Перетяжка сидений авто своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Перетяжка сидений своими руками. Пошаговая инструкция +фото

В предыдущих статьях «Перетяжка руля кожей своими руками» и «Подогрев руля своими руками» мы рассмотрели первые шаги обновления интерьера салона. В этой статье «Перетяжка сидений своими руками» я продолжу подборку инструкций на тему «Тюнинг салона своими руками».

Даже если у вашего автомобиля идеальный внешний вид и хорошее техническое состояние, а внутри автомобиль будет иметь потрепанный вид, то общее впечатления будет не самыми положительными и ваше авто будут воспринимать как второсортное да и откровенно говоря прибывание в слоне такого автомобиля будет мало приятным.

Перетяжка сидений своими руками

Сначала определитесь, какую ткань или кожу вы будете использовать для перетяжки сидений (самые распространенные ткани это – велюр, замша, кожа эко или натуральная и алькантара) и ее расцветкой, тут каждый выбирает по своим финансовым возможностям, ни для кого не будет секретом, что кожа будет самым дорогим и самым практичным материалом. Также можно комбинировать материалы и цвета (Например: черная кожа с бежевой тканевой вставкой посредине). Но нужно учитывать, что процесс перетяжки одним видом материала и цвета намного легче.

Также учитывайте тот факт, что перетяжка сидений автомобиля своими руками займет не один день вашего времени.

Для того чтобы приступить к работе вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Швейная машинка
2. Большие и острые швейные ножницы
3. Гелевая ручка, маркер
4. Поролон толщиной около 5 мм
5. Клей аэрозоль в баллончиках
6. Выбранный тип ткани и нитки

Для того чтобы приступить к работе и перетянуть сиденье автомобиля нужно выполнить следующие подготовительные роботы:

• Необходимо снять сидение с машины, используйте «Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля»
• На каждом элементе старого чехла авто кресла сделайте маркером пометки и если перетяжка будет состоять из нескольких цветов (видов) тканей необходимо указать какой материал в вы будете использовать для каждого элемента.

перетяжка сидений своими руками фото 1

• Потом необходимо стянуть старые чехлы с сидений, для того чтобы их снять разожмите металлические скобы которые находятся в тыльной части кресел.
• Теперь нужно замерить снятые чехлы и посчитать необходимое количество материала для перетяжки сидений. Получившийся результат необходимо увеличить на 30% это нивелирует погрешности на ушивку материала.

Пошаговая инструкция

Для начала сделайте выкройки для всех элементов нового чехла, для этого берем старые куски чехла и прикладываем к новой ткани и обводим их гелевой ручкой и вырезаем ножницами. Важно: Если вы используете алькантару, внимательно смотрите чтобы при совмещении на всех элементах ворса лежала в одинаковом направлении.

перетяжка сидений своими руками фото 2

Потом все элементы, которые вы вырезанные для нового чехла необходимо укрепить, для этого необходимо вырезать и приклеить поролон с помощью клея к тыльной стороне ткани.

перетяжка сидений своими руками фото 3

Далее нужно все элементы сшить между собой используя швейную машинку. Очень важно чтобы все края соседних элементов были совмещены.

перетяжка сидений своими руками фото 4

Теперь необходимо подклеить все отвороты швов, а лишние куски ткани и поролона обрезать, на завершающим этапе обезжириваем все отвороты и склеиваем между собой.

После полного высыхания клея требуется сделать отбивание всех швов, это очень простая процедура, которая выполняется обычным молотком.

перетяжка сидений своими руками фото 5

Когда все выше перечисленные пункты выполнены нужно прошить все отвороты двойной отделочной сточкой.

перетяжка сидений своими руками фото 6

Завершающий этап

Чтобы правильно надеть чехлы на авто кресла необходимо придерживаться определенной последовательности:

Необходимо вывернуть чехлы, начинать натягивать нужно со спинки авто кресла.

Процесс натягивания нового чехла достаточно прост, необходимо специальными хомутами зафиксировать чехол к предназначенным для этого спицам, после продолжайте аккуратно растягивать чехол по контуру кресла.

Если перетяжка сидений выполняется натуральной кожей, то перед тем как начать одевать чехол его необходимо хорошо нагреть феном, после чего он одевается на сидение. После того как чехол будет одет вам нужно его пропарить утюгом через мокрую тряпочку.

В завершении остается только очистить поверхность от пятен клея и отпечатков пальцев и установить перетянутые сидения назад в автомобиль.

АвтоАвеню

Как правильно перетянуть сиденья автомобиля своими руками

Со временем даже салон из высококачественных материалов изнашивается и теряет свой первозданный вид. Поэтому у автовладельца возникает закономерное желание исправить ситуацию. Сделать это можно несколькими способами. Один из них заключается в перетяжке салона.

Процедура достаточно сложная и многоэтапная. Не у всех хватает навыков и сил, чтобы это сделать. Но есть и те, кто с уверенностью берутся за работу, и результат превосходит ожидания.

Действовать нужно согласно инструкции, ориентируясь на собственный вкус, предпочтения и имеющиеся навыки в области кройки и шитья. Часть работы можно доверить любимой жене либо обратиться в ателье для пошива чехлов.

Что можно сделать

Если салон утратил свой привлекательный внешний вид, можно пойти одним из нескольких путей:

Оставить всё как есть. Не лучшее решение, поскольку при износе обивка портится ещё быстрее:

• Использовать майки и чехлы. Они лишь скроют имеющиеся недостатки. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию либо затем хотите выгодно продать машину, будет лучше восстановить салон
• Обратиться в ателье. Хороший вариант, но очень дорогой. Помимо платы за материалы, ещё придётся заплатить за работу.
• Перетянуть своими силами. Не экономит время, зато сохраняет деньги. Тратиться придётся только на расходные материалы.

Какой вариант выбрать, каждый решает для себя сам. Даже частично самостоятельно выполненная перетяжка будет значительно экономичнее, нежели полностью поручать работу специалистам. Они могут помочь в изготовлении чехлов, а демонтаж, перетяжку и сборку уже выполните сами.

Что потребуется для работы

В основном принято считать, что перетяжка сидений, выполняемая своими руками, предусматривает работу с кожей. Но вовсе не обязательно использовать именно её. Есть множество альтернативных материалов.

Чтобы преобразить собственный авто, потребуется сначала собрать некоторые материалы и инструменты.

Основной акцент делается на выбор ткани. Но также не забывайте о приспособлениях, без которых выполнить работу никак не получится.

Чтобы перетяжка сидений вашего автомобиля прошла успешно, для работы своими руками не обойтись без:

• швейной машины;
• армированных нитей;
• портновских ножниц;
• канцелярского ножа;
• кусачек;
• колец для обивки;
• маленьких плоскогубцев;
• промышленного фена;
• валиков;
• шпателей;
• мела и маркера;
• линейки;
• поролона;
• клея.

Если используется кожа или её аналоги, обязательно применяйте высокотемпературный прочный клей.

Для швейной машинки нужен специальный элемент с толстой иголкой и шагающей лапкой. Для таких целей больше подходят профессиональные машинки, поскольку они более мощные и способны работать с плотными материалами.

Помимо кожи, есть и другие виды ткани. Потенциально стоит рассмотреть такие варианты:

• Натуральная кожа. Мягкий и долговечный материал. Но он дорогой, не любит острые предметы, сложный в уходе и быстро нагревается на солнце. Придётся очень бережно ухаживать за салоном.
• Искусственная кожа или экокожа. Внешне полностью повторяет предыдущий материал, но в столь же деликатном уходе не нуждается.
• Искусственная замша. Не боится выцветаний, пятен и истирания.
• Обычная ткань. Самый дешёвый вариант. Если машина недорогая, бюджет ограничен, и это первая в вашей практике обтяжка, стоит начать с ткани. В основном для таких целей подходит полиэстер и нейлон.

В зависимости от материала, подбираются соответствующие нитки.

Если у вас кожа или кожзам, воспользуйтесь полиэстеровыми нитями. Такие нитки оптимально подходят для этих материалов. Если же у вас ткань, тогда берите капроновые варианты.

Нити для обтяжки обязательно должны быть прочными и устойчивыми к износу. Капроновые или синтетические нити следует применять исключительно в статичных швах. Там они не стираются и не растягиваются.

Не забудьте о такой составляющей как подложка. Это наполнитель, который будет скрываться под обивочным материалом. Чаще всего для подложки берут поролон. Используйте материал средний по жёсткости и достаточно упругий для водителя. Оптимально выбирать материал толщиной 5-10 см., но не более.

Этапы обтяжки

• подготовка сидений;
• изготовление выкройки;
• создание чехлов;
• монтаж и обратная сборка.

На практике технология обтяжки примерно одинаковая. Но свою роль играет то, какой материал используется, чтобы самому без посторонней помощи перетянуть сиденье в автомобиле.

Следует рассмотреть каждый этап отдельно, чтобы преобразить собственный автомобиль изнутри.

Подготовка сидений

Прежде чем начать перетягивать автомобильные сидения, нужно всё правильно подготовить.

Потому на первом этапе справедливо стоит демонтаж и разборка сидений машины. Демонтаж необходим, поскольку так можно сделать максимально точные по размеру и конфигурации чехлы.

Прежде чем приступать к разборке, лучше снять минус с АКБ и отсоединить разъёмы при их наличии в районе сидений. При обратной сборке многие советуют делать фото демонтажа или даже записывать видео. Затем в обратной перемотке можно легко понять, что куда крепится.

Все повреждения на креслах лучше предварительно устранить.

Выкройка

Далее идёт создание выкройки будущих автомобильных чехлов для перетяжки сидений в салоне.

Правильная выкройка напрямую влияет на окончательный вид интерьера. Поэтому постарайтесь подойти к этому этапу максимально ответственно.

Оптимальный вариант упростить себе задачу заключается в том, чтобы аккуратно снять старую обивку и по полученному шаблону вырезать новые заготовки.

Пронумеруйте элементы чехлов, чтобы упростить себе задачу по сборке. Но при серьёзных повреждениях старого материала, шаблон лучше перенести на бумагу, сделав точные замеры кресел в машине. Всё равно от старой обивки пока не избавляйтесь. Она как минимум окажет неоценимую помощь в сборке.

Чехлы

Завершив изготовление выкройки, можно начинать пошив чехлов. Начните с самых простых компонентов. Обычно новички тренируются на создании чехлов под подголовник сиденья. Они довольно простые, а потому при удачно выполненной работе можно смело переходить на основные кресла.

В процессе перетяжки не забудьте об использовании подходящих швов. Каждый из них предназначен для определённых задач.

• Декоративный. Его не используют для соединения чего-либо. Это исключительно декоративный шов, применяемый как украшение для кресел.
• Окантовочный. Очень прочный, не позволяет ткани распуститься. Если вы делаете авточехлы, настоятельно рекомендуется применять этот шов.
• Двойной. Служит для соединения 2 элементов, которые прижимаются друг к другу своей лицевой частью.
• Базовый. Наиболее простой шов. Смысл заключается в том, что два сложенных отрезка материала прострачиваются по краю.

Используя для пошива чехлов натуральную или искусственную кожу, перед началом процесса сделайте наметочный шов. Это позволит гарантировать правильную форму. Также всегда оставляйте запас примерно 20 мм., отступая от края заготовки со всех сторон. Не забывайте периодически прикладывать чехол к креслу, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Если у вас в качестве материала применяется искусственная замша, крайне важно сшивать материал строго по направлению ворса.

На участках кресел, где могут располагаться подушки безопасности, прошивать обшивочный материал ни в коем случае нельзя.

Именно создание чехла является наиболее сложным и ответственным этапом. Потому многие автомобилисты, кому не хватает опыта в таком деле, заказывают изготовление чехлов в специальных ателье. Услуга сравнительно недорогая, зато вы получаете гарантию качества и соответствия требуемым размерам.

Установка и обратная сборка

Завершает всю работу одевание чехлов и сборка сидений в автомобиле.

На этом этапе можно выделить несколько основных рекомендаций:

• На детали кресла приклеиваются элементы подложки на основе эластичного и достаточно упругого пенополиуретана.
• Поролон лучше приклеивать, используя специальный клей в баллончиках. Он позволяет составу проникать в поры поролона, тем самым гарантировать лучшую фиксацию.
• Для отворотов швов стоит задействовать высокотемпературный клей, и наносить его уже кистью.
• Чтобы натянуть чехол на каркас сиденья, придётся потратить немало сил и времени.
• Сложнее всего работать со спинкой с замкнутой формой.
• Работайте предельно аккуратно, чтобы не порвать чехол.
• Чехол соединяется в наиболее недоступной зоне. Это пространство под сиденьем. Не забудьте предусмотреть возможность обратной установки кресла.
• Перед сборкой салона обязательно просушите сиденья с помощью строительного фена. Только будьте внимательными с выбором температурного режима, иначе можно повредить обшивочный материал.
• В завершении проводится отпаривание кресел.

На этом сборка завершена. Нельзя сказать, что работа простая, но многие выполняют её своими руками.

Распространённые ошибки

Отдельно стоит акцентировать внимание на нескольких ошибках, которые чаще всего допускают новички.

Ошибки обычно заключаются в следующей:

• Неправильно проводится выкройка. Отсюда по цепочке уже не получается всё остальное.
• При изготовлении чехлов применяется обычная бытовая швейная машинка. Увы, бытовые модели не могут справиться с плотными материалами, либо делают швы сомнительной прочности. Здесь нужна только профессиональная машинка.
• Неправильно подбирается клей. Ещё одна распространённая ошибка. Помимо прочности, состав должен обладать температурной стойкостью.
• Вся работа выполняется без предварительного демонтажа кресел. Сделать качественно чехлы, не сняв при этом сиденья, практически невозможно.

Изготовив новые чехлы, можно существенно изменить внешний вид своей машины. Вы не ограничены в плане дизайна или расцветки, поскольку современные материалы позволяют сделать любое решение реальностью.

Работайте аккуратно и последовательно выполняйте все необходимые процедуры. Учитывайте ошибки других автомобилистов и старайтесь их не повторять.

Автомобильное сидение своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как изго­то­вить авто­мо­биль­ное сиде­ние сво­и­ми рука­ми. В ста­тье есть инфор­ма­ция о кон­струк­ции и мате­ри­а­лах завод­ских сиде­ний, базо­вые све­де­ния об эрго­но­ми­ке и дизайне и без­опас­но­сти авто­мо­биль­ных кре­сел. Раз­бе­рём­ся, какую поли­мер­ную пену нуж­но исполь­зо­вать для мяг­кой части сиде­ния, как её резать и фор­мо­вать. Так­же рас­смот­рим про­цесс созда­ния осно­вы ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, а так­же из цель­но­го листа метал­ла.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Конструкция современных автомобильных сидений

В авто­мо­би­ле есть два типа сиде­ний, раз­дель­ные одно­мест­ные перед­ние сиде­ния и мно­го­мест­ное нераз­дель­ное зад­нее сиде­ние. Перед­ние сиде­ния име­ют мяг­кую часть с опре­де­лён­ным кон­ту­ром, повто­ря­ю­щим изги­бы чело­ве­че­ско­го тела.

Созда­ние дизай­на авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ет­ся не про­стой зада­чей. Оно долж­но обес­пе­чи­вать ком­форт и без­опас­ность, иметь отно­си­тель­но лёг­кий вес (для эко­но­мии рас­хо­да топ­ли­ва и мини­ми­за­ции допол­ни­тель­ных нагру­зок при ава­рии), изно­со­стой­кость и при этом иметь стиль.

Крат­кое опи­са­ние ком­по­нен­тов сиде­ний поз­во­лит луч­ше понять базо­вые тре­бо­ва­ния к кон­струк­ции авто­мо­биль­но­го сиде­ния, необ­хо­ди­мой для обес­пе­че­ния ком­фор­та и без­опас­но­сти.

• Кар­кас сиде­ния (рама) обыч­но изго­тав­ли­ва­ет­ся из сталь­ных труб­ча­тых и фор­мо­ван­ных листо­вых эле­мен­тов. Функ­ция это­го кар­ка­са заклю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии под­держ­ки мяг­ких эле­мен­тов сиде­ния и удер­жа­нии веса води­те­ля или пас­са­жи­ра. Кар­кас сиде­ния и его креп­ле­ние к полу авто­мо­би­ля долж­ны быть доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы выдер­жать нагруз­ки, воз­ни­ка­ю­щие при фрон­таль­ном, зад­нем и боко­вом столк­но­ве­нии авто­мо­би­ля.
• Не струк­тур­ная часть сиде­ния (сде­лан­ные из вспе­нен­но­го поли­ме­ра спин­ка и ниж­няя часть сиде­ния) обес­пе­чи­ва­ет ком­форт пас­са­жи­ру и рас­пре­де­ля­ет нагруз­ку меж­ду кар­ка­сом и пас­са­жи­ром во вре­мя ава­рии. Под­го­лов­ник уве­ли­чи­ва­ет ком­форт води­те­лю и предот­вра­ща­ет трав­ми­ро­ва­ние шеи.
• Меха­низм регу­ли­ров­ки поло­же­ния сиде­ния. Все части это­го меха­низ­ма долж­ны обла­дать доста­точ­ной проч­но­стью, что­бы выдер­жи­вать нагруз­ки в ава­рий­ных ситу­а­ци­ях, а так­же мно­го­крат­ное еже­днев­ное исполь­зо­ва­ние.
• Креп­ле­ние сиде­ний к полу авто­мо­би­ля.

Полиуретановая пена (пенополиуретан)

Поли­уре­та­но­вая пена исполь­зу­ет­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний более 30 лет. Суще­ству­ют раз­ные тех­но­ло­гии изго­тов­ле­ния это­го мате­ри­а­ла. Вне зави­си­мо­сти от тех­но­ло­гии, по кото­рой изго­тов­ле­на пена, боль­шее зна­че­ние име­ет её харак­те­ри­сти­ка твёр­до­сти и плот­но­сти. От этих харак­те­ри­стик зави­сит дол­го­веч­ность сиде­ния и его ком­форт.

Если гово­рить по-про­сто­му, то поли­уре­та­но­вую пену полу­ча­ют реак­ци­ей полио­лов и дии­зо­ци­о­на­тов. Оба про­дук­та полу­ча­ют из сырой неф­ти. Серия доба­вок так­же необ­хо­ди­ма для про­из­вод­ства поли­уре­та­но­вой пены высо­ко­го каче­ства. Раз­ные добав­ки нуж­ны, в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния пены.

Поли­уре­та­но­вая пена в боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся в каче­стве мяг­кой части авто­мо­биль­ных сиде­ний из-за сво­бо­ды дизай­на, кото­рую даёт этот мате­ри­ал. Так­же пото­му что он обес­пе­чи­ва­ет тре­бу­е­мый ком­форт сиде­ни­ям. Пено­по­ли­уре­тан так­же широ­ко исполь­зу­ет­ся в мебель­ной про­мыш­лен­но­сти.

Поли­уре­тан исполь­зу­ет­ся в авто­мо­би­ле, так как он:

• Име­ет лёг­кий вес
• Помо­га­ет сни­жать шум в салоне. Отлич­но погло­ща­ет шум и виб­ра­ции.
• Изно­со­стой­кий. Поли­уре­тан не скло­нен к кор­ро­зии и сохра­ня­ет свои свой­ства даже при тяжё­лых усло­ви­ях экс­плу­а­та­ции.
• Поли­уре­тан может отли­вать­ся в любые фор­мы, поэто­му хоро­шо под­хо­дит для изго­тов­ле­ния эрго­но­мич­ных ком­форт­ных авто­мо­биль­ных сиде­ний.
• Поли­уре­тан может быть пере­ра­бо­тан (вто­рич­но исполь­зо­ван).

Дизайн мяг­кой части сиде­ния корен­ным обра­зом изме­нил­ся после раз­ви­тия тех­но­ло­гии фор­мов­ки. В послед­ние годы плот­ность поли­уре­та­на, исполь­зу­е­мо­го в основ­ных про­дук­тах, была сни­же­на на 30–40 про­цен­тов, а меха­ни­че­ские свой­ства оста­лись те же.

Как изготавливаются мягкие части автомобильных сидений на заводе?

Фор­му­е­мые мяг­кие части сиде­ния дела­ют­ся одно­вре­мен­но одним эле­мен­том (цели­ком для все­го сиде­ния) впрыс­ки­ва­ни­ем сме­си пены (изо­ци­о­на­ты, полио­лы, ката­ли­за­то­ры и добав­ки) в фор­мы. Когда пена под­ни­ма­ет­ся и рас­ши­ря­ет­ся, то она зани­ма­ет всё про­стран­ство фор­мы, затвер­де­ва­ет, после чего изго­тов­лен­ную часть мож­но убрать из фор­мы.

После извле­че­ния из фор­мы мяг­кие части сиде­ния кла­дут­ся на кон­вей­ер и посы­ла­ют­ся в спе­ци­аль­ную уста­нов­ку, кото­рая откры­ва­ет ячей­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла и при­да­ёт ему упру­гость. Далее части посы­ла­ют­ся на кон­троль каче­ства и дора­бот­ку. Потом осу­ществ­ля­ет­ся окон­ча­тель­ная вул­ка­ни­за­ция.

Хотя про­цесс кажет­ся про­стым, есть мно­го раз­лич­ных тон­ко­стей при про­из­вод­стве, что­бы полу­чить поли­мер­ную пену для сиде­ний нуж­ной мяг­ко­сти. Твёр­дость пены мож­но изме­нять, регу­ли­руя коли­че­ство изо­ци­о­на­тов в раз­ной части отли­воч­ных форм. Так полу­ча­ют одну цель­ную мяг­кую часть сиде­ния с частя­ми раз­ной сте­пе­ни мяг­ко­сти (мяг­кий центр и более твёр­дые боко­вые под­держ­ки).

Характеристики полимерной пены для изготовления автомобильного сидения

При изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­но­го сиде­ния важ­но выбрать пра­виль­ную поли­мер­ную пену. Пен­ный мате­ри­ал дол­жен под­би­рать­ся из рас­чё­та ком­фор­та, под­держ­ки тела и без­опас­но­сти. В дви­жу­щей­ся машине воз­ни­ка­ют виб­ра­ции, кото­рые сиде­ние долж­но гасить. В боль­шин­стве слу­ча­ев для изго­тов­ле­ния мяг­кой части сиде­ния исполь­зу­ет­ся вспе­нен­ный поли­уре­тан. Это доста­точ­но доступ­ный и отно­си­тель­но недо­ро­гой мате­ри­ал. Пено­по­ли­уре­тан раз­ной плот­но­сти может про­да­вать­ся у мебель­щи­ков или в интер­не­те.

Рас­смот­рим типы пено­по­ли­уре­та­на и их свой­ства.

• Плот­ность пены озна­ча­ет тоже, что и в дру­гих мате­ри­а­лах, коли­че­ство мас­сы мате­ри­а­ла на опре­де­лён­ный раз­мер или объ­ём. При­ня­то счи­тать, что плот­ность пены отно­сит­ся к тому, насколь­ко она твёр­дая при нажа­тии, но это не един­ствен­ный смысл этой харак­те­ри­сти­ки. Плот­ность сви­де­тель­ству­ет о дол­го­веч­но­сти пены. Пена с высо­кой и сред­ней плот­но­стью ощу­ща­ет­ся оди­на­ко­во, когда вы на неё сади­тесь, но более плот­ная будет более дол­го­веч­ной. Таким обра­зом, плот­ность пены вза­и­мо­свя­за­на с каче­ством и дол­го­веч­но­стью про­дук­та. Плот­ность наи­бо­лее важ­ная харак­те­ри­сти­ка при выбо­ре пены. Плот­ность пока­зы­ва­ет как мало воз­ду­ха в пене. Пен­ный мате­ри­ал с более высо­кой плот­но­стью име­ет боль­шую сопро­тив­ля­е­мость к раз­ру­ше­нию и про­сад­ке, чем более дешё­вая пена с низ­кой плот­но­стью. Чем выше плот­ность, тем дол­го­веч­нее пен­ный мате­ри­ал.
• Плот­ность меж­ду 45 и 75 счи­та­ет­ся высо­кой плот­но­сти (high density foam) и очень твёр­дая, пена сред­ней плот­но­сти (medium density foam) от 25 до 45. Если плот­ность ниже 25, то это мяг­кая пена. Пена с высо­кой плот­но­стью (High-density foam) опти­маль­на для исполь­зо­ва­ния при тяжё­лых еже­днев­ных нагруз­ках.
• Для сиде­ния так­же мож­но исполь­зо­вать пен­ный мате­ри­ал раз­ной плот­но­сти для раз­ных мест. Самый плот­ный – для ниж­ней части сиде­ния, так как эта часть при­ни­ма­ет наи­боль­шее дав­ле­ние, а менее плот­ный – для спин­ки. Мож­но про­сто исполь­зо­вать один тип пены (сред­ней или высо­кой плот­но­сти) для все­го сиде­ния.
• Сокра­ще­ние плот­но­сти пены или твёр­до­сти не дела­ет сиде­ние более ком­форт­ным по ощу­ще­нию. Поче­му так про­ис­хо­дит? Сокра­ще­ние твёр­до­сти и/или тол­щи­ны пены ведёт к более высо­ко­му сжа­тию, когда кто-то на неё садит­ся. Если пена сжа­та более чем на 40–50% её пер­во­на­чаль­ной высо­ты, пена уплот­ня­ет­ся слиш­ком силь­но и ощу­ща­ет­ся твёр­дой. Это пара­док­саль­но, но чем боль­ше сни­жа­ет­ся твёр­дость пены выше упо­мя­ну­то­го уров­ня, тем твёр­же пена будет чув­ство­вать­ся, когда чело­век на неё садит­ся.
• Так­же важ­но пони­мать, что мате­ри­ал раз­ной тол­щи­ны будет по-раз­но­му дей­ство­вать на вес и надав­ли­ва­ние. Тол­щи­на пены будет вли­ять на спо­соб­ность под­дер­жи­вать вес.
• Так­же суще­ству­ет поли­уре­та­но­вая пена с эффек­том памя­ти. Она содер­жит добав­ки, уве­ли­чи­ва­ю­щие эла­стич­ность и плот­ность. Эффект памя­ти дости­га­ет­ся за счёт вяз­ко­упру­го­сти поли­мер­ной пены. Это свой­ство озна­ча­ет, что сжа­тая пена дол­го воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Пена с эффек­том памя­ти была раз­ра­бо­та­на в 1966 году при вза­и­мо­дей­ствии с иссле­до­ва­тель­ским цен­тром NASA, что­бы улуч­шить без­опас­ность сиде­ний в само­лё­тах.

Откры­тые или закры­тые ячей­ки

Поли­уре­та­но­вая пена состо­ит из яче­ек. Они могут быть откры­ты­ми и закры­ты­ми. Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми встре­ча­ет­ся чаще. Ячей­ки откры­ты для сосед­них яче­ек. Закры­тые ячей­ки не откры­ты для сосед­них яче­ек. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми может дол­го пла­вать и не тонуть и исполь­зу­ет­ся на кате­рах и яхтах.

Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми (Open-cell foam) харак­те­ри­зу­ет­ся, как мяг­кий мате­ри­ал. Воз­дух лег­ко дви­га­ет­ся по все­му про­стран­ству мате­ри­а­ла, когда пена сжи­ма­ет­ся.

Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми (Closed-cell foam) гораз­до плот­нее и твёр­же, чем пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми. Её воз­душ­ные пузырь­ки пол­но­стью гер­ме­тич­ны (закры­ты) друг от дру­га. Этот мате­ри­ал, как пра­ви­ло, име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при сжа­тии. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми часто исполь­зу­ет­ся в вод­ном обо­ру­до­ва­нии, так как не впи­ты­ва­ет воду.

[adsp-pro‑1]

Мож­но купить пену раз­ной тол­щи­ны. Один тол­стый слой пены может быть неком­форт­ным. Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв пены раз­ной плот­но­сти (как сэнд­вич). Ниж­ний слой – самая плот­ная пена, потом сред­ней плот­но­сти, потом тон­кий слой мяг­кой пены. Все слои нуж­но скле­ить вме­сте, исполь­зуя спе­ци­аль­ный клей. Этот метод поз­во­ля­ет весу рас­пре­де­лять­ся более рав­но­мер­но по сиде­нию. Полу­ча­ет­ся ими­та­ция пру­жин на ста­рых мяг­ких сиде­ни­ях. Все слои долж­ны быть в пре­де­лах тол­щи­ны завод­ско­го сиде­ния.

При изго­тов­ле­нии сиде­ния не забы­вай­те о высо­те потол­ка в авто­мо­би­ле и запа­се сво­бод­но­го места под голо­ву.

Дизайн сидений и эргономика

• Что­бы у води­те­ля и пас­са­жи­ра не было дис­ком­фор­та, дизайн сиде­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют, исполь­зуя базо­вые прин­ци­пы эрго­но­ми­ки. Дизайн сиде­ний дол­жен раз­ра­ба­ты­вать­ся с учё­том дол­гих пере­ез­дов, что­бы чело­век не уста­вал из-за неудоб­ной позы. Дли­тель­ное воз­дей­ствие на непра­виль­но под­дер­жан­ную сиде­ни­ем осан­ку ведёт к чрез­мер­ным ста­ти­че­ским нагруз­кам на части тела, вызы­вая чув­ство дис­ком­фор­та. Перед­ние авто­мо­биль­ные сиде­ния раз­ра­бо­та­ны так, что­бы под­дер­жи­вать бёд­ра, яго­ди­цы, пояс­ни­цу, верх­нюю часть спи­ны и голо­ву.
• Основ­ны­ми эле­мен­та­ми авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ют­ся спин­ка, ниж­няя часть сиде­ния и под­го­лов­ник. Эти ком­по­нен­ты сде­ла­ны из вспе­нен­но­го поли­ме­ра, что­бы обес­пе­чить ком­форт води­те­лю. Под­го­лов­ник может быть регу­ли­ру­е­мым, предот­вра­ща­ет повре­жде­ние голо­вы и шеи во вре­мя ава­рии, а так­же под­дер­жи­ва­ет голо­ву во вре­мя езды.
• Ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть немно­го вогну­та. Одна из функ­ций ниж­ней части сиде­ния – предот­вра­тить соскаль­зы­ва­ние води­те­ля из-под рем­ня без­опас­но­сти во вре­мя лобо­во­го уда­ра. По этой при­чине ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть под углом 10–20 гра­ду­сов, что­бы погло­щать кине­ти­че­скую энер­гию, кото­рую про­из­во­дит мас­са води­те­ля во вре­мя ава­рии. Дли­на ниж­ней части сиде­ния явля­ет­ся зна­чи­мым фак­то­ром ком­фор­та по несколь­ким при­чи­нам. Во-пер­вых, если ниж­няя часть сиде­ния слиш­ком длин­ная, то она будет давить на обрат­ную сто­ро­ну ног сидя­че­го, бли­же к суста­вам, область, в кото­рой мно­го поверх­ност­ных нер­вов и кро­ве­нос­ных сосу­дов. Дав­ле­ние в этой обла­сти при­ве­дёт к локаль­но­му дис­ком­фор­ту и огра­ни­чен­но­му кро­во­то­ку к ногам. Во-вто­рых, слиш­ком длин­ная ниж­няя подуш­ка сиде­ния будет тянуть сидя­ще­го впе­рёд, в сто­ро­ну от спин­ки сиде­ния, исклю­чая воз­мож­ность обес­пе­че­ния соот­вет­ству­ю­щей пояс­нич­ной под­держ­ки. В‑третьих, длин­ная ниж­няя подуш­ка может огра­ни­чить скос ног вме­ша­тель­ством дви­же­ния коле­на и может пре­пят­ство­вать изме­не­нию поло­же­ния, кото­рое изме­ня­ет рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния под яго­ди­ца­ми и бёд­ра­ми. Под­во­дя итог, мож­но ска­зать, что дли­на подуш­ки сиде­ния, изме­ря­е­мая вдоль линии бёдер, не долж­на пре­вы­шать 440 мм от сдав­лен­ной спин­ки сиде­ния. Для людей боль­шо­го роста на сиде­ни­ях может быть преду­смот­ре­на подуш­ка с регу­ли­ру­е­мой дли­ной (в пре­де­лах 10 см). Дизайн ниж­ней подуш­ки сиде­ния дол­жен поз­во­лять лег­ко менять осан­ку так, что­бы сидя­щий мог при­спо­саб­ли­вать поло­же­ние сво­е­го таза, что­бы изме­нять рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния. Если подуш­ка сиде­ния слиш­ком мяг­кая, то изме­не­ние поло­же­ния в рам­ках огра­ни­че­ний в про­цес­се вожде­ния, суще­ствен­но не изме­нит рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния.
• Спин­ка долж­на быть как мож­но более высо­кой, но не закры­вать зад­ний обзор для води­те­лей малень­ко­го роста.
• Пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть плот­ной, но доста­точ­но эла­стич­ной, что­бы не было дис­ком­фор­та от её дав­ле­ния. В иде­а­ле, пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть регу­ли­ру­е­мой. Для сиде­ний с низ­кой спин­кой, фик­си­ро­ван­ная пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на иметь мини­маль­ное про­доль­ное искрив­ле­ние.
• При про­ек­ти­ро­ва­нии сиде­ния учи­ты­вай­те вес и рост раз­ных людей.
• Отдель­но сто­ит упо­мя­нуть спор­тив­ные авто­мо­биль­ные сиде­ния. Их дизайн раз­ра­бо­тан с опо­рой на фор­му чело­ве­че­ско­го тела, что­бы обес­пе­чить луч­шую боко­вую под­держ­ку и рас­пре­де­ле­ние веса, кото­рые помо­га­ют води­те­лю выдер­жи­вать нагруз­ки и оста­вать­ся в крес­ле при про­хож­де­нии пово­ро­тов. В спор­тив­ных сиде­ни­ях преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные отвер­стия для 3, 4 или 5 точеч­ных рем­ней без­опас­но­сти, что­бы уве­ли­чить без­опас­ность в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях вожде­ния. Эти сиде­ния име­ют умень­шен­ный вес, в срав­не­нии с серий­ны­ми. Они уни­вер­саль­ны и тех­ни­че­ски могут уста­нав­ли­вать­ся на любой авто­мо­биль.

Проектирование автомобильного сидения (дизайн)

Для про­ек­ти­ро­ва­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния мож­но исполь­зо­вать ком­пью­тер. В авто­мо­биль­ной инду­стрии исполь­зу­ют­ся раз­лич­ные про­ек­ти­ро­воч­ные про­грам­мы: Catia, NX /Unigrafix, Solidworks, ANSYS, LS DYNA, Creo..

К при­ме­ру, ком­пью­тер­ная про­грам­ма NX (ранее назы­вав­ша­я­ся «Unigraphics»), раз­ра­бо­тан­ная ком­па­ни­ей Siemens PLM Software. Набор при­ло­же­ний про­грамм­но­го паке­та NX CAD поз­во­ля­ет раз­ра­ба­ты­вать макет сиде­ния и его эле­мен­тов. Про­грамм­ный пакет NX исполь­зу­ют такие про­из­во­ди­те­ли, как Mercedes Benz, GM, Jaguar Land rover. Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли BMW, Volvo, Honda, Audi, Porsche исполь­зу­ют дру­гую про­грам­му Catia V5.

Мож­но при помо­щи про­грам­мы создать макет ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния, потом рас­пе­ча­тать его в мас­шта­бе 1 к 1 на плот­те­ре сло­я­ми (с рас­сто­я­ни­ем 2.5 см), потом начер­тить кон­ту­ры на пено­пла­сте 2.5 см, раз­ре­зать пено­пласт по фор­ме и скле­ить вме­сте. Далее сгла­дить фор­му, что­бы сфор­ми­ро­вать макет-фор­му, выров­нять шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем, нама­зать вос­ком и сде­лать мат­ри­цу. По мат­ри­це или сра­зу по фор­ме мож­но сде­лать основ­ной кар­кас сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы. Более подроб­но про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов опи­сан в этой ста­тье ниже.

Как резать и формовать пену для сидения?

• Мож­но полу­чить любую фор­му пены, обре­зая и шли­фуя её, а так­же скле­и­вая раз­ные части вме­сте.
• Для раз­мет­ки линий сре­за мож­но исполь­зо­вать мар­кер. Мож­но начер­тить решёт­ку на пено­по­ли­уре­тане, по кото­рой лег­че будет делать сре­зы пра­виль­ной фор­мы (так­же, как при обу­че­нии рисо­ва­нию).
• У пены нет твёр­дой струк­ту­ры, поэто­му её не про­сто резать.
• Пену мож­но резать ножом для хле­ба с зазуб­ри­на­ми. Нуж­но дви­гать ножом в одном направ­ле­нии и новый про­ход начи­нать сна­ча­ла. Так мож­но резать доста­точ­но длин­ные сре­зы. Когда раз­мер сре­за неболь­шой, но слож­но фор­мы, нуж­но как бы пилить ножом пену, делая корот­кие воз­врат­но посту­па­тель­ные дви­же­ния.
• Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ский раз­де­лоч­ный нож. Элек­три­че­ский нож име­ет 2 лез­вия, кото­рые пилят в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ни­ях одно­вре­мен­но. Про­ти­во­по­лож­ное воз­врат­но-посту­па­тель­ное дви­же­ние двух лез­вий режет вспе­нен­ную рези­ну, вме­сто того, что­бы её рас­тя­ги­вать дви­же­ни­ем лез­вия.
• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные реза­ки для пен­но­го мате­ри­а­ла (Foam Rubber Cutter). Это инстру­мент дела­ет ров­ный срез.

• Горя­чая про­во­ло­ка или горя­чий нож (hot wire foam cutter) хоро­шо режет пену, но ей не очень про­сто поль­зо­вать­ся. Горя­чая про­во­ло­ка режет вспе­нен­ный мате­ри­ал очень хоро­шо. Такой резак даже мож­но сде­лать само­му, поис­кав инструк­цию в интер­не­те.  Недо­стат­ком при­ме­не­ния горя­чей про­во­ло­ки для рез­ки пен­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся то, что поли­уре­тан при плав­ле­нии выде­ля­ет очень ток­сич­ные испа­ре­ния, отрав­ля­ю­щие орга­низм.
• Для началь­ных сре­зов мож­но исполь­зо­вать гру­бое ножо­воч­ное полот­но с ножов­кой по метал­лу.
• Мож­но про­пи­тать пену водой (если это пена с откры­ты­ми ячейками/open cell foam) и замо­ро­зить. Так её будет лег­че резать. Толь­ко не долж­но быть мно­го льда. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба нуж­но учи­ты­вать, что поли­уре­та­но­вая пена будет сох­нуть в тече­ние несколь­ких дней.
• В боль­шин­стве мест, где про­да­ёт­ся пен­ный мате­ри­ал, так­же смо­гут наре­зать пену по нуж­ной вам фор­ме. Мож­но сде­лать чер­те­жи с нуж­ны­ми раз­ме­ра­ми, отне­сти пену с чер­те­жа­ми в одну из мест­ных мастер­ских, зани­ма­ю­щих­ся мебе­лью и за отдель­ную пла­ту выре­зать пену по фор­ме. В этом слу­чае Вы полу­чи­те каче­ствен­но выпол­нен­ную рабо­ту за при­ем­ле­мую сто­и­мость.
• Элек­три­че­ским ножом (или дру­гим инстру­мен­том) мож­но полу­чить толь­ко гру­бую фор­му, кото­рую потом нуж­но дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем машин­кой, бол­гар­кой или дре­лью с насад­кой.
• Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной машин­ки или бол­гар­ки с шли­фо­валь­ным кру­гом тре­бу­ет опы­та, так как мате­ри­ал шли­фу­ет­ся быст­ро. Хоро­шо подой­дёт лен­точ­ная шли­фо­валь­ная машин­ка. Шли­фо­валь­ной машин­кой нуж­но слег­ка касать­ся пен­но­го мате­ри­а­ла при обра­бот­ке. Шли­фо­ва­ние мож­но начать с гру­бо­го абра­зи­ва, потом перей­ти к менее гру­бо­му.
• При шли­фо­ва­нии и рез­ке нуж­но всё делать не торо­пясь. Пена обра­ба­ты­ва­ет­ся мед­лен­но.
• Полу­чен­ную поверх­ность мож­но допол­ни­тель­но выров­нять 5 мм-ой мяг­кой пеной. Её мож­но при­кле­ить к гото­вой фор­ме спе­ци­аль­ным рас­пы­ля­е­мым кле­ем (3M spray adhesive), либо сов­ме­стить с обив­кой.
• Что­бы обе руки были сво­бод­ны во вре­мя фор­мов­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла для сиде­ния, при­клей­те его к рабо­че­му сто­лу лип­кой лен­той. Так­же, при обра­бот­ке пены её мож­но при­бить к вер­ста­ку гвоз­дя­ми или при­кру­тить длин­ны­ми само­ре­за­ми. После уда­ле­ния гвоз­дей или само­ре­зов отвер­стия не будут замет­ны.
• Как уже было напи­са­но ранее, слож­ные фор­мы сиде­ния мож­но достичь, при­кле­ив к основ­но­му бло­ку допол­ни­тель­ные бло­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, потом мину­ту клей под­сы­ха­ет и скле­и­ва­е­мые эле­мен­ты при­жи­ма­ют­ся вме­сте. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный клей (к при­ме­ру, 3M spray trim adhesives), кото­рый рас­пы­ля­ет­ся на обе части мате­ри­а­ла. Так, к при­ме­ру, мож­но нарас­тить выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки на сиде­нии. После при­кле­и­ва­ния мате­ри­ал так­же мож­но фор­мо­вать рез­кой и шли­фо­ва­ни­ем.
• На aliexpress про­да­ют­ся гото­вые, уже отли­тые под стан­дарт­ную фор­му заго­тов­ки мяг­ких частей сиде­ния, кото­рые пред­ла­га­ет­ся дора­бо­тать под кон­крет­ное сиде­ние.
• Перед пошив­кой и уста­нов­кой обив­ки нуж­но про­те­сти­ро­вать сиде­ние. Не пожа­лей­те хотя бы 30 минут вре­ме­ни, что­бы поси­деть и, воз­мож­но выявить какие-то неком­форт­ные обла­сти, кото­рые нуж­но будет немно­го дора­бо­тать, что­бы телу было ком­форт­но.

Сидения из карбонового волокна и стеклопластика, их характеристики и особенности

Перед­ние сиде­ния авто­мо­би­ля мож­но изго­то­вить из кар­бо­но­вой тка­ни с эпок­сид­ной смо­лой или из стек­ло­пла­сти­ка. Эти мате­ри­а­лы смо­гут обес­пе­чить доста­точ­ную проч­ность сиде­ний. Так, завод­ские ков­ше­об­раз­ные сиде­ния извест­ных фирм могут быть про­из­ве­де­ны из таких же ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, Recaro SPA seats (кар­бо­но­вое волок­но + кевлар) и Recaro SPG seats (стек­ло­пла­стик).

Эти сиде­ния про­шли тести­ро­ва­ние на без­опас­ность и явля­ют­ся доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы обес­пе­чить без­опас­ность води­те­ля при езде и в ава­рий­ной ситу­а­ции.

Рас­смот­рим харак­те­ри­сти­ки кар­бо­но­во­го мате­ри­ла и стек­ло­пла­сти­ка, их отли­чия, пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний из этих мате­ри­а­лов.

• Кар­бон весит мень­ше и более проч­ный мате­ри­ал, но и более доро­гой и исполь­зу­ет­ся исклю­чи­тель­но с более доро­гой эпок­сид­ной смо­лой, кото­рая обра­ба­ты­ва­ет­ся слож­нее. Сам про­цесс полу­че­ния каче­ствен­ной кар­бо­но­вой лами­ни­ро­ван­ной поверх­но­сти более слож­ный. Кар­бон более хруп­кий, чем стек­ло­пла­стик. По этой при­чине кар­бон сме­ши­ва­ют с кевла­ром, кото­рый очень жёст­кий. Кар­бон кевлар пре­вос­хо­дит по проч­но­сти и лёг­ко­му весу, но сто­ит доро­го.
• Стек­ло­во­лок­но очень лёг­кий для рабо­ты мате­ри­ал и име­ет хоро­шее соот­но­ше­ние проч­но­сти к весу, а так­же сто­ит дёше­во. Часто исполь­зу­ет­ся с дешё­вой поли­эфир­ной смо­лой. В ито­ге стек­ло­пла­стик может дать доста­точ­ную проч­ность за неболь­шие день­ги, но не срав­нит­ся с кар­бон кевла­ром в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях экс­плу­а­та­ции.
• Раз­ни­ца в весе сиде­ний из раз­ных мате­ри­а­лов очень зна­чи­тель­ная. Кар­бо­но­вое сиде­ние (Recaro Hans Pro Racer XL SPA) име­ет 45% веса сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка (the Recaro Hans Pro Racer XL SPG). Кар­бон кевла­ра тре­бу­ет­ся мень­ше для дости­же­ния нуж­ной проч­но­сти, чем стек­ло­во­лок­на.

Процесс изготовления автомобильного сидения из композитных материалов

Про­цес­сы изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой и из стек­ло­пла­сти­ка похо­жи, но име­ют свои осо­бен­но­сти. Для созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­вой дета­ли может исполь­зо­вать­ся недо­ро­гая (в отли­чие от эпок­сид­ной) поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая доста­точ­но быст­ро сох­нет. Не тре­бу­ет­ся полу­че­ния иде­аль­ной поверх­но­сти, как в слу­чае с кар­бо­но­вым изде­ли­ем, что упро­ща­ет про­цесс изго­тов­ле­ния. Есть два спо­со­ба созда­ния сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов (стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­на):

1. Изго­тов­ле­ние маке­та, созда­ние мат­ри­цы по маке­ту и полу­че­ние само­го сиде­ния по мат­ри­це. Пока буду­щее сиде­ние нахо­дит­ся в мат­ри­це, его мож­но уси­лить рёб­ра­ми жёст­ко­сти. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет высо­кое каче­ство поверх­но­сти изде­лия, но пред­по­ла­га­ет допол­ни­тель­ные денеж­ные и тру­до­за­тра­ты по созда­нию мат­ри­цы. Мат­ри­ца, как для стек­ло­пла­сти­ко­во­го сиде­ния, так и для кар­бо­но­во­го изго­тав­ли­ва­ет­ся из стек­ло­пла­сти­ка.
2. Вто­рым вари­ан­том полу­че­ния сиде­ния из кар­бо­на или стек­ло­пла­сти­ка явля­ет­ся изго­тов­ле­ние его пря­мо по име­ю­ще­му­ся маке­ту-фор­ме. Это более быст­рый спо­соб и вполне под­хо­дя­щий для созда­ния сиде­ния, так как не тре­бу­ет­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти (тем более, если к сиде­нию будет добав­лять­ся мяг­кая часть, и оно будет обши­вать­ся). Макет мож­но создать из любо­го лег­ко фор­му­е­мо­го мате­ри­а­ла. К при­ме­ру, мож­но скле­ить несколь­ко пла­стов экс­тру­ди­ро­ван­но­го пено­по­ли­сти­ро­ла вме­сте и выре­зать его в фор­ме ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния. Как было напи­са­но выше, у про­ек­ти­ро­воч­ных ком­пью­тер­ных про­грамм есть воз­мож­ность раз­де­ле­ния спро­ек­ти­ро­ван­но­го объ­ек­та на слои и после­ду­ю­щая их рас­пе­чат­ка в пол­но­мас­штаб­ном раз­ме­ре на плот­те­ре. Так мож­но рас­пе­ча­тать макет сиде­ния, выре­зать отдель­ные пла­сты пено­по­ли­сти­ро­ла по нуж­ной фор­ме, скле­ить и дора­бо­тать до более глад­кой поверх­но­сти. Так­же мож­но исполь­зо­вать фане­ру как осно­ву для маке­та сиде­ния, а нуж­ные закруг­ле­ния полу­чить, исполь­зуя стро­и­тель­ную пену и шпа­клёв­ку.

Подроб­ный про­цесс созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­во­го изде­лия мож­но изу­чить на при­ме­ре изго­тов­ле­ния капо­та, опи­сан­но­го в дру­гой ста­тье “как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка”.

Рас­смот­рим осо­бен­но­сти созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы.

Процесс создания сидения из карбоновой материи и смолы

• Суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов рабо­ты с кар­бо­но­вой мате­ри­ей и эпок­сид­ной смо­лой. Здесь мы рас­смот­рим упро­щён­ный вари­ант лами­ни­ро­ва­ния кар­бо­на, а так­же упо­мя­нем дру­гие при­ё­мы рабо­ты с этим мате­ри­а­лом.
• Перед рабо­той с кар­бо­но­вым волок­ном и смо­лой наде­вай­те рези­но­вые пер­чат­ки.
• Тем­пе­ра­ту­ра при рабо­те со смо­лой долж­на быть выше 15 гра­ду­сов (в иде­а­ле 15–25 гра­ду­сов).
• Внутрь мат­ри­цы или поверх маке­та фор­мы нано­сит­ся воск и рас­ти­ра­ет­ся по поверх­но­сти. Далее кистью нано­сит­ся обиль­ный слой раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (PVA Release).
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (око­ло 20 минут) нано­сить­ся пер­вый рав­но­мер­ный слой эпок­сид­ной смо­лы. Далее этот слой дол­жен под­сох­нуть до момен­та, когда он будет немно­го лип­ким, но не будет остав­лять смо­лу на паль­це при каса­нии. Потом нано­сит­ся вто­рой слой смо­лы, более обиль­ный, что­бы кар­бо­но­вая ткань мог­ла лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти до того, как при­мет нуж­ное поло­же­ние.
• Нуж­но отре­зать мате­ри­ал по раз­ме­ру. Кар­бо­но­вое волок­но слож­но резать. Для облег­че­ния рез­ки кар­бо­но­вой мате­рии исполь­зуй­те сле­ду­ю­щий при­ём: сде­лай­те над­рез там, где соби­ра­е­тесь резать. Далее вытя­ни­те 2–3 отдель­ных волок­на из мате­рии. Теперь у Вас есть иде­аль­но ров­ная линия, по кото­рой мож­но лег­че резать угле­во­ло­кон­ную ткань. Обре­зай­те излиш­ние мате­ри­ал по кра­ям, так как он сви­са­ет и вли­я­ет на появ­ле­ние иска­же­ний мате­рии внут­ри фор­мы. Запас по кра­ям дол­жен быть око­ло 15 мм или немно­го боль­ше, кото­рые будут отре­за­ны поз­же.

• После выре­за­ния кар­бо­но­вой тка­ни нуж­но­го раз­ме­ра, он рас­кла­ды­ва­ет­ся на нане­сён­ную ранее смо­лу и тща­тель­но раз­гла­жи­ва­ет­ся, а поверх сно­ва нано­сит­ся смо­ла. Важ­но выгнать из-под тка­ни весь воз­дух. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный валик для раз­гла­жи­ва­ния. Далее сно­ва накла­ды­ва­ет­ся кар­бо­но­вая ткань, раз­рав­ни­ва­ет­ся, покры­ва­ет­ся смо­лой. Так мож­но нане­сти 4 слоя тка­ни. На завер­ша­ю­щий слой тка­ни нуж­но нане­сти обиль­ный слой эпок­сид­ной смо­лы и оста­вить сушить­ся.
• Нагре­ва­ние кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой будет уско­рять про­цесс отвер­де­ва­ния. Мож­но нагре­вать от 120 до 177 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние несколь­ких часов (при рабо­те с поли­эфир­ной смо­лой и стек­ло­во­лок­ном нагрев недо­пу­стим, так как это иска­зит фор­му изде­лия). Мож­но так­же, что­бы всё затвер­де­ва­ло есте­ствен­ным путём более мед­лен­но. Это обыч­но зани­ма­ет не менее 24 часов. Смо­ла не будет пол­но­стью твер­деть при тем­пе­ра­ту­ре менее 15 гра­ду­сов.
• После завер­ша­ю­ще­го слоя тка­ни и смо­лы мож­но нане­сти поэтап­но допол­ни­тель­ные несколь­ко сло­ёв смо­лы, кото­рые улуч­шат внеш­ний вид, но не уве­ли­чат проч­ность. Каж­дый слой нуж­но про­су­ши­вать перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го.

[adsp-pro‑2]

• Нуж­но, что­бы кар­бо­но­вая мате­рия про­пи­та­лась смо­лой. Не долж­но быть избы­точ­но­го коли­че­ства смо­лы поверх мате­рии. Теперь нуж­но ждать, когда под­сох­нет смо­ла. После это­го нуж­но поло­жить вто­рой слой кар­бо­но­вой мате­рии точ­но так­же, как пер­вый. Так­же нуж­но про­пи­тать мате­рию смо­лой. Если это послед­ний слой, то его нуж­но оста­вить сох­нуть и затвер­де­вать на всю ночь и потом извлечь полу­чив­ше­е­ся изде­лие из фор­мы. Если нуж­на осо­бая проч­ность, то мож­но доба­вить ещё один слой кар­бо­но­вой мате­рии. Чем боль­ше сло­ёв, тем креп­че будет изде­лие, но так­же уве­ли­чит­ся вес.
• Вме­сто исполь­зо­ва­ния доро­го­го кар­бо­но­во­го волок­на в каж­дом слое, мож­но исполь­зо­вать более доступ­ное стек­ло­во­лок­но. Пер­вые два слоя обя­за­тель­но долж­ны состо­ять из кар­бо­на, но после это­го мож­но аль­тер­на­тив­но исполь­зо­вать стек­ло­во­лок­но, кото­рое будет рас­по­ла­гать­ся меж­ду сло­я­ми кар­бо­но­вой мате­рии. Суще­ству­ют даже набо­ры для изго­тов­ле­ния изде­лий из кар­бо­но­во­го волок­на, содер­жа­щие кар­бо­но­вую ткань и стек­ло­ткань. Перед тем как доба­вить слой стек­ло­тка­ни, нуж­но подо­ждать пока под­сох­нет смо­ла.
• Перед извле­че­ни­ем изде­лия из мат­ри­цы, смо­ла долж­на пол­но­стью затвер­деть, ина­че извле­че­ние будет более слож­ным и есть веро­ят­ность повре­дить изде­лие. После извле­че­ния нуж­но отре­зать края изде­лия.
• Ваку­ум­ный мешок тре­бу­ет­ся, что­бы дер­жать мате­рию плот­но при­жа­той к фор­ме, когда смо­ла отвер­де­ва­ет. Так­же ваку­ум уда­ля­ет все пузырь­ки воз­ду­ха. Чем боль­ше воз­ду­ха выгнать из-под смо­лы и волок­на, тем креп­че будет кар­бо­но­вое волок­но, когда затвер­де­ет. Всё это так­же спо­соб­ству­ет полу­че­нию отлич­но­го каче­ства лице­вой части изде­лия. Ваку­ум так­же выдав­ли­ва­ет лиш­нюю смо­лу. Кар­бо­но­вое волок­но пло­хо повто­ря­ет слож­ные фор­мы и изги­бы, поэто­му, если всё делать вруч­ную, без ваку­у­ма, то могут появ­лять­ся вол­ны, иска­жа­ю­щие фор­му конеч­но­го изде­лия. Когда исполь­зу­ет­ся этот про­цесс, то дав­ле­ние внут­ри меш­ка сни­жа­ет­ся и внеш­нее дав­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся, из-за это­го уда­ля­ет­ся излиш­ний воз­дух и смо­ла. Этот метод помо­га­ет про­из­во­дить лами­ни­ро­ван­ное изде­лие с ров­ной поверх­но­стью, пол­но­стью про­пи­тан­ной тка­нью и улуч­шен­ной адге­зи­ей.
• Ваку­ум­ный инфу­зи­он­ный про­цесс (Vacuum Infusion Processing). Этот про­цесс подо­бен преды­ду­ще­му, толь­ко смо­ла вли­ва­ет­ся после сни­же­ния дав­ле­ния внут­ри ваку­ум­но­го меш­ка. Это не поз­во­ля­ет вли­вать­ся излиш­ней смо­ле и попа­дать воз­ду­ху. Изде­лие полу­ча­ет­ся проч­ным и с наи­мень­шим весом.

Ковшеобразное сидение из листового металла своими руками

Эрго­но­мич­ный дизайн ков­ше­об­раз­ных сиде­ний дела­ет их удоб­ны­ми для быст­рой езды и защи­ща­ет от попе­реч­ных нагру­зок при рез­ких пово­ро­тах. Они име­ют выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки.

Кар­кас сиде­ния мож­но выре­зать по шаб­ло­ну из цель­но­го листа метал­ла 1.5 — 2 мм (140 см на 85 см).

Рас­пе­ча­тай­те шаб­лон в реаль­ную вели­чи­ну (seat_template). Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко листов А4 скле­ен­ных вме­сте и выре­зан­ных в нуж­ных местах. Далее поло­жи­те шаб­лон на лист метал­ла и очер­ти­те его. Вырежь­те лист по обве­дён­но­му кон­ту­ру. Теперь согни­те металл и сва­ри­те в нуж­ных местах. На этом эта­пе у вас полу­чил­ся основ­ной кар­кас сиде­ния.

Если у Вас нет стан­ка для гиб­ки метал­ла, то мож­но сде­лать неболь­шие с внеш­ней сто­ро­ны линии изги­ба, потом исполь­зуй­те край ска­мей­ки или вер­ста­ка и нажми­те металл. Раз­рез помо­жет согнуть металл по пря­мым лини­ям.

Что­бы сде­лать сиде­ние более ком­форт­ным нуж­но наре­зать кус­ки пены и при­кле­ить их к сиде­нию. Для верх­ней части и самой спин­ки исполь­зо­ва­лась пена 2.5 мм и для боко­вых частей и ниж­ней части 5 мм.

Что­бы ноги име­ли боль­шую под­держ­ку, мож­но сде­лать закруг­лён­ную пену из 3‑х сло­ёв.

Боко­вая пена сфор­мо­ва­на, что­бы сде­лать верх­ний край немно­го закруг­лён­ным и сде­лать верх плав­но пере­хо­дя­щим к пене 2.5 мм.

Для обив­ки в дан­ном при­ме­ре была исполь­зо­ва­на мате­рия двух цве­тов (чёр­ный с крас­ным). Сна­ча­ла сде­лай­те шаб­ло­ны по фор­ме сиде­ния, потом по ним вырежь­те оби­воч­ную мате­рию с запа­сом на швы.

Переделка заводского сидения

В каче­стве осно­вы для созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния сво­и­ми рука­ми мож­но взять завод­ское сиде­ние. Кар­кас мож­но оста­вить без изме­не­ний, либо доба­вить неко­то­рые эле­мен­ты, необ­хо­ди­мые для изме­не­ния фор­мы. Мяг­кую часть сиде­ния мож­но изме­нить, отре­зая пену или при­кле­и­вая допол­ни­тель­ные сег­мен­ты. К при­ме­ру, мож­но пере­де­лать стан­дарт­ное авто­мо­биль­ное сиде­ние в спор­тив­ное ков­ше­об­раз­ное.

Для нача­ла нуж­но нари­со­вать при­мер­ный набро­сок жела­е­мой фор­мы сиде­ния на бума­ге, учи­ты­вая раз­ме­ры и фор­му исход­но­го сиде­ния. Нуж­но разо­брать ори­ги­наль­ное сиде­ние и поду­мать, как мож­но изме­нить кар­кас, что­бы фор­ма соот­вет­ство­ва­ла ваше­му чер­те­жу. При созда­нии сиде­ния нуж­но учи­ты­вать эрго­но­ми­ку, ком­форт и без­опас­ность.

В нашем при­ме­ре ниж­няя часть кар­ка­са была изме­не­на. Были добав­ле­ны две пла­сти­ны с шар­ни­ра­ми и тор­си­он­ны­ми пру­жи­на­ми (для неболь­шо­го дви­же­ния пла­стин вверх и вниз). Так было запла­ни­ро­ва­но эрго­но­мич­ной кон­струк­ци­ей сиде­ния. Этот меха­низм облег­ча­ет дав­ле­ние и напря­же­ние бёдер и ног во вре­мя нажа­тия на педа­ли авто­мо­би­ля. Кро­ме того, была уве­ли­че­на боко­вая часть ниж­не­го кар­ка­са, в местах буду­щей уве­ли­чен­ной боко­вой под­держ­ки.

Важен не толь­ко дизайн пены, но и то, как она будет кре­пить­ся к кар­ка­су. Всё нуж­но спла­ни­ро­вать зара­нее и раз­ме­тить места сре­зов пены и креп­ле­ний. Нуж­но учесть рас­по­ло­же­ние метал­ли­че­ских стерж­ней, на кото­рых будут удер­жи­вать­ся коль­ца для креп­ле­ния неко­то­рых обла­стей обив­ки. Стерж­ни могут быть встро­е­ны в мяг­кую часть сиде­ния (в спе­ци­аль­ные канав­ки). Вме­сто кана­вок со стерж­ня­ми для креп­ле­ния колец могут исполь­зо­вать­ся креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Одна часть креп­ле­ния нахо­дит­ся на вспе­нен­ном поли­уре­тане, а дру­гая на обив­ке. Такие креп­ле­ния часто исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных сиде­ни­ях.

Изготовление обивки для сидения

Нуж­но раз­ме­тить линии швов на пено­по­ли­уре­тане, для даль­ней­ше­го созда­ния обив­ки изме­нён­но­го сиде­ния.

Шаб­ло­ны для обив­ки мож­но сде­лать из кар­то­на. Для созда­ния шаб­ло­нов закруг­лён­ных форм исполь­зуй­те эла­стич­ный мате­ри­ал (винил/дермантин). Если необ­хо­ди­мо, мож­но немно­го рас­тя­ги­вать винил, что­бы он при­нял нуж­ную фор­му. После это­го, для удоб­ства раз­мет­ки кожи, эла­стич­ные шаб­ло­ны мож­но ско­пи­ро­вать на более жёст­ком мате­ри­а­ле.

К обив­ке мож­но при­шить 5 мм поро­лон. Это такой же поро­лон, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пере­тяж­ки потол­ка сало­на. Поро­лон при­да­ёт объ­ём коже и скры­ва­ет неров­но­сти на базо­вом пен­ном мате­ри­а­ле сиде­ния. Поро­лон тол­щи­ной 5 мм не вли­я­ет на раз­ме­ры обив­ки. Если буде­те исполь­зо­вать более тол­стый поро­лон, то это может вли­ять на раз­ме­ры обив­ки (на 3,4, 5 мм).

Для сред­ней части и для боко­вых частей мож­но исполь­зо­вать раз­ную кожу (перфорированную/ не пер­фо­ри­ро­ван­ную и раз­ных цве­тов).

Шаб­лон нуж­но поло­жить на мате­ри­ал для обив­ки, обве­сти с запа­сом на допуск шва (при­мер­но 1 см). При сбор­ке и сши­ва­нии отдель­ных частей обив­ки, хоро­шо помо­га­ют зара­нее сде­лан­ные помет­ки. Эти помет­ки долж­ны потом схо­дить­ся друг напро­тив дру­га. Для облег­че­ния сши­ва­ния так­же мож­но исполь­зо­вать степ­лер.

Как было напи­са­но выше, мож­но исполь­зо­вать креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Эти креп­ле­ния помо­га­ют достичь плот­но­го при­ле­га­ния обив­ки к впа­лым фор­мам сиде­ния. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”, где есть мно­го инфор­ма­ции об изго­тов­ле­нии новой обив­ки.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как перетянуть сидения автомобилей своими руками

Рано или поздно большинство автовладельцев начинает задумываться о перетяжке сидений своей машины. Причиной этому может быть то, что стандартные чехлы уже наскучили, потеряли былую привлекательность или просто пришлись не по вкусу. Исправить эту ситуацию вполне реально своими руками.

Выбор материалов

Для обшивки сидений автомобиля больше подходят и чаще всего используются искусственная или натуральная кожа. Оба материала обладают хорошими эксплуатационными качествами, при этом работать с ними намного легче за счёт высокой эластичности.

Натуральная кожа

Сидения, обтянутые натуральной кожей, выглядят солидно и являются настоящим украшением салона, но это не единственное достоинство материала:

• кожа устойчива к УФ-излучению;
• выдерживает перепады температур, при этом не трескается и не теряет привлекательность;
• огнеупорна и не боится механических повреждений
• кожа не впитывает запахи.

Единственный недостаток использования натуральной кожи состоит в высокой стоимости материала, что может быть особенно неприятным для того, кто делает это впервые. Ведь в случае ошибки может быть потеряна большая сумма денег.

В продаже можно встретить кожу различной фактуры, но отдавать предпочтение лучше перфорированному материалу – он более износостойкий и мягкий.

Экокожа

Она является синтетическим материалом, по виду очень близким к натуральной коже. По эксплуатационным характеристикам экокожа также не уступает: она износостойка, огнеупорна, влагостойка, просто в уходе и, к тому же, экологична и гипоаллергенна. При этом стоимость такого материала в разы ниже натуральной кожи, что позволяет приобрести несколько метров про запас без ущерба для бюджета.

Внимание! Независимо от выбранного материала, приобретать его нужно только в специализированном магазине: кожа другого назначения не обладает необходимыми свойствами.

Подложка

Материал для сидений должен быть в меру жестким и удобным, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам комфорт. Чаще всего в качестве подложки выбирают поролон, пропитанный специальным составом для снижения горючести. Рекомендуемая толщина поролона – от 5 до 10 см.

Необходимые инструменты

Кроме самого материала для обивки понадобятся: набор отвёрток, строительный фен, скотч малярный, наждачная бумага, острые ножницы, измерительная лента, маркер, мел, нож канцелярский, бумага для выкройки, высокотемпературный клей, армированные нити, швейная машинка с лапкой для работы с кожей и толстой иглой…

Технология перетяжки сидений автомобиля

Эта работа довольна сложна, поэтому стоит внимательно прочесть инструкцию и придерживаться следующей последовательности действий:

1. Сиденья открутить и извлечь из салона.
2. Аккуратно (если возможно по швам), срезать старую обивку канцелярским ножом.
3. Если старые чехлы сохранили форму, то для выкройки можно использовать их. Если нет, то с помощью сантиметра сделать замеры всех частей сидений, затем по ним на бумаге сделать лекала.
4. Вырезать полученные детали.
5. Приложить бумажные лекала к изнаночной стороне выбранного материала и обвести. Для того чтобы не запутаться стоит также подписывать выкройки.
6. Вырезать элементы ножницами прибавляя 2-3 сантиметра запаса.
7. Прежде чем сшивать детали на машинке, стоит сделать ручной намёточный шов и аккуратно примерить чехол на сидение. Если он подошёл – приступать к работе на машинке.
8. Сделать подкладку, приклеив поролон к внутренним сторонам чехла.
9. Надеть чехол, прогревая материал строительным феном и разглаживая складки.
10. Установить сидения в салон.

Важно! Если в сидения вмонтированы подушки безопасности, прошивать места их установки нужно вручную.

Перетяжка сидений своими руками поможет сократить затраты на обновление обивки минимум вдвое, но потребует аккуратности и терпения. Новые чехлы способны преобразить автомобиль и придать ему более дорогой и презентабельный вид, главное – серьёзно подойти к процессу.

Перетяжка сидений авто своими руками

Любой проект тюнинга, а особенно связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но большой опыт работы в автомобильном тюнинге подсказывает мастеру, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.

01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.

02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.

03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.

04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.

Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.

05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.

06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей.

07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.

08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.

09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.

10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.

11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.

12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.

13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается. Дальше мастер-арматурщик прикрутит сидения на родные места – к полу автомобиля.

Апр 21, 2016Геннадий

Перетяжка сидений автомобиля – делаем самостоятельно + Видео

В процессе эксплуатации автомобиля обивка его салона начинает терять свою первоначальную красоту. Решает подобную проблему перетяжка сидений и дверей. Ее можно осуществить самостоятельно, если вы готовы к простому, но достаточно трудоемкому процессу.

1 Перетяжка салона – рано или поздно потребуется каждому автовладельцу

Любой автомобиль можно назвать комфортабельным только в том случае, если интерьер его салона радует глаз своей красотой и удобством. Внутренняя отделка машины в процессе ее эксплуатации подвергается воздействию температурных перепадов, силы трения. Она выгорает под действием солнечных лучей, загрязняется. Нередко водитель или пассажиры по неосторожности прожигают обшивку сигаретой.

В один прекрасный момент автовладелец понимает, что его железному коню срочно требуется перетяжка обивки. Проще всего доверить эту операцию мастерам специализированных автоцентров. Но их услуги могут нанести серьезную брешь в семейном бюджете. Если это вас не устраивает, имеет смысл попробовать своими руками обновить интерьер транспортного средства, затратив на такую процедуру минимум финансов.

Перетяжка кресел может на первый взгляд показаться чересчур деликатной процедурой, чтобы выполнять её самостоятельно

Чтобы качественно перетянуть салон, нужно определиться, какие именно его элементы нужно поменять. Если человек хочет полностью изменить стиль интерьера авто, придется полностью менять обшивку. А вот в тех случаях, когда повреждения салона локализованы на отдельных его элементах (сиденья, приборная доска, потолок и так далее), намного разумнее будет заменить лишь отдельные части обивки.

После этого приступаем к выбору отделочного материала. Именно от него зависит и стоимость работ, и их трудоемкость, и сроки выполнения поставленной задачи. Традиционно для обшивки салонов легковых транспортных средств применяются следующие материалы и ткани:

• кожзаменитель;
• натуральная кожа;
• флок;
• карпет;
• алькантра.

В следующем разделе мы подробнее опишем достоинства и недостатки указанных материалов. И вы сможете со знанием дела подобрать самую подходящую обшивку.

2 Материалы и инструменты для отделки – выбираем и покупаем

Вполне привлекательный и оригинальный интерьер несложно создать при помощи кожзаменителя. Этот материал имеет приемлемую стоимость, выпускается в разных расцветках, легко раскраивается самостоятельно. Недостатков у кожзама, к сожалению, немало. Он склонен к впитыванию посторонних (в том числе и малоприятных) запахов, характеризуется малой стойкостью к трению и механическим воздействиям. Общий срок службы кожзаменителя объективно мал, что обуславливает необходимость достаточно частой замены обшивки.

Алькантра намного прочнее и долговечнее кожзама. Она представляет собой композитный современный материал, который пользуется огромной популярностью среди автовладельцев. Алькантра может иметь практически любой цвет, узор и текстуру. Это дает возможность подобрать композитную ткань для обшивки на любой вкус. Основа описываемого материала делается из тонких волоконных нитей. Они обеспечивают обивке высокие грязезащитные показатели, а также шелковистость и мягкость.

Неплохими техническими характеристиками обладает карпет и флок. Они являются полностью синтетическими материалами. Это обуславливает их низкую стоимость и некоторые эксплуатационные преимущества. Например, флок почти не горит и имеет приятную на ощупь фактуру. А карпет не притягивает к себе пыль, не деформируется при длительном применении, превосходно сохраняет свою начальную расцветку.

Самый благородный материал для обновления салона авто – натуральная кожа.

Она обладает массой достоинств, придает интерьеру аристократический и богатый вид, не выгорает под солнцем, не боится температурных перепадов, является по-настоящему прочной и долговечной. Но цена этого материала очень высока. Второй минус автомобильной кожи – сложность самостоятельной работы с ней. Не каждый автомобилист сможет грамотно раскроить ее, а затем и выполнить отделку с помощью полученных изделий.

Придаем интерьеру авто роскошный вид благодаря обтяжки салона новой кожей

Для обтяжки салона в домашних условиях нужно также правильно выбрать нитки. Без них у нас не получится создать целое отделочное изделие из отдельных кусков материала. Обычные нитки для обшивки не подойдут. Придется купить специальные. Обычно они продаются в тех же магазинах, где вы будете приобретать материал для отделки салона машины.

Далее подбираем клей. Здесь тоже есть нюансы. Конкретный клеящий состав нужно выбирать с учетом особенностей выбранного обшивочного материала. Если вы не хотите ошибиться с клеем, рекомендуется приобретать смеси, используемые при выполнении работ по шумоизоляции дверей и других частей салона транспортного средства. Профессионалы советуют останавливать свой выбор на составах под брендом Scotch-Weld (720 либо 77) или ABRO ( 1285 Professional). Впрочем, мы можем применять и другой клей. Главное, чтобы он справлялся с возложенными на него задачами и прочно держал обивку.

Также нам понадобятся ножницы, строительный нож, швейная машинка, набор ключей и отверток, обезжиривающий состав, шпатель, кисточка, мелкозернистая наждачка. Без этих инструментов и приспособлений мы не сможем произвести демонтаж и обратный монтаж деталей обновляемого салона.

3 Технология обновления интерьера – простая последовательность действий

Обтяжка кожей, алькантрой или любым другим материалом внутреннего пространства авто осуществляется по одному принципу. При этом тонкости выполнения тех или иных отделочных мероприятий зависят от специфики салона транспортного средства. В общем случае, перетяжка салона предполагает выполнение следующих действий:

1. Демонтируем в салоне всю фурнитуру, крепежные элементы, декоративные детали, рукоятки, козырьки и так далее.
2. Отсоединяем электрическую проводку, снимаем электроразъемы.
3. Снимаем старую обивку.
4. Очищаем оголенные поверхности от пыли и грязи. Обезжириваем все пластиковые и металлические элементы.
5. Прикладываем демонтированные детали к листу картона. Обводим их контуры. Раскраиваем картон. Используя полученные заготовки, переносим наши выкройки на новый материал.
6. Устанавливаем свежие элементы обшивки. Перед этим следует хорошо промазать поверхности (основания) для их монтажа клеем.
7. Если после приклеивания обивочных изделий появились складки, их допускается разглаживать под действием теплого воздуха, идущего от фена.
8. Монтируем все ранее снятые элементы на свои места.

Руководствуясь простейшим алгоритмом действий, вы легко самостоятельно перетянете старые кресла

Далее мы подробнее опишем процесс перетяжки салона с помощью кожи. Если вы будете следовать нашим инструкциям, никаких затруднений с этой операцией у вас не возникнет.

4 Перетяжка своими силами – действуем поэтапно и очень аккуратно

Перетяжка сидений автомобиля – первый этап обновления интерьера. Проще всего купить новые кожаные, тканевые или даже меховые чехлы. И установить их вместо старых. Если такой вариант вас не устраивает, разрезаем старую обивку сидений по швам и делаем по ней выкройку. Сшиваем из кусков кожи новую обшивку. Аккуратно натягиваем ее на сиденья и прикрепляем. Операция, в принципе, несложная. С ней справится любой автомобилист.

Теперь переходим к перетяжке дверей кожей. Здесь уже придется потрудиться. Демонтируем карты дверей. Очищаем открывшиеся основания, хорошо высушиваем их, обрабатываем обезжиривателем (Уайт-спиритом, Сольвентом, можно использовать и обычный бензин). Прикладываем к карте двери кожу, раскраиваем ее, оставляя небольшие отступы по краям. Затем:

• наносим клей (используя шпатель либо щетку) на поверхность карты;
• обрабатываем клеящим составом обратную сторону обивочной заготовки из кожи;
• прикладываем обшивку к одной стороне карты, выравниванием;
• прикладываем к поверхности остальную часть обивки, сразу же разравнивая ее при помощи малярного валика;
• обрезаем кожу, оставляя кусочки длиной около 2 см, делаем загибы, обрабатываем их клеем и с силой прижимаем к поверхности.

По аналогии с загибами выполняем заворот кожи в отверстия под стеклоподъемники, дверные ручки и прочие технологические проемы.

Определенные трудности у нас могут возникнуть при перетяжке кожей передней панели машины. Связано это с тем, что на ней имеется множество сложных элементов и изгибов. Придется постараться, чтобы вырезать кожу для торпеды максимально точно по размерам. Приклеивание новой обшивки на панель выполняем по уже описанной выше технологии.

Замена обшивки на потолке требует снятия всех декоративных элементов стоек, заглушек, ламп подсветки. Демонтировав все лишнее, осторожно сдираем старую обшивку, обрабатываем поверхность под ней (чистка, обезжиривание). Вырезаем кожу по требуемым размерам. Приклеиваем новую обшивку к потолку. Ставим назад все снятые детали. Для обтяжки кожей подлокотников их нужно демонтировать и сделать выкройки по старым элементам (важно оставить пару сантиметров запаса по краям). После этого вырезаем кожаную обшивку. Приклеиваем ее по всей площади подлокотника, закрепляем края.

Как видим, перетяжка сидений, потолка и прочих элементов интерьера машины не требует каких-либо особых знаний. Нам просто необходимо аккуратно демонтировать детали, которые будут мешать операции, снять старую обивку, раскроить новый материал и закрепить его на хорошо очищенном основании. Удачи вам в процессе обновления салона своего любимого автомобиля!