Ларгус ремонт подвески: Передняя подвеска (устройство) Lada Largus / Лада Ларгус – Подвески Лады Ларгус: неисправности и методы устранения

Подвески Лады Ларгус: неисправности и методы устранения

Как задняя, так и передняя подвеска Лады Ларгус осуществляет связь кузова с мостами или колёсной базой. Этот узел смягчает удары и толчки, которые возникают во время наезда на неровные дорожные поверхности.

Подвеска является как бы промежуточным звеном, которое соединяет кузов автомобиля с дорогой

Функциональная нагрузка подвесок Лады Ларгус

1. Комфорт во время передвижения достигается посредством взаимодействия механизмов, ориентированных на плавность, приглушая неровности и устраняя нежелательные колебания.
2. Управляемость характеризуется адекватной реакцией на все рулевые команды водителя. Причём точность и удобство манёвров становятся важными аспектами во время наращивания или переключения скорости.
3. В подвесках Лады Ларгус находятся активно движущиеся детали, поэтому безопасность всего транспортного средства зависит во многом именно от них.

Передняя подвеска

Одной из основных задач этого элемента ходовой части является обеспечение плавности передвижения. Когда переднее колесо натыкается на неровность дороги, кузов продолжает своё движение по ранее проходимой траектории, «гася» все колебания.

Её устройство значительно сложнее задней вариации, поскольку она предоставляет возможность изменения положения передних колёс, тем самым обеспечивая эффективное управление движением во всех направлениях. Это аргументировано рядом конструктивных особенностей, на которые воздействуют дополнительные нагрузки.

Стоит отметить, что передняя часть Лады Ларгус, как и любого другого автомобиля, тяжелее задней, потому как там сконцентрированы увесистые агрегаты силовой и ходовой установки. Несомненно, это вызывает большую нагрузку, что способствует её быстрому изнашиванию. Так, состояние передней подвески непосредственно связано с безопасностью управления машиной.

Задняя подвеска

Как правило, задняя подвеска Лады Ларгус гораздо проще передней: от одноимённых колёс не требуется менять угол поворота, а их ориентация сконцентрирована только на вертикальном перемещении. Но, несмотря на это, состояние этого узла также связано с безопасностью передвижения и соответствующим уровнем комфорта.

Применительно к ней рассматривают полузависимые и зависимые разновидности. В первом случае подвеска состоит из двух рычагов, закреплённых между кузовом и колёсами, что предоставляет оптимальную кинематику. Зависимая подвеска соединяется балкой заднего моста, крепящейся к кузову продольными рычагами.

Неисправности и способы их устранения

Подвеска в процессе своей эксплуатации может вызывать не только всяческие звуки в виде стуков и скрипов, но и непосредственные проблемы с рулевым управлением. При подозрительном поведении этой детали следует незамедлительно провести её полную диагностику.

Шум и стук во время движения

Основные причины выхода из подвески Лады Ларгус связаны с неровностями дорог. Например, стук в передней подвеске Лады Ларгус начинается после того, как автомобиль попал в яму или наскочил на кочку.

К тому же неопытность автовладельца — это не последнее обстоятельство, которое приводит к ремонту ходовой части. Запоздало заметив выбоину, происходит нажатие на педаль тормоза, что только в несколько раз увеличивает нагрузку и усугубляет положение.

Проблема может заключаться в неисправности амортизаторов, износе шаровых опор, ослаблении затяжки крепящих болтов, отсутствии смазки. Если износившиеся детали подлежат замене, то это следует сделать незамедлительно. Когда сбой в работе подвески связан с силой фиксации или отсутствием смазочного материала, то ситуацию исправит их затяжка и соответствующая смазка.

В случае наличия шума или стука в задней подвеске, кроме резиновых уплотнителей и реактивных тяг внимание должно быть обращено на состояние выхлопной трубы. Детальный анализ всего механизма позволяет точно определить причину поломки и своевременно её устранить.

Уход автомобиля от прямолинейного движения

Чаще всего это связано с разным давлением в шинах, нарушением углов установки колёс или неправильным зазором в подшипниках. Эти проблемы разрешаются путём проверки и регулировки характеристик с их подгонкой под нормальное функционирование.

В некоторых случаях требуется даже разборка подвески посредством специализированного оборудования. Например, если сильно деформирован рычаг передней подвески в Ладе Ларгус, то нужно будет менять всю ось.

Стоит отметить, что дефекты покрышек заметить можно не сразу, поэтому следует поменять местами колёса передней части автомобиля. Если направление ухода изменится, то проблема как раз в состоянии резины. Когда же виной всему утрата силы одной из пружин, то она тут же сожмётся, повлияв на визуальный наклон корпуса машины.

Вертикальное колебание передних колёс

Эта ситуация чаще всего развивается во время торможения или разгона до максимальной скорости. Легковой автомобиль начинает наклоняться, а под действием неровностей дороги им совершаются колебательные движения. Это аргументировано возможным дисбалансом колёс, осадкой пружин подвески или выходом из строя амортизаторов.

При этом стабилизатор поперечной устойчивости может просто не работать в процессе разгона и торможения. Здесь следует проверить состояние всех деталей и при их износе заменить, надёжно затянув фиксирующие болты.

Такие вертикальные колебания недопустимы, поскольку ходовая часть и рулевое управление воспринимают их как закономерные динамические нагрузки, что приводит в итоге к потере управляемости.

Вывод

Безусловно, детальные диагностические процедуры и своевременное устранение причин неисправности позволит быстро отремонтировать подвеску. В этом вопросе лучше довериться специалистам сервисных центров, которые помогут предотвратить капитальный ремонт посредством замены некоторых узлов или подтяжки фиксирующих их соединений.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

• Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
• масляные подтеки;
• стук, вибрация и скрип при передвижении;
• плохая управляемость;
• при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
  и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

• при движении по неровной дороге появляется
  металлический стук;
• если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
• на резких поворотах чувствуется заметный крен.

Передняя подвеска — ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ

Описание конструкции

 

 

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон, с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху – гайкой через резинометаллическую опору к кузову. 

 

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор.

К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку.
На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником. 

 

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;

2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На перед нем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову. 
Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом. Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. На автомобиле с ABS задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является одна из двух защитных шайб подшипника ступицы.
Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

 

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

 

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;

3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

На автомобиль устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса и угол развала колеса заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями.

В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески. Схождение колес регулируют изменением длины рулевых тяг .

 

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

 

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;

4 – ступица колеса

 

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Снятие, разборка и ремонт переднего амортизатора Lada Largus / Лада Ларгус

См. также Снятие и установка стойки переднего амортизатора 

Амортизаторная стойка передняя: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 — гайка крепления стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя чашка пружины;

Снятие

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, оконча тельно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

…буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так…

  

…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову — 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки — 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку — 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире. Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.

Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном — амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность — у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах — оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально». Вовсе не факт — все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, — дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор — это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому — по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза — замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда — дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Но это в случае олдскульной классики — газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка — как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить — обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели. После этого, как правило, автомобиль уходит на вторичный рынок со своими начинающими вылезать болячками, а их владельцами становятся отнюдь нс акционеры «Газпрома» или народные депутаты. Поэтому ремонт амортизаторов в последнее время вышел на новый уровень — известные в своем деле компании даже заявляют, что срок службы восстановленных демпферов сопоставим со сроком службы новых. Так ли это? Сразу возникает еще один вопрос: а может, стоит приобрести отремонтированную запчасть из Европы? Там и дороги хорошие, и работники добросовестные. Статистика, накопившаяся за последние годы, отвечает, в общем-то, на все вопросы. Восстановленные амортизаторы из Европы имеют свои особенности, надо заметить, не самые привлекательные, к тому же не надо думать, что «там» делают хорошо, а у нас плохо, все зависит от конкретного работника или политики фирмы. Доводилось встречать оригинальные восстановленные демпферы, заказанные через официалов, нс самого лучшего качества, причем определялось сие даже на глаз. Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, — весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется — нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, — слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет — микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная — сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто — снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее — ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем — дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные — заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное — чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны — самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы — наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей — приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм — уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Видео

Замена рычага передней подвески и растяжки подрамника Lada Largus / Лада Ларгус

Рычаг передней подвески: 1 – рычаг; 2 – пыльник шаровой опоры; 3 – шаровая опора; 4 – сайлент-блоки рычага подвески (передний и задний)

Примечание: Номера запчастей по данному узлу можно посмотреть здесь

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо

Снять боковой грязезащитный щиток переднего крыла. (см. тут)

Рисунок 5-1 — Рычаг передней подвески: 1 — подрамник передней подвески; 2 — гайка заднего болта крепления рычага к подрамнику; 3 — рычаг передней подвески; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — гайка болта крепления стойки стабилизатора; 7 — гайка болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку; 8 — поворотный кулак; 9 — шаровая опора

Отвернуть гайку 6, рисунок 5-1, болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 3 передней подвески (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир, болт крепления, две резиновые втулки, верхний резинометаллический шарнир и шайбу.

Отвернуть гайку 7 болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески к поворотному кулаку и отсоединить рычаг 3 от кулака 8 (ключ кольцевой 16, головка сменная 16, удлинитель и вороток).

Отвернуть и извлечь болт 1, рисунок 5-2, крепления растяжки подрамника передней подвески к лонжерону моторного отсека (головка сменная 13, ключ трещоточный).

Отвернуть гайку 4 крепления растяжки подрамника передней подвески к рычагу передней подвески и снять тягу 2 (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, ключ трещоточный).

Отвернуть гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику, извлечь болты и снять рычаг 6 (ключ кольцевой 18, головка сменная 18 удлиненная, ключ трещоточный).

Рисунок 5-2 — Снятие растяжки подрамника передней подвески: 1 — болт крепления растяжки подрамника к лонжерону; 2 — растяжка подрамника передней подвески; 3 — гайка переднего болта крепления рычага передней подвески; 4 — гайка крепления растяжки подрамника к рычагу передней подвески; 5 — подрамник передней подвески; 6 — рычаг передней подвески

Внимание.

— Повторное использование болтов и гаек крепления рычагов передней подвески не допускается. Болты и гайки подлежат обязательной замене.

— Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

— Болты крепления рычага передней подвески к подрамнику установить головками в направлении внутренней части рычага.

— Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить нижний рычаг передней подвески на подрамник, установить болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки (ключ кольцевой 18, головка сменная 18 удлиненная, ключ трещоточный).

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку. При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (ключ кольцевой 16, головка сменная 16, ключ трещоточный, ключ моментный).

Рисунок 5-3 — Схема расположения рычага передней подвески относительно подрамника при затяжке резинометаллических шарниров: 1 — шаровая опора рычага передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; X1 — размер для установки рычага равный 24 мм

Внимание. Для затяжки резинометаллических шарниров рычага передней подвески в непогруженном состоянии, установить рычаг как показано на рисунке 5-3. Размер в вертикальном направлении от нижней точки корпуса шаровой опоры до нижней части подрамника в зоне отверстия по центру крепления рычага к подрамнику должен равняться величине X1 = 24 мм.

Рисунок 5-4 — Схема установки домкрата при выставлении размера XI: 1 — рычаг передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; А — место установки домкрата под подрамник; Б — место установки домкрата под шаровую опору

Порядок выполнения работ по затяжке резинометаллических шарниров рычага передней подвески:

— установить гидравлический домкрат под подрамник в зоне отверстия «А», рисунок 5-4, по центру крепления рычага передней подвески;

— отрегулировать высоту вылета штока домкрата так чтобы расстояние между пяткой домкрата и нижней частью подрамника соответствовало размеру X1 = 24 мм, рисунок 5-3;

— переместить домкрат под шаровую опору в точку «Б», рисунок 5-4, и установить рычаг так, чтобы корпус шаровой опоры лежал на пятке штока домкрата;

— окончательно затянуть гайки болтов рычага передней подвески к подрамнику. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ кольцевой 18, головка сменная 18 удлиненная, ключ моментный).

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки, установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть гайку. Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить на место растяжку подрамника и завернуть болт крепления тяги к лонжерону и гайку крепления тяги к рычагу передней подвески. Моменты затяжки болта 62 Н.м (6,2 кгс.м), гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (головка сменная 13, 18, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить боковой грязезащитный щиток переднего крыла

Установить переднее колесо

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес

Видео

Как снять рычаги передней подвески Лада Ларгус

Рычаги передней подвески снимаем для замены или ремонта. Повреждения на рычаге бывают:

— деформация самого рычага;

— износ шаровой опоры;

— износ сайлент-блоков.

Работа по снятию левого и правого переднего рычага идентична.

Операции по снятию рычага нужно проводить при вывешивании передней части автомобиля или полностью поднятом автомобиле на подъемнике.

При вывешивании одного колеса, стабилизатор поперечной устойчивости будет создавать нагрузку и мешать демонтажу рычага.

Для снятия рычага снимаем колесо.

Отсоединяем крепление штанги стабилизатора (Как снять стабилизатор передней подвески Лада Ларгус).

Снимаем защиту двигателя снизу.

Головкой на 16 отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Мощной шлицевой отверткой или монтажной лопаткой разжимаем соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.

Одновременно, пошатывая из стороны в сторону за тормозной диск поворотный кулак, выводим палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Головкой на 1З ослабляем затяжку болта крепления кронштейна подрамника к кузову.

Головкой на 18 отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника

Снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику

Головкой на 18 отворачиваем гайку заднего болта крепления рычага, удерживая болт накидным ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его оправкой из мягкого металла.

Аналогично отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага и вынимаем болт.

Снимаем рычаг подвески.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем.

Моменты затяжки крепежа сборочных единиц при монтаже:

— Гайка стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 Нм

— Гайка болта крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм

— Гайка крепления кронштейна подрамника к болту рычага передней подвески 62 Нм

— Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 Нм

— Гайка винта крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 Нм

— Гайка подшипника ступицы переднего колеса 280 Нм

— Болт крепления колеса 105 Нм

Ходовая Lada Largus

Потенциальных покупателей автомобиля ходовая Лада Ларгус интересует не меньше, чем мощность двигателя или комфортабельность салона. Это и понятно — она отвечает не просто за перемещение автомобиля. Составляющие ее подвеска (передняя/задняя) и колеса (диски в сборе с шинами) должны обеспечивать комфорт водителю и пассажирам. Их упругие элементы призваны сводить к минимуму влияние неровностей дорожного покрытия — удары, колебания, вибрацию.

Поскольку модель создавалась на основе платформы B0, разработанной для европейских условий, были опасения насчет ее адаптированности к российским дорогам. В итоге получился автомобиль, максимально ориентированный на эксплуатацию в наших условиях. Например, Лада Ларгус от грузовых версий Логана достался усиленный передний рычаг, для изготовления которого используется более толстая сталь – 3 мм вместо обычных 2,5 мм. Поворотные кулаки снабдили специальными кожухами, защищающими ступичный подшипник от пыли и грязи.

Передняя подвеска Ларгус

В качестве передней на Ларгусе применена смонтированная на подрамнике независимая рычажно-пружинная подвеска Мак-Ферсона. Очень распространенная, простая, удобная и недорогая конструкция. Как обычно, гасителем колебаний здесь выступают гидравлические амортизационные стойки двустороннего действия с цилиндрическими витыми пружинами. Для противодействия боковым кренам при прохождении поворотов установлен торсионный стабилизатор поперечной устойчивости.

К подрамнику слева и справа крепятся треугольные передние рычаги. Крепление осуществляется в двух точках с помощью сайлент-блоков. На другом конце рычага находится запресcованная шаровая опора, соединяющая его с поворотным кулаком.

Со временем шаровые опоры изнашиваются. Появляются стуки при проезде крупных неровностей, ухудшается управляемость автомобилем. Поэтому они, так же как сайлент-блоки, периодически нуждаются в замене. Причем если шаровая выработала свой ресурс (порядка 60000 км), а не сломалась в результате сильного удара, рекомендуется заменить рычаг полностью. Во-первых, все равно вскоре после того как будет произведена замена шаровой, вам придется заменить сайлент-блоки. Их ресурс несколько больше, около 75000 км. А, значит, понадобится опять загонять автомобиль на СТО, снимать/устанавливать рычаги. Не проще ли все эти операции выполнить за один раз? А во-вторых, приобретая новый рычаг в сборе, вы гарантируете себе качественную заводскую запрессовку шаровой и сайлент-блоков.

К поворотному кулаку крепятся нижний конец амортизатора и передняя ступица с подшипником. Верхний конец телескопического амортизатора с помощью резинометаллической опоры соединяется с кузовом. Подшипник установлен радиально-упорный двухрядный, нерегулируемый. В случае образования люфта потребуется его замена.

Задняя подвеска

На Ладе Ларгус применена задняя полунезависимая подвеска рычажно-пружинного типа. В ее состав входят двухсторонние гидравлические амортизаторы, цилиндрические винтовые пружины, поперечная балка с установленным в ней стабилизатором поперечной устойчивости, продольные рычаги. Каждый рычаг через сайлент-блок и кронштейн крепится к кузову автомобиля. Амортизатор задний нижним концом при помощи сайлент-блока и болта крепится к рычагу. Его шток с помощью резиновых опор и металлических шайб присоединен к кузову.

Упругие элементы задней подвески — винтовые пружины — отличаются друг от друга по классу жесткости. При этом в паре могут устанавливаться пружины только одного класса. Нижняя часть пружин через резиновую прокладку упирается в кронштейн продольного рычага. Верхняя через такую же прокладку – в специально приваренную к лонжерону опору.

Задняя ступица находится внутри тормозного барабана. Устанавливается она на шариковый двухрядный подшипник, который, как и передний подшипник, не подлежит регулировке.

Колеса

Ещё один элемент ходовой части автомобиля — это колесо. Колесами принято называть диски с установленными на них покрышками. Заводом-производителем для автомобиля Лада Ларгус предусмотрены диски 6×15 и шины 185/65 R15. Конечно, этими типоразмерами владельцы Ларгусов не ограничиваются. К числу наиболее популярной в их среде резине можно отнести 185/70 R14 на диске 5,5х14, 195/65 R14 или 195/65 R15. Не менее важно правильного подбора колес поддерживать в них нужное давление воздуха. Производитель рекомендует поддерживать 2,4 бар в передних колесах и 2,6 — в задних. Кроме того, необходимо регулярно проводить проверку и регулировку угла развала передних колес.

Неисправности ходовой части

Неполадки в работе деталей, составляющих ходовую часть, ощутимо отражаются на состоянии автомобиля, его поведении на дороге. Настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра при любом из перечисленных случаев:

• возникновение посторонних стуков, шумов или скрипов при прямолинейном движении и на поворотах;
• автомобиль уводит в сторону во время движения или при торможении;
• появилась незнакомая вибрация;
• при поворотах или торможении автомобиль раскачивается сильнее обычного;
• замечен повышенный износ протектора или кромок шин.

У всех этих явлений могут быть самые разные причины. Неравномерное давление в колесах, износ резиновых элементов, износ или деформация металлических деталей. Вышли из строя втулки амортизатора, ослабли пружины, люфтят ступичные подшипники – все это создаст существенные проблемы. Может, при предыдущем ТО вы ограничились полумерой, поменяли не полностью задний амортизатор, а только сайлент-блок. А комплектующие, выпущенные другим производителем, могут подойти не на все 100%.

Нередко причина возникновения проблем кроется в попытках самостоятельного обслуживания автомобиля. Как у любого современного автомобиля, ходовая Лада Ларгус является сложным механизмом. Иногда достаточно просто не рассчитать усилия при работе с инструментом. Нарушение момента затяжки гаек крепления узлов и механизмов ходовой части может серьезно повредить как машине, так и вашей безопасности. Поэтому будет лучше, если по вопросам ремонта вы воспользуетесь услугами профессионалов.