Приора при нажатии на педаль газа машина тупит потом резко дергается: При резком нажатии на педаль газа троит приора

Содержание

Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Содержание статьи

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.

  • Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ.

Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

  • К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

  • Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

  • Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные  свечные бронепровода на пробой.

  • Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
  • Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и  бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

  • Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
  • Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
  • Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными  или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.
  • Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
  • На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т.д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т. п.).

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

Читайте также

Почему машина начинает дергаться при нажатии газа. При резком нажатии на газ дергается двигатель. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля


Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (трогания с места).

Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельного узла.

Протестировать работоспособность датчиков .

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и РХХ

Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

проверка

В большинстве случаев дефект обнаруживается в , которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и . Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

Исправность коммутатора.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
  • Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
  • Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

  • Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
  • Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа



Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива . Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается



Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Дергается машина при резком нажатии на педаль газа


Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Содержание статьи

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.

  • Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

  • К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

  • Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

  • Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные  свечные бронепровода на пробой.

  • Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
  • Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и  бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

  • Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
  • Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
  • Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными  или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.
  • Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
  • На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т. д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т.п.).

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

Читайте также

почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко

Машина дергается при нажатии на педаль газа на ходу, резком и малом разгоне

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Явных поводов продергивания и повышенной вибрации машины во время езды и разгона несколько. Точный диагноз и стоимость устранения неполадки зависит от конкретного случая и его запущенности.

Дергание автомобиля из-за ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки – актуальная проблема современных моторов с большим пробегом. Чувствительная электроника может передавать на ЭБУ неправильные данные, либо вовсе выйти из строя. Дополнительно может засориться заслонка. Устранение неисправности происходит путем чистки ДЗ и диагностики сенсора. Датчик меняется на заведомо исправный.

Дергание автомобиля из-за ДМРВ

Аналогичная проблема возникает при отказе датчика массового расхода воздуха. Устройство расположено за фильтром или перед дросселем. Сенсор отвечает за считывание количества потребляемого воздуха и передачу импульса на электронный блок управления.

Если система повреждена или износилась, на головную электронику транслируется некорректный сигнал – показатели прыгают. Следовательно, «мозги» машины пытаются уравновесить обороты силовой установки, постоянно корректируя подачу топлива. В результате это и приводит к дерганию автомобиля.

Устранить проблему можно просто – поврежденный датчик меняется и сбрасываются ошибки на ЭБУ.

Дергание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

Актуальная проблема для классических моторов. Устаревшая конструкция карбюраторов чувствительна к низкокачественному топливу. Грязь и мусор, попадающие в систему, могут нарушить работу жиклеров, поплавковой камеры. Чтобы починить агрегат достаточно его промыть чистым топливом и продуть пропускные каналы сжатым воздухом.

В классических двигателях нередка проблема перегрева топливного насоса. В особенности неполадка часто проявляется на моделях ВАЗ 2101-07. Родная помпа может нагреться, что вызывает образование газовых пузырей и мешает нормальному протеканию топлива. Автомобилисты меняют насосы и ставят вместо них конструкции другого типа.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Неправильная работа зажигания может заставить машину неправильно работать. В 90% случаев, причиной является отказ свечей подавать искру. Суть в следующем: в камере топливо не сгорает как положено. Падает мощность и появляются проблемы со стабильностью силовой установки. Когда зажигание в машине барахлит, явный симптом троение двигателя. Отказ одного или нескольких цилиндров и заставляет трепетать всю установку.

Убирается проблема просто. Начиная от свечей зажигания, следует проверить линию и найти отказавший элемент.

Неисправность датчиков топливной системы

Датчики расхода топлива, давления внутри магистрали, остатка горючего в бензобаке, положения дроссельной заслонки совместно или по одиночке могут нарушить стабильность работы двигателя.

Если причину отыскать не получается, возможно корень поломки находится именно здесь.

Проблемы в системе подачи топлива

На современных машинах отказы, вызванные засорами форсунок, частая проблема. Ввиду низкокачественного горючего или неисправности фильтров, грязь может забить тонкие напорные линии, перепускные клапана. Аналогично проблема возникает и в дизельных моторах.

Для диагностики и устранения продергивания автомобиля следует обратиться к квалифицированному мастеру. «Залазить» в топливную рампу или форсунки, не имея достаточного опыта, категорически не рекомендуется.

Неисправность в узле подготовки смеси

Также на стабильность машины влияет правильная работа камеры подготовки смеси. Если устройство откалибровано неправильно обороты двигателя скачут, машина дергается.

Источник проблемы устраняется перенастройкой системы и ее периодической чисткой.

Ищем причину в электрике

Подобная «головная боль» актуальна для большинства автолюбителей, владеющих устаревшими иномарками с большим пробегом. Устаревшие мозги автомобиля часто теряют стабильность, работают с перебоями, могут генерировать неверные сигналы на контрольное оборудование.

Блоки управления способны нарушить стабильность системы зажигания, подачи топлива и воздуха.

Причины провала при разгоне

Следующая распространенная «болячка» некоторых моторов – плохое ускорение. Проблема актуальна независимо от типа ДВС и разновидности потребляемого топлива. Облегчает ситуацию то, что отличающиеся по конструкции моторы, имеют свои, уникальные и общие недостатки. Схожие черты можно описывать вместе.

  1. Некорректно срабатывают свечи зажигания или пробиты высоковольтные провода. Для устранения провала нужно проверить все, вплоть до катушек. Если узлы работают нормально нужно двигаться дальше.
  2. Забиты фильтры. Общей проблемой для всех моторов является засор систем топливоподачи и воздушной магистрали. От возникновения препятствий могут возникать проблемы с динамикой.
  3. Неправильно выставлено зажигание – это может стать причиной и рывков на разгоне.

Инжектор

Проблемы узла:

  1. Падение эффективности топливного насоса. Аналогично принципу дизелей, бензин в рампу нагнетает ТНВД Если производительности устройства недостаточно – проявляется негативный эффект.
  2. Засорены форсунки. Распылители топлива имеют малое выходное отверстие. При попадании даже песчинки пропускная способность резко снижается. Как следствие вытекающая неприятность.
  3. Неполадки датчиков МРВ, ПДЗ. Изношенные или поврежденные сенсоры передают информацию на «мозги» с запозданием или вовсе неправильно.
  4. ЭБУ. Наличие ошибок или программных сбоев внутри устройства провоцирует подобные поломки.
Карбюратор

С узлом немного проще.

  1. Поломка внутри поплавковой камеры. Частой причиной бывает неправильная настройка поплавка. Камера отвечает за содержание минимального запаса топлива, для быстрого ускорения. Если ее регулятор выставлен ошибочно, емкость не набирается полностью и на разгоне образуется провал.
  2. Растяжение троса дроссельной заслонки. У некоторых владельцев классики педаль газа немного болтается, следовательно, отзыв от карбюратора не будет быстрым.
  3. Топливный насос не справляется. Малая эффективность помпы или ее износ также напрямую влияет на динамику авто.
Дизель
  1. ТНВД поврежден или засорился. Обычная диагностика узла помогает исправить ситуацию.
  2. Износились, либо засорились форсунки. Устраняется проблема путем диагностики на стенде.
Машина дергается на газу

Случается, что машина с установленным ГБО дергается на холостых или при разгоне. При этом, автолюбители нередко смотрят именно в сторону газа. Однако, проблема скрывается здесь не всегда.

Холостой ход

У газов немного отличаются параметры сгорания и пропорции рабочей смеси. В некоторых случаях, достаточно откалибровать смеситель и все станет на свои места.

Проблема не в ГБО

В большинстве случаев при продергивании машины ГБО к делу не имеет отношения. Здесь актуальны проблемы, встречающиеся на обычном карбюраторе или инжекторе.

Примечание! По статистике 8 из 10 случаев газовая установка к проблеме не имеет отношения.

Проблема в ГБО

Если же причина кроется в газовой установке, искать ее следует в подсасывании воздуха внутрь системы.

  1. На соединительных патрубках или стыках магистрали. Для поиска проблемы достаточно обработать все «подозрительные» места мыльным раствором и посмотреть, где вздуваются пузыри.
  2. Повреждение самих шлангов. От времени и стабильного перегрева шланги могут растрескаться.
  3. Подсасывание через место установки штуцера (хлопка). Здесь достаточно подтянуть соединение.
  4. Растрескивание прокладки редуктора. Деталь часто подвергается критическим перепадам температур, что может привести к ее отказу.

Диагностика



Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.



Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа


Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.



Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается


Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Почему при нажатии на газ машина дергается

Любой автомобиль ломается. Владельцы подержанных транспортных средств сталкиваются с проблемой — при нажатии на газ машина дергается. Для устранения неполадки нужно найти ее источник. Если автомобиль дергается при разгоне, рекомендуется произвести диагностику всех систем. Не всегда процедура помогает выявить источник.

Некачественное топливо

Бензин – «пища» для автомобиля. При использовании плохого топлива транспортное средство не сможет нормально работать. Если машина ощутимо дергается когда жмешь на газ, нужно вспомнить, какое горючее было залито и на какой заправке. Проблема возникает из-за некачественного бензина, или топливо не подходит по октановому числу, поэтому не может образоваться нормальная смесь.

Внимание! На таком горючем не рекомендуется ездить, может забиться топливная система.

Для проверки нужно слить топливо, промыть систему, залить новый бензин на другой заправке. Если проблема ушла, злосчастную АЗС необходимо объезжать стороной, если нет — следует искать причину.

Проблемы датчика положения дроссельной заслонки

Машина «тупит» при нажатии газа — дроссельная заслонка открывается или закрывается с опозданием. За функционирование отвечает ДПДЗ.

Датчик считывает информацию, отправляет в блок управления, чтобы двигатель увеличил или убавил обороты. Заслонка подает нужное количество топлива, в рампе повышается давление.

Автомобиль сильно дергается, когда водитель нажимает на педаль газа слегка. Причина в датчике, который с опозданием передает информацию в блок управления. Заслонка приоткрыта и при поступлении топлива не может справиться с основной функцией. Мотор «троит», дергается.

Датчик положения дроссельной заслонки необходимо поменять на новый. Ремонт бесполезен — эффект продлится недолго.

Неисправности датчика массового расхода поступающего воздуха

Датчик для нормальной работы двигателя – ДМРВ. В исправном состоянии устройство считывает, сколько воздуха поступает в мотор, отправляя информацию в блок управления. «Мозги» вычисляют, какой объем впрыска топлива необходим для функционирования.

Когда датчик массового расхода поступающего воздуха неисправен, автомобиль дергается от малейшего нажатия на газ. Увеличивается расход топлива. Проверка устройства возможна мультиметром, который может ошибаться. Рекомендуется съездить на диагностику.

Необходимо проверить гофру от фильтра к мотору. При наличии трещины, деталь нужно менять. Через отверстие будет попадать воздух в мотор, который не «видит» ДМРВ. В электронный блок управления начнут поступать неверные данные.

Сбои в карбюраторной камере и насосе

Если машина с карбюратором дергается при нажатии газа, необходимо проверить камеру.

Часто засоряются выходные отверстия. Топливо поступает в мотор с загрязнениями, смесь плохая, двигатель не может работать нормально. Для устранения проблемы достаточно прочистить патрубки сжатым воздухом, изначально демонтировав карбюратор.

Иногда приходит в негодность ускорительный насос. В мотор поступает не вся смесь, силовой агрегат «голодает», нестабилен, работает рывками. Насос можно случайно повредить при ремонте по причине неудобного расположения устройства. Деталь бесполезно ремонтировать, следует приобрести новую.

Схема карбюраторной камеры

Система зажигания

Когда даешь газ, наблюдается плохая мощность, мотор плохо набирает скорость, причина может скрываться в системе зажигания. Это актуально для любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Необходимо убедиться, что колодки закреплены плотно, на корпусе отсутствуют сколы, трещины, бронепровода не повреждены. Визуально все целое. Нужно менять катушку зажигания или провода, которые имеют пробои с высоким напряжением.

Внимание! Высоковольтные провода не рекомендуется менять при отсутствии опыта работы, необходимо соблюдение последовательности. Стоит довериться профессионалам в автосервисе.

Если все элементы целые, необходимо проверить свечи зажигания. Признак неисправности — при спуске транспортное средство начинает дергаться, иногда и на ровной дороге. Такой эффект объясняется слабой искрой или полным отсутствием.

На автомобилях с карбюраторным мотором угол опережения зажигания выставляется самостоятельно, может возникнуть проблема. Раннее зажигание проверяется на ходу — набирается скорость 50 км/ч, включается 4-я передача. Нужно катиться, потом резко нажать на газ. Если все в норме, будет детонация 1-2 секунды, в иных случаях необходимо выставлять зажигание. Этот эффект наблюдается и при исправных элементах.

Если повредились высоковольтные провода, катушка и свечи зажигания, проблема кроется в блоке управления, что актуально для карбюраторных моторов с EFI (иномарки). Автомобиль дергается после долгих поездок. Убедиться в поломке поможет диагностика, без оборудования провести подобные действия невозможно.

Классическая система зажигания

Проблемы топливной системы

Проблем, из-за которых дергается машина, когда жмешь газ, много. Начать проверку рекомендуется с датчиков. ДМРВ и ДПДЗ были рассмотрены выше. Неисправность может быть вызвана датчиком положения коленвала (ДПКВ).

Электромагнитное устройство необходимо для синхронизации форсунок и зажигания в системе. Проверка работоспособности может производиться только при помощи осциллографа. Если импульсы отсутствуют, смазаны — механизм неисправен.

Проблема в поплавковой камере. Автомобиль будет дергаться при нажатии газа резко. В камере не хватает топлива, мотор сжигает горючее быстрее.

Эффект возникает из-за проблем в бензонасосе. Нужно снять крышку, визуально проверить целостность и уплотнительное кольцо. Детали следует заменить, если пришли в негодность. Нужно избавиться от разгерметизации камеры.

Бензонасос на ВАЗ-2114 и других моделях с инжекторным двигателем находится под задним сиденьем. Для доступа к устройству необходимо:

  1. Демонтировать сиденье.
  2. Открыть крепления крышки.

Разбирать бензонасос без опыта не рекомендуется, можно повредить важные элементы. На классических моделях ВАЗ механизм находится под капотом.

Автомобиль может дергаться по причине забитого фильтра в насосе. Деталь нужно менять периодически, при полном засорении горючее не будет подаваться. В топливной системе стоят два фильтра — тонкой и грубой очистки.

Узел подготовки смеси

За подготовку смеси отвечает, в зависимости от типа мотора, инжектор или карбюратор. Механизмы могут быть причинами рывков при езде. В инжекторе неисправность вызвана засорением воздушных каналов или форсунок, в карбюраторе — жиклеров.

Узлы забиваются после заправки некачественным горючим, когда автомобиль долго стоял без движения.

Для устранения проблемы требуется произвести чистку. В случае с карбюратором проделать процедуру можно самостоятельно даже в дороге. Под капотом требуется снять воздушный фильтр, чтобы был доступ к карбюратору. Необходимо насосом продуть каналы. Удобнее использовать компрессор, подойдет и обычный ручной или ножной.

Эффект от процедуры длится недолго, в экстренных случаях это единственный вариант доехать до станции техобслуживания. Рекомендуется промыть карбюратор полностью соответствующими средствами. Если нет опыта проведения таких действий, лучше довериться профессионалам в автосервисе.

В случае с инжектором промыть систему самостоятельно не получится, для этого нужно имитировать работу мотора, требуется специальное оборудование. Придется ехать в автосервис.

Многие промывают форсунки, и проблема уходит на какой-то период. Такой эффект будет длиться недолго, детали снова забьются грязью. Нужно приобрести новые форсунки и установить взамен старых.

Электроника

Автомобиль может дергаться, когда жмешь на газ, из-за неисправностей по электрике. Проблема в датчиках и свечах зажигания. Проверить нужно и другие элементы.

Редко причиной рывков служит генератор. При диагностике узел необходимо протестировать. Если напряжение сети небольшое — генератор работает с перебоями, какие-то детали в устройстве износились. Бензонасос и система зажигания не смогут нормально функционировать, даже если механизмы исправны.

Когда автомобиль оснащен механическим трамблером, проблема может скрываться там. При высокой влажности образуется конденсат, который попадает на контактные группы и в корпус электронных блоков. Искра возникает в трамблере, так не должно быть.

Проблема в образовании конденсата. Необходимо оставить автомобиль в сухом помещении, проверить, как будет работать мотор. Предварительно устраняется конденсат.

Калибровка блока управления двигателем

Блок управления двигателем — важный узел для правильной работы силового агрегата. В прошивке могли сбиться параметры из-за ошибки при подключении оборудования или по другим причинам.

Необходимо попробовать перезагрузить программное обеспечение. Если проблема не решится, нужна перепрошивка электронного блока управления. Не рекомендуется что-либо делать с «мозгами» автомобиля, если нет специального оборудования и навыков. Неправильные действия могут привести к поломкам.

Заключение

В статье рассмотрены основные источники проблемы, из-за которых автомобиль дергает при нажатии газа. В зависимости от типа мотора, инжектор или карбюратор, неисправность может быть связана с разными узлами и механизмами. Не нужно откладывать ремонт, серьезная проблема может привести к выходу из строя силового агрегата, в результате чего стоимость ремонта вырастет в разы.

Машина дергается при разгоне: разбираемся в причинах

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 205

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

  1. На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
  2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

 

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Рекомендуем посмотреть

Уважаемый механик, автомобиль слегка дергается при …

Уважаемый механик,

Автомобиль слегка дергается при переключении передач (гораздо более заметно на спусках), и это расстраивает в пробке, потому что машина хочет переключить передачу с первой на вторую, но я нажимаю на тормоз, и возникает сильный рывок. Я отвез машину в три магазина трансмиссии, и все они провели дорожные испытания и сказали, что с трансмиссией все в порядке. Также не существует кода неисправности.
На холостом ходу (P), когда я даю немного газа до 3000 оборотов в минуту, игла оборотов останавливается на отметке 1500 при возврате на одну-две секунды, а затем возвращается к 900. Похоже, газ застрял где-то в двигателе.
Я уже почистил дроссельную заслонку, но облегчения нет!
Эта проблема сохраняется в течение восьми-девяти месяцев, и она не становится ни хуже, ни лучше. Только один или два раза, когда я включил кондиционер, проблема исчезла, и педаль газа стала достаточно жесткой и удовлетворительной.Думаю, эта проблема появилась после того, как я сам поменял неработающий генератор.
Это действительно беспокоит, не знаю, что делать. 🙁

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Понедельник, 10 октября 2016 г., 14:39

.

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы их устранения)

Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с тем растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей. К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может указывать на несколько текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.

См. Также: 9 причин, по которым ваша машина издает дребезжащий шум во время вождения

Почему ваша машина дергается, кренится или заикается при ускорении

Когда машина дергается, качается, раскачивается или заикается после того, как вы наступите на нее педаль газа, это обычно результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесса сгорания.

Однако есть и другие причины.Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, прежде чем ее устранение станет еще хуже и дороже.

# 1 — Грязные топливные форсунки

Это распространенная и раздражающая проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности в автомобиле и рывкам при движении с постоянной скоростью или после остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.

Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки.К счастью, этот процесс довольно прост, используя топливную форсунку или очиститель топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с этой задачей. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить вручную, либо просто заменить их.

# 2 — Каталитический нейтрализатор забит

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, которые выходят из выхлопных газов автомобиля.Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток выхлопной системы.

Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо подергивания, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.

Вы можете удалить мелкие засорения, используя сначала хороший очиститель каталитического нейтрализатора.Если это не поможет, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 — Неисправный датчик массового расхода воздуха

Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача — измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.

При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете столкнуться с неожиданным рывком автомобиля или рывком вперед при движении на более высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не поступает нужное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.

В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться справиться с потребностями в топливе и заставит ваш автомобиль рывком или рывком двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра — довольно простой и недорогой процесс.

# 5 — Грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или издает брызги при ускорении.Напротив топливной составляющей находится надлежащий забор воздуха.

Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, снизит производительность и вызовет рывки.

Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут.В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки при разгоне.

# 6 — Неисправные свечи зажигания

Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания необходима хорошая искра для правильного воспламенения топлива в каждом цилиндре.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызовет пропуски зажигания в двигателе. Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или затворяется при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 — Накопление влаги

В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат.В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице. Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, ​​как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может вызвать нагрузку на ваш двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск конденсации, когда укрытие не подходит, и вы ожидаете более холодной погоды.

# 8 — Изношенный трос акселератора

В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих автомобилях. Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение.Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного вмешательства, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.

# 9 — Неисправный модуль управления трансмиссией

Если вы ведете автомобиль с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается прямо во время переключения передач, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (или соленоид).

Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.

Хотя это не обычная точка отказа, это стоит учитывать при устранении неполадок.

.

6 причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль газа

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Симптомы того, что автомобиль не ускоряется, как раньше, могут возникать на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти признаки при обычной повседневной вождении, но они становятся совершенно очевидными при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Именно в таких ситуациях водители могут заметить очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их транспортного средства изо всех сил пытается не отставать.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика скорости в вашем автомобиле

Распространенные причины автомобилей, которые не ускоряются должным образом

Это распространенная проблема в автомобилях с большим пробегом, но серьезных или непосредственных опасений относительно основного двигателя нет проблемы. Некоторые из причин на самом деле незначительны, и их следует сначала проверить, чтобы найти проблему и, возможно, исправить ее.Вот некоторые из наиболее распространенных причин:

# 1 — Датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или счетчик) расположен и прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающей в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета воздушно-топливной смеси.

Самым признаком неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не ускоряется должным образом.

# 2 — Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода — это устройство, функция которого заключается в мониторинге выхлопных газов транспортного средства, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого транспортного средства.

Короче говоря, автомобилю необходимо достаточное количество топлива для того, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и при необходимости ускоряться.

Этот датчик отправляет информацию о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик будет поврежден, то двигатель этого транспортного средства не будет знать, какое соотношение воздушно-топливной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может вызвать медленное ускорение автомобиля даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным, когда это необходимо.

# 3 — Неисправность TPS

Основным принципом работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) является определение угла открытия дроссельной заслонки, который контролируется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ЭБУ.

Если TPS неисправен, скорость двигателя не может контролироваться педалью акселератора, и скорость двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без какого-либо нажатия или нажатия педали.

№ 4 — Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр — еще одна причина, по которой автомобиль не ускоряется, как положено, когда это необходимо. С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать требуемое ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

# 5 — Забитые или грязные воздушные фильтры

Подобно тому, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом для использования в топливовоздушной смеси, которая будут отправлены в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр забит, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению. Как можно скорее замените воздушный фильтр.

# 6 — Ремень ГРМ

Этот компонент таков, как звучит. Ремень ГРМ — это что-то вроде VIP в списке ключевых компонентов двигателя. Если этот ремень смещен хотя бы на 1 зуб, это может вызвать довольно заметные проблемы с ускорением.

Однако на этом список причин плохого разгона не заканчивается.Другие виновники медленного ускорения могут включать пробуксовку сцепления, саму систему трансмиссии или неожиданную или не связанную проблему, которая может удивить даже опытных механиков.

Если вам неудобно искать неисправности в автомобиле, который не ускоряется, я рекомендую отнести автомобиль к надежному механику и позволить ему полностью осмотреть его. Это позволит ему правильно диагностировать проблему и рекомендовать предлагаемое решение.

.

Что делать, если педаль газа заедает во время движения?

Рассказы о машине с заеданием педали газа всегда были в новостях. Эта проблема может появиться в любое время и в любом месте, поэтому нужно быть готовым к ее решению. Если вы тоже когда-либо проходили через это или сталкивались с такой же ситуацией прямо сейчас, вы находитесь в нужном месте. Вы найдете самое быстрое решение, когда педаль газа вашего автомобиля заедает во время движения .

Итак, давайте прямо сейчас рассмотрим самую простую процедуру.

Как справиться с ситуацией, когда педаль газа заедает во время вождения

Немедленное действие может защитить вас и ваш автомобиль от травм, когда педаль газа внезапно перестает работать. Так что следуйте приведенному ниже методу прямо сейчас.

1. Сохраняйте спокойствие

Основная мантра, позволяющая избежать аварии в случае заедания педали газа во время вождения, — сохранять спокойствие. Стресс может испортить ситуацию. Однако может показаться, что это легко сказать, но сложно реализовать, но сохранять спокойствие — единственный выбор, который у вас есть.Чего вам следует избегать в любой неожиданной опасной ситуации? Сделайте глубокий вдох, контролируйте частоту сердечных сокращений и сосредоточьтесь на шаге, который обсуждается в следующем шаге.

Знать о заедании педали газа во время вождения

ПОДРОБНЕЕ:

2. Остерегайтесь окружающей среды

Посмотрите, сколько машин рядом с вами, когда вы едете по шоссе, а у вас заклинило педаль газа. Когда вы едете по дороге, важно поддерживать общий эшелон сознания.В ситуации, когда педаль газа заедает, избегайте движения, осторожно выезжая на бездорожье. Если вы заметили какой-либо автомобиль, приближающийся к вам, сообщите водителю о какой-либо проблеме с помощью таких сигналов, как гудок, свет или указатель.

3. Попробуйте поднять педаль акселератора

Если ваш акселератор внезапно застрянет, причиной этого может быть скопление педали. Поднимите носок под педалью акселератора и попытайтесь поднять ее. В противном случае ваш автомобиль может вернуться в состояние холостого хода.Кроме того, это также позволит вам безопасно остановить машину. Убедитесь, что вы не используете левую ногу, так как требуется быстрый переход к тормозу. Если педаль поднимается легко, узел педали исправен.

4. Осторожно нажмите на тормоз правой ноской

Если вы едете на низкой или средней скорости, медленно нажимайте на тормоза. Выполняя это действие, нужно быть очень осторожным, ведь разные машины могут по-разному на него отреагировать. Используйте правую ногу для выполнения этого шага.Если вы едете на высокой скорости, скорее всего, автомобиль не остановится полностью. Держите руки на руле, пытаясь остановить автомобиль с помощью педали тормоза.

Надежные источники информации о заедании педалей газа во время вождения

Примечание: Никогда не пытайтесь остановить автомобиль с помощью аварийного тормоза, т. Е. Ручного тормоза. Это может привести к полной потере контроля над автомобилем.

Завершение работы

Вот как вы можете справиться с опасной ситуацией, когда заедает педаль газа во время движения .Используйте этот метод и будьте в безопасности. В худшем случае не стесняйтесь воспользоваться некоторыми советами по обеспечению безопасности.

.

Общие причины, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении

Одной из самых неприятных и неудобных проблем, с которыми вы можете столкнуться во время вождения, являются рывки или задержки при ускорении. Движение вперед — это действительно единственное, что вам нужно от автомобиля. Так что, если вы нажмете на педаль газа, и ваша машина дернется или вы не почувствуете немедленного плавного отклика, виноваты могут быть эти детали:

.

Топливные форсунки

Любая часть, отвечающая за количество топлива, поступающего в двигатель, вызовет рывок автомобиля в случае неисправности.Так как топливные форсунки доставляют товар прямо в двигатель, если они забьются нагаром и потеряют эффективность, вы обязательно это почувствуете. Вы также можете заметить пропуски зажигания или рывки двигателя, когда эти детали начинают выходить из строя. К счастью, регулярная чистка поможет вам избежать этой проблемы.

Топливный фильтр/насос

Засоренный топливный насос также уменьшает количество топлива, поступающего в двигатель, что приводит к медленному или рывковому ускорению. Если очистка или замена насоса не решает проблему, проверьте топливный фильтр, поскольку поток воздуха в двигателе является еще одним важным аспектом чистого ускорения.С другой стороны, замена фильтров — одна из самых простых и наименее затратных задач обслуживания.

Свечи зажигания

Эти маленькие детали обеспечивают искру, которая воспламеняет топливные цилиндры. Если они изношены или загрязнены, ничто в двигателе не будет работать гладко. Опять же, эту проблему легко решить, например, очистка или замена свечей зажигания снова вернет вашему автомобилю оптимальные характеристики.

Каталитический нейтрализатор

Эта деталь выполняет жизненно важную функцию, уменьшая количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной системы.Если воздушно-топливная смесь в двигателе становится слишком богатой, это может нарушить выхлоп, вызывая рывки автомобиля или срабатывание акселератора при нажатии на педаль газа. Другими симптомами неисправного каталитического нейтрализатора являются неприятные запахи и снижение расхода топлива.

Воздушный фильтр

Фильтры

предотвращают повреждение двигателя вредными частицами, поэтому обеспечение их чистоты всегда должно быть главным приоритетом. Чтобы не допустить засорения воздушного фильтра, проверяйте его состояние при каждой замене масла. Пренебрежение этим важным элементом может привести к тому, что загрязнители попадут в двигатель и повредят его, что повлияет на его работоспособность.

Датчик расхода воздуха

Современные автомобили работают на сложной компьютерной системе, которая использует датчики для измерения и управления различными движущимися частями. Если датчик массового расхода воздуха неисправен, он не будет отправлять правильную информацию на компьютер автомобиля, и в результате могут выйти из строя другие компоненты двигателя. К счастью, если эта часть борется, это приведет к тому, что загорится индикатор проверки двигателя.

По всем вопросам технического обслуживания и ремонта вашего автомобиля звоните в автосервис Fairfax по телефону 703-822-5911 и записывайтесь на прием уже сегодня!

Позвоните в ремонт автомобилей Fairfax по телефону 703-822-5911, чтобы записаться на прием сегодня!

Chery tiggo машина то тупит то резко дергается.Китайский Chery Tiggo с пробегом не так плох, как кажется

В автомобиле используется система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенный впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива снижает токсичность выхлопных газов, улучшая при этом ходовые качества автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные выходом из строя некоторых датчиков. Порядок снятия и установки компонентов систем электропитания и управления двигателем приведен в подразделах и .
В системе впрыска с обратной связью установлены каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), что обеспечивает обратную связь. Датчики следят за концентрацией кислорода в выхлопных газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздух-топливо, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным датчиком контроля является датчик, установленный на входе в коллектор, а датчик, установленный на его выходе, является диагностическим, он определяет качество всей системы управления двигателем в целом.Если блок управления двигателем на основании информации диагностического датчика фиксирует превышение концентрации кислорода в отработавших газах, которое не может быть устранено калибровкой системы по сигналам контрольного датчика и что означает какую-то неисправность системы , в комбинации приборов загорится сигнальная лампа неисправности двигателя и запишет код ошибки в память для последующей диагностики.
Предупреждения.
Перед снятием каких-либо компонентов системы впрыска топлива отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
Отсоединяйте аккумулятор только при выключенном зажигании.
Не запускайте двигатель, если кабельные наконечники на аккумуляторе ослаблены.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке аккумулятора отключите его от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронику.
Не допускайте нагревания электронного блока управления (ЭБУ) выше 65°С в рабочем состоянии и выше 80°С в нерабочем состоянии (например, в сушильной камере).При превышении этой температуры необходимо снять ЭБУ с автомобиля.
Не отсоединяйте и не подключайте разъемы жгута проводов к ЭБУ при включенном зажигании.
Перед выполнением дуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумулятора и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполнять цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные компоненты, используемые в системе впрыска, рассчитаны на очень низкое напряжение, поэтому они могут быть легко повреждены электростатическим разрядом.Во избежание повреждения компьютера электростатическим разрядом: — не прикасайтесь руками к штекерам компьютера и электронным компонентам на его платах; — при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не прикасаться к выводам микросхемы.
Не допускается эксплуатация двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверяйте систему впрыска в следующей последовательности.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверить предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызвано выходом из строя следующих датчиков:

Датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не заводится;

Датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, нестабильная работа в режиме холостого хода;

Датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с запуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, во время движения возможен перегрев двигателя со значительным снижением мощности и появлением детонации;

Комбинированный датчик массового расхода и температуры входящего воздуха — при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение в динамике проблемы с запуском двигателя;

Датчик детонации (устанавливается с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
снижение мощности;

Датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) — увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, нестабильная работа на холостом ходу.
Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

Датчик фаз — снижение мощности, увеличение расхода топлива;

Датчик скорости (устанавливается на картер коробки передач) — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Китайский кроссовер Chery Tiggo изначально был скопирован с . Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Часть автомобилей привозили в разобранном виде и собирали на «Автоторе» в Калининграде.

Сейчас эти автомобили уже продаются на вторичном рынке, и мы подробнее рассмотрим целесообразность покупки этого китайского подержанного автомобиля.

Коррозионная стойкость Тигго не на высоком уровне, эти машины со временем ржавеют примерно так же, как и наши Жигули. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, начинает цвести металл , а это значит, что примерно через 6 лет ржавчина может расти по полной программе. Поэтому для этой машины жизненно необходимо дополнительно нанести антикоррозийное покрытие.

Бамперы сделаны из дешевого пластика, который не очень прочный и может треснуть, если за что-нибудь зацепиться. На мойке тоже нужно быть осторожнее, т. к. омыватель под высоким давлением может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

Салон

Полным ходом используется в салоне простой жесткий пластик , он очень быстро начинает скрипеть, кроме того, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро расшатываются.Скрипят и сиденья, ткань которых довольно тонкая, поэтому легко рвется, теряет форму, быстро протирается и пачкается. Так что время не в пользу салона Тигго, даже пенополиуретан внутри сидений помят. Но хорошо, что с новых машин уже исчез неприятный фенольный запах.

Руль тоже время от времени выглядит не очень красиво, потому что пластик отслаивается и стирается. Рычаг коробки передач, особенно ручной, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Электроника в этой машине простая, так что особых проблем с ней нет, разве что, магнитола может барахлить и стеклоподъемники со временем выходят из строя. Замена магнитолы обойдется в 200 долларов, а восстановление стеклоподъемников — в 80 долларов. Также со временем может начать сильно шуметь вентилятор печки — новый моторчик вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается радиатор отопителя. отложений, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но чтобы этот радиатор меньше засорялся, надо заливать более качественный антифриз.

Моторы

На Chery Tiggo устанавливаются двигатели Mitsubishi 4G6, которым уже больше 30 лет. Есть двигатели объемом 2 и 2,4 литра, у них одни и те же болезни: слабые подшипники на генераторе — уже после 70000 км. появляется гул, означающий, что пора менять эти подшипники.

Если заливать некачественное масло, да еще и с опозданием, то гидрокомпенсаторы, ресурс которых не превышает 100 000 км, быстро выйдут из строя.пробега если вовремя менять масло и заливать качественно. Гидравлические толкатели стоят недорого — 8 долларов за штуку, главное не дать им заклинить, потому что тогда они будут тянуть клапана, а значит придется ставить новую ГБЦ, которая стоит 700 долларов.

Но есть еще более дорогое развитие событий из-за особенностей конструкции этих моторов. Но это больше для невнимательных владельцев. В этих двигателях балансирные валы имеют втулки-подшипники, работающие без избыточной смазки, поэтому нужно следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники быстро изнашиваются без необходимого количества масла, после чего валы будут заклинивать.А потом будет дорогой ремонт. Кстати, в этих моторах надо не забывать менять ремень ГРМ каждые 45 000 км., а еще можно менять ремень привода балансирных валов, чтобы не пришлось капитально ремонтировать двигатель.

Как и в любом автомобиле нужно следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно у этих моторов может пропадать антифриз в месте подключения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественными и рабочими.

Даже в Chery Tiggo нужно лить качественный бензин, чтобы бензонасос прослужил дольше. Особенно в этом ТНВД фильтр тонкой очистки , который может быстро забиться, если бензин некачественный.

Вообще бензонасос стоит всего 80$, а если сеточка забита, то надо менять насос целиком, но некоторые владельцы просто снимают сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки , которые стоят 70 долларов и не любят грязи. При их выходе из строя будет слышен стук на холостом ходу и небольшая вибрация.

Существуют также полноприводные версии Тигго, у них бензобак разделен на 2 половины, в бензобаке установлена ​​система подкачки, которая также имеет быстро засоряющийся фильтр. Если такая сетка забьется, то топливо перекачиваться не будет, а запас хода уменьшится вдвое. Здесь вы также можете удалить этот меш навсегда, чтобы не менять его регулярно.

После 2006 года модели Tiggo стали оснащаться двигателями собственного производства, которые были разработаны австрийской компанией AVL.Это двигатели серии Acteco разного объема: на 1,6, 1,8 и 2,0 литра. Эти моторы оснащены дроссельной заслонкой с электронным управлением. Получились вполне удачные силовые агрегаты, наверняка, ничем не хуже моторов от Mitsubishi. Также они требуют качественного масла и антифриза. Бывают случаи, что после 70 тыс. км. опоры двигателя выходят из строя, их замена будет стоить 25 долларов.

Трансмиссия Chery Tiggo

Переднеприводные модификации оснащены редукторами автоматической коробки передач.Этот автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались в Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Надежностью она не славится. На автомобилях Chery Tiggo, которые оснащены двигателем Acteco, устанавливается эта коробка, только в ее названии — QR425. У нее есть свои особенности: она не любит работать, пока не прогреется, масло немного течет через сальники, и после 80 000 км. при переключении передач появляются удары, а это значит, что скоро придется менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых 100 долларов.Бывают и случаи, что потребуется замена всего гидроблока, цена его немаленькая — 500$. имеет недостаточно продуманную конструкцию многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они издают звуки, похожие на хруст, и после 80 000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100 000 км. пробега, даже сам рычаг коробки передач может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится на выпускном коллекторе летом, а зимой, наоборот, при попадании воды внутрь оболочки тросы начнут примерзнуть к выпускному коллектору.Поэтому придется заменить оболочку тросовых приводов, стоит она недорого — около 15 долларов. 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров отбалансировать карданные валы, здесь причиной стала многодисковая муфта BorgWarner ITM 3e, подключающая задние колеса. Так вот, вся причина вибраций в том, что эта муфта жестко закреплена на днище и на определенных оборотах карданного вала, он входит в резонанс с кузовом.Кстати, такое же сцепление устанавливается и на известные кроссоверы от Hyundai и Kia.

Китайские инженеры, во избежание вибраций, поставили резиновые сайлентблоки в тех местах, где крепится сцепление, но это мало помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, в 2008 году даже перестали продавать полноприводную технику. Но потом сцепление перенесли на задний редуктор, а на его место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли. .

Подвеска от Cherie Tiggo

Подвеска точно такая же, как у Toyota RAV4 2-го поколения, так что проблем с подвеской почти нет. Подвески Toyota надежны и долговечны, поэтому китайские инженеры не прогадали с выбором, кого копировать. Но все равно качество деталей подвески явно не тойотовское, поэтому и долговечность подвески Тигго оставляет желать лучшего. А вот когда придет время делать ремонт, можно установить японские детали вместо китайских, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, хотя цена японских деталей примерно в полтора раза дороже.

Уже через 40 тыс. км. втулки стабилизатора нужно будет заменить, китайские стоят по 8 долларов каждая, а японские 12 долларов. Для этого пробега также потребуется замена стоек, они стоят примерно одинаково: 10 долларов для Китая и 14 долларов для Японии. Примерно через 90 тысяч километров замена амортизатора , китайские стоят: 65 долларов за передние, а задние — 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также до 100 тыс. км. надо менять сайлентблоки рычагов.

К тому же пробегу могут ослабнуть пружины, особенно задние, поэтому клиренс автомобиля уменьшится на 3-4 см. Замена пружины будет стоить 23 доллара США для Китая и 35 долларов США для Японии.

И еще одной неприятной особенностью Chery Tiggo являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние дисковые тормозные суппорты . Кроме того, они начинают заедать после 30 000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что внутренние колодки очень быстро изнашиваются, а внешние остаются целыми.В такой ситуации можно попробовать почистить направляющие стержни, либо заменить их. Если дело на ходу, то вам остается только поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов за штуку.

Безопасность в Cherie Tiggo

Как известно, краш-тесты китайских автомобилей показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo не исключение. Этот автомобиль имеет 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. В 2011 году был проведен краш-тест ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым двигателем Acteco 2.0 и рулем с правой стороны.Когда машина врезалась лоб в стену на скорости 64 км/ч, подушки безопасности сработали с опозданием, и голова манекена ударилась о руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, как В результате манекен повредил голову, грудь и ноги. Пассажир в случае такого столкновения тоже не останется без синяков. Итак, результат этого теста — 2 балла из возможных 16.

Когда Toyota RAV 4 тестировалась в 2002 году по методике ANCAP, она спокойно получила твердую 4-ку, так как набрала 27.1 балл из 34. Все-таки 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, не все было идеально с Тойотой во время теста — при лобовом ударе руль немного сместился в салон и манекен на водительском сиденье получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском сиденье ускользнул с небольшим ушибом на груди. Но подушки безопасности сработали четко и вовремя, именно из-за этого синяки незначительные.

Ощущения от вождения Chery Tiggo

За рулем переднеприводного Chery Tiggo с двигателем 2.4-х литровый двигатель и МКПП чувствуют себя неплохо мотор достаточно сильный , разгоняется примерно с такой же динамикой как Toyota RAV4, есть конечно разница в полторы секунды в пользу Тойоты. При нажатии газа в пол он не сразу разгоняется, машина думает где-то полсекунды, и только потом скорость увеличивается. Переключение передач быстрое и легкое, управляемость тоже хорошая.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а в поворотах крены меньше, чем у Тойоты.А вот по шуму Тойота явно выигрывает: двигатель тише, аэродинамический свист меньше и шороха шин практически не слышно. Также в Toyota RAV4 подвеска не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно же, тормоза у китайцев явно хуже, чем у японцев.

УАЗ Патриот , 2.7 л., 2009 г.в.
Легкий стал на ходу и на разгоне. Особенно для маневренности. Стал как хорошая иномарка.Машина неузнаваема, кувыркается так, что не уступает ни одной иномарке. Нравится кататься.
Александр

Первые ощущения автовладельцев после обслуживания на УАЗ Патриот.

Ваш браузер не поддерживает видео
Используйте другой браузер

Добрый день Владислав. Сегодня получил посылку с дросселем и сразу установил в сборе. Машина неузнаваема . волга весом 1.8 тонны рвет с места с пробуксовкой по нашим горам где я раньше ездил на 3-4 передаче сейчас свободна на 5-й и еще собираюсь разгонять .На старом узле скорость 90 км. разгонялся до 3000-3300 об/мин. Сейчас 2000-2300 об/мин. обгон это весело переключать на пониженную передачу не надо . И при этом еле нажимаю на педаль газа. Пока я очень доволен результатом.

Я много читал о настройке дроссельной заслонки и решил попробовать. Мои первые впечатления — машина стала легче разгоняться. Раньше разгон был с 3000 теперь с 2000 об/мин. уже ведется. Всем советую, реально работает! Хотя у меня были большие сомнения.А насчет того, что многие пишут, что это развод, не верьте! Сначала ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ… Да, главное, вы еле нажали на педаль газа, а машина резво разгоняется. Раньше после отпускания газа было ощущение, что ты кого-то тянешь на буксире, а он тебя тормозит. …после отпускания газа на передаче машина продолжает уверенно двигаться вперед. При следующем нажатии на газ машина уверенно разгоняется без рывков.

Вихрь Тинго 1.8 л., 2011 г.в.
Делал дроссельный тюнинг. Я с ним уже 1,5 года. Эффект есть. Проблем не было, как тут пытаются выставить. Машина заводится отлично, что летом, что зимой в -35. Расход уменьшился.

Улучшен узел дроссельной заслонки. От службы до дома очень понравилась поездка. На педаль больше не давишь. Просто нажмите на ногу, и машина едет. На низах смело подрывает. Глубокая тупая яма исчезла при разгоне с 70 до 100 км/ч.И расход тоже упал, при этом на 0,5 литра. Большое спасибо за хорошо проделанную работу!!! Супер!!!
После доработки машина реально едет даже с кондеем!

Первый Chery Tigo сошел с конвейера в 2005 году. Кроссоверы для российского рынка производились в Китае и у нас в России — до 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с 2010 года на ТагАЗе под названием Vortex Tingo. Прототипом послужил «внедорожник» Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi.

Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользуется хорошим спросом в своем классе. Как поведет себя кроссовер в плане надежности в дальнейшем, конечно же, зависит от условий эксплуатации и грамотности обслуживания. Но есть одно но…. Помимо всего прочего, немалую роль играет и случайность. Помимо «породных» болезней, есть и непредвиденные – внезапно возникающие. В итоге при одинаковых условиях эксплуатации кто-то ездит и бед не знает, а кто-то мучает себя устранением бесконечно всплывающих неисправностей.Поэтому мнение об этом автомобиле среди владельцев неоднозначное. Также стоит добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская.

Двигатели

Кроссовер

Chery Tigo комплектовался бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л/130 л.с. и 1,8 л/132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/136 л.с.

У некоторых владельцев Tiggo с двигателем 2,4 л случались неприятные случаи поломки клапанов и разрушения шатуна.Двигатель склонен «растрачивать» охлаждающую жидкость через нижний патрубок радиатора, место соединения помпы с патрубком термостата или через сам патрубок. Иногда «подтекают» пробки в блоке цилиндров.

Для двигателя 1,8 л характерны трудности с холодным пуском в сильные морозы – ниже 15 градусов. Виной всему датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах часто вызвано неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «штатными» болячками не страдают. Но и они не лишены общих проблем, характерных для Cherie Tigo.

Многие жалуются на неудовлетворительное качество используемых в силовом агрегате рабочих жидкостей. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем может осаждаться, что часто приводит к заклиниванию термостата в открытом положении.

Из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива двигатель начинает глохнуть и перестает заводиться с первого раза, а затем вообще отказывается заводиться, когда в баке остается меньше половины или 1/3 топлива.Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой «НЗ» в количестве 5 литров. После небольшой порции топлива двигатель легко запускается. Такое поведение можно наблюдать ближе к 100 000 км. Предвестником является медленная реакция стрелки скорости на нажатие педали газа. Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. «Мастера» советуют установить регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервиса не рекомендуют чистить сетку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» через 30-50 тыс. км. Часто водители замечают рывки при разгоне на 2-й передаче. В поисках решения проблемы приходится сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивки ЭБУ. Но это не всегда заканчивается положительным исходом.

Датчик уровня топлива вскоре начинает «фальшивить», а затем и вовсе ставит стрелку указателя на ноль. Причина в износе ламелей.

Трансмиссия

Механическая коробка передач не очень надежна. Жизненный цикл коробки сопровождается шумами, хрустами и грохотом. Проблемы с переключением появляются к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвески и вторичных валов.

На тросовых трансмиссиях селектор передач может «залипать» из-за оплавления оболочки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема возникает на Тиго с 1.8 и 2.двигатели 0 литров. На Тигго с двигателем 2,4 л зимой могут появиться проблемы с переключением передач — из-за попадания влаги в оболочки тросов или под гофру КПП.

Сцепление часто «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие до первой замены 150-160 тыс. км. За замену сцепления дилеры просят около 10 тысяч рублей, в стороннем сервисе придется заплатить около 7-8 тысяч рублей.

С АКПП DP0, которую Тиго получил в подарок от Renault, тоже не все гладко.Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивается шестеренка с восклицательным знаком. При этом могут появиться легкие толчки. Причина в клапанах модуляции давления. Клапана придется либо заменить, либо можно будет отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тысячи рублей, работы по замене 4-6 тысяч рублей. «Официалы» просят за ремонт до 80-90 тысяч рублей.

На автомобилях старше 3-х лет коробка может не переходить в режим «Р» (парковка) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего трос и рычаг выбора передач.Со временем на контактах гребенки разъема коробки появляется коррозия.

Полноприводные версии Chery Tigo, выпущенные до мая 2008 года, донимали заметной вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Производителю удалось победить вибрацию, перенеся электромуфту на задний редуктор и установив на ее место подвесной подшипник. ШРУСы внутренние и наружные часто требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км.

Шасси

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены через 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. Заодно подходят и сайлентблоки рычагов. При пробеге более 100 тыс. км ослабевают задние пружины.

Рулевые тяги

служат более 40-70 тыс. км. рулевая рейка может стучать или подтекать через 60-90 тыс. км.Есть проблемы с насосом ГУР — подтекает в районе датчика.

После 60-90 тыс. км часто закисают направляющие суппорта заднего тормоза. Есть вопросы и к блоку АБС, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 тысяч рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока АБС может быть и влага, попавшая в контактную колодку на модуле.

Другие проблемы и неисправности

Окраска кузова терпимая.Металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места- капот, пороги, низ задней двери. При проезде неровностей часто стучат дверные замки. Заболевание лечится обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне селятся целыми колониями. Передние сиденья тоже начинают скрипеть. От скрипа можно избавиться, подклеив крепеж. Со временем краска на руле стирается.

Головное устройство

тоже часто вызывает проблемы.То диски не играет, то волну не держит, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» — перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что на аудиосистему гарантия не распространяется.

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если потоки воздуха в салоне зимой распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), то забитый радиатор отопителя придется заменить.

В сырую погоду или после мойки многие сталкиваются с полной «тишиной» приборной панели. Причина — влага. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливается.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор будет стоить 5-6 тысяч рублей.

Заключение

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как поведет себя твоя машина. Также стоит отметить, что цены на оригинальные запчасти значительно завышены, и выхаживают их гораздо меньше, чем те, что устанавливались при сборке изначально.Ресурс аналогов не меньше оригинальных запчастей.

Как научиться быстро пристегиваться на машине. Успешный запуск автомобиля, или как трогать машину. Научитесь угадывать, когда «схватит» сцепление

Начинающих водителей волнует вопрос — как правильно трогать механику. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно горящего двигателя и его рева на ходу, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Но через это проходят все без исключения, и радует то, что через несколько месяцев ежедневной практики водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

А пока вы только учитесь правильно дифферентовать, представляем вам несколько способов, которые облегчат обучение вождению без рывков.

Не будем лезть в дебри трансмиссионного устройства объяснять зачем нужна дополнительная педаль. Скажем так – благодаря ей передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

1 метод для начинающих

Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), помогает научиться трогать механику плавно и без рывков, чувствовать машину и момент включения двигателя и коробки. Сначала мы рекомендуем начать обучение с него.

Потребуется ровная площадка без уклонов, чтобы автомобиль стоял на месте без использования тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

Сдвинуться с места:

  1. Заводим машину.
  2. Выжмите сцепление.
  3. Включите первую передачу.
  4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут соприкасаться и проскальзывать, вы почувствуете вибрацию, и машина начнет плавное движение. Холостой ход Достаточно развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь касаться плавно и не почувствуете особенности работы трансмиссии.

Как прикоснуться (2 способа)

Когда вы полностью освоите первый вариант, можно переходить к следующему.Здесь мы начинаем использовать педаль акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться уметь удерживать обороты коленчатого вала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручник, коробку на нейтралку и начать работать на газу.

Если вы не научились управлять вращением мотора, они будут плавать, а машина должна застревать при попытке задеть (если их мало) или сорваться с места (когда много).

При обучении можно двигаться до попыток перемещения:

  1. Ставим коробку на нейтралку и заводим машину.
  2. Левой ногой выжмите сцепление и включите первую передачу.
  3. Правая нога нажата на газ, по тахометру контрольные показания должны быть в районе 1500-2000.
  4. Плавно отпустите сцепление.

На начальном этапе рывков при креплении не избежать, но со временем они станут менее заметными.

3-ходовой: поворотный

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно триммировать, то можно переходить на следующий уровень — так называемые «качели» или «ножницы».Этот способ нравится большинству водителей со стажем и бывает «на автомате».

Исходное положение: Коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

  1. Левой ногой отжать сцепление, включить передачу.
  2. Ставлю правую ногу на газ, но не нажимаю на нее.
  3. Плавно отпустите левую ногу и, почувствовав вибрацию, начните увеличивать обороты двигателя.

Если все сделано правильно — машина трогается.

4 способ: как избавиться от

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как попасть в занос на механике, при этом без отката, и не споткнуться.Когда все окажется правильно, можно переходить к тренировкам на подъем.

Основная сложность в том, что надо не просто двигаться, по возможности плавно, но еще и избегать отката. Поначалу вам поможет ручник.

С ручным тормозом

Автомобиль зафиксирован на подъеме затяжкой ручника, двигатель установлен, коробка на нейтрали.

  1. Левая нога выжимает сцепление, включается первая передача.
  2. Правая нога нажимает на газ, чтобы обороты поднимались до 1500.
  3. Подвести (плавно отпустить) педаль сцепления к упору. Признак — падение оборотов примерно до 1300-1200.
  4. В таком положении машина готова к спуску, ее держит только мануал. Медленно отпустите его и начните двигаться.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее машине тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не стоит давать свыше 3000, а тем более крутить тахометр в красной зоне — можно запросто спалить фрикционные диски.

С рабочим тормозом

Только после того, как 10 из 10 раз вас правильно перевели в скольжение с ручника (без отката и не угнали), можно идти на тренировку с работающим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо хорошо управлять всеми органами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Вы можете почувствовать момент включения дисков в падении оборотов.

Автомобиль оборудован, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

  1. Выжать сцепление, включить первую передачу, продолжая удерживать тормоз.
  2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента поворота поворотов, после чего фиксируют ногу в этом положении.
  3. Быстро переключиться с тормоза на газ, плавно добавляя мощность, наконец отпустить левую педаль.

Начните с небольших склонов, постепенно переходя к более крутым. Очень скоро вы научитесь плавно касаться, ловя нужный момент «игровыми» педалями, и любой подъем будет для вас.

Если обороты резко падают, а машину сильно трясет — надо либо прибавить обороты двигателю («дать газ»), либо немного усилить нажатие на педаль сцепления, но ни в коем случае не давать окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы споткнулись на горке, гораздо страшнее, чем откатиться назад, ведь в реальных условиях велика вероятность того, что за вами едет машина. Только еще раз повторите все предыдущие действия: коробка на нейтралке, загрузите машину и попробуйте задеть.

Как избежать тушеного мяса

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерной особенностью нейтрального положения является свободный ход справа налево. А еще лучше заводите машину с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не беспокойтесь

Помните: первое время ваш главный враг — волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы Нетерпеливые водители, они просто забыли, как это было ужасно ужасно и сложно дотрагиваться до механики.

А когда станешь опытным водителем, не забывай, как тяжело новичку и будь терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Может быть, он просто не научился правильно его трогать.

В Америке доля новых автомобилей, продаваемых с механической коробкой передач, составляет всего 6 процентов. Поэтому у многих американских водителей управление автомобилем с механической коробкой передач вызывает большие трудности. Поэтому многие водители привыкли ездить на автомобилях с АКПП. В нашей стране доля продаваемых автомобилей с механической МКПП пока немного больше, чем с автоматической коробкой, но, тем не менее, у многих водителей управление автомобилем с механической коробкой передач вызывает массу затруднений.Наш инструктаж и небольшое пособие подготовят всех автомобилистов, которые помогут научиться ездить на механике.

Автомобили с механической коробкой передач, как правило, дешевле машин с автоматической коробкой передач. А вот вождение автомобиля с механической коробкой передач не только позволит вам сэкономить деньги при покупке автомобиля, но и откроет для вас новый мир Автомана.

Обратите внимание, что многие до сих пор оснащены ручной коробкой. Но даже купив бестолковый автомобиль, это позволит вам значительно снизить расходы на топливо, так как машина, оснащенная ГЦНС, потребляет гораздо меньше топлива, чем машина, оснащенная коробкой-автомат.

Какие еще преимущества механических коробок передач перед коробками-автоматами? МКПП гораздо надежнее АКПП и к тому же стоимость ремонта механики гораздо меньше, чем ремонт сложной машины.

Плюс управляется автомобилем с механической коробкой передач, чем автомобилем с автоматической коробкой передач.

Шаг первый: Почему передачи в МКПП?

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельного переключения скоростей.Большинство автомобилей с ГЦРЗ имеют 4 или 5 скоростей и плюс одну заднюю передачу. Для того, чтобы освоить, где какая скорость передач и для чего нужна каждая из них, нужно знать следующее:

Педаль сцепления. При нажатии на педаль специальный механизм в коробке дает возможность включить нужную передачу с помощью ручки переключения скоростей. Помните, что переключать коробку передач можно только в том случае, если педаль сцепления выжата до конца.

Нейтральная передача фактически означает, что крутящий момент от двигателя не будет передаваться на колеса.При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать на педаль газа, машину не трогать. При включенной нейтральной передаче из этого положения можно включить любую скорость, в том числе заднюю передачу.

Для большинства автомобилей с 2-а0 коробка передач механика является рабочей лошадкой, так как первая передача в основном предназначена для старта с места. Вторая передача поможет вам спуститься на машине с крутым уклоном или поможет двигаться в пробке.

Задняя передача несколько отличается от других скоростей в МКПП.Эта скорость получила несколько больший диапазон работы, чем первая передача. На задней скорости можно разогнаться быстрее, чем на 1-й. А вот заднюю передачу не «любит», когда машина в таком режиме едет очень долго (может привести к выходу из строя механизма коробки передач).

Так что задняя передача не является способом основного движения.

Педаль газа позволяет каждой скорости использовать максимальный крутящий момент двигателя, установленного для каждой скорости. Разгоняясь на оборудованном автомобиле, чувствуешь каждую скорость, что дарит каждому водителю неповторимые ощущения от драйва и лучшего контроля над автомобилем.

Шаг второй: осветление шестеренки

Прежде чем научиться ездить на механике, необходимо освоить расположение каждой скорости передачи, которая указана на ручке переключателя. Ведь движение машины на ручке не посмотришь, где находится скорость?! Помните, что для идеального переключения передач необходимо полностью выжимать педаль сцепления, иначе каждая скорость будет включаться с характерным тиснением или хрустом, что может привести к поломке трансмиссии.

Если вы водитель-новичок, то сначала смотрите с места переднего пассажира, как другой более опытный водитель Синхронно нажимает на педаль сцепления и переключает скорости. обратите внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче.

Поначалу, даже изучив расположение каждой скорости, вы все равно мысленно запомните, где стоит передача. Со временем вы перестанете каждый раз думать о переключении передач и будете делать это на бессознательном уровне (механически).Дело в привычке. Так что если вы еще не в самом начале совершенного мастерства управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь и не впадайте в отчаяние. Скорость переключения передач и многое другое придет к вам по мере накопления опыта вождения.

Еще одна проблема любого водителя-новичка, управляющего автомобилем с механической коробкой, — незнание, когда и какую скорость включать. Для того, чтобы узнать, правильно ли включается передача при определенной скорости автомобиля, советуем ориентироваться по звуку двигателя.

Если обороты двигателя очень низкие и машина не разгоняется, у вас включена завышенная передача и вам нужно перейти на пониженную передачу.

Если обороты двигателя очень большие, то для разгрузки коробки необходимо включить повышенную передачу.

Если ваш автомобиль оснащен тахометром, то для того, чтобы понять, когда нужно переключать скорость, ориентируйтесь на количество оборотов двигателя. Несмотря на то, что для каждой марки и модели автомобиля с механической коробкой передач требуется разный порядок трансмиссии, в основном каждая трансмиссия может переключаться при достижении двигателем 3000 оборотов в минуту.Вы также можете перемещаться по спидометру, чтобы знать, когда вам нужно переключить скорость передачи.

Например, переключать скорость каждые 25 км/ч (1-я передача 1-25 км/ч, 2-я 25-50, 3-а0-70 и т.д.). Помните, что это всего лишь общее правило переключения передач механической коробки передач. И дальше эти значения будут отклоняться в большую сторону.

Шаг третий: запуск двигателя

Поставьте ручку коробки передач в нейтральное положение, предварительно выжав педаль сцепления до того, как заведется мотор. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП.Запустив двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Если вы прогреваете автомобиль в зимнее время, первые несколько минут прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит намного быстрее прогреть замерзшее масло в коробке.

Внимание!!! Не запускайте двигатель, когда включена передача. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к аварии.

Шаг четвертый: правильно используйте сцепление Pedag

Сцепление — механизм, помогающий плавно переключать скорость передачи.Всегда сжимайте хват до конца. Если переключать передачи во время движения, не до конца выжав сцепление, то будет слышен хруст или хруст. Старайтесь избегать его, чтобы не повредить коробку.

Также помните, что левая нога должна нажимать только на педаль сцепления. Правая нога только педаль газа и педаль тормоза.

Первое время вам будет сложно идеально отпустить сцепление после переключения скорости. К этому нужно привыкнуть. Если у вас возникли проблемы с этим, советуем после переключения передачи медленно отпустить рукоятку, чтобы почувствовать момент начала передачи.

Избегайте ненужных ускорений автомобиля, когда педаль сцепления выжата до конца. Не вырабатывайте привычку отпускать педаль сцепления более чем на 2 секунды (даже на светофорах — используйте нейтральную скорость).

Многие водители-новички сталкиваются с проблемой очень быстрого отпускания педали сцепления. Не расстраивайтесь, если вы не работаете. Со временем привыкаешь и не заметишь, как слаженно переключаешь передачи. Помните, что трудности испытывают все.Как только вы начинаете часто ездить в плотном городском потоке, вы быстро набираете опыт.

Шаг пятый: сложные скоординированные действия

Что? Это ваша дверь в мир разгона и особого восприятия автомобиля. Но чтобы в полной мере ощутить истинное удовольствие от управления автомобилем с механикой, нужны слаженные и слаженные действия. В качестве примера для 1-й и 2-й скорости приведем все ваши действия, которые вы должны со временем довести до автоматизма.

Разрезать педаль сцепления до конца.Переключите ручку скорости на первую скорость. Начните медленно отпускать педаль сцепления, одновременно плавно и медленно нажимая на педаль газа. Доведя педаль сцепления где-то до середины, вы почувствуете, что крутящий момент стал полностью передаваться на колеса. Отпустив плавно педаль сцепления до конца, разогнаться до 25 км/ч. Далее нужно перейти на вторую передачу. Для этого снова выжимаем сцепление до конца и переключаем скорость на вторую передачу, после чего плавно, опуская педаль сцепления, медленно прибавляем газ.

Шаг шестой: понижение передачи

Понижающий способ переключения низшей передачи автомобиля при торможении. Как вы будете переключать передачи при снижении скорости, и то, как это будет работать автоматически, когда транспортное средство замедляется, имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет вам не только затормозить машину, но и позволит включить ту скорость, которая допустима.

Понижающая передача поможет Вам в плохую скользкую погоду как летом, так и зимой, не прибегайте к торможению педалью тормоза, если необходимо снизить скорость, что делает более безопасным движение автомобиля в отличие от машины оборудованной автоматическая коробка передач.

Вот пример возможного использования пониженной передачи для остановки автомобиля со скорости 70 км/ч:

— Нажать на педаль сцепления и переключить коробку на 3 передачу, переведя правую ногу с педали газа на тормоз.

— Во избежание высоких оборотов медленно отпустите педаль сцепления.

— Прежде чем остановиться, снова выжмите педаль сцепления.

— Не включать, как пониженную передачу, первую скорость.

Этот метод остановки позволит вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза.

Шаг седьмой: задняя скорость

Будьте осторожны при переключении задней части автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пытайтесь включить заднюю скорость до полной остановки автомобиля. На некоторых моделях для включения задней скорости нужно сначала нажать на ручку переключения передач.

Помните, что задняя передача имеет большой диапазон работы, поэтому будьте осторожны и не нажимайте сильно на педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасный номер.

Шаг восьмой: движение в горку

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровной плоскости из-за рельефа местности. Поэтому, останавливаясь на дороге, во многих местах автомобиль без тормоза начинает скатываться назад. Троче по дороге с наклонной плоскостью гораздо сложнее, чем по ровному бездорожью. Для того чтобы в совершенстве научиться касаться горки, необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением.

Встаньте на дорогу с наклонной плоскостью и, поставив автомобиль на ручной стояночный тормоз («Путтон»), включите нейтральную передачу.Теперь ваша задача, отпустив ручник, включить первую передачу, выжав педаль сцепления, двигаться в горку, плавно отпустить сцепление одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент вы почувствуете, что машина перестала ехать назад. Именно в таком положении можно удерживать машину на склоне или горке без тормоза.

Шаг девятый: Парковка

Оставив машину на стоянке после того как заглушишь мотор, выучи педаль сцепления и включи первую передачу. Так вы защитите свой автомобиль от заката в ваше отсутствие.Для надежности также необходимо поднять рычаг стояночного тормоза (или нажать кнопку, если руль электронный). Главное, помните, что возвращаясь раньше, чем у вас есть машина, вы обязательно должны переключиться на нейтральное положение.

Шаг десятый: Практика

Все эти действия поначалу покажутся вам очень сложными и тяжелыми. Но это все естественно. В процессе эксплуатации автомобиля ваш опыт будет расти. Помните, что чем больше практики, тем больше опыта вождения вы приобретаете.Если вы все же боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте самостоятельные тренировки по вождению на любой площадке, где отсутствуют другие автомобили. Таким образом, вы обретете уверенность в автоматическом управлении.

Как только вы станете смелее, мы советуем вам в более ранние утренние или ночные практики в реальных дорожных условиях Ваше его заселение. Изучите все дороги, особенно там, где вы собираетесь чаще всего ездить на машине. Отсутствие автомобилей придаст вам уверенности в это время.

Многие боятся водить машину с механикой.Некоторые заявляют, что это не удобно и не современно. Не слушайте никого. Механическая коробка передач, несмотря на устаревшие технологии, остается одной из самых надежных трансмиссий в автомобилестроении.

Да, механика в некоторых моментах немного снижает комфорт вождения, но за это вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, большей мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (По сравнению с АКПП), ценный жизненный навык вождения, который позволяет управлять практически любым транспортным средством в мире.

Первая сложность, с которой сталкиваются начинающие автолюбители, это плавное касание автомобиля со сцены. Чуть-чуть нажал на педаль, и все — машина заглохнет или пойдет рывками. Но все это не беда, ведь каждый опытный автомобилист в свое время когда-то учился вождению автомобиля. И сегодня мы подробно в этом вопросе и узнаем

Что мне делать?

У вас есть три педали и ручка КПП. На машинах с «автоматом» всего два: газ и тормоз — и учиться там, честно говоря, нечему.В случае с АКПП электроника все делает за вас, поэтому вопрос «как завести машину и поехать» там не стоит так остро. Гораздо сложнее освоить навыки вождения при механической коробке. Поэтому будем рассматривать именно его. Итак, как избавиться от машины? Во-первых, перед поворотом ключа зажигания необходимо оценить ситуацию: если автомобиль стоит на уклоне, при этом включена первая передача, есть риск, что при неправильных действиях он поедет или скатится с горки.Чтобы не произошло ни того, ни другого, нажмите на тормоз и выжмите педаль сцепления.

Когда машина завелась, снова нажмите на крайнюю левую педаль (при этом, если машина стоит на уклоне, тормоз не отпускают) и переведите коробку передач в нужное положение. Не рекомендуется трогаться со второй или хуже третьей передачи. Во-первых, это большая нагрузка на двигатель, а во-вторых, машина просто не поедет или сразу заглохнет.

Плавно отпускаем педаль сцепления и с таким же усилием нажимаем на газ, пока стрелки тахометра не поднимутся на зеленую шкалу.Итак, вы почувствовали, что машина начала медленно двигаться. Чтобы в дальнейшем он не заглох, продолжайте крутить две педали с тем же усилием. При этом давить чуть увереннее, но не в пол, чтобы машина не врезалась в ближайший барьер. Когда хват полностью отпущен, продолжаем движение до тех пор, пока не потребуется перейти на повышенную передачу. Не бойтесь давить на педаль газа из-за того, что машина сейчас полетит. Медленно нажимайте на нее, и все будет хорошо. С опытом у вас появится этот навык.

Переключаем передачу

Вопрос «как трогать с места на машине» мы уже рассмотрели, теперь перейдем к тому как это в принципе, здесь нет ничего сложного, а алгоритм действий очень похожа. Прежде чем ехать на машине на второй передаче, помните, что для начала нужно дождаться, пока двигатель наберет нужные обороты. Когда стрелка тахометра покинет зеленую шкалу, начните переходить к переключению. Сначала выжимаем сцепление, на одну секунду переводим коробку передач в нейтральное положение, после чего включается вторая схема.Второе действие необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на шестерню трансмиссии при переключении скоростей. Теперь, как и в первом случае, отпускаем сцепление и нажимаем на газ. Сделайте то же самое при переключении последующих скоростей.

Вывод

Итак, мы выяснили основные нюансы при запуске автомобиля и переключении скоростей. На данном этапе вопрос «как заехать с места на машине» можно считать закрытым.

Случались ли вам на дороге сзади водители, которые не умеют трогаться на подъемнике или на светофоре на горке? Нет? Вам крупно повезло.Стоя перед своей машиной, кроме как подать сигнал, ничего не сделаешь, это более чем неприятно. Любой водитель испорчен, если его не арендовать.

Научитесь трогать горку не напрягаясь

Однажды мне пришлось наблюдать разбитую переднюю часть газели, подтекающий из радиатора тосол и расстроенный водитель пострадавшей машины. Формально виноват: не выдержал дистанцию, подъехал слишком близко.

Но, если учесть, что на него накатила машина, водитель которой сильно рванул с места на подъеме, шансов избежать этой аварии не было.От слова совсем. Горка на светофоре была довольно крутой и дистанцию ​​надо было держать больше десяти метров. Что в плотном потоке машин просто невозможно.

Касание в скольжении плавно и без рывков

Попробуем научиться касаться на подъеме, если этот навык еще не отточен до автоматизма. С практикой появляется так называемая мышечная память и больше не нужно запоминать процедуру. Ноги сами запомнят, какие движения им делать.А слух подскажет голове, когда нужно подобрать педаль газа и плавно двигаться вперед.

Вы научитесь чувствовать свою машину и умение это делать уже где угодно от вас. Это как катание на велосипеде или коньках — один раз выучил и больше не забудешь.

Каждый навык приходит с практикой. Чтобы кататься — нужно кататься и других рецептов нет.

Чем чаще длинна поездки, тем лучше и быстрее укореняется навык вождения. Умение связать возможности автомобиля с состоянием дороги и прочее, и так далее.

Можете не сомневаться — потребуется умение касаться из космоса на подъеме плавно и без рывков.

Даже если вам так хочется плакать, когда машина глохнет или прыгает, вместо смены места вставайте. Вы будете знать на подсознательном уровне, как нажимать на педаль газа при переключении передач и когда переводить ногу с тормоза на газ. Все это обязательно придет и останется с вами навсегда.

Касание на подъеме без отката назад

Наиболее сложными будут для нас, дамы за рулем, участки с большим углом наклона.Мне тоже было сложно по той причине, что у меня маленький размер ноги и узкая стопа. Поэтому первый раз у меня все время при переносе ноги с тормоза на газ между педалями. Потом эта проблема исчезла сама собой. Нога вспомнила, какое движение она должна производить, чтобы точно угодить туда, куда следует.

Универсальный алгоритм действия

В автошколе учат пользоваться ручным тормозом. Что ж, имеет право на жизнь — этот способ мы сейчас разберем.

Вы на подъеме, двигатель работает, ручник зафиксирован, рычаг переключения передач в нейтральном положении.

  • Выжать сцепление, включить первую передачу.
  • Слегка нажмите на педаль газа. При этом обороты двигателя достигают 2500 оборотов в минуту. Зафиксируйте педаль газа в этом положении.

    Если есть не меньше умения слушать двигатель и выявлять нужную степень удержания педали газа, то фокусировка по количеству оборотов (прибор, кстати, называется тахометр).

  • Сейчас я очень медленно отпускаю педаль газа. Делать это нужно плавно и без рывков. Сцепление также отпускается очень плавно. Если резко бросить педаль, двигатель заглохнет. Отпускаем сцепление до того момента, пока число оборотов на тахометре не покажет около 1500 оборотов.
  • Теперь весь важный момент — Отпускаем ручник. Если все сделано правильно, то с места съезжаете без проблем. И помните — все делается гладко.Резкие движения приведут к тому, что двигатель заглохнет.

Тач в горке без ручника

Повседневный, обычный и самый, на мой взгляд, приемлемый.

  • Правое положение: рычаг переключения передач на нейтрали, правая нога на педали тормоза, ручник не зафиксирован (сейчас про него не вспоминаем, всего этого нет).
  • Сначала выжмите сцепление и включите первую скорость. Я был уверен, что ничто не будет мешать ничему, действуйте дальше.
  • Плавно (плавно!) отпускаем педаль сцепления до того момента, пока не почувствуете нагрузку на двигатель (нажат тормоз). По звуку двигателя и по чуть упавшему числу оборотов на тахометре можно определить сработало ли сцепление.
  • Главное метод — отработать плавность хода педали сцепления . Если сцепление резко «кинуть» — двигатель глохнет. Эта грустная вещь знакома каждому начинающему автодальнобойщику, и Автоледа точна.Все мои знакомые дамы считали педаль сцепления, на этапе обучения, врагом номер 1.
  • Теперь отпускаем тормоз (педаль сцепления в прежнем положении). Быстро, но плавно кидаем правую, отпускаем ногу на газ, нажимаем на педаль газа и, о чудо! — Элегантно оттолкнуться.

Все, умение чувствовать машину пришло и умение подрезать с места на подъем тоже. Вы можете гордиться собой, теперь вы будете получать удовольствие от вождения и чувствовать себя всемогущим на раллийном железном коне.

Многие говорят, что коробка передач «Механика» сложнее в управлении, чем «Автомат», и освоить ее новичкам очень сложно. На самом деле принцип вождения автомобиля с МКПП можно усвоить за один день, а если сильно постараться, то и за несколько часов. Будьте уверены – уже через несколько недель вы будете водить машину как профессионал. Сегодня мы подробно расскажем вам о механике и переключении передач на МКПП.

Как известно, автомобили с механической трансмиссией комплектуются тремя педалями.Левый нижний выполняет функцию сцепления, средний — тормоза, а правый — газ-газ. Мы будем использовать их во время вождения.

Этап №1 — Запуск двигателя

Итак, давайте рассмотрим, как правильно трогать механику. Изначально нужно обратить внимание на рычаг КПП. Сверху на нем есть схема его следует узнать, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на лишние движения и взгляды. Схема очень примитивная, поэтому через пару дней езды вы автоматически узнаете ее изубок.Но вернемся к теме. Перед поворотом ключа зажигания обязательно убедитесь, что ручка КПП находится в нейтральном положении. Для этого проведите рычагом влево-вправо. Если он двигается свободно, спокойно поверните ключ зажигания. Если машина стоит «на трансмиссии», нажмите на педаль сцепления и потяните ручку КПП на себя, пока не почувствуете, что она свободно двигается.

Как прикоснуться к механике? Этап №2 – «Поехали!»

После запуска двигателя необходимо снова сжать рукоятку и перевести рычаг обратно в положение «1», то есть включить первую передачу.Теперь начинается самое интересное. Плавно отпускаем педаль сцепления и, как только машина тронулась, давил на газ. Но не в пол, а плавно и осторожно, пока стрелка тахометра не окажется в зеленой шкале. Если сильно раздавить сцепление, машина резко резко тронется, а потом заглохнет. Если отправить педаль газа в пол, то машина вылетает за считанные секунды, так что можно даже не среагировать. Поэтому лучше всего тренироваться на специальной платформе или автодроме, где нет ближнего поста и дорогого «Мерседеса».

Учимся ездить на механике и переключаем передачи

После того, как машина тронулась с места и обороты достигли красной шкалы, переключение на 2 передачу. Для этого отпускаем педаль газа, выжимаем сцепление и одновременно переводим коробку передач в нужное положение. Отпускаем левую педаль, но не резко. После того, как вы почувствовали, что сцепление почти отпущено, в этот момент плавно нажмите на газ и только потом отпустите. Стоит отметить, что чем мощнее двигатель автомобиля, тем меньше нужно давить на гей.

И, кстати, когда едешь с места, если это ваз семейства «классика» или газель, педаль газа нужно жать до тех пор, пока машина не тронется с места. Только после того, как стрелка тахометра войдет в зеленую шкалу, отпустите левую педаль.

На данном этапе вопрос как обрезать на механике можно считать закрытым.

Автомобиль ховер дергается 5. Great Wall Hover H5

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, доносящихся из-под капота, течей, которые остаются на асфальте после долгой стоянки, заканчивая рывками во время вождение.

Толчки при движении могут возникать вне зависимости от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при отпускании дроссельной заслонки, а также при постоянном движении и одном и том же положении педали газа. Чтобы понять почему машина дергается при езде лучше и проще всего обратиться к специалистам на СТО, так как, скорее всего, вам придется изготавливать системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, нужно иметь специальное оборудование.В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда во время начала движения, при трогании с места происходит «провал», при этом довольно часто у новичков из-за этого двигатель может даже заглохнуть. Этот эффект возникает ровно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостого хода на нагрузку.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или . Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы мгновенно разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, не имея необходимого давления, просто не в состоянии обеспечить двигателю необходимое количество топлива.

В автомобилях с АКПП автомобиль дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения аккумулятора непосредственно перед поездкой, это явление «не фатальное» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Зачастую причины довольно банальны, например: засорилась сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то непременно сделайте это.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако если неприятность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах зажигания.
  • Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь, нет ли посторонних тресков или щелчков.Суть в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на землю», то есть уходит ли искра куда-то еще, кроме свечи. Лучше всего это проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по кузову или еще куда-то.
Как ты это придумал?

Технология изобретена не мной. Я всего лишь правообладатель. И довожу технологию до ума.

Как долго ты этим занимаешься?

Десятый год Профессионально улучшаю характеристики автомобилей с помощью механической доработки дроссельной заслонки.Я никого не обманываю и ни от кого не бегу. Обманывать людей — не моя специальность, и обман обходится мне дороже. Даю гарантию на свою работу. Описанные изменения в автомобилях были зафиксированы со слов клиентов.

На каких автомобилях доработана дроссельная заслонка?

Дроссель модифицирован для бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей. Мы используем другие технологии для дизельных двигателей.

Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

Двигатель развивает максимальную мощность при высоких оборотах 4000-7000 об/мин, в зависимости от двигателя.Именно этот показатель прописан в ваших документах. На низких и средних оборотах двигатель не выдает максимальной мощности. С помощью этой технологии я увеличиваю мощность именно на низких оборотах и ​​частично на средних. И этот показатель никак не влияет на максимальную мощность двигателя. Поэтому лошади остаются, а тяга на малых скоростях увеличивается.

Как настройка дроссельной заслонки может повлиять на срок службы двигателя?

Положительно! Чем меньше топлива сжигается, тем меньше образуется нагара и закоксовывания поршней и поршневых колец.Отсутствие нагара не влечет за собой других возникающих проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автокатализатора, если он еще имеется. Потому что несгоревший бензин в катализаторе не сгорит. Как только дроссельная заслонка отрегулирована, вы начинаете движение на более низких оборотах. Меньшие обороты уменьшают износ трущихся частей двигателя. Таким образом, увеличивается срок службы двигателя.

Почему производители сразу не модифицируют дроссельную заслонку?

А почему производители сразу не делают то, что предлагает рынок для улучшения автомобилей?!

Во-первых, технология молода.Во-вторых, производитель закладывает в машину то, что предлагает рынок. Bosch занимает львиную долю рынка электротехники. Следовательно, эта ревизия должна быть сделана компанией Bosch. В-третьих, есть информация, что эту технологию купили Toyota и BMW. Не исключено, что новые модели автомобилей этих производителей уже будут иметь эту доработку.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в ​​движении, а также в переходных режимах.Поломки часто можно выявить по наличию явных утечек технических жидкостей, явных стуков, нестабильной работы, отказов и т. д. Далее рассмотрим возможные причины, почему во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читать в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если автомобиль дергается при движении, то следует начать диагностику с. Основными симптомами неисправности системы питания двигателя являются рывки автомобиля в движении.Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

  1. Необходимо резко ускориться. В этот момент водитель сильно давит на педаль газа, но нужного подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, а затем ускоряется с дальнейшими рывками или без них. Также возможно, что рывки начинаются после отпускания дроссельной заслонки.
  2. Сообщается о проблеме, когда автомобиль резко дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа в одном положении).

В первую очередь необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы подачи топлива и негерметичности топливопроводов. Следующим элементом, за которым нужно следить, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет не хватать топлива, особенно при резком увеличении скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат. Также следует убедиться, что воздушный фильтр не сильно загрязнен.

После устранения вышеуказанных причин необходимо приступить к проверке форсунки.Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рейке), проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ широко открывается дроссельная заслонка, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на . Электронный блок управления при пониженном давлении не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться на ходу, если есть проблема с .Помимо рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самопроверка включает в себя диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Для поиска возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Затем заводят мотор и оценивают его работу на слух. Особое внимание следует обратить на своеобразный «треск», который может возникать в результате того, что на каком-то участке пробивается искра.

Затем выкручиваются свечи зажигания для проверки их состояния. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такие нагары удаляются механически жесткой щеткой. Если автомобиль не перестает дергаться после чистки или замены свечей зажигания, то не лишним будет проверить мультиметром датчик положения распредвала.

Другие причины

Среди других возможных причин, из-за которых автомобиль может дергаться при движении, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправность АКПП.

Для МКПП рывки могут возникать после переключения на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае начните с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. д.

Если автомобиль с «автоматом» движется рывками или рывками при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями принимаются за неисправности ДВС. Фактически, изношенные тормозные диски могут быть частой причиной такого поведения.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появляются рывки и провалы, машина не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

  • Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться.Отказы двигателя на ГБО при переходе с бензина на газ.


  • 10.02.2018

    Вот такой китайский автомобиль поступил на ремонт в наш автосервис:

    У клиента есть следующие жалобы:
    — машина плохо тянет
    — при движении мотор «звенит»

    Первичная диагностика выявила ошибки в работе ОГ система дожигания. Может быть? А что похоже… и поэтому ЕГР был отключен программно и физически разобран, установлены надежные заглушки:

    «Вот такие заглушки делает мой отец, у него большой опыт.

    И мы решили протестировать машину: сделали тест-драйв с клиентом. Покатались немного, посмотрели у клиента, мол, ну как. Он немного подумал и решил нас порадовать:
    — Да , вроде лучше…
    Проехали еще раз, подумал клиент и покачал головой:
    — Лучше чуть-чуть, почти незаметно

    Действительно, во время этой поездки заметили, что двигатель «дымит черным». По идее так и должно быть: при динамическом разгоне из выхлопной трубы должен идти «черный плевок», и тогда машина должна разгоняться без черного дыма.А мы делали по-разному: и со слабым разгоном, и с динамикой — из выхлопной трубы валил черный дым, как из соседней кочегарки.

    Что ж, отрицательный результат — это тоже результат, который подталкивает вас к продолжению устранения неполадок. Хочу сказать, что в автодиагностике мгновенное решение проблемы возможно либо в кинотеатре, либо при очень удачном стечении обстоятельств, либо если проблема уже изучена на аналогичных автомобилях и остается только весело щелкнуть свой пальцы и получить деньги от клиента за работу.

    Опечаленный клиент ушел домой, а мы продолжили разбираться с проблемой.

    Мы подумали, что «если у нас черный выхлоп, то надо проверить топливную систему?»

    Повесили сливы на форсунки (на «обратку»), начали проверять. И тут увидели, что одна из форсунок сливает топлива почти в два раза больше, чем другие. Что ж, можно считать, что один «косяк» найден и подошёл к его разрешению.

    Новый инжектор, привезенный клиентом, решил одну из проблем: двигатель перестал звенеть и стал работать намного мягче.Однако «курить черное» он не перестал. Проблема не ушла полностью, хотя мы подключили «мототестер для здоровья железа двигателя», еще раз просмотрели данные сканером, короче, все сделали — кроме, наверное, танцев с бубном. Но ничто не помогало приблизиться к решению проблемы.

    И тут я вспомнил золотое правило автодиагностики, которое не выполнял, наверное, считал себя гением авторемонта: «Говорить с клиентом подробно и подробно.

    Позвонил и спросил по поводу «что делали с машиной перед нашим автосервисом, может ремонт какой-то был, может аварии были или еще что?»
    — Машина внезапно оказалась в автосервисе где ремень ГРМ поменяли, — сказал клиент.
    — А с этого места поподробнее — и услышанная информация была настоящим маслом в ушах, паззл начал складываться!

    А вот что было «до»: клиент решил поменять ремень ГРМ.Нашел автосервис (интересно, как он его искал? По принципу «дешевле и быстрее» или «чуть дороже, но надежнее»?), оставил машину там.

    Через какое-то время позвонил слесарь и сказал, что «мы вам поставили ремень ГРМ, там все понятно, но машина перестала заводиться», как бы намекая, что они молодцы, но во всем виновата машина .
    — Я сам пришел, что ты меня чешешь! Запускать!
    Ну да ладно, некоторое время тишина, а потом опять звонок от слесарей:
    — У вас все форсунки забиты!
    Клиент был очень удивлен.Но как оказалось это не все новости, далее прозвучало:
    — А у машины проблемы с ТНВД!

    Грамотный человек сразу поймет, что диагноз слесарей не мог быть правдой, а скорее всего является так называемой «отмазкой», которая часто возникает от незнания и апломб размером с воздушный шар.

    Далее, как в дешевом романе: «Прошло две недели…». Все эти дни слесарь не мог завести двигатель, но, наверное, очень старался.И, скорее всего, привлекли какого-то специалиста со стороны и сильно молились: машина хоть и китайская, но стоимость ее не две копейки, а клиент настроен очень решительно, и в случае неудачного ремонта дело могло дойти до суда .

    Дальше все было как в кино: «И тут случилось чудо» — двигатель завелся! Слесарь позвонил клиенту, пригласил на торжество, продемонстрировал результат: машина завелась, двигатель заработал.
    — Почему дым становится белым? — подозрительно спросил клиент и услышал в ответ аргументированный ответ:
    — Значит мы его с воздуха запустили… так и должно быть. Ничего страшного: проедешь километр-другой, и дым исчезнет! Поверьте нашему опыту: все будет хорошо!

    Действительно, дым исчез. Но не за километр или два, а за два дня. Коллеги, прочитав это, тоже ухмыльнутся: «Не может быть, чтобы при пуске с воздуха двигатель дымил еще двое суток.

    Ну а дальше клиент поверил, что с машиной все в порядке, отремонтировали качественно и решились на поездку на юг, в сторону теплого моря. По пути машина стала потихоньку умирать, ехала все медленнее и медленнее , скрипела и дергалась до полной остановки.

    С такой реальной историей эта машина попала в наш автосервис.Поэтому еще раз скажу себе и остальным: «Опросите клиента с особым цинизмом, узнайте у него всю историю жизни автомобиля, пусть расскажет все мелочи, даже если они для него несущественны!»

    Если кто-то думает, что автодиагност, то это как раз работа:

    А то стоит только ткнуть у сканера читать прочитанное с экрана и получать деньги от клиента — это фатальная ошибка!

    Автодиагност это неразборчивый разговор человека с железом, примерно так:

    Автодиагност в белых перчатках хэпп только в кино или на другой планете в параллельном мире.На самом деле все происходит иначе, так как автодиагностика — это не озвучивание номера ошибки с экрана сканера, это целый комплекс работ, в том числе и слесарных, и все для того, чтобы найти, понять, увидеть неисправность — и изящно ее устранить !

    Поэтому пришлось вникать в механику. На фото ниже мотор уже собран, осталось только установить новые форсунки:

    А до этого пришлось проделать работу слесаря-слесаря: снять защитные кожухи, осмотреть метки и прочее…а то что нашлось: «метки были в метках» уже хорошо. Ремень ГРМ собрал правильно — уже лучше. Но все испортил «нюанс»: шкив был одет «назад». Им, предыдущим слесарям, все же удалось! Но сделать это было, конечно, непросто: шкив так упорно «дергал-дергал-вставлял», что не выдерживал такого наглого обращения и негодующе трещал.

    Сейчас разоблачу и подтвержу свои слова, смотрите фото ниже, ничего не бросается в глаза?

    Если ничего необычного не заметили, то следующее фото, здесь уже подписан приговор:

    И самое неприятное для клиента: трещина.

    На фото сложно заметить, но скажу: «Трещину пытались замазать грязью и ржавчиной». Сколько бы ни проходил шкив, одному богу известно, с кем, к моему огромному сожалению, у меня сейчас нет возможности связаться, а хотелось бы: есть подозрения, что слесарь из предыдущего автосервиса вообще запутался в по-большому: когда ставили ремень ГРМ, ошиблись и погнули клапана. А замена занимает много времени — вот и придумали отговорку, что неисправны форсунки и ТНВД, и надо все чинить, пересматривать и восстанавливать.

    И есть большие подозрения по поводу форсунок: они, скорее всего, были рабочими на момент приезда клиента на замену ГРМ, и умерли после вмешательства тех спецов. Но у нас есть друг: город Гжель, их зовут Сергей. Сколько мы с ним сотрудничаем — никогда не подводил. Посмотрел, проверил и сделал печальный для хозяина машины вывод: «Форсунки умерли». Вопрос: на кой черт слесарь предыдущего автосервиса кинулся ремонтировать исправные форсунки с последующим их гарантированным убийством?

    Во лбу должно быть семь дюймов, чтобы ремонтировать исправные форсунки от Delphi! Насколько известно общественности, ремонтировать эти форсунки могут только исключительные люди, одаренные опытом и соответствующим оборудованием, а таких, к сожалению, даже сейчас, в 21 веке, крайне мало.Так наш клиент «попался» на весьма внушительную сумму.

    На фото ниже три насадки (одна была ранее куплена клиентом):

    Их стоимость сравнима с беззаботным отдыхом в Турции. А за деньги, потраченные на ремонт, клиент мог слетать на Канарские острова и полюбоваться красивым закатом.

    Каждый из наших собеседников уже успел накатать на своем «проходимце» почти 100 000 километров. Согласитесь, довольно внушительный пробег. И сколько лет этим машинам? О каждом отдельно рассказывать не будем — где и когда покупали, в какой комплектации, как использовали.Отметим лишь, что возраст автомобилей от 3 до 5 лет, и мы уделим все внимание разбору того, что с ними произошло.


    Болячек, конечно, хватает на любую машину (и не только на китайскую). Различаются лишь степень их критичности и частота проявления. Понятно, что Hover H5 — в плане поломок и проблем, выявляющихся в процессе эксплуатации. Однако его нельзя назвать таким ужасным, каким иногда представляют продукцию автопрома КНР.

    Судите сами: после 50 000-70 000 км самые частые проблемы, с которыми сталкиваются водители ховеров, это глюки всевозможных контроллеров. Например, датчик раздаточной коробки требует замены — хотя если не использовать «нижний», то и заморачиваться не надо. Подергивание автомобиля в момент запуска двигателя практически во всех случаях указывало на то, что датчик распредвала неплохо бы поменять. А также очень частые нарекания вызывают неисправности двигателя в сырую погоду, которые лечатся перепрошивкой блока управления.


    Из несуразных дефектов — не скрученные при сборке рычаги коробки передач, искривление стекол в передних дверях при попытке поднять их вверх, короткое замыкание в системе электрообогрева сидений. Все бы ничего, но кататься на раскаленном стуле — удовольствие не из приятных.

    После пробега в 70 000-100 000 км, особенно если «китаец» периодически ездил по бездорожью, часто осыпаются патрубки системы кондиционирования. Как нетрудно догадаться, причиной тому является попадающая на них грязь и влага.Плюс короткая трубка кондиционера в месте крепления соприкасается с металлом кузова, что вызывает коррозию и, как следствие, поломку. Они также любят сжигать окна. Вот, собственно, и все.

    За то время, что Hover H5 продается в России, у его владельцев были определенные пожелания к автомобилю: все как один считают необходимым оснастить его колесными арками и защитой картера. Некоторых раздражает необходимость открывать ключом лючок бензобака, а также вечно пачкающаяся кнопка открытия пятой двери.Кто-то жалуется на слишком хлипкие бампера, с которыми легко распрощаться с неудачным маневрированием на парковке. Что касается салона, то, по мнению поклонников модели, было бы нелишним вывести поселившихся здесь сверчков и устранить неприятный скрип, проявляющийся на дороге.

    Двигатель неисправен. Падение мощности. Двигатель стал «тупить», пропала приемистость двигателя: возможные причины

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Одним из них является снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.

    Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат становится менее экономичным с естественным износом. При этом потеря мощности даже на двигателях с солидным пробегом обычно составляет в среднем около 10% от заявленной паспортной.Естественно, такого снижения производительности водитель практически не замечает.

    Однако если пропала тяга двигателя, двигатель потерял приемистость в момент нажатия педали газа, то эксплуатировать такой силовой агрегат становится сложно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель плохо заводится, как на холодную, так и на горячую. Дымный выхлоп двигателя может появляться и на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дым под нагрузкой и т.п.).)

    Основные причины снижения мощности двигателя

    1. Неисправность датчика положения коленчатого вала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси. В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основной причиной выхода из строя является смещение зубчатой ​​звезды относительно шкива и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

    2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

    В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) — 0.7-1,0 мм.

    3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

    Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их. При появлении явных нагаров на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

    4. Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия.В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то выход один — замена комплекта или одной свечи.

    5. В баке нет бензина

    Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

    6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, т.к. все они имеют одинаковые симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не снабжается топливом. В случае инжектора наличие топлива в рампе проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается в конце рампы).

    Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

    7. Топливный насос создает слишком малое давление

    Эту проблему можно определить исключительно специальными измерениями (сделанными непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

    Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

    8. Плохое качество контакта в цепи

    Плохое качество контакта в цепи, через которую питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    9. Обрыв форсунок или неисправность в системе питания

    При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    10. Поломка ДПКВ

    Поломка ДПКВ — датчик положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Check engine». Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДКПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).

    11. Вышел из строя ДТОЖ

    Вышел из строя ДТОЖ — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

    12. Неисправен ДПДЗ

    Вышел из строя ДПДЗ — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    13. Вышел из строя ДМРВ

    Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальным действием будет проверка целостности ДМРВ или замена его на исправный прибор. Если неисправность ДМРВ подтвердится, то необходимо произвести попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

    14. Поломка датчика детонации

    Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при отказе детонационного ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также снижается мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант — восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

    15.Поломка датчика кислорода

    Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Характеризуется такая неисправность. В этом случае первым делом нужно проверить змеевик нагрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.

    Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

    16. Разгерметизация выхлопной системы

    Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

    17. Отказ ЭБУ

    Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться в его исправности (отказ ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления окажется неисправным, то, возможно, потребуется его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

    18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапанов

    Соответствие параметров можно проверить только проверкой специальными щупами.Если зазоры не правильные (написано в мануале), то необходимо произвести регулировку.

    19. Деформация или поломка пружин клапанов

    В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.

    20. Изношены кулачки распредвала

    Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

    21. Нарушены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «дисбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22. Низкая компрессия в цилиндрах

    Низкая компрессия во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение или износ клапанов, поломку или залипание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.

    Выход
    Вышеперечисленное является лишь частью неисправностей, из-за которых снижается мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему железному коню.

    Довольно часто мотор теряет мощность, дает сбои, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д.именно по этим причинам. Для решения проблемы и точного локализации неисправности следует провести компьютерную диагностику двигателя.

    Потеря мощности двигателя может быть вызвана рядом причин, которых может быть несколько, а может и одна. Эти причины зависят от многих факторов, например, таких как пробег автомобиля и состояние его двигателя, своевременность его обслуживания, качество и вязкость моторного масла и топлива и других условий, которые мы подробно рассмотрим в данной статья, ну и поговорим о том, как вернуть мотору былую силу.Чтобы легче было понять, почему какой-то мотор потерял былую мощность, следует сначала вспомнить, как происходило снижение мощности — резко или постепенно. Тогда поиск причины пропажи сократится вдвое. Например, если снижение мощности произошло резко, то, скорее всего, это связано с какой-то поломкой, например, засорением форсунки (форсунок) или поломкой турбины.

    Если потеря мощности двигателя происходила постепенно, в течение длительного времени, то, скорее всего, двигатель ослаб от естественного износа поршневой группы, ну или от засорения воздушного или топливного фильтров, которые следовало заменить раньше, из-за плохой работы состояния машины.

    Эти нюансы, да и не только эти, мы более подробно разберем ниже, но первое правило, которое поможет значительно облегчить поиск причины потери мощности, как было сказано выше, это понимание того, как происходит потеря мощности. произошло питание. Всем известно, что двигатели бывают разные — карбюраторные, инжекторные, дизельные и даже, и для каждого типа двигателя причины потери мощности могут быть разные, в зависимости от конструкции двигателя.

    Но все же есть одни и те же причины, от которых пропадает мощность на любом моторе, вне зависимости от его конструкции.Для начала рассмотрим причины потери мощности, одинаковые для всех типов двигателей, а после этого я уже буду делить статью на небольшие разделы, в которых будут описаны причины потери мощности для того или иного типа двигателя.

    Причины потери мощности для всех типов двигателей.

    Если ваш двигатель резко потерял мощность, то причина может заключаться в заправке вашего автомобиля или мотоцикла некачественным топливом. Убедиться в некачественном бензине можно и без химической лаборатории, самостоятельно, но как это сделать я подробно описал здесь в .Если вы раньше не заправлялись, то, скорее всего, двигатель потеряет мощность из-за выхода из строя одного из цилиндров двигателя. Подробнее об этом написано ниже, так как причины выхода из строя цилиндров на дизельных и бензиновых двигателях несколько отличаются.

    Но абсолютно все типы двигателей (кроме роторных), не имеющие гидрокомпенсаторов зазоров, часто теряют мощность из-за нарушения. Ведь при малом тепловом зазоре клапана он не закрывается полностью, и теряется компрессия в цилиндре, а значит и мощность.А при слишком большом зазоре, помимо износа механизма ГРМ, клапана закрываются-открываются с задержкой, а также теряется мощность двигателя.


    1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распределительного вала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.

    Определить увеличенный тепловой зазор можно по цокающему звуку, а заниженный тепловой зазор можно определить, измерив зазор щупом (как это сделать показано на фото слева, а подробнее можно прочитать, нажав на ссылка — ссылка чуть выше про регулировку клапанов) или.Более поздние двигатели с гидрокомпенсаторами зазоров клапанов могут терять мощность из-за выхода из строя одного из компенсаторов (часто они выходят из строя у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).

    Ведь малейшая пылинка моторного масла может попасть в гидрокомпенсатор, выполненный с высокой точностью, и заклинить его, что приведет к выходу его из строя и нарушению работы клапана, ну и, конечно же, приведет к потере власть. Определить, почему пропала компрессия, довольно просто: из-за износа поршней или из-за клапанов, довольно просто, об этом я уже писал.Замеряем компрессию и записываем показания.

    Затем залить в каждый цилиндр по 30-50 грамм моторного масла (через свечное отверстие) и еще раз измерить компрессию. Если после заливки масла компрессия увеличивается, то износилась поршневая группа, а если осталась прежней, то проблема в клапанах (клапанных зазорах). Еще одной причиной потери мощности на всех типах двигателей является забитый воздушный или топливный фильтр.

    При засорении фильтров топливная смесь становится слишком богатой, а слишком богатая смесь приводит к перерасходу топлива и потере мощности.Кстати, обогащение смеси подтверждает почерневший выхлоп. Вообще цвет выхлопных газов может многое рассказать о состоянии любого двигателя, и я советую вам прочитать об этом подробнее. Многие водители своевременно не меняют фильтр и недоумевают, почему мотор потерял былую силу.

    А те автовладельцы, которые тем не менее строго соблюдают периодичность замены, не знают главного – что рекомендации производителя любой иномарки рассчитаны на европейского водителя.Ведь европейские дороги периодически моют моющими средствами и пыли на них не много. Ну и в каких условиях эксплуатируются иномарки в нашей стране? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы дороги были вымыты, и сколько автомобилей используется в сельской местности? В этих условиях воздушный фильтр следует менять как минимум в два раза чаще.

    То же касается и топливного фильтра, ведь на некоторых заправках можно встретить жидкости со странным запахом, которые сложно назвать топливом.Еще одна причина потери мощности, пусть незначительной, но все же зимой она может быть заметна – заливка неподходящего. Заливка масла большей вязкости приводит к потере мощности двигателя, особенно при минусовых температурах. Поэтому следует заливать масло рекомендованной производителем маркировки.

    Потеря мощности бензинового двигателя.

    Потеря мощности часто происходит из-за выхода из строя одного из цилиндров двигателя. Выход из строя одного из цилиндров на бензиновых двигателях чаще всего происходит из-за выхода из строя.Почему выходят из строя даже дорогие и качественные свечи зажигания, советую прочитать, а как проверить свечу зажигания, новички могут прочитать здесь.

    Инжекторный двигатель может потерять мощность:

    • из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
    • из-за засорения впускной сетки бензонасоса.
    • из-за недостаточного давления электробензонасоса.
    • из-за неисправностей блока управления двигателем.
    • из-за загрязнения форсунок (как их почистить).
    • из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжекторного двигателя самостоятельно, вы можете узнать ).
    • Из-за неисправности регулятора давления топлива (подробно о нем см. в посте).
    • Если лямбда-зонд неисправен. Это значительно увеличивает расход топлива и снижает мощность. Лямбда-зонд стоит достаточно дорого, но восстановить старый вполне возможно, и как это сделать я писал здесь в .
    • Вообще у инжекторного двигателя может быть довольно много неисправностей, из-за которых может падать мощность, и описывать их достаточно долго. Подробно о том, как определить неисправность инжекторного двигателя по поведению машины, можно узнать по номеру
    • .

    Карбюраторный двигатель может потерять мощность:

    • из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
    • уменьшение пропускной способности форсунок и каналов карбюратора (каналы и жиклеры карбюратора необходимо промыть очистителем карбюратора и продуть).
    • снижение или слишком большое повышение уровня топлива в поплавковой камере (отрегулировать уровень).
    • заклинил клапан экономайзера (очистить клапан от грязи).
    • от неполного открытия заслонок карбюратора (отрегулировать или смазать привод заслонки)
    • от неправильной регулировки состава горючей смеси (регулировка винтами качества и количества).
    • от засорения или заклинивания карбюратора (очистить).
    • засорение штуцеров (клапанов) топливного насоса или из-за недостаточного давления в насосе (или из-за потери эластичности или повреждения диафрагмы насоса — замените диафрагму).
    • из-за подсоса воздуха через негерметичную прокладку между карбюратором или впускным коллектором (или через прокладку между впускным коллектором и ГБЦ — заменить прокладку).
    • из-за попадания воды в карбюратор (определяется по «чиханию» карбюратора — промыть топливную систему и поменять бензин).
    • из-за засорения сетки топливоприемника в бензобаке (промыть сетку и бак).
    • из-за замерзания воды в топливных шлангах в зимнее время (если, конечно, в бензине присутствует вода, заменить бензин и промыть топливную систему)).

    Конструкция поплавкового механизма и игольчатого клапана карбюратора Озон.
    1 — корпус клапана, 2 — игла, 3 — упор-упор, 4 — игольчатый шарик, 5 — ось поплавка, 6 — упор (язычок), 7 — поплавок, А — расстояние равное 6.5 мм.

    В целом основной причиной потери мощности в карбюраторном двигателе является обеднение рабочей смеси, что может быть вызвано причинами, описанными выше. Карбюраторный двигатель может терять часть своей мощности из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но чаще всего из-за обеднения. Обеднение на всех режимах может происходить из-за снижения уровня топлива или из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)

    Для определения точного состава рабочей смеси советую съездить в сервис и измерить содержание СО в выхлопных газах.А если прибор показывает отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то советую обратиться к услугам карбюратора там же.

    Потеря мощности дизельного двигателя.

    Убедиться в неисправности турбины можно сняв идущие к ней патрубки. Если в патрубках обнаружено моторное масло, то, скорее всего, требуется ремонт турбокомпрессора. Мощность дизеля может упасть из-за выхода из строя какой-либо форсунки.Неисправную форсунку можно определить, поочередно отсоединив топливопровод высокого давления от форсунок.

    Дизель может терять мощность и дымить из-за плохой работы форсунок (или форсунок), например, при неплотном прилегании иглы форсунки к седлу (потеря герметичности от износа седла, форсунка льет, не распыляет ). Но прежде чем откручивать форсунки (форсунки) и нести к специалистам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их давно не меняли).А кто любит все делать сам, то можно отремонтировать дизельную форсунку своими руками, а как это сделать правильно я описал здесь в

    Многие современные дизельные автомобили имеют сажевый фильтр, установленный в глушителе (по экологическим нормам). Со временем он забивается сажей и испарениями. Из-за этого падает и мощность дизеля. Устранить эту проблему можно либо заменой глушителя на новый, либо разрезав корпус глушителя и удалив сажевый фильтр.Естественно, после снятия сажевого фильтра целостность глушителя следует восстановить (заварить). А токсичность двигателя повысится после удаления фильтра.

    Ну и еще одна распространенная причина потери мощности в дизеле, о которой не подозревают многие водители, это забитая грязью сетка топливоприемника в топливном баке. Многие водители даже не знают, что он там есть. У нас топливо на заправках довольно грязное, и первое препятствие, которое забирает всю грязь на себя, это сеточка топливозаборного патрубка в баке.

    При засорении сетки плохой первичный насос (в ТНВД) пытается качать топливо, а грязь создает сопротивление, и если топливо попадает в систему, то смесь бедная на всех режимах. Какая там мощность, помпа и двигатель стараются изо всех сил, чтобы хотя бы не заглохнуть (как и где чистить сетки написано, там же описано, как привести в порядок ТНВД).

    Кстати, при определенных условиях при подаче газа двигатель может заглохнуть из-за нехватки топлива.Чтобы добраться туда и очистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а лучше топливный бак, открутить винты специального люка на топливном баке.

    После такой операции следует прокачать топливную систему (удалить воздух), а как это сделать читаем. Также описано, что делать, если дизель вдруг заглох в поездке и не может быть запущен.

    Вот вроде и все, если вспомню еще какую-то причину от которой идет потеря мощности двигателя, то обязательно добавлю, всем удачи.

    Статья о падении мощности двигателя автомобиля — признаки проблемы, причины снижения мощности и способы их устранения. В конце статьи — видео о причинах падения мощности двигателя.


    Содержание статьи:

    В процессе ежедневной эксплуатации техническое состояние автомобиля постепенно ухудшается, и здесь, к сожалению, совершенно не бывает исключений. Причиной тому является постоянно увеличивающийся пробег, а также необратимый процесс износа основных узлов, узлов и агрегатов, которые даже при правильном и своевременном обслуживании рано или поздно начинают давать сбои, ломаются или просто выходят из строя.

    Как показывает практика, чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемами, связанными с неисправностями двигателя, и одна из самых частых из них – снижение мощности двигателя.


    Как правило, проблемы с тем, что мощность двигателя упала, возникают внезапно — вчера машина показывала уверенный разгон и легко взбиралась на самые крутые подъемы, а сегодня требует постоянно раскручивать двигатель до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, медленно разгоняется и с трудом справляется даже с небольшими нагрузками.Основной причиной падения мощности двигателя специалисты называют падение мощности силового агрегата, которое может быть вызвано самыми разными неисправностями. Как бы то ни было, устранять неисправность необходимо как можно скорее, иначе она может обернуться очень серьезными последствиями, чреватыми длительным и дорогостоящим ремонтом.

    Ключевые признаки потери мощности


    Если вы заметили, что автомобиль стал заметно медленнее разгоняться, а его оптимальная скорость уменьшилась на 15-20%, знайте, что это одни из самых явных признаков, указывающих на падение в мощности силового агрегата.Кроме того, не стоит игнорировать ряд второстепенных признаков, которые также могут оповещать автовладельца о существующих проблемах с набором оборотов двигателя. Среди них:
    • Появление черного, белого или любого другого необычного оттенка дыма, выходящего из выхлопной системы;
    • Появление «махрового» нагара на свечах зажигания;
    • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
    • Резкий и, на первый взгляд, необоснованный рост расхода топлива и масла.
    Появление любого из вышеперечисленных признаков – это повод как можно скорее заняться устранением неисправности самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

    Причины снижения мощности двигателя и способы их устранения


    Из всего многообразия причин, вызывающих падение мощности силовой установки автомобиля, мы выбрали самые распространенные, а также подготовили ряд рекомендаций по их устранению :
    1. Неисправность ДКПВ. Бывают случаи, когда датчик положения коленчатого вала несвоевременно подает команду на начало подачи топливовоздушной смеси, в результате чего может наблюдаться снижение мощности ДВС.Причиной неисправности может быть расслоение демпфера или смещение зубчатой ​​звездочки. Для устранения проблемы необходимо заменить демпфер.
    2. Увеличение/уменьшение расстояния между электродами свечей. В процессе работы машины может изменяться расстояние между электродами свечей зажигания, что можно выявить и устранить простым измерением и регулировкой зазоров.
    3. Поломка или образование нагара на свечах зажигания, что может привести к снижению мощности двигателя.Выявить неисправную свечу зажигания можно с помощью специального стенда, после чего заменить ее.
    4. Засорен воздушный или топливный фильтр. Как в первом, так и во втором случае может помочь чистка фильтра или его полная замена.
    5. Низкое давление в топливном насосе. Эту неисправность можно выявить, проведя специальные замеры, а также проверив качество фильтра топливного насоса. Для решения проблемы необходимо прочистить или заменить фильтр бензонасоса, либо поменять насос полностью.
    6. Отказ датчика детонации. При данной неисправности на приборной панели в обязательном порядке загорается индикатор неисправности ДВС. Для устранения проблемы рекомендуется восстановить целостность контактной группы, а также установить новый датчик.
    7. Разгерметизация выхлопной системы, которую достаточно легко выявить осмотром основных узлов при работе ДВС на средних оборотах. Решение проблемы — замена прокладки выпускного коллектора и продавливание всех уплотнителей.
    8. Проблемы в работе электронного блока управления (ЭБУ). В большинстве случаев ЭБУ отличается высокой надежностью и долговечностью, но бывают случаи его полной поломки или банального программного сбоя. Эту неисправность можно устранить переустановкой программного обеспечения или полной заменой компьютера.
    9. Кулачки распределительных валов изношены. Выявить проблему можно при визуальном осмотре элемента, а устранить ее заменой распредвала на новый.
    10. Выход из строя кислородного датчика, что сопровождается загоранием лампочки «Check engine» на панели приборов.В этом случае необходимо проверить целостность нагревательного змеевика, а также измерить силу сопротивления и напряжение на выходе. Решение проблемы осуществляется ремонтом датчика, восстановлением качества проводки и очисткой всех отверстий, через которые происходит подсос воздуха.
    11. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки, что также сопровождается загоранием лампы «Check engine» освещение. Устранить неисправность можно чисткой дроссельного узла и восстановлением целостности контактов, а также полной заменой датчика в случае выхода из строя.
    12. Загрязнение катализатора или выхлопной системы, которое рекомендуется устранять полной заменой компонента. При этом следует быть готовым к тому, что замена катализатора обойдется в кругленькую сумму, виной тому наличие в нем определенного количества драгоценных металлов.
    13. Механические проблемы с мотором, выявить которые можно только обратившись в специализированные СТО, где специалисты сделают всю необходимую диагностику.В этом случае следует быть готовым к тому, что проблемой снижения мощности может стать окончание ресурса двигателя, что грозит ему дорогостоящим капитальным ремонтом или заменой.
    14. Отсутствие разрежения во впускном коллекторе, которое можно восстановить установкой новых прокладок между коллектором и двигателем.
    15. Неправильная регулировка мотора, что чаще всего происходит при самостоятельной регулировке зазоров клапанов, поэтому если вы не специалист в этой области лучше доверьте регулировку двигателя специалистам.
    Помимо вышеперечисленных причин, причиной снижения мощности ДВС может быть неправильная регулировка хода педали газа, препятствующая полному открытию дроссельной заслонки, либо применение некачественных топливо. В последнем случае может быть не только падение мощности двигателя, но и проблемы с его заводом. Для решения проблемы рекомендуется как можно скорее полностью слить старое и залить новое топливо, так как в противном случае автовладелец может просто «убить» двигатель.


    После того, как причины падения мощности ДВС будут выявлены, а проблемы устранены, можно подумать об увеличении и восстановлении прежней отдачи силовой установки, для чего достаточно просто, но нет могут быть полезны менее эффективные методы, в том числе:
    1. Использование топлива с более высоким октановым числом, что позволит добиться большей мощности при взрыве газов.
    2. Применение специальной смазки «Супротек», позволяющей восстановить сильно изношенные металлические поверхности.
    3. Замена штатного воздушного фильтра на улучшенный, что обеспечит значительное увеличение мощности ДВС.
    4. Прямоточная установка, которая так полюбилась владельцам автомобилей отечественного производства, которая, с одной стороны, повысит мощность двигателя, а с другой, снизит акустический комфорт при езде.
    Список «народных» способов увеличения мощности можно продолжать и дальше, но большинство из них при неумелом применении могут сыграть злую шутку и только навредить работе мотора.

    В заключение

    С каждым годом автомобили становятся все более технологичными и буквально напичканы электроникой, что делает невозможным самостоятельную диагностику и устранение выявленных неисправностей. Поэтому, если вы не обладаете необходимыми навыками и знаниями, ремонт своего «железного коня» лучше доверить профессионалам, что сэкономит не только ваши силы и нервы, но и деньги.

    Причины падения мощности мотора в видео:

    Проблемы с двигателем могут испортить любую поездку.Конечно, машина — не самолет. Если он вдруг остановится, ничего страшного не произойдет. А чтобы разобраться с проблемой в машине, достаточно просто остановиться на обочине и заглянуть под капот. Но иногда машину приходится отправлять в автосервис. А там механик скажет автовладельцу, что причина проблем с двигателем лежала буквально на поверхности, и ее можно было полностью устранить своими силами. Но владелец автомобиля этого не знал. Такая ситуация особенно распространена, когда двигатель внезапно теряет мощность.В этой статье мы объясним, почему это может произойти и как с этим бороться.

    Выявление снижения мощности автомобиля

    Для этого не требуется специальных навыков. Достаточно просто наблюдать за тем, как ведет себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

    • Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, бывают задержки в несколько секунд. Это может произойти как в момент начала движения, так и после разгона.
    • Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после разгона.
    • После нажатия на педаль газа происходит серия рывков, после чего двигатель глохнет. Но если сильнее нажать на педаль газа, то рывки пропадают, двигатель работает нормально.

    Проверка индикаторов мощности на стендах

    Иногда проблемы с двигателем не так очевидны, как показано выше. Но это не значит, что их нет. Мощность двигателя может уменьшиться и после неудачного чип-тюнинга, но это можно узнать только с помощью приборов.В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором установлено специализированное программное обеспечение. Такое оборудование позволяет проверять параметры машин, мощность которых достигает 740 л. с участием. на оси. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель разгоняется до максимума. Все настольные катки имеют тормозную систему, предотвращающую ускорение. Как только двигатель достигает максимальных оборотов, включается тормозная система катков.И машина «свободно катится» до полной остановки. Все это время компьютер производит измерения. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основе этих измерений по специальным формулам рассчитываются характеристики двигателя и создается график, показывающий, как зависит крутящий момент двигателя и его мощность от частоты вращения. Обычно такие графики имеют 4 кривые. Две показывают мощность, еще две показывают крутящий момент двигателя, причем 2 кривые обязательно красные, а 2 черные.Черные кривые показывают крутящий момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают крутящий момент и мощность после чип-тюнинга (если есть). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

    На карбюраторных двигателях

    • Калимовое число на бывших в употреблении свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
    • Повреждены высоковольтные провода, ведущие к свечам зажигания.
    • Бензин низкого качества.
    • Воздушный фильтр забит, в результате смесь подается в двигатель без должного количества воздуха, поэтому и горит намного хуже.
    • Забит топливный фильтр, в результате ограничен объем топлива, поступающего в камеры сгорания.
    • Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т.д. Все это приводит к снижению компрессии и мощности.
    • Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
    • Клапан экономайзера изношен и начинает заедать.
    • Неисправен поплавок в карбюраторе, в результате чего уровень топлива может быть либо слишком высоким, либо, наоборот, слишком низким.
    • Ухудшилась пропускная способность каналов и жиклеров карбюратора. В основном это происходит из-за засорения или плохой настройки карбюратора.

    При впрыске

    • ECU (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически дает сбой.
    • Внешний экран топливного насоса загрязнен.
    • Одно или несколько сопел засорены.
    • Неисправность датчиков, непосредственно связанных с работой двигателя.
    • Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
    • Инжекторные двигатели также подвержены механическим проблемам, проблемам со свечами зажигания и проблемам с проводами высокого напряжения, упомянутыми выше.

    Для дизельных двигателей

    Некоторые из перечисленных выше причин провалов мощности применимы и к дизельным двигателям. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует упомянуть. Одной из наиболее частых причин сбоев в работе дизельного двигателя является отказ турбонагнетателя. При выходе из строя этого узла, как правило, он начинает издавать характерный свист, который сложно с чем-то спутать.Но чтобы точно установить поломку, придется отправить машину в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему может отключиться турбо? Вот несколько вариантов.

    • Датчик давления наддува неисправен.
    • Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
    • Нарушена герметичность соединения компрессора с двигателем.
    • Воздушный тракт забит.
    • Ось турбокомпрессора закоксовалась, в результате чего его вращение замедлилось.
    • Неисправен запорный клапан турбонагнетателя.

    Типичным внешним признаком поломки компрессора является сизый дым, выходящий из выхлопной трубы. Происходит из-за сгорания масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за негерметичности компрессора. При нарушении герметичности нагнетательного трубопровода компрессора возникают подсосы воздуха, смесь становится слишком богатой. Когда он прогорает, из трубы идет не синий, а черный дым.Наконец, белый дым свидетельствует о том, что маслопровод, по которому сливается масло из компрессора, забит.

    Падение мощности из-за засорения катализатора

    Есть несколько признаков того, что проблема связана с катализатором. Вот они:

    • С момента запуска машина едет с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через некоторое время у двигателя словно открывается второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в обычном режиме.
    • Потеря мощности нарастает постепенно: сначала машина едет со скоростью 120 км/ч, затем скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом разгоняется до 90 км/ч.
    • Самый сложный случай: мотор запускается и потом глохнет. Или вообще не запускается.

    Катализатор может засориться по многим причинам. Перечислим самые распространенные:

    • Из-за неисправностей топливной системы выхлоп автомобиля содержит слишком много масла, что приводит к засорению. Проблема проявляется гораздо быстрее, если пропускные ячейки катализатора очень маленькие. В этом случае, чтобы их забить, достаточно нескольких капель масла, которые, попав на них, буквально свариваются.
    • Плохое качество топлива. Если топливо плохое, то оно часто не может полностью сгореть, а его несгоревшие остатки могут вызвать сначала перегрев катализатора, а затем частичное расплавление.
    • Механические повреждения. Летящий камень, неудачный наезд на лежачего полицейского или бордюр – все это может повредить катализатор, а его начинка очень хрупкая. Сота рвется, ее фрагменты застревают в отверстиях других сот, что вызывает засор.

    Самостоятельное устранение неполадок

    Устранить сбои в электроснабжении своими силами можно только тогда, когда причины, вызвавшие сбои, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

    • Если выяснится, что в автомобиле стоят свечи с неправильным калильным номером, то вполне возможно купить и установить новые свечи, предварительно указав в инструкции правильный калильный номер.
    • Если зазоры между электродами свечей зажигания забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их можно полностью устранить с помощью крупной наждачной бумаги.
    • Вы также можете самостоятельно осмотреть и при необходимости заменить поврежденные высоковольтные провода.
    • В большинстве случаев очистить сетчатый фильтр топливного фильтра также несложно. Как правило, для этого достаточно открутить несколько саморезов, которые держат крышку фильтра.
    • Вы также можете самостоятельно заменить засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин все же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

    Во всех других ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придется гнать в автосервис, так как начинающий автолюбитель своими действиями принесет больше вреда, чем пользы.

    Самое ужасное в отключении электроэнергии то, что оно может быть вызвано множеством причин. И на выявление настоящей причины поломок может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому самый разумный выход – доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и много специального оборудования. Исключением могут быть только указанные выше случаи, когда причина неисправности лежит на поверхности.

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Иными словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, для поддержания привычного темпа агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

    Причем мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, есть потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

    Читать в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т.д.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут быть грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Нагар в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в данном случае наблюдается нехватка воздуха в воздушно-топливной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.Мощность двигателя в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для устранения проблемы также требуется его замена.

    Неисправности системы питания, зажигания и нарушенного смесеобразования

    В то время как проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранять на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

    Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • подсос воздуха и негерметичность топливопроводов;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если сбились настройки или негерметичен или неисправен сам регулятор, то топливо будет сливаться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, компрессором или насосом нагнетается воздух, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до рекомендуемого давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние двигателя также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе установлены каталитические нейтрализаторы.

    В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушаться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задыхается». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

    Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить его, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.д.

    В этом случае может нарушаться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания обычно теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, то нужен двигатель. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

    Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет, либо очень медленно разгоняется на низших передачах. Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы.Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка прибора.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.


  • Какие бывают провалы в двигателе. Типичные неисправности инжекторного двигателя

    Выход из строя педали газа в современных автомобилях встречается достаточно редко. Однако если вы заметили, что ваш железный друг стал дергаться при нажатии на газ, не откладывайте решение этой проблемы на потом.

    В сегодняшней статье мы выясним причины этого явления, а также рассмотрим пути решения данной проблемы.

    Что это?

    Отказ при нажатии на педаль газа — внезапный сбой в работе ДВС, который может возникнуть на любом из режимов и нагрузок.Иногда это может сопровождаться резким торможением автомобиля и его остановкой. Различают несколько видов этого явления:

    • Кратковременные провалы при нажатии на педаль газа (около 2-3 секунд).
    • Подергивания (серия рывков при движении).
    • Глубокое погружение (может длиться до 10 секунд).
    • Рывок (1-2 секунды).
    • Раскачивание (серия отжиманий).

    Возможные причины

    Чаще всего эта проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала.Последний может производить обороты вне зависимости от положения акселератора. То есть проблема сопровождается задержкой реакции мотора на нажатие акселератора.

    Толчки и провалы при нажатии на газ могут возникать при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Истинную причину этого явления можно определить самостоятельно (проверив состояние датчиков) или с помощью диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы происходят из-за ненормального давления топлива в рампе.Также проблема может скрываться или в ДПДЗ (положение устройства дроссельной заслонки) Эти два механизма отвечают за смесеобразование, а именно за подачу определенной порции воздуха. Эти датчики редко ломаются, а вот сбои при нажатии на газ чаще всего происходят по их вине. Иногда просто забиваются контакты.

    Провалы трафика

    Дергание автомобиля в момент начала движения происходит, как мы уже говорили, из-за запаздывания реакции мотора на нажатие педали.Сам рывок возникает при открытой дроссельной заслонке, то есть когда электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки по сигналу ДПС. В это время запас топлива должен быть максимально высоким. Если система не обеспечивает нормальный уровень давления, машина не в состоянии продолжать работу – останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не критично, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов осуществляются автоматически.

    По той же причине (низкое давление топлива) машина не может разогнаться. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, подавая сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за низкого давления заметны провалы, а, следовательно, и снижение скорости при движении.

    Провалы скорости: что делать?

    Если автомобиль уже набрал скорость и движется стабильно, но внезапно произошел сбой, то он вызван неисправностью в системе зажигания.В этом случае необходимо провести его диагностику. Это делается следующим образом.

    Сначала нужно выключить зажигание, затем обратить внимание на надежность крепления колодки жгута проводов к катушке зажигания. При запуске мотор не должен издавать характерный треск (если это наблюдается, значит, произошел высоковольтный пробой).

    Часто провалы при нажатии на газ случаются из-за некачественной свечи зажигания. С помощью покрутите каждый из них и оцените внешнее состояние.В конце не должно быть нагара и окисления. Способность элемента образовывать искру определяют тестером воспламенения (например, отечественным прибором «Испытание-М»). Если после установки новых свечей автомобиль снова дергается при движении, осмотрите датчик положения заслонки. Симптомы такие как:

    • Резкое снижение мощности двигателя.
    • Неравномерная работа на
    • Изменения расхода топлива.

    Трение двигателя

    Это явление также может спровоцировать выход из строя при резком нажатии газа.Дело в том, что при троении в 4-х цилиндровом двигателе 1 или 2 цилиндра работают не сразу. Отсюда и все вытекающие последствия.

    Ниже мы перечислим основные признаки, указывающие на это явление:

    Как видите, устройство автомобиля таково, что мотор сам даст о себе знать в случае любой поломки. Чаще всего это происходит из-за неправильного . Также троение происходит при неисправных свечах. Последний не дает искры для воспламенения смеси, что приводит к плохой динамике разгона и повышенному расходу топлива.Реже данная проблема провоцируется износом поршневых колец или прогаром поршня/клапана.

    Для решения этой проблемы необходимо определить, какой из цилиндров перестал работать. Для этого со свечей по очереди снимается высоковольтный провод зажигания. Но делается это с особой осторожностью, так как есть риск поражения тела электрическим током. После удаления одного из проводов увеличение до 1,5 тыс. Клапан с баллонов также снимается поочередно.Если звук мотора не изменился, значит, цилиндр работает исправно, и поиск неработающего элемента продолжается дальше. И так до тех пор, пока не будет обнаружен неисправный механизм.

    Диагностика высокого напряжения

    Поскольку эта деталь является составной частью системы зажигания, ее также следует диагностировать. Для этого нам нужно снять наконечник, который надет на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. Его наконечник имеет специальный стойкий никель. Через последнюю часть подается ток на свечу.Так вот, жила этого провода должна быть максимально плотно прижата к пятаку. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, что провоцирует троение двигателя.

    Как проверить окисление контактов? Это делается следующим образом. Второй щуп мультиметра подключается к центральной жиле провода. Если значения на этом устройстве не изменились, то в этом месте плохой контакт. При этом поврежденный участок обрезается на 0,5-1 сантиметр.Иногда сердечник проволоки может деформироваться или окислиться не на конце, а вблизи него. В этом случае нужно перерезать шнур до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если позволяет длина механизма).

    Корректор педали газа

    Некоторые автолюбители для уменьшения провалов при нажатии на газ устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства электронно сокращают ход акселератора. Расположение педалей в машине не меняется.Обычно корректоры имеют съемный брелок управления и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

    В принципе, это устройство не решает проблему с рывками, поэтому его устанавливают только заядлые любители тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются на сложность движения в пробках — машину начинает еще больше дергать.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели особенности отказов при нажатии на педаль газа и разобрались, как устранить эту неисправность своими руками.Как видите, чтобы справиться с этой проблемой, совсем не обязательно обращаться в автомастерскую. Достаточно хотя бы поверхностно знать устройство автомобиля.

    Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на низких и средних оборотах. Для них характерно следующее:

    • Отказ от 2 до 9 секунд;
    • В рывке за 1-2 секунды;
    • Подергивания — серия рывков;
    • Качание — Серия неудач.

    Причины сбоя разгона


    Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.


    Даже при исправно работающем двигателе автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронного дросселя на педаль газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Из-за этого может произойти провал при разгоне.

    «>

    Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на низких и средних оборотах. Характеризуются они следующим:

    • Сбой от 2 до 9 секунд;
    • Рывок через 1-2 секунды;
    • Подергивания — серия рывков;
    • Качание — Серия неудач.

    Мало кому нравится такое поведение автомобиля. Если машина глохнет при разгоне, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это вопрос безопасности водителя и пассажиров. При обгоне необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть совершить маневр. При такой задумчивости педаль акселератора становится неудобной.

    Причины сбоя разгона

    Чтобы определить причину, по которой машина дергается, можно воспользоваться диагностикой.Возможные проблемы:

    На ГБО проблема может возникнуть из-за:

    • Неисправный блок управления ГБО;
    • Помехи в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
    • Газопровод;
    • Плохая масса.

    Как исправить ошибки разгона

    1. Проверить провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрятся и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Вместе меняются межобмоточные сопротивления катушек и тепловой режим работы, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
      Если у вас дизель, то рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
    2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, слишком много нагара, слишком бедная или слишком богатая топливная смесь выводят их из строя. Выкрутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы приводили примеры неисправных свечей.
    3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим отказам. Их можно заменить самостоятельно, они недороги и просты в установке.

    Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

    Даже при исправно работающем двигателе автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронного дросселя на педаль газа. Он нелинейный в первые 3-4 сантиметра пути. Из-за этого может произойти провал при разгоне.

    Чип-тюнинг

    Евро-2 или Евро-0 улучшает отклик педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд преимуществ:

    • Улучшается общая динамика, холостой ход и тяга на малых скоростях;
    • Машина не тупит при включенном кондиционере;
    • Более мягкое переключение передач;
    • Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

    Обратитесь к партнерам ADACT по вопросам чип-тюнинга в вашем городе. Гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и сток, если прошивка не понравится.

    4 оценки, в среднем: 4,75 из 5

    Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши для дальних поездок. Но там, вдали от «продвинутых» СТО и квалифицированных специалистов, сигнал тревоги « Check engine » (- лампочка на панели приборов, свидетельствующая о том, что (электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем) особенно пугает путешественников.Некоторые в панике бастуют и, опасаясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, наоборот, хладнокровны: раз двигатель работает, значит, лампа «просто ошиблась» и «сама погасла» — можно ехать в том же темпе.
    Умение распознать симптомы типичных инъекционных недугов, представить, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сэкономить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть на 0.6 секунд после запуска — этого достаточно, чтобы система самодиагностики убедилась, что все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть дело в наличии неисправности, выявить которую можно с помощью специального мотор-тестера на СТО или самостоятельно. Что же касается «самостоятельно», то это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина тому отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска.А вот в дороге, при отсутствии СТО, это может вам помочь и придать уверенности, что машина все же доедет до назначенной точки.

    Что-то не работает, что теперь может быть?
    Датчик положения коленвала Что угодно, только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит вам добраться даже до гаража. Его отказ — явление исключительное. Он установлен на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от вершины зубьев шкива коленчатого вала.По синхронизирующему импульсу с датчика положения коленчатого вала контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

    Бензонасос — никуда не уедешь. Если бензонасос стал работать хуже, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, тогда появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускной системе. Если он совсем умрет, то дальше машина не поедет: у него остановилось сердце.

    При выходе из строя всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

    Обнаружить «смерть» датчика положения распредвала (фазы) неопытному ремонтнику без диагностического оборудования очень сложно. Хотя двигатель работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (по одному разу на каждый оборот коленчатого вала), не пытайтесь определить это на слух. Выхлоп теряет былую чистоту, но уловить рост токсичности можно только замерив ездовой цикл.Понимая, что мотор нездоров, можно увеличить расход топлива. Еще одним признаком неисправности является неисправность в системе самодиагностики. Выход из строя датчика фаз не приведет к другим неприятным последствиям для двигателя.

    Если ваш автомобиль требовал «игры» педалью газа при трогании с места, потерял былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на ее отказ, «запаздывает» с зажиганием на 10-12 гр.При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а двигатель заметно прожорливее. Не требуя от машины былой прыти, вполне можно доехать до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

    С неисправным датчиком положения дроссельной заслонки ездить намного сложнее. Хорошо видны симптомы — потеря мощности, неприятные рывки и провалы при разгоне, нестабильные обороты холостого хода, отсутствие торможения двигателем.Двигатель как бы заменили, а сигнальная лампа может не загореться. Блок управления способен обнаруживать обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но проходит раньше «плавающего» сигнала.

    Длительная езда с этой неисправностью не просто неприятна, но и опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет считать, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в пол» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями.В этом случае перемещение в гараж или на СТО следует производить медленно, в щадящем темпе.

    Неисправный регулятор дополнительного воздуха дает о себе знать затрудненным запуском при отпущенной педали газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Блок неразборный, если промывка каналов не помогла на холостом ходу и дроссельной заслонке, придется менять целиком.

    При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ принимает пусковую температуру двигателя равной 0°С и дает соответствующую команду на регулятор дополнительного воздуха.Неоптимальное соотношение бензина и воздуха будет затруднять запуск в холодную погоду. Через две минуты после запуска двигателя компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80°С. Так что не только запустить, но и прогреть двигатель, работая педалью газа.

    Еще одна неприятность ждет водителя при нагреве двигателя до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. ЭБУ, получив неверный сигнал и посчитав, что температура «Тосола» в норме, не скорректирует угол опережения зажигания.Двигатель потеряет мощность и сдетонирует.

    Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Часто повреждаются подходящие к нему провода. Их нужно проверять, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Двигатель станет более чувствительным к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

    Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивый холостой ход и, наконец, полное отключение двух цилиндров.Если вам нужно проехать несколько километров с «двухместным» двигателем, отсоедините разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок неработающих цилиндров и не попадал в картер.

    Кислородный датчик (L-зонд) — вроде ничего серьезного, только люди со временем начинают понимать, что такое парниковый эффект, топливо тратится и нейтрализатор умирает, а после него мощность резко падает.

    Следует отметить, что более точная диагностика возможна только при использовании специального оборудования: мотор-тестера, манометра для измерения давления топлива, технических параметров.Посещение СТО сэкономит деньги при покупке датчиков, которые, по вашему мнению, вышли из строя. Так как нерабочий датчик это не всегда поломка самого датчика, но и проводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и приборов подачи топлива не так страшны, как это кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь в дальнюю дорогу датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки бензонасосом и заводите.

    История начинается снова. Четкая работа МКП и проверенная педаль сцепления

    Новая Тойота Королла зарекомендовала себя как один из самых востребованных автомобилей во всем мире Тойота Королла 2016 года выпуска имеет достаточно просторный и комфортный салон, потребляет минимальное количество топлива, что великолепно подходит для передвижения по городским дорогам и трассам.

    Тойота Королла 2016 очень практичный и достаточно надежный автомобиль с минимальными требованиями к расходу бензина.Огромное значение в конструкции новых Toyota Corollas сыграла подвеска, благодаря которой автомобиль можно эксплуатировать как в городских, так и в загородных условиях.

    Тойота Королла 2016 однозначно будет подвергаться последующей модернизации. При разработке комплектации новых моделей производитель всегда будет учитывать отзывы автомобилистов. Именно поэтому выпущенные модели Тойота Королла 2016 предыдущих поколений всегда оказывались на первых точках рейтинга продаж на мировом автомобильном рынке.

    Новая Тойота Королла 2016 года была представлена ​​мировой общественности на выставке 2012 года, как прототип. По сравнению с предыдущими моделями Тойота Королла 2016 внешне компактнее и кажется намного комфортнее. Колесная база Toyota Corolla 2016 составляет 2700 мм, а ширина соответствует 1535 мм.

    Обновленная Тойота Королла 2016

    Автомобиль Тойота Королла 2016 года, представленный в марте этого года, выглядит гораздо интереснее с обновленным передним бампером, кузовом и решеткой радиатора.Этим летом были осуществлены первые продажи модели с кузовом Е170 на рынках европейских стран. В Москве в середине июня прошла российская презентация. Рестайлинговая модель Toyota Corolla 2016 имеет новый Кузов.

    На фотографиях можно более подробно рассмотреть что на машине установлено:

    Важно! Рестайлинговая модель Toyota Corolla, фото которой представлены в этой статье, производится в нескольких оттенках: Earth Bronze, Platinum Bronze, Tokyo Red.Благодаря этому новшеству цветовая гамма New Tyota Corolla 2016, фото которой можно рассмотреть подробно, представлена ​​уже девятью базовыми оттенками.

    Обновления в салоне

    В салоне небольшого изменения претерпела передняя панель, в районе расположения приборов установлен цветной экран, обновлен блок управления климатом, на котором присутствует несколько кнопок. На мультимедийной системе Toyota Corolla 2016 установлен сенсорный дисплей, диагональ которого составляет целых 7 дюймов.Также следует отметить улучшение характеристик шумоизоляции и более эстетически привлекательное оснащение модели Тойота Королла 2016 Е170.

    В базовой комплектации обновленной Toyota Corolla 2016 используется специально разработанный функциональный набор Toyota Safety Sense, в который входят:

    • система контроля полосы движения;
    • механизм оповещения о вероятном лобовом столкновении;
    • устройство для определения дорожных знаков;
    • механизм автоматического регулирования системы дальнего освещения;
    • прибором ЭРА-ГЛОНАСС комплектуются отечественные модели.

    Техническое оснащение

    Из технического оснащения Toyota Corolla 2016 может порадовать пересобранным электроусилителем, а также подвеской с обновленными пружинами, установленными специально для повышения комфорта при эксплуатации автомобиля.

    Стоит отметить, что версия модели Toyota Corolla 2016 для штатов Северной Америки имеет визуально другую переднюю часть. Прием заявок на приобретение модели начался 4 июля 2016 года.Первые поставки готовых автомобилей были осуществлены во второй половине августа. Стоит отметить, что обновленный Sewan Toyota Corolla 2016 стал дороже примерно на 60 000 рублей.

    Стоимость Toyota Corolla 2016 в новом кузове начинается с суммы 949 000 рублей за установку начального уровня Standart с мотором 99 л. от. и МЦПП.

    Также в базовую комплектацию входят:

    • Система АБС;
    • высококачественный кондиционер;
    • передние сиденья с подогревом;
    • передние подушки безопасности;
    • электрические стеклоподъемники с электроприводом;
    • диодный корпус;
    • зеркала с подогревом, управляемые с помощью электропривода.

    Тойота Королла 2016 более соответствует мощному двигателю и механике и будет стоить уже 1 059 000 рублей. Цена за дополнительный вариатор 37 000 руб. Эта комплектация именуется Classic, но дополняется только двумя боковыми подушками. Неплохая комплектация B.style настройка, минимальная стоимость которой 1 109 000 р.

    Стиль Style на Toyota Corolla 2016 включает:

    • противотуманные фары;
    • древняя система MP3, оснащенная четырьмя динамиками;
    • в задних дверях электростеклоподъемники;
    • сплав Шестнадцать дисков;
    • Рулевое колесо с подогревом.

    Toyota Corolla 2016 Hardware Style Plus стоит от 1 208 000 р. И предоставляет такие новинки:

    • светодиодов;
    • устройство стабилизации начала движения горы со встроенной функцией помощи;
    • двухсторонний климат-контроль;
    • обогрев лобового стекла;
    • камера заднего вида;

    Купить автомобиль «Toyota Corolla» E170 с авантюрным устройством доступа и поворотными фонарями, встроенными в зеркало, относится к комплектации PRTestige.

    Все разновидности Тойоты комплектации Королла 2016 имеют существенные отличия по мощности двигателя, перечню доступного функционала и трансмиссии. На каждой модификации автомобиля Toyota Corolla 2016 применяются дисковые тормоза. Обновленная Тойота Королла 2016 года версии Престиж в вопросе обеспечения безопасности передвижения, комфорта, а также разумного соотношения стоимости и качества с учетом прочих технических данных относится к лучшим моделям в своем сегменте.

    Итоги прошлого года

    Японский седан Toyota Corolla 2016 года очень популярен среди отечественных автомобилистов.По результатам подсчета продаж за последний год можно определить, что в России было куплено более 6100 единиц. Количество продаж Toyota Corollas 2016 года на мировом рынке превышает 1 000 000 каждый год. Поэтому неудивительно, что производитель решил обновить комплектацию седана через несколько лет после его выпуска.

    Презентация обновленной Toyota Corolla 2016, выпущенной под девизом «Качественный и премиальный автомобиль во всех возможных соотношениях.Что касается качества, сомнений не возникает, но лозунги о премиях однозначно преувеличены. В реальности покупателям представляется улучшенный седан, способный составить конкуренцию автомобилям европейского класса.

    После рестайлинга Toyota Corolla 2016 получила новый Кузов, точнее его передняя часть, выполнен в полном соответствии с Технологией Under Priority, которая акцентировала внимание разработчиков на нижнем ярусе Toyota Corolla, если можно выразить визуально мощный бампер и широкий воздухозаборник.

    Удлиненный нижний воздуховод позволяет оснастить седан тонкой решеткой радиатора и узкими фарами, наполненными светодиодами. На базовую комплектацию устанавливаются простые Тойотовские фары Короллы с вздутыми галогенными лампочками.

    Корм ​​Nova модели Toyota. Короллу украсили оригинальным задним бампером и улучшенными светодиодными фонарями с визуально измененной графикой. Также для новой Toyota Corolla 2016 разработаны легкосплавные диски с оригинальным дизайном, а также три варианта цвета эмали: красный, темно-коричневый, серый.

    Новая Тойота Королла 2016 года претерпела многогранные изменения. Для внутренней отделки сверху применяются качественные материалы с фактурой, вызывающей приятные тактильные ощущения.

    На фото автомобиля Тойота Королла можно рассмотреть более новый вариант салона, приборную панель, обивку сидений, бортовой компьютер, оснащенный широким экраном. В качестве дополнительных опций Подогрев руля, система запуска двигателя от одного нажатия кнопки, открытие двери без ключа.

    Элементы рулевого управления, а также подвеска на Toyota Corolla претерпевают существенные доработки.Автомобиль, благодаря своим характеристикам, стал намного комфортнее, усилия, необходимые для воздействия на руль, совсем незначительные. Японцы приложили достаточно усилий для улучшения характеристик звукоизоляции и сумели добиться в этом деле неплохих результатов.

    Информация о двигателях Тойота Королла

    Моторы Тойота Королла 2016 года, устанавливаемые на отечественные версии, достойны особого внимания. В первую очередь следует отметить, что седан Toyota Corolla, выпущенный для российских дорог, оснащается тремя «атмосферниками» с четырьмя цилиндрами:

    • 1.33 л 128 нм, 99 л. от;
    • 1,6 л 157 нм, 122 л. от;
    • 1,8 л 173 нм, 140 л. от.

    Силовые агрегаты, применяемые на Toyota Corolla, дооснащаются несколькими вариантами коробок передач: механической шестиступенчатой, а также работающим в семи диапазонах вариатором MultiDrive S, оснащенным гидротрансформатором. механика Toyota Corolla используется на моторах 1.33; 1,6, а вариаторами комплектуются автомобили, мощностью 1,6; 1,8 л.

    Седан Toyota Corolla выпускается исключительно в переднеприводном исполнении.Подвеска установлена ​​вокруг передних стоек McPherson и задней балки. В процессе разработки новых поколений была изменена конфигурация шасси Toyota Corolla, а именно опциональная отсрочка стоек, механизм фиксации торсионной балки.

    Расход бензина в элементарной комплектации Соответствует максимуму 5,6 л на 100 км при комбинированном цикле движения. Тойота Королла с мотором 1,6 потребляет с механической коробкой передач 6,6 литров, а модель с вариатором – 6.3 л. Максимальный расход топлива у машины с мотором 1,8 л составляет 6,4 л на 100 км.

    Известные проблемы в эксплуатации

    Toyota Corolla 2016, как и представители предыдущих поколений, достойно поддерживает лучшие традиции автомобилей этой марки. Однако должно быть несколько проблемных моментов, влияющих на эксплуатационные характеристики Toyota Corolla.

    Большинство владельцев Тойота Королла 2016 ездит без особых затруднений.Но при необходимости, покупая автомобиль на вторичном рынке, нужно будет уделить время тщательной проверке всех узлов, чтобы в результате найти хороший вариант.

    Следует учитывать, что Кузов Тойота Королс 2016 не имеет предрасположенности к коррозии. Поэтому Ржавчина всегда будет четко указывать, что машина уже не новая, была в употреблении и участвовала в ДТП. Также современные модели полностью лишены проблем с установленными на фарах форсунками омывателей.

    Особенности ходовой части и трансмиссии Toyota Corolla

    Поистине неудачной деталью в моделях предыдущего поколения была рулевая колонка.Между шестерней рулевого вала, а также крестовиной через некоторое время появляется зазор. Подобный дефект автомобиля Тойота Королла способствует образованию неприятного стука в момент движения. В новых моделях разработчикам от подобной проблемы удалось полностью избавиться. До рестайлинга Toyota Corolla проявлялись и другие проблемы с работой ходовой части:

    • слишком быстро изнашивались втулки;
    • произошел сбой стабилизатора поперечной устойчивости;
    • опорные подшипники, установленные на передних амортизаторах, были облицованы.

    О существенных конструктивных недостатках В используемом виде трансмиссии Toyota Corolla говорить нечего. Однако до рестайлинга Toyota Corolla была оснащена системой, которая могла заставить водителя выздороветь. Полностью исправлены постоянные рывки и толчки при переключении передач, самопроизвольное включение нейтрали, превышение допустимой температуры фрикционных накладок и другие проблемы в Toyota Corolla 2016.

    Более подробную информацию об автомобиле Тойота Королла 2016 в новом кузове можно получить, прочитав это видео.

    В этом году Toyota Corolla отмечает знаковый юбилей – 50 лет! За полвека было выпущено более 43 миллионов автомобилей 11 поколений — это абсолютный рекорд для одной модели за всю историю автомобилестроения. Благородная биография, правда? И даже в России Corolla — самая популярная иномарка, опережая только Ford Focus — разумеется, включая автомобили с пробегом. Но вскоре Corolla может лишиться этого почетного звания. Рост курса валюты поднял цены на импортные «Короллы» и обрушил спрос в несколько раз.Но российское представительство не сдается: если Corolla сейчас не выходит на рынок бестселлеров, а цена по-прежнему остается высокой, то почему бы не придать ей желанный глостер премиум-класса?

    Toyota Corolla 2013.

    Toyota Corolla 2016.

    Дизайн с претензией

    Да-да, это в США или Японии на «Коррупциях» едут студенты и домохозяйки, а для европейского и российского рынков toyota у Corolla есть так называемое «престижное» исполнение. И все начинается с дизайна.Помните, как выглядела Corolla до обновления? Вряд ли — машина не успела пройти по нашим дорогам. Но это легче запомнить! Передняя часть стала намного агрессивнее — в стиле водородной Toyota Mirai. С широким воздухозаборником, узкой верхней решеткой и «хищными» фарами, которые, кстати, в двух «верхних» комплектациях теперь полностью светодиодные.

    А сзади не обошлось без решений, уже опробованных на самом продаваемом в России седане Toyota Camry.Слегка изменились лампы, которые теперь переходят в тонкую хромированную полоску. Кстати, в Toyota особенно гордятся тем, что зазоры между панелями кузова составляют всего 4 мм против 5 мм у основных конкурентов «Королл». Напомним, что седан производится для нашего рынка еще в Турции. А при таком объеме продаж — 6 137 автомобилей в прошлом году — о локализации производства речи не идет.

    Тойота Королла 2013г.

    Тойота Королла 2016г.

    Работа над ошибками

    Однако на дизайн мы «Короллы» и не ругались.Другое дело интерьер. Кардинально архитектура не изменилась, но салон стал однозначно лучше – дешевого серебристого пластика практически не осталось, на передней панели появился мягкий «штриховый» материал.

    Еще одна «Королла» получила новый блок климат-контроля, круглые регулируемые дефлекторы в стиле Audi, цветной дисплей в комбинации приборов и мультимедийный комплекс с полностью сенсорными кнопками по краям (такой же, как у пикапа Hilux). А на водительской двери гордо надпись ALL AUTO — все четыре автоматических стеклоподъемника.Ждать! Наконец, знаменитые жидкокристаллические часы переместились ниже — на место, где светилось пятно, предупреждающее об отключении подушки безопасности для установки детского кресла на переднее сиденье.

    Правда, без недостатков не обошлось. Уже упоминавшееся сенсорное управление системой Toyota Touch 2 неудобно, если нужно быстро изменить громкость музыки, а на глянцевой стеклянной панели остаются отпечатки пальцев. Диапазон регулировки рулевой колонки по вылету по-прежнему недостаточен, а сиденья из синтетической ткани, от которой в солнечную погоду становится жарко.В «Королле» появился подогрев руля, а вот подогрев заднего дивана по-прежнему недоступен, хотя у конкурентов такое оборудование есть: например, Hyundai Elantra и Skoda Octavia. Кроме того, в гамму вернули комплектацию «Престиж» с передними и задними датчиками парковки, которые теперь выполнены более эстетично, заподлицо с бамперами и удобным подъездом. И наконец японцы обновили ключи — теперь их не стыдно доставать из кармана (прежние напоминали брелки от дешевых сигнализаций).

    Быстрее? Сильнее? Вишня!

    Гамма силовых агрегатов, предлагаемых для «Короллы», не изменилась. Стартовая модификация — 99-сильный 1.3 с шестиступенчатой ​​механикой, но нам удалось опробовать только версии с вариаторами MultiDrive S, то же самое с той же Короллой до обновления. Кстати, как выяснили представители Toyota, опрашивая фокус-группу, многие потенциальные покупатели бегут от этой коробки, как от огня. Почему? Они путают ее со старым роботом Multimode, который ставили еще на заре производства предыдущего поколения.

    И еще раз с радостью отметим, что тойотовский вариатор очень хорош! Причем как в пробках, коими курорт Анапа изобилует (Москве такие пробки и не снились!) И на трассе — никаких рывков и задержек. Кроме того, Toyota заявляет, что у этих вариаторов практически нет отказов, хотя представленный для сравнения заранее сформированный седан с пробегом под 30 тысяч километров уже потихоньку «подвел» трансмиссию.

    Два бензина атмосферные доступны с вариатором — объем 1.6 (122 л.с.) и 1,8 (140 л.с.) л. И мы однозначно голосуем за более мощный вариант! Формально разница между ними невелика — каких-то 18 «лошадей», 19 Н∙м крутящего момента и 0,9 секунды разгона до сотни. Но на самом деле ездить на «Королле» 1.8 куда приятнее — обгонять на проселках проще, и топить педаль в пол и слушать отчаянный рев ротора на высоких скоростях. Поэтому «кушает» 1,8 не больше 1,6 — средний расход с учетом пробок составил 8.2 л/100 км. Причем 1,8, со слов представителей Toyota, можно «кормить» бензином АИ-92. Хороший бонус!

    Произошла ошибка при загрузке. Задним пассажирам Toyota Corolla предлагается удобный диван и много ног. Но нет ни дефлекторов системы вентиляции, ни обогрева

    Так вот королла не резвее, но она стала тише . И не только с двигателем 1.8. Улучшена шумоизоляция передних арок, дверных панелей и моторного щита – ее подтянули до уровня современных одноклассников.Особенно это заметно на грунтовке — в обновленной «Королле» барабанная фракция камней приглушается. И только неровный асфальт заставляет 16-дюймовые шины «петь» громче обычного.

    Кстати, за рулем «Короллы» до сих пор можно мигрировать по грунтовке и плохому асфальту, не снижая скорости — при этом в ней гораздо комфортнее, чем в кроссовере RAV4! Изменены характеристики рессор и амортизаторов для уменьшения расколов на волнах при полной нагрузке, но из-за этого Королла теперь встречает выпуклые неровности с острыми гранями (читай — стыков эстакады и срезанного асфальта, рельсов и люков ) .Окончательный штрих-код — это переборка руля с чуть более «зажатым» нулем. Стало лучше — у водителя больше обратной связи.

    Что будет пользоваться спросом?

    Скорее всего, радикального скачка продаж «Короллы» не произойдет. Судите сами – дешевле миллиона рублей (949 тысяч) стоит только начальная версия с механикой и двигателем 1.3. САМИ доступная Королла 1.6 С вариатором — это уже 1 059 000 руб.

    Хотите климат-контроль? Если хотите раскошелиться на пакет «Стиль Плюс» — это 1 208 000 рублей за седан с 1.6 и механика, 1 245 000 рублей за 1,6 с вариатором, а за двигатель 1,8 придется отдать более 32 тысяч рублей. Наконец, топовое исполнение «Престиж» стоит 1 295 000 рублей за «Короллу» 1.6 и 1 327 000 — за 1.8. А это дороже, чем недавно испытанное нами. И очень близко к Камри! Но, если вы все-таки решили связать свою судьбу с Короло, знайте — сейчас она в лучшей форме, чем когда-либо . Жаль, что к 50-летию в России рекордных продаж отметить вряд ли получится.

    Модель
    Мощность, л.с. есть есть есть
    Рабочий объем, см3 есть есть есть
    Мощность, л.с. 99 при 6000 об/мин 122 при 6000 об/мин 140 при 6400 об/мин
    Нм Крутящий момент 128 при 3800 об/мин 154 при 5200 об/мин 173 при 4000 об/мин
    Средний расход условного топлива, л/100 км 5.6 6.3 6,4
    Город, л/100 км 7,2 8.2 8.3
    Разгон до 100 км/ч, с 12,6 11.1 10,2
    Максимальная скорость, км/ч есть есть есть
    Длина, мм. есть есть есть
    Ширина, мм. есть есть есть
    Высота, мм. есть есть есть
    Колесная база, мм есть есть есть
    Снаряженная масса, кг есть есть есть

    Toyota Corolla — компактный автомобиль класса S.

    Модель, даже с продольным расположением двигателя и задним приводом, впервые была представлена ​​в 1966 году, и эта модель стала рекордсменом в своем классе — самой общее количество проданных автомобилей составляет около 10 миллионов единиц.С 1966 года на европейский рынок пришло девять поколений Corolla, умножив известность марки Toyota и способствуя завоеванию рынка. С точки зрения продаж каждое новое поколение Corolla играет большую роль в деятельности компании. В настоящее время почти каждая пятая марка Toyota, выпущенная в мире, — это Corolla. Ежегодно выпускается почти 1 миллион автомобилей COROLLA. По объему продаж Corolla европейский рынок находится на третьем месте после Японии и Северной Америки, на этот рынок приходится 20% мирового производства этого автомобиля.

    В то время, до 1997 года включительно, все Короли были доступны в следующих кузовах: седан, трехдверный компакт, пятидверный компакт, Лифтбек, универсал. Однако все слоны имели совершенно разные детали кузова и оптику, не совместимые с остальными моделями, так как в Японии это была самостоятельная модель. С 1984 года выпускается переднеприводная Toyota Corolla, но варианты «Combi» и «Mobile GT» по-прежнему имеют задние ведущие колеса, т. е. классическую компоновку: мотор спереди, ведущие колеса сзади.На Короллу классической компоновки устанавливались следующие моторы: 1,2 л мощностью 55 л.с. и 1,3 л мощностью 64 л.с. Двигатель объемом 1,6 л (1588 см3, «нижний» распредвал) мощностью 75 л. . от. с 1-камерным карбюратором или 86 л. от. С 2-х камерным, а также 1,6 л (1587 см3) мощностью 124 л. от. С электронным управлением впрыском топлива. Этот мотор устанавливается на вариант «купе». Дизель объемом 1,8 л (1839 см3) мощностью 58 л.с. На Короллу переднеприводного исполнения устанавливаются следующие моторы: 1.3 л при мощности 74 л. от.; Объем 1,6 л мощностью 71 л.с. со встроенным катализатором в систему вывода отработавших газов; Дизель объемом 1,8 л (1839 см3), мощностью 64 л.с. При всех своих небольших недостатках, таких как отсутствие просторного салона, некоторая шумность двигателя, Королла имеет хорошие разгонные характеристики, высокую скорость, малый расход Топливо и удивительная долговечность.

    Шестое поколение Toyota Corolla дебютировало в 1987 году в кузове it90. Устаревший, на сегодняшний день, дизайн кузова, но отличное качество сборки и хорошая коррозионная стойкость внешнего вида делают эту модель довольно популярной на вторичном рынке.Кроме того, к несомненным достоинствам Toyota Corolla можно отнести высокую надежность всех узлов и агрегатов, а также достойные ходовые качества. В конце восьмидесятых первые Королоры в кузове А81/82 были привезены к первому потоку праворульных автомобилей именно из Японии. Чуть позже появились новенькие карбюраторные седаны в девяностом кузове по бартеру. Многие из них благополучно дожили до наших дней.

    Бензиновых двигателей для Corolla с 1987 по 1992 год всего четыре: 1.3 (2e, карбюратор), 1.3 (2ee, инжектор), оба — 12-ти клапанные, 1.6 (4AF, карбюратор), и 1.6 (4a-Fe, инжектор, Который в дальнейшем успешно пересел на Короллу в 100-м Кузове) .

    Поколение «Сушеной» Короллы, именуемое соток (в кузове it100), состоялось в 1992 году. Автомобиль стал на несколько сантиметров шире своего предшественника, и даже на заднем сиденье Лифтбека стало несколько просторнее. В поколении кузова it100 была переделана задняя подвеска. Безликий внешний вид, но постоянный набор потребительских качеств: добротность, плавность хода, достойная управляемость, комфортный салон и приятное рулевое управление сочетаются с безупречной надежностью самого автомобиля.В 94 году на Коррупце произведен Рестайлинг, т.е. изменена решетка радиатора, передний бампер, задняя оптика), 4A-Fe, 1600 см3, 16 клапанов, многоточечный топливный насос, 4WD FULL TIME (постоянный полный привод). Эта модель выпускалась до 1997 года, когда ей на смену пришла новая.

    Дебет Toyota Corolla 8-го поколения состоялся в мае 1997 года. Новое «круглоглазое» поколение Corolla в кузове с индексом 110 имело несколько видов: Помимо седана, 3- и 5-дверные выпускались также хэтчбеки, универсал и даже настоящая Corolla G6 «Cafe Reiser», приближающаяся по имиджу к VW Golf GTI.Королла в кузове Лифтбэк на этом поколении была передана для производства в Великобританию. Каждый из этих автомобилей имел три варианта салона: Linea Terra (простой), Linea Sol и Linea Luna.

    Новое поколение унаследовало от предшественника силовой каркас кузова, на который были навешаны новые панели. Концерн решил придать своей популярной модели нетривиальный вид, разместив переднюю часть выпуклыми овальными «глазами» с круглыми цветными (а не белыми, вопреки моде) с подфорсунками и трапециевидной облицовкой радиатора «в сеточку», что сразу выделило его из ряда «одноклассников».Интересно смотрится и перфорированный спойлер переднего бампера, и задние фонари с бесцветными овальными «поворотниками». А благодаря новым боковым окнам со слегка подбитым льняным полотном и новым колесным аркам седан заметен и сбоку. Правда, этот ракурс не столь выразителен, но по сравнению с предшественником положительные сдвиги очевидны. Независимая подвеска. Все колеса остались прежними и лишь немного изменены. Эта модель настолько полюбилась публике, что сразу же заслуживает почетного звания «Автомобиль года» в Европе.B относится к так называемой Euro Corolla, которая была сделана специально для европейского рынка. В свою очередь, модель Toyota Corolla для североамериканского рынка (унифицированная с Chevrolet Prizm) получила собственный, менее оригинальный, чем у «европейской» версии, кузов.

    Интерьер на Corolla также был изменен в сторону большего присутствия сглаженных, овальных и просто круглых форм. В связи с этим концерн строго придерживается принципа единства формы и содержания: если фары овальные, то узлы управления вентиляцией круглые, а не табуретка, как на всех предыдущих поколениях.Удобное водительское сиденье с тремя регулировками сиденья с хорошей боковой поддержкой, но алгоритм регулировки подушки не совсем оптимален. Регулируемая по высоте рулевая колонка, крупные приборные информационные шкалы, приятная в виде округлой формы приборная панель, отличная четкость включения передач – все это тоже традиционные черты Toyota Corolla, смягчаемые из поколения в поколение. Дополнительный уют создают цветные матерчатые вставки в дверях, а вот отделку салона светло-бежевым пластиком и даже накладки на пороги нельзя признать практичными.Если комфорт вполне приличный комфорт на передних сиденьях, то задним пассажирам явно не хватает места над головой, и если в седане на это особо не обращают внимания, то в Лифтбеке даже людям придется ехать , наклонив голову так, чтобы не касаться потолка. В связи с этим вызывает недоумение наличие третьего подголовника на заднем сиденье. При этом на «дешевых» версиях его спинка не откидывается и не позволяет увеличить багажник, что стало нормой уже на самых дешевых моделях аналогичной размерности.В общем, оснащение салона на стандартных версиях Toyota Corolla просто скудное по деньгам, за которые корейцы предлагают едва ли кожаный салон и отделку красным деревом, не говоря уже о всевозможных электроприводах. На «японской» комплектации ближе к «жигулевской» и не дотягивает до «десятки». Обзорность удовлетворительная, хотя внутреннее зеркало могло бы быть и побольше. Также оставив отсутствие люка из салона в багажник – лыжи на таком седане возить не легче, чем на «копейке».Сам багажник вполне приличный, с очень низкой погрузочной платформой.

    Выбор двигателей для европейской модели невелик: базовым является 1,4-литровый 16-клапанный 4Е 86-сильный с карбюратором. 4E-Fe 88-сильный с впрыском имеет очень умеренную динамику, хотя обороты у него низкие. Двигатель рабочим объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с. Гораздо динамичнее: разгон до сотни происходит за 10,2 с, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Дизель 2С-Э рабочий объем 2.0л мощностью 72 л.с. ставят в основном на седан. Двигатель 7A-FE рабочим объемом 1,8 л и мощностью 110 л.с. ставят только на полноприводные универсалы Corolla/Sprinter Wagon. Эта модель, наследник Tercel Wagon 4WD, отличается от большинства конкурентов оригинальными задними фонарями, приподнятыми к задним стойкам. Механическая КП на всех моделях Обычная 5-ступенчатая от предшественника, как и 3- и 4-диапазонные машины, которыми предпочтительно оснащать «американские» Corolla и Prizm с 1,8-литровыми инжекторными двигателями мощностью 122 л.с., а также некоторые модификации со спортивным и зимним режимы.

    Динамика нового автомобиля улучшилась, вибраций от мотора как не было, так и нет, но явный шум слышен только на низших передачах и полностью пропадает на IV. В меру жесткие очень информативные педали, особенно торможение хорошее, да и сами тормоза (передние дисковые вентилируемые, с АБС) как и прежде — вне всякой критики. Управляемость осталась на прежнем уровне, т.е. на скользкой дороге возникает снос переднего моста, а при «газе» машина заваливается внутрь поворота.Обратная реакция на руль достаточна, если не стоит гидравлика. Сопротивление благодаря независимой жесткой подвеске отличное, но ее короткий ход и, как следствие, сильные отдачи при проезде крупных неровностей утомляют. Так что Королла это машина для хороших дорог. Четкость переключения передач отличная, подвеска («Мак-персона» впереди, 2-рычажка сзади) на длинных волнах не допускает неприятных рывков. Руль стал заметно легче, а маневренность, пожалуй, не изменилась и к радиусу поворота претензий нет.Однако парковаться и перестраиваться с новым усилителем руля заметно легче.

    Высокий уровень безопасности автомобиля обусловлен высокой прочностью салона, образующего своеобразный кокон. В ходе заводских испытаний публике неоднократно демонстрировалась практическая неуязвимость водителя и пассажиров даже при лобовом ударе на скорости 59 км/ч.

    В 2000 году семейство японских Corolla только обновилось. Спрос на эти автомобили упал, и классическая Corolla больше не удовлетворяла японских покупателей.Как известно, в 1998 году Corolla потеряла свое лидерство по продажам в Японии, пропустив вперед Suzuki Wagon R. В 1999 году она опустилась на четвертое место. Он опередил три модели класса MINI. В результате Corolla и ее близнец Sprinter на местном рынке продаются только с тремя вариантами кузова (седан, универсал и купе).

    Европейская Corolla, собранная на заводах Toyota В Великобритании и Турции в 2000 году произошла серьезная модернизация. Основные отличительные черты — новый дизайн передней части кузова, новый спойлер переднего бампера.Однако основные изменения скрыты внутри. Практически полностью обновлены силовые агрегаты. Новое поколение более эластичных 1,4- и 1,6-литровых моторов с системами VT-I мощностью 97 и 110 л.с. Пришло на смену прежним 1,3- и 1,6-литровым двигателям. Дизельная комплектация получила новый, более современный двухлитровый 1,9-литровый двигатель мощностью 69 л.с. (вместо прежнего 2,0-литрового 75-сильного). У универсальных модификаций кузова сохранился и 1,3-литровый мотор на полноприводном шасси, а также спортивные версии G6 с механическими 6-ступенчатыми коробками передач.

    Главная премьера 2001 года на европейском рынке – новое, девятое, поколение знаменитой модели Corolla класса COOLLA, дебютировавшей осенью во Франкфурте. Дизайн новой Corolla Почти революционный: высокий покатый капот, большой наклон передних стоек, большие треугольные блок-фары, заходящие на капот, идеально круглые колесные арки. Установлены четырехлучевые, мультидиффелектрические галогенные фары, а фонари заднего хода выполнены круглыми по типу фар дальнего света, что улучшает освещение дороги при движении задним ходом.Характерной чертой всех модификаций Corolla является элегантная вывеска на капоте, акцентирующая внимание на увеличенной эмблеме на решетке радиатора. Конструктивные отличия ходовой части новой Короллы: усиленный кузов и новая задняя подвеска на сдвоенных продольных рычагах, обеспечивающая лучшие параметры управляемости.

    Новая европейская Corolla с пятью различными кузовами: 3- и 5-дверные хэтчбеки английского производства, 4-дверный седан, производства Турции, 5-дверный универсал и контрольная Corolla Verso, собранная в Японии.Колесная база всех моделей увеличилась на 135 мм (2600 мм). Если раньше 3- и 5-дверные хэтчбеки имели разную длину, то теперь у всех она одинаковая – 4180 мм. Вместимость всех моделей заметно увеличилась как за счет роста габаритной ширины на 20 мм (до 1710 мм), так и за счет увеличения высоты кузова с 1390 до 1475 мм (у хэтчбеков). Кузов седана и универсала стал немного длиннее, а их габаритная высота увеличилась до 1470 и 1500 мм соответственно. Еще более высокий кузов (1610 мм) имеет управление Corolla Verso с преображенным салоном.

    Внутри стало уютнее и уютнее. Интерьер салона выполнен в черно-серых тонах. Новая ткань для обивки сидений и зеркала заднего вида интегрирована с индикацией карты. Также в этой модели используется приборная панель, все приборы которой подсвечиваются красным светом, с тахометром и индикатором наружной температуры. Комбинация устройств Corolla оснащена системой Optitron. Включив зажигание, вы видите «загорающие» стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр и указатели уровня топлива и индикатор ручного тормоза.Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron имеют отличную читаемость при любом освещении. А в моделях с АКПП есть двойной подстаканник для сидящих сзади пассажиров и увеличенная центральная консоль. Ничего не скрипит и приятно на ощупь. Однако рулевая колонка регулируется не по вылету, а только по высоте. Однако эта эргономика не ухудшается, ведь она компенсируется удобным расположением и четкой работой всех кнопок и рычажков.

    Corolla доступна в трех различных комплектациях: CE, LE и новый спортивный S. Все модели комплектуются поперечно расположенными силовыми агрегатами с моторами мощностью 90-192 л.с. Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра — только 4-цилиндровые 16-клапанные с системой изменения фаз газораспределения VVT-I (Variable Valve Timing — Intelligent) мощностью 97, 110, 135 и 192 л.с. Последний 1,8-литровый мотор для модели Corollat-Sport оснащен системой aVVTL-I с изменением высоты подъема.Кроме того, имеется также 2,0-литровый 16-клапанный дизельный двигатель Type D-4D с непосредственным впрыском топлива и системой подачи топлива COMMON RAIL. В вариантах мощности 90 и 110 л.с. Базовым силовым агрегатом для всех моделей (кроме Verso) является 1,4-литровый мотор мощностью 90 л.с. Более мощные версии оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Corolla Verso комплектуют 1,6- и 1,8-литровыми «четверками» в 110 и 135 л.с. Хорошо продумано взаимодействие органов управления. Отпускаем сцепление и прибавляем газу — машина едет плавно без рывков, как в теории.Руль, в целом, информативный.

    Модель оборудована передней независимой подвеской МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска — торсионная. Подвеска оказалась жестковата – на ухабах кузов выскакивает и трясет. Особенно трясет на крупных ухабах на малой скорости. Однако на высокой скорости машина не раскачивается и достаточно крупные ямы проглатывает без проблем. Еще один полезный момент – высокий для гольф-класса клиренс – 17 см. Это на пару сантиметров выше, чем у большинства одноклассников Corolla.Поэтому на гравии, на газоне или, скажем, на дороге с выбитым асфальтом чувствует себя уверенно.

    Безупречное качество всех характеристик новой Corolla отражается в широком спектре безопасности. При любом, даже резком торможении, управление автомобилем сохранится благодаря антиблокировочной системе ABS, распределяющей тормозное усилие между всеми четырьмя колесами, обеспечивая каждому из них максимальное сцепление с дорогой. Система VSC автоматически выравнивает траекторию движения в случае движения.Он перераспределяет крутящий момент двигателя, вытягивая автомобиль из пробуксовки и помогая стабилизировать траекторию движения. Всю гамму двигателей дополняют системы Brake Assist для экстренного торможения и антипробуксовочная TRC.

    Повышенная безопасность при столкновениях: передняя и задняя деформируемые зоны, усиленные стойки и боковые защитные щетки защищают водителя и пассажиров при ударе. Для повышения травмоопасности водителя предусмотрена «ломающаяся» скоба педального узла, энергопоглощающая складная рулевая колонка.Добавьте сюда еще и притчу Тойотовской надежности, качественной сборки и подушек безопасности для сидения впереди.

    Горячая Toyota Corolla T Sport предлагается только в богато оснащенном варианте с климатической установкой, четырьмя подушками безопасности, музыкой и т.д. и т.п. От 1800-кубового двигателя Corolla T Sport берет 188 л.с. при 7800 об/мин и 180 Нм при 6800 об/мин. об/мин. Шестиступенчатая механическая коробка с «выдающимися» передаточными числами дает возможность удерживать стрелку тахометра в узкой зоне наибольшей тяги. Кроме того, скорректированы характеристики подвески, управляемой и противобуксовочной системы, а также изменена размерность шин и дисков (195/55R16).Однако стоит все это немало, поэтому базовый 1400-кубовый седан Corolla будет вдвое дешевле. Как снаружи, так и изнутри отделка салона модификации T Sport немного отличается от базового варианта. Самое заметное — это несколько иной щиток приборов, серебристые вставки на консоли и хром на рычаге переключения передач. Водительское сиденье очень удобное и отличается большими диапазонами регулировок, в том числе и по высоте. Просторный салон слегка омолодил багажник, ограничив его объем до 290 литров при аналогах 330 — 370.Правда, не помешал полноразмерный пролет под полом.

    В ноябре 2003 года Toyota представила Corolla XRS. Автомобиль комплектуется механической 6-ступенчатой ​​коробкой передач и 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем DOHC 2zz, которые уже известны по моделям Celica GT-S и Matrix XRS. В отличие от него, мотор Corolla XRS был доработан в газораспределительном блоке и получил фирменную систему фазы открытия клапана ВВТЛ-I. В результате двигатель Corolla XRS стал более эластичным, а наибольшая мощность в 170 л.с. достигает в диапазоне 6000-7800 оборотов в минуту.Разгон до 100 км/ч этот мотор обеспечивает за 8 секунд. Улучшение подвески автомобиля Toyota заказал Yamaha. Он стал жестче при увеличении энергоемкости за счет применения специальных амортизаторов и пружин увеличенного диаметра. Из видимых отличий Corolla XRS от стандартных моделей отметим 16-дюймовые колеса Michelin с алюминиевыми дисками вместо 15-дюймовых. Кроме того, автомобиль получил спортивные сиденья и кожаный салон. Toyota Note запускает Corolla XRS в серию в следующем году на конвейере своего сборочного завода в Кембридже (Канада).

    В 2006 году имени Corolla исполнилось 40 лет, за это время сменилось десять поколений этих доступных и надежных автомобилей, а общий тираж выпуска составил более 32 миллионов. Юбилейное, десятое поколение Corolla Bestseller решили разделить. Седан по-прежнему называется Corolla, а хэтчбек, построенный на аналогичном шасси, получил собственное имя — Auris, и стал отдельной моделью в модельном ряду Toyota. В России десятое поколение начали продавать с февраля 2007 года.

    Автомобиль выпускался для российского и европейского рынка с двумя моторами 1.4 и 1,6 л, мощностью 97 и 124 л.с. соответственно. И если мотор 1,4 достался от предыдущей модели почти без изменений, то силовой агрегат 1,6 л, оснащенный системой изменения механизма распределения фаз Dual VVT-I, разрабатывался практически с чистого листа. На выбор две коробки передач — пятиступенчатая механика и она же, но с роботизированным сцеплением.

    Дизайн кузова зависит от страны, где продается автомобиль: в США он более агрессивный, в Европе и Азии более сдержанный.Европейская и российская версии в основном идентичны, последние отличает более емкий аккумулятор, другие настройки подвески и клиренс в 100 мм. В дизайне японской версии намного больше азиатских мотивов. К тому же 65-мм автомат это уже 130-мм короче, требования местных стандартов.

    В базовую комплектацию «Комфорт» входят ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (система экстренного торможения), подушки безопасности — 4 шт., кондиционер, электростеклоподъемники (передние), омыватели передних фар, подогрев сидений (передние), подогрев и электропривод наружных зеркал, центральный замок, иммобилайзер, CD магнетол (МР3).Комплектацию Elegance добавляют также задние электростеклоподъемники, а также подушки безопасности (дополнительные боковые и коленные), климат-контроль автомат, два дополнительных динамика магнитолы, кожаный руль с клавишами управления аудиосистемой, противотуманные фары.

    Машины с двигателем 1,4 л комплектуются колесами и шинами 195/65/R15, а с 1,6 л — 205/55/R16 агрегат. Литые диски Диски ставятся от комплектации престиж. Это оборудование включает в себя также датчик света, датчик дождя, зеркало заднего вида с электроприводом, круиз-контроль, систему доступа SMART ENTRY и запуск двигателя с помощью кнопки PUSH START.

    В 2010 году была проведена реставрация модели и техническая доработка, основной целью которой стала модернизация автомобиля до современных стандартов и сохранение имеющихся преимуществ.

    Дизайн традиционно выполнен в сдержанном и практичном стиле. К слову, рестайлинговая Королла представлена ​​только в кузове седан. Капот в Королле 2010 приставной и длинный, с учетом того, что габариты автомобиля немного увеличились. В экстерьере самые значительные изменения коснулись решетки радиатора, бамперов и фар ближнего света.Также конструкторы повозились над боковыми зеркалами, оснастив их поворотными повторителями. Благодаря всем этим изменениям автомобиль получил более яркий вид и стал восприниматься намного динамичнее.

    Салон Corolla 2010 года выполнен аккуратно, гармонично и эргономично. Первым в глаза бросается обновленный руль, отличающийся от предыдущей версии более толстым ободом, сглаженным низом и, конечно же, новыми кнопками. Цветовая палитра дополнялась светло- и темно-серыми тонами, кроме того, можно было заказать алканетовую отделку.Также стоит отметить, что для подключения к аудиосистеме теперь можно использовать разъем USB, которого так не хватало предыдущей модели.

    Вместительный багажник: 450 литров. Увеличить пространство можно, сложив спинки изнаночного ряда в соотношении 60:40.

    В качестве силового агрегата может использоваться двухцилиндровый бензиновый двигатель VVT-I объемом 1,3 или 1,6 л. Собственно, эти моторы устанавливались и на предыдущее поколение, они настолько хорошо зарекомендовали себя, что концерн решил оставить их в строю, предоставив лишь несколько модификаций.Мощность 1,3-литрового мотора по-прежнему составляет 101 л.с., однако расход топлива снижен до 5,9 литров, а уровень СО снизился до 139 г/км. 1,6-литровый двигатель увеличил мощность до 124 л.с., что, впрочем, не помешало снизить выбросы до 164 г/км, а расход топлива остался прежним – 6,9 л на 100 км. Шестерен тоже две: 6-ступенчатая механика и четырехдиапазонный «автомат», который устанавливается только с бензиновым двигателем 1.6.

    Рестайлинговая модификация смягчила подвеску.Впереди были установлены уже знакомые стойки McPherson, сзади — торсионная балка.

    На российском рынке представлены пять номеров Corolla 2010 года. Базовая комплектация «Комфорт» включает в себя боковые зеркала с подогревом и электроприводом, дверные ручки и боковые зеркала в цвет кузова, 4 динамика, передние электростеклоподъемники, кондиционер, подогрев передних сидений, иммобилайзер , фронтальные и боковые подушки безопасности. Получается довольно большой набор, хотя перечислено далеко не все. Комплектация «Комфорт Плюс» отличается только размером стальных дисков, у него 16″ вместо 15″.Следующая комплектация «Элеганс» имеет складывающиеся боковые зеркала, хромированную решетку радиатора, заднюю хромированную отделку, 4 динамика, полноценную аудиосистему с разъемами AUX и USB, а также мультифункциональное рулевое колесо. Комплектация «Элеганс Плюс» была оснащена литыми дисками, противотуманными фарами, климат-контролем, шторками безопасности и важной подушкой для коленей водителя. Максимальная комплектация «Престижа» оснащена датчиками дождя и света, электрохромным зеркалом заднего вида с камерой заднего вида, круиз-контролем, интеллектуальной системой доступа в автомобиль и системой связи Bluetooth.

    Одиннадцатое поколение модели Toyota Corolla выпускается с 2012 года в Японии. В 2013 году версии дебютировали для американского и европейского рынков. Внешне автомобили отличаются друг от друга оформлением передней и задней частей кузова. Так, европейская версия Corolla обрела более широкую хромированную решетку радиатора, направленные к фарам фары головного света, удлиненные задние фонари, иные бампера. В целом экстерьер Corolla 2013 имеет более агрессивный вид. Модель прибавила в размерах, длина автомобиля 46,20 мм (+80), ширина 1775 мм (+15), высота 1465 мм (-5 мм).Колесная база увеличилась на 100 мм.

    Европейская и Американская Corolla XI получили и разные двигатели. В США линейка силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей объемом 1,8 литра — мощностью 132 л.с. и 140 л.с. В паре предлагаются четырехступенчатый автомат, шестиступенчатая механика и вариатор. В Европе и России доступны три бензиновых двигателя: 1,3 л (99 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 1,8 л (140 л.с.). Самый слабый двигатель. Работает только в паре с шестиступенчатой ​​механикой.Динамикой не отличается, разгон с нуля до сотни занимает 12,6 секунды. Расход топлива мотора 1,3 л – по трассе 5,4 л, по городу 7,1 л. Двигатель объемом 1,6 л агрегатируется как с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, так и с вариатором. Мощнейший мотор Предлагается только с вариатором. В паре с ним он разгоняет машину с 0 до 100 км/ч за 10,1 секунды. Расход топлива по городу 8,6 литров, по трассе 6,7 литров.

    Внутри Королла 2013 года выглядит очень сдержанно, особенно на фоне дизайна экстерьера.В салоне стильно, просто и удобно. Материалы отделки качественные, приборная панель читается отлично, сиденья удобные. Уже в стандартном оснащении присутствуют светодиодные фары головного света, окрашенные в цвет ручки и зеркал автомобиля, восемь подушек безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, подогрев сидений и центральный замок. Более дорогие версии Датчики света и дождя, обивка кожей и тканью, двухзонный климат-контроль и неплохая мультимедийная система. Базовыми цветами для корпуса были белый и темно-синий, другие цвета идут за дополнительную плату.

    Станки с завода в Турции поставляются в Россию.

    ➖ Быстроизнашиваемые тормозные колодки
    ➖ Качество цвета
    ➖ Качество сборки
    ➖ Сверчки в салоне
    ➖ Музыка

    профи

    ➕ Просторный багажник
    ➕ Просторный салон
    ➕ Эконом

    Достоинства и недостатки Тойота Королла 2018-2019 в новом кузове выявлены на основании отзывов реальных владельцев. Более подробно преимущества и недостатки Toyota Corolla 1.6 и 1.8 с механикой и вариатором можно узнать из сториз ниже:

    Отзывы о собственности

    До приобретения тоже ездил на Королоре 2008 года, претензий не было вообще.На пробеге 142 000 км поменял втулки стабилизатора и помпу. А на этом «ковше» тормозные диски уже такого производства, что на 20000 км приходится менять все диски по кругу. Препорт рапид спереди, панель скрипит и под ней тоже. Даже значок Тойоты на решетке радиатора не закреплен как надо — то и отгляделся.

    Панель трясется на кочках, раздражает зрение. Короче, я расстроился, а Диллеры молча замерили износ узлов тормозной системы и пожали плечами.На вопросы что делать со скрипками и стуками отвечаем — ничего не слышим.

    Магнетола и динамика отстой. Радио ловит только возле радио.

    Виктор Иноземцев ездит на Toyota Corolla 1.6 (122 л.с.) 2015 года выпуска

    Видеоотзыв

    В общем машина из разряда рабочей лошадки, но к покупке не советую. Управление очень легкое, тормоза отличные, расход 7,6 с кондиционером, если спокойно ездить, ну иногда на газу в пол.

    Большой салон и нормальный багажник — это плюс новой Тойоты Короллы Е170. Алгоритм работы вариатора понятен, ручным режимом почти не пользуюсь. Вариатор считаю плюсом — удобная штука.

    Главный и самый существенный недостаток — Это передняя панель приборов (скрипит вся А-ля ВАЗ 2109). Поющая шумоизоляция помогает частично. Стучит рулевая колонка почему-то при повороте руля вправо. Очень шумная при проезде мелких неровностей.

    Ну и, конечно, очень плохая покраска кузова (ЛКП). Машина из-за этих мелочей не выглядит на миллион. И почему-то нет подогрева руля ни в одной комплектации, как тогда комфортно управлять мечтой?

    п.с. Замена тормозных колодок в копеечку влетит, ресурс всего 50000 км, а цена…

    Анатолий Ливенцев, отзыв о Toyota Corolla 1.6 на автомате 2014 г.в.

    Качество сборки новой Короллы просто ужасное: все скрипит, тарахтит, сверчит в салоне с первого дня, как на вазовских «девятках».

    Шасси убойное — дорогу держит не идеально. В ветреную погоду по трассе выше 80 км/ч ездить на ней просто опасно. Машина стояла только через два месяца, когда герметик лобового стекла просто отвалился и отвалился ступичный подшипник.

    Логика работы вариатора непредсказуема. Вместе с отсутствием системы динамической стабилизации это делает автомобиль практически непригодным для эксплуатации на зимних дорогах.

    Владелец едет на Toyota Corolla 1.6 (122 л.с.) на 2015 г.

    Ничего выдающегося в новой Toyota Corolla 11 нет: шумка посредственная, управляемость удовлетворительная. Эргономика уступает тому же гольфу, даже центральному.

    Двигатель 1.6 с вариатором только для движения, на обгон нужно рассчитывать. Цены на машину приемлемые, по трассе на дальние расстояния неудобно — нога устает, а круиз-контроля нет (круиз-контроля нет (у всех одноклассников).

    Помоев на краске уже полно, в салоне дешево.Буду избавляться, ну то есть жидкость на вторичке.

    Владелец ездит на седане Toyota Corolla 1.6 (122 л.с.) 2014 года выпуска

    Где можно купить?

    Подвеска порадовала, на кочках не долбит и неровности сглаживает. Расход порадовал при этом очень 6-6.5л (60% город и 40% трасса), планировалось больше. Боялись за вариатор, но вроде ведет себя отлично, тихо переключается, на обгонах не тупит, а это для меня важно, т.к. я женщина).

    Как женщина меня разочаровала, разочаровала магнитола — магнитола шумит, а в автосалоне пытаются найти проблему, но безуспешно, даже сняли с заднего стекла тонировку и не помогло!

    Далее — угол поворота руля мал, В идеале хотелось бы увеличить градус. Парковаться не очень удобно, т.к. не видно морды и тот же угол руля мешает быстрее и четче. Подсветки в бардачке нет, местами неудобно.Ну это конечно мелочи, но все же свое женское мнение выскажу честно, даже если это подарок от мужа!

    Налли Цураев, идет на Toyota Corolla 1.6 (122 л.с.) 2014 г.в.

    За год эксплуатации на одометре 10000 км. Из них процентов 80 катаются в Москве. Средний расход топлива по компу в городе 9-11 литров, по трассе не менее 5,4 (при 100 км/ч без резких ускорений), в среднем 6-7 литров (120-130 км/ч).

    Все системы автомобиля работают исправно. Этой зимой приходилось раза 3-4 прокатиться в -30 градусов, должен заметить, что все агрегаты работают нормально. Струнный двигатель уверен. Нагревать 7-9 минут. Датчики на магнитоле работают без замечаний (специально проверял). Зимние опции приятно работают (подогрев сидений и руля).

    Мне очень понравилась управляемость Короллы. Ехать красиво. Но малый вес дает о себе знать. При боковом ветре на скорости выше 130 км/ч приходится удерживать машину на трассе при порывах.

    Считаю, что машина очень хороша для города. Вместе с этим надо быть внимательным при открывании дверей, случалось, что они ударялись о высокий бордюр.

    Посадка в машине удобная, места достаточно (186 см), но через 3-4 часа начинает болеть спина в пояснице, чего не было на предыдущих 3 машинах. Вы должны получить, двигаясь, поднять (опустить) сиденье. Я думаю это связано с низкой посадкой (ноги слишком высоко), а может и старость подбирается.На заднем сиденье установлены кресло и бустер. Взрослому мужчине без разборки что-то из этого не подойдет.

    Автомагнитола не читает видео с дисков и флешек, не работает навигация и голосовое управление (странно, что максимальная конфигурация Нажимаешь кнопку, а в ответ тебе «недоступна твоя конфигурация»).

    Очень сильно поцарапана панель в районе ручки переключения передач (не дай бог туда ключи кидать или тереть с большой силой), боковые зеркала и пластиковые фары.И если честно, лак корпуса тоже очень нежный, еще и цвет масла в огонь подливает.

    Отзыв о Toyota Corolla 1.6 (122 л.с.) Variator 2016 г.в.

    Интерьер. Качество материалов отделки, конечно, значительно усилило заднюю часть по сравнению с праворульным автомобилем (были Nissan Cefiro 1998 года и Honda Inspire 2001 года). Пластик дешевый, добротный, кнопки стеклоподъемников (все 4 — с режимом автомобиля) и некоторые другие — не лучше, чем в Ладе Калине. Правда, то, что сделано «под кожу» на передней панели и руле, обтянутом кожей — это приятно выглядит и блекло.Передняя панель здоровая такая, прямоугольная, вполне себе нравится.

    С климат-контролем общего языка пока не нашел. На цивике редко ставил 21 градус и больше не трогал, а тут что-то при регулировке что-то…

    Нравятся широкие возможности бортового компьютера, вся эта статистика по расходу топлива, предполагаемый остаток пути, гистограммы всякие и тд. Удобно — после каждой поездки машина выдает отчет — сколько проехал и какой средний расход.

    Обивка сидений — тряпка. В цивике был велюр. Но может и к лучшему, может прослужит дольше. Хотя велюр за 8,5 лет ничего не делал, потерялся только подлокотник на водительской двери.
    Посадка в машине высокая, сильно отличается от предыдущей машины. Да и сама машина выше, даже визуально заметно, стоит как на цыпочках.

    Багажник огромный после Цивика (2 колеса там два колеса). В Королле он глубокий и длинный. Порог большой — чемодан будет неудобен.А вот за внутреннюю ручку для закрытия багажника — большое спасибо.

    По динамике пока сложно сказать, жалко рапсать машину, но судя по роликам в ютубе получилось у людей и 9,0 сек до сотни. Педаль газа не очень нравится, очень. Какой-то… не знаю, как объяснить. Нежирный что-ли. Часы благовоний.

    Руль очень легкий, особенно когда стоишь на месте, в цивике это принципиально. А когда пошла — вроде тоже становится.Диаметр руля большой, непривычный, чуть меньше спортивности стало после Хонды. Сама управляемость очень довольна

    Отзыв о новой Toyota Corolla 1.8 с Вариатором 2017 г.в.

    Легенды рождаются по-разному. Кто-то делает ставку на исключительный экстерьер машины, скорость и проверенные цены, а кому-то дается и скучная корректность. Toyota Corolla предыдущего поколения могла быть запущена для обсуждения уровня продаж, при котором японская машина бьет все возможные рекорды и ежегодно обновляет собственные записи в книге Гиннесса.а вот Corolla последних поколений явно смущает довольно консервативная линия компании.

    Королла 2013.

    Кажется, не так давно Corolla справилась с 40-летием, а на подходе уже значимые данные Полвека, и видно, что японцы готовятся к этой дате. Машин, благополучно переживших столь солидный возраст, в мире единицы. Впрочем, автомобиль 1966 года к одиннадцатому поколению имеет мало отношения.

    В десятом поколении от Corolla хэтчбек был отсоединен, в результате собственное имя — Toyota Auris.Королла тоже осталась только в версии седан, но с уникальными для тех времен двигателями. Разработанная из чистого листа система сдвига фаз газораспределения (ВВТ-И) позволила добиться плавности хода, значительно повысила удобство управления машиной и надежность работы двигателя. В окончательном виде система ставится на двигатель машины последнего выпуска.

    Тойота Королла 2014.

    Урок истории

    Начиная с восьмого поколения (1997 г.) Toyota следует принципу «каждому рынку — своя машина».В каждой части света собирают свою Короллу, и 11-е поколение, продажи которого стартовали в конце 2012 года, не исключение. В Японии универсал Corolla Fielder и седан Corolla Axio появились заметно раньше Европы, где презентация автомобилей состоялась лишь в июне 2013 года. В России продажи начались в августе 2013 года, а в США к этому времени началась сборка автомобилей.

    Тем не менее, 11-е поколение знаменитых автомобилей впервые было представлено на Североамериканском автосалоне.От маркетологов Toyota автомобиль получил говорящее название — Corolla Furia. Вопреки пророчествам скептиков, смелый дизайн машины (по меркам Toyota) и подчеркнуто забавный салон действительно стали основой внешности Е160 (заводской номер Corolla 11 поколения).

    На видео — тест-драйв Toyota Corolla 2014:

    Сборка станков для России базируется в Турции, на заводе Сакария. «Отечественная» Королла отличается увеличенным клиренсом (15 см), подогревом дворников и наличием датчика жидкости для омывания стекол.В остальном по нашим дорогам обычная, европейская Toyota Corolla.

    Внешний вид Toyota Corolla

    Образ новой Короллы строится на солидности и основательности, хотя плавность кузова стала более заметной. На новых машинах практически нет острых углов, но этот момент наполнен элементами освещения. Фары стали чуть больше и острее. Кузов Тойоты теперь выглядит смелее и даже немного агрессивнее. Такое ощущение создает общая легкость машин, достигаемая все той же обтекаемой, стремительной формой.

    Радиатор Toyota Corolla представляет собой две хромированные решетки, сходящиеся под дурацким углом в центре капота на значке Toyota. Блеск хрома и агрессивных участков, немного смягчивших верхнюю планку, издалека бросающийся в глаза. Кажется, что машина улыбается хищной акульей улыбкой.

    Интересно, что часть радиатора интегрирована в фары. Экстремальные ходовые огни Подарите мощные светодиодные лампочки. Стекла фар немного вытянуты назад, что создает ощущение растянутости автомобиля в пространстве, скорости.Выглядит симпатично, но отзывы владельцев говорят, что от российских дорог могут пострадать стекла фар. Рельеф Corolla, правда, заметить довольно сложно.

    Связь с предыдущими моделями не потеряна: фирменный стиль Toyota продолжается во внешности седана. Потоки Auris и RAV4 перекрыты спортивными линиями седана. Однако габариты новой Короллы выросли, и не заметить эту разницу невозможно. Версия 2013 года длиннее предшественника на 8 см, шире на 1.5 см и на полстаметра ниже (за исключением автомобилей для России).

    Интерьер Королла 2014.

    Дизайн

    Агрессивный излом радиатора намекает на изменения и в салоне, а вот интерьер Corolla не получил принципиальных новшеств. Центральная консоль конвертировала внимание, конвертировала с учетом запросов потребителей XXI века. Изменилось не только цветовое решение, но и общий стиль исполнения.

    Большой разницы между оборудованием нет.Никаких особых украшений в машине не наблюдается. Элементы салона совмещены друг с другом так, что выделить какой-то один из них невозможно. Помимо отличного качества исполнения, смотреть в салоне совершенно не на что. Сделано все просто и удобно, но так, чтобы не корпеть глаза.

    Единственным элементом интерьера машины, на котором можно остановить взгляд, являются часы на приборной панели. Если решетка радиатора проникает в фары, то часы интегрированы в решетку вентиляции салона.Объясняется это недовольством пассажиров предыдущей Короллы, которые не видели часы с заднего сиденья. Теперь эти часы могут видеть прохожих даже с тротуара.

    Цифровая панель часов — явная дань прошлому веку, но остальные приборы и штатная мультимедийная система машины соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Датчик цвета с диагональю 6,1 дюйма довольно корректно отображает картинку с камеры заднего вида, выдает информацию о пробках и обо всем, что позволяет установить автомобиль.

    Космос

    Дополнительные 8 см длины используются на 90% в средней части. кузов королла. Пассажирам заднего ряда стало комфортнее, так как теперь расстояние до передних сидений составляет 75 мм. Убраны пороги задних дверей, занимавшие ранее много места. В таком салоне пятеро человек могут разместиться уже не номинально, как раньше, а с некоторым комфортом.

    Учитывая увеличенное расстояние между рядами сидений, поначалу кажется потрясающим, что багажник автомобиля стал больше.Теперь его объем составляет 452 литра. Задняя линия складывается, освобождая место для «нестандартных» габаритов. Запаска Тойота Королла спрятана в нише под багажником.

    Пластик в салонных местах довольно громоздкий и жесткий. Кожа отсутствует на всю машину. Дело происходит даже в топовой комплектации: кожей обтянуты только края сидений. При этом японцы не утомляли японскую машину. С кожей или без, количество ее регулировок (и по высоте, и по выносу) позволяет пользоваться с удовольствием и от короткого тест-драйва, и от долгой езды.

    Ощущение простоты и качества исполнения усиливается отличной звукоизоляцией. Фирменная черта машины — плавность хода — дополняется звуковым ковром, поглощающим львиную долю звуков снаружи. В этом компоненте COROLLA 2014 имеет серьезное преимущество перед другими представителями С-класса. До премиум-класса Corolla не дотягивает, но обмануться в ней легко и приятно.

    Технические характеристики Тойота Королла

    Технические характеристики Toyota Corolla X1 (E160)
    Модель автомобиля: Тойота Королла 1.6.
    Страна производитель: Япония
    Тип кузова: седан
    Количество мест: 5
    Количество дверей: 4
    Объем двигателя, куб.см: 1598
    Мощность, л. п. / о. Мин.: 122/6000
    Максимальная скорость, км/ч: 195
    Разгон до 100 км/ч, с: 10.5 (МКП), 11.1 (АКПП)
    Тип привода: передний
    КПП: 6мцпп, автомат (вариатор)
    Тип топлива: бензин АИ-95
    Расход на 100 км: город — 8,7, трасса — 5,4
    Длина, мм: 4620
    Ширина, мм: 1775
    Высота, мм: 1465
    Клиренс, мм: 150
    Размер шин: 195/65 R15, 205/55 R16
    Снаряженная масса, кг: 1280
    Полная масса, кг: 1770
    Объем топливного бака: 55

    Силовые агрегаты по-прежнему рассчитаны на средний класс.Ставка при разработке двигателей делается на экономичность и удобство вождения в черте города. На 7 комплектаций устанавливаются три бензиновых двигателя, но так как каждый из них работает с разным пакетом, то и разгон будет несколько ускорен.

    • 1,3 л — Двигатель мощностью 99 л. с., доступен только в комплектации «Стандарт».
    • 1,6 л — 122 л. от. В основных версиях (трансмиссия с вариатором и передний привод).1,6 л. Разгон автомобиля до сотни за 11,1 сек, максимум – 185 км/ч. Для варианта с механической КПП заявлен разгон за 10,5 сек, а максимальное ограничение скорости двигателя составляет 195 км/ч.
    • 1,8 л — 140 л. от. Двигатель объемом 1,8 литра устанавливается только на варианты с вариатором, поэтому разгон для всех пакетов одинаков — 10,2 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч.

    Электроника позволяет переключать работу трансмиссии и двигателя одним нажатием кнопки.После выбора опции «Спорт» водитель должен получить ревущую машину и стремительный разгон. В стандарте практически исключены рывки и шум. Основным двигателем считается «1,6» (157 Н·м). Первый тест-драйв показал, что крутящий момент не оставляет «1.6» возможностей динамического разгона, поэтому на комплектации «Комфорт» он не пройдет. Однако двигатель вилочный, и это распределено относительно равномерно.

    Новые моторы Corolla оснащены системой DUAL VVT-I, представляющей собой дальнейшее развитие идеи регулировки относительно друг друга распредвалов впускных и выпускных клапанов.Для того, чтобы добиться от этого двигателя максимальной тяги, водителю придется перейти на ручное управление (раздельный режим вариатора) и постараться приблизить стрелку тахометра к максимальным значениям.

    Toyota Corolla, отличающиеся от базовой, включают в себя систему управления системой (Trac), набор инструментов и программ помощи при экстренном торможении, автоматическое распределение тормозного усилия и, конечно же, АБС.

    Комплектация и цена Corolla

    Цена Toyota Corolla 2014 года уже определена дилерами.В целом автомобиль остается в прежнем сегменте доступных и надежных машин. В базовой комплектации есть только действительно необходимые элементы, но на безопасности это почти не сказывается: водителя и пассажиров защищают семь подушек безопасности. Электронный контроль сопротивления помогает при вождении. Стальные диски, в машине нет кондиционера, но в стоимость входит круиз-контроль. Стоит «Стандарт» 660 000 рублей.

    После доплаты за переход на следующий уровень покупатель получает диодные фары дневного света, хром на решетке радиатора, газоразрядные фары, складывающиеся боковые зеркала, системы запуска и ввода двигателя, климат-контроль и переключение скоростей через руль.Подогрев возможен только для передних сидений. Цена Toyota Corolla в этой категории варьируется от 700 до 930 тысяч рублей. 1.6 C mCP устанавливается только в комплектации «Классика».

    Самые дорогие комплектации Toyota Corolla — «Престиж» и «Престиж Плюс» — обойдутся вам в 1,1 млн рублей. Фары ксенон, вход в салон без ключа, полный климат-контроль, литые диски на колесах от машины (17 дюймов), рейлинги на крыше.

    Оставить ответ