Система отопления ваз 2107 карбюратор: Nothing found for Ustrojstvo I Ekspluatatsiya Avtomobilya Pechka Vaz 2107 %23I

Содержание

Система отопления ваз 2107 карбюратор

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

  1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
  2. Крышка притока воздушного потока.
  3. Радиаторный узел.
  4. Защитный кожух радиаторного устройства.
  5. Тяга краника отопительного узла.
  6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
  7. Подводной патрубок радиаторного узла.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
  10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
  11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
  12. Добавочное резисторное устройство.
  13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
  14. Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
  15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
  16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
  17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
  18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
  19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
  20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
  21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
  22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
  23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
  24. Тяга крышки притока воздушного потока.
  25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
  26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
  27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
  28. Лопатка сопла.
  29. Непосредственно сопло отопительной системы.
  30. Ручка сопла.
  31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
  32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
  33. Патрубок воздухопритока.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
  35. Клапан магистрали притока воздуха.
  36. Защелка этого шланга.
  37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
  3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

  1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
  3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
  4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • сделать модернизацию заслонки;
  • произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
  • улучшить работу системы прогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
  • произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
  2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
  3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
  4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
  5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
  6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
  7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
  8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

  1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
  3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
  2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
  4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
  5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
  6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
  7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
  8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
  9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
  2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
  3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
  4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
  5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
  6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

  1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
  2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
  3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
  5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
  6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
  7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
  8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
  9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
  10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
  11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
  12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
  13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

  1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
  2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
  4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

  1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
  2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для того, чтобы создать комфортный микроклимат в салоне авто. Вентиляцию и отопление салона ВАЗ 2107 обеспечивает воздух, забираемый снаружи. В саму систему он поступает через отверстия капота в виде решетки.

В коробке воздухопритока, что расположена в задней части отсека мотора и изолирована от него уплотнителем из резины, воздух отделяется от дождевой воды. Последняя стекает наружу, а воздух переходит в отопитель. Отверстие в нем закрывается крышкой воздухопритока. Когда автомобиль движется, часть воздуха по воздуховоду отводится от коробки к центральным воздушным диффузорам, расположенным на панели приборов.

Устройство печки в ВАЗ-2107

Сам отопитель располагается в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке отсека двигателя 4 шпильками. Место соединения с кузовом авто герметизировано резиновым уплотнителем. Печка состоит из:

  • кожуха вентилятора,
  • кожуха радиатора, имеющего крышку воздухопритока,
  • кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.

Воздух, проходящий через отопитель, подогревается, при необходимости, жидкостным радиатором, что расположен в кожухе. Тут читайте как заменить кран отопителя.

Радиатор печки ВАЗ 2107 имеет патрубки: подводящий и отводящий. Они выведены в отсек двигателя и подсоединены к охлаждающей системе автомобильного двигателя. Резиновым уплотнителем герметизировано отверстие их вывода. Он закреплен двумя саморезами. Кран отопителя встроен в подводящий патрубок. Он регулирует поступление охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибкой тягой от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на панели приборов.

Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 эластичных подушках, которые помещены в направляющий кожух. Дополнительный резистор встроен в цепь питания электродвигателя. Он обеспечивает двухскоростной режим вращения вентилятора, включить который можно переключателем на панели приборов, имеющим три позиции работы.

Воздуховоды, отходящие от кожуха вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам, обдувающим боковые стекла, но и к воздуховоду, обдувающему ветровое стекло.

Управлять воздушными потоками можно закрытием и открытием крышек и заслонок отопителя. Сама же крышка воздухопритока и заслонки воздуховодов управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот воздухораспределительная крышка кожуха управляется рычагом, что расположен на ней.
Схема устройства печки представлена на фото 1.

vaz-lada-2107-1439.jpg

Детали системы вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ 2107
1 — левый воздуховод обогрева бокового стекла; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — кожух радиатора отопителя; 4 — крышка воздухопритока;
5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора; 8 — подводящий патрубок радиатора; 9 — правый воздуховод обогрева бокового стекла;
10 — дефлектор; 11 — заслонка воздуховода; 12 — воздухораспределительная крышка; 13 — направляющий кожух вентилятора; 14 —вентилятор отопителя;
15 — рычаг воздухораспределительной крышки; 16 — кожух вентилятора отопителя; 17 — тяги управления; 18 — кронштейн рычагов управления; 19 — центральный воздуховод

Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:

  • течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
  • неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
  • повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
  • поломка электровентилятора.

При более сложных неисправностях может потребоваться замена печки ВАЗ 2107.

Модернизация отопителя ВАЗ 2107

Всем автолюбителям известно, что плохо греет печка ВАЗ 2107, да и работает она шумно. Поэтому она часто подвергается модернизации. Множество советов по поводу совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получалось. К примеру, самостоятельно можно:

  • уплотнить стыки воздуховодов с соплами,
  • перераспределить воздушные потоки.

Но температура в салоне в целом останется на прежнем уровне. А вот чтобы в салоне стало тепло и уютно, требуется увеличение количества подаваемого тепла при помощи радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает нужного воздушного потока. В связи с этим требуется замена вентилятора.

Если сравнить вентиляторы двух моделей авто, то можно увидеть, что моторчик печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 оборотов в минуту потребляет ток около 4,5 А. Моторчик же вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 оборотах в минуту потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:

  1. Производится снятие в салоне нижней части печки – кожух, на котором сверху закреплен обычный вентилятор.
  2. Стандартный электровентилятор полностью снимается, он больше не понадобится.
  3. Аккуратно срезается один их аэродинамический гребеней, что подают воздух к ногам водителя и пассажира, так как моторчик от модели 2108 намного длиннее.
  4. Крыльчатка убирается, а все функции отдаются стандартному пятилопастному вентилятору.
  5. Дырка в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в нее аккуратно засовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция стала на новое место надежно.
  6. Перед установкой нового вентилятора нужно подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
  7. Заменяется встроенный резистор, главная задача которого — обеспечение относительно тихой работы вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества перегоняемого воздуха создает сильный шум. Лучший вариант замены — резистор, устанавливаемый на автомобиль ВАЗ 2108.
  8. Заменяется выключатель вентилятора на модель от того же авто, что и вся конструкция. Причина — во время длительной работы печки подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время стандартная кнопка включения просто расплавится.

Шум от обновленного устройства будет немного больше заводской, но этот недостаток в зимнее холодное время почти незаметен после доработки отопителя.

Эксплуатация и уход за радиатором печки ВАЗ 2107

За осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь. В итоге – снижается эффективность работы системы. Но данную неисправность можно устранить. Достаточно разобрать печку и почистить ее. Этот несложный ремонт можно провести самостоятельно.
Для этого понадобятся:

  • 2 новых червячных хомута;
  • 2 резиновые новые прокладки;
  • ключи гаечные;
  • охлаждающая жидкость;
  • сосуд для сбора отработанной охлаждающей жидкости.

Порядок работы следующий:

  1. Двигатель нужно выключить и дать ему остыть.
  2. Под все патрубки подкладывается ветошь или ткань.
  3. Ослабляются хомуты креплений выходных и входных шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке .
  4. Снимаются шланги с патрубков и крана, под них заранее нужно подставить емкость.
  5. Торцовым ключом на 7 отворачиваются саморезы креплений уплотнителя, который в последствии нужно снять.
  6. Отсоединяется тяга привода крана печки и кожух вентилятора.
  7. Патрубки радиатора выводятся из отверстия в перегородке отсека двигателя.
  8. Снимается радиатор.
  9. Накидным ключом на 10 отворачиваются болты креплений выходного патрубка радиатора, после чего снимается сам патрубок.
  10. Заменяется на новую резиновая прокладка, уплотняющая место соединения фланцев. 11. После снятия крана нужно прочистить патрубки, шланги и сам кран.
  11. Промывку радиатора можно провести способом, показанным на видео.

12. Все снятые прокладки и хомуты заменяются на новые.

Собирать систему отопления нужно в обратной последовательности. Кран отопителя перед заливкой до необходимого уровня новой охлаждающей жидкости переводится в правое крайнее положение. После доливки жидкости нужно проверить герметичность всех соединений. Если будет обнаружена протечка, следует подтянуть хомуты.

Дополнительную информацию вы можете найти в разделе вентиляция и отопление и на форуме

Перед наступлением холодов, каждый ответственный водитель проводит профилактический осмотр автомобиля и устранение возможных неисправностей. Чаще всего производится регулярная замена масла, антифриза, покрышки автомобиля меняются на зимний вариант. Особого внимания к себе также требует печка, являющаяся одним из главных агрегатов машины, который обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров в холодное время года.

В этой стать пойдёт речь об устройстве печки ВАЗ-2107 и правильной её настройке для качественного отопления салона.

Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107

Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.

Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.

Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.

Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.

Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.

Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.

Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.

Распространённые неисправности печки и варианты их устранения

Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.

Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:

  1. Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
  2. Течь радиатора и краника отопителя.
  3. Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.

Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.

Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.

Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.

Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.

В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.

Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.

Модернизация печки

Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.

Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.

Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.

Подведём итоги

Своевременная диагностика, профилактические очистки и проверки элементов отопительной системы автомобиля является гарантией качественной работы печки. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы отопления на ВАЗ-2107 как минимум два раза в год — осенью и весной. С проведением профилактических очисток и настроек печки справится любой водитель собственноручно, для этого необходимо только разобраться в устройстве системы отопления и вентиляции салона и принципе её функционирования. Проще всего для этого всегда иметь рядом наглядное руководство по эксплуатации к вашему автомобилю.

Не откладывайте на дальнейшие времена работы по улучшению функционирования отопительной системы автомобиля. Правильный уход обеспечит бесперебойную работу отопителя и комфортный температурный режим салона в любое время года.

Плохо греет печка ВАЗ 2107 — 9 ответов

  1. Необходимо проверить краник. Он должен легко открываться и закрываться.

  2. Проверить заслонку, предназначенную для подачи холодного воздуха, которая находится в отопителе. Исправная заслонка должна свободно закрываться.

  3. Когда машина работает, радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично. Проконтролировать это можно прикосновением к печи.

  4. В случае, когда заслонка и краник работают безукоризненно, но печь все еще не достаточно хорошо прогревается, пока обороты двигателя не превзойдут 2000, следует оценить циркуляцию ОЖ.

Причин некачественной циркуляции может быть несколько:

  • помпа – её необходимо проверить, а если проблема не в ней, тогда перейти к устранению других возможных неполадок;
  • отсутствующее давление в системе охлаждения – может возникнуть при образовании течи антифриза или тосола, провести осмотр стоит с фонарем, устранить поврежденные шланги или хомуты, а потом заменить их новыми, также стоит проверить крышку на расширительном бачке. Этот производственный момент очень важен, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширительного переходит непосредственно к радиатору. Течь не должна дойти до вентилятора.

Главным условием для обеспечения идеальной циркуляции ОЖ является герметичность, благодаря которой поддерживается необходимое давление и быстрая циркуляция. Существует довольно простой способ проверки на герметичность. Понаблюдайте за тем, нагреваются ли стенки расширительного бачка, когда двигатель работает не менее 10 минут. Холодный бак свидетельствует о недостаточном давлении, которое поспособствовало бы подаче ОЖ в печь, т.е. обороты менее 2000 являются недостаточно мощными.

Еще одной причиной отсутствия циркуляции может быть избыток окисей, которые забивают печь. Слишком быстрый нагрев машины в пробке также свидетельствует о проблемах с давлением, а именно имеется просачивание воздуха через какое-то повреждение.

Всё это проверено на практике. Оказывается, что по большей части при подобных проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как нередко бывает, полной реконструкции приборной панели для разборки отопителя.

Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения своего автомобиля, вам сразу станет понятно, что всему виной отсутствие давления. Поэтому просто откройте капот и найдите все повреждения шлангов и подтеки, они могут быть практически незаметными при возникновении трещин в шланге. Таким образом, первым вашим шагом в случае с подобными проблемами должна быть замена всех шлангов новыми.

Система охлаждения ВАЗ 2107: устройство и схема

Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые  в результате  распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и  отводить, сколько бы его не образовалось.  Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля  ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство главных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

  • Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
  • Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
  • Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
  • Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
  • Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
  • Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
  • Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Полный объём системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить более 3-5 л, этому мешают воздушные пробки, которые нужно удалять. Объём пробок может составлять половину объёма всей системы! Емкость рассчитана на целиком заполненную рубашку, шланги, радиатор, и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40градусов по Цельсию.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор – есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительная.

Верхний рисунок – карбюратор, нижний – двигатель, на котором установлен инжектор. Разница в установке датчика системы управления температуры охлаждающей жидкости (5) если установлен инжектор, а также наличием узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (инжектор). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения рекомендуется специальными жидкостями, но можно их подготовить самому на примере смеси для двигателя ЯМЗ 236 (двигатель ЯМЗ 236 дизельный, устанавливается на отечественные грузовые автомобили КАМАЗ, Урал).

В её состав входит соляная техническая кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 является дизельным, хорошо работающим на низких оборотах, то указанные компоненты хорошо промывают систему.

Упрощённая промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо убирает накипь как в ЯМЗ 236, так и в двигателях «классики».

На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-Колы» и очистить систему охлаждения, до полного прогрева двигателя, главное —  выпустить газ из напитка. Так как объём системы охлаждения ЯМЗ-236 значительно больше, то «Кока-колы» уйдёт тоже много

Печка ВАЗ 2107: устройство, причины неисправности, видео

Проблемы с машиной чаще всего начинаются с приходом холодов, особенно это касается отечественного автопрома, главной проблемой которого нередко становится неудовлетворительная работа системы обогрева лобового стекла и салона автомобиля.

Если вы — автовладелец ВАЗ 2107, старой доброй «семерки», то, наверняка, тоже с приходом зимы неоднократно сталкивались с этой проблемой, когда при низкой температуре на улице салон авто практически не прогревался, а это значит, что и вы, и ваши пассажиры находились в не очень комфортных условиях.

Уверен, в такой ситуации некоторые просто махнули рукой, сказав, что ничего другого от представителя отечественного автопрома и не ожидали. И сделали так очень даже зря, ведь любая машина – это техника. А она, как известно, вне зависимости от страны производителя имеет свойство иногда ломаться. Поэтому если хотите передвигаться с комфортом, следите за свои авто, и если обнаружите какие-либо неполадки, всегда ищите причину их появления и своевременно ее устраняйте.

Сегодня же, как вы уже догадались, речь пойдет о печке ВАЗ 2107, а точнее о том, почему она плохо греет, и как это можно исправить.

Устройство системы отопления салона

ВАЗ 2107.

 [table id=36 /]

Причины неисправности печки.

Итак, причин некачественного обогрева салона «семерки» может быть несколько. Поэтому для начала следует выяснить, прогревается ли авто, и исправна ли его система охлаждения. Особое внимание при этом рекомендую уделить уровню охлаждающей жидкости в машине. Только после проведения всех необходимых проверок можно приступать к выяснению непосредственных причин плохой работы печки. Последняя же может «барахлить» по ряду причин, но чаще всего проблема кроется в достаточно большом количестве воздуховодов, из-за которых горячий воздух очень долго «добирается» до салона и на выходе становиться уже холодным.

Также не последнюю роль в эффективности обогрева играет такой элемент печки, как радиатор. Именно от его теплопроводности и теплоотдачи зависит температура в салоне авто. Одним из лучших, кстати, считается радиатор из меди. Хотя самое главное – чтоб радиатор всегда был чистым и незабитым.

Как улучшить работу печки?

И последнее. Улучшить работу (сделать ее более эффективной и качественной) печки ВАЗ 2107 можно и в случае, когда она работает исправно, для этого вам необходимо будет произвести лишь несколько несложных манипуляций.

  1. Демонтируйте  все пластиковые тоннели для притока воздуха, которые располагаются под передней панелью, на места их стыков нанесите силикон и установите панели на свои места.
  2. Демонтируйте корпус печки и заткните все каналы, которые передают теплый воздух к ногам пассажиров задних сидений (туда теплый воздух все равно не добирался), ветошью.
  3. Демонтируйте облицовку передней панели и заткните ветошью центральные каналы в корпусе нагревателя. Это нужно для того, чтобы поток теплого воздуха к ногам немного увеличился, но при этом не нагревал магнитолу.
  4. Установите все снятые детали на свои места.

Теплых вам поездок!

Видео

Рекомендую прочитать:

Радиатор медный ВАЗ 2107, повышенной производительности (2х рядный)

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Система охлаждения ВАЗ 2107: особенности и неисправности

3.8 / 5 ( 42 голоса )

Система охлаждения ВАЗ 2107 позволяет двигателю работать в нормальном температурном режиме. Без нее металл вокруг камер сгорания сильно перегревался бы. Следствие этого – раннее воспламенение смеси, появление детонации. Кроме того, возможно даже разрушение металла. На семерках установлена двухконтурная система, называется она так по той причине, что у нее два круга охлаждения – большой и малый. И в процессе работы двигателя жидкость циркулирует по ним.

Основные компоненты системы охлаждения ВАЗ 2107

Термостат

Изготовлен он с использованием одного свойства биметалла – изменять свою форму при перепаде температур. Причем, если сравнивать с любым простым металлом, деформация биметаллических пластин намного существеннее, можно получить точность с погрешностью в один градус. Другими словами, при температуре 80 градусов пластина сохраняет первоначальную форму, а уже при 82 она выгибается.

И тянет за собой клапан, который изменяет направление движения тосола в системе. Суть работы этого устройства заключается в том, чтобы при повышении температуры до критического значения, отправить часть жидкости в радиатор для прохождения «штрафного» круга. При этом, конечно же, снижается температура.

Жидкостная помпа

В системе охлаждения ВАЗ 2107 жидкостный насос стоит спереди двигателя, имеет общий с ремнем генератора привод. На инжекторных автомобилях конструкция достаточно «продвинутая», а вот на карбюраторных семерках встречались помпы, на вал которых надевались крыльчатки для принудительного обдува радиатора.

К помпе подключаются патрубки, соединяющие ее с блоком ДВС и печкой. Обратите внимание на то, что от металлического патрубка идет тонкий шланг к дроссельному узлу (независимо от того, карбюратор или инжектор у вас). Он необходим для прогрева заслонки в зимний период времени.

Радиатор и электровентилятор

На новых автомобилях ВАЗ 2107 система охлаждения более совершенная – она включает в себя электрический вентилятор. Срабатывает он от датчика, смонтированного в боковой поверхности радиатора. Современные радиаторы изготавливаются, как правило, из пластика и металла.

Дешево и сердито, вот только ремонту такие элементы не подлежат. Самыми надежными оказываются радиаторы, выполненные из сплавов меди. Но на сегодняшний день это дефицит. Неисправности системы охлаждения ВАЗ 2107 чаще всего проявляются именно в поломках датчиков или вентилятора. Несколько реже рвутся патрубки, появляются небольшие течи.

Второстепенные элементы

Расширительный бачок и патрубки с хомутами – их лишь образно можно назвать второстепенными, так как они играют чуть ли не главную роль. Впрочем, если выкинуть хоть один элемент из системы, то она перестанет нормально функционировать. Даже разрушение хомута приведет к тому, что жидкость начнет постепенно выходить, вам потребуется ее время от времени доливать.

А это надоедает и становится накладным. Что касается расширительного бачка, так без него и вовсе невозможно обойтись – именно в него выбрасывается излишек тосола при работе двигателя на высоких температурах. И забирается жидкость, когда температура падает.

Эффективная работа системы

Время от времени нужно проводить техническое обслуживание всего автомобиля и охлаждения в частности. Очень важна промывка, так как попадание даже небольшого количества воды или пыли может привести к образованию накипи на стенках рубашки. К сожалению, некоторые автомобилисты грешат тем, что заливают воду – а она является причиной появления накипи. Только представьте, что ваш двигатель внутри выглядит точно так же, как нагревательный элемент электрического чайника.

Для промывки системы охлаждения используется множество рецептов. Кто-то газированной водой это делает, а кто-то покупает в магазинах специальные промывочные жидкости. Но если подумать, то даже легкое ополаскивание чистой водой принесет свои результаты. Обратите внимание на то, что растворы агрессивные. И если слишком долго их не сливать (или же плохо смыть), то появление течей обеспечено.

Схема промывки системы охлаждения проста – сливаете старый тосол, заливаете промывочную жидкость. Прогреваете двигатель до рабочей температуры и даете ему остыть. Сливаете раствор и ополаскиваете водой систему охлаждения ВАЗ 2107. При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза. Но и увлекаться не стоит. Не забывайте, что нужно открывать кран печки, чтобы ее радиатор также очистился.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2105, 2107

Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2104, 2105, 2107
Система охлаждения (СО) двигателей автомобилей ВАЗ 2105, 2107 предназначена для поддержания их необходимой рабочей температуры. На изображении выше представлена ее схема.

Основные элементы системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Рубашка охлаждения двигателя

Полости вокруг цилиндров двигателя, в головке блока и впускном коллекторе по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), отводя от них избыточное тепло.

— Помпа (водяной насос)

Предназначена для обеспечения принудительной циркуляции жидкости по системе охлаждения. Представляет собой вал с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике в алюминиевом корпусе. Приводится в движение ременным приводом от шкива генератора и коленчатого вала. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня, так как при его проскальзывании помпа не может обеспечить эффективную циркуляцию ОЖ и двигатель будет перегреваться. Прогиб ремня под усилием 10 кгс должен находиться в пределах 10-15 мм.

— Радиатор

Предназначен для охлаждения  жидкости при движении автомобиля. Состоит из двух бачков и двух рядов трубок соединяющих бачки. Имеет пробку с впускным и выпускным клапанами на заливной горловине. Выпускной клапан  открывается при сильном нагреве жидкости и повышении давления в системе. При этом часть жидкости через него выбрасывается в расширительный бачок.

— Расширительный бачок

Предназначен для отвода из основной системы сильно нагретой и находящейся под давлением охлаждающей жидкости. Имеет пробку на заливной горловине. В пробке клапан, открывающийся при превышении давления в системе.

— Термостат

Термостат предназначен для поддержания нормального температурного режима двигателя путем соединения или разобщения малого и большого кругов системы охлаждения. На холодном двигателе ОЖ циркулирует по малому кругу (помпа, головка блока, блок цилиндров, печка, верхняя часть термостата). Температура ее быстро повышается. После прогрева ОЖ до 80 гр. срабатывает термоэлемент термостата, открывая его перепускной клапан. Жидкость начинает поступать через нижнюю часть термостата в радиатор (большой круг), где несколько охлаждается. От исправности термостата зависит нормальная и эффективная работа системы охлаждения двигателя вцелом.

— Вентилятор системы охлаждения

С четырехлопастной крыльчаткой объединенной с электродвигателем. Установлен на радиаторе. Предназначен для принудительного охлаждения жидкости, проходящий через радиатор. Включается при срабатывании термодатчика (ТМ-108), установленного в нижнем бачке радиатора, слева. Замыкающего свои контакты при температуре охлаждающей жидкости выше 89-95 гр., размыкающего при 84-90 гр.

— Печка (радиатор отопителя салона)

Предназначена для обогрева салона автомобиля. Входит в состав малого круга системы охлаждения, поэтому прогревается в первую очередь. Имеет кран, перекрывающий циркулирующую через нее жидкость. Кран управляется рычагом из салона автомобиля.

— Патрубки и шланги

Предназначены для обеспечения циркуляции ОЖ по системе.

Для контроля водителем за температурным состоянием двигателя на панели приборов имеется стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, соединенный с датчиком температуры ввернутым в головку блока цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— Рабочая температура двигателя, поддерживаемая его системой охлаждения, находится в пределах 80-94 гр.

— На холодном двигателе необходимо всегда проверять уровень охлаждающей жидкости. От ее объема напрямую зависит температурный режим двигателя и соответственно правильность его работы. При температуре воздуха 18-20 гр. уровень охлаждающей жидкости должен находиться на 4 см выше метки MIN в расширительном бачке.

— Периодичность замены охлаждающей жидкости на двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107 составляет 30. 000 км пробега.

Еще статьи по двигателям ВАЗ 2105, 2107

— Что делать если закипел двигатель?

— Длина цепи двигателей ВАЗ

— Белый дым из глушителя, причины

— Двигатель не прогревается, причины

— Проверка термостата системы охлаждения

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Выключатель отопителя / выключателя обогрева Лада 2107 и Лада Нива 21213

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Автомобиль дергается при езде на карбюраторе ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что автомобиль ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно же, это ужасно раздражает.

Обычно визуальный осмотр двигателя неэффективен. Чтобы выявить причину, необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространенные варианты:

  • при разгоне машина начинает дергаться и глохнуть;
  • автомобиль дергается при нажатии педали сцепления;
  • при торможении;
  • на скорости с нажатой педалью акселерометра.

Если автомобиль ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разных неисправностей.

Основные причины


Чаще всего дергается ВАЗ 2107 из-за некачественного бензина. Если топливо было залито в почти пустой бак, первые рывки начнутся практически сразу. Если уже было определенное количество бензина, то некоторое расстояние машина сможет относительно спокойно проехать.

Также признаком некачественного топлива является черный цвет выхлопа при движении. Двигатель теряет мощность, но машина продолжает работать. Есть небольшая вероятность, что во время движения будет израсходован весь некачественный бензин.Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

Еще одна причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 - конденсат, образующийся в топливном баке. Поскольку вода и бензин имеют разную плотность, они расслаиваются. В момент попадания воды в карбюратор происходит рывок. В частности, инжектор подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

Еще одна причина, по которой автомобиль ВАЗ 2107 дергается, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не произвести замену, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне или при движении на большой скорости автомобиль дергается.

Если в топливе присутствует вода, листы для очистки фильтра разбухают, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу газового насоса. Условия явки:

  • двигатель слишком горячий;
  • в жаркую погоду;
  • на малых оборотах.

Из-за этой пробки необходимое количество топлива не доходит до форсунки, и двигатель глохнет. Это может произойти как при движении на низкой скорости, так и при трогании с места. Самый быстрый, простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы - положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то скорее всего дело в карбюраторе, а точнее проблема в холостом ходе клапана и засорении жиклеров. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого лишний воздух из щелей попадает в карбюратор.Все шланги следует проверять на наличие трещин и порезов.

Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и трогании рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого нужно снять его и внимательно изучить контакты. Они несут ответственность за распределение импульса по каждой свече. Если зажигания в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и удваивать при движении.


Если с трамблером все в порядке, то нужно проверить провода идущие к свечам.Бывает, что нарушается изоляция, что приводит к «пробитию». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящей проводке также могут привести к рывкам при трогании с места или в движении ВАЗ 2107.

Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут давать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается автомобиль ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество подаваемого в форсунку топлива.Затем вы можете проверить остальные элементы.

Требуется пояснение:

- рывок - кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании обычно бывает серия рывков;
- неисправность - заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали газа. Приблизительно это можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три типа рывков:

В момент начала движения;
- при разгоне;
- с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали газа.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ «Солекс» возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит сильный отказ, двигатель глохнет, часто нет холостого хода. Движение возможно только тогда, когда педаль газа вдавливается в пол, либо приходится постоянно «раскачивать» педаль. Причина - засорение топливного жиклера основной системы дозирования первой камеры.

Для опытного автолюбителя необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить два воздушных жиклера, открутить два топливных жиклера тонкой отверткой и вынуть их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или остроконечная палка. Не перепутайте жиклеры при повторной установке! Затем с помощью шприца или чистой безворсовой ткани удалите бензин из поплавковой камеры и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно осторожно - колодцы топливных форсунок.

Для неопытных автолюбителей лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы попасть в сервис, отрежьте кусок ПВХ-трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок омывателя) и наденьте его на стопорный рычаг привода второй камеры.Обороты двигателя будут примерно 2000 мин –1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

Рывок в начале движения

В момент начала движения часто возникает предельный случай рывка - отказ. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель даже глохнет.

Причиной выхода из строя может быть как неисправность ускорительного насоса карбюратора, так и неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8» и «10», крестовые и шлицевые отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, банка WD40. типа жидкость, возможно переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение через горловину, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

№: см. Поз. 4

3. Обратитесь в автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора.Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струи топлива. Струи должны быть ровными и направлены в зазор между стенкой диффузора и заслонкой проема. При необходимости используйте переносную лампу.

Есть ли стримы?

Направление распыления топлива правильное?

№: см. Поз. 6

5. Обратитесь в автосервис для диагностики.

6. Не проливая топливо, снимите шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос воздушной заслонки и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Выкрутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, осторожно переверните (винты крепления выпадут - не потеряйте!) И установите поплавками вверх.

Предупреждение

7. С помощью отвертки осторожно подденьте как можно ближе к месту, где заканчивается трубка распылителя ускорительного насоса, и, толкая вверх, выньте распылитель из гнезда.

8. Используйте тонкую медную проволоку для очистки обоих отверстий распылительных форсунок.

Продуть распылитель воздухом в направлении, противоположном направлению потока топлива.

9. Снова вставьте распылитель. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите рычаг дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струи топлива.

Есть ли стримы?

№: см. Поз. 11

10. Соберите карбюратор и помните, что пора его выносить. обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или поменять место заправки.

11. Проверить легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смазать детали жидкостью WD40, неисправные детали заменить. Еще раз проверьте работу ускорительного насоса.

Есть ли стримы?

№: см. Пункт 13

12. Соберите карбюратор и помните, что пора его обслуживать.

13. Обратитесь в автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или забитый топливный фильтр в карбюраторе, неисправность топливного насоса или забитый дополнительный топливный фильтр, неисправность системы зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8», «10» и «13», крестовые и шлицевые отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно - переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку гаечным ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не проливайте топливо, снимите шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос воздушной заслонки и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Выверните пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора. Снимите крышку карбюратора, осторожно переверните (винты крепления выпадут - не потеряйте их!) И поставьте крышку поплавками вверх.

Предупреждение

Не повредить поплавки!

Загляните внутрь карбюратора.Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: см. Пункт 4

3. Отрегулируйте уровень топлива, согнув поплавок. Для этого осторожно нажмите большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива высокий (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отогните выступ кронштейна поплавка отверткой и увеличьте зазор.

4. Выкрутите пробку топливного фильтра карбюратора ключом на «13».

Снимите заглушку с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

№: см. Поз. 6

5. В случае сомнений промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

У вас есть сомнения в чистоте фильтра?

№: см. Поз. 8

7. Если есть сомнения, лучше заменить загрязненный фильтр.

8. Соберите карбюратор в обратном порядке и выполните тест-драйв.

Есть ли рывки?

Да: см. Пункт 11

10. Bon Voyage!

11. Неисправность топливного насоса - слишком низкое давление топлива или неисправность системы зажигания. Требуется диагностика, обратитесь в автосервис ... Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно, это заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния.Обратите внимание на состояние свечей - если оно ненормальное, возможно, придется обратиться в автосервис ( см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» ).

Рывки с устойчивым ходом

Такие рывки чаще возникают из-за неисправности системы зажигания. Требуется диагностика, обратиться в автосервис ... Единственное, что можно попробовать сделать самому:

Внимательно осмотрите моторный отсек.Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов на выключателе, катушке зажигания и распределителе. Заведите двигатель и прислушайтесь к его работе - треск при высоковольтном пробое «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;
- заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей - если оно ненормальное, может понадобиться обратиться в автосервис .

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании обычно бывает серия рывков. Крайний случай рывка - это отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

- в начале движения;

- при разгоне;

- с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рейке») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Если у вас есть навыки, вы можете сами определить причину рывков.

Рывок в начале движения

В момент начала движения часто имеет место предельный случай рывка - отказ. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного трогания с места.

Причинами понижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали. ЭБУ, получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки с устойчивым ходом

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Требуется диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самому:

- внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы надежно закреплены и вставлены в модуль зажигания и высоковольтные провода.Заведите двигатель и прислушайтесь к его работе - треск при высоковольтном пробое «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

- заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания - если оно ненормальное, может потребоваться ремонт двигателя или его систем.

Датчик не разборный и, следовательно, не подлежит ремонту. При обнаружении неисправности датчика (см. Раздел 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем») он заменяется полностью.

Карбюратор 2107-1107010-20 к автомобилю ВАЗ-2101

2107-1107600-30

# 2107-1107600-30
Крышка карбюратора

15896211

# 15896211
Гайка М6

12643701

# 12643701
Шайба 6

2103-1109010

# 2103-1109010
Воздухоочиститель

2101-1109110

# 2101-1109110
Элемент фильтрации

2103-1109010-10

# 2103-1109010-10
Воздушный фильтр

2101-1109152

# 2101-1109152
Прокладка, крышка

2101-1109130

# 2101-1109130
Плита

21012-1109010

# 21012-1109010
Воздухоочиститель

2101-1109099

# 2101-1109099
Прокладка

2101-1109158

# 2101-1109158
Пульт дистанционного управления

21012-1109010-10

# 21012-1109010-10
Воздухоочиститель

2103-1109010-20

# 2103-1109010-20
Воздухоочиститель

2101-1109129

# 2101-1109129
Подушка фильтровального слоя

2101-1109100-01

# 2101-1109100-01
Элемент фильтрации

12574111

# 12574111
Гайка М5 самоконтрящаяся

2101-1107010

# 2101-1107010
Карбюратор

2101-1107010-02

# 2101-1107010-02
Карбюратор

2101-3706605

# 2101-3706605
Шланг

2105-1127070

# 2105-1127070
Трубка эластичная

102

# 102


Ремешок 55

16100811

# 16100811
Гайка М8

10519601

# 10519601
Шайба 8

11198073

# 11198073
Шайба пружинная коническая 8

2101-1109160

# 2101-1109160
Воздухозаборник

21012-1109160

# 21012-1109160
Воздухозаборник

2101-1107010-03

# 2101-1107010-03
Карбюратор

21032-1109160

# 21032-1109160
Воздухозаборник

2105-1107010-20

# 2105-1107010-20
Карбюратор

2101-1109175

# 2101-1109175
Шланг

21012-1109175

# 21012-1109175
Шланг

2105-1107010-10

# 2105-1107010-10
Карбюратор

21032-1109175

# 21032-1109175
Шланг

2101-1107010-30

# 2101-1107010-30
Карбюратор

2105-1107010-80

# 2105-1107010-80
Карбюратор

2101-1107015

# 2101-1107015
Прокладка

2106-1107010

# 2106-1107010
Карбюратор

2101-1107005

# 2101-1107005
Страж

2107-1107010-20 2101-1107021

# 2101-1107021
Страж

2106-1107010-30

# 2106-1107010-30
Карбюратор

2107-1107010-70

# 2107-1107010-70
Карбюратор

2101-1107013

# 2101-1107013
Прокладка карбюратора теплоизоляционная

Стоимость установки.

Установка LPG на карбюратор Установка LPG на карбюраторный двигатель ВАЗ 2107

Введя свидетельство о регистрации газового оборудования своего автомобиля, познакомился с владельцем Лады 2107, который самостоятельно установил ГБО, после чего без проблем внес его в техпаспорт в МРЭО. Это реально возможно? Мы решили провести эксперимент.

Для начала мы изучили схему того, как можно самостоятельно установить ГБО, не выходя за рамки правового поля.Все оказалось просто. На авторынке или у установщиков сжиженного нефтяного газа вы покупаете комплект оборудования для сжиженного нефтяного газа со всеми компонентами, а затем ищете инструкции по установке в Интернете или у самих газовиков. После установки оборудования вы идете к тем же установщикам газового оборудования, и они платят гонорар в размере 250–350 грн. проверить правильность установки, при необходимости помочь настроить и оформить документы, необходимые для внесения сведений о наличии газового оборудования в свидетельство о регистрации транспортного средства. Экономия на переоборудовании карбюраторной машины 500-800 грн. Для владельцев старой техники это немаленькая сумма!

2200 за комплект

Теория хорошая, но как на практике самому установить оборудование на карбюраторный автомобиль? Имея два диплома по инженерно-автотехническим специальностям и опыт эксплуатации автомобиля на СУГ, я решил проверить на себе, насколько это реально и есть ли трудности. Друзья в качестве подопытного предлагали взять свой ВАЗ-21011 с 1.3-х литровый двигатель. У нас есть машина, теперь нужна техника. Нашел на одном из столичных авторынков. Стоимость набора 2200 грн. в комплекте вакуумный редуктор Lovato Aspirato (по оценкам специалистов пробег 150-180 тыс. км, а ремкомплект стоит 120-200 грн), цилиндрический цилиндр объемом 50 л с мультиклапаном Tomasetto, зажимы цилиндра, смеситель (в народе смеситель ), заправочный клапан, тройник для подачи газа в карбюратор, газовый клапан, бензиновый клапан, трубопроводы для сжиженного газа, для газа в паровой фракции (диаметр 19 мм), для бензина, для воды-антифриза (диаметр 19 мм), два тройники для подключения к системе охлаждения, хомуты для зажима трубопроводов, гофрированная гильза и пластиковые фланцы для трубопроводов, идущих от мультиклапана под днищем автомобиля, а также пульт управления СУГ. Следует устанавливать только специальные трубопроводы, иначе можно получить утечку газа и антифриза. Поскольку на рынке нет гарантий, лучше брать агрегаты Lovato или Tomasetto - они очень надежные.

Коробка передач (1) должна быть вертикальной и продольной по отношению к продольной оси автомобиля. В противном случае при торможении, разгоне и на кочках он будет работать некорректно из-за прогиба диафрагмы. Газовый клапан (2) должен иметь свободный доступ для замены фильтра.

Трубопровод не должен касаться движущихся частей и находиться на открытой плоскости. Кроме того, он не должен быть натянутым - для компенсации температурных удлинений и сокращений.

ТРК для подачи газа в две камеры карбюратора имеет регулировочный винт, позволяющий регулировать оптимальный расход газа.

Электромагнитный клапан бензина установлен в контуре после топливного насоса перед карбюратором.

Тонкости установки

Чтобы газовое оборудование работало нормально и не создавало проблем при обслуживании автомобиля, к процессу установки нужно отнестись серьезно. Итак, коробку передач желательно разместить в моторном отсеке как можно ближе к карбюратору и рубашке охлаждения двигателя. Чтобы исключить влияние ускорений и замедлений на диафрагму коробки передач, она должна быть продольной (см. Фото). В случае с ВАЗ-классикой удобнее всего подключать к патрубкам «печки». Для этого вам придется их разрезать и вставить тройники. Также желательно, чтобы редуктор располагался под верхней трубой печи, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию жидкости в редукторе.

Электромагнитный клапан бензина удобно расположен в левой части моторного отсека рядом с главным тормозным цилиндром ... Он врезается в шланг от топливного насоса к карбюратору. Газовый электромагнитный клапан расположен на панели двигателя с другой стороны отсека. Такое расположение клапанов также оптимально с точки зрения безопасности, так как в случае лобового столкновения мала вероятность удара клапана.

Смеситель, т.е. смеситель, устанавливается под карбюратором.Для обеспечения герметичности при его установке необходимо использовать прокладки и, желательно, герметик, так как в старых автомобилях плоскости соединения коллектора и карбюратора могут деформироваться или иметь очаги коррозии. Также желательно отшлифовать плоскости контакта карбюратора и смесителя, иначе прокладка смесителя сгорит.

Для самостоятельной установки ГБО удобнее всего использовать не медный трубопровод, а специальный пластиковый, так как он легко гнется и не требует развальцовки концов.А для герметичного соединения используются специальные переходники с хомутами, наподобие тех, что используются в водопроводе с металлопластиковыми трубами. Пластиковый трубопровод немного дороже, но гораздо удобнее в использовании и, кроме того, не окисляется под действием кислот, содержащихся в сжиженном газе (пропан-бутан). Кстати, продукты окисления быстрее забивают газовый фильтр.

Для крепления баллона в полке багажного отделения над задней осью просверливаются два отверстия диаметром 10 мм ближе к сиденьям.Другие концы монтажного зажима (желательно прорезиненные) можно прикрепить без сверления в корпус. Для этого понадобятся два отрезка стальной полосы длиной 8–10 см. В центре просверливается отверстие, в которое вставляется крепежный болт. Желательно прихватить сваркой или клеем. Далее этот тройник «наматывается» в технологическое окно со стороны указанной полки (см. Фото), и к нему прикручиваются вторые концы хомута, зажимающего цилиндр. Крепление баллона должно исключать контакт металла на полосе с металлом на баллоне, поэтому лента ламинирована.Если самодельный из листа металла, нужно положить картон или резину.

При закреплении воздушного шара помните, что он должен стоять в определенном положении. Итак, ось посадочного окна цилиндра мультиклапана должна находиться под углом 30 ° к горизонту. В этом случае поплавок будет работать правильно и забор газа из баллона будет оптимальным.
Отверстия для крепления труб «гофры» вентиляции делать как можно ближе к багажнику, на котором расположен баллон, и под мультиклапаном.Так меньше пострадает полезный объем багажника. Патрубки в нижней части имеют косые срезы. Их нужно направить в разные стороны по направлению к машине. Это обеспечивает эффективную вентиляцию многоклапанной коробки.

Заливной клапан можно удобно закрепить в любом месте под задним бампером. Трубопровод к нему лучше протянуть по лонжерону с другой стороны глушителя.
Трубопровод от баллона к газовой арматуре лучше прокладывать вместе с бензопроводом (параллельно), а если это невозможно - в стороне от движущихся частей шасси (рулевого управления, подвески, трансмиссии) и одновременно время без учета его размещения на открытой нижней плоскости.Несмотря на высокую прочность (даже молотком не сломаешь), при зацеплении за пень трубу можно вытащить из прижимной трубы. Блок управления LPG можно разместить в салоне в любом удобном месте. Далее найдите «канал» доступа в моторный отсек для подключения к клапанам - подачи бензина, газа и принудительной подачи газа на редуктор (провод стартера). Все провода подписаны, поэтому с подключением проблем нет: положительные клеммы подключаются к обозначенным клеммам, а минусовые - к корпусу.

Ось мультиклапана должна располагаться под углом 30 ° к горизонтали. Места, где были проделаны дыры в кузове, необходимо обработать антикоррозионным материалом.

Панель управления сжиженным нефтяным газом имеет два переключателя и индикатор заполнения бака. Один переключатель - «газ-нейтральный-бензин», другой - «всасывание газа».

Вентиляционные сопла имеют секции, которые должны быть направлены в разные стороны - для лучшей вентиляции многоклапанной коробки.

Заливной клапан можно расположить в любом месте под задним бампером.В багажник его лучше не класть, так как при потере герметичности газ попадет в салон.

Растяжка финишная

После сборки и тестирования всех трубопроводов желательно подъехать к газовщикам, чтобы проверить правильность монтажа, а затем уже можно отправиться на заправку. При этом в баллон желательно заправлять не более 10 литров газа - это позволит избежать больших потерь газа в случае течи в любом соединении.Перед заправкой убедитесь, что кран подачи газа к редуктору на мультиклапане закрыт, а кран подачи газа в баллон открыт. После заправки нужно сделать концентрированный мыльный раствор, который позволит проверить все соединения газовых шлангов на герметичность. Для этого откройте второй клапан мультиклапана и смажьте раствором абсолютно все соединения от заправочного клапана до карбюратора. Если соединение обнаруживает утечку, затяните его еще раз. Если это не помогает, соединение необходимо повторно проанализировать и перепаковать.

«Самостоятельно установить ГБО можно, но для этого требуются хотя бы минимальные знания устройства и работы системы питания автомобиля. Если это не так, лучше не экономить. «

! Для правильной настройки ГБО понадобился новый воздушный фильтр, исправные свечи зажигания и высоковольтные провода. Еще нужно убедиться в хорошей компрессии в цилиндрах и отсутствии утечек воздуха во впускном тракте ... Иначе настроить ГБО не получится!

Отделка

Убедившись в герметичности, можно запускать двигатель.В карбюраторных машинах его желательно запускать только на бензине (на газе диафрагма КПП переохлаждена, что может снизить ее ресурс). После прогрева двигателя до температуры 50-60 ° С переходим на газ. Изначально на КПП устанавливаются усредненные регулировки, поэтому лучше подгонять под конкретный агрегат. Для этого в коробке передач есть два регулировочных винта (холостой ход и количество газа) и еще один-два (в нашем случае один) на распределителе-разветвителе смесителя под карбюратором.

Доверили настройку специалистам, которые затем передали нам документы для регистрации ГБО в техпаспорте. На установку ГБО ушло целый день. Кстати, делать это желательно с помощником. Еще день ушел на корректировку и получение нового регистрационного удостоверения в МРЭО.

Установить газовое оборудование (LPG) на автомобиль ВАЗ 2101 можно своими руками, главное придерживаться всех пунктов установки, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь окружающих вас людей.

Ознакомление.

На авторынке или у установщиков сжиженного газа вы покупаете комплект газового оборудования со всеми комплектующими, а затем переходите на наш сайт и смотрите инструкцию по установке газового оборудования своими руками. После установки оборудования вы идете к тем же установщикам LPG, и они за плату 25-35 $ проверяют правильность установки, при необходимости помогают настроить и выдают документы, необходимые для ввода информации о наличии газовое оборудование в свидетельстве о регистрации транспортного средства.Экономия на переоборудовании карбюраторного автомобиля составляет 50-80 долларов. Для владельцев старой техники это немаленькая сумма!

250 долларов за комплект.

Теория хорошая, но как на практике самому установить оборудование на карбюраторный автомобиль? Имея два диплома по инженерно-автотехническим специальностям и опыт эксплуатации автомобиля на СУГ, я решил проверить на себе, насколько это реально и есть ли трудности. Друзья в качестве подопытного предлагали взять свой ВАЗ-21011 с 1.3-х литровый двигатель. У нас есть машина, теперь нужна техника. Нашел на одном из столичных авторынков. В комплект стоимостью 250 долларов входил вакуумный редуктор Lovato Aspirato (по оценкам специалистов он проходит 150-180 тысяч км, а ремкомплект стоит 15-20 долларов), цилиндрический цилиндр объемом 50 литров с мультиклапаном Tomasetto, зажимы цилиндра. , смеситель (в народе - смеситель), заправочный клапан, тройник для подачи газа в карбюратор, газовый клапан, бензиновый клапан, трубопроводы для сжиженного газа, для газа в паровой фракции (диаметр 19 мм), для бензина, для воды-антифриза ( диаметр 19 мм), два тройника для подключения к системе охлаждения, хомуты для зажима трубопроводов, гофрированная гильза и пластиковые фланцы для трубопроводов, идущих от мультиклапана под днищем автомобиля, а также пульт управления СУГ.Следует устанавливать только специальные трубопроводы, иначе можно получить утечку газа и антифриза. Поскольку на рынке нет гарантий, лучше брать агрегаты Lovato или Tomasetto - они очень надежные.

Доверили настройку специалистам, которые затем передали нам документы для регистрации ГБО в техпаспорте. На установку ГБО ушло целый день. Кстати, делать это желательно с помощником. Еще день ушел на корректировку и получение нового регистрационного удостоверения в МРЭО.

Для правильной настройки LPG требуется новый воздушный фильтр, исправные свечи зажигания и высоковольтные провода. Также нужно убедиться в хорошей компрессии в цилиндрах и отсутствии утечек воздуха во впускном тракте. Иначе настроить ГБО не получится!

Вопреки распространенному мнению, что газовое оборудование отличается своей ненадежностью, существует множество аргументов, опровергающих существующие мифы. ГБО последних поколений, разработанное с учетом передовых технологий, полностью исключило хлопки в двигателях, а также прогорание клапанов и якобы больший износ форсунок, во многом зависит от правильной работы автомобиля.Напротив, если техническое состояние автомобиля не вызывает нареканий, то установленное ГБО продлевает срок службы двигателя и дает возможность проехать более ста тысяч без капремонта.
Для обеспечения надежной работы двигателя наши специалисты используют только проверенное газовое оборудование известных производителей. Так на автомобиль ВАЗ 2105 с инжектором был установлен Mini SEC LPG 4-го поколения с клапаном Tomasetto, сочетающий улучшенный алгоритм работы и небольшие габариты. Управляющие сигналы от микропроцессорного блока управления обеспечивают точный впрыск топлива из газовых форсунок Valtek, установленных на коллекторе двигателя.

На ВАЗ 2105 с карбюратором используется ГБО 2-го поколения, которое отличается.

Емкость для газовой смеси представляет собой цилиндрический баллон СТАКО емкостью 50 литров , установленный в багажном отделении автомобиля. Топливный бак VCU размещен под бампером автомобиля. Средний расход газа - 9.5 литров на 100 км , что обеспечивает пробега автомобиля на штатной заправке свыше 500 км .
Диагностика и настройка ГБО осуществляется с помощью компьютера в сервисном центре, что дает возможность отладить точную работу системы.

Если для Вас важны такие критерии, как качество и оперативность исполнения, то специалисты нашей компании могут поставить газовое оборудование к автомобилю по доступным ценам и в срок, используя продукцию только проверенных производителей.

Цены на комплекты LPG

LOVATO ЭГО 18 250 руб.
SMART 20 550 руб.
УМНАЯ КАРТА 21000 руб.
4 цилиндра OBD 25 350 руб.
6 цилиндров 36700 руб.
8 цилиндров 40 250 руб.
DIGITRONIC MAXI-2 4 цилиндра 13 800 руб.
АЕБ МП-32 12850 руб.
АЕБ МП-48 14 650 руб.
AEB MP-48 OBD 16 350 руб.
IQ 4 цилиндра 16500 руб.
3D-S Power 6 цил. 22 450 руб.
3D-S Power 8-цил. 26 550 руб.
ТАМОНА TG 4 CYL 10 800 руб.
4-х цилиндровый метан 14 500 руб.
6 цилиндров 25 450 руб.
8 цилиндров 31 500 руб.
BRC ALBA 4 цилиндра 16500 руб.
Sequent 32 4-х цилиндровый 20 500 руб.
P&D 27500 руб.
6 цилиндров 38000 руб.
8 цилиндров

Цены на газовое оборудование для авто

Компания ГАЗ-ТехСервис Люберцы продает газовое оборудование для автомобилей оптом и в розницу по привлекательным ценам.У нас широкий ассортимент товаров ведущих брендов: BRC, LOVATO, LANDI RENZO, DIGITRONIC, TAMONA. Купить ГБО в Москве можно по разумной цене. Вся продукция сертифицирована.

Имя цена, руб.
Цилиндр 100 л 400 * 900 4500 руб.
Цилиндр 103 л 360 * 1138 4000 руб.
Цилиндр 120 л 315 * 1664 5000 руб.
Цилиндр 130 л 400 * 1172 (БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КОРОБКИ) 4000 руб.
Цилиндр 131 л 500 * 750 5900 руб.
Цилиндр 135 л 360 * 1490 5100 руб.
Цилиндр 160 л 500 * 926 7 350 руб.
Цилиндр 175 л 400 * 1500 5800 руб.
Цилиндр 200 л 400 * 1744 6800 руб.
Цилиндр 210 л 500 * 1186 7 800 руб.
Цилиндр 30 л 300 * 503 2 200 руб.
Цилиндр 40 л 300 * 651 2 200 руб.
Воздушный шар 45 л 300 * 710 2 300 руб.
Цилиндр 50 л 300 * 816 2500 руб.
Цилиндр 51 л 360 * 560 3150 руб.
Цилиндр 55 л 300 * 860 2700 руб.
Цилиндр 55 л 360 * 638 3750 руб.
Цилиндр 60 л 300 * 970 3200 руб.
Цилиндр 60 л 315 * 870 3200 руб.
Цилиндр 61 л 400 * 555 3300 руб.
Цилиндр 65 л 300 * 1023 3200 руб.
Цилиндр 70 л 300 * 1098 3200 руб.
Цилиндр 80 л 360 * 897 4000 руб.
Цилиндр 90 л 360 * 1002 4200 руб.
Цилиндр 95 л 400 * 850 4 300 руб.
Тор. баллон ВНУТР 42 л 600 * 200 4000 руб.
Тор. баллон ВНУТР 46 л 630 * 200 4200 руб.
Тор. баллон ВНУТР 47 л 600 * 220 4 400 руб.
Тор. баллон ВНУТР 50 л 650 * 200 4200 руб.
Тор. цилиндр ВНУТР 53 л 630 * 225 4200 руб.
Тор. цилиндр ВНУТР 55 л 650 * 225 5700 руб.
Тор.баллон ВНУТР 60 л 630 * 250 4950 руб.
Тор. баллон ВНУТР 65 л 650 * 250 6 100 руб.
Тор. цилиндр ВНУТР 66 л 630 * 270 4750 руб.
Тор. цилиндр ВНУТР 70 л 650 * 270 6300 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 42 л 600 * 200 4000 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 46 л 630 * 200 4 300 руб.
Тор.баллон НАРУЖНЫЙ 47 л 600 * 220 4 300 руб.
Тор. воздушный шар НАРУЖНЫЙ 50л 650 * 200 5500 руб.
Тор. цилиндр НАРУЖНЫЙ 53 л 630 * 225 4600 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 55 л 650 * 225 5600 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 60 л 630 * 250 5100 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 65 л 650 * 250 6300 руб.
Тор.баллон НАРУЖНЫЙ 66 л 630 * 270 5300 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 70 л 650 * 270 6950 руб.
Тор. цилиндр НАРУЖНЫЙ 74 л 720 * 230 7 350 руб.
Тор. баллон НАРУЖНЫЙ 94 л полнотелый 720 * 270 9950 руб.

Таблица сравнения цен на ГБО разных поколений с примерами

Марка 4-го поколения 4-го поколения 5 поколение 6 поколение
Mazda 6 от 22000 руб. от 30 000 рублей от 83500 руб. от 280000 руб.
Honda CRV от 22000 руб. от 30 000 рублей от 83500 руб. от 280000 руб.
Опель Вектра от 22000 руб. от 30 000 рублей от 83500 руб. от 280000 руб.
Mercedes ML от 22000 руб. от 30 000 рублей от 83500 руб. от 280000 руб.
Лада Веста от 22000 руб. от 30 000 рублей от 83500 руб. от 280000 руб.
БМВ x5 от 42000 руб. от 45000 рублей от 107000 руб. от 320000 руб.

    Отличие 4 от поколения 4+

    блок управления газом поколения 4+ использует связь с газовым блоком через диагностический разъем OBD-2 для автоматической регулировки качества и количества смеси

    Отличие 4 от 5 поколения

    в 5-м поколении используется не испаренная смесь, так называемый впрыск жидкости

    Разница поколения 6

    впрыск такой же, но используются стандартные бензиновые форсунки автомобиля

Цены на экспресс-замену масла

В нашем техцентре возможна замена масла по предварительной записи.

Бытовые автомобили 400 руб.
Иномарки 500 руб.

Также предлагаем приобрести следующие товары

  • Коробки передач . .. Доступны универсальные и специальные коробки передач для дизельных, инжекторных, карбюраторных.
  • Bucky ... Еще один важный элемент - бензобак, который можно приобрести по доступной цене ... Изделие имеет цилиндрическую или кольцевую форму и помещается в багажник или отсек для запасного колеса.
  • Устройство дистанционной заправки (ВЗУ) ... Ниппель соединительный с обратным клапаном, который используется для подключения к АЗС. После заправки линия закрывается.
  • Multivalve ... Участвует в процессе заправки: действует как ограничитель, предотвращает утечки, контролирует уровень сжиженного газа.

В нашем техцентре есть возможность купить газовое оборудование оптом и в розницу.

Цена носит ознакомительный характер. Для получения более точной информации, ПОЖАЛУЙСТА, позвоните нам по телефону.

Оплата производится наличным и безналичным расчетом, а также кредитными картами

Известно, что газ дешевле бензина. Таким образом, установка оборудования для сжиженного нефтяного газа значительно снизит ваши затраты. Большинство автомобилей, которые ездят по дорогам СНГ, относятся к марке ВАЗ. Поэтому тем, у кого есть такая марка автомобиля, эта информация будет полезна и интересна. В этой статье мы рассмотрим, как подключить сжиженный газ к карбюратору и какой тип лучше выбрать.

Какой ГБО лучше выбрать

Для карбюратора автомобиля подходят любые ГБО 1 или 2 поколения. Да, на данный момент уже есть 3-е и 4-е поколения, но для этого типа двигателя это будет бесполезно. Так как они отличаются от более старых моделей наличием электроники, а на карбюраторном двигателе нет соответствующих датчиков, а потому устанавливать последние модели не стоит. Они автоматически превратятся в 1-2 поколения.

Отличий между ГБО первого поколения и второго поколения практически нет.Газовый шланг подключается к карбюратору через проставку-смеситель или через вставку карбюратора. Под действием разрежения во впускном коллекторе газ из редуктора через дозатор попадает в карбюратор. Единственное отличие - в газораспределительной колонке.

В первом поколении газораспределитель ручной, устанавливается в нужное положение один раз и практически не требует регулировки. А во втором поколении дозатор электронный, с клапаном, который взаимодействует с двигателем в зависимости от показаний кислородного датчика и положения дроссельной заслонки карбюратора.

Эта система второго поколения не совсем подходит для классических автомобилей. Но сделать из него ГБО 1 поколения несложно. Для этого достаточно заменить электронную пипетку на механическую. По карбюратору он будет оптимальным вариантом для ГБО первого поколения.

Компоненты СНГ
  • Газовый баллон
  • Многоклапанный
  • Заправочное устройство
  • Газопровод
  • Фильтр газовый
  • Газовый клапан
  • Редуктор-испаритель
  • Диспенсер
  • Смеситель
  • Бензиновый клапан
  • Переключатель топлива


Установка ГБО своими руками: инструкция

При установке ГБО своими руками будем использовать следующую последовательность:

  • Установка смесителя и клапанов;
  • Установка редуктора и дозатора, пульт управления.

Только чтение на сайте Полировка автомобилей своими руками

Когда мы определились с планом и последовательностью работ, можно приступать к самой установке. Итак, приступим.

Цилиндры выпускаются двух типов: цилиндрические и тороидальные (широко известные как таблетки). Для автомобилей с классической компоновкой лучше всего подходит цилиндрический бак, так как такие автомобили имеют большую вместимость. Оптимальным вариантом будет установка баллона в багажник, где много свободного места.

У автомобилей с кузовом хэтчбек багажник находится в салоне. Поэтому установка баллона цилиндрической формы будет не лучшим вариантом, он займет много места. В основном у этих машин есть ниша под запаску. Здесь и следует разместить баллон, не цилиндрический, а тороидальный (таблетка).

Цилиндр должен быть надежно закреплен. В противном случае он покатится во время движения и может повредить расположенные на нем детали. Сделать это можно с помощью специальной подставки и прикрученных металлических полос.


После установки баллона необходимо снять заправочный клапан. Обычно клапан устанавливается чуть ниже заднего бампера, закрепляя его на монтажной пластине. Также можно снять клапан на одном из задних крыльев. Но для этого придется в нужном вам месте просверлить отверстие нужного диаметра.

После установки баллона занимаемся прокладкой газопровода. Для этого просверливаем отверстие от многоклапанного цилиндра до моторного отсека... Газопровод не должен проходить в салоне автомобиля; лучше прогонять по днищу машины.

Лучше просверлить отверстие чуть большего диаметра, вставить в него небольшой кусок пластиковой трубы и закрепить. Это обеспечит дополнительную вентиляцию мультиклапана.

Обрабатываем вставки антикоррозийной мастикой. Затем нужно проложить сам газопровод. Он должен быть надежно закреплен и расположен как можно дальше от движущихся частей автомобиля.

Читать только на сайте Установка автосигнализации своими руками

Установка смесителя и клапанов СУГ

А теперь пора заглянуть под капот автомобиля и определить расположение остальных деталей сжиженного нефтяного газа.

Смесительная установка

Для начала установим микшер. В карбюраторных двигателях смеситель представляет собой проставку между карбюратором и впускным коллектором.

Между тремя элементами: коллектором, смесителем и карбюратором обязательно должны присутствовать прокладки или можно использовать герметик.Главное, чтобы при работе этих элементов между ними не было утечки воздуха.

Устанавливаем бензиновый клапан. Его необходимо установить на той стороне, с которой топливопровод подключается к бензонасосу. Установите клапан в трубопровод. Обрезаем трубопровод и устанавливаем задвижку в разрез, затем зажимаем хомутами «железо».

Следует отметить, что клапан находится не перед топливным насосом, а в топливной магистрали, идущей от топливного насоса к карбюратору.Иначе при перекрытии и подаче бензина бензонасос не сможет подавать бензин в карбюратор.

И последним будет газовый вентиль. По возможности лучше установить подальше от газовой арматуры. Большое расстояние между ними обеспечит вам полную безопасность в случае аварии. Его необходимо закрепить в доступном месте, чтобы по возможности к нему было легко добраться.

Газопровод подсоединяется к газовой арматуре, которая ранее была проложена от баллона к моторному отсеку.

Монтаж редуктора, дозатора и пульта управления

Следующим шагом будет установка газового редуктора. Лучше всего установить его возле карбюратора. Регулятор давления газа следует устанавливать вертикально, так как в другом положении его диафрагма не сможет полностью обеспечивать подачу газа. Оптимальным вариантом будет подключение редуктора к патрубкам, идущим к печке.

Для этого нужно будет прорезать входной и выходной патрубки печки с помощью двух тройников.Причем последовательное подключение редуктора к одной из форсунок может нарушить работу системы при определенных условиях, поэтому вход редуктора врезается в подающую трубу печки, а выходная труба - в выходной трубопровод.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Система охлаждения ВАЗ 2104 карбюратор.Система охлаждения. Снятие с машины

Система охлаждения предназначена для поддержания нормального теплового режима двигателя.
При работающем двигателе температура в его цилиндрах поднимается выше 2000 градусов, а в среднем составляет 800-900 ° C! Если не снимать тепло с «тела» двигателя, то через несколько десятков секунд после запуска он уже будет не холодным, а безнадежно горячим. В следующий раз холодный двигатель можно будет запустить только после капитального ремонта.
Система охлаждения нужна для отвода тепла от механизмов и деталей двигателя, но это только половина ее назначения, хотя и больше половины.Для обеспечения нормального рабочего процесса также важно ускорить прогрев холодного двигателя. А это вторая часть системы охлаждения.
Как правило, применяется система жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком (рис. 25).

В систему охлаждения входят:

  • рубашка охлаждения блока и ГБЦ,
  • центробежный насос,
  • термостат,
  • радиатор с расширительным бачком,
  • вентилятор,
  • патрубки и шланги.
На рисунке 25 вы можете легко различить два круга циркуляции охлаждающей жидкости. Небольшой круг циркуляции (красные стрелки) служит для скорейшего прогрева холодного двигателя. А когда синие соединяются с красными стрелками, то уже нагретая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Этот процесс контролируется автоматическим устройством - термостатом.

Для контроля работы системы на панели приборов есть индикатор температуры охлаждающей жидкости.Нормальная температура охлаждающей жидкости при работающем двигателе должна находиться в диапазоне 80-90 ° C (см. Рис. 63).
Я рискую получить в свой адрес осуждающие слова, но давайте представим, что работающий двигатель - это еще живой организм. Температура любого живого организма - величина постоянная, и любое ее изменение приводит к неприятным последствиям. То же самое и с двигателем, он не сможет нормально работать при неправильном тепловом режиме.

Рубашка охлаждения двигателя состоит из множества каналов в блоке и головке блока цилиндров, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Центробежный насос заставляет жидкость перемещаться через рубашку охлаждения двигателя и всю систему. Насос приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя. Натяжение ремня регулируется прогибом корпуса генератора (см. Рис. 59а) или натяжным роликом привода распределительного вала двигателя (см. Рис. 11б).

Термостат предназначен для поддержания постоянного оптимального теплового режима двигателя. При запуске холодного двигателя термостат закрыт, и вся жидкость циркулирует только по небольшому кругу (рис. 25) для максимально быстрого разогрева. При повышении температуры в системе охлаждения выше 80 - 85 ° термостат автоматически открывается и часть жидкости поступает в радиатор для охлаждения. При высоких температурах термостат полностью открывается и вся горячая жидкость направляется по большому кругу для ее активного охлаждения.

Радиатор служит для охлаждения проходящей через него жидкости за счет воздушного потока, который создается при движении автомобиля или с помощью вентилятора. Радиатор содержит множество трубок и «мембран», которые образуют большую площадь охлаждающей поверхности.
Ну, всем известен типичный образец автомобильного радиатора. В каждом доме установлены радиаторы центрального или местного отопления (батареи). Также они имеют особую конфигурацию, и чем больше общая площадь сложной поверхности радиатора, тем теплее в вашем доме. И в это время вода в системе отопления активно охлаждается, то есть отдает тепло.

Расширительный бачок необходим для компенсации изменения объема и давления теплоносителя при его нагреве и охлаждении.

Вентилятор предназначен для принудительного увеличения потока воздуха, проходящего через радиатор движущегося автомобиля, а также для создания воздушного потока при неподвижном автомобиле с работающим двигателем.
Используются два типа вентиляторов: постоянно включенный шкив коленчатого вала с ременным приводом и электрический вентилятор, который автоматически включается, когда температура охлаждающей жидкости достигает примерно 100 градусов.

Соединения и шланги служат для соединения рубашки охлаждения двигателя с термостатом, насосом, радиатором и расширительным бачком.
В систему охлаждения двигателя также входит отопитель салона . Горячая охлаждающая жидкость проходит через радиатор отопителя и нагревает воздух, подаваемый в салон автомобиля. Температура воздуха в салоне регулируется специальным клапаном, с помощью которого водитель добавляет или уменьшает поток жидкости, проходящей через радиатор отопителя.

Основные неисправности системы охлаждения.

Утечка охлаждающей жидкости может появиться из-за повреждения радиатора, шлангов, прокладок и сальников.
Для устранения неисправности необходимо подтянуть хомуты шланга и трубопровода, а поврежденные детали заменить на новые. При повреждении трубок радиатора можно попробовать «залатать» дыры и трещины, но, как правило, все заканчивается заменой радиатора.

Перегрев двигателя может произойти из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости, слабого натяжения ремня вентилятора, засорения трубок радиатора или неисправности термостата.
Для устранения неисправности восстановите уровень жидкости в системе охлаждения, отрегулируйте натяжение ремня вентилятора, промойте радиатор, замените термостат.
Часто перегрев двигателя происходит и при исправных элементах системы охлаждения, когда машина движется с малой скоростью и большими нагрузками на двигатель. Это происходит при движении в сложных дорожных условиях, например, проселочных дорогах и скучных городских пробках. В этих случаях следует подумать о двигателе своего автомобиля, да и о себе тоже, устраивая периодические, хотя бы краткосрочные «передышки».

Будьте осторожны при вождении и не допускайте аварийной работы двигателя!
Помните, что даже разовый перегрев двигателя нарушает металлическую конструкцию, тем самым значительно сокращая срок службы «сердца» автомобиля.

Работа системы охлаждения.

При эксплуатации автомобиля следует периодически заглядывать под капот. Даже если вы по образованию филолог и в жизни не забили ни единого гвоздя, все равно можно кое-что увидеть и своевременно принять меры, чтобы продлить жизнь своему автомобилю.
Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке упал или жидкость вообще отсутствует, то сначала нужно долить, а потом разобраться (самостоятельно или с помощью специалиста), куда она ушла.

В процессе работы двигателя жидкость нагревается до температуры, близкой к температуре кипения, а это значит, что вода в ее составе будет постепенно испаряться. Если после полугода ежедневной эксплуатации автомобиля уровень в бачке немного упал, то это нормально. Но если вчера был полный бак, а сегодня только внизу, то нужно искать место утечки охлаждающей жидкости.
Утечку жидкости из системы можно легко определить по темным пятнам на асфальте или снегу после более или менее продолжительной стоянки.Открыв капот, можно легко определить место утечки, сравнив мокрые следы на асфальте с расположением элементов системы охлаждения под капотом.
Необходимо контролировать уровень жидкости в бачке не реже одного раза в неделю, а если есть утечки, то необходимо долить, найти и устранить причину понижения уровня. Другими словами, вам необходимо привести в порядок систему охлаждения вашего двигателя. В противном случае он может серьезно «заболеть» и потребовать «госпитализации».

Практически во всех отечественных автомобилях в качестве охлаждающей жидкости используется специальная жидкость с низкой температурой замерзания под названием TOCOL A-40. Цифра (минус 40o указывает на температуру, при которой жидкость начинает замерзать (кристаллизоваться). В условиях крайнего севера используется ТОСОЛ А-65, и соответственно она начнет замерзать при температуре минус 65o. .
ТОСОЛ А-40 представляет собой смесь воды с этиленгликолем и присадками. Такой раствор сочетает в себе массу преимуществ. Помимо того, что он начинает замерзать только после того, как сам водитель замерз (шутка), ТОСОЛ еще и обладает антикоррозийными, противопенными свойствами и практически не образует отложений в виде обыкновенной накипи, так как содержит чистую дистиллированную воду.Поэтому в систему охлаждения можно добавлять только дистиллированную воду .

При эксплуатации автомобиля необходимо контролировать не только натяжение, но и состояние приводного ремня водяного насоса , так как его обрыв в дороге всегда неприятен. Рекомендуется иметь при себе запасной ремень. Если не вы сами, то кто-нибудь из «кавалеров» на дороге поможет вам это изменить.
Охлаждающая жидкость при выходе из строя может вскипеть и повредить двигатель. Датчик электропривода вентилятора. Поскольку электрический вентилятор не получил команду на включение, жидкость продолжает нагреваться, приближаясь к точке кипения, без помощи охлаждения. Но у водителя перед глазами прибор со стрелкой и красным сектором! Более того, почти всегда при включении вентилятора возникает некоторая вибрация и небольшой дополнительный шум. Было бы желание контролировать, но способы найдутся всегда.

Особенно неприятно, когда двигатель "закипает" при движении по бездорожью на малых оборотах жарким летом.Поэтому есть дельный совет для тех, кто любит исследовать глубинку родного края и к тому же умеет держать в руках отвертку.
Если добавить в машину еще один тумблер (или использовать бесплатный), с помощью которого можно вручную включить электровентилятор системы охлаждения, то вышедший из строя датчик не прервет вашу поездку. Контролируя температуру охлаждающей жидкости на приборе, вы можете решить, когда включать и когда выключать вентилятор.

Если в пути (а чаще в «пробке») вы замечаете, что температура охлаждающей жидкости приближается к критической, а вентилятор работает, то в этом случае выход есть.Необходимо включить в работу системы охлаждения дополнительный радиатор - радиатор отопителя салона. Полностью откройте кран отопителя, включите вентилятор отопителя на все обороты, опустите стеклоподъемники и потейте в дом или в ближайший автосервис. Но продолжайте внимательно следить за стрелкой на указателе температуры двигателя. Если он попадает в красную зону, немедленно остановитесь, откройте капот и «остынет».
Может вызвать проблемы со временем, термостат, , если он перестанет пропускать жидкость через большой круг циркуляции.Определить, работает ли термостат, несложно. Радиатор не должен нагреваться (определяется вручную) до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не достигнет среднего положения (термостат закрыт). Позже в радиатор начнет поступать горячая жидкость, быстро нагревая его, что говорит о своевременном открытии клапана термостата. Но если радиатор продолжает оставаться холодным, то есть два пути. Постучите по корпусу термостата, может он все-таки откроется, или сразу морально и материально готовьтесь к его замене.
Немедленно «сдайтесь» механику, если вы видите на масляном щупе капли жидкости, попавшие в систему смазки из системы охлаждения. Это означает, что повреждена прокладка ГБЦ и охлаждающая жидкость стекает в масляный поддон картера двигателя. Если продолжать эксплуатировать двигатель с маслом, наполовину состоящим из ТОСОЛа, то износ деталей двигателя становится катастрофическим. А это, в свою очередь, уже связано с очень дорогим ремонтом.

Подшипник водяного насоса не ломается «внезапно».Во-первых, из-под капота раздастся специфический свист, и если водитель «задумается о будущем», он оперативно заменит подшипник. В противном случае его все равно придется менять, но после опоздания в аэропорт или на деловую встречу из-за «внезапно» сломавшейся машины.
Каждый из водителей должен знать и помнить, что на горячем двигателе система охлаждения находится под давлением! Если двигатель вашего автомобиля перегрелся и «закипел», то, конечно, вам нужно остановиться и открыть капот автомобиля, но я не советую открывать крышку радиатора. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Для ускорения процесса охлаждения двигателя это практически ничего не даст, но можно получить сильные ожоги.

Всем известно, во что неуклюже открытая бутылка шампанского превращается для нарядно одетых гостей. В машине все намного серьезнее. Если быстро и бездумно открыть крышку горячего радиатора, то вылетит фонтан, но не вино, а кипящая АСТОЛА! В этом случае может пострадать не только водитель, но и пешеходы поблизости. Поэтому, если вам когда-нибудь придется открывать крышку радиатора или расширительного бачка, то сначала следует принять меры и делать это медленно.
Отсюда можно сделать вывод, что водитель этой иномарки не только имел небольшой стаж вождения, но еще не читал эту книгу! Однако в этом его беда, с нашим читателем этого не должно случиться!

Данная статья была опубликована в первую очередь по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И, конечно же, у него сразу возникли вопросы, связанные с . ремонт и обслуживание автомобиля , ответы на которые решил найти в Интернете (в частности на этом сайте).Ну в помощь тому, кто хочет грамотно Провести Ремонт авто своими руками, святое дело! Вопрос был - Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? Вы можете ознакомиться с ответом на него, перейдя по ссылке - читать полностью. ... Думаю, эта статья будет полезна владельцам других автомобилей марки ВАЗ ... Поскольку процесс замены антифриза или антифриза в автомобиле ВАЗ 2107 практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобили марки ВАЗ семейства Жигули (например, ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106) .

Для начала определимся с количеством и типом охлаждающей жидкости , которую мы будем заливать в машину. Что касается количества, то тут все просто - по инструкции нужно 9,85 литра, значит у нас 10 литров охлаждающей жидкости . .. А вот с учетом охлаждающей жидкости быстро определиться не получится. Что загружать? Антифриз или антифриз ? Единого мнения нет. Лично я могу посоветовать антифриз ... Его можно купить в готовом виде или в виде концентрата и разбавить дистиллированной водой в соотношении 50 на 50.Не буду объяснять, почему антифриз , при желании на сайте можно ознакомиться с материалом, в котором они описаны. А с помощью поиска в Google можно найти много полезной информации по этой теме.

Насчет инструмента ... Там будет достаточно гаечного ключа на «13», отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (гаечный ключ на «30» еще может пригодиться).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем, как начать сливать старую охлаждающую жидкость , необходимо в салоне автомобиля поставить рычаг управления клапаном обогрева в крайнее правое положение (клапан открыт). Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора. Найдите сливную пробку в нижнем углу радиатора (фото 2), открутите ее и слейте жидкость в заранее подготовленную емкость. У радиаторов старого образца такой заглушки нет. Вместо этого вам придется открутить переключатель вентилятора на датчике кнопкой «30» (фото 3). Также на блоке двигателя находим и откручиваем сливную пробку ключом на «13» (фото 1).

После слива жидкости закрутите сливные пробки на место.А во избежание образования воздушной пробки в системе распускаем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз ... Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».

Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. После этого заглушаем и еще раз проверяем уровень охлаждающая жидкость ... Доливаем при необходимости антифриз .

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости - сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Емкость системы составляет 9,85 л, включая систему обогрева салона кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насос охлаждающей жидкости 36, радиатор, расширительный бачок 8, патрубки и шланги, вентилятор 19, рубашки охлаждения блока и головка блока цилиндров. При работающем двигателе нагретая в рубашках охлаждения жидкость течет через выпускное отверстие 6 по шлангам 5 и 7 в радиатор или термостат, в зависимости от положения клапанов термостата. Затем охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и снова подается в рубашку охлаждения. В системе охлаждения используется специальная жидкость ТОСОЛ А-40 - водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированный этиленгликоль с антикоррозионными и противопенными присадками плотностью 1,12-1,14 г / см2). ТОСОЛ А-40 синий плотностью 1078-1,085 г / см2, имеет температуру замерзания минус 40 С. Уровень охлаждающей жидкости проверяется на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 С) по уровень жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше отметки «MIN».Плотность жидкости проверяется ареометром при техническом обслуживании автомобиля. При увеличении плотности жидкости и понижении уровня доливают дистиллированную воду. При нормальной плотности добавляется жидкость той марки, которая есть в системе охлаждения. При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяют на новую. Для контроля температуры охлаждающей жидкости установлен датчик в головке блока цилиндров и индикатор на панели приборов. При нормальных температурных условиях работы двигателя стрелка указателя стоит в начале красного поля шкалы в пределах 80-100 С. Переход стрелки в красную зону свидетельствует о повышенном тепловом режиме двигателя, который может быть вызван при неисправностях в системе охлаждения (ослабление приводного ремня помпы, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправность термостата), а также в сложных дорожных условиях. Жидкость сливается из системы через сливные отверстия, закрытые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по направлению движения автомобиля.Отопитель салона автомобиля подключен к системе охлаждения. Нагретая жидкость из головки блока цилиндров поступает через шланг 4 через кран радиатора отопителя и всасывается насосом 36 через шланг 3 и трубу 1. Насос охлаждающей жидкости - центробежного типа, приводимый в движение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем, чтобы приводить в движение генератор. Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через прокладку болтами с моментом затяжки 22-27 Im (2,2-2,7 кгсм). Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава.В крышке в подшипнике 24, который фиксируется винтом 28. находится ролик 27. Подшипник 24 двухрядный. неразборная, без внутренней клетки. Подшипник заполняется смазкой при сборке и в дальнейшем не смазывается. На ролик 27 с одной стороны прижимается рабочее колесо 31, а с другой - ступица 26 ведущего шкива насоса. Конец рабочего колеса. контактирующий с уплотнительным кольцом, закаленный токами высокой частоты на глубину до 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к рабочему колесу пружиной через резиновую манжету 29.Сальник неразъемный, состоит из наружного латунного сепаратора 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку 25 насоса. Корпус насоса имеет впускное отверстие 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для перекачивания охлаждающей жидкости. При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под действием силы 100 Н (10 кгс) должен находиться в пределах 10-15 мм. Вентилятор Вентилятор 19 представляет собой пластиковое четырехлопастное рабочее колесо, которое прикреплено болтами к ступице 26 ведущего шкива насоса. Лопасти вентилятора имеют регулируемый в радиальном направлении угол установки и, для уменьшения шума, регулируемый шаг по ступице.Для большей эффективности вентилятор помещен в кожух 18., прикрепленный болтами к кронштейнам радиатора. Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами вертикальных латунных трубок 16 и лужеными охлаждающими пластинами 17 прикреплен четырьмя болтами к переднему торцу корпуса и опирается на резиновые опоры 21. Заливная горловина 15 радиатора закрыта. с пробкой I и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластиковым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной клапан 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком.Впускной клапан не прижимается к прокладке (зазор 0,5–1,1 мм) и позволяет впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при прогреве и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком повышении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, отключая систему охлаждения от расширительного бачка. При повышении давления при нагревании жидкости до 50 кПа выпускной клапан 12 открывается и часть теплоносителя сливается в расширительный бачок.Расширительный бак закрыт пробкой, на которой установлен резиновый вентиль, работающий при давлении, близком к атмосферному. С 1988 года на двигатели автомобилей ВАЗ2105, -2104 устанавливаются радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Двухходовой радиатор с пластиковыми баками и шланговыми соединениями. Один из резервуаров имеет перегородку. Радиатор разборный, сердечник крепится к бачкам через резиновые прокладки. Для повышения эффективности жидкостного охлаждения алюминиевые пластины охлаждения штампованы с насечкой, а в некоторые трубки вставлены пластиковые турбулизаторы в виде штопоров.Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках. Следует помнить, что не рекомендуется использовать воду в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости с алюминиевыми радиаторами во избежание коррозии алюминиевых труб. Работа термостата и системы охлаждения Термостат охлаждающей жидкости ускоряет прогрев двигателя и поддерживает требуемые тепловые характеристики двигателя. В оптимальных тепловых условиях температура охлаждающей жидкости должна составлять 85-95 ° С. Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышки 46, которые сшиты вместе с седлом главного клапана 41.Термостат имеет патрубок 40 для впуска охлаждаемой жидкости из радиатора, байпасный шланг 44 5 для перепуска жидкости от ГБЦ к термостату и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости к насосу 36. Главный клапан установлен в чашка термоэлемента, в которой закатана резиновая вставка 39. Резиновая вставка содержит полированный стальной поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. термочувствительный твердый наполнитель размещен стенками и резиновой вставкой. Главный клапан 41 прижимается к седлу пружиной.Клапан имеет две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42. через радиатор или в обход. На холодном двигателе с температурой охлаждающей жидкости ниже 80 С главный клапан закрыт, перепускной клапан открыт. В этом случае жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 к насосу 36, минуя радиатор (в небольшом круге). Это гарантирует быстрый прогрев двигателя. Если температура жидкости поднимается выше 94 ° C, термочувствительный наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и выдавливает поршень 47, в результате чего главный клапан 41 полностью открывается.Перепускной клапан 42 полностью закрывается. При этом жидкость циркулирует по большому кругу: от рубашки охлаждения по шлангу 7 к радиатору, а затем по шлангу 34 через главный клапан попадает в насос, который снова направляется в рубашку охлаждения. В диапазоне температур 80-94 C клапаны термостатов находятся в промежуточных положениях, а хладагент циркулирует по малым и большим кругам. Величина открытия главного клапана обеспечивает постепенное перемешивание охлаждаемой жидкости в радиаторе, тем самым достигая наилучшего теплового режима работы двигателя.Температура начала открытия клапана главного термостата должна быть в пределах 77-86 С, ход клапана должен быть не менее 6 мм. Проверка начала открытия главного клапана производится в емкости для воды. Начальная температура воды должна быть 73-75UC. Температура воды постепенно повышается на 1 ° C в минуту. Температура, при которой клапан начинает открываться, принимается за температуру, при которой ход главного клапана составляет 0,1 мм. Простейший тест работы термостата можно провести прикосновением непосредственно к автомобилю.При исправном термостате после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на панели приборов находится примерно на 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует охлаждающей жидкости. температура 80-95 С.

11 1. Патрубок для слива жидкости от радиатора отопителя к насосу охлаждающей жидкости. 2. Шланг для отвода охлаждающей жидкости из впускного патрубка. 3. Шланг для отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя. 4. Шланг для подачи жидкости к радиатору отопителя.5. Перепускной шланг термостата. 6. Выход из рубашки охлаждения. 7. Шланг подачи радиатора. 8. Расширительный бак. 9. Крышка бака. 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку. 11. Крышка радиатора. 12. Заглушить выпускной (паровой) клапан. 13. Заглушка впускного клапана. 14. Верхний бачок радиатора. 15. Заливная горловина радиатора. 16. Трубка радиатора. 17. Пластины охлаждения радиатора. 18. Кожух вентилятора. 19. Вентилятор. 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости. 21. Резиновая опора. 22. Окно сбоку блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости. 23. Держатель сальника. 24.Роликовый подшипник насоса охлаждающей жидкости. 25. Крышка насоса. 26. Ступица шкива вентилятора. 27. Насос роликовый. 28. Стопорный винт. 29. Манжета манжеты. 30. Корпус насоса. 31. Рабочее колесо насоса. 32. Вход насоса. 33. Нижний бачок радиатора. 34. Выпускной шланг радиатора. 35. Ремень радиатора. 36. Насос охлаждающей жидкости. 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости к помпе. 38. Термостат. 39. Резиновая вставка. 40. Впускной патрубок (от радиатора). 41. Главный клапан. 42. Перепускной клапан. 43. Корпус термостата. 44. Патрубок байпасного шланга. 45. Патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости к насосу.46. ​​Крышка термостата. 47. Поршень рабочего органа. 48. I. Схема термостата. 49. II. Температура жидкости ниже 80 ° C. 50. III. Температура жидкости 80-94 ° C. 51. IV. Температура жидкости более 94 С.

  • 1. Патрубок для слива жидкости от радиатора отопителя к насосу охлаждающей жидкости.
  • 2. Сливной шланг охлаждающей жидкости от впускной трубы.
  • 3. Шланг слива охлаждающей жидкости от радиатора отопителя.
  • 4. Шланг для подачи жидкости к радиатору отопителя.
  • 5. Перепускной шланг термостата.
  • 6. Выход из рубашки охлаждения.
  • 7. Шланг подачи радиатора.
  • 8. Расширительный бак.
  • 9. Крышка бака.
  • 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку.
  • 11. Крышка радиатора.
  • 12. Заглушка выпускного (парового) клапана.
  • 13. Заглушка впускного клапана.
  • 14. Бачок радиатора верхний.
  • 15. Заливная горловина радиатора.
  • 16. Патрубок радиатора.
  • 17. Ребра охлаждения радиатора.
  • 18. Кожух вентилятора.
  • 19. Вентилятор.
  • 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости.
  • 21. Резиновая ножка.
  • 22. Окно сбоку блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости.
  • 23. Держатель сальника.
  • 24. Подшипник качения насоса охлаждающей жидкости.
  • 25. Крышка насоса.
  • 26. Ступица шкива вентилятора.
  • 27. Насос роликовый.
  • 28. Стопорный винт.
  • 29. Манжета сальника.
  • 30. Корпус насоса.
  • 31. Рабочее колесо насоса.
  • 32. Вход насоса.
  • 33. Нижний бачок радиатора.
  • 34. Выпускной шланг радиатора.
  • 35. Ремень радиатора.
  • 36. Насос охлаждающей жидкости.
  • 37. Шланг охлаждающей жидкости к насосу.
  • 38. Термостат.
  • 39. Резиновая вставка.
  • 40. Патрубок впускной (от радиатора).
  • 41. Главный клапан.
  • 42. Перепускной клапан.
  • 43. Корпус термостата.
  • 44. Соединение байпасного шланга.
  • 45. Шланговый штуцер для подачи охлаждающей жидкости к насосу.
  • 46. Крышка термостата.
  • 47. Поршень рабочего органа.
  • 48. I. Схема термостата.
  • 49. II. Температура жидкости менее 80 С.
  • 50. III. Температура жидкости 80 - 94 C.
  • 51. IV. Температура жидкости более 94 С.

Система охлаждения двигателя - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Емкость системы составляет 9,85 л, включая систему обогрева салона кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насос охлаждающей жидкости 36, радиатор, расширительный бачок 8, патрубки и шланги, вентилятор 19, рубашки охлаждения блока и головка блока цилиндров. При работающем двигателе нагретая в рубашках охлаждения жидкость течет через выпускное отверстие 6 по шлангам 5 и 7 в радиатор или термостат, в зависимости от положения клапанов термостата.Затем охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и снова подается в рубашку охлаждения. В системе охлаждения используется специальная жидкость ТОСОЛ А-40 - водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированный этиленгликоль с антикоррозионными и противопенными присадками плотностью 1,12-1,14 г / см2). ТОСОЛ А-40 синий плотностью 1078-1,085 г / см2, имеет температуру замерзания минус 40 С. Уровень охлаждающей жидкости проверяется на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 С) по уровень жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше отметки «MIN».Плотность жидкости проверяется ареометром при техническом обслуживании автомобиля. При увеличении плотности жидкости и понижении уровня доливают дистиллированную воду. При нормальной плотности добавляется жидкость той марки, которая есть в системе охлаждения. При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяют на новую. Для контроля температуры охлаждающей жидкости установлен датчик в головке блока цилиндров и индикатор на панели приборов.При нормальных температурных условиях работы двигателя стрелка указателя стоит в начале красного поля шкалы в пределах 80-100 С. Переход стрелки в красную зону свидетельствует о повышенном тепловом режиме двигателя, который может быть вызван при неисправностях в системе охлаждения (ослабление приводного ремня помпы, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправность термостата), а также в сложных дорожных условиях. Жидкость сливается из системы через сливные отверстия, закрытые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по направлению движения автомобиля.Отопитель салона автомобиля подключен к системе охлаждения. Нагретая жидкость из головки блока цилиндров поступает через шланг 4 через кран радиатора отопителя и всасывается насосом 36 через шланг 3 и трубу 1. Насос охлаждающей жидкости - центробежного типа, приводимый в движение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем, чтобы приводить в движение генератор. Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через прокладку болтами с моментом затяжки 22-27 Im (2,2-2,7 кгсм). Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава.В крышке в подшипнике 24, который фиксируется винтом 28. находится ролик 27. Подшипник 24 двухрядный. неразборная, без внутренней клетки. Подшипник заполняется смазкой при сборке и в дальнейшем не смазывается. На ролик 27 с одной стороны прижимается рабочее колесо 31, а с другой - ступица 26 ведущего шкива насоса. Конец рабочего колеса. контактирующий с уплотнительным кольцом, закаленный токами высокой частоты на глубину до 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к рабочему колесу пружиной через резиновую манжету 29.Сальник неразъемный, состоит из наружного латунного сепаратора 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку 25 насоса. Корпус насоса имеет впускное отверстие 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для перекачивания охлаждающей жидкости. При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под действием силы 100 Н (10 кгс) должен находиться в пределах 10-15 мм. Вентилятор Вентилятор 19 представляет собой пластиковое четырехлопастное рабочее колесо, которое прикреплено болтами к ступице 26 ведущего шкива насоса. Лопасти вентилятора имеют регулируемый в радиальном направлении угол установки и, для уменьшения шума, регулируемый шаг по ступице.Для большей эффективности вентилятор помещен в кожух 18., прикрепленный болтами к кронштейнам радиатора. Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами вертикальных латунных трубок 16 и лужеными охлаждающими пластинами 17 прикреплен четырьмя болтами к переднему торцу корпуса и опирается на резиновые опоры 21. Заливная горловина 15 радиатора закрыта. с пробкой I и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластиковым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной клапан 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком.Впускной клапан не прижимается к прокладке (зазор 0,5–1,1 мм) и позволяет впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при прогреве и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком повышении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, отключая систему охлаждения от расширительного бачка. При повышении давления при нагревании жидкости до 50 кПа выпускной клапан 12 открывается и часть теплоносителя сливается в расширительный бачок.Расширительный бак закрыт пробкой, на которой установлен резиновый вентиль, работающий при давлении, близком к атмосферному. С 1988 года на двигатели автомобилей ВАЗ2105, -2104 устанавливаются радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Двухходовой радиатор с пластиковыми баками и шланговыми соединениями. Один из резервуаров имеет перегородку. Радиатор разборный, сердечник крепится к бачкам через резиновые прокладки. Для повышения эффективности жидкостного охлаждения алюминиевые пластины охлаждения штампованы с насечкой, а в некоторые трубки вставлены пластиковые турбулизаторы в виде штопоров.Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках. Следует помнить, что не рекомендуется использовать воду в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости с алюминиевыми радиаторами во избежание коррозии алюминиевых труб. Работа термостата и системы охлаждения Термостат охлаждающей жидкости ускоряет прогрев двигателя и поддерживает требуемые тепловые характеристики двигателя. В оптимальных тепловых условиях температура охлаждающей жидкости должна составлять 85-95 ° С. Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышки 46, которые сшиты вместе с седлом главного клапана 41.Термостат имеет патрубок 40 для впуска охлаждаемой жидкости из радиатора, байпасный шланг 44 5 для перепуска жидкости от ГБЦ к термостату и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости к насосу 36. Главный клапан установлен в чашка термоэлемента, в которой закатана резиновая вставка 39. Резиновая вставка содержит полированный стальной поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. термочувствительный твердый наполнитель размещен стенками и резиновой вставкой. Главный клапан 41 прижимается к седлу пружиной.Клапан имеет две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42. через радиатор или в обход. На холодном двигателе с температурой охлаждающей жидкости ниже 80 С главный клапан закрыт, перепускной клапан открыт. В этом случае жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 к насосу 36, минуя радиатор (в небольшом круге). Это гарантирует быстрый прогрев двигателя. Если температура жидкости поднимается выше 94 ° C, термочувствительный наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и выдавливает поршень 47, в результате чего главный клапан 41 полностью открывается.Перепускной клапан 42 полностью закрывается. При этом жидкость циркулирует по большому кругу: от рубашки охлаждения по шлангу 7 к радиатору, а затем по шлангу 34 через главный клапан попадает в насос, который снова направляется в рубашку охлаждения. В диапазоне температур 80-94 C клапаны термостатов находятся в промежуточных положениях, а хладагент циркулирует по малым и большим кругам. Величина открытия главного клапана обеспечивает постепенное перемешивание охлаждаемой жидкости в радиаторе, тем самым достигая наилучшего теплового режима работы двигателя.Температура начала открытия клапана главного термостата должна быть в пределах 77-86 С, ход клапана должен быть не менее 6 мм. Проверка начала открытия главного клапана производится в емкости для воды. Начальная температура воды должна быть 73-75UC. Температура воды постепенно повышается на 1 ° C в минуту. Температура, при которой клапан начинает открываться, принимается за температуру, при которой ход главного клапана составляет 0,1 мм. Простейший тест работы термостата можно провести прикосновением непосредственно к автомобилю.При исправном термостате после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на панели приборов находится примерно на 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует охлаждающей жидкости. температура 80-95 С.

Это занавески для Lada 2107 - Sing The Internationale One Last Time

Выберите categoryACAcuraAlfa RomeoAlvisAMCASAAston MartinAudiAustinBentleyBerkeleyBitterBizzarriniBMWBrasincaBristolBugattiBuickCadillacChevroletChryslerCitroenCizetaDaciaDaewooDAFDaihatsuDatsunDe TomasoDetroit ElectricDodgeEagleFerrariFiatFordGAZGenesisGeoGilbernGilletGlasGMCHennesseyHoldenHondaHudsonHyundaiInfinitiInnocentiIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInvictaIran KhodroIsderaIsuzuJaguarJeepJensenKiaLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLexusLincolnListerLotusLynk & CoMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMerkurMGMidasMINIMitsubishiMonteverdiMorettiMorganMoslerMuntzNashNissanNSUOldsmobileOpelOSIOtherPanhardPanozPeugeotPGOPlymouthPontiacPorscheRamReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRolls-RoyceRoverSaabSaturnScionSiataSingersmartSpectreSpykerStudebakerSubaruSunbeamSuzukiTalbotTataTatraTeslaToyotaTriumphTVRUMMVauxhallVolkswagenVolvoWiesmannWoodillYugoZimmerŠkoda Найти обзоры по марке:

Дерек Крейндлер, 17 апреля 2012 г.

Lada прекратит производство своего седана советской эпохи 2017 года, поскольку гражданам больше не нужно выстраиваться в очередь, чтобы купить автомобиль, и они могут приобрести его на свободном рынке.Продажи 2017 года упали на 76% в первом квартале 2012 года, и Lada, которая теперь производит автомобили, не похожие на клоны Fiat 1960-х годов, решила отказаться от почтенного седана.

Основанная на старом Fiat 124, Lada Riva, как ее называли за пределами России, была «чистым автомобилем», в котором было только самое необходимое, чтобы ездить на ней по дороге. Например, радио и вентилятор были необязательными. В то время как русские могли попасть на Луну, Lada любили разъедать и ломаться (несмотря на то, что они были просты с механической точки зрения, контроль качества вряд ли был сильной стороной).Granta восполнит пробел, оставшийся после кончины 2107/

Связанные

Кто мы

  • Адам Тонг
  • Божи Татаревич
  • Кори Льюис
  • Марк Барут
  • Ронни Шрайбер

почему так происходит. Проверка датчиков положения распредвала и коленвала

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Один из них - снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя - смещение звездочки относительно шкива и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) - 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах - еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их. Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной.В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Отказ свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход - заменить комплект или одну свечу.

5. В баке нет бензина

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива.Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки - стартер проворачивает двигатель, а запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере.Скорее всего, топливо в него не подается. В случае форсунки наличие топлива в рейке легче проверить, нажав на специальную катушку (устанавливается в конце рейки).

Для устранения проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняют все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Слишком низкое давление топливного насоса

Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение - очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Некачественный контакт в цепи, по которой запитан бензонасос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход - очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Разбитые форсунки или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить мультиметром сопротивление обмотки на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы - неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине (в зависимости от глубины проблемы) можно несколькими способами - установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Разбивка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика составляет около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. ДТОЖ вышедший из строя

Неисправный ДТОЖ - датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие - загорается лампа неисправности двигателя. В случае обрыва электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Неудачный TPS

Вышел из строя

ДПС - датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепей). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы - очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи. Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. ДМРВ вышло из строя

Неисправен ДМРВ - датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие - проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Отказ датчика детонации

Повреждение датчика детонации.При такой неисправности должна загореться лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при выходе из строя детонационного ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме оптимальным вариантом будет восстановление целостности контактной группы в электрической цепи и установка нового датчика.

15. Обрыв датчика кислорода

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи. Данная неисправность характеризуется включением лампы «Проверьте двигатель».В этом случае в первую очередь необходимо проверить целостность змеевика. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно провести даже без разрыва цепи - достаточно проткнуть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые засасывается воздух. В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему несложно - достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Отказ ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется). Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 вольт) или заменить его заведомо исправным блоком.Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов. Если зазоры не правильные (написано в инструкции), то необходимо произвести корректировку.

19. Деформация или поломка пружин клапана

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии.Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно заменить.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь визуальный осмотр (после снятия необходимых элементов) и замена распредвала при необходимости хватит.

21. Обрыв фаз газораспределения

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают в себя вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или заклинивание поршневых колец ... Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно провести необходимые замеры. Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат - поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Выход

Вышесказанное является лишь частью неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя.Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

Многие владельцы подержанных автомобилей знакомы с проблемой плавающих холостых оборотов. Подобная неприятность может возникнуть как на очень старых автомобилях, оснащенных карбюратором, так и на более современных, уже работающих на инжекторе. Сразу оговоримся, что на карбюраторном двигателе решить проблему намного дешевле и проще, а вот как обстоят дела с инжекторными моторами мы постараемся выяснить.

Во-первых, нужно уделить немного внимания устройству инжектора. Если провести аналогию с карбюратором, то, говоря простым языком, можно сказать, что карбюратор имеет полностью механическое управление, то есть водитель сам управляет всасыванием, регулируя силу подачи воздуха в цилиндры двигателя. В инжекторе все «механические» обязанности берет на себя электроника. Конечно, электроника, или микрокомпьютер, осуществляет управление с помощью нескольких установленных датчиков, и если последние начинают работать некорректно или вообще перестают работать, начинаются проблемы со скоростью, так как управляющий компьютер просто не может определить, что делать.

Возможные причины плавающего холостого хода

Как уже упоминалось, наиболее уязвимым звеном в системах электронного правительства являются. Один из основных - датчик холостого хода. Обычно этот датчик монтируется в зоне контрольного датчика. Датчик проверяется мультиметром. Процедура проверки датчика довольно проста. Необходимо измерить сопротивление между контактами, входящими в блок датчика. В этом случае зажигание автомобиля необходимо выключить.Условно контакты обозначают A, B, C, D. Сопротивление между контактами должно быть в пределах от 40 до 80 Ом. Если во время измерения вы получили другие показания, то датчик холостого хода необходимо заменить.

Еще один датчик, который довольно часто «раздражает» - это датчик массового расхода воздуха, или датчик массового расхода воздуха. Для проверки работы датчика необходимо включить зажигание, но не запускать двигатель. Напряжение проверяется уже известным нам мультиметром. Необходимо замерить напряжение контактов, к которым подключены зеленый и желтый провода.Допустимое значение датчика массового расхода воздуха от 0,9 до 1,2 В. Кроме того, неисправность датчика можно определить по свечам зажигания. Если на них есть отложения сажи, это также может быть сигналом о необходимости замены неисправного датчика.

Менее распространенной причиной неравномерного холостого хода двигателя может быть неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Этот датчик находится на впуске и отвечает за вывод. Точнее, датчик отвечает за удаление большей части выхлопных газов, а небольшое количество повторно закачивается в цилиндры двигателя, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также добиться полного сгорания и получения энергии. восстановление топлива.Рекомендуется периодически очищать датчик для поддержания нормальной работы.

Почему датчики выходят из строя?

Есть 2 основные причины отказа датчика. Во-первых, это низкое качество топлива: всевозможные присадки, которые есть в бытовом бензине, его низкое октановое число не только забивают датчики, но и вызывают сбои в работе электроники. Во-вторых, датчик может выйти из строя из-за превышения срока службы, что является вполне естественной причиной. Само собой разумеется, что установка некачественного или неисправного датчика.

Немного о замене датчика

Если в случае с карбюраторным двигателем все просто, можно обойтись без стоек и сделать весь ремонт дома, то с форсунками дело обстоит гораздо сложнее. Во-первых, сами датчики, которые являются лишь небольшим звеном в цепи ДВС, стоят больших денег, за которые, например, можно капитально отремонтировать карбюратор. Во-вторых, заменить датчик в гаражных условиях невозможно, так как после крэдловых работ по его замене и подключению, велика вероятность, что потребуется еще раз «прошить» инжектор, чтобы добиться полного «восстановления» неисправности. машина.Разумеется, такие работы проводятся с использованием компьютерных диагностических программ.

К счастью, датчики имеют довольно солидный срок службы и способны не доставлять проблем автовладельцу около 150-200 тыс. Км. Однако, если вы являетесь владельцем автомобиля далеко не нового, с довольно внушительной цифрой на одометре, будьте готовы к тому, что проблемы могут возникнуть очень скоро.

Падение оборотов двигателя - довольно неприятное происшествие для вашей машины. Речь идет не только о неудобствах и вопросах о исправности машины, но и о работе важных механизмов.Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу при выезде автомобиля на нейтральную передачу может заглушить двигатель, а это уже становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Автомобиль таким образом может завестись «от толкателя», а может просто остановиться, что создаст аварийную ситуацию. Когда автомобиль прогревается, падение оборотов также неприятно сказывается на уверенности водителя. Придется постоянно подбивать ногу или использовать другие методы, чтобы двигатель оставался в рабочем состоянии.Стоит разобраться в причинах проблемы.

Так почему падают обороты при прогреве на авто с карбюратором? Можно найти множество общих причин, объединяющих владельцев как определенной модели авто, так и определенного типа карбюратора. Надо сказать, что сегодня автомобили с таким типом впрыска больше не выпускаются. Это не лучшее решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и плохо работает в различных климатических условиях.Этот вид бензинового впрыска требует стабильности, но в наших условиях эксплуатации обеспечить автомобилю такую ​​роскошь просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности вождения автомобиля. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогреве на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

Может дело не в технике, а в заправке?

Как упоминалось выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля.Если попадутся пятнышки или загрязнения, оборудование не сможет нормально работать. Грязный бензин до определенной степени очищается фильтром, но со временем такая очистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может быть большой проблемой, которая влияет не только на обороты двигателя. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:

  • уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
  • обороты холостого хода двигателя могут плавать, а это будет указывать на нестабильный состав топливной смеси, на скорости также возможны небольшие рывки и провалы тяги агрегата;
  • после того, как двигатель остынет, при следующем запуске прогрев может начаться неожиданно с низких оборотов, придется поиграться с всасыванием в необычных диапазонах для прогрева;
  • также вполне возможно, что после прогрева до 30-40 градусов произойдет сбой, который нужно будет компенсировать, вытянув всасывающий патрубок полностью или задравшись ногой;
  • при прогреве до рабочей температуры двигатель будет работать относительно стабильно, но скорость останется плавающей, это показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

Эти критерии говорят о том, что на привычную заправку лучше не ходить. Конечно, такие же проблемы возможны в случае выхода из строя карбюратора и необходимости его обслуживания. Но часто эти проблемы возникают именно при некачественном топливе с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом нужно раскатать бензин на прогретом двигателе и добавить в него хорошее проверенное топливо.

Срок службы карбюратора - мелкие дефекты

Небольшие поломки в системе карбюратора тоже могут стать причиной падения оборотов при прогреве.Это лопнувшие диафрагмы, смещенные кабельные крепления или заклинивший привод заслонки. Подобные неприятности можно вылечить, доработав этот прибор. В старину каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному грохоту агрегата. Сегодня принцип ремонта такой:

  • за подходящим ремкомплектом для своего типа карбюратора стоит сходить в автомобильный магазин или на рынок, лучше брать оригинальные качественные детали;
  • далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и может помочь с устранением проблем в вашем устройстве, таких мастеров в городах все меньше и меньше;
  • за несколько десятков минут специалист разберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнения и другие изделия из ремкомплекта;
  • то необходимо проверить оборудование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных эффектов, часто это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
  • последний этап - это регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и доработки карбюратора, это позволит поддерживать машину в исправном рабочем состоянии на долгий период.

Карбюраторный впрыск топлива имеет свои преимущества. Техническое обслуживание и чистка инжектора обойдутся в целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не обойдется слишком дорого. Но чтобы получить эти преимущества, вам следует найти мастера, хорошо знакомого с особенностями вашей конкретной модели автомобиля. Такой специалист поможет устранить все проблемы и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

Конденсация или точка росы - это возможно?

На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто при прогреве происходит падение оборотов двигателя до полной остановки агрегата.Эта беда характерна для всех карбюраторов, кроме Солекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может скапливаться конденсат. Это особый вид росы, образующийся при экстремальных температурах. После запуска холодного двигателя происходит следующий процесс:

  • сначала при открытом всасе запускается богатая смесь, которая горит без проблем и не вызывает ощутимых изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
  • по мере прогрева автомобиля автовладелец понижает всасывание, смесь приближается к рабочей, а вся система двигателя уже немного прогрета, и вот тут начинается самое интересное;
  • в эту смесь начинает попадать конденсат или роса и менять свои свойства, в некоторых моделях устройств это происходит быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
  • водитель снова вытягивает отсос или нажимает педаль газа, смесь обогащается, двигатель работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс можно повторять бесконечно;
  • после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает исправно, поэтому при посещении станции мастер ничего не обнаружит.

Как справиться с такой ситуацией сложно даже представить. Единственным действенным способом была бы замена карбюратора на Solex, но у этих моделей часто возникают проблемы с запуском силового агрегата при переходных температурах. Так что дать какой-то конкретный совет в этом случае непросто. Лучше всего обслуживать оборудование вовремя и всегда поддерживать топливное оборудование в хорошем состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

Есть еще какие-то причины резкого падения оборотов?

Причин такого неудобства может быть множество.Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, вам следует шире взглянуть на проблему и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других характеристиках, упомянутых выше. Вот еще несколько идей для тестирования:

  • топливные фильтры - очень часто фильтрующие элементы забиваются, и владельцы забывают вовремя их менять, а это приводит к серьезным проблемам с транспортным средством;
  • Термостат
  • - возможно, после небольшого прогрева маленького кружочка у вас термостат открывается и впускает в двигатель резко ледяную жидкость, что приводит к падению оборотов;
  • электроника - стоит проверить зажигание, правильность установки ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
  • включение потребителей электроэнергии - возможно, в вашей машине автоматически включается какое-то мощное устройство, которое дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
  • Клапанная система
  • - резких перепадов и падений в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые обороты, а под нагрузкой они превратятся в капли.

Причин нестабильности двигателя может быть множество. Иногда проблема заключается в том, что генератор перестает подавать нормальное напряжение в определенный момент, что влияет на работу электрических систем двигателя. Нагрузка на двигатель также может быть из-за плохого масла или внутренних неисправностей в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копание в этом случае может занять довольно много времени, но лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин этой проблемы:

Подведение итогов

Есть десятки поломок, которые приводят к резкому или постепенному падению оборотов на карбюраторных автомобилях.Но вопрос в том, что оборудование оказывается достаточно требовательным в обслуживании, поэтому все причины вместе взятые надо устранять. Если вы всегда сталкиваетесь с такой проблемой, то это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникала всего несколько раз, следует попробовать отремонтировать топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

Автомобили с этим типом впрыска постепенно уступают место системам впрыска.Они более надежны, экономичны, служат дольше и не доставляют хлопот карбюраторам. Конечно, при прямом впрыске нужно помнить о многих тонкостях и особенностях. Но замена карбюратора на инжектор - слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Лучше правильно обслуживать свое оборудование и наладить его работу. Даже при очень хорошем сервисе через 1-2 года вам снова придется идти в сервис. Вы когда-нибудь испытывали резкое падение оборотов двигателя во время прогрева?

Нестабильность холостого хода - очень частая неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания... Сама ситуация, когда скорость скачет, вредных последствий не имеет, но, как правило, если резко отпустить педаль газа при переключении на нейтраль, двигатель автомобиля может заглохнуть. При интенсивном движении на дорогах остановка в пробке или на перекрестке чревата аварией. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение - первоочередная задача.

Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины нестабильности холостого хода, но вызваны они дефектами или неправильной работой совершенно разных агрегатов, так как организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры существенно отличается .

Распространенные причины нестабильности холостого хода

Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют практически одинаковую систему зажигания. Наиболее частая причина отказов связана с повреждением проводов свечей зажигания. Устройство у них такое, что самостоятельно проверить исправность не всегда возможно. Более того, снятый и неподвижный провод может показывать правильные значения сопротивления, и он может быть нестабильным при вибрации. Пробой изоляции иногда можно заметить в темноте по голубоватому свечению на поврежденных участках.Лучший вариант проверки - установка заведомо исправных проводов зажигания. Если характеристики двигателя изменились в лучшую сторону, то требуется замена высоковольтных проводов. Когда в сырую погоду обороты двигателя падают, скорее всего, в этом виноваты провода свечей зажигания.

В карбюраторных двигателях виновником может быть распределитель зажигания.

Оборот упал при всасывании воздуха


Почему в этом случае падают обороты? Иногда частота вращения коленчатого вала двигателя подскакивает при утечке воздуха из карбюратора или датчика массового расхода воздуха.В карбюраторной системе Это вызывает истощение рабочей смеси, а в впрыскиваемой смеси, по данным датчика расхода воздуха, в цилиндры поступает одно количество, а на самом деле немного больше, что также обедняет рабочую смесь.

Для проверки нужно промыть карбюраторы аэрозолем. Его следует распылять на подозрительные стыки при работающем двигателе. Изменение характера работы (обычно скорость резко возрастает) укажет на место утечки воздуха.

В двигателях, оборудованных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть утечка воздуха в выхлопном тракте в области перед лямбда-зондом.Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь бедная, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, плавает частота вращения двигателя автомобиля.

Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

В более старых агрегатах с карбюратором наиболее частой причиной отказов является засорение жиклеров холостого хода нефильтрованными частицами в топливе или отложениями смолы, которые также попадают вместе с топливом. В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может вызвать сбой в работе системы.

Для проверки снимите разъем питания с клапана при остановленном двигателе и после включения зажигания установите его на место. Отсутствие характерного щелчка укажет на неисправность электромагнитного клапана.

Для промывки карбюратора в домашних условиях можно использовать промывочную жидкость в аэрозольном баллоне.

Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей

В инжекторных автомобилях регулировка холостого хода чаще всего является причиной скачка скорости холостого хода.Это стержень, высота которого регулируется шаговым двигателем. Загрязнение штока отложения смолы из-за некачественного топлива является наиболее распространенным. При этом ложа движется резко, рывками, на определенных участках может полностью заглохнуть, при этом двигатель плавающий на холостом ходу. Отложения смываются жидкостью для промывки карбюратора.

Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от датчика массового расхода воздуха и заканчивая лямбда-зондом. Искать неисправный элемент удобнее с помощью системы диагностики.Если автомобиль оборудован бортовым контроллером, то код ошибки будет получен в этом устройстве. По коду можно определить, какой из этих элементов неисправен.

Проверка датчиков положения распредвала и коленчатого вала

Некоторые датчики можно проверить с помощью вольтметра. Это датчик массового расхода воздуха, датчик распределительного вала и датчик коленчатого вала. Последние два диагностируются путем подключения вольтметра к массе и сигнального провода при включенном зажигании, но не работающем двигателе. При медленном вращении коленвала прибор будет показывать периодические скачки напряжения.При неисправности датчика коленвала двигатель скорее всего не запустится, но при неработающем датчике распредвала (датчик фаз) двигатель заработает. Только в этом случае холостые обороты плавают, а при движении возможны провалы или произвольное увеличение оборотов, так как система питания переключается из режима фазированного впрыска в режим одновременного впрыска, а обороты прыгают независимо от режима движения.

Проверка датчика массового расхода воздуха

Для проверки этого элемента потребуется цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В.Вольтметр подключается к сигнальным клеммам ДМРВ при включенном зажигании. В частности, на ВАЗе это выводы 1 и 3. Значение напряжения рабочего элемента должно быть в пределах 0,99–1,01 В. Напряжение более 1,05 В свидетельствует о его выходе из строя. В этом случае возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

Данный датчик не подлежит ремонту. Попадание на него влаги при промывке датчика гарантированно выведет его из строя.

Плавающие обороты при неисправном кислородном датчике

Кислородный датчик, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основании полученных данных определяет параметры качества рабочей смеси, давая сигнал о его истощении или обогащении. Аппарат нормально работает только после прогрева до рабочей температуры не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнено системой косвенного нагрева для ускорения перехода в рабочий режим.Неисправность нагрева или загрязнение рабочих поверхностей датчиков продуктами сгорания вызывает неточности определения содержания кислорода, в результате чего двигатель будет работать нестабильно.

датчик температуры

Электронный блок управления (ЭБУ) увеличивает скорость холостого хода при запуске холодного двигателя, поскольку при низких температурах двигатель работает нестабильно и может заглохнуть. По мере повышения температуры ЭБУ постепенно замедляется и сводит их к минимуму при достижении минимальной рабочей температуры.Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Его не следует путать с установленным на радиаторе датчиком температуры, который используется для включения вентилятора.

Датчик температуры проверяется путем измерения его сопротивления омметром. Исправный элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков килом, а при нагревании до 200 градусов (можно аккуратно пользоваться зажигалкой) падает в десятки раз. Если при нагревании датчика показания прибора не меняются, то можно сделать вывод, что он неисправен.

Заключение

Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых частота вращения двигателя колеблется. Чтобы решить проблему, точно установив ее причину, лучше обратиться к специалистам СТО.

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одна из неисправностей, которая довольно распространена, - это постоянное поддержание двигателем высоких оборотов. То есть даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Эта проблема может наблюдаться как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины будут разными.В рамках данной статьи мы рассмотрим, что это за неисправность та или иная проблема, и как от нее можно избавиться.

Содержание:

Как определить, не падают обороты холостого хода


Даже неопытный водитель легко заметит, что холостые обороты автомобиля не падают. Это легко определить на слух, ведь, как известно, чем ниже обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, его можно использовать для определения количества оборотов в минуту в конкретный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен на автомобиле, обороты холостого хода могут различаться. В среднем принято считать, что двигатель нормально работает на холостом ходу от 650 до 950 об / мин. Если обороты выше (если иное не указано в техпаспорте на автомобиль), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями индикатор Check Engine на приборной панели загорается при высоких оборотах холостого хода.

Чем опасны высокие обороты холостого хода

Первое, что следует помнить водителю, - это большой расход топлива на высоких оборотах. Соответственно, если высокие обороты поддерживаются на холостом ходу, это означает, что часть топлива «летит в трубу». Причем эта проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает в результате такой неисправности. Также может пострадать сам узел, который привел к возникновению рассматриваемой неисправности. Поэтому при выявлении данной проблемы необходимо как можно скорее устранить ее.

Почему не падают обороты холостого хода карбюраторного двигателя

На данный момент карбюраторные двигатели в современных автомобилях практически не используются.Однако нужно учитывать, почему в таких двигателях может быть проблема с высокими оборотами холостого хода, поскольку большинство проблем перекрывается с двигателями с впрыском. При возникновении такой неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:


Большинство проблем, которые приводят к высокой частоте вращения холостого хода в карбюраторном двигателе, обсуждались выше. Также не исключена распространенная проблема карбюраторов и форсунок - заклинившая педаль газа.

Почему не падают обороты холостого хода инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к увеличению оборотов холостого хода в инжекторном двигателе... В отличие от карбюраторных двигателей, где все проблемы имеют механический характер, неисправность в форсунке может быть связана, в том числе, с неправильной работой электроники.

Оставить ответ