Киа рио прокачка тормозов: Киа Рио — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Содержание

Kia Rio | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке
    задних тормозов,
    в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Прокачка гидропривода тормозной системы | kia rio manual

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующем порядке: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.
Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать её нажатой.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом того же размера.
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущаются её «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух.
В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой» (ход педали должен составлять не более половины расстояния до пола).
Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Прокачка гидропривода тормозной системы Kia Rio

Прокачка гидропривода тормозной системы Kia Rio


  • АВТОСЕРВИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ — РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ С ГАРАНТИЕЙ

    АВТОСЕРВИС «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

    В НАШЕМ АВТОТЕХЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ КОМПАНИЙ

     

    Благодаря огромному опыту наших специалистов мы предоставляем услуги по диагностике и ремонту любой сложности. За много лет работы мы заслужили доверие владельцев не только личного автотранспорта, но и коммерческого, а также организаций — служб автопроката и такси, которые регулятрно обслуживают свои автопарки в нашем СТО.

     

     


    СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОТЕХЦЕНТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

    КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ НАМ СЕРТИФИКАЦИЯ

    Мы завоевали доверие множества клиентов благодаря открытости и прозрачности нашего предприятия: ремонт сложных агрегатов выполняют только узкопрофильные мастера с соответствующей подготовкой, занимаются диагностикой – исключительно сертифицированные специалисты. Владельцы авто приезжают к нам снова и снова, так как любые манипуляции с ремонтом их имущества сопровождаются официальными гарантиями.

     

     

    Сохранение гарантии дилера при ТО

    Качественная диагностика всех систем автомобиля перед ремонтом. Диагност не только выявит сломанную деталь, но и оценит степень износа узла, а также найдет причины, которые привели к поломке.

    Бесплатная диагностика

    Мы бесплатно выполним диагностику вашего автомобиля в случае проведения ремонтных работ в нашем сервисном центре. Специалисты «Крутящего Момента» используют современное оборудование и компьютерные сканеры для выявления проблемы.

    Гарантия 12 месяцев на ремонт агрегатов

    Мы предоставляем расширенную гарантию на ремонт агрегатов автомобилей: ДВС, механических, автоматических, роботизированных, вариаторных коробок передач, рулевых реек, насосов ГУР и т.д. 

    Опыт больше 10 лет 

    Большой опыт в диагностике автомобилей. Работаем на рынке с 2008 года. За это время мы осуществили диагностику и ремонт более 14000 автомобилей!

    Профессиональное оборудование

    Наш автотехцентр оснащен всем необходимым оборудованием для ремонта вашего автомобиля: современные специализированные стенды, станки и специнструмент для качесвтенного ремонта автомобиля.

    Профессиональные специалисты

    Каждый механик, электрик, диагност и автослесарь имеют высокую квалификацию, соответствующий разряд и большой опыт в ремонте автомобилей. Какая бы поломка ни произошла, машина будет отремонтирована оперативно и качественно. 


    Высокая оценка работы по версии Яндекс — 4,5 балла

     

    Многие пользователи Yandex уже оценили высокое качество нашей работы. Мы дорожим мнением каждого клиента! Нам важен каждый отзыв! Благодаря честной и открытой критике автовладельцев, наш сервис постоянно совершенствуется: закупается новое оборудование, а мастера ежегодно повышают квалификацию.

     

    Высокая оценка  работы по версии Flamp — 4,1 балла

     

    Отзывы участников Flamp.ru никогда не останутся без ответа! Автовладельцы делятся впечатлениями о сервисе и качестве ремонта, а мы стараемся сделать обслуживание в нашем СТО лучше и комфортнее. Мы внимательно следим за вашими пожеланиями, замечаниями и предложениями, чтобы вы могли нам доверять!

     

     


    Автосервис КМ предлагает качественный ремонт автомобилей  в Екатеринбурге по отличным ценам. Мы осуществляем быстрый и профессиональный ремонт машин уже больше 10 лет и заслужили доверие своих клиентов. Для многих автовладельцев наш автосервис является местом, где можно отремонтировать практические любую неисправность автомобиля. Благодаря огромному опыту наших специалистов мы предоставляем услуги по диагностике и ремонту  любой сложности. У нас вы можете получить полный комплекс услуг по техническому обслуживанию транспортного средства:

     

    • любым видам диагностики двигателя, КПП, рулевого управления, ходовой части, тормозной системы и т.д.;

    • по техническому обслуживанию автомобилей , в том числе новых с сохранением гарантии у производителя;

    • капитальному ремонту силовых агрегатов: двигателя, рулевой рейки, коробки передач, системы газораспределения, насоса гидроусилителя руля и т.д.;

    • техническому обслуживанию и ремонту ДВС, подвески, рулевого управления, КПП, тормозной системы, электрики автомобиля, топливной, а также отопительной системы.


    СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА  

     

    В распоряжении нашего автотехцентра специализированное современное оборудование, которое делает возможным не только быстро установить причины неисправности автомобиля, но и в кратчайшие сроки устранить поломку. Сервисный центр нашей компании оснащен всем необходимым  для технического обслуживания вашего автомобиля    В работе мы используем современные профессиональные стенды для диагностики и ремонта автомобилей. Инновационное оборудование позволяет на протяжении всего цикла диагностики, ремонта и проверки транспортного средства отслеживать малейшие неисправности и на 100 % исключать дефекты .  Применение современных технологий позволяет довести технический процесс практически до совершенства и добиваться отличных результатов и качества, при высокой скорости работы. 


    КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

     

    Профессиональные специалисты, механики – мастера своего дела, несущие личную ответственность за каждый автомобиль помогут в решении самых сложных задач. Высокая квалификация специалистов, добросовестное отношение к ремонту автомобилей дают возможность предоставлять гарантию на выполненные работы до 6 месяцев.  Мы предоставляем услуги по сервисному обслуживанию автомобилей по адекватной цене. Ждем вас в нашем СТО по адресу г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43 А. ! Записаться на диагностику или ремонт вы всегда можете по тел. +7 (343) 268-08-48

     

    Какой антифриз лить киа рио. Замена рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы Kia Rio. Как заменить гидравлическое масло в ГУРе Kia Rio III

    Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

    При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

    После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

    Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:

    1. тормозной механизм правого заднего колеса.
    2. тормозной механизм левого переднего колеса.
    3. тормозной механизм левого заднего колеса.
    4. тормозной механизм правого переднего колеса.
    Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

    Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

    Накидным ключом или головкой «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

    Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

    Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

    При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

    Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

    Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

    Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

    Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

    При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

    Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

    Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

    Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

    Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

    Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

    Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

    В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Kia Rio 3,
    выпускавшийся с 2011 по 2014 год. Распечатать
    Год Двигатель Тип Цвет Срок эксплуатации Рекомендуемые производители
    2011 для всех G12+ красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
    2012 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
    2013 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
    2014 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет Frostschutzmittel A, FEBI, VAG
    Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковыми! При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Rio 3. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
    Например Для Kia Rio (3 поколение) 2011 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет. По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
    Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
    Смешивать жидкость разных производителей — можно , если их типы соответствуют условиям смешивания.
  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12+
  • G11 можно смешивать G12++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12+
  • G12 нельзя смешивать с G12++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
  • Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
  • Перед полной сменой типа — промойте радиатор обычной водой
  • По окончанию срока службы — жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет
  • Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству
  • Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образцаДополнительно
  • Антифриз для автомобилей Хендай (Акцент, Соната, Элантра, Солярис, Туссан, Крета), и КИА (Сид, Спортейдж, Спектра, Рио) имеет один и тот же артикул, производителя и одинаковый состав. С завода на данные автомобили заливается охлаждающая жидкость зеленого цвета, изготавливается на основе этиленгликоля. Она имеет спецификации Hyundai-Kia MS 591–08, Korean KSM 2142 и Japan JIS K 2234 . Заправочный объем на каждом автомобиле разный, в зависимости от рекомендаций производителя. В России (на заводе Санкт-Петербурга) вместо него используется аналог CoolStream A-110 . Тем спецификациям, что необходимы для использования в системе охлаждения полностью соответствуют четыре марки антифриза, доступных на российском рынке и странах СНГ.

    Антифриз в Хендай и КИА что залит от производителя

    Во все комплектации вышеупомянутых автомобилей антифриз всегда заливается один и тот же — зеленого цвета (не стоит его путать G11). Небольшие отличия есть лишь в зависимости от страны выпуска автомобилей.

    Для выпущенных в России автомобилей антифриз производит компания ОАО «Техноформ» по заказу ООО “Мобис Партс СНГ”. Артикул данной жидкости R9000AC001Н. Это белая литровая бутылка с эмблемой Hyundai или Kia и надписью Антифриз Crown LLC A-110 относится к классу фосфатно-карбоксилатные. Изготавливается по технологиям корейской компании Kukdong. В состав данной жидкости, кроме этиленгликоля, входит деминерализованная вода и специальный концентрат AC-110. Зачастую, данный антифриз покупается для доливки. Предварительно разводить его дистиллированной водой не нужно .

    Существует также, такая самая жидкость, только под артикулом R9000AC001K. По каталогу применяется для автомобилей КИА (на это указывает последняя буква K в артикуле). Как по составу, так и по объему оба антифриза полностью идентичны. Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля, так как на Киа, так само как и Хундай установлен алюминиевый радиатор. Обе соответствуют спецификации Hyundai/Kia MS591-08 и JIS K 2234. Есть лишь небольшая разница в цене.

    Оригинальная охлаждающая жидкость для Hyundai и KIA, производимой за пределами России — Hyundai/Kia Long Life Coolant (концентрат) имеет артикул 0710000200 (2 л) или 0710000400 (4 л). Производитель — KUKDONG JEYEN COMPANY LTD. Этот антифриз на основе фосфатного этиленгликоля и содержит по минимум амины, бораты, силикаты и нитриты, но относится к классу силикатных. Что характерно, на упаковке данного товара указан срок хранения – 2 года (Coolant 2yr). Но в то же время, производитель рекомендует делать замену антифриза на Хундае раз в 10 лет. Данные разногласия связаны с тем, что при длительном хранении этой жидкости на дне емкости может образоваться осадок.

    Поскольку данный южно-корейский антифриз поставляется как концентрат, то перед использованием его нужно разводить дистиллированной водой . Разбавлять желательно 1 к 1. В таких пропорциях достигается нижний температурный режим -37 °C, а если взять 60 частей против 40 воды, то и и все -52 градуса (в теплых регионах, где температура не опускается ниже -26°C, используют обратную пропорцию). При других соотношениях меняется и нижняя рабочая температура. Как правило, такую ОЖ покупают, когда производится полная замена охлаждающей жидкости.

    Какой антифриз можно заливать в Хендай и Киа?

    Кроме тех жидкостей, что заливаются с конвейера, ввиду высокой цены на оригинал, для всех автомобилей Хюндай / Киа используются заменители, которые полностью соответствуют всем необходимым требования. Прямым аналогом оригинального российского антифриза у производителя является жидкость – CoolStream A-110 . Он может продаваться в канистрах по 1 и 5 литров. Это неоригинальным антифризом и выпускается всё той-же компании «Техноформ», что в городе Климовск. Это точная копия того что продается под брендом Hyundai/Kia только в своей собственной упаковке. В системе автомобиля, в постоянной циркуляции, жидкость служит до 10 лет или 200 тыс. км, хотя если полагаться на рекомендации производителя то это должно быть на порядок раньше — 120 000 км. В таблице ниже указаны физико-химические характеристики данного антифриза.

    Также, очень близким популярным аналогом , подходящим под все необходимые спецификации является антифриз германской компании RAVENOL — HJC Hybrid Japanese Coolant . По составу и цвету он похож на оригинальную жидкость, но относится к классу гибридных и срок службы составляет всего 3 года или 60 тыс. км. Продается как в виде концентрата, так и готовой жидкости для доливки. Имеет несколько артикулов для заказа.

    CoolStream A-110

    RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant

    Когда нужно менять антифриз на Хендай и Киа?

    По рекомендациям производителей на большинстве Hyundai (Accent, Sonata, Elantra, Solaris, Tucson, Creta) и KIA (Ceed, Sportage, Spectra, Rio) делать замену нужно раз в 10 лет, или каждые 120 тыс. км. Но многие опытные водители согласны в том, что это слишком длительный период, и рекомендуют менять его не реже чем через каждые 2 года, или 30 тыс. км. можно использовать дистиллированную воду или же готовый разведенный антифриз (не концентрат). Воду, как правило, доливают, когда автомобиль интенсивно эксплуатируется в жаркое время года.

    Замена антифриза Киа Рио

    Высочайшие цены на техническое сервис мотивируют хозяев автомобилей чинить своё тс без помощи других, включая подмену охладительной воды.
    В этой статье поведаем, как избрать антифриз , куда его заливать и в каком количестве.

    Элементы системы

    Остывание мотора содержит в себе: радиатор, расширительный бачок, насос прокачки (помпа), термостат, соединительные патрубки, электронный вентилятор остывания и жидкость на базе антифриза в объёме 5.3 литра.

    Признаки проблем, когда менять

    Контроль состояния заключается в периодической проверке уровня воды остывания и отсутствия течи либо запотевания соединений узлов и агрегатов.

    Косвенные признаки нарушений функционирования охлаждающей системы появляются в виде завышенной рабочей температуры антифриза и неудовлетворительном подогреве салона автомобиля.

    Проверка уровня жидкости-охладителя проводится путём зрительного определения её количества в расширительном бачке. При видимой нехватке — доливают до нормы.

    «Охлаждайка» состоит из концентрированного антифриза и дистиллированной воды. При ежедневной эксплуатации испаряется только вода, как следует, при малозначительной минимизации уровня доливают конкретно её. При больших потерях добавляют антифриз , разбавленный по советам производителя.

    Читайте

    1-ая подмена охладителя на Киа Рио 3, согласно регламенту, осуществляется через 120 тыщ км, которые авто прошло, либо 96 месяцев его использования. Следующие подмены проводят через пробег, равный 30 тыщам км, либо через два года эксплуатации. Жидкость-охладитель также рекомендуется обновить после модификации узлов и компонент системы остывания.

    Основанием для подмены антифриза на Kia Rio 2 может служить цвет:

    • карий – начало коррозийного процесса;
    • мутный – осадки различного происхождения.

    Подбор «охлаждайки»


    Antifreeze – охлаждающая жидкость, состав которой включает спирты типа этиленгликоля (характеристики от 70 °С ниже нуля до 195 °С). Её разбавляют дистиллированной водой с концентрацией выше 55%, обеспечивая замерзание консистенции после -40 °С, а закипание в закрытой охлаждающей системе – более 130 °C.

    KIA RIO ЗАМЕНА АНТИФРИЗА охлаждает как надо

    В этом видео будем поменять антифриз . Антифриз готовил сам из концентрата. Концентрат — оригинал, который.

    Замена антифриза Киа Рио III

    Клуб автомобилиста Для чего нужен парктроник.

    Не стоит пользоваться антифризом с заменителями этиленгликоля, такими как глицерин и метанол, у которых температурные режимы намного скромнее оригинала.

    Читайте

    Свойства охладителей отражает индекс. Производители рекомендуют антифриз для Киа Рио 2 с маркировкой G11. С увеличением цифры возрастают и характеристики жидкости: G12; G12 и G13. Последний применяется при эксплуатации в особо сложных условиях и при экстремальных нагрузках двигателя. Можно использовать охладитель другого цвета. Выбор антифриза в любом случае остается за владельцем автомобиля.

    Внимание! Смешивать можно только жидкости с одинаковым индексом и торговой маркой. Обосновано это отличием пакетов присадок, что может привести к образованию пены, осадка, повышает вероятность перегрева двигателя Киа Рио 1 и возникновения коррозии в охлаждающей системе.

    Замена жидкости-охладителя в Kia Rio 2 проводится с предварительной промывкой системы дистиллированной водой .

    Как выполнять работу

    Жидкость для Kia Rio 2 заменяют при охлаждённом двигателе. Автомобиль размещают на смотровой яме или располагают на эстакаде.

    Следует подготовить заранее:

    • ёмкость для отработок, объёмом до 6 л;
    • заливную воронку;
    • больших размеров шприц или техническую грушу для удаления остаточной жидкости;
    • плоскогубцы;
    • ветошь.

    Регламент работ

    1. Снижаем давление в охлаждающей системе Киа Рио 1, крышку радиатора поворачиваем на четверть оборота.
    2. Демонтируем со стороны днища защиту поддона и грязеотражающий щиток.
    3. Устанавливаем ёмкость для отработанной жидкости под сливную горловину радиатора .
    4. Откручиваем и снимаем крышку заливной горловины.
    5. Откручиваем сливную пробку, жидкость сливаем.
    6. Пробку вкручиваем на штатное место, предварительно проверив её состояние, при необходимости чистим или заменяем манжет.
    7. Сливаем остатки охладителя из рубашки охлаждения мотора через нижний патрубок системы.
    8. Из расширительного бачка остатки антифриза удаляем с помощью шприца или груши.

    Информационно-развлекательный портал Батареи заряжались при помощи зарядных устройств La Crosse BC-700 и JAPCELL BC-4001. Батареи с ёмкостью выше 1500 mAh заряжались током 700-800 mA, батареи наименьшей ёмкости током 500-600 mA. Для определения ёмкости аккумуляторы разряжались при помощи анализатора. Батареи с ёмкостью выше 1500 mAh разряжались…

    В гидроусилителе руля Kia Rio III 2012 г.в залита фирменная жидкость PSF-4 зеленого цвета, которую не можно мешать ни с какой другой жидкостью, поэтому при замене будьте внимательны. Сама же процедура смены (вытеснения) гидравлического масла довольно простая, и с ней может справится буквально любой автовладелец даже в одиночку. Чтобы не возникло каких либо трудностей, предлагаем посмотреть наглядно видео про замену жидкости ГУРа Рио 3-го поколения.

    Необходимый объем в системе ГУРа Киа Рио составляет 0,8 л. масла PSF соответствующей спецификации PSF-3 или PSF-4.

    Как заменить гидравлическое масло в ГУРе Kia Rio III

    Вкратце процесс замены гидрожидкости автомобиля Киа будет включать такие действия:

    • откачать с бачка шприцем как можно больше;
    • долить до полного;
    • снимаем со штуцера бачка шланг обратки и направляем его в другую пустую тару;крутим руль туда-сюда, от конца до конца пока жидкость не упадет до минимального уровня, потом снова доливаем и повторяем действия;
    • как с обратки пойдет свежая жижа процесс можно завершить;
    • проверяем чтобы уровень в бачке был на максимуме и теперь включаем зажигание чтобы насос прокачал сам.

    Более наглядней как поменять самому жидкость в ГУРе Киа Рио 3 своими руками смотрите на видео.

    Когда менять масло в гидроусилителе Рио 3

    Производитель утверждает что залитая с завода жидкость рассчитана на весь срок службы авто, но специалисты рекомендую менять каждые 3 года или регулироваться такими признаками утраты эксплуатационных свойств масла, как:

    • шум при работе насоса ГУР,
    • увеличение прикладываемого усилия при повороте руля,
    • запах гари из бочка жидкости ГУР,
    • изменение цвета масла.

    Прокачка тормозов — Мой Солярис

    Прокачка тормозов — удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

    Содержание

    1. Почему воздух мешает
    2. Когда необходима прокачка
    3. Важные моменты
    4. Самостоятельная прокачка
    5. Прокачка тормозов с помощником
    6. Проверка результата
    7. Тормоза с ABS

    Почему воздух мешает


    Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

    Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

    Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

    Когда необходима прокачка


    После ремонта


    Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

    • Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
    • Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
    • Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

    Периодическая замена жидкости


    Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

    Основная причина замены — накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

    Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

    Неудовлетворительная работа


    Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

    Важные моменты


    Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

    1. Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
    2. Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
    3. Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров — грани легко срываются.
    4. Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
    5. На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
    6. Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

    Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

    Самотек


    Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

    Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

    Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

    Давление воздуха


    Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

    Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

    Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана. Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

    Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

    Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

    Прокачка тормозов с помощником


    Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

    Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет — система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

    1. Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
    2. Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
    3. По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
    4. Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
    5. Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
    6. Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
    7. Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
    8. Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

    Проверка результата


    Самый простой способ оценить результат работы — разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

    Тормоза с ABS


    Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

    Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана — наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

    Тормозная система / Тормозная система

    Процедуры ремонта
    Проверка работы и герметичности

    Проверьте все следующее шт:

    Деталь
    Процедура
    Усилитель тормозов (А)
    Проверьте работу тормозов, задействовав тормоза во время пробной поездки. Если тормоза не работают должным образом, проверьте усилитель тормозов.Замените тормоз бустер в сборе, если он не работает должным образом или если есть признаки утечки.
    Манжета поршня и давление
    Проверка манжеты (B)
    • Проверьте работу тормоза, нажав на тормоз. Ищите повреждения или признаки утечки жидкости. Замените главный цилиндр в сборе, если педаль не работает должным образом или если есть повреждения или признаки утечки жидкости.
    • Проверьте разницу хода педали тормоза между быстрым и медленным тормозом. Приложения.Замените главный цилиндр, если есть разница в педали Инсульт.
    Тормозные шланги (С)
    Ищите повреждения или признаки утечки жидкости. Замените тормозной шланг на новый, если он поврежден или протекает.
    Сальник поршня суппорта и пыльники поршня
    (D)
    Проверьте работу тормозов, нажав на педаль тормоза.
    Ищите повреждения или признаки утечки жидкости. Если педаль не работает должным образом, тормоза заедают, есть повреждения или следы утечки жидкости, разберите и осмотрите тормозной суппорт.Замена пыльников и уплотнителей на новые всякий раз, когда тормозной суппорт разбирается.

    Прокачка тормозной системы

      

    Не используйте повторно слитую жидкость.

    Всегда используйте оригинальную тормозную жидкость DOT3/DOT4.

    Использование неоригинальной тормозной жидкости DOT3/DOT4 может вызвать коррозию и сократить срок службы системы.

    Убедитесь, что грязь или другие посторонние вещества не загрязняют тормозную жидкость.

    Не проливайте тормозную жидкость на автомобиль, так как это может повредить краска.Если тормозная жидкость попала на краску, смойте сразу водой.

    Резервуар на главном цилиндре должен быть на МАХ (верхний) отметка уровня в начале процедуры прокачки и проверяется после прокачать каждый тормозной суппорт. Добавляйте жидкость по мере необходимости.

    1.

    Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке MAX (верхний) линия уровня.

    2.

    Попросите кого-нибудь несколько раз медленно нажать на педаль тормоза, а затем давление.

    3.

    Ослабьте винт для прокачки правого заднего тормоза (А), чтобы воздух вышел из система. Затем надежно затяните прокачной винт.

    Передний

    Задний

    4.

    Повторяйте процедуру для колеса в последовательности, показанной ниже, пока воздух не в жидкости больше не появляются пузырьки.

    5.

    Заполните бачок главного цилиндра до отметки MAX (верхняя) уровня.

    Тормозная система
    Характеристики Характеристики Пункт Технические характеристики Главный цилиндр Тип Одинокий Цилиндр И.Д. …
    Усилитель тормозов
    Компоненты и расположение компонентов Компоненты 1. Усилитель тормозов в сборе 2. Резервуар 3. Главный цилиндр Процедуры ремонта Усилитель тормозов Опер…

    Замена главного тормозного цилиндра Kia Rio5 | Стоимость и обслуживание

    Каковы признаки неисправного главного цилиндра?

    Неисправный главный тормозной цилиндр может проявляться несколькими способами.

    Вот самые распространенные знаки:

    1.Плохая работа педали тормоза

    Педаль тормоза часто является зеркалом проблем в тормозной системе.

    При неисправном главном тормозном цилиндре педаль тормоза, скорее всего, будет мягкой и мягкой. Может быть слишком большой ход педали тормоза, и она может даже полностью упасть на пол. Он будет медленно возвращаться в исходное положение или, что еще хуже, вообще не вернется.

    Часто причиной является повреждение резинового уплотнения внутри главного цилиндра.

    Что еще более важно, если главный цилиндр не работает должным образом, тормоза не получают достаточного давления для эффективной остановки колес.

    Это означает, что ваши тормозные суппорты не получат достаточного давления, чтобы зажать тормозные колодки на тормозных дисках. И у колесных цилиндров будут проблемы с передачей давления тормозных колодок на тормозной барабан.

    2. Утечка тормозной жидкости

    Утечка тормозной жидкости может произойти практически в любой точке тормозной системы — от главного цилиндра, тормозной магистрали до поршня суппорта в дисковых тормозах (или колесных цилиндров в барабанных тормозах).

    Утечка жидкости из главного цилиндра может быть вызвана несколькими причинами, например:

    • Повреждены резиновые уплотнения главного цилиндра
    • Незакрепленный бачок главного цилиндра
    • Треснувший старый корпус главного цилиндра или бачок тормозной жидкости

    Поэтому рекомендуется регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке и следить за возможными утечками тормозной жидкости под автомобилем.

    3. Горит сигнализатор тормозной системы

    Если в вашем автомобиле есть датчики тормозной жидкости или давления, они выдают предупреждение, когда уровень тормозной жидкости или гидравлическое давление слишком низки. Это когда загорается сигнальная лампа тормоза или контрольная лампа двигателя.

    Если загорается сигнальная лампа тормозной системы, это явный признак неисправности тормозной системы.

    Но индикатор проверки двигателя может указывать на многое, а не только на проблемы с тормозной системой. В этом случае вам, вероятно, потребуется диагностика кода OBD, чтобы выявить реальную проблему.

    4. Загрязненная тормозная жидкость

    Уплотнения главного цилиндра не только гарантируют, что тормозная жидкость остается внутри, но и удерживают внешние загрязнения, такие как грязь, пыль и ржавчина.

    Поврежденные или сломанные уплотнения не только приводят к утечке жидкости. Они также будут пропускать все эти загрязнения и воздух, что отрицательно скажется на эффективности торможения.

    Новая тормозная жидкость обычно имеет прозрачный янтарный цвет (если вы используете обычную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4). Загрязненная тормозная жидкость может иметь цвет от темно-коричневого до почти черного.

    И хотя тормозная жидкость со временем естественным образом ухудшается, жидкость, которая ухудшается быстрее, чем обычно, в сочетании с другими симптомами неисправности тормозной системы может указывать на проблемы с тормозным оборудованием.

    5. Занос автомобиля при торможении

    Главный тормозной цилиндр обычно имеет два отдельных гидравлических тормозных контура , где 1 тормозной контур управляет двумя колесами. Это мера безопасности, гарантирующая, что другой контур сможет остановить автомобиль в случае отказа одного гидравлического контура.

    Отказ в одном тормозном контуре может привести к заносу автомобиля в сторону при торможении, поскольку эффективно работает только один контур.

    6. Неравномерный износ тормозных колодок

    Если в одном из гидравлических контуров главного тормозного цилиндра возникнет проблема, может произойти неравномерный износ тормозных колодок.

    В этом случае один комплект тормозных колодок будет изношен больше, чем другой, так как тот, у которого проблемы с гидравлическим контуром, не будет работать эффективно.Это, опять же, может привести к раскачиванию автомобиля при каждом нажатии на педаль тормоза.

    Как прокачать радиатор Kia Rio 2017 года: руководство по техническому обслуживанию своими руками

    При обслуживании вашей системы охлаждения вы можете прокачать радиатор лишнего воздуха и промойте радиатор от старой охлаждающей жидкости.

    Прокачка радиатора

    Удаление воздуха из радиатора — это процесс выпуска воздуха, который может попасть в верхнюю часть радиатора Киа Рио 2017 года.Со временем воздух попадает в переливную трубку и резервуар вашей радиаторной системы. Когда это происходит, могут образовываться пузырьки воздуха, которые фактически блокируют или препятствуют прохождению охлаждающей жидкости через шланги и трубки в вашей системе охлаждения.

    3 способа прокачки радиатора

    • Откройте выпускные клапаны. Некоторые автомобили имеют выпускной клапан радиатора, расположенный в верхней или передней части радиатора.Этот клапан сделан специально для выпуска воздуха, который попадает в верхнюю часть радиатора.
    • Поднимите Kia Rio 2017 года Просто поддомкратив переднюю часть вашего Kia Rio 2017 года, ваш радиатор поднимается выше, чем остальная часть системы охлаждения. Это поможет закрыть воздушные карманы и рассеять пузырьки воздуха в атмосферу. При подъеме вашего Kia Rio 2017 года убедитесь, что крышка радиатора или крышка расширительного бачка не закреплены, чтобы ускорить процесс.
    • Запустите Kia Rio 2017 года со снятой крышкой радиатора. Один из самых простых способов прокачать радиатор вашего Kia Rio 2017 года — просто снять крышку радиатора, а затем запустить двигатель. Оставьте автомобиль работать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры. Может пройти от 15 до 20 минут, прежде чем ваш Kia Rio 2017 года выработает достаточно тепла, чтобы вытолкнуть воздух, застрявший в системе охлаждения вашего Kia Rio 2017 года. Вы можете обнаружить, что вам нужно добавить дополнительную охлаждающую жидкость, так как воздушные карманы могут искусственно завышать уровень охлаждающей жидкости.

      Промывка радиатора

      Промывка радиатора не только обновит охлаждающую жидкость, но и поможет продлить срок службы вашего радиатора, удалив грязь и другой мусор, который накопился.Он прост в освоении и займет у среднего человека около получаса.

      Инструменты и материалы

      • Свежая охлаждающая жидкость
      • Садовый шланг
      • Плоскогубцы
      • Сливной поддон

    Подготовьте радиатор
    Установите сливной поддон под автомобиль, чтобы собрать старую охлаждающую жидкость.Снимите крышку с радиатора и сливную пробку. Как только пробка будет удалена, старая охлаждающая жидкость выльется в поддон под ней.

    Промыть радиатор
    Вставьте садовый шланг в верхнее отверстие радиатора. Включите воду и сделайте так, чтобы она текла слабо. Вода заполнит радиатор, но будет вытекать из нижнего слива. Вы можете сделать это с выключенным Kia Rio 2017 года, чтобы промыть только радиатор, или с работающим Kia Rio 2017 года, чтобы промыть всю систему охлаждения.Следите за тем, как вода вытекает из нижнего стока. Когда вы увидите, что он чистый, вы будете знать, что радиатор полностью прокачался. Снимите садовый шланг и замените заглушку.

    Замените охлаждающую жидкость
    Большинство производителей рекомендуют смесь, состоящую на 50 процентов из охлаждающей жидкости и на 50 процентов из воды, пока радиатор не заполнится. Когда радиатор заполнится, закройте крышку.Заполняйте его медленно, чтобы избежать скопления слишком большого количества воздуха в радиаторе. Вы также можете припарковаться так, чтобы передняя часть вашего Kia Rio 2017 года находилась под небольшим наклоном, выше, чем остальная часть Kia Rio 2017 года. Когда охлаждающая жидкость будет видна в радиаторе, запустите двигатель. Когда двигатель прогреется и охлаждающая жидкость начнет циркулировать, медленно добавляйте еще до полного заполнения.

    Заполните переполнение
    Заполните расширительный бачок, также известный как расширительный бачок, охлаждающей жидкостью.Поддержание переливного бачка полным помогает удалять пузырьки воздуха, а также гарантирует, что ваш радиатор всегда будет полным.

    Проверьте свою работу
    Покатайтесь на своем Kia Rio 2017 года, чтобы двигатель прогрелся. Включите обогреватель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы убедиться, что он дует горячим воздухом. Остановите Kia Rio 2017 года, дайте ему остыть и еще раз проверьте уровень жидкости в радиаторе.Добавьте больше охлаждающей жидкости, чтобы долить ее, если это необходимо.

    ПРОКАЧКИ СКОРОСТИ

    SB1010S ДЛЯ ВСЕХ HYUNDAI И KIA

    ПРОКАЧКИ СКОРОСТИ SB1010S ДЛЯ ВСЕХ HYUNDAI И KIA

    Старый ручной способ
    Раньше прокачка тормозов была сложной задачей. Обычно для прокачки тормозов требовалось два человека. Вам нужно было, чтобы один человек качал педаль тормоза, пока механик открывал и закрывал штуцер для выпуска воздуха.Вы должны были согласовать открытие и закрытие с насосом. Если вы не скоординировали время правильно, вы можете получить больше воздуха в системе, чем когда вы начали.

    Альтернативные способы
    Прокачку тормозов можно выполнить несколькими способами:

    • Вы можете использовать клапан для сброса давления, который крепится к главному цилиндру и создает давление в системе. Вы открываете каждый штуцер по отдельности, чтобы прокачать тормоза. Это стоит около 300,00 долларов. Это работает очень хорошо, но кто хочет инвестировать 300 долларов.00, чтобы прокачать одну или две машины.

    • Вакуумная прокачка — еще один способ прокачки тормозов. Он крепится к штуцеру для выпуска воздуха и всасывает жидкость из главного цилиндра, тем самым прокачивая тормоза. При неправильном использовании воздух может попасть в тормозную систему. Стоит от 30 до 100 долларов.

    Новый улучшенный способ
    Представляем обратный клапан марки SPEED BLEEDER®, запатентованный выпускной винт со встроенным обратным клапаном.Это действительно штуцер для прокачки, рассчитанный на одного человека. После установки он становится неотъемлемой частью тормозной системы. Когда пришло время прокачать тормоза, вы ослабляете обратный клапан марки Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота и нажимаете на педаль тормоза. Когда педаль нажата, создаваемое давление открывает обратный клапан, выпуская воздух и тормозную жидкость из конца обратного клапана марки Speed ​​Bleeder. Когда вы отпускаете педаль и она возвращается в верхнее положение, обратный клапан закрывается и предотвращает повторное попадание воздуха в систему через спускной клапан.Когда жидкость без пузырьков становится очевидной, вы закрываете обратный клапан марки Speed ​​Bleeder. В закрытом положении он работает так же, как стандартный штуцер для выпуска воздуха, и предотвращает утечку тормозной жидкости. Обычно для продувки каждого суппорта или колесного цилиндра требуется около 5 накачек. Это все, что нужно для прокачки тормозов. Если позднее вам понадобится прокачать тормоза, запатентованная система уплотнения резьбы позволяет легко открыть штуцер для прокачки. Он сделан из качественных материалов и экономичен.

    Особенности обратного клапана марки SPEED BLEEDER®

    • Пружина из нержавеющей стали

    • Шар из нержавеющей стали

    • Латунный фиксатор

    • Резьба накатана. В результате этого процесса получается более прочная и гладкая нить, чем нарезанная.

    • Камера для шарика и пружины прецизионно рассверлена, а гнездо для шарика из нержавеющей стали обработано с соблюдением строгих допусков.

    • Хроматно-цинковое покрытие выдерживает воздействие соляного тумана в течение 30 часов. Также доступны другие покрытия с более высокими результатами соляного тумана.

    • Запатентованная система уплотнения резьбы герметизирует резьбу при выполнении операции удаления воздуха, предотвращая обратное всасывание воздуха в систему.

    • Предварительно нанесенный резьбовой герметик также вытесняет воздух и влагу во время зацепления резьбы, предотвращая ржавчину… что обычно приводит к закруглению углов на шестигранных винтах или отламыванию штуцеров для выпуска воздуха, что приводит к необходимости замены суппорта или тормозного цилиндра.Таким образом, применение резьбового герметика позволяет в любой момент легко ослабить или снять винт для выпуска воздуха.

    Преимущества обратного клапана марки SPEED BLEEDER®

    • Простота использования.

    • Экономит время и деньги.

    • Требуется только один человек.

    • Идеально подходит для гонок с частой заменой тормозной жидкости.

    • Незаменимая вещь для любителей делать все своими руками.

    • Доступно для автомобилей, мотоциклов и грузовиков, а также любых транспортных средств с гидравлическими тормозами.

    Руководство по замене передних тормозных колодок Kia Rio — модели 2012–2016 годов

    Kia Rio Front Руководство по замене тормозных колодок
    Как заменить колодки переднего дискового тормоза на седане Kia Rio 3-го поколения с 2012 по 2016 год с фотоиллюстрированными шагами.


    Переднее колесо Киа Рио 2014

    Слегка ослабить зажимные гайки

    Поднять переднюю часть автомобиля
    Это учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан, чтобы помочь владельцев третьего поколения (2012, 2013, 2014, 2015 а также фейслифтинг 2016 модельного года) Киа Рио в замене передних дисков тормозные колодки и смазка направляющих суппортов.

    Владельцы других автомобилей Kia и Hyundai такие как Optima, Forte, Cadenza, K900, Sorento, Sportage, Sedona, Соул, Элантра, Велостер, Соната, Азера, Тусон, Санта Фе, Генезис, икс20, икс20, икс35 и Equus также могут найти эти инструкции своими руками полезными.

    Инструменты, необходимые для этого Процедура работы с передним тормозом включает гаечный ключ (или электрический ударный гайковерт с головкой на 21), домкрат, две подставки, Головка на 14 мм с трещоточным ключом 3/8″, буква «С» или «F» зажим и тюбик синтетической смазки для деталей тормозов.

    Несколько совместимых запасных комплектов новые передние тормозные колодки с их номерами деталей включают следующее: Wagner ThermoQuiet QC1593 , Бендикс Д1593 , Монро CX1593 , Power Stop 16-1593, TRW Automotive TPC1593, Centric 301.15930, Raybestos PGD1593C и ACDelco 14D1593CH .




    Откручивающиеся гайки

    4 зажимные гайки удалены

    Снимите крышку ступицы и колесо
    Первые шаги следует припарковать автомобиль на ровной поверхности, включить аварийную/парковочную затормозить и поставить колодки с обеих сторон задних колес, чтобы автомобиль не движущийся.

    Многие из третьего поколения Модели Kia Rio , а не , оснащены напольный домкрат , ключ для гаек или запасной шина.

    Вместо этого у них есть электрический воздушный компрессор с бутылкой из-под покрышек. герметик для временного ремонта спущенной шины.

    Если у вас есть монтировка, слегка ослабьте четыре гайки на переднем колесе, повернув их против часовой стрелки направление.

    Вместо использования монтировки или зажимной гайки гаечный ключ, вы также можете использовать электрический ударный гайковерт с головкой на 21 мм, чтобы ослабьте гайки крепления.

    После того, как вы слегка ослабили выступ гайки, поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и надежно поддержите его с двумя домкратами стоит .

    Я предпочитаю работать с одной стороны автомобиля одновременно, чтобы держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.

    Открутите четыре гайки и отложите их в сторону. в безопасном месте.

    Снимите пластиковый кожух колеса или «колпак ступицы». перед снятием переднего колеса.


    Ротор, кронштейн, суппорт

    Суппорт переднего тормоза

    Ослабьте болт верхнего суппорта
    Один раз спереди колесо было снято, вы сможете увидеть тормозной суппорт, кронштейн, ротор и подвеска.

    Суппорт есть крепится к кронштейну двумя болтами на задней стороне суппорта лицом в сторону моторного отсека.

    Ослабьте верхний болт суппорта, повернув его по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля) с головкой на 14 мм и ключ с трещоткой.


    Ослабьте нижний болт 14 мм

    Откручивающийся верхний болт

    Снимите нижний болт 14 мм
    Ослабить дно 14-мм болт суппорта, повернув его по часовой стрелке (если смотреть снаружи транспортное средство).

    Раскрутить два суппорта болты и отложите их в надежном месте.


    Два болта 14 мм для суппорта

    Снять передний суппорт

    Опорный суппорт на подвеске

    Осторожно потяните тормозной суппорт из кронштейна и положить его на подвеску.

    Вы также можете приостановить его от пружины с эластичным шнуром или шпагатом.


    Снимите старую внешнюю тормозную колодку

    Изнашиваемая планка — верхняя внутренняя прокладка

    Замена зажимов абатмента подкладки
    Удалить старый тормозных колодок с кронштейна и отметьте, где полоса индикатора износа или «визг» бар был расположен.

    На этом Седан Киа Рио 2014 года, полоса индикатора износа располагалась в верхней части внутренняя тормозная колодка.

    Я почти всегда покупаю Тормоз Wagner ThermoQuiet QC1593 колодки, так как они тихие, не создают много тормозной пыли, и мне нравится, как они имеют встроенные изоляторы. Таким образом, у них нет прокладок, опорных пластин или требуют любой дисковый тормоз тихий гель.

    Если ваш новый комплект передних тормозных колодок входит в комплект замена фурнитуры, вытащите старый металлический упор колодки или зажимы «против дребезжания» сверху и снизу кронштейна перед установкой новых в их место.


    Выдвижные штифты ползуна суппорта

    Смажьте и замените штифты

    Прикрепите F-образный зажим
    Для тормозной суппорт для плавной работы, два ползунка суппорта или «направляющие» штифты в кронштейн должен быть хорошо смазан.

    Вытащите верхний и нижний направляющие штифты суппорта резиновых пыльников и нанести тонкий слой смазки для деталей тормозов. смажьте каждую, прежде чем вставлять их обратно.

    Для того, чтобы суппорт подходил к более толстые новые тормозные колодки, поршень суппорта необходимо сжать назад.

    Прикрепите букву «С» или Зажим F к суппорту с помощью обратной стороны старой тормозной колодки, чтобы равномерно распределить давление по поршень.


    Бачок тормозной жидкости

    Крышка тормозной жидкости Twist Off

    Сжать поршень суппорта
    Вправо задней части моторного отсека и открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. расположен сразу за 12-вольтовым автомобильным аккумулятором.

    Снятие крышки бачка позволит тормозу жидкость для более легкого перемещения обратно по линиям при сжатии поршень.

    Медленно поверните ручку зажима «C» или «F» в по часовой стрелке, чтобы сжать поршень до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с его резиновый пыльник.

    Проверяйте уровень в бачке во время сжимают поршень, чтобы убедиться, что он не перетекает. Очистить любой пролитая тормозная жидкость немедленно, так как тормозная жидкость может легко повредить окрашенный поверхности.

    Старайтесь не защемить или иным образом повредить резиновый пылезащитный чехол вокруг поршня.

    Замените крышку резервуара как можно скорее. так как тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха).




    Заменить крышку тормозной жидкости

    Установите новую внешнюю прокладку

    Изнашиваемая планка — верхняя внутренняя прокладка
    Установите новый тормозные колодки в кронштейне с полосой индикатора износа, расположенной вверху внутренней тормозной колодки.

    Толкай двоих колодки вместе, пока они не будут заподлицо с ротором.

    Тщательно очистите тормозной диск, суппорт кронштейн, тормозной суппорт в сборе и шпильки гайки с тормозными деталями чистящий спрей. Не используйте сжатый воздух и не дуйте ртом для очистки с деталей тормозной системы, так как вдыхание тормозной пыли может нанести вред вашему здоровье. Тормозная пыль может быть канцерогенной (вызывает рак) при вдыхании.

    Нанесите тонкий слой смазки для деталей тормозов на любая область, где есть контакт металла с металлом, например, внешняя кромка поршень суппорта.Не применяйте тормоз суппорта смазка на поверхность трения суппорта новые колодки.

    Если ваш Kia Rio ранее демонстрировал дрожание, пульсацию или вибрацию в передней части во время торможения вам может потребоваться «повернуть» роторы (обработаны) или просто заменить их на марки новые роторы . Если это первая работа передних тормозов на вашем автомобиле, и диски в отличном состоянии состояние, вы должны быть в состоянии просто заменить колодки с отличными результатами.

    Для удаления существующих роторов и установки новых те, отверните два болта на задней части кронштейна суппорта, которые крепят его к поворотному кулаку. Удалите два установочных винта с крестообразным шлицем на перед ротором. Затем ослабьте старый ротор резиновым молотком, потяните его. снимите и вставьте новый на его место.


    Прижимные пластины к ротору

    Нижний суппорт над колодками

    Закрутите верхний болт суппорта
    Осторожно опустите суппорт над новыми колодками и в кронштейн.

    Если суппорт не подходит к новым колодкам, вы возможно, потребуется немного больше сжать поршень суппорта.

    Совместите отверстия под болты в суппорте с соответствующие им отверстия в штифтах ползуна суппорта внутри кронштейна.

    Закрутить верхний и нижний болты суппорта a несколько оборотов рукой против часовой стрелки (как видно из снаружи автомобиля), чтобы предотвратить их перекручивание.


    Замените нижний болт 14 мм

    Затянуть верхний болт суппорта

    Крутящий момент До 20–25 фунт-футов
    Затяните два болты суппорта против часовой стрелки (если смотреть снаружи автомобиля) с головкой на 14 мм и гаечным ключом с храповым механизмом сразу за рукой. плотно или около 20-25 ft-lbs крутящего момента.

    Дважды проверьте, что два болта суппорта плотно, прежде чем перейти к следующим шагам.


    Затяните нижний болт 14 мм

    Резиновый колпачок клапана

    Клапан выпуска тормозной жидкости
    Если ваша педаль тормоза ранее ощущалась мягкой или губчатой, тормозная жидкость может быть загрязнена вода или тормозные магистрали могут содержать пузырьки воздуха.

    Прокачивать тормозные магистрали лучше всего в на этот раз для того, чтобы смыть старую жидкость и заменить ее свежей DOT3 тормозная жидкость. Для получения дополнительной информации по этой теме, проверьте мой Прокачка тормозной жидкости с помощью вспомогательного руководства или как вариант Прокачка тормозной жидкости с помощью направляющей прокачки .

    Клапан прокачки тормозной жидкости расположен под резиновым колпачком на задней стороне суппорта чуть ниже верхней части болт суппорта.


    Заменить переднее колесо

    Нажимная крышка колеса

    Накрутите 4 гайки
    Замена передней колесо и пластиковый колпак ступицы с вырезом под вентиль шины находится в правильном положении.

    Спин на четырех зажимных гайках по часовой стрелке рукой на несколько оборотов, чтобы не допустить их перекрестной резьбы.


    Слегка затянуть зажимные гайки

    Опустить автомобиль с подставок

    Крутящий момент До 65–80 фунт-футов
    Слегка затянуть зажимные гайки по часовой стрелке с помощью монтировки.

    Затем аккуратно спустить автомобиль с домкрата стоит с помощью домкрата.

    Затяните зажимные гайки по часовой стрелке. направлении примерно на 1/4–1/3 оборота после затяжки вручную.

    Лучше всего использовать динамометрический ключ до убедитесь, что зажимные гайки затянуты должным образом. Киа заявляет, что выступ гайки следует затягивать с крутящим моментом от 65 до 79 фунт-футов.

    Сядьте на место водителя транспортного средства и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить давление в тормозной магистрали. Проверить тормозную жидкость в бачке и убедитесь, что она находится на надлежащем уровне.

    Оставить ответ