Как заменить гидрокомпенсаторы на 406 двигателе: Замена гидрокомпенсаторов ГАЗель 405/406 в Ростове-на-Дону

Замена гидрокомпенсаторов на газели 406 двигатель

Последовательность установки компенсаторов (толкателей) ЗМЗ-406?

22 июля 2015, 16:21 #1

Всем привет. Так как темы подобной не нашел, да и ответов тоже..Подскажите пожалуйста срочно, наслушался всяких там «лохов», но так и не решил к кому прислушаться. Даже в инструкции хрень пишут про установку. Вообщем, всегда ставил компенсаторы в разнобой, твердые. Даже после притирки клапанов всех, оставил старые компенсаторы и соответственно ставил жесткие. не чередовал вообщем последовательность. Фазы нормальные, а тарахтит как дизель при работе, даже не как дизель как запор почти. Решил спустить масло со всех компенсаторов+почистить каждый и поставить их мягкими, а только потом прикрутить валы. и соответственно покрутить стартером. ППросто еще обратил внимания на тяжеловатый запуск стартера при заводке. Цепи не перетягивал, но натяг хороший..Сегодня просто буду ковыряться опять. Масло менял, кучу фильтров, ГБЦ чистил водой/+воздух. Маслонасос/сетку разбирал, там все гуд.

Восточный край Воронежской обл

22 июля 2015, 22:06 #2

Хрень все это. Если компенсатор зацокал,то его только выкидывать. Найти его /какой цокает/ не реально. Выкинуть, поставить новый комплект/желательно немецкий/ и забыть.

24 июля 2015, 01:26 #3

Это далеко не хрень! Уже поднимал этот вопрос в теме о приоре. Нормальный гидрик, должен без проблем запускать масло в себя и максимально противиться его выдавливанию из себя! Отсюда получается, если вы путаете даже нормальные гидрики местами, велика вероятность получение нулевой компрессии!даже на только что перебрабраном моторе! И чем лучше гидрики, тем больше шанс попасть на новую переборку из-за прогоревших/а газели все на газу, где температура отходящих газов гораздо выше, чем на бензине/ клапапнов.

24 июля 2015, 11:04 #4

Откуда вы взяли что температура горения газе выше температуры горения бензина? Гидрик должен быть твердым. Ставиш валы (яйца в верх после остановки двс) щуп 0. 2-0.3 должен лесть с большим трудом если легко выкинь гидрик. Или отвёрткой пытается продавать гидрик. Мягкий выкинь. Сдавливать, спускать масло, разбирать гидрик нельзя. Черевато. Клапана тёр? Мог пересторатся. Смотри высоту клапана от торца до центра вращения Р/валане меньше 19.5.

24 июля 2015, 11:07 #5

Забей и поставь новые гидрики или бу с Ауди но оригинал.

24 июля 2015, 11:35 #6

gadzila67, 24 июля 2015, 11:04, #4

Откуда вы взяли что температура горения газе выше температуры горения бензина? Гидрик должен быть твердым. Ставиш валы (яйца в верх после остановки двс) щуп 0.2-0.3 должен лесть с большим трудом если легко выкинь гидрик. Или отвёрткой пытается продавать гидрик. Мягкий выкинь. Сдавливать, спускать масло, разбирать гидрик нельзя. Черевато. Клапана тёр? Мог пересторатся. Смотри высоту клапана от торца до центра вращения Р/валане меньше 19.5.

уважаемый, в чем главное отличие например аи76 от аи92? Ответите на этот вопрос и поймете почему температура отходящих газов на газу несколько выше чем на бензине.

2 сентября 2015, 23:04 #7

температура горения всех бензинов (от А-76 до Аи-98) лежит в

пределах 1000-1100 градусов. Более точные цифры получить

невозможно в связи с тем, что бензин — это сложная смесь

множества углеводородов и присадок и состав например Аи-95 в

пределах даже одной цистерны может отличаться в различных ее

Лада Веста
МТЗ-1221

2 сентября 2015, 23:21 #8 + 1

да вы шутите! температура горения в бензиновых двигателях достигает 2400грд.С, в дизелях 2100грд.С. в двигателях на газе смесь горит при меньшей температуре чем в бензиновом, но горит она хуже и дольше чем на бензине. НООО именно из-за этого горят выпускные клапны на двигателях на газе, т.к. в процессе выхлопа смесь все еще горит и поддерживает более высокую температуру выхлопных. по этому на газе и делается момент зажигания раньше.

Лада Веста
МТЗ-1221

2 сентября 2015, 23:23 #9

а гидрокомпенсаторы стучат и не работают часто совсем по другой причине. более простой.

2 сентября 2015, 23:41 #10

если вопрос о разнице в скорости горения. Опять-же вопрос спорный. Если клапан открывается и закрывается вовремя то никаких последствий не будет. Как газели эксплуатируются известно. Давления по маслу нет, гидрик грахочет, цепи растянуты, тапка в пол. Даааа. Клапон сгорел виноват газ. За 18лет ни одного сгоревшего клапана.

Лада Веста
МТЗ-1221

3 сентября 2015, 07:54 #11

вообще не про скорость горения я написАл.

а такие газели , как описАл ты, этт только не свои.

но я с тобой согласен, горят не из-за газа конкретно.

5 сентября 2015, 23:11 #12

на спорте мы делали рабочую кромку седла калапона 0,6-0,8 что бы уменьшить вероятность залипания микро частиц (остатков продуктов горения) в момент закрывания калапона. Чем тоньше кромка тем короче путь. На широкой кромке больше вероятность что эта микро частица попадёт меж клапоном и седлом и начнёт там гореть со всеми вытекающими.

6 сентября 2015, 04:09 #13 + 1

gadzila67, 24 июля 2015, 11:07, #5

Забей и поставь новые гидрики или бу с Ауди но оригинал.

Новые ставить надо

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

6 сентября 2015, 06:09 #14

val 295, 6 сентября 2015, 04:09, #13

Новые ставить надо

Наши запчасти обычно делаются из того материала, какой подешевле или из того, какой удалось найти, а порой и не из проектного, так, что новое не значит добротное (поэтому и получается, что импортное лучше, так как там есть реальная конкуренция).

Лада Веста
МТЗ-1221

8 сентября 2015, 07:59 #15

gadzila67, 5 сентября 2015, 23:11, #12

на спорте мы делали рабочую кромку седла калапона 0,6-0,8 что бы уменьшить вероятность залипания микро частиц (остатков продуктов горения) в момент закрывания калапона. Чем тоньше кромка тем короче путь. На широкой кромке больше вероятность что эта микро частица попадёт меж клапоном и седлом и начнёт там гореть со всеми вытекающими.

вообще и в первую очередь тонкая раб.кромка делается для увеличения герметичности, но при этом стильно падает ресурс: охлаждение тарелки клапана сильно уменьшается

Замена гидрокомпенсаторов на газели 406 двигатель

Привет всем. На форуме наткнулся на сообщение, что на 406 можно поменять гидротолкатели не снимая валы. Расскажите. кто знает, как и что в этом процессе. А то стрекочут кузнечики уже постоянно. Завтра масло под замену, но если не поможет надо менять ГК. Машина проехала уже 105 000 км.

И еще — какой вкрутить маслофильтр??

Да тут _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1168
сам не пробовал, но правдоподобно.

Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Но скинуть цепь и потом выставить фазы no problem. перед работой только надо 1-й цилиндр выставить в ВМТ и так его оставить до полной сборки дрыга.

__________________
Ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.

Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. (с) «Формула любви»

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

0 0 голос

Рейтинг статьи

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Слишком густое масло
   , на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

;

Замена гидрокомпенсаторов Peugeot 406. Чем официалы, лучше сам!

Седельников Жар

У коллеги с работы на peugeot с гидрокомпенсатором пока все в ажуре ))) хороший канал!

Ерканат

Добрый день! Скажите, вы трубки все отсоединяли от тнвд при этом снятии или нет?

Albin

у меня ошибка 57 вышла.подскажите что это может быть???

Eth

А то что там кратеры большие на рабочей поверхности это нормально и не смущает)

Ярина

Меняйте цепь каждые 50 000 и меняйте масло каждые 5 000 и горя знать не будете. Не тяните до 150 000. Неплохо, если более обстоятельно по гидрокомпенсатору на 406 показал бы…

Шура Рабинская

это 4 и 3 цилиндры, а не 1 и 2! тут двигатель наоборот! и не на дизельном, а на турбовом нет

Все сервисы по ремонту Peugeot 406 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена гидрокомпенсаторов Peugeot 406

Калайтан Таалай

Спучит. пробег 227 000

Айбек

Честно заработанный лайк?

Яшар

гидрокомпенсатор

Маи

Привет Сергей,метод рабочий,ну на период продажи машины)хватает от 7-10 тыщ)а так уважаемые Тазаводы это болезнь 8кл забейте и ездите)от клацание стаканов еще не один двигатель не умирал) Мне приятель сказал на пежо 406 и без гидрокомпенсатора полно чем заняться можно ))

Липоркин Клондайк

спасибо! кто знает кому можно доверить это мероприятие на suzuki sx4 в спб?

Тюз

Периодические проблемы с гидрокомпенсатором не так и страшны 🙂 Все круто но надо было помыть движку

Натан

Здравствуйте, у меня на ваз 2114 такая проблема: клапана отрегулированы, компрессия норм, но вот блин цокает под крышкой первого цилиндра, не сильно но цокает особенно на прогретой. То же так же наверное (пробег большой)? 

Брандон

про приору сниму видео

Комрон

у меня реика не тичет целы но гура убивет уже сколька гур менял

Дамаск

Бензопила ‘Немного гудит’)

Негорюев Алькор

Жаль оку. Я ездил на своей 4 года. И очень ее модифицировал. И клуб у нас был. Круто было. Мотор куда? В музей?

Ишанин Ипат

спасибо, это правда поменял и все ок:-) О гидрокомпенсаторе предельно ясно…

Антонюк Ягма

автоваз рекомендует роснефть

Юсуп Лидухен

Какой расход масла на солярисе 1.6 допустим, должен ли он быть вообще в идеале?

Corri

Подскажите пожалуйста масло для шевроле лачетти 1.6. На ваш взгляд какое лучше всего подходит? Устал подбирать (

Bela

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по гидрокомпенсатору ) А кот обязательно нужен в кадре???

Welsh

Мне интересно как клапана загнуло, на восьмиклапанном моторе не должно было такого произойти..

Loris

все нормально работает. не мешай … машине работать и вводить других людей в заблуждение!!

Берк Подкосов

Мне друг сказал на peugeot и без гидрокомпенсатора полно чего полетело! а если хороший хируг.значит пальцы должны в крови

Hamden

Вот эти вот тяги -ракенды?

Иванов

Владелец с 2009 года брал с салона, 1. 6 автомат (араб), очень слабая ходовая задолбала(опорные подшипники, опоры, саленблоки подрамника, шаровые, тяжки стабилизатора), мотор без проблемный, коробка отходила 155 000 тыс пропала задняя передача(отлетела шестерня от планетарной передачи), скажу честно японское качество ниссана разочаровало, берите тойоту) У соседа по гаражу на 406 с гидрокомпенсатором до сих пор все в ажуре,

Орест

Давление масла слабое вот и стучат компенсаторы какая блин регулировка???

Касым

Вроде бы есть усиленная цепь на первые g4fa, g4fc с артикулом 243212B200, не скажете ничего про неё? Про гидрокомпенсатор и так много информации в интернете 🙂

Solange

лайкос за видос.очень познавательно.м олорик

Мелик

Привет, у тебя такие же гидрики как и у меня, подскажи пожалуйста как их разобрать, они ведь запечатанные и я чет забоялся их запороть

Цены на ремонт двигателя

Башмак верхний натяжителя цепи 406 при снятой ГБЦ — замена	470
Блок двигателя — подготовка к сборке	390
Вал промежуточный масляного насоса при снятой цепи — замена	1560
Венец маховика — доработка	390
Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена	700
Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне) — замена	2340
Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена	1950
Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне) — замена	1720
Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена	1470
ГБЦ и регулировка клапанов 402, 421 — протяжка	600
ГБЦ и регулировка клапанов 421 Евро-3 — протяжка	1000
ГБЦ при снятой 402, 421 — разборка/сборка	990
ГБЦ при снятой 406, 405, 421 Евро-3, Крайслер — разборка/сборка	1290
ГБЦ, блока цилиндров — мойка	390
Гидрокомпенсатор 405, 406 — замена	2730
Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405, 406 на одном валу — замена	780
Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах — замена	3510
Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405, 406 — замена	1560
Гидронатяжитель 405, 406 — замена	400
Головка блока 402 — замена	3000
Головка блока 402 Волга — замена	3000
Головка блока 405 Газель, Соболь — замена	4000
Головка блока 405 Евро-3 Газель — замена	5000
Головка блока 406 Волга в т. ч. кузов н/о — замена	4500
Головка блока 406 Газель, Соболь — замена	4000
Головка блока 421 — замена	5560
Головка блока 421 Евро-3 — замена	7270
Головка блока Крайслер Волга — замена	13150
Головка блока Крайслер Газель — замена	12160
Группа поршневая/поршневые кольца 405 Газель, Соболь — замена	10470
Группа поршневая/поршневые кольца 405 Евро-3 Газель, Соболь — замена	11780
Группа поршневая/поршневые кольца 406 Волга — замена	10970
Группа поршневая/поршневые кольца 406 Газель — замена	9590
Группа поршневая/поршневые кольца 421 — замена	8770
Группа поршневая/поршневые кольца 421 Евро-3 — замена	9550
Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Волга — замена	17470
Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель — замена	15290
Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Волга — замена	8470
Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель — замена	7830
Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя — замена/герметизация	290
Двигатель (все модели Газель, Соболь) — демонтаж	3120
Двигатель (все модели Газель, Соболь, кроме Крайслер) — замена	5000
Двигатель Крайслер Волга — демонтаж	3900
Двигатель Крайслер Волга — замена	7800
Двигатель Крайслер Волга — капремонт	35100
Двигатель Крайслер Газель — капремонт	33150
Двигатель Крайслер Газель, Соболь — демонтаж	3510
Двигатель Крайслер Газель, Соболь — замена	7410
Двигатель 402 Волга — замена	5000
Двигатель 402 Волга — капремонт	12000
Двигатель 402 Газель — капремонт	12000
Двигатель 405 Газель, Соболь — капремонт	18000
Двигатель 406 Волга — капремонт	18000
Двигатель 406 Газель — капремон	1800
Двигатель 406, Волга — демонтаж	3510
Двигатель 406, Волга — замена	5000
Двигатель 421 — капремонт	12000
Двигатель 421 Евро-3 Бизнес — капремонт	14000
Двигатель Газель, Волга, Соболь — разборка, дефектовка	2340
Детали двигателя при капитальном ремонте (все модели ГАЗ) — мойка	1170
Деталь одна двигателя (любая) — мойка	180
Заглушка задняя р/вала 402-421 при снят. сцеплении — герметизация без с/уст. без гарантии	980
Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении — замена, герметизация со с/уст.	3170
Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга — замена, герметизация со с/уст.	6190
Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель — замена, герметизация со с/уст.	5470
Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 — герметизация	420
Защита двигателя — снятие/установка	180
Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 — замена	290
Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой — чистка и герметизация	780
Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга — замена	2170
Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) — замена, притирка	370
Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) — притирка	210
Клапаны двигатель 421 Евро-3 — регулировка	1170
Клапаны двигатель 402, 421 — регулировка	500
Коленвал 405 Газель, Соболь — замена	8000
Коленвал 406 Волга — замена	8000
Коленвал 406 Газель, Соболь — замена	8000
Коленвал 421 Газель — замена	8000
Коленвал Крайслер Волга — замена	13000
Коленвал Крайслер Газель, Соболь — замена	13000
Коллектор — протяжка	390
Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ — замена	2560
Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ — замена	1280
Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ — замена	2560
Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) — замена	990
Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3 и Крайслер — замер	400
Компрессия 405 Евро-3 — замер	990
Компрессия Крайслер — замер	1380
Корпус масляного фильтра на нестандартный Газель 402 — замена	1170
Крышка задняя ГБЦ — протяжка	370
Крышка клапанная 405, 406 — замена	500
Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне — протяжка	280
Крышка цепи ГРМ с с/у Волга — герметизация	5310
Крышка цепи ГРМ с с/у Газель, Соболь — герметизация	4920
Магистраль наружная масляная 402 — герметизация соединений	580
Масло в двигателе — замена	150
Масло в двигателе (масло клиента) — замена	640
Масло в двигателе — замена (экспресс)	390
Масло в двигателе с двукратной промывкой — замена	600
Масло в двигателе с промывкой — замена	350
Маховик Волга Крайслер — замена	4680
Маховик Газель Крайслер — замена	3900
Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии — замена	3510
Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии — замена	2730
Набивка сальниковая нижней части при снятом поддоне, без гарантии — замена	780
Набивка сальниковая, коленвал, двигатель 402 Волга — замена	11310
Набивка сальниковая, коленвал, двигатель 402 Газель — замена	10530
Направляющая клапана 402, 421 при разобранной ГБЦ — замена	1170
Насос масляный — проверка состояния + протяжка корпуса (при снятом)	270
Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) — замена	390
Оборудование дополнительное на двигателе — снятие/установка	450-1850
Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) — протяжка	780
Опора (подушка) двигателя — замена	490
Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3 и Крайслер — замена	670
Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне — замена	210
Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне 405 Евро-3 и Крайслер — замена	290
Ось коромысел (со штангами) 402-421 (при снятой) — доработка	390
Ось коромысел крепления 402-421 (при снятой) 1 точка — ремонт	640
Ось коромысел с регулировкой клапанов — замена	1170
Планка генератора без снятия водяного насоса 402-421 крепления — ремонт	1170
Планка генератора со снятием водяного насоса 402-421 крепления — ремонт	2980
Поддон двигателя — протяжка	380
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга (при замене цепей) — замена	1170
Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) — замена	2340
Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер — замена	3900
Поддон/прокладка двигателя Газель 402, 405, 406 — замена	1560
Поддон/прокладка двигателя Газель 421 — замена	1950
Поддон/прокладка двигателя Газель 421 Евро-3 — замена	3120
Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 406, 405 Евро-3 — замена	1950
Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 406, 405 Евро-3 (при замене цепей) — замена	1560
Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 421 Евро-3 — замена	3240
Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 421 Евро-3 (при замене цепей) — замена	2730
Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер — замена	2340
Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406, 421 — замена	2730
Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 — замена	3510
Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 406, 405 Евро-3 — замена	2730
Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 406, 405 Евро-3 (при замене цепей) — замена	2340
Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 421 Евро-3 — замена	3690
Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 421 Евро-3 (при замене цепей) — замена	3120
Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер — замена	3120
Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) — замена	2340
Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер — замена	3900
Поддон/прокладка двигателя Газель 402, 405, 406 — замена	1560
Поддон/прокладка двигателя Газель 421 Евро-3 — замена	2730
Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер — замена	2340
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4, 405 Евро-3 — замена	2950
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4, 405 Евро-3 (при замене цепей) — замена	1950
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга, (при замене цепей) — замена	990
Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406, 421 — замена	2730
Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер — замена	3120
Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена	600
Подшипник ролика ремня холодильного оборудования — замена	1290
Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования — замена	1670
Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) — замена	390
Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена	2160
Поперечина двигателя Газель, Соболь — замена	1950
Поперечина двигателя одна сторона — закрепление	390
Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь — замена	1560
Привод трамблера — замена	780
Привод трамблера 421 без снятия поддона — замена	1170
Пробка ремонтная сливная поддона двигателя — установка	780
Прокладка боковая крышки 402 — замена	1170
Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) — замена	390
Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) — замена	1560
Прокладка ГБЦ 402 Волга — замена	4590
Прокладка ГБЦ 402 Газель — замена	4290
Прокладка ГБЦ 405 Газель, Соболь — замена	6540
Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель — замена	7020
Прокладка ГБЦ 406 Волга (кузов с/о или н/о) — замена	5460
Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь — замена	5270
Прокладка ГБЦ 421 — замена	4570
Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 — замена	5980
Прокладка ГБЦ Крайслер Волга — замена	11860
Прокладка ГБЦ Крайслер Газель — замена	10870
Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой — замена	390
Прокладка задней крышки ГБЦ — замена	1560
Прокладка клапанной крышки 402 — замена	470
Прокладка клапанной крышки 405, 406 — замена	590
Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 — замена	880
Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3 — замена	770
Прокладка клапанной крышки Крайслер — замена	3120
Прокладка клапанной крышки Штайер — замена	880
Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 — замена	1170
Прокладки коллекторов 402 — замена	1290
Прокладки коллекторов 406, 405, 405 Евро-3, 406 Волга (впуск) — замена	1560
Прокладки коллекторов выпуск (все модели ГАЗ) кроме 402, 421, Крайслер — замена	1350
Прокладки коллекторов Евро-3 — замена	3240
Пружина лапки привода бензонасоса 406 — замена	1170
Радиатор охлаждения масла двигателя — отключение, установка заглушек	870
Радиатор охлаждения масла двигателя или ГУР — замена	1390
Распредвал 402 Волга — замена	6280
Распредвал 402 Газель — замена	5490
Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 — замена	3370
Распредвал 405, 406 при снятой цепи — замена	600
Распредвал 421 — замена	5490
Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 — замена	3970
Резьба (одна точка) — ремонт, восстановление	640
Ремень вентилятора 402 Газель, Волга — замена	320
Ремень генератора 402, 405, 406, 421 — замена	570
Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) — замена	1180
Ремень генератора Крайслер — замена	670
Ремень генератора 402, 421 — натяжение (за один)	190
Ремень генератора 405, 406 — натяжение	270
Ремень ГРМ Волга Крайслер — замена	8370
Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер — замена	7980
Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайер — замена	7790
Ремень привода дополнительных агрегатов — замена	590
Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна — замена	440
Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном — замена	670
Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством — замена	980
Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) — замена	90
Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 — замена	680
Ролик натяжителя с кронштейном 405, 406 — замена	980
Рычаг привода клапанов двигатель Штайер — замена	1950
Рычаги привода клапанов (все) двигатель Штайер — замена	3120
Сальник задний коленвала 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь — замена	4790
Сальник задний коленвала 406 Волга — замена	4990
Сальник задний коленвала 421 — замена	4590
Сальник передний коленвала 402 Волга — замена	3570
Сальник передний коленвала 402 Газель — замена	3270
Сальник передний коленвала 405, 406, 421 Газель, Соболь — замена	2990
Сальник передний коленвала 406 Волга — замена	3390
Сальник передний коленвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) — замена	640
Сальник передний коленвала Крайслер Волга — замена	8990
Сальник передний коленвала Крайслер Газель — замена	8620
Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) — замена	780
Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) — фрезеровка	170
Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 405-406 без с/у, без гарантии — герметизация	570
Соединение масляного радиатора — герметизация (за 1 точку)	210
Ступица коленвала 402, 421 Газель, Волга — замена	2910
Тройник датчиков на ГБЦ — герметизация	870
Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) — мойка	780
Успокоитель или башмак цепи (при снятых цепях) крепления — ремонт	640
Фаз ГРМ 405, 406 — проверка	990
Фаз ГРМ 405, 406 — установка	2690
Фаз ГРМ 405 Евро-3 — проверка	1290
Фаз ГРМ 405 Евро-3 — установка	2980
Фаз ГРМ при снятой цепи — доработка (за 1 звезду)	390
Футорка свечи без снятия ГБЦ, без гарантии — установка	1170
Цепи моторные 405 Газель, Соболь — замена	5730
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель — замена	6240
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) — замена	5070
Цепи моторные 405, 406 Газель, Соболь (при снятой ГБЦ) — замена	4570
Цепи моторные 406 Волга — замена	6150
Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) — замена	4950
Цепи моторные 406 Газель, Соболь — замена	5490
Цепи моторные УАЗ Патриот — замена	8770
Шестерня распредвала 402 Волга — замена	4290
Шестерня распредвала 402 Газель — замена	3870
Шестерня распредвала 421 — замена	4970
Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке — замена	590
Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 — замена	2790
Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — замена	790
Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — установка	1170
Шпилька ремонтная блока коренная крышка 402, 406, 421 при разобранном двигателе — установка	1170
Шпильки ремонтные блока (остальных за 1) без дополнительных операций — установка	1170

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном и горячем двигателе: диагностика, ремонт

Работа двигателя внутреннего сгорания непременно связана с выделением тепла. Как известно из курса физики, при взаимодействии тепла с металлом, он расширяется. Конструкторы моторов принимают этот факт во внимание при их проектировке и предусматривают тепловые зазоры. Особое внимание при расчете тепловых зазоров уделяется клапанному механизму автомобиля, где ошибка может привести к прогоранию клапана или появлению стуков в двигателе.

Чтобы автомобильные мастерские и водители могли контролировать зазор, в клапанном механизме двигателя присутствует возможность его регулировки. Выполнять ее требуется по ходу эксплуатации машины, поскольку изношенные детали ведут к изменению зазора.

Изначально регулировка зазора выполнялась при помощи шайб и рычагов, что было крайне неудобно, а для конечного автомобилиста еще и слишком сложно. Со временем конструкторы предложили более современное решение – использование гидрокомпенсаторов. Данные механизмы самостоятельно выбирают необходимый зазор и не нуждаются в дополнительных настройках. Но и с ними могут возникнуть проблемы, и наиболее известные из них – это появление стука в процессе работы двигателя.

Что собой представляют гидрокомпенсаторы

Автомобильный гидрокомпенсатор представляет собой поршень, с дном которого взаимодействует кулачок распределительного вала. В поршне находится шариковый клапан, задачей которого является открытие заслонки для поступления масла в полость поршня. За передачу усилия от кулачка распределительного вала к стержню клапана отвечает плунжер.

В процессе работы внутрь поршня поступает масло. Оно заполняет свободное пространство, после чего начинает давить на плунжер. Это приводит к его перемещению вместе с поршнем вверх до тех пор, пока механизм не упрется в кулачок распределительного вала. Таким образом, удается достичь автоматического выбора оптимального зазора за счет механизма гидрокомпенсатора. Когда кулачок распределительного вала надавливает на поршень гидрокомпенсатора, часть масла из него выливается, после чего шариковый клапан блокирует путь маслу, поршень опускается вниз и создается зазор.

Гидрокомпенсатор, в отличие от шайб и рычагов, не требует дополнительной настройки при износе деталей двигателя. Зазор в любом случае регулируется, благодаря поступлению большего количества масла внутрь гидрокомпенсатора.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Неисправность гидрокомпенсатора просто определить. Если с данным элементом возникли проблемы, он начинает стучать в процессе работы. Последствием возникновения стука гидрокомпенсатора является неправильная или несвоевременная регулировка клапанного зазора, что может привести к проблемам с двигателем.

Классифицировать причины, из-за которых стучит гидрокомпенсатор двигателя, можно по условиям их возникновения. В зависимости от того, на холодном или прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы, отличаются неисправности, которыми может быть вызвана проблема.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе

Проблемы с работой гидрокомпенсаторов могут возникать в двух случаях: при неисправности самого механизма или из-за возникновения проблем в системе подачи масла. На холодном двигателе можно выделить следующие основные причины, почему стучат гидрокомпенсаторы:

• Загрязнение элемента. При загрязнении гидрокомпенсатора плунжер механизма может заклинить в посадочном месте. Также повышается риск заклинивания шарикового клапана в открытом положении;
• Загрязнение масла. Грязная эксплуатационная жидкость, засоренная продуктами трения, приведет к возникновению стука гидрокомпенсатора на холодном двигателе. Из-за нее может засориться канал подачи масла, но данная проблема исчезнет при прогреве мотора, благодаря вымыванию «мусора» текучей разогретой эксплуатационной жидкостью;
• Механический износ гидрокомпенсатора. Если на плунжере или его посадочном месте возникли повреждения, масло не будет удерживаться в подплунжерном пространстве, сохраняя требуемое давление, соответственно, механизм не сможет работать должным образом, обеспечивая необходимый зазор;
• Высокая вязкость масла. Когда в машине используется масло высокой вязкости, до полного прогрева двигателя оно не успевает поступать к гидрокомпенсаторы, из-за чего в них возникает стук;
• Сильное загрязнение масляного фильтра. При возникновении преград через масляный фильтр холодное масло не сможет в полном объеме подаваться в головку блока цилиндра.

Важно: Необходимо различать стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и при старте двигателя. Многие водители ошибаются, считая, что если при запуске мотора слышен характерный звук, имеются проблемы с гидрокомпенсаторами. Стук может возникать и быстро стихать, поскольку некоторые из клапанов продолжают оставаться открытыми (учитывая расположение распределительного вала) после остановки двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

Причины возникновения стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе частично повторяют неисправности, из-за которых возникает данная проблема на холодном моторе. Приведем проблемы, которые характерны только для разогретого двигателя:

• Увеличилось место посадки гидрокомпенсатора, а в процессе прогрева двигателя оно становится еще более просторным из-за расширения теплого металла;
• Проблемы с масляным насосом. Чаще всего неисправность связана с тем, что масляный насос не выдает необходимого давления;
• Мало или много масла в системе. Из-за этого может происходить обогащение масла воздухом, что критически сказывается на работе гидрокомпенсатора. Большое содержание воздуха в масле приводит к его сжатию в процессе работы гидрокомпенсатора, и он начинает стучать. Данная проблема имеет место быть только на горячем двигателе, поскольку лишь с прогреванием мотора масло обогащается воздухом.

Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат только на горячем двигателе, возникает редко. Чаще всего проблема имеет место быть, как на холодном, так и на прогретом моторе, и она связана с плохим маслом, загрязненным масляным фильтром или повреждением гидрокомпенсатора.

Как определить стучащий гидрокомпенсатор

Поскольку гидрокомпенсаторов устанавливается в двигателе несколько, необходимо перед заменой или детальной диагностикой определить, какой именно из них стучит при работе. В сервисных центрах поиск неисправного механизма проводится с помощью специального прибора для измерения уровня шума. Акустическая диагностика является эффективным методом при поиске проблемного гидрокомпенсатора.

Также провести диагностику гидрокомпенсатора можно на разобранном двигателе. Для их проверки потребуется снять клапанную крышку, после чего приложить усилия для продавливания каждого элемента в отдельности. Гидрокомпенсаторы, которые при внешнем воздействии будут с легкостью утапливаться, имеют недостаточное давление масла, что говорит об их неисправности. Заклинивший гидрокомпенсатор утопить не получится силами человека.

Важно: Обращайте внимание, чтобы в процессе диагностики гидрокомпенсаторы не были прижаты кулачком распределительного вала.

К чему приводит неисправность гидрокомпенсаторов

Проблемы с гидрокомпенсаторами не оказывают сильного влияния на износ других компонентов двигателя, но откладывать решение проблемы не следует. Провести поиск неисправности гидрокомпенсатора следует, поскольку возникающие проблемы могут указывать на нарушение работы системы смазки.

Сами по себе неисправные гидрокомпенсаторы приведут к снижению мощности двигателя, ухудшению динамики разгона автомобиля и увеличению расхода бензина.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

В большинстве случаев стук гидрокомпенсаторов связан с проблемами системы смазки, которые вызваны плохим маслом. Поэтому при появлении посторонних звуков из гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе следует первым делом произвести замену масла и масляного фильтра.

Обратите внимание: Первый пуск двигателя после замены масла будет вновь сопровождаться стуками гидрокомпенсаторов. Это связано с тем, что после слива старого масла гидрокомпенсаторы становятся «пустыми».

Если замена масла не помогла исправить проблему, необходимо определить какой именно гидрокомпенсатор стучит в процессе работы. Выявив неисправный элемент, его можно снять с двигателя и попробовать промыть в бензине или керосине, после чего поставить на место. Это поможет в том случае, если причина возникновения стука кроется в загрязнении гидрокомпенсатора.

Важно: Устанавливать после промывки гидрокомпенсаторы необходимо на позиции, где они стояли до снятия.

Когда промывка гидрокомпенсаторов не помогает решить проблему с возникновением стука в них, элементы потребуется заменить.

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. Вопросы эксплуатации

Тема статьи – гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски  и посадки».  Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и были изобретены гидрики. Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 – как деталь, для всего семейства двигателей, одинакова.

По своей конструкции гидрокомпенсаторы змз 406 в общем то ничем особенным не отличаются от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. В России, это иногда просто бесполезно. Почему, попробую объяснить чуть ниже.

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке  название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей – Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Срок службы и правильная работа

Гидрокомпенсаторы змз, как впрочем и другие гидрики, являются гидромеханической парой и имеют конечный срок службы. В китайском исполнении, тарахтения начинаются где то в районе 60-80 тысяч километров, в немецком после 150 тысяч, не ранее. Самым главным параметром их работы является давление масла. Длительное время приезжали клиенты, которые жаловались на “тарахтение” гидриков на холостом ходу, мы их меняли на немецкие, но картина сильно не изменялась. Чтобы не быть голословным, я сделал свой достаточно точный масломер (прибор для измерения давления масла) и провел ряд экспериментов. Резюме следующее: гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 нормально работают при давлении масла на холостых оборотах не менее 1, 2 кг. В подавляющем количестве случаев, особенно это касается змз 409 на патриотах, давление около 1 кг. Самое противное, что это не результат износа двигателя, а следствие заводских прошивок ЭБУ, где в угоду экологии, уменьшают обороты холостого хода. Или не понимая или наплевав на давление масла.

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Гидрокомпенсатор ЗМЗ-406

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке.

Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б». Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».

Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ-405, ЗМЗ-406»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

— Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

Замените гидротолкатели

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Замените гидрокомпенсатор

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

— Засасывание воздуха масляным насосом  при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных. При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин, затем в течение 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000…3000 об/мин, затем 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

— снять крышку клапанов;

— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин.

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

Изменение зазора клапана — Car Craft Magazine

Если бы мы все были твердолобыми редукторами, все мы использовали бы твердые кулачки. Прочное соединение между каждым выступом кулачка и толкателем заставляет клапаны двигаться непосредственно в соответствии с профилем выступа. Это означает, что лепестки можно регулировать более агрессивно для повышения эффективности и увеличения общей мощности. Для гидравлических подъемников требуются скомпрометированные, более медленные профили лопастей, чтобы они не накачивались при жесткой порке на высоких оборотах (дополнительную информацию по этой теме см. В разделе «Испытание гидравлического подъемника», сентябрь 2002 г.).

Даже в этом случае относительно тяжелый гидравлический клапанный механизм, вероятно, не будет хорошо справляться с управлением сигналами кулачка выше 6500 об / мин. По цене регулировки зазора каждые несколько тысяч миль, распредвал с твердым подъемником просто лучше в нашей книге, будь то версия с плоским толкателем или более жесткая и дорогая разновидность цельнолитых роликов. Так что неприятно, что проблемы с техническим обслуживанием и выбросами не позволяют производителям комплектовать твердые кулачки в сегодняшние высокопроизводительные мельницы.Но мы отвлеклись.

Если вы перешли на твердый кулачок, скорее всего, вы предусмотрительно настроили размер ресниц в соответствии со спецификациями производителя, указанными на кулачковой карте. Роликовый упор Crane в нашем Chevy 406 (см. «Mean Mouse: Chevy 406» для сборки двигателя) требовал зазора 0,020 дюйма (на горячем двигателе) как на впускных, так и на выпускных клапанах. Горячая спецификация является наиболее важным измерением, потому что компоненты двигателя могут колебаться в размере при повышении температуры двигателя, поэтому целесообразно зафиксировать спецификацию при рабочей температуре.Но в то время как мы, механики, согласны с этим, у каждого есть свое мнение о том, какое количество ударов плеткой нужно использовать.

Изменение зазора клапана эффективно изменяет профиль кулачка. Например, кулачок с указанным подъемом клапана 0,500 дюйма, закрепленным на 0,020 дюйма горячего, фактически открывает клапан только на 0,480 дюйма (первые 20 тысячных движения используются для компенсации провисания). Затяните зазор до 0,010 дюйма и вуаля, клапан открывается на 0,490 дюйма. И наоборот, ослабление зазора до 0,030 дюйма сокращает фактическое движение клапана до 0.470 дюймов. Продолжительность также немного увеличивается по мере того, как ресницы затягиваются; меньший зазор означает, что клапан открывается раньше и закрывается позже, так как подъемник дольше перемещается по выступу.

Но должны ли мы заботиться? Дело в том, что эксперименты с зазором клапана могут повлиять на мощность в лошадиных силах, и где и как видно прирост мощности, можно понять, является ли ваш двигатель избыточным, недостаточным или точным. Наш 406 — это недавний преобразователь сплошного ролика, который развивает мощность ниже 600 л.с., и нам было любопытно посмотреть, как кривые динамометрического стенда будут смещаться при изменении силы удара.

Доказательство в цифрах Для нашего первоначального теста дино-операционный стенд Стив Брул из Westech Performance Group привязал клапаны к рекомендуемым 0,020-дюймовым характеристикам, используя метод открытия / закрытия впуска / выпуска (EO / IC) (см. Врезку). Мы запустили двигатель в течение нескольких минут, пока он не нагреется, а затем мы сделали несколько рывков, чтобы настроить двигатель в соответствии со спецификацией Crane lash. Нас встретили почти 593 пиковой мощностью при 6400 об / мин и относительно плавной кривой крутящего момента, которая поднялась до 550 фунт-фут при 4900 об / мин.Двигатель легко разогнался до 7000 об / мин без намека на борьбу.

После того, как двигатель остыл достаточно для безопасной разборки (около пяти минут), мы сняли крышки коромысел, и Брюл снова перепроверил клапаны, чтобы добиться зазора 0,030 дюйма. Несколько попыток показали, что мы потеряли около 9 пиковых лошадиных сил, но получили немного крутящего момента на низких оборотах, именно такой результат можно было бы ожидать, если бы мы установили распредвал с меньшим сроком службы и меньшим подъемом. Теперь мы должны были подтвердить противоположное утверждение — что более плотный зазор эффективно увеличивает размер распределительного вала — поэтому Брюл закрепил клапаны до плотного нуля.010 дюймов зазора.

Результаты дино для этой настройки ресниц были похожи на то, что можно было бы ожидать от установки камеры чуть большего размера. Мощность и крутящий момент значительно снизились на нижнем пределе диапазона оборотов, но пиковая мощность осталась примерно такой же. Мы пришли к выводу, что наш кулачок почти идеален для этого двигателя; он не увеличивал мощность из-за «большего» профиля кулачка, вызванного более узким зазором клапана, и терял мощность из-за «меньшего» профиля кулачка, вызванного более свободным зазором клапана.

Крепление в правильном направлении Для точной настройки зазора клапана необходимо, чтобы каждый подъемник находился на основной окружности распределительного вала, чтобы обеспечить его полное закрытие при регулировке коромысла. Вы, наверное, слышали о «быстрых» методах для обеспечения того, чтобы лепесток, который вы хотите отрегулировать, был центрирован на базовой окружности, но самый надежный метод — это запомнить «EO / IC», что означает открытие / впуск выхлопа. закрытие. Снимите крышки клапанов и выберите для начала цилиндр. Проверните двигатель (желательно с удаленной кнопкой стартера и снятыми свечами зажигания), следя за выпускным клапаном.Когда выпускной клапан только начинает открываться, прекратите проворачивать и отрегулируйте зазор на впускном клапане этого цилиндра. Затем снова проверните двигатель, следя за впускным клапаном того же цилиндра. После того, как он полностью откроется и кончик коромысла окажется в нижней части своего хода, медленно проверните его, пока клапан не закроется примерно на 2/3. Остановите и отрегулируйте выпускной клапан на этом цилиндре. Повторите эти действия с каждым из оставшихся цилиндров — порядок зависит от вас.

Итак, как добиться точной и воспроизводимой регулировки ресниц на каждом рокере? Некоторые ребята регулируют коромысла до тех пор, пока щуп не будет иметь легкое сопротивление при прохождении между кончиком коромысла и штоком клапана; другие предпочитают, чтобы калибр был плотнее.Мы обнаружили, что правильная настройка клапана должна пройти тест «работает / нет» — то есть при правильном зазоре 0,020 дюйма 0,020-дюймовый щуп будет проскальзывать, а 0,021-дюймовый — нет.

Обратитесь к 10+ местным механикам для замены гидравлического подъемника

Гидравлические подъемники — это сложная маленькая деталь, являющаяся неотъемлемой частью сложной системы. Они используют масло для управления подъемом, который распределительный вал передает клапанам.Подъемники обеспечивают бесперебойную работу вашего двигателя и устраняют необходимость в регулировке клапана.

Что такое гидравлический подъемник?

Гидравлический подъемник — это цилиндрическое металлическое устройство, которое катится по распределительному валу и имеет на другом конце толкатель. В нижней части подъемника есть небольшое отверстие, через которое масло может проходить в середину толкателя, где оно может прижиматься к поршню при приложении давления. Это означает, что ваши клапаны открываются и закрываются идеально и не требуют обслуживания.

Зачем нужен гидравлический подъемник?

Гидравлические подъемники следят за тем, чтобы ваши клапаны были полностью открыты и закрыты, когда это необходимо. Они являются важной частью обеспечения правильной работы клапанного механизма и бесперебойной работы автомобиля.

Как узнать, нужен ли вам новый гидравлический подъемник

Самый заметный признак — это громкий стук, доносящийся сверху двигателя при работе. Это означает, что гидравлический механизм подъемников вышел из строя.Другие индикаторы — это двигатель, работающий на полную мощность, пропуски зажигания или плохие характеристики на низких оборотах.

Что нужно для замены гидравлического подъемника

Механик снимет все кожухи двигателя и все остальное на пути к головам. Крышки клапанов откручиваются, снимаются с головок и очищаются. Роликовые коромысла и толкатели будут удалены, чтобы обеспечить доступ к гидравлическим подъемникам. Затем подъемники будут сняты с распределительного вала и заменены новыми предварительно смазанными маслом.Толкатели и роликовые коромысла будут переустановлены, а затем крышки клапанов. После этого все заправки двигателя будут заменены, и автомобиль будет запущен на пробный пуск.

Сколько стоит замена гидравлического подъемника?

Это сложный процесс, и это делает его дорогостоящим. Ожидайте, что цены начнутся с 550 долларов и превысят 1500 долларов.

Как часто мне нужно менять гидравлический подъемник?

Они будут нуждаться в замене только в случае выхода из строя. Сами лифты должны продержаться более 150 000 км.Если вы слышите какие-либо симптомы, возможно, пришло время заменить их.

Сломанный гидравлический подъемник небезопасен?

Нет, но они заставляют вашу машину работать нормально, и вы этого хотите. Убедитесь, что работу выполняет профессионал, если что-то пойдет не так, это может иметь катастрофические последствия.

Вы можете найти механика рядом со мной в My Auto Shop

Конец близок! 10 предупреждающих знаков, что ваш двигатель близок к смерти

Это лишь некоторые из наших сломанных деталей, которые мы собирали за долгие годы.Сломанных блоков, подгоревших головок и расплавленных поршней было слишком много и их было трудно спасти. Из всех этих сломанных частей можно извлечь уроки.

слов и фотографий: Джефф Смит

Вырвите дефибриллятор и практикуйте сердечно-легочную реанимацию с двигателем внутреннего сгорания (что расшифровывается как Cardio Piston Resuscitation). Мы собираемся отправиться в путешествие, которое может спасти жизнь вашему двигателю. Термин «предсмертный опыт» (NDE) хорошо задокументирован с человеческой точки зрения.Вы, наверное, слышали эти истории: в момент смерти из темного туннеля смерти исходит яркий свет, и в мгновение ока вся ваша жизнь вспыхивает перед вашими глазами. Мы ничего не знаем об этих психологических травмах, но мы пережили не один опыт END. Это опыты Engine Near Death.

Мы должны вас предупредить — это неприятная история. Ничего теплого и размытого здесь обсуждать не будет. Все это указывает на то, что ваш двигатель серьезно пострадал. Но если вы уловите эти предупреждающие знаки достаточно рано, вы можете просто избежать прекращения деятельности внутреннего сгорания.Во всяком случае — пойманный достаточно скоро после опыта КОНЕЦ, вы можете сэкономить несколько деталей и, возможно, несколько монет на этом пути.

Мы составили краткий список из 10 признаков травм END в произвольном порядке. Все, что вам нужно сделать, это распознать знаки и понять, что они означают. Как только вы это сделаете, срок службы двигателя, который вы сэкономите, может стать вашим собственным! Или, по крайней мере, вы можете распознать симптомы и выключить двигатель, прежде чем он превратит все эти дорогие детали в дымящуюся кучу хлама!

Это может показаться маленькой головкой, но это может быть тонкая тревога. В механических двигателях подъемника используется люфт или зазор между коромыслом и клапаном, и, несмотря на распространенное заблуждение, если все работает должным образом, люфт прогретого двигателя не изменяется. Если ресница меняется — что-то движется. Это верно как для плоских, так и для роликовых распредвалов.

Как правило, если зазор увеличивается, это означает, что изнашивается что-то, что увеличило зазор в клапанном механизме.Это может быть плоский толкатель, который находится в процессе выравнивания выступа кулачка, или это может означать изогнутый толкатель или, возможно, сломанный коромысло. В случае роликовых подъемников небольшое увеличение зазора от 0,003 до 0,005 дюйма может быть предупреждающим знаком о том, что роликовые подшипники подъемника вышли из строя. Это практически единственный сигнал, который вы получите до того, как подшипники начнут разрушаться. Когда это происходит, их выход быстро сопровождается катастрофическим повреждением двигателя, поскольку эти маленькие игольчатые подшипники используют моторное масло для их транспортировки по двигателю.Если вы никогда этого не испытывали — считайте, что вам повезло. Эти крошечные роликовые подшипники оказываются между поршнями и стенками цилиндра, что может вызвать серьезные задиры на стенках цилиндра. Или они могут попасть в масляный насос и вызвать его заедание, что никогда не бывает хорошо.

Вот сценарий. Вы на тормозной полосе, и двигатель работает отлично. Вы делаете пас со скоростью 115 миль в час.Вы делаете небольшую смену двигателя, и машина замедляется на 2 мили в час. Вы возвращаетесь к исходному двигателю, и машина замедляется еще на 3 мили в час. Теперь машина медленнее на 5 миль в час. Это когда вы начинаете искать причину. Нам нравится начинать с того, что снимаем крышки клапанов.

Вот когда вы это увидите. В масле, которое все еще находится в ловушке на верхней части головки блока цилиндров, в масле плавает блестящий материал, похожий на маленькие серебряные и медные хлопья. Когда вы это видите, ущерб, к сожалению, уже нанесен.Вы видите либо шатун, либо материал коренного подшипника, снятый с подшипников и плавающий в масле. Единственное разумное решение — поставить машину на прицеп, отвезти домой и дернуть двигатель.

Это случалось с нами на динамометрическом стенде несколько раз. В самом последнем примере мы установили центробежный нагнетатель на двигатель Chevy с двигателем 502 больших блоков. После увеличения мощности в 800 лошадиных сил двигатель быстро потерял мощность, и мы потянули за клапанные крышки, чтобы обнаружить в масле блестящие алюминиевые хлопья.Мы обнаружили, что коренной подшипник № 2 начал тянуть материал подшипника и поцарапал основную шейку. Это произошло из-за того, что стандартные алюминиевые коренные подшипники с большими блоками не могли выдержать дополнительную нагрузку в виде дополнительных 300 лошадиных сил и крутящего момента. Это была нижняя часть стандартного ящика двигателя, и урок заключался в том, что мы должны были заменить стандартные алюминиевые подшипники на более мягкие трехметаллические подшипники, прежде чем толкать двигатель так сильно. Но мы обнаружили проблему до того, как она нанесла более серьезный ущерб.

Это может показаться странным, но такое случается чаще, чем вы думаете. Для этого есть несколько причин, и ни одна из них не является хорошей. Вышеупомянутый отказ механического роликового подъемника может вызвать скрип двигателя. Друг с радикалом, 650 лс 434c.i. Однажды мне позвонил небольшой уличный автомобиль Chevy и спросил: «Мой двигатель начал пищать прошлой ночью по дороге домой. Как вы думаете, что это?» Оказалось, что он потерял подшипники в механическом роликовом подъемнике, и они полностью вызвали его двигатель.Скрип был вызван ударами роликового толкателя о свою ось.

Я также слышал скрип двигателей из-за разрушения коренных подшипников. В данном случае это был недавно отремонтированный 406c.i. small-block, где балансировочная мастерская не позаботилась о том, чтобы вставить установочный штифт в кривошип, и уравновесила сборку смещенным грузом в неправильном положении. Когда мы собирали двигатель, мы установили гибкую пластину в правильной ориентации, и казалось, что двигатель слегка вибрирует. Когда машина плохо ехала по трассе, двигатель начал скрипеть, когда мы возвращались домой.Последние несколько миль привели к такому нагреву в сети, что основная лямка блока стала синей, что разрушило блок. Если вы слышите громкий писк — считайте себя предупрежденным. Или вы можете сделать то, что говорит Стив Буле из Вестеха, и «совершить крестное знамение над своим сердцем и окропить этот мотор святой водой, потому что он мертв».

Этого достаточно, чтобы у кого-нибудь случился сердечный приступ, но на этот раз это может не быть фатальным недостатком. В случаях, когда давление масла не падает до нуля, а вместо этого падает на 10-20 фунтов на квадратный дюйм при более высоких оборотах двигателя, есть возможное решение.Логично предположить, что это вызвано низким уровнем масла, который позволяет насосу всасывать воздух. Это обычная проблема для двигателей LS с высокими оборотами со стандартными масляными поддонами, потому что масляный насос вращается с частотой вращения двигателя по сравнению с предыдущими конструкциями, где насос вращается с распределительным валом или половиной частоты вращения двигателя. Решением этой дилеммы, вероятно, является более глубокий масляный поддон картера с большим количеством масла. Но давайте предложим альтернативное решение.

Мы видели, что такое падение давления масла часто случается с Chevys с большими блоками, но оно может происходить с любым двигателем.В большинстве случаев двигатель оснащается вторичным масляным поддоном большей емкости. В этом примере мы будем использовать емкость в семь литров. Производитель двигателя заполняет двигатель семью плюс еще одним фильтром. Позже, когда двигатель работает на высоких оборотах, это лишнее масло превращается в пену, которая легко сжимается в масляном насосе, что создает более низкое давление масла. Решение состоит в том, чтобы просто уменьшать мощность на пол-кварты за раз, пока давление масла не стабилизируется на высокой скорости. Таким образом двигатель сообщает вам, чего он хочет.Это так просто, но поражает количество двигателей, работающих прямо сейчас, с переполненными отстойниками.

Это может быть смертельно опасным для вашего двигателя из-за металлического мусора, который стирает мертвые лопасти и подъемники. Как только это происходит, обычная реакция — «все, что вам нужно сделать, это заменить кулачок, подъемники, масло и фильтр, и вы готовы к работе». Это даже близко не к тому, что вам нужно делать.Когда происходит отказ лепестка, вы не заметите проблемы, пока двигатель не проработает не менее 15-20 минут. Первым признаком может быть стук качелей из-за потери предварительной нагрузки или чрезмерного люфта. К этому времени в двигателе достаточно долго циркулировало довольно много металла, так что никакая замена масла не устранит повреждение.

Что еще более важно, шток и коренные подшипники подверглись воздействию всего этого мусора в масле, и это гарантия того, что подшипники повреждены настолько, что их потребуется заменить.Но даже при демонтаже вы должны снять кулачковые подшипники (по крайней мере, в большинстве двигателей), чтобы убедиться, что весь этот металл был удален с помощью тщательной очистки горячего бака.

Так как же избежать синдрома FLS — плоской доли? У нас есть процедура, которая начинается с использования высококачественного масла для обкатки, такого как Comp, Driven Oil, Lucas, Amsoil или другие. Затем мы производим смазку под давлением непосредственно перед запуском двигателя, чтобы убедиться, что все 16 коромысел имеют масло. Затем мы используем легкие клапанные пружины или коромысла с низким передаточным числом, чтобы предотвратить чрезмерное давление пружины на подъемники.Это означает снятие внутренней пружины на сдвоенных пружинах до тех пор, пока кулачок не сломается. Затем внутренние пружины могут быть повторно установлены. Также крайне важно варьировать частоту вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин в течение первых 20 минут работы двигателя и никогда не позволять двигателю работать на холостом ходу в эти первые решающие минуты. Причина этого заключается в том, чтобы улучшить смазывание поверхности сопряжения подъемника / кулачка разбрызгиванием. Более высокие обороты двигателя обеспечивают разбрызгивание большого количества масла для смазки подъемников. Следование этим советам вместе с правильным моментом зажигания и соотношением воздух-топливо во время обкатки значительно повысит шансы на выживание этого плоского кулачка толкателя.

Это в основном для двигателей с сумматором мощности, таких как закись азота, двигатели с наддувом или с турбонаддувом, но мы видели отвратительно выглядящие свечи зажигания даже с двигателями без наддува, которые предсказывают злые дела в камере сгорания. Искореженные свечи зажигания называют плавкими вставками в камере сгорания, но часто за повреждением свечей сразу же следует более серьезная резня с мягкими алюминиевыми поршнями, камерами сгорания, поверхностями палубы, прокладками головки, выпускными клапанами и другими расходными материалами при высокой температуре. горит.Обычно это результат неправильной настройки со слишком большим временем, недостаточным октановым числом или слишком бедным соотношением воздух-топливо. Другие причины могут быть связаны с использованием неподходящей свечи зажигания. Наиболее распространенной ошибкой является использование свечи зажигания с выступающим носом, когда более длинный заземляющий провод превращается в свечу накаливания, что может вызвать преждевременное зажигание, которое часто приводит к мгновенному фатальному исходу.

Чтение свечей зажигания — это своего рода искусство, и есть несколько настройщиков, которые очень хороши в этом. Но любой, кто хочет вытащить свечу и положить ее под сильную лупу свечи зажигания, может кое-чему научиться, а также, возможно, спасти свой двигатель.Крошечные черные пятна на белом керамическом изоляторе указывают на детонацию. Если вы видите маленькие блестящие детали из металла — это чаще всего алюминий, расплавившийся от поршня или камеры сгорания. Если вы поймаете его достаточно быстро, вы можете успокоить этот цилиндр с помощью большего количества топлива, меньшего времени, более высокооктанового топлива, более холодной свечи или комбинации всего вышеперечисленного, что может предотвратить дальнейшее повреждение. Но единственный способ узнать это — почаще вытаскивать все вилки и смотреть на них. Обладая достаточным опытом, вы скоро узнаете, какие цилиндры вызывают проблемы.

Детонация может быть смертельным результатом из-за какой-то проблемы с настройкой или, возможно, просто из-за низкого октанового числа топлива и слишком большого времени или сжатия. Какой бы ни была причина — лучшее, что вы можете сделать, — это нажать на педаль газа. Детонация — это неконтролируемый всплеск высокого давления в цилиндре, который может привести к значительному повреждению двигателя. Кованые поршни могут выдержать небольшую детонацию, но литые или заэвтектические поршни особенно уязвимы.Мы видели физически разделенные заэвтектические поршни прямо под контактной площадкой масляного кольца. Это случилось с нами, и результатом стал ущерб, который требует полной перестройки — и это только в том случае, если нам повезет. По сути, этот звук, который вы слышите, — это удары поршней по стенкам цилиндров. Это некрасиво и, конечно, не способствует усилению власти.

Некоторые энтузиасты склонны преуменьшать значение детонации, но это неразумно. Даже если не учитывать потенциальный ущерб, двигатели не вырабатывают мощность, когда взрываются.Тем не менее, детонация представляет собой серьезную угрозу для длительного срока службы двигателя. Причины взрыва множественные. Если двигатель слишком горячий, тепло повысит температуру поступающего воздуха и потребует топлива с более высоким октановым числом, чем у вас на борту. Каждые 25 градусов повышения температуры входящего воздуха требует контроля полного октанового числа. Подумайте об этом, когда температура воздуха на входе 135 градусов. Другими причинами могут быть слишком большая компрессия, недостаточное октановое число, чрезмерно опережающий момент зажигания, плохое распределение смеси и, по крайней мере, еще пара десятков причин.

В некоторых случаях вы можете даже не услышать детонацию, но это не значит, что ее нет. Я знаю несколько пожилых энтузиастов, которые физически не слышат хрип — их слух в этом слышимом диапазоне давно исчез. В этом случае самое быстрое решение — взять с собой более молодого друга, который может слышать, что говорит двигатель. Он говорит с вами, но вы должны слушать. Двигатель говорит вам, что болит. Вам решать, как это исправить, пока она не сломалась.

Вы заметите это, когда стартер начинает вращать двигатель, а затем внезапно останавливается.Как старый хрип о том, что убивает не падение, а внезапная остановка в конце — то же самое и с гидравлической блокировкой. Эта внезапная остановка проворачивания коленчатого вала является четким сигналом, что ваш двигатель страдает. Недавно мы поговорили с другом, который только что взял на себя задачу отремонтировать двигатель с большим блоком, который заказчик хотел запустить с полным механическим впрыском топлива Hilborn. По утверждению владельца, двигатель «раньше работал, но в последнее время у нас возникли проблемы». Позже заказчик признался, что у него два погнутых шатуна.Мой друг быстро понял, что это произошло из-за того, что коленчатый вал пытался протолкнуть поршни мимо груза несжимаемой жидкости.

Верным признаком неисправности является утечка воды или охлаждающей жидкости из отверстия для свечи зажигания. Это плохой знак. Наиболее вероятные причины — это либо взорванная прокладка головки, либо треснувшая головка цилиндра или стенка цилиндра, через которые охлаждающая жидкость попадает в двигатель. При выходе из строя прокладок головки необходимо сделать больше, чем просто заменить прокладку. Чтобы предотвратить повторение, поиск должен включать в себя определение причины, по которой прокладка вообще вышла из строя.Общие проблемы включают неправильную крутящую нагрузку или, возможно, неровную поверхность настила. Прокладки из многослойной стали (MLS) последнего поколения — отличный выбор для двигателей с проблемами уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Но, независимо от источника проблемы, жидкости в камере сгорания всегда являются плохим предзнаменованием — если только ваша идея развлечься не сжигает чудовищные количества нитрометана.

Этот лязгающий или грохочущий звук при первом запуске двигателя может быть очень серьезным предупреждающим знаком.Практически каждый знает, как звучит удар удочкой. Это тот тяжелый стук, который исходит из глубины вашего двигателя. Некоторые высокопроизводительные двигатели делают это, когда они холодные, и шум может быть связан с хлопком поршня. У оригинальных двигателей ZZ350 Chevy 20-летней давности была эта проблема, и клиенты боялись, что штоки будут стучать, когда на самом деле это был удар поршня. Мы построили 355c.i. малый блок с поршнями из кованого алюминия из сплава 2618 с зазором поршня до стенки 0,005 дюйма, и этот двигатель был невероятно шумным в первые пять минут холодного времени работы.Двигатель был настолько шумным, что мы разобрали его только для того, чтобы понять, что шум производят поршни, поскольку зазоры штока и коренных подшипников были в порядке.

У нас также был звук гидравлического подъемника плоского толкателя, точно такой же, как при ударе штанги, когда подъемник откачивается, а дополнительный зазор вызывает сильный стук. Но помимо этих аномалий, сильный стук после неправильной эксплуатации двигателя часто может сообщить вам о проблеме, особенно если шум сопровождается падением давления масла и появлением блестящих частиц в масле.Эта комбинация сильного удара и потери давления масла — это сообщение, написанное жирным шрифтом, о том, что вашему двигателю может потребоваться экстренная операция.

Говорят, что курение вредно для человека, и то же самое можно сказать о дымовом двигателе. Облако голубого дыма от моторного масла — это способ сказать вам, что что-то не так. То, как дымит двигатель, также можно использовать для диагностики проблемы. Если двигатель дымит при запуске, а также имеет тенденцию пыхтеть при замедлении — значит, двигатель пытается сказать вам, что уплотнения направляющей клапана вышли из строя — возможно, это усугубляется ослабленным зазором направляющей клапана.Мы также видели впускные прокладки, которые не герметизированы должным образом в нижней части коллектора, которые могут втягивать масло из впадины подъемника во впускное отверстие и заставлять двигатель расходовать масло.

Если дым более выражен при ускорении, это говорит о том, что причиной проблемы могут быть кольца. Как правило, это обычная проблема для двигателей с большим пробегом, а не только неисправность колец, потому что отверстия цилиндров, вероятно, также довольно сильно изношены, что будет способствовать увеличению расхода масла.

Также подпадает под категорию газов, выходящих из выхлопной трубы, пара или белого дыма, как правило, означает, что через прокладку головки или треснувшую головку охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания. Это может быть вызвано детонацией — или — почти так же часто является результатом сильной детонации, которая может вызвать серьезные повреждения двигателя, такие как сломанные стенки цилиндра. Так мы тоже потеряли двигатель. Это некрасиво.

Мы подумали, что добавим еще один просто для удовольствия.В этом случае диагностика не требуется. Когда шатун или поршень свисают с боковой стороны поддона, или в поддоне есть гигантское отверстие, и масло разбрызгивается по всей ходовой части вашего автомобиля, проблема, как говорится, очевидна. Осталось только вытереть масло и дернуть мотор. Это когда вы переходите от опыта END (Engine Near Death) к использованию культовой фразы ДеФорреста Келли из «Звездного пути»: «Он мертв, Джим…»

для гидравлического подъемника Ford FE 390360352330406 410 427 428 430 Big Block Motors Распределительные валы, подъемники и запчасти легковых и грузовых автомобилей

для гидравлического подъемника Ford FE 390360352330406410427428430 большой блок

для гидравлического подъемника Ford FE 390 360 352 330 406 410 427 428 430 большой блок, 430 большой блок для гидравлического подъемника Ford FE 390360 352 330 406 410 427 428,7 л OHV V8