Нива как снять полуось: Как снять заднюю полуось на ниве

Содержание

Снятие и установка полуоси Chevrolet Niva

print share bookmark_border

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Вороток под торцевую насадку 3/4
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Инерционный съемник полуоси

Детали и расходники:

  • Полуось
  • Уплотнительное кольцо
  • Проволока

Примечания:

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном, по сравнению с обычным, шуме со стороны задних колес автомобиля, как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом, наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.
Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

Полезный совет:

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специального оборудования. Поэтому рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе.

1. Снимите колесо и тормозной барабан, как описано здесь.

2. Отверните четыре гайки болтов пластины крепления подшипника полуоси.

3. Установите опору и приподнимите задний мост.

4. Снимите кронштейн амортизатора с болтов пластины крепления подшипника полуоси.

5. Снимите полуось на Шевроле Нива при помощи инерционного съемника.

Полезный совет:

При отсутствии съемника установите на полуось колесо и закрепите его тремя гайками, не затягивая их окончательно так, чтобы между колесом и полуосью остался зазор. Прижмите колесо к полуоси и затем резко дерните колесо на себя. В большинстве случаев после нескольких попыток полуось удается снять.

Предупреждение:

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность – не повредите его рабочую кромку. Если сальник повреждён или требует замены, замените сальник, как описано здесь.

6. Зафиксируйте тормозной механизм при помощи проволоки.

7. Осмотрите полуось, если она погнута или имеет трещины, замените ее.

8. Оцените состояние шлицевого соединения, если шлицы смяты или сильно изношены, замените полуось Шевроле на новую.

9. Проверьте состояние уплотнительного кольца, смятое или надорванное кольцо, замените.

10. Устанавливайте полуось и снятые детали в порядке, обратном снятию, обращая особое внимание на правильность расположения уплотнительного кольца.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: http://manual.x-niva.net/5-transmissiya/5-7-zadnij-most/5-7-4-snyatie-i-ustanovka-poluosi

Разгруженная полуось LADA 4×4, Chevrolet NIVA категория «Спорт» 22 шлица

Разгруженная полуось LADA 4×4, Chevrolet NIVA категория «Спорт» — 22 шлица

ВНИМАНИЕ: для установки на автомобили Нива 2121 и автомобили на их базе — «короткий мост» требуется установка специальных проставок! (автомобили выпуска до модификации 21213, на полуоси 22 шлица, ориентировочно до 1995-1996 года).

Проставка поставляется дополнительно, для этого в заявка нужно указать, что у Вас автомобиль ВАЗ 2121 выпуска до 1995 года с мостом 2121.

Предел статической прочности на кручение (24 шлица) —  до 520 кгм (требования по пределу статической прочности на полуось заднего моста Z=24 отсутствуют).

Для сравнения — привод передних колес автомобиля Лада 4х4 (фактически полуось переднего моста), требование по статической прочности Мпр составляет не менее 270 кгм.

 

Шпильки крепления колес в комплекте не поставляются. Рекомендуется использовать новый шпильки.

Технология замены шпилек в соответствии с технологическим процессом ремонта завода изготовителя автомобиля.  

— В большинстве случаев, решение о приобретении усиленных полуосей разгруженного типа принимается после, частых поломок стандартных полуосей на доработанных под бездорожье или спортивные дисциплины автомобилей Лада 4х4, Нива 2121 и Шевроле Нива. Как правило полуоси, устанавливаются в мосты, имеющие большой пробег и испытавшие различные экстремальные нагрузки, что приводит к износу базовых посадочных поверхностей в балке заднего моста (износ посадочного отверстия под подшипник во фланце балки позиция №16 сборочного чертежа).

ВНИМАНИЕ! Торцевой зазор  между фланцем цапфы и вертикальной, боковой плоскостью посадочного отверстия под подшипник балки, говорит об износе  поверхностей отверстия и критическом изменении его внутреннего размера. Из опыта сборки и эксплуатации полуосей, мастера установщики, не обращают внимания на это и с силой затягивают болты крепления цапфы, прижимая их к балке. В результате ударные и динамические нагрузки начинают принимать на себя фланцы, а не цилиндрическая поверхность цапфы, что приводит к их поломке. Данный случай, не является гарантийным, т.к. конструкция полуоси основана на точных заводских размерах и допусках.

— В связи с тем, что автомобили, в которые устанавливаются усиленные полуоси, эксплуатируются в сложных дорожных условиях и на бездорожье, в спортивных дисциплинах, off-road, рекомендуется провести работы по усилению балки заднего моста и защите картера редуктора!!!

— Если же, у Вас не усилен задний мост и нет защиты редуктора, после эксплуатации на участках, где возможно повреждение (изгиб) балки заднего моста,  при серьезных ударах задними колесами, не поленитесь осмотреть заднюю балку на предмет ее повреждения! (изгибы, трещины, заметный гул заднего редуктора и т.п.)

— В случае обнаружения изгибов, трещин балки, усилению гула в редукторе заднего моста, необходимо исключить дальнейшую эксплуатацию автомобиля до устранения причины возникновения неисправности.

(Если Вам, необходимо добраться до сервиса на автомобиле, попавшем в такую ситуацию, рекомендуется отключить задний мост — снять кардан и полуоси.)

Это, поможет сохранить целостность и долговечность конструкции и кинематической схемы заднего моста: (главная пара-редуктор (редуктор с блокировкой) — полуось-колесо).

Статистические данные: Автомобили Лада 4х4 и Шевроле Нива, подготовленные для бездорожья и спорта по схеме: Самоблок (принудительная блокировка) редуктора заднего моста — усиленные разгруженные полуоси — серийная (стандартная, не усиленная) балка заднего моста и отсутствие защиты на картере редуктора, при эксплуатации на серьезном бездорожье или в спорте, попадают в ситуации удара заднего колеса или балки моста, о большие камни (валуны), пеньки от деревьев, удары на заднее колесо при скатывании автомобиля назад, удары о твердый грунт при форсировании рек, и т.п. Это приводит к деформации (изгибу относительно центральной оси) балки заднего моста (на которые зачастую не обращают внимание!!) и как следствие, нарушению  работы зубчатых передач (появление гула в главной паре), увеличенным нагрузкам на подшипники, что в течение небольшого периода времени приводит к поломке подшипника, зубьев главной передачи и деталей самоблока.

 

Цена указана за комплект на два колеса.

Комплект поставки на 2 колеса:

1. Ступица заднего колеса (2) в сборе с подшипником (8), стопорным кольцом (9) и сальником цапфы (14) – 2 шт.

2. Цапфа (1)  в сборе с сальником (12)  вала привода  – 2 шт.

3. Гайка (6) подшипника (8)   крепления ступицы на цапфе (размер торцевой головки под ключ Н=46) — 2 шт.

4. Вал (4) привода заднего колеса в сборе с хабом (3) , уплотнительным кольцом (5)  и стопорным кольцом (7) (вариант поставки Z=22, Z=24) — 2 шт.

5. Винт (10)  М8х25 крепления хаба к ступице – 12 шт.

6. Шайба гроверная (11)  – 12 шт.

7. ВНИМАНИЕ: Кольцо (13) уплотнительное  (от масляного фильтра для автомобилей  ВАЗ) — в комплект поставки не входит! Можно применить кольца  от использованного масляного фильтра.

Устанавливается на следующие автомобили:

 

Полуось усиленная Val-Racing 22 шлица НИВА / ШевиНива с АБС

Описание:

Полуось усиленная Val-Racing 22 шлица НИВА / ШевиНива с АБС

Цена за 1 штуку.

Усиленные полуоси заднего моста для автомобилей Лада 4х4, Лада Урбан, Лада 4х4 Пикап, Шевроле Нива и автомобилей созданных на их базе и узлах с анти блокировочной системой (АБС). Предназначены для повышения надежности стандартных комплектаций автомобилей Лада 4х4 и Шевроле Нива, Лада Урбан.
Незаменимы при доработке базовых автомобилей Лада 4х4 и Шевроле Нива и Лада Урбан, для охотников, рыбаков, автотуризма, частых поездок по бездорожью.

Внимание: Полуоси не разборные! Разбирать запрещено!

Цена указана за комплект из 2-х полуосей.

Количество шлицев: — 22 шлица.

Предел статической прочности на кручение при испытаниях базового комплекта 22 шлица на специальном стенде НТЦ автомобильного завода — 324 кгс м, угол закрутки 45 град.
(Требования к стандартным полуосям 250 кгс м, угол закрутки 0 гр.)

Конструкция полуосей сборная. Такой подход был выбран в связи с разными технологиями производства и материала ступицы и вала. Материал вала имеет увеличенные торсионные характеристики.

Конструкция полуоси (а именно вала и ступицы) не подлежит разборке в течения всего периода эксплуатации. Замена подшипника, (в крайних случаях,) производиться по технологии замены подшипника серийной полуоси.

Конструкция полуосей разработана, основываясь, на опыте проектирования спортивных деталей повышенной надежности. При производстве вала полуоси используется специальная сталь с торсионными свойствами и отработанный в ВАЛ-РЕЙСИНГ технологический процесс термообработки с последующей рихтовкой вала. Проводиться специальный контроль и техпроцесс исключающий биение полуоси. В конструкции применяется качественный подшипник от проверенного поставщика, с гарантией соответствия требованиям по надежности производителя автомобиля. Полуось выпускается с защитным покрытием от внешней коррозии химоксидирование или оцинкование. Дополнительно покрываются цинком и серийные элементы полуоси.

Стендовые и дорожные испытания в экстремальных условиях ралли рейда ВОЛОК 2015 показали высокую исключительную надежность конструкции и технологии производства полуосей.

Отключить блокировку дифференциала. Как включить блокировку колес на Ниве? Замок на поле не включается 21213

Автомобиль «Нива» относится к семейству внедорожников с постоянно подключаемым полным приводом и ручным управлением блокировками дифференциалов.

Назначение и принцип действия дифференциала

Дифференциал представляет собой механическое устройство в виде набора планетарных шестерен и валов. Он обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, установленным на одной оси.Это позволяет ведущим колесам вращаться с разной скоростью, что особенно важно при повороте автомобиля, когда внутреннее колесо проходит меньший радиус, чем внешнее. Отсутствие дифференциала в такой ситуации приводит к пробуксовке одного из колес, вызывая занос автомобиля, увеличивая нагрузку на трансмиссию и увеличивая износ шин.

При прямолинейном движении автомобиля с постоянной скоростью полная тяга от двигателя распределяется равномерно, в результате чего оба ведущих колеса вращаются с одинаковой скоростью.При пробуксовке одного из колес дифференциал автоматически перераспределяет тяговое усилие от двигателя, увеличивая его на буксующем колесе и уменьшая на другом.

Обычные автомобили имеют один дифференциал, установленный на передней или задней ведущей оси. На «Ниве» установлено три:

  • передний и задний мосты (поперечно-колесные), обеспечивающие вращение ведущих колес на одной оси с разной скоростью при пробуксовке одного из них;
  • центральный (межосевой), распределяющий крутящий момент от двигателя между передней и задней осями.

блокировка

Все современные внедорожники с постоянно подключенным полным приводом, имеют возможность включения блокировки дифференциала, улучшающие проходимость автомобиля в условиях бездорожья.

При работающем дифференциале и пробуксовке одного из колес из-за плохих дорожных условий на это колесо передается основная тяговая сила от двигателя. На остальных колесах резко снижается тяговое усилие, в результате чего автомобиль может быть полностью обездвижен.Например, если мы поднимем одно колесо на домкрате, вся энергия вращения будет передана ему. В результате будет крутиться только она.

Целью включения блокировки является соединение ведущих колес вместе для их неразрывного вращения. Это позволяет всем колесам максимально использовать тяговое усилие, передаваемое от двигателя.

Для этого имеется блокировочный механизм, который предотвращает вращение шестерен дифференциала, блокируя их специальной блокирующей муфтой. При блокировке межколесного дифференциала два ведущих колеса жестко связаны друг с другом, что обеспечивает их постоянное вращение с одинаковым числом оборотов.При блокировке межосевого дифференциала карданные валы переднего и заднего ведущих мостов жестко связаны между собой, передавая одинаковый крутящий момент на обе оси.

В результате на автомобиле Нива блокировка дифференциала перестает выравнивать усилие между колесами и каждое из них получает максимально возможный крутящий момент, определяемый силой сцепления каждого колеса с грунтом. Чем лучше сцепление, тем больше тяги он получит.

Управление

В салоне внедорожников Нива помимо привычного рычага переключения передач добавлена ​​раздаточная коробка, представляющая собой двухступенчатую коробку передач с двумя рычагами управления.

Один из рычагов обеспечивает включение высшей или пониженной передачи от коробки передач к ведущим мостам.

Второй рычаг с короткой рукояткой служит для управления блокировкой дифференциала. Имеет два фиксированных положения: в крайнем переднем положении блокировка отключена, в крайнем заднем положении — включена.

Особенности применения на Ниве

  • при движении по дорогам с твердым покрытием необходимо отключить блокировку дифференциала;
  • на крутых склонах и слабых грунтах на РК должен быть включен уменьшенный диапазон передач;
  • при преодолении труднопроходимой местности следует заранее включить блокировку;
  • переключать РК на более низкий диапазон передач необходимо только после полной остановки автомобиля;
  • можно переключаться на пониженную передачу и включать блокировку при движении автомобиля на любой скорости, предварительно выжав сцепление;
  • для нормальной работы привода замка рекомендуется периодически (раз в неделю) переключать рычаг на РК, особенно в зимний период.

На сегодняшний день механизм принудительной ручной блокировки на полноприводных автомобилях считается наиболее эффективным. Его правильное и своевременное использование позволяет машине успешно преодолевать труднопроходимую местность и уверенно чувствовать себя в условиях российского бездорожья.

ВАЗ 2121, Нива — один из самых узнаваемых внедорожников в мире. Несмотря на почти сорокалетнюю историю и почти неизменный за это время внешний вид, автомобиль до сих пор пользуется спросом и имеет своего покупателя. Их привлекает неприхотливость автомобиля и его проходимость.Второе качество «Нивы» обеспечивает уникальная трансмиссия с постоянным полным приводом и возможностью блокировки дифференциалов. Однако даже сами владельцы внедорожника не всегда правильно понимают назначение рычагов в автомобиле. Поэтому краткий ликбез по раздатке, дифференциалам и блокировкам будет совсем не лишним.

Немного о трансмиссии Нивы
Основными узлами трансмиссии ВАЗ 2121 и всех последующих модификаций являются:

  • карданные валы;
  • Трансмиссия;
  • Раздаточная коробка для двух диапазонов;
  • Передняя и задняя оси.

Первые два пункта понятны и особых вопросов не вызывают, а остальные нужно рассмотреть чуть подробнее.

Мосты Нивы

Основой любого ведущего моста является дифференциал. Без него машина могла ехать только прямо. Дело в том, что при повороте левое и правое колеса проходят разные расстояния, и если они жестко закреплены на оси, пробуксовки одного из них не избежать. При этом не учитывается тот факт, что нагрузка на ось в этом случае превысит все пределы.Теоретически на практике этого не происходит, и именно из-за дифференциала. Он распределяет усилие таким образом, что всегда крутится только одно колесо.

Не вести постоянно, как может показаться, это было бы слишком просто. Тяга передается на колесо, которое встречает меньшее сопротивление. Именно поэтому, когда машина стоит одним колесом на сухом асфальте, а другим на льду, она будет крутить именно то, под которым находится скользкое покрытие.

Что касается Нивы, то у нее три дифференциала.Две на переднем и заднем мостах, межколесные, и одна, центральная, в раздаточной коробке. Для чего это? Это задняя сторона постоянного полного привода. Дело в том, что если обоим мостам придать одинаковую силу, то автомобиль может двигаться только по прямой. Чтобы он повернулся, сила тяги на мостах должна измениться, как и на колесах на каждом из них. Чем больше нагрузка на мост, тем меньший крутящий момент он должен иметь. В противном случае при полном приводе поломки неизбежны.

Справедливости ради нужно отметить, что есть много внедорожников, в которых отсутствует межосевой дифференциал.Но нельзя забывать, что привод там не постоянный, и включать его можно ненадолго и только на льду или в грязи, чтобы колеса могли пробуксовывать.

Принудительная блокировка дифференциала на Ниве

Что такое блокировка дифференциала на ниве? Межосевой дифференциал хороший. Но могут быть условия, при которых будет вращаться только одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели. Нива оснащена принудительной блокировкой межосевого дифференциала.Это означает, что водитель при необходимости может уравнять скорости обоих мостов. Таким образом, одно колесо будет постоянно вращаться по разным осям, в результате значительно повышается проходимость машины. А вот использовать принудительную блокировку можно только на бездорожье. Кстати, некоторые водители не особо вникают в конструкцию «Нивы» и ошибочно полагают, что переключив рычажок назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка просто блокирует межосевой дифференциал.

Из соображений проходимости было бы очень хорошо, если бы, хоть и на короткое время, вращались бы все 4 колеса.В этом случае машина немного уступала бы трактору. Но у «Нивы» есть так называемый свободный межколесный дифференциал, т. е. крутящий момент поочередно подается на одно из колес и принудительной блокировки на поле нет.

Тем более, что у Chevrolet Niva такой блокировки тоже нет.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они практически без изменений перенесли ее на совместную машину. «Почти» — потому что конструкторы GM совместили управление раздаточной коробкой и принудительную блокировку дифференциала.В результате два рычага вместо трех. Кстати, патриотически настроенные владельцы отечественных внедорожников считают удобство такого нововведения сомнительным. Еще одно изменение касается маунта. раздаточная коробка. Благодаря его новым опорам вибрации в салоне стало намного меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

ВАЗовский внедорожник проектировался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию и, следовательно, сделают ее более дорогой и менее надежной.К тому же Нива уже обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием от их общего числа относительно невелик, хочется большего.

Этим воспользовались различные малые и крупные предприятия, освоив производство дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу следует отметить следующее .

Установка на Ниву вместо штатных дифференциалов, механизмов с принудительной блокировкой, значительно увеличивает нагрузку на полуоси и раздаточную коробку, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

Поэтому перед переделкой автомобиля нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, поскольку такая переделка возможна, о ней необходимо сказать несколько слов. В настоящее время наиболее распространены дифференциалы:

  1. С пневматическим подключением;
  2. С электрическим соединением;
  3. Самоблокирующийся.

Кратко — преимущества и недостатки каждого из них.

Пневматическое соединение.

Колеса блокируются из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежное, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер иногда стоят дороже самого дифференциала.

Электрическое соединение

Дифференциал блокируется кулачковым механизмом, который приводится в действие электромагнитами. Прибор надежен и не требует обслуживания.Минус – большое потребление тока, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Механизмы самоблокирующиеся

Принцип их действия другой. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако вне зависимости от конструкции они не требуют вмешательства человека, поэтому пользуются популярностью у владельцев внедорожников. Но главное их достоинство в том, что у них нет такой жесткой блокировки, как у всех остальных типов, а значит, они частично снимают дополнительную нагрузку с полуосей.

Видео: Блокировки нивы, цена

Что такое блокировка дифференциала

Вывод

Вот и все о блокировках Нивы. Подытожим кратко:

  • Для включения принудительной блокировки Нивы передний рычажок надо передвинуть назад;
  • Включать блокировку нужно непосредственно перед преодолением сложного участка дороги. Не рекомендуется использовать на дорогах с твердым покрытием.
  • Нива комплектуется только межосевым дифференциалом, межколесный дифференциал отсутствует.
  • На Ниве-Шевроле рычаг управления блокировкой совмещен с рукояткой демультипликатора.
  • Установка дифференциала с принудительной межколесной блокировкой на «Ниву» может значительно сократить срок эксплуатации некоторых деталей.

И последнее, при использовании блокировок меняется управляемость автомобиля, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для безопасности.

На автомобиль установлена ​​пятиступенчатая коробка передач, раздаточная коробка с демультипликатором и блокируемым межосевым дифференциалом.
Управляйте коробкой передач в соответствии со схемой переключения передач, напечатанной на рукоятке ее рычага.

Предупреждение
Включайте передачу заднего хода только при полной остановке автомобиля.

При выборе режимов раздаточной коробки учитывайте условия эксплуатации автомобиля. Рычагом можно выбрать следующие режимы:
I – включена высшая передача, дифференциал разблокирован;
II — нейтральное положение;
III – включена низшая передача, дифференциал разблокирован;
IV — включена высшая передача, дифференциал заблокирован;
V-нейтральное положение;
VI — включена пониженная передача, дифференциал заблокирован.
Вы можете переключать передачи в раздаточной коробке с пониженной на повышенную на ходу. При этом для переключения передач используйте двойное срабатывание сцепления.

Предупреждение
Включайте пониженную передачу в раздаточной коробке только после полной остановки автомобиля или на малой скорости (1–5 км/ч).

Для преодоления крутых подъемов при движении по мягкому грунту и получения стабильной минимальной скорости при движении по дорогам с твердым покрытием сначала включите пониженную передачу в раздаточной коробке.
Для преодоления сложных участков дороги заблокируйте межосевой дифференциал, переключив рычаг в соответствующее положение.

Предупреждение
Включение блокировки межосевого дифференциала при движении на высоких скоростях недопустимо, так как это может привести к опасному заносу автомобиля.

Целесообразна блокировка дифференциала на скользком покрытии, для чего необходимо остановить автомобиль и проехать около 1 м в обратном направлении, либо допустить частичную пробуксовку колес. На твердом покрытии проедьте по кривой около 1 м, выключите сцепление и включите блокировку дифференциала.

Предупреждения
Во избежание повреждения трансмиссии:
– избегать переключения при пробуксовке колес;
– если блокировка дифференциала затруднена, не прилагайте чрезмерных усилий, для четкого включения блокировки повторите процедуру блокировки;
— после преодоления сложных участков обязательно сразу разблокировать межосевой дифференциал — движение автомобиля с большой скоростью по хорошим дорогам с заблокированным дифференциалом сопровождается ухудшением управляемости автомобиля, сокращает ресурс механизмов трансмиссии, увеличивает расход топлива и износ шин , а при торможении может привести к заносу автомобиля.

Полезный совет
Если блокировка дифференциала на неподвижном автомобиле затруднена, выполните ее по прямой в обратном направлении.

Не утихают споры на форумах и в курилках: нужна ли блокировка межосевого дифференциала на скользкой зимней дороге? Фанаты полного привода давно уже разделились на два лагеря и до хрипоты отстаивают свою правоту. Одни с пеной у рта доказывают, что блокировка межосевого дифференциала помогает удержаться на обледенелом асфальте, другие готовы дать зуб, чему только мешают.

Чтобы поставить точку в споре, мы загрузили в «Ниву» два десятка конусов, измерительный комплекс «Датрон» и отправились на заснеженную площадку полигона НТЦ ВАЗ.

Все гонки проводятся на ровном покрытии, при температуре воздуха минус 9-10 градусов. Резина — старая зимняя нешипованная «Мишлен» размерностью 175/80R16.

Начнем с разгона на ровной скользкой поверхности. Задача — стартовать и набирать скорость как можно быстрее. Расстояние — 50 м.Наиболее показательны трогание с места и разгон на первой-второй – с переходом на высшие передачи колеса буксуют гораздо меньше. Повторяем несколько ускорений с блокировкой и без.

Чуда, конечно, не произошло: время почти такое же. В такой ситуации блокировка не поможет. Если да, то зачем его включать? Другое дело, если асфальт чередуется с участками снега и льда, то лучше использовать блокировку.

Поворотное движение. По снегу мы накатали круг до блеска.Диаметр был сделан таким, чтобы руль поворачивался на один оборот от среднего положения. Таким образом, передние колеса оказались вывернуты на довольно большой угол, но при корректировке траектории оставалась возможность поворота руля. Теперь выставляем круговой коридор из конусов: внутренние расположены диаметром 18,5 м, внешние 24,5 — так что ширина прохода 3 м.

Для начала въезжаю вкатываясь, на грани скольжения, снова переключая рычаг раздатки.Держу газ в обоих случаях: без блокировки машина норовит скользить наружу колесами передней оси. С заблокированным дифференциалом я избавлю вас от заноса. задний мост.

А приборы говорят, что время круга в разблокированном состоянии не намного, но меньше, чем с заблокированным. Средняя скорость 14,8 км/ч против 14,2. Разница вроде бы небольшая, почти 4%. И все же становится понятно, что машина с заблокированным дифференциалом сорвется в пробуксовку на меньшей скорости, чем без блокировки.А пробуксовка для большинства водителей равносильна потере управления.

Теперь повторяю упражнение, но с увеличением скорости, переходящей в скольжение. Условия те же – держать машину в трехметровом коридоре, то есть не пускать в глубокий занос.

Без блокировки руль приходится поворачивать на больший угол, чем это потребовалось бы на сухом асфальте, то есть почти до упора. Слегка играя газом, вызывая пробуксовку и снос передка, заставляю «Ниву» идти не по минимальному радиусу, а по большему, по требуемой траектории.При определенных навыках это довольно просто: добавить газа — увеличить радиус траектории, сбросить — уменьшить.

С блокировкой — наоборот, руль нужно немного «расправить», так как занос задней оси сам переворачивает автомобиль. Но этот дрейф необходимо удерживать в начальной фазе, не давая ему развиваться. В противном случае полный привод будет сметать своим «хвостом» стружку внешнего радиуса. По субъективным ощущениям в этом режиме скорость самая высокая, а что показывают приборы?

Самый быстрый вариант по-прежнему разблокированный, хотя в обоих режимах передачи скорости практически одинаковы.

Вывод таков, что даже на начальных фазах скольжения блокировка не помогает, хотя разница в максимальных скоростях с блокировкой и без становится заметно меньше, чем при качке.

Короткая змейка. Ставим конусы с шагом 7,5 м, туда-обратно с разворотом на минимальном радиусе. Общая длина дистанции 120 м. Ехать, конечно, надо без проскальзывания — иначе в цель не попадешь. Без блокировки машина по-прежнему стремится идти прямо как на входе в поворот, так и на дуге.А вот с блокировкой ситуация несколько изменилась — при входе в поворот машина «принимает» маневр неохотно, стремится ехать прямо, а при движении по дуге стремится соскользнуть в занос.

Результат — без блокировки гонка, не переходящая в горку, получается быстрее примерно на 4%.

А теперь «змейка» подлиннее. Увеличиваем расстояние между конусами до 15 м, исключаем поворот. «Трек» получился ровнее и быстрее.Мягкие повороты позволяли поворачивать руль на меньший угол. Самый быстрый результат здесь, как и на короткой «змейке», достигается на грани промахов. Скорость заметно увеличилась, но разница между «с блоком» и «без» уменьшилась почти вдвое — всего 2%. Естественная закономерность — чем плавнее повороты, тем меньше эффект блокировки.

Танцы на льду на «Ниве» лучше всего исполнять с включенным замком. В этом режиме он скользит более предсказуемо. Передние колеса входят в поворот только при отпускании газа, хотя и менее охотно, чем при выключенной блокировке.А вот «крутить» задний мост в заносе можно только при заблокированном дифференциале. На самом деле, самый быстрый способ — закрутить машину перед входом в поворот, поставив ее боком — и уже таким образом прописывать радиус. При выключенной блокировке вызвать «корректирующий» занос, увы, практически невозможно. Однако дороги общего пользования — не полигон, и с такими манерами в них соваться не стоит.

При торможении с заносом положение рычага блокировки безразлично — все равно скользят все четыре колеса.Если тормозить «на грани», то на смешанном покрытии заблокированный дифференциал оказывает медвежью услугу. Как только одно из колес попадает на более скользкий участок дороги, оно мгновенно срывается в занос. Другой, связанный с ним через межколесный дифференциал, пытается вращаться в два раза быстрее — блокировка включена и «лишний» момент не может уйти на другую ось. Из-за неоднородного покрытия автомобиль начинает поворачивать.

Резюме . Заблокированный дифференциал уменьшает крен на скользких поворотах.Скорость, с которой автомобиль начинает буксовать на дороге при включенной блокировке, ниже. Вредность блокировки зависит от крутизны поворотов и коэффициента сцепления колес с дорогой. Чем круче повороты и чем скользче поверхность, тем скорее полный привод с заблокированным дифференциалом потеряет управление. На практике это означает, что на льду ваша машина вдруг откажется поворачивать — поедет прямо. Или уже на дуге поворота, при незначительной прибавке газа, развернет поперек дороги, а то и совсем назад.

Увы, блокировка не способна помочь при трогании с места и повысить эффективность разгона. Если, конечно, на дороге однородное покрытие, а не мозаика из островков льда, снега и чистого асфальта. Кроме того, блокировка тормоза может помочь вам потерять контроль над автомобилем.

А для любителей погонять по льду замерзшего озера лучше блокировать дифференциал. Тогда машина ведет себя в пробуксовках более четко и однозначно.

Общий вывод : блокировка межосевого дифференциала повышает проходимость автомобиля и ухудшает управляемость на скользкой дороге.

Чтобы запорный механизм прослужил долго, используйте следующие правила:

  1. Необходимо переключать раздаточную коробку, когда Нива не движется.
  2. Также можно включить дифференциал во время движения автомобиля.
  3. Для обеспечения эффективной и долговременной работы устройства водителю Нивы желательно время от времени включать блокировку. Раз в неделю зимой достаточно.

Где находится рычаг переключения передач? Обратите внимание, в области между крыльями, расположенной впереди, есть 2 рычага.Один дает возможность переключать передачи в КПП, другой успешно управляет раздаточной коробкой.

Основой раздаточной коробки является коробка передач, включающая 2 ступени. Рычаг управления идет как раз от него, его можно двигать вперед-назад — так на Ниве происходит переключение передач. Направление движения рычага влево и вправо позволяет активировать блокировку дифференциала и наоборот выключить ее.

Зачем нужна понижающая передача


Трудно представить раздатку без главного функционального компонента — редуктора.Наличие рычага заднего хода снижает значение раздаточной коробки до 1,2.

Зафиксировав рычаг спереди, можно увеличить передаточное число до значения 2,1. Рычаг в нейтральном положении указывает передаточное число 0.

Для эффективного использования замка, установленного на Ниву, воспользуйтесь следующими рекомендациями специалистов:

  1. Езда по асфальту хорошего качества, установка передней ручки раздаточной коробки спереди и задней ручки сзади.
  2. Передняя ручка перемещается назад, если дорога сменяется скользкой поверхностью.После того, как скользкий участок удалось пройти, переключите рычаги в нормальный режим.
  3. Если Нива стоит, то при выжатом сцеплении замок может не срабатывать. Это происходит из-за совмещения зубьев с зубьями шестерни. Что делать в этом случае? Двигаясь как бы на изгибе, соедините замок. Дифференциал повернется, и полости шестерен приблизится к зубьям. Если выключение затруднено, сделайте это на ходу автомобиля, поддерживая минимальную скорость и выжимая сцепление.

Как работает блокировка межколесного дифференциала на Ниве наглядно показано на видео:

Снятие полуоси D-30 — поколение TJ

Будь то во время пробежки или на проезжей части, наступает момент, когда вам нужно будет снять передние полуоси для регулярного технического обслуживания или экстренного ремонта трассы. Я пытался избежать экстренного ремонта трассы, поэтому решил снять передние полуоси и заменить карданные шарниры. При этом я схватил свою цифровую камеру (эта бедняжка начинает пачкать столько смазки, сколько накапливается моих инструментов), чтобы сделать несколько снимков процесса.

Должен отметить, что я решил снять полуось со ступицы и подшипника в сборе. На самом деле вы можете предварительно собрать полуось и ступицу / подшипник и носить их как полноценную запасную часть. Когда вы ломали полуось или крестовину, вы могли заменить весь узел с очень небольшим усилием (при условии, что вы можете вытащить сломанный вал из трубы оси). Итак, без каких-либо других задержек, давайте вытащим этот вал!

Поместив подставку для тяжелого домкрата под раму со стороны пассажира, сразу за креплением переднего нижнего рычага, я вставил домкрат под переднюю ось и поднял его ровно настолько, чтобы колесо оторвалось от земли.Сняв шину, снимите шплинт и стопор осевой гайки. Не потеряйте маленькую пружинку под фиксатором.

Головкой на 13 мм открутите два болта крепления суппорта. На картинке выше я снимаю нижний болт.

Возьмите суппорт и поверните его в сторону от ротора. С помощью хомута или куска проволоки. закрепите суппорт вверх и в сторону. Не позволяйте ему висеть на тормозном шланге… Эй, мы делаем здесь качественную работу!

Снимите ротор со шпилек колеса и также уберите его.Хорошо, мы приступаем к делу здесь. Пока все хорошо, ничего сложного.

 

Подробнее Снятие полуоси

Снятие полуоси D-30 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   На этом этапе у вас есть выбор. Вы можете пропустить этот шаг, оставив подшипник и ступицу в сборе прикрепленными к полуоси. В этой конфигурации вы можете изменить U-образное соединение. Это немного более коряво и неловко, но тем не менее, это можно сделать.Поскольку я собирался заменить свои запасные валы и отремонтировать карданные шарниры на этих валах в следующие выходные, мне нужно было снять подшипник и ступицу в сборе, чтобы их можно было использовать на моих запасных валах.

Хорошо… это, наверное, самая сложная часть, но я бы точно не назвал ее технической частью… просто старая добрая черновая работа. Нужно открутить гайку оси. Это можно сделать с помощью электрического ударного гайковерта (который я использую на этом рисунке), пневматического ударного гайковерта или большого лома.Вам понадобится шестигранная головка на 36 мм. Я купил один, рассчитанный на ударные гайковерты, в местном магазине автозапчастей PepBoys. Это было что-то вроде 10 или 12 долларов, если мне не изменяет память. Если гайка была затянута в соответствии с заводскими спецификациями, она составляет 175 футо-фунтов. Я лично считаю, что они в конечном итоге закручиваются немного сильнее, чем это… но это только мое мнение. Поскольку мой отбойный молоток недостаточно длинный (и недостаточно прочный), чтобы дать мне большой рычаг, я одолжил у своего приятеля электрический ударный гайковерт на 12 В постоянного тока. Не смейтесь, он действительно делает очень хорошую работу!

Когда гайка оси снята, вам нужно открутить еще три болта.Они представляют собой 13-миллиметровый болт с двенадцатью точками и удерживают ступицу и подшипник в сборе на поворотном кулаке. Вы можете видеть, как я снимаю один из болтов на фото выше. Когда вы вставите их обратно, вам нужно будет затянуть их до 75 футо-фунтов в соответствии с моим заводским руководством по обслуживанию 1998 года. Обратите внимание, что по какой-то причине эти болты, поставляемые с завода, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО закручены. Я бы предложил использовать храповик на 1/2″, чтобы уберечь 12-гранную головку на 3/8″ от поломки. Если у вас есть проблема с зазором, чтобы добраться до болтов, вы можете немного повернуть рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший угол для храповика.

Сняв последние три болта, возьмите ступицу и подшипник в сборе и осторожно снимите их с поворотного кулака. Один из моих был немного туговат из-за ржавчины на поверхности, поэтому я слегка постучал по нему небольшим молотком. Это был просто билет, чтобы ослабить его. Если вы окажетесь в ситуации, когда полуось выходит прямо со ступицей и подшипниковым узлом, вы можете навернуть осевую гайку обратно на вал, просто заподлицо с концом вала.Аккуратно постучите по нему пару раз небольшим молоточком. Это должно позволить ступице выйти из зацепления со шлицами на полуоси.

Почти готово… почти готово. Далее снимается пылезащитный экран. Он зажат между поворотным кулаком и ступицей и подшипником в сборе. Запомните, каким образом крепится пылезащитный экран. Если другие люди в чем-то похожи на меня, то им когда-то удавалось надевать эту штуку задом наперёд. (Говори о чувстве глупости!)

В этот момент ОСТОРОЖНО вытащите полуось из трубы оси.Там есть сальник, и вы не хотите его повредить, иначе у вас будет дифференциальная жидкость, медленно вытекающая из вашей оси (ВАУ!). Я всегда поддерживаю полуось (одной рукой за конец вала, а другую прямо рядом с отверстием трубы) при снятии или установке.

Когда вы вставляете полуось обратно в трубу, заводское руководство по обслуживанию рекомендует смазать шлицы и область на валу, где ходит сальник.

Видно куда едет сальник….это блестящая поверхность на валу. Я наношу синтетическую смазку на эту область, а также на шлицы. Старайтесь не допустить, чтобы полуось скользила по длине трубы, когда вы ее вставляете, так как смазка, очевидно, будет работать как магнит для грязи.

Пара напоминаний о характеристиках крутящего момента (из заводского руководства). Гайка оси закручивается до 175 футо-фунтов. Три 12-гранных болта, которые удерживают узел подшипника и ступицы, затянуты с усилием 75 футо-фунтов.Крепежные болты суппорта весят всего 11 футо-фунтов.

Для получения информации о том, как заменить кардан, теперь, когда вы сняли полуось,  нажмите здесь .

Как заменить полуось вашего автомобиля

1 Как заменить полуось вашего автомобиля

Большинство автомобилей, продаваемых в США, имеют передние шины. Это делает недорогие, простые в производстве, вместительные автомобили, которые расходуют больше бензина, чем альтернатива с задним приводом.Однако передать мощность от трансмиссии на передние колеса довольно сложно. Вот что делает полуось. Две полуоси выполняют простую функцию передачи крутящего момента на каждое из передних колес. Но эта работа осложняется резким движением этих колес вверх-вниз, почти 90-градусной разницей в угле поворота от упора до упора и необходимостью подключения к стационарной трансмиссии.

Несмотря на это, полуось является надежной деталью с надежным сроком службы в 100 000 миль.Тем не менее, как и любая находящаяся в напряжении часть, она в конце концов дает сбой. Виновником обычно является резиновый чехол со стороны колеса (см. следующий слайд: «Как выходят из строя суставы Rzeppa»). Это легко диагностировать. Если ваш автомобиль нормально едет по прямой, но вы слышите тикающий звук от внешнего колеса, когда вы поворачиваете руль для блокировки, этот вал на внешней стороне поворота необходимо заменить. Это может показаться сложным, но ремонт на самом деле достаточно прост, чтобы сделать его на подъездной дорожке с помощью нескольких ручных инструментов. Замените всю полуось, и не пытайтесь ремонтировать пыльник — он снова испортится.Купите восстановленную полуось в магазине запчастей, а после ремонта заберите старую. Они выкупят его как ядро ​​и продадут переработчику, который восстановит его для перепродажи. В целом, исправление, вероятно, будет стоить меньше сотни долларов. Пот детали хотя; никто не хочет, чтобы колесо отвалилось.

2 Как суставы Rzeppa терпят неудачу

[1] Постоянные изгибы и нагревание приводят к тому, что сначала трескается защитный резиновый чехол, высвобождая смазку внутри.Следите за смазкой внутри обода. [2] Когда пыльник пробит и смазка кончилась, внутрь попадает грязь, превращая обработанные детали в мельницу разрушения.

3 Снимите гайку оси

Гайка оси находится в центре переднего колеса за колпаком. (Если у вас есть легкосплавные диски, у вас все еще есть колпаки; они просто крошечные — около 2 дюймов в диаметре.) Подденьте колпак с помощью стандартной отвертки.Купите головку для осевой гайки в магазине запчастей, обычно между 30 и 33 мм. Возможно, вам придется удалить шплинт, удерживающий гайку на месте. С участием автомобиль на земле используйте гнездо и ломаную планку, чтобы ослабить гайку оси [1] . Поддомкратьте и закрепите автомобиль, затем снимите колесо.

4 Освободите подвеску

Отвинтить меньше, значит больше — свободы ровно столько, чтобы снять полуось. В некоторых автомобилях можно оттянуть два болта от стойки МакФерсон [2] , затем откинуть ступицу и отогнуть [3] , и этого достаточно.Для двухрычажной подвески необходимо освободить нижний шаровой шарнир. Потяните шплинт, ослабьте корончатую гайку и ударяйте по креплению шарового шарнира, пока конический болт не освободится. Наденьте осевую гайку на несколько витков и постучите по концу молотком [4] .

5 Снять старый вал

Когда он ослаблен, вытащите шарнир Rzeppa из ступицы. Возможно, вам придется крутить и поворачивать ступицу и соединение, чтобы это произошло.Со стороны трансмиссии используйте плоский монтировку между шарниром и корпусом трансмиссии [5] , чтобы аккуратно высвободить шарнир. Вращайте полуось и поддевайте в разных точках. Думайте об этом как о снятии гнезда с храповика. Некоторые внутренние соединения скреплены болтами, поэтому для снятия их необходимо отвинтить.

6 Установите новый вал

Сменные валы представляют собой восстановленные старые узлы, поэтому убедитесь, что они соответствуют старому валу. Нанесите немного белой литиевой смазки на монтажные поверхности со стороны трансмиссии и вставьте вал на место.Используйте только свои руки и убедитесь, что он полностью встал на место. Если он сопротивляется, вытащите вал, тщательно все очистите и повторите попытку. Установите вал со стороны колеса на место и убедитесь, что он надежно входит в ступицу. Затяните гайку оси, чтобы удерживать ее на месте. Соберите отсоединенные компоненты подвески и затяните соответствующим образом, затем затяните гайку оси и установите шину. Опускайте автомобиль до тех пор, пока шины не перегрузятся, а затем затяните гайку оси (см.Наконец, отвезите машину на регулировку. Как бы вы ни были осторожны, все пойдет не так, а несколько долларов, потраченных на развал-схождение, сделают автомобиль безопасным на дороге и спасут ваши шины.

Осевые гайки
[A] Крышка корончатой ​​гайки: Штифт проходит через прорези крышки и отверстие в оси, фиксируя гайку.
[B] Корончатая гайка: Та же идея, но без колпачка.
[C] Фланцевая гайка: Останавливается, вдавливая фланец в паз оси.

7 Смотреть: Как заменить полуось переднего моста

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как снять полуоси MGB

В этом руководстве собраны рекомендации « прошлого» о том, как снять полуоси на MGB .

Это часть моей серии статей о восстановлении дифференциала MGB.

Перейдите сюда, чтобы ознакомиться со всеми моими руководствами по техническому обслуживанию классических автомобилей, или посетите техническую библиотеку SCOTTYS и библиотеку поставщиков

Полезная информация для любителей классических и ретро-автомобилей , так как многие из этих задач больше не требуются на современных автомобилях.

Помните, ребята, что это «путеводители прошлого»… полезные, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают прошлое.Оставайтесь в безопасности.



Этот вид в разобранном виде МГБ «Солсбери» полуплавающий задний мост показывает компоненты, задействованные в капитальном ремонте

Поэтапное снятие полуоси

Перед извлечением корпуса дифференциала из корпуса необходимо сначала вынуть полуоси.

  • Модели с проволочными колесами имеют четыре гайки на тормозном барабане, которые необходимо снять.
  • Затем снимите регуляторы тормозов и снимите тормозные барабаны с обеих сторон автомобиля.
  • С помощью плоскогубцев снимите шплинт, фиксирующий корончатую гайку полуоси, и снимите саму гайку.
  • Теперь можно снять ведущий фланец.
  • Отсоедините трубки подачи тормозной жидкости от колесных цилиндров и снимите заднюю пластину.
  • Теперь можно снять манжету сальника, крышку ступицы подшипника и сальник полуоси.
  • Частично установите гайку полуоси, чтобы защитить резьбу, и с помощью импульсного съемника BL 18G 284 с адаптером 18G 284 D или универсального ударного молотка вытащите полуось из гнезда.
  • Повторите эту процедуру для полуоси с противоположной стороны.

Если вы читаете этот пост как часть моей серии статей о том, как снять полуоси MGB, продолжайте следующим образом:

  • Подоприте ось в сборе с помощью домкрата и снимите передние крепежные болты с двух листовых рессор, затем пластины задней скобы, скобы и резинки.
  • Теперь весь задний мост в сборе можно опустить с автомобиля, но желательно, чтобы помощник удерживал узел во время опускания домкрата.
  • После того, как ось снята с автомобиля, ее следует очистить с помощью запатентованного обезжиривающего средства, такого как «Pioneer» или «Gunk».
  • Затем агрегат следует переместить в подходящую рабочую зону, где можно снять дифференциал с оси.
  • Поскольку узлы оси и подвески представляют собой громоздкий узел, рекомендуется производить снятие дифференциала на площадке с чистым полом.
  • Держатель можно снять с корпуса, когда блок находится на полу, но рекомендуется выполнять оставшуюся работу на чистом верстаке, оснащенном мощными тисками.

Новейшие домкраты на eBay


Об этом сайте

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков классических автомобильных запчастей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Оставить ответ