Ремонт головки блока цилиндров ваз 2107 видео: Инструкция по снятию и ремонту головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2107

Содержание

Инструкция по снятию и ремонту головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2107

Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. Головка блока цилиндров ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.

Автомобиль ВАЗ 2107

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
Отсоединяем шланги и патрубки
Убираем крышку головки.
Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
Совмещение меток
Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
Сорвав болт, убираем звездочку.
Откручиваем крепления.
Извлекаем распределительный вал с корпусом.
Распределительный вал
Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
Снятие рокеров
Отсоединяем провода.
Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
Снимаем головку.
Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.
Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

Головку ставим на подставку по краям.
Ставим электрический прибор под место работы.
Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Загрузка …

Видео «Ремонт ГБЦ»

В этом видео показан ремонт головки блока цилиндров и замена отработанных узлов.

Ремонт ГБЦ Caterpillar, сервис головок блока цилиндров Cat

Мы проводим сервисное обслуживание и капитальный ремонт любой сложности с возможностью полного восстановления рабочего ресурса головки блока цилиндров.

Наиболее частые причины поломки ГБЦ

Использование топлива и охлаждающей жидкости низкого качества.
Нарушение правил эксплуатации спецтехники, работа в суровых условиях.
Несвоевременное обслуживание.
Механическое повреждение.
Ускоренный износ из-за попадания песка, воды в топливо.
Естественный износ, истечение срока службы элементов.

Особенности ремонта головки блока цилиндров Caterpillar

Двигатель – ответственный узел машин и оборудования, поэтому любые операции на ГБЦ должны выполняться специалистами. Перед началом работ компонент проходит тщательную очистку от загрязнений в специальной зоне и подвергается визуальному осмотру для выявления видимых повреждений. Особое внимание при диагностике обращается на седла клапанов. Они не должны иметь трещин и признаков сильного износа, в противном случае запчасти потребуется заменить. В двигателях Caterpillar чаще всего применяются вставные седла, которые при некачественной посадке могут серьезно повредить мотор.

Это один из самых весомых доводов в пользу того, почему ремонт ГБЦ необходимо доверить профессионалам. Не менее важный элемент – направляющие втулки. Они подвержены ускоренному износу в процессе эксплуатации, причем истирание происходит неравномерно. Точно измерить дефект можно только в сервисном центре.

Технология ремонта ГБЦ

После тщательной диагностики мастер определяет перечень ремонтных работ и демонтирует компонент. После этого выполняются необходимые манипуляции, меняются не подлежащие восстановлению запчасти, а также производится мойка и сборка компонента.

Где заказать ремонт головки блоки цилиндров

Центры по ремонту компонентов компании «Восточная Техника» готовы обеспечить высококлассный сервис и качественный ремонт головки блока цилиндров.

Почему выбирают нас:

использование оригинальных запчастей Cat, официальные гарантии;
современное оснащение сервисных центров;
высококвалифицированный персонал, прошедший специальное обучение;
развитая филиальная сеть;
ремонт ГБЦ или других элементов двигателя, коленвала и т. д. в короткие сроки.

Задать вопрос специалисту сервисного центра и записаться на ремонт грузовой техники вы можете в ближайшем филиале компании «Восточная Техника». Адреса и номера телефонов региональных представительств указаны на странице «Контакты».

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 инжектор (комплектация 2107-20)

Данная линейка автомобилей оснащалась инжекторным двигателем с индексом “2104”, воплощенный в блоке цилиндров ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76 мм, рабочий объем 1.5, мощность 68 л.с., соответствует стандарту Евро 2. Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 л инжектор имеет свои нюансы по сравнению с тем авто, на котором стоит обычный карбюраторный мотор.

Причиной для снятия ГБЦ может послужить множество факторов, таких как:

замена сальников клапанов
замена поршневых колец
прогар клапана
прогар прокладки в цилиндр
прогар прокладки между цилиндрами
пробой прокладки наружу
пробой прокладки между контуром смазки и контуром охлаждения

Необходимый инструмент:

емкость для слива тосола
рожковые ключи 10,13,17х2 шт
отвертки + и —
торцевые головки 10,13
торцевая головка типа torx E16

В данном фотоотчете изложено подробное описание по снятию ГБЦ ВАЗ 2107i.

Снимаем аккумуляторную батарею. Отключаем минусовую клемму-1, плюсовую клемму-2 и откручиваем крепление аккумулятора-3.

Снимаем гофру подачи воздуха вместе с патрубком картерных газов. Откручиваем и отводим в сторону трос педали акселератора.

Для облегчения сборки помечаем, корректором, последовательность подключения высоковольтных проводов (ВВ).

Отключаем ВВ от свечей зажигания.

также отключаем датчик температуры.

Отсоединяем шланги: вакуумного усилителя-1, абсорбера-2, картерных газов-3.

Сливаем тосол с радиатора.

Также сливаем с блока, выкручивая пробку ключом на 13.

Отключаем топливные магистрали-1.

Для этого понадобятся два ключа на 17. Откручиваем и отводим в сторону топливный фильтр-2.

Подбираем заглушки к топливопроводам, дабы не попал мусор в форсунки.

Отсоединяем три патрубка охлаждающей жидкости.

Также нужно отсоединить один патрубок печки.

Тут же отключаем фишку топливных форсунок.

Отсоединяем три фишки в районе дроссельной заслонки.

Откручиваем “коварную” клемму массы.

Отводим в сторону бачок омывателя.

Откручиваем 4 болта крепления штанов и два болта поддержки коллектора.

Следующим этапом снимаем тепловой экран стартера, он крепится в трех местах, две гайки под ключ на 13 и один болтик, снизу, на 10.

Снизу автомобиля, в районе КПП, откручиваем поддержку приемной трубы.

Должно выглядеть так.

Откручиваем 8 гаек крепления клапанной крышки, и снимаем ее.

Совмещаем метки грм. Метка звезды распредвала должна совпасть с отливкой на постели распредвала.

Метка коленвала. Сверление на шкиву должно совпасть с отливкой на передней крышке.

Для удобства проставляем метки корректором.

Разгибаем стопорную шайбу, и срываем болт звезды распредвала.

Откручиваем натяжитель цепи ГРМ. Две гайки М6 под ключ на 10.

Снимаем звезду распредвала и откручиваем 9 гаек крепления постели распредвала.

Снимаем рокера с пружинками их крепления.

Откручиваем 11 болтов крепления и снимаем ГБЦ. Внимание болты крепления ГБЦ 2-11 могут быть как под головку Е16 так и под обычную торцевую на 12.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2107

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 – не столь сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Снятие головки блока цилиндров

Последовательность действий:

Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
Снять воздушный фильтр.
Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Поиск причины повреждения прокладки

После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

Установка прокладки ГБЦ

Перед установкой прокладки и головки блока цилиндров, необходимо тщательно очистить места прилегания блока и головки от загрязнений и остатков старой прокладки. Если этого не делать, в местах загрязнений могут образоваться каналы, по которым будут просачиваться выхлопные газы, масло или антифриз. Также стоит внимательно осмотреть головку блока цилиндров. Если она нуждается в ремонте или замене, следует сделать это перед установкой на автомобиль.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.

[tip]Важно!

Затяжка болтов крепления головки – тяжелая и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы. Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в определенной производителем последовательности – от центра к краю. Затяжка болтов производится в два захода: при первом с усилием 4 кгс*м, при втором 11,5 кгс*м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки – 3,8 кгс*м.

Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию головки. ПРи этом следует правильно выставить положение шестерни распредвала и отрегулироват зазоры между рокерами и распредвалом.[/tip]

Справочная и техническая информация о деталях двигателей

Наш Интернет-магазин предлагает огромный выбор прокладок ГБЦ для легковых и прокладок ГБЦ для грузовых автомобилей.

Прокладка головки блока цилиндров

Одним из самых важных уплотнительных элементов любого двигателя внутреннего сгорания является прокладка между головкой блока и блоком цилиндра. Современные тенденции увеличения литровой мощности двигателя, за счет высокой степени сжатия, заставляют производителей прокладок постоянно модернизировать и усовершенствовать свою продукцию.
Прокладки головки блока цилиндров должны плотно закрывать камеру сгорания для газов и одновременно надежно уплотнять масляные каналы и каналы для охлаждающей жидкости.
Требования, предъявляемые к современным прокладкам головки блока:

Надежное и длительное макро — и микроуплотнение
Устойчивость против таких сред как газ, вода и охлаждающая жидкость (тосол и антифриз)
Устойчивость к разности температур и высоким давлениям сгорания топлива
Стабильность и высокая эластичность при выравнивании короблений плоскостей прилегания, блока цилиндров к головке блока
Устойчивость к сдвигу и и разрыву в месте перемычки
Выдерживание усилий при затяжке болтов головки блока
Тепловой поток в уплотняемом стыке

Современные технологии изготовления прокладок головок блока:

Прокладка головки блока из мягкого материала (классическая) – Composite cylinder head gasket

Прокладка головки блока из мягкого — эластичного материала является плоским компрессионным уплотнением. Она состоит из перфорированного несущего листа, на который с обеих сторон навальцован мягкий материал. Металлические окантовки уплотняют камеры сгорания и защищают чувствительный мягкий материал от перегрева. Импрегнирование наружной поверхности препятствует просачиванию через контактную поверхность текучих сред, таких как масло, вода или антифриз. Так называемые «витон»- элементы из эластомерных материалов обеспечивают повышение удельного давления в местах расположения каналов с высоким масляным давлением. Благодаря удельному давлению рабочий материал деформируется таким образом, что он идеально ложится на уплотняемые поверхности. Для уплотнения требуются очень большие усилия болтов при низких упругих свойствах обратного подпружинивания. Минимальная ширина перемычки составляет 6 мм, для того что бы выдерживать высокие давления и температуры при сгорании.
При монтаже прокладок головки блока цилиндров из мягких материалов с витон- элементом следует обращать пристальное внимание на то, чтобы прокладка головки блока цилиндров и головка блока цилиндров были бы точно позиционированы. Из за неправильного позиционирования витон-элемент может быть запрессован со слишком большим усилием и разрезан острыми кромками деталей. Дополнительные уплотняющие массы (герметики) нужны только тогда, когда это особо предписывается изготовителем.

Прокладки головки блока цилиндров из многослойной стали (Multi-layer steel — MLS)

Они появились на свет как альтернатива асбестосодержащим прокладкам запрещенных к применению в конце 80-х годов. Прокладки головки блока цилиндров из многослойной стали состоят из от двух до пяти листов углеродистой, пружинной стали, расположенных послойно в прокладке головки блока.
Для надежного уплотнения газов и среды желобчатая формовка у камер сгорания, а так же у мест прохода масла и воды увеличивает локальные прижимные усилия (макроуплотнение). Расположенные по всей поверхности или частичные эластомерные покрытия дополнительно повышают уплотняющее действие. Уплотнения из многослойной стали, благодаря их специальной конструкции, хорошо приспосабливаются к любой шероховатости наружной поверхности, при условии, что качество наружной поверхности находится в пределах описанных полей допусков. Высококачественные MLS прокладки головки блока оптимально сглаживают, благодаря контролируемому давлению придавливания, неровности и коробления деталей.

Требования к уплотняемым поверхностям деталей:

Неровность на длине 100 мм не более 0,03 мм в продольном направлении.
Неровность на длине 400 мм не более 0,05 мм в продольном направлении.
Неровность на длине 100 мм не более 0,03 мм в поперечном направлении.
Волнистость не более 20 μм.
Шероховатость от 7 до 20 μм .

Если приведенные значения превышены, следует обработать плоскости прилегания.

Прокладки головки блока из мягких материалов и прокладки из листовой стали предъявляют одинаковые требования к качеству наружных поверхностей. При монтаже не следует учитывать никаких особенных различий, за исключением метода затяжки.

Подбор необходимой толщины прокладки головки блока цилиндров.

Почти все производителей прокладок предлагают, для некоторых типов двигателей варианты прокладок, отличающиеся друг от друга по толщине. Можно идентифицировать толщину прокладки еще перед началом сборочных работ. Следует найти в одном из углов блока выступающий угол прокладки. Там должны быть выбиты несколько насечек, пробито несколько отверстий или есть выступающие зубцы. Насечки, зубцы и отверстия обозначают условную толщину прокладки. Как правило, чем больше отверстий (насечек, зубцов), тем толще установленная прокладка.
Изменяемые по толщине прокладки устанавливаются на многие дизельные двигатели, где с помощью высоты прокладки головки блока можно корректировать объем камеры сгорания. Как правило, выпускается 3-4 варианта (от 1-4 отверстий/ насечек/зубцов) различающиеся по толщине на 0,05-0,1 мм.

Подбор необходимой толщины прокладки производится в два этапа:

Измерение высоты выступания поршня относительно плоскости блока цилиндров.
Определение по таблице нужной толщины прокладки в зависимости от полученных измерений. Таблицы соответствия размеров для каждого двигателя свои, и как правило печатаются в каталогах производителей поршней.

Для примера, таблица подбора для AUDI двигатель AAZ

Кол-во отверстий	Толщина прокладки	Выступание поршня (A min)	Выступание поршня (A max)
1	1,53 mm	+ 0,66 mm	+ 0,86 mm
2	1,57 mm	+ 0,87 mm	+ 0,90 mm
3	1,61 mm	+ 0,91 mm	+ 1,02 mm

Следует заметить, что подобный, тщательный подбор обязателен и необходим только при замене поршней или демонтаже поршневых колец. А в случае, если замена прокладки головки блока цилиндров производится отдельно без снятия установки поршней, то, как правило, устанавливают новую прокладку толщины такой же, как и у старой.

Ремонтные прокладки.

В процессе длительной эксплуатации двигателя, в следствии нарушения температурного режима, детонации и использования не качественного топлива и антифриза плоскости прилегания блока цилиндров и головки блока деформируются. Особенно для рядных много цилиндровых моторов. Как следствие требуется фрезеровка или шлифовка этих «привалочных» плоскостей, что приводит к уменьшению объема камеры сгорания. В тех случаях, когда при обработке значительно уменьшается высота камеры сгорания, во избежание изменения степени сжатия, предусматривается установка ремонтной прокладки головки блока с увеличенной толщиной.
Пример: прокладка головки блока для двигателя BMW M 20 B 20. Почти все производители прокладок выпускают ремонтные прокладки головки блока, имеющие ремонтное увеличение по толщине на 0,20 мм – 0,40 мм.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации бывалых

Содержание:

Требование к прокладке
Признаки неисправности
Полезные рекомендации
Процесс замены

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

Охлаждение;
Масляная смазка;
Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
Не бояться химических воздействий;
Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Признаки неисправности	Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится	Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы	Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым	Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия	Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет	Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости	Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ;
Торцевая головка;
Отвертка;
Прокладка;
Емкость для слива жидкости охлаждения;
Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.
Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Загрузка …

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2110 (8 клапанов): фото и видео

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров является одним из основных узлов машины. Какую роль она играет? Ее предназначение заключается в контроле процессов сгорания топлива в моторе, а также в отведении отработавших газов.

Автомобиль ВАЗ 2110 с ДВС 16 клапанов

Как может быть понятно из названия, ГБЦ является крышкой двигателя. Этот элемент закрепляется на блоке большими штифтами. Затяжка штифтов является одной из основных процедур, определяющих работоспособность мотора, но этот процесс мы рассматривать не будем.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
Доворачивание на 90 град.;
Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
Доворот на 90 град.;
Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

С усилием 4,0-6,0 кг/м;
С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Когда пора менять?

Ответ на этот вопрос вам не даст даже опытный специалист. Все потому что при выходе из строя определенных элементов осуществляется ремонт ГБЦ мотора 8 или 16 клапанов, а не ее замена.

Единственной причиной замены головки может стать только ее деформация, которая не позволяет настроить узел правильно.

Кроме того, это могут быть трещины, которые по тем или иными причинами не получается ликвидировать. Во всех остальных случаях происходит ремонт узла.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110 в разобранном виде

Ремонт двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками

Контрольные точки кузова ваз 2110.

Двигатель в идеальном состоянии пробег после замены колец и расходников 234…

Лада 2110 8v чирик.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

Турбо ваз 2110 8 клапанов.

ваз 2110 2001 купить в ставропольском.

Объявление о продаже Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2110 / 2111 / 2112 в Саратов…

Система зажигания двигателя 2110 — инжектор.

Ваз 2110 двигатель.

…вАЗ 2109 Механическая 2000 г 95000 км 1499 л 68/5600 авито купить двигат…

Фото ВАЗ 2110 8 кл.. инж.

Купить форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

ВАЗ 2110, 2002г, 72 тыс. км., 5500 у.е.

продам ваз 2110,год выпуска 2001,инжектор.8 клапанов,двигатель бодрый.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов своими.

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор за 14500р.

Турбо ваз 2110 8 клапанов.

Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов инжектор своими руками видео.

Продам автомобиль ВАЗ 2110 Инжектор, 8 клапанный в хорошем состоянии.

Лада 2110 8 клапов.

Как снять обшивку потолка на ваз 2110.

Двигатель ВАЗ 2110 в отличном состоянии.

Лада 2110 8 клапанная.

ВАЗ 2110 8 клапанный 2010.

ВАЗ 2110 8 кл. 2005.

Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111.

Бортжурнал Лада 2110 уже не сток). решил я поменять движок)

Купить ВАЗ 2110 1,6 8-клапанная Цена 6300у.е.

vaz-2110.net

Этапы ремонта на 8 и 16 клапанном авто

Устранение течи моторной жидкости

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Протечка моторной жидкости из ДВС 8 или 16 клапанов — это важный симптом, при котором головке блока цилиндров необходим ремонт. Обычно утечка жидкости происходит из-под заглушки. Она находится непосредственно на ГБЦ на задней части мотора. Обычно причина утечки лежит в изношенных уплотнительных кольцах.

Для того чтобы произвести замену заглушки, необходимо скрутить три болта со шпилек.
Сделав это, из места установки можно демонтировать уплотнительную резинку.
Уплотнительные прокладки отечественного производства лучше не использовать, поскольку их качество оставляет желать лучшего. Для того чтобы обезопасить себя от необходимости замены кольца еще раз, лучше использовать герметик. Для большего удобства герметик можно набить в медицинский шприц.
Выдавите немного герметика в место установки заглушки. Подождите пять минут, после чего установите новую прокладку на место, а затем установите заглушку.

Запрос вернул пустой результат.

Замена узла

Если уж так случилось и вам приходится произвести не ремонт, а замену головки блока цилиндров 2110 8 клапанов, а навыков проведения таких ремонтных работ у вас нет, то вам пригодится наша инструкция:

Откройте капот авто и отключите минусовую клемму аккумулятора.
Под днище авто подставьте емкость для сбора отработанного расходного материала. Найдите пробку слива хладагента и открутите ее. Вам нужно подождать некоторое время, пока антифриз не сольется полностью, обычно это занимает не более 15-20 минут.
После этого отключите тросик привода дроссельной заслонки и приемную трубку, а также провода, расположенные с левой стороны ГБЦ мотора 8 клапанов. Кроме того, вам также потребуется демонтировать разъемы датчиков контроля температуры антифриза и давления моторной жидкости. Не забудьте отсоединить и патрубки охладительной системы.
Далее, чтобы снять головку блока, следует произвести демонтаж ресивера с дроссельным узлом. Помимо этого вам понадобится произвести демонтаж таких механизмов и узлов, как впускной коллектор, устройство для накопления бензина с форсунками и всеми патрубками, крышку ГБЦ.
Затем, при помощи гаечного ключа, снимите болт кронштейна задней опоры непосредственно мотора. Также следует открутить зубчатые диски распределительных шкивов, а после этого — заднюю крышечку ремешка привода газораспределительного механизма.
Чтобы произвести снятие ГБЦ, впускной и выпускной коллекторы снимать не обязательно. Для демонтажа головки используйте шестигранный ключ на «10»: открутите все болты, которые крепят верхнюю часть двигателя. Болты необходимо демонтировать вместе с шайбами. Открутив болты, снимите ГБЦ вместе с прокладкой головки.
Учтите, что прокладка — одноразовая, поэтому при каждом снятии головки ее нужно заменять. Установите новую прокладку. После этого возьмите рабочую крышку блока и установите ее, смазав торцевую часть герметиком. Все действия по сборке нужно проводить в обратном порядке.

Запрос вернул пустой результат.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:

на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Советы по замене прокладки ГБЦ

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Процедура замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 на 16-клапанном двигателе в целом схожа на то, как поменять прокладка на 8-клапанном моторе, но имеет несколько нюансов:

Обязательно происходит демонтаж ресивера.
При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
Снимается топливная рампа.
Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Выполняем ремонт ГБЦ ВАЗ-2110 своими руками. Осмотр, очистка и устранение дефектов

Чаще всего ремонт ГБЦ автовладельцы выполняют вынужденно. Если регулировка клапанов или замена колпачков маслосъемных могут быть проведены без снятия данного узла двигателя, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления нагара и т.п. его придется демонтировать.

После того как камера сгорания очищена, необходимо тщательно осмотреть её на наличие трещин, следов прогара. Если такие дефекты присутствуют, то рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попытаться спасти ГБЦ – воспользоваться аргоновой сваркой. Во многих ситуациях это помогает.

Следующий шаг – это проверка прилегающей к плоскости блока цилиндров поверхности. Для выполнения данной операции понадобится линейка. Её необходимо устанавливать ребром вдоль поверхности и по диагоналям. При каждом таком прикладывании следует измерить зазор между линейкой и плоскостью головки. Если его величина превышает 0,1 мм, то головка блока цилиндров должна быть заменена.

Далее начинается непосредственно сам ремонт ГБЦ. А если точнее, то процесс восстановления начального состояния. Начинать данную процедуру необходимо с промывки масляных каналов. Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется транспортное средство. Сначала следует заглушить вертикальный канал, находящийся между 3 и 4 цилиндрами. Затем залить бензин в каждый канал. После этого оставить его там минут на двадцать. За это время вся грязь внутри отмокнет. По истечении заданного времени необходимо слить залитое топливо, убрать заглушку и окончательно промыть бензином и грушей каналы.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

Отключаем оба датчика кислорода.

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

4.22. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительного вала; 6, 8 – уплотнительные кольца; 7 – направляющая труба; 9 – крышка головки блока; 10 – кронштейн крепления жгута проводов; 11 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Головка 1 (Рис. 4.22) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).

Клапаны по конструкции подобны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньший диаметр тарелок и стержней. У впускного клапана диаметр тарелки 29 мм, у выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, и поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

4.23. Подвеска силового агрегата с двигателем мод. 2112: 1 – кронштейн на правом лонжероне кузова; 2 – нижний ограничитель подушки; 3 – подушка правой опоры; 4 – верхний ограничитель подушки; 5 – гайка крепления подушки; 6 – дистанционная шайба; 7 – гайка крепления опоры; 8 – кронштейн правой опоры; 9 – штанга задней опоры; 10 – кронштейн задней опоры; 11 – подушка левой опоры; 12 – гайка с шайбой; 13 – кронштейн левой опоры; 14 – кронштейн передней опоры; 15 – штанга передней опоры

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления (см. Рис. 4.23), а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.

Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовый ключ «на 10», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

2. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

3. Выверните датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

4. Выверните два болта крепления и снимите кронштейн топливных трубок.

5. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов направляющие трубы свечей зажигания.

6. Выверните шестнадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

7. . и снимите корпус.

8. Удалите заглушки из заднего торца головки блока.

9. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

10. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

11. Извлеките из тарелок пружин сухари, сжимая пружины клапанов приспособлением.

12. Снимите пружины с тарелками.

13. Переверните головку блока цилиндров и выньте с ее нижней стороны клапаны.

14. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок.

15. . и опорные шайбы пружин.

16. Перед сборкой очистите головку блока цилиндров и корпуса подшипников от остатков старого герметика, грязи и масла.

17. Установите опорные шайбы пружин.

18. Смажьте моторным маслом клапаны, отверстия под гидротолкатели, отверстия направляющих втулок клапанов и новые маслоотражательные колпачки (старые колпачки использовать нельзя).

19. Оправкой напрессуйте колпачки на направляющие втулки.

20. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.

Пошаговая инструкция, как удалить и заменить GBC. Ремонт головки блока цилиндров от «а» до «что будет, если головка блока цилиндров не будет плотно затянута

4,67 / 5 (93,33%) 3 Голос (ов)

Головка блока цилиндров Относится к одной из важных частей двигателя. В голове есть важные компоненты двигателя. При возникновении проблем с мотором потребуется снятие ГБЦ двигателя.

Причины, по которым может быть установлена необходимость снятия головки блока цилиндров на бензиновом двигателе.

Часто снимаются из-за перегрева двигателя.
При замене прокладки блока цилиндров.
Появление трещин на корпусе также является основанием.
Потеря мощности двигателя.
Отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.
Наличие моторного масла в охлаждающей жидкости.
Потеря охлаждающей жидкости, появление белого выхлопного газа.

Отметим, что снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе — достаточно серьезная процедура и необходимы определенные навыки, а также специальное оборудование.

Очень важно помнить, что снятие ГБЦ на бензиновом двигателе проводится только при холодном двигателе.

Чтобы приступить к демонтажу , необходимо иметь весь необходимый для этого инструмент, а также динамометрический ключ.Советуем выполнить все действия согласно инструкции по эксплуатации для данной модели двигателя.

Процедуру по снятию головки блок цилиндров лучше производить в гараже со смотровой ямой, либо на подъемнике. В первую очередь отсоединяются клеммы от АКБ, а затем снимается АКБ.

Следующая ступень — отключение системы зажигания, а также отключение различных разъемов. Выполняется слив жидкости. Также отсоединились различные шланги, насадки, мешающие снятию головы.Навесное оборудование тоже желательно снимать, т.к. оно будет мешать демонтажу.

После всех процедур отключения головка блока цилиндров бензинового двигателя снимается. Первым делом снимаем крышку. Затем ремень снимается.

Головка блока цилиндров закреплена на двигателе болтами. А при его снятии порядок откручивания необходимо проводить строго по инструкции, указанной в сервисной книжке на данную модель автомобиля.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство автозапчастей, далеко доведенное до совершенства по разным причинам.

Ладно, когда до мелочей недружелюбно работать. Но когда дело касается такой важной автомобильной системы, как двигатель, то есть над чем подумать и что делать.

А при необходимости проверить головку блока цилиндров, на герметичность, т.е. полную диагностику, проводят на специальных стендах. И, прежде всего, вам нужно будет снять головку блока, чтобы преподнести ее на сотню.

Хотя необязательно знать технологию снятия и установки GBC, необходимо устранять неисправности. Возможно вы решили провести тюнинг двигателя и соответственно замену распредвала на тюнинг распредвала.

При некоторых операциях, например, с головкой блока, удаление GBC не требуется.

Тех. Масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех движков особенности снятия и установки GBC, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала работ по снятию головки блока цилиндров необходимо иметь в этих случаях обязательный динамометрический ключ, а также руководство по ремонту и обслуживанию для вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже сняли и установили Джи-би-си на старые Жигули. Действительно ли Opel GBC отличается? Нет, отличается и не очень по дизайну. Но в момент затяжки болтов крепления GBC.могут существенно отличаться.

Подготовка к снятию GBC

снимаем аккумулятор и отсоединяем провода системы зажигания;
с маркером в руках приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: систем охлаждения, вакуума и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка GBC стала проверкой конструкции вашего двигателя. Перемешивая маркер, что и откуда выходит, вам будет легче при сборке;
производим разборку топливных магистралей и так далее;
снимет все навесное оборудование, которое установлено на GBC, и будет мешать его снятию.

Непосредственное удаление GBC

снимаем крышку GBC;
производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. При этом не забудьте провести диагностику обратного хода. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т. Д.
gBC аккуратно и в соответствии со схемой, затянуть болты в обратном направлении. Эта схема есть в руководстве по ремонту.
После снятия головки блока цилиндров выполнить плановые ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена колодок gBC, доработка GBC.В общем то из-за чего собственно и нужно снимать головку блока цилиндров. Если не поленишься, то еще можно передать GBC в диагностику, где проверишь на герметичность на специальном приборе. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с максимальной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в обратной последовательности.Ясно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причина ремонта не в этом.

Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать новые болты крепления медвежат. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка крепежных болтов осуществляется по схеме, указанной производителем, и только с теми параметрами силы затяжного крутящего момента, которые написаны в инструкции. Без amaway по принципу: больше — лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов производим по составленной вами схеме.

После того, как произведена установка ГБЦ, все проверить на герметичность. Для этого запускаем запуск двигателя. Если вам заменили распредвал, запустите двигатель на малых оборотах.

Контроль собственно Установка Осуществляем визуально визуально на наличие масел масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с колодкой.

Удачи Вам в непростом, но необходимом ремонте головки блока цилиндров.

Современный автомобиль — апофеоз техники. Однако любая автомобильная техника состоит из мелких деталей, которые в любой момент могут сломаться, украсть, удивить, особенно в машинах, которые находятся в эксплуатации несколько лет.

Одной из таких «маленьких» деталей является прокладка GBC. Несмотря на то, что это кажется не такой уж важной деталью, ее поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда необходимо его заменить, как это делать и каковы последствия его поломки, может быть полезна любому автомобилисту, как новичку, так и многолетнему стажу.

Что такое прокладка GBC

Начнем нашу статью с изучения понятия общего назначения головки блоков цилиндров.

GBC — это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров. Это один из основных узлов любой машины. Его назначение — удаление газов в атмосферу.

Назначение самой прокладки — это увеличение плотности в месте крепления блока цилиндров и самого GBC.Сразу отметим, что не следует смешивать две концепции. Есть прокладка головки блока цилиндров, и есть прокладка, которая кладется между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки сделаны из резины.

Внешний вид GBC и его прокладок

Несмотря на схожесть этих понятий, в них есть некоторые различия. Прокладка ГБЦ одновременно выполняет три процесса — увеличивает плотность системы охлаждения двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также герметизирует газораспределительную систему двигателя.

Прокладка

PCC применяется в дизельных и бензиновых двигателях и, как правило, состоит из трех слоев. Основной слой — перфорированная листовая сталь.

Слои прокладки GBC.

Всегда нужно помнить о предстоящем ремонте GBC, и он неизбежен раньше или позже. Прокладка расходная, не предназначена для повторного использования. А когда приступите к ремонту двигателя своей «ласточки», не забудьте поменять прокладку GBC.

Типы прокладок GBC

Прокладки GBC условно разделены на две группы:

1. Неметаллические полосы , которые делятся на два типа:

Бесас отсутствует — этот вид прокладок отличается пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Отсутствующие прокладки Bestas отличаются повышенной ценой по сравнению с асбестовыми, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, резина.

Bescas отсутствуют прокладки GBC.

Асбестовые ленты — По свойствам аналогичен собратьям без асбеста. Они эластичны, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, они находят свое применение в Ремкомплекте. Однако по качеству уступает другим видам.

Прокладки из асбеста GBC

2. Прокладки металлические. Они обладают высочайшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте крепления на всю поверхность головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка GBC

Признаки проколотой прокладки GBC

Потребность в замене этой детали может возникнуть в самый неожиданный момент. Однако время, которое она прослужит, не подсчитать невозможно, так как это сугубо индивидуальный ресурс, зависящий от представления стиля езды, качества прокладки, марки и моделей Машыны и т. Д. Стандартная гарантия на прокладку GBC в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости изменения этой детали, нельзя пропустить этот важный момент.Наиболее распространенные среди них:

Эти признаки еще не являются конечным диагнозом, но их не выслушивают. В любом случае, необходимо найти причины и исправить их до того, как двигатель выйдет из строя.

Практически во всех моделях автомобилей разъяснение GBC ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, связанные со сценой, в которой затягиваются болты, крепление GBC и как настроить затяжной момент болтов. Все эти данные можно найти в технической документации на эксплуатируемую машину.Если документация отсутствует в бумажном виде, всегда можно найти документацию на желаемую модель автомобиля в Интернете.

Важный момент!

Начиная, откручивая болты крепления GBC, сначала прочистите их. Это предотвратит поломку ключа и защитит болты от повреждения. В противном случае такое повреждение не будет способствовать продвижению болта. Начать раскручивание болтов крепления следует от центра или каждый болт по очереди провернуть на один оборот. Он будет бороться с искажениями.

Сначала отсоедините навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо обозначить или зарисовать в виде схемы. После того, как все болты откручены, следует отсоединить головку блока и заменить прокладку. Для облегчения центрирования прокладки и головки на корпусе блока есть специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, отмеченная на изображении. Для замены прокладки GBC необходимо удалить все мешающие элементы.

После замены прокладки все детали устанавливаются в обратном порядке. Именно для этого была составлена схема. Винтовые крепления головок блока цилиндров должны быть строго в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго выдерживать характеристики момента натяжения, которые написал производитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какими бы ни были характеристики двигателей, независимо от того, какие крепежи и винты закреплены, существуют определенные стандарты и стандарты, которые необходимо соблюдать.Следующая информация пригодится при замене прокладок GBC любой модели автомобиля. Чтобы не загромождать читателя скучными вопросами, как крутить тот или иной винт — опускаем такие подробности. Все эти данные можно вычесть в инструкции по эксплуатации мотора, который установлен на вашем автомобиле. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы будете соблюдать требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

Сделайте свой непременный атрибут — маркер.Отключая вложения, а именно разные конвейеры, не поленитесь и не заботьтесь о своей памяти. Она может принести. Просто отметьте каждый шаг. Поверьте — обратную сборку произвести намного проще.
Находясь в автомастерской, чтобы купить прокладку — Убедитесь, что этот элемент соответствует крутящему моменту, указанному производителями двигателей для закручивания винтов цилиндра цилиндра.
Приступая к снятию крепежа, аккуратно избавляемся от налета. Подобный пар может спровоцировать появление парика, и вы не только получите травму, но и повредите паз для винта.И тогда единственный вариант его извлечения — будет пробурено.
Разъемные винты, которыми крепится GBC, следует из центра, делая по полоборота к каждому винту. Этим вы снимаете напряжение.
Так как вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести его техосмотр, а также промыть бензином от Nagara. Даже его точно не будет, но поможет выявить другие дефекты, если таковые есть где быть.
Как только вы заменили прокладку, можно не торопиться начинать обратную процедуру сборки.
При завинчивании шурупов нужно использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех норм и выдерживать все требования.
После замены старой прокладки на новую поставить GBC на прежнее место, в соответствии с инструкциями.
Снимать и закреплять винты следует с повышенной точностью, дабы не порвать резьбу, а напряжение на винты распределить равномерно.
И не забудьте аккуратно закрепить каждый элемент.

Самостоятельная замена прокладки не требует особых навыков. Важно отнестись к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта он еще больше не навредил. Если сломать крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надежно удерживать головку блока цилиндров. Такая беда никому не понравится. Стартовые работы должны освежить в памяти техническую документацию автомобиля. Внимательно читайте все важные и нужные моменты.

Внимание!

Всегда очищайте болты перед тем, как начать их закручивать.

Запрещается снимать GBC, если подключено навесное оборудование. . Необходимо отключить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте все исправить схематично или сделать фото.

Перед работой с GBC необходимо удалить все насадки

Когда вы безопасно сняли головку блока цилиндров с крепления, вы можете заменить прокладку.Если сделать акцент на втулку, то установить прокладку не составит труда. Теперь осталось установить на место головку блока цилиндров, прикрепить всю систему подвески и затянуть все крепления на динамометрический ключ.

Когда сборка головки блока цилиндров завершена, все крепления должны быть возвращены на свои места. Это поможет вам владеть нарисованной от руки схемой. Как только ремонт будет завершен, еще раз посмотрите на приметы, о которых мы говорили выше. Если их не соблюдают — значит смена кладки прошла успешно.

Инструкция по замене прокладки GBC

В данном руководстве представлены детали, которые можно разобрать для работы с прокладкой GBC, но не на всех моделях обязательно нужно снимать определенные детали, если они не мешают работе. Поэтому некоторые шаги можно пропустить.

Для начала нужно обесточить машину — снять минусовые клеммы с АКБ. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в питании автомобиля.
Снята крышка CHC.При необходимости вместе с ним отключают ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.
Монтажное оборудование, шланги, датчики снимаются вместе с крышкой GBC
Колодки жгута проводов отсоединены от всех датчиков (массового расхода воздуха, масла, положения дроссельной заслонки, температуры и т. Д.).
Ослаблен зажим, удерживающий воздушную силу на дроссельном узле, и снимается вместе с воздушным фильтром.
Жгут проводов вытянут из-под магнитолы.
Снимаем крепеж передней крышки распределительной крышки Vala Сначала снимается она, а потом и ремень ГРМ. Надо закрепить зубчатый шкив от прокрутки.
Удаление бревна ремня
Снят натяжной ролик и выносную шайбу.
Шестерня с распредвала снята.
Демонтируется задняя крышка привода распределительного вала — откручиваются гайки крышки, а затем оставшийся крепеж.
Винты откручиваются, ослабляя зажим.От розетки последовательно отсоединяются все шланги: питание радиатора, питающие шланги дроссельной заслонки и ТЭН, вместе со шлангом отсоединяют термостат.
Вынуть крепежные гайки. Отсоединены топливные трубки, шланги слива и подачи топлива.
Постепенно ослабляем 10 болтов крепления головки блока, снимаемых вместе с шайбами.
Болты GBC нужно откручивать постепенно от края к центру
GBC разбирается вместе с заветной прокладкой.Прокладка отделена от GBC.
Старая прокладка GBC в плохом состоянии
Вся поверхность спуфинга тщательно очищена от загрязнений, пыли, металлической стружки, пролитого масла и т. Д.
Поверхность КГК очищена
Новая сетчатая прокладка установлена с учетом центрирующих втулок на GBC. В этом случае отверстие для прохождения масла в прокладке должно быть между 3 и 4 цилиндрами.
Установка новой прокладки GBC
Перед установкой CFC необходимо убедиться, что оба клапана на первом цилиндре закрыты.
После установки GBC и закручивания 10 крепежных болтов все остальные детали монтируются в обратном порядке.
После замены прокладки нужно вернуть все детали на прежнее место.
Ремонт завершен!

Внимание!

Вся работа на собственной машине, а не только требует повышенной концентрации внимания. И нужно быть аккуратным, так как в разных марках автомобилей крепления и доки, используемые производителем, могут иметь существенные отличия.По крайней мере, последовательность действий при ремонте двигателя остается типичной для всех машин.

Также можно посмотреть несколько видеороликов о замене прокладки ГБЦ:

Замена прокладки на ВАЗ:

Замена прокладки на Volkswagen Passat. B3:

Замена прокладки на Хонда Цивик:

Если нет уверенности в своих силах, и вы опасаетесь сделать только хуже, то лучшим решением будет гнуть машину в сервисный центр.Ведь при том, что операция по смене кладки отличается не сложностью, а некачественным ее монтажом. Неправильная сборка GBC при недостаточном усилии способна образовать масло или охлаждающую жидкость на поверхности детали. Если это произойдет, то будет наблюдаться утечка жидкости, обязательно будет наблюдаться. Это приведет к необходимости повторной разборки GBC, замены прокладки и выполнения обратного.

Двигатель внутреннего сгорания Состоит из нескольких частей.Это головка, блок и поддон картера. Во время работы мотора выделяется огромное количество тепловой энергии. Для его охлаждения в блоках предусмотрена рубашка с охлаждающей жидкостью. Также мотору нужна смазка. Он перемещается по специальным каналам. Для того, чтобы эти два компонента смешивались друг с другом, предоставляется более черный цвет. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производить автомобиль ВАЗ-2107. При замене прокладки головки также учитываются признаки этой неисправности.

Когда мне менять?

Следует отметить, что GBC на ВАЗ 2101-2107 своими руками изготавливают нечасто.Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда это уходит.

Как определить эту неисправность? Первая особенность — это перегрев мотора. Второй — течь в месте соединения блока и головки. Отсюда он может работать как с тосолом, так и с маслом. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном баке. При работающем двигателе появляются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобиль требует замены прокладки под головкой.ВАЗ «Классик» — прост в устройстве. Поэтому эту процедуру можно проделать самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

Ключ на 10.
Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
Крысолов Горотток.
Удлинители.
Ключ динамометрический.
Емкость для слива охлаждающей жидкости.
Отвертки.

Разборка

Итак, где она начинается на автомобиле ВАЗ-2107, при замене сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показан на фото ниже).

Далее откручиваем и достаем наружу карбюратор. После этого приступают к демонтажу остального навесного оборудования. Это распределитель зажигания и провода высокого напряжения. После этого двигатель сливают охлаждающей жидкостью. Требуется подготовить чистую емкость не менее 7 литров.

Сливаем Тосол правильный

На автомобиле ВАЗ-2107 прокладка ГБЦ заменена сравнительно быстро. Однако большую часть операции потребуется слив старой сурьмы. Дело в том, что на «классике» крана для слива обычно нет.Здесь есть «заглушка». Как правильно сделать эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга с диметром не менее 1 сантиметра. Одним концом довести до сливной пробки. Другой стороной быстро прислоните шланг к отверстию. Итак, Тосол запускается в наш контейнер. Нужно быть аккуратным, чтобы в руки не сыпался Тосол.

Что дальше?

Как дальше идет замена прокладки GBC ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно демонтировать механизм. Крепится на 8 болтов.Важно не потерять прижимные шайбы — они нам пригодятся при сборке. На следующем этапе потребуется элемент ГРМ, а именно цепная передача и шестерня. Для этого ослабляем натяжитель и с помощью ключа отпускаем стопорную гайку. Теперь цепь должна расслабиться. Теперь разбираем шестерню.

Крепится к распредвалу на тестере. Отверткой и молотком прогибаем стопор и выкручиваем элемент наружу. Кстати, при желании цепь снимается полностью.Главное, чтобы он не упал. Для этого его проверяют с помощью инструмента для шлифования (например, проволоки).

Как дальше идет замена прокладки ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к разборке распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. После отсоедините приемный патрубок, идущий к выпускному коллектору. Устанавливается на 4 латунные гайки. Если у вас прикручена труба к обычной стали, есть риск порвать шпильку. Будьте предельно аккуратны.При наличии ржавчины или грязного налета используйте универсальную смазку ВД-40.

Снимите головку

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого в руках мощный узел и откручиваем по кругу 10 болтов крепления. Важный момент — сбоку установлен 11-й болт. Он мал. Мы его тоже добываем. Осторожно повторно сожмите элемент и достаньте его.

Установка

Итак, перед нами — раскрытая головка блока. Остается только снять старую прокладку и установить на ее место новую.Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, масло будет просачиваться через второстепенные каналы в соседнюю камеру и смешиваться с Tosol. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Называется «для снятия колодок». Его стоимость около 400 руб. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента с чистой детали автомобиля.

На новую прокладку уже нанесен красный силиконовый герметик. Мы можем только установить его на законное место. Используя две направляющие, отцентрируйте элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка GBC. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюдать усилия, прокладка запрещает, и двигатель может закипеть. Поэтому специалистам рекомендуется использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

Болты затягиваются по специальной схеме — от середины к краям. Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй — 11,45. Это касается десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если ваш ключ рассчитан на параметр Нм, то необходимо первое затягивание, чтобы соблюсти значение 40 единиц. Второй сделан с усилием от 95 до 117 нм. После того, как был произведен автомобиль ВАЗ-2107 Замена прокладки ГБЦ, нужно установить обратно и очень важно выставить ГРМ.Да, на 8-клапанном моторе поршни не контактируют с «тарелками». Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что мотор просто не запускается). На этом замена прокладки ГБЦ Цилиндров ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно сначала запустить и проверить работу мотора. Не забудьте залить в систему Тосол.

Вывод

Итак, мы выяснили, как снимается головка блока цилиндров ВАЗ-2107.Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерки») стоят недорого. Поэтому такую операцию, как замена укладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете выполнять процедуру своими руками. Самый простой — это затяжка болтов. Вы не должны выполнять эту глазную процедуру. У вас либо болт не получается, либо шпилька раскручивается. Последнюю снять будет очень сложно (кроме как схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

Ваза ремонт двигателя подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько он будет выполнен правильно, настолько уменьшатся затраты при его установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из важнейших узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. И любой ремонт начинается с разборки.

В этом материале подробно описано, как снимать ГБЦ (ГБЦ) с классических автомобилей Семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала продвигаем гайки на крышку воздушного фильтра, для этого даже не нужен ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

Перезагрузив крышку, подойти к радиатору охлаждения, слить из него охлаждающую жидкость, которая при снятии головки будет выпадать. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, просушенное болтом (или специальным сливным краном).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создавалось разрежение, не дающее стоку жидкости.

Затем откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. Если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоедините форсунки, которые «выходят» на корпус воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоедините форсунки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме форсунок, отсоединить тросы «Опора и дроссельная заслонка

» Затем отсоединить патрубки, которые соединены с корпусом мотора сбоку и спереди.Неопытным автомобилистам рекомендуется зафиксировать, где какую форсунку отсоединять. Альтернатива И. по-современному — съемка ключевых моментов разборки на смартфоне.

Некоторые автолюбители утверждают, что резина не мешает снятию головы, но опытные автослеи говорят: «Не поленитесь и снимите». Следующее отсоединяется шлангом печки, а так как часто бывает «аккуратно», то потребуется время и силы.

Теперь начинает отключать глушитель, а это занимает много времени, так как часто «карбюраторы» попадают в коллектор.Локсаристы знают, что лучший инструмент в такой ситуации — WD 40, с его помощью справятся многие проблемы. Каждый автомобилист, особенно с владельцами отечественной техники, должен быть уверен в WD 40!

Глушитель, отсоединенный от коллектора, не обязательно снимать полностью, его можно снять вниз, чтобы он не мешал. При обратном процессе (когда голова вставлена на место) вам будет легче встать на шпильки.

Теперь снимите крышку клапана. В этом процессе нет ничего сложного, мы не будем подробно останавливаться на нем, подъем звездочки и распредвал.

Важно! Подготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не упали на землю или пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. Д. Складывают саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидки или головки откручиваем гайку, которая поползла звездочка. Раскрыв, сняв звездочку с места. Не страшно, если цепь упадет, тогда ее можно легко доставить. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительные работы мы провели успешно.

Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, который есть под рукой, и открутите окна.

Важно! Открутить распредвал нужно из крайних гаек. Это нужно для того, чтобы она не перекручивалась.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого болты крепления запекаются. Что посоветуете опытные автомобилисты? Болты нужно аккуратно проехать четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Кое-что полезное для вас:

Видео: Снятие блока Классический ВАЗ

Для чего? Для того, чтобы прижимная сила, удерживающая головку блока цилиндров, равномерно распределялась по всем болтам.Иначе, если выдернут первые болты, остальные сорвать будет невозможно.

Чтобы открутить головку нужно приложить много усилий. Но не каждый инструмент выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно внимательно, чтобы не покупать следующий. Чтобы не «решиться» при откручивании болтов ГБЦ, рекомендуется использовать любой рычаг.

Не пугайте треску, которая слышна при поломке болта GBC, это нормально. После того, как болты будут вырваны, следует аккуратно аккуратно открутить.Перед удалением GBC стоит еще раз проверить, все ли от него отключено.

Когда визуальный осмотр на предмет неизвестных креплений, забытых кабелей и патрубков завершен, нужно резким движением, но без «фанатизма», оторвать головку блока цилиндров, сдвинуть ее. Эта картина предстанет перед вами.

Если следовать технике безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автомобилистов, можно быстро, без лишних затрат и безопасно самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели вазы.

Головка блока цилиндров со снятой головкой позволяет определить состояние клапанов и указать, работают ли системы двигателей. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то пластинки однородные светло-коричневые или серые.

Печать

Лада 2105 ВФТС (Группа Б)

 Опубликовано:  18.01.2016 @ 23:38  
  Первоначально опубликовано в:  2015  (старый веб-сайт)
   (C) Джей Аугер    - владелец и автор веб-сайта
  Уведомление : Любые методы копирования (включая, помимо прочего, копирование / вставку текста и снимки экрана) содержимого веб-сайта строго запрещены.

ВВЕДЕНИЕ

Этот заднеприводный раллийный автомобиль создан на базе российской модели ВАЗ-2105 и построен компанией VFTS ( Вильнюсская фабрика транспортных средств), которая была основана и затем управлялась известным литовским раллийным гонщиком Стасисом Брундза.

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР СОДЕРЖАНИЯ

ИСТОРИЯ (резюме)

Lada 2105 модель

Производство 2105 VFTS началось в 1979 году на заводе в Вильнюсе в Литве, позже получив омологацию Группы B в октябре 1982 года под названием «VFTS-2» (что просто означало, что это была вторая будущая раллийная модель. вне компании) .Все раллийные автомобили VFTS считались простыми, легко ремонтируемыми и обеспечивающими достойную производительность по доступной цене.

В раллийном автомобиле 2105 VFTS использовался тот же двигатель объемом 1568 куб. См, который был разработан для первого раллийного автомобиля компании, Lada 1600. Безнаддувный агрегат мог более чем вдвое превышать заводскую мощность до здоровых 160 л.с. благодаря использованию двойного карбюраторы, модифицированные внутренние детали и 100-октановое гоночное топливо. Небольшой объем двигателя позволил бы автомобилю попасть в класс B / 10 (для двигателей от 1300 до 1600 куб. См), где он был бы более чем подходящим для любых аналогичных соревнований.

Двигатель 2105 VFTS

В ходе его производства были внесены усовершенствования, такие как усиленный картер заднего моста в 1985 году и новая 5-ступенчатая коробка передач в 1986 году. дальний правый угол над реверсом, в то время как со второго по четвертый занимал обычный образец 4-х скоростного блока. Эта схема идеально подходила для ралли, поскольку 1-я передача почти никогда не выбиралась и позволяла наиболее часто используемым передачам совмещаться друг с другом, а не скрещиваться.Другие улучшения включали наличие более легких алюминиевых внутренних дверных панелей, капота / капота (с добавленным воздуховодом), заднего багажника / багажника и боковых экранов из поликарбоната.

Улучшенная версия

1986 года Lada 2105 VFTS участвовала лишь в нескольких редких гонках чемпионата мира по ралли в эпоху группы B, таких как финское ралли 1000 озер, где она полностью доминировала в классе B / 10 в 1986 году, заняв первые 6 позиций в классе. Российский раллийный гонщик Игорь Больших финишировал 18-м в общем зачете и первым в классе.Тем не менее, автомобиль был более конкурентоспособным в национальных соревнованиях Восточной Европы, где он возглавлял большинство соревнований и завоевал обширный список призовых мест.

Производство 2105 VFTS официально закончилось в 1990 году, всего было построено и продано 30 единиц по всему миру. На автомобиль не повлиял пресловутый запрет Группы B, поскольку он соревновался в классе B / 10 и продолжал широко использоваться в ралли до истечения срока его омологации в конце 1991 года.

К тому времени автомобиль приобрел такую известность среди энтузиастов ралли из старого коммунистического квартала, что многие каперы начали их копировать, и вскоре он стал доступен как комплектный автомобиль.Реплики до сих пор участвуют в различных сериях национальных раллийных клубов и очень популярны в Венгрии.

Следует отметить, что компания VFTS также работала над прототипом «Lada Turbo» группы B, более известным как Lada Samara EVA (нажмите, чтобы узнать больше).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЛЛИ

Группа / класс	В / 10	Номер омологации: B-222 (щелкните, чтобы просмотреть документы)
Активные годы	1982 ~ 1991	Омологация начало: 1 октября 1982 г. конец: 31 декабря 1991 г.
Двигатель
Тип	И-4, SOHC 8в, газ	перед, продольный
Рабочий объем	1568 куб. См	WRC = 1568 куб.см

Степень сжатия	11.5: 1
Выходная мощность — крутящий момент	160 л.с. при 7000 ~ 7500 об / мин	122 ~ 134 фунт-фут (165 ~ 182 Нм) при 5500 ~ 6000 об / мин

Материалы	блок: чугун	ГБЦ: алюминий

Аспирация	Нормальный / Натуральный 2 карбюратора Weber 45 DCOE
Зажигание	НЕТ
Система охлаждения	с водяным охлаждением
Смазочная система	Масляный поддон с 1 масляным насосом	НЕТ
Трансмиссия
Тип	задний привод	Spur 4- или 5-ступенчатая механическая коробка передач
Передаточные числа коробки передач	1-й: 3.67 или 2,46 2-я: 2,10 или 1,67 3-й: 1,36 или 1,19 4-я: 1,00	1-е: 2,89 или 2,37 2-я: 1,89 или 1,72 3-й: 1,51 или 1,43 4-я: 1,19 5-й: 1,00 Ф: 1.04
Передаточные числа дифференциала	3,53 или 3,06	2,37
Сцепление	однодисковый — сухой

Корпус-шасси
Тип	FIAT 124 модифицированное стальное несущее шасси с каркасом безопасности, расширенными колесными арками, задним спойлером 1986+: боковые окна из поликарбоната, алюминиевый капот, крышка багажника и внутренние дверные панели.
Передняя подвеска	независимая, стойки, пружины винтовые
Задняя подвеска	ось усиленная прямая, стойки, винтовые пружины, радиусные тяги
Система рулевого управления	червячная роликовая передача	16.4: 1
Тормоза	F: диски 252,7 мм, 1-поршневые чугунные суппорты R: барабаны 250 мм	двухконтурный с сервоприводом, регулируемое передаточное число
Размеры
длина: 4090 мм (161,0 дюйма)	ширина: 1725 мм (67,9 дюйма)	высота: 1400 мм (55,1 дюйма)
колесная база: 2424 мм (95,4 дюйма)	Колея передняя: 1365 мм (53.7 дюймов)	задняя колея: 1321 мм (52,0 дюйма)
Диски — шины
Сухая / снаряженная масса	920 ~ 950 кг (2028 ~ 2094 фунтов)
Масса / мощность	5,1 ~ 5,9 кг / л.с. (11,3 ~ 13,1 фунт / л.с.)
Топливный бак	НЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ / ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ

Лада 2105 модель

ВАЗ : В олжский А втомильный Z авод (ныне АвтоВАЗ), больше известен как Лада.2105, также известный как «Жигули», был основан на платформе Fiat 124 и был представлен в 1979 году. Невероятно, но производство модели продолжалось до 2010 года. Хотя он, очевидно, задумывался как экономичный автомобиль без каких-либо стремлений к автоспорту, 2105 по-прежнему очень популярен среди автолюбителей России и Восточной Европы.

Серийное производство ВАЗ 2105 намного превысило 200 единиц омологации, требуемых правилами Группы Б. В таких случаях FISA / FIA может омологировать модель для соревнований, если она представлена ограниченной серией из минимум двадцати единиц «эволюции» или автомобилей, оснащенных различными деталями VO (вариант варианта), предназначенными для гонок.Так было с VFTS.

Автомобиль с омологацией 2105 VFTS

При нормальных обстоятельствах это квалифицировало бы 2105 VFTS как подлинную модель «эволюции» (ET). Несмотря на это, автомобиль получил нормальную омологацию Группы B 1 октября 1982 года (# B-222 / щелкните, чтобы увидеть документы).

2105 Автомобиль омологации VFTS — задний

Известно, что компания VFTS произвела 30 таких специальных автомобилей в период своего производства с 1979 по 1990 год. С тех пор он был широко скопирован энтузиастами ралли во всем мире.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОГО АВТО

Для серийной модели ВАЗ-2105 слишком много разных спецификаций, чтобы перечислить. Однако некоторые из них доступны НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

ВИДЕО

ССЫЛКИ

(C) Статья Jay Auger — w владелец сайта, главный автор и главный редактор

Изображения и видеоролики являются собственностью их первоначальных владельцев
Все разрешительные документы являются собственностью Международной автомобильной федерации (FIA): SOURCE
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / ЮРИДИЧЕСКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

LADA | Лучшие обзоры автомобилей

Посмотрите Adrian Flux по ссылке здесь:

Лада Рива — ВАЗ 2105

У нас никогда раньше не было Lada на IDRIVEACLASSIC, так что это что-то немного другое и захватывающее!

Если вы смотрите это из Великобритании, вы знаете эту машину как Lada Riva, но если вы находитесь за границей, вы можете знать ее как Lada Kalinka, Lada Laika, Dennis Signet или ВАЗ-2105.По мере прохождения жизненного цикла автомобиль стал известен как Lada Classic.

Так что я полагаю, что для всех, кто стонет, это не классика, я полагаю, что технически это есть во всех аккаунтах!

До того, как ВАЗ выпустил Riva, он выпустил 2101 — это был первый автомобиль, который они когда-либо выводили на рынок, и, как и многие начинающие производители автомобилей, искали у других на рынке автомобиль, который они могли бы по существу взбесить и переоборудовать. -знак для соответствующей целевой аудитории.

Вот где появился Fiat.124 выиграл европейский автомобиль года в 1967 году, и ВАЗ работал с Fiat по лицензии и адаптировал 124 к потребностям российского водителя. Новый автомобиль — 2101 — был модернизирован, включая алюминиевые тормозные барабаны сзади, подвеску, которая могла противостоять российскому бездорожью, кузов из более тяжелой стали и усиленное шасси в ключевых точках нагрузки, а также новый двигатель, разработанный НАМИ, который имел верхний распределительный вал. дизайн не используется на Fiat.

Однако, если вы смотрите в Италии и никогда не видели эту машину, это не удивительно, потому что частью соглашения было то, что ВАЗ не будет продавать эти ранние Ladas в Италии, чтобы защитить продажи Fiat.

Так как это все соотносится с Lada, которую мы сегодня тестируем?

Что ж, на фоне безудержного успеха 2101 была выпущена Riva, которую мы сегодня здесь тестируем, и по большей части не так много различий.

Было несколько обновлений, включая модернизацию двигателя 1.3 и прежнюю конструкцию верхнего распредвала, когда-то приводившуюся в движение цепью, теперь приводимой с помощью зубчатого ремня, но такие вещи, как барабанные тормоза из алюминиевого сплава, которые могут быть немного неудобными в тепле. и вдруг неэффективно, прочно остался на машине.

Единственным другим значительным обновлением было изменение в начале 90-х годов одноточечного впрыска топлива и каталитического нейтрализатора, но это было сделано не для того, чтобы идти в ногу с другими производителями, а просто как галочка для соответствия законодательству о выбросах

Теперь я знаю, что вы можете сидеть дома и думать: это смешно, что такая простая машина продавалась так хорошо и даже так поступала на рынок в 1980 году, но подумайте о домашней аудитории, и все это имеет немного больше смысла.

, выпущенный на рынок в 1980 году, родился в мире, где среднестатистическому россиянину, возможно, придется ждать новый автомобиль больше года — так что покупатели оказались в точке, где просто владеть автомобилем было огромной привилегией — поэтому покупателей было намного меньше. привередлив и избалован выбором, чем другие европейские рынки.

Но он был популярен не только в России: более 18 миллионов Lada Riva было продано по всему миру от их родной территории в России до Великобритании, от Египта до Новой Зеландии. Фактически, стоит упомянуть сделку с Новой Зеландией, автомобили фактически продавались и распространялись Новозеландским молочным советом и странным образом менялись местами на поставки баранины и масла в Советский Союз — сделка, заключенная еще в 1990 году.

Когда он был запущен в Великобритании в 1983 году, вы могли выбрать 1300GL или Riva 1200L, а в Великобритании автомобиль показал неплохие результаты: к 1986 году было продано 20 000 автомобилей, а к 1988 году было продано 30 000 автомобилей.

Автомобили, где бы вы их ни покупали по всему миру, когда-либо были доступны только с 4- или 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В мире существует множество различных вариантов того, как эти автомобили появились на рынке — что действительно доказывает универсальность автомобиля, но также дает мне возможность сказать вам, что я не могу просто перечислить их все здесь!

Таким образом, несмотря на конкуренцию дешевых автомобилей со стороны различных производителей со всего мира, Riva продолжала продаваться — хотя и медленнее по мере развития 90-х, поскольку стали доступны более дешевые варианты автомобилей.Единственная причина, по которой автомобили перестали продаваться в 2007 году в Великобритании, была просто из-за выбросов и решения ВАЗа отозвать, а не модифицировать автомобили.

Riva, возможно, была одним из самых любимых автомобилей в мире и прекратила производство в апреле 2011 года, а универсал перестал продаваться в Египте в 2015 году.

Теперь, когда мы немного поговорили о машине, давайте познакомимся с владельцем Стивом.

PS. Я знаю, что номерные знаки не должны быть черно-белыми — но это не моя машина, с которой можно возиться, — поэтому они присутствовали при видео и съемках.

Что такое распредвал (распредвал)? Распредвал. Конструкция распределительных валов и их привода Основные части распределительного вала

1. Подъемный гидравлический домкрат. Штатный автомобильный домкрат для автомобиля ВАЗ 2107 часто бывает либо неудобен, либо просто бесполезен при выполнении каких-либо работ.

2. Опора под автомобиль, регулируемая по высоте и с допустимой нагрузкой не менее 1 тонны. Таких стендов желательно четыре.

3. Противооткатные упоры (не менее 2 шт.).

4. Ключи двухсторонние для штуцеров тормозной системы 8, 10 и 13 мм. Наиболее распространенными двумя типами таких ключей являются зажимной ключ и ключ коробки с прорезью. Зажимной ключ позволяет откручивать фурнитуру с изношенными краями. Чтобы надеть гаечный ключ на штуцер тормозной магистрали, необходимо открутить стяжной болт. Гаечный ключ с прорезью позволяет выполнять работы быстрее, но такой ключ должен быть изготовлен из качественной стали с соответствующей термической обработкой.

5. Специальные клещи для снятия стопорных колец. Такие клещи бывают двух типов: скользящие — для снятия стопорных колец с отверстий и скользящие — для снятия стопорных колец с валов, осей, тяг. Также доступны плоскогубцы с прямыми и изогнутыми губками.

6. Съемник масляного фильтра.

7. Универсальный съемник с двумя захватами для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

8. Универсальные съемники с 3 рычагами для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

9. Съемник карданного шарнира.

10. Съемник и оправка для замены уплотнений штока клапана.

11. Сушилка для разборки клапанного механизма головки блока цилиндров.

12. Съемник шаровых шарниров.

13. Съемник поршневого пальца.

14. Устройство для запрессовки и запрессовки сайлентблоков рычагов передней подвески.

15. Инструмент для снятия рулевых тяг.

16. Ключ с храповым механизмом коленчатого вала.

17. Съемник пружины.

18. Отвертка ударная с комплектом насадок.

19. Мультиметр цифровой для проверки параметров электрических цепей.

20. Специальный щуп или контрольная лампа на 12В для проверки электрических цепей автомобиля ВАЗ 2107, находящихся под напряжением.

21. Манометр для проверки давления в шинах (если на насосе шины нет манометра).

22. Манометр для измерения давления в топливной рампе двигателя.

23. Компрессометр для проверки давления в цилиндрах двигателя.

24. Калибр для измерения диаметра цилиндра.

25. Штангенциркуль с ограничителем глубины.

26. Микрометры с диапазоном измерений 25-50 мм и 50-75 мм.

27. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Комбинированный ключ можно использовать для обслуживания системы зажигания с набором необходимых датчиков. Ключ имеет специальные прорези для загиба бокового электрода свечи зажигания.

28. Набор щупов плоских для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.

29. Широкий щуп 0,15 мм для проверки зазоров клапанов.

30. Держатель для центрирования диска сцепления.

31. Оправка для опрессовки поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

32. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в батарее или антифриза в расширительном бачке).

33. Специальная насадка с металлическими щетками для очистки клемм проводов и клемм аккумуляторной батареи.

34. Масляный шприц для заливки масла в коробку передач и задний мост.

35. Шприц инъекционный для смазки шлицев карданного вала.

36. Шланг для перекачки топлива. Шланги можно использовать для слива топлива из бака перед его снятием.

37. Медицинский шприц или груша для забора жидкости (например, если необходимо снять бачок главного тормозного цилиндра, не сливая всю тормозную жидкость из системы).Незаменим шприц и для чистки деталей карбюратора. При проведении ремонтных работ на автомобиле ВАЗ 2107 вам также могут понадобиться: технический фен (термопистолет), электродрель с набором сверл по металлу, зажим, пинцет, шило, рулетка, широкая металлическая линейка, бытовой безмен, широкая емкость для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10 литров.

Конструкция распределительного вала имеет три важных характеристики, которые определяют кривую мощности двигателя: синхронизация фаз газораспределения, время открытия клапана и подъем клапана.Далее в статье мы расскажем, что такое конструкция распредвалов и их привода.

Высота подъема клапана обычно рассчитывается в миллиметрах, это расстояние, на которое клапан будет двигаться дальше всего от седла. Продолжительность открытия клапана — это период времени, который измеряется в градусах вращения коленчатого вала.

Продолжительность можно измерить различными способами, но из-за максимального расхода при небольшом подъеме клапана продолжительность обычно измеряется после того, как клапан уже поднялся из седла на некоторую величину, часто на 0.6 или 1,3 мм. Например, конкретный распределительный вал может иметь время открытия 2000 оборотов при подъеме на 1,33 мм. В результате, если вы используете подъем толкателя 1,33 мм в качестве точки остановки и начала подъема клапана, распределительный вал будет удерживать клапан в открытом состоянии для 2000 кривошипов. Если продолжительность открытия клапана измеряется при нулевом подъеме (когда он только движется от седла или в нем), то продолжительность положения коленчатого вала будет 3100 или даже больше. Момент, когда конкретный клапан закрывается или открывается, часто называют фаз газораспределения … Например, распределительный вал может открывать впускной клапан за 350 до верхней мертвой точки и закрываться за 750 после нижней мертвой точки.

Увеличение расстояния подъема клапана может быть полезно для увеличения мощности двигателя, поскольку мощность может быть добавлена без значительного ухудшения характеристик двигателя, особенно на низких оборотах. Если углубиться в теорию, ответ на этот вопрос будет довольно простым: такая конструкция распредвала с малым временем открытия клапана нужна для увеличения максимальной мощности двигателя.Теоретически будет работать. Но механизмы привода в клапанах не так просты. В этом случае высокая частота вращения клапанов, вызванная этими профилями, значительно снизит надежность двигателя.

По мере увеличения скорости открытия клапана остается меньше времени, чтобы клапан переместился из закрытого положения, пока он полностью не поднимется и не вернется из исходной точки. Если время хода становится еще короче, требуются пружины клапана с большей силой.Это часто становится механически невозможным, не говоря уже о перемещении клапанов на довольно низких оборотах.

В результате, какова надежная и практическая ценность максимального подъема клапана? Распределительные валы с подъемом более 12,8 мм (минимум для двигателя, в котором привод осуществляется с помощью шлангов) находятся в зоне, непрактичной для обычных двигателей. Распределительные валы с ходом впуска менее 2900 в сочетании с подъемом клапана более 12,8 мм обеспечивают очень высокую скорость открытия и закрытия клапана. Это, несомненно, создаст дополнительную нагрузку на механизм привода клапана, что значительно снизит надежность: кулачков распределительных валов, направляющих клапанов, стержней клапанов, пружин клапанов.Однако вал с высокой скоростью подъема клапана может работать очень хорошо вначале, но срок службы направляющих и втулок клапана, скорее всего, не превысит 22000 км. Хорошо, что большинство производителей распределительных валов проектируют свои детали таким образом, что они обеспечивают компромисс между временем открытия клапана и величиной подъема, обеспечивая при этом надежность и длительный срок службы.

Обсуждаемые сроки впуска и подъема клапана — не единственные элементы конструкции распределительного вала, которые влияют на конечную мощность двигателя.Моменты закрытия и открытия клапанов в зависимости от положения распределительного вала также являются такими важными параметрами для оптимизации работы двигателя. Вы можете найти эти параметры фаз газораспределения в техническом описании, которое поставляется с любым качественным распределительным валом. Это техническое описание графически и численно иллюстрирует угловые положения распределительного вала при закрытии и открытии выпускного и впускного клапанов. Они будут точно измеряться в градусах поворота коленчатого вала до ВМТ или ВМТ.

Угол между центрами кулачков — это угол смещения между центральной линией выпускного кулачка (называемым выпускным кулачком) и центральной линией впускного кулачка (называемым впускным кулачком).

Угол поворота цилиндров часто измеряется в «углах распредвала», потому что мы обсуждаем смещение кулачков друг относительно друга, это один из немногих моментов, когда характеристика распределительного вала указывается в градусах вращения вала, а не в градусах вращения коленчатого вала. Исключение составляют двигатели, в которых используются два распредвала в головке блока цилиндров (ГБЦ).

Угол, выбранный в конструкции распределительных валов и их приводе, будет напрямую влиять на перекрытие клапанов, то есть на период, когда выпускной и впускной клапаны открыты одновременно.Перекрытие клапанов часто измеряется по углам поворота коленчатого вала SB. Когда угол между центрами кулачков уменьшается, впускной клапан открывается, а выпускной клапан закрывается. Всегда следует помнить, что на перекрытие клапанов также влияет изменение времени открытия: если время открытия увеличивается, перекрытие клапанов также станет большим, при этом не будет изменений угла для компенсации этого увеличения.

Механизм фаз газораспределения, сокращенно ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель, в принципе, существовать не может.Он открывает впускные клапаны, позволяя воздуху или горючей смеси попасть в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные клапаны на такте выпуска и надежно блокирует смесь, горящую в цилиндре во время рабочего такта. Мощность и экологичность двигателя зависят от того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» двигателя — подачу воздуха и отвод выхлопных газов.

Клапаны открывают и закрывают распредвалы своими кулачками, а крутящий момент передается на них от коленчатого вала, что, собственно, и является задачей привода ГРМ.Сегодня для этого используют цепочку или пояс. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале ХХ века с приводами распредвала проблем не было — он крутился обычными шестернями, а штоки толкателей шли к клапанам от него. Затем клапаны располагались сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались и закрывались штоками. Затем клапаны стали ставить друг напротив друга, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — из-за неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонация и плохой тепловой КПД: много тепла ушло в стенки ГБЦ.Наконец, клапаны были перемещены в область чуть выше поршня, и камера сгорания стала довольно маленькой и почти правильной формы.

Расположение клапанов сверху камеры сгорания и привода клапана с более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенное Дэвидом Бьюиком в начале ХХ века, оказалось наиболее удобным. Эта конструкция вытеснила варианты с боковыми клапанами в гоночных конструкциях еще в 1920 году. Например, именно она используется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и двигателях Corvette в наше время.А моторы с боковыми клапанами запомнятся водителям ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 «Победа», где эта схема применялась в двигателях.

И все было так удобно! Дизайн очень простой. Распределительный вал, оставшийся внизу, находится в блоке цилиндров, где отлично смазывается разбрызгиванием масла! Даже коромысла и кулачки с регулировочными шайбами при необходимости можно оставить снаружи. Но прогресс не стоял на месте.

Почему вы отказались от штанги?

Проблема в лишнем весе.В 30-е годы скорость вращения гоночных моторов на земле и авиационных моторов на самолетах достигла значений, при которых возникла необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана заставляет увеличивать как силу закрывающих его пружин, так и силу толкателей, через которые распредвал давит на клапан, в результате потери на приводе ГРМ она быстро увеличивается. при увеличении оборотов двигателя.

Решение было найдено в перемещении распредвала вверх к головке блока цилиндров, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно снизить инерционные потери.Увеличились рабочие обороты двигателя, а значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо в 1912 году создал гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. С переносом распределительных валов на головку блока возникла проблема их привода.

Первым решением было внедрение промежуточных шестерен. Был, скажем, вариант с приводом с дополнительным валом с коническими шестернями, как, например, знакомый двигатель В2 и его производные на всех танкерах.Также эта схема применялась на уже упомянутом двигателе Peugeot, авиадвигателях Curtiss K12 образца 1916 года и самолете Hispano-Suiza 1915 года.

Другой вариант — установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях автомобилей Формулы 1 периода 60-х годов. Удивительно, но технология «multi-gear» стала применяться совсем недавно. Например, на несколько версий Volkswagen 2,5-литровые дизельные двигатели, устанавливаемые на Transporter T5 и Touareg, — AXD, AX и BLJ.

Почему пришла цепочка?

Редукторный привод имел много «присущих» проблем, главная из которых — шум. Кроме того, шестерни требовали точной центровки валов, расчета зазоров и взаимной твердости материалов, а также муфт для гашения крутильных колебаний. В целом конструкция при кажущейся простоте была хитрой, да и шестерни отнюдь не «вечными». Нужно было что-то еще.

Когда цепь привода ГРМ была впервые использована, точно не известно.Но одной из первых серийных разработок стал мотоциклетный двигатель AJS 350 с цепным приводом в 1927 году. Конструкция оказалась удачной: цепь была не только тише и проще в конструкции, чем система вала, но и уменьшала трансмиссию. вредные крутильные колебания из-за работы его натяжной системы.

Как ни странно, в авиадвигателях цепь не нашла применения, а в автомобилях появилась намного позже. Сначала оно появилось в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стало набирать популярность в приводах с верхним распредвалом, но особенно актуальным он стал с появлением моторов с двумя распредвалами.Например, цепь привода ГРМ использовалась в Ferrari 166 1948 года и более поздних версиях Ferrari 250, хотя в более ранних версиях приводились конические шестерни.

В массовых моторах необходимость в цепном приводе не возникала давно — до 80-х годов. Выпускались маломощные моторы с нижним распредвалом, а это не только Волга, но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и многие американские автомобили — на V-образных моторах толкатели стояли до последнего. Но на мощных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-х годах и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился ремень?

Примерно в то же время у сети появился опасный конкурент. Именно в 60-е годы развитие технологий позволило создать достаточно надежные ремни ГРМ. Хотя ременной привод на самом деле является одним из старейших, он использовался для привода механизмов с древних времен. Развитие машинного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней.Из кожи они превратились в ткань и металлический шнур с использованием нейлона и других синтетических материалов.

Первое использование ремня ГРМ относится к 1954 году, когда спортивный автомобиль Билла Девина «Девин» был побежден в гонках SCCA. Его мотор, согласно описанию, имел верхний распредвал и зубчато-ременный привод. Первым серийным автомобилем с ремнем ГРМ считается Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позже поглощенной BMW.

В 1966 году Opel / Vauxhall начал массовое производство серии Slant Four с ремнем ГРМ.В том же году, чуть позже, появились моторы Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технологии стали поистине мейнстримом.

И двигатель от Фиата чуть не попал в наши Жигули! Рассматривался вариант установки его вместо нижнего вала мотора Фиат-124 на будущую ВАЗ 2101. Но, как известно, старый мотор просто переделали под верхние клапаны, а в качестве привода поставили цепь.

Как видите, сначала ремень использовался исключительно на недорогих моторах.Ведь его основными достоинствами были невысокая цена и низкий уровень шума привода, что немаловажно для небольших автомобилей, не обремененных шумоизоляцией. Но его приходилось регулярно менять и контролировать, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, а интервал замены был уже немаленьким и составлял 50 тысяч километров.

И все же ему удалось прославиться не слишком надежным методом привода ГРМ. Ведь достаточно было погнуть одну шпильку или вывести из строя один ролик, так как его ресурс значительно снизился.

Серьезно сократился ресурс и смазка — здесь не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь у двигателей тех лет была очень примитивная система вентиляции картерных газов и масло все равно попало на ремень.

Однако все нюансы использования некачественных ремней ГРМ знакомы владельцам переднеприводных ВАЗ. Мотор 2108 был разработан как раз в 80-х годах, на пике страсти к ремням. Потом их стали устанавливать даже на большие двигатели вроде Nissan RB26, и надежность лучших образцов была на уровне.С тех пор споры о том, что лучше — цепочка или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-то форуме или в курилке два апологета разных влечений спорят до изнеможения.

В следующем посте я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных передач. Оставайтесь на связи!

Расположение этого механизма полностью зависит от конструкции ДВС, так как в одних моделях распредвал расположен внизу, в основании блока цилиндров, а в других — вверху, прямо в головке блока цилиндров. .На данный момент оптимальным считается верхнее расположение распредвала, так как это значительно упрощает доступ к нему для обслуживания и ремонта. Распределительный вал напрямую связан с коленчатым валом. Они связаны между собой цепной или ременной передачей, обеспечивая соединение между шкивом на валу привода ГРМ и звездочкой на коленчатом вале. Это необходимо, потому что распределительный вал приводится в движение коленчатым валом.

Распределительный вал установлен в подшипниках, которые в свою очередь надежно закреплены в блоке цилиндров.Осевой люфт детали не допускается из-за использования в конструкции зажимов. Ось любого распределительного вала имеет внутри сквозной канал, через который осуществляется смазка механизма. Сзади это отверстие закрывается заглушкой.

Важными элементами являются кулачки распредвалов. По количеству они соответствуют количеству клапанов в цилиндрах. Именно эти детали выполняют основную функцию ГРМ — регулируют порядок работы цилиндров.

Каждый клапан имеет отдельный кулачок, который открывает его при нажатии на толкатель.При отпускании толкателя кулачок позволяет пружине раскрыться, возвращая клапан в закрытое состояние. Конструкция распределительного вала предполагает наличие двух кулачков на каждый цилиндр — по количеству клапанов.

Следует отметить, что топливный насос и распределитель масляного насоса также приводятся в действие от распредвала.

Принцип работы и устройство распредвала

Распределительный вал соединяется с коленчатым валом с помощью цепи или ремня, натянутого на шкив распределительного вала и звездочку коленчатого вала.Вращательные движения вала в опорах обеспечивают специальные подшипники скольжения, благодаря которым вал воздействует на клапаны, запускающие клапаны цилиндра. Этот процесс происходит в соответствии с фазами образования и распределения газов, а также рабочим циклом двигателя.

Фазы газораспределения устанавливаются по меткам совмещения на шестернях или шкиве. Правильная установка гарантирует, что цикл двигателя будет правильным.

Основная часть распредвала — кулачки.При этом количество кулачков, которыми оснащен распредвал, зависит от количества клапанов. Основное назначение кулачков — регулировка фаз процесса газовыделения. В зависимости от типа конструкции ГРМ кулачки могут взаимодействовать с коромыслом или толкателем.

Кулачки установлены между опорными шейками, по две на каждый цилиндр двигателя. Во время работы распределительный вал должен преодолевать сопротивление пружин клапана, которые служат возвратным механизмом, приводя клапан в исходное (закрытое) положение.

Преодоление этих усилий требует полезной мощности двигателя, поэтому конструкторы постоянно думают о том, как уменьшить потери мощности.

Чтобы уменьшить трение между толкателем и кулачком, толкатель может быть оснащен специальным роликом.

Кроме того, был разработан специальный десмодромный механизм, в котором реализована беспружинная система.

Подшипники распределительного вала снабжены крышками, при этом передняя крышка является общей. Он имеет упорные фланцы, которые соединены с шейками вала.

Распределительный вал изготавливается одним из двух способов — ковкой из стали или литьем из чугуна.

Обрыв распредвала

Причин, по которым стук распредвала переплетается с работой двигателя, довольно много, что говорит о появлении с ним проблем. Вот лишь самые типичные:

Распределительный вал требует правильного обслуживания: замены сальников, подшипников и периодического поиска неисправностей.

износ кулачков, приводящий к появлению детонации сразу только при запуске, а затем все время работающего двигателя;
износ подшипников;
механический отказ одного из элементов вала;
проблемы с регулировкой подачи топлива, из-за которых происходит асинхронное взаимодействие распредвала и клапанов цилиндров;
Деформация вала, приводящая к осевому биению;
некачественное моторное масло, полное примесей;
Отсутствие моторного масла.

По мнению специалистов, при небольшом ударе распредвала автомобиль может ехать более одного месяца, но это приводит к повышенному износу цилиндров и других деталей. Поэтому, если вы обнаружили проблему, вам следует начать ее устранять. Распределительный вал представляет собой разборный механизм, поэтому ремонт чаще всего проводят с заменой в нем всех или только некоторых его элементов, например, подшипников. Чтобы освободить камеру от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан.Именно это и происходит при использовании тюнингового распредвала.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДВАЛА

Известно, что среди основных характеристик распределительного вала конструкторы двигателей повышенной мощности часто используют понятие времени открытия. Дело в том, что именно этот фактор напрямую влияет на производимую мощность двигателя. Итак, чем дольше открыты клапаны, тем мощнее агрегат. Это дает максимальную скорость двигателя. Например, если время открытия больше стандартного, двигатель сможет генерировать дополнительную максимальную мощность, которая будет получена при работе агрегата на низких оборотах.Известно, что для гоночных автомобилей приоритетной задачей является максимальная скорость двигателя. Когда дело доходит до классических автомобилей, инженерные разработки сосредоточены на крутящем моменте на низких оборотах и отклике дроссельной заслонки.

На увеличение мощности также может повлиять увеличение подъема клапана, что может увеличить максимальную скорость. С одной стороны, дополнительная скорость будет получена за счет короткого времени открытия клапанов. С другой стороны, клапанные приводы не так просты. Например, при высоких оборотах клапана двигатель не сможет развивать дополнительную максимальную скорость.В соответствующем разделе нашего сайта вы найдете статью об основных особенностях выхлопной системы. Таким образом, при коротком времени открытия клапана после закрытого положения у клапана меньше времени, чтобы добраться до исходного положения. После этого продолжительность становится еще короче, что в основном влияет на выработку дополнительной мощности. Дело в том, что в этот момент требуются клапанные пружины, которые будут иметь максимально возможное усилие, что считается невозможным.

Следует отметить, что сегодня существует понятие надежного и практичного подъемника клапана.В этом случае высота подъема должна быть более 12,7 миллиметра, что обеспечит высокую скорость открытия и закрытия клапанов. Время цикла начинается с 2 850 об / мин. Однако эти значения создают нагрузку на клапанные механизмы, что в конечном итоге приводит к короткому сроку службы клапанных пружин, штоков клапанов и кулачков распределительных валов. Известно, что вал с высокой скоростью подъема клапана впервые работает без сбоев, например, до 20 тысяч километров. Тем не менее, сегодня автопроизводители разрабатывают такие силовые установки, в которых распределительный вал имеет такое же время открытия клапана и подъема, что значительно увеличивает срок их службы.

Кроме того, такой фактор, как открытие и закрытие клапанов по отношению к положению распределительного вала, влияет на мощность двигателя. Итак, фазы раздачи распредвала можно найти в прилагаемой к нему таблице. По этим данным можно узнать об угловых положениях распредвала в момент открытия и закрытия клапанов. Все данные обычно снимаются в момент поворота коленчатого вала до и после верхней и нижней мертвых точек, указываемых в градусах.

Что касается времени открытия клапанов, оно рассчитывается в соответствии с фазами газораспределения, указанными в таблице. Обычно в этом случае нужно сложить момент открытия, момент закрытия и добавить 1 800. Все моменты указаны в градусах.

Теперь стоит разобраться с соотношением фаз распределения силового газа и распредвала. В этом случае представьте, что один распределительный вал — это A, другой — B. Известно, что оба этих вала имеют схожие формы впускного и выпускного клапана, а также одинаковое время открытия клапана, которое составляет 2700 оборотов.В этом разделе нашего сайта вы можете найти статью Движок Троит: причины и методы устранения. Эти распредвалы обычно называют однопрофильными. Однако между этими распредвалами есть некоторые отличия. Например, на валу А кулачки расположены так, что впускное отверстие открывается на 270 ° до верхней мертвой точки и закрывается на 630 ° после нижней мертвой точки.

Вал Выпускной клапан открывается при 710 BDC и закрывается при 190 BDC. То есть фазы газораспределения следующие: 27-63-71-19.Что касается вала B, то у него другая картина: 23 o67 — 75-15. Вопрос: Как валы A и B могут повлиять на мощность двигателя? Ответ: Вал A создаст дополнительную максимальную мощность. Все-таки стоит отметить, что у двигателя будут худшие характеристики, к тому же у него будет более узкая кривая мощности по сравнению с валом В. Сразу отметим, что на такие показатели никак не влияет продолжительность открытия и закрытие клапанов, так как оно, как мы отметили выше, одинаковое. Фактически на этот результат влияют изменения фаз газораспределения, то есть в углах, расположенных между центрами кулачков в каждом распределительном валу.

Этот угол представляет собой угловое смещение, которое возникает между впускным и выпускным кулачками. Следует отметить, что в этом случае данные будут указываться в градусах поворота распределительного вала, а не в градусах поворота коленчатого вала, которые указывались ранее. Таким образом, перекрытие клапанов зависит в основном от угла. Например, если угол между центрами клапанов уменьшается, впускные и выпускные клапаны будут больше перекрываться. Кроме того, в момент увеличения продолжительности открытия створок также увеличивается их перекрытие.

Распределительный вал или просто распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает основную функцию — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего производится приток свежего воздуха и выпуск выхлопных газов. В общих чертах распределительный вал контролирует процесс газообмена в двигателе.

Для снижения инерционных нагрузок, увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал должен располагаться как можно ближе к клапанам.Поэтому стандартным положением распредвала на современном двигателе в головке блока цилиндров является так называемое. Распределительный вал верхнего расположения .

В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. При одновальной схеме впускной и выпускной клапаны ( два клапана на цилиндр ). В двухвальном газораспределительном механизме один вал обслуживает впускные клапаны, другой — выпускной ( два впускных и два выпускных клапана на цилиндр ).

Конструкция распределительного вала основана на кулачках … Обычно на каждый клапан используется один кулачок. Кулачок имеет сложную форму, которая позволяет клапану открываться и закрываться в заданное время и подниматься на определенную высоту. В зависимости от конструкции газораспределительного механизма кулачок взаимодействует либо с толкателем, либо с коромыслом.

При работе распределительного вала кулачки вынуждены преодолевать силы возвратных пружин клапанов и силы трения от взаимодействия с толкателями.Все это потребляет полезную мощность двигателя. Беспружинная система, реализованная в десмодромном механизме, лишена этих недостатков. Для уменьшения трения между кулачком и толкателем плоскую поверхность толкателя можно заменить роликом … В перспективе использование магнитной системы для управления клапанами, обеспечивающей полный отказ кулачкового вала.

Распределительный вал выпускается из чугуна (литье) или стали (ковка). Распределительный вал вращается в подшипниках, которые представляют собой подшипники скольжения.Количество опор на единицу больше количества цилиндров. Опоры в основном съемные, реже — неразъемные (выполнены как одно целое с головкой блока). В опорах, выполненных в чугунной головке, используются тонкостенные втулки, которые при износе заменяются.

Упорные подшипники, расположенные рядом с ведущей шестерней (звездочкой), удерживают распределительный вал от продольного перемещения. Распределительный вал смазывается под давлением. Предпочтительна индивидуальная подача масла к каждому подшипнику. Эффективность газораспределительного механизма значительно повышается за счет использования различных систем изменения фаз газораспределения, позволяющих добиться увеличения мощности, топливной экономичности и снижения токсичности выхлопных газов.Существует несколько подходов к изменению фаз газораспределения:

поворот распредвала на разных режимах работы;
использование нескольких кулачков с разными профилями на клапан;
изменение положения оси коромысла.

Распредвал приводится в движение коленчатым валом двигателя. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания привод обеспечивает вращение коленчатого вала в два раза быстрее, чем коленчатый вал.

В двигателях легковых автомобилей распределительный вал приводится в действие цепной или ременной передачей.Эти типы привода используются на равных как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Раньше для привода использовалась зубчатая трансмиссия, но из-за громоздкости и повышенной шумности она больше не применялась.

Цепной привод объединяет в себе металлическую цепь, которая проходит вокруг звездочек коленчатого и распределительного валов. Кроме того, в приводе используются натяжитель и демпфер. Цепь состоит из звеньев, соединенных петлями. Одна цепь может обслуживать два распредвала.

Цепной привод распредвала достаточно надежен, компактен, может использоваться на больших межосевых расстояниях.При этом износ шарниров в процессе эксплуатации приводит к растяжению цепи, последствия которого могут быть самыми печальными для ГРМ. Не помогает даже натяжитель с демпфером. Следовательно, цепной привод требует регулярного контроля состояния.

IN Ременная передача В распределительном валу используется зубчатый ремень, который охватывает соответствующие синхронизирующие шкивы на валах. Приводной ремень снабжен натяжным роликом. Ременный привод компактный, практически бесшумный, достаточно надежный, что делает его популярным у производителей.Современные ремни ГРМ обладают значительным ресурсом — до 100 тысяч километров и более.

Привод распределительного вала может использоваться для привода и других устройств — масляного насоса, ТНВД, распределителя зажигания.

Коммунистическая автомобильная борьба в капиталистическом мире

Владимир Путин пытается завести Lada Granta

Lada пережила падение коммунизма в Советском Союзе, но автопроизводитель изо всех сил пытается оставаться актуальным в эпоху глобальных брендов и постоянно растущего проникновения на рынок.Lada, известная как торговая марка «синих воротничков», которую предпочитают горожане в бывшем Советском Союзе, принадлежит ОАО «АвтоВАЗ», которое, в свою очередь, на 25 процентов принадлежит Renault SA. В ближайшие три года АвтоВАЗ вложит в Lada около 5,4 миллиарда долларов на модернизацию продуктовой линейки компании и запуск семи новых моделей. Некоторые заменяют автомобили, которые были в производстве, с небольшими изменениями, с начала 1980-х годов.

Сегодня Lada по-прежнему является доминирующим брендом в России, занимая 24% рынка.Ключом к их успеху является хорошо налаженная дилерская сеть, особенно в удаленных местах. Например, в Воронежской области на западе России девять дилеров Lada против одного дилера Renault. Доступность — еще один важный аргумент в пользу продажи, и Lada 2107 можно купить за сумму, эквивалентную 7300 долларам, что меньше половины стоимости VW Polo или Ford Focus.

Не ожидайте многого за свои деньги, поскольку Lada 2107 была представлена в 1982 году и сама была копией Fiat 124, построенной между 1966 и 1974 годами.Вы не найдете на Lada 2107 системы электронного контроля устойчивости или контроля давления в шинах, но автомобиль заработал репутацию прочного и простого в ремонте, что является ключевым аргументом в пользу продажи, когда ближайший дилер может быть в нескольких часах езды.

Партнер

Renault делится платформами с АвтоВАЗом и поможет Lada разработать недорогую платформу для замены автомобилей их «классической» серии (например, 2107). Такое партнерство станет ключом к выживанию Lada, поскольку такие производители, как Ford, GM, Toyota и Volkswagen, сделали Россию целью для роста продаж.Тем не менее, сама «Лада» — это старорусское слово, означающее «любимая», и истинные сторонники бренда (включая премьер-министра России Владимира Путина) вряд ли откажутся от своего любимого автомобиля. В ближайшее время мы не планируем видеть дилерский центр Lada в Де-Мойне, но пока не будем считать их в Воронеже.

[авто новости]

троит на холостом ходу инжектор ВАЗ 2107. Не знаете почему двигатель троит? подробная инструкция

Многие автолюбители и владельцы ВАЗ 2107 задались вопросом — а почему двигатель троит? Эффект возникает из-за процессов необратимого износа деталей силового агрегата.Но, не все знают, где искать непосредственно причины неисправности, а тем более способы устранения проблемы.

Причины тройного двигателя

Почему двигатель ВАЗ 2107 троит карбюратор и каковы причины этого эффекта? В этой статье мы постараемся максимально подробно разобраться с этим вопросом. В отличие от инжектора, причины будут разными, но взаимосвязанными и похожими.

Итак, разберемся, где искать тройные проблемы двигателя в карбюраторе ВАЗ 2107:

Поршневая группа.
Клапаны и их производные.
Карбюратор.
Система зажигания.
Воздушный фильтр.

Теперь, когда все места возникновения неисправности разобрались, стоит перейти непосредственно к методам устранения.

Способы решения

Для устранения тройного эффекта двигателя автомобилисту потребуются определенные конструктивные знания силового агрегата, а также руки, растущие из нужного места. Для устранения большинства причин вам также понадобится минимальный набор инструментов.

Поршневая группа

Поршневая группа — кошмар для любого автомобилиста. Причиной тройной конструкции двигателя могут быть изношенные поршни и маслосъемные кольца, которые, кроме того, могут повредить стенки цилиндров, образуя на них царапины и полости. В этом случае единственный выход — капитальный ремонт … Конечно, эта процедура не из приятных и не из дешевых.

Автомобилисту придется демонтировать ГБЦ и поддон. Далее необходимо снять поршни и осмотреть стенки цилиндров, если на нем есть выработка, то двигатель необходимо полностью разобрать, и, в зависимости от степени повреждения и износа, расточить до необходимого ремонта… С другой стороны, если расточки нет смысла, можно заменить силовой агрегат на контракт, что может быть дешевле капитального ремонта.

Головка блока

Головка блока цилиндров, а точнее ее компоненты, может быть второй причиной возникновения тройки. В первую очередь это касается клапанов, которые уже изношены и не плотно прилегают к седлу. В результате выхлопные газы возвращаются к камню сгорания, и двигатель начинает задыхаться.

Для решения проблемы необходимо заменить выпускные и впускные клапаны.Для процедуры придется полностью разобрать голову. Как показывает практика, направляющие клапанов тоже сломаны и нуждаются в замене, в связи с чем выходит, что ГБЦ требует капитального ремонта.

Таким образом, в процессе работы потребуется замена не только клапанов, но также седел и направляющих клапанов. Чтобы устранить зазор между клапаном и седлом, последние проходят конический процесс.

Карбюратор

Еще одна причина появления тройного мотора — карбюратор.Определение причины начинается с того, что стоит отрегулировать подачу топливовоздушной смеси. Регулировка осуществляется винтами качественно и количественно, согласно инструкции, написанной в руководстве по ремонту и эксплуатации двигателя ВАЗ 2107.

Если регулировочные действия не помогли, то следующим шагом будет капитальный ремонт самого карбюратора. Двигатели ВАЗ 2107 оснащались инжекторными элементами — Вебер и ДААЗ (ОЗОН). Эти два карбюратора имеют одинаковую конструкцию и поэтому комплекты для ремонта идентичны.Ремкомплекты карбюратора можно приобрести в магазинах или на автомобильном рынке.

Система зажигания

Еще одной причиной проблемы с тройкой двигателя является система зажигания, например, при выходе из строя свечей зажигания, катушек или высоковольтных проводов. Проще говоря, на одном или нескольких цилиндрах нет искры. Для решения проблемы вам потребуется провести диагностические операции.

Свечи зажигания необходимо открутить от головки блока и провести исследование. Сначала детали осматривают визуально на предмет трещин, грязи и других неисправностей.Вызвать контакты свечей зажигания можно при помощи тестера или специальной подставки для свечей.

Если товар неисправен, то необходимо заменить его на новый, предварительно отрегулировав зазоры между контактами. Есть еще старинный народный способ проверки свечей. Для этого свечу откручивают от цилиндра и подключают к высоковольтному проводу, а затем, прислонив свечу к кузову автомобиля, включают зажигание.

Что касается высоковольтных проводов, то их диагностика заканчивается звоном на сопротивление.У исправного и подходящего провода показатель 5 Ом. Если показатель выше или ниже, то его нужно менять. Обычно рекомендуется заменить провода полным комплектом, предварительно проверив их на работоспособность.

Проверка катушки зажигания производится мультиметром на наличие контакта, а также сопротивления. При обнаружении неисправности его необходимо заменить новым изделием.

Подача топлива

В группу деталей подачи топлива должны входить топливный фильтр и патрубки подачи топлива.Итак, засорение этих деталей конструкции может привести к недостаточному количеству топлива, которое подается в карбюратор. Для устранения проблемы необходимо заменить топливный фильтр и прочистить патрубки системы подачи топлива.

Еще один элемент топливной системы, влияющий на стабильную подачу топливной смеси — бензонасос. В случае выхода из строя необходимо отремонтировать или заменить элемент. После проведения ремонтных работ необходимо стабилизировать подачу топлива, что приведет к исчезновению тройного эффекта.

Воздушный фильтр

Еще одна причина появления карбюратора тройного двигателя ВАЗ 2107 — воздушный фильтр, который из-за загрязнения не пропускает достаточно воздуха для образования топливовоздушной смеси. Чтобы вылечить двигатель, необходимо заменить сменный фильтрующий элемент.

Элемент замены воздушного фильтра достаточно прост. Для этого нужно попасть в моторный отсек, то есть открыть капот. Затем открутите 3 гайки крепления крышки корпуса и снимите старый фильтр.Установите новый сменный элемент и соберите все заново.

Мощность

Причины определить довольно просто — почему троит двигатель ВАЗ 2107 карбюраторного типа. Начать диагностику стоит с элементов, участвующих в образовании топливовоздушной смеси. Затем проверьте систему зажигания и подачи топлива. Ну и последней, но самой страшной причиной может стать капитальный ремонт мотора, из-за износа поршневой группы и головки блока.

Семейство автомобилей ВАЗ, особенно инжекторные двигатели старого поколения, славятся тем, что возникает такая неисправность как тройная. Почему возникает такой эффект и как с ним бороться, мы рассмотрим в этой статье.

Причины неисправности

Автомобилисты задаются вопросом: а почему у двигателя ВАЗ 2107 инжектор троит? Многие владельцы инжекторных ВАЗ 2107 столкнулись с тем, что двигатель начал работать. Эта неисправность характерна для всего семейства моторов Лада.Каковы причины такого эффекта и где искать неисправность:

Топливный насос и фильтр.
Форсунки.
Свечи зажигания и провода высокого напряжения.
Воздушный фильтр.
Дроссельная заслонка.
Клапан.
ЭБУ и датчики.

Способы решения

Когда будут определены причины отключения двигателя ВАЗ 2107 впрыскивающего типа, можно переходить непосредственно к анализу вариантов устранения проблемы.Перед тем как приступить к работе, необходимо понять, что нужно знать о конструктивных особенностях мотора.

Но, двигатель 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется в чем дело. Итак, давайте разберемся, как снять тройник инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Топливный насос и фильтр

Первое, где нужно искать причину, начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить топливный насос на работоспособность и наличие неисправностей.Если на этом элементе нет видимых признаков повреждений, то рекомендуется его разобрать и проверить.

Многие опытные автомобилисты советуют после бензонасоса приступить к замене фильтрующего элемента топливного фильтра, так как именно здесь топливо может плохо проходить к форсункам. Топливный фильтр, согласно сервисной документации, необходимо менять каждые 30-35 тыс. Км пробега.

Форсунки

Следующее место для поиска неисправностей — это сами форсунки. Они могут быть забиты из-за использования некачественного топлива или неисправны по сроку службы, то есть изношены.

Элементы проверяются на специальном стенде, который не только диагностирует состояние, но и очищает элементы. При обнаружении поврежденной или изношенной детали ее лучше заменить на новую.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеря искры также может вызвать неисправность двигателя. Следующий узел, который необходимо исследовать, — это возгорание. В первую очередь рекомендуется провести диагностику свечей зажигания. Для этого необходимо вытащить их из головки блока и визуально осмотреть на предмет трещин.Далее рекомендуется очистить свечи от скопившейся грязи.

Следует отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или светятся, то проблема не только в отключении мотора.

Следующий этап диагностики — прозвон мультиметром контактов и измерение зазора. В большинстве случаев такая диагностика показывает, что свечи непригодны для дальнейшего использования и их необходимо заменить.

Еще одним элементом системы зажигания, непосредственно влияющим на воспламенение топливовоздушной смеси, являются высоковольтные провода. Насколько хорошо и экономично будет работать мотор, будет зависеть от их состояния. Поэтому рекомендуется осмотреть их на предмет повреждений, а также прозвонить мультиметром.

Воздушный фильтр

Загрязненное состояние воздушного фильтра может привести к тому, что двигатель не будет получать достаточно воздуха в камеру сгорания, и, соответственно, будет нарушение образования топливовоздушной смеси.Поэтому рекомендуется осмотреть элемент, и если обнаружится, что он грязный, его необходимо заменить в обязательном порядке.

Дроссельная заслонка

Загрязнение дроссельной заслонки также мешает нормальной подаче воздуха в двигатель. Чтобы диагностировать узел, необходимо его демонтировать. Если обнаружено, что на стенах скопилась пыль и другие посторонние предметы, то деталь следует очистить. Для этого требуется очиститель карбюратора или жидкость. Эту операцию без проблем может выполнить любой автомобилист.

Клапан

Перегоревшие клапаны могут привести к утрате мощности двигателя, поскольку между седлом и выпускным клапаном образуется зазор, через который выхлопные газы текут обратно в камеру сгорания, нарушая тем самым баланс в воздухе. топливная смесь.

Для диагностики агрегата необходимо демонтировать головку блока. Часто уже прогоревшие клапаны являются первым признаком износа поршневой группы, и соответственно все приводит к капремонту.

ЭБУ и датчики

Последнее место, где нужно искать неисправность, — это датчики.Таким образом, выход из строя одного или нескольких измерительных элементов может вызвать тройной эффект. Поэтому автомобилисту придется проверять их вручную, так как электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел из строя.

Электронный блок управления двигателем также может вызвать отключение. Накопленные ошибки или повреждение программного обеспечения нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неполадок рекомендуется обращаться к специалисту.

Выход

Выявлены причины троекратности инжекторного двигателя ВАЗ 2107 и установлены основные способы устранения неисправности.Но, если автомобилист не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать свою машину, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Звук при троит двигателе ВАЗ 2107 сложно с чем-то спутать. Машина начинает издавать характерный прерывистый стук, свидетельствующий о том, что работают только три цилиндра из четырех. Причины этого, как и последствия, могут быть самыми разными.

Основные симптомы неисправности

Уменьшается количество рабочих цилиндров, и сразу чувствуется падение мощности, машина уже не тянет как раньше.Вибрация появляется даже на холостом ходу, а из моторного отсека слышен характерный тремор. Вы можете заметить, что расход топлива увеличился и в выхлопных газах отчетливо ощущается запах бензина.

Если вовремя не принять меры, то может потребоваться капитальный ремонт двигателя. И это не карбюратор менять, на это уходит много денег и времени. В цилиндрах сгорает смесь бензина и воздуха. Если этого не происходит в одном из цилиндров, то топливо накапливается и постепенно смешивается с маслом, попадая в картер.Из-за этого значительно ухудшается вязкость, и смазка перестает давать желаемый эффект. В результате поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. Кроме того, стираются стенки цилиндра. Двигатель ВАЗ 2107 требует ремонта.

Причины выхода из строя цилиндра

Если двигатель ВАЗ 2107 троит, то причин этому может быть несколько, и для поиска неисправности нужно выполнить несколько действий:

найти неисправный цилиндр;
проверить свечи;
проверить провода, форсунку, форсунки, клапаны;
проверить утечку воздуха в карбюратор;
проверить работу на горячую и холодную.

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине высоковольтные провода необходимо снимать по одному, если установлен карбюратор. В этот момент на свечу зажигания не будет подаваться ток и цилиндр перестанет работать. Форсунка проще в том, что нет необходимости рисковать отсоединением проводов, достаточно будет удалить фишки, отвечающие за контроль подачи топлива. Если ничего не меняется и двигатель продолжает работать без изменений, неисправный цилиндр обнаружен.

Следующим шагом будет проверка свечи. Открутив его, следует внимательно осмотреть. Если на нем присутствует нагар, то искра из-за этого не «пробьется». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка решат проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча за короткое время приобретет такой же вид.

Проверить наличие искры. Для этого на него нужно надеть высоковольтный провод и металлическим концом подвести к корпусу мотора.Потом кому-то нужно несколько раз повернуть стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если он отсутствует, то это может означать:

обрыв провода или повышенное сопротивление;
выход из строя катушки зажигания;
неисправность электронного блока управления;
обрыв датчика положения коленвала;
смещен на несколько зубцов.

В том случае, если искра в порядке, но машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующие:

компрессия нарушена;
дефектов или изношены кольца;
проблемы с форсунками;
ненормальная работа клапана.

Причиной неработающего цилиндра может быть форсунка или неисправные форсунки. Это может быть связано с ездой на некачественном бензине или использованием кустарных очистителей топливной системы. Иногда о поломке говорит тот факт, что форсунка вышла из строя, но это очень редко.

Также троит двигатель ВАЗ 2107 из-за того, что форсунки просто забиваются и их достаточно прочистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на форсунку, иногда происходит короткое замыкание.Желательно провести диагностику. Даже если он не выявляет никаких ошибок, то это указывает на то, что причины в механике.

Нередки случаи, когда двигатель ВАЗ 2107 троит холодный или горячий. Первое, что приходит в голову специалисту, это регулировка клапанов. Рекомендуется выполнять эту процедуру каждые 20 000 км.

Термин «холодный» означает, что на клапанах большие зазоры, и при длительной работе даже на холостом ходу металл нагревается и расширяется, и все приходит в норму.«Горячий» означает обратный процесс. Перед нагревом все элементы находятся в пределах нормы, а после этого заклинивает клапан.

Если двигатель ВАЗ 2107 троит, а машина не тянет, то нужно сразу найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и дорогостоящими.

Если вы в компании друзей скажете, что ваш двигатель пропал, вас могут неправильно понять или просто посмотреть на вас «квадратными» глазами … Другое дело, если вы жалуетесь, что двигатель троит или один из цилиндров у вас не работает, и в этом случае большое количество различных версий и предположений, якобы взятых из личного опыта, а также советов, что делать в этом случае.К советам друзей в принципе можно прислушиваться, ничего страшного в этом нет, но я бы также рекомендовал прислушаться к мнению знатоков по этому поводу. В своей сегодняшней статье я расскажу о том, что такое триплет двигателя и откуда он, вы узнаете о причинах этого неприятного явления, а также о способах устранения данной неисправности. Вооружившись необходимой информацией, я решил заехать к смотрителям на одной популярной автобусной станции в нашем городе, чтобы узнать, пишут ли различные «эксперты» правду на бланках и стоит ли им верить.Проще говоря, я решил спросить, почему двигатель троит у тех, кто к этому имеет непосредственное отношение.

Начнем с того, почему двигатель троит, а не «дублет» или «четверка», например 🙂

Дело в том, что совсем недавно у большинства двигателей было четыре цилиндра, а может быть шесть, восемь или двенадцать, наверное 30 лет назад никто бы не поверил, ну да ладно … В общем, когда один из четырех цилиндров перестал работать, то осталось только три рабочих цилиндра, и звук двигателя существенно изменился.Это явление называется троит двигатель, то есть двигатель работает на трех цилиндрах с характерным звуком. Шли годы, количество цилиндров менялось, но срок троит оставался неизменным.

Как понять, что двигатель троит?

Лично мне кажется, что триплет ни с чем не спутать. Этот звук сразу будет слышен, вашу машину как будто меняют и она начинает работать как старый Запорожец с какой-то вибрацией и «дребезжанием».Вместо равномерной синхронной работы четырех цилиндров слышно какое-то прерывистое вскипание. Короче, это сложно описать. При этом вместо плавного шипения из глушителя будет слышен «стук».

Что чревато тройкой?

Во-первых, вы потеряете мощность, какой бы крутой она ни была, и двигатель не будет работать на трех цилиндрах, как на четырех. Здесь вроде все ясно. Второй признак того, что двигатель троит — это вибрация и характерная «дрожь», исходящая из моторного отсека.Третьим характерным признаком того, что двигатель троит, является чрезмерный расход топлива и запах бензина в выхлопных газах. Вы все думаете? Нет, это, как говорится, просто цветочки, если вовремя не обнаружить и не устранить неисправность, у вас будут большие неприятности.

Позвольте мне объяснить почему. Когда один цилиндр не работает, в нем отсутствует горение топливно-воздушной смеси, а это значит, что все она накапливается в цилиндре, а затем разбавленное и смешанное с маслом попадает в картер.Чем больше топлива поступает в картер, тем больше будет разбавлено масло, его вязкость и смазывающие свойства со временем полностью исчезнут. В результате вы получите значительное снижение компрессии, критический износ поршня и колец, которые без капли смазки будут тереться в камере сгорания, создавая задиры и стирая стенки цилиндров. В конце концов, капремонт двигателя просто неизбежен.

Причины, по которым двигатель может утроиться

Вы уже знаете, как происходит утроение, но проблема по-прежнему заключается в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра.К сожалению, причин троитого движка может быть несколько, это серьезно усложняет поиск.

Итак, вашему вниманию наиболее частые причины тройки двигателя

Для начала начнем с неработающего цилиндра:

Запустите двигатель и откройте капот.
Послушайте работу двигателя и постарайтесь ее запомнить.
Далее по очереди вынимаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна измениться, так как на свечу перестает поступать ток, следовательно, перестает работать цилиндр.Если работа двигателя не изменилась, значит это нерабочий цилиндр. Надо искать, пока не найдете, какой из цилиндров не работает.
Теперь необходимо выяснить, попадает ли искра в цилиндр или нет, это позволит понять причину, а также указать направление, в котором нужно двигаться.

Теперь нужно проверить свечи зажигания, для этого

Берем свечу зажигания и откручиваем свечу в холостом цилиндре.
Оцените состояние электрода по следующим критериям:

Нагар или дым на свече мешает ее нормальной работе, искра слабая или отсутствует совсем. Очистив свечу или лишь временно решив проблему, нужно посмотреть в корень неисправности и продолжить поиск причины, по которой свеча находится в таком состоянии.

Проверка свечи зажигания

Чтобы выяснить настоящую причину, по которой необходимо проверить искру.Для этого отверните свечу зажигания, затем наденьте высоковольтный провод и поднесите свечу зажигания металлическим корпусом к двигателю, при этом электрод свечи зажигания не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартер, а вы тем временем будете наблюдать за свечой. Если при вращении стартера искра не появляется, снимите ее с массы на 1 см и попробуйте еще раз.

Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о следующем:

Проблемы с высоковольтным проводом — высокое сопротивление или обрыв.мультиметром, если сопротивление высокое, замените их.
Неисправна катушка зажигания — проверьте, если это так, при необходимости замените.
Неисправный ЭБУ. Проведите диагностику и при необходимости замените.
ДПКВ (датчик положения коленвала) вышел из строя. Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также вы можете узнать об этом при компьютерной диагностике … При необходимости.
Смещен на несколько зубцов. Проверить, как стоит ремень, не нарушено ли его положение, снять ремень и отрегулировать положение валов и шестерен по меткам.

Если есть искра и свечи в полном порядке, ищите дальше причины, по которым двигатель троит, среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохая подгонка клапанов или необходимость для регулировки клапанов.

Иногда бывают случаи, когда двигатель троит только «холодный» или «горячий»

В этом случае чаще всего причиной являются клапаны, возможно, они смещены. проводить каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы в том, что, скорее всего, у клапанов большие зазоры, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит.То же «горячее» — при холодном клапанном моторе в норме и двигатель работает ровно, но после прогрева зажимается нерегулируемая заслонка, в результате цилиндр перестает работать и двигатель начинает троить.

На этом я и закончу, надеюсь моя статья была вам полезна и вы нашли причину появления тройного движка. Если нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины появления тройки движков, я буду рад их услышать, используйте для этого форму комментариев.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей ВАЗ своими руками.Двигатель внутреннего сгорания — это одна из самых важных и сложных частей автомобиля.

Если время от времени не производить техническое обслуживание, замену неисправных элементов и ремонт, то со временем могут появиться самые разные проблемы — снижение мощности, повышение «аппетита» двигателя, появление посторонних шум и вибрация.

В данном случае одна из самых частых проблем — «тройка» двигателя. Как показывает практика, такая проблема может возникнуть на любой машине, как отечественной, так и зарубежной.

Главное для водителя — уметь вовремя диагностировать, найти неисправность и произвести качественный ремонт.

Основные признаки почему троит двигатель

Если вы знаете основные симптомы неисправности, то выявить факт отключения не составит труда. Их несколько:

1. Имеются неисправности в двигателе, тряска на холостом ходу, сильные вибрации, которые передаются в салон от водителя и пассажира.

Такие проявления сложно с чем-то спутать, поэтому можно смело говорить о выходе из строя одного из цилиндров.

Проблема только в том, что такие симптомы появляются слишком поздно, когда один из «виновников» полностью выходит из строя.

2. Электроды одной из свечей становятся черными, покрываются нагаром или копотью. Большинство автолюбителей заменяют «неисправную» свечу зажигания, не задумываясь о причинах. Вы не можете сделать это таким образом.

Потемнение свечи зажигания может быть признаком более серьезных проблем в двигателе, требующих незамедлительного решения.

3. Звук выхлопа меняется. Как правило, в случае с тройным двигателем возникающие звуки буквально сотрясают машину. Опытный автолюбитель сразу заметит, что с машиной что-то не так.

4. Увеличивается «прожорливость» машины. Причин такого явления множество, поэтому желательно провести полную диагностику силового агрегата.

5. У машины портится динамика. Особенно это заметно в момент разгона, на низких оборотах.

Но опять же, такая проблема может указывать на ряд других неисправностей. Следовательно, нужна комплексная диагностика.

При этом колебания могут быть как очень значительными (от 900 до 1500 об / мин), так и незначительными.

7. Неприятные рывки возникают в процессе разгона и при нормальной езде на любой передаче.

Причины и неисправности трипликации двигателя

Допустим, у вас действительно тройной двигатель. В такой ситуации невозможно бездействовать.С одной стороны, поездки на излишне «прожорливой» и постоянно дергающейся машине удовольствия не принесут, а с другой — есть вероятность выхода из строя остальных агрегатов (эффект домино).

Поэтому должно быть понятно, почему мотор троит и что с этим делать.

Выделим основные причины, по которым двигатель троит:

Зажигание.
Вакуумный усилитель.
Свеча зажигания.
Провода высоковольтные.
Воздушный фильтр.
Кольца поршневые.
Клапан регулировка и прогар.
Неисправность трамблера.

Диагностировать такую проблему можно по пропуску одной из полосок, появлению звуков «хлопанье», «подпрыгивание» мотора.

Послушайте работу силового агрегата. Если двигатель троит на холостом ходу, а после начала движения и разгона проблема исчезает, значит, причина в раннем зажигании.

В этом случае достаточно внести простые корректировки, которые займут у вас минимум времени.

2. Повреждение системы вакуумного усилителя тормозов (нарушение герметичности клапана или диафрагмы). Такая неисправность может привести к попаданию воздуха в систему.

В результате топливно-воздушная смесь становится более бедной и не воспламеняется в двигателе. Достаточно одного-двух «проходов», чтобы свеча намокла и вообще перестала выполнять свои функции.

Появление такой проблемы проявляется на всех режимах — двигатель троит на горячий, холодный и холостой ход.

3.Выход из строя свечи зажигания. Как правило, почти в половине случаев это основная причина появления тройни.

Для устранения проблемы желательно время от времени осматривать свечи зажигания, чистить их и заменять (с учетом сроков, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля). В этом случае желательно поменять сразу весь набор.

4. Пробой высоковольтных проводов — явление очень редкое, но бывает. Что происходит? При повреждении одного из проводов искра прорвется раньше и не дойдет до свечи.

Самый простой способ диагностировать проблему — в темноте. Запустите двигатель и внимательно осмотрите участок от катушки распределителя до свечей зажигания.

Появление яркой искры в зазоре между катушкой и двигателем свидетельствует о пробое изоляции высоковольтного провода или конденсатора.

В качестве временной меры подойдет изоляция поврежденного участка (можно использовать обычную изоленту). В дальнейшем лучше заменить «виновника».

5. Загрязнение воздушного фильтра. Бывают случаи, когда автомобилисты меняют моторное масло, но забывают установить новый воздушный фильтр.

В результате машина начинает задыхаться. Топливно-воздушная смесь не обогащается кислородом в необходимом объеме, и при подаче топлива в двигатель свечи просто «заливаются» бензином.

Устранить эту проблему просто — достаточно установить новый фильтр.

6. Деформация поршневых колец — очень редкое явление. Чтобы исключить эту проблему с «повестки дня», обязательно измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.

7. Нарушение регулировки клапанов (их зазора) сказывается на работе всего агрегата. В результате время от времени один из цилиндров не получает свою порцию топливовоздушной смеси.

Неисправность проявляется на всех режимах — двигатель троит на холоде, холостом ходу и даже в движении. Другая вероятная причина — износ рокера.

Для устранения проблемы необходимо снять головку блока цилиндров и отрегулировать клапаны согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации.

8. Неисправность трамблера также может стать причиной появления тройного силового агрегата.

Слабым местом этого устройства являются втулки, валы и подшипники поворотной пластины, которые имеют свойство изнашиваться.

Для исправления ситуации необходимо отремонтировать или заменить трамблер.

5. Прогорание клапана или поршня — серьезная проблема, устранить которую можно только ремонтом двигателя.

Внимание! Определить тройную структуру двигателя не так просто, так как причин много, в статье описаны основные, но конечно не все, многое зависит от типа двигателя (инжектор, карбюратор).

Сложность заключается еще и в том, что диагностировать проблему очень сложно — необходимо разобрать силовой агрегат и осмотреть клапаны и поршни лично.

Но учтите, что эти работы желательно проводить после проверок (если они не принесли результата) и только при наличии соответствующего опыта.

Помните, что срок службы автомобиля и его стабильная работа зависят только от вашего ухода.

Вам нужно знать, троит ли двигатель — это только симптом, указывающий на проблему в одном из механизмов двигателя.

Ваша задача найти проблему и устранить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше будет негативных последствий для двигателя и дешевле обойдется ремонт. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Все способы увеличения мощности двигателя. Все способы увеличения мощности двигателя Более высокая степень сжатия

Как самостоятельно прокачать двигатель ВАЗ — В настоящее время, наверное, сложно найти водителя, который отказался бы от машины с мощным двигателем. Но что делать, если желание иметь «прокачанный» автомобиль не совпадает с финансовыми возможностями? А к тому же вам предстоит прокатиться на потомках отечественного автопрома с карбюраторным двигателем…

Но, как известно, из любой ситуации всегда можно найти выход, главное желание. Так что в этом случае с помощью нехитрых инструментов можно увеличить мощность мотора даже на старой Ладе.

Прежде чем приступить к плану настройки, вам необходимо подготовить инструменты. Для этого вам потребуются: компьютерный кулер, дрель диаметром от 7 до 9 мм., Тонкие провода, дрель, изолента.

Теперь можно приступить к процессу «прокачки». Первым делом снимите крышку воздухозаборника и достаньте воздушный фильтр.После этого необходимо снять сам воздухозаборник, чтобы освободить доступ к карбюратору. Но на данном этапе работы с карбюратором никаких манипуляций делать пока не нужно. Теперь главное в крышке воздухозаборника просверлить отверстия, которые должны располагаться в шахматном порядке.

Для этого деталь кладут на деревянную поверхность и с помощью электродрели аккуратно просверливают отверстия. Необходимо помнить, что лунки следует располагать в два ряда, на расстоянии не более 8 см друг от друга.Благодаря этому в карбюратор будет поступать значительно больше воздуха, чем позволяет впускное сопло.

Теперь нам нужно заняться установкой кулера. Не рекомендуется использовать вентилятор ниже 12 вольт. В этом случае добавленная мощность двигателя будет напрямую зависеть от мощности кулера. Если присмотреться к кулеру, то по бокам от него есть ушки с дырочками. С одной стороны эти ушки нужно обрезать.

После таких манипуляций необходимо закрепить радиатор теми же болтами, которыми крепится воздухозаборник к карбюратору.Но делать это нужно таким образом, чтобы воздух из вентилятора вдувался, а не наоборот. Осталось только подключить провода. Естественно, ни в коем случае нельзя забывать о таком явлении, как полярность, ведь от этого зависит, в каком направлении будет вращаться кулер.

Во избежание установки дополнительных выключателей лучше всего подключить провода к зажиганию и теперь можно запускать двигатель. Сначала будет работать как дроссель, но это не страшно, так как на холостом ходу можно снизить.

Что ж, дело сделано, осталось только насладиться спортивным эффектом.Разница почувствуется сразу на старте.

Принцип работы двигателя ВАЗ видео инструкция по смазке и сборке: Как самому прокачать двигатель ВАЗ Как самому прокачать двигатель ВАЗ Как самому прокачать двигатель ВАЗ

Автомобиль ВАЗ Лада 2107 — классика российского жанра и среди всех моделей марки ВАЗ самая популярная модель для тюнинга. Эта статистика получила несколько причин. В первую очередь это касается того, что седьмая модель славится невысокой стоимостью, то же касается и запчастей к ней.Что ж, очень устаревший дизайн этого автомобиля буквально вынуждает всех владельцев со временем заниматься его усовершенствованием. Что ж, еще одна причина такой популярности в том, что во всех республиках Северного Кавказа автомобили ВАЗ 2107 продолжают считаться одними из самых крутых автомобилей, но если это еще и тюнингованная семерка, то мечта каждого.
В первую очередь владельцы Lada хотят улучшить динамические свойства классической модели. Вам может показаться, что это очень сложно, но на самом деле будет достаточно некоторого практического опыта и небольшой теоретической подготовки.Описанный ниже вариант настройки был осуществлен исключительно эмпирическим путем.
Три способа улучшения динамики автомобиля ВАЗ 2107
1. Ни для кого не секрет, что сегодня существует огромное количество различных способов улучшить мощность, динамические свойства и даже изменить некоторые технические характеристики серийного автомобиля. Наглядным примером тому является тюнинг седьмой модели, а точнее установка гидроподъемников, что значительно увеличивает ресурс силового агрегата и снижает шумность салона.
2. Одним из обязательных этапов комплексной настройки двигателя является настройка карбюратора «семерки», которая включает в себя балансировку кривошипно-шатунного механизма, облегчение маховика, увеличение открытия выпускных или впускных клапанов и другие тонкие настройки.
3. Третьим этапом будет доработка ходовой части (усиление кузова, установка доработанных амортизаторов и пружин, улучшение тормозной системы, установка подходящих дисков и резины) и увеличение передаточных чисел. Специалисты
утверждают, что для большинства работ вам не понадобится ни специальное оборудование, ни высокая квалификация, ни много денег и времени.Все, что нужно, — это хотя бы среднее представление о том, как работают все вышеперечисленные системы, энтузиазм и, конечно же, седьмая модель Lada. Итак, начинаем экспериментировать с зажиганием, карбюратором и делаем динамичного и мощного «железного коня».
От теории к практике
Здесь речь идет о силовом агрегате рабочим объемом 1,6 или 1,5 литра с карбюратором Озон и штатной системой зажигания. Всем известно, что у этого карбюратора есть датчик распределения или штатный трамблер, который обычно душит мощность мотора.В результате водители могут раскрутить его более 4,5 тысяч оборотов в минуту, из-за чего набор скорости и скорости после этого рубежа более медленный. Среди автовладельцев отечественных автомобилей бытует мнение, что двигатели Жигулей крутить нельзя, но это неправда, так как эти двигатели даже нужно периодически раскручивать, этому есть несколько объяснений. Во-первых, после 4-5 тысяч об / мин в втулках начинают вращаться клапаны, а это предотвращает образование дырок на концах. Во-вторых, только на высоких оборотах выгорает нагар из цилиндров.Конечно, здесь не обойтись без нескольких отрицательных моментов. Но, в целом, с высоких оборотов ресурс семерки существенно не уменьшается.
Еще можно попробовать переделать механический привод дроссельной заслонки во вторичную камеру. Сделать это можно максимально просто: из этой камеры нужно вынуть пружину от вакуумного привода, она расправляется и просовывается под гайку с загнутым кольцом перед ней (фиксирует рычаги привода). Это нужно сделать так, чтобы на внешнем рычаге выступ был между этой пружиной и другим рычагом, например, как на старом Weber.В конце гайка как следует затягивается. Результатом этих действий является улучшение динамики, в том числе на более высоких скоростях, плавная динамика разгона без сбоев и стабильный расход топлива.
Что касается небольшого диффузора в первичной камере, который вставляется в главный диффузор, расположенный над дроссельной заслонкой с маркировкой 3.5, то его необходимо выбросить. Вместо него ставится небольшой диффузор с маркировкой 4,5, точно такой же, как во вторичной камере карбюратора.Также можно заменить форсунку для помпы на увеличенную «40», ее можно взять от карбюратора Weber семейства 2107 / 2101-03. В конечном итоге можно значительно улучшить динамику разгона в самом начале езды, при этом общий расход топлива не увеличится.

Тюнинг «семерки» за счет увеличения жиклеров
Хотя сегодня все мануалы категорически запрещают автовладельцам увеличивать жиклеры, якобы из-за того, что расход топлива значительно увеличится, но можно начать с малого и попробовать такие комбинации:
— Первичная камера: главный воздушный жиклер — 150 и главный топливный жиклер — 125.
— Вторичная камера: главное воздушное сопло — 190 и основное топливное сопло — 162, оказывается, на Weber 2106 было установлено максимальное количество сопел, которые когда-либо производились. Благодаря этой переделке можно добиться эффекта настоящего турбонаддува , при этом силовой агрегат легко откручивается до 6,5 тыс. об / мин.
— Первичная камера: главное воздушное сопло — 170, основное топливное сопло для двигателя 1,5 л — 130, а для двигателя 1,6 л — 135. По расходу топлива можно сказать, что в городе 10 .5 расходуются без пробок -11 литров на «сотню», при этом динамика становится на уровне «зубил». Но тогда в тех случаях, когда нужно кого-то обогнать, где-то разогнаться или преодолеть грязный участок, усиленные жиклеры наверняка помогут. .
Но самое главное здесь то, что благодаря этим описанным комбинациям можно легко прокачать любую машину ВАЗ с трамблером с вакуумным выключателем и с нормальным управлением зажиганием. Следует отметить, что шланг от распределителя легко подсоединяется к месту, где происходит перекачка выброшенной системы EPHX в коллектор.Из этого можно сделать вывод, что «Вебер» самых первых лет выпуска — самый надежный и простой карбюратор, обеспечивающий лучшую динамику даже при повышенном содержании углекислого газа в выхлопе на оборотах. Жиклеры
можно подобрать к любому силовому агрегату индивидуально с учетом карбюратора, объема и состояния двигателя, а также самих жиклеров. Загвоздка в том, что даже некоторые модели марки ВАЗ с одинаковой маркировкой могут иметь разную пропускную способность.
Вебер, Озон или Солекс?
Действительно, можно солекс поставить? Фактически, он способен улучшить динамику разгона. Но все же с обновленным дизайном Ozone и Weber машина едет намного лучше, а главное — надежнее, и вам не нужно вкладывать деньги. Владельцы самарских автомобилей могут бесконечно рассказывать истории о том, насколько капризен этот двигатель и как им сложно на нем избавиться от поломок, рывков и подергиваний. Что уж говорить о постоянно откручивающейся крышке и электромагнитной заслонке.А вот «Вебер» и «Озон» при ежедневном использовании настраивается один раз в год.
Псевдо-турбонаддув
Многие утверждают, что этот метод значительно улучшает динамику за счет большего количества воздуха, попадающего в карбюратор. Для этого замените проволочный шланг теплого воздуха, который крепится к воздушному фильтру. Диаметр шланга следует выбирать аналогично старому. Следует брать только большую длину, после чего ее уже можно будет выносить ближе к вентилятору — к радиатору. Получается, что воздух в него начнет вливаться без турбулентности, прямой струей, минуя радиатор.Но прежде чем это сделать, следует знать о существовании одного важного обстоятельства, именно из-за него автовладельцы часто отказываются выполнять такую процедуру. Речь идет о новом положении шланга, куда легко попадает мусор и пыль, все эти ячейки радиатора беспрепятственно проходят и эта грязь в большом количестве оседает на воздушном фильтре. Учитывая тот факт, что фильтр не может полностью задерживать весь мусор, эта грязь попадает в цилиндры, вызывая повышенный износ поршневой группы.Поэтому сделать такой псевдотурбонаддув на своем автомобиле ВАЗ 2107 можно только тогда, когда вы не против двигателя. Надо сказать, что все те владельцы «семерки», которые ее сделали, очень довольны.
Многие спрашивают: «Зачем вообще тюнинг?», Можно сразу ответить на такой вопрос, что автомобилю он точно не нужен, но когда вы посмотрите фотографии тюнингованных автомобилей ВАЗ, любые слова будут просто излишними. . Конечно, все это только для всех, потому что кому-то очень нравится панель приборов в любимой машине ВАЗ 2107, а кто-то в это время хочет переделать весь интерьер семерки под лимузин.Стоит слушать только своего «железного коня» и себя, чтобы обоим было хорошо.

Известные в СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах и сегодня сильно устарели, однако, учитывая их распространенность, есть много желающих их доработать.

Учитывая, что сами двигатели достаточно простые, их нет, такой тюнинг ВАЗ классика можно сделать даже самому в гараже. Главное иметь под рукой все необходимые инструменты для разборки ДВС, необходимые запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Также важно учитывать, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня происходит увеличение, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также может потребоваться дополнительная регулировка степени сжатия. Главное выбрать укороченные поршни шатунов и т. Д.

Добавим также, что самым простым и дешевым способом можно считать расточку для ремонта поршней. Однако даже если промотать блок до последнего ремонтного размера, объем увеличится не более чем на 30 «кубиков».Другими словами, на существенное увеличение мощности в этом случае рассчитывать не стоит.

Прочие улучшения двигателя: впуск и выпуск

Если принять во внимание рекомендации специалистов по ремонту двигателя, не стоит стремиться к увеличению его объема более 1,6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелее» и вращается менее интенсивно.

Из доработок особое внимание стоит уделить не только блоку, но и.Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым топливо поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, но и чтобы все каналы в итоге оказались одинаковыми.

Следующим этапом будет модернизация выхлопных каналов и. Каналы отполированы, клапаны можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (возможен также и от иномарки), после чего стержни клапанов обрабатываются под габариты мотора ВАЗ.

Параллельно следует обрабатывать и тарелки клапанов. Важно, чтобы все клапаны были взвешены. Отдельно стоит подойти к вопросу установки. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально выбрать распредвал, обеспечивающий большой подъем клапанов. При этом для точной настройки нужна делительная передача.

Что в итоге

Возможность установки турбонагнетателя на двигатель с карбюратором. Основные достоинства и недостатки турбонаддува на карбюраторном автомобиле.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы впрыска карбюратора и способы их устранения, тюнинг. Тюнинг впускного коллектора.

Покажите автомобилисту, не восхищавшемуся шоу «Pimp My Ride», что он превратил руки мастеров из обычного серийного автомобиля в произведение искусства. Сразу даже сложно назвать какое искусство.

Хотя у этого умения есть название — прокачка машин. Среди тех, кто любит доводить свои автомобили до совершенства, улучшать машину, помимо серийных заводских параметров есть масса определений: прокачка машины, технический тюнинг, доводка машины.

Рубрика Прокачка автомобилей предназначена для всех любителей и: для тех, кто увлечен внешними формами и внеземными обвесами, для тех, кто любит комфорт в улучшенном внутреннем дизайне салона.

Но, прежде всего, товарная позиция Прокачка автомобилей — для любителей повышения мощности и эффективности ведущих автомобильных систем, а как следствие — улучшения автомобиля.

Вы узнаете о последних технологических разработках ведущих тюнинговых ателье мира.В конце концов, конечно же интересно узнать, как двигатель можно адаптировать к биодизелю с максимальной мощностью. И Гудвин это уже сделал.
Тюнинг двигателя (прошивка двигателя) — Вы узнаете, как можно и нужно заменить детали двигателя или установить дополнительные системы для улучшения заводских параметров мощности силового агрегата.
Вы узнаете, как сделать звук выхлопа бархатистым — урчанием.
Тюнинг подвески — позволит узнать о методах улучшения или замены деталей подвески автомобилей с целью изменения клиренса и повышения устойчивости автомобиля в самых сложных дорожных условиях;
Тюнинг тормозной системы — позволяет использовать уже проверенные запчасти и материалы для различных типов тормозных систем с целью повышения эффективности тормозной системы и продления срока ее службы.
Вы узнаете, что чип-тюнинг , Это вполне реальная и выполнимая операция с ЭБУ вашего автомобиля, которая улучшит динамику разгона.

Наша земля полна «кулибинов», поэтому мы с радостью примем ваш опыт и знания, которые вы применили при прокачке своего автомобиля, улучшая его технические характеристики не хуже мастеров студии «Тачка для прокачки».

Что может быть лучше форсирования автомобиля? Только уже прокачанный авто и понимание, что этого больше нет.

Замерзший замок багажника — самая распространенная зимняя проблема. Как обычно, это происходит в самый неподходящий момент! Чтобы исключить подобную ситуацию, рекомендуем усовершенствовать машину.

Отечественные автомобили надо улучшить хотя бы электростеклоподъемниками. Это значительно увеличивает комфорт автомобиля и делает его более презентабельным.

Даже отечественные автомобили ВАЗ не чужды технических достижений. Центральные замки давно активно устанавливаются практически на все модели, ведь это и удобно, и безопасно!

Когда в багажнике не хватает места, в салоне все заклинило, пора задуматься об обновлении крыши.Вы имеете полное право загрузить его багажом весом 150 кг!

Подключение сигнализации к центральному замку — довольно сложный процесс, который, как правило, выполняется в автосервисах. Но при желании эту операцию можно провести самостоятельно.

Автомобили зарастают новыми «умными» элементами, но тем сложнее человеку восстановить их потом, если электроника выйдет из строя. В этой статье мы разберем одно из таких устройств — педаль газа!

Каждый автомобилист, который по экономическим или иным причинам вынужден ездить по дорогам на автомобилях классики ВАЗ, не раз мечтает увеличить мощность своего двигателя.Для этого может быть много причин, но основных всего три:

недостаток мощности на длительных участках обгона длинномерных вагонов и вагонов, часто в условиях ограниченной видимости;
желание сделать «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать властного хама на иномарке;
покажите друзьям свою «крутость» и знание мотора «как свои пять пальцев».

Все эти причины вполне достойны, но поскольку первая из них действительно может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизни, рассмотрим, как произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг — это не только неконтролируемое увеличение мощности, но и возможность получить необходимые параметры «под себя».

Шаги настройки двигателя своими руками:

Работы по увеличению общей мощности:

доработка ГБЦ;
изменение диаметра топливных и воздушных форсунок карбюратора;
установка диффузоров увеличенного диаметра в карбюратор;
установка турбокомпрессора (компрессора и турбины)
расточка цилиндра для увеличения объема

Этот этап обычно называют настройкой, но это просто ремонт различных систем, меняющих определенные показатели.

Регулировка максимальной мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Это включает в себя «высший пилотаж», такие как регулировка фаз газораспределения, регулировка работы всех систем для получения желаемых значений.

Следующую настройку двигателя ВАЗ 2107 автомобилист может выполнить своими руками:

Определенные минусы — необходимость ухода за фильтром, а также то, что он может создавать дополнительный шум.

Установка нескольких (минимум двух) карбюраторов на один двигатель.
Известно, что в ВАЗ 2107 парно-рабочие цилиндры «собираются вместе», так что 2-й и 3-й цилиндры могут принимать, как можно ближе к центру, обогащенную смесь — на это указывают поршни более темного цвета, а поршни в 1-й и 4-й цилиндры легче. Там смесь беднее. Чтобы распрямить поток смеси и уравновесить его, устанавливаются два карбюратора, по одному на пару цилиндров. Результат — хорошие характеристики с высоким крутящим моментом как на низких скоростях, так и значительное увеличение мощности на высоких скоростях.

Замена распредвала своими руками в зависимости от того, где нужно прибавить мощность двигателя: на более низких или более высоких оборотах. Обычный вал распределяет мощность равномерно по всему диапазону. А вот валов с широким фазным подъемом клапанов больше, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал с меньшей фазой переключает отдачу на более низкие передачи. Поэтому есть верхний, универсальный и нижний (нижний) валы.

Распредвал хорош для буксировки, езды по бездорожью и экономичного «пожилого человека».Лошадь начинает «работать» с 3200 оборотов, при этом на малых оборотах «дохлый» и кушает много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

Нижний распредвал Universal Horse

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на производительность. Слева — стандартный клапан «тюльпановой формы», справа — «Т-образный», облегченный.

Кроме того, можно использовать не только облегченные клапаны, но и значительно облегчить тарелки пружин клапана. В конце концов, чем меньше масса, тем меньше усилий (и времени) требуется для выполнения одного действия клапана.
Коромысла, которые прижимаются кулачком кулачка, также могут быть облегченными. Это будет иметь смысл, если настройке будет подвергаться весь клапанный аппарат, но при этом весь силовой агрегат «настроен» на прием высоких оборотов:
Установка в ГРМ так называемого «сплит-механизма». шестерня, или нониусный шкив. Не ослабляя натяжения цепи, такая шестерня позволяет точно настроить угол поворота распредвала относительно коленчатого вала своими руками.Иногда имеет встроенный алюминиевый сердечник для облегчения массы:
Устанавливать турбонаддув на ВАЗ 2107 не рекомендуется по ряду причин. На турбине должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулер, а его некуда поставить. Кроме того, нельзя ставить турбину на карбюратор, высокое давление может сломать коллектор и даже сорвать крышку. Поэтому для установки турбокомпрессора сначала нужно вместо карбюратора поставить инжекторный.Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант — установка компрессора.
Компрессор не развивает такое высокое давление, к тому же нет необходимости устанавливать интеркулер, а седло карбюратора подходит для установки компрессора.
Установка облегченных поршней — один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+