Шкворень волга: Замена шкворней, игольчатых подшипников и – 403 — Доступ запрещён

Содержание

Замена шкворней, игольчатых подшипников и

06.12.2018, Просмотров: 3416

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

Устанавливаем автомобиль на ручник, вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Теперь под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и автомобиль следует на них опустить, чтобы разгрузить подвеску. Первая и самая главная сложность это открутить болты на резьбовых втулках. Так как они откручиваются очень редко, они могут так закиснуть, что бывает их приходится только срезать. Но я ни разу с этим не сталкивался, поэтому заблаговременно, как только снимаю колесо, я их с одной и с другой поливаю WD-40.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Как заменить шкворень на Волге
1. Снять поворотный кулак со стойкой.
2. Очистить узел от пыли и грязи.
3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.
Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.
Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.
4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.
Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.
5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке.
При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.
Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).
При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.
Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.
Заглушки шкворня необходимо заменить.
Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.
Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).
6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.
7. Отрегулировать углы установки колес.
Подробно в картинках:
Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.
Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент…
Выбиваем стопорный штифт.
Упираем зубило в края лыски, постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.
Этим самым выдавливаем заглушки.
Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень.
Снимаем стойку.
Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом.
Вынимаем регулировочную шайбу. Шайбы бывают пяти размеров от 0,8 до 1,6мм
Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.
Молотком через оправку выпрессовываем игольчатые подшипники
При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки
У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.
В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.
При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.
В шкворне выполнены две лыски под стопорный штифт.
При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.
Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.
Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110 — ГАЗ Клуб, Авто Клуб
Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня.
Подключение переноски к аккумуляторной батарее.
Откручиваем «палец» рулевой тяги.
Отсоединяем рулевой «палец» от ступицы.
Отводим в сторону рулевую тягу.
Откручиваем болт резьбой втулки.
Откручиваем масленки для шприцывания.
Вид без ступицы:
Подставка для выбивания шкворня
Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень
Разбираем «поворотный кулак»

Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников
Удаление резьбовой втулки

Для лучшего прохождения смазочной жидкости увеличиваем диаметр смазочных отверстий резьбовых втулок и игольчатых подшипников наждачным камнем.

При установки нижнего игольчатого подшипника отверстия, указанные стрелочками, должны совпадать для прохождения смазочной жидкости в резьбовую втулку.
ВНИМАНИЕ: Для сохранения игольчатого подшипника в сборе рекомендуется его установка после установки резьбовых втулок!
При установки верхнего игольчатого подшипника одно из отверстий в подшипнике должно совпадать с отверстием для его шприцывания

Установка резьбовой втулки, так же для прохождения смазочной жидкости отверстия должны совпадать

Важно установить пыльник-чехол на подшипник (он должен быть, как указан на рисунках)

Вертикальное смещение регулируется металлическими шайбами.
1. Сверху и снизу шкворня устанавливаются заглушки
2. установка подшипника в указанное место
Авторство фотографий принадлежит ДЕД ваня
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт
обязательна!
Замена шкворня ГАЗ-3110
1. Снять поворотный кулак со стойкой.
2. Очистить узел от пыли и грязи.
3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.
Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.
Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.
4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.
Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.
5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке. При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.
Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).
При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.
Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.
Заглушки шкворня необходимо заменить на новые. Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.
Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Момент затяжки гайки пальцев 120—200 Нм (12,0— 20,0 кгсм).
6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.
7. Отрегулировать углы установки колес. (Сход развал ГАЗ-3110)
Подробно в картинках:
Снимаем стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей с автомобиля.
1. Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.
2. Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент…
3. …выбиваем стопорный штифт.
4. Упираем зубило в края лыски, и постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону…
5. …выдавливая им заглушки.
6. Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень
7. Снимаем стойку.
8. Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом
9. Снимаем регулировочную шайбу (шайбы могут быть пяти размеров от 0,8 до 1,6 мм, шаг — 0,2 мм).
10. Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

11. Молотком через оправку подходящего диаметра выпрессовываем игольчатые подшипники.
12. Устанавливаем шкворень в обратной последовательности, с учетом того, что в корпусе игольчатого подшипника выполнены два отверстия.
При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки
У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.
В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.
При работе шкворень изнашивается только с одной стороны. Для увеличения срока его службы на нем выполнены две лыски под стопорный штифт.
При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.
Снятие шкворня, или замена штифта на новый при этом не требуется.