Ступичный задний: Задний ступичный подшипник | Замена подшипника заднего колеса на авто

🚘 Как проверить задний ступичный подшипник: признаки неисправности

Давно ли вы проверяли ходовую часть своего автомобиля? Или ждете, когда там загудит или застучит? Своевременная диагностика своими руками позволяет избежать неприятных неожиданностей на дороге. Ступицы – это один из силовых элементов задней подвески. Что влияет на ресурс ступичных подшипников, как проверить задний ступичный подшипник, какие бывают признаки неисправности заднего ступичного подшипника, а так же как выполняется проверка заднего ступичного подшипника мы рассмотрим ниже.

Ступичные подшипники подвергаются серьезным вертикальным и осевым нагрузкам, а также крутящему моменту. Диагностика ступичного подшипника должны выполняться регулярно, а ремонт, если он необходим, не должен откладываться в долгий ящик. На эти подшипники ложится основной вес авто, поэтому при малейшем дефекте монтажа или износе происходит масса негативных процессов, вплоть до отрыва колеса во время движения.

На скорость износа подшипникового узла также влияет пыль и влага. Абразивная пыль, попадающая в ступицу, начинает активно стачивать ее рабочие поверхности. Со временем смазывающий материал выдавливается через зазоры уплотнительных деталей, и происходит разрушение ступичного подшипника вследствие перегрева. Больше информации о факторах влияющих на продолжительность жизни ступичных подшипников вы найдете в статье «Профилактика ступичного подшипника задней подвески».

Кроме того большинство подшипников раньше времени приходят в негодность по причине некачественной смазки или неправильного монтажа. Даже идеальная подшипниковая сталь не способна компенсировать проблемы смазки и деформации валов.

Признаки износа ступичного подшипника

При поломке или износе заднего ступичного подшипника машины можно услышать звуки следующего характера:

• хруст и глухой стук в районе заднего колеса;
• гул в оси при подруливании автомобиля;
• постоянный шум при движении машины.

Диагностика ступичного подшипника задней подвески

Появление шума в заднем колесе наиболее различимо при движении по неровной дороге, что является свидетельством износа подшипника в автомобиле. Для самостоятельной проверки состояния заднего ступичного подшипника в Ладе следует проделать следующие действия:

Спасибо за подписку!

• поддомкратить заднюю ось колеса;
• раскрутить руками колесо, сначала в одну, затем в другую сторону;
• раскачать колесо от себя и обратно.

Стуки при раскачивании колеса свидетельствуют о наличии люфта. При обнаружении признаков люфта подшипник можно самостоятельно отрегулировать. Для этого достаточно подтянуть ступичную гайку. Однако если после этого стук не исчез, значит, ступичный подшипник нужно менять.

Те, кто практикует ремонт Лады Калины (Ваз 1118) своими руками, согласятся, что процедура замены заднего ступичного подшипника в сравнении с передним несколько проще. Это объясняется  тем, что на задней оси отсутствует поворотный кулак. Кроме того, на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней – барабанные.

Как заменить задний ступичный подшипник

Потребность в периодической замене задних ступичных подшипников (ЗСП) возникает у любого автовладельца. В зависимости от марки автомобиля, алгоритм работ может отличаться, однако общая последовательность выполняемых операций сохраняется.

Поэтому рассмотрим последовательность замены ЗСП на примере автомобиля Лада «Ларгус».

Внешние проявления неисправности и её первичная диагностика

Сделать вывод о неисправности можно по посторонним шумам, стукам, сухому хрусту, появившимся в задней части автомобиля, вибрации, ощущаемой в салоне в процессе движения, увод транспортного средства в сторону при движении.

Подтвердить или опровергнуть данный вывод позволяет выполнение простейших диагностических операций:

• Выставить авто на ровной горизонтальной поверхности;
• Попытаться двумя руками раскачать колесо слева-направо и наоборот. Если ЗСП неисправен, будут слышны щелчки и проявится явно ощутимый люфт;
• Вывесить колесо на домкрат и прокрутить максимально быстро. Явно слышимый хруст свидетельствует о поломке.

Есть ещё один вариант, который подходит только для переднеприводных машин (наш случай). Автомобиль вывешивается на подъёмнике, заводится, затем. Включается передача. Задние колёса разгоняются. Появление вибрации и шумов подтверждает необходимость замены подшипника.

Технология замены заднего подшипника

Обращаем внимание владельца автомобиля на бесперспективность и даже вредность попытки устранения подобной неисправности подтяжкой гайки ступицы. Люфт, при этом, не исчезает. Наоборот, наблюдается ускоренный износ подшипника.

Алгоритм выполнения работ следующий

1. Выставить авто на двухстоечном подъёмнике. При невозможности, на смотровой яме, с последующей фиксацией от несанкционированного смещения.
2. Растормозить заднее колесо.
3. Снять защитный колпак с диска.
4. Выпрямить буртик, фиксирующий ступичную гайку от несанкционированного раскручивания.
5. Ослабить и снять гайку.
6. Ослабить болты крепления, удалить их. Затем полностью опустить рукоятку стояночного тормоза, и снять заднее колесо.
7. С использованием зубила снимается защитный колпачок ступичного подшипника.
8. Выкручиваются гайки ступицы.
9. Снимается тормозной барабан.
   

Обращаем внимание на то, что после выполнения данной операции нельзя нажимать на тормозную педаль. В противном случае, поршни из колёсного цилиндра могут выдвинуться полностью.

10. С внешней стороны барабана с использованием специального съёмника удаляется стопорное кольцо, фиксирующее заменяемый подшипник.
11. Неисправный ЗСП выпрессовывается (с использованием чашечного съёмника) из посадочного гнезда, находящегося в барабане.
    

Возможен иной вариант. Подшипник выбивается с использованием оправки нужного диаметра (для удобства работы под барабан рекомендуется предварительно подложить пару одинаковых брусков из дерева.

Перед тем, как приступить к установке нового ЗСП, рекомендуется предварительно очистить все рабочие и посадочные поверхности от грязи и старой смазки, визуально убедиться в их исправности (при выявлении дефектов, поменять неисправные элементы). После чего, выполнить повторное смазывание.

1. Новый подшипник вставляется в посадочное гнездо тормозного барабана.
2. С использованием съёмника он запрессовывается до упора. При необходимости, в качестве оправки можно применять внешнюю обойму демонтированного старого подшипника.
   

При запрессовке приобретённого нового изделия разрешено прикладывать усилия исключительно к торцевой части его внешней обоймы. Механическое воздействие на внутреннюю обойму запрещено (подшипник выйдет из строя).

Опирая чашку используемого съёмника на противоположную сторону барабана, необходимо контролировать (при работах на автомобиле с АВС) чтобы не было повреждено задающее кольцо установленного, в заднем колесе, датчика скорости.

3. В проточку на барабане вставляется стопорное кольцо.
4. Проверяется фактическое состояние цапфы.
   

Если выявлены повреждения посадочной поверхности в месте установки подшипника (вариант, резьбы для гайки), ось ступицы необходимо поменять.

Для этого следует открутить 4-ре винта, которыми она крепится к фланцу балки (задняя подвеска), демонтировать старую деталь и установить новую цапфу.

5. Тормозной барабан устанавливается на цапфу (рекомендованный момент затяжки должен составлять 80Нм). Использовать динамометрический ключ.
6. Гайку подшипника ступицы требуется затянуть моментом, равным 175 Нм.
   

После завершения работ рекомендуется проконтролировать работоспособность собранного узла. При возникновении необходимости, выполнить настройку стояночного тормоза Лады Ларгус.

Затем устанавливается колесо. Несколько раз нажимается тормозная педаль. После чего следует проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости, долить).

Проверить работоспособность тормозной системы.

Как проверить задний ступичный подшипник Honda

Ступичные подшипники Honda, как мы их уже упоминали в «Глоссарии», отличаются очень высоким качеством изготовления, а потому и сроком эксплуатации. Действительно, даже если посмотреть по каталогам, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют маркировку «подшипник в сборе». Что означает это самое «в сборе»? А это означает то, что подшипник уже с завода укомплектован не только шариками и обоймами, но и смазкой, и сальниками. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и даже Тойоте, при покупке, или заказе, подшипника, нужно постоянно держать в голове, что придется приобретать комплект: подшипник+ два сальника. Потом, в условиях гаража, весь узел нужно будет собрать самостоятельно, не забив набить его смазкой. А у Honda все уже готово!

Правда, стоит сказать, что такая подготовка выходит дороже самому покупателю, потому что хондовская запчасть стоит дороже любой другой. Но, с другой стороны, из-за того, что в ее сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем, срок хождения оригинальной продукции Honda выходит примерно на столько же больше, на сколько и стоимость самой запчасти.

Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS

К тому же, у Honda имеются различия и в форм-факторе подшипников, особенно если мы говорим про переднеприводные автомобили, которые составляют более 90% от всех выпускаемых Honda. Так, передние ступичные подшипники представляют собой привычную конструкцию, в то время как задние, на абсолютном большинстве автомобилей, уже выглядят куда сложнее.

Инженеры Honda, руководствуясь идеей рационализации, объединили задний подшипник в общую конструкцию со всем ступичным узлом. Для чего они это сделали? Ну, в первую очередь, для уменьшения количества деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция значительно ускорила ремонт узла. Если раньше надо было снимать ступицу и перепрессовывать в нее подшипник, то теперь перепрессовывать уже ничего не надо. Снял-поставил-поехал, вот и весь ремонт. В-третьих (а оно вытекает из во-первых), увеличение надежности сказалось и на увеличении срока хождения узла. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не меньше 100 000 км. В нормальных условиях, их срок хождения может перевалить и за 400 000, а то и больше. Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, а достигнуты они всего лишь правильной конструкцией и правильным расчетом. Единственным минусом такого форм-фактора можно назвать только его цену. Так, задний ступичный подшипник может в три раза превосходить по цене своего «переднего коллегу по опасному бизнесу», и это не предел.

Задний ступичный подшипник Honda в сборе со ступицей и магнитным кольцом ABS

А еще, каким бы ни был надежным этот подшипник, со временем, и ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде постороннего шума при движении, который перерастает в невыносимый гул на определенных скоростях. В таком случае требуется диагностика ступичных подшипников на предмет поиска виновника и его последующей замены. Сложность заключается в том, что сидя в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев рев вышедшего из строя подшипника на столько силен, что кажется, что гудит все и сразу, и понять, звук идет спереди или сзади (справа или слева), редко представляется возможным. В этом случае приходится загонять автомобиль в автосервис и поднимать его на подъемнике.

Далее, алгоритм поиска становится существенно проще, ведь если разогнаться даже с вывешенными колесами до скорости выше 60 км/ч, передние подшипники (если это их вина) будут слышны сразу же, поскольку колеса крутятся двигателем. А вот как быть с задними, которые продолжают просто висеть в воздухе? Раскрутить руками и прислушаться к звуку вращения колеса не всегда правильно. Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного раскрутить колесо руками до скорости выше 60 км/ч, когда отчетливый звук уже ни с чем не спутаешь. Во-вторых, во время такой диагностики можно запросто ошибиться, приняв за звук «заболевшего» подшипника, например, шум от немного трущейся о диск тормозной колодки.

Многие «школы» диагностики выработали разные подходы для определения вышедшего из строя заднего ступичного подшипника. Одни, например, начинают проверять колесо на наличие вертикального люфта (болтается, значит есть проблема). Другие, пытаются определить состояние подшипника, нанося удары по шине, и слушая звук (если звук чистый, то, все ок, если же есть «похрюкивания», то подшипник может быть «мертвым»). Мы же, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных способов, известных нам, для диагностики задних ступичных подшипников, и заключается он в следующих действиях.

На всех автомобилях Honda, задняя подвеска построена с применением пружин и стоек (рессорные подвески мы не тестировали). Зная, что в твердом материале звук распространяется лучше, чем в воздухе, мы можем использовать железо, в качестве усилителя слабого звука «мертвого» подшипника при небольшом раскручивании колеса. А потому, порядок всех действий крайне прост:

1. нужно раскрутить вывешенное заднее колесо;
2. пока колесо крутится, нужно успеть просто положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.

То есть, проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, — на левую. Если есть проблема с подшипником, Вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, при том, что самого звука Вы почти не будете слышать (если конечно, вокруг Вас все не замолкнет).

Эффективность указанного способа просто фантастическая, и проверена на десятках автомобилей. Таким образом можно «поймать» даже только начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом промежутке скоростей, и, как правило, является проблемой для диагностики.

Кроме того, при помощи этого метода очень легко отсекаются проблемы с «прихватывающими» колодками, которые создают лишний звук при «слуховой» диагностике, описанной выше. То есть, если просто «слушать» колесо, и принимать за проблемы с подшипником звук, исходящий от тормозов, то при методе «прощупывания пружины», будет сразу понятно, что проблема не в подшипнике, а в тормозах.

Дальнейшие действия по замене подшипника мы описывать не будем, поскольку с этой операцией справится специалист с любой подготовкой. Главное, что проблема диагностики, бывшая, до недавнего времени, очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.

© Hondavodam.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112: фото, видео

Подшипник на задней ступице ВАЗ-2112 деталь достаточно надёжная и выходит из строя достаточно редко. Однако, по истечении 100 000 километров пробега, подобная проблема может встречаться. Чаще всего это происходит из-за низкого качества наших дорог, когда его просто разбивает о частые контакты с неровным дорожным полотном.

На видео показан процесс замены задней ступицы на ВАЗ-2112.

Устройство ступицы

Симптомы неисправности

Если во время движения на автомобиле с задней его части раздаётся гул и своеобразный вой, нарастающий на поворотах, это будет говорить о том, что подшипник неисправен.

Способы проверки подшипника

• Поочерёдно вывесив каждое колесо на домкрате, раскручиваем его максимально сильно. И если во время таких манипуляций будет слышен шум и гул – это неисправный подшипник.
• Колёса стоит вывешивать по очереди, так как при определении стороны шума может возникнуть спор, а случается и так, что замена требуется сразу двум подшипникам.
• Ещё один способ, определяющий износ подшипников – это на вывешенном колесе, проверяем его поперечный люфт. Берём его за края и качаем от себя к себе. Если подшипник неисправен, то будет чувствоваться движение колеса на оси.

Смазка вышла. Вместо неё ржавое подобие. Не удивительно, что подшипник выл

Несмотря на то, что некоторые модели подшипников сегодня можно купить сразу в сборе со ступицей, делать этого не стоит. Так как купить отдельно подшипник и провести его замену своими руками не составит никакого труда. Ниже мы опишем подробно этот процесс.

Пошаговый порядок замены заднего подшипника на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, необходимо обеспечить автомобилю стоянку на ровной поверхности, позаботиться о том, что ручной тормоз выключен, под передние колеса подставить противооткатные упоры, а рычаг переключения коробки передач зафиксировать в положении «1».

1. Первым делом срываем болты на том, колесе где неисправен подшипник, либо на двух колесах, также срываем гайку фиксации ступицы колеса.

   Приложив усилие болт поддастся.

2. Далее поднимаем автомобиль на домкрате, откручиваем все болты до конца и снимаем колесо.
3. Следующим шагом будет снятие тормозного барабана, и для того чтобы его демонтировать, необходимо закрутить направляющие колеса в резьбу на барабане, а затем произвести небольшие постукивания по корпусу молотком. Как правило, благодаря таким манипуляциям барабан быстро поддаётся и слетает с посадочного места.

Конечно в магазинах можно купить и специальные съёмники для барабанов, но мы считаем, что это лишняя трата денег.

4. Когда барабан снят, нет необходимости в демонтаже тормозных механизмов, поэтому соблюдайте осторожность при проведении работ около них.

   Без тормозного барабана

5. Следующим шагом откручиваем до конца гайку ступицы и убираем её в сторону.

   Гайка ступицы снята, видно подшипник

6. Производим осмотр оси ступицы на наличие следов от работы сломанного подшипника, и при их выявлении придётся провести полную замену задней ступицы.

   Осмотр и диагностика ступицы

7. Также осматриваем на предмет подтёков тормозной цилиндр, и износ тормозных колодок.
8. Далее, при помощи специального съёмника, а в его отсутствие при помощи «монтажек», либо двух вкрученных болтов демонтируем ступицу с цапфы.

   Обратите внимание, что при таком способе демонтажа ступицы, все тормозные элементы демонтированы

   Снятие задней ступицы при помощи съёмника

Два развития событий

Дальше возможно два вида развития событий:

1. Всё прошло успешно, ступица сошла легко, и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипников. В этом случае, переходим к демонтажу подшипника из ступицы и запрессовываем его обратно.

   Подшипник демонтировался успешно.

2. В этом случае выглядит не всё так гладко, и внутренне кольцо подшипника прикипело и осталось на цапфе. И для того, чтобы демонтировать его, придётся снять тормозные колодки, освободив их от фиксации пружинами, а затем, когда ничего не мешает, воспользовавшись молотком и зубилом сбиваем кольцо с места фиксации.

   Прикипевший подшипник просто разобран

Процесс демонтажа подшипника со ступицы

1. Перед тем как приступить к демонтажу подшипника, снимаем стопорное кольцо при помощи круглогубцев или пассатижей.

   Усы стопорного кольца отмечены маркером.

2. Далее обрабатываем всю поверхность при помощи WD-40 обращая внимания на то, чтобы смазка проникла во все соединения.
3. Затем очищаем всё от видимой ржавчины и приступаем к выпрессовке подшипника.

Существует три способа, при помощи которых можно достать подшипник:

• При помощи пресса.
• При помощи съёмника.
• И при помощи тяжёлого молотка.

Если в первых двух случаях всё достаточно понятно, то более подробно разберём последний.

1. Фиксируем ступицу в тисках или на твёрдой поверхности, зажимаем её и обеспечиваем ей неподвижное состояние.
2. Нанося не сильные удары по оправке присоединённые к подшипнику, смещаем его с места фиксации.

   Выколотка готова

3. Продолжаем такие удары, окончательно выбиваем его со ступицы.

   Молоток такого типа вполне подойдёт

4. Когда посадочное место на ступице освобождено, осматриваем его, очищаем при помощи наждачной бумаги и смазываем моторным маслом.

Установка подшипника в ступицу

1. Когда новый подшипник готов к установке, примеряем его на новое место, смазываем корпус маслом и накладываем подходящую по размеру оправку.

   Можно разогреть корпус ступицы, металл расширяется и подшипник можно попробовать установить рукой

2. При помощи молотка выравниваем подшипник на месте запрессовки, нанося небольшие удары по его корпусу.
3. Когда он ровно запрессован в основании ступицы, продолжаем наносить удары до тех пор, пока подшипник полностью не зайдёт в корпус ступицы.

Обратите внимание, что наносить сильные удары всё-таки не следует, так как от них корпус подшипников можно просто сломать, а сама запрессовка может стать неровной.

4. Когда подшипник дошёл до самого конца, устанавливаем старое, либо новое стопорное кольцо. При этом зайти в пазы оно должно без каких-либо затруднений.

Монтаж ступицы и тормозного барабана (собираем всё обратно)

Когда всё собрано, осталось лишь установить ступицу на место.

1. Одеваем её на ось и как можно дальше монтируем её.
2. Взяв новую гайку оси задней ступицы, накручиваем её и подтягиваем. Не забываем законтрагаить её.
3. Устанавливаем упорную шайбу.

   Собираем ступицу обратно

4. Монтируем ранее снятый тормозной барабан колесо и затягиваем все болты.
5. Когда колесо установлено, можно продиагностировать проделанную работу на состояние подшипника ступицы вышеописанным способом.

Выводы

На этом процесс замены подшипника задней ступицы можно считать выполненным. Делая всё точно по этой инструкции, можно не только сэкономить, но и получить достаточно опыта по осуществлению таких работ.

Замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 своими руками

Задняя ступица с осью и подшипник

Как правило, замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 проводится не так уж часто. Срок эксплуатации должен равняться сравнительно большому пробегу (как минимум 100 тыс. км).
Но из-за состояния современных дорог этот срок существенно сокращается, в результате потребуется ранняя замена подшипника задней ступицы ваз 2110.

Когда требуется замена детали

Замена подшипников задней ступицы ваз 2110

Если слышится шум, гул или «вой» сзади, который значительно нарастает на поворотах, это говорит о том, что пришло время проверить задние ступицы.
Современные методы проверки достаточно просты:

• застопорив колесо по диагонали – противоположно от места поддомкрачивания, нужно вывесить два задних колеса поочерёдно.

Примечание! Почему каждое отдельно? Зачастую допускаются ошибки с выявлением стороны шума, помимо этого часто возникает необходимость замены сразу двух подшипников.

• приподнятое колесо нужно максимально раскрутить. Если будут слышаться посторонние звуки, схожи с гулом, в любом случае не обойтись без замены детали;

Замена заднего ступичного подшипника ваз 2110

• если  всё-таки есть некоторые сомнения, можно просмотреть поперечный люфт. Колесо нужно взять за края и покатать его от себя – к себе.
  При негодном подшипнике почувствуется движение колеса на его оси.

Сегодня в магазинах реализуют отдельные подшипники и собранные ступицы. На самом деле нет никакого смысла покупать собранный узел (за исключением индивидуальных случаев), поскольку заменить подшипник не так сложно, как сразу кажется.

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Замена задних ступичных подшипников ваз 2110

 Итак:

• Автомобиль стопорится спереди.
• Срываются болты колёс.
• Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
• Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
• Колесо снимается.
• Место для установки дискового тормоза заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Отворачиваются направляющие болты, которые рекомендуется сначала обстучать молотком.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ваз 2110

• Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком.
  Обычно такие меры дают положительные результаты.

Примечание! Можно купить специализированные съёмники барабанов, но это последний вариант тогда, когда не получается ничего сделать своими силами.

• Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, её можно открутить сразу и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет высокий риск нарушения тормозных колодок.

Задний ступичный подшипник ваз 2110

• Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
• Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
• Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
• Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

Ваз 2110 задний подшипник ступицы

• Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
• Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Примечание! Должен обеспечиваться упор для детали и место для отскакивания подшипника.

• Делается ещё пара ударов, после чего подшипник выходит.

Ваз 2110 подшипник задней ступицы

• Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
• Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
• Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
• Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
• Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
• Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Марка подшипник задней ступицы ваз 2110

Примечание! Главное, нельзя наносить сильные удары, поскольку запрессовка будет неровной.

• Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
• Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Легко заменить подшипник задней ступицы

Примечание! Нельзя наносить сильных ударов, так как это высокоуглеродистый металл, который может лопнуть.

• Добивать нужно до упора, после чего устанавливается стопор, если не получается нормально установить последний элемент, то, вероятнее всего, подшипник был добит не до конца.

Примечание! Стопор должен без затруднений пружинить в пазе.

Порядок сборки подшипника

 Итак:

• Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

Ступичный подшипник сзади

• Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
  Также ставим упорную шайбу.
• Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
• Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затягиваются.
• Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.

Окончательная затяжка гаек колеса

Для лучшего разъяснения процесса рекомендуется посмотреть видео. Поможет также фото, как промер наглядного пособия.
При помощи пошаговой инструкции можно быстро и легко осуществить замену заднего подшипника ступицы своими руками, не затрачивая средства на ремонт в СТО. Делая все, как того требует инструкция, можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в данном случае будет значительно ниже.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене переднего подшипника ступицы.

Отчет Замена заднего ступичного подшипника . — Ремонт

Была куплена ступица в сборе *NTN-SNR R15454.

После визита к дилеру на «Service Clinic» стал беспокойно спать )))-надо менять подшипник.
Заказал ступицу «SNR» и получив, поехал в гараж.

Машину на домкрат, под рычаг снятое колесо- не смог подставки подвести под машину, надо делать другие.

Почитав умную книжку, пошел крутить гайки )))
комплект ступицы : ступица, крышка ступицы, болт и умная книжка-она не в комплекте )))

Сначала снимаем крышку-она одноразовая, новая идет в комплекте. Снимать лучше хорошим ножом-аккуратно постукивая молотком по тыльной части лезвия
Затем откручиваем болт крепления тормозного суппорта и отводим его в сторону. Я откручивал только нижний болт и поднимал суппорт вверх. Убираем колодки. Откручиваем винт крепления диска к ступице.

Чтобы открутить болт ступицы, надо иметь 12ти гранный ключ Splain M18. Купил licota A4MDM18.

Пригодится небольшая кувалда-вставляем головку в болт и стучим чтобы чуть ослабить затяжку и легче срывать болт. *Нужен так же вороток длинный-пригодилась метровая труба.

Где то читал в отчетах, что меняют ступицу, не откручивая скобу тормозного суппорта. Получилось, только надо поматериться немало и крутить-тянуть-толкать ступицу-диск одновременно.

Ну а там собственно всё в обратном порядке. Предварительно протерев все поверхности чистой ветошью. Некоторые пишут про дополнительную смазку подшипника, но не поняв, как можно это сделать не нарушив целостность манжет, рисковать не стал-поставил как есть.

Тут начинается интересное: умная книжка гласит- затянуть болт крепления ступицы усилием 210 н/м и довернуть на 180*, надпись на коробке производителя ступицы- затянуть с усилием 180 н/м и довернуть на 90*. Решил пойти «книжным путём» ))). Затянул 210н/м, пометил маркером положение ступицы-болта и взялся за метровый вороток

Вы никогда не видели какающего бегемота ?))) Наверное у меня были глаза как у него)))-я думал, что тресну доворачивая эти 180*

Больше не смог, ибо вороток уже начинал загибаться как турецкий ятоган. То есть получилось 210н/м и 90*- в общем то я считаю, что в любом случае не меньше нежели рекомендованные параметры.
Ставим на место новую крышку и возвращаем колесо обратно.

Едем и радуемся сделанному )

зы. фотки темные-в гараже мало света.
зы.зы. по стоимости- 3000р- ступица, 360р-ключ, 260р-вороток

Замена подшипника задней ступицы на ВАЗ-2107

Ни для кого не секрет, что любой автомобиль, будь он зарубежного производства или отечественного, с течением времени имеет особенность выходить из строя. Из строя выходят только составные детали агрегата, в результате чего автомобиль невозможно эксплуатировать. Такая поломка, как неисправность подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ-2107, скрывает в себе опасные последствия. Ведь при неисправности этой детали, автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но при этом в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале уделим внимание особенностям и принципу замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Причины поломки

Каждой детали на автомобиле свойственно приходить в негодность. Подшипники задних ступиц не являются исключением, но любая деталь имеет характерные эксплуатационные особенности. Если условия эксплуатации соблюдаются, то деталь может служить годами, что подтверждается опытом вождения нынешних водителей приклонного возраста.

Основными причинами выхода из строя подшипника являются:

• неаккуратное управление автомобилем;
• неправильный монтаж изделия;
• попадание внутрь ступицы воды и пыли;
• вытекание смазочного вещества;
• продолжительный срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 зачастую эксплуатируется в агрессивных условиях приближенных к бездорожью, то необходимость замены подшипника задней ступицы не заставит себя долго ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» является заднеприводным автомобилем. Но каким образом определить, что подшипник ступицы вышел из строя, и требуется его замена? Узнаем детальнее.

Способы определения неисправности подшипника ступицы

Своевременное определение неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, которые могут спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию осуществляется легкое вращение колеса. На автомобиле установлено 2 подшипника задних ступиц, по одному на каждое заднее колесо.

Основной способ определения неисправности важной детали ступицы на ВАЗ-2107 – это провести следующие манипуляции:

1. приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате;
2. покачать внешнюю часть колеса в разные стороны;
3. если возникает стук и колесо болтается, то требуется замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Если во время движения на поворотах машину ведет и при этом появляется скрип, то это также говорит о необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы провести замену подшипника ступицы, потребуется следующий инструмент:

• домкрат;
• гаечные ключи и отвертки;
• зубило и молоток;
• съемник;
• смазка марки «Литол».

Убедившись в наличие полного перечня инструментов и материалов для проведения работ, можно приступать к замене.

Замена вышедшего из строя изделия

Начинать замену изделия необходимо с отпускания колесных болтов. Делать это необходимо еще до того, как задняя часть автомобиля будет поддомкрачена. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса.

• Устанавливается домкрат, после поддомкрачивается та задняя сторона авто, где требуется заменить подшипник. Когда машина будет поднята, можно установить страховочный пень на случай, если соскочит домкрат.
• Снимается колесо, а затем барабан. Следует помнить, что ставить автомобиль на ручной тормоз нельзя, иначе извлечь барабан не получится. Для снятия барабана необходимо вывинтить две шпильки и вставить их в технологические отверстия. При затягивании шпилек осуществляется выдвигание барабана, после чего его можно демонтировать.
• При помощи отвертки путем поддевания необходимо снять стальной колпак или защитный чехол. Отвинчиваются 4 гайки крепления полуоси. 
• Используем специальный съемник, при помощи которого извлекается ступица с цапфы ведущего моста. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться обычной цепью или тросом, прикрепив ее к полуоси.
• С полуоси необходимо извлечь изношенный подшипник, воспользовавшись съемником или болгаркой. Чтобы извлечь подшипник с помощью болгарки, необходимо разрезать наружную обойму с двух сторон.

  Делаем пропил, чтобы снять старую деталь

• Перед запрессовыванием нового изделия необходимо тщательно смазать посадочное место на полуоси и в ступице.
  Запрессовку подшипника осуществлять необходимо при помощи запорной втулки.
• Втулку необходимо разогреть при помощи паяльной лампы, после чего надеть на полуось и остудить водой. 

Дальнейшие действия выполняются в порядке обратном снятию. При этом важно не забыть, что при замене подшипника следует обязательно заменить и уплотнительные сальники.

Нельзя допускать перекоса подшипника, что может привести к выходу его из строя в первый же день эксплуатации.
Если правильно и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то о замене подшипника можно позабыть на 2-5 лет. Также можете почитать о замене подшипника ступицы переднего колеса.

Задние велосипедные ступицы

| Дженсон США

Задние ступицы

Если ваши ноги — это двигатель, заднюю ступицу можно рассматривать как ведущий вал вашего велосипеда. Это центральный компонент заднего колеса, где весь создаваемый вами крутящий момент передается от кривошипов через цепь на заднее колесо, которое толкает вас вперед. Ступица соединяется с ободом и шиной с помощью спиц.

Сама задняя ступица состоит из корпуса (обычно алюминиевого) и набора подшипников с каждой стороны.Ось колеса проходит сквозь корпус и вращается на подшипниках. Ось крепится к раме с помощью быстросъемной или сквозной оси (или в некоторых случаях прикручивается болтами). Фланцы ступицы, расположенные с обеих сторон, имеют отверстия для спиц, а если вы используете дисковые тормоза, с одной стороны будет крепление для ротора. Есть два типа крепления ротора: на 6 болтов и с центральным замком.

Основное различие между передней и задней ступицей заключается в том, что задняя ступица имеет обгонную муфту со стороны привода. Это шлицевая металлическая трубка, на которой крепится кассета или звездочки.Внутри находятся подпружиненные собачки, издающие характерный звук свободного хода при движении накатом.

При покупке новой задней ступицы важно знать, какой тип оси используется на вашем велосипеде (сквозная или быстросъемная) и каков диаметр оси у вашей рамы. Существует несколько стандартов, особенно для горных велосипедов, в некоторых из них используется более широкий интервал «Boost». Вам также необходимо знать, сколько отверстий для спиц имеет обод и какой тип тормоза вы используете, диск или обод.

Если у вас есть вся эта информация, вы можете выбрать идеальную ступицу, соответствующую вашему байку, стилю езды и бюджету. Высококачественные ступицы, такие как модели Chris King, обычно имеют герметичные подшипники и высококачественные материалы. У некоторых менее дорогих моделей есть подшипники с чашечным и коническим подшипниками, что может подойти, если вы не ездите много, в дождь или в грязь.

У нас есть задние ступицы от ведущих брендов, таких как Chris King, DT Swiss, Hope Technology, Industry Nine, Mavic, Shimano и SRAM. Если вы хотите заменить ступицу или создать новое колесо, позвоните одному из наших консультантов по снаряжению сегодня по телефону 951-234-7554, чтобы помочь вам найти идеальную настройку для вашего велосипеда и стиля езды.

Велосипедные втулки | Дженсон США

Велосипедные втулки

В вашем велосипеде есть один компонент, который никогда не перестает работать. Собственно, два велосипедных хаба идут попарно. Будь то крутой подъем со скоростью 5 миль в час или крутой спуск со скоростью 55 миль в час, ступицы играют ключевую роль в обеспечении максимально плавного и эффективного движения. Мы предлагаем широкий выбор ступиц как для шоссейных, так и для горных велосипедов, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от колес и своего велосипеда.

Ступицы велосипеда — это центральная часть колеса, соединяющая спицы и обода с двумя осями и позволяющая вашим колесам вращаться на своих подшипниках. Каждая пара ступиц содержит переднюю и заднюю ступицы, поскольку они выполняют разные обязанности. Передняя ступица позволяет колесу свободно вращаться, но задняя ступица фактически является частью трансмиссии. Задняя часть оснащена кассетой или звездочками, которые приводят в движение заднее колесо через цепь, а также позволяют двигаться «на выбеге» или накатом (если вы не едете на фиксированной передаче).

При покупке втулки следует учитывать размер и стиль оси (сквозная или быстросъемная), количество спиц на ваших ободах и, в случае дисковых тормозов, крепления ротора (с шестигранной головкой или с центральным замком). ). Вы также хотите убедиться, что ваша текущая кассета и трансмиссия будут работать с новой задней ступицей. Разобравшись с проблемами совместимости, можно подумать о производительности. Герметичные картриджные подшипники защищают внутренние части ступицы от грязи и воды. Большинство качественных ступиц изготавливаются из легкого алюминия, а некоторые более дорогие модели имеют корпуса из углеродного волокна.Другие высококачественные обновления включают керамические подшипники и сверхлегкие рычаги быстрого отсоединения.

У нас есть полный выбор ступиц для шоссейных и горных велосипедов от ведущих производителей, таких как Chris King, DT Swiss, Hope Technology, Industry Nine, Mavic, Shimano и SRAM. Если вы хотите заменить ступицу или создать новое колесо, позвоните одному из наших консультантов по снаряжению сегодня по телефону 951-234-7554, чтобы помочь вам найти идеальную настройку для вашего велосипеда и стиля езды.

Объяснение задней ступицы велосипеда | BikeGremlin

Обновлено: 09.09.2020.

В этом посте объясняются основные сведения о задних ступицах велосипеда, то есть ступицах задних колес велосипеда.

1. Роль задней ступицы

Задняя ступица велосипеда выполняет одну главную роль: позволяет колесу свободно вращаться, при этом удерживая его прикрепленным к раме. Кроме того, в отличие от передней втулки, задняя втулка выполняет еще одну важную роль: передача движущей силы педалирования на заднее колесо (обычно, но не обязательно через цепь и заднюю звездочку).

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, к которому прикреплены спицы колеса.Также имеется по крайней мере одна звездочка для передачи крутящего момента на заднее колесо. Три основных типа ступиц — это ступицы с одной зубчатой ​​передачей (односкоростной или даже с фиксированной передачей), ступицы с внутренним зубчатым колесом и ступицы с внешним переключателем (с кассетами).

2. Односкоростные ступицы

Базовая конструкция ступицы. Мощность передается непосредственно на колесо (корпус ступицы) от прикрепленной звездочки. На нем часто установлен каботажный тормоз. Поскольку (по умолчанию) нет внешнего натяжителя цепи, его часто устанавливают в раме с горизонтальными дропаутами, что позволяет регулировать натяжение цепи путем перемещения ступицы вперед и назад.

Втулка задняя односкоростная.
Эта модель имеет резьбу для завинчивания двух звездочек — по одной с каждой стороны. Это позволяет использовать две разные скорости, но для использования другой необходимо снять цепь и повернуть колесо.
У этого также есть крепежные болты со смещением, так что цепь может быть натянута даже на рамах с вертикальным выпадением. Изображения выпадения рамы, которые не подходят и не подходят для односкоростных ступиц.

Односкоростные ступицы могут использоваться на рамах с вертикальным дропаутом, если они имеют смещенные от центра крепежные болты (как ступица на рисунке выше) или если установлен внешний натяжитель цепи.

Натяжитель цепи.
Хорошее решение для современных рам с вертикальным дропаутом.

Еще одно решение, с которым я столкнулся, довольно экзотическое, — это эксцентриковая оболочка каретки:

Эксцентриковая оболочка каретки, которая позволяет перемещать (вращать) каретку вперед-назад. Это еще одно решение для достижения оптимального натяжения цепи для односкоростных велосипедов с вертикальным дропаутом.

Эти ступицы часто поставляются с каботажным тормозом. При повороте педалей назад активируется тормозное усилие.Хорошее решение для прогулок по равнинной местности.

Ступица заднего тормоза Coaster.

Специальная подгруппа — ступицы с фиксированными шестернями. Эти ступицы не допускают движения накатом — при повороте заднего колеса вращается и задняя звездочка. Он закреплен на корпусе ступицы. Преимущество — возможность ехать задом. Недостаток в том, что педали продолжают вращаться, даже если это неудобно (объезд препятствий или быстрый спуск).

Эти ступицы удобны для небольших расстояний на плоских участках земли.Их главные достоинства — простота, долговечность и невысокая стоимость.

У них также есть одна звездочка, и все ограничения по установке односкоростных ступиц также применимы к этим ступицам. У них долгая история, с начала 20 века и знаменитые английские три скорости. Сегодня самые популярные модели имеют 7-8 скоростей. Реализация переключения передач — это тема для другого блога, но важно знать, что они позволяют переключать передачи, когда они полностью неподвижны, без пробуксовки колес (например, при остановке на светофоре).

Механизм переключения передач хорошо защищен от элементов, упакованных внутри корпуса ступицы. Это делает ступицы шестерни с внутренним зацеплением хорошим выбором для очень влажных или очень холодных условий. Это система, позволяющая переключать передачи при температуре ниже -15 градусов Цельсия.

Ступица с редуктором.
Тонкая цепочка выходит из ступицы, тянутся за трос. Используется для переключения передач.

Главный недостаток этих ступиц — более сложное обслуживание и более сложный и сложный демонтаж колеса (при фиксации лыски и т. Д.).

4. Ступицы с муфтой свободного хода и ступицы с кассетой

Распространенная причина недоразумений: первым стандартом была ступица с резьбой для навинчивания обгонной муфты. Он был популярен до конца 1980-х годов. Затем стала популярной комбинация freehub + кассета. На рисунке ниже показана ступица с резьбой для обгонной муфты и свободного хода, а также ступица с обгонной муфтой с кассетой: муфта свободного хода

с резьбовой ступицей и ступица с обгонной муфтой с кассетой.

Подробное объяснение различий между обгонной муфтой и ступицей с обгонной муфтой приведено в этом посте:
Обгонная муфта и ступица с обгонной муфтой

Втулка с резьбой имеет резьбу для навинчивания обгонной муфты.Обгонная муфта удерживает группу звездочек и храповой механизм, который позволяет свободное движение задним ходом (и движение по инерции), блокируя при повороте педалей вперед и приводя в движение заднее колесо.

Freehub имеет установленный держатель кассеты со шлицами и храповой механизм. Этот патент позволяет производить более точную обработку, позволяя кассете быть полностью перпендикулярной оси ступицы, то есть параллельно заднему колесу. Обгонная муфта с резьбой никогда не может быть такой точно параллельной, потому что очень трудно нарезать резьбу как на ступице, так и на кассете, чтобы добиться идеального совмещения при свинчивании.

Еще одним преимуществом фрикционных втулок является положение подшипника. Пересечение показано на рисунке ниже: Сравнение ступицы свободного хода

и ступицы свободного хода.
Обратите внимание на расстояние между подшипниками (красный). Freehub имеет гораздо более стабильную и безопасную конструкцию с подшипниками на самых концах ступицы.

Место, где ступица принимает наибольший крутящий момент, — это место, где звездочки устанавливаются и тянутся цепью. Ступица свободного хода имеет подшипники, расположенные почти посередине ступицы, что дает звездочкам длинный рычаг для тяги оси.Вот почему ступицы с муфтой свободного хода, как известно, имели сломанные оси, особенно с большим количеством звездочек (поэтому более длинная часть от правого подшипника давала более сильный рычаг, чтобы сломать ось). Этот стандарт должен быть ограничен шестью колесами свободного хода, максимум 7. Все, что превышает это количество (более широкая группа звездочек), с большой вероятностью может привести к поломке задней оси.

Freehub, безусловно, имеет более высокий патент по сравнению с муфтой свободного хода. Для облегчения распознавания в реальной жизни вот фотографии ступиц с установленными звездочками:

Ступица с резьбой и установленным обгонным колесом (со звездочками).Кассета со стопорным кольцом.
Спицы просто надеваются на втулку, а затем фиксируются стопорным кольцом.

5. Размеры

Существует еще одна разновидность стандарта . Типичная задняя ступица шоссейного велосипеда имеет ширину 130 мм, в то время как свободная ступица MTB немного шире: 135 мм, что обеспечивает большую поперечную прочность. Новый стандарт задних ступиц МТБ для экстремальных условий езды стал еще шире (с соответствующими рамами с широкими дропаутами), поэтому колеса стали еще прочнее. Теперь в наличии: задние ступицы шириной 142, 148, 150 и даже 158 мм!

Старые стандарты 120, 126 мм и т. Д.Измеренная ширина — это внешняя часть ступицы, обращенная внутрь дропаутов. Для этого размера по-прежнему используется термин «СТАРЫЙ» (расстояние до контргайки) , хотя многие современные ступицы с «промышленными» подшипниками не имеют контргаек. На втулках с чашкой и конусом (которые раньше были единственными доступными) самые внешние гайки использовались для фиксации конусов в нужном положении путем их противодействия, поэтому их называли «контргайками».

Измерение OLD
Гайки, удерживающие ступицу на месте, и ширину оси не измеряются.Только расстояние, которое остается внутри рамки, выпадает.

Еще одним важным параметром является ширина шлицев кассеты свободной втулки:

• Втулки с 8 и 9 скоростями имеют одинаковую ширину шлицев, они на 100% совместимы. Они могут работать с 10-скоростной кассетой с использованием проставочного кольца шириной 1 мм .
• Есть специальный Shimano 10-скоростной только втулка (редко), который слишком узок для любой другой, кроме 10-скоростной кассеты — как дорожной, так и MTB. Кассета на 10 скоростей уже, чем кассета на 8, 9 и 11 скоростей.Этот freehub производился в течение короткого периода времени, но больше не пользуется популярностью.
• 11-скоростные MTB Freehub такие же, как 8- и 9-скоростные. Кассета МТБ с 11 скоростями имеет такую ​​же ширину, как и кассета с дорожной записью на 11 скоростей, но у самой большой звездочки (ближайшей к спицам) внутренняя часть (та, которая находится рядом со ступицей) немного вырезана, чтобы кассета могла сидеть ближе к колесо, немного перебрав ступицу.
• 11 скоростей дорога ступицы имеют более широкие шлицы, чем все другие.Чтобы использовать кассету с 8/9 скоростями на этой ступице, требуется проставка шириной 1,8 мм. Для установки 10-скоростной кассеты требуется дополнительная прокладка 1 мм (та, которая используется при установке 10-скоростной кассеты на ступицу 8/9 скоростей). Итак, 1,8 мм + 1 мм.
• Новые ступицы Shimano и SRAM, в основном предназначенные для 11- и 12-скоростных систем 1X (с одной передней звездой), имеют собственные конструкции ступицы и кассеты, которые нельзя комбинировать ни с какими другими. Это SRAM XD и Shimano XTR M9100 «SCYLENCE» .А также встречный (весна 2019 г.) 13-скоростная втулка ротора .

Для получения более подробной информации о совместимых втулках, кассетах и ​​других компонентах см. Сообщения в разделе «Совместимость велосипедных компонентов ».

White Industries Эксцентрическая задняя втулка Eric’s ENO

Название ENO компании White Industries происходит от слова ONE, написанного наоборот. Разработано специально для удовлетворения потребностей в одной скорости для широкого диапазона типов рам.

Эксцентриковая ступица ENO используется для преобразования рамы с вертикальными дропаутами для использования с односкоростной / фиксированной передачей.В нем используется уникальный эксцентриковый узел оси, который можно вращать, чтобы можно было регулировать натяжение цепи, когда вертикальные дропы являются вашим ограничивающим фактором.

Доступны два варианта оболочки ступицы для использования с дисковыми тормозами ISO или с дисковыми тормозами. Суппорты дискового тормоза можно отрегулировать для движения по эксцентрической траектории с осью с помощью крепления White Industries Eccentric Disc.

Совместимость привода фиксированная / свободная для ободных тормозов. Дисковая версия доступна только в обгонной муфте.Размер резьбы свободного хода 1,37 x 24 tpi, что делает его совместимым с колесом свободного хода ENO компании White Industries. В варианте с фиксированной передачей используется специальный зубчатый венец White Industries.

Техническая информация:

• Вес: 322 г
• Количество отверстий: 28, 32, 36
• Цвета: полированный алюминий, черный анодированный
• Корпус ступицы / варианты привода: диск ISO / муфта свободного хода только 135 мм или неподвижный диск без диска / муфта свободного хода (флип-флоп)
• Опции оси: все версии с болтовым креплением — 126 мм, 130 мм или 135 мм, только дисковая версия 135 мм
• Механизм свободного хода: 1.Резьба свободного хода 37 x 24 т / дюйм
• Фиксированная шестерня: совместима только со шлицевыми зубьями White Industries
• Подшипники: 2 x 6902
• Размеры колесной конструкции здесь
• Идеальное применение: односкоростное преобразование на кадрах с вертикальным выпадением

Опции:

Инвентарное примечание: Мы храним широкий спектр центров белой промышленности, однако наши запасы колеблются ежедневно. Нам может потребоваться заказать хабы в среднем 2-3 рабочих дня.Некоторые хабы могут занять больше времени. Если ваш заказ зависит от времени, мы рекомендуем вам связаться с нами, чтобы узнать о наличии товара и сроках доставки.

Втулки для испытаний задних велосипедов

— Магазин велосипедов и магазин лыжного спорта

60,00 долл. США

— Фиксированная недисковая задняя ступица от Echo. — Алюминиевый корпус ступицы и ось снижают вес. — Герметичные подшипники обеспечивают плавный и прочный ход. — Стандартная резьба 1,37 дюйма x 24 точки на дюйм для крепления винтиков с резьбой. — Подходит для использования с рамками 116 мм без кулачков-улиток.- Поставляется со стальными болтами и шайбами. — Схема расположения болтов ротора по международному стандарту. — Только сверление 32 часа. — Анодированная черная отделка с выгравированными лазером логотипами.

70,00 долл. США

— ось из стали CroMo 10 мм для максимальной прочности. — Высококачественный алюминиевый корпус ступицы 6061 T6. — Герметичные подшипники обеспечивают надежную и плавную работу. — Имеет шлицевый интерфейс для легкой установки и снятия шестеренок. — Зубец удерживается на месте стопорным кольцом с резьбой, поставляемым со ступицей. — Совместим только со шлицевыми зубьями Echo V2.- В новые проставки оси встроены крышки подшипников, которые защищают подшипники от грязи и песка. — Анодированная черная отделка с выгравированными лазером логотипами. — Поставляется со стальными болтами и шайбами. — Пространство для использования без кулачков-улиток. — Доступен только для сверления 32 отверстий.

75,00 долл. США

— Прочная и доступная втулка 116 мм от Jitsie. — Расстояние 116 мм подходит для большинства рам 20 «и некоторых рам 24» / 26 «. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу и защищают от грязи и воды.- Обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус ступицы сужается посередине для снижения лишнего веса. — Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки. — Зубчатые проставки ступицы и шайбы осевых болтов помогают закрепить колесо в раме. — Поставляется со стальными болтами. — Разнесены для использования с кулачками-улитками (расстояние между осями 110 мм + 3 мм для каждого кулачка-улитки). Если вы хотите использовать ступицу в 116-миллиметровой раме без кулачков-улиток, вам понадобятся две дополнительные 3-миллиметровые проставки. — Черная анодированная отделка с логотипами Jitsie.- Только сверление спиц 32h.

80,00 долл. США

— ось из стали CroMo 10 мм для максимальной прочности. — Высококачественный алюминиевый корпус ступицы 6061 T6. — Герметичные подшипники обеспечивают надежную и плавную работу. — Имеет шлицевый интерфейс для легкой установки и снятия шестеренок. — Зубец удерживается на месте стопорным кольцом с резьбой, поставляемым со ступицей. — Совместим только со шлицевыми зубьями Echo V2. — В новые проставки оси встроены крышки подшипников, которые защищают подшипники от грязи и песка.- Крепление ротора на 6 болтов по международному стандарту. — Анодированная черная отделка с выгравированными лазером логотипами. — Поставляется со стальными болтами и шайбами. — Пространство для использования без кулачков-улиток. — Доступен только для сверления 32 отверстий.

85,00 долл. США

— ось из стали CroMo 10 мм для максимальной прочности. — Высококачественный алюминиевый корпус ступицы 6061 T6. — Герметичные подшипники обеспечивают надежную и плавную работу. — Имеет шлицевый интерфейс для легкой установки и снятия шестеренок. — Зубец удерживается на месте стопорным кольцом с резьбой, поставляемым со ступицей.- Совместим только со шлицевыми зубьями Echo V2. — В новые проставки оси встроены крышки подшипников, которые защищают подшипники от грязи и песка. — Анодированная черная отделка с выгравированными лазером логотипами. — Поставляется со стальными болтами и шайбами. — Пространство для использования без кулачков-улиток. — Доступен только для сверления 32 отверстий.

90,00 долл. США

— Сверхлегкая задняя втулка со шлицами от Bonz. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу в любых условиях. — Шлицевая секция совместима с большинством стандартных зубчатых колес Shimano HG, таких как Trialtech, Bonz и т. Д.- Обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус 7075 и полая ось для хорошего сочетания прочности и веса. — Матовая черная анодированная отделка с выгравированными лазером логотипами. — Поставляется с зубчатым стопорным кольцом. — Только без диска. — сверление спиц 32h. Обратите внимание: Из-за особого рисунка шлицев, используемого на этой втулке, некоторые стандартные зубья Shimano HG могут не подходить. Кроме того, для зубцов с основанием более 6 мм может потребоваться распорка. Пожалуйста, обращайтесь к нам с вопросами.

90,00 долл. США

— Задняя недисковая втулка Sport Lite от Trialtech легкая, но прочная и рассчитана на высочайший уровень производительности.- Расстояние 116 мм подходит для большинства рам 20 «и некоторых рам 24» / 26 «. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу в любых условиях. — Индивидуальный дизайн, обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус 7075 и полая ось. — Зубчатые концы оси и шайбы для болтов помогают удерживать болты и ступицу на месте. — Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки. — Увеличенный 10-миллиметровый осевой болт со стороны привода удерживает ступицу в дропауте. — Матовый черный анодированный корпус со стильными логотипами Trialtech «Sport Lite», выгравированными лазером.- Поставляется с высокопрочными оцинкованными болтами из хром-молибдена и нестандартными низкопрофильными алюминиевыми шайбами. — 3-миллиметровые съемные шайбы позволяют использовать ступицу с кулачками-улитками или без них. — сверление спиц 32h.

98,00 долл. США

— ось из стали CroMo 10 мм для максимальной прочности. — Высококачественный алюминиевый корпус ступицы 6061 T6. — Герметичные подшипники обеспечивают надежную и плавную работу. — Имеет шлицевый интерфейс для легкой установки и снятия шестеренок. — Зубец удерживается на месте стопорным кольцом с резьбой, поставляемым со ступицей.- Совместим только со шлицевыми зубьями Echo V2. — В новые проставки оси встроены крышки подшипников, которые защищают подшипники от грязи и песка. — Крепление ротора на 6 болтов по международному стандарту. — Анодированная черная отделка с выгравированными лазером логотипами. — Поставляется со стальными болтами и шайбами. — Пространство для использования без кулачков-улиток. — Доступен только для сверления 32 отверстий.

99,00 долл. США

— Прочная и доступная по цене 116-миллиметровая втулка для диска от Jitsie. — Расстояние 116 мм подходит для большинства рам 20 «и некоторых рам 24» / 26 «.- Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу и защищают от грязи и воды. — Алюминиевый корпус ступицы, обработанный на станке с ЧПУ. — Стандартное крепление диска на 6 болтов совместимо со всеми испытательными роторами. — Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки. — Зубчатые проставки ступицы и шайбы осевых болтов помогают закрепить колесо в раме. — Поставляется со стальными болтами. — Разнесены для использования с кулачками-улитками (расстояние между осями 110 мм + 3 мм для каждого кулачка-улитки). Если вы хотите использовать ступицу в 116-миллиметровой раме без кулачков-улиток, вам понадобятся две дополнительные 3-миллиметровые проставки.- Черная анодированная отделка с логотипами Jitsie. — Только сверление спиц 32h.

100,00 долл. США

— Разработан при участии многократного чемпиона мира Дани Комаса. — Расстояние 135 мм подходит для большинства рам 24/26 дюймов. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу и защищают от грязи и воды. — Использует специально разработанный, обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус 7075, который сужается от одного конца к другому для минимизации веса. — Имеет полую алюминиевую ось, что еще больше снижает вес.- Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки. — Поставляется со стальными болтами и сверхлегкими низкопрофильными алюминиевыми шайбами ​​Jitsie. — Разнесены для использования с кулачками-улитками (расстояние между осями 129 мм + 3 мм для каждого кулачка-улитки). — Черное или красное анодированное покрытие с выгравированными лазером логотипами Jitsie. — Произведено в Бельгии. — Только сверление спиц 32h.

110,00 долл. США

— сверхлегкая втулка HS 116 мм Jitsie из гоночного диапазона компонентов. — Разработано с участием многократного чемпиона мира Дани Комаса.- Произведено в Бельгии. — Расстояние 116 мм подходит для большинства рам 20 «и некоторых рам 24» / 26 «. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу и защищают от грязи и воды. — Использует специально разработанный, обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус 7075, который сужается от одного конца к другому для минимизации веса. — Имеет полую алюминиевую ось, что еще больше снижает вес. — Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки. — Черное или красное анодированное покрытие с выгравированными лазером логотипами Jitsie.- Поставляется со стальными болтами и сверхлегкими низкопрофильными алюминиевыми шайбами ​​Jitsie. — Разнесены для использования с кулачками-улитками (расстояние между осями 110 мм + 3 мм для каждого кулачка-улитки). — только сверление спиц 32h

120,00 долларов США

— Задняя втулка Crewkerz WAW, как на их велосипедах Jealousy в сборе. — Конструкция с сквозной осью обеспечивает дополнительную жесткость и прочность по сравнению с традиционными втулками с болтовым креплением. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу в любых условиях. — Шлицевая секция совместима со стандартными зубьями Shimano HG, такими как Crewkerz, Trialtech, Bonz и т. Д.- Обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус 7075 и полая ось для хорошего сочетания прочности и веса. — Матовая черная анодированная отделка с выгравированными лазером логотипами WAW. — Поставляется с зубчатым стопорным кольцом и соответствующей сквозной осью Crewkerz 12 мм. — Совместим только с рамами со сквозной осью Crewkerz. — Только без диска. — сверление спиц 32h.

130,00 долл. США

— Сверхлегкая 116-миллиметровая втулка Jitsie из гоночного ассортимента компонентов. — Разработано с участием многократного чемпиона мира Дани Комаса. — Произведено в Бельгии.- Расстояние 116 мм подходит для большинства рам 20 «и некоторых рам 24» / 26 «. — Полностью герметичные картриджные подшипники обеспечивают плавную и надежную работу и защищают от грязи и воды. — Использует специально разработанный, обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый конический корпус 7075 для минимизации веса. — Имеет полую алюминиевую ось, что еще больше снижает вес. — Минималистичное крепление диска позволяет снизить вес за счет удаления материала и повысить прочность за счет непосредственного соединения с фланцем. — Секция с прецизионной резьбой (1,37 дюйма x 24 т / дюйм), готовая к установке обгонной муфты или фиксированной звездочки.- Черное или красное анодированное покрытие с выгравированными лазером логотипами Jitsie. — Поставляется со стальными болтами и сверхлегкими низкопрофильными алюминиевыми шайбами ​​Jitsie. — Разнесены для использования с кулачками-улитками (расстояние между осями 110 мм + 3 мм для каждого кулачка-улитки). — Только сверление спиц 32h.

270,00 долл. США

— Втулка Hope Pro 4 Trials / Singlespeed стала задней втулкой, которую выбирают многие гонщики по всему миру. — Изготовлен из кованой алюминиевой заготовки Т6 2014 года выпуска. — Храповой механизм с 4 защелками дает 88 точек зацепления, что обеспечивает быстрое и надежное нажатие на педаль.- 6-ступенчатый стальной кассетный корпус (в комплект входят проставки для преобразования в односкоростную) увеличивает долговечность и затрудняет проникновение винтиков в него при испытаниях. — Крепление диска по международному стандарту на 6 болтов. — Герметичные картриджные подшипники из нержавеющей стали. — Стальные осевые болты 10 мм (подходят для шестигранного ключа на 8 мм) и зубчатые шайбы в комплекте. — Доступны модификации для осей QR и 12 мм. — Совместимость с рамками с шагом 135 мм. — Не поставляется с распорным стопорным кольцом. — Доступен в черном цвете с отверстиями для спиц с 32 отверстиями.- Доступны по специальному заказу в других конфигурациях, включая сверление 36 отверстий, сквозную ось и другие цвета. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения сроков и получения дополнительной информации.

Ступицы

Задние ступицы Интернет-магазин

Shimano XT Rear Hub Boost FH-M8010-B Сквозная ось, 12 мм, центральный замок, 32 отверстия

Shimano FH-MT510-B Задняя втулка с центральным фиксатором 12×148 мм

DT Швейцарский 240 EXP MTB Disc 6-Bolt 12x148mm Boost Задняя втулка

DT Швейцарский 350 Disc IS Ступица с 6 отверстиями X-12 x 142 мм RW 32L

Shimano XT FH-M8000 Задняя втулка с центральным замком

Shimano FH-MT400 Задняя втулка с центральным замком 12×142 мм

DT Швейцарский 180 MTB Straightpull CL 12×148 мм Boost RW Hub

Shimano FH-MT400-B Задняя втулка с центральным замком 12×148 мм

Shimano XT FH-M8110-B Задняя втулка с центральным фиксатором 12×148 мм

Новый

DT Швейцарский 350 Classic MTB HYBRID Disc 6-Bolt Boost Задняя втулка

Shimano TOURNEY FH-TX506 Ступица задняя на 6 болтов

DT Швейцарский 240 EXP MTB Disc 6-болтовая втулка задняя 12×142 мм

DT Швейцарский 240 EXP MTB Disc 6-болтовая втулка задняя 12×150 мм

Shimano Втулка задняя DEORE FH-M525A, 6 болтов,

SRAM 900 Boost Disc Ступица заднего колеса с 6 болтами XD

DT Швейцарский 240 EXP MTB Прямой диск с 6 болтами, 12×148 мм, задняя втулка Boost

DT Швейцарский Втулка задняя 240 EXP MTB CL Boost

Новый

DT Швейцарский 350 Classic MTB HYBRID Disc 6-Bolt 12x142mm Задняя втулка

Shimano Задняя втулка DEORE FH-M6000 Center Lock

DT Швейцарский 240 EXP MTB Disc 6-Bolt 12x157mm Boost + Задняя втулка

DT Швейцарский 350 Disc IS Ступица с 6 отверстиями 5 x 135 мм HR 32L

Shimano SLX FH-M7110-B Задняя втулка с центральным фиксатором 12×148 мм

Shimano FH-MT500 Задняя втулка с центральным замком, 135 мм

Shimano FH-MT401 Задняя втулка с центральным замком, 135 мм

Ступицы

Задняя ступица Интернет-магазин | Велосипед-Скидка

Box Three Pro 10mm Задняя втулка диска 36h Черный

Добавление товара в корзину

BX-HU3-1036DR-BK

ОПИСАНИЕ

Хабы Box Three Pro — наши самые доступные хабы, но не обманывайте себя, они по-прежнему содержат множество функций!

Наша задняя ступица Box Three Pro Disc имеет сверхбыструю систему зацепления с 4 защелками, 120 точек, прецизионные герметизированные подшипники, стальную 10-миллиметровую ось И крепление ротора дискового тормоза с 6 болтами.Это создает концентратор, который безумно быстро ускоряется и замедляется по приемлемой для кошелька цене!

Ступица включает стальные болты, стопорное кольцо, проставки и шестигранную шестерню.

• Кованый алюминиевый корпус ступицы
• Ось 10 мм
• Хромомолибденовая ось
• 3 защелки 120 точек взаимодействия
• Хромомолибденовый драйвер
• Подшипники с уплотнением
• Фланцы прямые
• Графика с лазерной гравировкой

СОВМЕСТИМОСТЬ

• Набор проставок для одной кассеты в коробке
• Box One XL Pro Lite Carbon 1-1 / 8 «Легкосплавное рулевое колесо 20» X 10 мм Вилка
• Box One XL Pro Lite Carbon 1-1 / 8 «Легкосплавное рулевое колесо 20» X 10 мм Вилка
• Коробка одна 24×1.Черный передний обод с 36 отверстиями, 75 дюймов,
• Box One 20×1,75 «передний обод с 36 отверстиями, черный

FAQ

Я не знаю, как делать колеса, эта ступица поставляется в виде предварительно собранной колесной пары?

Да, эта ступица встроена в наш обод Box One Pro со спицами Box One Pro в наших трех колесных парах.

Спицы какой длины мне следует использовать при сборке этого колеса с ободом Box Rim?

Мы опубликовали рекомендуемые схемы шнуровки и длину спиц для всех колес от Box Hub to Box Rim на сайте www.boxcomponents.com/service

Можно ли зашнуровать эту ступицу радиально?

Нет, Box не рекомендует радиальную шнуровку на каких-либо ступицах Box Components.

Что я должен использовать для очистки этого концентратора и внутренних компонентов?

Внутренние части легко разбираются, сняв контргайку со стороны привода; внутренние детали можно протереть безворсовой тряпкой и мягким обезжиривающим средством, а затем снова смазать небольшим количеством смазки на внешней стороне собачек. Слишком большое количество смазки может привести к залипанию или проскальзыванию собачек.Разбирать только при наличии проблемы.

Ось	10×110
Сверление отверстий	36
Материал	Алюминий, закаленная легированная сталь
Оборудование	Сталь
Тип драйвера	Совместимость с Shimano
Система взаимодействия	3 защелки 120 точек взаимодействия
Тип тормоза	6-болтовой интерфейс
Отделка	Черный глянец
Вес	445 г / 15. Опубликовано в :  Разное Метки :  Ссылка на эту запись:https://trophy-market.ru/raznoe/stupichnyj-zadnij-zadnij-stupichnyj-podshipnik-zamena-podshipnika-zadnego-kolesa-na-avto.html Оставить ответ Отменить ответ Комментарий Имя(требуется) Email(требуется) Веб-сайт Поиск Рубрики Автомобилистам Датчик Замена Инжектор Панель Свечи Своими руками Советы Фильтр Разное Трофи маркет 2009-2025 г. Все права защищены. Некоторые материалы на сайте взяты из открытых источников с обратной ссылкой на материал и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам и если Вы обнаружили материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, сообщите нам. *Администрация сайта не несет ответственности за содержание материала . Карта Сайта