание системы охлаждения становится очевидным, когда серый алюминий становится ржаво-коричневым.

Компоненты клапанного механизма

Меня часто спрашивают, что следует заменить при ремонте двигателя.Ford спроектировал и построил модульный двигатель таким образом, чтобы он был чрезвычайно надежным, поэтому вы удивитесь, что не нужно заменять. Во время разборки внимательно осмотрите все компоненты клапанного механизма, включая распределительные валы, коромысла, клапанные пружины, держатели, фиксаторы, звездочки кулачка, цепи, натяжители и направляющие.

Я видел двигатели с пробегом в 200 000 миль, которые не нуждались в замене направляющих цепи. То же самое могу сказать о натяжителях, кулачках и звездочках. Если не было масляного голодания или сильного перегрева (электроника последнего никогда не допускает этого), распредвалы служат практически вечно. Я предлагаю новые цепи, звездочки, направляющие и натяжители для двигателей с большим пробегом, потому что всегда разумно начинать с новых компонентов, которые, как вы уверены, прослужат 200 000 миль или более. В любом случае всегда заменяйте клапаны, клапанные пружины и уплотнения.

Шаг 21: Снимите натяжители цепи привода ГРМ

Натяжители цепи удерживаются двумя болтами каждый. Для снятия обоих натяжителей потребуется торцевая головка на 10 мм. Натяжители создают давление только тогда, когда двигатель работает и есть давление масла.

При снятии масляного насоса осмотрите ротор насоса на предмет ненормальных признаков износа, потому что гармонический балансир иногда нагружает ротор насоса на модульных двигателях. Я видел это в некоторых разборках, но не во всех. Это наиболее распространено в двигателях DOHC. Если вы видите ненормальный износ, я предлагаю заменить гармонический балансир или, по крайней мере, проверить зазоры на носике кривошипа и спусковом колесе.

Индукционная тележка из двух частей

Важно отметить, что внедорожники серии F и большие внедорожники имеют иную систему впуска, чем легковые автомобили, которые имеют цельный пластиковый коллектор.В грузовиках и больших внедорожниках у вас есть верхний впускной коллектор из литого алюминия и нижний впускной коллектор из пластика с регулирующим клапаном, предназначенным для регулирования длины рабочего колеса. Это дает вам короткие бегуны для широко открытой дроссельной заслонки и длинные бегуны для хорошего крутящего момента на низких оборотах. Клапан настройки коллектора управляется контроллером ЭСУД, регулируя длину рабочего колеса в зависимости от нагрузки и положения дроссельной заслонки.

Осмотр и обслуживание балансиров

Гармонический балансир двигателя предназначен для поглощения или гашения скручивания коленчатого вала.По мере того, как каждый цилиндр срабатывает и отбивает удары в кривошипе вашего двигателя, кривошип поворачивается на определенную величину. Гармонический балансир смягчает скручивание, позволяя рукоятке плавно отскакивать назад. Поскольку гармонический балансир представляет собой стальное кольцо, обернутое вокруг железной ступицы, разделенное резиной, вам нужна хорошая резина. Поскольку резина гниет и затвердевает, гармонический балансир с трудом выполняет свою работу, поэтому тщательный осмотр так важен. При необходимости замените балансир.

Гармонический балансир 4,6 л установлен иначе, чем на более старых автомобилях Ford, с небольшим натягом на шатуне.Осмотрите контактные поверхности уплотнения на предмет задиров. Вы можете втулку или заменить, если контактные поверхности изношены.

Натяжители цепи и направляющие

Конструкция верхнего кулачка 4,6-литрового двигателя SOHC автоматически регулирует натяжение цепи привода ГРМ во время движения и, следовательно, поддерживает себя. Это происходит так же, как гидравлические подъемники поддерживают регулировку клапана: за счет гидравлического давления и механического воздействия. Двигатель 4,6 л создает гидравлическое давление с помощью системы смазки.По мере износа цепей и звездочек натяжители сохраняют натяжение относительно направляющих и цепей благодаря давлению масла в двигателе. При восстановлении замените натяжители и направляющие.

Удалите всю грязь, жир и мусор из впадины между двумя насадками. Вы можете использовать обезжириватель двигателя и промышленный пылесос, чтобы очистить эту область.

До 2000 года модульные двигатели имели железные натяжители и стальные направляющие цепи. Стальные направляющие цепи весят больше, но кажутся более прочными, чем пластиковые направляющие цепи.К сожалению, пластиковые версии пока не зарекомендовали себя.

Композитные натяжители обеспечивают лучшее натяжение цепи, чем железные. Типы железа имеют тенденцию к более сильному натяжению без учета припусков, что может привести к ненужному натяжению цепи и выходу из строя. У опытных производителей модульных конструкций есть свои фавориты: некоторым нравится железный натяжитель, а другим понравились новые композитные натяжители.

Valley Crud

Во время разборки помните о том, что вы найдете в долине.Хотя блоки Romeo оснащены сливом в задней части блока, который уносит влагу и мусор, другие - нет. В блоке грузовика 4,6 л SOHC Windsor 1998 года нет дренажа, и я обнаружил охлаждающую жидкость и даже червей от некоторых животных, которые там гнездились. Всякий раз, когда вы поливаете установленный Modular V-8 из шланга, убедитесь, что долина не заполняется жидкостью, потому что она может вызвать коррозию. При необходимости используйте пылесос для влажной или сухой уборки, чтобы удалить всю жидкость. Это датчик детонации в середине долины.Некоторые блоки оснащены двумя датчиками детонации (двигатели DOHC) с каждой стороны долины, а другие, такие как двигатель Mustang GT 4.6L, ​​не имеют датчика детонации.

Шаг 22: Снимите звездочку кулачка

Затем снимите обе звездочки кулачка с помощью 18-миллиметрового ключа и трещотки. Ford упрощает их идентификацию. На звездочке кулачка со стороны водителя имеется выступ датчика. Звездочка со стороны пассажира - нет.

Шаг 23: Определите направляющие цепи (требуется документация)

Отметьте направляющие цепи для справки.Оба они будут переустановлены, потому что они мало использовались. Для снятия направляющих цепи необходимо использовать 10-миллиметровую головку.

Шаг 24: Снимите масляный насос (требуется документация)

Когда Форд разработал модульный двигатель V-8, некоторые основные недостатки были устранены. Вместо того, чтобы приводить масляный насос от распредвала, как вы видите в большинстве двигателей Ford, он приводится от коленчатого вала.Снимите стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 10 мм, обращая внимание на то, куда идет крепеж, и снимите насос с монтажных шпилек.

Шаг 25: Отверните болты головки цилиндров (Важно!)

Выверните болты крепления головки блока цилиндров с помощью торцевого ключа на 15 мм и трещотки. Поскольку модульный двигатель является двигателем с предельным крутящим моментом, все болты головки блока цилиндров необходимо заменить. Не используйте их повторно.

Шаг 26: пометьте левую и правую головки цилиндров

Все модульные двигатели, за исключением трехклапанного двигателя 2004 г. и выше, имеют всенаправленную головку, поэтому у вас есть некоторая гибкость при установке.Тем не менее, я рекомендую пометить «левый» и «правый» для повторной сборки, потому что со временем отливки соответствуют месту, где они были установлены. Другими словами, для достижения наилучших результатов переустановите головы в те же банки, из которых они были получены.

Шаг 27: Определите характер износа (критический осмотр)

Этот двигатель 4,6 л SOHC Mustang GT был снят из-за проблем с шумом, но он выглядит исправным двигателем без аномального износа или особенностей сгорания. При нормальных условиях и при пробеге 100 000 миль вы можете ожидать выступов и зеркальных стенок цилиндров.Это двигатель с небольшим пробегом, снятый по гарантии. Вы видите штриховку?

Когда мы перевернули этот двигатель, мы были ошеломлены его состоянием, как новым. Обратите внимание на болт с головкой и шатуны с трещинами из порошкового металла. Хотя эти удилища можно отремонтировать, я рекомендую заменить их хорошими послепродажными спортивными удилищами. Эти стержни из порошкового металла - единственное слабое звено в Modular V-8, и они не на самом деле слабое звено при нормальных условиях вождения.Если вы собираетесь провести гонку в субботу вечером, обновите их до чего-то более сильного.

Шаг 28: Отсоедините насадку масляного фильтра

Отсоедините насадку масляного фильтра при помощи 13-миллиметрового глубокого гнезда. Поскольку Modular V-8 подходит для многих приложений, ожидайте больших вариаций. Например, грузовики серии F имеют соединения масляного радиатора. У легковых автомобилей и исследователей / альпинистов есть еще другие типы насадок для масляных фильтров. Сохраните насадку масляного фильтра от вашего Ford или Mercury на всякий случай.

Шаг 29: Проверка журналов кривошипа (критическая проверка)

Эти шейки кривошипа выглядят здоровыми и практически не имеют задиров. Масляные отверстия необходимо модифицировать и снимать фаски для улучшения потока масла.

Шаг 30: Снимите поршень и шатун

После снятия крышки штока осторожно снимите поршень и шток. Для болтов шатуна требуется торцевая головка 13 мм. Не используйте повторно болты шатуна.Будьте особенно осторожны, чтобы инструмент и стержень не ударялись о стенку цилиндра.

Шаг 31: Проверьте шатуны (наконечник профессионального механика)

Эти стержневые подшипники выглядят хорошо, с минимальным износом. Даже если подшипники выглядят исправными, никогда не используйте их повторно. Всегда выбрасывайте их и устанавливайте новый набор.

Шаг 32: Снятие и замена датчика уровня масла (совет профессионального механика)

Датчик уровня масла находится в масляном поддоне.Когда уровень масла становится низким, загорается сигнальная лампа. Замените этот датчик вместе с другими.

Шаг 33: Снимите поперечные болты главной крышки

Снимите поперечные болты главной крышки с помощью торцевого ключа 13 мм (1999 г. - верхняя) или 10 мм (1998 г. - задняя). Ожидайте увидеть различия в размере головки болта между двигателями Romeo и Windsor. Не откручивайте сначала основные болты крышки.

Шаг 34: Удалите винтовые домкраты (двигатели Romeo)

Используйте шестигранный ключ, чтобы удалить винты главной крышки.Эти винтовые домкраты обеспечивают надлежащее натяжение и устойчивость к юбкам блока только на двигателях Romeo. Вверните их по часовой стрелке (внутрь), чтобы ослабить, или против часовой стрелки (наружу), чтобы затянуть. Ввинтите поперечные болты в эти винтовые домкраты для дополнительной безопасности

Шаг 35: Снимите основные крышки (требуется документация)

В последнюю очередь снимайте основные болты крышки; начните работать наружу, используя головку 13 мм. Ожидайте, что основные крышки будут плотно прилегающими, и их будет сложно снять.

Шаг 36: Обратите внимание на тип упорного подшипника (Важно!)

Модульные V-8 не имеют типичный упорный подшипник.В отличие от большинства Ford V-8, упорный подшипник расположен на главной крышке номер 5. Вместо обычных два частей подшипника тяги, мы ожидаем увидеть четыре цельное дело в котором тяговые половинах различной толщины для облегчения регулировки люфта.

Шаг 37: Проверка и определение действий для коленчатого вала (прецизионные измерения)

Снимите коленчатый вал из чугуна с шаровидным графитом, чтобы проверить допуски и осмотреть шейки. Диаметр основной шейки должен составлять 2,650: 2.657 дюймов. Диаметр шейки стержня должен составлять от 2,087 до 2,867 дюйма. Перед динамической балансировкой этот кривошип будет отполирован и скошен.

Шаг 38: Снимите коренные подшипники

Это двигатель с небольшим пробегом в хорошем состоянии, поэтому основные подшипники выглядят превосходно. Поскольку коренные и стержневые подшипники никогда не подлежат повторному использованию, их необходимо выбросить и заменить новыми стандартными подшипниками с алюминиевым корпусом.

Шаг 39: Различия в упорных подшипниках Romeo / Windsor

Это упорный подшипник Romeo №5.Обратите внимание на конструкцию из шести частей с четырьмя полумесяцами для упора и двумя обычными половинами для основных подшипников.

Шаг 40: Снимите все заглушки сердечника / камбуза (Важно!)

Удалите все заглушки из сердечника, чтобы вы могли заглянуть внутрь водяных рубашек на предмет препятствий, которые могут вызвать перегрев. В водяных рубашках не должно быть мусора, заглушек и прочего, в противном случае вы столкнетесь с перегревом и перегревом.

Шаг 41: Ничего не принимайте как должное - всегда проверяйте (критическая проверка)

Посмотрите, что мы нашли! Эта шальная пробка сердечника находилась внутри нового блока Ford, отлитого на литейном заводе в Кливленде.Когда мы выбили все заглушки на этом блоке, мы обнаружили одну, которая осталась внутри во время сборки на заводе. Он никогда не снимался и мог вызвать перегрев.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Модели аэродрома - Как разобрать двигатель модели самолета

Прежде чем вы даже рассмотрите возможность разборки двигателя, вы должны иметь очень хорошая причина.Каждый раз, когда двигатель разбирается, существует риск приносят больше вреда, чем пользы.

Аналогичным образом, если у вас нет веской причины разбирать карбюратор тогда оставьте его в покое, даже если вы разбираете остальную часть двигателя. Не удаляйте иглы, потому что вы не хотите менять настройки если вам не нужно.

Единственные причины разборки двигателя являются:

  • Внутренний компонент поврежден, например, сломан шатун.
  • Деталь изношена и требует замены, например, подшипники или поршень. и лайнер.
  • Двигатель разбился, внутрь попала грязь (маловероятно).
  • Вам любопытно, и стоит рискнуть повредить его, чтобы посмотреть, что внутри.
  • Вы пишете практическую статью для своего веб-сайта.

Примечание: Информация, содержащаяся в инструкции, заменяет информация представлена ​​здесь.Обязательно просмотрите схему деталей и инструкции, прилагаемые к вашему двигателю, прежде чем разбирать его.

Снимите двигатель с самолета и используйте щетку с жесткой щетиной и сжатый воздух, если он у вас есть, чтобы удалить как можно больше грязи с внешней стороны двигатель. Соберите необходимые инструменты, пару чистых тряпок, банку масло, емкость для мелких деталей и еще одна емкость, наполненная какой бы чистящий раствор вы ни планировали использовать.Я обычно использую денатурированный спирт .

В этой статье не рассматривается очистка двигателя, но если вы хотите то показан хороший метод Вот.

Важно! Ни в коем случае не используйте металл инструмент или предмет внутри двигателя.

Прежде чем приступить к разборке двигателя, обязательно сделайте небольшую царапину на головке и цилиндре, чтобы вы знали, как это происходит.Сделайте То же самое и с задней панелью.

Несколько предметов, необходимых для разборки двигателя. Выложить чистой тряпкой и второй тряпкой сотрите масло с деталей.

А зубная щетка полезна для удаления лака. Дюбель из твердой древесины полезен для нескольких целей, которые будут обсуждаться позже.

Начните с удаления основных предметов, таких как воздушный фильтр, глушитель, карбюратор, гребной винт, гайка и шайба стойки, упорная шайба и накал вилка. Мелкие предметы кладите в емкость, чтобы они не потерялись.

Не кладите предметы из двигателя в контейнер. Ты сделаешь не хочется поцарапать поршень, гильзу, коленчатый вал или что-нибудь еще, что должна иметь гладкую поверхность.

Снимите головку и спинку. Обычно болтов больше для головы, чем для спинки. Поместите болты в емкость.

Если на головке и спинке одинаковое количество болтов и они разных размеров, затем не забудьте указать, какие из них, чтобы вы могли их обратно в нужное место.

Есть большая вероятность, что Прокладка задней панели порвется при разборке двигателя особенно если двигатель отработал много часов.

Как сделать прокладка задней панели

Если на головке есть прокладка, это обычно делается из тонкого металла. Положите прокладку в безопасное место, чтобы она не погнулась и не погнулась. поврежден.

Часто в верхней части цилиндра имеется установочный штифт. используется для ключа лайнера. Если нет, то пометьте гильзу и цилиндр так, чтобы что его можно собрать точно так же.

Большинство двигателей рассчитаны на удаление гильзы. прежде, чем поршень сможет выйти. Если лайнер не выскользнет, затем надавите на него снизу дюбелем.

Если все равно не выходит то поставить двигатель в печку 300 на около 10 минут. Алюминий будет расширяться от тепла и лайнер выскользнет прямо.

Важно! Прежде чем снимать поршень, посмотрите на него сверху и через отверстие в задней панели.Часто шатун имеет масляное отверстие и идет в одну сторону.

После запуска двигателя поршень соединяется с цилиндром и должен вернуться в том же направлении. Если его перевернуть, двигатель потеряет компрессию и быстрее изнашивается.

Обычно поршень должен быть как можно выше, чтобы удалить. Поверните коленчатый вал, чтобы поршень поднялся.

Кому снимите поршень, затем наклоните двигатель назад и потяните за шатун от шатуна. Переверните двигатель вверх дном и дайте поршню попадают в вашу руку.

Не снимайте поршневое кольцо, если не планируете его заменять. У некоторых поршней есть маленькие стопорные кольца, удерживающие палец на месте.

Если вы хотите удалить штифт, воспользуйтесь иглой . Клещи тщательно удалить стопорное кольцо.Положи это в безопасное место потому что, если он потеряется, двигатель не будет работать, пока он не будет заменены.

Если коленвал не выскальзывает, то установите задний двигателя на куске дерева. Положите еще один кусок дерева на коленчатый вал и слегка постучите по нему резиновым молотком. Должно выйти легко. Если этого не произошло, то 10 минут в духовке должны ослабить это.

У некоторых двигателей есть ключ, удерживающий тягу стиральная машина. У этих двигателей сначала необходимо снять упорную шайбу. с помощью съемника подшипников. Затем ключ удаляется, а затем коленчатый вал.

Мой O.S. 1.08 такая. Я стучал по коленвалу за за несколько минут до того, как посмотреть на схему деталей и понять, что никакие удары молотком не могли выбить коленчатый вал, пока ключ был удален.Живи и учись.

Обычно шариковые подшипники не выходят легко. Найдите деревянный дюбель, который можно вставить через заднюю часть двигатель и вытолкните передний подшипник. Опять прогрев двигателя облегчает удаление.

Задний подшипник снимается постукиванием двигатель против куска дерева. Если двигатель прогрет, он должен выпасть прямо.

Теперь двигатель готов к очистке, замене деталей или какая бы работа ни была сделана, что необходимо.

Вернуться к Модели двигателей самолетов
Модели аэродромов Домой

Copyright 2003 Пол К.

Оставить ответ