Тупит при разгоне приора: Приора троит — 3 ответа

Содержание

Почему приора дергается при разгоне

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском.

Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

  • Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность.

Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

  1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
  2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Вернуться к оглавлению

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?

Продаю свою ласточку гранта спорт 2013 г

by Adminrive · Published 19. 09.2014

И мы по традиции снова выбираем АВУ

by Adminrive · Published 02.07.2016

Дергаеться при резком нажатии газа когдпа температура за 90градусов

by Adminrive · Published 16.08.2013

45 комментариев

Конечно почисти лишним не будет)

Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например

а это не эпг такая ебанутая?

Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.

Алексей, у меня просто тоже такая проблема

Евгений, где стоит?

Евгений, что это?расшифруй!

У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))

Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен

насос почисть еще

Vladislav, да вроде нет 7.5 расход

Алексей, тогда пока дмрв не трогай

Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику

Алексей, чек на панеле горит?

Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы

Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?

Форсунки меняй или почисть

Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало

Алексей, сколько проехал?

Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!

Алексей, чек горит на панеле?

Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки

Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!

Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!

Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?

Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?

Пока нет!

1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2 потемнение одной из свеч зажигания
3 изменение звука выхлопа
4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5 увеличение расхода топлива
6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7 рывки при разгоне либо движении

Приора провалы при разгоне на низких оборотах

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

  1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
  2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Вернуться к оглавлению

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги». Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П

ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее. Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием. А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»: уставшие свечи. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант «Б»: неисправные катушки зажигания. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант «В»: пробой изолятора катушки. То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали 🙂

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

  • Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
  • Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
  • Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
  • Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
  • Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2 потемнение одной из свеч зажигания
3 изменение звука выхлопа
4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5 увеличение расхода топлива
6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7 рывки при разгоне либо движении

Что делать если лада приора плохо набирает скорость

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.


Провалы при наборе скорости (приора, калина)

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.


В жару не тянет двигатель, решение проблемы (16клп)

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

устранение причин провалов при разгоне


Причины

Троит двигатель ЛАДА ПРИОРА инжектор 16 клапанов по разным причинам. Для выяснения конкретики автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта транспортного средства.

Лада Приора 16 клапанов.

Итак, ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов троит двигатель, какие могут быть причины эффекта:

  • Некачественное топливо.
  • Неисправность в элементах топливоподачи.
  • Нарушение работы узлов воздухозабора.
  • Неисправность в системе зажигания.
  • Проблема кроется в электронной части автомобиля.

Неисправности датчика положения коленвала

Бортовой компьютер может посылать неправильные импульсы во все системы автомобиля. Чаще всего это случается, если неисправен один из датчиков. Неправильная работа мотора часто связана с неисправностью датчика положения коленвала. Его нужно снять для тестирования.

Проводится тест омметром. Показания должны быть в пределе от 550 до 750 Ом. Если они выходят из этого диапазона, то датчик нужно заменить, так как он неисправен. Обычно после установки нового элемента силовая установка начинает работать нормально.

Если бортовой компьютер выдавал ошибку этого датчика, то после замены снимите клемму со знаком «минус» с аккумуляторной батареи. Это поможет очистить память ЭБУ от записи о неисправности.

Некачественный бензин

Троение на всех ВАЗах в первую очередь может возникать, если в систему образования воздушно-топливной смеси попало некачественное горючее. Так, большинство отечественных заправочных станций имеют не совсем хорошую репутацию из-за того, что продают горючее, не соответствующее стандартам.

Проблемы троения автомобиля зачастую скрыты в некачественном горючем.

Так, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, засорил систему подачи бензина, а возможно и оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае, чего опасаются все автолюбители — это прогорание клапанов или поршневого механизма.

Поэтому, к выбору заправочной станции лучше относиться серьёзно, поскольку капитальный ремонт двигателя обойдётся дороже, чем экономия на хорошем бензине. Рекомендуется немного переплачивать за горючее, что регулярно менять топливные элементы и проводить постоянные ремонты.

Топливные элементы

Первое место, где автомобилисту стоит начать искать проблему — это подача топлива в систему образование топливной смеси. Зачастую, засорённость элементов может стать причиной недостаточного количества горючего проступаемого в камеры сгорания.

Вначале проверяем работу топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетка-фильтр. Она размещена на самом насосе и зачастую засоряется вследствие использования некачественного топлива. Но, стоит её поменять, и работа силового агрегата приходит в норму.

Проблема может быть вызвана неисправностью одного из топливных элементов.

Вместе с сеткой-фильтром бензинового насоса рекомендуется проводить замену и топливного фильтра, поскольку он в таком случае забивается, и топливо в полной мере не может пройти по топливопроводам. Размещается деталь под задним правым колесом со стороны днища. Меняется элемент в течение 30 минут.

Третий элемент, который отвечает за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорённость и приводит к тому, что мотор начинает троить. Для того чтобы их проверить на работоспособность необходимо элементы демонтировать с двигателя.

Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если во время проверки обнаружилось, что есть неисправные форсунки, то их стоит заменить. Не стоит устанавливать неисправные детали в силовой агрегат, поскольку это приведёт обратно к троению и ещё большим неисправностям, чем существующие.

причины троения мотора «на горячую»

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

Если же двигатель заглушить и дать ему остыть, после повторного запуска силовой агрегат снова работает ровно, однако с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины троения бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

  • Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Простыми словами, в камере много масла, электроды замаслены, искры нет или искра очень слабая. При условии отсутствия или недостаточной искры топливо не сгорает или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющемуся замасливанию. Так или иначе, важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Теперь давайте представим ситуацию, когда троит только один цилиндр на горячую. Другими словами, свеча в этом цилиндре залита, при этом остальные свечи сухие. Итак, первым делом нужно поменять мокрую и сухую свечу местами. В случае если сухая свеча не стала мокрой, а мокрая свеча в другом цилиндре так и не просохла, тогда проблемной является именно мокрая свеча, которая требует замены.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах троения и нестабильной работы моторов данного типа, а также способах диагностики дизельного двигателя.

Дело в том, что катушки зажигания на инжекторных моторах могут быть причиной слабой искры или даже искра по силе может быть вполне нормальной. Однако после нагрева катушки мощность искры понижается, происходят сбои, в результате топливно-воздушная смесь не воспламеняется или воспламеняется с перебоями (пропуски зажигания).

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Загрязнение воздушных элементов — причина по которой автомобиль троит..

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования.

А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

Система зажигания

Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.

Проблемы с электроникой также вызывают троение.

Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.

Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.

Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line.

После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.

Неисправности в системах

Если в электронной части обнаружить неисправность не удалось, то необходимо перейти к разбору механики. Так, на возникновение эффекта троения влияет одна из трех систем — воздух, топливо и искра. Обычно троение движка вызывается отсутствием искры, но и другие системы могут повлиять на ход событий. Поэтому, стоит проверить каждую систему по отдельности.

Искрообразование

В данном случае, речь идет о выходе со строя свечей зажигания или высоковольтных проводов. Проверка данных элементов достаточно проста. Для начала стоит демонтировать с автомобиля провода. Для этого нужно вытянуть наконечник провода со свечи, а второй с катушки зажигания. Затем, при помощи свечного ключа выкручиваются свечи зажигания с головки блока.

Диагностика свечей проводится достаточно просто. Для начала следует осмотреть деталь на предмет трещин или повреждений. Тряпочкой очистить контакты, если они загрязненные и установить свечу обратно.

Высоковольтный провод проверяется при помощи тестера на сопротивление. Предварительно, каждое изделие следует на предмет пробоя изоляции.

Подача топлива

В качественном процессе подачи горючего играют роль три детали: насос, фильтр и форсунки. Для начала стоит провести диагностику последних. Для этого, они демонтируются с автомобиля и устанавливаются в специальный стенд, который покажет — насколько пригодны детали к дальнейшему использованию. После этого, стоит провести процедуру чистки.

Вывод

Причины и методы устранения неисправности троения на Лада Приора 16 клапанов рассмотрены. Если проблему так и не удалось убрать, то рекомендуется обратиться в автосервис, чтобы разобрались профессионалы. Может, пришло время заменить клапана или перебрать двигатель.

Несмотря на огромное количество критики в адрес «Лады Приоры», это один из самых популярных автомобилей, которые выходили с конвейера «АвтоВАЗа» за последние годы. «Приора» оснащена достаточно удачным двигателем с хорошей динамикой, салон получился очень удобным. А в максимальных комплектациях предлагаются полезные опции. Но при этом время от времени машина приносит владельцам незначительные проблемы. Одна из самых популярных неисправностей – троит двигатель «Приора» (16 клапанов). Причины этого явления довольно неприятные. Да и к тому же мотор перегревается в итоге.

Когда водитель утром заводит свой автомобиль, то двигатель работает не ровно, как ранее, а с перебоями. Из выхлопной трубы в это время доносятся глухие звуки. При этом ощущается стойкий и сильный запах несгоревшего топлива. Вибрации постоянно растут, и это чревато трещинами в подушках. Так двигатель троит на холодную.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

Троит мотор: чем это опасно?

Это довольно критичное явление, особенно если агрегат начинает вибрировать во время разгона.

Если учитывать, что «Лада Приора» изготавливается с 2007 года, часто встречаются экземпляры, где двигатель стучит так, как на старой машине 20-летней давности. Это работа мотора на трех цилиндрах. Может стоять самая последняя прошивка, однако если на автомобиле «Лада Приора» троит двигатель, горит чек, то такому автомобилю осталось совсем недолго.

Как определить, что мотор на самом деле троит?

Самая первая и главная задача водителя при обнаружении подобной неполадки состоит в том, чтобы точно определить, что один из цилиндров не работает. Для этого можно использовать встроенные в автомобиль средства диагностики. Если двигатель старый, то о поисках неработающего цилиндра будет рассказано далее.

Система питания

Если троит двигатель “Приора” (16 клапанов), причины могут быть банальны. Когда нет вспышки в цилиндре, возможно, там просто нет горючего. Если в нем нормальная степень сжатия, стоит продиагностировать систему питания. Следует обратить максимум внимания на воздушный фильтр и на патрубок. Необходимо убедиться, надежно ли затянуты хомуты, цел ли сам корпус очистителя, нет ли подсоса воздуха извне. Также обратите внимание на трубки. Они должны плотно закрепляться на дроссельном узле. О том, что некоторые детали неисправны, могут сообщать подтеки горючего, щели, отломанный пластик.

Если двигатель Приоры троит на холодную

Последняя модель Лады

Несмотря на потоки критики, Приора, пожалуй, самая удачная машина ВАЗа за последние годы. Она достаточно динамична и комфортабельна, однако время от времени преподносит своим владельцам небольшие проблемы. Самая распространенная проблема — двигатель троит на холодную, а потом перегревается. То есть, когда вы с утра заводите машину, она начинает работать с перебоями, а из выхлопной трубы доносятся равномерные глухие звуки.

Еще один фактор — сильный запах несгоревшего бензина из глушителя. Возрастают вибрации мотора, с которыми подушка может не справляться, поэтому они передаются на кузов и вызывают дискомфорт. Причина всего этого заключается в том, что один из цилиндров либо работает неравномерно, либо не работает вовсе.

Вернуться к оглавлению

Чем опасен этот дефект

Если силовая установка троит при разгоне, это может быть очень опасно, особенно когда водитель идет на обгон, а впереди есть встречный транспорт. Уменьшается мощность, общая степень сжатия, динамики машины может просто не хватить для завершения маневра. Поэтому машине необходим срочный ремонт.

Помимо падения мощности, подергивания, отсутствия динамики и других неприятных ощущений работающий без одного цилиндра движок может очень быстро полностью прийти в негодность. Причина здесь достаточно банальна: в неработающий цилиндр продолжает поступать топливо, но оно не сгорает. Топливо, конечно, выбрасывается через клапан обратно, вот только часть его неминуемо остается на стенках цилиндра. Поскольку кольца не могут идеально очистить стенки цилиндра, часть бензина смешивается с маслом и поступает в картер. Смесь масла и бензина является недостаточной для хорошей смазки, поэтому происходит перегрев двигателя.

От перегрузок перегорел поршень

Кроме того, образуются задиры на цилиндрах, портится поршневая группа. За счет колоссального износа снижается степень сжатия, поэтому владелец вынужден делать капремонт двигателя. Учитывая, что Приора выпускается с 2007 года, очень часто можно встретить машины, у которых стук в двигателе, как у очень старого 20-летнего авто. Причины такие же — езда на моторе, который троит при разгоне. На машине может стоять новая прошивка, но если у нее регулярно начинает отключаться один из цилиндров, ездить она будет недолго.

Необходимо отметить, что причин появления подобной проблемы может быть достаточно много. Эти причины могут быть легко устранены даже без каких-либо материальных затрат, а может вовсе понадобиться замена двигателя Приоры или его тотальный ремонт. Но чего делать категорически нельзя — это долго ездить, когда двигатель троит. Если поломка случилась вдали от дома, нужно как минимум ехать очень медленно, следить за датчиком температуры, чтобы температура двигателя не превышала норму, и обязательно проверить уровень масла перед поездкой. Обороты мотора следует держать в нижней или средней зоне тахометра.

Учитывая, что причин нестабильной работы мотора может быть много, обращаться лучше только на проверенную СТО. На другой станции могут просто обмануть. Многое зависит и от диагностики. Машине требуется новая прошивка, а ее разбирают для капремонта. Поэтому стоит попытаться самостоятельно исправить дефект.

Вернуться к оглавлению

Система питания

Если вспышек в цилиндре нет совсем, то очень может быть, что гореть там просто нечему. Если степень сжатия мотора нормальная, вполне может быть неисправна система питания и ей необходим ремонт. Внимательно осмотрите воздушный фильтр и его патрубок — достаточно ли затянуты хомуты, целый ли корпус фильтра и патрубок, не подсасывает где-то воздух. Обратите внимание на шланги, они тоже должны плотно прилегать к дроссельному узлу. О неисправности каких-то частей можно узнать по подтекам топлива, отломанным кускам, наличию щелей и другим признакам.

Система питания Приоры

Наиболее частая причина отказа одного из цилиндров кроется в поломке форсунки или ее забивании. Особенно часто с этим сталкиваются любители брызгать в бак вещества вроде очистителей форсунок и топливных присадок. Это приводит к тому, что на Приоре отслаиваются загрязнения в самом баке и топливной магистрали, их несет к форсункам, где они благополучно застревают.

Кроме того, сгореть может и обмотка форсунки. В этом случае ситуацию можно исправить своими руками, сняв крышку, коллектор (он расположен там, где верхняя опора) и проверив обмотки форсунок при помощи мультиметра. Сопротивление форсунок должно быть 11-15 Ом. Если меньше — форсунку нужно менять. Если же обмотки катушек исправны, тогда нужно демонтировать топливную рампу и промыть форсунки. Правда, не стоит этого делать, когда совсем нет опыта. Для промывки клапан форсунки нужно открыть, затем под давлением подать аэрозольное средство. Процедура несложная, но неумелыми действиями можно все испортить.

Если промывка затевается на СТО, не стесняйтесь присутствовать при работе. Настаивайте на проверке давления топлива в рампе — у мастеров должен быть специальный манометр. Если давление слабое, может быть неисправен бензонасос.

Бывает, что причиной плохой работы мотора является некачественное топливо. Поменяйте заправку, попробуйте заправиться хорошим 95-м бензином. Более высокооктановый лить не нужно — от него мотор перегревается. Кроме того, стоит поменять фильтры — воздушный и топливный. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы двигатель ожил и начал нормально тянуть. Любой ремонт системы питания обойдется однозначно недорого, а если все делать своими руками, то можно рассчитывать только стоимость запасных частей.

Вернуться к оглавлению

Причина вторая: система зажигания

Опытный автовладелец, чтобы разобраться, почему троит двигатель, сразу же начинает отвинчивать свечи. Если после нескольких секунд работы мотора зажигание отключить и проверить свечи, то при неисправности какая-то из свечей будет мокрой. Также можно отдельно проверить искру каждой свечи, прикладывая ее к мотору. Иногда достаточно просто заменить неработающую свечу, а то и получше придавить ее колпачком, чтобы все стало работать нормально. Стоит обратить внимание и на налет свечей. Если он белый, то смесь бедная и перегревается двигатель, если черный, то смесь богатая. В обоих случаях необходим ремонт электроники, новая прошивка или замена каких-то элементов. Нормальный же цвет свечи зажигания — рыжевато-коричневый, кирпичный.

Диагностика свечей по налету

Когда двигатель троит на холодную или на горячую, можно проверить нагар на свечах. Если налет белый, то это говорит о обедненной смеси и перегреве двигателя. Черный оттенок сообщает об обогащенной смеси. И в первом, и во втором случае есть проблемы с работой электроники. Это или установка новой прошивки, или же замена ЭБУ. Нормальная свеча имеет кирпичный цвет. Кстати, двигатель может троить на холостом ходу, если деталь отсырела. Также из-за этого значительно увеличивается время прогрева. Кроме свечей может барахлить и катушка зажигания. «Приора» (8 клапанов) оснащается трамблерным зажиганием. Часто наблюдается перегрев катушки. Восстановить работу мотора можно простой заменой элемента.

Свечи автомобиля

В основном источником того, что двигатель подтраивает на холостых оборотах, являются свечи. Если одна из них не будет работать правильно, то двигатель будет потряхивать – не работает один из цилиндров.

Для выяснения того, какая из свечей не работает, можно применить старый способ. Несмотря на то, что данный метод диагностики старинный, с его помощью можно очень быстро и эффективно отыскать неработающую свечу.

Вам будет интересно:Тюнинг «Лексус GX460»: фото

Нужно запустить двигатель и затем по очереди снимать свечной колпачок с каждого цилиндра. Если при сдергивании провода со свечи мотор будет пытаться заглохнуть, значит свеча в полностью рабочем состоянии. Если же на сдергивание колпачка мотор никак не реагирует, значит свеча в данном цилиндре не работает.

Есть и другой метод. Можно после работы двигателя на холстом ходу выкрутить свечи и осмотреть их визуально. Обычно выявить неработающую свечу можно даже невооруженным взглядом. Она будет залита топливом. Еще на ней не будет характерного нагара. Неисправную свечу нужно заменить и тогда работа двигателя нормализуется.

Резюме

Итак, мы рассмотрели, почему машина троит. Это не все возможные причины, но они помогают точно диагностировать работу мотора и найти неисправность.

Товарищи, выручайте! Ситуация такая, у меня приора, 1,6 16 клапанов, двигатель начинает троить после того как машина прогреется… На холодную нормально работает. БК показывает ошибки пропуски зажигания, причем во всех цилиндрах хаотично… Свечи менял, стоят новые… НО, если отключить колодку от ДМРВ, троение проходит, работает как часы без ДМРВ, обороты держит в районе 840 на холостом и ошибки пропуска зажигания не вылазят… Так я проездил ужен 2 недели, думал проблема с дмрв, но секгодня поставил заведомо рабочий ДМРВ, снятый с другой приоры, у которой все норм, а ситуация не изменилась, так же троит… Куда смотреть?

Советы и рекомендации специалистов

Как видно, если двигатель ВАЗ-2110 подтраивает на холостых, то причины такой работы могут быть самые разные. При этом стоит понимать, что различные сбои в работе распределителя зажигания или бензонасоса также могут провоцировать троение. Но в этом случае двигатель будет троить по очереди в каждом цилиндре.

В одних случаях чтобы решить проблему нужно залить качественное топливо, хорошо прогреть двигатель. В других случаях поможет прочистка свечей, замена проводов. И хоть в большинстве ситуаций эти простые действия спасают ситуацию, иногда они могут не работать.

Если в работе двигателя имеются отклонения, то это уже повод, чтобы заменить свечи вместе с фильтрами. Также нужно чистить систему питания, проверять бензонасос и давление топлива. Можно провести и компьютерную диагностику. Но проблемой нужно заниматься сразу – если ее игнорировать, то в будущем это может привести к дорогому ремонту. Не стоит игнорировать данный симптом — лучше заняться поиском проблем вовремя.

Итак, мы рассмотрели причины нестабильной работы двигателя на холостых оборотах, а также выяснили, как можно устранить данную неисправность.

Источник

Приора плохо едет на горячую

Заметил такую вещь. При прогреве едет хуже. Вообщем так: при запуске все норм, машина хорошо тянет, при переключении передач не проваливается, передачи хорошо залетают. до 90 градусов. Но как прогреется, и после минут 15 езды на прогретом начинает хуже тянуть, небольшие провалы при переключении, и передачи хуже включаются. Характерные затупы, когда до 3 тыщ машина тупит, потом выстреливает, (как катушки) . но катушки 3 меняные, пропусков нет — хорошие, фильтра относительно свежие — 10т.км свечи тоже, расход 7 литров трасса-город. Ошибок нет. Не то чтобы это напрягает, но вот стал замечать такую характерную черту поведения техники. Не перегревается. Рабочая температура — 90, при езде по трассе такая и держится, вентилятор включается при 105 примерно. 4 ошибка в бк (классика). Бош 7.9.7
Встречал инфу про подогрев дросселя — убирают, датчик температуры и катализатор. Сколько у вас уходило на вставку паука и прошивку, кто делал?

Recommendations

Comments 44

Доброе время суток, подскажи как решил эту проблему, такая же фигня, все поменял уже, кроме насоса

Доброе
Да это видимо не проблема была, а придирки. А вообще надо смотреть диагностику, и давление в рампе замерить, сетку в баке поменять.

Если ты утверждаешь что катушки норм свечи норм, либо форсы умерают либо уплотнительные колечко легли и тянут воздух

кольца я менял в прошлом году. По форсам — ну они на хх 3,4 мсек льют, выше допусков по диагностике. Хрен знает. Чистил винсом, потом лавр заливал в бак. Но опять же, это было год назад. Фильтра меняю по регламенту, сетку в баке уже 2 раза менял, за 30 к пробега. Бензин на газпроме в одних местах. Вот только заметил разницу между холодным и горячим мотором. Хотя машина едет также, как и было. Но почему-то прям обратил на это внимание. Не думаю, что это кольца .

Смотри давления насоса, по форсам глянь, честно промывка я считаю чушь, я смотрел как моют они как вприскавали так и остаются единственное чуть лучше, новые купил, они идеальный прям туман пускают. Фильтр топливный поменяй, ты описываешь что у тебя у меня тоже самое, вообщем было я тебе описываю что делал я, т.к диагностика все отлично, мне говорят нафиг ты приехал, ну я начал искать проблемы сам, подсосы искал, стук гидриков тоже сбой в работе огромный, т.к клапана не работают полноценно + датчик детонации включает аварийный режим, в плане подогрев дросселя можешь убирать на лето но при условии, что дождей мало, воздух не влажный а то другие проблемы появляться, купи бк штат, вот тебе та же самая диагностика более они не скажут, есть толковые, если её что не кажется они ищат проблему, ну дай бог таких найти. Выхлоп выкинуть прошиться да она будет самолёт разговоров нет, я ощутил и расход куда сократился и с низов неплохо едет.

насос у меня относительно новый, год назад менял, это конечно не панацея, но хочется думать что не тут. Подогрев наверно уже нет смысла убирать, холода, и зима через месяц уже начнется. Еще такая вещь, что после прогрева, обороты на хх немного меняются в районе 840-920, и рхх все время меняет шаг, но в малых пределах.

Это ролик на ГРМ самонатяжной обороты прыгают в зависимости от угла опережения тоесть на приоре это норм

тупит на горячую при разгоне на 2500 до 3000тыс как будто кто то держит потом едет нормально приора 16кл 8 год на холодную все норм до 70 градусов писал уже пост на эту тему так вот катализатор почистил все равно тупит )

Recommendations

Comments 56

Подскажи такая же проблема, ты датчик поменял температурный который на термостате стоит, больше проблема не появлялась?

Да он, не знаю машину потом продал через пол года

Появилась проблема абсолютно аналогичная как у автора. После 70 градусов продает динамика, с 3 до 4 тыс. об. почти что не разгоняется, с 4 тыс. об. подхват и машина начинает ускоряться, так же на горячую медленная отсечка. Поменял датчик, вернулась прежняя динамика и машина поехала даже с низов, а так же вернулась нормальная отсечка. Огромное спасибо за совет в комментариях о замене датчика температуры двигателя. Цена вопроса — 150 Р.

Доброго времени суток! действительно одни и те же симптомы могут вывести на разные неприятности!
у меня случались такие же симптомы, диагностика показывала все норм, решили проверить форсунки, из за особенностей сборки российского автопрома просто перетирался от вибрации шнур питания форсунок, поменял провода дополнительно прошелся изолентой, почистил гаждачкой контакты и вуаля, машина едет без провалов.

вот поменял датчик температуры машина ожила по смотрим насколько хватит )

ну и как эфект есть от замены датчика температуры спустя время

сегодня по менял датчик температуры завтра по смотрим как да че едет

ДВРМ влияет на расход топлива ( если он накрылся увеличиться расход) . У тебя на Приоре кондей стоит? А вообще я бы на твоем месте не парился, загнал прошивку под ЕВРО 2 поставил выпуск 421 и катался. Если интересно пиши в личку созвонимся, все расскажу, не хочу здесь расписывать — долго.

у меня прошита она )кондея нет

шестерня на коленвалу, вернее шпонка. но у меня и на холодную помоему было, не помню. не найдешь причины залезь туда

там все смотрели не проверната на хх то все норм ни каких сбоев нет

У меня тоже все ок было, а ровно на 2600 как запиналась когда обороты набирала, и до 3000 вообще никак не реагировала на газ, а потом перла. Ну ладно, зато это можно исключить.

Несколько дней назад была такая же проблема, съездил на диагностику оказалось тупо бензин гавно, заправился на другой заправке 95 и все как часы стало.

бензил тоже менял разница не большая тупит так же

Мне помогло после того как сделали адаптацию на диагностике и сказали бензин на другой заправке залить и помогло.

У меня такая же проблема была, тоже приора 8 года, много чего менял пробовал, делали сброс Эбу не надолго помогало, в итоге подцепил датчик включения вентилятора просто не подключеным в охлаждения, Эбу не видел что она нагрелась больше 70 и машина ехала нормально, но так тоже нельзя ездить перегреть можно, диагносту объяснил он сказал что нужно программу править.

тебе тут напишут сейчас много чего, а по факту надо делать диагностику и проверять всё, т.к. это может быть ДМРВ или датчик температуры, хотя я сомневаюсь что это от него такие проблемы, может быть у тебя всё в порядке ибо на этих оборотах и правда идёт большой провал, может быть инжектор, может быть бензонасос, может быть даже то что тебе придётся капиталку делать. Найди толкового мастера, вот тебе реальный совет и здесь ни кого не слушай. Поменяешь пол машины в пустую!

так диагностика ни че не кажет все в норме )

Было такое и детонила — пересел на 98 премиум бенз, всё норм, особенно актуально в жару на юге.Моча с лукойла роснефти и ижи с ними 95ая вообще никакая, с 11 степенью очень важный момент это топливо.Тоже не придавал этому значения пока детонация не началась уже при малых нагрузках и тупняк набора, сейчас все лето буду лить 98ой, расход кстати упал на 1,5 л на 100 км при той же манере езды и тем же маршрутам.Одно но — это цена литра 43 р +

Такая же фигня, тупить на горячую стала с 2,5 до 3 потом прет, подогрев заслонки уже давно убран, думал что горячий воздух но гофра не помогла, думаю тоже датчик t заменить тоже такое слышал.

вот один в один думаю тоже датчик менять
если что отпишись

есть мысля что еще радиатор основной забит, т.к. вент включается часто. вроде… но по трассе t 85-87 да и бортовой комп не пищит о перегреве.

да не особо включается редко хотя жара

у тебя норм машина!не ищи себе проблем!

так напригает когда едешь так бы не заморачивался )

Снял два шланга подогрева дроссельной заслонки соединил между собой при помощи куска трубки диаметром 10 мм и хомутов а выходы с дроссельной заслонки где были эти шланги замотал изолентой чтобы пыль не попадала. На зиму надо будет всё вернуть обратно делов на 5 минут.

Ресивер штатный до 2300 хорошо работает, потом с 2300 до 3000 расход воздуха не так растёт с ростом оборотов, после 3000 опять хороший рост, возможно в этом и дело. Нужно логи снять и глянуть. Кстати возможно ещё и детонация от тёплого впуска. Заводскую прошивку по-хорошему допиливать надо, там по температуре впускного воздуха можно уоз менять. И если дмрв кривой был- мне кажется всегда тупила бы. Если очень интересно- могу скинуть график обороты-расход воздуха- сам и увидишь, и от этого никуда не дется- ресивер где-то даёт выгрыш, где-то проигрыш, 127 мотор уже с изменяемой геометрией как-раз чтобы везде выйгрыш получать.

прошивали мозги все нормально было а тут как то резко прям гемор этот

труба забора воздуха стоит на месте?может быть и в ней дело

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

Диагностика работ бензонасоса

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Некачественное топливо Такой бензин, имея большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Для того, чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, нужно будет проводить промывку системы питания.
Бензонасос .В некоторых случаях, когда авто едет нормально на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на повышенных, сигнализирует о том, что не соответствует производительность бензонасоса для этих оборотов. Для устранения неисправности нужно проверить состояние бензонасоса, при надобности промыть его и проверить производительность.
Топливный фильтр При сильном загрязнении его пропускная способность значительно уменьшается, и в цилиндры не поступает требуемое количество топлива.
Форсунки При неисправной работе данных элементов системы питания силового агрегата возникает неустойчивая его работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунок решается промывкой системы питания.

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
  • Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.


Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).


Приора тупит при разгоне ошибок нет

Помогите пожалуйста решить проблему приора с 127 мотором тупит при разгоне чек не горит диагносты говорят всё хорошо вчём дело

Comments 52

Как решили проблему с 127 мотором?

Это нужно знать как прошить

прошить надо педаль газа не комп от машину а именно педаль она прошивается

Да еще ты не сказал сколько машине лет, так как котолезатора есть свой ресурс, после чего его надо менять (или задумываться о пауке) может всетаки это он подзабился, так как у меня новенькая приора 2 , меня твой вопрос беспокоит только с кондиционером.так что может с е-газом ты бы и подружился, если это как вариант катализатор.

у меня тоже приора 2 2014 год. По поводу кондея не запаривайся, так всегда будет, тупая она с кондёром (как и любая иномарка)

ну да, на таксоне по работе ездил, кондер вообще не заметишь, ему похрен включен или нет

Если тебя беспокоит это с самого начала и если это не бональная сеточка в баке, то это Е-газ, решаеться эта проблема 2 способами либо купить шпору(электронная хрень которвя ставиться2 минуты)можно почитать о ней отзывы в интернете, либо второй способ более сложный, это переделка на трассовой газ, в интерне все подробно описано, по деньгам получиться примерно одинакого, только ко второму нужно время и желания копаться. Еще за одно можно помять катализатор на поука, но там тоже свои подводные камки с этими двумя датчиками кислорода…

тупит из-за электронной педали газа, проверяется так, если резко нажимаешь в пол газ тупит- отпусти и еще раз в пол педаль газа- должна поехать

Да так и как это можно исправить сначало было всё нормально

есть джеттер который меняет немного отзывчивость педали газа открывая дросель на полную, можно прошить- но прошивка влияет на ресурс, расход будет больше и если машина на гарантии то с гарантии эбу и двс слетают, и самый лучшее но и дорогое решение это поставить тросиковый газ- это геморно, каждый сам для себя решает, я тоже хотел прошивать, но передумал- зачем мне это нужно- если на каждом перекрёстке камера контроля скорости стоит

Ну насчёт камер ты прав я хочу найти проблему в машине потому что было все хорошо не надо было давить на педаль чтоб с места сьехать

Тупит это как? Поподробнее

Если по реше нажать на педаль мотор как будто захлёбывается и звук не приятный если медленно нажимать на газ то нормально и когда пореше жмёш появляется звук как будто глушак за чтото задеёт

Нажимаешь на скотльки оьоротах ? И захлебывается — просто не едет ?

Ну например переключаешсЯ с 3на4 и сразу пореше жмёш га газ и сначало так медленно с таким гулом а потом прсыпается и полетела

Е газ у меня такая же херня. Кручу просто больше. На 3 до 80

Блин до 10000 т былого хорошо как танк

Сбрось клему. Обнули комп. Может обучилась так ?

Если по реше нажать на педаль мотор как будто захлёбывается и звук не приятный если медленно нажимать на газ то нормально и когда пореше жмёш появляется звук как будто глушак за чтото задеёт

Если по реше нажать на педаль мотор как будто захлёбывается и звук не приятный если медленно нажимать на газ то нормально и когда пореше жмёш появляется звук как будто глушак за чтото задеёт

Это детонация так себя проявляет, бензин надо получше, либо прошивку править, я сейчач как раз этим занимаюсь на своём авто, температурные коррекции по температуре впускного воздуша в заводской прошивке не доработаны, тюн прошивки от известных… тоже, так что своими ручками пилю, под бенз с той заправки, на которой заправляюсь.

95-98 заправляюсь на Лукойле а если воздухозаборник увеличить чтоб прошится надо хорошего диагноста

Насчёт диагноста: а с чего ты взял, что он нужен? У тебя просто изменятся параметры ( температура впускного воздуха например, у меня при + 19 на улице на трассе + 35 впускной воздух ) дад и дтв передаст эти данные в программу управления двигателем, вот и всё. Сейчас просто жара днём, вот тебе и кажется, что что-то ни то, говорю-же это ПО просто недоработанное, у многих та-же проблема, ну и у меня, хотя у меня дмрв и немного по другому идёт рассчёт, но смысл тот-же.

А как исправить

Перепрошей ее, у тебя электронная педаль газа ?! Еще можно катализатор вырезать и поставить пламя гостиль, машынке станет легче . А еще я на своей снимал чистил заслонку, там копати за год собиратсяне хило .

Еще былы у меня проблема при разгоне тоже, но там до 80 шла норм потом ужасно наченала троить и загорался чек .и выше 80 не разгонялась вообще ! Два дня ломали голову с парнями что за херня . По чеку показывал модуль . Заменил не чего не изменилось . Поменял свече тоже самое, датчик ДМРв понял тоже ноль результата, давления в рампе тоже гуд . В итоге снял я форсунке и ужаснулся !)) Так ка из 4 одна только была более менее не забита . Заменил форсунке и все как новая летать стала . Но позже еще фильтра все поменял даже на бензонасосе .

Первым делом смени программное обеспечение прошей, сделай больше впусные трубы которые идут к фильтру из бод решетки бампера или на хер вообще убери, что я и сделал… итог меньше тупит!

Я сам обладатель 127 мотора, гори он синем пламенем! Проблема не в давлении не в катушках а в новых приблудах автоваза… типа педали е газа, с новым программным обеспечением и тп.тд.

Нормальный диагност должен после подключения компьютера и считывания кодов неисправности, посмотреть параметры АЦП, замерить давление в топливной системе ( в том числе и на оборотах 4000-5000), проверить исправность свечей и катушек зажигания, состояние воздушного фильтра, работоспособность форсунок, замерить компресию в цилиндрах, посмотреть состояние выхлопа по газоанализатору, проверить установку меток ремня ГРМ и не сместился ли демпфер крутильных калебаний! И если всё это в порядке копать дальше и искать причину! А не как сейчас в большинстве случаев-посмотрел что ошибок нету, значит всё в порядке! диагностку провёл, бабла срубил и всё хорошо!

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разг

Калина

не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется. Калина не тянет и тупиц при обгонах плохо разгоняет газовые сбои на холостых

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну с того, что ситуация более понятна. В общем, я ранее писал, что у меня проблема с тем, что светофоры проезжали до 500, потом поднялись до 1200, потом выровнялись и все началось по кругу несколько раз, а если уехать по горячему, то на на холостом ходу мог вообще заглохнуть Но глохл аккуратно, как будто ключ просто повернули, еще и токал клапана продувочного клапана адсорбера.Долго ходил на разную диагностику, в итоге нашел воздушные сиденья через резинки ресивера, поменял RXH, промыл дроссельную заслонку, поменял фильтр и сетку, после этой замены кривая поглядел на бензонасос, отказы вроде бы стали реже, но Блохль еще жив и только праздно. В итоге попал на одну диагностику, нашел заслонку дроссельной заслонки, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через полтора месяца перестал свистеть. Вроде бы все было нормально, но со временем стала замечать такое, что при стрелках бака в красной зоне машина вроде как на замену, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа Плюс появляется более четкая информативность от педаль и реже двигатель двигателя при разгоне.. Даже снизу (Двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с ночи, как здесь обитает. Но стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при приеме на вторую передачу машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль в полу та, что до половины скорости разгона не меняется, обороты поднимаются как-то медленно, но если несколько раз потрясти ножной педалью ногой, можно добиться небольшого разгона, но все равно не как на пустом баке (для разницы в 30 литров, думаю глупо говорить, что это повлияет на разгон).Плюс к этому при разгоне снизу неприятно, как будто издает слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), чувствуется, что ему не хватает либо воздуха, либо бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может ехать бейрей . Нет воздуха в баке и других карандашах. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала бодро и с полным баком, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде начинает ехать, потом тоже нашел тема про РДТ и он тоже в догон поменял.Машина оживала при любом горшке, ездил так недели полторы и заехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отлично, до 150 даже не заметил как быстро набирает. Но проехав где-то километров 70-80 стал замечать, что опять что-то не так, это было снова когда мне пришлось присоединиться к третьему для обгона. В общем, я не знаю куда копать, где сейчас машина собирается настроения сколько бы литров в баке например выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она разгоняется это потихоньку, на стоянку уеду, вечером уезжаю С пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли мотор.Пока не могу уловить какую-то закономерность (если раньше это было по уровню бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, половина корпусов плохо заводится, приходится давить газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем причина.


www.drive2.ru.

Тупит на разгоне? Копировать! — Лада Лада Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания.Так и требовал мой. Торможение разгона, вибрации, расхода, ударов при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерил www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показания на мультиметре 1,04 В.

Диагностика показала 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и погонять. Не пробовал.

Полноразмерный

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал как новые. Свечи стоят 17ДВ. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.

3. Воздушный фильтр. Вчера взял грязно. Размыто от компрессора. Я дышала лучше. Все пошло проще.

фото из интернета. Я выглядел так.

4. Давно хотел попробовать пропустить антифриз за дроссель. Используется штуцер от старого радиатора.

Вот так потрошили.

сделал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181

66/.Я видел в некоторых машинах внутренние лазки. Я думал, что тоже. Оказалось нет. Просто хрип и сифонил. Хотя звук тоже мог сыграть свою роль. После замены пошла вибрация.

Пройти бесплатно

6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку производителя и клапаны. Буду делать как мерзкий танк. После этого необходимо будет заменить свечу по рекомендации.

Вот как

7.Здесь просто выкладываю скриншоты с диагностикой. Ребята с пониманием могут заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явлений


Падение поворотов и отказ педали газа

Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа. Часто оно появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:


Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

Провалы при разгоне

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы устранения проблемы. Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:


Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Отказы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, потому что после запуска двигателя машина просто не заводится, не тянется. Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

  1. Проверка свечей зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


Все эти причины могут быть связаны с наличием провалов на холостом ходу (точнее, при переходе из холостого хода в режим движения).

выводы

Основной причиной появления неисправностей являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что его придется чистить, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт копейки не обойдутся.

carfrance.RU.

Проблемы с двигателем (троит, подергивание, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Автомобиль дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла динамику и не едет, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и о том, как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны всем современным автомобилям Lada (Калина, Гранта, Приор, Ларгус, Веста, Нива или Xray), ведь АвтоВАЗ комплектует их одинаково по характеристикам двигателей.

Начать поиск неисправности рекомендуется с диагностики (чтения ошибок). Если такой возможности нет, вы сначала проводите техосмотр (или настраиваете на время исправную запчасть / датчик), а уже потом меняете неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль закручивался при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Неисправны свечи зажигания.
  2. Неисправны высоковольтные провода.
  3. Модуль / катушки зажигания неисправны.

Неисправность в топливной системе

  1. Засорен топливный фильтр или топливопровод.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Басонасос неисправен.
  4. Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленвала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Датчик кислорода (ДК).

Подробнее о датчиках.

Прочие неисправности и системы двигателя

  1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
  2. Прокладка ГБЦ повреждена.
  3. Неисправна система управления двигателем.
  4. Клапаны газораспределительного механизма борются, негерметичны.
  5. Выхлопная система.
  6. Не регулируются зазоры в приводе клапанов (только 8-клапанные двигатели).
  7. Гидротерапевты неисправны.
  8. Воздушный фильтр загрязнен.
  9. Присоединения вакуумных шлангов нотометрические.

Сталкивались ли вы с перебоями в подаче электроэнергии или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Подобные задачи силовых агрегатов мы решаем в комментариях или на форуме. Напомним, наряду с проходами зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель Лада Грант | Двигатель Лада Приора | Двигатель Лада Калина | Двигатель Лада Калина 2 | Двигатель Лада Ларгус | Двигатель Лада Веста | Двигатель Нива | Двигатель Lada Xray | Универсальная статья

0 0 Обнаружили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter.. Похожие материалы

  • Плавающая скорость, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении
  • Какие свечи зажигания лучше выбрать для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Грант, причины неисправностей
  • xN — 80AAL0A.XN — 80SEHDB

    «Питер-АТ»
    ИНН 780703320484.
    ОГРНИП 313784720500453.

    Что такое «сбой»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка».Это довольно частая неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о сбоях газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Падение поворотов и отказ педали газа

    Причины явления «провал» при небольшом нажатии на педаль газа.Часто появляется после неудачной микросхемы тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:

    • Форсунки . Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

      Форсунки запыленные

    • Повреждение форсунки .
    • Неисправен Система подачи топлива .
    • Датчики температуры износа Двигатель и обогащение смеси.
    • Ошибки В электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свеча зажигания . Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

      Состояние свечи. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы.Итак, поэтапно пишем, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:

    1. В первую очередь стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистых свечей свидетельствует о неправильной корректировке смеси. Стоит установить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания тоже могут быть вызваны неправильной работой автомобиля.
    3. Засорение дроссельной заслонки может вызывать провалы при разгоне.
    4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

      Заглушка воздушного фильтра

    5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск. Поэтому при сбоях их необходимо диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетки фильтра.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки
    7. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
    8. Последняя причина — засорение форсунок. Их нужно диагностировать, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины отказов при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Отказ газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин неисправностей меньше, но их придется устранять, потому что машина просто не заводится, нормально не трогается с места после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапный план работ:

    1. Проверить свечи зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут заключаться в том, что на холостом ходу (точнее при переходе из режима холостого в режим движения) наблюдаются провалы.

    выводы

    Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты не могут самостоятельно справиться с появлением подобных неисправностей, и необходимо отправиться в автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что его придется чистить, потому что ни копейки не обойдутся ни в ремонт.

    Добрый день,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобилей марки Лада.
    Причина неисправности двигателя (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Приметы: чтоб все было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной ступени забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной работе, вообще никак не кушает, надо побеспокоиться даже для того, чтобы нормально трогать). Сразу скажу — дело не в нем!

    Теперь небольшая предыстория: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель как будто «задушен».«Но, не придавая этого внимания, сослались на причину своего класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так что ездим уже несколько лет.
    К тому времени двигатель стал менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км) решили, что это точно растапливается катализатором. Услышав рассказы о том, как просто избавлялись от него, мы не учли одну 🙂 Если бы все было так просто — он был металл , а не кирамик))).Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаем и … о боже! Его динамика не изменилась, а только работа стала громче ((((
    Примерно с того же времени проявился еще один инцидент: двигатель при работе начал гудеть (с момента эксплуатации авто использовался качественный антифриз !!). Теперь его мало что не тянет, а он еще и нагревается.
    Следующая борьба началась со второго происшествия.
    Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это было сделано в течение года.
    Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные эффекты его первой неисправности.
    Светящиеся бирки? Нет, все нормально.
    И снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы на класс Евро-2. Трогать — результат нулевой! … продаю езду.
    Автомобиль по динамике со временем стал сравним с груженым автомобилем на 3, 4, 5, 10 мешков картошки, а то и вовсе как на буксирующем автомобиле.Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок та же история.
    Я уже молчу, так как диагностика производилась с момента эксплуатации. Дамагеры всегда нормальные, а на вопрос «а почему не тянет?» Нет точных ответов. «Попробуйте что-то изменить, сделайте это, проверьте ярлыки».
    Метки тайминга как дурак проверяют чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — вдруг свалились дела?
    Если бы я просто знал, к какому результату привели бы эти поиски (
    Что самое интересное, все сделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобилей марки Лада, но только сейчас я понимаю, что основная их часть была зря.
    Может продам так покататься, просто с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется всего на четверть газа и то по прямой, а с трохани с места горы, где надо дать газа побольше, ловится вообще (гудит и ест 1-2 км / ч) .

    Может быть, среди вас есть гуру и сэнсэй, которые подскажут мне, в чем причина?

    PS У меня высочайший опыт эксплуатации отечественного автопрома, а сам я по специальности слесарь, думал, что автомобили Lada изучали вдоль и поперек.Ремонт делали практически, да вроде и признаки были характерными. Но этот случай поставил меня на колени.

    Как разогнать процессор и повысить производительность ПК

    Один из способов узнать это — проверить имя вашего процессора. Intel добавляет букву «K» к процессорам, которые можно разогнать, например, Intel Core i7 9700K. Кроме того, все процессоры серии Intel «X» (используемые в основном для профессионального мультимедиа) могут быть разогнаны.

    Со стороны AMD беспокоиться не о чем. Все современные процессоры AMD Ryzen «разблокированы» и могут быть разогнаны. Если у вас более старая модель, вы можете запустить быстрый поиск в Google, чтобы узнать, можно ли добиться разгона.

    Теоретически можно разогнать любой процессор . Но разгон можно выполнить, только повысив так называемую базовую частоту до , то есть тактовую частоту вашей материнской платы и всей вашей системы (включая ЦП, ОЗУ и устройства PCI Express, такие как звуковые карты или графические карты).И то, что вы можете разогнать CPU, не означает, что вы должны . Если вы продвинете технологию слишком далеко, вы можете ожидать возникновения проблем со стабильностью процессора.

    В следующих разделах объясняется, как протестировать вашу систему, чтобы проверить базовую производительность вашего процессора, провести стресс-тест, проверить температуру и, наконец, разогнать ваш процессор.

    Определите температуру ядра вашего процессора

    Прежде чем вы начнете, очень важно проверить температуру вашего процессора, потому что разгон приведет к ее увеличению — и вы захотите измерить изменение температуры.

    Выполнить стресс-тест системы

    Если вы хотите серьезно разогнать процессор, вам следует провести стресс-тестирование процессора в течение нескольких часов. Вы хотите быть уверены, что ваша текущая система стабильна при текущей тактовой частоте по умолчанию. Если позже у вас возникнут проблемы, вы захотите узнать, почему.

    Мой любимый инструмент для этого использования — Prime95. Опять же, проверяйте температуру во время этого процесса (см. Шаг выше). Это создает постоянную 100% нагрузку на все ядра ЦП.Дайте ему поработать один или два часа и посмотрите, что произойдет.

    Проверьте производительность вашего процессора

    Прежде чем вы сможете заметить улучшения, вам нужно знать, с чего вы начинаете. Вы должны начать с понимания производительности вашего текущего процессора. Одним из хороших инструментов для этой задачи является Cinebench, который имитирует рабочую нагрузку рендеринга. Распакуйте архив и запустите Cinebench Windows 64 Bit.

    После запуска Cinebench нажмите кнопку Run рядом со списком CPU на левой панели.Когда рендеринг будет завершен, он покажет вам текущий счет. Запишите это число, чтобы вы могли обратиться к нему позже, если захотите сравнить результаты. Еще один инструмент для тестирования, который мне нравится, — это 3DMark Basic, который ориентирован на производительность в играх. Во время тестирования вы должны следить за температурой вашего процессора, как указано выше. Узнай, насколько жарко становится под такой нагрузкой.

    Перед разгоном убедитесь, что на вашем компьютере установлены текущие настройки. Avast Cleanup автоматически избавится от приложений, истощающих ресурсы, чтобы ваш компьютер работал максимально плавно и быстро.Таким образом, при разгоне вы будете знать, что начинаете с оптимальной базы.

    Доступ к BIOS

    Готовы начать? Единственный надежный способ разогнать вашу систему — это изменить настройки в BIOS вашего компьютера. BIOS (иногда называемый UEFI) содержит ключевые настройки вашего ПК.

    Чтобы получить доступ к BIOS, необходимо выключить компьютер и снова включить его. После перезагрузки компьютера несколько раз нажмите клавишу DELETE , F2 или F10 . Это позволит вам войти в элементы управления BIOS вашего ПК. Точная комбинация клавиш зависит от марки и модели производителя. Обычно отображается сообщение вроде «Нажмите F2, чтобы войти в настройки».

    Ваш BIOS, вероятно, выглядит иначе, чем на этих снимках экрана, но вы должны найти текст вроде Advanced CPU Core Settings or OC / Overclocking. Здесь можно найти настройки для разгона процессора.

    Выбор между автоматическим и ручным разгоном

    В зависимости от производителя материнской платы BIOS может поддерживать функцию автоматического разгона или OC Level . Эти параметры дают вам небольшой прирост разгона на безопасных уровнях, но обычно в результатах нет ничего особенного. Вот почему мы рекомендуем использовать ручной подход, описанный в следующем шаге.

    Настройте множитель ЦП

    Первым шагом к увеличению тактовой частоты должно быть увеличение множителя .При этом используются базовые частоты, встроенные в материнскую плату (обычно 100 МГц) — умножение этого числа дает вашу тактовую частоту. Например, множитель 36 (x100 МГц) дает вам 3,6 ГГц.

    Постепенно увеличивайте множитель на один шаг за раз. Обычно это делается путем ввода номера или с помощью клавиш + на клавиатуре. Действуйте медленно и относитесь к этому как к повторяющемуся процессу. Немного ускорите свой компьютер. Затем, если все пойдет хорошо, вернитесь и еще раз увеличьте скорость. Вы можете начать с увеличения множителя для одного ядра и постепенно увеличивать его для остальных.Чем больше ядер вы разгоняете, тем горячее (и нестабильнее) становится.

    Сохраните настройки и перезагрузите систему. Стресс-тест и эталонный тест для оценки стабильности и производительности вашего процессора.

    Важно отметить, что разгон множителя дает вам только пока (в нашем случае от 36 до 39) без нестабильности. Это потому, что вашему процессору требуется немного больше «сока» для работы.

    Чтобы дать ему немного больше возможностей, найдите настройку напряжения процессора. В элементах управления BIOS это может называться CPU VCCIN , CPU Vcore , Dynamic Vcore или просто CPU Voltage .По умолчанию обычно установлено значение 1,25 или Авто. Медленно увеличивайте это значение , например, до 1,4 или 1,5. Это дает вам немного больше возможностей для разгона, поэтому вы можете попробовать еще немного увеличить множители.

    Но каждый раз, когда вы разгоняете процессор, ваш компьютер нагревается все сильнее. Поэтому убедитесь, что у вас есть надлежащее охлаждение!

    Увеличивая напряжение и множители один за другим, вы в конечном итоге достигнете максимального разгона вашей системы.

    В этом примере я постепенно увеличил тактовую частоту с 3.От 6 ГГц на Core i7 5820K до 4,6 ГГц при использовании множителя 46 и напряжения 2,1. Это улучшило оценку Cinebench с 998 до безумных 1317!

    Результаты тестирования процессора Cinebench перед разгоном.

    Результаты тестирования процессора Cinebench после разгона.

    Это повышение производительности на 30%. Без разгона вам, возможно, придется заплатить сотни долларов, чтобы добиться такого же увеличения скорости!

    Что будет, если при разгоне появится черный экран?

    В некоторых случаях ваш компьютер не загружается после разгона.Не волнуйся. Сброс BIOS возвращает все настройки к их значениям по умолчанию, поэтому вы можете попробовать последний параметр, который сработал для вас. Обычно на материнской плате есть кнопка с надписью «Очистить CMOS» или «Сбросить CMOS».

    В худшем случае вы можете вытащить маленькую батарейку на материнской плате, подождать 10 секунд и снова вставить. За дополнительными инструкциями обратитесь к своему руководству.

    Что именно делает разгон?

    Overclocking позволяет запускать процессор на более высоких тактовых частотах, чем предполагалось изначально.Это позволяет быстрее и плавнее выполнять ресурсоемкие задачи, такие как редактирование видео или фотографий или игры. Как правило, разгон заставляет ваш компьютер работать быстрее.

    В приведенном выше примере мы перешли с 3,6 ГГц на 4,6 ГГц — настоящее достижение! Вот что делает разгон. Помимо процессора, вы также можете разогнать свой графический процессор.

    Зачем мне разгонять процессор?

    Если вам нужна более высокая производительность, будь то игры, рендеринг, кодирование или просто для повседневных задач, вы можете попытаться достичь более высокой частоты ядра.Это экономит много денег по сравнению со стоимостью обновления до нового процессора или даже нового компьютера.

    Следует ли мне разогнать процессор для игр?

    Совершенно верно! Хотя многие игры «привязаны к графическому процессору», то есть большинство вычислений происходит на видеокарте, значительная часть игровой производительности также зависит от производительности процессора. Разгон может дать вам больше кадров в секунду во многих сценариях. Но разгон не поможет, если ваша ОС и ее программы не оптимизированы должным образом.Чтобы убедиться, что никакое программное обеспечение или настройки не замедляют вашу работу, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как ускорить работу вашего ПК.

    Безопасен ли разгон?

    Да — в пределах ограничений. Но есть некоторые мифы об этом процессе.

    Практически невозможно «сжечь» ваш процессор, разогнав его. Если часы установлены слишком высоко, ваш компьютер просто перезагрузится или синий экран. Как мы упоминали выше, с помощью сброса CMOS легко вернуться к исходным настройкам.

    Но важно помнить, что увеличение напряжения ЦП и более высокие тактовые частоты создают для него дополнительную нагрузку.На самом деле это означает, что вы немного сокращаете срок службы процессора. На самом деле, вы можете сократить срок службы ЦП с 15-20 лет до 12-15 лет, но трудно сказать. В любом случае вы почти наверняка замените свой компьютер раньше.

    Если вы собрали свой собственный игровой ПК, мы рекомендуем разгонять его с должным охлаждением. Чтобы узнать больше об этом, включая наши рекомендации, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как собрать собственный игровой ПК.

    Если вы не хотите рисковать и просто нуждаетесь в дополнительной поддержке, вы также можете выбрать программный путь оптимизации вашего ПК.В Avast мы разработали запатентованную технологию под названием «Спящий режим», которая обнаруживает и отключает программы, истощающие ресурсы, когда вы не используете их активно. Лучше всего перевести все в спящий режим, чтобы получить максимальный FPS в вашей системе. Загрузите бесплатную пробную версию Avast Cleanup, затем перейдите в раздел Speed ​​Up и найдите Фоновые программы и программы запуска .

    Как разогнать процессор из BIOS

    BIOS (базовая система ввода-вывода) — это программное обеспечение, установленное на вашей материнской плате, которое загружается до вашей операционной системы.Он предоставляет интерфейс, позволяющий настраивать оборудование, установленное на материнской плате. Поскольку вы можете изменять такие настройки, как напряжение и частота, из BIOS, вы можете использовать его для ручного разгона вашего процессора, чтобы достичь более высокой тактовой частоты и потенциально лучшей производительности.

    В этой статье предполагается, что вы имеете общее представление о том, что такое разгон и как он работает. Если вы новичок в разгоне и хотите узнать больше об основах разгона, ознакомьтесь с этим обзором разгона, чтобы узнать больше.

    Вы также захотите убедиться, что у вас есть подходящее оборудование.

    Перед тем, как приступить к разгону BIOS, стоит рассмотреть варианты программного обеспечения, упрощающие этот процесс. Утилита Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU), например, представляет собой простой в использовании вариант для людей, которые плохо знакомы с разгоном. Еще более простой автоматизированный вариант, который будет работать с новейшими процессорами Intel® Core ™, — это Intel® Performance Maximizer (Intel® PM), о котором вы можете подробно прочитать здесь.

    Overclocking из BIOS, с другой стороны, предлагает наиболее полный доступ ко всем доступным настройкам производительности системы.Если вы хотите вручную настроить параметры системы и управлять всеми аспектами разгона, вам следует сделать это через BIOS.

    Перед тем, как начать процесс, обязательно обновите BIOS до последней доступной версии. Это позволит вам воспользоваться всеми новыми функциями или исправлениями, выпущенными производителем материнской платы. Найдите свою материнскую плату в Интернете или обратитесь к соответствующей документации, чтобы определить, как правильно обновить BIOS.

    Внешний вид и компоновка каждой BIOS различаются в зависимости от производителя материнской платы.Чтобы получить доступ к BIOS, вам нужно будет нажать определенную клавишу, например F2 или Delete, сразу после включения компьютера и до появления экрана загрузки Windows. См. Конкретные инструкции в документации к материнской плате.

    Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантий на продукт и снижению стабильности, безопасности, производительности и срока службы процессора и других компонентов.

    Office XP застрял в цикле перезагрузки в безопасном и обычном режиме

  • Я застрял в цикле перезагрузки, устанавливая Firefox 4 & period; 0 на моем компьютере с Windows XP & period;

    Я попытался перейти на Firefox 4.0 на моем рабочем компьютере под управлением Windows XP. Я перезагрузил компьютер, поэтому обновление завершено, но когда я попытался открыть Firefox, я получил сообщение о том, что мне нужно перезагрузить компьютер, чтобы завершить обновление. Так было несколько раз.

    Наконец, я попытался удалить Firefox и начать с нуля, но я предполагаю, что не могу удалить все, потому что получил такое же сообщение о перезагрузке.

    Выполнить чистую установку (повторную) -:

    • Удалите текущую версию Firefox и удалите папку программы Firefox перед установкой этой копии установщика Firefox.
    • Не удаляйте личные данные при удалении текущей версии.
    • Важно удалить папку программы Firefox, чтобы удалить все файлы и убедиться, что нет проблем с файлами, которые остались после удаления.

    Ваши закладки и другие данные профиля хранятся в другом месте (не в папке программы Firefox) и не будут затронуты перемещением, но убедитесь, что вы не выбрали удаление данных личного характера при удалении Firefox.

  • Satellite L450D-119 recovery зависает в цикле перезагрузки, запущенной TUPIT

    Это своего рода вопрос, на который сам собой ответил наполовину!

    Мне пришлось переустановить Windows 7 Home Premium 32-битный DVD «Восстановление продукта» от Toshiba. Он прошел через сложный процесс, включающий множество копий Windows CMD на раздел восстановления HD (я думаю). Затем он приступил к установке Windows 7 с нуля. Затем он перезапускает Windows 7, но при каждом запуске открывает полноэкранный экран-заставку с сообщением: «Установка может занять несколько минут.Пожалуйста, не прерывайте работу и не выключайте компьютер. Это продолжается около 5 минут или больше (иногда намного больше), затем перезапускается и все это повторяется много раз.

    Я позволил ей сделать это раз 10, и мне стало скучно. Его можно прервать с помощью CTRL-ALT-DELETE, но если я попытаюсь запустить задачу из оконного менеджера диспетчера задач, он сразу же закроется стартовым экраном. Я также могу сломать командную строку, которая запускает все, но затем компьютер перезагружается через короткое время. Однажды мне пришлось остановиться, и он, похоже, был в состоянии каких-то драйверов, но индикатор выполнения не двигался.

    Когда он запускается каждый раз, графическая заставка Windows отображает «Подготовка к первому использованию Windows» или что-то подобное, и он проходит через тот же процесс.

    Это нормально?

    Обновление, я прохожу еще один цикл 10 мин +, пока набираю это, и в итоге появляется экран, на котором меня спрашивают имя пользователя, пароль и языковой стандарт ввода. Мое сердце сжалось, когда я увидел «Подготовка Windows к первому использованию», а затем «Подготовка рабочего стола …», но, к счастью, он получил установку McAfee.

    Теперь он полностью установлен, но было бы неплохо, если бы в буклете было сказано, что он делает, и было бы заранее предупредить нас, что это займет несколько часов …

    Да, это нормально. Ноутбук перезагружается снова и снова, и установка любого восстановления может занять около двух часов.
    Я понимаю, как можно сказать, что ему скучно. Это процесс установки, который не должен прерываться. Если вы сделаете это, вы сможете начать с самого начала. Пожалуйста, обращайтесь ни к чему, пока не закончится установка рекавери.

    Вы правы. Это заявление о нескольких минутах — хорошая шутка. На моем ноутбуке полная установка занимает более двух часов.

    В итоге должен сказать, что это средство восстановления очень неудобное.
    Как вы думаете?

  • Застрял в цикле перезагрузки компьютера после установки Vista SP2

    Сегодня я установил обновление vista SP2, меня попросили перезагрузить компьютер, чтобы обновления можно было продолжить.Когда компьютер запускается после экрана загрузки Windows (до появления экрана входа в систему), он говорит, что обновлено 1, заполнено 3, но затем произошла ошибка при установке, и он говорит, что восстанавливает предыдущие настройки, и подождите. менее секунды для постоянной загрузки экрана входа в систему после восстановления предыдущих настроек, прекратите запуск компьютера. При загрузке наверх пишет «ошибка при установке обновления, восстановите предыдущие настройки», затем, как только он закончил и перешел на экран входа в систему, это новое прошлое при остановке и перезапуске.Это продолжается постоянно. Была ли у кого-то похожая проблема или есть идеи? Когда я попытался загрузить предыдущие настройки восстановления Windows, он сказал, что нет образа для использования.

    Попробуйте ввести F8 при запуске и в списке вариантов загрузки выберите Безопасный режим, используя СТРЕЛКУ вверху, чтобы перейти туда>, а затем нажмите ENTER.

    Попробуйте один раз восстановить систему, чтобы выбрать точку восстановления до возникновения проблемы …

    Щелкните Пуск> программы> Стандартные> системные инструменты> восстановление системы> выберите другое время> далее> и т. Д.

    До скорой встречи.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

    Если описанное выше не работает, попробуйте создать загрузочный ERD для восстановления при запуске:

    Как и в случае с большинством современных компьютеров / ноутбуков, они не поставляются с хорошим диском Vista, чтобы восстановить только диски восстановления.

    В качестве могилы в категории выше загрузите ISO по предоставленной ссылке и отремонтируйте диск.

    Перейдите в Bios / Setup или в меню загрузки при запуске и измените порядок загрузки, чтобы дисковод DVD / CD стал первым в порядке загрузки, затем перезагрузитесь с диском в дисководе.

    При запуске / включении вы должны увидеть внизу экрана либо F2, либо DELETE, перейдите в Setup / Bios или F12 для меню загрузки.

    Когда вы это изменили, вставьте загрузочный диск, который вы сделали, в дисковод и перезагрузитесь.

    С его помощью вы можете создать инструмент для перезапуска системы, восстановления системы и т. Д.

    Прочтите на сайте всю информацию о том, как его создавать и использовать.

    http://NeoSmart.net/blog/2008/Windows-Vista-recovery-disc-download/

    Устройство записи ISO: http: // www.snapfiles.com/get/active-isoburner.html

    Это очень хороший ремонтный диск для Vista.

    Вы можете выполнить утилиту перезапуска системы, ее восстановление и т. Д.

    Нет диска расселения.

    И 32-битный — это то, что обычно приходит на компьютер, кроме 64-битного.

    До скорой встречи.

    Мик Мерфи, партнер Microsoft

  • Мой G3620 застрял в цикле перезагрузки INF & period; «авторемонт- & gt & semi; настроить компьютер- & gt & semi; repair- & gt & semi; перезагрузить везде & period;»

    5 месяцев назад я купил ACER G3620 с предустановленной Windows 8.

    Когда он начал подниматься, долго загружался и на данном этапе показывается только переход на win8 с логотипом ACER и затем приветствуется «автоматическим ремонтом». Пусть он зарядит через «Диагностика вашего ПК», а затем он сказал: «Почините ваш ПК», а затем автоматически перезагрузится обратно в режим предварительной диагностики даже еще раз.

    Проблема в том, что это ОС, которую я предварительно установил, и она пришла без reoverydisk, и мне не удалось сделать ее, пока она не попала в беду.

    Есть предложения?

    Вы можете переустановить ОС для восстановления.

    Нажмите ALT + F10 при запуске

  • Застрял в цикле выбора клавиатуры и выбрал вариант

    Я искал ответ в любом месте, я не могу найти подобную проблему, затем начал зависать мой планшет, и я подумал о перезагрузке, это заняло много времени, поэтому я остановил его ручкой, поэтому, когда я открыл его агент на синей странице «вы выбираете клавиатуру, так что я выбираю, а затем я перехожу на другую страницу» Выберите вариант «их три» продолжить (ноутбук перезагружается и возвращает меня) (предыдущая страница) устранение неполадок () Я пробовал все, ничего не делает, похоже, работает ) например (обновите свой компьютер) они говорят, что «окна установлены заблокированы.«Разблокируйте диск и попробуйте еще раз, И ДА Я ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОБЛЕМЫ ЗАПРОСИТЬ ничего в параметрах, чтобы работать! А затем выключите компьютер, который работает с моего ноутбука, и когда я его открыл, он берет меня в та же страница

    Пожалуйста, помогите мне

    Привет

    Спасибо за размещение запроса на форумах сообщества Microsoft. Вы попали в нужное место. Давайте работать вместе, чтобы найти причину этой проблемы и попытаться решить.

    Вы вносили изменения в компьютер перед шоу?

    Если вы не можете загрузиться с рабочего стола, выполните автоматическое восстановление.Авторемонт может обнаруживать и решать определенные типы проблем в системе, которые могут препятствовать запуску Windows. Я предлагаю вам попробовать эти шаги и посмотреть, поможет ли это.

    Чтобы запустить автоматическое восстановление с использованием предустановленных параметров восстановления:
    a. загрузитесь в WinRE. Для этого необходимо трижды допустить отказ системы от процесса запуска.
    г. выберите экран параметров, нажмите или щелкните по устранению неполадок.
    г. нажмите или щелкните «Дополнительные параметры», а затем нажмите или щелкните «Авторемонт».

    Запустится автоматическое восстановление и попытается решить проблемы, препятствующие загрузке Windows.

    Надеюсь, это поможет. Сообщите нам, если у вас возникнут другие проблемы с Windows в будущем.

  • Aspire One зависает в цикле загрузки eRecovery & period; Застрял перезагрузка Acer «Пожалуйста, подождите» scrn

    Мне нужно остановить загрузочный нетбук в eRecovery. Я просто хочу запустить Windows.

    Я могу войти в BIOS и загрузиться с компакт-диска с программным обеспечением XP.

    Я попытался отремонтировать и переустановить, но каждый перезапуск застревает в цикле для запуска eRecovery — экран Win XP, затем черный запуск Acer eRecovery и экран экрана Acer «Пожалуйста, подождите …» », затем перезапуск — снова в тот же шлейф — цвет морской волны навсегда … Искал в интернете решения и ничего не нашел.

    Я просто хочу остановить eRecovery и перезапустить окна, файлы все еще там.

    Вы можете попробовать использовать программу PTEDIT.

    вам понадобится загрузочная дискета с НАЗАД на ней.

    Запустите в PTEDIT и установите второй раздел загрузочным (измените второй столбец на 80) и тип 07

    Измените типы первого и третьего раздела, чтобы отформатировать BACK не как OC.

    Я не помню точный тип, который должен быть настроен, чтобы он мог остановить работу, чтобы восстановить работу.

  • Обновление Windows застряла в цикле & точка; Продолжает пытаться загрузить страницу 3 из 3 & запятая; но никогда не делает & запятая; затем перезагружается и пытается загрузить & period; Кажется, не может положить конец циклу & period;

    Обновление Windows застряла в шлейфе.Продолжает попытки загрузить страницу 3 из 3, но не делает этого, затем перезагружается и пытается загрузить. Не могу остановить цикл, чтобы попробовать что-нибудь еще.

    Операционная система — Windows Vista.

    Я нашел это как решение, и, чтобы поделиться им здесь, у меня все еще есть вопросы, но размышления могут кому-то помочь.

    Обновление Windows Vista и 7 Reboot Loop Fix

    Признак: установлено обновление, из-за которого Windows Vista или Windows 7 зависают в бесконечном цикле. Проблема обычно проявляется как «шаг 3 из 3: 0% завершено… «.» С последующим перезапуском, который начинается с того же сообщения, не позволяя вам получить доступ к вашей учетной записи подключения или к рабочему столу вообще. Это больно, и он не останавливается, даже в режиме без сбоев или продвинутых попытках последней хорошо известной конфигурации в меню «Пуск».

    Вот краткая версия для людей, которые знают, как получить инструменты для этого и , если запустить восстановление системы с установочного DVD не работает: УДАЛИТЬ файлы

    \ Windows \ WinSxS \ cleanup.XML И (если применимо)

    \ Windows \ WinSxS \ pending.XML и будет установлено обновление бесконечного цикла.

    Есть два способа получить файлы, которые нужно удалить. Самый простой — запустить установку Windows и нажать кнопку DVD «Установить сейчас», щелкнуть ссылку в левом нижнем углу с надписью «Восстановить компьютер», открыть командную строку и ввести:

    -дель-C: \ Windows \ WinSxS \ cleanup.xml

    дель C: \ Windows \ WinSxS \ pending.xml

    Другой способ — загрузить живой дистрибутив Linux, такой как System of Tritech Service (который, в отличие от Vista или 7 DVD, может быть загружен с флэш-накопителя USB для компьютеров без привода CD / DVD, таких как нетбуки), откройте командную строку, смонтируйте файловую систему и удалите файлы.Предполагая, что ваша установка Windows является первым разделом на первом жестком диске, следующие команды в rxvt или консоли в системе Tritech Service должны работать:

    Mount.NTFS — 3 г / dev / sda1 / mnt / sda1

    RM /mnt/sda1/Windows/*/cleanup.xml /mnt/sda1/Windows/*/pending.xml

    размонтировать / mnt / sda1

    скидка до нуля ф

    Как бы то ни было, это решение остановит перезагрузку цикла обновления ядра и позволит вам вернуться к компьютеру. Вам может потребоваться внести некоторые исправления, дополнительные или обновления вручную, если у вас есть проблемы, но если ваш экран входа в систему и / или Office не должны быть доступны! Это очень неприятная проблема, и я заметил, что Google ищет такие вещи, как «этап перезапуска Vista 3 3», обычно предоставляет только информацию о том, как запустить систему при восстановлении Vista DVD.К сожалению, если есть проблема с обновлением, иногда восстановление системы не работает и выдает непонятные ошибки, поэтому эта информация жизненно важна.

    Может быть, это ваш последний шанс избежать переустановки Windows, а нам всегда нравится избегать перемещений!

  • Satellite A660 — 11М застрял в шлейфе при установке рекавери

    Всем привет.

    Сейчас прохожу процедуру восстановления для A660 — 11M.Я использовал купленный в Toshiba Recovery CD.
    Все шло хорошо, пока восстановление не застряло в цикле «* теперь рейтинг производительности системы *».

    Нашел похожий случай, когда человек решил проблему принудительной перезагрузки. Я тоже, но когда он повернулся, петля началась.

    Интересно, есть ли способ прекратить эту нотацию. В конечном итоге это не кажется очень важным.

    Спасибо.

    Привет

    Необходимо повторно запустить восстановление жесткого диска.
    Это означает, что вы должны включить устройство
    -Нажмите F8
    -затем выберите исправить мой компьютер
    -Затем выберите восстановление жесткого диска и
    -Получите состояние коробки.

    Приветствую их

  • Satellite C660 — 115 обновление Win7 зависло в цикле и периоде; РЕШЕНО & искл;

    У меня есть Satellite C660-115, который застрял в шлейфе «отчаяния».
    Я инженер службы поддержки КОМПЬЮТЕРА, и этот мой ноутбук принес клиент, который застрял в цикле восстановления Win7 (64-разрядная версия), который просто говорит, что Win7 не может быть отремонтирован.

    Я сделал резервную копию профилей подписчиков с помощью загрузочного компакт-диска Hiren (тоже сделал chkdsk — все в порядке), а затем выполнил восстановление заводских настроек.
    Никаких проблем с восстановлением.

    Начал делать обновления для Win7; SP1 вроде устанавливается нормально без ошибок.
    Затем система автоматически подобрала 37 обновлений Win7 и попросила выполнить сброс.
    После перезагрузки Win7 вошла в «drvload.exe» и запустила автоматическое восстановление.
    Прошло время, и система запустилась нормально, но без каких-либо признаков SP1, так похоже на восстановление системы до более ранней точки?

    Я думал, что это обновление обрабатывать 3 раза сейчас, и каждый раз после этого много автоматического обновления происходит та же последовательность.

    Как выйти из этого цикла? Что вызывает эту проблему, которую я никогда раньше не видел?

    Никакое программное обеспечение не было установлено, кроме программного обеспечения процесса восстановления.
    Я даже удалил McAfee на случай, если это может быть проблемой — без изменений.

    Ах, только что посмотрел еще раз. В системных регистрах Win7 указано, что восстановление было вызвано повреждением файла C: \ ci.dll. Google обнаружил, что это был признак руткит-вируса на жестком диске с основной загрузочной записью (файл ci.dll НЕ поврежден). Нашел инструмент для исправления

    http://support.Kaspersky.com/viruses/solutions?QID=208280684

    Обнаружил руткит и удалил.
    Кажется, теперь все в порядке!

    Надеюсь, этот пост может помочь другим.
    Конечно, восстановление заводских настроек не стирает руткит HDD MBR …

    Спасибо, что поделились!

  • Я попытался перезагрузить XP с помощью накопителя, но это не удалось из-за аппаратной или программной проблемы & запятая; XP застревает в цикле и не загружается & period; Как очистить диски и перезагрузить XP & quest;

    У меня HP XP 2005 года выпуска.После года использования технической поддержки премиум-класса моя ОС должна быть установлена.

    Я использовал диск и выполнил шаги установки. Я получил сообщение о наличии аппаратного или программного обеспечения, которое может повлиять на установку и может работать некорректно. В любом случае, я продолжил, и, конечно же, я застрял в петле.

    Я не могу пойти в свой офис.

    Прежде всего, я получаю уведомление на черном экране о выборе операционной системы для запуска. Есть 2 одинаковых варианта. Выпуск Microsoft Media.

    После выбора появится экран. «Приносим извинения за неудобства, но Windows не запускается.
    Это могло быть вызвано недавним изменением оборудования или программного обеспечения».

    У меня достаточно, чтобы делать выбор, и ни одна из них не работает.

    1. Выберите последнюю удачную конфигурацию, чтобы вернуться к самым последним работавшим настройкам. :

    2. не применять

    3. В безопасном режиме с командной строкой есть выбор, и если бы я использовал клавишу F8 для переустановки, эта опция сработала бы.Для этого не торопитесь.

    я получаю список установленных драйверов.

    Я нахожусь в цикле между выбором запуска Windows с помощью MICROSOFT XP, и тогда появляется новый экран, какой бы у меня ни был, в котором перечислены варианты выбора, указанные выше.

    Мне нужна помощь в перезагрузке ОС и очистке жесткого диска. Есть ли программное обеспечение, которое я могу загрузить, чтобы помочь?

    Hi btbtms,

    Вы можете перейти по этой ссылке, чтобы узнать, как установить Windows XP на свой компьютер.

    Как установить или обновить до Windows XP

  • Мой компьютер застревает в цикле «Обновить конфигурацию» & период; Загружается только в безопасном режиме и период;

    Мой компьютер застревает в цикле «Обновить конфигурацию».Загружается только в безопасном режиме. Я попытался восстановить систему, но появилось сообщение об ошибке:

    Чтобы выполнить автономное восстановление системы, вы должны указать, какую установку Windows вы хотите восстановить. Например, если установка в «C: \ Windows:» должна быть восстановлена, введите следующую команду: rstrui.exe / OFFLINE: C \ Windows

    Я набрал команду «запустить», но она тоже не сработала. VIsta была установлена ​​на компьютере, поэтому у меня нет диска, с которого можно было бы перезагрузиться. Помоги пожалуйста!

    Спасибо, Бен

    Хорошо, я нашел, как исправить эту проблему.

    Зайдите на этот сайт, скачайте и купите ремонтный диск для Vista. Запишите это на диск.

    Эта ссылка поможет вам получить инструкции по записи

    http://NeoSmart.NET/wiki/display/G/Burning+ISO+images+with+ImgBurn

    Загрузите компьютер с диска и следуйте инструкциям

    http://NeoSmart.NET/wiki/display/G/Burning+ISO+images+with+ImgBurn

  • Павильон dv6 & Colon; жесткий диск застревает в «петле» & запятая; заявки на частные ресурсы

    У меня есть HP Pavilion dv6 (dv6-6145dx) с 4 ГБ ОЗУ и установленной Windows 7 x 64, 500 ГБ жесткого диска ( Hitachi , 40% бесплатно).Какое-то время это работало очень, очень долго. Недавно установленный Office 365 последний месяц для профессионального использования, что, как я опасался, может потребовать значительных ресурсов, но обычно работает очень хорошо. Я тоже АВАСТ! Антивирус Pro установлен.

    На прошлой неделе я начал замечать странную проблему, которой раньше не видел. Некоторые приложения стали менее чувствительными. Я заметил, что индикатор жесткого диска горит постоянно. Поэтому я попытался закрыть некоторые приложения (в том числе Outlook), думая, что у меня запущены ресурсы.Но проблема тупика сохраняется.

    Слушая жесткий диск, я мог услышать это «застрял в петле. Что-то вроде» щелчок- [связка быстрых щелчков] — щелчок-щелчок- [разрыв]. Повторяется каждые 2 секунды. Продолжает продолжать и продолжать. Если я оставлю компьютер в покое примерно на 15-20 минут, я обнаружу, что он восстановился. Но как только я запускаю интенсивную программу любого диска, это повторяется. Не имеет значения, является ли это приложением или системой третьей группы (например, запуск средства просмотра событий).

    Чтобы попытаться ограничить это, я запустил в безопасном режиме с сетью.Я думал, что если бы это было связано с драйверами, этого бы не случилось. Я запускаю программу просмотра событий и все равно цикл жесткого диска идет. Все мрачно.

    У меня установлена ​​последняя версия антивируса. Я провел полное сканирование системы (F2) и никаких ошибок. Я запустил ресурсы монитора и Process Explorer в надежде определить, что это за метод … не мог увидеть только виноватых. Я также создал нового пользователя и вошел в систему с этой учетной записью … всегда мог столкнуться с этой проблемой. Следовательно, это не связанная учетная запись пользователя.

    Я на грани своего остроумия. Я благодарен за то, что у меня есть еще один компьютер, которым я могу пользоваться, но этого не должно быть.

    Любой, кто знаком с таким поведением жесткого диска, потребляет ресурсы?

    «Если вы сохраните непредвзятость, жизнь даст вам больше возможностей».

    Я провел еще один системный тест и в итоге получил более подробную информацию:

    Ошибка «Тест жесткого диска»

    «Быстрый жесткий диск 1» (303)

    «Полный жесткий диск 1» (305)

    Хорошо, из того, что я обнаружил, это серьезная ошибка означает, что жесткий диск вышел из строя.

    Он компьютер 4 года. У меня никогда раньше не было сбоев жесткого диска в ноутбуке, и у меня было много ноутбуков почти до 8 лет без каких-либо проблем с жестким диском. Диск внутри произведен Hitachi … у них не самая лучшая репутация. В любом случае, все исследования, с которыми я встречался, никогда не детализируют, что могло вызвать сбой, и есть ли у некоторых читателей проблемы с надежностью. Ответ всегда: «вам нужно заменить жесткий диск».

    В любом случае, дальше диагностировать не буду.Отправляю свой ноутбук в ремонт (еще на гарантии — скоро закончится, уф!).

  • Ленова Т400 & запятая; Vista и запятая; застрял в петле

    Lenova T400, операционная система Vista, он запустился, когда я проводил профилактическое обслуживание R&R. Застрял в цикле с возвратом на экран: «Настройка обновлений: этап 3 3-0%», затем через несколько минут запустится. перезапустите, затем, наконец, вернитесь к экрану 3 из 3. Я мог открыть в безопасном режиме, но не сейчас.Если я могу нормально начать работу, значит, я смог установить Windows 7 или устранить неполадки. Вопрос: 1 как это сделать и 2. относится к виду операционной системы Windows, система Lenova GOLD? Спасибо JR

    Привет

    апгрейд не всегда хороший способ исправить ошибки

    вы их часто берете с апгрейдом или ошибки мешают апгрейду

    и да, он должен быть в обычном режиме для обновления

    Конфигурация обновлений

    обычно представляет собой процесс обновления microsoft windows

    Первое, что нужно попробовать — это восстановление системы в безопасном режиме

    http: // www.windowsvistauserguide.com/system_restore.htm

    Windows Vista

    Используя метод F8:

    1. Перезагрузите компьютер.

    2. Когда компьютер запустится, вы увидите, что ваше компьютерное оборудование указано в списке. Когда вы видите эту информацию, начинайте нажимать клавишу F8 несколько раз, пока вам не будут представлены параметры загрузки Advanced Windows Vista .

    3. Выберите опцию Safe Mode с помощью клавиш со стрелками.

    4. Затем нажмите введите на клавиатуре, чтобы запустить режим без сбоев Vista.

    5. Для запуска Windows у вас будет типичный экран входа в систему. Подключитесь к компьютеру, и Vista перейдет в безопасный режим.
    6. Выполняйте любые задачи, которые вам нужны, и когда вы закончите, перезагрузитесь, чтобы вернуться в нормальный режим.

    Если что не читает эту информацию

    по ссылке ниже показано, как загрузить и получить восстановление при запуске Vista Disk, которое можно запустить с

    .

    http: // NeoSmart.сеть / блог / 2008 / Windows-Vista-восстановление-диск-загрузка /

    Вот как использовать командную строку восстановления при загрузке, восстановление системы и т. Д. Для пикающих компьютеров по ссылке ниже

    http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial148.html

    для загрузки с DVD-диска, чтобы вы могли увидеть способ войти в настройки BIOS в нижней части экрана или запустить меню команд

    Это будет F2 или удалить и т. Д., Чтобы войти в BIOS, или F12 и т. Д. Для начального меню

    Измените порядок загрузки, он делает DVD-привод 1-м в порядке загрузки

    , и если все остальное не удается, и вам нужно переустановить Vista, это обычные методы для компьютеров с предустановленной Vista Portable

    Обратитесь к производителю компьютера и попросите прислать ему диски восстановления Vista

    они делают это по номинальной стоимости $

    .

    также спросите их, есть ли у вас на жестком диске раздел восстановления, чтобы вернуться к тому, как вы купили

    .

    вы обычно нажимаете F10 или F11 или Alt + F10, 0 при запуске, чтобы начать процесс восстановления в соответствии с производителем

    Спросите их о точной последовательности клавиш

  • Из коробки Альфа застряла в шлейфе ремонта

    Только что получил свой новый Alienware Alpha, подключил его к телевизору (Panasonic TC-P42ST60) и настроил как обычно, но после включения он запускается до логотипа Alienware, затем перезагружается, после перезагрузки он фиксируется, он восстанавливает цикл вашего ПК, наконец, давая мне синий экран устранения неполадок.

    Я попытался восстановить заводскую систему Dell, но это всегда так. Когда я пытаюсь запустить в безопасном режиме, он говорит, что сначала нужно завершить работу Windows, чтобы все установить, а затем перезапускается.

    Я застрял в петле.

    Мне удалось точно определить проблему.

    Я воткнул Альфу на экран компьютера Асус, потом он заработал как обычно, похоже Альфа не справляется с EDID HDMI на ТВ Панасоник. С самого начала я заметил, что он сказал [электронная почта защищена] вместо 60 Гц, и это было для запуска Windows.

    Я собираюсь продолжить установку через экран Asus, и я надеюсь, что в настройках дисплея выставлю частоту 60 Гц, поэтому он не работает с телевизором.

  • .

    Оставить ответ