Какая должна быть компрессия на шевроле ниве: Chevrolet Niva | Компрессия двигателя

Содержание

Chevrolet Niva | Компрессия двигателя

Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя.

Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.


Контрольные значения  компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии  большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.

Старые двигатели  создают меньшую  компрессию 

В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– износ поршней или поршневых колец;

– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

– треснутые клапаны;

– прогорание клапанов вследствие недостаточного зазора клапанов или термической перегрузки.

Компрессию можно измерить своими силами. Прежде всего для этого вам необходимы помощник, который стартером проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оснащенных автомастерских прибор для измерения компрессии относится к основному оснащению. Вначале выверните все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) из головки блока цилиндров и удостоверьтесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время проверки помощник должен полностью нажать на педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Так как дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, на педаль акселератора не требуется нажимать. Измерение начинайте с первого цилиндра и потом последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это количество будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.

Основа для надежного  измерения — исправный стартер и полностью  заряженная аккумуляторная батарея

Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.

Выяснить причину уменьшения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.

Измерение  компрессии


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.


Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания



4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство (рис. 4.13).

5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.


Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора



6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными (рис. 4.14).
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Уменьшение компрессии

Уменьшение компрессии, сопровождаемое шумом воздуха, может быть вызвано следующими причинами:

– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;

– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;

– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;

– если воздух выходит из выхлопной трубы, значит, негерметичен выпускной клапан.

Как проверить компрессию двигателя нива шевроле


Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2123

Для проверки компрессии рекомендуется использовать компрессометры для бензиновых двигателей типа G-324 ф.”Triscko” Тайвань или КA – 6721K ф.”KT TOOLS” Тайвань

 

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку, затормаживаем стояночным тормозом и прогреваем двигатель

Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и открываем капот.

Отсоединяем штекерный разъем от модуля или катушки зажигания.

 

Снимаем провода со свечей зажигания и выкручиваем свечи

Работы по замеру компрессии выполняйте вдвоем, включение стартера производите выключателем зажигания.

Проверяем компрессию в первом цилиндре.

Проверку нужно проводить при полном открытии воздушной и дроссельных заслонок (нажать на педаль газа)

Вставьте резиновый конус наконечника компрессометра в резьбовое отверстие под свечу головки цилиндров и прижмите для обеспечения герметичности камеры сгорания.

Включением выключателя зажигания проворачивайте коленвал двигателя до стабилизации показаний стрелки прибора компрессометра (от 5 до 7 секунд).

Установите стрелку прибора компрессометра на ноль нажатием на кнопку сброса.

Аналогично проверьте компрессию во втором, третьем и четвертом цилиндрах.

Компрессия во всех цилиндрах двигателя должна быть не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2) и не должна отличаться в разных цилиндрах одного двигателя более, чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2).

При заниженном показании компрессии в одном или нескольких цилиндрах проведите поиск неисправностей.

Залейте в проверяемый цилиндр с пониженной компрессией от 20 до 25 см3 чистого моторного масла.

Повторите операции по замеру компрессии. Более высокое показание компрессии в этом случае укажет на поломку или залегание поршневых колец.

Если показание компрессометра не изменится, то причиной пониженного давления является неплотное прилегание клапанов или повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.

Закройте капот, запустите двигатель и проверьте его работу

Часть 1 — Как проверить компрессию двигателя (GM 3.5L, 4.2L)

В этом уроке я покажу вам, как провести тест компрессии двигателя на пикапе или внедорожнике GM, оборудованном 3,5 л (5 цилиндров) или 4,2 л (6 цилиндров).

Зачем проверять компрессию двигателя? Ну, потому что поршневые кольца и клапаны головки блока цилиндров действительно изнашиваются, и когда они изнашиваются, у вас на руках будет одно из двух: 1.) Состояние пропуска зажигания (пропадание зажигания на холостом ходу или при ускорении) или 2.) Отсутствие запуска. Состояние.

Единственный способ узнать, находятся ли внутренние компоненты двигателя в порядке или изношены (поршневые кольца и клапаны головки блока цилиндров) и вызывают любое из двух вышеперечисленных условий, — это провести испытание на компрессию двигателя.

Короче говоря, тест на компрессию двигателя — это тест, который вы можете пройти (не таща свой пикап или внедорожник) в магазин. В этом уроке я покажу вам, как провести тест на сжатие двигателя как в сухом, так и в мокром состоянии, а затем интерпретирую результаты.

Признаки низкой компрессии двигателя

«Низкая компрессия» в одном или нескольких цилиндрах двигателя напрямую влияет на то, как двигатель работает на холостом ходу, и как двигатель ускоряется. «Нет сжатия» во всех цилиндрах, и двигатель не запускается, он будет проворачиваться, но не заводится.

Вот и другие симптомы низкого уровня сжатия или его отсутствия:

  1. Неровный холостой ход.
  2. Проверьте световой сигнал двигателя (CEL) по одному или нескольким из следующих диагностических кодов неисправности (DTC):
    1. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306 .
  3. Свеча зажигания (цилиндра с низкой степенью сжатия или без него) всегда загрязняется топливом.

Отсутствие сжатия во всех цилиндрах приведет к отказу «Срабатывает, но не запускается» . Вы увидите следующие симптомы:

  1. Нет запуска.
  2. Все остальное работает, например:
    1. Топливный насос включится, поэтому вы увидите давление топлива в соответствии со спецификацией (при проверке с помощью манометра).
    2. Все катушки COP будут искры.
    3. Если в катушках COP искрообразование, то это косвенно свидетельствует о исправности датчика кривошипа.
    4. PCM по-прежнему активирует все топливные форсунки.
    5. Свечи зажигания (цилиндров без сжатия) всегда загрязняются топливом.

Какие инструменты мне нужны для проверки компрессии двигателя?

Самый важный инструмент, который вам понадобится — это тестер сжатия. Если у вас его нет, вы можете взять его напрокат в местной автомобильной зоне или в магазине автозапчастей O’Reilly.

Если вы собираетесь купить один и хотите / хотите сэкономить, купите его в Интернете, и я рекомендую вам купить его ниже.

Так как катушки зажигания COP и свечи зажигания необходимо снять, вам понадобятся следующие основные инструменты:

  1. Ключ с храповым механизмом.
  2. Свеча зажигания 5/8 ».
  3. Удлинители для ключа с трещоткой.
  4. Масло моторное (для части испытаний на «мокрое» сжатие).

Если вам нужно купить тестер сжатия и вы хотите сэкономить деньги, купив его в Интернете … вы можете сделать покупки здесь:

Что такое компрессия двигателя?

В двух словах, сжатие двигателя относится к тому факту, что воздух, которым вдыхает двигатель, сжимается (после того, как он смешан с топливом).

Как вы, возможно, уже знаете, в определенный момент цикла сжатия поршня сжатый воздух и топливо воспламеняются от искры свечи зажигания.

Если сделать несколько шагов назад и посмотреть на картину целиком, то для оптимальной работы каждого цилиндра двигателя необходимы 3 компонента:

  1. Воздух.
  2. Топливо.
  3. Spark.

Если какой-либо из этих трех отсутствует в смеси, то этот цилиндр двигателя не будет вырабатывать мощность (или ее недостаточно).Затем это приводит к состоянию пропуска зажигания, если затронут один или два цилиндра, или к состоянию отсутствия запуска, если затронуты несколько или все цилиндры.

Итак, цель всего этого — дать вам понять, насколько важна компрессия двигателя, потому что сжатие двигателя относится к «воздушной» части вышеупомянутой смеси воздуха, топлива и искры.

Если в двигателе компрессия низкая или отсутствует, то у вас будут пропуски зажигания или состояние отсутствия запуска.

.

Часть 1 — Как провести испытание на компрессию двигателя (GM 2.0L, 2.2L, 2.5L)

Одним из наиболее игнорируемых тестов при поиске и устранении неисправностей, которые трудно решить с пропусками зажигания или неполадками с запуском, является проверка компрессии двигателя.

На протяжении многих лет я видел, как многие люди в отчаянии вскидывали руки вверх, потому что независимо от того, что было заменено (в машине или пикапе), ничто не помогло решить проблему пропуска зажигания или код пропуска зажигания (P0300, P0301, P0302, P303, P0304).

В этом руководстве мы рассмотрим тест сжатия как один из ключевых тестов для устранения кода или кодов пропусков зажигания (и, конечно же, проблемы отсутствия запуска).

Это руководство дополняет информацию в руководстве: Как диагностировать коды пропусков зажигания (GM 2.2L). Кроме того, представленная здесь информация относится к Chevrolet Cavalier с 4 цилиндрами GM 2.2L, Pontiac Sunfire, Chevrolet Sonoma или GMC Sonoma.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar La Compresión Del Motor (GM 2.0L, 2.2L, 2.5L) (at: autotecnico-online.com ).

ТЕСТ 1: Испытание двигателя на сжатие

Каждый цилиндр, помимо воздуха, топлива и искры для увеличения мощности двигателя, также должен быть в хорошем механическом состоянии.

Если клапаны головки блока цилиндров или поршневые кольца двигателя изношены и позволяют ослабить сжатие, создаваемое во время рабочего хода, то цилиндр выдает пропуски зажигания.

Замечательно то, что проверка компрессии двигателя позволит нам узнать внутреннее состояние двигателя и выяснить, не вызывает ли проблема сжатия двигатель пропуски зажигания или не запускается.

Если у вас нет прибора для проверки компрессии двигателя, ознакомьтесь с моими рекомендациями здесь: Какой прибор для проверки компрессии мне выбрать?

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель НЕ должен иметь нормальную рабочую температуру и, тем не менее, он не должен быть полностью холодным.Итак, если вы только что выключили двигатель, после продолжительного времени работы дайте ему полностью остыть. Если двигатель холодный, запустите его и дайте поработать около 10 минут.

Хорошо, вот тест:

  1. 1

    Отсоедините все 4 топливные форсунки от электрических разъемов . Это предотвратит впрыск топлива форсунками в цилиндры двигателя.

  2. 2

    Отключите систему зажигания , отсоединив все разъемы, которые подключаются к модулю управления зажиганием / катушке зажигания в сборе.

    Это важно, так как система зажигания НЕ ДОЛЖНА ИСКРЫТЬ. Если в системе зажигания возникнет искра во время испытания на сжатие, это может привести к повреждению катушек зажигания или модуля управления зажиганием.

  3. 3

    Отсоедините провода свечи зажигания от четырех свечей зажигания .

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как отсоединить их, обязательно пометьте их, чтобы не потерять порядок срабатывания.

  4. 4

    Снимите все четыре свечи зажигания со своих 2.2L Cavalier (или Sunfire, или S10 Pick Up, Sonoma, или автомобиль, оборудованный 2.0L, 2.5L).

    Будьте осторожны и не уроните свечи зажигания. Их падение может привести к поломке керамического изолятора и пропуску зажигания.

  5. 5

    Вкрутите датчик компрессии двигателя в отверстие для свечи зажигания цилиндра двигателя номер 1 (это отверстие для свечи зажигания, ближайшее к приводному ремню).

    Затягивайте манометр только вручную! Не используйте никакие инструменты для затяжки.

  6. 6

    Когда все будет готово, попросите вашего помощника запустить двигатель . Обычно для получения максимального значения сжатия требуется около 10 секунд запуска двигателя.

  7. 7

    Как только стрелка манометра перестанет подниматься на , попросите помощника прекратить проворачивать двигатель.

  8. 8

    Запишите показания на листе бумаги вместе с цилиндром, к которому он принадлежит .

  9. 9

    Повторите шаги с 5 по ‘8 для остальных цилиндров двигателя .

Давайте посмотрим на результаты ваших тестов:

ВАРИАНТ 1: Все цилиндры имели 0 фунтов на квадратный дюйм . Этот результат теста говорит вам, что в двигателе есть внутренняя механическая проблема.

Наиболее частые причины этого состояния — обрыв цепи привода ГРМ или взорванная прокладка головки блока цилиндров.

Следующим шагом должна быть проверка состояния цепи привода ГРМ.Я также рекомендовал бы вам проверить прокладку головки блока цилиндров.

ВАРИАНТ 2: Один или несколько цилиндров имели низкую степень сжатия по сравнению с другими . Это могло быть нормальным явлением или могло вызвать проблему.

Чтобы узнать, являются ли значения сжатия нормальными или нет, перейдите в раздел: Как интерпретировать результаты теста на сжатие двигателя.

ВАРИАНТ 3: Все значения сжатия были одинаковыми и превышали 120 фунтов на квадратный дюйм . Это позволяет узнать, что проблема сжатия не является причиной отсутствия запуска или пропусков зажигания, которые вы пытаетесь устранить.

.

Как проверить компрессию цилиндра двигателя

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобиля
  3. Топливная система
  4. Как проверить компрессию цилиндра двигателя

Автор: Деанна Склар

Если ваш автомобиль ехал плохо или терял мощности, может быть недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах. Чтобы определить, выходит ли давление из двигателя, вам необходимо проверить компрессию в цилиндрах с помощью манометра, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь, прежде чем свеча зажигания подожжет смесь.Эти датчики недороги и просты в использовании. Некоторые датчики ввинчиваются в отверстие для свечи зажигания, а другие необходимо удерживать на месте.

Если давления недостаточно, оно выходит через одно из отверстий клапана (потому что клапан неправильно отрегулирован или изношен), вниз, мимо колец на поршне или через прокладку головки.

Вот как использовать манометр:

  1. Пусть кто-нибудь сядет на сиденье водителя с выключенным двигателем, переключением передач в положение «Парковка» или «Нейтраль» и включенным стояночным тормозом.

  2. Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:

    • На автомобилях с распределителями: Вытяните большой провод, ведущий к катушке, из центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

.

Как провести испытание на сжатие менее чем за 30 минут

Руководство по испытанию на сжатие цилиндров двигателя

Для правильной работы двигателя автомобиля требуется сжатие цилиндров. это сжатие вызвано движением поршней двигателя вверх к верху в отверстие цилиндра, а затем вниз через коленчатый вал. Когда компрессия двигателя низкая в любом конкретном цилиндре, который причина пропуски зажигания, которые могут вызвать загорание контрольной лампы двигателя.Когда нет сжатие по всем цилиндрам двигатель не запустится, например, при обрыве ремня ГРМ или цепи.

Стоимость услуг по испытанию на сжатие

Затраты на испытание на сжатие в ремонтной мастерской будут отличаться в зависимости от того, сколько цилиндров в двигателе вашего автомобиля и насколько сложно свечи зажигания удалить. Большинство магазинов берут около 80 долларов за 4-цилиндровый двигатель. и около 140 долларов США (США) для двигателя V8. Если вы сами выполняете работу с с помощью этого руководства датчик будет стоить от 17 долларов.00 и 30 долларов США (США) на Amazon в зависимости от качества и адаптеров, поставляемых с датчиком.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Если вам просто нужно знать, есть ли у двигателя компрессия, в другом слова двигатель не работает, и вы хотите проверить, есть ли в каком-либо из цилиндров компрессию вы можете сделать с помощью простого бумажного полотенца, которое мы вам покажем далее в этом руководстве.

Приступим!

Двигатель должен быть теплым, но не горячим, чтобы не обжечься руки.Некоторые механики любят проводить тест, когда двигатель прогрет, но это мало что меняет в сегодняшнем двигателе. Вам понадобится свеча зажигания. и датчик компрессии. Рекомендуется надеть перчатки и защитные очки. также. Если вы проверяете компрессию одного конкретного цилиндра, снимите предохранитель топливного насоса, чтобы отключить двигатель от запуска. Это также сохранит топливо от попадания в цилиндр, что предотвратит возникновение опасности возгорания во время все свечи зажигания удалены.Вы не можете найти предохранитель топливного насоса, проверив панель предохранителей или руководство пользователя.

1. Снимите все провода свечей зажигания или катушки зажигания: Снимите провода свечей зажигания или катушки зажигания от каждого цилиндра. Используйте небольшой кусок ленты пометить провода вилок, чтобы не перепутать их, вставляя обратно на.

2. Снимите свечи зажигания: Используйте храповик и удлинитель для вырваться и удалить все свечей зажигания.При снятии свечей зажигания держите их в порядке цилиндр они были сняты. Это поможет в проверке вилок. если обнаружена проблема с компрессией цилиндра.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Вставьте шланг для манометра: На манометре будет резиновый шланг, прикрепленный к металлическому фитингу с резьбой, соответствующей свеча зажигания. Это позволит шлангу продеться в отверстие для свечи зажигания.Затянуть шланг вручную, пока он не упрется в уплотнительное кольцо на шланге манометра.

4. Присоедините манометр: Манометр будет оснащен соединитель, который будет прикреплен к шлангу манометра. Поднимите разъем кольцо и надавите на шланг. Вы должны почувствовать твердую соединение между шлангом манометра и шлангом свечи зажигания. Некоторые датчики не иметь отдельный шланг и вкручивается непосредственно в отверстие для свечи зажигания.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Проверните двигатель: Если вы проверяете только один цилиндр, обязательно вытащите предохранитель топливного насоса, чтобы двигатель не запустился. На старых двигателях можно снять провод катушки. Все тесты на сжатие необходимо проводить в нормальная частота вращения коленчатого вала двигателя. Вставьте ключ зажигания и проверните двигатель. около 10 секунд. Это должно дать манометру достаточно времени, чтобы собрать правильное давление сгорания в цилиндре.

6. Следите за показаниями манометра: Манометр начнет подниматься на первый оборот двигателя и продолжайте набирать высоту, пока максимальное давление не достигнет достигнуто, что следует отметить. Типичные показания сжатия будут между 125 и 160 фунтами на квадратный дюйм.

7. Снимите датчик сжатия: После завершения теста снимите датчик сжатия, откручивание щупа от цилиндра.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите свечу зажигания на место: Осмотрите свечу зажигания на предмет повреждений, а затем аккуратно установите его обратно в цилиндр и затяните в соответствии с заводскими спецификациями. которые обычно составляют от 15 до 20 фунтов.

9. Установите на место провод катушки или вилки: Осторожно установите провод катушки или вилки на место. на место, плотно прижав его вниз к клемме свечи зажигания.Продолжать аналогичным образом протестировать каждый цилиндр. Все цилиндры должны находиться в пределах 5% друг от друга. Если вы заметите цилиндр с низкой степенью сжатия — проблема. Нажмите на клапан сброса давления на стороне манометра, которая верните манометр на нулевое давление для следующего теста.

Компрессия цилиндра может сообщить вам, насколько сильно изношен двигатель. Испытание на сжатие также может указать на проблему с отдельным цилиндром, которая может быть отремонтированным.Двигатель Симптомами низкой компрессии могут быть: сгоревшие впускные или выпускные клапаны, поломка поршня или поршневых колец, поломка клапана. пружина или выдувная прокладка головки блока цилиндров. Если вы обнаружите цилиндр с низкой компрессией, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр и повторно проверьте компрессию. Если компрессия выше, то вы Знайте, что это проблема с поршневыми кольцами, потому что масло временно уплотняет кольца к стенке цилиндра. Вот как выглядит типичный набор манометров нравится:

Посмотреть видео!

В этом видео мы проводим тест с помощью датчика, который измеряет степень сжатия в одном цилиндре.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

В этом видео мы проверяем, есть ли в двигателе сжатие, мы видим, ремень или цепь порваны. Этот тест можно провести без использования манометра.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о компрессия двигателя, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь.Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 05.06.2018

.

Шевроле нива степень сжатия


Chevrolet Niva TURBO ТUNDRA › Бортжурнал › Про степень сжатия для турбо про Лукойл + где атмо берет лошадей.

Что бы не плодить записей смешал все в одном посте.
Пока кручу гайки немного теории. В общем как известно турбо и атмо это разнонаправленные ветви развития. Задача одна, но по разному достигается. Атмо моторы всегда стараются зажать так как повышение СЖ дает существенное повышение КПД и мощности. ( тут про валы чиптюнинг и т.п. не будет только про СЖ) По таблице понятно что в диапазоне СЖ 8-10 единиц повышение СЖ может дать до 10%. Например сток 80 л.с. 10% это уже 88 л.с.


Турбо, или любой другой нагнетатель требует наоборот расжатия двигателя и снижения СЖ. Например 0,5 бара на нивастоковом двигателе требует СЖ 9.2-9,4 это предел на 95 бензине.

СЖ и окатановое число бенза


И тут ничего не поделаешь ибо форма КС настолько убога что детон даже при такой СЖ почти гарантирован. Шестнарь с его купольной (сферической) КС намного предпочтительнее при тех же 9.4 можно дуть куда больше 0,5 бара ибо и форма правильная и стойкость к детонации высока.
Но мы имеем то, что имеем. Минусы расжатия это не только падение мощности, но и увеличение расхода топлива, что логично КПД падает и при той же порции топлива производится куда меньше работы. Это конечно плохо. В моей ситуации выходит следующее. СЖ моего двигателя из за его начальной ориентации на атмо (он в таком состоянии прошел более 130 тыщ) 9,8 отсюда он чуть мощнее и чуть экономичнее стока плюс объем 1.8 тоже дает свои прелести. Но турбину в такой конфиг поставить нельзя. Двигатель и без нее постоянно звенит детоном даже на 95 бензине. В цифрах конфигурация следующая 84х82,4 объем КС в ГБЦ 30 кубов в поршне 13,79 куба плюс объем прокладки ГБЦ 6,1 куба, что по калькулятору дает СЖ 9,8 или даже чуть больше. Что я делаю для расжатия. Ставлю ГБЦ с КС 33,2 кубов это ГБЦ 2101 с этими кованными поршнями это дает СЖ 9,27. Сток напомню имеет СЖ 9,3- 9,4. Т.е. я укладываюсь с запасом в стоковый конфиг. Значит гарантировано могу дуть 0,4 -0,5 бара. Если бы расточился и поставил литые поршни от ТДМК то при КС в нем 14,8 кубов, СЖ моего двигателя снизилась до 9,1 , что прям было бы идеально. Но по ряду причин пока это не мой путь.
Теперь по железу. Оказалось состояние цилиндров и колец близко к монтажному зазору. Для новых деталей зазор в замке колец 0,45 у меня стоявшие выдают 0,6 а новые которые ставлю 0,55 т.е .очень близко к параметрам нового двигателя. Предельный зазор после которого нужен ремонт по мануалу 1 мм. Т.е. это очень не скоро. Поэтому докатываю существующий конфиг с новыми кольцами раз уж залез. Теперь о расходе масла. Расход был приблизительно 1 литр на 1000 км. Как оказалось залегли маслосъемные кольца. Я не думаю, что это из за лукойла видимо просто совпало. Двигатель изнутри чист.

Полный размер

МС кольцо после 130 тыщ

Полный размер

Закоксовка

Полный размер

Состояне колец


Напомню всегда было масло Зик и только две или три последних замены был Лукойл. На фото видно состояние МС колец.
Для справки инфа по объемам.
Объем КС в поршнях: сток 12,2, поршни под ход 84мм — МАМИ 13,79, ТДМК 14,8
Объем ГБЦ сток 30 кубов, 2101 – 33,2 куба, 2130 -34,3 куба
Если кому-то интересен 1 бар, то СЖ в таком случае должна быть 8,1 8,2. Все это справедливо только для классического 8 клапанного мотора. На баре мощность около 180 л.с.
По калькулятору с разной конфигурацией можно получить необходимую СЖ. Есть конечно специальные турбопоршни, но это отдельная история. Я думаю в этой записи много полезной информаци которая найдет свое применение в деле.
И еще распорка. А она будет такая

Полный размер

Кастомная распорка для переходника под турбо примерка

Всем добра удачи драйва.

Полный размер

плюс 25 лошадей и 33 Нм момента! — журнал За рулем

Как обезопасить обгон? Что сделать, чтобы Нива не выпадала из потока? Как добавить прыти популярному внедорожнику на шоссе?

Chevrolet Niva LSGA

Chevrolet Niva LSGA

Эксперт

Признаюсь, тяжело бороться с выработанным годами условным рефлексом. По местной двухполоске со скоростью под шестьдесят ковыляет грузовик. Тащусь за ним на Шевроле Ниве. Включена четвертая передача. И вот долгожданный разрыв в разметке. Пора обгонять. Рука сама тянется к рычагу, чтобы передернуть коробку на третью. Нива, скажем прямо, туговата на разгон. В подобном случае быстрое опережение без перехода на одну ступень ниже не прокатит.

Но сейчас я обязан действовать иначе. Останавливаю руку на полпути и с молитвой «Володя, не подведи» нажимаю на газ. Автомобиль бодро ускоряется и легко совершает обгон на четвертой. До чего удобно и пока еще непривычно!

В ноябре нынешнего года с конвейера сошла уже 700-тысячная Нива. Среди владельцев этой армии автомобилей наверняка есть желающие обзавестись более мощным двигателем.

В ноябре нынешнего года с конвейера сошла уже 700-тысячная Нива. Среди владельцев этой армии автомобилей наверняка есть желающие обзавестись более мощным двигателем.

Низы не могут, верхи не хотят

Не буду томить — у меня под капотом доработанный двигатель мощностью 105 л.с. с максимальным крутящим моментом 160 Н.м против 79,6 «лошадей» и 127 Н.м у стандартной машины.

А кто такой Володя? Руководитель инжинирингового центра LSGA Владимир Шарандин — специалист по доводке двигателей и вот уже почти два десятка лет мой хороший знакомый.

Идея заняться Нивой родилась спонтанно. Мы обсуждали другой автомобиль, но разговор сам собой вывел к полноприводнику СП GM-AVTOVAZ. Чего не хватает Ниве в ездовых дисциплинах? Конечно, бодрости двигателя. Особенно при езде по магистралям. На бездорожье выручает нижний ряд раздаточной коробки, а вот на трассе… Автомобиль откровенно выпадает из современного потока. Особенно это заметно на разгоне. Фуры нынче стали быстрыми и обогнать их на Ниве довольно проблематично. Приходится загодя раскочегаривать внедорожник, просчитывать ситуацию чуть ли не до горизонта и без сброса, чтобы не потерять ход, выполнять серию обгонов. Опасно? Да! Вот эту проблему Владимир и взялся решить.

Понятно, что молодежный автомобиль для стритрей

2123 — двигатель ВАЗ 1.7 литра от Нива Шевроле

Отзывы владельцев, замена масла и ресурс двс 2123

Многие считают, что раз этот двигатель очень простой, то в него можно лить дешевое масло. Поверьте, что это не так. Этим вы сократите его ресурс, вплоть до нескольких десятков тысяч километров. У вас существенно ускорится износ стенок цилиндров и привет капремонт. Маленькая хитрость, сервисмены рекомендуют держать уровень масла ближе к максимуму, что продлит жизнь гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи ГРМ.

Данный движок очень не любит эксплуатацию без прогрева, особенно в холодную пору года. Перед началом движения необходимо дать ему поработать несколько минут, а в идеале до тех пор, пока холостое обороты не выравняются. И только тогда ехать.

Замена масла осуществляется раз в 15 тысяч километров пробега, для этого вам потребуется чуть более трех с половиной литров 5W30 или 5W40 и новые фильтры, вместе с масляным обычно ставят и новый воздушный. Свечи ходят в два раза больше. Раз в 60 тысяч меняют охлаждающую жидкость и ремень привода вспомогательных агрегатов. Подробнее на видео.

При должном уходе и полном соблюдении всех вышеперечисленных советов, ресурс такого двигателя можно оценить примерно 200 — 250 тысяч километров.

Двигатель ВАЗ 2123. Характеристика. Особенности двигателя Chevrolet-Niva

Двигатель ВАЗ 2123-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2123

Цикл работы двигателя — четырехтактный. Подача топлива в цилиндры — распределенный впрыск. Однорядное размещение цилиндров в блоке. Верхнее расположение распределительного вала. Охлаждение двигателя — жидкостная система с принудительной циркуляцией. Смазка элементов двигателя осуществляется подачей масла от масляного насоса и путем разбрызгивания от вращающихся деталей.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: 58 кВт.-(81 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
Вес, кг: 127

Двигатель ВАЗ 2123 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2123 «Chevrolet-Niva».

Двигатель ВАЗ-2123 можно считать доработанным вариантом двигателя ВАЗ-21214. Изменения позволили адаптировать мотор для установки его на автомобиль Chevrolet NIVA. Двигатель ВАЗ-2123 выпускался в нескольких модификациях. Основным внешним отличием модификаций можно считать положение генератора. До осени 2003 года двигатель выпускался с нижним положением генератора. Привод вспомогательных агрегатов осуществлялся двумя клиновыми ремнями. В дальнейшем моторы собирались с верхним расположением генератора. Для привода вспомогательных агрегатов стал использоваться один поликлиновый ремень с новым механизм натяжения ремня. На данный момент выпускается двигатель ВАЗ-2123-41.

Блок цилиндров. Не смотря на то, что за основу взят блок 21213, блок на двигатель 2123 является оригинальным и имеет индекс 2123-1002011-20. Отличия связаны появлением дополнительных мест под крепление навесного оборудования (смотреть «Блок цилиндров»). Если во всех моделях двигателей масляный фильтр вкручивается непосредственно в блок, то на моделе 2123 для установки фильтра применяется промежуточная панель – кронштейн масляного фильтра. Кронштейн одновременно служит опорой для крепления насоса ГУР. Изменение механизмов натяжения ремня стало причиной появления новых элементов крепления на крышке привода.

Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив-демпфер(2123-1005058) коленчатого вала рассчитан на работу с поликлиновым ремнем и дополнен задающим зубчатым диском. По зубцам диска датчик отслеживает положение коленчатого вала. Демпфер позволяет снизить крутильные колебания от коленчатого вала и уменьшить шумность работы механизмов. Маховик 2123, выполнен с увеличенным диаметром рабочей поверхности (215мм.).

На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214-1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.

Распределительный вал установлен от двигателя 21214.

Привод распределительного вала и масляного насоса осуществляется однорядной втулочно-роликовой цепью (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки выполнены однорядными. Для повышения производительности масляного насоса, его звездочка имеет меньшее количество зубьев (30 зубьев). Пружинно-гидравлическая система натяжения цепи и ее механизмы соответствуют элементам установленным на двигателе 21214.

Привод водяного насоса, насоса ГУР и генератора осуществляется от шкива, установленного на коленчатом валу с помощью поликлинового ремня. В системе задействованы натяжной и поддерживающий ролики. Шкивы имеют оригинальную конструкцию и соответствуют профилю ремня. Ремень производства фирмы «GATES» № 58436 5РК1888. Параметры ремня: ширина ремня — 17 мм; количество клиньев ремня — 5; длина ремня — 1888.0 мм.

Масляный насос остался от модели 2121.

Установлена оригинальная помпа 2123. В помпе внутренний подшипник роликовый, а не шариковый, как в 2101.

У автомобиля Chevrolet NIVA другая балка моста и другой моторный отсек. Редуктор переднего моста не крепится к двигателю, поэтому у двигателя ВАЗ-2123 поддон другой формы и другое размещение опор крепления двигателя, отличное от модели 21214.

На ДВС ВАЗ 2123 использована новая система забора воздуха. Увеличился размер корпуса воздушного фильтра. Установлены новые дроссельный патрубок, ресивер и впускные трубы. Установлен дроссельный патрубок 2123-1148010 .

Управление двигателем осуществляется контроллером «BOSCH» MP 7.9.7. или «ЯНВАРЬ» 7.2. Для модификаций рассчитанных на выполнение норм Евро-2 используется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для выполнения повышенных экологических требований Евро-3 и выше, применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск обеспечивает более точно дозированную подачу топлива на каждый цилиндр.

Оригинальная топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110. Модуль зажигания — ВАЗ-2112.

Установлен генератор 9402.3701-01 ( верхним расположением генератора).

Применяется стартер типа 5722.3708,с планетарным редуктором. Номинальная мощность стартера составляет 1,55кВ.

В моторном отсеке двигатель закрывается пластиковым кожухом.

Шевроле Нива двигатель, мощность, динамика, расход топлива, характеристики мотора Chevrolet NIVA

Двигатель у Нива Шевроле сегодня один, это доработанный ВАЗовский агрегат рабочим объемом 1,7 литра. С 2006 по 2008 год можно было купить Chevrolet NIVA с более мощным мотором от Опель, но сегодня производитель снял этот вариант с производства.

Шевроле Нива двигатель, это модернизированный мотор ВАЗ-21214 от обычной Нивы. Что же изменилось спросите вы? При внешнем сходстве силовой агрегат существенно доделали. Например, головка блока цилиндров полностью изменилась, теперь не нужно регулировать клапана в ручную, поскольку появились гидрокомпенсаторы.

Так же серьезно переработали привод ГРМ, который по прежнему так и остался цепным, но саму цепь заменили на мало шумную в работе. Натяжитель цепи ГРМ Нива Шевроле стал гидравлическим. Доработали выпускную и впускную систему. Облегчили поршни и шатуны, но вот коленвал и вкладыши оставили прежними.

Что касается системы охлаждения, то производитель Chevrolet NIVA подошел к этому очень серьезно. За радиатором установлены два шестилопастных электровентилятора, это позволяет не боятся перегрева двигателя Шевроле Нива даже в сильную жару, в условиях бездорожья.

Из негативных факторов двигателя Шнивы хотелось бы отметить, что при объеме в 1,7 литра мотор выдает довольно мало лошадиных сил и крутящего момента, при очень большом расходе топлива. В городских условиях Шеви Нива кушает более 14 литров топлива! Плюс довольно не приличный расход масла. Даже после всех доработок двигатель Chevrolet NIVA все равно довольно шумный агрегат.

Далее подробные технические характеристики двигателя Шевроле Нива.

  • Рабочий объем – 1690 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/8
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 80 мм
  • Мощность л.с. – 80 при 5000 оборотах в минуту
  • Мощность кВт – 59,5 при 5000 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 127 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Система питания двигателя – распределенный впрыск с электронным управлением
  • Степень сжатия – 9,3
  • Привод ГРМ – цепь
  • Разгон до 100 км/ч – 19 секунд
  • Расход топлива в городе – 14,1 литра
  • Расход топлива по трассе – 8,8 литра
  • Расход топлива в смешанном режиме – 10,8 литра

Но спешим порадовать поклонников Шеви Нива, в следующем году, как обещает производитель на бюджетном внедорожнике появится новый двигатель. Это силовой агрегат рабочим объемом 1,8 литра, который используется европейскими производителями PSA Peugeot-Citroеn, правда только для рынков Латинской Америки и Китая. Бензиновый двигатель модели EC8 выдает 135 лошадиных сил, при крутящем моменте в 170 Нм. При этом расход топлива будет существенно меньше, чем у нынешнего мотора ВАЗ. Новый 16 клапанный двигатель PSA EC8 будут собирать в Тольятти на предприятии «Завод Высокоточных Деталей». Пока о динамических характеристиках Chevrolet NIVA с новым мотором ни чего не известно.

А под капотом — пламенный мотор))) — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2123-1000260. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2123
Цикл работы двигателя — четырехтактный. Подача топлива в цилиндры — распределенный впрыск. Однорядное размещение цилиндров в блоке. Верхнее расположение распределительного вала. Охлаждение двигателя — жидкостная система с принудительной циркуляцией. Смазка элементов двигателя осуществляется подачей масла от масляного насоса и путем разбрызгивания от вращающихся деталей.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин, : 58 кВт.-(81 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
Вес, кг: 127

Особенности двигателя.
Двигатель ВАЗ 2123 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2123 «Chevrolet-Niva».
Двигатель ВАЗ-2123 можно считать доработанным вариантом двигателя ВАЗ-21214. Изменения позволили адаптировать мотор для установки его на автомобиль Chevrolet NIVA. Двигатель ВАЗ-2123 выпускался в нескольких модификациях. Основным внешним отличием модификаций можно считать положение генератора. До осени 2003 года двигатель выпускался с нижним положением генератора. Привод вспомогательных агрегатов осуществлялся двумя клиновыми ремнями. В дальнейшем моторы собирались с верхним расположением генератора. Для привода вспомогательных агрегатов стал использоваться один поликлиновый ремень с новым механизм натяжения ремня. На данный момент выпускается двигатель ВАЗ-2123-41.
Блок цилиндров. Не смотря на то, что за основу взят блок 21213, блок на двигатель 2123 является оригинальным и имеет индекс 2123-1002011-20. Отличия связаны появлением дополнительных мест под крепление навесного оборудования (смотреть «Блок цилиндров»). Если во всех моделях двигателей масляный фильтр вкручивается непосредственно в блок, то на моделе 2123 для установки фильтра применяется промежуточная панель – кронштейн масляного фильтра. Кронштейн одновременно служит опорой для крепления насоса ГУР. Изменение механизмов натяжения ремня стало причиной появления новых элементов крепления на крышке привода.
Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив-демпфер(2123-1005058) коленчатого вала рассчитан на работу с поликлиновым ремнем и дополнен задающим зубчатым диском. По зубцам диска датчик отслеживает положение коленчатого вала. Демпфер позволяет снизить крутильные колебания от коленчатого вала и уменьшить шумность работы механизмов. Маховик 2123, выполнен с увеличенным диаметром рабочей поверхности (215мм.).
На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214-1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Распределительный вал установлен от двигателя 21214.
Привод распределительного вала и масляного насоса осуществляется однорядной втулочно-роликовой цепью (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки выполнены однорядными. Для повышения производительности масляного насоса, его звездочка имеет меньшее количество зубьев (30 зубьев). Пружинно-гидравлическая система натяжения цепи и ее механизмы соответствуют элементам установленным на двигателе 21214.
Привод водяного насоса, насоса ГУР и генератора осуществляется от шкива, установленного на коленчатом валу с помощью поликлинового ремня. В системе задействованы натяжной и поддерживающий ролики. Шкивы имеют оригинальную конструкцию и соответствуют профилю ремня. Ремень производства фирмы «GATES» № 58436 5РК1888. Параметры ремня: ширина ремня — 17 мм; количество клиньев ремня — 5; длина ремня — 1888.0 мм.
Масляный насос остался от модели 2121.
Установлена оригинальная помпа 2123. В помпе внутренний подшипник роликовый, а не шариковый, как в 2101.
У автомобиля Chevrolet NIVA другая балка моста и другой моторный отсек. Редуктор переднего моста не крепится к двигателю, поэтому у двигателя ВАЗ-2123 поддон другой формы и другое размещение опор крепления двигателя, отличное от модели 21214.
На ДВС ВАЗ 2123 использована новая система забора воздуха. Увеличился размер корпуса воздушного фильтра. Установлены новые дроссельный патрубок, ресивер и впускные трубы. Установлен дроссельный патрубок 2123-1148010 .
Управление двигателем осуществляется контроллером «BOSCH» MP 7.9.7. или «ЯНВАРЬ» 7.2. Для модификаций рассчитанных на выполнение норм Евро-2 используется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для выполнения повышенных экологических требований Евро-3 и выше, применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск обеспечивает более точно дозированную подачу топлива на каждый цилиндр.
Оригинальная топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110. Модуль зажигания — ВАЗ-2112.
Установлен генератор 9402.3701-01 ( верхним расположением генератора).
Применяется стартер типа 5722.3708,с планетарным редуктором. Номинальная мощность стартера составляет 1,55кВ.
В моторном отсеке двигатель закрывается пластиковым кожухом.

вот все, что у нее посыпалось — журнал За рулем

Любители старых Нив (ныне они называются Лада 4×4) и «шнив» говорят, что эти автомобили почти вечные. Тут подшаманил, там заменил, здесь подмазал — доездишь тысяч до трехсот. Да, возможно, — но только в том случае, если следишь за автомобилем и постоянно прикладываешь к нему руки.

Материалы по теме

Заявленный изготовителем ресурс (90 000 км) наша «шнива» откатала еще полтора года назад. Показания одометра перевалили за 125 000 км — по человеческим меркам уже пора на покой или хотя бы на пенсию. Но в стране кризис — и пенсионерам приходится работать. Тем более что предшественница отслужила в редакции двойной срок, намотав на спидометр 180 тысяч. Решено: испытания продолжаем.

Наша «шнива» выглядит моложаво, несмотря на пробег и возраст. Нутро — под стать внешности. Мотор работает исправно, масложором не страдает, мощность не упала. Коробка передач, раздатка, передний редуктор и задний мост не гудят и не потеют маслом. Так что порох в пороховницах еще есть! Только вот расходы на обслуживание и ремонт возросли почти вдвое (см. график).

ТО‑105 000 км и ТО‑120 000 км, как обычно, сопровождались заменой расходников (тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, лампочки с потемневшими колбами). Дополнительно потратились на автохимию для поддержания внешнего вида и на новый колпак запасного колеса взамен развалившегося. «Сверхплановые» ремонты случались не слишком часто по меркам нивоводов — примерно раз в квартал машина требовала внимания и денежных вливаний.

Аккумулятор Зверь, второй по счету, отслужил два с половиной года. Зимой его заряд стал таять не по дням, а по часам. Процесс «снять-зарядить-установить» с каждым разом терял эффективность. Возникло предположение, что разряжает аккумулятор сигнализация с автопуском. Оно подтвердилось, когда по возвращении из недельной командировки я обнаружил, что энергии едва хватило, чтобы открыть дверь. Сигнализацию демонтировал, а измученного частыми разрядами Зверя пришлось утилизировать. Вырученные де

Какая должна быть компрессия в цилиндрах на Ниве Шевроле

Автомобилистов, эксплуатирующих машины ВАЗ 2121 и их модификации, нередко волнует вопрос, какая компрессия должна в Ниве считаться приемлемой. Подобный интерес понятен, ведь именно этот показатель характеризует степень изношенности элементов поршневой группы и состояние клапанов газораспределительного механизма. Но получить ответ по поводу давления — это только полдела, дальше надо с толком применить эти знания для уточнения неисправностей в случае отклонения компрессии от нормы.

Показатели давления в цилиндрах

В первую очередь необходимо разобраться, что такое компрессия и почему она так волнует владельцев автомобилей Нива. Под этим термином понимают величину давления в цилиндре при его измерении манометром на оборотах стартера. Нигде в технической документации, прилагаемой к автомобилю, вы не отыщете понятие компрессии, хотя многие автолюбители и автомеханики им оперируют.

Зато среди технических параметров авто легко обнаружить такой параметр, как степень сжатия. Как для обычной ВАЗ 21213, так и для Шевроле Нивы его величина одинакова и равняется 9,3. Причина в том, что на всех этих машинах установлен один и тот же двигатель — модернизированный 2106 с усиленным коленчатым валом и увеличенными до 82 мм диаметрами поршней.

Компрессия и степень сжатия — это два разных показателя, практически не связанных между собой. Последняя является величиной неизменной и не зависит от степени износа силового агрегата. Она показывает, насколько сжимается смесь воздуха с топливом, подающаяся в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к величине камеры сжигания, где горючая смесь сжимается и вспыхивает.

Компрессию же определяют путем практического измерения. Чем меньше ее значение, тем в худшем состоянии находится двигатель Нивы и тем ближе он к капитальному ремонту.

Выполнение измерения

Замеры величины компрессии проводятся в каждом цилиндре отдельно, причем силовой агрегат должен находиться в прогретом состоянии. В холодном двигателе показатели будут ниже действительных, хотя при наличии вопиющей неисправности тоже смогут отразить картину. Для измерения понадобятся такие инструменты и приборы:

  • свечной ключ;
  • манометр (иначе — компрессометр) резьбового либо прижимного типа;
  • ветошь.

Прижимной компрессометр представляет собой стальную трубку с рукояткой, на одном конце которой установлен резиновый конус и клапан, а к другому прикручен манометр. Прибор вставляют резиновым конусом в резьбовую часть цилиндра и прижимают посредством рукоятки. В этом случае не обойтись без услуг помощника, включающего стартер. Манометр со шлангом и резьбой на конце придется вкручивать в каждое отверстие поочередно, зато можно выполнить проверку самому. Порядок выполнения измерений следующий:

  1. Снять со свечей зажигания высоковольтные провода и убрать их как можно дальше, чтобы не ударили током.
  2. Выкрутить все свечи и протереть ветошью их посадочные места. Желательно разложить их в порядке выкручивания, чтобы во время диагностики можно было определить, из какого цилиндра свеча была извлечена.
  3. Вставить либо вкрутить конец прибора в отверстие 1 цилиндра и включить стартер на 3-6 секунд.
  4. Зафиксировать показания и перейти к следующему цилиндру.

Если по каким-то причинам измерение не получилось или вы держали компрессометр с перекосом, процедуру необходимо повторить. Не торопитесь чистить свечи, их состояние может о многом сказать во время анализа проверки.


Анализ результатов проверки

По полученным результатам измерений можно делать выводы в соответствии с рекомендациями, наработанными многолетней практикой:

  • от 13 до 14 Бар — отличная компрессия, наблюдается на новых обкатанных двигателях;
  • от 12 до 13 Бар — хорошие показатели, силовой агрегат находится в нормальном состоянии;
  • 11-12 Бар — приемлемые показатели, состояние поршневой группы находится в пределах нормы, но близится к износу;
  • давление 10 Бар и ниже свидетельствует о том, что двигатель пора ремонтировать.

Проводя анализ, необходимо учитывать важный момент — равномерность показаний во всех цилиндрах.

Если с течением времени давление постепенно и одинаково снижается в каждом из них, то налицо закономерный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Если же 1 или 2 замера резко отличаются от других, то касательно ремонта надо ориентироваться по худшим показателям.


Не помешает изучить состояние свечей зажигания, работавших с плохой компрессией. Если их электроды покрыты масляным нагаром, а сама смазка присутствует в районе уплотнительного кольца, то в данных цилиндрах как минимум подгуляли поршневые кольца. Если электрод свечи покрыт черным налетом, то в этой камере горючая смесь сжигалась не полностью, чему причиной может быть сама свечка, а последствиями — выработка и нагар на поршне.

Начинать беспокоиться всерьез следует в 2 ситуациях:

  • когда все показатели упали ниже 11 Бар;
  • когда показатели в разных цилиндрах отличаются больше, чем на 1 Бар.
  • если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 Бар.

Когда компрессия в каком-то месте практически отсутствует, это значит, что данный цилиндр не принимает участия в работе двигателя, из-за чего расход бензина возрастает сразу на 25%. Ремонт необходимо произвести немедленно.

Определение неисправности

В большинстве случаев при износе трущихся деталей мотора величина давления снижается, хотя существует неисправность, при которой компрессия, наоборот, возрастает. Нужно рассмотреть возможные поломки по порядку, начиная от причин пониженного давления:


  1. Износились поршневые кольца. Наблюдается средний расход моторного масла (до 300 г на 1000 км пробега), а компрессия уменьшается равномерно во всех цилиндрах. Чтобы в этом убедиться, можно капнуть внутрь 5-7 г масла, провернуть коленчатый вал стартером и повторить замер. Если давление резко возрастет на 2-3 Бар, то проблема в кольцах.
  2. Выработала свой ресурс вся поршневая группа. Расход масла велик — от 300 до 500 г на 1000 км, из выхлопной трубы заметен сизый дым, а на свечах присутствует масляный нагар. При повторном замере давления с добавлением масла показатель не увеличивается, поскольку зазоры между стенками трущихся деталей мотора слишком велики.
  3. Клапаны плохо отрегулированы, на жаргоне — зажаты. Если между толкателем клапана и шейкой распредвала нет зазора в холодном состоянии, то при нагреве последняя расширяется и приоткрывает канал, он остается постоянно открытым. Из-за этого компрессия может упасть до нуля и цилиндр откажет в работе.
  4. Клапаны могут быть приоткрыты из-за скопившегося нагара со стороны рабочей части. Тогда давление тоже может сильно упасть. Как правило, подобная ситуация является результатом проникновения масла в камеру сгорания через изношенные кольца. То есть неисправность комплексная, обнаруживается при снятии головки цилиндров.

Иногда в автомобилях Нива компрессия может исчезнуть в 4 цилиндре и заметно снизиться в 3: это результат перегрева мотора. Четвертый поршень, как самый дальний от вентилятора охлаждения, сильно расширился и повредил стенки цилиндра (на жаргоне — сгорел). То же происходит с 3 поршнем, хотя и в меньшей степени. Двигатель работает плохо и дымит, расход масла — до 1 л на 1000 км. Срочно нужен капитальный ремонт.

Повышение давления

Парадоксальная ситуация с возрастанием компрессии случается, когда моторная смазка попадает на поршневые кольца сверху, со стороны камеры сгорания. Она уплотняет место сопряжения и при замере давление подскакивает до 14-15 Бар.

Причина — в изношенных сальниках клапанов, пропускающих много смазки в камеру сжигания Нивы. Выхлопная отчаянно дымит, расход масла большой, но поршни с кольцами ни при чем. Неполадка обнаруживается при вскрытии клапанной крышки и снятии фиксаторов с толкателей клапанов. Негодные колпачки «дубовые» на ощупь или покрыты трещинами. Сальники можно поменять без разборки силового агрегата.


ГРМ Шевроле Нива, двигатель, клапана Chevrolet NIVA, характеристики мотора

ГРМ Шевроле Нива имеет цепной привод. Как у всех классических жигулевских двигателей распредвал сверху, а клапанов всего 8.

В Шевроле Нива стоит не обычный ВАЗовский двигатель, а несколько доработанный. ГРМ Шевроле Нива, это основная часть мотора, которую модернизировали. Так обычную цепь ГРМ заменили на цепь Рейнолдса. То есть ранее была клепанная двухрядная, теперь цепь втулочная однорядная. Это дало снижение веса цепи, уменьшения вибраций и шума. Кроме того, механический пружинный натяжитель цепи ГРМ был заменен на гидравлический.

Еще одна важная доработка двигателя, это клапана Chevrolet NIVA. Как мы уже рассказали их всего 8, то есть по два на цилиндр. Впускной и выпускной клапан трогать не стали. А вот что бы уменьшить шумность были внедрены гидрокомпенсаторы клапанов, которые автоматически регулируют зазор. То есть пришлось серьезно переделать головку блока цилиндров, появились новые масляные каналы. Наличие гидрокомпенсаторов, это дополнительный повод следить за качеством масла.

Технические характеристики мотора Шеви Нива следующие.

  • Рабочий объем – 1690 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/8
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 80 мм
  • Мощность л.с. – 80 при 5000 оборотах в минуту
  • Мощность кВт – 59,5 при 5000 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 127 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Система питания двигателя – распределенный впрыск с электронным управлением БОШ
  • Степень сжатия – 9,3
  • Привод ГРМ – цепь

Система управления впрыска в двигателе Chevrolet NIVA довольно современная марки Bosch. Катушка зажигания, форсунки с электромагнитным управлением и прочая электроника у Шнивы собственная. За основу хоть и взят двигатель ВАЗ-21214, но для Шеви Нива его изрядно модернизировали. Хотя сама конструкция мотора весьма устаревшая, отсюда и большой расход топлива и плохая динамика. От производителя остается ждать нового более современного мотора, который может появится под капотом Шнивы уже в 2015 году.

Двигатель ВАЗ 2123 Нива Шевроле « NewNiva.ru

Двигатель ВАЗ 2123 Нива Шевроле — стальное сердце с хорошим ресурсом. Автомобиль данной марки получил усовершенствованный двигатель от компании АвтоВАЗ. В нем механизм, состоящий из 4-х цилиндров, расположен вертикально. Силовой агрегат имеет систему контроля впрыска горючей смеси и прошел все европейские тесты, по результатам которых был отнесен к стандарту Euro 2.Новый мотор ВАЗ 2123, в отличие от других модификаций, славится низким уровнем создаваемого шума. Для этого инженерам пришлось применять в конструкции гидронатяжители цепей, а также использовать однорядные цепные устройства. На снижение громкости издаваемого двигателем звука повлияла и интеграция опоры гидравлических клапанов.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2123

Силовой агрегат ВАЗ 2123 имеет рабочий объем 1690 куб.  см. Он атмосферный и работает на бензиновом топливе. Его вес равен 127 килограммам. Электронная система впрыска топлива позволила увеличить мощность двигателя до 80 л.с., а крутящий момент составляет 127 НхМ, который становится доступен на отметке 4000 оборотов в минуту.

На трассе автомобиль может развивать скорость 140 км/ч. За переключение передач отвечает механическая коробка с пятью ступенями. Расход по шоссе не превышает 8,5 литров на 100 км. В городе он увеличивается до 14 литров на 100 километров пути. В такой мотор, для его стабильной работы и приемистой тяги, рекомендуется заливать бензин марки АИ-95.

ГРМ с гидравлической системой натяжения цепи нуждается в увеличенной производительности масляного насоса. Чтобы производительность без увеличения мощности увеличилась, инженеры уменьшили число зубьев на шестерне привода насоса.

Для смазки мотора требуется 3,5 литра масла. Подходят как синтетические, так и полусинтетические масла. Единственное, что требует внимания — это показатель вязкости, который должен соответствовать индексу 5W30. Чтобы сохранить ресурс двигателя Шевроле Нива на долгие годы, производить смену масла рекомендуется через каждые 10 000 км пути.

Двигатель ВАЗ 2123 — особенности

Двигатель ВАЗ 2123 для Нивы Шевроле получил множество изменений, которые в лучшую сторону влияют на его функциональные характеристики.

В отличие от моделей предшественников он имеет иное расположение генератора. Он теперь находится сверху.

1 — поддон картера; 2 — крышка коренного подшипника; 3 — крышка шатуна; 4 — коленчатый вал; 5 — шатун; 6 — поршень; 7 — поршневые кольца; 8 — клапан; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — клапанные пружины; 11 — тарелка; 12 — распределительный вал; 13 — крышка головки блока цилиндров; 14 — рычаг клапана; 15 — гидроопора; 16 — головка блока цилиндров; 17 — свеча зажигания; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — кронштейн генератора; 20 — блок цилиндров; 21 — фиксатор шестерни масляного насоса; 22 — шестерня масляного насоса; 23 — кронштейн масляного фильтра; 24 — прокладка поддона картера; 25 — масляный насос

В основе нового блока цилиндров лежит старый, но несмотря на это он имеет свою собственную маркировку. Главное изменение затронуло способ крепления масляного фильтра. В старых моделях он вкручивался напрямую в блок, теперь же для соединения используется специальный кронштейн. Он выполняет еще одну функцию — является опорой для крепления насоса ГУР.

Маховик получил увеличенный диаметр, вследствие чего его рабочая поверхность стала составлять 215 мм.

Установлена новая помпа, внутри которой размещается роликовый подшипник. В отличие от старого шарикового, новый тип подшипника имеет увеличенный ресурс.

Водяной насос, насос ГУР и генератор приводятся в действие от шкива, установленного на коленчатом валу. Система предусматривает натяжной и поддерживающий ролики. Сами шкивы сделаны по особой конструкции, подогнанной под профиль ремня.

1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — ремень привода компрессора кондиционера; 3 — муфта компрессора кондиционера; 4 — термостат; 5 — дроссельный узел; 6 — отводящий патрубок рубашки охлаждения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 8 — датчик фаз; 9 — натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 10 — головка блока цилиндров; 11 — генератор; 12 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 — опорный ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 — блок цилиндров; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 18 — шкив привода компрессора кондиционера; 19 — поддон картера; опора силового агрегата; выпускной коллектор; ресивер; крышка головки блока цилиндров;

Изменения коснулись и конструкции моторного отсека. Редуктор переднего моста теперь не крепится к двигателю. Это потребовало изменений внутреннего подкапотного пространства.

В двигатель ВАЗ 2123 ставится новая система забора воздуха. Объем ее корпуса существенно увеличился из-за возросшего в размерах воздушного фильтра, который теперь можно реже менять.

Управление двигателем осуществляют также новые контроллеры. В зависимости от модификаций могут устанавливаться контроллеры BOSCH или ЯНВАРЬ.

Устройство мотора

Коротко про то как устроен двигатель ВАЗ 2123 Нивы Шевроле.

Цилиндры

Их объединили с верхней частью картера. Как и у большинства двигателей компании ВАЗ, у данного силового агрегата цилиндры работают по схеме 1-3-4-2. Нижняя часть блока цилиндров сопряжена на пяти опорах с коленчатым валом.

1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — ремень привода компрессора кондиционера; 3 — муфта компрессора кондиционера; 4 — термостат; 5 — дроссельный узел; 6 — отводящий патрубок рубашки охлаждения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 8 — датчик фаз; 9 — натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 10 — головка блока цилиндров; 11 — генератор; 12 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 — опорный ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 — блок цилиндров; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 18 — шкив привода компрессора кондиционера; 19 — поддон картера; опора силового агрегата; выпускной коллектор; ресивер; крышка головки блока цилиндров;

Коленчатый вал

Пятиопорный. Отлит из чугуна. При необходимости можно произвести перешлифовку шеек с уменьшением диаметра на 0,25; 0,50; 0,75 и 1 мм.

Выпускные клапаны

Сварены из двух частей. Одна из сплава хрома, никеля и молибдена, а другая из многокомпонентной стали. Рабочая температура выпускных клапанов составляет 700-900 градусов, так как при работе мотора происходит их нагрев переработавшими газами. Чтобы они выдерживали такие температуры, на них наносится специальный жаростойкий сплав.

Впускные клапаны

Их стержни обработаны азотом и закалены под воздействием тока высокой частоты. Этого достаточно, чтобы выдерживать рабочие температуры в 350-500 градусов.

Поршни

В двигатель ВАЗ 2123 установлены отлитые из сплава алюминия поршни. На них нанесен слой олова для того, чтобы процесс обкатки автомобиля проходил быстрее. Рабочий ход поршня равен 80 мм, а сам он имеет в диаметре 82 мм. Степень сжатия находится на отметке 9,3 атмосферы.

Распределительный вал

Отливается из чугуна и устанавливается в съемном корпусе из алюминия. Его вращение совершается роликовой однорядной цепью.

Цепь

Она растягивается натяжителем пружинно-гидравлической схемы. Его размеры существенно возросли. До момента запуска двигателя натяжение совершается пружиной, а при его работе обеспечивается давлением масла.

Головка блока цилиндров

Крепится к самому блоку на 11 болтов. Центровка производится при мощи двух втулок.

Система смазки

Осуществляется методом давления и разбрызгивания, что помогает экономить масло.

Система вентиляции картера

Закрытая, а картерные газы отводятся через маслоотделитель во впускную трубу. Оттуда они переводятся в цилиндры и сгорают.

Система охлаждения

Циркуляция жидкости принудительная и производится при помощи центробежного насоса.

Система зажигания

Управляется электронным блоком. Модуль зажигания располагается на блоке цилиндров и питается аккумулятором.

Заключение

Новый двигатель ВАЗ 2123 Шевроле Нивы является, несмотря на свою маломощность, достаточно приемистым. Он обеспечивает хорошую тягу на бездорожье, в чем ему помогает множество блокировок. На трассе отмечается мягкость хода и низкий уровень шума. Ресурс составляет от 150-200 тыс. км. пробега и выше. Необходимо помнить, что своевременный уход за автомобилем позволит превзойти этот показатель.

Если вас интересует тюнинг двигателя ВАЗ 2123, то посмотрите видеоролик.

Читать новости о новой Ниве
Загрузка…

Технические характеристики Шевроле Нива с 2009 г.в.

«Шевроле-Нива» (Chevrolet Niva) — легковой универсальный полноприводный автомобиль повышенной проходимости, выпускается с 2002 года. В 2009 году модель претерпела существенный рестайлинг. Новый дизайн автомобиля разрабатывался при участии известного итальянского кузовного ателье Bertone.

В техническом плане автомобиль сохранил свои прежние неоспоримые достоинства: сравнительно несложную конструкцию, надежность основных узлов и агрегатов, высокую прочность несущего кузова, компактность и, главное, высокую проходимость вне дорог.

Двигатель ВАЗ-2123 рабочим объемом 1,7 л и мощностью 58,5 кВт (80 л. с.) получил систему распределенного фазированного впрыска топлива, а также систему снижения токсичности отработавших газов с каталитическим нейтрализатором, обеспечивающую соответствие экологическим нормам Евро-4. Двигатель рассчитан на применение только неэтилированного бензина с октановым числом не менее 95.

Информация актуальная для автомобилей Шевроле Нива 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Общие данные

Тип Универсал, пятидверный, цельнометаллический, несущий, двухобъемный
Количество мест
(при полностью сложенных
задних сиденьях)
5 (2)
Число дверей 5
Снаряженная масса, кг 1410
Объем багажного отделения, л: в штатном положении заднего сиденья; при полностью сложенном заднем сиденье 320; 650
Допустимая масса груза на крыше, включая массу багажника, кг 75
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, не менее, мм 200
Полная масса буксируемого прицепа, кг: не оборудованного тормозами; оборудованного тормозами 600; 1200
Максимальная скорость, км/ч 140
Время разгона с места до 100 км/ч, с 19
Минимальный радиус поворота, м 5,7
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, % 58
Расход топлива на 100 км пути (не более), л: в городском цикле; в загородном цикле; в смешанном цикле 14,1; 8,8; 10,8

Двигатель

Тип Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, расположен спереди продольно
Количество клапанов на цилиндр 2
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82/80
Рабочий объем, см3 1689
Степень сжатия 9,3
Максимальная мощность, кВт (л. с.) 58,5 (80)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин-1 5000
Максимальный крутящий момент, Нм 127,4
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1 4000 ± 200
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 850 ± 30
Система зажигания Выполнена как часть электронной системы управления двигателем
Зазор между электродами свечи, мм 1,0 — 1,1
Тип системы питания Распределенный (многоточечный) впрыск топлива
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95

Трансмиссия

Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
Привод выключения сцепления Гидравлический, беззазорный
Коробка передач Механическая, пятиступенчатая; все передачи переднего хода с синхронизаторами
Передаточные числа коробки передач:
I передача;
II передача;
III передача;
IV передача;
V передача;
передача заднего хода
3,67; 2,10; 1,36; 1,0; 0,82; 3,53
Раздаточная коробка Двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом
Передаточные числа раздаточной коробки: высшая передача; низшая передача 1,2; 2,135
Дифференциал раздаточной коробки Конический, двухсателлитный
Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей
Валы привода ведущих мостов (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам) Карданный вал с двумя карданными шарнирами или (в зависимости от комплектации) вал с двумя шарнирами равных угловых скоростей
Главная передача (переднего и заднего мостов) Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи 3,9
Дифференциалы (переднего и заднего мостов) Конические, двухсателлитные
Привод передних колес Открытые валы с шарнирами равных угловых скоростей
Привод задних колес Полуоси, проходящие в балке заднего моста

Ходовая часть

Передняя подвеска Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Зависимая (жесткая балка), связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами
Размерность применяемых колес: стальных штампованных; легкосплавных 6J-15Н2 ЕТ 40, 6J-15Н2 ЕТ 40, 6J-16Н2 ЕТ 40; 6J-15Н2 ЕТ 40, 6J-16Н2 ЕТ 40, 7J-16Н2 ЕТ 40
Размерность применяемых шин 205/70R15 95T;
205/70R15 95Q M+S;
205/75R15 97T;
205/75R15 95Q M+S;
215/65R16 98H;
215/65R16 98Q M+S;
215/75R15 100Q

Рулевое управление

Рулевая колонка Травмобезопасная, с регулируемым углом наклона
Рулевой механизм С гидроусилителем
Передаточное число рулевого механизма 14,5 : 1
Рулевой привод Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки и маятникового рычага

Тормозная система

Рабочая тормозная система Гидравлическая, диагональная, двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в тормозных механизмах задних колес
Передние тормозные механизмы Дисковые, с подвижными суппортами и автоматической регулировкой зазоров между дисками и колодками
Задние тормозные механизмы Барабанные, с автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами
Стояночная тормозная система С ручным тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес

Электрооборудование

Схема электрооборудования Однопроводная, отрицательные выводы источников питания соединены с «массой» (кузовом и агрегатами автомобиля)
Номинальное напряжение, В 12
Емкость аккумуляторной батареи при 20-часовом режиме разряда, Ач 55
Генератор Переменного тока, трехфазный, с встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
Максимальный ток, отдаваемый генератором , А 80 при частоте вращения ротора 5000 мин-1
Стартер Постоянного тока, с планетарным редуктором, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Мощность стартера, кВт 1,55

Пропала компрессия в цилиндрах? Причины снижения, устранение неисправности

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

  • загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
  • постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
  • разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
  • ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
  • неисправность системы газораспределения;
  • при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
  • неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

  • Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
  • Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
  • Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
  • Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
  • Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Таким образом, в случаях, когда пропала компрессия в одном или всех цилиндрах, самым важным является правильная диагностика. Только так возможно эффективно исправить конкретную поломку. Бытующее мнение о том, что при низком давлении конца сжатия двигатель изношен, требуется его разборка, капитальный ремонт, не всегда соответствует действительности. Важно уметь точно определить причины пропажи компрессии, а также наметить с помощью специалистов эффективные методы ее восстановления в одном или всех цилиндрах. Все, что нужно для ремонта ищите в каталоге автозапчастей на http://fortunaavto.com.ua/!

Какая компрессия должна быть на ВАЗ-2109 инжектор и карбюратор?

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


Электро ремонт токарного станка. 16К20

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


компрессия как не должно быть

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.


Признаки прогара клапана

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Первые симптомы неполадок в работе двигателя ВАЗ-2109 знают все собственники отечественных машин: оставляющая желать лучшего динамика, повышение расхода бензина, частичное или почти полное отсутствие отклика на педаль газа, не хватает тяги, машина передвигается с большими усилиями, из выхлопной трубы исходит черный дым.

Сначала опытный водитель грешит на свечи зажигания, а потом под сомнения подпадает поршневая система. Чтобы проверить состояние поршневых колец, проводится самостоятельная диагностика работы деталей машины.

Для этого нужно определить компрессию двигателя.

Даже если барахлит карбюратор, проверить компрессию нужно в первую очередь – такой подход позволит точно зафиксировать неисправности ВАЗ-2109, устранить их и перейти к регуляции карбюратора.

Инструкция по проверке компрессии ВАЗ-2109

Чтобы измерить компрессию, необходимо подготовить специальные инструменты:

компрессометр, состоящий из мягкого гнущегося шланга, клавиши сброса давления и наконечника с панелью измерений;
свечной ключ.

При самостоятельной диагностике не обойтись без помощника. Инструкция по измерению компрессии ВАЗ-2109 инжектор и карбюратор выглядит так:

Включите двигатель машины и нагрейте его до температуры от 80 до 90 градусов.
Достаньте с бензонасоса шланг, который отводит бензин.
Аккуратно открутите свечи зажигания, перед этим очистив колодцы от налипаний грязи и мусора.
Достаньте из крышки тумблера бронепровод, находящийся по центру, зафиксируйте в нем свечу и уложите сверху на двигатель.
Разместите в углублении первого цилиндра наконечник компрессора, приспособление не обязательно ввинчивать, его можно прижать к отверстию руками.
Приступайте к замеру давления. Помощник должен занять водительское место и выжать до упора педаль «газа», затем провернуть ключ в замке зажигания и запустить стартер продолжительностью не менее 3-5 секунд.
Следите за тем, как в это время изменяются значения компрессометра, динамику возрастания показаний следует фиксировать, также запишите максимальное положение стрелки. После завершения фиксации сбросьте давление, нажав клавишу спуска.
Эти действия необходимо произвести для каждого цилиндра двигателя отдельно, чтобы не забыть показатели, фиксируйте их на листе бумаги.

Как анализировать полученные показания компрессометра

Анализ полученных данных осуществляется исходя сразу из 3-х параметров:

Максимальное значение давления. Отличное давление, которое должно быть в идеале в ВАЗ-2109 – от 12 до 13 кг/см кв., а это приблизительно от 1,2 до 1,3 Мпа.
Нормальным давлением принято считать от 10 до 11 кг/см кв. (1-1,1 Мпа).
Не обойтись без ремонта, если манометр компрессометра показывает значения от 8 до 9 кг/см кв., а это от 0,8 до 0,9 Мпа.

Как избавиться от неточности измерений компрессии

Компрессометр может показывать неточные значения, если существует хотя бы один из факторов:

вВАЗ-2109 практически не заряжена батарея;
зафиксирована неисправность стартера;
двигатель холодный;
зазоры в клапанах не соответствуют нормальным значениям;
в цилиндры попал бензин;
замеры изначально были произведены неправильно.

За неимением помощника процедура проводилась без нажатия на педаль газа, что само по себе считается значительным нарушением измерения давления.

Специалисты отмечают, что компрессометр выдает повышенные показатели, когда в цилиндрах присутствует лишний объем масла, это происходит из-за изношенности маслосъемных крышек, встроенных для направления втулок клапанов ВАЗ-2109 или ЦПГ.

Независимо от того, какой механизм установлен в ВАЗ-2109 – карбюратор или инжектор, – величина давления по максимуму рассчитывается исходя из произведения степени сжатия и постоянного коэффициента, равного 1,2.

Читайте также: Как снять печку на ВАЗ-2109

Причины пониженного давления в цилиндрах двигателя ВАЗ-2109

Почему давление понижено, покажет сжатие воздуха. Для определения такта сжатия в конкретном устройстве цилиндрической формы в отверстии свечи разместите тонкую и длинную отвертку, можно заменить ее обычной палочкой или отрезом проволоки. Придерживая отвертку рукой, опустите ее прямо на днище поршня. Далее вращайте коленвал, держась за зубья маховика в лючке картера сцепления.

Когда воздух сжимается, отвертка выходит наружу из отверстия свечи, следуя направлению снизу вверх. Ваша задача – определить момент, когда движение вверх прекратится и перестроится в движение вниз следом за поршнем, это и есть такт впуска – отправная точка перемещения поршня и завершение такта сжатия.

Далее вставьте в углубление свечи шланг, идущий от компрессора, и передайте в цилиндрическую конструкцию воздушный поток, нагнетая давление от 2-х до 3-х атмосфер. Неисправность агрегата определяют по тому, откуда исходит воздух:

Если воздух просачивается сквозь соседнее углубление в свечи или появляется в расширительном бачке, значит, перегорела прокладка головки блока.
Если воздушный поток выходит из карбюратора, возможно прогорел клапан, отвечающий за впуск, также существует вероятность плохой регулировки клапана.
Воздух, выходящий из глушителя, тоже указывает на прогорание выпускного клапана или плохой его регуляции.
Если воздушный поток направлен из сапуна, можно предположить изношенность колец и поршней.

Как еще определить пониженное давление в цилиндрах двигателя

Если под рукой есть обычное моторное масло, пониженную компрессию на ВАЗ-2109легко проверить, следуя такому руководству:

Добавьте в цилиндр 10 кубиков масла и замерьте давление снова.
Если показатели измеряющего устройства возросли, неполадки состоят в залеганиях колец, износе цилиндропоршневого комплекта.
Если значения компрессометра остались на прежнем уровне, значит, прогорел клапан или пострадала прокладка, прилегающая к головке блока.

Как избавиться от залегания поршневых колец

Если неисправность состоит в залегании колец, для их ремонта последовательно повторите такие действия:

Прогрейте двигатель ВАЗ-2109.
Найдите в каждом цилиндре свечное отверстие и добавьте туда с помощью медицинского шприца или резиновой груши по 10 см куб. массы, состоящей из керосина (занимает половину всей массы), ацетона (четверть объема), моторного масла (четверть объема).
Отставьте смесь на 3-4 ч. в сторону, если есть время и некуда спешить, лучше оставить на всю ночь.
После этого вращайте стартер в течение 10-15 секунд с вывернутыми свечами.
Осталось слить старое масло, а после замены старого устройства фильтрации залить новое.

Теперь, когда вы знаете, какая компрессия цилиндров двигателя должна быть на ВАЗ-2109 и как ее определить своими руками, а главное – каким путем устранить зафиксированные неисправности, вернуть автомобиль не составляет труда.

Какая должна быть компрессия в цилиндрах на Ниве Шевроле

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Проверка компрессии в цилиндрах Chevrolet Niva

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Компрессия дает представление о состоянии двигателя. Результаты проверки показывают, в порядке ли клапаны и поршни (поршневые кольца), или же они изношены. Кроме того, результаты проверки позволяют принять решение заменять ли двигатель, требуется ли ему полный ремонт или достаточно заменить уплотнительную прокладку головки цилиндров. Для проверки требуется компрессометр, который для бензиновых двигателей предлагается в специализированных магазинах по доступной цене.

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, аккумуляторная батарея — полностью заряжена. Вам также потребуется помощь ассистента. Извлеките предохранитель топливного насоса из монтажного блока, (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование). Запустите двигатель и дождитесь, пока он заглохнет. Если двигатель не заведется, прокручивайте стартер около 10 секунд. Для получения доступа к свечам зажигания снимите крышку маслозаливной горловины и удалите пластмассовый чехол двигателя. Установите крышку на место. Отключите систему зажигания, отсоединив разъем от катушки зажигания. Выверните все свечи зажигания.

Установите компрессометр в отверстие свечи первого цилиндра. Желательно пользоваться компрессометром, наконечник которого вворачивается в отверстие свечи. Попросите помощника держать педаль акселератора полностью нажатой и включить стартер. После нескольких циклов компрессия в цилиндре достигнет максимального значения и больше не изменится. Запишите полученный результат. Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3.0 бар (для дизельных двигателей 5.0 бар). Компрессия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, сигнализирует о том, что либо клапаны негерметичны, либо пробита прокладка головки блока (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.

Следует иметь в виду, что из-за разной скорости вращения стартера на разных моделях полученные в результате измерений результаты могут отличаться. Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров. Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины выполните следующие действия. Влейте внутрь цилиндра через отверстие для свечи чайную ложку двигательного масла и повторите измерение компрессии. Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной ее снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина — в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка — следствие пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение. Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распредвала. После завершения проверки установите на место свечи зажигания, наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, присоедините разъем к катушке зажигания. Установите на место пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.

Значения давлений компрессии для различных двигателей приведены в Спецификациях.

Проверка на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, со многих точек зрения она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии. Оборудование, необходимое для проверки на утечки, не относится к общедоступному, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Источник: https://automn.ru/chevrolet-niva/chevrolet-7628-10.m_id-642.m_id2-663.html

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Анализ результатов проверки

По полученным результатам измерений можно делать выводы в соответствии с рекомендациями, наработанными многолетней практикой:

  • от 13 до 14 Бар — отличная компрессия, наблюдается на новых обкатанных двигателях;
  • от 12 до 13 Бар — хорошие показатели, силовой агрегат находится в нормальном состоянии;
  • 11-12 Бар — приемлемые показатели, состояние поршневой группы находится в пределах нормы, но близится к износу;
  • давление 10 Бар и ниже свидетельствует о том, что двигатель пора ремонтировать.

Проводя анализ, необходимо учитывать важный момент — равномерность показаний во всех цилиндрах.

Если с течением времени давление постепенно и одинаково снижается в каждом из них, то налицо закономерный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Если же 1 или 2 замера резко отличаются от других, то касательно ремонта надо ориентироваться по худшим показателям.

Не помешает изучить состояние свечей зажигания, работавших с плохой компрессией. Если их электроды покрыты масляным нагаром, а сама смазка присутствует в районе уплотнительного кольца, то в данных цилиндрах как минимум подгуляли поршневые кольца. Если электрод свечи покрыт черным налетом, то в этой камере горючая смесь сжигалась не полностью, чему причиной может быть сама свечка, а последствиями — выработка и нагар на поршне.

Начинать беспокоиться всерьез следует в 2 ситуациях:

  • когда все показатели упали ниже 11 Бар;
  • когда показатели в разных цилиндрах отличаются больше, чем на 1 Бар.
  • если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 Бар.

Когда компрессия в каком-то месте практически отсутствует, это значит, что данный цилиндр не принимает участия в работе двигателя, из-за чего расход бензина возрастает сразу на 25%. Ремонт необходимо произвести немедленно.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

  • Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
  • Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
  • Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
  • После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

В технических характеристиках двигателей должно быть указано «минимальные значения компрессии в цилиндрах». Если найти таких данных не удалось, определите нормы компрессии самостоятельно по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)

  1. степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
  2. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
  3. Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) — 11,3..12,2.

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Повышение давления

Парадоксальная ситуация с возрастанием компрессии случается, когда моторная смазка попадает на поршневые кольца сверху, со стороны камеры сгорания. Она уплотняет место сопряжения и при замере давление подскакивает до 14-15 Бар.

Причина — в изношенных сальниках клапанов, пропускающих много смазки в камеру сжигания Нивы. Выхлопная отчаянно дымит, расход масла большой, но поршни с кольцами ни при чем. Неполадка обнаруживается при вскрытии клапанной крышки и снятии фиксаторов с толкателей клапанов. Негодные колпачки «дубовые» на ощупь или покрыты трещинами. Сальники можно поменять без разборки силового агрегата.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Как проверить компрессию на шевроле нива

Дошли до меня новости что у одного замечательного коллеги есть настоящий компрессометр. Сразу возникла резкая необходимость померить компрессию. Отправился клянчить. Поскольку моя дурная голова покоя абсолютно не кому не дает, прибор был получен на следующий день. Заявив дома что я «поехал мерить давку в горшках дрыглА» и захватив в плен братана я прибыл в место проведения экзекуций над личным транспортом.

Далее в соответствии со всеми канонами скинул высоковольтные провода

Самым пошлым и банальным ключом вывернул свечи

Скинул контакт с расположенного неподалеку модуля зажигания

И вот, когда уже настало время для заветного и вожделенного введения кончика компрессометра в свечное отверстие (у меня это первый раз – я стеснялся), я потерял бдительность и пропустил момент когда все пошло не так.

Внимательный читатель удивится узнав что в этом процессе, наполненном естественностью, что-то может пойти не так. Я же, на тот момент, обрадованный фактом что ничего не оторвал и не разворотил, даже резьбу ни у одной свечи не сорвал, просто начал соединять устройство и не сразу понял что случилось. А случилось невероятное – он не подходил по длинне. Никуда. Вообще. Никак.

Движуха-веселуха тут же заглохла уступив место холодной рассудительности и суровому анализу. Прибор оказался слишком длинным и при сопоставлении с любым свечным отверстием упирался во что-нибудь из навесного. Закончилось все тем что прибору сорвало башню и мы решили хотя бы вкрутить его туда где меньше всего упирается и попробовать приладить башню опосля. Но все старания оказались безрезультатными – собрать все воедино не было никакой возможности.

И мы уже готовы были сдаться, все собрать и отправиться восвояси, как выяснилось что безудержное веселье в самом разгаре – то что осталось от прибора не хотело выкручиваться. А что это значит? Это значит что настало время веселого чемодана и издевательств на творениями рук человеческих.

Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: при измерении компресии компресометр не показывает никаких значений. При этом стартер крутит без остановки пока не отпустишь ключ. Может проблема в датчиках? Двигатель частично разобран (снят ремень вспомогательных агрегатов, снят радиатор и система охлаждения). Или же кирдык башка пришел?

Comments 11

Присутствовал при случае интересном, когда на шниве меняли пробитую прокладку головки. А после сборки не заводится, компрессии нет. Оказывается перед сборкой надо было из гидриков масло выгонять, сжимать их до упора. А иначе компрессии не видать.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Chevrolet Niva 2007, 78 л. с. — самостоятельный ремонт

Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания 4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки.

При необходимости используйте подходящее переходное устройство рис. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.

Компрессия в двигателе автомобиля ВАЗ 2106

Учитывая то обстоятельство, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено свыше 4-х млн штук, их остается еще достаточно много на наших дорогах. Соответственно, вопросы по ремонту легендарной «классики» до сих пор остаются актуальными. Например, вопрос о том, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».


Понятие о компрессии, ее замеры

Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Там есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет никакой прямой зависимости, их объединяет между собой только одно — в обоих случаях речь идет о давлении.

  1. Степень сжатия — это расчетная постоянная величина, она не имеет размерных единиц. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций она составляет 8.5. Эта цифра — результат деления полного рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Простыми словами, топливовоздушная смесь, поступившая в пространство цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8.5 раз.
  2. Компрессия — это величина переменная, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится мотор. Этот параметр показывает, какое давление возникает в каждом отдельно взятом цилиндре при вращении коленчатого вала с помощью стартера. Измеряют его манометром, который вкручивают вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс/см 2 или 1 Bar, что почти одно и то же (1 кгс/см 2 равен 0.98 Bar).

Компрессия измеряется для того, чтобы определить степень изношенности цилиндро-поршневой группы. Ее значения были получены опытным путем, на практике. Замер выполняется следующим образом: выкручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место поочередно в каждый цилиндр вкручивается манометр с обратным клапаном и с помощью вращения стартером определяют максимальное давление, которое может накачать каждый поршень. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс/см 2 , но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Какая Компрессия Должна Быть На Ниве Шевроле

Водители, эксплуатирующие автомобили ВАЗ 2121 и их модификации, часто беспокоятся о том, какое сжатие следует считать применимым к Ниве. Этот энтузиазм понятен, поскольку миф об индикаторе характеризует степень износа деталей поршневой группы и состояние клапанов газораспределительного механизма. К сожалению, получение ответа на вопрос о давлении. это только полдела, и вам необходимо правильно применить эти знания, чтобы уточнить дефекты, если разница сжатия нормальная.

Для начала нужно понять, что такое компрессия и почему она так важна для автовладельцев Niva. Здесь термин обозначает величину давления в цилиндре, когда оно измеряется манометром на скорости привода. Нигде в технической документации, которая поставляется с автомобилем, вы не найдете концепции сжатия, хотя большинство автомобилистов и автомехаников работают над этим.

Но в середине технических характеристик автомобиля вы можете просто найти такой параметр, как степень сжатия. Что касается обычного ВАЗ 21213, то для Chevrolet Niva его стоимость аналогична и равна 9,3. Причина этого в том, что все эти машины имеют один и тот же двигатель. модернизированный 2106 с усиленным коленвалом и диаметром поршня, увеличенным до 82 мм.

Степень сжатия и степень сжатия. это две разные метрики, которые на самом деле не связаны друг с другом. Последнее является постоянной величиной и даже не зависит от степени износа агрегата. Он показывает, как смесь воздуха и топлива поступает в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к размеру камеры сгорания, где горючая смесь сжимается и взрывается.

Сжатие определяется методом практического измерения. Чем ниже его стоимость, тем хуже двигатель Niva и тем ближе он к серьезному ремонту.

Измерение степени сжатия производится в каждом цилиндре отдельно, при этом агрегат должен находиться в нагретом состоянии. В холодном двигателе производительность будет ниже реальной, хотя в случае явного сбоя они также смогут отражать картину. Следующие инструменты и инструменты полезны для измерения:

  • ключ от свечи;
  • манометр (иначе называемый компрессор) резьбового или экструдированного типа;
  • ветошь.

READ Какой Двигатель Можно Поставить На Ниву 21213

Манометр представляет собой чугунную трубку с рукояткой, для которой требуется резиновый конус и клапан на одном конце, а манометр прикручен к другому. Устройство вставляется с резиновым конусом в резьбу цилиндра и нажимается рукояткой. В этом случае не обойтись без помощи помощника, включая стартер. Манометр со шлангом и резьбой на основании должен быть ввинчен в каждое отверстие по очереди, но они выполняют проверку сами. Процедура измерения заключается в следующем:

  1. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и снимите их дальше, чтобы предотвратить их удары.
  2. Чтобы узнать, что осталось, нужно сделать свечи для нашего клиента и протереть их места тряпками. Лучше расположить их в порядке скручивания, чтобы со временем можно было найти диагноз, из которого был снят баллон свечи.
  3. Вставьте или вверните конец устройства в отверстие 1 цилиндра и начать стартер в течение 3-6 секунд.
  4. Запишите показания и перейдите к следующему цилиндру.

Если по какой-либо причине измерение не удалось, другими словами, вы удерживали смещенный компрессор, функцию следует повторить. Если вы спешите почистить свечи, можно многое рассказать об их состоянии, своевременно проанализировав их.

На основании результатов измерений мы можем сделать выводы в соответствии с рекомендациями, полученными из многолетней практики:

  • От 13 до 14 бар. хорошее сжатие, наблюдаемое на новых двигателях, работающих на ходу;
  • от 12 до 13 бар. отличные характеристики, агрегат в нормальном состоянии;
  • 11-12 бар. применимые характеристики, состояние поршневой группы нормальное, но близкое к износу;
  • давление 10 бар или ниже указывает на то, что пришло время ремонтировать двигатель.

При анализе необходимо учитывать главный момент. равномерность показаний в многочисленных цилиндрах.

Если со временем давление равномерно и равномерно уменьшается в каждой из их величин, то происходит естественный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Наоборот, 1 или 5 измерений сильно отличаются от других, поэтому необходимо сосредоточиться на худших показателях с точки зрения ремонта.

READ Куда Заливать Тормозную Жидкость Нива Шевроле

Не мешало изучить состояние свечей зажигания, которые работали при плохой компрессии. Если их электроды покрыты масляной сажей, а само масло находится в зоне уплотнительного кольца, то в этих цилиндрах поршневые кольца были сведены к минимуму. Если электрод свечи покрыт черным покрытием, эта камера сжигает немного горючей смеси, для чего вам понадобится сама свеча в качестве предварительного условия, а последствия. образование углерода и осаждение на поршнях.

Вы должны начать серьезно беспокоиться в 3,5 ситуациях:

  • когда то, что еще предстоит сделать нашему клиенту, характеристики упали ниже 11 бар;
  • когда производительность в разных цилиндрах не просто 1 бар.
  • если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 бар.

Когда сжатие практически отсутствует где-либо, это означает, что цилиндр не играет роли в работе двигателя, что приводит к немедленному увеличению потребления газа на 25%. Ремонт должен быть сделан немедленно.

Сжатие. EcoDvs. Топливный бак шевроле нива.

Почти всегда, когда изношенные части двигателя изнашиваются, давление снижается, хотя неисправность возникает, когда компрессия занята, и наоборот, она увеличивается. Возможные неисправности необходимо уточнить в порядке низкого давления:

  1. Изношены поршневые кольца. В среднем расходуется моторное масло (до 300 г на 1000 км), а компрессия миниатюризируется в любом цилиндре. Для этого, конечно, капните 5-7 г масла внутрь, вращайте коленвал с помощью стартера и повторяйте замерзание. Если давление резко возрастает на 2-3 бар, то проблема в кольцах.
  2. Вся поршневая группа разработала собственный ресурс. Расход масла высокий. от 300 до 500 г на 1000 км, из выхлопной трубы виден синий дым, а на свечах жирное масло. При повторном измерении давления с добавлением масла показатель не увеличивается, поскольку зазоры между стенками протертых частей двигателя очень велики.
  3. Клапаны плохо отрегулированы, на жаргоне. туго. Если между толкателем кулачка и шейкой распределительного вала нет холодного зазора, зазор расширяется и открывает воздуховод при нагревании, он остается открытым все время. По этой причине сжатие может упасть до нуля, и цилиндр выйдет из строя.
  4. Клапаны будут закрыты из-за скопившихся отложений, незнакомых рабочей части. Тогда давление тоже может сильно упасть. У вас похожая ситуация. результат попадания масла в камеру сгорания через изношенные кольца. Другими словами, неисправность широко распространена и находится в процессе удаления головки цилиндров.

READ Как Улучшить Свет На Ниве

Измерение компрессии после кап

Время от времени в автомобилях Niva компрессия может исчезать в 4 цилиндрах и заметно уменьшаться в 3: это является результатом перегрева двигателя. Четвертый поршень, как самый дальний от охлаждающего вентилятора, очень сильно расширился и повредил стенки цилиндра (он сгорел в жаргоне). То же самое происходит с 3 поршнями, хотя и по минимуму. Двигатель работает плохо и курит, расход масла. до 1 л на 1000 км. Срочно требуется полный ремонт.

Феноменальная ситуация с повышением компрессии возникает, когда моторное масло поступает в поршневые кольца сверху, не знакомые камере сгорания. Он герметизирует интерфейс и, измеряя давление, поднимается до 14-15 бар.

Причина. изношенные сальники клапанов, из-за которых в камеру сгорания Niva попадает много масла. Выхлопные газы в отчаянии, расход масла высокий, но поршни с кольцами здесь бесполезны. Проблема заключается в открытии крышки клапана и снятии клапанов с толкателей клапанов. Неподходящие «дубовые» сенсорные колпачки или трещины. Остатки могут быть изменены без разборки блока.

Источник

Машина плохо разгоняется. Инжекторная нива не тянет Почему нива шевроле плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя . Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы — подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1.Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду произведите проверку пробега. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и полностью остановитесь. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установить педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода — около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует. Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Макар 05.06.2008 10:45

Есть инжекторная машина нива. периодически у нее очередной зихер. машина не тянет. Более того, она разыгрывается довольно рандомно. машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет. Этот Троил не похож на него. Не одинаково тянет на газу и бензине. удалил катализатор, пробило, то же самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05-06-2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, это он у друга разговаривал, а про модуль, может на корпус укоротить и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр-Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если он электрический, возможно, засорилась приемная сетка или люфтила сама помпа.

Еврей 05.06.2008 11:14

Цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

менять нах, такая же ситуевина была, хотя….. тож не факт, может промывка в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11:27

Сетка изменена.Попробую поменять модуль.

кситаксис 05.06.2008 11:38

ох..кстати тоже такая фигня стала всплывать….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости проявляется…больше разгонишься,где-то за 100,а то как бы кто-то начинает придерживать заднюю ось, и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Контр-Страйкер 05.06.2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, заглушить обратку и разогнаться, если перестанут держать за хвост — это либо сетка забита, либо сам насос. Правда, делать это стоит тогда, когда симптом уже постоянный. А если время от времени — попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно убежать с насосом.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была похожая бяка, после заправки левым бензином оказалось замена карбюратора.Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05.06.2008 12:28

цитата: ой..кстати тоже такая фигня стала всплывать….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости проявляется…больше разгонишься,где-то за 100,а то как будто кто-то начинает придерживать заднюю ось и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Апшедун 05-06-2008 12:54

Если машина работает и на бензине и на газу одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.Модуль ИМХО
.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Хм.. Точно!

кситаксис 05-06-2008 15:19



в в, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что подтраивал и хватал, отпускал, хватал за зад, но у нас был целый пакет: вода и модуль, сетка махнула после нахождения воды

ее… все в порядке. Забил пока… это такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, тогда мы это сделаем.
«Хороший стук получится» (с)

NE 05-06-2008 22:21

Со своим сканером могут барахлить датчики, не всегда горит ЧЕК.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. посмотрим поезд

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.давайте посмотрим на поезд

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или влияет атмосферное давление. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK,тогда этот воздушный фильтр выкиньте за ненадобностью
Макар,был у меня такой в ​​хозяйстве Катался как-то с мамой по виадуку.В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Никак не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей разгон вообще очень долгий, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали, что их не будет интересовать происходящее, первое, что можно было бы сделать, это послушать, как работает двигатель на ХХ.Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на пивко-шоколадку родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Форсунки промли, потом уже нормально пошло.

qwwerty 05-08-2008 13:55

А машинка ошибок при этом не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если он показывает пропуски в работе свечей, то это МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз уж поменяли МЗ, надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то мне на ухо сказал, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Изначально написано qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S>кстати я вылечил этот глюк на днях промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и удалением железной стружки из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу ваша машина не тянет… надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 05.11.2008 23:52

А может пробить катализатор ломом? ….

Макар 05.12.2008 11:49

катализатор был сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я думаю это тут ни при чем

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1.Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распредвала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проедьте для определения биения автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и остановитесь накатом.Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Совершите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установить ручку воздушной заслонки на повышенные обороты холостого хода – около 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления.(См. раздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпустив педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться в середине хода педали сцепления?

№: см. позицию 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет люфта и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, просто откройте капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, подтянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не ослабляется, смочите ее любым средством для ослабления резьбы (типа wd40). Если такого состава нет под рукой, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, то полный ход педали при перемещении ее из крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125-135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Вообще многие, в том числе и я, пересев с другого автомобиля на Шевроле Нива, сразу ощущают плохую динамику машины — медленно разгоняется, иногда не тянет в горки и приходится переключаться на пониженную передачу или даже два.Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего нельзя сказать о Шевроле. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит и мощность, сразу возрастут.

У меня есть знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ — арки подрезали) и сразу начал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно при в салоне 3 пассажира, то даже 2 передачу приходилось включать в длинную горку чтобы заехать. Двигатель сдох конечно.

Посмотрели — все — основные пары штатные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально повысили динамику машины.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы теперь ставятся «скоростные» пары 3.9 (это от «шестерки»)

Есть другие (увеличенное количество):

— 4.3 «копейка»
— 4.4 — из «двушки»

Я только что пересел на шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70/R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно будет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″, то лучше сразу ставить 4,44. Даже со штатными колесами и штатными GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

GPU выглядит так на 4.3:

Стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Машина станет более тяговитой, будет очень лихо схватывать.Лучше будет ездить по грунтовым дорогам, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Не оглохнешь)) Ну и будешь чаще переключаться в городе, потому что количество оборотов всегда будет выше. Да и вообще со второго светофора можно сразу стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно «нажимать на тапку». И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

На трассе вы уже начнете использовать 5 передачу (на GP 3.9 Я даже пятой редко пользуюсь, все в четвертой, особенно если полная загрузка — люди и багаж).

Сколько это все стоит — вместе с работой выйдет в 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если колеса на вашей Шеви Ниве хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоковом еще можно ездить, но менять обязательно на большие колеса, потому что динамики будет просто никакой. Вы удивитесь, почему машина не едет.

Как в тот же день загнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при смене газа, очень тупо разгонялась. Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе. Все сделали, колёса стучали, стекла терли, цепь на зуб надевали туда-сюда. Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема кроется в неправильно выставленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую воздушную заслонку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно.Я завел двигатель. Стало хуже. Завелась с трудом, работает натужно, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно настроил по меткам и движок уже должен нормально работать… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз на Мотодоке осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «ушли» еще дальше, теперь это 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понял.:) Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и очень сбивало с толку именно это: как цельнометаллический шкив, с мощным шпоном-пазом, мог провернуться на шпонке, изготовленной заодно с коленвалом???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь. С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме.Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу ведущего шкива коленвала, а здесь им оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и прокрутил 8 зубьев, а значит коленвал на 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке. , полностью отвернуть гайку, вытащить шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза.Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать эту машину, в том числе и я, ставили метки ГРМ как правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не заподозрил, что шкив расположен неправильно, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил. Соответственно пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. 🙂 В то же время.(На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге я все сделал и машинка полетела как птица!

Киоски на ходу…

Что-то стали часто ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе.Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель действительно завелся. Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно из .УОЗ равен 263 градусам вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Lada Niva 1.6 Технические характеристики, размеры

Lada Niva 1.6 Технические данные

Тип двигателя — Количество цилиндров: Встроенные 4
Код двигателя:
Тип топлива: Petrol
Топливная система: Карбюратор
Двигатель Alignment: Продольный
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 1568 см3 или 95.7 Cu-In
Bore X Ход: 79 x 80 мм
3,11 x 3,15 дюймов
Количество клапанов: 8 клапанов
Аспирация: N / A
Коэффициент сжатия: 8.5
Максимальная мощность — Выходная мощность — мощность: 76 PS или 75 BHP или 56 кВт @ 5400 об / мин
Максимальный крутящий момент: 118 Нм или 87 фунтов.фут @ 3200 оборотов в минуту
Ведущие колеса — Traction — Привод: AWD
Трансмиссия Коробка передач — Количество скоростей:

Lada Niva 1.6 Расход топлива (экономичный), выбросы и запас хода

Расход топлива — экономичный — дорога: 10.4 л / 100 км
27 MPG UK / 23 MPG US
1
Расход топлива — Экономика — Город: 13.7 L / 100 км
21 MPG UK / 17 MPG US
Топливо Емкость бака: 45 L
9.9 UK Gallons
11.9 US Gallons
CO2 Выбросы: — G / км (Lada)

Машина не тянет в начало движения .Не тянет двигатель, где искать причины. Причины потери мощности общие для всех типов двигателей

Вообще двигатель может перестать тянуть по самым разным причинам — это одна из самых частых неисправностей, причин которой может быть огромное множество, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные из них, опишем их симптомы и разберемся в этом вопросе в деталях. Ведь однажды с каждым из нас может случиться такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь больше никакими симптомами.Двигатель, вероятно, не проявляет явных признаков какой-либо болезни, вроде бы почти в полном порядке и не издает никаких посторонних шумов и вибраций, но в то же время просто не тянет так, как обычно. И проблема, кажется, с каждым днем ​​становится все хуже и хуже, хотя вы, наверное, даже не заметили, когда мотор впервые стал тянуть хуже.

Если вам знакома эта ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины снижения тяги мотора:

Некачественное топливо

В первую очередь нужно винить топливо — вспомните, где вы в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, с которой у вас ранее не было опыта вождения.Вполне возможно, что топливо просто оказалось очень плохого качества (так бывает, что вам просто повезло, если вы просто перестанете тянуть двигатель — ведь чей-то двигатель наверняка вообще перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит двигатель). топливо в баке).

Если вы заправляетесь на АЗС, где обычно и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в социальных сетях, автоклуб вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто была плохая доставка топлива.

Однако чаще всего вкупе с потерей тяги несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы, например, такие как нестабильность оборотов двигателя, затрудненный запуск и некоторые другие, зависящие от того, насколько плохо топливо было и на модели автомобиля.

А вот определить низкое качество бензина скорее всего самостоятельно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики тех или иных неисправностей в работе двигателя. камеру сгорания двигателя, так как именно они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъемными.Если в топливе содержится большое количество присадок на металлической основе, то контакты свечи и «юбка» центрального диода будут иметь красноватый налет (как будто в свечу вколочен красный кирпич).

Грязный воздушный фильтр

Ваш воздушный фильтр тоже может просто загрязниться, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто заменить воздушный фильтр — его можно либо купить самому, либо заменить самостоятельно.

Проблема с грязным воздушным фильтром заключается в том, что топливно-воздушная смесь, поступающая в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, не получает там достаточного количества воздуха, и поэтому топливо не сгорает полностью, так как для его сгорания требуется достаточное количество кислорода Это.Получается ситуация, похожая на насморк у человека – он вроде бы достаточно питается и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни с этим насморком) закупоренные носовые ходы не дают нормально дышать.

Грязные или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть грязными или чрезмерно изношенными, в таком случае, если из-за них двигатель не тянет, тоже относительно недорогой вариант устранения неисправности — просто прочистить свечи или заменить их.Однако следует учитывать, что как периодическое загрязнение, так и износ свечей зажигания являются ненормальными, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Грязный топливный фильтр

Топливный фильтр, как и воздушный фильтр, может привести к потере мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо не сгорело полностью из-за нехватки воздуха, то в случае грязного топливного фильтра, наоборот, недостаточного количества топлива поставляется.В данном случае просто.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеперечисленные способы не спасли, а двигатель все так же плохо тянет машину, то пора доверить работу профессионалам — обратиться в хороший автосервис и провести диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степень сжатия в камеры сгорания), например, многое может сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятно, что существует такая причина падения крутящего момента двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также может быть ряд причин, по которым двигатель не набирает обороты , перечислим основные:

  • Неисправный (грязный) бензонасос из-за, например, некачественного топлива или подсоса бензина со дна бака, где осело больше всего посторонних частиц грязи.
  • Неисправность форсунки или датчика кислорода.
  • Утечка из шлангов или топливопроводов, где происходит всасывание воздуха.
Забит катализатор или выхлопная система

Грязный каталитический нейтрализатор или выхлопная труба также могут стать причиной снижения тяги двигателя. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, очень дорог из-за содержания в нем в определенных количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин великое множество, и если вы не успели их установить самостоятельно, то вам обязательно нужно ехать на авто сервисная мастерская доверить это дело профессионалам.

/4
Худший Лучший

Владелец автомобиля воспринимает эту неисправность субъективно, замечая, что машина стала «ленивой», что двигатель «не тянет». Но как точнее определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого существуют вполне конкретные расчетные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне.Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен быть достаточной протяженности, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т.п.). Все замеры производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми окнами дверей и вентиляционным люком в передней части кузова. Перед испытанием необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозов) и проверить путь свободного качения (движения накатом) автомобиля от установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки.Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и двигайтесь с этой скоростью к заранее определенному ориентиру на дороге, например, указателю километража: При прохождении ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же двигаться рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Нередко в процессе подгонки автомобиля под эталон выбега он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение или «тугие» тормоза.

Итак, что и где проверить, если нет приемистости двигателя (двигатель не тянет).

1. Проверьте все датчики.

1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (будет кушать много бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, завести. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «chek Engine/чек энжин».Попробуйте покататься в этом режиме. Если разгон стал намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), то явно неисправен датчик. Можно попробовать аккуратно промыть керазином, но это ненадолго.

Так как датчик дорогой, меняйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить срок его службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р.Х.Х. — регулятор холостого хода. Это шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной того, что двигатель не заводится в мороз. В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависать», сильно плавать или двигатель глохнет после сброса газа. Явным признаком мертвого датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После отпускания глохнет.

1.4 ДПДЗ — Датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При провале педаль газа начинает работать нелинейно, обороты прыгают, «зависают».Рекомендую установить датчик приближения (немного дороже) и забыть о его замене надолго.

1.5 DC — кислородный датчик. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторами (в новых машинах их два — еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» ускорения. Саму работоспособность трудно определить. Обычно контроллер прошивают, чтобы исключить этот датчик из работы.

2. Проверьте топливный насос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в форсуночной рампе. Нормальным считается давление чуть более 3 атмосфер. Лучше заехать попробовать на диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему остается самой опасной. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто она забивается и давление в рейке сразу падает, что может существенно сказаться на разгоне.

Плохие свечи — частые возгорания. Это заметно по тому, как обороты плавают по x.Икс. Рекомендую ставить проверенные (брать в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk. По опыту эксплуатации они являются надежными лидерами в тестах «За рулем».

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может быть из-за прогоревшего клапана (или сразу нескольких). Мощность двигателя резко падает, а расход бензина заметно возрастает. На 8-клапанных моторах клапаны нужно периодически регулировать. Если это давно не делалось, то это может стать причиной низкой компрессии и ее разброса по цилиндрам.

По статистике у каждого автовладельца при длительной службе автомобиля возникают проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться. Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как вполне «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности.Сразу хочу отметить, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только наиболее часто встречающихся, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Основные причины потери мощности

Если по ходу других проблем не обнаружено, как только происходит потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как говорит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности.Бак заполнен некачественным топливом или топливом, не подходящим для данной модели. Нередко современные автомобили, особенно иностранного производства, не переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать достаточно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, « » скорости и тому подобное. Потом попутно есть «» на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество, посмотрев на свечи.Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится нагар, изменится цвет.

Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного углерода свидетельствует о недостаточном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально не были качественными. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей так же быстро образуется «накипь» и двигатель испытывает те же проблемы, то причину надо искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ.Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего по незнанию проблем последствия могут быть гораздо печальнее.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% своей мощности. Если потери мощности на ваш взгляд намного больше, то имеет смысл проверить компрессию. Слабое сжатие, а это часто меньше 10 кг/м. указывает на прогар стенок цилиндров, износ колец, прогар клапанов и тому подобное. Данные компрессии у каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг/м2.Подробнее о том, какой у вас стоит, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Износ сцепления в МКПП или пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

При прочих равных любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии правильного смешения топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть смесь бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении.Соответственно, в бак должно плескаться, скажем, достаточно чистое дизельное топливо с правильным цетановым числом. Или бензин, соответствующий требуемому октановому числу. В противном случае возможна детонация даже при максимально поздних углах опережения зажигания.

Подобные проблемы могут банально возникнуть из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо всем по порядку. Так каковы основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях следует менять чаще рекомендованного производителем интервала.При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически уменьшает подачу топлива, в результате снижается мощность двигателя.

Далее подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть и не виноваты) и катушки зажигания, дающие электрический импульс, необходимый для зажигания. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая необходимой мощности.

Двигатель не тянет либо из-за изношенного ремня ГРМ, либо из-за перескочившей на пару зубьев цепи.Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и, как следствие, снижается мощность.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа цилиндро-поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения должной степени сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — в морозы, когда вязкое масло, не прогретое до рабочей температуры, сопротивляется движению всех механизмов двигателя.Такое бывает и в теплую погоду из-за неисправного термостата.

Неисправная выхлопная система также негативно влияет на показатели эффективности. Его необходимо периодически очищать от нагара. Погнутые выхлопные трубы или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Пробуксовывать будет банально при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем, это можно легко понять по плавающим оборотам при переключении передач.

Может прихватить и тормозную систему, именно поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно ставят машину на передачу, чтобы стояночный тормоз не замерз.

Разумеется, давление в шинах следует регулярно контролировать: спущенные шины не способствуют динамическому разгону. Изношенная коробка передач, особенно коробка автомат, в свою очередь негативно влияет на отдачу.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. Например, причин потери мощности в турбированном двигателе много.Турбокомпрессор интенсивно изнашивается, особенно у активных водителей. Возможны проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора. Или просто механическая неисправность турбокомпрессора…

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если автомобиль не тянет, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте посмотрим на них.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые приводят к потере мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает непривычных для него шумов, не вибрирует — просто потерял тягу. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже. Наверное, эта ситуация знакома каждому автолюбителю.

Плохое качество топлива

Если автомобиль не тянет, причины этого явления могут быть самые разные.Но в первую очередь это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может топливо не очень качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель вообще перестает работать, пока бак не опустеет и в него не будет залито более качественное топливо.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком грязный фильтр не пропускает достаточно воздуха для образования топливной смеси. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, на работу мотора может влиять качество используемых в нем материалов.

При покупке обычного фильтра многие стараются купить самый дешевый продукт. Ничего покупать не стоит, потому что дальнейший ремонт мотора будет стоить намного дороже.

Про дешевые и неоригинальные фильтры ходит много разных историй. Эти изделия рвутся, а дальше по цепочке идет череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Для проверки состояния воздушного фильтра нужно открыть капот, вынуть элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь меняют сразу.

Топливный фильтр

Иногда топливные элементы в определенном состоянии не подают достаточно топлива в автомобиль. В результате машина не тянет. Причины понятны, но для проверки топливного фильтра его демонтируют, а остатки топлива сливают.

Затем он очищается.Если элемент чистый, то его очень легко продуть. Если его трудно или невозможно продуть, то его следует выбросить. В противном случае в будущем придется менять топливный насос.

Давление подачи

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном двигателе. Насос появится под капотом, на двигателе. В большинстве автомобилей потеря мощности может быть связана с топливным насосом.

Многие современные автомобили имеют на топливопроводе специальные разъемы для подключения манометра.Таким образом, вы можете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в руководстве по двигателю. В линии есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Этот регулятор может быть неправильно настроен, или он может протекать. Для проверки понадобится обычный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте на мотор.Если вы не успели повысить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, то его необходимо заменить.

Система зажигания

Здесь нужно проверить правильность момента зажигания. Иногда, если машину не тянет, причина может быть в этом. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Подробнее о том, как именно выполнять проверку, можно узнать в инструкции к конкретному двигателю. Ключ здесь в устранении неполадок заключается в том, чтобы использовать больше, чем просто ваш опыт.Также важно проанализировать аналогичные ситуации на других транспортных средствах.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, то ЭБУ будет неправильно производить расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если машина не тянет, причины (в т.ч. инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть ЭБУ, то зачем тогда соответствующая лапа на приборной панели? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто не работает как надо, компьютер сможет сообщить, что смесь готовится неправильно. Если машина плохо тянет, могут быть и другие причины, но датчик стоит проверить. Источник неисправности датчика придется искать самостоятельно. Параметры конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Зубчатый ремень или цепь

Коленчатый вал и коленчатый вал должны вращаться вместе и одновременно. Для этого используются ремни. Здесь нужно просто совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестернях.

Бывает, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако если эти механизмы обслуживать вовремя и правильно, эту причину можно исключить.

Проверка выхлопной системы

Устройство современного двигателя достаточно сложное.Производители делают их, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. А если и было загрязнение, то минимальное.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших заправок, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, но и может перекрыть нормальный выход выхлопных газов. В результате машину не тянет в гору.Причины — в том числе и забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо использовать выносные термометры. Вы также можете проверить его работоспособность по давлению до и после устройства. Если все эти возможности недоступны, то придется демонтировать устройство и оценить его состояние визуально. Если катализатор забит, замените его или установите вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки вам понадобится компрессометр.Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. В процессе работы мотора поршневые кольца притираются. В результате компрессия в цилиндрах снижается или вовсе исчезает. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в свои седла, то проверка покажет плохие результаты.

Для выявления причины плохой компрессии после проведения замера в цилиндр доливается масло, а затем производится повторный замер.Если уровень немного повысился, то поршневые кольца подлежат замене. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапана под замену. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Хорошо зарядите аккумулятор перед измерением компрессии. В противном случае вы не получите правильных показателей. Вместо свечей вкручивается компрессор. Это намного лучше, чем использование резинового уплотнителя. Возможно, если машина не тянет, причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат может развивать приличную мощность, но до колес не доходит. Если во время езды слышно, что двигатель тяжело работает, но скорость не чувствуется, то, возможно, пробуксовывает система АКПП или со стороны тормозов есть завалы.

Для проверки нужно выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, после чего посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, то следует провести диагностику.Если с тормозами все в порядке, нужно ехать на хорошее СТО и проверять АКПП.

Также можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выйти на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните за ручник. Далее нажимаем на педаль тормоза и устанавливаем ее в положение D. Далее нажимаем на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, следует ехать на СТО для проверки АКПП.

Почему машина не тянет: причины (карбюратор)

Если у такого двигателя пропала тяга, возможно загрязнен штуцер бензонасоса, либо низкое давление в системе.

Также возможно просто загрязнился карбюратор или проблема с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настройка регулировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора недостаточно открыты, тяга может быть потеряна. При снижении уровня топлива в двигателе пропадает и тяга.При любой проблеме с тягой двигателя срочно нужна полная диагностика.

Обязательно нужно выяснить, почему машина плохо тянет, причины мы уже рассмотрели. При обнаружении неисправности ее следует немедленно устранить. Если вам не удалось самостоятельно найти причину снижения тяги, не медлите. В мастерской следует провести более глубокую проверку. Но в целом причину все же можно выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему машина теряет сцепление с дорогой.

что это и зачем?

Внешний вид автомобиля в некотором роде является лицом его водителя. Если машина постоянно грязная и неухоженная, то, скорее всего, ее владелец не слишком опрятен. Если машина блестит, а ее внешний вид бросается в глаза, то владелец транспортного средства явно любит свои вещи и дорожит ими. Один из хороших способов освежить и улучшить внешний вид автомобиля — сменить диски. Но чтобы успешно провести эту операцию, нужно знать, что такое разболтовка Нивы-Шевроле с радиусом 15, например, и т. д.

Что означает разболтовка?

Начать стоит с того, что колеса автомобиля крепятся к такой детали кузова, как ступица. Вариантов крепления может быть два. В первом случае это спицы, во втором — болты. Спицы для фиксации колес используются, если общий вес машины, а также общий вес дисков не слишком велики. Болты, наоборот. Также важно знать, что количество креплений, т.е. спиц или болтов, может быть разным.Это очень важная информация, которую необходимо знать, чтобы разблокировать Ниву Шевроле или любой другой автомобиль. Поэтому, приобретая такие детали, как диски, очень важно обращать внимание на то, сколько в них отверстий для креплений.

Для того, чтобы сразу было понятно, сколько отверстий у дисков, их можно пометить, например, 5/112. Эти цифры говорят о том, что запчасть имеет пять отверстий, а сам диск имеет диаметр 112 мм. Естественно, данные маркировки будут разными для каждой машины.Поэтому перед прикручиванием «Нивы-Шевроле» необходимо узнать диаметр дисков, а также количество отверстий под болты.





С чего начать разболтовку?

Для успешного проведения данной операции необходимо правильно подобрать подходящую замену тем дискам, которые уже существуют. Эту проблему можно решить очень просто. Вы можете взять с собой один экземпляр старого диска и просто подобрать замену, которая подойдет как по разболтовке, так и по диаметру.Однако, если это невозможно, то мы можем поступить иначе. Штангенциркулем можно измерить точное расстояние между каждым отверстием в диске, а потом подобрать такой же в магазине. Но стоит отметить, что этот способ работает только при четном количестве отверстий. Если их 3 или 5, то есть другой способ. При этом измеряется расстояние между краями тех отверстий в диске, которые являются смежными. А затем полученная цифра умножается на коэффициент, который для 3 отверстий равен 1.155, а для 5 — 1.701.



Разбовка «Нива Шевроле»

В стандартную комплектацию данного автомобиля входят колеса размером R15, то есть радиусом 15. Для того, чтобы смонтировать или прикрутить этот тип колес, имеется 5х139,7 дрель. Однако это еще не все. Вылет дисков «Нива-Шевроле» может быть от 40 до 48 мм. Это важно при разболтовке, так как если вылет 48 мм, то необходимо менять сверло на другое с показателем 5х139. Сверловка меняется в связи с тем, что эти колеса будут тяжелее, а колесная база с ними станет больше.Непосредственное крепление осуществляется посредством спиц, уменьшающих давление колес на подвеску автомобиля. Это очень важно, если вы планируете ездить по бездорожью.



Нюансы выбора

Для того чтобы успешно провести разболтовку Нивы-Шевроле, а также последующую замену дисков, необходимо знать несколько аббревиатур, которые обязательно встречаются. Для пояснения будет взята маркировка заводских деталей машины. Имеют следующие показатели: 5J х 16 ч3 ЭТ = 58, ДИА = 98, ПКД = 5 х 139, 7.

  • 5J — это означает, что на этот диск подойдет шина шириной не более 5 дюймов;
  • 16 – диаметр обода колеса, который указан в дюймах;
  • h3 — показатель количества охот, в данном случае их 2;
  • ET – показатель вылета диска, который указывается в миллиметрах;
  • DIA — значение, указывающее диаметр ступицы в миллиметрах;
  • PCD — указывает количество отверстий для крепления, а следующая цифра указывает диаметр окружности расположения этих отверстий.

Это все необходимые знания, которые пригодятся для успешного выполнения разболтовки Нивы-Шевроле.

Фабрика компрессионных рубашек / тренировочной одежды на заказ, поставщики, оптовики, производители в Китае

Мы предоставили надежную гарантию на разработку и производство первоклассного натяжителя ремня ГРМ для Daihatsu, 1361983, XS417548AA за счет увеличения инвестиций, приобретения современного оборудования. , и привлечение высокотехнологичных талантов. Мы будем продолжать добиваться скачкообразного развития со строгим отношением и новаторским духом.Чтобы построить компанию мирового класса, мы серьезно и ответственно управляем нашей компанией для достижения устойчивого развития.

1. Подшипник выпуска сцепления 2101-1601180 CR1268 122301 для LADA

. 2. Особенности:

Машина 2

TNF

Часть производителя №:

LZ-8213

30 дней

30 дней

1 год или 50000 км

1 год и 50000 км

Пакет:

Нейтральный или TNF , Показ клиентов

Порт отгрузки:

Lada

Ссылка OEM:

2101- 1601180

21011601180

CR1268

122301

2101-1601182

2101-1601185

24 9

3.Применение

Модель

Двигатель

Объем

Мощность

Hp

Тип

Год

LADA NIVA (2121)






(1976/12 — /)

ЛАДА NOVA (2105)






(1981/05 — /)

Lada Nova Estate (2104)







(1985/09 — / )

ЛАДА ТОСКАНА (2107)



9026 8



(1983/09 — /)

4.Доставка

Перед размещением контракта необходимо подробно обсудить оплату, лазерную маркировку, пластиковый пакет, коробку, наклейку, коробку, маркировку коробки, поддон. После размещения заказа продукты должны быть изготовлены в соответствии с описанием. Лучшее качество по приемлемой цене — это наш сервис для всех клиентов. поскольку срок подходит, после оплаты упакованный товар будет отправлен в нужное место.

5. TNF Knowledge

Массовое производство предполагает массовое потребление, что, в свою очередь, требует тщательно продуманной дистрибьюторской организации для продажи автомобилей и создания у клиентов уверенности в том, что надлежащее обслуживание будет доступно.На заре индустрии автомобили продавались напрямую с завода или через независимых дилеров, которые могли работать с несколькими разными марками. Многие производители велосипедов просто использовали свои существующие торговые точки, когда добавляли в свою линейку безлошадных повозок. Однако, когда целью стали продажи в больших количествах, стали необходимы более сложные и лучше организованные методы распределения.

В Соединенных Штатах дилерство с ограниченной франшизой стало единым и почти исключительным методом продажи новых автомобилей.В этой системе дилеры могут продавать только конкретную марку нового автомобиля, указанную в их франшизе, должны принимать квоту автомобилей, указанную производителем, и должны платить наложенным платежом. Взамен дилеры получают некоторую гарантию территории сбыта, и производитель может получать различную помощь — например, финансирование или помощь в рекламе. В контрактах также указывается, что дилеры должны поддерживать сервисные центры в соответствии со стандартами, утвержденными производителем.

На первый взгляд взвешенная в пользу производителя, система подвергалась периодическим жалобам дилеров, в результате чего в 1956 году было принято законодательство штата и федеральный закон для защиты дилеров от произвольных действий производителей.Тем не менее, дилеры никогда не были едины в этих взглядах, и до сих пор не найдено эффективной замены ограниченной франшизы. Наоборот, это становится общей практикой в ​​других частях мира, где развиты крупные рынки автомобилей.

Мы стремимся к совершенству, поддерживаем клиентов, надеемся стать ведущей командой сотрудничества и доминирующим предприятием для персонала, поставщиков и покупателей, реализуем ценную долю и постоянный маркетинг для Custom Compression Shirt/Training Wear.Искренность — это наша приверженность большинству потребителей, а также краеугольный камень взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями и партнерами. Мы всегда настаиваем на предоставлении высококачественных услуг для клиентов, от разработки продукта, дизайна, продаж, технических консультаций до послепродажного обслуживания, все из которых отражают профессиональный и высокий уровень бизнеса нашей компании.

1974 Nova Технические характеристики и информация

Версия SS была немного изменена: теперь на капоте и багажнике появились новые полосы.Панель задних фонарей больше не была окрашена в черный цвет, но были окрашены оконные рамы и спортивные зеркала. Трансмиссия Powerglide также была заменена более легкой версией 3-ступенчатой ​​Turbo Hydra-Matic 350. Двигатель объемом 307 кубических дюймов также был исключен из числа опций, и в качестве опции V8 остался только Turbo-Fire 350.

В честь предстоящего двухсотлетия компания Chevrolet создала модель Spirit of America Nova (RPO-Z51). Этот годовой вариант включал специальную красную, белую и синюю отделку, полосы и интерьер.В 1974 году было построено примерно 390 537 Nova, и только 14 463 Spirit of America Nova были построены за всю историю.


1974 Chevy Nova OEM Брошюра


1974 NOVA Информация

Варианты тела и модели
  • Coupe
  • 4-х дверный седан
  • Hatchback Coupe
  • Hatchback Custom
  • Coupe Cust Custom
  • 4-дверный седан Custom
 
Варианты двигателей:
  • L22 — Turbo-Thrift 250 | 250си | 100 л.с. L6
  • L65 — Turbo-Fire 350 | 350си | 145 л.с. V8
  • LM1 – Turbo-Fire 350 | 350си | 160 л.с. V8
  • L48 — Turbo-Fire 350 | 350си | 185HP V8
Доступно 30661
  • 4-ступенчатые
  • 3-Shone
  • Turbo Hydra-Matic
Номер производства:
  • NOVA: 3
    • 2- Дверная купе: 0
    • 2-дверные кабриолет: 0
    • 2-дверный хэтчбек: 80665 2-дверный хэтчбек: 80 633
    • 2-дверный седан: 210,984
    • 4-х дверный седан: 98 920
    • 4-дверной вагон: 0
    • Super Sport: 21,419
 
Размеры и вместимость:
  • Длина: 196.7 в / 16.39 ft
  • Ширина
  • Ширина: 72,4 в / 6.03 ft
  • Высота:
    • 2-дверный седан: 52.5 в / 4.36 FT
    • 2-дверный хэтчбек: 52.5 в / 4.36 FT
    • 4-дверный седан: 53.9 дюйм / 4,49 фута
  • Колесная база: 111 дюймов / 9,25 фута

 

Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Сколько весит легковой автомобиль. Технические характеристики агрегатов ВАЗ 2106, их вес.

ТТХ ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17.5 с
Расход топлива на 100 км в городе: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Количество оборотов: 5400
крутящий момент: 116/3000 N * M
Система снабжения: Carbretor
Турбонадручающая: NO
Механизм распределения газа: OHC
Расположение цилиндров: INLINE
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель рулевого управления: Нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Корпус

Тип кузова: Тип кузова: SEDAN
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Машина Длина: 4166 мм
Машина Ширина: 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника:
345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать специальную версию для Канады, которая предусматривала оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном исполнении допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990 — 2001 гг. Отличалась от базовой модели более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигание, карбюратор Солекс (21053-1107010), галогеновые фары, обивка сидений и подголовников, а также стандартное наличие заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла… Комплектация 21065-01 комплектовалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД на заднеприводные и переднеприводные ВАЗы ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, созданный по заказу техдирекции.Проект был отклонен головным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутризаводское техническое оборудование.

ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, полученному от Л.И. Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г. Помимо экспортных бамперов, он отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под его установку капотом.

ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стало намного удобнее. Изменились обшивки дверей, а также сиденья имеют возможность регулировки высоты подголовников.

Автомобиль получил самый известный двигатель «шестерка», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, позволял развивать скорость до 150 км/ч. , при разгоне — 100 км/ч за 16 секунд.

Конечно, сегодня такую ​​динамику явно не считают достаточной, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда, в 70-х, этой динамики хватало, чтобы быть королем дорог.

С 1998 года автомобиль выпускается в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году автомобиль ВАЗ 2106 был снят с производства. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4 300 000 штук.

Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. комфортный салон, динамичный двигатель, современный для того периода внешний вид и достаточно низкий уровень шума в салоне при езде. Обивка не гремела даже при езде на шашке, а амортизаторы очень хорошо справлялись с созданием мягкой езды.

В 1979 году начали выпускаться модели с двигателем ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101 мощностью 64 л.с. Такие модификации было труднее продать на вторичном рынке – они не пользовались спросом, но в условиях дефицита автомобилей в 80-е годы новые автомобили быстро нашли своего покупателя.

В течение всего периода производства модели в нее постоянно планомерно вносились улучшения, которые касались как шасси, так и салона.

Так, с 1980 года на машины стали устанавливать новый карбюратор Озон.

С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, коробка передач тоже устанавливалась от этой же модели. А мелких доработок и замен было несколько десятков.

Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-х. Покупают машину для эксплуатации в основном в сельской местности.

Модификации ВАЗ 2106:

ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.см;

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, изготовленный по заказу техуправления;

ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см. см.;

ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым рулем;

ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

ВАЗ-21064 — экспортный вариант ВАЗ-21061;

ВАЗ-21065 — двигатель 1500 куб.см;

ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электростеклоподъемники передних дверей;

ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым рулем;

ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

ВАЗ-21067-20 — экспериментальный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб. см;

ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

ВАЗ-21069 — с роторным двигателем, мощностью 140 л.с.;

Технические характеристики ВАЗ-2106:

Лада 1600 GL (Голландия) Лада 1600 LS (экспортная версия) ВАЗ 2106 ВАЗ 21061 ВАЗ 21063
Модификация 1600 01 мая
Год выпуска 1976 1976
Геометрия
Тип корпуса Седан Седан Седан Седан Седан
Количество 4 4 4 4
двери
Количество 5 5 5 5
мест
Рулевое колесо Левый Левый Левый Левый
Длина 4116 мм 4166 мм 4166 мм
Ширина 1611 мм 1611 мм 1611 мм
Высота 1440 мм 1440 мм
Колесная база 2424 мм 2424 мм 2424 мм
Гусеница 1365 мм 1365 мм
передний
Задняя направляющая 1321 мм 1321 мм
Зазор 170 мм 170 мм
Бордюр 1030 кг 1045 кг 1085 кг
вес
Полная масса 1430 кг 1445 кг 1485 кг
Двигатель
Двигатель ВАЗ 2106 ВАЗ 2103 ВАЗ 21011
Местоположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно
Тип бензин бензин бензин
Система снабжения карбюратор карбюратор карбюратор
Диаметр 79 мм 76 мм 79 мм
цилиндры
Ход поршня 80 мм 80 мм 66 мм
Степень 08 мая 08 мая 08 мая
сжатие
Том 1.568 л 1,57 л 1,452 л 1,294 л
Турбокомпрессор
Мощность 78 л.с. 80 л.с. при 5400 об/мин 77 л.с. при 5600 об/мин 69 л.с. при 5600 об/мин
Момент затяжки 122 Нм при 3000 об/мин 106 Нм при 3500 об/мин 94 Нм при 3400 об/мин
Торговая марка АИ-93 АИ-93 АИ-93
топливо
Трансмиссия
Привод Задний Задний Задний Задний
Коробка 4-ступенчатая механическая коробка передач 4-ступенчатая механическая коробка передач 4-ступенчатая механическая коробка передач
шестерня
Муфта Однодисковый, сухой
Рулевое управление
Рулевое управление Глобоидный червяк и ролик
управление
Скоростные характеристики
Максимум 150 км/ч 154 км/ч 152 км/ч
скорость
Разгон до 100км/ч 16 сек.
Ограничитель
скорость
Тормозная система
Передние тормоза Диск
Задние тормоза Барабан
Технические характеристики
Диаметр 10.7 м 11,8 м 11,2 м
реверс
Том 39 л 39 л 39 л
бензобак
Расход топлива горизонтальный/шоссе/смешанный 11//л/100км

ВАЗ-2106: тест-драйв

Автомобиль имеет привод на заднюю ось, кузов типа седан (четырехдверный).Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка комплектовалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1.3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда, не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался, именно такой, какой понравился автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло, поэтому модель выпускалась на «ИЖ-Авто» до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Автомобильный завод «Волжский центр стиля» в 1974 году приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Среди требований к модели были следующие:

  • уменьшение количества хромированных деталей;
  • улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид – классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов спроектировал, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:

    бампера
  • изменены;
  • Колпаки колес
  • разные;
  • значительно улучшена обшивка передней части автомобиля;
  • имелись повторители указателей поворота по бокам;
  • вентиляционные решетки в задних стойках;
  • и самое главное появилась эмблема завода Жигули.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях подголовники регулируются по вертикали;
  • в управлении появилась тревога;
  • на правой руке находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • Подсветка приборной панели
  • регулируется по яркости с помощью специального реостата;
  • Индикатор низкого уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому классический ВАЗ имеет множество взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, так как для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которая позже стала устанавливаться на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели было решено выпускать «шестерку» в двух модификациях с двигателями меньшей мощности. Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что кузов имеет крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением.Декабрь 1975 года – это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.

История изменений модели 2106 по годам

За всю историю модели было много изменений внешности и салона. Правда, все они очень незначительны.Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах «Озон».

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стали менять молдинги. Вместо хрома использован пластик, на колесных арках пропала окантовка, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный.Хромированные вентиляционные решетки заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был несколько хуже, чем выпущенный десятилетием ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые катафоты. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х стал постоянно гореть указатель ручника, хотя до этого при выжимании ручника включалось реле, заставляющее моргать лампочку.

На протяжении всей своей истории машина была упрощена и удешевлена ​​в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они устанавливались с завода. В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углепластики, легкие металлы – все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса легкового автомобиля в табличном формате

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двоих 1040 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нивы) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка 1825 кг
Сколько весит УАЗ 469? 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот? 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke(вес Nissan Beetle) 1162 кг
вес автомобиля форд фокус (сколько весит форд фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт) 890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит Мазда 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Фольксваген Поло) 1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит Фольксваген Пассат) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри(вес Тойоты Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла(вес Тойота Королла) 1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser(Вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Шкода Октавия (вес Шкоды Октавия) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж(вес КИА Спортейдж) 1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес КИА Сид) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес КИА Пиканто) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то и так весь переложен с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

ВАЗ-2106 Жигули / Лада 1600 / Лада 1500Л / Лада 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан и задними ведущими колесами. Одна из самых популярных моделей Волжского автомобильного завода.

Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили выпуск модели ВАЗ-2106, переделанной для отечественных условий эксплуатации из РАТ 124 Speciale образца 1972 года, никто и подумать не мог, что она станет самый популярный и массовый продукт Волжского автомобильного завода.

«Шестёрка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объёмом 1,6 литра, иной электрической схемой и изменённым дизайном кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», изменена решетка радиатора, установлены другие бампера с пластиковыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластиковые «прокладки» между решеткой радиатора и фары. По сравнению с автомобилями «Москвич» эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортным салоном, были верхом комфорта и престижа для широкого слоя автомобилистов СССР.В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но дорогого и менее «практичного», чем другие «Жигули». Достойная для того времени динамика (максимум 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, приборная панель с тахометром и отличная шумоизоляция – было за что ценить.

В 1979 году завод наладил производство менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1.3-литровый 64-сильный двигатель ВАЗ-21011. В народе они не пользовались популярностью, но масштабы их производства росли (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, что значительно ухудшилась динамика. С 1980 года устанавливались карбюраторы Озон типа 2107. Электрические изменения в связи с изменением техники происходили постоянно. В 1977 году автомобили стали оснащаться новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986 года установлено новое реле.

В 1982 году была проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 стали устанавливаться модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать катафоты. В 1988 году выхлопная система подверглась модернизации: в ней установили одноразовую прокладку и гайку.

В 1990 году на ВАЗе освоена разновидность комплектации «Люкс» — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010-03), галогенными фарами, улучшенной обивкой салона и другими подголовниками сидений. .Эта модификация выпускалась с двигателем 1500, бамперами «пятерки», обогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года вначале на экспортных модификациях, затем иногда 5-ступенчатая коробка передач ВАЗ- На «внутренние» устанавливался тип 2112, а позже — тип ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива по трассе и шум двигателя.

К концу 1980-х годов эта модель с модификациями оставалась самой массовой и популярной в программе ВАЗ. Конечно, это уже не считалось престижным, но добрая память о первом семействе «Жигулей» поддерживала устойчивый спрос на «шестерку». На него не повлияло даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступным, что стал непритязательной «рабочей лошадкой».Также у него есть постоянная армия поклонников. Однако сейчас ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, в первую очередь из-за устаревания дизайна и салона, а также довольно низких ходовых качеств, органично присущих классической компоновке. Тем не менее «шестерка» имеет все шансы встретить свой четвертьвековой юбилей на конвейере.

Тонкие двери без противоударных балок уже не в полной мере отвечают современным требованиям безопасности, а высокий уровень шума в салоне моделей прошлого выпуска свидетельствует не о плохой шумоизоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что сейчас далеко не редкость , так как происходит разрушение балки переднего моста…Таково было качество комплектующих на ВАЗе… К тому же с потерей престижности модели молдинги перестали ставить на модификации с самой дешевой комплектацией, да и вообще хром в отделке уменьшили до минимум, что тем не менее не делало машину современнее (тем более, что снова вернулась мода на хром в декоре автомобилей). К существенному минусу таких комплектаций можно отнести отсутствие электрообогрева заднего стекла.

Самая досадная деталь отделки салона — тонкий и скользкий руль… Однако у модели 21065 попадается другой, более современный, меньшего размера. Семейная реликвия – четыре фары в прямоугольных двойных «стаканах», уже настолько вышли из моды, что, можно сказать, вновь придают модели некий «шарм».

Оставить ответ