Приора шланг вентиляции картера в масле: Система вентиляции картера приора 16 клапанов

Содержание

Система вентиляции картера приора 16 клапанов

Всем привет! Сегодня речь пойдет о небольшой, но крайне полезной доработке!
И так, недавно наткнулся у знакомого в БЖ на запись об установке некого PCV клапана, вчера случайно обмолвился друзьям о данной теме. И мне сказали что как раз есть такой клапан и мне его смогут подогнать 🙂
Клапан приобретался на Хонду Интегру. Выглядит он так

В результате весь внутренний объем двигателя будет работать, как параллельный ресивер, весьма значительного объема, подключенный к впуску в обход дросселя. Именно этот объем и будет мешать качественному смеси образованию. Аналогичная ситуация возникает в пробке при движении в натяг с дополнительными потребителями (например, включенном кондиционере)
И вот сегодня днем я поехал в гараж, и занялся установкой.

Пришлось помучиться со шлангами, так как с одной стороны клапан тонкий с другой толстый, так что пришлось использовать 10мм шланг, благо остался после установки маслоуловителя.

Итоги.Эффект: хочу сказать что я опять негодую какого %;» я не узнал о данной штучке раньше?!))
теперь у машины уменьшились провалы на 1 и 2 передачах, при включении кондиционера уменьшился тупняк, машина стала лучше чувствовать себя на низких оборотах на 2 и 3 передачах. Все что написал действительно ощутил лично на своей шкуре, так как катался весь день и вечер, все проверенно в пробках и на жаре 🙂

Заменил сапуны . Доработал первый контур, обычным топливным «невским» фильтром .
Герметик использовать не стал, надобности не вижу .

Немного теории ( о работе двух контуров фильтрации газов ) :

Эта два контура вентиляции картера. шланги первого и второго кон­туров представляют собой два дополнительных шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым кар­терные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в ка­меру сгорания через дроссельный патрубок.Маслоотдепитель расположен в крышке головки цилиндров.

Первый контур имеет калиброванное отверстие (жик­лер) в дроссельном патрубке. От маслоотделителя к жикле­ру идет шланг малого диаметра. Шланг большего диаметра (шланг второго контура) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы (наддроссельное пространство).

На режиме холостого хода все картерные газы подают­ся через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое раз­режение и картерные газы эффективно отсасываются в за- дроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигате­ля на холостом ходу.

На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов. В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шпанг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания.

Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичное его работе, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation).

Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании.

В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

Что такое «картерные газы»?

Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя.

Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими…

Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

Конструкция системы

Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара.

При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

Принцип работы

Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.

Достоинства системы вентиляции

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Недостатки

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

Признаки неисправности PCV

• Появление следов масла в воздушном фильтре;

• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

• Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.

Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

В заключении.

При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

Система вентиляции картера двигателя: неисправности, проверка

Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичной работы, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation). Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании. В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

Что такое «картерные газы»?

Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя. Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими.

Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

Конструкция системы

Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

Устройство системы вентиляции картера

Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

Клапан системы PCV

• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

Маслоотделитель

Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара. При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

Принцип работы

Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.

Принцип работы системы вентиляции картерных газов

Достоинства системы вентиляции

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Недостатки

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе. Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Нагар на дроссельной заслонке

Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

Признаки неисправности PCV

• Появление следов масла в воздушном фильтре;

• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

Cледы масла на заливной горловине и по стыку крышки клапанов

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

Загрязненный клапан PCV

• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

• Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.

Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

Клапан вентиляции картерных газов

Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

В заключении

При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

возможные причины, способы поиска неисправности

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — сложный агрегат, состоящий из множества компонентов и узлов. Один из них — система вентиляции картера. При возникновении неполадок в её работе начинает бросать или гнать масло через сапун. Это первый признак того, что необходимо начать поиск неисправности. Возможные причины и способы устранения проблемы зависят от конструкции, системы питания и характера эксплуатации силовой установки.

Принцип работы сапуна

Масляный сапун, или дыхательный клапан, — предохранительный механизм, сбрасывающий давление, образующееся в масляной полости мотора либо редуктора. В ДВС элемент интегрирован в систему вентиляции картера. Она призвана обеспечить рекуперацию выхлопных газов, которые прорываются во внутреннюю плотность через неплотности и зазоры. Кроме того, система уравнивает давление внутри и снаружи двигателя, а также предотвращает попадание пыли внутрь при остывании агрегата.

Размещается элемент в самых разных местах нижней части блока двигателя, например, у «Лада Приора» он установлен в масляном поддоне. Он может быть сделан отдельной деталью либо интегрирован в корпуса различных узлов. Работает он в связке с маслоотделителями и патрубками, обеспечивающими движение картерных газов.

Сапун ДВС — элемент очень простой по конструкции, не имеющий подвижных частей, и ломаться в нём нечему. Обычно он представлен металлическим штуцером, на который надет шланг. Однако от него зависит работоспособность мотора. Если он забьётся, то в картере возрастёт давление газов, которые будут искать другой выход в атмосферу через слабые места.

Почему гонит масло через сапун?

При работе ДВС допускается незначительное появление смазки в отработанных газах, проходящих через дыхательный клапан. Это обусловлено тем, что в картере происходит смешивание дыма с масляным туманом. В результате частицы смазки попадают в систему вентиляции. Там маслоотделители отсекают значительную часть смазывающей жидкости, вернув её обратно в поддон. Но определенная часть смазки может выходить наружу. В случаях, когда её вытекает слишком много, следует отдельно искать, почему происходит выброс масла через сапун.

Важно!

Если масло идёт из сапуна, это приводит к тому, что засоряются каналы, образуется нагар. Сажа попадает в картер двигателя, закоксовывается система смазки и питания. В результате нагруженные детали смазываются хуже, ускоряется износ двигателя.

Появление масла в сапуне может быть вызвано несколькими причинами. С учётом конструктивных особенностей ДВС перед диагностикой следует обратить внимание на сопутствующие симптомы:

  1. Кидать масло может вследствие чрезмерного износа или поломки поршневых колец. В этом случае отработанные газы из цилиндра свободно приникают в картер, создавая там избыточное давление, которое сбрасывается, увлекая масляный туман.
  2. Засорение стока маслоотделителя приводит к накоплению смазывающей жидкости в приёмной камере. В этом случае газы выдавливают излишки масла в систему вентиляции.
  3. Загрязнённый воздушный фильтр может стать дополнительным фактором, оказывающим влияние на работу системы вентиляции. Снижение пропускной способности элемента приводит к образованию чрезмерного разряжения во впускном тракте и картере двигателя.
  4. Нежелателен перелив моторного масла. Смазывающая жидкость, расположенная намного выше рекомендуемого уровня, значительно легче уносится с отработанными газами.
  5. Засорённый дыхательный клапан также влияет на работу маслоотделителя. Уменьшение проходного сечения элемента способствует ускорению движения газов, которые не успевают в полной мере очиститься от смазки.

Диагностика неисправности

Поиск причины, почему выгоняет масло через сапун двигателя, предполагает комплексный подход. Для диагностики не нужно разбирать ДВС. В первую очередь контролируют количество смазывающей жидкости, находящейся в масляном поддоне. Уровень её не должен превышать максимальной отметки на щупе. Если масла много, а его доливка не производилась, это свидетельствует о попадании в него охлаждающей жидкости вследствие разгерметизации системы.

Если уровень смазки находится в оптимальных пределах, следует оценить состояние системы вентиляции, убедиться в её работоспособности и прочистить в случае необходимости. Убедившись в исправности компонентов, проверяют состояние цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Изношенность основного компонента двигателя приводит к тому, что картерные газы, выходящие из сапуна с большой скоростью, выкидывают масло.

К сведению!

Низкая компрессия может быть из-за прогара клапанов. Чтобы точно диагностировать неисправность ЦПГ необходимо внимательно осмотреть свечи зажигания на проблемных цилиндрах. При износе колец на контактных электродах и изоляторе будет нагар, а с резьбы может капать масло.

Для оценки состояния ЦПГ замеряют компрессию во всех цилиндрах. Контроль давления осуществляют компрессометром. Нормативная величина компрессии указана в технической литературе применительно к конкретному типу ДВС. В общем случае можно ориентироваться на предел в 11 МПа, ниже которого давление считается неудовлетворительным. Для дизеля эта отметка составляет 16 МПа.

Способ решения проблемы

Метод устранения причины, по которой масло погнало из сапуна бензинового или дизельного двигателя, зависит от конструктивных особенностей самого силового агрегата, а также характера обнаруженной проблемы. Если неисправность кроется в слишком высоком уровне масла, то излишки его сливают, доводя количество смазки до оптимального предела.

Когда забит сапун двигателя, симптомом этого будет избыточное давление в картере. Выполняют очистку его и системы вентиляции. Если проблема кроется в неисправном дыхательном клапане, его меняют на новый. Сложней будет капитальный ремонт двигателя. В нём меняют поршневые кольца, устанавливают ЦПГ ремонтного размера с расточкой блока цилиндров либо выполняют замену направляющих втулок клапанов.

Увеличение давления картерных газов, которое давит на уплотнения и выбрасывает масло из сапуна, указывает на ряд проблем в работе ДВС. Своевременная диагностика и устранение неисправности позволит уменьшить стоимость ремонта силового агрегата. Это актуально, если проблему устранить оперативно, не допуская появление серьёзных последствий.

Масло с сапуна: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой на многих автомобилях отечественного и иностранного производства является то, что гонит масло через сапун. В зимний период, особенно с наступлением значительного похолодания можно встретить неисправность, когда замерз сапун, выдавило масло и видны потеки на наружной поверхности силового агрегата. Сразу отметим, что данный признак, а также дым и масло из сапуна являются поводом к немедленной диагностике двигателя, так как игнорирование указной проблемы может привести к скорому и дорогостоящему ремонту мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое сапун и каково его назначение. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сапуна двигателя и других узлов, принципах работы элемента и других особенностях.

Отметим, что если через сапун идет масло, диагностика первопричины может быть затруднена. Для точного определения основной проблемы потребуются навыки, специальное оборудование и т.д. Однако в ряде случаев водитель может понять, почему с сапуна бежит масло, без привлечения сторонних специалистов. Другими словами, диагностика проводится самостоятельно в гаражных условиях. В этой статье мы поговорим о том,  почему капает масло из сапуна, а также что делать автовладельцу, если через сапун выбрасывает масло.

Содержание статьи

Масло из сапуна: что делать и как найти причину

Начнем с того, что во время работы двигателя в картере накапливаются так называемые картерные газы. Для того чтобы не создавалось избыточное давление, имеется специальный клапан для вентиляции. Данное решение позволяет закрытому картеру сообщаться с атмосферой. Указанный клапан и является сапуном. Простыми словами, сапун на ДВС фактически нужен для того, чтобы выравнивать давление внутри двигателя.

Следует отметить, что в картере газы смешиваются с масляным туманом. В результате частицы смазки попадают в сапун. Хотя внутри устройства имеется специальная сетка-маслоуловитель, определенная часть масла может выходить наружу. С учетом данной информации допускается незначительное загрязнение системы, что является нормой. В случаях, когда вытекает много смазки, следует  отдельно искать, почему с сапуна кидает масло.

Протечки масла через сапун приводят к тому, что забиваются каналы, в ряде случаев образуется сажа и т.д. Излишки сажи попадают в картер двигателя, закоксовывается система смазки. В результате нагруженные детали смазываются хуже, ускоряется износ двигателя. Добавим, что не обязательно следы масла будут видны снаружи в подкапотном пространстве. На двигателях с карбюратором при утечках через сапун масло в корпусе воздушного фильтра или на самом фильтрующем элементе является характерным признаком неисправности.

На инжекторных моторах заметны следы попадания масла в области дросселя, силовой агрегат также теряет свою приемистость и мощность, заметно увеличивается расход топлива. Получается, для проверки необходимо не только осмотреть наружные поверхности под капотом, но и снять воздушный фильтр, дроссельный узел и т.д.

Почему масло вытекает через сапун

Если появилось масло с сапуна, причин может быть несколько.  С учетом различных особенностей перед самостоятельной диагностикой нужно обратить внимание на дополнительные симптомы.

  1. Прежде всего, масло давит в результате значительного износа поршневых колец. Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.
  2. Еще одной возможной причиной может быть засорение стока маслоотражателя. В этом случае газы и частицы масла, которые теряют возможность нормально пройти, выходят через сапун, а не через очиститель.
  3. Также в списке стоит отметить значительное снижение пропускной способности воздушного фильтра. В таком случае мотору попросту не хватает воздуха на впуске. Результатом становится появление масла в корпусе фильтра и на самом фильтре.
  4. Не следует исключать и возможных проблем с самим сапуном. Как правило, из строя выходит клапан, забивается проходное отверстие в сапуне и т.д. Нормальная вентиляция нарушается, отработанные газы попадают в картер ДВС и поднимают давление.
  5. В ряде случаев перелив моторного масла намного выше рекомендуемого уровня приводит к тому, что излишки вытекают через сапун. Получается, лишнее масло попросту давит из двигателя. В подобной ситуации следует проверить уровень смазки и привести его в норму при обнаружении проблем.

Гонит масло через сапун: дизель и бензиновый ДВС

Диагностика двигателя при утечках масла через сапун предполагает комплексный подход. Для проверки нет необходимости разбирать силовой агрегат. Становится понятно, что на начальном этапе следует оценить состояние сапуна, убедиться в его работоспособности и прочистить устройство в случае такой необходимости. Также проверяется уровень масла по щупу. Если с уровнем все в порядке и отсутствуют другие дополнительные признаки неполадки, тогда оптимально заменить сапун на заведомо исправный.

Убедившись в том, что сапун исправен и вентиляция находится на приемлемом уровне, потребуется произвести ряд замеров и оценить состояние ЦПГ. Как уже было сказано, причиной могут быть вышедшие из строя кольца, то есть понадобиться промерить компрессию в двигателе.

 Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мерить компрессию в цилиндрах. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего, каким образом и при помощи каких инструментов осуществляется данная процедура для получения точных данных. 

Также на необходимость замерять компрессию может дополнительно указать и цвет выхлопных газов. Для проверки достаточно завести мотор, после чего оценить выхлоп. Если мотор дымит синим или сизым дымом, тогда  это может быть признаком попадания моторного масла в цилиндры по причине износа поршневых колец. Во время проверки компрессии нужно замерять показания в каждом отдельном цилиндре. При нормальном состоянии ЦПГ компрессия должна быть на отметке от 11 МПа и выше (рекомендуется ознакомиться в технической литературе применительно к конкретному типу ДВС). В случае обнаружения разбега по показаниям в цилиндрах отличия не должны превышать 1 МПа.

Явное снижение компрессии даже в одном из цилиндров вполне может указывать на то, что происходят утечки газов, в результате чего масло идет через сапун. Следует добавить, что компрессия также может снизиться в результате проблем с клапанами. Для более точного определения следует осмотреть свечи зажигания или только одну свечу на проблемном цилиндре. Наличие обильного серо-черного маслянистого нагара является признаком неисправностей, связанных с цилиндропоршневой группой. Если же компрессия низкая, но на свече нет нагара, тогда вероятны проблемы с клапанами ГРМ.

Отсутствие снижения компрессии укажет на то, что дальнейшие проверки будут связаны с системой вентиляции. Способ проверки данной системы будет рассмотрен на примере отечественной модели ВАЗ 2110. На других авто могут встречаться некоторые индивидуальные особенности, но общий принцип будет похожим.

  • В самом начале нужно отсоединить трубки от крышки клапанов, сапуна и патрубка воздуховода. Затем следует оценить степень их загрязнения. Если трубки забиты или грязные, тогда их можно прочистить очистителем карбюратора или бензином. После понадобится продуть их сжатым воздухом или высушить естественным образом.
  • Далее нужно добраться до маслоотделителя, выкрутив фиксирующие болты и сняв его крышку. После этого извлекается сам маслоотделитель. Данное устройство выполнено из специальных пластин. Требуется разобрать элемент и промыть. Промывку можно сделать в бензине, после чего высушить.
  • Параллельно рекомендуется осмотреть и промыть клапан, а также проверить рабочий ход штока. Это возможно после извлечения устройства. Подклинивание клапана также устраняется промывкой. Весь список описанных действий позволяет поддерживать систему вентиляции картера в чистоте и сохранять ее работоспособность.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что рост давления картерных газов и утечки масла через сапун указывают на ряд проблем с сапуном или ДВС. Быстрое обнаружение и устранение неисправности позволит уменьшить стоимость ремонта силового агрегата. Это актуально в том случае,  если проблему устранить на раннем этапе, то есть без последствий, которые возникают после длительного игнорирования неисправности и дальнейшей активной эксплуатации двигателя.

Также добавим, что очистка системы вентиляции картера не является сложной процедурой, так что в ряде случаев такую операцию можно провести в гараже своими руками. Более того, очищать систему вентиляции рекомендуется регулярно во время каждого планового ТО параллельно замене моторного масла.

Напоследок отметим, что достаточно часто обильные утечки масла через сапун появляются не сразу. Другими словами, смазочный материал может слегка подтекать, что иногда малозаметно. В других случаях через сапун из системы смазки с учетом небольшого пробега (в среднем, 1-3 тыс. км) может уходить около 0.5 или литра смазочного материала. При такой значительной утечке эксплуатацию ДВС прекращают, проводится диагностика и ремонт.

Читайте также

Как заменить шланг клапана PCV

Шланг клапана принудительной вентиляции картера (PCV) — это шланг, идущий от клапанной крышки двигателя к впускной воздушной камере или впускному коллектору. Клапан PCV срабатывает при повышении давления в картере двигателя во время работы. Эти газы увеличивают выбросы, поэтому для уменьшения выбросов клапан PCV направляет эти избыточные газы через шланг клапана PCV во впускную воздушную камеру или впускной коллектор. Двигатель повторно сжигает эти газы, что снижает выбросы и обеспечивает более чистую работу двигателя.Отказ шланга клапана PCV может привести к снижению расхода топлива, загоранию индикатора Check Engine и вызвать неравномерную работу двигателя.

Часть 1 из 1: Замена шланга клапана PCV

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите клапан PCV . Клапан PCV расположен на крышке клапана, которая находится в разных местах на крышке клапана в зависимости от марки.

На изображении выше показаны клапан PCV (1) и шланг клапана PCV (2).

Шаг 2: Снимите крышки двигателя .Если на пути шланга клапана PCV находится крышка двигателя, ее необходимо снять.

Он либо удерживается гайками и болтами, либо просто фиксируется на месте с помощью резиновых изоляторов.

Шаг 3: Найдите и снимите шланг PCV . Как только вы найдете клапан PCV, вы увидите, как шланг клапана PCV прикреплен к клапану PCV и впускному отверстию.

В вашем автомобиле могут использоваться быстроразъемные соединения, пружинные хомуты или хомуты зубчатого типа.

Зубчатые хомуты для шлангов снимаются с помощью торцевой головки на ¼ дюйма или 5/16 дюйма, чтобы ослабить хомут и снять его с концов шланга.

Пружинные хомуты снимаются плоскогубцами, чтобы сжать и сдвинуть хомут с конца шланга.

Быстроразъемные соединения

снимаются путем отпускания и легкого вытягивания. Для этого необходимо сначала изучить, как работает быстрое отключение.

После того, как вы определили и удалили соединитель, снимите шланг клапана PCV, осторожно скручивая и вытягивая шланг из фитинга.

Шаг 4: Установите новый шланг клапана PCV .Установите хомут на шланг клапана PCV. Шланг обычно надевается прямо на фитинг при установке.

При необходимости вы можете нанести очень тонкий слой смазки, чтобы облегчить ее скольжение по клапану PCV или впускному патрубку.

Шаг 5: Пережмите шланг клапана PCV . Зажмите шланг с помощью прилагаемых хомутов или старых хомутов.

Шаг 6: Закрепите зажимы . Обязательно закрепите концы шланга хомутами того типа, для которых он предназначен.

Шаг 7: Замените все снятые крышки . Установите на место снятые кожухи двигателя или пластиковые кожухи.

Поддержание шланга клапана PCV вашего автомобиля в хорошем рабочем состоянии поможет двигателю работать чище и эффективнее. Если замену шланга клапана PCV вы бы предпочли доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных специалистов YourMechanic выполнить замену.

Что делать если масло попало в свечные колодцы. Почему масло в свечных колодцах и как устранить поломку Если в колодце 4 цилиндра

Скорее всего, большинство водителей, как опытных, так и начинающих, вряд ли задумываются о том, в чем опасность попадания масла в свечные колодцы.И совершенно напрасно. Причинами этого явления могут быть различные факторы. В значительной степени они зависят как от модели двигателя, так и от его типа.

В любом случае предусмотрительный хозяин, скорее всего, предпочтет не мчаться сломя голову в ближайшее СТО, а попытаться решить проблему самостоятельно. Итак, остановимся на этом подробнее.

Каков риск попадания масла в свечные колодцы? Такая неприятность может случаться довольно часто, особенно на автомобилях отечественного производства с приличным пробегом.Разберем, как устранить проблему, на примере Лада Приора, автомобиля ВАЗ отечественного производства, не лишенного некоторых недостатков.

Возможные последствия

Основная причина появления масла в колодцах свечей — износ прокладок. И какие могут быть последствия для здоровья вашего автомобиля? На самом деле, если честно, такой изъян в эксплуатации ни к чему особо военному привести не может, по мнению опытных ремонтников. То есть ездить с такой проблемой можно, но не слишком долго.Это не для вас, чтобы на головку блока цилиндров (ГБЦ) попала такая же указанная смазка.

Одним из возможных последствий является случай размягчения резинового изолятора проводов (высоковольтных), что также может стать причиной обрыва электрической цепи. Однако тот факт, что поломка незначительна, не должен означать, что она пущена на самотек (многие любят ездить, пока все не закроется и не начнет отваливаться). И если вы заметили, что в свечном колодце есть смазка, прокладки этого узла нужно менять как можно быстрее.Это устранит проблему и решит проблему.

Еще заметили мастера , что в данной ситуации менять сами свечи приходится довольно часто. Их ресурс значительно снижается (в несколько раз, по опыту). И если вы не хотите с завидным постоянством крутить и устанавливать новые, то вам обязательно нужно провести соответствующие ремонтные работы.

Ремонт

Как правильно отрабатывать смену этих деталей? Во-первых, для успешного проведения процедуры необходимо подготовить соответствующие детали и инструменты.Нам понадобится: пара прокладок клапанной крышки, 10 уплотнителей, очиститель двигателя, 4 сальника колодцев. Собрав вышеперечисленное, можно приступать. Процесс лучше проводить в закрытом, отапливаемом и освещенном помещении, в крайнем случае — в закрытом от ветра и пыли месте (потому что пыль может попасть в незащищенные части агрегата, создав дополнительные проблемы).

Работу выполняем в несколько этапов:

  • Снимаем клапанную крышку, ресивер тоже.Закрываем все возможные отверстия в коллекторе, чтобы в сам блок не попали лишние детали, предметы и пыль;
  • Демонтировать зажигание, шланг;
  • Отвинтите болт кронштейна на форсунке (поз. 10). Затем — саморезы на крышке блока (15 шт.). Снимите крышку;
  • Далее можно проверить гидротолкатель. Делается это достаточно просто: отверткой. Нужно надавить (должно надавить с хорошим усилием). В противном случае механизм меняется. При такой диагностике своими руками внимательно следите за тем, чтобы кулачок распредвала был направлен обратной стороной;
  • После этого необходимо демонтировать свечные колодцы.Эта процедура выполняется с помощью соответствующего съемника. Его нужно вставить в колодец свечи, закрутить гайку и достаточно легко демонтировать механизм;
  • Далее снимаем старые уплотнительные кольца и устанавливаем на их место новые;
  • Собираем все в обратном порядке. Помните, что перед сборкой головку необходимо тщательно очистить от грязи, а корпус подшипника – от старого герметика и масла. Кулачки валов необходимо смазать свежей смазкой. Перед монтажом кузова наносим герметик на те места, где он был до разборки.

Надо разобраться в причине, как оказалось масло в свечном колодце ваз 2110, после того как разобрались в главном. Причина этого фактора может быть разной, она также зависит в некоторой степени от типов двигателей.
На ваз 2110 масло в свечных колодцах может привести к неприятным последствиям.

Последствия появления масла

Какие последствия, если вовремя не обратить на это внимание?
При эксплуатации автомобиля с таким дефектом происходит пробой высоковольтных проводов из-за размягчения резинового изолятора.Также на свечах возникнет преждевременный нагар, поэтому они не выработают свой срок службы. Это приводит к их частой замене.

Конструкции двигателей для ВАЗ-2110 постоянно совершенствуются. Поэтому на некоторых двигателях, например 1,5 л, устанавливаются направляющие трубы — стаканы.
Двигатели объемом 1,6 л не оснащены стаканами; в конструкцию входят свечные колодцы.
Вы можете определить это самостоятельно:

  • Выкрутить свечу.
  • Осмотрите гнездо.
  • Если установлены стаканы, то поверхность гладкая до верха колодца.
  • При его отсутствии в колодце видны две щели.

Двигатель 1,6 л

Конструкция двигателей 1,6 л представляет собой более модифицированный вариант. На таких двигателях появление масла в поддоне может образоваться из-за плохой герметизации.
Можно попробовать сначала растянуть, гайки на шпильках головки могут ослабнуть:

  • Для выполнения данной работы вам понадобится головка №8.
  • Затяжку производить, чередуя гайки с правой и левой стороны.

Протрите ветошью посадочные места всех свечей. Попробуйте машину в действии.
Масло продолжает поступать в посадочные места плунжера, значит необходимо заменить слой герметика на уплотнителе крышки.
Для этого необходимо купить в автосалоне анаэробный герметик:

  • Поставьте машину в гараж.
  • Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Подготовить инструмент:

  • головка №8;
  • рожковый ключ №10, №13;
  • отвертка с двумя насадками — плоская, крестообразная;
  • острый нож.

Процедура затяжки:

  • Выдавите пластиковый фиксатор.
  • Отсоедините разъемы жгута проводов от выхода катушки.

  • Снимите болт, которым катушка крепится к крышке головки.
  • Извлеките катушку из свечного колодца.
  • Таким же способом отсоедините жгуты проводов форсунок от переднего кронштейна. Рожковым ключом №10 открутите болты переднего и заднего кронштейнов.
  • Ослабьте винты на хомутах выпускных шлангов вентиляции картера, на крышке и штуцерах блока цилиндров.
  • Сними их.

Указатель уровня масла (щуп) установлен на кронштейне направляющей, поэтому необходимо открутить винт его крепления.

  • Снимите направляющую в сборе с указателем.

Впускной коллектор крепится к крышке двумя гайками; открутите их рожковым ключом №10.
Коллектор крепится к головке блока тремя гайками №13 и двумя болтами, открутите их рожковым ключом:

  • Затем снимите коллектор.
  • Головкой № 8 отверните гайки со шпилек крышки.

С помощью плоской отвертки аккуратно отожмите крышку от блока, удерживая ее рукой за выступы по периметру:

  • Сними.
  • Положите его на верстак.

С внутренней стороны осторожно счистить старый герметик плоской отверткой. Смочите тряпку растворителем и обезжирьте места нанесения герметика.
Протрите внутреннюю поверхность крышки ветошью. Очистить плоскость блока от нанесенного старого герметика, обезжирить растворителем.

Примечание: не обезжиривать бензином, так как он содержит масляные присадки.

После завершения работ по очистке нанесите тонкий слой герметика по краю блока:

Гайки необходимо закручивать в порядке, установленном технологией сборки.

Двигатель 1,5 л

Масло в свечном колодце может скапливаться из-за повреждения сальников (сальников), которые установлены в самих колодцах. В каждую лунку устанавливаются сальники вверху и внизу стакана (по 2 шт.).
Необходимо покупать сальники после их осмотра. Необходимо следить, чтобы на них не было порезов, трещин, наростов.
Резиновый сальник должен иметь глянцевый блеск.

Замена сальников

Для замены сальников необходимо снять клапанную крышку; работа по его удалению описана выше.Осуществлять процесс снятия колодцев необходимо двумя плоскими отвертками.
В верхней части колодцев имеется выступ, в который упираются отвертки, с двух противоположных сторон:

  • Аккуратно одновременно нажмите на отвертки с одинаковым усилием, снимите стекла.

Внимание: осторожно снимите манжеты, не допускайте падения нижнего уплотнительного кольца в корпус подшипника распределительного вала.

С демонтированных стекол очистить следы герметика, протереть ветошью места скопления грязи по окружности колодцев:

  • Установите купленные сальники внутрь колодцев, смажьте их моторным маслом.
  • Установка колодца должна производиться с осторожностью.

Колодец фиксируется буртиком, который по конструкции расположен у верхнего кольца крышки подшипника.
Поэтому дальнейшие работы по его установке необходимо проводить с помощью головки №22:

  • Установите его по краям колодца, нажмите до щелчка.
  • Это будет означать, что колодец защелкнется буртиком.

Замена сальников в колодцах возможна без снятия клапанной крышки.Для этого нужно сделать съемник своими руками.
Материалы для его изготовления:

  • шпилька длиной 14 см;
  • резиновый шланг диаметром 25 мм;
  • две металлические шайбы с наружным диаметром свечного колодца;
  • втулка;
  • Гайки в количестве 3 шт.

Наденьте шпильку в последовательности:

  • шайба,
  • резиновый шланг,
  • Шайба,
  • втулка,
  • гайки.

Нижняя шайба устанавливается на кончик шпильки, верхняя шайба зажимается втулкой:

  • вставьте изготовленный съемник в скважину,
  • затягивайте нижнюю гайку до тех пор, пока во время осевого перемещения можно будет снять гильзу.
  • делаем небольшое усилие и стекло снимается.

Внимание: приложенная сила трения позволяет снять съемник с зажатым свечным колодцем. Предупреждение: необходимо иметь в виду, что резинка съемника, вставленного в стакан, не должна выглядывать за края свечного колодца!

По такому же принципу проводятся работы по установке новых сальников вместе со стаканами:

  • Перед установкой их необходимо смазать моторным маслом.

Примечание: резинка съемника не должна выступать за края колодца, иначе навернутая гайка раздавит его края, что не даст должного эффекта.

Будьте осторожны при снятии свечного колодца, не дайте оторваться старому нижнему сальнику.
Работа своими руками позволит сэкономить финансовые средства в размере 1500 руб. Это стартовая цена за аналогичный ремонт в мастерской.

  • Стоимость сальников 100 руб.за один комплект.
  • Цена анаэробного герметика около 700 руб.

Ремонт по устранению причин, приводящих к появлению масла в свечном колодце на ВАЗ-2110, можно начинать после просмотра видео и внимательного изучения фото, на которых указаны все места, где будут проводиться ремонтные работы. Также необходимо ознакомиться с инструкцией по применению необходимых мер предосторожности.

Полость для ввинчивания свечи зажигания не должна содержать технических жидкостей.При обнаружении масла в свечных колодцах рекомендуем как можно быстрее устранить причину данной неисправности. Рассмотрим, чем опасно это явление, а также порядок заделки стыков герметиком, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА

Масло попадает в свечные колодцы через негерметичность стыка элементов, отделяющих колодец от внутреннего пространства ГБЦ. Существует несколько вариантов конструкции головки блока.



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КОРПУСА

Повышенное давление картерных газов является одной из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Принцип работы вентиляции картера закрытого типа предполагает подачу смеси паров масла, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-то причине клапан не справляется со своей задачей, внутри ГБЦ образуется избыточное давление.Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной цилиндропоршневой группе. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами система вентиляции картера тяжелее справляется со своей задачей.

При сильном запотевании прокладки клапанной крышки, масляного поддона, масла в воздушном фильтре, свечных колодцах настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. При повышенном давлении выхлопных газов замена прокладок анаэробным герметиком будет иметь лишь кратковременный эффект.

СИМПТОМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники ВВП/модулей зажигания и выкрутить свечи. Масляная пленка на элементах будет основным признаком протечки. Если вовремя не устранить причину попадания масла, двигатель начнет троить, терять мощность на всех или отдельных режимах работы, что также может привести к большому расходу топлива. Скорее всего, из-за пропусков зажигания в цилиндрах на приборной панели загорится Check Engine.

К таким последствиям приводит негативное воздействие моторного масла на уплотнение наконечников высоковольтных проводов, модулей катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для искрового пробоя, в результате чего нарушается сгорание ТПВС в цилиндре.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ВАЗ 2112 1,5 Л, 16 КЛАПАНОВ

Для определения типа устройства свечных полостей выкрутите свечи и загляните внутрь колодца. Вставной вариант имеет гладкие стенки от начала до конца отверстия.На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык сопрягаемых поверхностей клапанной крышки и постели распредвала.

Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картера. Колодцы снимаются с помощью шлицевой отвертки (отверткой необходимо упереться в верхнюю границу). Убедитесь, что нижнее уплотнение остается на трубе после выхода. Очистите вкладыши перед установкой сальников.Нижний сальник необходимо смазывать моторным маслом. Запрессуйте вставку переходником подходящего диаметра до щелчка.

Свечи будут выкручиваться на время работы, поэтому следите за тем, чтобы в цилиндры не попал мусор и посторонние предметы.

На видео можно увидеть, как с помощью самодельного съемника можно достать вкладыши для замены сальников свечных колодцев, не снимая клапанную крышку, ресивер.

ДВИГАТЕЛИ 21126

На автомобилях Лада Приора, Калина, Гранта с ДВС модели 21126 необходимо снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распредвалов и притирку.Устранение причины попадания масла в свечные колодцы заключается в нанесении качественного анаэробного герметика. Использование силиконовой прокладки не будет столь эффективным.

Герметик наносится тонким слоем на сопрягаемые поверхности постели распредвала. Слишком толстый слой при зажатии деталей будет выдавливать герметик внутри ГБЦ, что может вызвать засорение магистралей системы смазки. После установки клапанной крышки внутренние стыки в свечном колодце также рекомендуется промазать прокладочным герметиком.

УПЛОТНЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

На автомобилях Toyota и других автомобилях с аналогичным типом устройства ремонт заключается в смазке нижней и верхней резьбы герметиком. Чтобы снять, а затем установить трубку, необходимо закрутить и застопорить две гайки. Также необходимо заменить манжеты, уплотняющие стык вкладыша колодца и клапанной крышки. Подробные инструкции по снятию навесного оборудования, моментам затяжки вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации для вашей модели автомобиля.Предлагаем посмотреть видео ремонта.

Проникновение мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, головку блока цилиндров, может привести к снижению ресурса и серьезным поломкам. Поэтому выполняйте все работы максимально аккуратно.

Полость для ввинчивания свечи зажигания не должна содержать технических жидкостей. При обнаружении масла в свечных колодцах рекомендуем как можно быстрее устранить причину данной неисправности.Рассмотрим, чем опасно это явление, а также порядок заделки стыков герметиком, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

Основная причина

Масло попадает в свечные колодцы через негерметичность стыка элементов, отделяющих колодец от внутреннего пространства ГБЦ. Существует несколько вариантов конструкции головки блока.

Система вентиляции картера

Повышенное давление картерных газов является одной из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий.Замкнутый тип предполагает подачу смеси паров масла, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-то причине клапан не справляется со своей задачей, внутри ГБЦ образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной цилиндропоршневой группе. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами система вентиляции картера тяжелее справляется со своей задачей.

При сильном запотевании прокладки клапанной крышки, поддона, свечных колодцев настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. При повышенном давлении выхлопных газов замена прокладок анаэробным герметиком будет иметь лишь кратковременный эффект.


Симптомы и последствия

Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники ВВП/модулей зажигания и выкрутить свечи. Масляная пленка на элементах будет основным признаком протечки.Если вовремя не устранить причину попадания масла, оно будет терять мощность на всех или определенных режимах работы, что также может повлечь за собой . Скорее всего, неспроста в цилиндрах на приборной панели загорится Check Engine.

К таким последствиям приводит негативное воздействие моторного масла на уплотнение наконечников высоковольтных проводов, модулей катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для искрового пробоя, в результате чего нарушается сгорание ТПВС в цилиндре.

Замена сальников на ВАЗ 2112 1,5 л, 16 клапанов

Для определения типа приспособления для свечных полостей выкрутите свечи и загляните внутрь колодца. Вставной вариант имеет гладкие стенки от начала до конца отверстия. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык сопрягаемых поверхностей клапанной крышки и постели распредвала.

Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картера.Колодцы снимаются с помощью шлицевой отвертки (отверткой необходимо упереться в верхнюю границу). Убедитесь, что нижнее уплотнение остается на трубе после выхода. Очистите вкладыши перед установкой сальников. Нижний сальник необходимо смазывать моторным маслом. Вдавите вставку с помощью адаптера подходящего диаметра до щелчка.

Свечи на время работы будут выкручиваться, поэтому следите за тем, чтобы в цилиндры не попал мусор и посторонние предметы.

На видео можно посмотреть, как с помощью самодельного съемника можно достать вкладыши для замены сальников свечных колодцев, не снимая клапанную крышку, ресивер.

Двигатели 21126

На автомобилях Лада Приора, Калина, Гранта с ДВС модели 21126 необходимо снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распредвалов и привалку. Устранение причины попадания масла в свечные колодцы заключается в нанесении качественного анаэробного герметика.Использование силиконовой прокладки не будет столь эффективным.

Герметик необходимо нанести тонким слоем на сопрягаемые поверхности постели распределительного вала. Слишком толстый слой при зажатии деталей будет выдавливать герметик внутри ГБЦ, что может вызвать засорение магистралей системы смазки. После установки клапанной крышки внутренние стыки в свечном колодце также рекомендуется промазать прокладочным герметиком.

Герметизация резьбовых соединений

Проникновение мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, головку блока цилиндров, может привести к снижению ресурса и серьезным повреждениям.Поэтому выполняйте все работы максимально аккуратно.

Скопление смазки в свечных колодцах – распространенная проблема на автомобилях Priora. Причины этого могут быть разными. Они во многом зависят от модели автомобиля и устройства его двигателя.

Любые неисправности в машине необходимо устранять немедленно, иначе может возникнуть осложнение, и тогда потребуется более дорогой ремонт. Так что если на своем автомобиле Приора с 16 клапанами вы заметили масло в колодцах, то игнорировать эту ситуацию нельзя.

Проблема скопления смазки в свечных колодцах особенно распространена в двигателях объемом 1,6 литра. В старых версиях под клапанной крышкой располагались резиновые прокладки. В новых версиях используется только герметик для обеспечения хорошего контакта между деталями.

В современном автомобиле Приора масло в свечных колодцах появляется из-за высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при использовании некачественного состава. Таким образом, простое удаление смазки и использованного герметика не решит проблему.

Это как раз тот случай, когда производитель решил упростить конструкцию, чтобы снизить себестоимость. Но это обернулось появлением новых проблем для автовладельцев.

В Приоре масло в колодцах можно собирать даже в совершенно новом автомобиле. Так что сразу после покупки нового автомобиля не лишним будет проверить его на СТО или хотя бы самостоятельно. В противном случае новый автомобиль может преподнести вам неприятности, причина которых будет скрываться в отработанном герметике.

Велик риск, что из-за длительного простоя автомобиля в салоне некачественный состав просто высохнет. Так что после первых поездок в колодцах начнет скапливаться масло, что впоследствии может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Из-за длительного нахождения масла в свечном колодце изолятор свечи зажигания начнет размягчаться. Это может закончиться огромной проблемой – пробиванием свечей, плохой подачей смазки в двигатель.

В результате этого явления силовой агрегат начнет работать нестабильно, к тому же замену свечей зажигания придется проводить значительно чаще.Поэтому найти смазку в свечных колодцах Приоры – очень острая проблема, требующая немедленного решения.

Что делать, если в колодцах Приоры появилась смазка?

Новичкам лучше заехать на СТО и заказать ремонт. Если автовладелец имеет достаточный опыт и не хочет тратить свои деньги, то он может провести ремонт своими руками.

Инструкция по ремонту

  1. Сначала необходимо демонтировать кожух двигателя и ресивер.Все отверстия во впускном коллекторе должны быть закрыты. Это необходимо для предотвращения попадания в деталь посторонних компонентов.
  2. После этого можно приступать к демонтажу модуля зажигания и шланга вентиляции картера от патрубка крышки блока цилиндров.
  3. Затем с помощью ключа на 10 потребуется открутить болт кронштейна разъема жгута проводов форсунки.
  4. Ключом на 8 потребуется открутить 15 винтов на крышке блока цилиндров. После этого можно снять саму крышку блока.

Проверка гидротолкателя

После выполнения описанных выше работ необходимо проверить гидротолкатель. Это легко сделать с помощью выколотки по металлу или обычной отвертки. Вам достаточно нажать на гидротолкатель и проверить его состояние. Он должен давить с большим усилием.

Если вам практически не приходилось применять силу, то это устройство необходимо заменить. Убедиться, что при проверке гидротолкателя кулачок распределительного вала повернут к прибору тыльной стороной.

Замена гидравлического толкателя

  1. Сначала нужно будет снять провод с датчика лампы давления масла и зубчатых шкивов. После этого с помощью накидного ключа на 8 нужно будет открутить 20 болтов корпуса подшипника.
  2. Также необходимо будет снять болт, которым тяга соединяется с кронштейном задней опоры двигателя. Там же ключом на 15 нужно будет открутить три гайки. После этого кронштейн и корпус подшипника распределительного вала можно легко снять.Затем снимите направляющие трубки свечей зажигания. После этого можно будет снимать сальники и распредвалы.
  3. В дальнейшем потребуется демонтировать две заглушки блока цилиндров, расположенные сзади, вместе с корпусом подшипника распределительного вала. Снять гидротолкатель несложно; для этого нужно просто поднести к нему магнит.
  4. Перед сборкой ГБЦ необходимо очистить ее от загрязнений, а корпус подшипника распределительного вала — от отработанных герметиков и смазки.После этого можно будет смазать новой смазкой опорные шейки и кулачки валов.
  5. Необходимо будет нанести герметик на корпус подшипника, соединенный жгутиком с головкой блока цилиндров. После этого корпус можно монтировать на прежнее место.
  6. Затем необходимо смазать уплотнительные кольца и установить направляющие патрубки в корпус подшипника и ГБЦ, после чего запрессовать новые сальники. С другой стороны блока нужно будет установить заглушки.
  7. Перед установкой крышки ГБЦ на нее необходимо нанести герметик.

Альтернативное решение проблемы

Ремонт можно проводить без снятия клапанной крышки и ресивера. Но для этого необходимо будет иметь специальный инструмент, который не так часто встретишь в магазинах. Поэтому автомобилистам приходится изготавливать его своими руками.

Речь идет о съемнике. Для создания этого инструмента вам понадобится металлическая шпилька длиной 15 см, шланг диаметром 20-25 мм, гайки, шайбы и втулка.На шпильку нужно будет надеть шайбу, а затем резинку, втулку с гайками. Вот и все, инструмент готов. Его стоимость составит 100 рублей. И на его создание уходит всего несколько минут.

Съемник необходимо вставить в свечной колодец. После этого нужно закрутить нижнюю гайку, чтобы мы могли легко снять колодец. При выполнении работ следите за тем, чтобы резиновая часть съемника не находилась выше колодца. Как и в первом случае потребуется установить новые сальники, смазать их смазкой и собрать обратно.

Специалисты советуют использовать качественную смазку и термостойкий герметик. Вместе со старым герметиком также рекомендуется удалить нагар, он также вреден для свечей. Для того, чтобы транспортное средство функционировало должным образом, все компоненты должны содержаться в исправном состоянии.

Второй вариант требует гораздо меньше времени на проведение ремонта, чем первый. Также он проще в исполнении, не требует финансовых затрат.

Видео: удаление масла из свечных колодцев на Приоре

что делать? Масло в подсвечники («Приора»)

Автомобили семейства ВАЗ имеют множество особенностей в плане обслуживания, и одна из них – попадание масла в свечные колодцы.Причины такого явления могут быть разными, во многом все зависит от конкретной модели и типа двигателя. Сегодня мы рассмотрим, чем грозит утечка масла в свечных колодцах ДВС и как решить эту проблему своими руками.

Причины сбоя и пути решения проблемы

Такое случается довольно часто. Давайте поймем, почему. Масло в подсвечнике появляется из-за износа прокладок. В общем, эта проблема не так опасна, во всяком случае, не так сильно, как, например, попадание той же смазки на головку блока цилиндров.Пожалуй, самым серьезным последствием этой проблемы является размягчение резинового изолятора высоковольтных проводов, что в свою очередь приведет к пробою. Но это не значит, что можно пускать вещи на самотек. Вы заметили, что масло хорошо поступает в свечу? Сразу меняйте прокладки колодцев — и проблема решится. В противном случае очень часто приходится менять свечи (обычно их ресурс сокращается в несколько раз).


Как отремонтировать?

Почему образуется масло в свечных колодцах, мы уже выяснили, теперь поговорим о том, как произвести замену прокладок.Для начала нам нужно подготовить все запчасти и материалы. В ходе работ по устранению течи вам потребуется:

  • Две прокладки клапанной крышки.
  • 10 уплотнительных шайб.
  • Смазка WD 40 и силиконовая смазка.
  • 4 сальника.
  • Очиститель двигателя.

Подготовив все необходимое, можно смело приступать к работе. В целом процесс замены прокладок колодцев можно разделить на несколько этапов:

  1. Снимите клапанную крышку.
  2. Демонтаж колодцев.
  3. Снятие старых уплотнительных колец и установка новых.
  4. Обратная сборка.

Более подробная инструкция

Ниже мы подробно рассмотрим, как устранить масло в свечных колодцах ВАЗ 2112 и других моделей автомобилей Волжского автозавода.

Итак, с чего начать? Сначала снимите пластиковую крышку двигателя и ресивер. Все отверстия, которые есть во впускном коллекторе, закрыты крышками (это нам нужно для предотвращения проникновения внутрь детали посторонних предметов).Затем демонтируется модуль зажигания, а также шланг вентиляции картерных газов от крышки блока цилиндров. Затем ключом на 10 откручиваем болт кронштейна разъема жгута проводов жгута. Накидным ключом на 8, 15 ослабляются крепежные винты на крышке головки блока цилиндров (также называемой клапанной). После этого крышка агрегата снимается с машины.

Проверяем гидротолкатель

Далее проверяем гидротолкатель. Как это сделать? Все очень просто — с помощью выколотки из мягкого металла (или простой отвертки) достаточно нажать на нее и проследить ее дальнейшее состояние.В идеале гидротолкатель должен нажиматься с большим усилием. Но если для этого вы приложили минимум сил, то, скорее всего, это устройство подлежит замене. Кстати, при диагностике гидрокомпенсатора кулачок обязательно должен быть направлен в первую заднюю сторону.

Как заменить эту деталь?

Так как мы не можем пренебречь заменой гидротолкателя в ходе решения нашей проблемы, пару слов посвятим замене этого устройства.

Первым делом нужно снять звездочки распредвалов и провод с датчика лампы давления масла.Затем накидным ключом на 8, 20 откручиваются болты корпуса подшипника этого вала.

Болт, соединяющий тягу с кронштейном опоры двигателя, также необходимо снять. Далее ключом на 15 на этом же месте извлекаются 3 гайки. После этого скоба задней опоры не будет надежно зафиксирована, и ее можно будет смело снимать (как и корпус подшипника распредвала). С последних снимаются направляющие трубки свечей зажигания. Далее распределительные валы вынимаются из корпуса.Не забудьте сальник.

На следующем этапе демонтируются две задние втулки блока цилиндров и корпус подшипников распредвалов. Для снятия гидравлического толкателя к его концевой части прикладывают магнит, и деталь успешно извлекается из гнезда головки.

Перед сборкой ГБЦ тщательно очищают от грязи, а корпус подшипника распредвала — от масла и старых герметиков. Далее новым моторным маслом смазывают кулачки валов и опорные шейки.

На поверхность корпуса подшипника, которая сопрягается с ГБЦ, жгутиком 2 мм наносится специальное вещество (герметик) «Локтайт № 574». Затем корпус возвращается на место.

Теперь необходимо смазать уплотнительные кольца и установить направляющие трубы в ГБЦ и корпуса подшипников. После этого запрессовывается новая сальниковая набивка распредвалов и устанавливаются заглушки с обратной стороны узла.

Перед установкой крышки ГБЦ на ее поверхность необходимо нанести герметик (тот самый «Локтайт», который устраняет масло в свечных колодцах).Впрочем, «Прио ВАЗ» можно отремонтировать и другим способом. Какой именно — читайте далее в статье.

Что делать, если в свечных колодцах образовалось масло? Устранить проблему альтернативным способом

Рассмотрим более быстрый способ устранения проблемы, которая возникнет без снятия ресивера и клапанной крышки. Однако здесь нам понадобится специальный инструмент. И здесь у многих автомобилистов возникают трудности. Дело в том, что этот инструмент (речь идет о съемнике уплотнительных колец свечного колодца) очень сложно найти в магазинах, поэтому часто водителям приходится изготавливать его своими руками.

Как сделать съемник?

Все очень просто и дешево. Для сборки этого инструмента необходимо иметь металлическую шпильку длиной не менее 15 сантиметров, кусок резинового шланга диаметром 20-25 миллиметров, несколько шайб, гаек и одну втулку. Что со всем этим делать? Сначала на длинную шпильку надевается шайба, затем резинка, втулка и гайки. Все — съемник уплотнительных колец свечного колодца успешно изготовлен! Стоимость такого инструмента не более 100 рублей, а сделать его можно практически за несколько минут.Так вы очень быстро удалите масло в свечных колодцах. С помощью этого инструмента ремонтируют «Приору» и многие другие модели отечественных автомобилей.

Обратите внимание на то, чтобы резинка была зажата с обеих сторон шайбами. При этом диаметр последней должен быть максимально приближен к ширине самой свечи. Иначе зажатая резинка будет вылезать в зазор между колодцем и шайбой, а нам это не нужно.

Тяговая рукоятка изготовлена ​​из вентильной гайки.Нижняя шайба должна упираться в кончик шпильки, а верхняя прижималась к втулке.

Итак, приступаем к ремонту. Сначала в свечной колодец вставляется съемник, после чего затягивается нижняя гайка до момента, когда осевое перемещение инструмента позволит вытащить колодец. После небольшого усилия стекло будет успешно удалено.

В процессе работы обратите внимание на то, чтобы вставленный резиновый очиститель не выступал с высоты колодца.Аналогично первому случаю устанавливаем новый сальник, смазываем его маслом и собираем в обратном порядке. Кстати, процесс установки займет у вас меньше времени, чем при демонтаже.

Нюансы при выполнении работ

Если вы решили прибегнуть ко второму варианту, не забывайте о правилах эксплуатации и работы этим съемником, иначе масло в свечных колодцах удалить не получится. О чем именно? Мы объясняем.

Во-первых, резинка инструмента должна быть полностью погружена в свечную лунку.В противном случае он будет постепенно расширяться, и вы не сможете снять стекло.

Во-вторых, при снятии колодца есть вероятность смещения клапанной крышки, что впоследствии может заблокировать выход ключа. Но так как толщина стеклянной стенки слишком мала, с помощью длинной тонкой отвертки эту деталь можно легко снять.

В-третьих, при вытаскивании свечного ключа следите за тем, чтобы не оторвался старый нижний уплотнитель.

Подведение итогов

В первом случае на все необходимые работы мы потратили около 4 часов и около 1500 рублей.Используя второй способ, на ремонт вы потратите не более 1,5 часов, так как будет исключена необходимость снятия и повторной установки ресивера и клапанной крышки.

Итак, мы выяснили, почему образуется масло в свечных колодцах и как устранить эту проблему своими руками. Не тормози!

Закрытая вентиляция картера: что это такое и для чего служит?

Текст и фотографии Стива Д’Антонио
Авторские права: декабрь 2013 г.   

Пятнадцать или более лет назад это то, что обычно называли «системой» вентиляции картера.Банка с апельсиновым соком на самом деле является опцией, она была добавлена ​​владельцем судна для улавливания конденсирующихся паров масла, которые выходят из этого шланга. Большинство агрегатов представляли собой просто шланг, проложенный от клапанной крышки вниз сбоку двигателя, который при нормальных обстоятельствах выделял пары воды и масла, а иногда и капли масла.

Когда я был подростком, помогая соседу работать на его лодке, малолитражке с кормовым приводом, я вспоминаю свое первое знакомство с системой вентиляции картера двигателя.Эта лодка повидала тяжелую жизнь, и двигатель, прежде чем его окончательный ремонт, был, конечно, уставшим. Пара шлангов, проложенных от верхней части крышек клапанов на этом восьмицилиндровом двигателе к воздухозаборнику карбюратора, испускала постоянный поток «пара» и эмульгированной масляной пены, которые в конечном итоге загрязняли карбюратор и впускной коллектор. В конце концов я узнал, что это верный признак того, что поршневые кольца изношены и двигатель нуждается в ремонте.

Традиционная система вентиляции картера бензинового двигателя V-8.Шланги от каждой клапанной крышки направляют картерные газы в пламегаситель, а оттуда в карбюратор. Перегородки в крышках клапанов уменьшили, но не устранили поток масляных паров, попадающих в воздухозаборник.

Системы вентиляции картера на протяжении многих лет применялись в различных формах как для автомобильных, так и для судовых двигателей. Под термином «вентиляция картера» понимают вентиляцию и удаление газов, образующихся в результате естественного процесса, происходящего практически во всех двигателях внутреннего сгорания, газовых и дизельных.Камера сгорания, пространство, расположенное между верхней частью поршня, часто называемой головкой, и неподвижной головкой цилиндра, содержит интенсивное давление горящего топлива, пламени и сажи, а также сжатого воздуха, топливного тумана и выхлопных газов.

Послепродажные системы вентиляции картера, подобные показанной здесь, теперь широко распространены, многие из них поставляются производителями двигателей в качестве оригинального оборудования. Синий шланг в нижней части сливает слившееся масло обратно в масляный поддон.

Этот воздушный фильтр, являющийся частью вторичной системы вентиляции картера, пропитан маслом и давно нуждается в обслуживании, и то же самое, вероятно, относится и к двигателю, который он обслуживает.

 Все или большинство из этих компонентов процесса внутреннего сгорания содержатся в камере сгорания благодаря уплотнению, созданному между поршнем и стенкой цилиндра с помощью ряда поршневых колец. Удивительно, если задуматься об этом, но для масла размером в несколько микрон, которое остается на стенках цилиндра, «уплотнение» достигается полностью за счет контакта металла с металлом, и этот металл движется с невероятной скоростью, и непрерывно.Если бы не масло, трение быстро плавило бы и сплавляло кольца к стенкам цилиндра, что иногда и происходит в случае неисправности смазки.

Кольца очень твердые, часто из хромированной стали или чугуна, пружинные устройства, они имеют С-образную форму и концы почти соприкасаются при установке на поршень и в конечном итоге соприкасаются при нагреве, что компенсирует разницу в диаметре между внутренней частью цилиндра и внешней частью поршня. Кольца удерживают подавляющее большинство газов, сажи, топлива и т. д., поскольку они движутся вдоль стенки цилиндра с ослепляющей скоростью от 20 до 40 футов в секунду при интенсивных температурах, которые могут достигать 1000 ° F, и давлении более 600 фунтов на квадратный дюйм.

Изношенные, сломанные или иным образом поврежденные поршневые кольца могут быть источником чрезмерного давления в картере. Несмотря на то, что они металлические, они обеспечивают превосходное уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Два верхних кольца содержат компрессию цилиндра, нижние кольца с пружинным устройством предназначены для удаления масла со стенки цилиндра при ходе поршня вниз.

Неизбежно, даже на исправном двигателе, который не подвергается сильному износу, некоторые газы, содержащиеся в камере сгорания, неизбежно просачиваются или «продуваются» поршневыми кольцами.Эти газы, как только они проходят через кольца и попадают в картер («корпус» двигателя), называются продувкой . В совокупности прорыв включает сажу или твердые частицы, водяной пар, несгоревшее топливо и побочные продукты выхлопа, такие как двуокись углерода, окись углерода и оксиды азота, и это лишь некоторые из них.

Борьба с прорывом, даже в обычном количестве, на протяжении многих лет принимала несколько различных форм. В некоторых случаях и даже в последнее время его просто выбрасывали в атмосферу, известную как открытая вентиляция картера, что на лодке означает в машинное отделение.Этот тип шланга вентиляции картера обычно змеится по бокам двигателя к трюму, откуда в идеале выбрасывается небольшое количество газа, масла и водяного пара.

Эта установка системы вентиляции картера представляет собой добрые намерения с плохим исполнением. Масляные пары, слипшиеся внутри черной канистры, должны быть отведены обратно в масляный поддон.

В большинстве случаев он направляется из картера двигателя через шланг или шланги во впускной коллектор, закрытую вентиляцию картера или CCV, где он проглатывается и «сжигается» двигателем в процессе своего рода рециркуляции, а затем выбрасывается вместе с выхлоп.

Эффект «Stanley Steamer», проявляемый этим отсоединенным шлангом вентиляции картера, является явным признаком избыточного давления.

Это несколько неуместно, поскольку воздухозаборники двигателя оснащены эффективными и дорогими воздушными фильтрами, которые предназначены для предотвращения попадания загрязняющих веществ в двигатель, а система вентиляции картера отправляет загрязняющие вещества обратно в двигатель. Однако в целом для двигателя, кольца которого не изношены, уровень загрязнения относительно невелик.Большинство систем вентиляции картера включают перегородки, через которые должны проходить газы и пары, улавливая часть паров масла и возвращая их в картер. Однако эти перегородки далеки от совершенства, и в зависимости от двигателя и условий, в которых он работает, масляные пары попадают в двигатель и сгорают. Это создает избыточное накопление сажи и углерода в камере сгорания, а также в выхлопных газах, которые остаются в кильватерной струе судна.

Какими бы ценными они ни были, неоригинальные системы вентиляции картера эффективны только при правильной установке.Это не так, его внешний конец опускается вниз, мешая правильному сливу масла.

Качество и эффективность систем вентиляции картера варьируются от примитивных, шлангов, ведущих в трюм, до сложных, пригодных для обслуживания и контролируемых перегородок. Цели последней закрытой системы многочисленны. Во-первых, для «рециркуляции» газов и несгоревшего топлива, и во-вторых, для предотвращения выхода этих газов в атмосферу/машинное отделение. Эти побочные продукты не только делают машинное отделение жирным или закопченным, но и вредны для окружающей среды.

Контрольные признаки избыточного давления в картере часто видны, если знать, что искать. В некоторых случаях кажущаяся простой утечка масла на самом деле является результатом давления, проталкивающего масло через уплотнения или прокладки. Хронические утечки из картера или клапанной крышки, которые вновь появляются после ремонта, также являются признаком потенциального избыточного давления.

В-третьих, регенерация масла путем превращения паров масла обратно в жидкость и последующего направления их обратно в картер двигателя, чтобы они могли снова смазывать двигатель, а не сжигаться в процессе сгорания.

Большинство современных судовых дизельных двигателей оснащены той или иной формой закрытой вентиляции картера, некоторые из которых разработаны производителем двигателя специально для этого двигателя, в то время как другие являются готовыми запатентованными закрытыми системами вентиляции картера. Последние часто включают в себя больше функций, большую эффективность и удобство обслуживания, а также более сложные системы рециркуляции масла, которые особенно хороши для превращения паров масла обратно в жидкость. Некоторые устройства включают окно монитора, которое предупреждает пользователя об ограничении и необходимости очистки или замены картриджа или коалесцирующего элемента, а также другой индикатор, который предупреждает пользователя о необходимости замены самого элемента воздушного фильтра.

Дополнительным преимуществом многих систем вентиляции картера является добавление вакуумного монитора воздушного фильтра, который предупреждает оператора о необходимости замены элемента. Такие мониторы фильтров могут быть добавлены ко многим корпусам воздушных фильтров, даже к тем, которые не получают преимуществ от систем вентиляции картера вторичного рынка.

Манометр с нагрузочной трубой иногда используется механиками для проверки давления как в картере, так и в выхлопной системе.

Хотя это не является необходимостью само по себе, большинство двигателей и машинных отделений, как старых, так и новых, выиграют от установки запатентованной закрытой системы вентиляции картера, и многие производители двигателей теперь включают готовые бренды в качестве стандартного оборудования.Они могут уменьшить накопление углерода в камерах сгорания и снизить расход масла, а также помогают поддерживать эффективность двигателя.

Потенциальный источник повышенного давления в картере двигателя, который часто упускают из виду, — утечки через уплотнения турбонагнетателя. Следует проверить, прежде чем предположить, что высокое давление является результатом другого внутреннего износа или повреждения двигателя.

Важно отметить, что закрытая система вентиляции картера не является лекарством от чрезмерного продувки или давления в картере.Если двигатель изношен, а выбросы загрязняют воздушный фильтр и впускной коллектор маслом или пенистым, растопленным молочным коктейлем, то пришло время посетить механика или, возможно, восстановить или заменить двигатель.

Установка CCV на двигатель в таком состоянии равносильна балансировке лысых шин. Давление в картере может легко измерить механик. Этот тест выполняется с помощью манометра, когда двигатель находится под нагрузкой (он не может быть точно выполнен в доке).Этот тест следует проводить при наличии избыточного продувки, а также во время осмотра перед покупкой, он может дать представление о рабочем состоянии двигателя. В дополнение к изношенным поршневым кольцам или застекленным стенкам цилиндра избыточное давление в картере может также быть результатом негерметичных уплотнений турбонагнетателя, из-за которых выхлопные газы могут просачиваться в картер через трубопровод возврата масла. Если выявлено высокое давление в картере, следует изучить все эти возможности.

Картерные манометры также доступны с аналоговым циферблатом, как показано здесь.Типичной единицей измерения для этих манометров и манометров с провисающей трубкой являются дюймы водяного столба. У этого есть диапазон 0-10. Хотя это зависит от производителя двигателя, максимально допустимое давление в картере в четыре дюйма водяного столба не является чем-то необычным.

И последнее замечание по поводу CCV: крайне важно, чтобы они были установлены правильно и в соответствии с инструкциями производителя. Неправильно установленная система вентиляции картера может принести больше вреда, чем пользы, среди прочего, позволяя нефильтрованному воздуху попадать в двигатель или, в некоторых случаях, позволяя всасывать большое количество масла в воздухозаборник.

Системы вентиляции картера далеко не настроишь и не забудешь, за ними нужно регулярно следить и периодически обслуживать. Заблокированная или загрязненная вентиляция картера может привести к утечке масла, а также к повреждению уплотнений коленчатого вала.

В зависимости от агрегата некоторые производители систем вентиляции картера призывают пользователей быть бдительными при выпуске масла, как показано здесь, в то время как другие полагаются на окошко, в которое вставляется красная втулка, если агрегат выходит из строя. ограниченный.

Если ваше судно оснащено закрытой системой вентиляции картера, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно, даже если она была произведена с завода, и убедитесь, что вы полностью понимаете ее потребности в обслуживании и индикаторы, и обязательно обслуживайте ее в соответствии с инструкциями производителя.

Когда следует заменить клапан PCV? | Новости

CARS.COM — Система принудительной вентиляции картера, или PCV, была одним из первых устройств контроля выбросов, используемых в транспортных средствах.Система PCV всасывает остаточные газы сгорания из картера (масляного поддона и нижней части двигателя) и направляет их обратно в двигатель через впускной коллектор, где они сгорают в камерах сгорания, а не улетучиваются в атмосферу через выхлоп. система.

Связанный: Дополнительные советы по обслуживанию и ремонту

Большинство систем принудительной вентиляции картера имеют клапан, известный как клапан PCV. Когда требуется замена клапана PCV? Давайте посмотрим поближе.

Замена клапана PCV

Система PCV редко упоминается как элемент обслуживания, но старый клапан, который больше не работает должным образом, может вызвать проблемы с производительностью и выбросами. Клапан PCV, который должен регулировать поток этих газов, является сердцем большинства систем PCV (некоторые новые автомобили не имеют клапана PCV). Клапан PCV направляет воздух и топливо из картера обратно через впускной коллектор в цилиндры, не позволяя им выйти в атмосферу.Если клапан не открывается и не закрывается по расписанию или если какая-либо часть системы засорена, результатом может быть неровный холостой ход, вялое ускорение или повышенный расход масла. Неровный холостой ход обычно вызван плохими свечами зажигания, поэтому проблемы с клапаном PCV часто диагностируются неправильно. Если у вас неисправен клапан PCV, замена клапана PCV может устранить перечисленные выше проблемы.

Проверка клапана PCV

Клапан PCV обычно устанавливается во втулке на крышке клапана на конце шланга или трубки.Один из способов проверить, работает ли клапан PCV, — снять его со шланга или трубки и встряхнуть. Если вы слышите металлический дребезжащий звук, скорее всего, он в хорошем рабочем состоянии. Если вы ничего не слышите при встряхивании клапана, вероятно, он больше не открывается и не закрывается должным образом. Возможно, вам удастся очистить клапан, чтобы он снова заработал, или вам может потребоваться его замена.

Независимо от того, есть ли в двигателе клапан PCV или нет, шланг или трубка в системе PCV могут быть засорены скопившимся осадком или вакуумный шланг может дать течь, поэтому имеет смысл осмотреть всю систему, при необходимости очистить ее и проверить клапан для подачи воздуха.Шланги также могут нуждаться в замене время от времени.
Забитый шланг, система PCV или неработающий клапан могут увеличить расход масла, поскольку давление увеличивается, когда пары из картера не попадают в камеры сгорания. Это дополнительное давление может заставить масло проходить через уплотнения и прокладки. Если клапан застрял в открытом положении или в системе есть утечка, это приведет к попаданию слишком большого количества воздуха в двигатель и выбросу воздушно-топливной смеси, что, вероятно, приведет к срабатыванию индикатора проверки двигателя.

Несмотря на то, что в большинстве автомобилей система PCV не указана в расписании технического обслуживания, ее следует периодически проверять, чтобы убедиться, что она по-прежнему находится в хорошем состоянии, особенно если производительность двигателя ухудшилась. К счастью, этот клапан относительно легко проверить и заменить. Независимо от того, решите ли вы заменить клапан самостоятельно или наймете кого-то для замены клапана, установка нового клапана может сделать ваш автомобиль более плавным.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и обозреватели не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Что такое клапан PCV и почему это важно?

Каждая часть вашего двигателя так или иначе важна для здоровья вашего автомобиля. Пренебрежение ремонтом одной изношенной или поврежденной детали может привести к более масштабному и дорогостоящему ремонту. Хотя вы можете быть знакомы с поршнями и прокладками, в вашем двигателе есть еще одна деталь, с которой вы должны быть знакомы: ваш клапан PCV.Если вы никогда не слышали о клапане PCV или не знаете, как с ним обращаться, обратитесь в Kennedy Transmission. Мы предоставляем широкий спектр автомобильных услуг , чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля.

Что такое клапан PCV?

«PCV» означает «положительная вентиляция картера». Это односторонний клапан, прикрепленный к картеру. Картер вашего автомобиля содержит моторное масло и расположен в нижней части двигателя. Он производит газы, когда ваш двигатель сжигает топливо.До устройств контроля выбросов выхлопные системы традиционно выпускали картерные газы автомобиля.

Однако иногда эти газы проникают между поршнями вашего двигателя и в картер. Это может привести к смешиванию газов с моторным маслом с образованием коррозионно-активного шлама, засоряющего двигатель. Кроме того, газы, выходящие через выхлопную систему, наносят вред окружающей среде, загрязняя атмосферу.

Для предотвращения засорения двигателей транспортных средств масляными шламами и защиты окружающей среды от токсичных газов был создан клапан PCV.

Что делает клапан PCV?

По сути, клапан PCV контролирует выбросы — он собирает газы, производимые картером, и направляет их обратно в камеры сгорания вашего двигателя для безопасного сжигания, не нанося вреда вашему автомобилю или окружающей среде.

Хотя газы могут выходить из картера через клапан PCV, они не могут вернуться в него. Это предотвращает образование в картере масляного шлама, повреждающего двигатель. Кроме того, правильно обслуживаемый клапан PCV может дать вашему двигателю немного больше мощности, помогая картеру и поршневым кольцам улучшить компрессию вашей камеры.

Когда следует заменить клапан PCV?

В отличие от замены аккумулятора или масла, для замены клапана PCV нет установленных сроков. Пока он работает правильно, вам не нужно его заменять. Однако со временем газы, проходящие через ваш клапан PCV, оставляют следы масла, которые могут засорить его. Обязательно обратите внимание на симптомы повреждения клапана PCV, в том числе:

  • Выдутые уплотнения или прокладки
  • Грязь вокруг двигателя
  • Заметные утечки масла
  • Горит индикатор проверки двигателя
  • Свистящие звуки в двигателе

Чтобы напрямую проверить исправность клапана PCV, необходимо снять его с двигателя и встряхнуть.Обычно вы можете найти его прикрепленным к крышке клапана на конце шланга или трубки в вашем двигателе. Если вы встряхиваете клапан PCV и слышите металлический дребезжащий звук его открытия и закрытия, скорее всего, он работает нормально. Если он не шумит, возможно, газовые отложения склеились и заклеили его.

Кроме того, если ваш автомобиль работает неровно на холостом ходу, виноват может быть ваш клапан PCV. Грубый холостой ход из-за поврежденного клапана PCV, к сожалению, часто ошибочно диагностируется как более дорогостоящая проблема.Сэкономьте свое время и нервы, и свяжитесь с Kennedy Transmission , чтобы получить помощь от экспертов.

Позвольте специалисту Kennedy позаботиться о вашем клапане PCV

Не позволяйте этой крошечной детали двигателя причинить вам огромную головную боль. Хотите ли вы просто проверить исправность вашего клапана PCV или вам нужно его заменить, обученные специалисты Kennedy Transmission могут дать вам душевное спокойствие.

Когда речь идет о здоровье вашего автомобиля, важна каждая деталь двигателя.Предотвратите более дорогостоящий ремонт двигателя, позаботившись о клапане PCV. Зайдите сегодня в один из наших магазинов , чтобы получить превосходное обслуживание клиентов и уход за автомобилем, которого вы заслуживаете.

 

Приора

16 клапанная характеристики. Какой ремень ГРМ лучше и как его правильно заменить на приоре

В конструкции двигателя используется множество систем. Одним из них является система зажигания. Он состоит из катушек, бронепроводов и свечей. Последние играют значительную роль в работе двигателя внутреннего сгорания.От их качества и исправности зависит ресурс двигателя. Специалисты рекомендуют заменять их каждые 30-40 тысяч километров. Какие свечи подходят на Приору и как их ставить? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Классификация

К выбору нужно подходить максимально ответственно. Стоит определиться, какой тип свечи лучше всего подходит для автомобиля.

Итак, эти элементы имеют свою классификацию по:

  • Количество электродов: двух- и многоэлектродные.Первый тип состоит из нескольких элементов. Это боковой и центральный электроды. Они регулярно устанавливаются на Приору. Что касается второго типа, то они имеют один центральный и три боковых электрода. По отзывам, эти свечи имеют больший ресурс и более надежны.
  • Тип материала. Часто свечи снабжены медными электродами. Какие свечи лучше выбрать на Приору? Судя по отзывам, ресурс у них небольшой – до 30 тысяч километров.Но в последнее время на рынке появились более «живучие», иридиевые аналоги. Их ресурс около 60 тысяч. Кстати, у таких свечей чуть меньший диаметр центрального электрода. Если на меди 2,5 мм, то на иридии 0,7 мм.
  • диаметр резьбы. При покупке уточняйте у продавца, для какого двигателя вам нужны свечи. Так, 16-клапанные клапаны комплектуются элементами с меньшим размером головки и диаметром резьбы. Свечи от 8-ми клапанного двигателя в Приоре 16в просто не подойдут.
  • Номер плавки. Этот параметр означает давление, при котором свечу легче нагреть. Есть холодный тип и горячий тип. Каловое число этих свечей 20 и выше у первых и 11-14 у вторых. Какие свечи лучше на Приору 16 кл? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но есть и универсальные варианты. В данном случае калильное число от 11 до 20. Именно такие свечи берут многие автолюбители. Они отлично ведут себя как летом, так и в холодную погоду.

Штатно Волжский автомобильный завод использует свечи с маркировкой АУ17ДВРМ.

Производитель — «АПС Приоритет». Судя по отзывам, ресурс этих свечей составляет 25 тысяч километров. Это неплохо, учитывая невысокую стоимость – 400 рублей за комплект. Но изделия с такой маркировкой плохо работают в холодную погоду. Какие свечи ставить на Приору 16 клапанов для зимней эксплуатации? Здесь лучше использовать «Приоритет А 15 WWDR». Эти свечи имеют более низкое калильное число.Они легче воспламеняются при низких температурах.

Аналоги

Какие свечи лучше на Приору 16 кл? Для тех, кто не хочет покупать заводские свечи, есть огромный выбор аналогов:

  • Продукция от британского производителя «Чемпион». Какие свечи лучше на Приору 16 кл? Для такого двигателя стоит приобрести «Чемпион» RC9YC.
  • Свечи от немецкого производителя «Беру». Они не очень популярны, но отличаются высоким ресурсом.Маркировка для «Приоры» — 14ФР7ДУ.
  • Японские свечи NGK. Пожалуй, самый популярный аналог заводской продукции. Для 16-клапанной Приоры идеально подходят NGK с маркировкой BCPR6ES.
  • Денсо. Это тоже японский производитель. Стоимость на уровне NGK, качество тоже не уступает. Для Приоры следует купить Denso Q20PR-U11.
  • Бриск (Чехия). Еще один популярный производитель свечей зажигания. Производитель предлагает изделия с разным номером накала и количеством электродов.Для «Приоры» подходят свечи DR15YC-1. Такие же используются на двигателях Калины первого и второго поколения, с 16-клапанным механизмом ГРМ. Но, судя по отзывам, изделия некачественные – электроды сильно смещены от центра, что недопустимо для таких изделий.

Какие свечи на данный момент лучше на ВАЗ 16 кл? При выборе следует отдать предпочтение оригиналу — АУ17ДВРМ. Кстати, на упаковке есть надпись «BOSCH Group», но продукция производится в России.Для тех, кто хочет использовать аналог, подойдут свечи NGK. Отличаются хорошим ресурсом и невысокой стоимостью.

Чем заменить? Инструменты для готовки

Итак, мы определились, какие свечи лучше на Приору 16 кл. Теперь нужно подготовить инструменты для замены, а именно:

  • Свечной ключ на «16» (желательно с мощной рукояткой).
  • Шлицевая отвертка.
  • При отсутствии ключа подойдет розетка «на 16» с удлинителем. Желательно, чтобы на конце был магнит или резинка — свечу будет легче вынуть из колодца.

Начало работы

Итак, для начала открываем капот и снимаем декоративную крышку двигателя.

Внимание! При снятии высоковольтного провода не держитесь за шнур — он может быть поврежден. Вам нужно только взяться за резиновый наконечник. При повреждении элемента возможны пропуски зажигания. Мотор начнет троить, а сама машина будет потреблять много топлива (поскольку ей нужно больше энергии, чтобы протолкнуть холостой поршень в цилиндре).

Теперь перейдем к самим свечам.Опускаем в вал специализированный ключ и начинаем выкручивать свечу против часовой стрелки, используя ручку.

Доставать нужно очень осторожно — нельзя допускать падения в колодец. В противном случае часть изолятора может отколоться и осколки попадут внутрь баллона.

Полезный совет: при отсутствии ключа с магнитом можно воспользоваться самим модулем зажигания — установить его на конец свечи и вытащить обратно. Так мы сможем аккуратно и без повреждений достать старый элемент.

Установка новых

Как заменяются свечи зажигания? Перед установкой новых проверьте зазор между боковым и центральным электродами. Он должен быть около одного миллиметра. Параметр проверяется с помощью круглого щупа. Он представлен на фото ниже:

Обратите внимание: через некоторое время зазор свечей увеличивается. Раз в 15 тысяч километров рекомендуется проверять данный параметр и при необходимости корректировать его.

Если зазор в порядке, ставим свечу на наконечник модуля зажигания и опускаем в вал.Далее поверните его ключом до упора. Не нужно сильно тянуть. Рекомендуемый момент затяжки составляет от 25 до 30 Нм. На следующем этапе прикручиваем катушки и вставляем клеммы.

Проверка работы

Итак, заводим машину и слушаем ее работу. Мотор не должен троить и трясти. Если это так, проверьте правильность установки свечей зажигания. Часто автомобилисты путают положение бронепроводов. Из-за этого двигатель вообще не может запуститься. Чтобы этого не произошло, каждый из модулей зажигания предварительно подписан.

Если появился нагар

Через 15 тысяч километров рекомендуется повторно осмотреть состояние свечей. Иногда на поверхности электродов можно наблюдать коричневато-желтый нагар. Это свидетельствует об использовании топлива с октановым числом, не подходящим для автомобиля. При перегреве свечи сажа становится белой. Не исключена эрозия. Причиной может быть раннее зажигание. Иногда свеча зажигания просто ослаблена. Также при раннем возгорании плавится сам электрод.Эта свеча зажигания предназначена только для замены. Какие свечи лучше на Приору 16 кл смотрите выше.

Если машина троит, следует проверить деталь тестером на работоспособность. Обычно для этого используют пистолет с металлическим наконечником и колпачком. Наконечник трогают и надевают колпачок на вывод для бронепровода. При нажатии на спусковой крючок между электродами должна пройти искра. В противном случае элемент подлежит замене.

Наконец-то

Итак, мы выяснили, какие свечи лучше на Приору 16 кл.выбрать и чем их заменить. В процессе работы желательно проверить свечной колодец на наличие масла. Если она есть, возможно, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ. Что касается вопроса выбора, то многие советуют брать заводские свечи. Они работают не хуже аналогов, а их стоимость приемлема для покупателей. Хорошо себя показали свечи с резистором – пробои в них сведены к нулю.

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвалов, газораспределительный механизм имеет ременную передачу.Ресурс мотора 21126 приора, по данным производителя, 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно столько же.

Автомобиль получил много необоснованной критики, особенно виноват был старый 8-клапанный двигатель Приора. Однако после того, как силовые агрегаты для них заменили на новые, они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Зато расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась.Двигатель стал работать намного тише своего прародителя. Это чувствует и водитель, и пассажиры. Достаточно посмотреть на фото двигателя, чтобы все понять.

Приора 1.6 характеристики двигателя 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — наст.время) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 4 Ход поршня — 75,6 мм Диаметр цилиндра — 82 мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см3.куб Лада Приора мощность двигателя — 98 л.с./5600 об/мин Крутящий момент — 145Нм/4000 об/мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г/1000 км Масса двигателя Приора — 115 кг Масло моторное Лада Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5л . При земенье заливают 3-3,2 л. Ресурс двигателя Приора: 1. По заводу — 200 тыс. км 2. На практике — 200 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но с более легкой на 39% ШПГ производства Federal Могул, отверстия клапанов стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема с натяжкой ремня на блоке 124.Сам блок двигателя Prior также претерпел небольшие изменения, такие как более качественная обработка поверхностей, хонингование цилиндров теперь осуществляется в соответствии с более жесткими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с приор номером двигателя, чтобы его увидеть нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркальцем.

Существует облегченная версия этого двигателя — двигатель калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об/мин. Остальные двигатели практически одинаковы. При обрыве ремня ГРМ гнутся и клапана. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и отказа запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревших прокладок, износа цилиндров, поршневых колец, прогоревших поршней. Существенным недостатком является то, что двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на вставные. Тем не менее, приор мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных моторов, пожалуй хуже по надежности чем 124-й, но двигатель тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, обозначившая новый двигатель Приоры ВАЗ 21127. В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года автомобили с 1,8 л имеются двигатели, которые также использовались 126-м блоком.

Самые основные неисправности 126 мотора

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда решает проблему промывка форсунок, может дело в свечах или катушке зажигания, но обычное Самое главное в данном случае мерить компрессию, чтобы исключить проблему прогорания клапанов.Но самый дешевый вариант – заехать в сервис на диагностику.

Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, частая болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистить дроссельную заслонку, скорее всего просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно РХХ (регулятор холостого хода) приехал. Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, может быть проблема с термостатом или слишком сильные морозы, тогда придется собирать картон на решетку радиатора.Что касается перегрева и прогрева, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам двигателей, у вас не заводится прежний двигатель, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема в том, что двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех двигателях Лады. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.Чувствуете вибрацию в двигателе приоры, это высоковольтные провода или РХХ, возможно форсунки загрязнились.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приора В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, как правильно поднять мощность смотрите ниже.

Тюнинг мотора Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приоры выдает 105, 110 и даже 120 л.с., причем мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры, при которых машина выдавала аналогичную мощность… во что каждый решает верить сам, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города совсем ничего.

Форсировка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 при вышеуказанной комплектации дадут около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, пилят гбц, стольников валы 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваша машина легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приору

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например, самый популярный вариант — Авто Турбо Кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16-клапанную Приору двигатель, но с пониженной степенью сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 . Самый популярный — занижать СЖ с прокладкой от двенашки, ставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Бош 107, устанавливать и ехать на трассу смотреть как машина стучит. Да и машина толком не валит… потом бегом компрессор продавать, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант. 2 . Снижаем охлаждающую жидкость установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнетателя на давление 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлопная труба 51, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Чтобы полностью выжать комплектацию, отдаем ГБЦ под нарезку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный мотор, который катит в любом (!) диапазоне мощностью более 150-160 л.с. 3 . Снижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно поставить проверенный Нивовский поршень с лужей под турбо на шатуны 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, например Мерседес , дуть 1-1,5 бара мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как черт!) Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и выдуть хоть все 300+ л.с. если поршень не разлетится к чертям))

Расточка двигателя Приоры или как увеличить объем

Начнем с того, как не увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо)).Один из самых простых вариантов увеличить объем установить мотор-кит, например STI, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточка цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, палец 19 мм, это даст в сумме объем 1,8 и без повреждений Р/С , мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выжимать больше мощности, чем обычный 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, можно соорудить стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельном впуске и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика на педаль газа поставить на впуск 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх.Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Тойота Левин на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки Бош 360сс, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза свыше 300) , пиление каналов ГБЦ 40/35, легкие клапана, опельские пружины, жесткие толкатели, паук выхлоп 4-2-1 на 51 трубу, а лучше на 63 трубу. В продаже есть готовые 4-дроссельные впускные комплекты, вполне пригодные для использования.При правильной предварительной настройке мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Чтобы выйти за 200 лс на вазовском атмо надо взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 лс. и это будет чертовски крутая корча. К минусам дросселей можно отнести сокращение моторесурса, и это неудивительно, ведь даже городские моторы на трубах крутятся при оборотах более 8000-9000 и выше, так что постоянных поломок и ремонтов двигателя приора 21126 не избежать.

Способов сборки турбо приоры много, рассмотрим городской вариант, как более приспособленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, ниве с рифлеными поршнями, в идеале Стольников 8.9, валы могут быть USA 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно поедет посмотрим на видео. А как же серьезные валиловы? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на армированном блоке, пиленая головка, Нуждин 9.6 валов или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, прямоточный выхлоп на 63 патрубке. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор приоры 400-420 л.с., для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ -21126) бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, считая – от шкива привода генератора.Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах. Правая и передняя опоры силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора — к кронштейну, установленному на задней стенке ГБЦ, а левая — к кронштейну, установленному на коробке передач. Корпус. Правая и левая опоры силового агрегата аналогичны по конструкции.Передняя и задняя опоры силового агрегата идентичны друг другу.

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля) :
1 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата;
2 — генератор;
3 — ремень привода генератора;
4 — кронштейн верхнего крепления генератора;
5 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
6 — датчик фаз;
7 — передняя верхняя крышка привода ГРМ;
8 — задняя крышка привода ГРМ;
9 — подводящий трубопровод;
10 — катушка зажигания;
11 — дроссельный узел;
12 — крышка маслозаливной горловины;
13 — крышка головки блока цилиндров;
14 — датчик указателя низкого давления масла;

17 — корпус термостата;
18 — крышка термостата;
19 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
20 — указатель уровня масла в коробке передач;
21 — штейн венца левой опоры силового агрегата;
22 — коробка передач;
23 — стартер;
24 — пробка слива охлаждающей жидкости;
25 — шланг вентиляции картера;
26 — датчик детонации;
27 — поддон масляный;
28 — указатель уровня масла;
29 — блок цилиндров

С правой стороны двигателя расположены: привод ГРМ и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень), привод генератора (поликлиновой ремень), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.
Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя низкого давления масла, стартер (на картере сцепления).

:
1 — датчик концентрации кислорода диагностический;
2 — маховик;
3 — коллектор;
4 — блок цилиндров;
5 — датчик концентрации кислорода контрольный;
6 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
7 — крышка термостата;
8 — корпус термостата;
9 — регулятор холостого хода;
10 — датчик указателя низкого давления масла;
11 — дроссельный узел;

14 — подводящий трубопровод;
15 — проушина;
16 — крышка головки блока цилиндров;
17 — передняя верхняя крышка привода ГРМ;
18 — задняя крышка привода ГРМ;
19 — корпус подшипника распределительного вала;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — головка блока цилиндров;
22 — передняя нижняя крышка привода ГРМ;
23 — ремень привода генератора;
24 — фильтр масляный;
25 — крышка масляного насоса;
26 — датчик положения коленчатого вала;
27 — шкив привода генератора;
28 — поддон масляный;
29 — пробка маслосливная.

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху).
Зад: коллектор, масляный фильтр, впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости.

:
1 — маховик;
2 — верхняя крышка картера сцепления;
3 — блок цилиндров;
4 — генератор;
5 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
6 — Датчик температуры охлаждающей жидкости ЭСУД;
7 — форсунка;
8 — топливная рампа;
9 — датчик низкого давления масла;
10 — шланг вентиляции картера;
11 — подводящий трубопровод;
12 — крышка головки блока цилиндров;
13 — крышка маслозаливной горловины;
14 — дроссельный узел;
15 — корпус подшипника распределительного вала;
16 — головка блока цилиндров;
17 — корпус термостата;
18 — крышка термостата;
19 — датчик концентрации кислорода контрольный;
20 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
21 — коллектор;
22 — диагностический датчик концентрации кислорода

Сверху (под пластиковой крышкой) находятся впускной коллектор, дроссельный узел, катушки и свечи зажигания.
Каркасный воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха расположен в моторном отсеке слева от двигателя.

:
1 — пробка маслосливная;
2 — поддон масляный;
3 — крышка масляного насоса;
4 — датчик положения коленчатого вала;
5 — коллектор;
6 — фильтр масляный;
7 — шкив привода генератора;
8 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
9 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
10 — регулятор холостого хода;
11 — подводящий трубопровод;
12 — датчик положения дроссельной заслонки;
13 — дроссельный узел;
14 — крышка маслозаливной горловины;
15 — передняя верхняя крышка привода ГРМ;
16 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
17 — кронштейн верхнего крепления генератора;
18 — блок цилиндров;
19 — передняя нижняя крышка привода ГРМ;
20 — генератор;
21 — ремень ГРМ;
22 — Кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата


Блок цилиндров чугунный, цилиндры расточены непосредственно в блоке.Номинальный диаметр цилиндра 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен составлять 0,025–0,045 мм. Он определяется как разница между размерами минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой поршня в цилиндр того же класса, что и цилиндр. В зависимости от размеров (диаметров), получаемых при механической обработке, цилиндры и поршни делят на три класса.Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром обозначен латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82,00–82,01; Б — 82,01–82,02; С — 82,02–82,03 (мм).

Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока цилиндров имеют резьбу М10×1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12×1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114).
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для их различения маркируются рисками на наружной поверхности (см. «Разборка и сборка двигателя»).


:
1 — спинка;
2 — передний

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены канавки под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива привода генератора) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое.
Полукольца должны быть обращены канавками (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются в номинальных и увеличенных размерах на 0,127 мм. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца до достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.


Для охлаждения поршней при работе двигателя днища их омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе опор второй, третьей, четвертой и пятой коренных подшипников.


Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаются в опоры блока цилиндров) — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников, устанавливаемые в крышки, выполнены без проточки, как и вкладыши шатунных подшипников. Доступны ремонтные вкладыши для шеек коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.


Коленчатый вал

Коленчатый вал изготовлен из ковкого чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками.Номинальный диаметр коренных шеек вала 50,799–50,819 мм, диаметр шатуна 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми за одно целое с ним. По сравнению с коленчатыми валами двигателей рабочим объемом 1,5 литра (автомобили «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя Priora имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм.


Пробка масляного канала коленчатого вала

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходы которых закрыты запрессованными пробками.При большом пробеге автомобиля и, особенно, после шлифовки вала при его ремонте каналы следует очищать от скопившихся отложений. Вилки нельзя использовать повторно — их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены шкив привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора, который одновременно служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива шкив). На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты установлены на резьбовом уплотнителе) через общую шайбу закреплен маховик.Он чугунный и имеет штампованный стальной зубчатый венец, служащий для запуска двигателя стартером.


Шатуны облегченные (по сравнению с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства), стальные, двутаврового сечения. При изготовлении шатуна используется метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая полное совпадение разлома по всем направлениям.Крышка крепится к шатуну двумя винтами (с резьбой М9×1 мм), которые ввернуты в отверстия в корпусе шатуна. Чтобы не перепутать крышки при сборке, на них, как и на шатунах, выбит номер цилиндра (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, «плавающего» типа (может вращаться в бобышках поршня и в головке шатуна).От продольного перемещения палец фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в канавках бобышек поршня.


:
1 — обозначение класса поршня;
2 — стрелка

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня сделана короче по сравнению с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо руководствоваться стрелкой, выбитой на его днище: она должна быть направлена ​​в сторону шкива привода генератора.


:
1 — кольцо маслосъемное;
2 — кольцо компрессионное верхнее;
3 — шатун;
4 — стопорное кольцо;
5 — поршневой палец;
6 — поршень;
7 — нижнее компрессионное кольцо;
8 — Расширитель маслосъемных колец

По внешнему диаметру поршни, как и цилиндры, делятся на три класса (маркировка — снизу). Диаметр поршня (номинал, мм): А – 81,965–81,975; Б — 81,975 — 81,985; С — 81,985–81,995.
В верхней части поршня выполнены три канавки под поршневые кольца.
Два верхних поршневых кольца являются компрессионными. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, а нижнее компрессионное кольцо трапециевидной формы (угол наклона образующей составляет несколько минут). Поэтому нижнее компрессионное кольцо выполняет еще и функции маслосъемного. В нижней канавке поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной винтовой пружиной (расширителем).


:
1 — впускной распределительный вал;
2 — корпус подшипника распределительного вала;
3 — распределительный вал выпускных клапанов

Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава, общего для всех четырех цилиндров.Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.
Между блоком и головкой блока цилиндров установлена ​​двухслойная металлическая прокладка с пружинящими штамповками, обеспечивающая герметизацию каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Подшипники распределительного вала (по пять подшипников на каждый вал) разъемные. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние – в корпусе подшипника распределительного вала, который крепится к головке блока болтами.Отверстия в опорах обрабатываются в сборе ГБЦ с корпусом подшипника распределительного вала. При необходимости замените корпус подшипника распределительного вала в сборе с головкой блока цилиндров.
Распределительные валы — литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся в движение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Привод ГРМ :
1 — табличка на задней крышке привода;
2 — крышка заднего привода;
3 — шкив впускного распределительного вала;
4 — диск датчика фаз;
5 — метка на шкиве распределительного вала;
6 — шкив выпускного распределительного вала;
7 — опорный ролик;
8 — ролик натяжной;
9 — ремень зубчатый;
10 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
11 — метка на крышке масляного насоса;
12 — метка на шкиве коленчатого вала;
13 — шкив коленчатого вала

Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно.Клапаны стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали и сварной фаской. Впускной клапан имеет больший диаметр, чем выпускной клапан. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Поверх втулок направляющих клапанов надеваются маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.
Клапан закрывается под действием одной пружины. Его нижний конец опирается на шайбу, а верхний – на пластину, удерживаемую двумя сухарями. Загнутые сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности имеются три упорных буртика, входящих в канавки на стержне клапана.


Клапанный механизм :
1 — сухарь;
2 — пластина;
3 — пружина;
4 — шайба;
5 — выпускной клапан;
6 — клапан впускной

Привод клапанов осуществляется от кулачков распределительного вала через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. Благодаря этому при работе двигателя корпус гидротолкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу. Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.Для этого в головке блока цилиндров выполнен канал с обратным шаровым краном (предотвращает вытекание масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника распределительного вала (они же снабжают масло на шейки распределительных валов). Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии механических примесей в масле возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить.


Масляный насос:
1 — корпус;
2 — крышка;
3 — пробка;
4 — шайба уплотнительная;
5 — пружина;
6 — редукционный клапан;
7 — шестерня привода;
8 — ведомая шестерня.

Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, парам «опора — шейка распределительного вала», гидротолкателям. Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее поршневые кольца и пальцы), к днищам поршней, к парам «кулачок — толкатель» и стержням клапанов.
Масляный насос с внутренним зацеплением и редукционным клапаном крепится к блоку цилиндров. Шестерня привода насоса установлена ​​на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Максимальный диаметр гнезда для ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина отрезка на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой шестерни — 0,15 мм.
Фильтр масляный — полнопоточный, неразборный, оснащен перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера закрыта, принудительная.
Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из картера по шлангу поступают в крышку ГБЦ. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и далее по шлангам двух контуров: основного и контура холостого хода поступают во впускной тракт двигателя.
Через шланг главного контура отводятся картерные газы на режимах частичной и полной нагрузки двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой.Через шланг контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичной и полной нагрузки, так и на режиме холостого хода.
Управление двигателем, электропитание, системы охлаждения и выхлопа описаны в соответствующих главах.

Замена свечей зажигания – важная процедура, которая выполняется каждые 30 тыс. км или при неисправности. Причиной внеплановой замены свечей зажигания может быть нестабильная работа двигателя, перерасход топлива или плохой запуск двигателя.Кроме того, плохая приемистость или когда двигатель троит, может свидетельствовать о неисправных свечах зажигания. Определить состояние свечи можно даже по внешним признакам, ниже я приведу таблицу, по которой вы сможете решить, нужна она вам или нет.

Сегодня расскажу как заменить свечи на ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада Приора 16 клапанная)

Прежде чем приступить к замене позаботьтесь о новых свечах, выберите понравившуюся из вариантов в автомагазине.

Замена свечей зажигания Лада Приора невозможна без специального торцового ключа на «16» с удлинителем.В свечном ключе или головке должен быть магнит, чтобы свечи удерживались на весу.

Как заменить свечи ВАЗ 2170, 2171, 2172 Лада Приора своими руками

Если все в наличии, то можно приступать:

1. Первым делом снимаем декоративный пластиковый кожух.

3. Отвинтить болт крепления катушки.

4. Плоской отверткой снимите катушку зажигания.

5. Свеча находится в углублении, в так называемом свечном колодце, поэтому для ее откручивания необходим удлинитель.

6. Будьте внимательны, заметив следы масла в свечном колодце, обязательно выясните его происхождение, двигатель может потребовать немедленного внимания.

7. Если это ваша первая замена свечей зажигания, то для выкручивания свечей потребуются усилия, в некоторых случаях сделать это простым свечным ключом просто невозможно.Для этого придется купить специальную головку свечного наконечника с воротком.

8. Итак, выкручиваем свечу, будьте осторожны, чтобы случайно не сломать изолятор свечи, так как удалить осколки будет довольно сложно, а если они, не дай бог, попадут в цилиндр, то вам нужно будет разобрать головка блока.

9. Выньте свечу из колодца, если у вас не получается — используйте снятую катушку зажигания, наденьте ее на хвостовик свечи и повторите попытку.

10.Свеча вынута, теперь можно посмотреть на ее состояние.

11. Сделайте вывод, руководствуясь приведенной выше таблицей. Если изолятор свечи зажигания чистый и не попадает ни в одну из категорий, с вашим мотором все в порядке.

12. Установите новую свечу зажигания в головку, затем переустановите.

13. Внимание! Затяните свечу зажигания без помощи ключа, свеча зажигания должна легко закручиваться без усилий. Если вы сорвете резьбу в головке блока цилиндров, вам потребуется ремонт, который стоит недешево, плюс вы создадите себе массу хлопот.

14. Делайте все аккуратно и не торопитесь. Когда свеча вкручена, используйте ручку и затяните свечи. Опять же, помните, что всего должно быть в меру, если переборщить, можно сорвать нить.

15. Теперь осталось поставить катушку зажигания на место, затянуть болт крепления и поставить разъем на место.

Повторите процедуру для всех остальных свечей зажигания.

Вот и все, теперь вы знаете, что замена свечей Лада Приора – это процедура, которую можно делать!

&nbsp

Работоспособность газораспределительного механизма важна для правильной работы мотора автомобиля.Благодаря ГРМ синхронизируется работа коленвала и распредвала. Чтобы его рабочее состояние не нарушалось, необходимо следить за целостностью всех его компонентов. Из этого материала вы сможете узнать, какой ремень ГРМ лучше для Приоры с 16 кл. двигатель и как его поменять самостоятельно.

[ Скрыть ]

Как выбрать ремень на Приору?

Чтобы газораспределительный механизм надежно работал на 16-клапанном двигателе Лада Приора 21126 с кондиционером или без него, необходимо правильно выбрать товар.Можно приобрести заводскую версию, по отзывам владельцев она считается лучшей для автомобилей ВАЗ. Ниже мы разберем виды ремней ГРМ по размеру, маркировке и цене.

Размер ремня ГРМ для Приора

Для автомобилей Лада Приора длина и габаритный размер ремня зависит от количества установленных на нем зубьев. Определить, какой именно ремень ГРМ установлен в вашем автомобиле, можно, определив модификацию двигателя и прочитав руководство пользователя по эксплуатации. Либо можно демонтировать старый ремень и измерить его размер, чтобы приобрести новый.

Ремни, которые можно использовать в Приоры:

  • со 111 зубьями, ширина таких изделий 19 мм, ставятся на двигатели Приора от ВАЗ 2108;
  • со 137 зубьями, ширина этих планок 22 мм, устанавливаются на двигатели 21126 и имеют артикул 137-22 HNBR.

Фирма и цены

Бренд компании играет важную роль. При выборе ремня ГРМ на Приору 16 кл. лучше выбирать, большинство потребителей отдают предпочтение оригиналам.

Ниже список для ВАЗ Приора с указанием их стоимости:

  1. Оригинальный ремень производства АвтоВАЗа, его средняя стоимость около 1800 руб.
  2. Товар от производителя Gates, стоимость варьируется в районе 1500 руб. Если вы хотите купить полный ремкомплект, то он обойдется покупателю примерно в 3500 рублей.
  3. Daiko, стоимость такого товара около 1400 руб.
  4. Ремень Контитек в среднем обойдется покупателю в тысячу рублей.
  5. Продукция производителя Bosch зарекомендовала себя положительно.Их средняя стоимость составляет около 1200 рублей.
  6. Один из самых бюджетных вариантов- ремешок Lynx, он обойдется покупателю примерно в 700 рублей.

Канал техно-056 предоставил видео, в котором описаны все отличия оригинальных ремней ГРМ Gates от подделок.

Как часто менять

В сервисной книжке производитель указал, что срок службы изделия 200 тысяч километров. Однако бывали случаи, когда продукт требовал замены через 20 тыс. км и даже раньше.Практика показывает, сколько километров реально выдерживает заводская планка: в среднем этот показатель колеблется в пределах 120-150 тыс. км.

Пользователь Иван Болутов рассказал о выборе оригинальных ремней ГРМ для Лада Приора.

  • появление следов моторной жидкости на структуре планки, расходный материал быстро разрушает конструкцию изделия;
  • наличие дефектов и других видов повреждений на ремешке, трещины быстро разрушают изделие;
  • ослабление ремня;
  • растяжение изделия, при таких условиях срок службы ремешка сокращается.

Как правильно заменить ремень ГРМ

Для предотвращения обрыва ремня привода и ремонта необходимо своевременно заменять и подтягивать изделие. Работы по замене и регулировке натяжения производить только на холодном моторе.

Инструменты

Что потребуется для выполнения задания:

  • набор ключей;
  • приспособление для установки и регулировки натяжителя, можно приобрести в автомагазине;
  • линейка или строительная рулетка;
  • две отвертки — с плоским и крестовым лезвием;
  • набор ключей-звездочек;
  • чистая тряпка.

Канал В гараже Сандро снял видео, где показана процедура замены ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приора.

Инструкция с картинками

Ниже подробное описание с фото как поставить новый ремень и правильно его маркировать:

  1. Ключом Torx отвернуть пять болтов крепления верхней крышки ГРМ. Демонтируйте его.
  2. Провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до совмещения меток 1, расположенных на зубчатых дисках распределительных валов, с рисками 2, расположенными на задней крышке привода узла.Если в результате выполненных действий шкивы продолжают вращаться, проделайте все заново, но теперь коленчатый вал необходимо провернуть на два оборота. Для совмещения меток винт, фиксирующий ролик натяжителя, необходимо повернуть ключом на 15 мм. При этом желательно соблюдать момент затяжки 20-25 Нм, но без динамометрического инструмента этого не сделать. Установите коленчатый и распределительный валы в верхнюю мертвую точку на такте сжатия первого цилиндра.
  3. Для контроля положения коленчатого вала снимите обрезиненную заглушку с верхней части картера сцепления.Удобнее будет отсоединить патрубки системы охлаждения, а также отсоединить разъем с проводами от регулятора температуры хладагента. Убедитесь, что паз на маховике находится перед пазом на крышке картера сцепления. Чтобы коленвал не проворачивался при откручивании винтов крепления вала привода вспомогательных агрегатов, вам понадобится помощь друга. Помощнику нужно сесть за руль и включить пятую передачу, удерживая педаль тормоза. В это время вы, используя головку на 17 мм, откручиваете винт крепления ведущего шкива.Удалите этот узел.
  4. Снимите шайбу. Чтобы дальнейшая процедура сборки не вызывала затруднений, рекомендуем зафиксировать шкивы распредвалов относительно друг друга, для этого потребуется деревянный клин. Его нужно аккуратно, без усилий забить между зубьями валов. Сам клин должен располагаться вдоль волокон древесины.
  5. Ключом на 15 мм ослабьте винт крепления натяжителя. В результате этих действий ролик будет проворачиваться, это приведет к ослаблению натяжителя.
  6. Снимите изношенный ремень с распределительных валов. Снимите изделие со шкивов устройства прокачки охлаждающей жидкости, а также коленчатого вала. Снимите ремень с моторного отсека. Помните, что после демонтажа изделия нельзя проворачивать коленвал и распредвал на большие расстояния, иначе это приведет к соприкосновению клапанов с поршнями, в результате чего первый может погнуться.
  7. При смене ремешка также заменяется опорный и натяжной ролик изделия.Для этого открутите винт, фиксирующий устройство, и демонтируйте его с упорной шайбой. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления опорного элемента, он демонтируется с посадочного места при помощи винта и шайбы. Оцените состояние насосного устройства. На корпусе механизма не должно быть следов утечки хладагента. Если насос работает, то его вал прокручивается свободно и без посторонних звуков, заеданий. В противном случае его необходимо заменить.
  8. Перед установкой новых роликов на резьбу фиксирующих их винтов необходимо нанести специальный герметик.Болт опорного устройства должен быть затянут моментом 34-41 Нм, а натяжитель не нужно полностью затягивать. Перед установкой ремня убедитесь, что метки на распределительном валу совпадают с метками на задней крышке привода. При демонтированном диске вспомогательных элементов можно самостоятельно отрегулировать положение коленчатого вала, совместив метки 1 на зубчатом шкиве и метки 2 на устройстве маслонасоса.
  9. Установите новый ремень на коленчатый вал. Натяните изделие, при этом одна его часть находится за опорным роликом, а другая за натяжным роликом.После этого ремень можно надевать на шкивы распредвалов. Если в результате демонтажа вы использовали инструмент для крепления шкивов, то на этом этапе его необходимо демонтировать.
  10. Завершающим этапом является регулировка натяжения изделия. Для этого плоскогубцами поверните натяжитель против часовой стрелки.

Оставить ответ