Сальник на коробку передач: причины износа и инструкция по замене

Содержание

причины износа и инструкция по замене

Стабильность работы трансмиссии в существенной мере зависит от количества масла в КПП. Чтобы предотвратить вытекание смазочного материала, используется сальник. Эта деталь устанавливается в специальную обойму, расположенную на ведущем валу. 

В результате длительной эксплуатации любой сальник (даже если он изготовлен из очень качественной резины) начинает разрушаться. Как следствие, количество масла в коробке начинает постепенно уменьшаться, и если его не доливать, то подвижные элементы КПП начинают выходить из строя. Однако все время пополнять уровень смазки – тоже не выход, поскольку ее стоимость достаточно высокая. Наиболее логичным решением в данной ситуации станет установка нового сальника. 

Протечка не всегда очевидна 

Зачастую течь сальника можно определить по появлению масляных пятен под днищем автомобиля, но не всегда. Если износ не очень высок, то масло может оседать в корпусе, не вытекая из него.

В данном случае определить неисправность уплотнителя можно по таким симптомам: 

  • Замасленные диски сцепления.
  • При начале движения автомобиля возникает пробуксовка сцепления, но после разгона оно начинает работать нормально.
  • Ощущается запах горелого масла. 

Любой из этих признаков является достаточно весомым поводом для того, чтобы обратиться в автосервис. Помните о том, что даже малейшая неисправность может привести к серьезным поломкам. 

Инструкция по замене сальника на первичном валу 

Чтобы заменить этот уплотнительный элемент, вам придется сначала демонтировать коробку передач. Без этого добраться до места, где установлена деталь, не получится. Кроме того, потребуется ряд инструментов, в том числе специальная оправка для запрессовки сальника на валу. Если вы не уверены, что сможете без ошибок выполнить эту задачу, лучше не испытывать судьбу и обратиться в специализированный сервисный центр.

 

Тем же, кто не сомневается в своих силах, в помощь инструкция по замене сальника первичного вала: 

  • Загоните автомобиль на эстакаду.
  • Снимите КПП.
  • Возьмите ключ на 13 и открутите гайку внизу корпуса КПП.
  • Для откручивания остальных гаек потребуется ключ на 17.
  • Аккуратно отсоедините трансмиссию от картера сцепления.
  • Подденьте изношенный сальник монтажной лопаткой и извлеките его из обоймы.
  • Смажьте новую деталь маслом и установите его в обойму.
  • Поставьте обойму обратно и хорошо запрессуйте ее на валу.
  • Соберите КПП (при этом рекомендуется заменить прокладку между картерами). 

В случае высокой степени износа дисков сцепления рекомендуется также заменить и их (это обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля). Когда трансмиссия демонтирована, реализовать эту задачу намного проще. 

Течет масло из КПП? Не уверены, что сможете сами решить проблему? Тогда обращайтесь к нам! Специалисты сервисного центра устранят неисправность: 

  • Быстро.
  • Качественно.
  • Недорого. 

Договориться о техобслуживании можно по телефону, который указан на сайте.

Сальник первичного вала коробки передач

Если вовремя сальник коробки передач не заменить, то расход трансмиссионной жидкости многократно увеличивается из-за постоянной доливки до нужного уровня. Замена обычной, можно сказать копеечной детали способна отнять много времени, так как из-за своего расположения сальник не так просто снять. Поэтому нужно предусмотреть хотя бы один день для ремонтных работ. 

Как производится замена сальника первичного вала КПП

Для начала приготовим весь необходимый инструментарий. Нам понадобятся наборы отверток, головок, гаечных ключей, то есть стандартный «водительский» набор. Помимо этого приготовим оправку для запрессовки сальника, выколотку. Ну и, конечно, новый сальник и немного трансмиссионной жидкости.

 

Вопрос о том, снимать ли для замены сальника саму коробку передач, имеет неоднозначный ответ. Кто-то утверждает, что заменить его можно без снятия акпп. Но как-либо подобраться к нему будет нереально. Поэтому все же снимаем коробку-автомат. (Подробно описывать процесс демонтажа коробки в рамках данной статьи не будем, Вы можете найти информацию на нашем сайте).

 

Снятие АКПП видео

Затем аккуратно вытаскиваем гидротрансформатор. В процессе работы нужно предусмотреть заранее, как будет сдвигаться коробка передач, как она будет крепиться, вес ведь немалый! Причем предусмотреть нужно и то, как потом все установить на место. Поэтому все операции лучше проводить как минимум с одним напарником.

 

Итак, гидротрансформатор акпп снят, перед нами сальник первичного вала КПП как на ладони.

 

 

Выколоткой или отверткой демонтируем его. Здесь можно не церемониться, ведь использованное изделие пойдет на выброс. Но если вы не приготовил подходящую оправку, то старый сальник вполне может эту оправку заменить, и тогда лучше вынуть его целиком.

 

 

Теперь берем новый сальник, смазываем его рабочую кромку трансмиссионкой, аккуратно и не спеша загоняем его на свое штатное место. Здесь главное не перестараться и не забить его сильнее, чем положено. Сальник должен находиться на одном уровне с обоймой, ни в коем случае не быть утопленным. Теперь проводим процедуру монтажа всего, что мы сняли, чтобы завершить замену

сальника первичного вала АКПП.

Как поменять сальник коробки передач: что нужно знать

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Содержание статьи

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Также течь может усилиться в любой момент, в результате чего поломка коробки может возникнуть неожиданно. При этом одной заменой сальников в этом случае проблему зачастую решить не удается. Другими словами, сама коробка потребует снятия, дефектовки и комплексного ремонта. Естественно, затраты на такой ремонт окажутся высокими по сравнению с расходами на замену только сальников.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.

Замена сальников КПП: как выполняется

Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС,  а также сальники первичного вала.

Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться  достаточно сложной задачей.    

Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент.  При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.

  • Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
  • Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение,  подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно. Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.

    Завершив все приготовления, выполняется замена сальника штока. Сначала нужно обнаружить пыльник из резины на верхней части штока. Если из-под  пыльника течет масло, это будет заметно и четко укажет на проблему с сальником штока. Нужно отогнуть широкую часть пыльника, чтобы добраться до карданчика под пыльником. Карданчик прикреплен к штоку. Ключом на «13» карданчик отсоединяется от селектора выбора передач, а также от штока.

  • Откручивается гайка, чтобы ослабить крепления карданчика и рычага. Затем рычаг извлекается из карданчика (ручку КПП нужно перевести в положение включения первой или третьей передачи). Ключом на «10» следует разъединить шток и карданчик, отвести рычаг.
  • Теперь карданчик  можно снять, после чего снимается и резиновый кожух. Под кожухом расположен сальник штока КПП, подлежащий замене.  Сальник стоит в особом углублении, то есть в месте, где шток вставлен в КПП.
  • Чтобы заменить сальник, понадобиться шило. Также можно использовать обычный саморез. Шило или саморез нужно вкрутить в сальник, затем потянуть  и извлечь сальник (подобно пробке при извлечении из бутылки). Теперь можно перейти к установке нового сальника штока КПП.
  • Перед монтажом следует очистить место его установки от грязи, масла и т.д. Далее нужно запрессовать новый элемент. Для запрессовки  подойдет пробка от пластиковой бутылки, о которой говорилось выше. Часть пробки вырезается изнутри, затем туда вставляется новый сальник штока. После деталь запрессовывается на место, пробка убирается. Затем производится обратная сборка.

    Обратите внимание, после того, как новый сальник установлен и все собрано, нужно также провести дополнительные регулировки. Дело в том, что в салоне автомобиля произойдет смещение настроек селектора КПП. Также сбиваются настройки и в результате снятия карданчика. Если не выполнить регулировки, это становится причиной проблем с переключением передач.

  • Если просто, винт на «13» объединяет селектор выбора передач и сам карданчик. Причем он является не только фиксирующим, но и регулировочным. Важно отрегулировать его положение так, чтобы передачи включались мягко и плавно, а также было выставлено нормальное положение ручки коробки переключения. 
  • После всех регулировок нужно проверить уровень масла в КПП. При его снижении нужно долить масло в коробку передач. Для долива используется такое же масло, как и то, что залито ранее (позволяет избежать смешивания трансмиссионных масел и возможных нежелательных последствий).

Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.

  • Теперь перейдем к тому, как поменять сальник  ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса,  отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).

Также во время откручивания гаек ступицы автомобиль должен стоять на земле.  То же самое правило распространяется и на момент закручивания (протяжки болтов). Рекомендуемое усилие — 65-95 Нм. Далее машину нужно зафиксировать ручником, подставить противооткатные упоры. Затем переднюю часть нужно приподнять, снять с машины переднее колесо, выкрутить и снять гайку ступицы.

Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает  шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.

Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой  для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.

Если нужно снять оба привода, сняв первый привод, в КПП вставляется старый ШРУС или особая заглушка. После этого можно приступать к снятию второго элемента. Игнорирование данного правила приводит к тому, что можно сместить шестерни дифференциала коробки передач, в результате чего установить ШРУС на место уже не удастся.

После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС.  После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.

Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется  дальнейшая сборка.

Что в итоге

Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях  обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.

Напоследок отметим, что своевременная и комплексная замена сальников коробки передач позволяет добиться полной герметичности КПП. Такой подход означает отсутствие течей масла из коробки, что наряду со своевременной заменой масла в коробке передач напрямую влияет как на срок службы, так и на качество работы данного агрегата во время эксплуатации автомобиля.

Читайте также

Сальники КПП AUDI 100 C3, C4 (Ауди 100)

Высота [мм]: 7 мм
Внутренний диаметр: 20 мм
Внешний диаметр [мм]: 35 мм
Высота [мм]: 7
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр: 20
Наружный диаметр [мм]: 35

49 грн

Нет на складе

Вид коробки передач: ручная коробка передач 4-ступенчатая, ручная коробка передач 5-ступенчатая, ручная коробка передач 6-ступенчатая
Оснащение / оборудование: для транспортного средства с коробкой передач
Высота [мм]: 6
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр: 16
Наружный диаметр [мм]: 24

41 грн

Нет на складе

Сторона установки: с обеих сторон
Толщина [мм]: 8 мм
Вес [кг]: 0. 002 кг
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр: 45 мм
Наружный диаметр [мм]: 60 мм
Общая информация: для фланца шарнира

108 грн

Нет на складе

Вид коробки передач: CVT-автоматическая коробка передач(без ступений), ручная коробка передач 4-ступенчатая, ручная коробка передач 5-ступенчатая, ручная коробка передач 6-ступенчатая
Оснащение / оборудование: для транспортного средства с коробкой передач
Высота [мм]: 8 мм
Внутренний диаметр: 25 мм
Внешний диаметр [мм]: 40 мм
Высота [мм]: 8
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр: 25
Наружный диаметр [мм]: 40

49 грн

Нет на складе

Вес [кг]: 0. 05
Необходимое количество: 1
Внутренний диаметр: 24.9
Наружный диаметр [мм]: 40

125 грн

Нет на складе

В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Сальники КПП на audi 100 C3, C4 с объемом двигателя на 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2 литров таких производителей CORTECO, FEBI, HANS PRIES, SWAG. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.

Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Сальники КПП для Ауди 100 C3, C4 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.

Параметры поиска запчастей:

  • По товарному коду;
  • По производителю и модели автомобиля.
  • С помощью подсказок специалиста по запчастям.

Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.

Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.

С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.

Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Сальники КПП и их совместимости с Ауди 100 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.

Прежде чем приобрести для замены Сальники КПП (передний, задний) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.

Сальник штока переключения коробки передач

ZJG709ZOLERTСальник коробки передач2750
ZIF128ZOLERTСальник коробки передач262.9
XO10ATPСальник коробки передач2750
WE12205CWENDERWСальник коробки передач55. 55
WE10101CWENDERWСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 12

Диаметр наружный, мм: 22

46.48
TZB500020ROVERСальник коробки передач2750
T21588TASСальник коробки передач

Высота, мм: 5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 32

2750
T21011TASСальник коробки передач293.43
T20859TASСальник коробки передач

Высота 2, мм: 10

Высота, мм: 14,5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 38

291.23
PT442TRIALLIСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 16

Диаметр наружный, мм: 30

34.65
OS102537NNPRСальник коробки передач2750
OS102537NNMCСальник коробки передач28. 32
OR0265ORIJIСальник коробки передач91.03
NMSh20NBR90NMCСальник коробки передач59.95
NK133PAYENСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 12

Диаметр наружный, мм: 22

56.92
NK056PAYENСальник коробки передач

Высота, мм: 6

Диаметр внутренний, мм: 16

Диаметр наружный, мм: 24

100.1
LF481Q11702036ALIFANСальник коробки передач77.28
KOS448KOSСальник коробки передач34.38
KOS433KOSСальник коробки передач32.45
KM4302196KROSSСальник коробки передач24.2
K9031112002ARSСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 12

Диаметр наружный, мм: 22

64. 35
K9031112002NOKСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 12

Диаметр наружный, мм: 22

2750
GS6025SKTSKTСальник коробки передач2750
EL279528ELRINGСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 15

Диаметр наружный, мм: 24

31.9
C40R131702139GAZСальник коробки передач2750
C236085WEWELERСальник коробки передач2750
BR5365E0NOKСальник коробки передач70.13
BR3632EONOKСальник коробки передач185.9
B17838BORSEHUNGСальник коробки передач

Высота, мм: 6

Диаметр внутренний, мм: 16

Диаметр наружный, мм: 24

106. 15
B17837BORSEHUNGСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 15

Диаметр наружный, мм: 24

43.45
AR0808J0NOKСальник коробки передач44.28
AP1128ASPACOСальник коробки передач126.22
AMDSG256AMDСальник коробки передач2750
AES166C0NOKСальник коробки передач

Высота, мм: 7

Диаметр внутренний, мм: 12

Диаметр наружный, мм: 22,3

59.95
97649388ACMKACOСальник коробки передач

Высота, мм: 6

Диаметр внутренний, мм: 16

Диаметр наружный, мм: 24

64.9
97032480500PORSCHEСальник коробки передач345.13
95KAY16250609XFEBESTСальник коробки передач1024. 93
95EAY15250708XFEBESTСальник коробки передач80.85
95532553EURORICAMBIСальник коробки передач

Высота 2, мм: 10

Высота, мм: 14,5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 38

406.18
95531870EURORICAMBIСальник коробки передач

Высота, мм: 5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 32

94.88
95531565EURORICAMBIСальник коробки передач299.2
95531069EURORICAMBIСальник коробки передач276.65
8367SEMСальник коробки передач2750
825023GLOBERСальник коробки передач

Высота, мм: 6

Диаметр внутренний, мм: 16

Диаметр наружный, мм: 24

31. 07
81965020117MANСальник коробки передач

Высота, мм: 5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 32

392.43
81964010180MANСальник коробки передач

Высота 2, мм: 10

Высота, мм: 14,5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 38

1524.33
81964010163MANСальник коробки передач

Высота 2, мм: 10

Высота, мм: 14,5

Диаметр внутренний, мм: 25

Диаметр наружный, мм: 38

1455.58
81964010148MANСальник коробки передач1046.65
8193161IVECOСальник коробки передач843.98
813530800VICTOR REINZСальник коробки передач106.98

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Решения для герметизации редукторов: как маленький компонент делает большую работу

Системы уплотнения привода

Одним из наиболее важных элементов любого редуктора является уплотнение вала. Эти недооцененные компоненты редуктора необходимы для долговременной работы без утечек, а также оказывают неожиданное влияние на тепловые характеристики.

Увеличение срока службы манжетного уплотнения приводит к увеличению срока службы системы привода, сокращению незапланированных простоев и снижению частоты отказов привода.Вот почему манжетное уплотнение является ключевым компонентом вашей коробки передач.

Почему манжетное уплотнение имеет решающее значение

Манжетное уплотнение — это просто кусочек резины, удерживающий смазку на месте для смазки вращающихся компонентов. Тем не менее, этот маленький кусочек резины играет важную роль в работе коробки передач.

Практически в каждом редукторе, представленном сегодня на рынке, используется контактное манжетное уплотнение. Для некоторых применений пользователи предпочитают одноманжетное уплотнение, в то время как для других требуется более надежное решение.Манжетные уплотнения на коробках передач выполняют две основные функции: сохраняют смазку коробки передач и предотвращают попадание загрязняющих веществ (что приводит к долгосрочным повреждениям).

Однокромочное уплотнение

Простое однокромочное уплотнение является стандартным уплотнением для многих применений и зубчатых передач. Эта конфигурация уплотнения имеет одинарную уплотнительную кромку, которая обращена внутрь, чтобы удерживать смазку внутри редуктора.

Одинарная кромка выполняет двойную функцию, не допуская проникновения загрязняющих веществ, для чего она не совсем подходит.Грязь и мусор со временем будут скапливаться под манжетным уплотнением, и в конечном итоге уплотнение выйдет из строя. Пользователи часто выбирают однокромочное уплотнение для простоты применения в легких условиях эксплуатации.

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой состоит из двух кромок, используемых вместе в одном уплотнении. Внешняя кромка предназначена для защиты от грязи, загрязняющих веществ и мусора, а внутренняя кромка удерживает масло.

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой представляет собой усовершенствование по сравнению с простой однокромочной конструкцией. Недостатком этой конфигурации является то, что она блокирует попадание смазки на внешнюю кромку. Со временем загрязняющие вещества и температура разрушат внешнюю кромку, что приведет к ее выходу из строя. При такой неисправности происходит скопление грязи и мусора на основной (внутренней) уплотнительной кромке. Этот очень мелкий мусор со временем скапливается под уплотнением, образуя абразивную суспензию, похожую на влажную наждачную бумагу.Постепенно трение врезается в вал, создавая утечку и, в конечном итоге, вызывая выход из строя уплотнения.

Система лабиринтного уплотнения

Лабиринтное уплотнение представляет собой шаг вперед по сравнению со стандартным одинарным уплотнением или одинарным уплотнением с пылезащитной кромкой. Они имеют ряд небольших узких каналов, обеспечивающих очень высокий уровень сопротивления потоку. Лабиринтные уплотнения бывают разных видов, но все они имеют ряд небольших узких каналов для уменьшения количества грязи и мусора, контактирующих с уплотняющей поверхностью.Существуют также бесконтактные лабиринтные уплотнения, используемые в высокоскоростных устройствах, чтобы избежать тепловыделения, сопровождающего контактные уплотнения, но они не являются настоящим уплотнением и не обеспечивают статической герметизирующей способности.

Некоторые варианты конструкции лабиринтных уплотнений включают встроенное манжетное уплотнение для статического уплотнения и улучшения динамического удержания масла. Большинство лабиринтных уплотнений редуктора имеют обратный слив, чтобы предотвратить скопление масла за уплотнением, поскольку их динамические характеристики уплотнения, как правило, хуже, чем у стандартных манжетных уплотнений.

Система уплотнений Falk V-Class Magnum

Falk V-Class Magnum Seal — это сверхпрочная уплотнительная система, предлагающая лучшее из всех уплотнительных решений — настоящее решение.

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в манжетное уплотнение Falk V-Class Magnum Seal входит заполненная смазкой полость снаружи манжетного уплотнения. Небольшой зазор между крышкой полости для смазки и валом удерживает смазку и блокирует более крупные загрязнения.Смазка внутри полости улавливает более мелкие загрязнения и предотвращает их попадание на манжетное уплотнение. Полость для смазки снабжена пробкой, позволяющей продувать полость свежей смазкой в ​​случае ее загрязнения. Дополнительным преимуществом полости для смазки является то, что она обеспечивает попадание смазки на внешнюю пылезащитную кромку, что снижает тепловыделение, которое может привести к преждевременному выходу из строя.

С внутренней стороны система уплотнений Falk Magnum имеет встроенную лабиринтную конструкцию, препятствующую проникновению масла.Эта конструкция сводит к минимуму количество масла, попадающего на уплотнительную кромку, и дополнительно увеличивает слив масла обратно. Эта комбинация обеспечивает достаточную смазку первичного манжетного уплотнения для минимизации тепловыделения без создания гидростатического давления на уплотнение. В сочетании с экологически безопасными характеристиками привода Falk V-Class, такими как меньший расход масла, более низкая рабочая температура, а также более тихая трансмиссия, Falk V-Class представляет собой превосходное решение для приводов.

Материал уплотнения: место соединения резины с приводом

Манжетные уплотнения

обычно изготавливаются из полимерного каучука, такого как HBR (полибутадиеновый каучук с высоким содержанием цис), бутадиен или FKM (Viton®).В большинстве коробок передач стягивающая пружина находится за резиновой кромкой. Пружина удерживает резину на валу, увеличивая давление уплотнения.

Материалы имеют различные сильные и слабые стороны в зависимости от их применения. Материалы FKM известны своими высокотемпературными характеристиками, но могут быть более склонны к повреждению вала из-за их повышенной жесткости. Бутадиен менее подвержен повреждению вала, но быстро разлагается при температурах выше 200F.

Для системы уплотнений Falk Magnum в уплотнениях выходного вала используется бутадиен, а в уплотнениях входного вала — FKM, что обеспечивает лучшее из обоих вариантов.Более высокие температурные характеристики FKM являются логичным выбором для входных валов, где скорость и температура выше. Использование бутадиена на выходных валах одинаково идеально, потому что температура и скорость ниже. Для конкретных химических применений могут также потребоваться манжетные уплотнения из фторкаучука или другой тип материала для предотвращения химических реакций с материалом уплотнения.

Конструкция поверхности уплотнения вала так же важна, как и материал манжетного уплотнения. Поверхность уплотнения вала играет важную роль в том, как долго уплотнение удерживается в масле.Правильная твердость и чистота поверхности имеют решающее значение. Валы Falk V-Класса были разработаны при участии инженеров-экспертов производителей уплотнений, чтобы обеспечить правильный материал, твердость и качество обработки поверхности для увеличения срока службы уплотнения.


Важность жироочищаемой полости

Во многих конфигурациях уплотнений используется смазка для предотвращения загрязнения. Конструкции варьируются от конфигураций, в которых между внутренним и внешним манжетными уплотнениями добавляется смазка, до более сложных вариантов.Хотя эти конструктивные изменения продлевают срок службы уплотнения на некоторое время, в конечном итоге тепло и мусор побеждают.

Подумайте о размешивании очень густой жидкости. Если вы добавили в него цвет, помешивая, цвет впитывается очень медленно. Проходит много времени, пока все смешается. Та же идея применима и здесь: грязи и мусору требуется много времени, чтобы добраться до внутреннего уплотнения, где они начинают наносить ущерб. Полимерная резина прочна, с длительным сроком службы в экстремальных условиях.

Даже при наличии грязеотталкивающей полости во многих лабиринтных уплотнениях невозможно удалить всю загрязненную смазку и обновить смазку. В конце концов, грязь и мусор снова попадут в контактное уплотнение, что приведет к его выходу из строя. Наилучший способ сохранить уплотнение на максимально долгий срок службы — это очищаемая от жира полость системы уплотнений Falk Magnum.

Конечно, даже при идеальном обслуживании и уходе все уплотнения рано или поздно выходят из строя. Ваш представитель службы поддержки Rexnord будет работать с вашей командой по техническому обслуживанию, чтобы запланировать техническое обслуживание и замену вашего оборудования.

К счастью, когда приходит время замены, система уплотнений Falk Magnum разработана таким образом, чтобы вы могли легко и быстро заменить манжетные уплотнения редуктора.Снимите крышку, переключите манжетное уплотнение, установите крышку обратно, и все готово.

Многие зубчатые передачи оснащены манжетными уплотнениями, к которым трудно получить доступ и которые сложно заменить или установить. Проблема усугубляется тем, что большинство лабиринтных уплотнений имеют очень жесткие допуски с небольшим допуском на ошибку установки. С уплотнениями Falk Magnum и оригинальными компонентами Rexnord вы можете быть уверены, что установка не вызовет стресса.

Привод Falk V-Class обеспечивает мощность, долговечность и надежность в самых суровых условиях.Поскольку система уплотнений Falk Magnum Seal System была разработана для таких экстремальных условий, она входит в стандартную комплектацию каждого зубчатого привода Falk V-класса. Приобретая привод Falk, вы получаете лучшее решение для герметизации на рынке.

Натан Застроу

Натан — старший инженер и руководитель отдела разработки новых продуктов в Rexnord Industries, Gear Group.В 2006 году Натан присоединился к Rexnord и ранее работал на различных инженерных должностях в сфере разработки продуктов. Он также является активным членом Консультативного совета по механическому проектированию и проектированию MATC.

Натан имеет степень бакалавра наук в области машиностроения Университета Висконсина в Платтевилле.

Какой уплотнительный материал выбрать? Уплотнение коробки передач: FKM или NBR?

Terug naar overzicht

Насколько очевидно правильное уплотнение редуктора? Во многих редукторах используется стандартное резиновое уплотнение.Но эти уплотнения часто не соответствуют требованиям редукторов из-за высоких скоростей, динамики и рабочего цикла применения. А что, если приложение помещено в специальную среду? Или когда это специальное приложение?

В этой статье мы обсудим характеристики и свойства высококачественных уплотнительных материалов и вопросы, которые вы можете задать себе, прежде чем сделать выбор.

Уплотнительный материал коробки передач

Чтобы смазка оставалась внутри, а загрязнения — снаружи наших коробок передач, Apex Dynamics использует уплотнения для своих коробок передач.Уплотнения на входной и выходной стороне редуктора Apex Dynamics завулканизированы вокруг стальной опоры, поэтому уплотнение сохраняет форму и всегда может быть обнаружено с помощью металлодетектора. В зависимости от применения стандартно используются два высококачественных материала: FKM и NBR.

Уплотнение Viton® / FKM

Viton® — это торговое название этого типа эластомера от изобретателя Dupont. Но на практике мы также называем его Fluorocarbon или FKM. В этой статье мы будем использовать название FKM.

уплотнение NBR

NBR также называется нитриловым или нитриловым каучуком и означает нитрил-бутадиеновый каучук.Если его гидрировать, он становится HNBR (гидрогенизированный нитрил-бутадиеновый каучук).

FKM и NBR — два широко используемых эластомера для высококачественных уплотнений, и не без причины. Оба материала подходят для широкого спектра применений. Они обладают превосходной устойчивостью к сжатию и устойчивы к большинству масел и смазочных материалов, особенно к смазочным материалам на нефтяной основе. Кроме того, оба типа подходят для применения при умеренных температурах от -15°C до 110°C, что делает оба материала очень хорошим выбором для тяжелых промышленных применений.

Какое уплотнение оптимально для вашего применения?

Из-за широкого спектра доступных материалов иногда трудно определить, какое уплотнение лучше всего подходит для вашего проекта. Во многих случаях достаточно простой оценки эластичности или сопротивления разрыву, которые требуются для вашего приложения, но иногда крайне важно уделить больше внимания выбору материалов.

Важные обстоятельства, которые следует учитывать:

  • Температура вашего применения/окружающей среды
  • Химическая стойкость

Температура вашего применения/окружающей среды

Стандартные соединения FKM могут непрерывно герметизироваться при температурах приблизительно до 205°C.Стандартный NBR, с другой стороны, эффективен только для непрерывного уплотнения при температурах до 110°C. Но при температурах ниже -20°C стандартные уплотнения FKM снова менее эффективны, поскольку они становятся относительно твердыми и негибкими. Специальные соединения FKM могут выдерживать низкие температуры до -40° C, но стандартный NBR успешно работает при -35° C и даже до -55° C со специальным составом.

Химическая стойкость

FKM обладает широким диапазоном химической стойкости, что делает его идеальным для большинства применений с маслами, топливом и минеральными кислотами.FKM также обладает отличной стойкостью к окислению, озону, воздействию УФ-излучения, погодным условиям и грибкам. Хотя NBR также поддерживает некоторые из тех же химических свойств, он гораздо менее универсален, чем его аналог FKM, и подвержен влиянию погодных условий и воздействия озона. Но NBR обладает превосходной износостойкостью и поэтому лучше подходит для более тяжелых промышленных применений.

Выбор уплотнительного материала

Короче говоря, рассмотрите следующие условия, чтобы получить представление о том, какой уплотнительный материал лучше всего подходит для вашего применения:

  • Ткани в процессе и окружающей среде
  • Требуемая стойкость к разрыву и истиранию
  • Температура
  • Химическая стойкость
  • Срок службы

У вас есть конкретный вопрос о пломбе? Тогда свяжитесь с компанией Eastern Seals. У вас есть конкретный вопрос о коробке передач? Затем свяжитесь с Apex Dynamics.

 

Пример использования уплотнений редуктора

| АФТ Флюоротек

К нам обратился ведущий европейский производитель шнековых приводов и землеройной техники. Один из их заказчиков требовал увеличения срока службы самых больших и мощных редукторов привода шнека, поставленных нашим заказчиком, которые работали в крайне тяжелых условиях Сибири.

В ЧЕМ БЫЛА ПРОБЛЕМА?

Установлено, что выход из строя редукторов вызван попаданием вынутого грунта.Это нарушало экологическое уплотнение, в результате чего вынутый грунт подавался к вращающемуся сальнику вторичного вала главного редуктора. Как только это уплотнение вышло из строя, устройство потеряло все масло в коробке передач. Это вывело его из строя, что привело к дорогостоящему простою и необходимости капитального ремонта. Перед нами была поставлена ​​задача заменить существующее подпружиненное эластомерное уплотнение вращающегося вала на уплотнение (конструкция и материал), которое было бы более устойчивым к любому проникновению мусора, что увеличило бы срок службы.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

Наш технический отдел тесно сотрудничал с инженерами-конструкторами наших клиентов, чтобы получить полное представление об ограничениях и экстремальных условиях работы, включая температуру и среду. Наша команда сразу поняла, что, хотя это и не входило в первоначальную задачу, которая была сосредоточена на масляном уплотнении главного вращающегося вала, изменение конструкции экологических уплотнений для предотвращения попадания мусора имело большое значение для увеличения срока службы устройства.

Опираясь на наш многолетний опыт, мы определили лучшие материалы для использования в каждом из уплотнений, чтобы обеспечить наилучшую износостойкость при работе в требуемом диапазоне температур, а затем разработали сменное сальник главного вращающегося вала. Благодаря сочетанию выбора материала и выбора усилителя новая конструкция отменила прежнее требование по использованию закаленных рабочих поверхностей, что позволило сэкономить на компонентах редуктора.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ

Затем мы сосредоточились на экологических уплотнениях, которые заказчик определил как основную причину всех отказов.Мы разработали уникальное уплотнение, которое обеспечивает максимальный срок службы и выдерживает самые суровые условия. Кроме того, весь вынутый мусор будет находиться на достаточном расстоянии от сальника первичного вала первичного редуктора.

Как всегда, выбор уплотнителя имел решающее значение для обоих применений уплотнений, так как возбудитель и материал кожуха уплотнения должны работать в унисон для создания решения по уплотнению.

Последовал период испытаний, направленных на то, чтобы злоупотребить коробкой передач, чтобы выяснить ее пределы. По окончании испытаний следов утечки масла из агрегата обнаружено не было.Разборка и снятие уплотнений показали, что мусор не проник за пределы единственного экологического уплотнения. Испытание прошло успешно.

УЗНАЙТЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Наш заказчик был настолько удовлетворен результатами, что решил добавить два вторичных уплотнения для окружающей среды, а также попросил нас применить те же принципы к другой части редуктора и спроектировать замену для другого уплотнения. Это уплотнение никогда не было проблемой, но с таким большим доверием к новому поставщику уплотнительных решений они хотели, чтобы мы выполнили все требования к уплотнениям.

Наш клиент теперь имеет большое маркетинговое преимущество перед своими конкурентами. Они являются единственным производителем шнековых приводов, который использует в своих узлах высокоэффективные уплотнения из ПТФЭ, что обеспечивает увеличение срока службы и сокращение времени простоя и затрат на техническое обслуживание.

В настоящее время мы работаем над внедрением их решений по герметизации на всех приводах этой линейки.

Тип E, 4 скорости (ракета), коробка передач Type 5 V6 и Type F

Оригинальная комплектация:
  • Форд Капри Mk1 2.0 1972-1974 (4-ступенчатая коробка передач типа F)
  • Ford Capri Mk1 3.0 V6 08/1972-1974 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Ford Capri Mk2 2.0 OHC 1974-1978 (4-ступенчатая коробка передач Type F)
  • Ford Capri Mk2 3. 0 V6 1974-1978 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Ford Capri Mk3 2.0 OHC 1978-1982 (4-ступенчатая коробка передач типа F)
  • Ford Capri Mk3 1,6/2,0 1982-1986 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Capri Mk3 3.0 V6 1978-1981 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Ford Capri Mk3 2.8 V6 1981-11/1982 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Форд Кортина Мк3 2.0 1970-1976 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Cortina Mk4/Mk5 1.6GT/2.0/2.3 1976-1982 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Escort Mk1 RS2000 1973-1974 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Escort Mk2 RS Mexico 1975-1978 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Escort Mk2 RS1800 1975-1977 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Escort Mk2 RS2000 1976-1980 (4-ступенчатая коробка передач типа E)
  • Ford Granada Mk1 3.0 V6 1972-1977 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Форд Гранада Мк2 2. 8 V6 1977-1981 (4-ступенчатая коробка передач Type 5)
  • Ford Sierra 1.6/2.0 1982- (4-ступенчатая коробка передач типа E)
4-ступенчатая коробка передач Ford Type E Rocket
(в некоторых руководствах по ремонту также называется коробкой передач типа B)
4-ступенчатая однорельсовая коробка передач, используемая для более требовательных приложений, чем коробка типа 3. Чаще всего он доступен без цельного колокола, хотя некоторые более поздние ящики (чаще всего встречающиеся в Сьеррах) имели встроенные колокола.Чугунный основной корпус с хвостовиком из сплава. Часто упоминается как коробка «Ракета», хотя «Ракета» — это название, данное оригинальной коробке передач для соревнований с близким передаточным числом, которая была основана на Type E).
Емкость масла: 1,5 литра
Стандартная масса масла: SAE80
входные сплайны: 1 «x 23
Вывод сплайна: 25

25

Ford Type F 4 скорости передач
(также упоминается как коробка передач типа H в некоторых руководствах по ремонту)
4-ступенчатая коробка передач с уникальными тягами переключения боковых рычагов. Чугунный основной корпус с хвостовиком из сплава.
Емкость масла: 1,45 литра
Стандартный сорт масла: SAE80
Входной шлиц: 1″ x 23

Тип 5 V6 4-ступенчатая коробка передач для тяжелых условий эксплуатации
Емкость масла: 2 литра
Стандартный сорт масла: SAE80
Входной шлиц: 1″ x 23

утечка?

Говоря о сроке службы, естественно, в первую очередь думают о долговечности шестерни или подшипника… однако срок службы редуктора часто определяется его уплотнениями! Редуктор, теряющий масло, часто обречен на кратковременный отказ.

В своем каталоге вращающихся уплотнений производитель стандартных уплотнений Simrit-Freudenberg перечисляет различные причины утечки масла (в конкретном случае планетарного редуктора: через входное/выходное вращающиеся уплотнения). Согласно Фройденбергу, основными причинами утечек через вращающееся уплотнение являются:

1. Неправильная установка

2. Внутреннее давление

3. Рабочая температура

4. Смазка

5. Вибрация

6. Загрязнители

Конечно, не во всех редукторах течь через их вращающиеся уплотнения, так как они также могут протекать между их различными корпусами, поэтому мы бы добавили:

.

7. Течь между корпусами редуктора.

Возвращаясь к списку,

1.Неправильная установка означает, что уплотнение было установлено с использованием неподходящих инструментов, рекомендованных изготовителем уплотнения, или вал был изготовлен без соблюдения правильных допусков или процедуры шлифования.

2. Внутреннее давление является более частой причиной утечки:

  • Большинство вращающихся уплотнений рассчитаны на давление ниже 0,5 бар. Вы можете найти на рынке некоторые уплотнения высокого давления, но они не будут хорошо работать в условиях стандартного давления.
  • Вращающиеся уплотнения используют для работы эффект кипения (уплотнение фактически не соприкасается с валом: кромка действует как насос, пропуская через себя небольшое количество масла, а затем закачивая его обратно в редуктор)
  • Давление в планетарном редукторе обычно нарастает в случае продолжительной работы при повышении температуры масла.
  • При повышении давления кромки уплотнения прижимаются к поверхности вала и начинают изнашиваться.
  • Шведский производитель уплотнений Trelleborg объясняет в своем каталоге, что даже избыточное давление 0,01 МПа может сократить срок службы уплотнения при высоких окружных скоростях, а журнал Fluid power опубликовал статью (Влияние давления на характеристики уплотнения), в которой объясняется, что срок службы может быть сокращен до 20 % от первоначального срока службы, если давление в уплотнении поднимется на 10 фунтов на кв. дюйм (0,7 бар).
  • При смазывании редуктора маслом производители часто должны заполнять редуктор доверху, чтобы обеспечить надлежащую смазку верхних подшипников (например, при вертикальном применении, когда двигатель расположен под редуктором).В результате не остается места для достаточного сжатия воздуха, и давление масла резко возрастает. Чрезмерное количество масла является типичной причиной утечки масла из коробки передач.
  • Это одна из причин, по которой компания Reckon решила использовать смазку вместо масла! Со смазкой внутреннее давление остается под контролем.

3. Рабочая температура

  • Следующий график был скопирован из каталога Kluber и показывает, как вязкость зависит от температуры.
  • По определению, чем ниже вязкость, тем легче масло будет течь.

6. Использование смазки не поможет в борьбе с причинами 3 или 5 в списке выше (вибрация и температура), но, безусловно, поможет решить проблему № 6: загрязнения

  • При использовании зубчатое колесо может терять некоторые крошечные металлические или азотированные частицы (например, остатки белого слоя от азотирования), особенно если используемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент (в этом случае боковые стороны изнашиваются друг относительно друга, образуя абразивные частицы).Использование смазки гарантирует, что эти частицы не вызовут повреждения между уплотнением и валом.

7. Утечки между корпусами легко устранить с помощью уплотнительных колец.

Инженеры, выступающие за масло, могут утверждать, что масло имеет преимущества перед смазкой, такие как превосходная способность рассеивания тепла или лучшая способность возвращаться на поверхность шестерни после смывания. Это были бесконечные споры, и сегодня мы не будем их решать, но если говорить о предотвращении утечек, наша смазка NLGI 2 является безопасным выбором!

Две причины утечек из редукторов

Утечки трансмиссионного масла представляют собой особую проблему при использовании экологически чистых источников энергии на открытом воздухе.К сожалению, они настолько распространены, что утечки определяются их степенью. Капли, протечки, просачивание и просачивание — все это увеличивает затраты на техническое обслуживание и ухудшает окружающую среду, в которой мы работаем, как в гондоле, так и снаружи.

Наиболее частая причина утечек масла из коробки передач: чрезмерное количество масла

Современные конструкции редукторов ветроустановок обеспечивают необходимую удельную мощность. Но одних относительно небольших корпусов недостаточно для отвода тепла, выделяемого в процессе преобразования низкоскоростной вращательной энергии с высоким крутящим моментом от ротора в энергию для генератора.Летняя жара, высокая влажность и большая высота снижают способность системы к охлаждению.

Эти редукторы имеют внутренние трубопроводы с отверстиями для контроля давления и форсунками для подачи холодного чистого масла к подшипникам и зубчатым зацеплениям. Встроенный масляный насос перемещает масло из поддона на стороне высокой скорости через фильтр и охладитель в соответствии с указаниями блока коллектора. Уровень масла в коробке передач представляет собой тонкий баланс между количеством масла, достаточным для заполнения всего контура смазки во время работы, и самым низким уровнем масла в картере.

Замена многих обычных уплотнений, которые со временем изнашиваются из-за контакта с вращающимся валом, может быть дорогостоящей. Преимуществом системы с низким уровнем масла в картере является возможность использования лабиринтных уплотнений. Это бесконтактные уплотнения, не имеющие изнашиваемых частей. После установки они редко нуждаются в замене. Неправильная установка будет обнаружена во время тестирования.

Внутренний трубопровод коробки передач подает прохладное чистое масло туда, где это необходимо. Лабиринтные уплотнения лучше всего работают с системой низкого уровня масла в поддоне (показано желтым цветом).Вставка в кружке указывает на то, что при слишком высоком уровне масла лабиринтные уплотнения пропускают масло.

Лабиринтные уплотнения работают лучше всего во время работы, но подвержены утечкам при заливании маслом, особенно в состоянии покоя. Когда масло течет между вращающимися и неподвижными рядами в шахматном порядке, оно теряет давление из-за турбулентности и попадает обратно в редуктор. Когда уровень масла слишком высок, излишки вытекают.

В этом случае сначала обратитесь к руководству пользователя. По моему опыту, рекомендованный производителями оборудования уровень масла находится ровно посередине между минимальным и максимальным значением (обычно между ними не более двух дюймов), и его следует просматривать на смотровом стекле с ручным управлением после 30 минут простоя. Как правило, во время работы масло в смотровом стекле не видно, даже если оно может быть на несколько дюймов ниже минимальной линии. Критическими измерениями являются температура масла на различных датчиках и давление масла до и после фильтров.

Причина утечки №2: блокировка коробки передач

Когда турбина начинает работать, редуктор нагревается, воздух внутри него расширяется и выходит через воздушный сапун, расположенный сверху. Когда он охлаждается после работы турбины, вакуум втягивает воздух из гондолы.Некоторые воздушные фильтры из бумажных элементов предназначены для улавливания частиц в воздухе, в то время как другие с сухим осушителем удаляют влагу.

Если фильтр засорится и потеряет способность пропускать воздух, коробка передач будет дышать через лабиринтные уплотнения и попутно выталкивать масло. Одной из распространенных причин засорения воздушного фильтра является насыщение маслом из-за разбрызгивания трансмиссионного масла. Когда это происходит, оба должны быть заменены. В качестве возможной альтернативы можно вставить небольшую заглушку (похожую на лабиринтную), которая пропускает воздух, но не масло.

Одной из проблем, характерных для сапунов с сухим влагопоглотителем, является количество вентиляционных отверстий, открываемых во время активации фильтра. Открытие нескольких вентиляционных отверстий (пропускание воздуха через фильтр) активирует эти фильтры. Если не открыть все вентиляционные отверстия, срок службы фильтра может увеличиться. Неблагоприятным последствием может быть протекающая коробка передач, которой может потребоваться больше, чем несколько маленьких отверстий, чтобы дышать.

По моему опыту, открытие всех отверстий в этих типах фильтров поможет свести к минимуму утечки из коробки передач при идеальном уровне масла.Оцените свою ситуацию и сравните затраты на потенциальное сокращение срока службы фильтра и затраты на устранение утечек масла. ВПЭ

Сюжет: Пол Бейкер, директор по развитию бизнеса Frontier Pro Services, www. frontierpro.com


Filed Under: Коробки передач, O&M
Tagged With: дроссельная коробка передач, коробка передач, лабиринтные уплотнения, смазка, масло Situ — GT-113

В 19:10 24.04.2009 -0600 Мел из Хантингтон-Бич, Калифорния, написал:
«Можно ли заменить задний сальник коробки передач, не снимая двигатель/трансмиссию»?

Да.В зависимости от даты производства (или от того, кто и какие детали менял на протяжении многих лет) ваш автомобиль может иметь один из трех различных типов заднего уплотнения коробки передач. Соответствующие стили карданных валов показаны в PS-101


Внешнее уплотнение Early 1500

Внутреннее заднее уплотнение Mid 1500

 
Late 1500 внутреннее заднее уплотнение
(и все Twin Cam, Deluxe,
1600 и 1600-МК-II)
Снимите четыре болта 5/16″, чтобы отсоединить задний фланец карданного вала.Для моделей ранних и средних моделей 1500 будьте готовы к тому, что некоторое количество масла выльется, когда вы вытащите муфту карданного вала из задней части коробки передач. Для двухкомпонентного карданного вала более позднего типа также отвинтите передний фланец, чтобы снять карданный вал. Затем найдите способ удерживать фланец на редукторе, пока вы снимаете большую гайку, а затем стягиваете фланец (а также будьте готовы к утечке масла). Переключите коробку передач на передачу заднего хода для сопротивления, пока вы откручиваете большую гайку на вторичном валу, чтобы снять задний фланец.Если двигатель вращается, вы можете попросить друга держать гайку кривошипа впереди другим большим гаечным ключом. Используйте передачу заднего хода для откручивания или первую передачу для затягивания во время сборки, чтобы гаечный ключ спереди не открутил гайку кривошипа. Или вы можете изготовить специальный инструмент для удержания фланца. Иногда достаточно просто вставить два болта через фланец с монтировкой между ними, чтобы добиться цели. После снятия заднего фланца хвостовое уплотнение поздней модели очень похоже на уплотнение средней модели, за исключением того, что корпус больше в диаметре.

Внешнее уплотнение раннего типа менять сложнее всего. Он запрессован во внешний паз в хвостовой части корпуса. Самый простой известный мне способ удалить его — это использовать шлифовальную машину с отрезным диском, чтобы выточить вмятины, чтобы освободить его из канавки, а затем выбить его. Это достаточно легко сделать с редуктором на верстаке, но сложнее с доступом в машине (хотя я это делал один раз). Вы можете надеть на него трубный ключ, чтобы вращать его вокруг корпуса для лучшего доступа к гофрированным местам.Чтобы установить новый, поместите его над концом корпуса, подложите под него плоскую доску и постучите по доске двухфунтовым молотком. Будьте осторожны, чтобы держать его прямо в процессе. Если вы ударите прямо по металлическому корпусу уплотнения, он, скорее всего, в некоторых местах помнется и деформирует корпус. Будучи несколько суеверным в таких вещах, я обычно наношу немного герметика RTV между оболочкой и хвостовой частью, чтобы убедиться, что он не протечет в этом стыке. После полной посадки на корпус до буртика используйте молоток и пробойник, чтобы вдавить корпус в канавку на корпусе в двух или трех местах.

Внутренние уплотнения более позднего типа, как правило, проще. Вы должны вытащить старое уплотнение из корпуса, пока шлицевой вал все еще на месте. Подойдет съемник с крючком или крюк на скользящем молотке. Другой способ — просверлить отверстие в корпусе уплотнения довольно близко к внешнему периметру, вкрутить большой шуруп для дерева или шуруп для листового металла и потянуть с помощью молотка или монтировки. Установка нового уплотнения очень проста; просто вбивайте его молотком с плоской головкой до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с концом корпуса.

При замене заднего фланца на редукторе более позднего типа вы можете подумать о том, чтобы нанести немного герметика RTV на стопорную шайбу во время повторной сборки, так как это может привести к утечке масла через шлицы. Установка карданного вала производится в порядке, обратном снятию. При более позднем двухсоставном карданном вале убедитесь, что поперечные оси двух карданных шарниров ориентированы параллельно. См. здесь: http://chicagolandmgclub.com/driveline00/0404/drshafts.html. Если нет, отверните уплотнительную гайку, снимите переднюю вилку со шлица, поверните ее так, чтобы она была параллельна задней вилке, и соберите ее снова.

Расположение болтов с 4 отверстиями на фланце(ах) карданного вала представляет собой прямоугольник, а не квадрат, поэтому он проходит только в одном из двух направлений на 180 градусов (в любом случае это нормально). Обязательно используйте самостопорящиеся гайки на этих болтах (5/16-24-UNF). Обычные гайки Nylok (авиационные гайки) работают нормально, но могут годиться только пару раз, прежде чем их нужно будет заменить. Оригинальные гайки были цельнометаллическими жесткими гайками. Их можно использовать повторно несколько раз, если есть преобладающий крутящий момент (нельзя проворачивать пальцами).

Оставить ответ