Прокачка сцепления лада ларгус: Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Содержание

Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Ларгус завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые три года эксплуатации или через каждые 90 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2283-4-22-02 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2283-4-22-04 (Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Ослабляем затяжку штуцера накидным ключом «на 8». Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-02 (Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Автосервис

Наименование работ

Стоимость работ

Двигатель

2101-2107

2108-2110

2110-2112

1

С/уст. двигателя

1804  

1765

1799

2

Ремонт снятого двигателя

3059

3278

3519

3

Замена 1 опоры (подушки)

80

170

240

4

Замена перед. крышки дв-ля и сальника

220

200

240

5

Замена задн. сальника дв-ля

859

1137

1137

6

С/уст. прокл. головки  блока

750

820

960

7

Ремонт головки блока цилинд.

880

920

1550

8

Замена сальников клапанов

620

725

1310

9

Замена поршней

1400

1425

1575

10

Замена колец

1010

1190

1400

11

Замена цепи, звездочек и башмаков

406

141

164

12

Замена натяжителя

90

120

130

13

Замена успокоителя

120

14

Регулировка клапанов

210

210

15

Замена прокладки коллектора

350

580

 —

16

Замена картера масляного

400

300

300

17

Замена масляного насоса

480

550

550

18

Замена шестерни привода масл. насоса

190

 Мост задний

2101-2107

2114-2115

2110-2112

1

С/уст. заднего моста в сборе

1010

990

990

2

С/уст. сальника полуоси

180

3

С/уст. Редуктора и прокладки

550

4

С/уст. сальника з/м – редуктора

250

Подвеска передняя



1

Замена балки

1150

700

700

2

С/уст. пружины 1 шт. пердн.

240

375

375

3

Замена нижнего рычага  — 1 шт.

507

306

306

4

Замена с/блоков 4 шт. нижн.

375

392

392

5

Замена с/блоков 4шт. верхн.

320

6

Замена верхнего рычага 1 шт.

165


7

Замена верх. или ниж. шарового 1 шт.

175

190

190

8

Замена втулки маятника

120

 9

Замена перед. Амортизатора

59

385

385

10

Замена задн. Амортизатора

59

188

188

11

Замена втулки амортизатора пердн.

90

12

Замена пружины задней 1 шт.

100

188

188

13

Замена втулок штанг  пер.-задн. Комп.

510

352

352

14

Замена втулок штанг  1шт.

120

15

Подтяжка рулевой колонки

60

60

60

16

Замена опорных подшипников 1шт.

385

385

Бак  топливный



1

Замена бензонасоса

90

186

186

2

Замена карбюратора

196

3

С/уст. воздушного  фильтра

35

45

45

4

С/уст. б/бака

346

346

346

5

Ремонт карбюратора

320

Глушитель



1

С/уст. глушитель основной

150

100

100

2

С/уст. Глушитель средний

240

150

150

3

С/уст. трубу приемную

280

280

280

4

С/уст. прокладку  пр. трубы

135

135

135

Система охлаждения

2101-2107

2114-2115

2110-2112

1

С/уст. радиатор

270

290

400

2

С/уст. термостат

200

280

280

3

С/уст. насос водяной

310

300

340

Вентилятор



1

С/уст. вентилятор (электро)

60

100

270

2

С/уст. ремень генератора

60

50

470

Сцепление



1

Замена диска сцепления

780

1015

1015

2

Замена шланга  сцепления (троса)

52

88

88

3

Прокачка сцепления (регулировка сцепления)

46

46

46

4

Замена цилиндра сцепления

140

КПП



1

С/уст. КПП

720

960

960

2

Ремонт КПП

820

1100

1100

3

Частичный ремонт

365

365

365

Кардан, валы



1

С/уст. Кардан (привода)

195

340

340

2

Замена крестовины 1-ой 1 гранаты наружной

270

240

240

3

Замена опоры кардан. вала

350

4

Замена наружной и внутренней гранаты

670

670

Тяги рулевые



1

Замена тяги 1 шт.

55

87

87

2

Замена наконечника 1 шт. (внутр.тяги)

55

120

120

3

Замена трапеции 1 шт.

250

4

Замена втулки м. рычага

90

5

Замена маятника рычага

186

 Колеса



1

Замена ступицы пер. в сборе.

171

270

270


2

Замена 1 ст. подшипника  задн.-передн.

250

490

490


3

Замена задн.подш.ступ

200

200


4

Замена подшипников п/оси

300


Рулевое управление

2101-2107

2114-2115

2110-2112

1

С/уст. рулевое управление

518

556

556

Тормоза



1

С/уст. суппорт (с прокачкой)

250

250

250

2

С/уст. диск тормозной пер.

238

130

130

3

Замена перед. колодок (комплект)

120

120

120

4

Замена цилиндра колеса задн. с прокачкой

258

258

258

5

С/уст. барабан тормоз.

70

70

70

6

Замена колодок задн.

300

300

300

7

С/уст. гл. торм. цилиндр с прокачкой

320

350

350

8

Замена трубки или шланга

200

200

200

9

Замена троса  ручного тормоза (2108-2х)

220

220

220

11

Замена регулятора давления зад. Тормоза

270

280

280

12

Прокачка тормозов

148

148

148

 Электрооборудование



1

Ремонт генератора

400

400

400

2

Проверка электрооборудования

100

100

100

2

Замена регулятора напряжения или реле

50

50

50

3

Замена замка зажигания

100

100

100

4

Замена катушки зажигания

60

60

60

5

Замена распред. зажигания

200

200

6

Замена свечи зажигания – комплект

70

70

70

7

С/уст. стартера

150

150

150

8

Ремонт стартера

250

250

250

9

Замена переключателей

120

60

60

10

Замена включателей освещения

20

20

20

11

Замена пучка проводов панели приборов

100

220

220

12

Замена реле сигнал, света, поворотников

50

10

10

13

Замена передн. Пучка проводов

650

650

650

 Фары, фонари

2101-2107

2114-2115

2110-2112

1

С/уст. фары (с регулировкой пучка света)

180

120

120

2

Замена лампы фары

30

10

10

3

Замена подфарника

50

4

Замена фонаря заднего

90

90

90

5

Замена бокового указателя

15

15

15

6

Регулировка фар

100

50

50

 Приборы



1

С/уст. панель приборов

670

630

850

2

С/уст. панель приемника

90

160

160

3

Замена комбинации приборов

100

100

130

4

Замена датчиков (скорости, кислородн., детонации)

150

80

80

5

Замена стеклоочистителей в сборе

150

237

320

6

Замена мотора стеклоочистителя

180

270

390

  
 







Рено дастер, прокачка сцепления, ремонт и замена


Французский внедорожник Рено Дастер, сборка которого производится во многих странах, оснащается механической или автоматической коробкой переключения передач (КПП). Механическая КПП предполагает использование системы сухого сцепления с диафрагменной пружиной. Система размещается в алюминиевом корпусе, который соединяется с коробкой и блоком цилиндров. Крепится корзина сцепления к маховику с помощью 6 болтов. Кроме корзины в комплект, подлежащий замене на Рено Дастер при капитальном ремонте, входят: выжимной подшипник, совмещенный с рабочим цилиндром; ведомый диск, устанавливающийся на ведомый вал трансмиссии. Ресурс узла составляет 100-150 тыс. км пробега. Если нужна замена или ремонт, то после установки новой детали делается прокачка и регулировка сцепления Рено Дастер.

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

  • вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
  • пробуксовка устройства;
  • затрудненное переключение передач;
  • посторонние звуки: шум, хруст;
  • увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

  • ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
  • деформации, износа шлицов, накладок;
  • утечки тормозной жидкости;
  • попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

  • агрессивная манера езды;
  • постоянное передвижение по городу и бездорожью;
  • резкий старт, разгон.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

  • накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
  • отвертки;
  • центрирующая оправка.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster

Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.

6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.

7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.

Замечание

Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.

8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.

9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

10. Доводим уровень тормозной жидкости в

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме «Прокачка гидропривода выключения сцепления» для Renault Duster

Прокачка гидравлического сцепления на Рено КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Прокачка сцепления, несколько способов.

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Renault > Duster

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

  1. Демонтируют КПП.
  2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
  3. Снимают корзину.
  4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
  5. Проверяют целостность демпферных пружин.
  6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
  7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
  8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
  9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
  10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
  11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
  12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Как прокачать сцепление на Лада ларгус?


Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или шприцом и заливаем в бачок новую рабочую жидкость.

Прокачиваем гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Замену сцепления выполняют так:

  1. Демонтируют коробку передач.
  2. Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
  3. Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
  4. Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
  5. Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
  6. Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
  7. При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
  8. Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
  9. Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
  10. Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
  11. Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
  12. Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

  1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
  2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
  3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
  4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
  5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
  6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

Популярные марки:

Renault Duster , Renault Laguna , Renault Megane

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя. Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль. Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления. Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

  1. Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
  2. Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
  3. Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
  4. Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
  5. Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
  6. Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Источник:www.dusterok.ru

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как самому заменить сцепление на Рено Дастер»:

Выпуск воздуха из гидравлического сцепления мотоцикла: Учебное пособие

Сцепление — это механическое устройство, соединяющее двигатель и коробку передач. Используется при переключении передач, чтобы защитить компоненты трансмиссии мотоцикла. Существует несколько типов сцеплений, в том числе гидравлическое сцепление, представляющее собой многодисковое сцепление мокрого типа, которое автоматически и беспроводным образом управляется.

Если у вас мотоцикл с гидравлическим сцеплением, не забывайте регулярно прокачивать сцепление.Прокачка сцепления помогает сохранить его и продлить срок службы. Когда и почему гидравлическое сцепление должно прокачиваться? Как прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла? Какие специалисты будут этим заниматься? Об этом мы поговорим в этой статье.

Когда и зачем прокачивать гидравлическое сцепление мотоцикла?

На мотоциклах со сцеплением управление может быть тросовым или гидравлическим. При работе с кабелем техническое обслуживание должно быть регулярным. С другой стороны, когда оно гидравлическое (часто с жидкостью DOT), обычно необходимо прокачивать сцепление каждые два года.Если вы забыли прокачать сцепление, вам напомнят несколько предупреждающих знаков. Это знаки:

— Излучение вибрации при изменении скорости.

— Пропуски зажигания и визг передач при пробуксовке коробки передач.

— Отсутствие реакции мотоцикла при переключении передач

— Обида на сопротивление педали сцепления

Когда вы начинаете ощущать один или несколько из этих признаков, немедленно прокачайте сцепление, иначе вам придется менять его намного раньше, чем ожидал.

Замена масла сцепления более чем необходима. Когда по прошествии двух лет у вас не качает сцепление и вы позволяете себе увлечься ненароком, расходы оплатит именно ваше сцепление, а значит и ваш кошелек.

Действительно, если не потрудиться правильно и вовремя прокачать гидромуфту, она преждевременно износится и ее придется заменять быстрее, чем положено, что влечет за собой дополнительные затраты.

Когда вышеперечисленные признаки начинают появляться и вы настаиваете, вы подвергаете ускоренному износу не только сцепление, но и всю систему трансмиссии.Изношенное сцепление опасно, так как оно может заклинить и повредить компоненты трансмиссии мотоцикла. Больше всего вас беспокоит то, что вы рискуете попасть в аварию на мотоцикле.

Как самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла.

Прежде чем начать прокачку гидравлического сцепления, важно проверить рекомендуемый тип масла в руководстве производителя вашей машины или в главном цилиндре, поскольку, хотя в большинстве случаев используется жидкость DOT, некоторые европейские производители рекомендуют минеральное масло.

Оборудование

Все необходимые материалы должны быть под рукой. Это емкость для сбора отработанного масла, отвертка, ключ на 8, прозрачный шланг, чтобы лучше видеть поток сливаемого из сцепления масла. Не забудьте иметь под рукой сухую тряпку, чтобы удалить любые утечки масла. Еще очень важный момент: защитные перчатки от тормозной жидкости.

процесс

Во-первых, сначала защитите руки перчатками, потому что тормозная жидкость чрезвычайно агрессивна. Эта жидкость может повредить краску, поэтому вам также следует защищать обтекатели мотоцикла сухой тканью, чтобы жидкость не пролилась на окрашенные части мотоцикла.

Осторожно снимите крышку главного цилиндра, снимите прокладку и кожух. Кроме того, сливной винт закрыт крышкой, которую также необходимо снять. Затем наденьте один конец шланга на прокачной винт и подсоедините другой конец к контейнеру.

Цель этого трюка — создать давление в контуре, несколько раз нажав на рычаг сцепления. Затем удерживайте рычаг в нижнем положении, а затем с помощью гаечного ключа откройте выпускной винт, чтобы жидкость могла стечь в контейнер через шланг.Через шланг должно выйти несколько пузырьков воздуха.

Когда жидкость перестанет течь, затяните винт, затем отпустите рычаг. Совершенно необходимо сделать все, чтобы исключить попадание воздуха в контур. Повторяйте это до тех пор, пока не перестанете видеть пузырьки воздуха.

В частности, после каждой операции правильно затягивайте сливной винт. Теперь можно снова надеть колпачок и закрыть все. Наконец, отрегулируйте уровень масла в бачке сцепления до указанного уровня.

К какому специалисту следует обратиться для прокачки сцепления?

Может случиться так, что некоторым людям (особенно женщинам) сложно завершить процесс очищения или на это нет материального времени.Так что в этом случае было бы разумно вызвать профессионала.

В большинстве случаев, когда возникает проблема с вашим мотоциклом или вам нужно заменить масло или прокачать сцепление, механик по мотоциклам будет первым, с кем свяжется. Действительно, он лучше всех заботится о вашем мотоцикле и исправляет мелкую невнимательность с вашей стороны. С ним ваш мотоцикл в безопасности.

Вам остается только наблюдать за работой. Знание того, как это сделать, полезно, когда вам нужно сделать это самостоятельно. Механик также может использовать прокачку гидравлического сцепления для проверки других частей мотоцикла, таких как тормоза, моторное масло и т. д.

Если у вас еще нет собственного механика, отправляйтесь в ближайший гараж, и вы останетесь довольны. Вы также можете убить нескольких зайцев одним выстрелом. Поскольку в гараже есть разные навыки, пришло время «починить свой велосипед», чтобы продлить ему жизнь.

Чем лучше вы будете ухаживать за своим мотоциклом, тем дольше он прослужит и тем меньше вам придется тратить внезапно и бесконтрольно. Если вы регулярно прокачиваете гидравлическое сцепление, вы можете даже использовать его в течение десяти лет, прежде чем менять его.

Как прокачать сцепление

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью. Он соединен с рабочим цилиндром сцепления через шланги. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, оказывая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, и это, в свою очередь, переключает передачи на механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большее удобство и комфорт при нажатии на педаль сцепления для переключения передач, чем система с тросовым приводом.Большинство гидравлических систем сцепления имеют собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам нужно прокачать ее, чтобы удалить воздушные карманы. Воздушные карманы препятствуют нормальной работе гидравлической системы. Прокачка рабочего цилиндра может потребоваться в рамках регламентных процедур технического обслуживания, таких как замена автомобильных жидкостей или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра.В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет свой собственный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть выпускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

  1. Соберите необходимые материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный ключ — наиболее распространенные размеры 8 мм или 10 мм, Тормозная жидкость — DOT (Department of Transportation) 3 или выше (подходящий тип жидкости см. в руководстве пользователя), Чистый аквариум трубка — от одного до двух футов, дренажный поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг/помощник (для помощи при ручном прокачивании), перчатки, ручной вакуумный спускной клапан (дополнительно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, насадка для всасывания или большая намазка для индейки

  2. Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр со стороны водителя рядом с брандмауэром.

    Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного тормозного цилиндра и перед заменой сначала откачайте старую тормозную жидкость, а затем залейте свежей.

  3. Заполните главный цилиндр сцепления. . Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.

  4. Найдите рабочий цилиндр . На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но доступ к выпускному клапану можно легко получить снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — пройти по гидравлической линии от главного цилиндра сцепления.

  5. Проверьте расположение спускного клапана или стравливающего ниппеля — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и подставок для безопасного домкрата, чтобы поднять его с земли и закрепить, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

  6. Прокачать рабочий цилиндр — Прокачать рабочий цилиндр под действием силы тяжести.

  7. Откройте выпускной клапан — С помощью разводного ключа откройте выпускной клапан рабочего цилиндра. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр, чтобы собрать тормозную жидкость.

  8. Прокачайте тормозную жидкость — Оставьте прокачной клапан открытым и дайте возможность гравитации прокачать рабочий цилиндр в течение одной-трех минут.

    Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно не допустить слишком низкого уровня тормозной жидкости, так как это приведет к обратному всасыванию воздуха в систему.

    Совет : Вы можете использовать свой линейный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить дополнительные воздушные карманы, которые могут быть захвачены внутри.

  9. Подсоедините трубку к ниппелю для выпуска воздуха. — Закройте клапан для выпуска воздуха на рабочем цилиндре и присоедините к ниппелю для выпуска воздуха кусок аквариумной трубки.Поместите другой конец в пустую бутылку из-под воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

  10. Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть за руль и прокачать педаль сцепления 10–15 раз, чтобы увеличить давление. Затем попросите их полностью нажать и удерживать педаль сцепления.

  11. Проверка прокачки — Удерживая педаль сцепления в полу, используйте разводной ключ и откройте прокачную трубку.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящей из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для выпуска воздуха и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

  12. Повторяйте шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре не пойдет только тормозная жидкость.

    Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом выпускном клапане. Это приведет к подсосу воздуха в систему.

    Совет : При прокачке сцепления педаль сцепления часто остается упираться в пол, даже если ее отпустить.Не паникуйте, используйте ногу или наклонитесь и снова поднимите ее и продолжайте процесс кровотечения. По мере выпуска большего количества воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.

    Предупреждение : При прокачке рабочего цилиндра никогда не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе в гидравлическую систему будет подсасываться воздух, и процесс придется начинать заново.

Использование ручного вакуумного насоса для прокачки сцепления

  1. Откройте выпускной клапан — С помощью разводного ключа откройте выпускной клапан рабочего цилиндра.

  2. Прикрепите вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или если вы решили использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.

    Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.

  3. Удаление пузырьков воздуха из рабочего цилиндра — Откройте выпускной клапан и с помощью вакуумного насоса отсосите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.При этом не забывайте следить за уровнем жидкости.

  4. Закройте выпускной клапан — Как только вы увидите постоянный поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть выпускной клапан.

  5. Проверка сцепления — После прокачки рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на предмет надлежащего функционирования и работы.

    Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для прокачки, используйте домкрат, чтобы снять стойки домкрата безопасности, и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменение в ощущении педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружили утечку тормозной жидкости внутри автомобиля, вам следует вызвать механика для осмотра главного цилиндра сцепления и шланга и замены их. если нужно. Если в жидкостной или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой, и, возможно, потребуется проверка сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы успешно прокачали свой рабочий цилиндр самостоятельно.Выполнение рутинных процедур технического обслуживания, подобных этому, не только сэкономит ваше время и деньги, но и придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли справиться с этим самостоятельно.

Если вы почувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления останется нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри автомобиля, вам следует вызвать механика для осмотра главного цилиндра сцепления и его замены. если нужно. Если в жидкостной или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой, и, возможно, потребуется проверка сертифицированным механиком.

Как прокачать гидравлическое сцепление (7 простых шагов)

Владение автомобилем с механической коробкой передач может быть очень увлекательным и дает вам больше контроля над поездкой. Тем не менее, есть также некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми не сталкиваются владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач. Одним из таких препятствий является обучение прокачке гидравлического сцепления.

Мысль о прокачке сцепления может показаться вам ошеломляющей, но это не так сложно, как кажется. Если вы хотите избежать дорогостоящих счетов в местном магазине, вы можете выполнить наши шаги, чтобы прокачать гидравлическое сцепление в домашних условиях.

Почему необходимо прокачивать гидравлическое сцепление?

Прокачать сцепление означает удалить лишний воздух из жидкости. Однако нет причин прокачивать сцепление, если вы не заметите проблему. Если сцепление отказывается отпускать, это может быть связано с наличием воздуха в системе, что требует прокачки.

Вы не захотите игнорировать проблемы. Гидравлическая муфта нуждается в доступе к нужному количеству давления для работы. Жидкость создает это давление, а воздух создает барьер.Когда воздух находится в трубках сцепления, давления будет недостаточно, и сцепление может не полностью выключиться.

К счастью, прокачать сцепление и удалить весь воздух из системы несложно. Как только гидравлические шланги будут заполнены только жидкостью, ваше сцепление должно продолжать работать в обычном режиме.

7 шагов для прокачки гидравлического сцепления

1.

Жидкость для проверки/заполнения

Прежде чем начать, вам нужно знать, что в системе есть нужное количество жидкости.Проверьте уровень в бачке.
Некоторые автомобили имеют отдельный бачок для жидкости сцепления, но в большинстве автомобилей используется один и тот же бачок для тормозной жидкости и жидкости сцепления. Обратитесь к руководству по ремонту, если вы не уверены, какой резервуар предназначен для жидкости сцепления.

Если уровень низкий, долейте до соответствующей отметки. Если он не низкий, вы готовы перейти к следующему шагу. Вы должны убедиться, что заливаете жидкость сцепления/тормозную жидкость правильного типа, иначе это может привести к повреждению гидравлической системы.Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какую тормозную жидкость следует использовать.

2.

Найдите винт для выпуска воздуха

Вам нужно знать, где находится штуцер для удаления воздуха. Вы найдете штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
В большинстве автомобилей рабочий цилиндр прикручен к трансмиссии болтами. Однако он также может быть расположен внутри трансмиссии, но выпускной клапан все равно будет доступен снаружи. Как только вы найдете сливной винт, вам нужно поставить под него дренажный поддон.
Во многих автомобилях вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы добраться до винта для выпуска воздуха, и если вы это сделаете, не забудьте использовать безопасные домкраты, чтобы сделать процесс безопасным.

3.

Насос сцепления

Чтобы продолжить, вам понадобится кто-то, кто поможет вам. Посмотрим, сможешь ли ты уговорить приятеля прийти. Если нет, ваш супруг будет работать просто отлично.
Ваш помощник должен несколько раз прокачать сцепление. После нескольких нажатий ваш помощник должен полностью нажать на педаль и удерживать ее на месте.

4.

Откройте выпускной клапан

С помощью гаечного ключа немного открутите штуцер для выпуска воздуха. Вам не нужно поворачивать его более чем на пол-оборота.
Вы увидите, как из клапана начнет поступать жидкость. При этом должен быть звук выходящего воздуха.

5.

Затяните винт

Когда поток жидкости замедлится, вы будете готовы двигаться дальше. Не позволяйте всей жидкости вытечь. Вы хотите прокачать сцепление, а не слить жидкость.Если вы позволите всей жидкости вытечь, в системе окажется больше воздуха, чем было изначально.
Осторожно затяните винт до нормального положения. После того, как вы затяните винт, ваш помощник может отпустить педаль сцепления. Добавляйте больше жидкости, пока она снова не наполнится.

6.

Повторить шаги

Вы должны продолжать повторять шаги до тех пор, пока весь воздух не будет удален. Вы будете повторять шаги до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из выпускного клапана.
Когда вы закончите, просочится только жидкость.Шипящего звука больше быть не должно. Теперь вы готовы окончательно затянуть штуцер для выпуска воздуха. Не затягивайте винт слишком сильно и не забывайте доливать воду в резервуар.

7.

Проверка сцепления

На этом этапе вам нужно протестировать систему, чтобы убедиться, что все работает как надо. Прежде чем довериться своей работе, объезжайте местную парковку или безлюдную местность.
Вы также можете оставить кусок картона под винтом на ночь, чтобы предотвратить утечку жидкости.Если это так, это просто означает, что вы недостаточно затянули винт для выпуска воздуха.

Стоимость прокачки гидравлического сцепления

Чтобы профессионально прокачать гидравлическое сцепление, вы можете потратить от 45 до 60 долларов. Единственными требуемыми деталями будут заменяемая жидкость, в то время как большая часть счетов — это работа.

Однако стоимость прокачки гидравлического сцепления будет зависеть от типа автомобиля, которым вы управляете, и вашего местоположения. Если вы хотите сэкономить на этих расходах, вы можете самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление.

.

Оставить ответ