Как убрать люфт на кпп газель: Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

Содержание

Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …  

 

КПП разобрана …,

 


Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

  • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

     

  • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
  • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

  .

Список деталей и элементов требующих замену:

 

   

  • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
  • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
  • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
  • подшипника носка первичного 402. 1701031,
  • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
  • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
  • комплект паронитовых прокладок.

 

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

 

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

 

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

 

Получившееся приспособление в ходе работ.

 

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

 

 

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

 

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

 

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

 

 

КПП установлена на автомобиль.

… установка датчика заднего хода в КПП …

Заливка масла в КПП.

… залить масло 1,2 литра …

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Ремкомплект рычага КПП газель порядок установки


Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП: простой ремонт коробки передач «Волги», «ГАЗели» и «Соболя»

19 Сентября 2014
Для ремонта отдельных узлов и агрегатов автомобилей используются ремонтные комплекты, которые значительно облегчают задачу покупки всех нужных деталей. Ремкомплекты широко используются и для ремонта коробок передач автомобилей ГАЗ — об этих ремкомплектах, их составе и типах, а также о применимости и производителях подробно рассказано в данной статье.

Назначение ремкомплектов для КПП автомобилей ГАЗ

В легковых и грузовых автомобилях ГАЗ семейств «Волга», «ГАЗель», «Соболь» и «Баргузин» используется единый модельный ряд механических коробок передач, которые, к сожалению, не могут похвастаться высокой надежностью работы. Особенно это относится к коммерческим грузовикам — КПП в них при активной эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам, вследствие чего многие детали довольно быстро вырабатывают свой ресурс. Поэтому владельцы автомобилей Горьковского автозавода вынуждены периодически производить ремонт коробки передач и многих других агрегатов.

Обычно ремонт КПП сводится к замене наиболее изношенных деталей — шестерен, но вместе с ними почти всегда заменяются манжеты, подшипники, ролики, шайбы и другие детали. Также при ремонте коробки передач всегда требуется замена прокладок, которые после снятия не могут использоваться вторично.

Таким образом, практически при каждом ремонте коробки передач автомобилей ГАЗ возникает необходимость в подшипниках, шайбах, манжетах и прокладках. Сегодня все эти детали можно купить в наборе — они входят в состав ремонтных комплектов, предназначенных специально для ремонта КПП ГАЗ. Ремкомплект значительно облегчает ремонт, он снимает необходимость ходить по магазинам и покупать мелкие детали по отдельности, а значит, позволяет отремонтировать или провести профилактику коробки передач значительно быстрее и с меньшими затратами.

  • 5 375 ₽
  • 1 590 ₽
  • 3 740 ₽
  • 3 930 ₽
  • 2 295 ₽
  • 4 460 ₽
  • 1 780 ₽
  • 2 150 ₽
  • 780 ₽
  • 2 780 ₽

Показать все товары

На сегодняшний день выпускается несколько типов ремкомплектов для КПП ГАЗ, которые отличаются по своему назначению:

  • Малые ремкомплекты для КПП;
  • Большие ремкомплекты для КПП;
  • Ремкомплекты для вторичного вала коробки передач;
  • Ремкомплекты для корпуса рычага коробки передач.

Состав ремонтного комплекта зависит от его типа. Малые и большие ремкомплекты предназначены для общего ремонта КПП, поэтому они содержат наибольшее количество деталей: игольчатые и шариковые подшипники различного назначения (первичного, промежуточного и вторичного вала, коленчатого вала и т.д.), ролики, манжеты, прокладки, кольца, шайбы, болты, пружины, штифты, заглушки и многое другое.

Главное отличие малых и больших ремкомплектов заключается, как нетрудно понять, в их комплектности. Так, малые ремкоплекты обычно содержат в себе только подшипники, манжеты и прокладки, а в больших ремкомплектах кроме подшипников, прокладок и манжет находится все, что нужно для полного ремонта КПП (за исключением, конечно, основных деталей коробки — шестерен, валов и т.д.).

Состав ремонтных комплектов для вторичного вала и корпуса рычага КПП значительно отличается от описанного выше. В частности, ремкомплект вторичного вала содержит в себе только стопорные кольца, шайбы и штифты, а ремкомплект корпуса рычага — штифты, колпачки с пружинами и некоторые другие детали.

Таким образом, перед покупкой ремкомплекта нужно оценить сложность ремонта КПП и необходимые для его проведения детали. В этом случае не возникнут ситуации, когда купленного ремонтного комплекта будет недостаточно или, напротив, его деталей будет слишком много.

Применимость ремкомплектов коробок передач ГАЗ

Как мы уже отметили выше, на легковых автомобилях «Волга» и коммерческих грузовиках «Соболь», «ГАЗель» и «Баргузин» используются однотипные механические коробки передач, поэтому для них используются одинаковые запасные части и ремкомплекты. Если говорить конкретно, то представленные сегодня на рынке ремонтные комплекты с одинаковым успехом могут применяться для ремонта КПП следующих автомобилей:

  • Семейство «Волга» — ГАЗ-3102, 31029,3110;
  • Семейство «ГАЗель» — ГАЗ-2705, 3221, 3302, 33023, 33027;
  • Семейство «Сооболь» и «Баргузин» — ГАЗ-2217, 2310, 2752.

Однако здесь есть и исключения. Например, необходимо использовать разные ремкомплекты для «ГАЗелей» до 2003 и после 2003 года выпуска, так как в 2003 году на эти грузовики стали устанавливать другой двигатель, что повлекло и изменения в КПП. Подобные исключения есть и в отношении других автомобилей ГАЗ, что обязательно необходимо учитывать при покупке ремонтных комплектов.

Производители ремкомплектов и их комплектующих

Ремонтные комплекты ГАЗ и детали для них производятся несколькими отечественными предприятиями, а также рядом зарубежных заводов. Причем здесь возможны несколько случаев:

  • Ремкомплект собран и упакован на заводе ГАЗ, но комплектующие для него предоставили иные отечественные предприятия — обычно эти ремонтные комплекты продаются, как оригинальные «ГАЗовские»;
  • Ремкомплект собран и упакован сторонним производителем из собственных деталей или из деталей других производителей;
  • Ремкомплект собран зарубежным предприятием.

Наибольшее внимание уделяется производителю подшипников, которые используются в ремкоплекте. Сегодня в отечественных ремонтных комплектах наиболее часто используются подшипники бренда VBF, произведенные на ЗАО «ВПЗ» (Волгоградский подшипниковый завод №23). Более или менее широкое распространение в нашей стране получили детали и ремкомплекты Coram (Италия), Limex (собираются в Санкт-Петербурге из комплектующих из Словакии и других стран) и другие.

На сегодняшний день ремкомплекты ГАЗ имеют невысокую стоимость и значительно облегчают ремонт КПП, чем обусловлена их популярность и востребованность на рынке. Покупая ремонтный комплект для КПП, автовладелец экономит время и силы, достигая лучшего результата в ремонте коробки передач.

Типы и состав ремкомплектов

На сегодняшний день выпускается несколько типов ремкомплектов для КПП ГАЗ, которые отличаются по своему назначению:

  • Малые ремкомплекты для КПП;
  • Большие ремкомплекты для КПП;
  • Ремкомплекты для вторичного вала коробки передач;
  • Ремкомплекты для корпуса рычага коробки передач.

Состав ремонтного комплекта зависит от его типа. Малые и большие ремкомплекты предназначены для общего ремонта КПП, поэтому они содержат наибольшее количество деталей: игольчатые и шариковые подшипники различного назначения (первичного, промежуточного и вторичного вала, коленчатого вала и т. д.), ролики, манжеты, прокладки, кольца, шайбы, болты, пружины, штифты, заглушки и многое другое.

Главное отличие малых и больших ремкомплектов заключается, как нетрудно понять, в их комплектности. Так, малые ремкоплекты обычно содержат в себе только подшипники, манжеты и прокладки, а в больших ремкомплектах кроме подшипников, прокладок и манжет находится все, что нужно для полного ремонта КПП (за исключением, конечно, основных деталей коробки — шестерен, валов и т.д.).

Состав ремонтных комплектов для вторичного вала и корпуса рычага КПП значительно отличается от описанного выше. В частности, ремкомплект вторичного вала содержит в себе только стопорные кольца, шайбы и штифты, а ремкомплект корпуса рычага — штифты, колпачки с пружинами и некоторые другие детали.

Таким образом, перед покупкой ремкомплекта нужно оценить сложность ремонта КПП и необходимые для его проведения детали. В этом случае не возникнут ситуации, когда купленного ремонтного комплекта будет недостаточно или, напротив, его деталей будет слишком много.

Ремонт КПП Газель (5 ступенчатая), как разобрать и снять?


string(10) «error stat» string(10) «error stat» Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

При осмотре было обнаружено:

  • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)
  • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
  • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов.

Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно.

Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

  • износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
  • повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
  • проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Список деталей и элементов требующих замену:

  • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
  • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
  • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
  • подшипника носка первичного 402.1701031,
  • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
  • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
  • комплект паронитовых прокладок.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

ПоложениеХарактер шумаНеисправность
Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятойВойПричиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
В движении, когда переключаются скоростиХрустСкорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
В движении выбивает передачаСтук, толчокПроблемы с вилкой КПП
Холодный мотор, трудно включить пятую передачуГул, что пропадает после прогреваСлишком густое масло или смазка плохого качества
В движении переключаются скоростиСтукиМасляное голодание, недостаточный уровень MTF
Только в момент включения различных передачВойПроблемы с отдельными шестеренками
На четвёртой или пятой передачеТреск«Подгуливает» промвал, нужна регулировка
При разгонах и сбросе скоростиТарахтениеСмещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

Источник: https://prometey96.ru/remont/kpp-gazel.html

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:

Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

Завершающий тест-проверка работы КПП:

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Сборка рычага кпп газель в картинках

1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.

Снять нижнюю подушку 2.

Производители ремкомплектов и их комплектующих

Ремонтные комплекты ГАЗ и детали для них производятся несколькими отечественными предприятиями, а также рядом зарубежных заводов. Причем здесь возможны несколько случаев:

  • Ремкомплект собран и упакован на заводе ГАЗ, но комплектующие для него предоставили иные отечественные предприятия — обычно эти ремонтные комплекты продаются, как оригинальные «ГАЗовские»;
  • Ремкомплект собран и упакован сторонним производителем из собственных деталей или из деталей других производителей;
  • Ремкомплект собран зарубежным предприятием.

Наибольшее внимание уделяется производителю подшипников, которые используются в ремкоплекте. Сегодня в отечественных ремонтных комплектах наиболее часто используются подшипники бренда VBF, произведенные на ЗАО «ВПЗ» (Волгоградский подшипниковый завод №23). Более или менее широкое распространение в нашей стране получили детали и ремкомплекты Coram (Италия), Limex (собираются в Санкт-Петербурге из комплектующих из Словакии и других стран) и другие.

Читать дальше: Датчик давления топлива нексия

На сегодняшний день ремкомплекты ГАЗ имеют невысокую стоимость и значительно облегчают ремонт КПП, чем обусловлена их популярность и востребованность на рынке. Покупая ремонтный комплект для КПП, автовладелец экономит время и силы, достигая лучшего результата в ремонте коробки передач.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Дважды в год все водители задаются одним вопросом — когда заменить сезонную резину? Весной все гадают, когда поставить летнюю резину, а осенью ищут момент, когда установить зимнюю, и очень часто водители допускают ошибку. О том, как выбрать оптимальное время для замены сезонной резины, и как не допустить ошибку в этом непростом деле — читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Замена ремкомплекта рычага кпп газель

  • 1 Назначение ремкомплектов для КПП автомобилей ГАЗ
  • 2 Назначение ремкомплектов для КПП автомобилей ГАЗ 2.1 Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП (подшипники,прокладки,сальники,шайбы) Н/О АВТОРГ
  • 2.2 Подшипник ступицы ГАЗ-3307,ГАЗон Next задней комплект ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ
  • 2.3 Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники SKF,сальники,прокладки,герметик) АВТОРГ
  • 2.4 Подшипник ступицы ГАЗ-3302,ГАЗель Next задней комплект ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ
  • 2.5 Ремкомплект ГАЗ-3309,33104 КПП (подшипники,прокладки,сальники) АВТОРГ
  • 2.6 Ремкомплект ГАЗ-3302 крепления рессоры (щека-2шт., болты-3шт.) упаковка ГАЗ (ОАО ГАЗ)
  • 2.7 Ремкомплект ЗИЛ-4331 шкворня для новой балки
  • 2.8 Ремкомплект ГАЗ-33104 КПП дв.CUMMINS (подшипники, сальники) АВТОРГ
  • 2.9 Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП подшипники и прокладки (в упаковке ГАЗ) (ОАО ГАЗ)
  • 2.10 Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП (подшипники,прокладки,сальники,шайбы) С/О АВТОРГ
  • 3 Типы и состав ремкомплектов
  • 4 Применимость ремкомплектов коробок передач ГАЗ
  • 5 Производители ремкомплектов и их комплектующих
  • 1.

    Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

    2. Снять чехол рычага переключения передач.

    3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки

    4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач

    5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.

    Снять нижнюю подушку 2.

    6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

    Подмена ремкомплекта рычага кпп газель

    Для ремонта отдельных узлов и агрегатов автомобилей употребляются ремонтные комплекты, которые существенно упрощают задачку покупки всех подходящих деталей. Ремкомплекты обширно употребляются и для ремонта коробок передач автомобилей ГАЗ — об этих ремкомплектах, их составе и типах, также о применимости и производителях тщательно поведано в данной статье.

    Типы и состав ремкомплектов

    На сегодняшний день выпускается несколько типов ремкомплектов для КПП ГАЗ, которые отличаются по своему назначению:

    • Малые ремкомплекты для КПП;
    • Большие ремкомплекты для КПП;
    • Ремкомплекты для вторичного вала коробки передач;
    • Ремкомплекты для корпуса рычага коробки передач.

    Состав ремонтного комплекта зависит от его типа. Малые и большие ремкомплекты предназначены для общего ремонта КПП, поэтому они содержат наибольшее количество деталей: игольчатые и шариковые подшипники различного назначения (первичного, промежуточного и вторичного вала, коленчатого вала и т.д.), ролики, манжеты, прокладки, кольца, шайбы, болты, пружины, штифты, заглушки и многое другое.

    Читать дальше: Замена замка на калине

    Главное отличие малых и больших ремкомплектов заключается, как нетрудно понять, в их комплектности. Так, малые ремкоплекты обычно содержат в себе только подшипники, манжеты и прокладки, а в больших ремкомплектах кроме подшипников, прокладок и манжет находится все, что нужно для полного ремонта КПП (за исключением, конечно, основных деталей коробки — шестерен, валов и т.д.).

    Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

    Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

    Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

    Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

    Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

    Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

    READ Как правильно установить варкрафт 3

    Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

    Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

    Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

    Снимаем верхнюю половинку корпуса.

    Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

    Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

    При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

    Снимаем вилки и смотрим износ «сухариков» — если хорошие, оставляем.

    Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

    Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

    При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

    Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

    Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

    После окончанию ремонта сборка осуществляется в обратном порядке.

    На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

    Источник

    Ремонт коробки Газели

    Исторически сложилось так, что Газель является главной «рабочей лошадкой» всея бывшего СНГ. Сравнительная дешевизна авто и его последующего обслуживания КПП, легкость в поиске запчастей и вместительность — все это признаки отличного рабочего инструмента.

    Но что делать, если у этого самого инструмента — Газели, начались проблемы с КПП? Нужно разобраться.

    Возможные неполадки КПП Газели

    Разборка и ремонт КПП (5 ступенчатой), вне зависимости от марки и модели автомобиля Газель, это всегда ответственный момент, предвкушающий серьезную работу. Владельцы коммерческих машин сталкиваются с этой бедой наиболее часто, поэтому они меняли уже не один раз. Но стоит ли, увидев в интернете объявление – ремонт КПП Газель – бежать туда, звеня кошельком? Не обязательно. Вполне можно обойтись помощником, схемами устройства КПП и инструкцией по необходимой работе. Этого хватит, чтобы самому отремонтировать или заменить изношенные детали.

    Наличие огромной опытной базы по неполадкам коробки Газели позволяет почти безошибочно составить схему «неполадка – причина».

    Чаще всего, лист проблем выглядит так:

    • Если в процессе эксплуатации вы слышите со стороны коробки глуховатый гул – это верный симптом ослабления фиксирующих креплений. Также, такой звук может сигнализировать о летальном исходе наиболее изношенных деталей;
    • Характерный «хрустящий» звук чаще всего издают пришедшие в негодность подшипники. Вообще, во избежание подобной проблемы, подшипники рекомендуется заменять через 90 – 100 тысяч км пробега. Самому, или планово на сервисе – тут уже кому как удобно
    • Если переключение передачи сопровождается неприятным треском, то имеет смысл задуматься о замене колец синхронизатора;
    • Много причин может быть у затрудненного переключения передач. Возможно, клинит или заедает сам привод коробки. Но может быть и износ определенной группы деталей (шестерни, заусеница и т.п.). Точную причину скажет только переборка.
    • Утечка масла. По статистике, это наиболее часто встречаемая проблема, с которой обращаются в мастерские. Как и в случае с маслопотерей в двигателе, основным виновником здесь являются задубевшие, или наоборот стертые прокладки и сальники. Но может оказаться, что виноваты куда более серьезные трещины в картерах.

    Может оказаться, что косвенной причиной вышеописанных проблем является неправильная регулировка сцепления. Или же попросту неправильная работа с ним. Например, постоянная смена водителей маршрутки и разная их квалификация может повредить коробку до самой «пятой передачи».

    Демонтаж коробки

    Коробка передач относится к тем органам автомобиля, ремонт которых начинается с полного снятия. Новичкам автомобильного дела задача может показаться титанически сложной, но это не совсем так. Достаточно досконально изучить схему самой коробки (в данном случае, КПП газели, состоящая из 5 ступеней) и ее коммутаций с остальными органами ТС, чтобы понять как снять ее. Итак, начнем.

    Этапы снятия КПП у Газели:

    1. В первую очередь, нужно слить масло с картера.
    2. Далее следует демонтаж карданного вала. Тут есть один нюанс: перед началом съема ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте напильником, или другим инструментом места и направления расположений шарнира и удлинителя коробки. Да и вообще всех коммутаций (задний мост и фланцы). Затем, приступаем к съему крепежа промежуточной опоры. Необходимый для этого комплект инструментов вы можете приобрести самостоятельно, или они могут входить в стандартный ремкомплект кпп. Далее нужно отделить вал от фланца главной передачи. Осталось немного. Нужно вынуть хвостовик коробки. Для этого нужно слегка потянуть его назад и аккуратно вытащить. Получившееся в результате отверстие нужно заткнуть какими-нибудь тряпками или ненужной старой одеждой.
    3. Вынимаем рычаг переключения передач. Тут все просто – снимаем из кабины чехол и верхушку рычага, отпираем втулку и снимаем резиновую подушку вместе со второй втулкой. Осталось убрать уплотнитель с чехлом и, вывернув колпак, снять сам рычаг
    4. Осталось отключить от КПП оставшиеся элементы – спидометр и выключатель света (заднего хода). Теперь можно снять саму коробку. Для этого нужно вывернуть приемные трубы и кронштейн к коробке, с помощью соответствующих крепежей. Затем разделяем нашу кпп от картера сцепления, сняв нужный крепеж. А вот теперь нам пригодится средний брусок из дерева, или небольшое бревно – это нужно для защиты головки блока. Теперь, удалив поперечное крепление, снимаем саму коробку. Учитывая солидный вес, желательно подготовится заранее.

    Переборка КПП

    Чтобы произвести ремонт и замену деталей, нужно знать как разобрать саму коробку Газели. Да, разбирать придется в любом случае.

    Здесь есть своя цепочка действий:

    • крышка подшипника – ось заднего входа (втулка) – сапун – разъединение картеров – крепление вилки переключения скоростей (предварительно поставив машину в режим заднего хода) – корпус рычага и прокладка – фурнитура фиксаторов – штоки переключателя (порядок – 1, 2, 5, задний, 3, 4) – ось заднего хода и съем кольца фиксатора подшипника заднего вала – съем самих валов.

    Схема может показаться сложной, но при личном взгляде на коробку все станет понятно. Вот так выглядит самостоятельное снятие, или замена КПП Газель.

    Установка всей системы производится в обратном порядке. Главное, не забыть аккуратно разложить снятые детали, чтобы при обратном процессе не запутаться.

    Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

    ПоложениеХарактер шумаНеисправность
    Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятойВойПричиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
    В движении, когда переключаются скоростиХрустСкорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
    В движении выбивает передачаСтук, толчокПроблемы с вилкой КПП
    Холодный мотор, трудно включить пятую передачуГул, что пропадает после прогреваСлишком густое масло или смазка плохого качества
    В движении переключаются скоростиСтукиМасляное голодание, недостаточный уровень MTF
    Только в момент включения различных передачВойПроблемы с отдельными шестеренками
    На четвёртой или пятой передачеТреск«Подгуливает» промвал, нужна регулировка
    При разгонах и сбросе скоростиТарахтениеСмещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

    Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

    источник

    Карданная передача «Газели»

    С. Ионес

    Опубликованный в прошлом номере материал о замене подвесного подшипника потянул за собой множество вопросов. Ведь что ни говори, а проку в одном лишь подвесном подшипнике мало. Работает автомобиль в целом, а упомянутый подшипник и его опора включены в цепочку других устройств. А потому поговорим о кардане.

    Карданная передача «Газели» считается далеко не самым капризным узлом. Но и эта часть трансмиссии нижегородской «полуторки» способна преподнести свой «букет» неисправностей. По мнению ремонтников, многие поломки карданной передачи происходят по вине самих водителей и становятся результатом беспощадной эксплуатации автомобиля. В значительной мере долговечность передачи зависит от манеры езды. Несколько водителей и механиков, с которыми пришлось беседовать, независимо друг от друга пришли к выводу, что стремление превратить «Газель» в скаковую лошадь, а каждый рейс в заезд F1, ощутимо сокращает ресурс многих деталей. Любителям резко стартовать, раскручивать двигатель и поддерживать предельно высокую крейсерскую скорость сравнительно часто приходится менять резиновую опору коробки, подвесной подшипник или всю промежуточную опору в сборе. У таких водителей раньше приходят в негодность крестовины. На машинах у тех, кто привык ездить плавно, нежно трогаться с места, двигаться со скоростью потока и аккуратно переезжать неровности все детали карданной передачи становятся практически вечными, служат без ремонта, порой, не одну сотню тысяч километров. Разумеется, при условии, что карданный вал отбалансирован.

    С ремонтом карданной передачи чаще других сталкиваются не только «гонщики», но и любители «стрит-кросса» и «стрит-триала». Дорожный просвет машины сравнительно невелик, а потому карданный вал висит довольно низко. Известны случаи, когда «Газели» своим карданным валом задевали за высокий бордюр в городе или за кочки на бездорожье. Результат: потеря подвижности и оплата не только замены погнутого вала, но и эвакуации. А если глубоко засадить машину в грязь или снег, то недолго зацепить за них вращающимся карданным валом и сорвать с него приваренные балансировочные пластины. Со всеми, что называется, вытекающими…

    Здесь мы подошли к важной проблеме. Именно от того, насколько хорошо отбалансирован карданный вал, по свидетельству инженеров-конструкторов, зависит ресурс всех элементов передачи. Неправильная балансировка заявит о себе вибрацией, возникающей при движении автомобиля в некотором скоростном диапазоне. Она, как правило, постепенно возрастает с увеличением скорости, а потом быстро исчезает. Нарушение балансировки бывает разное, поэтому и скоростные диапазоны в каждом конкретном случае свои. Единственное, что их объединяет – жесткая привязка именно к скорости движения. Обратим внимание, что при дисбалансе карданного вала вибрация появляется независимо от включенной передачи.

    Справедливости ради отметим, что сходные симптомы могут быть вызваны еще двумя устройствами: хвостовиком вторичного вала коробки передач и (или) хвостовиком главной передачи. Правда, для того, чтобы они проявились, требуется особо выдающийся талант «ремонтничков».

    Балансировка «газелячьего» кардана – вещь занятная сама по себе. Ведь балансировку вала делают заводы-изготовители и немногочисленные ремонтные предприятия, располагающие специальным оборудованием. Редкие умельцы берутся балансировать вал в гаражных условиях с помощью куска мела и самоклеящихся грузиков. Но, по мнению тех, кто этим занимался, столь тонкая операция имеет смысл только для иномарок, у которых карданный вал стоит дорого и снимается сложно (например, мешает выпускная система). На «Газели» и вал снять легко, и новый относительно недорог.

    Правда, здесь не обходится без своих «подводных камней». Люди, исследовавшие рынок запчастей в Нижнем Новгороде несколько лет назад, отмечали, что до смены собственника завода, на местном рынке присутствовали карданные валы трех групп. Самый худший, «третий» сорт – это валы из «фонда запчастей», которые даже не пытались поставить на балансировочный стенд. Иными словами – откровенный брак. Валы «второго» сорта могли работать на автомобиле без видимых проблем. Они предназначались для установки на конвейере, но как-то попали на рынок. Наконец, валы «первого» сорта – «ГОНовские». Эти полностью соответствовали конструкторской документации. Нужно ли говорить, валы какой группы и насколько были дороже?

    По оценке наших экспертов, в последние годы бракованные и ворованные валы в продаже встречаются все реже. И все же где гарантия, что вы даже сегодня не купите на рынке вал «из старых запасов»? Поэтому покупка нового карданного вала не всегда является гарантией того, что его не придется дополнительно балансировать.

    Чтобы снизить вероятность покупки «завалявшейся» некондиции, наши эксперты советовали пользоваться услугами продавца, следящего за своей репутацией, а еще лучше – покупать карданный вал, оснащенный промежуточной опорой нового образца: основную массу бракованных валов изготовили до модернизации.

    При установке бывшего в употреблении вала определить, пригоден ли он для дальнейшей эксплуатации, очень просто. Ремонтники советуют обратить внимание на состояние шлицевого соединения основного и промежуточного валов. Если шлицы плотно входят в пазы, вал можно ставить на машину; а когда они изношены и разболтаны, вал пойдет на списание.

    В статье, посвященной старой и новой промежуточным опорам, мы заметили, как важно при разборке карданного вала пометить положение основного и промежуточного вала относительно друг друга, и потом, при сборке, совместить так, чтобы шлицы вошли в те же пазы, куда они входили раньше. Инструкция по эксплуатации и ремонту рекомендует также пометить положение вала относительно удлинителя коробки передач и фланца ведущей шестерни заднего моста. Впрочем, присоединить задний фланец карданного вала к фланцу заднего моста возможно только в двух положениях: либо в том же, что и раньше, либо перевернув на 180°.

    Снятие промежуточной опоры и заднего фланца, по отзывам механиков, обычно не представляет сложности: крепеж под днищем машины, хотя и грязный, но отворачивается без проблем. Машина достаточно высока, чтобы под нее забраться, даже не располагая ни подъемником, ни канавой. Не требуется и домкрат.

    У крестовин карданного вала «Газели» большой ресурс, они нередко верой и правдой служат не одну сотню тысяч километров. Но при этом они требуют периодической смазки, для чего оснащены пресс-масленками. По инструкции, смазывать их надо при каждом ТО-1 трансмиссионным маслом. Однако делать это неудобно: подлезть к пресс-масленкам мешают детали самой крестовины. Нужен специальный шприц с сильно изогнутым и подточенным концом. По мнению знатоков, для этой цели идеально подходит шприц со слегка подогнутым кончиком, из комплекта некоторых старых мотоциклов. К сожалению, в продаже такой шприц в наше время практически не встречается, и искать его придется наудачу в старых запасах бывалых мотоциклистов. Впрочем, одну подсказку сделаем: в крестовины автомобилей ЗИЛ-130 на весь срок службы закладывалась смазка «№158». С трансмиссионным маслом она конфликтовать не должна, но все же, прежде чем «плюнуть и забыть», надо прошприцевать ею крестовину хотя бы раза три…

    Симптом сильного износа крестовин – звонкие щелчки. Но из кабины «Газели» услышать их довольно трудно. А вот человек, стоящий рядом, услышит их легко. Поэтому специалисты рекомендуют отслеживать наличие щелчков вдвоем: водитель трогает машину с места взад-вперед и тормозит, а его опытный помощник стоит рядом и слушает, не щелкает ли. Впрочем, негодность крестовин легко «ловится» и на подъемнике. В процессе износа подшипников в соединениях постепенно нарастает люфт. Осмотр машины (лучше на канаве или подъемнике) не обязательно выявляет его: менее 0,08 мм на ощупь определить невозможно. Однако п-онастоящему опасным станет люфт в полсантиметра, а потому любой ощутимый люфт – признак неисправности.

    В заключение, несколько слов о карданной передаче длиннобазных «Газелей». По отзывам тех, кто работал с такими машинами, карданный вал у них находится даже в лучших условиях, чем у базовой модели. Углы передачи крутящего момента у карданных шарниров этих машин получились более выгодные, чем у «Газели» со стандартной базой. В остальном – все то же самое.

    Как распознать признаки неисправности подшипника первичного вала?

    Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

    Расположение подшипника первичного вала

    В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

    Симптомы неисправности подшипника

    1. При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
    2. Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
    3. Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
    4. Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

    Как заменить подшипник на первичном валу?

    Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

    • отключить клеммы аккумулятора;
    • сбросить с корпуса все фишки;
    • отвинтить привод спидометра;
    • снять «штаны» системы удаления выхлопа;
    • снять коробку со своего места.

    Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

    Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

    При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

    Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

    Как смазать подшипник первичного вала?

    Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

    Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

    • проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
    • ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

    После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

    Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

    Появился посторонний шум в коробке передач Сеат? Приезжайте к нам в сервис «МКПП ремонт». Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

    Почему стала вылетать передача? — журнал За рулем

    Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

    Материалы по теме

    Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

    Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

    Причины выбивания передачи

    Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

    Вазовская коробка передач с приводом тягами.

    Вазовская коробка передач с приводом тягами.


    Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

    Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.


    Материалы по теме

    Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

    При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

    Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

    Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

    Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

    Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

    Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

    Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

    Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

    Внутренние дефекты коробки передач

    Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

    Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

    Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.


    Неисправный синхронизатор.

    Неисправный синхронизатор.


    Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

    Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

    Выводы

    При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

    Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

    Ремонт КПП автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

    Главная задача коробки передач состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя. Отсюда следует, что только своевременная диагностика позволит вовремя выявить возникшую проблему. Специалисты Автокар Сити произведут качественный ремонт КПП газель и газели Некст (Next) по доступной цене. Вам достаточно заказать необходимую услугу на нашем сайте, после чего наш специалист свяжется с вами в ближайшие рабочие часы.

    Ремонт КПП газель производится по нескольким направлениям. Прежде всего, у нас вы можете заказать замену втулки удлинителя с разверткой, разборку и дефектовку коробки передач, снятие и установку, замену пружин фиксатора штока и многое другое. Более подробно о ремонте КПП газель и газели Некст вы можете узнать на нашем сайте. Помните, что КПП газель требует особого и тщательного внимания. Если вы заметили, что переключать передачи стало труднее, появился треск или же вовсе передача начинает переключаться самостоятельно, то вам необходимо немедленно осуществить ремонт. Сервисный центр «Автокар-Сити» предлагает вам полный комплекс услуг по ремонту КПП газели и газели Next. Наши специалисты осуществят диагностику и произведут ремонт коробки передач вашего автомобиля в максимально сжатые сроки. Наше СТО – это всегда надежный и грамотный ремонт КПП Тольятти. Если вы заметили неисправность своего автомобиля, то рекомендуем вам не тянуть с проблемой, а как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам.

    При диагностике коробки передач первым делом определяется лёгкость их переключения, если в процессе чувствуются заедания и рывки – это является причиной посетить автосервис «Автокар-Сити» в городе Тольятти. Диагностируются следующие основные неисправности в КПП газели: протечка масла, перегрев КПП, самопроизвольное переключение передач, или их затруднённое переключение. Причиной перегрева КПП является как правило низкий уровень масла, протечки возникают в следствии плохого крепления крышки картера, испорченных сальников валов, и разрушение соединительных прокладок. В любом из этих случаев производится ремонт КПП газель Некст, который требует неотложного решения. Шум в КПП газели возникает из-за люфта валов, изношенных шестерёнок, синхронизаторов и подшипников. Самопроизвольное и затруднённое переключение передач происходит в следствии износа и забивки гнёзд штоков, снижения упругости пружин фиксаторов, деформации рычага и износа зубьев муфты и блокирующих колец. Все это также требует пристального внимания специалистов. Ремонт КПП газель и газели Некст вы можете всегда произвести в нашем сервисном центре. При любом нарушении в этой области необходимо произвести ряд действий, с которыми могут справится только профессионалы. Более того наши специалисты произведут ремонт КПП газель некст нового образца.

    на что обратить внимание при покупке? Как выбрать подержанную Газель начинающему дальнобойщику? Мы покупаем газель, чтобы посмотреть на нее.

    Начинающий дальнобойщик обычно небогат и стремится разумно сэкономить на всем, а покупка автомобиля — вообще особое дело. Карьера частного перевозчика обычно начинается с «Газели». Но новый грузовик — достаточно дорогой транспорт. На вторичном рынке Вы всегда можете его купить, любого возраста, любых модификаций. Чаще всего продаются бортовые/тентовые модели. Именно эта Газель перевозит многочисленные виды грузов – от досок до бытовой техники.

    Как выбрать подержанную Газель? Как купить не развалюху, а вполне нормальный, пусть и подержанный грузовик, вам помогут специалисты нашего магазина запчастей ГАЗ. Купить подержанный автомобиль Это просто, но как убедиться, что он работает правильно? Для этого автомобиль следует всесторонне проверить.

    Во-первых. Лучшие Газели — с 405-м двигателем, хотя 406-й редко выходит из строя при нормальной эксплуатации. Особенно, если автомобиль, который вы покупаете, не ремонтировался десятки раз. При покупке любого автомобиля уделяйте все внимание проверке состояния внешних и внутренних деталей.Мы поговорим об этом сейчас.

    Итак, выбираем Газель по следующим правилам:

    1. Тело в норме. Вмятины, различные изгибы его не украшают. Состояние зазоров на порогах ровное, без закруглений. Следов коррозии нет (мелкие косяки можно простить). Проверить работу всего осветительного оборудования.

    2. Колеса проверяются элементарно: ударяем по центру колеса и слушаем — стуков нет.

    3. Соответствие качества подвески всем техническим нормам обязательно. Подвеска установлена ​​правильно и остается на своем законном месте. Трещин на подушках нет.

    4. Смотрим патрубки радиатора, присматриваемся как их подвели. Стыки чистые, без отложений, накипи и других дефектов. Сами шланги без трещин, помех при снятии и установке нет. Шланги радиатора не должны болтаться, но и должны быть наглухо укреплены.

    5. В любом автомобиле самое главное это силовой агрегат. Есть мнение, что помытые двигатели — это возможность скрыть подтеки масла и других жидкостей из разных мест и соединений. Ведь на немытом двигателе эти подтеки предательски видны. Хотя люди просто чистоплотны, они искренне любят свои машины.

    6. Запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к грохоту, рычанию, стуку и подобным звукам. хорошо, даже русский мотор работает ровно и относительно тихо.

    7. Теперь поехали. Мы смотрим и слушаем одновременно и максимально внимательно. Газель должна двигаться плавно, без рычания и тем более рывков. Разгон также не должен сопровождаться подозрительными звуками.

    8. Торможение. Следует обратить внимание на то, как именно педаль тормоза реагирует на ваше нажатие. Отсутствие помех и плавность — хорошие признаки. Скорость грузовика падает до тех пор, пока педаль не упрется в пол.

    Естественно, купив поддержанную Газель, не останавливайтесь на ее осмотре.Внимательно проверьте все вышеперечисленные механизмы, возможно вы найдете какой-то скрытый дефект. В любом случае без новых деталей при эксплуатации автомобиля не обойтись; советуем покупать только оригинальные запчасти на Газель. Не экономьте на этом! В противном случае деньги, заработанные на доставке, пойдут на ремонт. А поломки приведут к неисправностям и, конечно же, к недовольству клиентов, которые вскоре отвернутся от такого перевозчика.

    Куплю бортовую газель, на что обратить внимание при покупке? Как осмотреть автомобиль и не нарваться на мертвый экземпляр? Где и у кого лучше сделать покупку?

    В первую очередь необходимо осмотреть раму автомобиля – на ней не должно быть сильных трещин.Если есть небольшая трещина, не беда, остановить ее распространение можно, просверлив отверстие и наложив заплатку. Но если рама конкретно уже повреждена и переварена, то есть много шансов, что ее симметричность нарушена. С кабиной и цельнометаллическим кузовом тоже нужно быть осторожным – не должно быть больших вмятин и сквозной коррозии.

    При покупке бортовой Газели многие мучаются с выбором двигателя. Какой лучше взять — традиционный или поновее? Опытные владельцы рекомендуют покупать Газель с двигателем 405 или 406, но с механической педалью газа.Электронные, как правило, доставляют немало хлопот. Какой двигатель Газели надежнее? Практика показывает, что инжектор 405 под Евро-2 самый оптимальный и долговечный. Но и его можно убить. плохое масло, топливо, перегрузки и перегревы. Здесь только гонять в сервис на замер компрессии и диагностику. Хотя неравномерность работы двигателя можно определить по звуку, а на ходу проверить, как двигатель тянет.

    Старую легче и дешевле ремонтировать, но она чаще ломается.

    Осмотреть мотор на предмет течи масла, осмотреть помпу, нет ли на ней комочка герметика, оценить степень повреждения радиатора. Также на сервисе измерьте давление масла выносным механическим манометром — он покажет истинную картину (штатная газель врет).

    Шасси и трансмиссия

    Многие думают, мол куплю б/у сервант газель и сразу на ней работать. Это возможно не только при наличии живого двигателя и цельной рамы, но и при наличии у автомобиля цельной ходовой части и трансмиссии.

    Осмотрите подушки — в них не должно быть трещин, пружин, шкворней. Очень важно, чтобы у автомобиля не было перекоса мостов! Проверьте их параллельность! Обратите внимание на болты рессор (особенно центральные болты), течи масла из амортизаторов. Если концы пружин достигают резинового амортизатора, пружины мертвы. Также посмотрите на буфера — они должны быть на месте и целыми, иначе с грузом ездить будет невозможно.

    Коробка передач на газели б/у еще та засада.Обязательно проверьте включение всех скоростей, слушайте внимательно! Ломаются коробки, многие водители-газовики ездят с неработающими коробками передач, да еще и переключают передачи, не выжимая сцепление. Ремонт коробки передач может быть очень дорогим!

    Проверить люфт и состояние карданного вала заднего моста. Поменять крестовину несложно, а вот отремонтировать коробку передач – целая проблема.

    Кабина и приборы

    Проверить приборы в кабине, посмотреть систему отопления, чтобы не пришлось покупать дополнительный насос для печки газели или какие-то другие необходимые запчасти.По состоянию салона можно точно определить степень повреждения автомобиля. Потертый руль, прохудившиеся сиденья красноречиво скажут, что машиной управляли несколько бригад таджиков и она работала по полной программе. Потом, скорее всего, кабину перекрасили, а сиденья и руль обтянули чехлами.

    Тем, кто хочет купить подержанную бортовую газель недорого, стоит также присмотреться к пластику в кабине. Если на нем большие зазоры, сколы, видно, что его много раз снимали и устанавливали, значит, машина ремонтировалась в гаражном сервисе, либо своими руками.Скорее всего, под панелью будет «борода» из перепутанных и заклеенных изолентой проводов, потрескавшиеся трубы и прочие неприятности. Запчасти на Газель стоят недорого, но когда нужно поменять половину салона, проводку и электрику, это может ударить по карману.

    Покупать подержанную Газель лучше всего у частного владельца, либо у организации, которая не занимается грузоперевозками и доставкой товаров.

    Рассказываем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких автомобилей с пробегом, исходя из опыта владения ими.

    суперхит

    Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знает, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под таким названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых повсюду и основательно потеснило зарубежных конкурентов. За считанные годы после появления в продаже «ГАЗель» отвоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе и российской сборки.

    Благодаря конкурентоспособной цене, хорошей ремонтопригодности и недорогим запчастям его оценили, в том числе и иностранные водители. Модель экспортировалась в Данию, Норвегию, Германию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словению, Словакию, Югославию, Польшу, Румынию, Македонию, страны Балтии, Аргентину, Кубу, Турцию, Уругвай, Гвинею, Алжир, Нигерию, Сирию, Эквадор и Ирак. За разнообразие версий и модификаций, которых существуют сотни как у ГАЗ, так и у сторонних производителей, а также невысокая стоимость, ГАЗели ценятся и по сей день.И особенно на вторичном рынке.

    История

    Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, фургонов и микроавтобусов появилось именно тогда, когда страна больше всего в этом нуждалась. Произошло это в лихие «девяностые» — в период становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первой в 1994 году свет увидела бортовая ГАЗ‑3302 «ГАЗель». Через год появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ‑33027.В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ‑2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецавтомобилей на их базе.

    Осенью 1998 года ГАЗ освоил выпуск укороченных и менее грузоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» с крышей стандартной высоты. А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с низкой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью.В том же 1999 году в производство пошли полноприводные версии микроавтобусов «Газель» вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и приподнятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель претерпела в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными блок-фарами, иные бампера и решетку радиатора.

    В салоне рестайлинговой ГАЗели появилась новая передняя панель, панель приборов от Волги с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов.Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. Они также предложили дополнительные варианты окраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным 20 см лонжеронов кабины под капотом больше места для новых силовых агрегатов, а также АБС и систем нейтрализации отработавших газов для инжекторных двигателей для соответствия Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4). В то же время на ГАЗели стали устанавливать дизели.

    Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась «ГАЗель-Бизнес». Тогда все автомобили получили бампер с решеткой, выполненной за одно целое из некрашеного пластика. И еще многие отечественные детали и узлы были заменены на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗели «ГАЗель-Бизнес» с двухтопливным двигателем УМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» одноприводные и полноприводные автомобили до сих пор продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

    Варианты пробега

    На сегодняшний день на вторичном рынке представлен большой выбор самых разных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как дорестайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть продаваемых автомобилей семейства оснащена бензиновыми двигателями (81,4%). Дизельных не так много (18,6%), но при желании их все же можно найти. Наибольшее количество предложений в Сети приходится на ГАЗели (74%), хотя выбор и Соболей тоже приличный (26%).А вот полноприводные версии придется поискать. Их не более 1% от общего числа. Несмотря на то, что на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузовов, наиболее рекламируемыми в продаже являются только два из них.

    Чаще всего ГАЗели и Соболи с пробегом предлагаются с бортовой платформой (51,4%) и цельнометаллическими фургонами (25%). На третьей строчке маршрутки (12,5%). Почти вдвое меньше грузовиков «Фермер» с двойной кабиной (7,3%). И самый редкий — «Комби» (3.8%) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего предлагаются ГАЗели с бензиновыми четверками 2,9 (33,4%), 2,5 (20,7%) и 2,4 (19,3%). Наиболее распространена дизельная версия с турбодвигателем Cummins 2,8 (15%). Также достаточно машин с младшим бензиновым атмосферником 2,3 (8%), а вот ранних машин с лицензионным турбодизелем 2,1 Steyr почти нет (3,6%).

    Кузов

    Коррозионная стойкость ГАЗелей, увы, не на высоте. Эти автомобили покупаются для работы, а не для души.Поэтому никто не делает им дополнительную защитную обработку салона и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко ремонтируют мелкие повреждения «кузова». Ведь красота не сильная сторона этих машин. Так, ГАЗели и Соболи с ржавыми, а местами даже насквозь прогнившими дверями, капотами, крыльями и порогами не редкость на дорогах. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивые цвета металлик, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, что металл лучше сопротивляется коррозии.

    При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым пристрастием отнестись к осмотру «стратегически важных» мест. Например, чтобы пол в кабине и под подножкой не был дырявым. «ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто везут гораздо больше груза, чем положено. От перегрузки может лопнуть рама между кабиной и кузовом. Его лонжероны крайне важно осмотреть на предмет целостности, а также отсутствия следов сварки и ремонта.Часто страдают и пружины. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно же, лучше избегать тех, кто побывал в автокатастрофе. Вряд ли их ремонтировали качественно.

    Двигатели

    К выбору двигателя ГАЗель с пробегом — как одного из ключевых агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующего автомобиля с пробегом вы все же можете косвенно оценить состояние мотора самостоятельно.Он должен быть без масла и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и трястись. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Они, как правило, эксплуатируются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются в металлолом или продаются за бесценок.

    Реализуемые нами ГАЗели и Соболи комплектовались рядными бензиновыми атмосферными четверками 2,3 (ЗМЗ-406), 2,4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Крайслер), 2,5 (ЗМЗ-405) и 2,9 (УМЗ-4215/4216). И парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два, по идее, идеально подходят для коммерческой модели. Однако у нас они не получили известности из-за более высокой цены на дизельные версии, а также необходимости квалифицированного обслуживания и иногда редких запчастей. Возьмем, к примеру, рядную «турбошестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

    До капитального ремонта, при котором меняется весь моноблок с поршнями, шатунами, коленвалом и подшипниками внутри за 104 000 руб., такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этого для замены на 30 000 км может потребоваться механизм натяжения ремня Арзамас за 2 250 рублей (оригинал за 3 500 рублей служит до 100 000 км). Также мастера советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик частоты вращения двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который идет от двигателя ЗМЗ-406.В остальном двигатель почти не беспокоит, хорошо заводится зимой и довольно тихий для дизеля.

    Вторым турбодизелем является рядная 120-сильная четверка Cummins ISF 2.8, которая, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива – 10,3 л/100 км при скорости 80 км/ч и 8,5 л/100 км при 60 км/ч. При регулярной замене пола на синтетическое масло 10W40 (не реже 15 000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов через 150 000 км мотор может прослужить до капитальных 500 000 км.Из слабых мест — поддон двигателя из хрупкого пластика за 5200 рублей, неотъемлемой частью которого является патрубок маслоприемника. При малейшем повреждении маслопроводов двигателя могут возникнуть воздушные пробки, губительные для силового агрегата.

    Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, наиболее распространены агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на ГАЗ-24 и 3110 Влогах с дизайном из 50-х годов прошлого века.Во-вторых, более современный 16-клапанный 2,3 ЗМЗ-406, а в-третьих, его улучшенный более мощный инжекторный преемник 2,5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются среди «газелей» наиболее удачными. До капитального ремонта они отрабатывают 200 000-300 000 км без дополнительных промежуточных регулировок и поломок, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 рублей не чаще, чем раз в 100 000 км.

    Владельцы ГАЗелей также хвалят 137-сильный Chrysler 2.4 L-DOHC четверка, разработанная американцами совместно с Mitsubishi и устанавливаемая также на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный двигатель, способный прослужить капитально до 350 000 км. Для этого как минимум нужно каждые 10 000 км или каждые полгода менять масло синтетическое или полусинтетическое с фильтром по 670 руб., каждые 50 000 км свечи по 190 руб., а с интервалом в 140 000 км ремень ГРМ от Мопар за 3500 руб.

    А вот более дешевые ульяновские моторы УМЗ-4215/4216 с отдачей 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами С середины 2009 года ГАЗели, после того как ГАЗ и УАЗ поменяли поставщиков двигателей, заслужили меньше похвал. Они менее надежны, докучают мелкими проблемами, страдают от поломок электрики. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора стоимостью 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопался выпускной коллектор от 5000 руб. Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь изготавливали из высокопрочного чугуна, решая проблему.Также среди минусов моторов УМЗ — перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

    КПП

    Коробки передач покупателям ГАЗелей и Соболей выбирать не надо. Все двигатели агрегатируются безальтернативной 5-ступенчатой ​​механикой. Самая ее слабость- силуминовый корпус шарнира рычага переключения передач за 720 руб. Первый признак его скорой кончины – люфт, грозящий пропуском передач и последующим дорогостоящим ремонтом МКПП.Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. Во время движения по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» он не отключается полностью, повреждая детали коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. А еще недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления за 870 и 630 рублей соответственно могут время от времени требовать замены.

    Остальное

    В принципе, ходовая часть ГАЗели достаточно живучая и может не требовать ремонта на протяжении 100 000 — 150 000 км.Например, если редуктор заднего моста прошел на новом автомобиле не менее 10 000 км, то он вполне может «жить» столько же, сколько и сам автомобиль. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальные запчасти ГАЗели приходится ремонтировать чаще. Например, передние ступичные подшипники за 890 рублей могут загудеть за 50 000 км. При этом за замену шаровых могут попросить от 600 руб. Отечественный ГУР на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен.Он может протечь или вообще выйти из строя.

    ГУР от ZF, пришедший ему на смену на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100 000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе как проседут, их надо менять. На ГАЗелях, способных перевозить до 1,5 тонны груза, обычно по 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — по 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь запрессовка сайлентблоков в эту деталь процедура трудоемкая, проблематичная в условиях гаража без специального пресса.Кстати, из-за «урезанных» возможностей в перевозке грузов «Соболи» комплектуются одинарными шинами, а не двойными, как все «ГАЗели». Убедитесь, что износ протектора шин равномерный. Ведь они могут рассказать о других проблемах с подвеской.

    Сколько?

    Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня не составит труда практически с любым бюджетом. Ведь цены на дорестайлинговые автомобили первых годов выпуска, которые еще не сгнили и способны хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются менее чем с 50 000 рублей.И часто эти автомобили, «отмотавшие» не один круг одометра, указывают смехотворно оптимистичный пробег в 80 000 – 100 000 км. А за самые свежие экземпляры возрастом 1-2 года просят до 800 000 рублей. То есть, что касается новых Соболи-Бизнес (от 745 000 рублей) и ГАЗель-Бизнес (от 865 000 рублей). Но выбор автомобилей на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы потратить достаточно времени на поиск и осмотр автомобиля с нужным кузовом и в хорошем состоянии.Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

    Наш выбор

    Мы в Am.ru считаем, что нет смысла рассматривать покупку ГАЗели с пробегом более 10 лет и дешевле 100 000 рублей, если вы не энтузиаст, имеющий навыки автослесаря, т.к. а так же много времени и места на ремонт и приведение машины в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких машин потребуют усилий и денег на обслуживание двигателя, подвески и борьбу с ржавчиной.Самым лучшим вариантом за небольшие деньги, могут стать автомобили 2008-2009 года выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2,5 литра и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным «крайслеровским» двигателем 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 – 260 000 рублей.

    Также есть смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, которые появились на модели со вторым рестайлингом.Их можно найти от 350 000 рублей. Для бизнеса, где автомобиль используется в коротких поездках, он не очень подходит, так как зимой он не успеет прогреться. А для дальних маршрутов в самый раз! Кроме того, ГАЗели, наряду с добавлением к названию Бизнес в 2010 году, получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы предыдущий владелец обслуживал их квалифицированно и своевременно, что должно быть подтверждено соответствующими квитанциями, чеками и документами.

    Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь, что качество автомобилей зависит от настроения смены на конвейере в Нижнем Новгороде. Есть нормальные, вполне рабочие обзоры, есть ярко негативные. По автомобилям ГАЗ есть откровенно проплаченные отзывы. Например, недавно мне попалась фраза: «стоящим пассажирам очень удобно в ГАЗ 3302 Газель». Вопрос: откуда они возьмутся? Посадит ли его водитель в неоткинутом кузове?

    В статье мы не будем приводить стандартные характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами.(подробно о ТТХ можно прочитать в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики…» и других материалах нашего сайта, посвященных семейству ГАЗелей)

    Опции, цены, лотерея

    ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗели, давшая начало новому семейству 20 лет назад. Автомобиль однозначно популярен, ведь газелями пользуются все. ГАЗ 3302 изначально был бортовым малотоннажным автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и выпускается по сей день в семействах «ГАЗель-Бизнес» и «ГАЗель-NEXT».Завод предлагает 20 базовых модификаций. Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки размещаются под заказ на чистом шасси). Для фермерской версии на базе того же грузовика установлена ​​кабина с двумя рядами сидений.

    Предлагается 3 типа двигателя: отечественный бензиновый УМЗ-42146 (Евро-4), дизельный Cummins (Евро 4, дизель, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2,8 л, 120 «лошадей»), и двигатель УМЗ-421467 «газ+ бензин», с выбором газового оборудования(LPG пропан/CNG метан).Стандартная версия (с обычным кузовом) и расширенная. Стандартный привод можно выбрать любой, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовых комплектациях 580-776 тысяч

    рублей.

    Что потребители говорят о новых автомобилях? Они не сильно ругают. Есть болячки, но машина едет, а хозяину копейки приносит — поэтому и взяли. Цена приятная. Если до 10 000 км не попадало, то повезло! В общем (на эту тему уже много написано) покупка ГАЗели похожа на лотерею: либо вы покупаете конструктор, либо относительно нормальную машину (извините за сарказм, но, наверное, Господь их распределяет в зависимости от степени «греховности» души).А вот откровенный брак ГАЗ по линейке 3302 в продажу не выпускают. Если есть случаи, они изолированы.

    Для автомобилей старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель мало выдает 406) и карбюраторов. Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л/100 км «ветераны» потребляют от 15-16 л на сотню, отдельные владельцы ГАЗ 3302 умудряются увеличить расход до 20 л/100 км. Претензий к новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

    На старых версиях ГАЗ 3302 нет гидроусилителя — это их главный недостаток. На новых она присутствует, но вызывает ряд нареканий: у некоторых владельцев, несмотря на заверения завода, что течи устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок ГИР 5-10 тыс. км. Если до этого момента не сломается, то все будет хорошо, повезло и с комплектующими, и со сборкой. Если ГИР подтекает, то похоже (в каждой такой истории) водителя наказывают ремонтом ГИРа до окончания срока владения именно этим автомобилем.

    Многие владельцы автомобилей старше 5-7 лет жалуются на качество коробки передач. Ситуация та же, что и с ГИРом: хозяин, однажды вызвавший ремонт КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены всего редуктора, не дающие никакого экономически обоснованного результата. В отзывах об автомобилях с 2011г. таких жалоб почти нет.

    Запасные части и обслуживание

    Сначала о запчастях.По цене владельцев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: все, кому не лень, производят запчасти для ГАЗели. Тут у каждого свои методы: собирать запчасти ведрами дешевле, либо найти нормального поставщика чуть дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

    Гарантийное обслуживание устраивает не всех. Завод постоянно заявляет о работе и достижениях в плане сервиса, потребители настойчиво публикуют отзывы о том, что сервис – это только название.Владельцев ГАЗелей (и не только) в большей степени не устраивает халатное отношение сервисников к своим обязанностям: они заменят ту деталь, но так, что лучше это сделать самому. Гарантийные автомобили у нас обслуживаются неохотно — на них не заработаешь, вот и обманывают.

    Корпус

    Борта кузова ГАЗ 3302 — слабое место. На первых машинах (которые до сих пор в эксплуатации) их уже не раз меняли.На станках даже десятилетней давности — металл сварен не раз, плавится, как сахар в кипятке. На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) борта дополнительно грунтуют. Сколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах одна из самых частых.

    Завод вплотную подошел к вопросам защиты от коррозии 3 года назад. На сегодняшний день, как сообщает официальный сайт группы ГАЗ, 47 деталей кузовной базы оцинкованы с двух сторон, фосфатированы поверхности, нанесено катафорезное грунтование.

    Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

    Двери любой старой газели открываются отверткой.
    . Сиденья в старых автомобилях недостаточно удобны даже для поездок по области.
    . На машине от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
    . Также многие винят в автомобилях 5-летней давности слабую раму.
    . В машинах до 2007 года слабенькая печка.
    . Жалобы на радиатор в отзывах о ГАЗ 3302 попадались только один раз.

    Во многих отзывах намеки на загадочное исчезновение технических жидкостей, даже при всех затянутых гайках и хомутах, это мистика, и не более того!
    . Удачи в покупке ГАЗели — великая вещь! Есть отзывы, в которых владельцы боялись, что машина не доедет даже до 50 тысяч, а сейчас их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
    . С 2011 года отзывы об автомобиле гораздо теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие прежние недостатки.Автомобили 2002-2007 годов вызывают самые острые нарекания.

    Восстанови меня!

    Основные изменения, которые вносят в конструкцию владельцы, это удлинение тента и усиление пружин. Все для того, чтобы возить больше. Эти мероприятия позволяют увеличить окупаемость автомобиля в разы, но полностью испортить двигатель и ходовую часть. Отсюда масса ремонтов. В то же время большинство водителей отказываются принимать этот факт: надо ехать и все! А потом удивляются, почему коренные подшипники в задней части хрустят и крошатся.

    Есть рассказы о том, как ГАЗели перевезли 3 тонны груза. Эти машины очень быстро окупаются, хотя владельцы почему-то не держат их больше года и отправляют «в народ» при первой же возможности. Хотя при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании — лучшая машина в своем классе.

    В старых машинах печка и салон тоже доработаны: старый ГАЗ 3302 печка слабовата и в морозы в машине холодно. С новой кабиной, после рестайлинга 2000 года, машина стала теплее.

    Резюме

    Как написано в одном отзыве: машину для работы надо брать с нуля и свою, дешево и сердито. Один хозяин отписался, что его ГАЗ 3302 13 лет, накатал 250 тысяч пробега, каждый винтик знает в лицо. Хочет такой же, только новый. И это о чем-то говорит. А можно взять старый, перебрать все и спокойно ездить: цены позволяют. И это тоже о чем-то говорит. Вывод: было бы желание работать и следить за ГАЗ 3302 — и будет у вас отличная машина!

    Устройство

    , принцип работы и отзывы

    «Газель» очень популярный грузовой автомобиль в России.На базе ГАЗ-3302 выпускается и множество других автомобилей. Это и общественный транспорт, и пассажирские микроавтобусы. Что объединяет все эти модели? Их объединяет не только общая конструкция рамы, но и единая панель приборов. «Газели» разных годов выпуска оснащались разными приборными панелями. Что же, давайте рассмотрим, что именно и в чем особенности каждого щита.

    Назначение

    Функция любой «приборки» информационная. Это касается и панели приборов Газели Бизнес.На небольшой площадке в приборной панели есть все необходимые индикаторы, лампочки и шкалы. Обычно щиток располагается за рулем, перед глазами водителя. Но есть исключения. Например, у УАЗ «Хантер» панель расположена по центру. Но мы пока не будем рассматривать приведение в порядок этого автомобиля. Вернемся к нашим Газелям. Внешне их панели представляют собой три-пять круглых циферблатов с несколькими датчиками-будильниками. В любом щите основными циферблатами являются:

    Они имеют самые большие размеры и расположены по центру.Кроме того, на панели приборов («Газель» старой модели и новой) имеется масса вспомогательных элементов. Эти весы информируют водителя о:

    • Текущей температуре двигателя (а именно охлаждающей жидкости в рубашке ДВС).
    • Давление масла в системе.
    • Уровень топлива в баке.
    • Напряжение в бортовой сети.

    Если рассматривать более современные приборки, то здесь также будет отображаться информация о текущем времени.



    Где он установлен?

    Обратите внимание, что панель приборов «Газели» можно встретить и на других автомобилях.Это «Соболь» и «Волга». Приборка имеет такую ​​же схему подключения. Внешне эти охранники выглядят одинаково.

    Типы

    Есть несколько типов данных панели:

    • Старая модель Евро-1. Устанавливался на автомобили с 1994 по 2002 год включительно.
    • Старая модель Евро-2. Эти щитки можно встретить на «Газелях» с новой «мордой» (с каплевидными фарами).
    • Новый образец. По сей день они устанавливаются на Нексты, начиная с Газели Бизнес.

    Ниже мы рассмотрим особенности каждой панели приборов «Газель».

    Панель Евро-1

    Данная приборка устанавливалась как на «Соболь», так и на «Газель» всех модификаций. Какова ее конструкция, читатель может увидеть на фото ниже.


    Внешне эта заслонка напоминает панель Жигули-Семерки. Но все же это оригинальная разработка. Электронных указателей нет. Есть только:

    • Спидометр.
    • Тахометр.
    • Датчик давления масла (не уровень).
    • Индикатор сетевого напряжения.
    • Датчик уровня топлива и температуры антифриза.

    В таком виде щит выпускался около восьми лет. Никаких изменений в этот период не вносилось.



    Панель Евро-2

    Эту приборку еще называют «Рига». Его устанавливали и на Волги, в частности серии 31105. Этот щит имеет немного другую конструкцию и внешний вид. Он был разработан специально для новой торпеды с закругленным козырьком.Никаких новых датчиков здесь не появилось, однако изменилось расположение некоторых циферблатов.


    Шкала спидометра теперь стала больше в диаметре, а датчики температуры антифриза и давления масла объединены в один «колодец». Изменения коснулись одометра. Если раньше основной одометр был рассчитан на пробег до ста тысяч (после чего обнулялся), то теперь его пограничная черта составляет миллион километров. Конечно, мало кто встречал Газели с подобным пробегом, но все же добавление одной цифры значительно облегчало некоторые работы и обслуживание (не нужно гадать и думать, когда заменить цепь, да еще и капитальный ремонт двигателя).По отзывам владельцев, новый рижский щиток приборов «Газели» гораздо удобнее в эксплуатации. Также здесь не «гуляет» стрелка тахометра и спидометра. С 2003 года эти весы питаются от электричества, а не от кабеля. Показания стали точнее.

    Евро 3

    Впервые такая приборка появилась на автомобилях Газель Бизнес. Панель приборов Газели старой модели вышла из моды, и все Газелисты стали устанавливать на свои машины обновленную панель.Такими же переделками занимались и владельцы «Волгов». Действительно, новая приборная панель стала намного информативнее, удобнее и практичнее. Ну что сказать, его дизайн намного современнее. По отзывам, с ним салон выглядит более свежим и не таким унылым. Как выглядит обновленная приборка на деле, читатель может увидеть на фото ниже.


    Но стоит отметить, что этот щит имеет небольшие отличия в конструкции. Так, на некоторых моделях шкалы приборов имели более темный оттенок.Но на информативности это никак не сказалось, — говорят отзывы. Еще одной особенностью новой приборной панели является наличие звуковой индикации. Теперь водитель может услышать характерный сигнал, если:

    • Уровень топлива упал до минимальной отметки.
    • Температура двигателя повысилась до 105 и более градусов Цельсия.
    • Не выключен ручной тормоз. Что примечательно, сигнал срабатывает только тогда, когда автомобиль начал движение со скоростью 2 и более километров в час.

    Новая приборка получила большие современные циферблаты. Теперь шкалы спидометра и тахометра находятся в противоположных местах (по сравнению с Ригой), а их диаметр стал одинаковым. Слева находится указатель уровня топлива, а справа датчик температуры охлаждающей жидкости. А куда делась индикация сетевого напряжения и давления масла? Ответ прост — эти данные есть в бортовом компьютере. Он находится в «колодце» тахометра. По умолчанию здесь отображается только время. Но если нажать на кнопку справа, можно переключить режим.Так, водитель может узнать данные с вольтметра и давления масла в режиме реального времени.

    Что примечательно, при падении масла ниже 0,2 бар загорается мигающее окошко с датчиком.

    С левой стороны находится цифровой одометр. Сверху показан общий, а снизу — суточный пробег. Сбрасывается нажатием клавиши слева. Также на панели нового образца имеется 20 индикаторов (включая ABS и EBD), которые загораются в случае неисправности той или иной системы.

    Принцип работы

    Алгоритм действия для всех панелей одинаков. Каждая лампочка и стрелка взаимодействуют с определенным элементом. Итак, показания и скорости, и пробега исходят от датчика, который прикручен к коробке. Информация о двигателе поступает от датчика коленвала. А данные о напряжении поступают с клемм генератора. Что примечательно: если не подключить контакт напряжения, машина не будет брать заряд даже при работающем генераторе. Эта проблема сопровождается красной лампочкой аккумулятора на панели.Если он горит, значит, произошел обрыв и провод не подходит к контакту разъема приборки. Что касается давления масла и температуры охлаждающей жидкости, то эта информация поступает на терминалы с соответствующих датчиков.

    Проблемы

    Есть ли проблемы, связанные с вышеуказанными щитами? К сожалению, владельцы сталкиваются с проблемой неисправности приборки. Реже всего такое случается с самой первой панелью, старого образца. Работает как часы. Рижская панель может неточно давать информацию об уровне давления масла.Также здесь часто заедает спидометр. Вместе с этим отказывается работать одометр. Но больше всего нареканий, как ни удивительно, вызывает новая панель приборов «Газелей Next» и «Бизнес».


    Итак, самая распространенная неисправность — обнуление пробега (причем общего) на пробеге 60 тысяч километров. Из-за этого невозможно точно контролировать прохождение ТО и ряда других ремонтных работ. Но это не все. Суточный пробег тоже сбрасывается — говорят отзывы.Это происходит, если напряжение в сети меньше 11,5 вольт. Также данные удаляются, если снять клеммы с аккумулятора.

    Что еще?

    Приборная панель Газели нового типа не работает при установке на старую Газель. Монтировать нужно правильно — просто скинуть колодки с контактами не получится. Для успешной установки нужна распиновка панели приборов Газель Бизнес.


    Среди прочих неисправностей стоит отметить зависание стрелок спидометра и тахометра в одном положении.Большинство владельцев начинают паниковать и разбирают полностью щиток. Но вам не нужно этого делать. Проблема заключается в недостаточном контакте разъемов.

    Крепление

    Для установки панели необходимо снять старый экран. Для этого демонтируйте руль с помощью специального съемника и открутите пару винтов на декоративной накладке. Также следует открутить болты крепления самой приборки.


    Для этого вам понадобится головка «8». После этого можно снять старую панель и поставить на ее место новую.Но как мы уже говорили ранее, просто выкинуть разъемы не получится. Нужна распиновка приборной панели «Газель Бизнес». Всего колодок четыре — XP1, 2, 3 и 4. Рассмотрим, как подключить каждую:

    • XP1. Первый, пятый, шестой, седьмой контакты близко к массе. Что касается остальных, то они связаны с сигналами датчиков. Первый контакт — реле воздушной заслонки, третий — ДТОЖ, девятый и одиннадцатый — датчики давления масла и уровня топлива в баке соответственно. Остальные контакты «Резерв».Их не трогаем и ничего к ним не подключаем.
    • ХР2. На «землю» замкнуты контакты номер два, четыре, девять. На «плюс» идут все терминалы с пятого по тринадцатый.
    • ХРЗ. К плюсовой клемме +12В подключены клеммы номер два и тринадцать. Первая, восьмая и двенадцатая клеммы замыкаются на землю. Шестой разъем — датчик скорости спидометра, девятый — катушка зажигания, одиннадцатый идет на блок управления двигателем.
    • ХР4.Здесь почти все контакты нужно подключить на «массу». Это касается разъемов с первого по седьмой включительно. Плюс только датчик наличия воды в топливном фильтре (если есть) и выключатель свечей накала. Это разъемы номер восемь и девять соответственно.

    Кстати, если на машине нет систем ABS и EBD, то выходы на эти датчики надо заглушить. Как? Достаточно подключить их к «массе».

    Итак, мы выяснили, что такое приборная панель Газель, каких она бывает видов и как подключается.

    %PDF-1.6 % 5879 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 5879 210 0000000016 00000 н 0000018755 00000 н 0000018877 00000 н 0000019009 00000 н 0000020373 00000 н 0000020641 00000 н 0000021010 00000 н 0000021476 00000 н 0000021819 00000 н 0000022010 00000 н 0000022448 00000 н 0000022877 00000 н 0000023214 00000 н 0000023668 00000 н 0000023736 00000 н 0000023767 00000 н 0000023805 00000 н 0000023978 00000 н 0000024332 00000 н 0000024449 00000 н 0000024563 00000 н 0000024631 00000 н 0000024662 00000 н 0000025004 00000 н 0000025121 00000 н 0000025411 00000 н 0000025479 00000 н 0000025764 00000 н 0000025795 00000 н 0000026074 00000 н 0000026428 00000 н 0000026707 00000 н 0000026970 00000 н 0000027252 00000 н 0000027364 00000 н 0000027627 00000 н 0000027744 00000 н 0000037444 00000 н 0000046196 00000 н 0000053146 00000 н 0000059965 00000 н 0000067877 00000 н 0000076183 00000 н 0000076539 00000 н 0000076826 00000 н 0000076894 00000 н 0000076925 00000 н 0000077040 00000 н 0000077164 00000 н 0000077288 00000 н 0000077645 00000 н 0000077762 00000 н 0000077830 00000 н 0000077861 00000 н 0000077978 00000 н 0000078337 00000 н 0000078479 00000 н 0000078882 00000 н 0000079136 00000 н 0000079253 00000 н 0000079321 00000 н 0000079352 00000 н 0000079700 00000 н 0000079817 00000 н 0000079885 00000 н 0000079916 00000 н 0000080163 00000 н 0000089923 00000 н 00000

    00000 н 0000094576 00000 н 0000094919 00000 н 0000103170 00000 н 0000103509 00000 н 0000112981 00000 н 0000120191 00000 н 0000129495 00000 н 0000132893 00000 н 0000224064 00000 н 0000224400 00000 н 0000239381 00000 н 0000239676 00000 н 0000240015 00000 н 0000240357 00000 н 0000240895 00000 н 0000241352 00000 н 0000241693 00000 н 0000242148 00000 н 0000242602 00000 н 0000242943 00000 н 0000251507 00000 н 0000257990 00000 н 0000258040 00000 н 0000258681 00000 н 0000259877 00000 н 0000259953 00000 н 0000261167 00000 н 0000261650 00000 н 0000261700 00000 н 0000262557 00000 н 0000272417 00000 н 0000272493 00000 н 0000282353 00000 н 0000283296 00000 н 0000283674 00000 н 0000283724 00000 н 0000284279 00000 н 0000284355 00000 н 0000284431 00000 н 0000285413 00000 н 0000285893 00000 н 0000285943 00000 н 0000286679 00000 н 0000286755 00000 н 0000286831 00000 н 0000286907 00000 н 0000287250 00000 н 0000287670 00000 н 0000287768 00000 н 0000287916 00000 н 0000287992 00000 н 0000291819 00000 н 0000292172 00000 н 0000292203 00000 н 0000292271 00000 н 0000292388 00000 н 0000294431 00000 н 0000294507 00000 н 0000294583 00000 н 0000294659 00000 н 0000294735 00000 н 0000295070 00000 н 0000295146 00000 н 0000298056 00000 н 0000298409 00000 н 0000298440 00000 н 0000298508 00000 н 0000298625 00000 н 0000298701 00000 н 0000301665 00000 н 0000301939 00000 н 0000302009 00000 н 0000302237 00000 н 0000303352 00000 н 0000303428 00000 н 0000303504 00000 н 0000308754 00000 н 0000311669 00000 н 0000313510 00000 н 0000315553 00000 н 0000316834 00000 н 0000316910 00000 н 0000322143 00000 н 0000328502 00000 н 0000330552 00000 н 0000330590 00000 н 0000333239 00000 н 0000333315 00000 н 0000338892 00000 н 0000341613 00000 н 0000345332 00000 н 0000350012 00000 н 0000353840 00000 н 0000353916 00000 н 0000362335 00000 н 0000362448 00000 н 0000362573 00000 н 0000362688 00000 н 0000362799 00000 н 0000362875 00000 н 0000371856 00000 н 0000374505 00000 н 0000378949 00000 н 0000382250 00000 н 0000382326 00000 н 0000382402 00000 н 0000387347 00000 н 00003

    00000 н 0000392037 00000 н 0000392113 00000 н 0000395403 00000 н 0000395479 00000 н 0000400249 00000 н 0000406518 00000 н 0000417079 00000 н 0000419081 00000 н 0000419471 00000 н 0000419499 00000 н 0000419868 00000 н 0000420204 00000 н 0000420619 00000 н 0000421029 00000 н 0000421325 00000 н 0000421792 00000 н 0000422236 00000 н 0000422621 00000 н 0000423104 00000 н 0000423487 00000 н 0000426545 00000 н 0000429274 00000 н 0000436087 00000 н 0000445222 00000 н 0000448273 00000 н 0000466041 00000 н 0000499507 00000 н 0000509991 00000 н 0000520475 00000 н 0000523526 00000 н 0000528180 00000 н 0000532892 00000 н 0000004496 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 6088 0 объект >поток xyXg?|Lv$%

    определение birmingham%20pub%20bombings и синонимы birmingham%20pub%20bombings (английский)

    

    birmingham%20pub%20bombings: определение birmingham%20pub%20bombings и синонимы birmingham%20pub%20bombings (английский)

    Содержание чувств

    • определения
    • синонимы
    • антонимы
    • энциклопедия

    словарь и переводчик для веб-сайтов

    Александрия

    Информационное окно (всплывающее окно) (главное содержание Sensagent), вызываемое двойным щелчком мыши для импорта с вашей веб-страницы.LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c’est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web!

    Essayer ici, télécharger le code;

    Решение для электронной коммерции

    Дополнительный контент для вашего сайта

    Добавить новый контент Добавить на свой сайт в соответствии с XML.

    Доставка продуктов и объявлений

    Получите информацию в XML для фильтра лучшего содержания.

    Индексатор изображений и определение метаданных

    Fixer la signification de chaque méta-donnée (многоязычный).

    Renseignements suite по электронной почте с описанием вашего проекта.

    Письмо

    Lettris EST ип Jeu де Lettres gravitationnelles прочее тетрис. Chaque lettre qui apparaît спускается; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) и et que de la place soit libérée.

    недоумение

    Il s’agit en 3 minute de trouver le plus grand nombre de mots Possibles de trois lettres et plus dans une решетка де 16 букв.Il est aussi возможно де jouer avec la решетка де 25 случаях. Les lettres doivent être смежные и др ле mots ле плюс длинные sont ле meilleurs. Участница конкурса и регистратор, вписавшийся в список лучших любителей! Джоуэр

    Dictionnaire de la langue française
    Основные ссылки

    La plupart des definitions du français не предлагает SenseGates и согласуется с одобрением avec Littré et plusieurs авторскими методами, sécialisés.
    Словарь синонимов является основным производным интегрального словаря (TID).
    Французская энциклопедия бенефициара лицензии Википедии (GNU).

    Перевод

    Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
    Astuce: разделите семантические поля по аналогии со словарем на плюсовых языках для лучшего понимания с sensagent.

     

    7112 посетителей на линии

    расчет на 0,234 с

    аллеманд английский араб булгара китайский Корин хорват Дануа испанский эсперанто эстонский финнуа французский Грек эбреу хинди гонгруа островитяне Индонезия итальянский японский Леттон Литва мальгаш нидерландцы норвежский человек полоне португальский Румен русский Сербский словацкий словенский замша чек тайский турк Вьетнам

    аллеманд английский араб булгара китайский Корин хорват Дануа испанский эсперанто эстонский финнуа французский Грек эбреу хинди гонгруа островитяне Индонезия итальянский японский Леттон Литва мальгаш нидерландцы норвежский человек полоне португальский Румен русский Сербский словацкий словенский замша чек тайский турк Вьетнам

    Мотоблок из мотоцикла своими руками чертежи размеры.Мотоблок самодельный из мотороллера муравей. Чем хорош именно этот дизайн

    Обработать участок большой площади, на котором значительная часть территории отведена под огород, используя только подручные средства, задача не из легких. Рыхление, перекопка и прополка огорода вручную отнимает много времени и сил. Хорошо, когда есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке. Но можно облегчить работу на земле, сделав мотоблок своими руками.

    Строим мотоблок по инструкции от Архипова

    Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оснащенную двигателем, снятым с мотороллера ВП-150М. Причина выбора именно этого двигателя заключалась в том, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому принудительное охлаждение ГБЦ воздухом.

    Такой мотор от скутера способен работать на самых низких оборотах при достаточно высоких нагрузках.

    Для постройки мотоблока мастер использовал тросы управления, опоры двигателя, а также двойную дугу рамы, ручку и цепь, снятые с самоката. Остальные детали конструкции были изготовлены

    Отдельно конструктор изготовил П-образную раму, сваренную из труб и превращенную в ось колеса на токарном станке. Также сделал 3 самодельные петли для основной и рулевой тяг. Они будут использоваться как соединительные элементы между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

    К раме агрегата сваркой крепится стальная труба, оканчивающаяся осью, которая необходима для натяжения тросов, идущих к двигателю-редуктору. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, рычаг переключения передач которого представляет собой приваренный кусок стальной трубы.

    Шаг цепей, используемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Количество зубьев в звездочках: вторичный вал — 11, вторичный вал — 20 и 60, ходовая ось — 40.

    Чем хорош именно этот дизайн?

    Аналогов такой модели более десятка, но по сравнению с ними оригинальная модель мотоблока Калуга мастер имеет ряд неоспоримых преимуществ.

    • Поворотное соединение. Большинство этих машин жестко сцеплены с рабочими орудиями и тракторами, что затрудняет маневрирование машины и тем самым затрудняет работу с ней. Детали этого сельскохозяйственного агрегата соединяются при помощи шарниров. Это дает возможность при необходимости менять направление движения во время работы, не вынимая плуг из борозды.
    • Смещение оси относительно направления движения. Многие владельцы при обработке почвы с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе движения вперед под действием сопротивления почвы агрегат уводит в сторону.Следует приложить немало усилий, чтобы выровнять борозду. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом к ​​направлению движения. При вспашке конструкцию немного поворачивают влево. Желаемое положение всегда можно отрегулировать с помощью трех шарниров.
    • Уровень заданной глубины вспашки. Если в других моделях глубина вспашки поддерживается за счет опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком это выполняется автоматически.Регулирование осуществляется изменением угла наклона плуга по отношению к борозде. Конструкция оснащена полевым щитом, выполняющим роль подъемной силы при заглублении плуга. Если же, наоборот, над поверхностью земли появляется лемех, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он снова погружается в землю на заданную глубину.

    Пошаговая технология сборки устройства

    Сборка конструкции начинается с обустройства ходового вала.Для этого к нему крепится корпус с подшипниками, приваривается звездочка и монтируются обгонные муфты, которые в процессе эксплуатации будут выполнять функцию дифференциала. После этого конструкция оснащается колесами и рамой. На неподвижной раме установлены телескопическая штанга, плуг и рулевое колесо.

    Основные элементы ходового вала: 1 — вал, 2 — звездочка, 3 — крышка, 4 — корпус подшипника, 5 — опорная площадка, 6 — подшипник №308, 7 — корпус обгонной муфты, 8 — собачья ось , 9 — собачка, 10 — храповик, 11 — подшипник №1.307, 12 — шайбы, 13 — колесо, 14 — пружина собачки

    Сельскохозяйственный мотоблок оснащен специальными колесами, которые, в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с почвой.

    Эти металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с землей не уплотняют ее, а разрыхляют

    Для соединения рамы агрегата с моторамой и рамой самого скутера используются две дугообразные трубы.Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

    Для оснащения двигателя используется кронштейн, заканчивающийся стальной осью длиной 150 мм. Кронштейн консольно приварен к П-образному каркасу конструкции. На самой оси подвешен мотор с подвеской. Собранная конструкция соединяется с арочными арками каркаса. Только после этого монтируется вторичный вал, протягиваются тросы управления и натягиваются цепи.

    Основные элементы блока управления: 1 — соединительная ось, 2 — планка, 3 — труба, 4 — ручки

    Соединительные элементы конструкции: 1 — основная тяга, 2 — управляющая тяга

    Как все это дело работает — пример видео

    Наглядный пример использования мотоблока:

    Как можно модернизировать самодельный мотоблок?

    Мотоблок Архипов многофункциональный.Его можно использовать как плуг или что-то другое. Для этого достаточно заменить съемные части плуга на детали со снятыми ножами культиватора. Мотоблок углубит борозды в землю и поместит в них клубни картофеля. Чтобы вспахать клубни, нужно просто поставить отвалы на место и пройтись агрегатом между посаженными рядами.

    Агроагрегат также удобен для уборки урожая. Используя разные плуги, можно менять рабочую ширину. Агрегат хорош еще и тем, что способен собирать пропущенный картофель и оставшуюся после уборки ботву растений.Для этих целей его оснащают граблями или бороной.

    Универсальная конструкция может использоваться не только для сельскохозяйственных работ. В зимний сезон успешно используется для уборки снега. Верный помощник пригодится и для расчистки дорожек придомовой территории. Установив на мотоблок каток с круглой щеткой и дополнительной звездочкой, владелец облегчит себе уборку тротуаров.

    Самодельная лебедка мотоблок предназначена для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор.С его помощью можно вспахивать землю под грядки, сажать боронами, окучивать, выкапывать картошку. Таким образом, сельскохозяйственная лебедка позволяет осуществлять полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Машина способствует сохранению и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

    Среди неосновных функций — возможность перемещать грузы и веса. Транспортировка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного в рабочее состояние занимает несколько минут.

    Изготовлена ​​лебедка — мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от мототехники). Для самоделки необходимо: желание, сварочный аппарат (несколько видеоуроков по сварке можно скачать здесь), возможность выточить несколько несложных деталей на токарном станке токарем любой квалификации.

    Принцип работы сельскохозяйственной лебедки заключается в последовательном вспашке земли с возвратом плуга в начало борозды.Работу желательно выполнять вдвоем, но при необходимости можно и в одиночку. В этом случае можно вносить удобрения (перегной) прямо в борозду, чтобы питательные вещества использовались по назначению, а не шли на развитие сорняков. Вспахивает даже дерн (целину). Сначала использовался классический самодельный плуг с рукоятью, который требовал начальных навыков пахаря (забавное видео можно посмотреть ниже) и весил на пару килограммов больше модернизированного.

    Суть модернизации в том, что добавляются два направляющих колеса (большое и малое), в результате чего плуг движется по борозде самостоятельно. Пахарь больше не нужен. Имеется возможность регулировки глубины и ширины вспашки. Вы можете посмотреть видео здесь. Таким образом, с такой непростой задачей, как посадка или выкопка картошки для семьи на всю зиму, два человека (а то и один) справятся за несколько часов.

    Основой сельскохозяйственной мотолебедки является двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба».Для передачи мощности от двигателя к барабану, наматывающему трос, используется цепная передача. Звезды куплены, от мотоцикла Минск (в первом варианте использовались звезды и цепи от Жигулев ВАЗ 2101).

    Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на основе кулачковой муфты, взятой из любого справочника по машиностроению (правда, это было обнаружено значительно позже самой разработки).

    Пила содержит обгонную муфту, но разматывать трос напрямую было бы очень сложно, поэтому возникла необходимость разработать такой узел.Агрегат оказался достаточно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации не подвел. Нужно было только поменять вилку, так как она со временем изнашивается. Ведутся работы по устранению этого явления.

    На данный момент есть несколько идей, но нет времени их реализовать в металле. (Модернизация уже появилась) Для перевозки лебедки для вспашки по участку она оснащена двумя колесами, с помощью которых передвижение по участку не вызывает проблем, даже с больной спиной.

    На других страницах сайта есть подробная информация обо всех узлах и устройствах, а также подробные чертежи самодельной лебедки сельскохозяйственной, чертежи плуга, окучника и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы для добавления комментариев, где вам предлагается принять участие в обсуждении структуры в целом, отдельных блоков, а также вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы.

    Лебедка для вспашки своими руками — фото

    Модернизация Иж 2717 | Автор темы: Бритни

    Пишем все что связано с переделкой Иж 2717…

    Сергей (Юдит) На этой машине у меня двигатель 1, 8 84 л/с.. На трассе чувствую себя увереннее. С помощью переходной плиты была установлена ​​коробка передач от ВАЗ 2107 (5-ти ступка)…. От проблем родной коробки избавился, так как на этой машине она не надежна (хомно). Спидометр врет на 5-7 км/ч, но это не страшно…
    Установлено итальянское газовое оборудование… Расход автомобилей уменьшился почти вдвое.
    Установлено электронное зажигание от ваз 2109 с переключателем октанового числа AD7GD… Плюсы в том, что в зимнее время машина заводится с тычком в пол, несмотря на холодную погоду. При переходе с бензина на газ и наоборот октановый двигатель AD7GD автоматически устанавливает опережение зажигания, а это очень важно, так как опережение на газу должно быть выше на 8 градусов. При работе на бензине при резком нажатии на газ стука пальцев нет вообще…
    Полностью снята и установлена ​​система охлаждения от 2140 с добавлением принудительного электронасоса от Газели…

    Больше нет проблем с перегревом двигателя. Зимой это вообще кайф.
    Задний мост был разобран, так как он хреновый на этой машине как и коробка. Был установлен с переделкой от 2140 лк (скоростной).. Так как не вожу большие (до 500 кг) грузы, то очень доволен. Кто возит товар.. Советую ставить именно от 2715 или от фермера.
    Установил контроллер от холодильного оборудования ID 974 … С помощью этого устройства поставил себе ручное включение вентилятора охлаждения … Зимой 95-97 градусов, летом 85 градусов.. Очень удобно. Зимой Ташкент..
    Установлен споллер. Привезен родной из Ижевска. Очень сильно чувствуется на скорости… Минус литр топлива на 100 км. Стемнело… Завтра скину фотку сполера.

    Сергей (Юдит) В этом году сделаю. Почти все уже есть… Все это будет стоить около 10 000 тысяч, но оно того стоит.

    Виталий (Амедео) 2 запаски возите?

    Сергей (Юдит) Виталий, понял вопрос, но в этом переделанном мосту стоят одовые полуоси…Так что запаска всего одна… ..Сатилиты подходят Ода полуоси на москвич, в том то и дело… Разница только в длине полуосей.

    Виталий (Амедео) Сергей, а как тогда разная длина с полуосями??

    Сергей (Юдит) Виталий, Надо удлинить чулок моста на длину полуосей… Я пока занят, но когда освобожусь, покажу как это сделать.

    Виталий (Амедео) Сергей, с обычной оды

    тяжело взять мост

    Сергей (Юдит) Виталий, Одовский мост не надежен.Просто не такой хороший дизайн, как коробка. Ничего сложного нет. Это просто.

    Виталий (Амедео) Сергей, подскажи как переделать то?

    Максим (Deorwynn) Хочу воткнуть себе вазомост, кто что думает по этому поводу?
    Идея такая, ваз КПП + ваз мост

    Сергей (Юдит) Я уже говорил, что можно поставить вазо мост, но нужно снять с него бензобак..

    Ηatalya (Paradzanai) Сергей, вопрос — у меня сейчас двигатель от копейки на 2717 и коробка 5-ти ступка от ВАЗа убитая (модель КПП хз какая, перебирал 2 раза).Машина не едет вообще 🙂 Двигатель я так понимаю у вас от ВАЗ НИВА Карбюратор? Я хочу установить любой такой. или инжектор, посоветуйте какой — ношу грузы. Насчет КПП тоже можно посоветовать, что от 2107 она у вас стоит, а вот конструкция печки какая? Слесарь говорит при замене Двигатель и КПП будут точить, искали и т.д.

    На втором этапе планирую установить Газовое оборудование- какой расход на сотку у вас с собой?

    Сергей (Юдит) Так себе….Я так понимаю, у вас двигатель от 2101…. Есть три типа двигателя на 2001…1, 1, 1, 3… и 1, 5… Если у вас 1 , 1 или 1, 3 , то для 5-й ступки маловато… 5-я передача на сотню пудов почти не тянет. 1, 5 должны тянуть, но зависит от компрессии… Если компрессия меньше 8 кг/см, то на 5 двигатель не потянет… У меня мотор москвич, с объемом 1, 8, 84 л/с… Карбюратор стоит ваз 2107… Конечно установка инжектора это сила…Если есть возможность постановки на учет в ГАИ, то сразу ставить нивовский 1,7 или 1,8, а лучше сразу инжектор… Если возите большие грузы, то сразу советую ставить нивовская коробка, она крепче… двигатель установить вазовую коробку. Из ГБУ лучше итальянский, но говорят белорусский неплох… Расход газа по трассе при 110 — 120 у меня 11 литров. Можно уменьшить расход, но при обгоне на 5 передаче это очень сложно…

    Ηatalya (Paradzanai) Да я зарегистрировал машину уже с копеечным двиглом без документов, в ПТС был другой родной движок :)) За бутылку все уладилось. Машина не едет больше 80 км/ч, видимо есть 1,3, да еще и 5 передача вылетает, КПП вообще дрянь.
    Я так понимаю печка вообще не нужна, но с движком 2107 и коробкой тоже пойдет. Ищу ниву, ищу…

    Виталий (Амедео) Сергей, сейчас в ГИБДД смотря какой двигатель

    Ηatalya (Paradzanai) Ну как бы эти нахлебники, номер и модель двигателя, потом при регистрации все равно проверят и без блата машину не зарегистрируешь…

    Ηatalya (Paradzanai) Да, двигатель изначально слабоват, это было понятно. так что решение поставить новое пришло вместе с решением поставить ГБО. А 5-ступенька Нивовской КПП, наверное, уцелеет? :))) если найду

    Виталий (Амедео) Сергей, Москвичи хороши когда новый или пробег мизерный, остальное хлам

    Hatalya (Paradzanai) от ваз 2107 будет ли катиться инжектор с нагрузкой?

    Теги: Мотоблок из ваз мост своими руками видео

    Минитрактор собран на базе коробки передач ВАЗ, моста Москвича, передних ступиц ЗАЗ, как говорится сборная солянка, так что …

    Дует коробка передач на ВАЗ 2106. Как убрать этот вой? Могу ли я настроить себя в гараже? Думаю можно…

    Сделать роман из крышек от пластиковых бутылок стружку и насыпать в мост

    Вероника проверить уровень масла

    Вадиму нельзя!

    Дарья, не надо. Вы можете сделать хуже.

    Иван Долить масло в коробку передач. Либо доливать масло погуще… но в разумных пределах.

    Станислав Куплю коробку передач б/у.дешевле и меньше хлопот, чем крутить самому не знаю что!! Я видел, как особо фанатичные деды через газету регулировали щель! пытаться!

    Максим Та жаба ему уже цыцку дала, он регулируется на специальной подставке и вручную нооо

    Ольга Лучше не лезь. будет еще хуже, Лучше немного громкости на ресивере, добавь Вера.

    Нина Можно.

    Антон Да все, потом редуктор поменяешь, там копейки стоит, если жаба совсем задушит, то с разборки

    Полина Можно, если он еще только напевает, а не лает.Имейте в виду, что мост нужно разобрать полностью, а сейчас не самый подходящий сезон, чтобы крутить гайки в холодном гараже. Сначала отсоедините карданный шарнир от коробки передач и посмотрите, не ослабла ли гайка на хвостовике коробки передач. В идеале там «щадящая технология» с деформирующей втулкой, но если отпустить, то затянуть. просто подложите что-нибудь под колеса, иначе оно уедет! Если хвостовик затянут, то, скорее всего, увеличен зазор в главной паре из-за износа или частичного разрушения одного из двух радиально-упорных подшипников, в котором вращается коробка дифференциала с ведомой шестерней.Заменить кромку и отрегулировать зазор в гипоидной передаче. Вот они язвят на счет газеты, а зря. Если нет стрелочного индикатора, как проверить зазор? Разрежьте газету на ленты и проденьте их через зубчатое зацепление. При включенной передаче газеты люфта быть не должно, но Геннадий не должен клинить передачу. При выходе газеты должен быть заметный люфт. Также не затягивайте радиально-упорные подшипники слишком сильно – только вручную!
    Проблема: Снять закисшие тормозные барабаны бывает сложно, сложно снять и поставить стягивающие пружины на колодки, без подготовленного крюка, без молотка обратного вытащить полуоси бывает сложно.
    Запаситесь герметиком и маслом.

    Мотоблок своими руками

    Самодельный мотоблок

    Если вы решили сделать самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла, главное условие – максимально использовать выработавшие свой ресурс агрегаты мототехники, минимально их переделывая. Для этого потребуется некоторый опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Результатом этой работы станет надежная сельскохозяйственная машина, приспособленная практически к любым условиям.При возникновении неисправности ремонт будет заключаться в замене сломанной детали, либо вышедшей из строя сборки.

    Например, если брать подрамник или силовой агрегат: они изготавливаются на производстве. Если рассматривать редуктор-переходник, то он взят от главной передачи мотоколяски.

    Делаем самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла

    Для успешной эксплуатации мотоблока разработана многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря которой увеличивается передаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент.Вместе с редуктором предусмотрена переходная кинематическая схема главного редуктора. При сочетании редуктора с колесной парой и главным приводом получается высокоэффективный движитель.

    Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны двигаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. Для этого в ползунах предусмотрены пазы и есть два регулировочных винта и крепежные болты М10.

    Наиболее трудоемкой конструкцией является главный редуктор. Изготавливается из предварительно подготовленных стальных пластин (10 мм). Диски жесткости размещаются в месте установки подшипников.

    Сварные швы прочные, чтобы предотвратить утечку масла. К задней стенке редуктора приварен кронштейн-кронштейн, позволяющий прикрепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится мини-трактором.

    Для изготовления крышки редуктора используется стальной лист (5 мм).Он крепится к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты от сельскохозяйственной техники. Необходимо помнить, что назначение промежуточного вала — отбор мощности, поэтому лучше делать новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электромобиля.

    Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

    Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с точки зрения конструкции.На правой полуоси, где конец шлица, выточена цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

    При вращении регулировочного винта М12 полуось смещается за счет действия винтовой пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и входит в зацепление с соседней, которая блокирует колеса.

    Крыльчатки мотоблока изготовлены из колес списанного электромобиля.В каждом диске в ободе прорезано 16 канавок, и вварены стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После этого к ним привариваются перемычки, и получаются обода пахотных колес.

    Плуг для мотоблока

    Очень качественно сделан узел, регулирующий заход плуга в почву. Он состоит из сварного П-образного корпуса с монтажными и ограничительными выступами. В них вставлена ​​градиентная пята плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости с помощью втулочно-осевого шарнира.Требуемый угол поворота задается штифтом М16. К пяте вертлюга приварен швеллер балки. Благодаря небольшому повороту в сторону падения почвы с плуга становится возможной правильная установка последнего.

    Отрезной нож также крепится к балке. Чтобы установить его под нужным углом к ​​почве и на требуемую величину, используется типовой хомут с накладкой и два болта М12 с гайками. В передней части мотоблока на V-образном кронштейне расположено вспомогательное колесо.

    Предназначен для обеспечения удобства при транспортировке, либо при перемещении мотоблока.

    Мотоблок управляется с помощью двух тяг от косилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.


    Производительность мотоблока от трех до пяти соток земли в час. Обыкновенную почву можно вспахивать на второй передаче. На тяжелых почвах сначала работайте.

    Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

    Схема создания этого мотоблока отлично подойдет для двигателей Восход, Минск, Муравей.Лучше всего зарекомендовал себя двигатель от ИЖ Планета-3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно внести небольшие изменения в конструкцию.

    Охлаждение двигателя принудительное, подключено через зажигание — к катушке. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленной коробке передач есть задняя передача.

    Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость 5-6 км/ч. Тележка состоит из двух старых прогулочных колясок и может выдерживать вес до 500 кг.

    Рама приварена к швеллеру. При моделировании мотоблока необходимо учитывать крепление двигателя, поэтому продольную ось редуктора смещаем на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель можно установить по-разному. Для увеличения мощности двигателя в канал врезан дополнительный вал.

    После этого ставим топливный бак. По завершению сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид путем покраски.

    Этот мотоблок способен проехать 50-70 км в день. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Вы можете использовать его как транспортное средство, так и как мотоблок.

    Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка

    См. также:

    Минитрактор из мотоблока — Переделываем мотоблок в минитрактор.

    Чертежи самодельных тракторов- Скачать чертежи и сделать трактор своими руками.

    Как починить мотор мотоблока — Самостоятельный ремонт мотора от мотоблока.

    Все своими руками и своими руками

    просмотров: 2075

    Ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками самодельного мотоблока с двигателем от мотоцикла Урал. Выскажите свое мнение об автомобиле в комментариях.

    Оригинальное название: Caseiro de pe detras Tractor con Motor de Moto Урал

    Дата выпуска: 09.10.2014

    Продолжительность: 1:39

    Качество: LowHDRip

    Добавил admin: по просьбе Антонина

    Ответ автовладельца Виктора: На мой взгляд, машина резвая.

    Смех в тему: На ранней стадии брака исполняется супружеский долг, позже выполняется.

    Описание: Размеры следующие: длина — 3923, ширина — 1100, высота — 1769 мм.

    Колесная база 2075 мм. Дорожный просвет 210 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. 2-цилиндровый двигатель оснащен системой вывода мощности. На цилиндр приходится 4 клапана.

    Диаметр одного
    цилиндра 74 мм, ход поршня 78 мм.Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 об/мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 4000 об/мин.

    Видео: самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла Урал

    Тяжелые мотоблоки своими руками

    (из раздела Самодельные мотоблоки нашего фотоальбома)

    Самодельные мощные и большегрузные мотоблоки (для обработки участков 1-2 га): фотографии, схемы и крепления узлов и деталей, чертежи, конструкция рамы самодельного мотоблока, описания и инструкции как сделать самому.

    Приятного просмотра!

    Посмотреть другие сопутствующие материалы Тяжелые мотоблоки ручной работы:
    в разделе Самодельные мотоблоки.

    
    Вам может быть интересно посмотреть.

    Решая самостоятельно сделать мотоблок из двигателя мотоцикла, необходимо руководствоваться важным условием – это минимальная переборка и переделка, а также максимальное использование бывших в употреблении агрегатов. Конечно, для полноценной корректной работы нужно иметь опыт и знания, терпение и желание работать.Применяя эти простые правила, в итоге получается отличный сельскохозяйственный транспорт, приспособленный для любых условий. При возникновении проблем и неисправностей основным ремонтом будет простая замена неисправной детали.

    Делаем самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла

    Для нормируемой работы мотоблока необходимо разработать схему кинематической многоступенчатой ​​передачи. Это улучшает передаточное отношение, крутящий момент и тяговое усилие. Также вместе с переходником редуктора во всей схеме предусмотрено наличие основного редуктора.Наиболее высокоэффективный двигатель получается при сочетании главной передачи с зубчатой ​​колесной парой.

    Благодаря специальному механизму приводные цепи эффективно натягиваются. Этот элемент крепится к ползунам с помощью штифтов из стальных уголков, которые, в свою очередь, способны свободно перемещаться, натягиваться, а также ослаблять приводную цепь. Пара регулировочных винтов с крепежными болтами M10 позволяет выполнять вышеуказанные функции.

    Одной из самых сложных конструкций считается главный редуктор, изготовленный из стальных листов толщиной 10 мм.Усиливающие диски расположены в месте крепления подшипника. Для того чтобы исключить возможность утечки масла, выполняются специальные сплошные сварочные швы. Задняя стенка редуктора предполагает в своей конструкции наличие кронштейна — кронштейна. Она способна скрепить грузовые тележки и сельскохозяйственное прицепное оборудование. В случае присоединения тележки к мотоблоку получится настоящий миниатюрный трактор.

    Крышка редуктора изготовлена ​​из стального листа толщиной 5 мм. Благодаря винтам с номерами М6 его можно свободно прикрепить к корпусу.Все прямозубые шестерни взяты с сельскохозяйственной техники.

    Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

    Важным техническим решением, касающимся мотоблока, является правильная блокировка колес. В обязательном порядке необходимо отшлифовать цилиндрическую шейку, расположенную на правой полуоси рядом со шлицевым концом. С другой осевой стороны выполнено резьбовое отверстие. При вращении винта с номером М12 под действием цилиндрической пружины совершается определенное смещение.После заданного момента полуось выходит из шестерни. Вот так блокируются колеса.

    Колеса мотоблока

    изготовлены из колес электромобиля. Во всех дисках прорезано шестнадцать канавок. Там свариваются стальные пластины. Затем добавляются перемычки, образующие ободок пахотных элементов.

    Плуг для мотоблока

    Регулирующий узел, позволяющий свободно вводить плуг в плодородную землю, состоит из нескольких важных частей:

    Сварной корпус типа Р;

    Ограничительные выступы;

    Монтажные проушины.

    Именно в эти детали вставляется прямая пята плуга. Благодаря своим техническим особенностям он вращается в вертикальной плоскости, используя при этом осевые и втулочные шарниры. Угол поворота задается штифтом М16. Канал рассматриваемой частицы приваривается к шкворневой пяте. (См. ).

    К непосредственной балке прикреплен режущий нож. Его нормированный монтаж осуществляется стандартным хомутом с накладкой и двумя болтами М12 с универсальными гайками.На передней части мотоблока установлен V-образный кронштейн с вспомогательным колесом. Основное назначение указанного элемента – удобство транспортировки, беспрепятственное обратное движение.

    Все непосредственное управление созданным транспортом, то есть мотоблоком, осуществляется с помощью косилки, ручки и двух тяг.

    Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

    Вся прямая схема мотоблока идеально подходит для двигателей типа Минск (см.), Восход и Ант.Безусловно, фаворитом среди всех является ИЖ Планета №3. Для создания мотоблока из этой модели необходимо внести небольшие изменения в общую конструкцию.

    Двигатель должен охлаждаться принудительно. Что касается подключения, то его нужно провести по полной через зажигание. Суммарная мощность равна восемнадцати лошадиным силам. Есть задняя передача, которая устанавливается благодаря коробке передач.

    Обычная скорость 70 километров в час.Если говорить о минимальном скоростном режиме, то он равен 6 километрам в час. Максимальный поддерживаемый вес равен 500 килограммам. Такой эффект достигается благодаря тележке со встроенными двумя прогулочными колясками торсионного типа.

    Рама для мотоблока должна быть приварена к швеллеру. Двигатель имеет возможность крепления разными способами. Для увеличения мощности двигателя можно использовать вторичный швеллерный вал. После этих этапов ставится топливный бак. По окончании всех работ созданный транспорт можно покрасить и привести в красивое внешнее состояние.

    Мотоблок из мотоцикла своими руками видео примеры

    Обладателям большого участка земли может прийти в голову идея приобрести сельскохозяйственный агрегат, который облегчит труд, связанный с обработкой почвы. В наше время есть возможность подобрать именно тот механизм, который с легкостью сможет выполнять работу человека. Но у большинства агрегатов есть один недостаток, который может негативно сказаться на покупке. Этот недостаток – высокая стоимость. Однако даже в этой ситуации можно найти выход.Для этого не нужно тратить столько денег, сколько требуется на обновку, а достаточно лишь посвятить свое личное время изготовлению устройства своими руками.

    Преимущества самодельного мотоблока

    Самой востребованной и популярной сельскохозяйственной машиной является мотоблок. Это техника, без которой землевладельцу очень сложно вручную справиться с вспашкой почвы, уборкой урожая и другими затратными процессами. А в зимнее время года легко очищать дороги от снега можно с помощью лопаты, которую можно установить на мотоблок.

    Вездеход из мотоблока может работать в труднодоступных местах, а также обрабатывать участки, размер которых достигает одного квадратного метра. Землевладельцы всегда могут найти другую работу, с которой поможет справиться представленный агрегат.

    Среди основных преимуществ устройства можно выделить следующие:

    • небольшое количество потребляемого топлива, что позволит владельцу потратить минимальную сумму денег;
    • Стандартный объем бака
    • , который в среднем составляет 4,8 литра.Как раз этого количества хватит для непрерывной работы примерно полдня и даже больше.

    То, что это устройство незаменимо в сельском хозяйстве, является неоспоримым фактом. Без него помещику пришлось бы тратить огромное количество собственного времени и физических сил на обработку почвы, вскапывание, окучивание, посадку и выкапывание корней. Совершить воздушное путешествие можно даже из мотоблока! Но вопрос упирается в дороговизну такого железного помощника.
    Качественный импортный агрегат стоит очень дорого, а дешевый китайский вариант очень ненадежен, поэтому может выйти из строя в любой момент.Оптимальным решением станет изготовление самодельного мотоблока своими руками. Переделка мотоблока, который морально устарел, также весьма рациональна.

    Благодаря такой самоделке из мотоблока своими руками можно выполнить следующие работы:

    • перевозка грузов максимальной массой 250-300 кг. Для этого к мотоблоку потребуется прицепить прицеп, в комплекте с местом для перевозки тяжелых грузов;
    • вспашка и боронование почвы с применением таких орудий, как культиватор, борона и фрезы в устройстве;
    • посадка корнеплодов и сбор урожая, на что человек потратил бы много времени в ручном режиме;
    • подметание, бурение и уборка снега;
    • внесение удобрений в почву.

    Безусловно, такое самодельное устройство ничем не уступает заводским образцам. Он может иметь аналогичный или даже более высокий уровень качества и надежности.

    Как собрать мотоблок своими руками

    Перед тем, как приступить к сборке самодельного мотоблока, необходимо определиться, какой будет мощность техники. Если вы потом захотите сделать из мотоблока квадроцикл, то вам понадобится мощный силовой агрегат. От этого будут зависеть последующие работы.

    Для того, чтобы изготовить прибор своими руками из подручных материалов, необходимо иметь в наличии слесарные инструменты:

    • болгарка с отрезными дисками;
    • электродрель с набором подходящих сверл;
    • сварочный аппарат, маска, электроды;
    • Набор инструментов для слесаря.

    Перед тем, как сделать мотоблок своими руками, рекомендуется узнать подробную информацию о нескольких моделях заводского производства.Для того, чтобы собрать это устройство своими руками, необходимо иметь хоть какие-то знания, касающиеся работы двигателя. внутреннего сгорания . Нужно знать, что самодельный мотоблок может иметь запчасти от бензопилы или мотоцикла.

    Перед сборкой оборудования необходимо выбрать основные узлы и детали. Размер приспособления будет зависеть от имеющегося силового агрегата, размера колес и устройства подвески. Желательно иметь под рукой схему, на которой будет указано, где должны располагаться основные элементы.

    Сборку самодельных мотоблоков следует начинать со сбора рамы, которой может стать стальная труба. Кроме того, в комплектацию необходимо добавить цепной редуктор и установить ходовую часть. К нему прилагается конструкция, позволяющая прикрепить транспортную тележку и другое навесное оборудование.

    Дизайн можно сделать даже с китайским двигателем. Чтобы облегчить себе работу, самодельные мотоблоки своими руками рекомендуется разрабатывать таким образом, чтобы они были многофункциональными.

    Превращение мотоцикла в мотоблок

    Для того чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла, необходимо предварительно подготовить чертежи ожидаемого в результате агрегата. Абсолютно все самоделки из мотоблока создаются при условии наименьшей модернизации используемых узлов от мотоцикла. Для создания такой конструкции необходимо иметь запас опыта и иметь определенные знания в этой области, тогда из мотоблока можно будет сделать даже снегоход.

    Такие мотоблоки создаются с заранее разработанной трансмиссией, которая состоит из множества ступеней. Одним из основных элементов данной конструкции является редуктор, который идет в комплекте с переходником. Оснастить устройство главным редуктором достаточно сложно.


    Кроме того, мотоблок производства ЗАЗ будет выполнен на базе одноосного шасси, и будет малогабаритным тягачом. Переделка мотоблока занимает много времени, но с другой стороны это лучший выход в случае, если есть желание приобрести технику, которая была бы способна выполнять все сельскохозяйственные работы.При этом они должны выполняться очень быстро, качественно и относительно дешево по сравнению с новым оборудованием.

    Каждый владелец загородной недвижимости сталкивается с проблемой оформления земельного участка. Так как большая часть придомовой территории отведена под огород.

    Обработать вручную обычными дачными инструментами очень проблематично. На культивацию и выравнивание почвы уходит много времени, и процесс тоже требует больших усилий.

    Лучшим решением проблемы будет покупка мотоблока, с его помощью можно обрабатывать землю в кратчайшие сроки, и при этом не нужно применять физическую силу.

    Но, не каждый может позволить себе приобрести этот агрегат, так как его стоимость высока. Однако сделать мотоблок своими руками можно. По качеству ничем не уступает аналогам, которые продаются в магазинах. А сделать его можно из подручных материалов, которых на дачных участках обычно много. Первым таким изобретателем был Валентин Архипов.

    Из металлолома и мотора от бензопилы «Дружба» смогла сконструировать мотоблок, который не только вспахивал землю, но и окучивал насаждения.Далее рассмотрим, как сделать мотоблок по принципу Архипова.

    Конструктивные особенности

    На фото мотоблока видно, что конструкция имеет два колеса, двигатель, раму и цепи. Для создания мотоблока не требуется много материалов. Как правило, все они находятся в амбарах. Валентин Архипов взял двигатель от мотороллера ВП-150М, так как он имел систему охлаждения ГБЦ с помощью воздуха.

    Каркас изобретатель изготовил из труб П-образной формы.А также на токарном станке была изготовлена ​​ось, на которую впоследствии крепились колеса. Архипов изготовил для них четыре тяги — одну главную и три регулирующие, которые соединяют мотоблок с рулевой системой и плугом.

    На устройстве шаг цепи 12,7 мм и 15,9 мм. Количество зубьев на звездочку:

    • вторичная ось — 20, 60;
    • выход оси — 11;
    • ходовая ось — 40.

    Существует множество подобных устройств, которые созданы на основе чертежей мотоблока Архипов.Так как его агрегат имеет ряд неоспоримых преимуществ.

    Тракторы и орудия для обработки земли соединяются с помощью шарниров. Это придает мотоблоку большую маневренность. Он может менять направление движения, не вынимая плуг из борозды.

    При обработке земли мотоблоком многие сталкиваются с проблемой заноса агрегата в сторону. Архипов решил эту проблему. Он немного сместил ось плуга влево по отношению к направлению движения.

    Изобретателю удалось сделать автоматический уровень глубины вспашки. Что очень практично, так как вам не нужно каждый раз самостоятельно опускать или поднимать плуг. Следовательно, обработка земли происходит гораздо быстрее.

    Инструкция по созданию агрегата

    В первую очередь нужно сделать ходовой вал. Чтобы его оснастить, нужно соединить его с подшипниками. После этого приваривается звездочка и устанавливаются обгонные муфты.

    При работе аппарата выполняют дифференциальную функцию. Наконец, кузов дополняется моторной рамой и колесами. Может крепиться к мотораме, системе рулевого управления, тяге и окучнику для мотоблока.

    Для соединения рамы с двигателем необходимы две дугообразные трубы. Между которыми при соединении необходимо оставить место для размещения емкости для топлива.

    Для соединения получившейся конструкции используется специальный кронштейн, который приваривается к основной части агрегата.По завершению всех работ можно устанавливать прицеп на мотоблок.

    Модернизация мотоблока

    Адаптер для мотоблока можно дополнить различным дополнительным оборудованием. Которое будет не только пахать землю, но и обрабатывать. Поэтому мотоблок Архипов признан самым функциональным и практичным.

    Внимание!

    Многие используют мотоблок не только для сельскохозяйственных нужд.Им очень легко расчистить снег на придомовой территории. Для этого нужно всего лишь установить на агрегат дополнительный ролик и еще одну звездочку.

    Как и любое оборудование, блок может выйти из строя и может произойти поломка. Однако ремонт мотоблоков предельно прост. И больших сложностей с ремонтом быть не должно.

    Оставить ответ