Шевроле нива снятие тормозного барабана: Chevrolet Niva | Снятие и установка тормозного барабана

Содержание

Chevrolet Niva | Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса (см. «Замена колеса»).

3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо (см. «Замена колеса»).

4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы…

5. …и снимите его.

6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…

7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы…

9. …и отверните гайку.

10. Снимите с цапфы упорную шайбу…

11. …внутреннее кольцо наружного подшипника…

12. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.

13. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

14. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.

Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить (см. «Замена подшипника задней ступицы»).

Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, негерметичны уплотнения рабочего цилиндра, замените его (см. «Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).

15. Проверьте легкость и бесшумность вращения подшипников ступицы. При необходимости замените подшипники (см.

«Замена подшипников задней ступицы»).

16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

17. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

18. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. п. 20 «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

19. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

20. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте подшипники задней ступицы (см. «Регулировка подшипников задней ступицы»).

21. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

22. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

23. Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса»).

24. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

Как снять тормозной барабан на ниве шевроле


Как снять тормозной барабан на ниве шевроле « NewNiva.ru

Проверить внутреннюю часть тормозного барабана. Незначительная выработка барабана от действия колодок является нормальным явлением.

Измерить внутреннюю рабочую поверхность барабана в нескольких местах. Сравнить результаты полученных измерений. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры. Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана. На стоящем, на земле автомобиле 2—3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Нива Шевроле замена задних тормозных колодок, цилиндров и барабанов. Видео и фото инструкция

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

По этой методики всё получилось :)).

Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками

Снимаем закисший тормозной барабан ВАЗ 2123 / Russian crazy service car

В этом видео я показываю как снять закисший на полуоси барабан. Специальные съемники с этим не справились.

Начало работы

Если вы решили заменить барабанные тормоза самостоятельно, есть несколько специальные инструменты, которые сделают работу намного проще.Инструменты анкерного штифта и пружина инструменты не дадут вам пораниться, пытаясь оторвать их и на. Как и при любом ремонте автомобиля, надевайте соответствующую защитную одежду (маску, перчатки и защитные очки), чтобы не проглотить пыль, создаваемую тормозами.

Перед началом работ припаркуйте автомобиль на ровной площадке при блокировке (четыре блока) передние колеса, чтобы колеса не катились в любом направлении. Стояночный тормоз должен быть выпущенный. Разбирайте только одну сторону за раз, чтобы иметь представление о том, как это вернемся вместе.Это также помогает использовать телефон и быстро сделать снимок. тормозов.

Необходимые инструменты и материалы
  • Сменные тормозные колодки и колесный цилиндр
  • Боковые фрезы или насадки (используются только для захвата пружин)
  • Инструменты для снятия тормозной пружины (на некоторых работах)
  • Комплект оборудования тормозной пружины (опция)
  • Набор больших головок
  • Набор отверток
  • Отбойный стержень
  • Набор ключей
  • Тормозная жидкость
  • Магазинные полотенца
  • Вода
  • Молот
  • Долото малое
  • Защитные очки, перчатки и респиратор

Используйте напольный домкрат и поднимите автомобиль, поддерживая его опорами для безопасности.Так же шины необходимо снимать перед работой, а затем снова устанавливать после окончания работы. сделано.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Снимите тормозной барабан: После снятия колеса используйте небольшое зубило с молотком для снятия пылезащитной крышки подшипника. На некоторых машинах барабан просто соскользнет или будет удерживаться зажимами из тонкого листового металла, которые необходимо будет удалить Prior. Если барабан застрял, прочтите это руководство для получения инструкций по снятию.

Снимите пылезащитную крышку подшипника и гайка стопора осевого подшипника откроется.

Выберите головку правильного размера, обычно от 22 до 24 мм и снимите стопорную гайку осевого подшипника. Это можно сделать с помощью перемычки.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Выдохните и извлеките барабан из машины вращающим и тянущим движением. Превращение барабан помогает освободить агрегат от оси и тормозных колодок.

Для тормозов без подшипников существует два метода снятия барабана. Обычно тормозной барабан просто отрывается от фланца оси, но ржавчина может иногда застревают барабан. Чтобы удалить застрявший барабан, используйте WD40 и распылите его. между фланцем оси, штифтами проушин и барабаном и оставьте его примерно на 15 минут.

Первый способ снять тормозной барабан — это вставить два болта, обычно 8 мм x1.25, а затем равномерно затяните их, чтобы барабан вытолкнулся наружу и его можно было снять.

Второй способ — использовать, если нет отверстий для болтов или если у вас их нет. есть болты. Используйте молоток и ударьте по барабану между шпильками. это будет «толкать» барабан с фланца оси. Соблюдайте осторожность при использовании молотком, чтобы не задеть шпильки колеса. Это лучший способ удалить застрявший тормозной барабан.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Это видео покажет вам, как удалить застрявший барабан.

Шаг 2

Очистите тормоза: Подвесьте на ось ковш, который будет использоваться в качестве уловителя. Этот шаг сведет к минимуму тормозную пыль и сделает работу более чистой. и более приятным.

Используйте обычную воду, чтобы смыть вредные частицы пыли и дать высохнуть. Вытрите всю воду с ось. Если вы используете садовый шланг для этого шага, будьте осторожны, чтобы не вдувать тормозную пыль. воздух, когда давление из шланга достигает обуви.Используйте вентилятор особенность насадки, которая помогает удерживать тормозную пыль.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3

Проверьте тормозные колодки: Проверьте толщину тормозных колодок к новым тормозным колодкам. Каждая обувь может немного отличаться и требует сравнения.

При перегреве тормозных колодок это может треснувшая тормозная накладка колодки, указывает на неисправность, требующую замены.Когда тормозная колодка находится в таком состоянии, большой кусок накладки может отсоединиться. и застревает между башмаком и барабаном, вызывая блокировку колеса.

Шаг 4

Проверка колесного цилиндра: Для проверки колесного цилиндра используйте плоское лезвие (стандартная) отвертка и отодвиньте резиновые колпачки, чтобы проверить наличие тормозной жидкости. что является признаком отказа. Некоторым нравится заменяйте колесные цилиндры каждый раз при выполнении тормозных работ, что является предпочтение человека, выполняющего работу.Если машина достаточно новая, вы можете их оставить если они не протекают. Если автомобиль пробегает много миль или используется в экстремальных условиях услуга вы должны замените их.

Шаг 5

Снятие тормозной колодки: Начните снятие тормозной колодки с определения первичной пружины тормозной колодки. или пружины. (Примечание: в некоторых тормозах используются две первичные пружины.) Внизу представлены два видеоролика. статья, в которой показаны различные конструкции тормозных колодок, пожалуйста, посмотрите их, чтобы получить идея различных видов, доступных для автомобилей, легких грузовиков и внедорожников.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните ее к тормозной колодке, пока она не освободится. Это может занять некоторое время делая так, держись там.

Как только пружина будет отпущена, противоположная сторона будет легко снята.

Воспользуйтесь острогубцами, чтобы освободить зажимы тормозной колодки, по одной на каждой колодке.На некоторые типы тормозов вы можете использовать для этого тормозной инструмент.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После обоих башмаков прижимных или анкерных зажимов при отпускании крепко возьмитесь за обе тормозные колодки и слегка потяните наружу, позволит обуви отделить от опорной плиты и тормозного цилиндра.

Когда колодки тормозов освобождены от Опорная пластина потяните пружину троса стояночного тормоза вниз и отпустите трос от рычага стояночного тормоза.

Тормозной набор обуви станет свободным от опорной пластины. Держите комплект обуви вместе, потому что он захочет выйти.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 6

Замените колесный цилиндр: Как мы двигались перед колесным цилиндром должен быть в хорошем состоянии, иначе он протечет и испортит новые тормозные колодки. Если автомобиль довольно новый, вы можете оставить его до следующей остановки тормоза, но если колесный цилиндр старый или протекает, его необходимо заменить.При выходе из строя колесного цилиндра вы потеряете часть тормозной системы. давление, и это может привести к аварии. Также желательно заменить колесо цилиндры в комплекте (обе стороны), если один протекает, другая сторона не может быть далеко позади.

Шаг 7

Установите новые тормозные колодки: Используйте средний размер плоской поверхности для инициирования замены пружины и рычага электронного запекания на новый туфли. Обратите внимание на расположение пружин и башмака.Сейчас было бы хорошо время сделать еще один снимок с помощью телефона. На данный момент тормозной новый комплект пружинного оборудования (комбо-комплект) можно использовать, если тормоза автомобиля перегреты или в машине больше 80000 миль на нем. Пружины могут стать хрупкими и потерять прочность, если они нагреться, а затем остыть.

После распаковки новых тормозных колодок совместите предупреждающие тормозные колодки с новым тормозным комплектом. Они должны быть идентичны в большинство случаев.Иногда у производителя есть обновление, которое может обувь немного другая, но не очень часто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Совместите новые тормозные колодки со старым комплектом на плоском столе или верстаке и начните снимать тормозные пружины и заменять их на новый комплект колодок. Старайтесь не пачкать подкладки нового набора обуви, так как это может исказить их тормозная способность. Если грязь или жир все же попали на накладки попробуйте использовать небольшое количество очистителя тормозов, чтобы удалить его.

Также снимаем рычаг стояночного тормоза и самостоятельно регулятор из старого комплекта обуви. Если саморегулятор резьбового типа разобрать можно очистить резьбу, добавив небольшое количество тормозной смазки чтобы облегчить его работу.

Выполните сброс регулятора, отодвинув регулировочное колесо от штифта, и установите его. на новый башмак вместе с монтажной пружиной или намотайте резьбу внутрь, чтобы сделайте регулятор как можно короче.

После замены всех необходимых компонентов тормоза новый комплект колодок готов к установке.

Перед установкой новых тормозных колодок используйте пару боковых ножей (брусков), чтобы захватить удерживающую пружину стояночного тормоза. его на месте подальше от конца кабеля. Это поможет прикрепить стояночный тормоз. уровень без особых усилий.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите башмак на подложку. пластину и над колесным цилиндром, удерживая башмаки на месте.Это где механик может использовать три руки.

Удерживая тормозные колодки на месте, установите фиксаторы тормозных колодок.

После установки фиксирующих зажимов переставьте и прикрепите нижнюю тормозная пружина с помощью пары боковых резцов (дайков).

Завершить переустановку нового комплекта тормозных колодок подсоедините одну сторону пружины к тормозной колодке.Прикрепите его к той стороне, которая Вам проще всего получить рычаги воздействия на противоположную сторону.

Используя пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните к вспомогательному башмаку при подсоединении. На этом этап сборки вашего ремонта завершен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Для всех тормозных колодок требуется какой-либо саморегулятор, который необходимо переустановить. а затем повторно отрегулировать при замене тормозных колодок, а затем выполнить точную настройку после барабан переустановлен.

Шаг 8

Повторная установка или замена тормозного барабана: Перед повторной установкой тормозного барабана необходимо заменить или повторно обработать, чтобы обеспечить квадратную поверхность для контакта нового башмака при торможении. Вот пример неравномерного износа (кромки), который повлияет на тормозная способность новых тормозных колодок идеально ровная.

Установите заново обработанный или новый тормозной барабан.Установка и снятие барабана при его вращении. Затем каждый раз слегка перемещайте саморегулятор обуви наружу, пока не услышите ботинок аккуратно контактирует с барабаном. Этот процесс может потребоваться несколько раз, чтобы Настройте саморегулятор. Барабан должен свободно вращаться при легком контакте с тормозные колодки.

При замене тормозного барабана совместите новый барабан со старым, они должны быть идентичный матч. Все тормозные барабаны имеют максимальный диаметр, который составляет что его тоже можно переточить.Чем больше металла удаляется, тем менее эффективен барабан будет в отводе тепла. Избыточное тепло может вызвать выцветание тормозов и деформацию барабана. и стать не по кругу. Это условие приведет к неравномерному торможению автомобиля. что небезопасно.

Используйте чистое производственное полотенце и очиститель для тормозов или карбюраторов, чтобы протереть обувь. поверхность. Раньше эти поверхности покрывали Cosmoline, но больше не покрывают. По-прежнему рекомендуется очистить поверхность от грязи и жира.

После установки барабана вставьте затяните стопорную гайку подшипника барабана вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы. Какой-то барабан будет просто наденьте на ось без гайки.

После заправки крепежной гайки ось затяните ее в соответствии со спецификациями производителя обычно между 170 и 240 фут-фунт крутящего момента. На этом этапе тормозной барабан должен все еще свободно вращаться минимальный контакт с тормозными колодками.Если тормозной барабан не раскручивает колодки слишком тугие, и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь внутрь. Не надо думаю, обувь просто изнашивается. Это ошибка, потому что тормоз нагревается вверх и развернуть, что усугубит проблему, пока колесо не остановится прокатка вообще.

Установите пылезащитный колпачок подшипника, осторожно вставив его на место с помощью молотка. Эти колпачки изготовлены из тонкого листового металла и могут сгибаться и деформироваться, если их сильно забить, и в этом случае они потеряют свою способность удерживать барабан и подлежит замене.После соревнований с обеих сторон следуйте инструкциям на как переустановить колесо и снять машину с домкратов.

Шаг 9

Проверьте тормозную жидкость: Поднимите капот автомобиля и найдите тормоз бачок с жидкостью главного цилиндра. Очистите верхнюю часть главного тормозного цилиндра тканевым полотенцем. затем ослабьте и снимите крышку.

Если уровень жидкости низкий, доливайте тормозную жидкость из герметичной емкости до тех пор, пока уровень достигает линии заполнения.Уровень жидкости может быть низким, а может и не быть.

Установите на место и закрутите крышку резервуара.

Шаг 10

Установите задние тормозные колодки: После сборки обоих колес и автомобиль снова на земле, тормозные колодки готовы к установке на барабан. Используйте ногу и удерживайте педаль тормоза нажатой.

Несколько раз нажмите рычаг стояночного тормоза.Эта операция даст тормозные колодки проходят окончательную регулировку автоматически с помощью саморегулятора. Это также поможет положению педали тормоза (повышение жесткости).

Каждая замена тормозной колодки отличается, и в некоторых случаях требуется удаление пружины. инструмент. Тормоза барабанного типа более восприимчивы к влаге (воде), которая может снизить тормозную способность.

При замене тормозных колодок проверьте крепеж пружины (возврат и крепление) и замените в случае повреждения или поломки.На более крупных транспортных средствах необходима замена пружинного оборудования. каждый раз тормоза меняют. Некоторые тормозные системы необходимо отрегулировать после сборки. Эти системы обычно имеют регулировочный паз, который используется для ручного поворота регулятора. колеса, чтобы получить правильный зазор между башмаком и барабаном. Это хорошая идея прокачать тормозную систему, работа завершена, если воздух попал в система во время работы.

Посмотрите видео!

Вот несколько дополнительных видеороликов, демонстрирующих различные конструкции задних тормозных колодок, это для больших легковых и грузовых автомобилей

Вот видео для японского внедорожника

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы о тормозных колодках или тормозные барабаны посетите наш форум.Если тебе надо машина За советом по ремонту обращайтесь к нашему сообществу механиков, которые с радостью помогут. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Как отремонтировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза могут быть «старой технологией», но они все еще используются в качестве задних тормозов на большинстве легковых и грузовых автомобилей. Вплоть до начала 1970-х годов барабанные тормоза использовались как спереди, так и сзади почти на всех транспортных средствах. Но в 1970-е годы передние барабанные тормоза были заменены дисковыми. Барабанные тормоза были оставлены сзади, потому что тормозные нагрузки меньше, поэтому дисковые тормоза не нужны. Барабанные тормоза также дешевле в производстве, чем дисковые, и обеспечивают более простую установку стояночного тормоза.

КАК РАБОТАЮТ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА

Барабан является частью барабанного тормозного механизма, который также включает в себя колесный цилиндр, пару башмаков, возвратные пружины и прижимные пружины, опорную пластину, некоторый тип механизма саморегулирования для поддержания зазоров в накладках и стояночный тормоз. механизм.

Барабан обычно чугунный, но некоторые из них алюминиевые с чугунной гильзой. Барабан обеспечивает поверхность трения, о которой трутся накладки, когда колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления в колесном цилиндре.Поскольку накладки трутся о барабан, они создают трение, замедляющее колесо и останавливающее автомобиль. Это генерирует много тепла, которое барабан поглощает и рассеивает, поэтому накладки не становятся слишком горячими и не тускнеют. Некоторые барабаны имеют охлаждающие ребра, увеличивающие их охлаждающую способность. Барабан также защищает внутренние компоненты тормоза от дорожных брызг и грязи. Некоторые барабаны также имеют пружину, обернутую вокруг внешней стороны, чтобы гасить вибрации и шум.


Типовые компоненты тормозного барабана.Возвратные пружины, прижимные пружины и другое внутреннее оборудование обычно следует заменять
, когда вы устанавливаете новые тормозные колодки на автомобиль с большим пробегом. Также рекомендуются новые колесные цилиндры.

Передние барабаны на старых заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на шпинделе и поддерживаются парой колесных подшипников. Задние вальцы на заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на ступице оси, а на переднеприводных легковых и минивэнах — на шпинделе или ступице.Большинство из них будут иметь герметичные ступичные подшипники, но некоторые могут иметь подшипники, требующие периодического обслуживания.

КАК СНИМАТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Барабаны необходимо снять для проверки или обслуживания задних тормозов. Барабаны всегда следует снимать, даже если обслуживаются только передние тормоза. Но задние барабаны нельзя снимать для экономии времени и усилий, особенно если автомобиль проехал мало миль (менее 50 000 км) и выполняет первую тормозную работу.

Первым шагом при снятии барабана является снятие колеса.Затем обувь необходимо снять, чтобы накладки очистили внутреннюю кромку барабана. Это необходимо, потому что по мере износа барабанов на них часто образуется гребень, который будет цепляться за обувь. На большинстве барабанных тормозов, которые имеют звезда колесо собственного регулятор, отвертка или тормозной инструмент регулятора может быть вставлен через прорезь в опорной пластине отступить регулятор.

Если барабан прилип к оси или башмакам и не хочет отрываться, используйте большой молоток SOFT, чтобы ударить по

.

перед барабаном.НЕ бейте по барабану стальным молотком, потому что вы можете треснуть или расколоть чугунный барабан. Если барабан отказывается сдвинуться с места, вы можете использовать тупой инструмент в виде воздушного молота, чтобы ударить его по поверхности барабана. Вибрация должна ослабить его, чтобы он оторвался.

Если это не сработает, попробуйте съемник барабана. Это инструмент, похожий на большой съемник шестерен. У него есть пальцы, которые сжимают боковые стороны барабана, и большой винт посередине, который прижимается к ступице оси.

ВНИМАНИЕ: Барабаны иногда со значительным усилием выскакивают, когда их снимают съемником. Кроме того, барабан может упасть на землю и повредиться или разбить вам палец ноги, поэтому убедитесь, что вы хорошо держите его, когда он выйдет из строя. Лучший способ снять барабан съемником — это медленно затянуть винт, постукивая по поверхности барабана мягким молотком или воздушным молотком, чтобы ослабить его вибрацию. Вы также можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть центральное отверстие в барабане, чтобы помочь ему расшириться от ступицы.

КАК СНИМАТЬ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ

На старых автомобилях с передними барабанными тормозами барабаны обычно легче снимать. Все, что вам нужно сделать, это снять тормозные колодки сзади с помощью инструмента для регулировки тормоза или отвертки, снять колесо, затем пылезащитный колпачок на ступице и снять гайку ступицы со шпинделя. Внешний подшипник ступицы колеса обычно выпадает из барабана при снятии. Поэтому следует осторожно снять и отложить внешний подшипник ступицы колеса, чтобы он и внутренние подшипники ступицы были очищены, осмотрены и снова смазать смазкой, прежде чем барабан вернется на автомобиль.

ИЗБЕГАЙТЕ ТОРМОЗНОЙ ПЫЛИ

Барабаны улавливают много тормозной пыли, которая может содержать волокна асбеста. Воздействие асбестовой пыли может повысить риск рака легких и других заболеваний легких, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не попадать на одежду. Пыль следует удалить, очистив барабаны изнутри аэрозольным очистителем тормозов. Никогда не используйте сжатый воздух для сдува пыли с барабанов или других деталей тормоза.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИЗНОС БАРАБАНА

Когда барабаны сняты, их следует измерить, чтобы определить степень их износа.Отштампованный или отлитый на лицевой стороне или снаружи большинства барабанов — это спецификация «максимального диаметра» или «машины для», которая относится к максимально допустимому внутреннему диаметру барабана, который разрешен ПОСЛЕ того, как барабан был заменен на поверхность. Барабан также может иметь спецификацию «выбросить». Если барабан уже изношен для отказа от спецификации или не может быть повернут без превышения максимального диаметра, выбросьте его.


Если внутренний диаметр барабана превышает спецификации, он изношен и НЕОБХОДИМО заменить.Тонкие бочки могут быть опасны! .

Для измерения внутреннего диаметра барабана требуется специальный калибр. Если у вас нет манометра, в большинстве магазинов автозапчастей, занимающихся ремонтом барабанов, есть такой инструмент, и они должны знать, как им пользоваться (если они не возьмут ваши барабаны где-нибудь еще!). Если внутренний диаметр барабана соответствует максимальным спецификациям или превышает их, или не может быть восстановлен без превышения максимальных характеристик, барабан является мусором и не подлежит восстановлению. Большинство барабанов для легковых автомобилей и легких грузовиков сконструированы из металла, достаточного для их использования.060 дюймов износа (или шлифовки) перед заменой.

Зачем заменять изношенные барабаны? Вот пять веских причин:

1. Тонкие барабаны опасны. Если не заменить, барабан может изнашиваться до такой степени, что он может буквально распасться. А если выходит из строя барабан, то тормоза тоже!

2. Пониженная эффективность торможения. Увеличенный внутренний диаметр сильно изношенного барабана не будет соответствовать новому набору футеровки, если футеровка не будет изогнутой (а этого больше никто не делает).Следовательно, накладки входят в контакт только посередине, что снижает их эффективную тормозную способность.

3. Увеличенный ход педали. Износ увеличивает расстояние между башмаками и барабаном. Если барабан чрезмерно изношен, механизмы саморегулирования могут не справиться со всей слабиной, что приведет к низкому уровню педали. Также существует вероятность того, что колесный цилиндр может чрезмерно растянуться до точки, где он протекает или разваливается, что вызывает отказ тормозов.

4. Затухание тормозов.Тонкие барабаны не могут поглощать и рассеивать столько тепла, как толстые. Изношенный барабан имеет меньшую массу, поэтому тормоза могут перегреться и выйти из строя гораздо раньше.

5. Шум. Тонкие барабаны могут способствовать возникновению шума, поскольку не могут гасить вибрации.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА
Бочки

также следует проверять на наличие следующих условий:

* Незначительные точечные и царапины допустимы, если канавки не слишком глубокие и их можно удалить путем шлифовки.Перед повторным использованием барабана необходимо удалить смазку или масляные загрязнения, так как смазка может вызвать заедание и неравномерное торможение.

* Любые трещины опасны, потому что они ослабляют металл и увеличивают риск поломки. Треснувшие барабаны нельзя использовать повторно.

* Барабан овальной формы или яйцевидной формы может возникнуть в результате включения стояночного тормоза, когда барабан горячий. Фиксация башмаков предотвращает нормальное сжатие барабана во время охлаждения, что приводит к необратимой деформации.Это может вызвать пульсацию педали при торможении. Биение барабана не должно превышать 0,005 дюйма. Если биение не может быть устранено с помощью шлифовки, замените барабан.

* Состояние «раструба» может возникнуть в широких барабанах, если внутренний край барабана деформируется наружу. Результат — неравномерный контакт башмака с барабаном, неравномерный износ накладок и снижение эффективности торможения. Чтобы проверить это условие, измерьте внутренний диаметр барабана рядом с внутренним и внешним краем барабана.Если разница более 0,005 дюйма, барабан необходимо заменить на поверхность или заменить.

* Износ ствола на барабане, если его центральная часть изнашивается больше, чем края. Если перекос не удастся устранить с помощью шлифовки, его придется заменить.

* Твердые участки или глянцевые пятна на барабане. Это вызвано чрезмерным нагревом, который вызывает металлургические изменения в металле. Твердые пятна можно определить по выступающим или обесцвеченным пятнам на поверхности трения барабана.Твердые участки могут вызвать дребезжание, пульсацию педалей и заедание при торможении. При шлифовке верхняя часть стирается с любых твердых участков, но обычно они возвращаются, когда барабан возвращается в эксплуатацию и снова начинает изнашиваться. Единственное постоянное средство от твердых пятен — это новый барабан.

* Сломанные или поврежденные шпильки колеса. При необходимости замените.

ПОВЕРХНОСТЬ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны должны иметь относительно гладкую внутреннюю поверхность трения. Шероховатая поверхность сокращает срок службы тормозов, а также снижает эффективность торможения.Поэтому, если барабаны шероховатые, их придется заново покрыть, чтобы восстановить поверхность трения до нового состояния.

Барабаны всегда следует заменять попарно. Никогда не работайте с одним барабаном, а не с другим, потому что разница в диаметре может повлиять на поперечный тормозной баланс. Внутренние диаметры обоих барабанов должны находиться в пределах 0,010 дюйма друг от друга. Большая разница может вызвать нежелательные колебания тормозного усилия из стороны в сторону.

Новые барабаны поступают с завода в законченном состоянии и готовы к установке, поэтому дополнительная шлифовка не требуется, а только сокращает потенциальный срок службы барабана.

Когда барабан устанавливается на токарный станок для шлифовки поверхности, он должен быть установлен прямо и надежно, чтобы минимизировать биение. Лента глушителя должна быть обернута вокруг барабана снаружи, чтобы гасить вибрации и уменьшать вероятность появления следов дребезга при резке барабана. Тормозной токарный станок также должен иметь острые насадки для инструментов (тупые биты не оставят хорошей отделки на барабане). Когда барабан разрезается, необходимо удалить минимальное количество металла, которое необходимо для восстановления поверхности барабана, и не более того.Это продлит срок службы барабана.

Как правило, наилучшая обработка барабана достигается медленным неглубоким резом. Чем ровнее покрытие, тем лучше. Скорость токарного станка от 100 до 200 об / мин, скорость поперечной подачи не более 0,002 дюйма в минуту и ​​глубина резания менее 0,002 дюйма обычно обеспечивают идеальную поверхность.

Если барабаны вращаются слишком быстро, резец может оставить на поверхности крошечные бороздки, которые могут прогрызть новый набор накладок, а также создать шум.

Один из способов узнать, находится ли поверхность в рекомендованном диапазоне 80 микродюймов или меньше, — это попытаться написать свое имя на фрикционной поверхности шариковой ручкой. Если вы видите непрерывную линию чернил, покрытие должно быть достаточно гладким. Но если чернильная линия разбита на маленькие точки, поверхность будет слишком шероховатой.

Бочки с шлифованной поверхностью следует обрабатывать осторожно и хранить лицевой стороной вниз, пока они не будут снова помещены в автомобиль.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — это не чистить барабаны после того, как их перевернули.После шлифовки остается много мусора, а также рваный и складчатый металл на внутренней поверхности барабанов. Большая часть этого мусора будет сбита тормозными накладками при первом включении тормозов, но некоторые из них застревают в накладках и могут способствовать шуму тормозов. Поэтому для достижения наилучшего результата протрите барабаны изнутри мыльной водой и жесткой щеткой.

После того, как барабаны были заменены на поверхность и очищены, необходимо соблюдать осторожность во время установки, чтобы не допустить попадания жирных отпечатков пальцев на внутреннюю поверхность.

На передних барабанах с обслуживаемыми ступичными подшипниками подшипники необходимо очистить, проверить и снова смазать консистентной смазкой. Новые сальники также потребуются вместе со свежей смазкой для ступичных подшипников.

Перед повторной установкой барабанов можно использовать «калибр барабана / башмака» для предварительной регулировки башмаков по внутреннему диаметру барабанов. В этом нет необходимости, но можно сэкономить время, потому что, если колодки вынуты слишком далеко, они зацепятся за барабан, не давая ему соскользнуть обратно на тормоз.А если обувь зашита слишком далеко, потребуется большая корректировка, чтобы вытащить ее.

После того, как барабаны установлены на место, необходимо отрегулировать башмаки до тех пор, пока они не выйдут из барабана (небольшое или полное отсутствие ощущения сопротивления при вращении барабана вручную). Регулировка повлияет на ход педали, поэтому ее нужно делать правильно.





Нажмите здесь, чтобы узнать больше о тормозной направляющей

Другие статьи о тормозах:
Тормозные смазки

Осмотр и обслуживание цилиндра барабанного тормозного колеса

Обслуживание тормозной гидравлики

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение неисправностей силовых тормозов

Обслуживание стояночного тормоза

Устранение общих проблем тормозов

Полное устранение тормозов

Job

Заглушить визг тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозных шумах

Устранение тормозной пыли

Асбест все еще представляет опасность

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Как удалить застрявшие тормозные барабаны

by Chris Moore

Иногда бывает трудно снять тормозные барабаны на задних колесах автомобиля. Барабаны могут застревать по ряду причин, в основном из-за расширения башмаков внутри барабана. Иногда это можно исправить, просто убрав обувь, а иногда требуется некоторое усилие. Соблюдайте осторожность при использовании любого из этих методов и позвольте эксперту справиться с ним, если ни один из них не работает.

Шаг 1

Убедитесь, что стояночный тормоз полностью отпущен; без этого тормозной барабан не снимается.Надавите на рычаг стояночного тормоза до упора. Заблокируйте передние колеса автомобиля перед отпусканием тормоза и особенно перед подъемом задней части автомобиля, чтобы она не катилась.

Шаг 2

Снимите смотровую крышку заглушка от опорной пластины, расположенной в задней части барабана. Удаление этой заглушки дает вам доступ к регулировочному колесу и его рычагу.

Шаг 3

Вставьте отвертку в отверстие, чтобы освободить рычаг на звездочке регулятора.Удерживая рычаг, другой отверткой поверните звездочку против часовой стрелки до полной остановки. При этом тормозные колодки втягиваются, и барабан можно свободно снимать.

Step 4

Обязательно открутите стопорные винты, если барабан вращается, но не отрывается от шпилек колеса; для этих винтов обычно требуется отвертка с плоским жалом. Если барабан по-прежнему не отрывается, воспользуйтесь пробойником с плоским концом, чтобы захватить фланец на краю барабана, направив пуансон в сторону от центра автомобиля, и ударьте по барабану 2 фунта.молоток.

Используйте съемник тормозного барабана, который в основном захватывает фланец барабана тремя захватами с винтом, который нажимает на центр. Используйте ручной винт съемника, чтобы затянуть его вокруг барабана (не затягивайте его слишком сильно), и ударьте по барабану молотком, вращая барабан съемником.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Блоки
  • Отвертки
  • Двухфунтовый молоток и пробойник
  • Съемник тормозного барабана
Еще статьи
.

Как заменить барабанные тормоза на дисковые на 79 F150 «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Полное пошаговое видео по установке автомобиля о том, как поменять грузовик F150 ’79 с барабанных на задние дисковые тормоза. Дисковые тормоза — это новая технология, которая обеспечивает большую тормозную способность и более простое обслуживание, чем старые барабанные тормоза. Если у вас есть Dana 70 (1979 F150), обновите его и замените старые барабанные тормоза новыми, более качественными дисковыми тормозами. Ребята из Redneck TV упростят вам задачу.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как на ниве снять тормозной барабан


Снятие и замена тормозного барабана Ваз 2121 Нива 2131

от · 10.03.2014

Снятие тормозного барабана заднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены в случае механического повреждения, износа стальной накладки, либо при выполнение ремонта задних тормозов — замены колодок, цилиндров; а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо с ремонтируемой стороны. После чего очистите от грязи поверхность тормозного барабана и обратную сторону тормозного щитка.
  • Далее аккуратно молотком обстукиваем головки болтов крепления барабана к полуоси.
  • Теперь торцовой головкой на двенадцать откручиваем два болта крепления барабана к полуоси. Обратите внимание, что болты крепления имеют заниженную головку, поэтому для их откручивания рекомендуется использовать головку, в которой грани начинаются сразу от торца.
  • Для снятия барабана накручиваем в отверстия крепления другие более длинные болты. По мере вкручивания они будут упираться в полуось и спрессовывать барабан.
  • В случае если данный способ демонтажа не подходит, барабан можно сбить, нанося удары с внутренней стороны по краям всей окружности через деревянную проставку.
  • На этом ремонтные работы по снятию завершены. Выполните необходимый ремонт или замену. Обратите внимание, что в процессе эксплуатации на рабочей поверхности образуется кромка, которую необходимо сточить либо напильником, работая аккуратно, чтобы не задеть рабочую поверхность, либо проточить на токарном станке, при условие что конечная толщина не будет меньше предельно допустимой для эксплуатации. Барабан меняется на новый во всех случаях обнаружения трещин и других механических дефектов корпуса, при глубоких царапинах и задирах на рабочей поверхности.

На этом ремонтные работы по снятию тормозного барабана на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проводим в обратной последовательности.

Метки: 21212131вазвидеокупитьниваремонтстоимостьцена

Руководства по ремонту Нива: снятие и установка тормозного барабана

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу выполняйте на автомобиле с выве6 шенными задними колесами (на подъемнике или на автомобиле, установленном с помо6 щью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите защитный колпак ступицы.

5. Выверните два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

6. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка через выколотку.

Рис. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель; 12 – направляющие пластины колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец разжимного рычага.

Рис. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

7. Снимите тормозной барабан.

 8. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитной смазкой и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

9. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза,чтобы подвести колодки к барабану.

Поделиться в социальных сетях:

Как Снять Прикипевший Тормозной Барабан На Ниве

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 метода

При неизбежной смене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится животрепещущим нередко. И даже не нужно грешить лишь на российский автопром – привариваются барабаны на иномарках. Конечно, это, какое-то время поездить и так то. Оттормаживает авто при всем этом без охоты, звуки время от времени возникают просто пугающие, однако с этим вы могли бы смириться, если б не понимание, как небезопасно шутить с тормозами.

Кто-либо въедчивый произнесет, дескать, меняй почаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Но пусть позднее, но вспомнить придется. Чем подольше профункционирует запчасть, тем не просто возможность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в каждом руководстве метод (вкручивание болтов в надлежащие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безвыходные оптимисты.

Как снять прикипевший тормозной барабан, к примеру, с помощью ударов кувалдой знает, пожалуй, любой из автовладельце. Но и в таком примитивном деле бывают свои аспекты, которые стоит учесть. А иногда все это не способна одолеть упорный барабан – быстрее мост погнешь, чем его выбьешь. Однако наш люд не сдается и выдумывает способы и в таких ситуациях.

Чаще всего она помогает. Но встречаются некая тонкость, о в которой требуется некие запамятывают: фиксация авто. Наверное просто поддомкрачивают его на этом успокаиваются. Одновременно, не беря во внимание, что кувалда – вещь томная, а силушки молодецкой не меряно. Время от времени это сочетание срабатывает так очень, что домкрат не выдерживает. Потому нужна вспомогательная опора. Идеальнее всего как нее использовать стального «козла». у многих в гараже он скрывается где-нибудь в углу.

Как Снять прикипевший задний тормозной барабан на НИВЕ

Вдруг кому нить понадобится)

Просто и стремительно снимаем прикипевший тормозной барабан на Ниве!!!

Вот так при наличии газовой горелки можно просто снять прикипевший тормозной барабан и даже не поколоть его края!

За неимением пойдет и спил бревна. Только нужно не подпирать им машину, а опустить ее туда. Для гарантии безопасности хорошо бы также под колеса подсунуть стопоры: если авто покатится, оно, непременно, далековато не убежит, но дополнительным ремонтом (а экономию и, не дай боже, травмами) обеспечит.

До того, как взять в руки кувалду, уместно будет пройтись вокруг ступицы стальной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязюка цементируют на хорошем уровне бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается кое-чем вроде WD-40. Не нужно со всей силы лупить в одно место – во-1-х есть вариант перекосить как еще его называют погнуть барабан, и снять его будет еще сложнее, а во-2-х, конечно разрушить то, что не предполагалось поменять. Необходимо очень, однако аккуратненько обстукивать по окружности, при этом лупить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в роли прокладки.

Если барабан для вас достался очень уж упорный, придется прибегать к конструктивным мерам. Беря во внимание, что они связаны с высочайшей степенью угрозы, фиксация машины обязана быть надежной и пару раз испытанной.

Деяния последующие:

  • Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;
  • Раскручиваете движок кое-где до 3000 оборотов;
  • Несколько раз резко жмете тормоза;
  • Еще секунд 10 газуете;
  • Глушите мотор и идете снимать барабан.

Форсмажорная ситуация складывается, если не столько прикипел барабан, однако вкупе вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Здесь не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (маленькие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. Там льется тормозная жидкость – и и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться с личным стальным жеребцом, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и как это бывает проблематично, в загашнике конечно найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор соблюдая принцип приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть таковой знакомый – возьмите взаем данное приспособление, оно существенно упрощает процесс.

Снятие и установка тормозного барабана Niva Chevrolet

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или…

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана

Снимите тормозной барабан.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Руководства по ремонту Шевроле Нива: снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей порверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

  1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
  2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
  3. Снимите заднее колесо.
  1. Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.
  2. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).
  1. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.
  1. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.
  1. Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок…
  1. …или спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.
  1. Снимите тормозной барабан.
  2. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

  1. Проверьте легкость вращения колеса.

Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Поделиться в социальных сетях:

Снятие тормозных барабанов

  NIVA-FAQ  ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ   
 

Снятие тормозных барабанов

 Авторы Zukashdum. filippc и kotjara13

Я приобрел мою Нивку 21213 1996 года выпуска в апреле 2004 г. Сразу после этого устроил тщательную проверку состояния машины. Оно было признано удовлетворительным, кроме задних тормозных механизмов, до которых я не добрался по причине неснимаемости барабанов заднего моста. Причем, попытавшись воспользоваться советами на сайте, я ничего не добился — побоялся поломать. И оставил их в покое на время, послушав, что железо по железу не скребет. К тому же передние колодки были в приличном состоянии.

Пришла весна 2005 г., время моего весеннего ТО, т.е. подтяжка всего, что за год разболталось, замена того, что за год износилось ну и т. д. Добрался я и до барабанов заднего тормоза:

Так был снят первый барабан после того как я залил его три раза WD-кой с интервалом 20 мин, выцарапал грязь и окислы из паза между фланцем полуоси и барабаном, процарапал по периметру все шпильки, продолбил деревяшкой и кувалдой все 360? барабана с обратной стороны — результатом явились отколотые куски ребра барабана ( видны на фото по краю). Поняв, что барабан не спасти, проломил зубилом его с лицевой стороны примерно как раз по краю образовавшейся дыры — результат на фото без комментариев.

Далее моя зеленая и скользкая подруга намекнула, что хорошо бы второй то барабан сохранить и, призвав на помощь весь свой опыт общения с моими двумя предыдущими автоконструкторами по имени Москвич 2140 и Волга 2410, а также красавицей по имени ГАЗ 31029, я решил, что можно выбить из полуоси шпильки, а далее применить способ снятия барабана известный всем — заводим машину врубаем 4 скорость и, придавливая акселератор, жмем на тормоз. Главное тут не торопиться, чтоб машина не глохла и барабан как следует разогрелся — слетит как миленький, мой слетел где-то после 15 нажатий.

Требуемый инструмент: баллонный ключ, небольшая кувалда, бронзовая выколотка:

Навинчиваем гайку и выбиваем в таком положении:

Все шпильки внутри барабана:

Снятый красавец:

Возвращаем на место шпильки:

Шпильки кстати ничуть от бултыхания в барабане не пострадали, и нарисовался еще положительный момент. Зачистка фланца полуоси от вышеупомянутых окислов и грязи упрощается ровно в пять раз по количеству шпилек.

После всего этого были выполнены все необходимые работы с задними тормозами и все успешно собрано назад. 

Zukashdum, 11.07.05.

* * *

1. Ставите правую заднюю сторону машины на крепкую подставку, сняв при этом колесо.

2. Поочередно накручиваете на каждую шпильку гайку и кувалдочкой через медную выколодку выбиваете шпильки внутрь барабана (лучше всего выбивать на угле 10 часов каждую, при этом первоначально выбиваете не до конца, затем откручиваете гайку и добиваете, затем поворачиваете барабан чтобы следующая шпилька была на 10 часов).

3. Выбили все шпильки. Покрутите барабан рукой по ходу движения и против хода. Главное, чтобы барабан свободно вращался по ходу движения а\м.

4. Заведите а\м, прогрейте, включите 3 передачу и на оборотах окю 3000 не отпуская педаль газа резко нажмите левой ногой на тормоз (повторить до того как полуось не начнет свободновращаться относительно барабана).

5. Снимите барабан, выньте шпильки.

6. Сразу еще раз заведите машину, на первой передаче мелким напильником обработайте полуось в месте ее прикипания к барабану. Круглым напильником обработайте кромку барабана (можно особо не жалеть — потом легче слезет).

7. Произведите необходимые вам действия. 

8. Установите на место шпильки: сначала вставьте их от руки (на шляпке есть срез, который устанавливается к центру), затем аккуратно через рычаг (монтажка и т. п.) подбейте их молотком. Последним этапом колесной гайкой через широкую проставку притяните шпильки на место.

9. Соберите тормозной механизм, установите колесо — желательно первое время периодически проверять протяжку колеса поскольку не факт, что шпильки сразу будут запрессованы на место.

10. Повторите то же с левым задним колесом. 

filippc, 06.06.06.

Дополнение от 13.10.10, автор yaro.

На выходных пытался снять барабан для замены колодок. Я его не трогал с покупки своей Шнивы, первый хозяин уверял, что с машиной ничего не делал, так что вполне возможно, что барабан еще с конвейера стоИт. Т. е. 100 тык или 7 лет. Естественно, ни на какие уговоры он не поддавался, и я решил снять его методом, как в этой статье, благо, уже не раз его использовал. В результате сломал нижнюю крышку РПМ и, кажется, расколол сам корпус РПМ. 🙁 Скинув передний кардан, заблокировал раздатку и успешно сорвал барабан лишь после прогрева его до дыма с колодок. Мораль: не все рецепты для 2121х безопасны для 2123. Неудивительно, что барабан не хотел срываться, на фото полуось слева очищена от окислов, справа еще нетронутая:

Сам барабан остался жив.

* * *

Сообщение в форуме, оригинал.

Приходится часто сталкиваться с закисшими барабанами, которые трудно снять с оси, не повредив их, в NIVA-FAQ есть один способ снятия, хочу предложить еще один. Так как диск прикипает в большей степени к оси нежели к болтам, то и снимать его нужно не с болтов, а с самой оси. Я делаю это так. 

Сверлом 4 мм сверлим диск вдоль оси, до того момента, пока сверло не упрется в ось. Дрель во время сверления покачивать из стороны в сторону, чтобы отверстия становились овальными:

Должно получиться примерно так:

После того, как закончили с рассверливанием, можно постучать молотком слегка между болтами, после чего диск легко снимается:

Снятый таким образом барабан, в следующий раз снять будет легче.

kotjara13, 03.11.15.

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа

При неминуемой замене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится актуальным очень часто. И не надо грешить только на отечественный автопром – привариваются барабаны и на иномарках. Можно, конечно, какое-то время поездить и так. Оттормаживает авто при этом неохотно, звуки иногда появляются просто пугающие, но с этим можно было бы смириться, если бы не осознание, насколько опасно шутить с тормозами.Кто-нибудь въедливый скажет, мол, меняй чаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Однако пусть позже, но вспомнить придется. И чем дольше профункционирует запчасть, тем больше вероятность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в любом руководстве способ (вкручивание болтов в соответствующие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безнадежные оптимисты.Как снять прикипевший тормозной барабан, например, при помощи ударов кувалдой знает, пожалуй, каждый автовладелец. Однако и в таком простом деле есть свои нюансы, которые стоит учитывать. А в некоторых случаях и это не может победить упрямый барабан – скорее мост погнешь, чем его выбьешь. Но наш народ не сдается и придумывает методы и в таких ситуациях.

Кувалда и как с ней работать

В подавляющем большинстве случаев она помогает. Однако есть некоторая тонкость, о которой некоторые забывают: фиксация авто. Многие просто поддомкрачивают его и на этом успокаиваются. При этом, не учитывая, что кувалда – вещь тяжелая, а силушки молодецкой не меряно. Иногда это сочетание срабатывает настолько сильно, что домкрат не выдерживает. Поэтому нужна дополнительная опора. Лучше всего в качестве нее использовать железного «козла» — у многих в гараже он прячется где-нибудь в углу.

За неимением пойдет и спил бревна. Только надо не подпирать им машину, а опустить ее на него. Для гарантии безопасности неплохо бы также под колеса подложить стопоры: если авто покатится, оно, безусловно, далеко не убежит, но дополнительным ремонтом (а то и, не дай бог, травмами) обеспечит.

Перед тем, как взять в руки кувалду, разумно будет пройтись вокруг ступицы железной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязь цементируют не хуже бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не стоит со всей силы бить в одно место – во-первых можно перекосить или погнуть барабан, и снять его будет еще труднее, а во-вторых, можно повредить то, что не предполагалось менять. Нужно сильно, но аккуратно обстукивать по окружности, причем бить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в качестве прокладки.

Экстремальный способ

Если барабан вам достался очень уж упрямый, придется прибегать к радикальным мерам. Учитывая, что они сопряжены с высокой степенью опасности, фиксация машины должна быть надежной и несколько раз проверенной.

Действия следующие:

  • Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;
  • Раскручиваете движок где-то до 3000 оборотов;
  • 3-4 раза резко жмете тормоза;
  • Еще секунд 10 газуете;
  • Глушите мотор и идете снимать барабан.

Вокруг места действия не должно быть людей и предметов – бывает, что барабан срывается с насиженного места и слетает. Если манипуляции не помогли – повторяете их еще раз. Третий подход точно не понадобится – самые вредные барабаны сдаются уже на втором. К сожалению, метод поможет только тем, у кого колеса на винтах. В Ниве, например, где задействованы гайки на шпильках, он не прокатит.

Наиболее тяжелый случай

Критическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс.

Нива Шевроле замена задних тормозных колодок, цилиндров и барабанов. Видео и фото инструкция

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Шевроле (Chevrolet Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на которой необходимо выполнить замену задних тормозных колодок, барабанов и цилиндров. Покажем как это можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, при торможении идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с последующем срывом. Поэтому решено сразу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. После этого вакуумом прокачаем тормоза.

При помощи головки на 12 откручиваем крепления барабана:

Затем вкручиваем два болта:

У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, очень сильно закисло, поэтому на помощь приходит молоток, так как барабан нам в итоге всё равно придётся менять. Такая ситуация возникает, когда при замене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом экономить не нужно!

Предварительно замачиваем всё в WD-40, затем наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:

После каждого удара немного крутим колесо и снова продолжаем. Далее снимаем прижимные пружинки при помощи пассатижей, нажимаем и поворачиваем:

Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, при помощи головки на 10:

Ключом на 10, ослабляем и затем откручиваем штуцер. Будьте готовы, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Все болты крепления смазываем медной смазкой, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем с откручиванием.

Собираем новые тормозные колодки, они у нас фирмы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их на место.

Одеваем нижнею пружинку, делать это удобно при помощи небольшого металлического крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этого держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там есть контргайка, в нашем случае её не было):

Ослабляем для того чтобы наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Так как колодки теперь у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться легко. Барабан мы ставим фирмы TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязь на посадочном месте щёткой с металлической щетиной, затем смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в обратном порядке.

Так как мы спускали немного тормозную жидкость, нам необходимо выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать вам этого не нужно. Прокачивать, вернее убирать воздух из системы будем при помощи специального прибора вакууматора. В ролике вы можете увидеть как проходит этот процесс.

Видео замена задних тормозных колодок, барабанов и цилиндров в Нива Шевроле:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Шевроле:

Прочитано раз: 2 164; За сегодня: 1

Замена тормозных колодок шевроле нива » Драйв

Сегодня на ремонте у нас автомобиль Нива Шевроле, 2016 года выпуска. Загорелась лампочка уровня тормозной жидкости (или ручного тормоза), владелец заехал на СТО, где ему приговорили главный тормозной цилиндр и предложили его заменить, к счастью денег с собой не оказалось. А причина проблемы заключалась в износе передних тормозных колодок, машина новая, но за 29 тыс. км. пробега они пришли в негодность.

Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса, если вы работает с домкратом, то делайте это поочерёдно, не забывая подставлять противооткатные пластины. При помощи отвёртки снимаем фиксатор на верхнем штифту.

Выбиваем его. Немного отжимаем колодки, при том, что машина новая, износ их неравномерный. Вытаскиваем старые колодки. При помощи струбцины сдавливаем поршень. Можно в качестве упора использовать старую колодку:

При этом смотрим, чтобы тормозная жидкость у нас не пошла через верх. Очищаем посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. Новые передние тормозные колодки у нас фирмы АвтоСтандарт. Устанавливаем их на свои места. Ставим обратно цилиндр и опускаем его вниз, делать это можно при помощи не сильных ударов молотка:

Смазываем место входа каждой направляющей и её «утолщение»:

Теперь у нас начинаются танцы с бубном. Отвёрткой выставляем с одной и другой стороны, как это сделать, лучше посмотреть в ролике. И потихоньку забиваем:

Делаем это не сильно, если палец упрётся в скобу, надо опять взять отвёртку, отцентровать и прижать его. Если бить сильно, то можно заклепать отверстие для фиксации. После ставим на место фиксатор. Собираем в обратном порядке. Перед началом движения, не забываем несколько раз нажимать на педаль тормоза, чтобы колодки прижались к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок Нива Шевроле:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Нива Шевроле:

Замена тормозных колодок Нива Шевроле задних барабанных механизмов требуется реже, чем замена передних. По регламенту производителя проверку состояния колодок требуется проводить раз в 30 тысяч километров. Что бы при этом не снимать задний барабан Chevrolet Niva в тормозном щите с задней стороны колеса можно найти специальное отверстие для осмотра и оценки толщины передней колодки.

Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите и вынимаем резиновую заглушку. Через смотровое окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки Шевроле Нива. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.

Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо. Далее следует ослабить стояночный тормоз.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана Шевроле Нива. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Снимаем тормозной барабан.

Очищаем и осматриваем барабан, на нем не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить. Аналогично проверяем состояние колодок, барабана и колесного цилиндра тормозного механизма другого колеса.

Необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Для этого надавливаем на колодки, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. Это необходимо для успешной установки новых колодок.

Теперь нам необходимо разобрать колодки. При снятии отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.
Вынимаем пружину и снимаем распорную планку.

Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки. Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками. С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.

Отводим переднюю колодку и снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим заднюю тормозную колодку и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

Для снятия рычага ручного привода колодок расшплинтовываем его ось. Снимаем шайбу рычаг и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему. Для чего придется натянуть тросики ручного тросика проходящие под днищем. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку. Затем вращая основную гайку натягиваем тросик стояночного тормоза до тех пор, пока не получится достичь необходимого количества щелчков на ручнике в салоне машины.

Тормозная система в автомобиле должна находится в исправном состоянии, поэтому если вы слышите характерный скрип или после того как визуально осмотрели вы понимаете, что колодки износились на них имеются какие-либо сколы или есть борозды, то необходима замена передних тормозных колодок шевроле нива не исключение, и рекомендуется производить замену сразу всего комплекта, состоящего из четырех штук. Меняя колодки необходимо проверить в каком состоянии, они находятся:

Если что-то из выше перечисленного износилось или порвалось, то необходимо немедленно менять.

Выбираем колодки

Выбор будит зависеть от того какие у вас предпочтения и какой у вас бюджет, так как существует как минимум шесть разных видов от разных производителей.

Все варианты, приведённые выше подходят как для обычной Нивы, так и для Шевроле Нивы, так как у них идентичные суппорта.

Как произвести замену самостоятельно

Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной антикоррозийной смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом. Так же может быть такое что пыльник прижимного цилиндра порвался, если это так-то необходимо сразу заменить на новый. Если идет равномерный износ, то можете их менять на новые.

  1. При помощи плоскогубцев вытаскиваем у нижнего пальца шплинт
  2. Берем отвертку по тоньше и выталкиваем сам шплинт
  3. Производим снятие прижимного рычага, с двумя пружинами
  4. Берем отвертку и зацепляем суппорт поднимая его вверх
  5. Снимаем изношенные колодки и производим осмотр если есть износ меняем на новые
  6. Как можно глубже утапливаем на суппорте поршни, для того чтобы новые встали без проблем так как они толще и попросту не влезут.
  7. Когда вы произвели установку новых колодок начинаем все собирать в обратном порядке

После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно. И только после полного осмотра тормозной системы и замены всех неисправных элементов можно со 100% гарантией быть уверенным что она вас не подведёт.

Владельцы Шевроле Нива обычно эксплуатируют своего железного коня как в условиях сельской местности, так и на полном бездорожье. И зачастую вынуждены менять многие детали самостоятельно, применяя минимальный набор инструментов и смекалку. Поэтому для большинства из них не составит труда произвести замену тормозных колодок самостоятельно. Тем более, что они по существу являются расходным материалом и в зависимости от условий использования проходят от 5 до 15 тыс километров.

Полный комплект передних и задних колодок будет стоить от 2500 тысяч, в зависимости от производителя. При этом стоит учитывать, что при неполной замене на одной оси при торможении автомобиль может уводить в сторону. Поэтому лучше всего менять колодки полностью, либо отдельно перед или зад.

Отключение стояночной системы

Перед тем как снимать задние тормозные колодки необходимо отсоединить трос ручника Нива Шевроле. Перед этим лучше установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу.

Находим пружину, которая отвечает за возвратный ход троса и отсоединяем ее при помощи пассатижей.

Полностью снимаем ее, чтобы она не мешалась для дальнейших действий.

Затем понадобиться два ключа на 13, при помощи которых необходимо расконтрить две гайки на конце троса.

Затем нужно натянуть трос ручника при помощи пассатижей и открутить оставшуюся гайку.

После этого можно снять напрявляющую.

На наконечнике троса находиться защитный резиновый колпачок, который нужно сдвинуть в сторону.

После этого аккуратно выводим наконечник троса из кронштейна расположенного на кузове.

Для большего удобства его можно поддеть при помощи плоской отвертки.

Затем понадобиться ключ на 8 которым нужно открутить болты удерживающие оболочку троса у тормозного щита.

Теперь можно полностью вывести трос из посадочных мест. Демонтаж троса с другой стороны происходит таким же образом.

Чтобы установить новую деталь на место необходимо проделать все действия в обратной последовательности.

Замена передних колодок.

Чтобы поменять передние тормозные колодки Нива Шевроле нужно приподнять сперва обну сторону при помощи домкрата. После снятия колеса нужно очистить поверхность деталей и обработать шплинт смазкой типа WD-40.

После этого при помощи пассатижей аккуратно вынимаем шплинт оси.

Затем при помощи подручных инструментов выталкиваем ось рычага.

Затем при помощи пассатижей можно достать ось из посадочного места.

Затем полностью отсоединяем рычаг.

В направляющих установлены две пружины. Нужно сразу достать их, чтобы не потерять.

Затем можно приступать к снятию суппорта тормозов.

Чтобы не отключать блок цилиндров от системы можно просто разместить его на поворотном кулаке.

Теперь, когда доступ к тормозным колодкам полностью открыт можно просто достать их из направляющих и заменить на новые. Перед тем как установить новые детали нужно вдавить поршни внутрь цилиндров, так как ширина старых колодок была меньше за счет выработки и ход поршня был увеличен.

Для этих целей можно использовать раздвижные пассатижи или трубный ключ. Колодка устанавливается в направляющую. Сверху одевается суппорт и при помощи подручного инструмента вдавливается суппорт.

После замены производим сборку в обратной последовательности.

Чтобы установка прижимного рычага прошла легче, можно обработать ее край напильником.

Можно придать краю форму конуса для более простого монтажа.

После сборки системы и установки всех компонентов необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы все компоненты встали на свое место.

Замена тормозных колодок на ШНиве достаточно несложная процедура, которую предпочитают производить своими руками многие водители, что и показывает данное видео. Вместе с тем, задача ответственная — колодки надо менять при высоком износе, не рискуя безопасностью на дороге.

Когда менять и какие колодки ставить на Ниву Шевроле

Точной периодичности замены на передние дисковые тормозные колодки нет. Их следует проверять при случае (на очередном ТО) и смотреть на толщину фрикционных накладок. Если они износились до опасного уровня, каковым считается 1-2 мм, тогда колодки пора менять.

На ШНиву подойдут колодки FERODO FDB 195, TRW GDB 265, DELPHI LP189, BOSCH 0 986 466 601, BREMBO P 41 002 и другие подобные.

Как поменять тормозные колодки Шевроле Нива

Сначала надо поддомкратить переднюю часть и снять колеса. Затем расшплинтовать и снять тормозной суппорт, пристроив его так, чтобы он не натягивал тормозной шланг. Далее можно снять старые тормозные колодки.

Перед тем как установить новые колодки, понадобится вжать поршни тормозного суппорта. Для этого существуют специнструменты, но можно обойтись и подручными инструментами. Прежде чем вдавливать поршни, следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, так дело пойдет легче. Но стоит учитывать, что по мере вдавливания поршней, уровень жидкости будет повышаться, и если бачок был основательно заполнен, жидкость может выплеснуться.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Замените колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционных накладок менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена
  • фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
  • накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.

  1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
  2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
  3. Снимите колесо.
  4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
  5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

  1. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами.

  1. . или отверткой.

  1. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°.

  1. . и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
  2. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

  1. Отсоедините трос стояночного тормоза, отведите рычаг и снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.

  1. Растяните пружину и снимите распорную планку.

  1. Снимите верхнюю стяжную пружину.

  1. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

  1. Снимите шайбу, рычаг.

  1. . и палец.
  2. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.

  1. Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.

Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

  1. Установите тормозной барабан.
  2. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
  3. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
  4. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
  5. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Передние тормозные колодки на Chevrolet Niva следует менять при появлении характерного скрипа, а так же после визуального осмотра колодок. Если на тормозном диске обнаружены борозды или на самих колодках сколы, следует немедленного заменить колодки.

Замену передних тормозных колодок на Шеви Ниве следует производить только комплектом из 4 штук. При замене колодок следует обратить внимание на состояние суппорта, тормозных дисков, пыльников направляющих и самого цилиндрика. Если пыльники порваны, они требуют замены.

Какие колодки выбрать для Шеви Нивы?

Выбор колодок зависит от вашего бюджета и предпочтений. На данный момент предлагается как минимум 6 видов передних колодок от различных производителей.

  • Колодки Finwhale /2121-2123/ V221 цена комплекта от 500 руб
  • Колодки Начало 2121-3501090 цена комплекта от 300 руб
  • Колодки ADR ADR010611 цена от 350 руб
  • Колодки Nippon ADB0192 цена комплекта от 450 руб
  • Колодки ABS BEST ABS010611 цена от 300 руб
  • Колодки Lynx BD-4602 цена от 600 руб

Все вышеуказанные тормозные колодки подойдут для Нивы 2121, а так же Шеви Нивы. Суппорта у них одинаковые.

Как самостоятельно поменять передние колодки На Шевроле Ниве

Прежде всего необходимо обработать смазкой WD 40 элементы суппорта и шплинт. Зачастую шплинт всегда в ржавчине и проблематично снимается, поэтому прежде чем вытаскивать его следует обработать его смазкой.

С помощью пассатижей или кусачек вынимаем шплинт нижнего пальца

Далее с помощью тонкой отвертки или воротка выталкиваем шплинт и вынимаем его

Теперь снимаем прижимной рычаг и две пружинки(обязательно снимите пружинки чтобы не потерять их)

С помощью отвертки аккуратно поддеваем суппорт и поднимаем его вверх.

Вынимаем из пазов старые колодки и осматриваем их.

Если старые колодки неравномерно изношены, это говорит о проблемах с суппортом. Возможно порвался пыльник прижимного цилиндра, из-за чего он не выжимается. Если износ равномерный, можно смело брать и ставить новые колодки.

Проведем ревизию суппорта

Проверьте состояние пыльников и направляющих пальцев. При необходимости замените пыльники.

  1. Ремкомплект передних колодок /2121,13,14/ 2121-3501170/33 цена комплекта 50-60 руб
  2. Ремкомплект ПТЦ /2101/ р/к суппорта (манжеты) 40 руб
  3. Рычаг суппорта (скоба которая прижимает пружинки) /2121/ (пряжка) цена за 1шт от 160 руб

Итак, берем новые колодки и устанавливаем их обратно.

Поршни на суппорте необходимо утопить как можно глубже, так как новые колодки толще, и суппорт просто не «налезет» на них.

После того, как мы «утопили» поршни, устанавливаем новые колодки и производим сборку в обратной последовательности.

После сборки необходимо нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

Проверьте уровень тормозной жидкости, после замены колодок она может быть выше прежнего уровня.

Замена колодок lada 2123 (ваз 2123)

Содержание статьи:

  1. Замена задних тормозных колодок (TRW) на Шевроле Ниве
  2. Замена передних тормозных колодок на Шевроле Ниве
1. Замена задних тормозных колодок (TRW) на Шевроле Ниве

Отчёт сделан для начинающих ремонтников, делающих данную операцию толпой и с кучей ненужного инструмента, всякими проволочками, тросиками. Как домкратить и прочее, говорить не буду.

1. Ослабить ручник полностью. 2. Снять барабан, после, тихими ударами молотка об отвёртку или ключ (упёртый в поршень цилиндра) «утопить» тормозной цилиндр с обеих сторон. механизм должен начать болтаться в цилиндре.

3. Снять стопорные пружины колодок, это те что на гвоздиках. 4. Взявшись за низ любой колодки, отвести её в противоположную сторону другой колодки и потянуть на себя.

5. Снять механизм с полуоси, круговым движением 6. Освободить механизм колодок от тросика ручного тормоза. 7. Разобрать механизм, все движущиеся детали смазать графиткой. Колодки не мазать!

8. Собрать механизм и взвести пружину ручного тормоза.

9. Собрать в обратном порядке. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в работоспособности тормозного цилиндра!

Перед установкой барабана, очистите полуось от ржавчины, и сам барабан. Посадочное место смажьте графиткой, чтобы в последствие при снятии барабана, не пользоваться кувалдой, либо народных средств типа вылитым на барабан чайника с кипятком и прочими способами. И если при снятии пользуетесь кувалдой по барабану — то пользуйте её через деревянный брусок. Колоть барабан нельзя он также балансируется как и колесо, и деформированный барабан тем более с отколотыми кусками, следует заменить!

Время работы 1час

2. Замена передних тормозных колодок на Шевроле Ниве

Причина ремонта: — Свистят передние тормозные колодки при поворотах и торможение на малых скоростях. Всё-таки, решился я избавится от этого ужасного скрипа при поворотах и торможение. И поехал в магазин за новыми колодками. Много форумов излазил и читал, все советуют разное, но остановился я всё же на фирме «FERODO». В этот же день поехал в гараж менять.

Вот так всё это происходило:

Самая главная сложность в этой всей работе, это выбить и вставить обратно после замены колодок вот этот шплинт …

Выбил шплинт поднимаем весь тормозной агрегат наверхи коложим на тормозной диск … И главное не похерить пружинки . Вытаскиваем колодки очень легко …

Сравниваем с новыми. Нисколько не сточились, жалко, ничего не поделаешь, менять надо.

Берем новые колодки, все в идеале подходит …

Встают, как родные

Примечание: Когда мы ставим шплинт после замены колодок, то его нужно обязательно обточить на наждаке сделать поострей, чтоб свободней зашел в отверстия… После замены: — Заметно ощутил плавность, и мягкость тормозов. — Соответственно, нет этого режущего уши скрипа тормозов от новой машины Цена тормозных колодок 460 рубликов, замена колодок собственными силами происходила порядка 2 часов. Рекомендую эти колодки, так как сам их испробовал, претензий к ним пока нет.

https://www.drive2.ru/l/4478057/, https://www.drive2.ru/l/253295/

Итак, прежде чем приступить к выполнению работы по замене тормозных дисков переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2121 Нива, сначала давайте рассмотрим, какой инструмент потребуется для этого ремонта:

  1. Домкрат
  2. Балонный ключ
  3. Длинный вороток с головкой на 32
  4. Накидной на 13
  5. Плоская отвертка
  6. Пассатижи

Порядок выполнения работы по замене тормозных дисков на Ниве:


Сначала поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем все 5 гаек крепления колеса:

Затем необходимо будет извлечь тормозные колодки. Для этого понадобятся плоскогубцы, чтобы вынуть шплинт из штока фиксатора:

И опять же плоскогубцами вытягиваем шток наружу, чтобы извлечь фиксирующую пластину суппорта. После этого поднимаем суппорт вверх и извлекаем колодки:

Затем берем ключ на 13 и откручиваем два болта, которые крепят скобу, предварительно побрызгав на них смазкой WD-40.

И снимаем скобу с тормозного диска легким движением руки, так как больше ее ничего не держит.

Прежде, чем приступать к ступичной гайке, сначала поддеваем отверткой защитный хромированный колпак, можно даже это сделать легкими ударами молотка в торец:

Теперь берем вороток и головку и откручиваем гайку ступицы, как показано на фото ниже:

И после этого беспрепятственно вынимаем тормозной диск вместе со ступицей из посадочного места со шруса:

Далее, можно выбить шпильки с наружной стороны во внутреннюю легким постукиванием через деревянную проставку и отсоединить тормозной диск от ступицы. Чтобы его заменить, берем новый и порядок установки должен быть обратным порядку снятия всех деталей.

Снятие задних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для их замены в случае если толщина фрикционных накладок стала меньше предельно допустимой 1.5 мм. Так же их снимают при выполнение других работ, при которых их наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите тормозной барабан и проделайте следующую последовательность действий:

  • После того, как барабан снят, небольшой плоской отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия в правой колодке.
  • Снимаем верхнюю оттяжную пружину и верхнюю распорную планку.
  • Теперь нам необходимо снять стойку правой колодки. Для этого пассатижами поворачиваем чашку стойки до такого момента, когда хвостовик стойки совпадет с прорезью в чашке. После чего снимаем наружную и внутреннюю чашки и прижимную пружину.
  • С обратной стороны тормозного щитка снимаем стойку колодки.
  • Отводим переднюю колодку и снимаем нижнюю оттяжную пружину.
  • С рычага ручного привода колодок снимаем наконечник троса привода ручника.

На этом ремонтные работы по снятию задних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт или их замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Источники

2004 Chevrolet Niva 1.8 I 16V ECOTEC (125 л.с.)

Chevrolet NIVA 1.8 I 16V ECOTEC (125 л.с.) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Спетеры

Общая информация
Бренд Chevrolet
модель NIVA NIVA NIVA
Модификация (Двигатель) 1,8 I 16V ECOTEC (125 л.с.)
Начало производства 2004 года
Конец производства 2009 года
Powertrain Architection Engine Horgation
Тип тела Off-Road Cross
Seits 5
Двери 5
Технические характеристики
Тип топлива Бензин (G asoline)
Максимальная скорость 165 км/ч 102.53 MPH
Соотношение тяжестей 11,6 кг / л.с., 86,2 л.с. / TONENE
Соотношение на крутящий момент 8,7 кг / нм, 115,2 нм / тонна
двигатель характеристики
Мощность 125 л.с. при 5600 об/мин.
Мощность на литр 69,6 л.с./л
Крутящий момент 167 Нм при 4600 об/мин. 123,17 фунт-фут. при 4600 об/мин.
Расположение двигателя Спереди, в продольном направлении
Объем двигателя 1796 см 3 109.6 куб. дюймов
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Диаметр цилиндра 80,5 мм 3,17 дюйма
Ход поршня 88,2 мм 3.47 в.
Количество клапанов на цилиндр 4
топливная система
косвенная впрыска
Engine Aspired Натурально аспирированный двигатель
Valvetinre DOHC
Пространство, объем и вес
Собственная масса 1450 кг 3196.7 фунтов
Макс. вес 1850 кг 4078,55 фунтов.
Максимальная нагрузка 400 кг 881,85 фунта.
Место в багажнике (загрузочное) — минимум 320 л 11,3 куб. ft.
Объем багажника — максимум 650 л 22,95 куб. футов
Емкость топливного бака 58 л 15.32 галлона США | 12,76 британских галлонов
Размеры
Длина 4048 мм 159,37 дюйма
Ширина 1770 мм 69,69 дюйма
Высота 1652 мм 65,04 дюйма
Колесная база 2450 мм 96,46 дюйма
Передняя гусеница 1466 мм 57.72 дюйма
Задняя (задняя) гусеница 1456 мм 57.32 в.
Droivestrain, тормоза и спецификации подвески
колесо привода все колесо привод (4×4)
Количество передач (механическая коробка передач) 5
Передняя подвеска катушка весна
задняя подвеска спиральная пружина
передних тормозов
на задних тормозах
POWER рулевое управление Гидравлическое рулевое управление
Размер шин 215/65 R16

прейскурант тормозного барабана protex

NETSPARES – PROTEX ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН ПРАЙС-ЛИСТ – 1 ИЮЛЯ 2010 DRUM1600 HOLDEN GEMINI TX TC TD 1975-78 $104.00 Drum1601 Holden Gemini RB FWD 1985-87 $ 99.00 Drum1602 Toyota Celica / Corolla / NOVA ROOK 1986-94 $ 65.00 Drum1603 Toyota Camry SDV10 4Cyl 1992 на $ 71,00 Drum1604 Holden HQ HJ HX HZ HZ WB $ 90,00 Drum1605 Holden Commodore VB-VL ROOK 1978-88 $ 90.00 Holden Barina rod 1989-94 $ 104.00 Drum1609 Holden Барина сзади 1994 на $ 84.00 Drum1610 Ford Falcon XB-XF ROOK 1975-86 $ 87.00 Drum1611 Ford Laser / Meteor 1981-85 $ 104.00 Drum1612 Ford Laser Holder 1985-91 $ 75.00613 Ford Laser / Meteor 1985-89 93,00 $ DRUM1614 MAZDA 626 ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ 1978-82 147 $.00 DRUM1620 FORD F100 / F150 ROOK 1979-86 $ 92.00 Drum1621a Ford F250 2 & 4WD в задней части 1980-89 $ 108.00 Drum1621b Ford F250 5/8 шпильки задний 1974-85 $ 125,00 $ Drum1622 Ford F350 2WD в задней части 1974-85 $ 130,00 Drum1625 Ford Econovan / Maxi / Specistron Задний 83-86 $ 103,00 Drum1627 Ford Courier Rest 1979-84 $ 93,00 Drum1628b Ford F350 Roor 1971-83 $ 158.00 Drum1640 Ford Transit Read 1991 год на $ 132.00 Drum1641 Ford Transit Read 1991 на $ 145.00 Drum1650 Holden Combo Van Resten 1996 на $ 80,00 на $ 128 .00 Drum1652 Holden Rodeo Repeo 1980-96 $ 86.00 Drum1653 Holden Rodeo 2WD / 4WD сзади 1996 на $ 125,00 Drum1660 Kia Mentor 1993 $ 117,00 $ 1661 Kia Sportage Rebal 1995 на $ 123,00 Drum1665 Toyota Corolla AE95 4WD And 1988-94 $ 51.00 Drum1666 Toyota Paseo / Starlet $ 98.00 Drum1670 Hyundai Excel Rest 1989-92 $ 67.00 Drum1671 Hyundai Excel Read 1992-96 $ 65.00 Drum1673 Hyundai Lantra KF2 KF3 1991 на $ 90,00 Drum1674 Hyundai Sonata Rebal 1988-94 $ 63,00 Drum1675 Hyundai Sonata AF2 AF3 1994-97 $ 137.00 AF277 Hyundai Excel Заднее 6/96 Explards $ 86.00 Drum1680 Daewoo Holden / Astra Read 1996 на $ 67,00 Drum1690 Daihatsu Charade G100 $ 101.00 Drum1691 Daihatsu Charade G102 $ 104.00 Daihatsu Daihatsu Mira / Move L200 / 201 1990-98 $ 125.00 Drum 1693 Daihatsu Terios 1997 на $ 131,00 Drum1694 Daihatsu Rocky / Feroza 1984 на $ 103,00 Drum1700 Nissan Bluebird 910 ЗАДНЯЯ 1981 НА 87,00 $ DRUM1701 NISSAN PULSAR N14 N15 1991 НА 80,00 $ DRUM1702 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DRUM1716 NISSAN REAR 1989-95 109,00 $ DRUM1704 NISSAN NAVARA D21 4WD 1989-97 $108,00 DRUM19-98 MISSAN Q78 TRUM170500 Drum1706 Nissan Navara D21 2WD сзади 1985-89 $ 108.00 Drum1707 Nissan 720 2 / 4WD 1979-83 $ 104.00 Drum1708 Nissan 720 2WD 4WD в задней части 1983-85 $ 100,00 Drum1709 Nissan Patrol NQ ond 1988 на $ 116.00 Drum1716 Nissan Navara Urvan сзади $ 85.00 78 108,00 $ DRUM1721 CHRYSLER NEON REAR 82,00 $ 1

Lada 1600 Niva (1977) — Классические автомобильные модели

Лада 1600 Нива (ВАЗ 2121)

(1977)

1:24 IXO (Хашетт Россия)

Желтая «Нива», два ружья и собака — чем занимаются эти двое в русской деревне?

Пришло время отдать честь бессмертной Lada Niva – машине, которая продается уже почти 40 лет.И это действительно отличный внедорожник.

В 1977 году советская Lada Niva стала первым в мире внедорожником с цельным кузовом, оставив империалистическому автопроизводителю Mercedes-Benz еще два года на разработку своего архаичного G-Wagen с лестничной рамой. В прошлом году Mercedes-Benz, наконец, решил выпустить новый G-Class с независимой передней подвеской и дверями такой же толщины, как в ядерном бункере, и все это во имя безопасности, комфорта и всей этой атмосферы 21-го века. Производитель Lada 4×4 АвтоВАЗ жалеет дураков.

На 2020 год внедорожник, который вы можете знать как ВАЗ-2121, Лада Супер, Бушмен, Казак, Фора, Гусар, Иов, Спорт, Тайга, Нива или, возможно, даже Богнор Дива — если вы из Уругвая — поставляется с кучей обновлений. Тем не менее, в нем по-прежнему есть все, что вам нравится: короткая колесная база, надежный 1,7-литровый четырехцилиндровый двигатель с впрыском топлива, все ручное управление и пластик, который, без сомнения, останется в ваших руках в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Нива» описывалась конструкторами как «Рено 5 на шасси Ленд Ровера». Разработка началась в 1971 году, после 24-го съезда КПСС, где Алексей Косыгин (тогдашний премьер СССР) дал конструкторам на ВАЗе и АЗЛК задача создания автомобиля, пригодного для сельской местности – для селян и колхозников Советского Союза – поскольку обычные «Жигули», «Москвичи» и «Запорожцы», предназначенные в первую очередь для простых людей, мало пригодились в изолированных местностях, составлявших большую часть СССР.В том же году группа вазовских конструкторов под руководством Владимира Соловьева в качестве главного конструктора начала соревноваться с АЗЛК в работе над «цивилизованным» полноприводным автомобилем. Новый автомобиль был частично вдохновлен прототипом ИЖ-14 1974 года. Это была первая модель ВАЗа, не основанная на Fiat, хотя большая часть ее механики была перенесена из более ранних моделей Жигулей на базе Fiat 124 или 125 (в основном ВАЗ). -2103 и 2106). Однако кузов, система полного привода и передняя подвеска были разработаны ВАЗом. Первые прототипы быстро появились в 1971 и 1972 годах, но были отвергнуты как слишком утилитарные, поэтому были добавлены двери и хардтоп.Эта версия дебютировала в 1973 году и была большим шагом вперед по сравнению с внедорожниками того периода, поскольку в них использовался обычный автомобильный кузов, в данном случае современный хэтчбек того времени. Он был вдохновлен прототипом, известным как ВАЗ-1101 (который сам производный от Fiat 127), и был создан дизайнером Валерием Павловичем. Прототип 1974 года, наконец, был создан на основе одной из уже существующих моделей, в данном случае ВАЗ-2103 (тогда самая новая модель в арсенале ВАЗ), с использованием двигателя объемом 1452 куб. бамперы, а также его фары и задние фонари, приборы, сиденья, руль и другие детали.Прототип 1974 года был готов к серийному производству в 1975 году; однако появление в конце того же года нового ВАЗ-2106 привело к его задержке из-за разработки еще одного прототипа на базе этой модели.

До начала производства «Нива» в течение многих лет находилась на испытаниях группы вазовских испытателей под руководством Вадима Котлярова в самых сложных условиях бывшего Советского Союза, таких как Уральские горы и Сибирь, а также в пустынях Казахской ССР и горах Памира в Таджикской ССР, где он противостоял своему военному аналогу УАЗ-469 и даже некоторым западным внедорожникам: Land Rover Series и Range Rover Classic британского производства.В этих местах он показал свои выдающиеся внедорожные качества, которые в основном были обусловлены его эффективной (постоянной) системой полного привода с раздаточной коробкой и блокировкой центрального дифференциала, а также прекрасным сочетанием относительно небольшого веса (чуть более тонн) и малыми габаритами в сочетании с высоким дорожным просветом (около 265мм). Кроме того, его большие узкие колеса (175/80-R16), изначально оснащенные шинами Voltyre VLI-5 отечественной разработки, обеспечивали относительно сильное давление на грунт и, таким образом, имели хорошие характеристики с точки зрения пробуксовки или увязания на бездорожье.Например, на испытаниях в 1973 и 1974 годах «Нива» показала, что может подниматься по уклону 58% и преодолевать вброд 60 см (24 дюйма) воды и 100 см (39 дюймов) грязи или снега. Соловьев умер в следующем году, и его место в качестве главного конструктора проекта занял инженер Петр Прусов, который в конце концов присвоил себе заслугу создания автомобиля.

В 1976 году появился окончательный прототип с двигателем объемом 1568 куб. см (95,7 куб. Дюйма), самым мощным двигателем в модельном ряду ВАЗ в советское время, взятым из их новейшей модели ВАЗ-2106 (от которой серийная модель первое поколение Нивы вообще было производным).Он также отличался постоянным полным приводом и раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом. Прототип ВАЗ показал лучший дизайн и реальные характеристики, чем его аналог АЗЛК, Москвич 416, поэтому после 25-го съезда КПСС он был одобрен для производства в марте того же года. (Затем прототип Москвича был отклонен правительством для серийного производства.) Это была Нива 1600 (Нива) на экспорт или ВАЗ-2121 (альтернативно Нива 2121 или просто ВАЗ Нива) для внутреннего рынка в бывшем Советском Союзе.Для отечественных покупателей он характеризовался как: «Скоростной автомобиль с улучшенными возможностями и комфортом всех моделей ВАЗ», а также как: «Сочетание скорости и комфорта Жигулей с возможностями УАЗа». Фактическое производство началось в следующем году, 5 апреля 1977 года, а первые экспортные модели появились в 1978 году на Парижском автосалоне и быстро захватили не менее 40% европейского рынка полноприводных автомобилей, что сделало его самым продаваемым экспортным автомобилем Lada. Более того, он стал единственным советским автомобилем, который когда-либо продавался в Японии, начиная с начала 1980-х годов, вдохновляя их Suzuki Samurai.Из-за экспортного спроса и более высокого приоритета экспорта отечественные покупатели столкнулись с длинными листами ожидания, несмотря на то, что автомобиль разрабатывался в первую очередь для советских людей, как упоминалось выше.

Изначально «Нива» оснащалась атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 л с верхним расположением распредвала мощностью 56 кВт (76 л.с.) и крутящим моментом 126 Н·м при 5000 об/мин, четырехступенчатой ​​механической коробкой передач (начи с новой моделью 1994 года, пятиступенчатой) и постоянным полным приводом. В системе привода используются три дифференциала (центральный, передний и задний).Раздаточная коробка включает в себя рычаг выбора высокого/низкого диапазона и рычаг блокировки центрального дифференциала. Нижний диапазон можно выбрать при заблокированном или разблокированном межосевом дифференциале. Как и обычное переключение передач, обе упомянутые функции, естественно, требуют использования сцепления для правильного использования (выбора). Однако, в то время как центральный дифференциал обычно может быть заблокирован в движении, раздаточная коробка требует, чтобы автомобиль был сначала полностью остановлен, чтобы переключиться на пониженную передачу, в противном случае неизбежны серьезные повреждения раздаточной коробки и трансмиссии – примерно равные следствием переключения передач без использования сцепления или переключения на передачу заднего хода, когда автомобиль движется вперед, например.Первоначальная Нива имела максимальную скорость 81 час в час (130 км/ч) и могла двигаться со скоростью 56 миль в час (90 км/ч), потребляя бензин 8,25 л/100 км (34,2 мили на галлон  – имп ; 28,5 миль на галлон  – США ). Его буксировочная способность рассчитана на 860 кг (1900 фунтов).

Пружины

расположены на каждом из четырех колес, передняя подвеска независимая, а задняя ось представляет собой пятирычажную динамическую передачу с передаточным числом от 3,90 до 4,30 в зависимости от модели и рынка. Дорожный просвет хороший, 235 мм (9.25 дюймов) и вода глубиной 510 мм (20 дюймов) могут быть согласованы.

Тормоза (передние дисковые, задние барабанные) двухконтурные с сервоприводом, сцепление гидравлическое. Диаметр разворота относительно невелик — 36,25 фута. Объем грузового отсека составляет 0,48 м³ (17 футов³) или 1,33 м³ (47 футов³) при сложенных задних сиденьях, и, как в классических «Жигулях», передние сиденья можно сложить так, чтобы спальных мест (сняв подголовники, переместив сиденья в переднее положение и установив спинку в одной плоскости с задним сиденьем — эта функция позже исчезла, когда в 1994 году была представлена ​​​​новая модель с другими сиденьями).Запасное колесо находится в моторном отсеке под капотом. Последняя функция считается полезной и практичной для любителей бездорожья.

Дополнительное оборудование для базовой модели было довольно простым и не уступало другим автомобилям Lada и вообще восточного блока того периода, так как включало дворники фар, задний противотуманный фонарь, правое наружное зеркало (правое зеркало только для отечественных моделей, так как экспортные имели оба по умолчанию, но в конце 1980-х годов даже отечественные модели всех автомобилей Lada также получили оба зеркала), затем задние ремни безопасности, задний (задний) стеклоочиститель, обогрев заднего стекла и радиоприемник.На новой модели (Нива 1.7/ВАЗ-21213) начиная с 1994 года все эти функции, кроме очистителей фар и заднего противотуманного фонаря (которые сняты с производства), стали стандартными, а опциональными являются кондиционер, антиблокировочная система тормозов и гидравлический серводвигатель рулевой колонки, которые теперь становятся частью стандартного оборудования новейших моделей.

Иностранные (обычно западные) местные импортеры Lada часто также предлагали собственное дополнительное оборудование (в основном для бездорожья) перед покупкой автомобиля, такое как передние и задние дуги и дуги безопасности, боковые дуги, рейлинги на крыше, лебедка, крыло пластик, дополнительные фары на передний бампер и на рейлинги и даже неоригинальные (алюминиевые) диски, которые часто можно увидеть установленными на многих Нивах.

Что в нем особенного?

Ну, мы почти уверены, что вы знакомы с Нивой, но вот несколько интересных фактов о ней, которые вы, возможно, еще не слышали. Во-первых, разработка автомобиля началась в 1971 году, когда конструкторы и инженеры ВАЗа захотели создать «Рено 5 на базе шасси Ленд Ровер». Это первая модель ВАЗа, не основанная на Fiat, хотя многие ее механические детали перенесены из более ранних автомобилей Lada на базе Fiat 124.Кузов, система полного привода и передняя подвеска были разработаны с нуля.

После своего международного дебюта в 1978 году на Парижском автосалоне «Нива», также известная как «Спорт» в Исландии, «Тайга» в Австрии, «Богнор Дива» в Уругвае и «Казак» в Великобритании, быстро стала бестселлером, быстро завоевав 40 процентов продаж в Европе. Рынок 4х4. Высокий спрос сделал его самым продаваемым экспортным товаром Lada, в то время как отечественным покупателям приходилось ждать месяцы, чтобы получить его.

За прошедшие годы несколько раз модернизировался.На момент запуска он был доступен только с карбюраторным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с верхним расположением распредвала мощностью 72 лошадиных силы (54 киловатта), но позже, в ходе его жизненного цикла, был представлен 1,7-литровый агрегат с одноточечной системой впрыска топлива от General Motors. . Тормоза и рулевое управление также были улучшены со временем.

Говоря о General Motors, в 1998 году американская компания достигла соглашения с АвтоВАЗом, и обе компании выпустили Chevrolet Niva. Хотя он был основан на классической Ниве, у него был сильно модернизированный кузов, интерьер и оборудование.Вскоре ожидается второе поколение этого проекта.

В настоящее время Lada Niva, называемая во многих странах просто Lada 4×4, по-прежнему доступна в трехдверном, пятидверном и пятидверном вариантах Urban. Базовые варианты в России начинаются от 7 134 долларов.

Эти модели до 1985 года визуально лучше всего узнаваемы по упомянутым деталям и сегодня крайне редки (в сохранившемся состоянии почти не существуют), поэтому очень ценятся коллекционерами.

В 1980-е годы местные импортеры Lada на различных рынках производили собственные модификации, чтобы конкурировать с более современными внедорожниками.В Великобритании модель Cossack отличалась большими наклейками на кузове, рейлингами на крыше, подножками, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, а в некоторых версиях — люком на крыше, стальными поперечинами, прожекторами, запасным колесом, установленным сзади, и полуковшеобразными сиденьями. Импортеры других рынков сделали аналогичные обновления, и многие из них также назывались «Казаками».

В России и Европе «Нива» использовалась в качестве машины скорой помощи, военного автомобиля, а также в различных силовых структурах и коммунальных службах. Некоторое время он также служил транспортным средством для спасателей на пляжах Нидерландов.Хорватская армия была известна тем, что была единственной армией, которая использовала «Нивы» (взятые у гражданских лиц во время войны) в качестве стандартной военной машины 4×4 из-за серьезной нехватки надлежащих военных автомобилей, таких как УАЗ-469 или ГАЗ-69 (которые были также используется), пока позже его не заменили британский Land Rover Defender и австрийский Puch G, которые используются до сих пор.

технические характеристики:

Модель:                 Лада 2121

Тип кузова:         Кроссовер/внедорожник

Год выпуска:         1977 г.Апрель… 1987. Декабрь

Тип привода:         Полный привод (полный привод, 4×4)

Двигатель:                1564 см3 Бензин

Мощность:                 75 л.с. при 5400 об/мин

Крутящий момент:               116 Нм при 3400 об/мин

Коробка передач:            Механическая коробка передач

Максимальная скорость:           132 км/ч

Разгон 0–100 км/ч:            23,0 секунды

Расход топлива (л/100км):    13,1 (смешанный) 13,4 (городской) 10.8 (шоссе)

Емкость топливного бака:          42 литра

Размеры автомобиля:               3,74 м (длина) 1,68 м (ширина) 1,64 м (высота)

Полная масса:   1550 кг.

Лада Нива Тревел 2021 — фото и цена, характеристики, все минусы (отзывы владельцев) новой Лада Нива Тревел

Сколько стоит новая Lada Niva Travel 2021 в России: цена внедорожника на сайте официального дилера варьируется от 779 900 до 941 900 рублей … Автомобиль продается в четырех комплектациях: Classic, Comfort, Comfort Off- Дорога, Люкс и Люкс для бездорожья.

Линейка двигателей Lada Niva Travel вовсе не линейка – под капотом безальтернативный 1,7-литровый атмосферник, работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Комплектации и цены Lada Niva Travel 2021

Оборудование Цена, руб.
1,7 (80 л.с.) Classic 4 × 4 MT5 796 900
1.7 (80 л.с.) Comfort 4×4 MT5 853 900
1.7 (80 л.с.) Comfort Off-road 4×4 MT5 897 900
1,7 (80 фунтов) Люкс 4 × 4 MT5 939 900
1,7 (80 фунтов) Luxe Off-road 4 × 4 MT5 958 900

МТ5 – механика 5-ступенчатая, 4х4 – полный привод

Лада модельный ряд

  • Начальная комплектация Classic включает 15-дюймовые стальные диски, АБС, датчик света, передние электростеклоподъемники, подушку безопасности водителя, регулировку рулевого управления, гидроусилитель руля, центральный замок и электрорегулировку зеркал с подогревом.Внедорожный арсенал представлен блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.
  • Следующая версия Комфорт дополнительно имеет аудиосистему, кондиционер и подогрев сидений. Колеса такой машины будут легкосплавными.
  • Комплектация «средней» комплектации Comfort Off-Road с удлиненными 16-дюймовыми легкосплавными дисками и противотуманными фарами.
  • Предтоповый внедорожник Travel Luxe оснащен двумя подушками безопасности, задним парктроником, центральным замком с дистанционным управлением, камерой заднего вида, мультимедийной системой с 7.0-дюймовый сенсорный экран, а также регулируемое по высоте сиденье водителя.
  • Что касается самой дорогой версии Travel Luxe Off-Road , то у нее еще и шноркель, а также дверные молдинги и черная обшивка потолка в салоне.

Плюсы и минусы Lada Niva Travel

+ Плюсы
  • Подвеска
  • Проходимость
  • Управляемость
  • Шумоизоляция (для своего класса)
– Минусы
  • Динамика
  • Качество металла/отделочных материалов
  • Раздаточная коробка (шумная)

Отзывы владельцев Лада Нива Тревел

Из плюсов невероятно мягкая и комфортная подвеска.Тишина в салоне (от внешних источников) даже не веет! Ну, блин, как шумела раздатка в самой первой Ниве, которая у нас была (1986 г.в.), так шумит и здесь!

Машина никуда не едет. Его вес составляет 79 л.с. совсем не хватает. И двигатель там как у «копейки», только немного увеличенного объема. Здравствуй, 70-е! Решили сразу доделывать: удалили катализатор и прошили. Двигатель, конечно, стал дышать легче, но все же его критически не хватает.

Иван Желудков, отзыв о новой Лада Нива Люкс 1.7 МКПП 2020

Автомобиль производит впечатление собранного и очень послушного, от крена не остается и следа. Едет спокойно и уверенно (сам не езжу, т.к. еще на обкатке). Да, двигателю не хватает мощности, что особенно чувствуется на обгонах и горках, но я знал об этой проблеме. Обзорность хорошая: высоко сижу, далеко смотрю)) Свет понравился. Четкий, яркий, хорошо светит и вблизи и вдаль.

Отзыв о Лада Нива Люкс Внедорожник 1.7 МТ 2020

Салон очень удобный, наконец-то научились делать боковую поддержку более-менее (не Рекаро конечно, но неплохо). Я слышал, что такие сиденья есть только в Люксе. Жалко, что такие деньги нужно отдавать только для того, чтобы нормально посидеть. В остальном все та же Шнива, и неважно, что там нарисовано на решетке: крест или лодочка. Пластик стал хуже. Много! Была Шнива 2005 г.в.Там пластик гораздо мягче и не так пахло.

Отзыв о Лада Нива Люкс 1.7 на механике 2020 года

Водительское место достаточно удобно для дальних поездок, что подтверждено на маршруте «Новороссийск — п-ов Рыбачий — Новороссийск». Акустический комфорт приемлем на вменяемых для этого автомобиля скоростях. Сверчков нет. Во время движения на заднем сиденье маленькая самка может поспать, самец средних размеров в тех же условиях осилит всего пару часов.

2019 Chevrolet Niva 1.7 (80 л.с.) MT Обзор

Металлический корпус — это отдельная история. Это не жесть, это фольга! Сегодня надавил на него пальцем и испугался, как бы не протолкнуть. Но это почти все машины сейчас (если брать эконом-класс). Сразу вспомнил свой Эскудик, о который можно разбивать бутылки (пластиковые). В общем, багажник надо нагромождать, чтобы защитить крышу от внешних угроз).

Александр, отзыв о Шевроле Нива 1.7 с механикой 2019

Технические характеристики

Конструктивно Lada Niva Travel 2021 в новом кузове практически ничем не отличается от своего предшественника Chevrolet Niva. Это по-прежнему внедорожник с несущим кузовом, где на передней оси установлена ​​независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади — зависимая рессорная. Тормозная система автомобиля состоит из дисковых тормозов спереди и барабанных механизмов сзади.

Модель оснащена постоянным полным приводом, который распределяет тягу между осями в соотношении 50:50. Раздаточная коробка имеет понижающую передачу и принудительную блокировку межосевого дифференциала. Внедорожник Lada Niva Travel имеет следующие габаритные размеры, мм:

  • Длина – 4 056
  • Ширина – 1 800
  • Высота – 1 690
  • Колесная база – 2450
  • Дорожный просвет (клиренс) – 220

Объем багажника внедорожника составляет 320 литров, но при сложенных сиденьях заднего ряда вместимость салона достигает 650 литров.Автомобиль имеет 58-литровый топливный бак. В снаряженном состоянии автомобиль весит 1410 кг.

Модернизированная Lada Niva Travel приводится в движение прежним 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. (127 Нм), работающий в паре с пятиступенчатой ​​механикой. Разгон с места до сотни дается автомобилю за долгие 19,0 секунд, а его максимальная скорость заявлена ​​на уровне 140 км/ч.

Так как при рестайлинге Лада Нива Тревел по сути изменилась только внешне, машина едет по старинке.Модель откровенно не блещет динамикой, но если активно работать рычагом КПП, то в городских условиях можно двигаться, не отставая от потока. Автомобиль также способен разгоняться и обгонять грузовики на трассе, а за городом внедорожник порадует отличной плавностью хода.

Главным козырем модели, как и прежде, является проходимость. По дорогам разной степени смертоносности и даже вне их Niva Travel едет медленно, но уверенно.При этом нельзя не отметить шикарную работу подвески, которая позволяет автомобилю сравнительно быстро передвигаться по грунтовой дороге без существенного дискомфорта для пассажиров.

Главным нововведением салона Lada Niva Travel 2021 года стал таблообразный дисплей мультимедийной системы (в дорогой комплектации). Тачскрин имеет приятную графику и достаточно быстро реагирует на нажатия. В целом к ​​работе комплекса претензий нет.Разве что качество звука стандартной музыки ожидаемо будет так себе.

Но расстраивает, что кроме мультимедиа в кабине вообще ничего не изменилось. Элементы управления (аналоговые клавиши и поворотные ручки) выглядят архаично, а тускло подсвеченная серая шкала приборной панели вгоняет в меланхолию.

При этом новая Лада Нива Тревел — вполне комфортный автомобиль, что особенно хорошо для зимней эксплуатации: в морозы внедорожник может порадовать отличным подогревом передних сидений и наличием электрообогрева лобового стекла.

Интересные факты

В декабре две тысячи девятнадцатого года российский автопроизводитель выкупил 50% акций Chevrolet в совместном предприятии с GM, которое вскоре было переименовано в «Лада Запад Тольятти». Смена названия напрямую коснулась и Chevrolet Niva, которая сначала была переименована в Lada Niva, а после рестайлинга получила приставку «Путешествие».

Выпуск модели Lada Niva стартовал в июле двадцатого, а в декабре на конвейер встала обновленная версия Travel.Выяснилось, что проект рестайлинга внедорожника достался компании по наследству от СП GM-АвтоВАЗ, поэтому его быстро запустили в производство. Этим же объясняется и отсутствие фирменного Х-образного стиля.

В отличие от дореформенной версии, Lada Niva Travel отличается высоко расположенными новыми фарами, более выступающим капотом, полностью переработанным бампером с центральной частью из некрашеного пластика. В нижней части бампера прописалась серебристая вставка с двумя отверстиями для буксирных проушин, а справа и слева от него – секции для противотуманок.

Ревизии подверглись и передние крылья, плюс можно отметить новые корпуса зеркал заднего вида, накладки на крылья и молдинги дверей (могут быть в цвет кузова или из неокрашенного пластика), а также можно отметить иной дизайн колесных дисков. На корме — новые фонари и видоизмененный задний бампер. Увы, в салоне и в технике — все осталось без изменений.

Фото новой Лада Нива Тревел 2021

Видео тест-драйва автомобиля

Фото auto.ru

Зачем нажимать на педаль тормоза при торможении?

В абсолютно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза.Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший признак. При возникновении таких последствий может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте рассмотрим типичные причины этого явления.

Прямые причины

Когда ощущаются биения при нажатии на педаль тормоза, то необходима срочная и полная диагностика.

Для этого обратитесь в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины биения педали при торможении можно и самостоятельно.Этот способ подходит для опытных автолюбителей.

Как эффект?

Часто биения возникают на высоких скоростях. Итак, есть закономерность — выше скорость — больше вибрация. Зачастую они ощущаются не только на педали тормоза, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти удары сердца очень трудно не заметить. Если вибрации больше ощущаются на кузове, чем на элементах системы, то тормоза в данном случае не причина. Но тщательно проверять их все же рекомендуется.

Тормозные диски

Среди наиболее распространенных и популярных причин поломка и повреждение дисков. Они, в свою очередь, могут выйти из строя из-за различных повреждений или деформаций.

Диски выходят из строя из-за критических перепадов температур. При торможении элемент моментально прогревается, а потом так же резко остывает. Именно из-за этих скачков температуры и возникают различные искажения. Если при торможении ударяется о педаль тормоза, то следует тщательно проверить элементы на наличие повреждений, трещин, деформаций.При обнаружении даже самых мелких дефектов поврежденную деталь следует срочно заменить. Чтобы проверить, где именно установлен неисправный диск, используйте ручник. Если и в этом случае вибрации нет, то виновник впереди.

Также иногда могут появляться вибрации из-за коррозии, но износ рабочей поверхности может быть нормальным. В этом случае рекомендуется водить диски. Это должен делать опытный токарь. Однако есть технологические канавки прямо на станке, без снятия привода.Эта процедура намного дешевле. Также необходимо убедиться, что диски смонтированы правильно. При некачественной установке на монтажную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие системные проблемы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все равно ощущаются. Часто бьет педаль тормоза при торможении на первых сотнях километров автомобиля. Причина — резкое снижение или ухудшение работы всей системы в целом.

Для решения этой проблемы используйте обкатку. Однако даже если это не принесло своего эффекта, рекомендуется провести тщательную диагностику. Специальное оборудование поможет установить точные причины побоев.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы автомобиля могут быть колодки.

Это лекарство очень простое. Довольно простая замена и биения прекратятся. Часто бьет педаль тормоза при торможении из-за так называемого «залипания» задних колодок.Если слишком часто и резко давить на педаль при движении на большой скорости, то можно покрасить недорогие элементы. В таком режиме они быстро изнашиваются. Решение простое — замена.

Задний барабан

Это четвертая причина, по которой педаль не может нормально работать.

Такое чаще бывает на «Газелях». Там задний тормозной барабан деформирован, и поэтому при торможении бьет по педали тормоза. Задняя часть «Газели» оснащалась барабанным тормозом. Если он находится в запущенном состоянии, то естественно возникают вибрации.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых частых причин биений и вибраций на педалях. Нередки случаи, когда закисают и передний, и задний цилиндры тормозной системы. Это способствует различным неисправностям.

Чтобы победить эту проблему, можно обойтись без замены — проблема решается с помощью WD-40. Достаточно окропить это чудо-средство, и, возможно, тормоза начнут работать так, как нужно и задумано инженерами.

Косвенные неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей все равно бьет по педали тормоза при торможении, то проблемы следует искать в других неожиданных местах. К другим проблемам, которые могут вызвать эффект вибраций или биений, можно отнести ступичные подшипники, которые изнашиваются в процессе эксплуатации. Ситуацию может исправить их замена. Кроме того, в процессе эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут возникать из-за несбалансированных колес.

При этом педаль сильно бьет, но основные стуки все равно отдаются в корпус. Решить этот вопрос просто — балансировка поможет в самом простом случае. В худшем случае колеса придется заменить.

Если вы все проверили, но так и не смогли разобраться, почему бьет по педали при торможении, то следует проверить затяжку гаек, болтов и прочего крепежа. Причиной люфта может быть не полностью затянутый крепеж. На высоких скоростях это может вызвать сильное сердцебиение, и в таких случаях обычно проверяют тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза и руль

Иногда к биениям по педали тормоза добавляются вибрации на руле. Есть много причин для этого эффекта. Это дисбаланс, изношенные тормозные колодки, рулевые тяги, карданная передача.

Даже если кажется, что колеса идеально отбалансированы, это не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы узнать, так ли это, нужен специальный стенд. Балансировка рекомендуется для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и легковых автомобилей — износ передних колодок. Из-за этого и бьет по рулю. Для диагностики машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если наблюдается серьезный износ, то только замена, если износ небольшой, то нужно искать настоящую причину. Часто при торможении бьет по педали тормоза (ВАЗ-2110 не исключение), а также по рулю. Опытные автовладельцы рекомендуют проверить задние колодки и всю систему, если ощущаются вибрации на педалях, а если на руле – то смотреть на тормоза спереди.

Стяжки

Колесо бьется из-за износа наконечников рулевых тяг. Необходимо искать возможную беседу в этих механизмах. Если при рывках нет люфта, то шатуны в порядке. Если тяга разболталась, ее следует заменить, но эта операция предполагает последующую процедуру центровки.

Карданная передача

Казалось бы, и вот оно, но опытные автомеханики утверждают, что причины вибраций на педали и руле могут скрываться именно в этой программе.При ношении крестовины может ощущаться и вибрация, и биение. Проверьте состояние крестовин и при необходимости замените изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «Газелях».

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверять всю ходовую часть.

Причина может скрываться где угодно. Так, нередки удары педали тормоза при торможении (ВАЗ-2114 не исключение) из-за неисправной или изношенной шаровой опоры. Это первое, что стоит проверить.

Для осмотра автомобиль поддомкрачивают, а шаровую опору устанавливают так, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки возьмите колесо за верх, а второй рукой за низ. Руки должны трясти руль. Если катушка есть и чувствуется, то шаровую опору надо менять. Это должно устранить вибрации и удары.

Человеческий фактор

Этот момент тоже нельзя исключать. Иногда так бывает, и ситуации бывают самые разные.

Если вы (или мастера) спешили закончить работу при замене колеса, вы не смогли полностью затянуть болты крепления. Такая невнимательность может привести не только к вибрациям и биению педалей.

Оставить ответ