Раскоксовка помогает ли: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

Combustion Chamber Cleaner — раскоксовка двигателя

Свойства:

  • Восстанавливает подвижность «залегших» поршневых колец.
  • Восстанавливает компрессию и работу клапанов.
  • Предотвращает детонацию двигателя.
  • Удаляет нагар с впускных клапанов, а также смолистые отложения и налет во впускном коллекторе.
  • Безопасен для катализаторов

Применяемость:

  • Для всех бензиновых двигателей.
  • Можно применять при помощи MultiServe. Допускается применение медицинской капельницы с дозатором.

Указание по применению:

 Прогреть двигатель.

1-й способ:

  • Подсоединить вакуумный шланг двигателя к медицинской капельнице.
  • Убедитесь в том, что черный кран адаптера закрыт. Запустить двигатель и увеличить обороты до 1 500 об/мин.
  • Открыть кран адаптера и отрегулировать таким образом, чтобы двигатель работал на минимально устойчивых оборотах.
  • Когда банка опустеет сразу же остановить двигатель. Снять капельницу и собрать разъединенные детали.
  • Подождать 10 минут пока вещество не впитается в нагар.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).

 

2-й Способ:

  • Залить продукт в бак Multiserve или EnviroPurge.
  • Отсоединить воздушный патрубок.
  • Вставить конус распылитель в отсоединенный патрубок.
  • Завести двигатель.
  • Запустить процедуру очистки воздушного впускного тракта.
  • После окончания процедуры. Отключить устройство и подсоединить все патрубки на место.
  • Запустить двигатель. Проехать на автомобиле расстояние не менее 5 км. или дать двигателю поработать в течение 5 минут на различных оборотах (до 2/3 максимально допустимых).
  • Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

ВАЖНО!

Для всех способов.

Не добавлять в бензобак. После применения нет необходимости замены моторного масла и свечей зажигания.

 

Примечание:

Не устраняет механические повреждения.

 

Что нужно знать о раскоксовке мотора? — Рамблер/авто

Со временем работа мотора у любого автомобиля ухудшается. Тогда некоторые автовладельцы задумываются о применении раскоксовки. Стоит ли ее делать? Будут ли улучшения после этого?

Раскоксовка позволяет очистить мотор от наростов. К ним относятся смолы, гарь и прочие продукты сгорания, которые называются коксом.

Последствия наростов

Из-за засоров в моторе наблюдаются следующие проблемы:

1. Кокс в камере сгорания способствует уменьшению мощности, а также детонации, из-за чего ресурс многих элементов и механизмов значительно уменьшается;

2. Из-за нагара на стенках цилиндров двигатель охлаждается значительно хуже, что часто приводит к перегреву;

3. При накапливании продуктов сгорания на клапанах они могут прогореть. Также из-за этого уменьшается мощность;

4. Нагар на поршневых кольцах. Это наиболее опасная проблема, из-за которой кольца становятся менее подвижными. Впоследствии появляется увеличенный расход масла и топлива, уменьшение компрессии. Если проблему запустить, то в скором времени может потребоваться капитальный ремонт.

Причины появления нагара

Чаще всего нагар появляется из-за топлива плохого качества, неподходящего моторного масла и ошибок при езде. Чтобы избежать проблем, старайтесь заправлять автомобиль только на АЗС с хорошим бензином, не экономьте на моторном масла, а также не рекомендуется эксплуатировать машину, если не прогрелся мотор.

Когда стоит задуматься о раскоксовке

Обычно раскоксовку делают, когда у мотора:

1. Падает компрессия. Если она значительно отличается от нормы, значит двигатель не совсем исправен;

2. Масло расходуется в больших количествах. На некоторых моторах нормально, когда масло постепенно расходуется. Однако если оно слишком быстро уходит, то есть повод задуматься о раскоксовке;

3. Если вместе с такими проблемами наблюдается и увеличенный расход топлива, то внутри мотора много отложений от продуктов горения;

4. Двигатель работает шумно. Однако не всегда это сигнализирует о закоксовке.

Что нужно для раскоксовки?

Для очистки мотора используют разные материалы. Кто-то для этого берет керосин. Его можно заливать в чистом виде или же смешивать с ацетоном. После использования такого средства моторное масло необходимо заменить. В последнее время многие для раскоксовки используют димексид, который продается в аптеке и является наиболее бюджетным вариантом. Однако с ним нужно быть аккуратнее. Также в автомагазинах продаются готовые средства для этого, стоимость которых уже выше, чем у предыдущих вариантов.

Стоит ли делать?

Раскоксовка помогает, но лишь в том случае, если двигатель засорен, а не неисправен. Причины закоксовки такие же, как и у серьезных неисправностей, поэтому некоторые утверждают, что такая процедура не помогает. Если в двигателе какая-то поломка, то его можно промывать бесконечно, но результата все равно не будет. Однако раскоксовка может продлить жизнь мотору, который требует капитального ремонта.

Рекомендуем к прочтению:

Как рихтовать автомобиль – технология применения основных способов для ремонта кузова в гаражных условиях

Клей для ремонта трещин лобового стекла – выбираем состав и устраняем дефекты самостоятельно

Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства

Как покрасить авто в хамелеон – разбираемся с технологией

Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Узнаем как делается раскоксовка двигателя своими руками?

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Вернемся в Советский Союз

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро «обрастал» нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них — «мягкий». Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

«Мягкая» раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа «Лавр» или «Винс» и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении «жесткой» раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой — проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

  • новый комплект свечей зажигания;
  • моторное масло и фильтр;
  • свечной ключ;
  • раскоксовыватель;
  • чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования «Лавра» или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

  • меньший расход масла;
  • уменьшение расхода топлива;
  • улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная «Тойота» или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Отзывы автомобилистов о раскоксовке

Среди водителей есть как сторонники промывки двигателя, так и противники. Одни уверены в эффективности раскоксовки, другие же говорят о непоправимом вреде, наносимом мотору от таких процедур. Да и, как уже было отмечено выше, это может как спасти двигатель и существенно отсрочить капитальный ремонт, так и, наоборот, приблизить его.

Но в общем и целом среди автомобилистов о раскоксовке сложилось положительное мнение. Многим она действительно помогает. К примеру, очень часто расход масла литр на тысячу километров уменьшается вдвое, а это уже не является критическим. Эксперты отмечают, что такие средства, как «Лавр» или «Хай-Гир» практически нейтральны к резиновым изделиям. Прокладки и сальники после раскоксовки не страдают. Хотя применение промывки низкого качества может разрушить и без того прохудившиеся прокладки.

Компрессия и кое-что еще

Мы уже разобрались с тем, как делается раскоксовка двигателя своими руками. Если задуматься, то сложного тут ничего нет. Перед выполнением работ настоятельно рекомендуется замерить компрессию двигателя. Это же нужно сделать и после раскоксовки. Вполне вероятно, что поршневые и маслосъёмные кольца еще не имеют критического износа, а просто закоксовались и потеряли подвижность. В этом случае промывка однозначно повысит компрессию до допустимых пределов. Если же показатели, наоборот, упали, то, вероятней всего, кольца уже отработали свое и износились, плюс ко всему, вымылся нагар, а давление упало еще больше.

На двигателях V-образной формы выполнить промывку несколько сложней. Это напрямую связано с конструктивными особенностями силового агрегата. Не забывайте о том, что на каждую сторону идут зачастую отдельные катушки зажигания.

Подведем итоги

Если выполненная раскоксовка колец двигателя своими руками результата не дала, то через время стоит повторить процедуру. Ведь далеко не всегда удается удалить большой слой нагара с первого раза. При этом не стоит проводить промывку несколько раз подряд за один присест. Лучше повторить попытку при очередной замене масла. Тем более что вы уже знаете, как все выполнить своими руками. Раскоксовка поршневых колец двигателя — это весьма бюджетное мероприятие. Конечно, при условии, что выполняете вы её у себя в гараже, а не на СТО. Хотя можно довериться и специалистам, но в этом случае нет никаких гарантий, что все будет сделано добросовестно или вообще сделано. Если в сервис и обращаться, то только в проверенный, при этом желательно самостоятельно полностью контролировать процесс промывки.

Повышение надежности струйной насосной станции коксоудаления с гидродинамическим приводом с регулируемой скоростью

Аннотация

Замедленное коксование представляет собой процесс переработки, который заключается в преобразовании нефтяных остатков в более легкие и более ценные углеводородные фракции путем стимулирования термического крекинга в потоке остатков. Нефтяной кокс является побочным продуктом этого процесса и в зависимости от его морфологии может использоваться в качестве топлива для производства пара, обжига цемента или в качестве сырья для производства алюминия и стали.

Установки замедленного коксования являются очень сложными системами и требуют значительного количества оборудования, такого как пламенные нагреватели, коксовые барабаны, главный ректификационный аппарат и гидравлическая система удаления кокса. В типичной установке замедленного коксования нефтяные остатки проходят через нагреватели, прежде чем они попеременно загружаются в большие барабаны в качестве продукта кипения. В барабанах часть этих сточных вод термически расщепляется на более легкие фракции (пары), которые удаляются из верхнего погона барабана и возвращаются в фракционирующую установку для коксования перед отправкой на газовый завод для дальнейшей очистки.Более тяжелый продукт, который остается, медленно превращается в кокс, который со временем заполняет барабан. Это время, необходимое для этого, обычно называют циклом коксования. После заполнения барабана и переключения подачи на заполнение пустого барабана, перед удалением окке на полном барабане выполняется ряд действий, таких как шламообразование, закалка и выпуск пара.
Вода под очень высоким давлением используется для отделения этого твердого кокса, и после некоторых приготовлений этот барабан пуст и готов к новому циклу коксования, чтобы начаться снова.Как указано выше, замедленное коксование, таким образом, представляет собой комбинацию непрерывного процесса в ректификационной колонне и печи и периодического процесса в барабанах. В результате такой конфигурации насос высокого давления для удаления кокса должен работать только часть общего времени цикла. Несмотря на то, что он работает «неполный рабочий день», водоструйный насос для резки кокса по-прежнему является очень важным компонентом гидравлической системы удаления кокса, поскольку он не только обеспечивает необходимое давление резки, необходимое для резки кокса, но также способствует повышению качества удаляемого кокса и продолжительность цикла декоксования.Недавняя история показывает, что в большинстве новых гидравлических установок удаления кокса используется электродвигатель с фиксированной частотой вращения.
Насосу обычно требуется рабочая скорость для создания давления, необходимого для отделения кокса, а его поток, нагнетание и сброс давления регулируются регулирующим клапаном удаления кокса. Во время циклов без резки операторы обычно выключают двигатель, чтобы свести к минимуму энергопотребление системы, или они оставляют двигатель включенным (что делается редко), сбрасывают давление в линии и включают этот клапан на байпасе для рециркуляции воды через сборный бак до возобновления резания кокса. .Оба варианта эксплуатации имеют свои недостатки с точки зрения надежности (первый) и энергопотребления (второй). В данной статье исследуется использование гидродинамического привода с регулируемой скоростью (HVSD) с насосом с приводом от электродвигателя в качестве способа повышения гибкости и надежности гидравлической системы удаления кокса. HVSD или муфта с регулируемой скоростью (VSC) может плавно изменять скорость насоса и выполнять следующие действия: поддерживать работу двигателя и эксплуатировать насос на минимальной скорости холостого хода во время циклов без резки, избегая периодических остановов и пусков двигателя; Устранение необходимости в устройстве плавного пуска или специальной конструкции двигателя для периодических пусков; Сократите работу и продлите срок службы клапана управления коксоудалением, помогая выполнять функции сброса давления во время нережущих циклов и переключения режимов режущего инструмента; Эффективно регулируйте давление резки в зависимости от качества сырья, чтобы избежать измельчения кокса.В этом документе также описывается функция муфты с регулируемой скоростью и то, как ее уникальные конструктивные особенности подходят для пуска и прерывистой работы водоструйного насоса для резки кокса. Собраны и оценены полевые данные и опыт операторов двух существующих установок, а также выделены преимущества работы насоса для удаления кокса с переменной скоростью по сравнению с работой с фиксированной скоростью.

Бермудес, Рейнальдо (2010). Повышение надежности струйной насосной станции коксоудаления с гидродинамическим регулируемым приводом.Лаборатория турбомашин, Техасский университет A&M. Доступно в электронном виде по адресу https: //hdl.handle.net/1969.1/162624.

Как повысить производительность печи парового крекинга и снизить выбросы

Как повысить производительность печи парового крекинга и снизить выбросы

 

Потоки углеводородов, подаваемые в печи парового крекинга этилена, часто содержат значительное количество продуктов коррозии, воды и солей. Загрязнения углеводородов на входе могут неблагоприятно влиять на производство этилена несколькими способами.

 

Известно, что оксиды натрия и железа являются активаторами кокса, и их присутствие может сократить время работы этиленовых печей до того, как потребуется удаление кокса, а в некоторых случаях сократить срок службы печных труб на одну треть. Незапланированные или частые циклы коксоудаления приводят к потерям при производстве этилена, сокращению срока службы печных труб и повышению затрат на техническое обслуживание. Частое удаление кокса также приведет к повышенному выбросу твердых частиц в атмосферу и может создать экологические проблемы в связи с чрезмерными выбросами.

 

Рейтинг фильтров нафты: поиск наилучшего компромисса для оптимизации защиты печи

IFT между водой и нафтой на крекинговых установках и на нефтеперерабатывающих заводах колеблется от 1 до 20 дин/см и является очень стабильным. Это также требует использования высокоэффективных коагуляторов жидкость-жидкость для разделения.

 

Сырье

Нафта может содержать значительное количество твердых частиц в виде продуктов коррозии, и необходимо удалять как водные, так и твердые загрязняющие вещества.для исходного сырья может потребоваться отдельная фильтрация твердых частиц, а в других случаях — коалесцирующая система с предварительными фильтрами. Для защиты установки парового крекинга следует использовать фильтр с абсолютным рейтингом 10 мкм.

Доступны несколько типов фильтров, в том числе фильтры с намотанной нитью, гофрированные, глубинные и усовершенствованные конструкции с высокой пропускной способностью, в которых используются наложенные друг на друга складки в форме полумесяца. Когда загрузка твердых частиц высока, фильтры с обратной промывкой становятся более экономичными, чем одноразовые фильтры.

Здесь первоначальные капиталовложения выше, но эксплуатационные расходы значительно ниже.

 

Высокоэффективные коагуляторы жидкость-жидкость:

Отделение эмульгированной воды в углеводородном сырье для установки парового крекинга может быть сложной задачей. Корпорация Pall разработала и запатентовала новые коалесцирующие среды, не вызывающие обезвреживания, которые изготовлены из новых полимеров и фторполимеров. Эти высокоэффективные коагуляторы эффективны для эмульсий, имеющих межфазное натяжение до 0.5 дин/см.

Высокоэффективная коагуляторная система с коагуляторными элементами, расположенными поверх элементов сепаратора.

 

Эффективная предварительная фильтрация для удаления твердых частиц является важным аспектом системы коагулятора. Система коалесцера также обеспечила следующие дополнительные технологические преимущества:

  • Уменьшение загрязнения и закупорки крекинговых змеевиков
  • Пониженный расход топливного газа из-за меньшего загрязнения
  • Улучшенный контроль соотношения нафты и пара благодаря уменьшению загрязнения регулирующих клапанов и расходомеров
  • Снижение затрат на техническое обслуживание, связанное с механической очисткой теплообменников транспортной линии
  • Увеличенный срок службы труб печи благодаря использованию коагуляторов жидкость-жидкость, которые помогли устранить воздействие натрия, резко сокращающее срок службы труб
  • Снижение образования и концентрации CO в крекинг-газе
  • Снижение выбросов твердых частиц и CO2 благодаря меньшему количеству операций по удалению кокса за один год.

 

Было обнаружено, что высокоэффективные коагуляторы и фильтры жидкость-жидкость, используемые для обработки жидкого или газообразного углеводородного сырья на заводах по производству этилена, повышают производительность установки парового крекинга и снижают выбросы за счет уменьшения частоты удаления кокса.

 

 

Вернуться на главную страницу блога

 

Наша компания | США ДеБуск

США DEBUSK: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИИ

США DeBusk — лучший в своем классе поставщик услуг по механической и промышленной уборке, специализирующийся на обслуживании энергетического сектора.Мы предлагаем полный набор решений, включая специализированные услуги по ремонту; услуги коксохимических установок; гидровзрыв; гидрорезка; гидроэкстракция и вакуумирование; очистка агрегата; химическая очистка; очистка танков; контроль выбросов; очистка скребками, коксоудаление и фильтрация; очистку скребков с контролируемым объемом; услуги горячего катализатора; услуги инертного катализатора; услуги по транспортировке, хранению и перегрузке.

Компания DeBusk, основанная в 2012 году, в настоящее время имеет отделения в 24 городах и продолжает предоставлять услуги на международном уровне.

Посвящается качеству и обслуживанию

USA Приверженность DeBusk качеству является основой нашей миссии — обеспечивать лучшее качество и сервис в отрасли. На этой основе наши бизнес-решения принимаются с учетом потребностей, опасений и ожиданий клиентов.

Наше оборудование и мобильный парк являются новыми и получены от лучших поставщиков в нашей отрасли. Это чрезвычайно важно, поскольку мы используем новейшие технологии, чтобы помочь нам обеспечить качество обслуживания, которое требуют наши клиенты.

В USA DeBusk мы считаем, что ключ к предоставлению исключительного персонализированного обслуживания начинается с сотрудников, которые представляют компанию. Каждый без исключения сотрудник отобран и обучен для продвижения миссии компании.

Пэт ДеБуск (слева) отмечен наградой за многочисленные достижения в области разработки технологии гидроструйной обработки

Передовой опыт

USA Услуги DeBusk разрабатываются, управляются и выполняются одними из самых опытных и опытных экспертов отрасли.

Например, вице-президент Пэт ДеБуск является уважаемым пионером в области промышленной очистки, который был одним из основателей и бывшим директором Ассоциации технологий водоструйной резки (WJTA) и Ассоциации промышленной и муниципальной уборки (IMCA). Он разработал многие методы гидроструйной обработки, используемые сегодня, и был удостоен награды за значительный вклад в развитие и применение технологии гидроабразивной резки.

USA Менеджеры и бригады DeBusk состоят из квалифицированных ветеранов отрасли, в том числе мойщиков резервуаров с более чем 20-летним опытом, гидрорезчиков с более чем 27-летним опытом и химических очистителей с 20-летним стажем работы.

Для клиентов этот уровень знаний и навыков делает USA DeBusk ресурсом, на который они могут положиться для неизменно превосходных результатов.

Культура безопасности

Безопасность – важнейшая составляющая качественного обслуживания. Это не отдельная функция или идея, а неотъемлемая часть нашей повседневной деятельности.

США Сотрудники DeBusk проходят обучение в соответствии с самыми строгими стандартами. Не может быть и не будет никакого компромисса в отношении безопасности наших сотрудников или клиентов.Каждая работа будет спроектирована с учетом этой главной цели.

Отрасль продолжает меняться, но ожидания клиентов в отношении безопасности и обслуживания остаются неизменными.

Для услуг промышленной уборки, отвечающих самым высоким требованиям, USA DeBusk является лучшим выбором.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших комплексных услугах и обширной программе безопасности.

Что такое паровоздушное коксоудаление? – Rampfesthudson.com

Что такое паровоздушное удаление кокса?

Паровоздушное или термическое удаление кокса широко признано традиционным методом удаления кокса.Смесь пара, воздуха и тепла вызывает усадку и растрескивание коксовых отложений внутри труб. Паровоздушная смесь проходит через коксовые отложения внутри стенок трубы, а нагревается снаружи.

Что такое процесс коксоудаления?

Удаление кокса – это процесс удаления кокса, скопившегося в коксовых барабанах в коксовой установке. Обычно это делается с помощью гидравлической струи (воды под высоким давлением) для резки кокса.

Что такое скребки в печи?

Процесс удаления кокса, отложившегося внутри труб нагревателя, для обеспечения бесперебойной и непрерывной работы, называемый очисткой скребками.Давление воды используется для проталкивания поршней из пенополистирола с шипами и песком снаружи через трубы для удаления кокса.

Что такое очистка и удаление кокса?

USA DeBusk предлагает услуги по очистке скребков и удалению кокса для целей нефтепереработки и химической обработки. Эта услуга механической очистки удаляет загрязнения, скапливающиеся на внутренних стенках змеевиков печей, котлов и систем трубопроводов.

Что означает декоксование?

Глагол. 1. декокс — удалить углерод из (двигателя) обезуглероживание, обезуглероживание, обезуглероживание, обезуглероживание.

Почему это называется скребком?

Некоторые ранние «свиньи-уборщики» были сделаны из тюков соломы, обернутых в колючую проволоку, в то время как другие использовали кожу. Оба издавали визжащий звук, путешествуя по трубе, что для некоторых звучало как свиной визг, что дало свиньям их имя.

Что такое кока-кола?

декоглагол. Для обезуглероживания, особенно для удаления нагара в цилиндре двигателя, чаше или трубе.

Как часто нужно обезуглероживать двигатель?

Накопление углерода происходит с течением времени.Обычно лучшее время для обезуглероживания двигателя наступает после того, как он проехал около 50 000 км. На данный момент это процедура профилактического обслуживания, и в любом случае на вашем автомобиле не было бы слишком много нагара.

Стоит ли очищать от углерода?

Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов. Многие автомастерские рекомендуют очистку от углерода как способ частично восстановить утраченные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть испытаний MoT по выбросам.

Что такое скребковая установка?

Установки, расположенные в сети трубопроводов, для запуска и извлечения «скребков», которые представляют собой устройства, вставляемые в трубопровод для очистки внутренних стенок трубы и контроля критических условий, которые могут нарушить целостность или эксплуатационную эффективность трубопровода, таких как трещины, коррозия, или деформации трубы.

Зачем нужна операция очистки скребками?

Позволяет очищать и проверять трубопроводы без остановки потока продукта.Это также позволяет полностью осмотреть трубопровод без необходимости посылать инспекторов по всей его длине. Наконец, он предоставляет услуги по очистке и инспекции одновременно, экономя время и деньги компаний.

Как работает печь паровоздушного коксоудаления?

При паровоздушном коксоудалении смесь пара и воздуха пропускают через коксовые отложения внутри стенок змеевика. Усадка и растрескивание кокса происходит за счет нагрева змеевиков снаружи при прохождении пара и воздуха через змеевики.

Как обрабатывают печи в процессе удаления кокса?

За один раз можно обрабатывать одну печь, в то время как остальные продолжают работать. Процесс включает использование высокоскоростного пара, который попеременно нагревается и охлаждается, создавая тепловые удары по змеевикам, чтобы создать эффект сжатия и расширения, чтобы отколоть кокс от стенки трубы.

Что лучше паровоздушное удаление кокса или дробление на линии?

Таким образом, скалывание в режиме реального времени имеет то преимущество, что позволяет печи продолжать работу во время очистки труб печи и вызывает меньше экологических проблем, чем паровоздушное удаление кокса.

Какое удаление кокса производится на котле?

Удаление кокса – это процесс удаления кокса/накипи из технологических труб нагревателей и котлов. Внутреннюю очистку труб нагревателя можно выполнить несколькими способами; наиболее распространены химическая очистка, паровоздушное удаление кокса, поточное скалывание и механическая очистка скребков.

Установка в мастерской: Очистка впускного клапана Audi B7 RS4

Еще один день, еще один чистый впускной клапан B7 RS4! Что такое углеродная очистка или декоксование?

Очистка от нагара — это процесс очистки от нагара, в частности, из впускных отверстий и клапанов двигателя.В двигателе B7 RS4 используется непосредственный впрыск топлива, при котором топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Эта топливная система с непосредственным впрыском является усовершенствованием непрямого впрыска в целях снижения выбросов и топливной экономичности. Непрямой впрыск — это когда топливо впрыскивается во впускные каналы, мимо клапанов и в цилиндр. При непрямом впрыске топливо также выполняет функцию очистки впускных клапанов от картерных газов и выдыхаемых газов, тогда как при прямом впрыске этого не происходит, поэтому на впускных клапанах постепенно накапливаются углеродистые отложения, которые со временем накапливаются, значительно ограничивая поток впускного отверстия и снизить порог детонации двигателей.

В высокопроизводительном безнаддувном двигателе, таком как B7 RS4, поток через порт имеет решающее значение для производительности двигателя. С потерей этого потока портов происходит резкое снижение мощности.

С RS4 на наших пандусах мы начинаем снимать впускной коллектор, чтобы проверить состояние впускных клапанов. У этого клиента была «углеродная очистка», которая проводилась без снятия впускного коллектора, и на изображении ниже ясно видно, как мало это сработало.

Вы видите, насколько серьезной может быть проблема.Поскольку углерод откладывается на клапане и штоке клапана, это снижает поток в порту и увеличивает вес клапанного механизма, что резко снижает производительность. Кроме того, углерод также откладывается в самом порту. Благодаря нашему хорошо усовершенствованному процессу очистки теперь вы можете видеть голый металл клапанов и портов.

С увеличением производительности почти на 100 лошадиных сил и 50 фунт-сил, этот RS4 действительно получил еще одну жизнь. Восстановление мощности с 340 л.с. обратно почти до стока. Само собой разумеется, этот RS4 был разницей в управлении днем ​​и ночью с точки зрения мощности, крутящего момента, подачи и отклика!

Если вы хотите получить дополнительную информацию об этом пакете обновления для вашего автомобиля или иметь в виду что-то немного другое, не стесняйтесь обращаться к специалисту по производительности, используя приведенную ниже контактную информацию.

Телефон: 02380558636

Электронная почта: [email protected]

Адрес: 72-82 Белгрейв Роуд, Саутгемптон, SO17 3AN

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

IR и оптимизация процесса декоксования для увеличения мощности нагревателя

Грант Джейкобсон, руководитель отдела обслуживания огневых нагревателей компании Becht. 30 июня 2021 г.

2020 год изменил традиционное мышление большей части нашего сектора.Чтобы процветать, компаниям необходимо быть экономными и скупыми в отношении показателей персонала, поддерживать оптимизацию на высшем уровне и эксплуатировать оборудование безопасно, надежно и агрессивно. Использование высокоточной термографии — одна из частей головоломки, которая поможет справиться с этими сдвигами.

В начале своей карьеры инженера-технолога я провел много времени с нагревательными печами для сырой нефти и коксования, пытаясь свести к минимуму коксование и работать как можно дольше, прежде чем нам нужно будет выполнять удаление кокса. Я помню, как во время новой роли в технологическом процессе мы сражались с термопарами на кожух горячей трубы на грубом нагревателе.В моем бункере процессов никто не проводил глубокого погружения в системы, чтобы понять, была ли у нас настоящая проблема или неисправное оборудование. Никто не видел инфракрасных (ИК) сканов нагревателя и не пытался использовать данные для принятия действенных мер. Как оказалось, инспекционный отдел (не в 100 ярдах от моего кабинета) все это время проводил ИК-сканирование. Мы, технологи, этого не понимали! Исторические данные, в которых мы нуждались все это время, собирались где-то в картотеке! Разрушение этой разрозненности и улучшение рутинного сотрудничества между моим коллегой по инспекции и мной оказались бесценными в решении этой задачи.

ИК-термография — не новая идея; это надежная и зрелая технология, которая используется на пожарном оборудовании не менее 30 лет. Данные, полученные с помощью термографии внутри сгоревшего оборудования, могут иметь низкую достоверность, что в конечном итоге влияет на их использование в качестве инструмента для безопасной и агрессивной эксплуатации оборудования. Многие факторы влияют на точную термографию сгоревшего оборудования. Трубки нагревателя обычно работают при температуре 900-1700°F (в топке с температурой 1500-3000°F) с очень изменчивыми условиями поверхности, которые могут иметь загрязнение внутри с большими столбами огня (также известными как горелки) посреди всего этого.Сложность систем затрудняет точное измерение температуры середины стенки трубы без соответствующих инструментов и методов. Если можно точно и последовательно измерять температуру средней стенки трубы, то целостность можно поддерживать, одновременно оптимизируя нагреватель до истинного предела. Нередки случаи, когда нефтеперерабатывающий завод получает прибыль в миллионы долларов в год за счет получения точной термографии, которая затем используется для улучшения операций.

Я поделюсь одним недавним примером использования термографии, чтобы помочь запустить нагреватель замедленного коксования до предела истинной температуры металла трубы (TMT).Обогреватель представляет собой двухходовой двухсекционный обогреватель кабинного типа. В каждой ячейке по одному проходу, а установленные термопары обшивки труб в зонах повышенного теплового потока вышли из строя. Был установлен максимальный предел TMT, и в течение нескольких дней устройство подвергалось пошаговым испытаниям с помощью ИК-термографии для точной настройки, где оно могло безопасно работать до предела. Межфункциональная группа инженеров-технологов, экспертов по печам и специалистов по термографии работала вместе во время пошаговых испытаний, чтобы максимизировать скорость при минимизации TMT. После того, как рабочие условия были точно настроены и задокументированы, была проведена плановая проверка с помощью IR, чтобы убедиться, что нагреватель остается на уровне или ниже своего предела TMT.Это позволило примерно на 500 баррелей в сутки увеличить скорость прохождения рассматриваемой установки коксования без ухудшения механической целостности. Более высокая скорость коксования позволила увеличить производительность всего нефтеперерабатывающего завода на 1000-1500 баррелей в день еще на три месяца до следующего запланированного удаления кокса из этого нагревателя.

Рис. 1.

Это одно из многих приложений, в которых ИК-термография может существенно повысить прибыльность в сочетании с межфункциональной командой для оптимизации оборудования. Я призываю вас вырваться из замкнутого пространства, работать в разных дисциплинах и применять эти принципы.От этого зависит будущее нашей отрасли!

Декокс

Декокс

СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс поршня короны

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия.Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и без труда.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация.Было бы разумно балансировать карбюраторы потом, как после декокса, двигатель должен работать более эффективно.

Навык Объяснение уровней.

Уровень навыка: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик.Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны.(Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение.Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

Требуется специальный инструмент компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов.Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant — это удаленный, потому что он все равно отсутствовал для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на безопасной поверхности. и выключите зажигание.Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак согласно первому раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.

Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо сливать охлаждающую жидкость по это страница в Интернете. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

 

 

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

 

 

 

 

 

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба.В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинный шпильки … у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек.Иногда можно получить ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора. и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу о резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

 

 

 

 

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

 

 

 

 

 

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

 

 

 

 

 

 

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла.Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

 

Вилка отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

 

 

 

 

 

 

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора.Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

 

 

 

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

 

 

 

 

 

 

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца.Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

 

 

 

 

 

 

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

 

 

 

 

 

 

 

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

 

 

 

 

 

 

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его.Вытащить от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

 

 

 

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

 

 

 

 

 

 

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

 

 

 

 

 

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

 

 

 

 

 

 

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомителен и лучше всего сделать на ваше любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

 

 

 

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

 

 

 

 

 

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ АККУРАТНО И АККУРАТНО , чтобы не повредить настоящий металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это занимает много времени, но это стоит усилий.

 

Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

Затем возьмите каждый вентиль по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана.В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

 

 

 

 

 

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие пластина.Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

ВНИМАНИЕ! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана.После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальное уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать.В этом случае понадобятся новые клапаны.

 

 

 

 

 

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

 

 

 

 

Установка цилиндра головка

Дважды проверьте, что головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

 

 

 

 

 

 

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

 

 

 

 

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер).Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

 

 

 

 

 

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его.Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать.Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в ​​несколько этапов:-

Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

 

 

 

 

 

 

Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 ft lbs .

или

Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 футофунта .

Снова подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Замените два 10 мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

Сброс клапана зазоры , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не делайте включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки.Через 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы потом, как после декокса, двигатель должен работать более эффективно.

Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

.

Оставить ответ