Установка вилки сцепления газель: Как поменять вилку сцепления на газели

Содержание

Замена вилки сцепления своими руками. Вилка сцепления

Если в механизме сцепления вилка становится неисправной, машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попытаемся это выполнить самостоятельно без обращения в автосервис.

Если неэффективно работает сцепление машины, почти не реагирует на выжим педали – значит, изъян в вилке. При устранении дефекта, некоторые выполняют регулировку на свободном ходу вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Чтобы оценить состояние сцепления, произведем осмотр установки .

✔  Транспорт выставим на яму.

✔  Сдвинем внизу пыльник защиты, который прикрывает вилку сцепления.

✔  Потом проверяем деталь, пользуясь фонариком – ищем трещины.

Вообще, вилка может переломиться на фоне износа. Тогда педаль сразу провалится – автомашина встанет. Если изделие погнулось, значит, значительное воздействие отразилось на конструкции.

Поэтому и произошла деформация. Изношенными могут оказаться лапки устройства.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления


Операцию реально выполнить без демонтажных манипуляций с коробкой передач. Заранее прикупим новую деталь, обработаем ее. Обточим концы изделия, точнее лапки (пользуемся точильным камнем, соблюдая угол на 45 град.). Подобные действия помогут разместить вилку под прижимной пружиной. Лучше подготовить крючок, которым можно приподнять деталь, ее просунуть.

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так :

❶  Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷  Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸  Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹  Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺  Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻  Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.

Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.


Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.


Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Необходимость в замене вилки сцепления автомобиля возникает не так уж и часто. Однако, если эта, казалось бы, совсем незначительная деталь выходит из строя, движение автомобиля буквально парализуется. Ведь вилка сцепления – это один из важных элементов трансмиссии, и если он не может полноценно выполнять возложенные на него функции, на ведущие колеса от двигателя не будет передаваться крутящий момент и, как следствие, автомобиль не будет ехать. По этой причине, даже такую незначительную поломку приходится устранять максимально оперативно. Благо, сделать это можно в домашних условиях и без помощи специалистов.

1. Что собой представляет вилка сцепления, и какую роль она играет в работоспособности трансмиссии автомобиля?

Прежде чем перейти непосредственно к вилке сцепления, логично будет ознакомиться с тем, что такое сам механизм сцепления и какую роль в функционировании автомобиля он выполняет вместе со своей вилкой.

Главная роль сцепления – это обеспечение кратковременного рассоединения двигателя и трансмиссии , а также обратного их соединения во время переключения передач. Но кроме этого, на сцепление возлагается еще одна очень важная задача: обеспечение элементам трансмиссии плавности в работе и оберегание их от излишних нагрузок, а также от колебаний. Несложно догадаться, что все элементы сцепления располагаются непосредственно между автомобильным мотором и его коробкой передач.

Существует несколько разновидностей сцепления, которые появлялись и модифицировались одновременно с развитием автопрома. Сегодня в автомобилях можно встретить три вида сцепления:

1. Фрикционное, в котором крутящий момент от двигателя передается на колеса благодаря силе трения. Данный вид, в свою очередь, делится на однодисковое, двухдисковое и многодисковое фрикционное сцепление. Чаще всего встречается на современных авто.

2. Гидравлическое, в котором работу элементов обеспечивает поток жидкости.

3. Электромагнитное, для функционирования которого используется магнитное поле.

Как уже говорилось, большинство современных автомобилей оснащены однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя следующий перечень элементов:

— маховик;

Нажимной (ведущий) и ведомый диск;

Выжимной подшипник и его муфта;

Диафрагменная пружина;

id:14119 сути, такой тип сцепления постоянно находится в активированном состоянии. Его функционирование обеспечивается благодаря отдельному приводу. Весь принцип работы этого механизма заключается в следующем:

1. Когда водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль сцепления, от нее передается эффект на привод сцепления, который перемещает вилку данного механизма.

2. В свою очередь, интересующая нас вилка воздействует на выжимной подшипник сцепления. Благодаря этому подшипник немного смещается и воздействует на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.

3.

В результате лепестки пружины прогибаются к маховику, и ее наружный край отходит от нажимного диска, тем самым давая ему свободу. Одновременно с этим «отжимание» нажимного диска происходит и благодаря тангенциальным пружинам.

4. В результате прекращается передача крутящего момента.

5. Когда же водитель опять отпускает педаль сцепления, посредством срабатывания диафрагменной пружины нажимной и ведомый диски обратно смыкаются между собой, а также пружина обратно устанавливает контакт с маховиком. Передача крутящего момента на коробку передач восстанавливается.

Из данного описания процесса функционирования механизма сцепления, работа его вилки становится достаточно понятной. Данная деталь играет самую важную роль во включении и выключении сцепления между двигателем и трансмиссией, то есть образования свободного пространства между нажимным и ведомым дисками. Это нужно для того, чтобы полностью отключить КПП от автомобильного мотора.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее функционирование становится вообще невозможным без наличия исправной вилки сцепления. В частности, благодаря ей:

1. Запускается весь многоструктурный механизм переключения передач автомобиля.

2. Автомобиль может оставаться в неподвижном состоянии даже при работающем моторе и без включения нейтральной передачи.

3. Повышается маневренность автомобиля при езде на невысоких скоростях.

Можем резюмировать, что без вилки механизм сцепления не может функционировать, поскольку эта деталь является включателем и выключателем. Благодаря ей водитель может управлять работой двигателя и обеспечивать ему оптимальные режимы функционирования.

2. Как определить неисправность вилки сцепления и выяснить причины их появления?

Если сцепление автомобиля начинает работать неудовлетворительно, плохо отзываться на нажатие педали – скорее всего, поломка произошла с одним из ее механизмов, и вероятнее всего, это вилка. Чтобы хоть как-то устранить подобную неисправность, некоторые автолюбители умудряются осуществлять так называемую регулировку свободного хода вилки.

Благодаря этому на некоторое время нормальная работа сцепления возобновляется, но подобной процедуры обычно надолго не хватает, неисправности в работе сцепления проявляются и дальше.

Если при этом от механизма сцепления не доносятся никакие посторонние звуки, то, скорее всего, виновницей возникшей ситуации является вилка. Если в процессе очень интенсивной эксплуатации сцепления на ней появилась трещина, это могло вызвать ее дополнительную деформацию. Как результат, вырос свободный ход этой детали, плохо стали включаться передачи. При этом может буквально проваливаться в пол, не давая никакого результата и не воздействуя на привод сцепления. Чтобы проверить, действительно ли перебои и неисправности в работе сцепления автомобиля были вызваны неисправностью вилки, необходимо осуществить внимательный осмотр данного механизма. Для этого необходимо:

1. Загнать автомобиль на смотровую яму.

2. Сдвинуть из-под низа автомобиля защитный пыльник, благодаря которому и закрывается вилка сцепления.

3. Используя фонарик, внимательно осмотреть вилку на предмет наличия на ней трещин. Если они действительно имеются, то увидеть их будет нетрудно. Зачастую трещины появляются на той части детали, где она переходит в ровную плоскость.

Однако трещины – это не единственная причина выхода из строя вилки сцепления автомобиля. Достаточно часто подобное может случаться даже в связи с наличием заводского брака, однако если и предыдущую вилку вы устанавливали самостоятельно, причина поломки может быть и другой. Вероятнее всего, это банальный износ, который происходит и со всеми остальными деталями автомобиля и механизма сцепления.

Итак, что же еще может произойти с вилкой сцепления во время эксплуатации?

1. Данная деталь может попросту переломиться. Случиться это может и по причине того, что изначально на ней появились трещины, который не смог заметить автовладелец и вовремя осуществить замену детали. Если вилка сцепления действительно переломилась, то в таком случае педаль сцепления очень резко провалится, и автомобиль больше не сможет продолжать движение.

2. Деталь изогнулась. Подобное происходит не так часто, поскольку, чтобы загнуть металлическую деталь, необходимо осуществить достаточно большое механическое воздействие. Скорее всего, параллельно с вилкой из строя вышли и другие элементы сцепления, в результате неправильной работы которых и произошла деформация вилки.

3. Износились лапки детали. Столкнуться с такой ситуацией могут те водители, у которых вилка сцепления установлена уже достаточно давно, и такое явление как износ лапок не является чем-то ненормальным. Ведь непосредственно благодаря этим лапкам и происходит включение/выключение сцепления и именно они постоянно взаимодействуют с другими элементами данного механизма.

4. Наличие дефекта на лапках детали , который располагается в той точке, где они прикасаются к муфте. Предотвратить каким-либо способом проявление подобного практически невозможно. По этой причине обращать внимание на наличие брака необходимо еще во время покупки вилки сцепления.

К сожалению, из-за незначительности первичных признаков неисправности вилки сцепления, предотвратить ее окончательную поломку практически невозможно. Поэтому, если в процессе осмотра вы действительно смогли найти трещину или другие серьезные дефекты вилки сцепления, без замены данной детали вам точно не обойтись. При этом очень важно уделить максимум внимания выбору новой детали. Для того чтобы новая вилка сцепления прослужила вам как можно дольше, необходимо приобретать оригинальные изделия, выполненные из прочного и устойчивого к большим нагрузкам металла.

3. Замена вилки сцепления: в чем особенности выполнения работ?

Многие считают, что для осуществления замены вилки сцепления обязательно необходимо снимать коробку передач, так как никакого другого способа дотянуться до данной детали не существует. Однако данный процесс может оказаться очень трудоемким и может занять больше времени, чем непосредственно сама замена. По этой причине более хитрые автолюбители придумали способ, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач. Подойдет он далеко не всем автовладельцам, поскольку здесь многое будет зависеть от модели авто и особенностей его конструкции. Но все же, большинству нижеприведенная инструкция должна пригодиться.

Но начнем мы не с инструкции, а с подготовительного этапа работ. Ведь в первую очередь необходимо приобрести саму вилку сцепления, которую вы будете устанавливать вместо поломанной или изношенной. После покупки данную деталь также рекомендуется обработать специальным способом. Концы вилки, то есть ее лапки, необходимо немного обточить на специальном точильном камне, удерживая саму деталь под углом в 45º. Благодаря этому новая вилка сможет без проблем втиснуться под прижимную пружину, которая находится на ступице выжимного подшипника сцепления.

Чтобы установка вилки прошла максимально быстро и просто, под пружину необходимо изготовить специальный крючок, при помощи которого ее можно будет приподнять и просунуть вилку. Для того чтобы демонтировать старую вилку, необходимо:

1. Снять рабочий цилиндр сцепления. Он может демонтироваться только вместе со штоком. После этого цилиндр необходимо отвести в сторону вместе со шлангом, на котором он крепится.

2. Снимаем защитный чехол старой вилки и еще раз внимательно ее осматриваем. Если надежды на то, что она сможет работать дальше, нет, достаем ее из кожуха сцепления.

3. Осматриваем сам кожух. Если в нем есть какие-то дополнительный предметы или он сильно загрязнен, необходимо обеспечить ему максимальную чистоту.

4. Приступаем к непосредственной установке новой вилки. В кожухе сцепления имеется специальный шарообразный палец, под который необходимо просунуть лепестки фиксатора вилки сцепления.

5. Теперь концентрируем свое внимание на ступице выжимного подшипника и проволочной пружине. Именно под эту пружину необходимо просунуть заточенные лапки вилки (для стягивания пружины можете использовать заранее подготовленный вами крючок). В результате вилка должна оказаться между пружиной и ступицей подшипника сцепления. Однако не стоит менять данный этап работ с предыдущим, поскольку это все равно не даст вам никакого результата.

6. Осуществляем обратную сборку всех элементов и деталей, которые были сняты с автомобиля для осуществления замены вилки сцепления.

На этом все работы заканчиваются. Остается только проверить работоспособность сцепления, для чего можно немного проехаться по району. Советуем также во время замены вилки сцепления обратить внимание на ее . Зачастую эти две детали выходят из строя одновременно, а если быть точнее, то выход из строя одной может стать причиной преждевременного износа второй. Тем более, что если вы уже будете разбирать механизм сцепления, параллельно установить выжимной подшипник вам не составит особого труда. Главное – подвести к месту работы нормальное освещение, чтобы вы могли отчетливо различать даже самые небольшие элементы всех систем и механизмов.

Подписывайтесь на наши ленты в

На классических моделях ВАЗ треснувшая вилка сцепления достаточно частое явление и для восстановления нормальной работы трансмиссии необходима замена вилки сцепления ваз.

Неисправность выражается в том, что начинают плохо включаться скорости и приходится часто подводить вилку сцепления, регулируя свободный ход. Она все больше отклоняется от выжимного подшипника по образовавшейся трещине и регулировки хватает на несколько дней, а иногда и на день, смотря от состояния трещины вилки.

Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко.
Однако существует способ замены вилки сцепления без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

Подготовка к работе

Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней, где все ваши действия будет наглядно видно.


Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.

Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.

При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.

В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.

Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.

Итак, ответ на вопрос «Как поменять вилку сцепления?» заключается в совершении следующего ряда действий.

  1. Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
  2. После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
  3. Далее снимаем защитный чехол вилки.
  4. Забираем старую деталь.
  5. Заменяем сломанный элемент на новый.

Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.

Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.

Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.

Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника. Также важно, чтобы пружина расположилась между отогнутыми концами нашей детали.

При необходимости, как уже отмечалось ранее, можно использовать молоток для того, чтобы правильно расположить вилку. Не стоит мучиться и пытаться очень аккуратно ее пропихнуть через люк, если она свободно не проходит, нужно просто ее немного подтолкнуть. Нам важно, чтобы шаровая опора попала в соответствующее углубление. Также лепестки пружины должны обхватывать шаровую опору. В ситуации, если это не происходит во время закладки детали, нам следует поправить пружину с помощью отвертки.

После совершения таких действий замена вилки сцепления произведена, теперь нам остается в обратном порядке сложить всю систему. Для этого все действия производим в обратном порядке, но не забывая при этом тщательно закручивать все детали.

Вот и все, что нужно сделать, если у вас сломался или повредился подобный элемент. Эти действия не очень сложны, но если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам.

Ремонт сцепления автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

Ремонт сцепления Газель – проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. В условиях российских дорог соблюсти все условия правильной эксплуатации системы сцепления практически невозможно, поэтому нередки случаи обращения в наш сервисный центр Автокар Сити водителей с необходимостью их ремонта или замены. Ремонт сцепления газели и газели Next часто требуется из-за злоупотребления быстрого и несвоевременного переключения скоростей, что в итоге приводит к ускоренному износу сцепления. Среди неисправностей системы сцепления автомобиля газель выделают три основные: пробуксовка дисков, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Если вы ищите качественный ремонт сцепления Тольятти, то вы на верном пути. В нашем автосервисе специалисты эффективно справятся с возникшей проблемой.

В сервисном центре Автокар Сити вы сможете осуществить замену болта сцепления, снятие и установку вилки сцепления, прокачку гидравлического привода, снятие и установку главного цилиндра и многое другое. Помимо полной замены, наши специалисты осуществляют ремонт рабочего цилиндра сцепления газель. Причин для обращения в наш центр может быть несколько. Увеличенный ход педали приводит к неполному выключению сцепления, из-за чего диск продолжает контактировать с маховиком и возникает повреждение фрикционных прокладок. Уменьшенный ход педали приводит к пробуксовке, когда диск не выключается полностью и происходит потеря крутящего момента. При резком включении сцепления происходит удар дисков и может понадобится ремонт сцепления. Протечка жидкостей гидропривода, шумы при работе сцепления и западание педали также являются причиной посетить сервисный центр Автокар-сити и провести диагностику сцепления. В этом случае вам необходим срочный ремонт цилиндра сцепления газели.

В ходе ремонта сцепления газели и газели Next происходит замена изношенных частей, муфты, диска, корзины и пружин. Срок их службы могло бы продлить своевременная регулировка механизма передачи вращения, но многие игнорируют начинающиеся проблемы, что приводит к необходимости проводить полную замену сцепления, а в ином случае можно было бы обойтись недорогой регулировкой и осмотром. Обращайтесь к нашим специалистам и осуществляйте ремонт главного цилиндра сцепления газель и газели Next вовремя. На все виды работы у нас предложены довольно умеренные цены. Не теряете времени, заходите на наш сайт Автокар Сити и выбирайте необходимую услугу, которую вы можете заказать в режиме онлайн. Если вы ищите грамотный ремонт сцепления газель в Тольятти, то вам достаточно обратиться в наш автосервис. Наши высококвалифицированные специалисты решат проблему в максимально сжатые сроки.

Замена сцепления ГАЗель Cummins в Ростове-на-Дону

Замена сцепления ГАЗель Cummins

Замена сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF

Сцепление – один из главных механизмов автомобиля, который обеспечивает транспортному средству возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Сцепление служит для временного прерывания передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к трансмиссии автомобиля, что необходимо при переключении шестерен в коробке передач и при торможении автомобиля вплоть до его полной остановки.

Работа сцепления основана на действии силы трения скольжения, в связи с чем этот узел автомобиля подвергается большим нагрузкам. С учетом коммерческого использования автомобилей ГАЗель для грузоперевозок сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля. В среднем, для автомобилей ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF, используемых для грузоперевозок, замена сцепления требуется каждые 50-70 тысяч километров пробега. В связи с конструкцией самого сцепления и текущими ценами на новые детали, непосредственный ремонт отдельных деталей сцепления экономически нецелесообразен, и требуется замена сцепления. Как правило, сцепление меняется в комплекте: нажимной диск (ведущий диск / корзина), ведомый диск (ферадо) и муфта выключения сцепления (выжимной подшипник).

Система сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF включает в себя механизмы сцепления и гидравлическую систему, обеспечивающую передачу усилия от педали к вилке сцепления, поэтому не все признаки неправильной работы системы сцепления являются следствием проблем с самим сцеплением.

Основные признаки необходимости диагностики системы сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2. 8 ISF:

  • плохой выжим педали сцепления;
  • трудности с включением первой или задней передачи;
  • отсутствие тяги при увеличении оборотов двигателя (пробуксовка).

При наличие одного из этих симптомов необходимо провести проверку работоспособности всей системы сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF, состоящую из:

  • проверки работы гидравлической системы;
  • механической диагностики вилки сцепления и выжимного подшипника.
Замена сцепления ГАЗель CumminsДиафрагменное сцепление и привод его выключения на автомобиле ГАЗель

Процедура замены сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж карданного вала.
  2. Снятия коробки переключения передач.
  3. Снятия кожуха сцепления ДВС.
  4. Демонтаж ведомого и ведущего дисков сцепления.
  5. Проверка качества плоскости маховика (демонтаж при необходимости шлифовки).
  6. Установка новых ведомого и ведущего дисков сцепления.
  7. Замена муфты выжимного подшипника.
  8. Сборка и установка производится в обратной последовательности.
  9. Тестирование работы сцепления, регулировка высоты педали сцепления.

Следует отметить, что при замене сцепления на автомобиле ГАЗель с двигателем Cummins 2.8 ISF, особое внимание стоит уделить устанавливаемым деталям и их качеству, так как от этого напрямую будет зависеть срок эксплуатации сцепления. Мы рекомендуем устанавливать только оригинальные детали, производимые фирмами Sachs и LUK, которые являются надежными и зарекомендовали себя с лучшей стороны на протяжении многих лет эксплуатации.

Замена сцепления ГАЗель CumminsСцепление SachsЗамена сцепления ГАЗель CumminsСцепление LUK

Чтобы узнать о других работах и их стоимости Вы можете:

Page not found — ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Ремонт Газель своими руками
  • Паспортные данные Газели
  • Технические данные и характеристики
  • Органы управления и приборы
  • Ремонт двигателей ЗМЗ-4025, -4026
  • Корпусные детали двигателя
  • Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Газораспределительный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Система смазки двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система вентиляции картера ЗМЗ-4025, -4026
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система питания ЗМЗ-4025, -4026
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Система выпуска отработавших газов
  • Подвеска двигателя
  • Особенности технического обслуживания двигателя
  • Двигатель УМЗ-4215.10
  • ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402. Опмсание
  • Двигатель ЗМЗ-406
  • Система питания
  • Карбюратор К-151
  • Система охлаждения двигателя УМЗ-4215, ЗМЗ-402
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406
  • Сцепление диафрагменное
  • Сцепление пружинно-рычажное
  • Прокачка сцепления и замена жидкости
  • Снятие главного цилиндра сцепления
  • Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Снятие картера сцепления ЗМЗ-406
  • Разборка сцепления
  • Коробка передач. Описание
  • Замена масла в коробке передач
  • Замена привода спидометра
  • Замена переднего подшипника первичного вала
  • Замена манжет на коробке передач
  • Снятие и разборка коробки передач
  • Карданная передача. Описание
  • Снятие и разборка карданной передачи
  • ЗАДНИЙ МОСТ. Описание
  • Замена масла в редукторе
  • ГАзель-NEXT
    • Паспортные данные
    • РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, ЭКСЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗель-NEXT
    • Общие сведения об автомобиле
    • Паспортные данные
    • Ключи автомобиля
    • Панель приборов
    • Комбинация приборов
    • Маршрутный компьютер
    • Отопление и вентиляция кабины
    • Двери
    • Замки
    • Стеклоподъемники
    • Ремни безопасности
    • Сиденья
    • Регулировка положения рулевого колеса
    • Зеркала заднего вида
    • Освещение кабины
    • Капот
    • Обкатка автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
    • Коленчатый вал не проворачивается стартером
    • Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается
    • Приборы для диагностики системы управления двигателем
    • Автомобиль плохо разгоняется
    • Двигатель заглох во время движения
    • Особенности эксплуатации дизельного двигателя
    • Упало давление масла
    • Проверка системы смазки
    • Перегрев двигателя
    • Проверка системы охлаждения
    • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
    • Пуск двигателя от внешних источников тока
    • Неисправности электрооборудования
    • Стуки в двигателе
    • Стуки в подвеске
    • Стук (шум) в карданной передаче
    • Стук (шум) в заднем мосту
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Прокачка тормозной системы
    • Проверка тормозной системы
    • Проверка колес
    • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
    • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
    • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
    • Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 54 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
    • Проверка внешних осветительных приборов
    • ДВИГАТЕЛЬ
    • Проверка компрессии в цилиндрах
    • Замена опор подвески силового агрегата
    • Очистка системы вентиляции
    • Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
    • Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Снятие, дефектовка и установка маховика
    • Замена цепи привода газораспределительного механизма
    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Замена прокладки головки блока цилиндров
    • Замена маслосъемных колпачков
    • Замена сальников коленчатого вала
    • Замена прокладки масляного картера
    • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
    • Замена прокладки впускной трубы 80 Замена прокладок выпускного коллектора
    • Головка блока цилиндров
    • Снятие, дефектовка и установка распределительного вала
    • Притирка клапанов
    • Снятие и установка двигателя
    • Система смазки
    • Замена масла и масляного фильтра
    • Снятие и установка масляного насоса
    • Система охлаждения
    • Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Снятие и установка радиатора системы охлаждения
    • Замена термостата
    • Снятие и установка корпуса термостата
    • Снятие и установка водяного насоса
    • Замена расширительного бачка 101 Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора
    • Снятие и установка опоры вентилятора
    • Система питания
    • Прокачка системы питания
    • Удаление воды из топливного фильтра
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Снятие и установка воздушного фильтра
    • Снятие и установка топливозаборника
    • Замена фильтра топливозаборника
    • Снятие и установка топливного насоса высокого давления
    • Снятие и установка топливной рампы
    • Снятие и установка топливных форсунок
    • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного бака
    • Снятие и установка педали акселератора
    • Снятие и установка турбокомпрессора
    • Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера)
    • Снятие и установка узла воздушной заслонки
    • Система выпуска отработавших газов
    • Снятие и установка выпускного коллектора
    • Замена нейтрализатора отработавших газов
    • Замена глушителя
    • Система рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка клапана и теплообменника системы рециркуляции отработавших газов
    • Сцепление
    • Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления
    • Прокачка гидропривода выключения сцепления
    • Снятие и установка сцепления
    • Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления
    • Коробка передач
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач
    • Снятие и установка коробки передач
    • Разборка коробки передач
    • Разборка и сборка вторичного вала
    • Разборка и сборка первичного вала
    • Разборка и сборка промежуточного вала
    • Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
    • Разборка и сборка синхронизатора
    • Разборка и сборка рычага переключения передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Сборка коробки передач
    • Карданная передача
    • Проверка карданной передачи на автомобиле
    • Снятие и установка карданной передачи
    • Разборка и сборка карданной передачи
    • Задний мост
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста
    • Замена полуоси
    • Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни главной передачи
    • Регулировка подшипников ступицы заднего колеса
    • Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса
    • Снятие и установка заднего моста
    • Снятие и разборка редуктора заднего моста
    • Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста
    • Сборка и установка редуктора заднего моста
    • Регулировка положения ведущей шестерни
    • Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников дифференциала
    • Передняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
    • Замена подшипника ступицы переднего колеса
    • Замена амортизатора передней подвески
    • Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
    • Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
    • Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
    • Замена нижнего шарового шарнира передней подвески
    • Снятие и установка передней подвески
    • Проверка и регулировка углов установи передних колес
    • Задняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей задней подвески
    • Замена амортизатора задней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
    • Снятие и установка рессоры
    • Разборка и сборка рессоры
    • РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
    • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
    • Снятие и установка рулевого колеса
    • Снятие и установка кожуха рулевой колонки
    • Снятие и установка рулевой колонки
    • Замена наружного наконечника рулевой тяги
    • Замена защитного чехла рулевой тяги
    • Замена рулевой тяги
    • Прокачка системы гидроусилителя
    • Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
    • Замена рулевого механизма
    • Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления
    • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
    • Проверка и регулировка тормозной системы
    • Проверка эффективности работы тормозной системы
    • Проверка герметичности гидропривода тормозов
    • Проверка положения педали тормоза
    • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
    • Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
    • Проверка стояночного тормоза
    • Регулировка регулятора давления
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
    • Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка
    • Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
    • Снятие и установка вакуумного насоса
    • Замена тормозных шлангов
    • Замена тормозных трубок
    • Снятие и установка регулятора давления
    • Снятие и установка педали тормоза
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
    • Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
    • Замена тормозного диска
    • Снятие и установка тормозного барабана
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
    • Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Регулировка привода стояночного тормоза
    • Замена заднего троса привода стояночного тормоза
    • Замена переднего троса привода стояночного тормоза
    • Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
    • Расположение предохранителей, реле и их замена
    • Замена реле-прерывателя указателей поворота
    • Генератор
    • Снятие и установка генератора
    • Стартер
    • Снятие и установка стартера
    • Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы
    • Система управления двигателем
    • Замена датчиков системы управления двигателем
    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
    • Освещение, световая и звуковая сигнализация
    • Регулировка света фар
    • Замена ламп
    • Замена блок-фары
    • Замена противотуманной фары
    • Замена бокового фонаря указателя поворота
    • Замена заднего фонаря
    • Замена плафона освещения кабины
    • Замена подрулевых переключателей
    • Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар и подсветкой
    • Снятие и установка звукового сигнала
    • Снятие и установка выключателей панели приборов
    • Снятие и установка комбинации приборов
    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
    • Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза
    • Замена выключателя стоп-сигнала
    • Замена выключателя света заднего хода
    • Замена датчика указателя уровня топлива
    • Снятие и установка бампера
    • Разборка и сборка бампера
    • Снятие и установка капота
    • Снятие и установка замка капота и его привода
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Снятие и установка обивки двери
    • Снятие и установка стеклоподъемника
    • Замена опускного стекла
    • Снятие и установка внетренней ручки замка
    • Замена выключателя замка двери
    • Снятие и установка замка двери
    • Замена наружной ручки двери
    • Замена ограничителя открывания двери
    • Снятие и установка двери
    • Замена наружного зеркала заднего вида
    • Панель приборов
    • Снятие и установка панели приборов
    • Снятие и установка сиденья водителя
    • Снятие и установка пассажирского сиденья
    • Снятие и установка обивки стойки кабины
    • Снятие и установка арматуры салона
    • Замена стекла ветрового окна
    • Снятие и установка грузовой платформы
    • СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    • Замена фильтра поступающего в кабину воздуха
    • Снятие и установка электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции
    • Снятие и установка крана отопителя
    • Моторное масло
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
    • Фильтр тонкой очистки топлива
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр системы смазки двигателя

На газели не отрывается педаль сцепления.

Неисправности сцепления

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказавшей педали сцепления, а вот в иномарках такая неисправность встречается достаточно часто. Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

[Скрыть]

Что вызвало неисправность?

Итак, если в вашем транспортном средстве провалилась педаль сцепления, то для начала необходимо определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно их идентифицировать:

  1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Решить такую ​​неисправность вполне реально самостоятельно и прямо на месте, но для этого нужен сам трос. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
  2. Выход из строя возвратной пружины системы сцепления (далее ВЦ), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто слететь. В том случае, если лопнула пружина, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать до ближайшего СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже. Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти ее и установить на место.
  3. Часто педаль выходит из строя при попадании воздуха в гидропривод.Управление таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы есть на нашем ресурсе, можете с ней ознакомиться.
  4. Выход из строя вилки СС также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не авторемонтник. Выход один — заменить элемент.
  5. Некорректная работа главного цилиндра ВЦ, в частности, появились дефекты зеркала, изношена или вышла из строя манжета.В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате, если педаль сцепления провалится, она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть связан с появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может быть утечка жидкости из гидросистемы ВЦ или обрыв трубопровода.При этом ведомый диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблемы

Если отказала педаль сцепления при движении автомобиля, то способов решения проблемы не так много. Рекомендуем ознакомиться со всеми способами, чтобы в случае соответствующей поломки знать, как себя вести.

Замена троса

Для замены троса понадобится сам трос, а также гаечные ключи и пассатижи.Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если под рукой не оказалось рожкового ключа и гаечного ключа, то можно воспользоваться обычным ключом:

  1. Откройте капот автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Так как был обрыв, то скорее всего наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам нужно демонтировать наконечник с помощью гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимите кабель.
  3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
  4. Необходимо измерить свободный код педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий – не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружина

В случае если лопнула возвратная пружина, то порядок действий будет другим. Для замены нужна сама пружина, если ее с собой не возить, то придется ходить в ближайший магазин с запчастями пешком.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и ключом (удобнее использовать накидной) открутите гайку троса. Вам нужно извлечь его.
  2. Аккуратно, чтобы остатки старой возвратной пружины не рассыпались, снимите их.При этом соблюдайте все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как можно очень легко поранить руку или пальцы.
  4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и общий ход педали. Запустите двигатель и попробуйте покататься.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Конечно, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его возле дома, тогда можете считать себя счастливчиком.Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при отказе педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — при необходимости восстановить работу педали можно сделать следующее:

  1. Рычаг переключения передач должен быть установлен с нейтрали на первую передачу. В этом случае газ необходимо сбросить.
  2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель попытается запуститься, подайте газ, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, поверьте, будет стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

В общем, этот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но перед этим ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. При отказе педали постарайтесь остановить автомобиль на спуске или на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
  3. Прежде чем начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут передвижения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Ехать будет удобнее только по главной дороге, чтобы не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.
  4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
  5. Избегайте лишних маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме.Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
  6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то может есть смысл вызвать эвакуатор или тянуть машину на СТО на буксире?

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

Автомобиль, как и любой другой сложный механизм, время от времени ломается.Причиной может быть как незначительное, так и значительное повреждение. Иногда мелкая поломка приводит к серьезным неприятностям, особенно когда это происходит в дороге. Как водитель могу смело сказать, что дорога сама по себе уже стресс, не очень хочется получить поломку. Механизм сцепления автомобиля тоже иногда выходит из строя. Поэтому пришло время рассказать и о нем. Если вы чувствуете, что провалилась педаль сцепления, это реальный повод для беспокойства, но не критично. Также узнаем, почему не работает педаль сцепления и каковы причины этого.

Итак, для того, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что послужило причиной выхода из строя педали сцепления. Также получите дельный совет, как вести себя в такой ситуации: что делать, как поступить. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшего СТО. Итак, приступим к изучению.

Обрыв троса в области наконечника является причиной отказа педали сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления.Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас, случайно, есть с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Довольно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему не работает педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть пружины диафрагмы и демпфера, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заедание» вилки его отключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформация конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано протечкой, возникающей в гидравлической системе системы сцепления. Возможно, один из трубопроводов вышел из строя. Также причина может задерживаться в рабочем и главном цилиндре.Даже воздух может отрицательно сказаться на его работе. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно становится неработоспособной. В этой ситуации просто необходимо откачать попавший воздух из гидросистемы.

Причиной отказа педали сцепления является отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному зацеплению. Возможно, это может быть связано с проскальзыванием из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина, почему не работает педаль сцепления, это, конечно же, манера вождения, а точнее не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек с трудом отпускает и в случае, когда водитель показывает свое «умение» — стартовать с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождению скажет вам, что делать это категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и к пробуксовыванию его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько усугубилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно смотреть и слушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (не такой, как раньше) шум – явные признаки скорого выхода из строя.Теперь вы знаете, почему не работает педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в автомобиле происходит у вас дома, ну или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можете считать себя счастливчиком. Нет проблем загнать машину во двор и начать ремонт. Что делать в дороге тем водителям, у которых возникла такая проблема, как мягкая педаль сцепления? Что делать и как добраться до ближайшей станции технического обслуживания? Честно говоря, даже не хочется, чтобы враг сломался в дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшего СТО. Итак, давайте посмотрим, как и что делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, не расстраивайтесь. Этому горю, как говорится, ничего не поделаешь. Все, что вам нужно сделать, это следовать четким последовательностям, с помощью которых вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль смог добраться до СТО.

Способ второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае для выхода из этого положения нужно заглушить двигатель, а на коробке передач установить минимальную скорость (первую). Далее нужно крутить стартером, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заведется, с ней могут произойти вещи, которые вы не понимаете: она будет трогаться рывками. Это связано с тем, что включенная передача не соответствует скоростному режиму. Чтобы повысить передачу, нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, такие маневры совершать не желательно, лучше медленно, но верно доехать до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин отказа педали сцепления может быть несколько. Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свой автомобиль.И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

В видео показано как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Жизнь автомобилиста связана с постоянным стрессом, это факт. Помимо динамики движения, которая в принципе не дает расслабиться водителю, случаются и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Это было во время движения, именно в ручье, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся и традиционные: отказали тормоза и пропало сцепление. Самый частый вопрос на форумах автомобилистов практически всех марок и моделей такой, — отказала педаль сцепления, помогите… помогите.

Конечно, причин для отказа много. Постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему отказала педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины и способы их устранения в стационарных условиях.Либо на СТО, либо в гараже. Такие операции как RCC или вполне осуществимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта главного или рабочего цилиндра сцепления.

Так почему не возвращается педаль сцепления (педаль сцепления «проваливается»).

  • оборвался трос сцепления в месте запайки его наконечника. На месте вы вряд ли устраните эту неисправность, хотя некоторые рекомендуют носить с собой запасной кабель? так что вы можете. Но, ведь возить с собой каждую запчасть и деталь проблематично;
  • то ли слетела, то ли лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросом, либо на «буксир», либо своим ходом на СТО или в гараж. Как ездить без сцепления? Подробнее об этом ниже;
  • В систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только удаление воздуха;
  • сломалась вилка сцепления. И в этом случае ответ однозначен — нужно заменить вилку сцепления;
  • отказала педаль сцепления, но включить сцепление можно кратковременно только очень резким нажатием на педаль, неисправность в главном цилиндре сцепления: дефект зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС.Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Потеря сцепления, как добраться до СТО

Но все же случилось — провалилась педаль сцепления и не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не возвращается. День, плотное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или хотя бы до ближайшей стоянки.

При потере сцепления есть три варианта развития событий: попросить кого-нибудь подержать вас на буксире, вызвать эвакуатор и . .. ездить самостоятельно.

Как добраться, если сцепление отсутствует — спросите вы. Не легко, но возможно. А вот еще пара советов, проверенных автолюбителями на практике.

  • Двигатель должен быть выключен.
  • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
  • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даем» газ, чтобы машина не заглохла. Движение начинается.
  • Не пытайтесь включить вторую передачу во время движения.стоит больше, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и на второй передаче. Но, в обоих случаях нужно помнить несколько важных нюансов:

  • В тот момент, когда пропала педаль и пропало сцепление, попытайтесь остановить автомобиль либо на спуске (подъеме), либо на прямом участке. Но не в гору. Остановитесь на склоне, метод без сцепления не сработает.
  • Прогрейте двигатель перед поездкой.
  • Важно! Не забывайте, что вам придется двигаться на первой, максимум второй передаче. Поэтому, прежде чем начать движение, внимательно продумайте маршрут: сколько светофоров на вашем пути, сколько перекрестков, где и в какой последовательности вам нужно повернуть и так далее. Если возможно, спланируйте маршрут к месту назначения так, чтобы всегда держаться главной дороги (чтобы не уступать дорогу).
  • Не забудьте включить сигнализацию.
  • Помните, никто не знает, что вы потеряли сцепление с дорогой, поэтому при приближении к пешеходному переходу или светофору маневрировать не нужно.Лучше остановиться, если не успели, а затем повторить процедуру еще раз.
  • Если вы не уверены в своих силах, то самый оптимальный выход все-таки буксир или эвакуатор.

Удачи на дорогах. Никогда не теряйте сцепление с автомобилем.

Привод присутствует во всех типах сцеплений вне зависимости от сложности и стоимости. Механизм, состоящий из большого количества устройств сложной конструкции, по статистике ломается намного чаще.Механизм сцепления не исключение, хотя в нем практически ничего не ломается.

Самые популярные причины — отказала педаль сцепления и плохо смыкаются диски.

Вышла из строя педаль сцепления

Данная поломка не редкость. Сначала нужно выяснить причину, а затем устранить неисправность. Для этого нужно изучить устройство привода сцепления, а опыт поможет найти правильное решение. Существует несколько схем приводов, что позволяет без затруднений быстро изучить их устройство.

Механический привод

Сухое однодисковое сцепление считается самым простым. Устанавливается на отечественные автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и на некоторые легковые автомобили импортного производства. Например, Рено Логан, Форд Фокус 2 и Шевроле Лачетти. Муфта приводится в движение за счет трения. Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый диск посажен на шлицевой вал редуктора и поджат к приводу с помощью пружин. В результате получается вращение, которое передается от мотора к трансмиссии.Сцепление должно двигаться плавно благодаря равномерному усилию, прикладываемому к педали.

Этот тип привода оснащен:

  • выжимным подшипником;
  • заглушка отключения;
  • педаль;
  • тяговые или тросовые;
  • Вилки рычаги, вспомогательные тяги, пыльники.

Механический привод имеет низкую стоимость. Ими комплектуются недорогие переднеприводные легковые и грузовые автомобили типа ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и УАЗ. Ранее эти автомобили оснащались приводом без троса, передача нагрузки на вилку от педали была с помощью регулируемой по длине тяги.Это позволило установить свободный ход педали. Этот тип привода подходит для ситуаций, когда сцепление и коробка передач были конструктивно близки к педальному блоку. Если использовались длинные тяги, то выключение сцепления было проблематичным, а регулировка свободного хода – затруднительной.

Автомобили с передним приводом

Большинство автомобилей, построенных с конца 1990-х годов, являются переднеприводными

На автомобилях с передним приводом устанавливается механический тросовый привод. В большинстве случаев используется трос выключения сцепления.

На Таврию, ВАЗ 2109, 2108, ВАЗ 2110, Daewoo Lanos и Opel Astra устанавливается передний привод механического тросового типа, который состоит из кожуха и педального механизма регулировки холостого хода. При нажатии на педаль по тросу или системе рычагов усилие передается на вилку. Он отключает сцепление, отодвигая диск сцепления от привода, и отключает двигатель от трансмиссии во время торможения или переключения передач.В устройстве привода сцепления всегда имеется механизм регулирования свободного хода педали. Она имеет свойство меняться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод

Гидравлический привод управления SUZUKI GRAND VITARA

Устройство аналогично приводу тормозной системы, поэтому отличается сложностью. Для его заливки также используется тормозная жидкость, имеющая низкую степень сжатия. Его конструкция в точности повторяет элементы тормозной системы, которая оснащена:

  • главным цилиндром;
  • рабочий цилиндр;
  • педаль;
  • соединительная линия;
  • емкость для жидкости;
  • штуцеры для прокачки системы.

В корпусе гидроцилиндра находятся поршни и толкатели. При работе в цилиндре движется поршень, вытесняющий несжимаемую рабочую жидкость, через которую давление по магистрали передается на рабочий цилиндр. Вилка выключения сцепления движется за счет работы поршня с толкателем. Таким образом, коробка передач и двигатель разъединены. Этот тип сцепления устанавливается на автомобили Москвич 412, Мерседес, ВАЗ 2110, 2105-2107, ГАЗ 2410 Волга, ВАЗ 2106.Приводы также делятся на гидроэлектрические и пневматические, которые также используются в коробках передач роботов. Пневматический привод используется в автобусах и грузовиках; эта система не устанавливается на автомобили.

Причины поломки педали сцепления

Педаль сцепления может выйти из строя по разным причинам и эта проблема встречается на обоих типах приводов достаточно часто.

В большинстве случаев устанавливается механический привод сцепления. Педаль проваливается в пол, а реакция на ее нажатие полностью отсутствует. Никакое усилие не передается от педали к вилке сцепления.

Обрыв троса сцепления

Педаль сцепления падает из-за обрыва троса сцепления.

Идентификация неисправности и последовательность ремонтных работ будет выглядеть так:

  1. Нарушена связь между педалью и штоком, что влияет на сцепление. Сама отклеилась. В этом случае потребуется найти место крепления штока к вспомогательному рычагу или педали, зашплинтовать шплинт и проверить надежность подвижного соединения вилки сцепления или педали со штоком.
  2. Обрыв троса сцепления, или он перестал зацепляться в районе крепления к вилке выключения сцепления, в месте крепления к педали или в районе крепления к системе рычагов.

Обычно такая поломка возникает на затяжном подъеме, при заторах на многополосных дорогах и в других сложных условиях на трассе. Сохранение спокойствия и своевременное включение аварийки – первые шаги при возникновении неисправности.

В первую очередь нужно открыть капот и осмотреть трос сцепления.

Если кабель не оборвется, то чужая помощь не потребуется. Если трос вышел из зацепления, то все, что нужно, это закрепить его на вилке сцепления. Такая неисправность характерна для ВАЗ 2110, Рено Сандеро, Рено Логан и Меган.

Видео-советы: Неисправность педали сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления из воздуха.

При обрыве кабеля в корпусе его необходимо заменить. Обычно опытный автомобилист возит в багажнике запаску, но если ее нет, то можно доехать до СТО и без сцепления.Главное, что должен делать водитель – следить за оборотами двигателя. Тахометр на приборной панели при его наличии может служить помощником. Первая передача включается при выключенном двигателе, после чего его следует запустить и автоматически отодвинуть. Если эта техника выходит из строя, то остается только просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов.

Запасные тросы сцепления

Езда без сцепления может со стороны показаться смешной, но водителю важно добраться до места назначения на первой и второй передаче. Трудностей на прямой дороге не возникнет, а в случае светофора и в пробке придется глушить двигатель, начиная все заново. Хруст и рывки при переключении не будут беспокоить, если следить за скоростью синхронизатора на шестернях КПП. Толчки появятся, когда машина начнет двигаться.

Почему педаль проваливается в пол при гидроприводе?

Гидропривод сцепления и тормозов

Гидравлический привод сцепления устанавливается на Volkswagen, Ford Focus 2, Fiat Ducato, Skoda Octavia, классические модели ВАЗ.В этом случае вся проблема в том, что система завоздушена, и ее надо прокачивать для каждого тормозного контура. Действия выполняются так же, как и при прокачке простой тормозной системы.

Все, что требуется, это удалить оттуда воздух.

Жидкость берется такая же, как и в тормозной системе. Например, в Audi 80 главный гидроцилиндр соединен с педалью, а рабочий установлен в картере.

Система прокачивается за считанные минуты, но не забывайте, что жидкость доливается в бачок до тех пор, пока она не достигнет максимального уровня. Появление течи свидетельствует о неисправности гидропривода сцепления. Mazda 6 нуждается в гибкости для обнаружения утечек, поскольку приводной шланг расположен под аккумуляторной площадкой.

Неисправность педали сцепления, причины что делать

Поломка автомобильного сцепления всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как отремонтировать машину, какие запчасти купить на замену и где взять деньги.

Вышла из строя педаль сцепления

В этом случае хуже всего, если неисправность проявляется в дороге.Что делать, если отказала педаль сцепления? Как добраться до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 сцепление гидравлическое, а на ВАЗ 2108-2110, Лада Калина и другие с помощью троса.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — это распространенная неисправность автомобиля, вызванная, главным образом, неправильным использованием и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины отказа педали сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв кабеля. Одной из самых распространенных проблем является повреждение троса сцепления. Слабое место находится в районе наконечника, где к нему подсоединяется трос в подкапотном пространстве. Решение этой проблемы заключается в замене троса, что можно сделать без привлечения специалистов. О том, как устранить отказ педали сцепления, пойдет речь ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто выходит из строя пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение.Если пружина лопнула, единственное решение — заменить ее. Меняйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда просто слетела пружина. В этом случае найдите его и переустановите. Затем проверьте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидропривод — для автомобилей ВАЗ 2101-07. При наличии такой неисправности прокачайте систему. Если подходящего инструмента нет, то вызывайте эвакуатор или гараж.

4. Выход из строя вилки выключения. Этот агрегат крепится на КПП автомобиля, и его ресурс не так уж и велик. Что делать, если педаль сцепления выходит из строя из-за поломки комплектующей? Решение – замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работ проверяйте состояние диска сцепления и при необходимости также меняйте его.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета.Если отказ педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на рычаг управления, после чего последний сможет вернуться на свое место.

6. Поломка ведомого диска. Если отказ педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. При этом педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведущего диска, протечкой или механическими повреждениями.

Вышла из строя педаль сцепления, как устранить проблему?

При обнаружении поломки попытаться восстановить работоспособность устройства одним из следующих способов:

1.Замените кабель. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, плоскогубцы и сменный трос. Хорошо, если под рукой есть рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

  • Поднимите капот автомобиля.
  • Найдите место, где трос крепится к наконечнику.
  • В случае поломки снимите наконечник с помощью гаечного ключа.
  • Идите в салон и демонтируйте тросик с педали, затем потяните его на себя и снимите полностью.
  • Возьмите новую деталь и установите ее вместо поврежденного кабеля.При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работы отрегулируйте ход педали. Установите свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружину. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, выполните следующие действия:

  • Подготовьте пружину. Желательно иметь его под рукой. В противном случае вам придется идти в магазин за покупкой.
  • Поднимите крышку и закрутите гайку троса.
  • Снимите старую пружину.
  • Возьмите новый элемент и установите его на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Завести двигатель и проехать 100-200 метров. Продолжайте движение, если нет проблем со сцеплением.

Как добраться до станции технического обслуживания?

К сожалению, не всегда техника выходит из строя рядом с домом или СТО. Бывает, где-то на трассе отказало сцепление, а ближайший сервис находится в нескольких километрах.Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится использовать другие методы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпустите педаль газа).
  • Поверните ключ в замке зажигания. В тот момент, когда двигатель начнет «подхватывать», прибавьте газу. Действуйте осторожно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на скорости 1. Не пытайтесь включать вторую передачу без сцепления, особенно если вы неопытны, хотя можете.Неправильное включение чревато поломкой агрегата.

Прежде чем следовать приведенным советам, сделайте следующее:

  • Припаркуйте автомобиль на склоне или, по крайней мере, на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  • Прогрейте двигатель перед поездкой.
  • Продумать путь заранее. Желательно, чтобы на дороге вам приходилось встречать меньше светофоров и перекрестков.
  • Включите аварийку.
  • Делайте как можно меньше движений влево или вправо.

Если вы определили, почему отказала педаль сцепления, и не можете устранить проблему в дороге и не можете тронуться с первой (второй) скорости, вызовите эвакуатор или остановите автомобиль, готовый отбуксировать автомобиль в гараж (СТО). Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

РемонтАвтоВаз.ру

Безвозвратно вышла из строя педаль сцепления: что делать?

Каждый день автомобилиста, если, конечно, он проводит его за рулем любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда – и опасности.Это связано не только с тем, что передвижение по дорогам города — штука достаточно динамичная, не дающая водителю вздохнуть спокойно.

Во время движения с самим транспортным средством может что-то случиться, причем произойти это может не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, вокруг сотни таких же автомобилистов.

Использование автомобиля – вещь очень удобная, практичная, а иногда даже и экономная. Но часто бывает так, что автомобилисты начинают в переносном смысле ненавидеть свою машину за то, что она сломалась в самый неподходящий момент.Можно с уверенностью сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

С автомобилем может случиться всякое — могут отказать тормоза, отказать педаль сцепления и не вернуться в исходное положение, даже бампер с глушителем может отвалиться. Но чаще всего владельцы автомобилей любых марок и моделей спрашивают на специальных форумах о том, как ест педаль сцепления. Часто людей интересует причина такого явления, как отказ педали сцепления, а также способы устранения этой неисправности.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров на СТО или самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить в обычном гараже, при этом купив сменный комплект.Педаль сцепления может провалиться и не вернуться по ряду причин:

1) При обрыве конца троса сцепления. Если в дороге произойдёт авария, то сразу эту поломку устранить не получится, так как для этого придётся возить с собой рабочие детали, что не всегда удобно, даже если машина большая;

2) Если возвратная пружина лопнула или сдвинулась со своего места. Если он сдвинулся со своего места, то его можно просто поставить обратно. В том случае, если пружина лопнула, то придется добираться либо до СТО, либо до гаража, так как в ускоренном темпе устранить такую ​​поломку в дороге не получится;

3) Если в систему гидравлического привода попал воздух.Для устранения такой поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если сломана вилка сцепления. Для того, чтобы устранить эту поломку, нужно просто заменить старую вилку на новую;

5) При наличии поломки, связанной с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркал или изношенными или поврежденными манжетами. Если виноват главный цилиндр, то в этом случае педаль провалится, но включить кратковременное сцепление можно, только если очень резко нажать на педаль.

Если все-таки педаль провалилась и не возвращается даже после множества манипуляций, то есть несколько вариантов развития событий: вызвать эвакуатор, можно попросить другого автомобилиста на буксире довезти вас до места гараж или сервис, а так же можно добраться и своим ходом. Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько инструкций:

1) Нужно заглушить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен быть в положении первой передачи;

4) Не переключайте передачи во время движения, так как это приведет к поломке коробки передач.

Но можно и на второй передаче, но в любом случае очень важно помнить ряд нюансов при таком движении:

1) Если отказала педаль сцепления, то в это время желательно останавливаться либо на спуске, либо на прямом участке, но ни в коем случае перед подъемом, так как без сцепления в гору не пройти;

2) Перед поездкой двигатель необходимо хорошо прогреть;

3) Поскольку вы будете двигаться либо на первой, либо на второй передаче, вам необходимо тщательно продумать маршрут, прежде чем начать движение.Очень важно подумать о количестве светофоров и перекрестков, рассчитать, сколько раз вам предстоит повернуть. Главное стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно включить аварийку;

5) Очень нежелательно совершать маневры перед переходом и светофором. Лучше просто остановиться, а затем снова тронуться, следуя описанной выше процедуре;

6) Если вы не уверены, что сможете управлять автомобилем таким образом, лучше вызвать эвакуатор или попросить о помощи.

Не мчитесь по дорогам, чтобы сцепление всегда было в порядке.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Что делать, если отказала педаль сцепления?

Автомобили с гидравлическим сцеплением часто испытывают разного рода проблемы, особенно подозрительный шум. И связано это со сложностью всего узла и самого редуктора.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковую структуру, поэтому поломки в основном будут одинаковыми.Но, конечно же, отличия будут в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности сцепления

Скрип педали сцепления

Одной из самых частых неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам, является скрип педали сцепления при нажатии. Это шум, который возникает во всем механизме при нажатии и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями проявляется после использования некачественных смазочных материалов.В случае с импортными автомобилями он может появиться в основном после длительного периода эксплуатации.

Что за скрип. Это скрипящий звук, возникающий при трении сухих поверхностей, как металлических, так и пластиковых. А, значит, для устранения шума достаточно провести работы по смазке всевозможных движущихся частей от всякой нечисти. Если после проведения всех операций педаль сцепления снова скрипит, то возможно неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Помимо использования качественных смазок, вы можете временно смазать всемогущий WD.Он не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что на ощупь она жирная. Таким образом, шум на некоторое время исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает как главный, так и рабочий цилиндр. На заднем плане механическая часть — пружина растяжения, возвращающая поршень цилиндра в исходное состояние после отпускания его с педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

  • утечки жидкости;
  • повышенный износ уплотнений поршней цилиндров;
  • неисправность устройства натяжения пружины, связанная с его поломкой.

Устройство педали сцепления

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после определенного периода эксплуатации, и для того, чтобы в дальнейшем она вышла из строя, необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Проверить уровень жидкости в бак, если он слишком низкий, то это свидетельствует о протечке в системе, которую необходимо устранить.
  • Если жидкость на одном уровне, то надо проверять каждый цилиндр отдельно и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на герметичность, при обнаружении течи снять эту запчасть и заменить на новую. Если цилиндр подтекает при нажатии на педаль, это можно устранить, заменив ремонтный комплект. И то, если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную поверхность. В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного пружинного механизма натяжения.

Если при нажатии педаль сцепления становится мягкой или вообще проваливается и не возвращается в исходное положение после замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе есть воздух, который в них закачивается, что делает рычаг мягким. Для того, чтобы это устранить, необходимо повторно прокачать сцепление.

Уровень жесткости в норме, но движения машины нет

Если педаль отказала и сама не возвращается и уровень жидкости в норме, то возможно неисправность в механизме выключения.В него входят:

В этом случае после нажатия на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, жидкость будет вытекать обильной струей, создавая характерный шум.

Без замены необходимых комплектующих не обойтись, ведь все запчасти данного агрегата не ремонтируются. После замены требуется регулировка педали сцепления. В основном бывает двух видов:

  • исходное положение педали, регулировка на самом механизме;
  • регулировка свободного хода, регулировка с помощью натяжной пружины на самой коробке.

Первый вид регулировки проводится, если датчик не сходится с положением педали. Во втором случае регулировка предусматривает изменение свободного хода с помощью дополнительного механизма. Этот вид регулировки используется для компенсации перепадов давления жидкости и износа механизма сцепления в самой коробке (корзины и диска) после проведения ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии свидетельствует о механическом износе корзины сцепления.Конструктивно имеет лапки, давящие на кольцо выключения диска сцепления; при уменьшении их эластичности увеличивается и свободный ход педали. Регулировать его можно до тех пор, пока сцепление не начнет пробуксовывать, и рычаг тем самым станет жестче. Из этого вытекает следующая неисправность.

Повышенная эластичность педали сцепления

Если педаль сцепления уже слишком тугая, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И уже стоит задуматься о покупке нового, ибо отремонтировать старый невозможно, а уж тем более вместе с ним заменяется и диск.При этом из коробки слышен характерный шум. Кроме того, тугая педаль сцепления может свидетельствовать о засоре в системе. Для этого необходимо снять баллоны и промыть их с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно тугая педаль сцепления приводит к множественным поломкам, поэтому будьте осторожны, чтобы не облажаться в дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если педаль сцепления вибрирует при нажатии, то пора проверить механическую часть сцепления, в которую входят вилка, выжимной, корзина и диск.Конструктивно вилка соединена с выжимным подшипником при помощи двух кронштейнов, выход из строя любого из них может привести к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и, как следствие, к биению его о выходной вал оси на валу. коробка. Таким образом, при нажатии педаль сцепления вибрирует.

Кроме того, может проявляться и из-за неисправности самой корзины, т.к. она не является простым устройством и помимо ножек имеет тормозной диск, который крепится к ней посредством упругих стальных рычагов .

При поломке любого из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Собственный шум из коробки даст вам знать об этом. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры, пока не поздно.

Проседает педаль

Регулировка педали сцепления

Еще одна распространенная неисправность на отечественных автомобилях — проседает и не возвращается педаль сцепления.Если она появится, то срок пришел к манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем цилиндре. Без их замены тут не обойтись, потому что манжеты — расходный материал. Также при провале педали сцепления может быть неисправен цилиндр, без которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и ракушки.

Если опять выходит из строя и не возвращается, то надо проверить натяжной механизм и прокачать систему заново.

Круиз-система не реагирует на датчик

Контроллер опрашивает датчик положения педали сцепления, чтобы распознать, что круиз-режим отключен при его работе. Но иногда бывает, что при нажатии на сцепление во время движения по трассе ручной режим не возвращается. Это указывает на то, что датчик положения педали сцепления неисправен и нуждается в замене. Установив новую, необходимо отрегулировать педаль исходного положения.Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому характерный шум при переключении может свидетельствовать о его исправности.

Прокачка сцепления

При прокачке системы сцепления необходимо контролировать педаль. При надувании и открытом выпускном патрубке необходимо, чтобы он падал на пол при нажатии на него. Эти манипуляции лучше проводить с партнером. При его падении под давлением ноги ассистента будет создаваться характерный шум бульканья пузырьков воздуха.Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, но если она снова выходит из строя, значит, что-то не так и необходима повторная диагностика и ремонт.

autodont.ru

Неисправность сцепления — как попасть на СТО?

Итак, для того, чтобы понять, почему выходит из строя педаль сцепления, нужно знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы подробно и поименно рассмотрим, что послужило причиной выхода из строя педали сцепления.Также получите дельный совет, как вести себя в такой ситуации: что делать, как поступить. А также, так сказать, «на последних парах» добраться до ближайшего СТО. Итак, приступим к изучению.

Обрыв троса в области наконечника является причиной отказа педали сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, по которой у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при условии, что у вас, случайно, есть с собой запасной кабель. Кстати, это хороший совет.

Довольно частая причина, по которой приходится заниматься диагностикой или ремонтом трансмиссии в автомобиле, это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие детали заставляют задуматься, почему не работает педаль сцепления? Такими деталями вполне могут быть пружины диафрагмы и демпфера, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а иногда происходит банальное «заедание» вилки его отключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность ее диска сцепления.Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что немаловажно) могут быть дефекты разной степени, деформация конструкции и разного рода повреждения. Это может быть вызвано протечкой, возникающей в гидравлической системе системы сцепления. Возможно, один из трубопроводов вышел из строя. Также причина может задерживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может отрицательно сказаться на его работе. В случае попадания воздуха в гидравлическую систему деталь временно становится неработоспособной.В этой ситуации просто необходимо откачать попавший воздух из гидросистемы.

Причиной отказа педали сцепления является отсутствие свободного хода педали, что приводит к ее неполному зацеплению. Возможно, это может быть связано с проскальзыванием из-за износа фракционных накладок ведомого диска.

Основная причина, по которой не работает педаль сцепления, это, конечно же, манера вождения, а точнее, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек с трудом отпускает и в случае, когда водитель показывает свое «умение» — стартовать с места с пробуксовкой.Любой инструктор по вождению скажет вам, что делать это категорически запрещено, так как такие действия приводят к поломке системы и к пробуксовыванию его педали. Конечно, это произойдет не скоро, но обязательно произойдет. Чтобы понять, насколько усугубилась ситуация и преждевременно решить поломку, нужно смотреть и слушать ее работу. Вибрации с рывками, неприятный (не такой, как раньше) шум – явные признаки скорого выхода из строя. Теперь вы знаете, почему не работает педаль сцепления и какие детали могут на это повлиять.

Как добраться до СТО самостоятельно?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в автомобиле происходит у вас дома, или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можете считать себя счастливчиком. Нет проблем загнать машину во двор и начать ремонт. Что делать в дороге тем водителям, у которых возникла такая проблема, как мягкая педаль сцепления? Что делать и как добраться до ближайшей станции технического обслуживания? Честно говоря, даже не хочется, чтобы враг сломался в дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно гнать или толкать машину до ближайшего СТО. Итак, давайте посмотрим, как и что делать.

Если в дороге вы чувствуете, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, не расстраивайтесь. Этому горю, как говорится, ничего не поделаешь. Все, что вам нужно сделать, это следовать четким последовательностям, с помощью которых вы можете попытаться устранить поломку самостоятельно или сделать так, чтобы автомобиль смог добраться до СТО.

Вариант первый. Чтобы попытаться восстановить работу педали, нужно сделать следующее: установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и одновременно отпустить газ. Когда рычаг начнет опускаться, то нужно немного ахнуть, это его освободит.

Способ второй. Относится к ситуации, когда ремонт автомобиля на трассе невозможен, но требует вмешательства специалистов. В этом случае для выхода из этого положения нужно заглушить двигатель, а на коробке передач установить минимальную скорость (первую).Далее нужно крутить стартером, чтобы снова запустить двигатель. Когда машина заведется, с ней могут произойти вещи, которые вы не понимаете: она будет трогаться рывками. Это связано с тем, что включенная передача не соответствует скоростному режиму. Чтобы повысить передачу, нужно нажать на газ, затем установить рычаг в нейтральное положение и затем включить вторую передачу. Но, такие маневры совершать не желательно, лучше медленно, но верно доехать до ремонтной мастерской и устранить неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин отказа педали сцепления может быть несколько.Решить их можно как прямо на месте поломки, так и на СТО. Но, чтобы у вас никогда не было поломок в дороге, берегите свой автомобиль. И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле ВАЗ-2109.

МайнАвто.ру

Педаль сцепления провалилась: как добраться до СТО самостоятельно?

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказавшей педали сцепления, но в иномарках такая неисправность встречается достаточно часто.Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.


Вышла из строя педаль сцепления

Итак, если в вашем автомобиле упала педаль сцепления, то для начала необходимо определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно их идентифицировать:

  1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления.Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Решить такую ​​неисправность вполне реально самостоятельно и прямо на месте, но для этого нужен сам трос. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
  2. Выход из строя возвратной пружины системы сцепления (далее ВЦ), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто слететь. В том случае, если лопнула пружина, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать до ближайшего СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже.Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти ее и установить на место.
  3. Часто педаль выходит из строя при попадании воздуха в гидропривод. Управление таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы есть на нашем ресурсе, найти ее можно здесь.
  4. Выход из строя вилки СС также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не авторемонтник.Выход один — заменить элемент.
  5. Некорректная работа главного цилиндра ВЦ, в частности, появились дефекты зеркала, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате, если педаль сцепления провалится, она будет очень мягкой, вы это почувствуете.Выход из строя ведомого диска может быть связан с появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может быть утечка жидкости из гидросистемы ВЦ или обрыв трубопровода. При этом ведомый диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблемы

Если отказала педаль сцепления при движении автомобиля, то способов решения проблемы не так много. Рекомендуем ознакомиться со всеми способами, чтобы в случае соответствующей поломки знать, как себя вести.

Замена троса

Для замены троса понадобится сам трос, а также гаечные ключи и пассатижи. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если под рукой не оказалось рожкового ключа и гаечного ключа, то можно воспользоваться обычным ключом:

  1. Откройте капот автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Так как был обрыв, то скорее всего наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается.Вам нужно демонтировать наконечник с помощью гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимите кабель.
  3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
  4. Необходимо измерить свободный код педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий – не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется гайками на конце троса в моторном отсеке.

1. Отвинтить стопорные гайки 2. Снять стопорный зажим 3. Отрегулировать новый трос

Если лопнула пружина

В случае, если лопнула возвратная пружина, то порядок действий будет другим. Для замены нужна сама пружина, если ее с собой не возить, то придется ходить в ближайший магазин с запчастями пешком.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и ключом (удобнее использовать накидной) открутите гайку троса.Вам нужно извлечь его.
  2. Аккуратно, чтобы остатки старой возвратной пружины не рассыпались, снимите их. При этом соблюдайте все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как можно очень легко поранить руку или пальцы.
  4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и общий ход педали. Запустите двигатель и попробуйте покататься.

1. Отверните стопорную гайку.2. Снять пружину и заменить на новую

Как добраться до СТО самостоятельно?

Конечно, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его возле дома, тогда можете считать себя счастливчиком. Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при отказе педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — при необходимости восстановить работу педали можно сделать следующее:

  1. Рычаг переключения передач должен быть установлен с нейтрали на первую передачу. В этом случае газ необходимо сбросить.
  2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель попытается запуститься, подайте газ, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, поверьте, будет стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

В общем, этот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но перед этим ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. При отказе педали постарайтесь остановить автомобиль на спуске или на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
  2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
  3. Прежде чем начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут передвижения, ведь вам нужно учесть все нюансы.Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Ехать будет удобнее только по главной дороге, чтобы не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.
  4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
  5. Избегайте лишних маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
  6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то может есть смысл вызвать эвакуатор или тянуть машину на СТО на буксире?

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

АвтоЗам.ру

Что делать если проваливается педаль сцепления? Регулировка педали сцепления:

Если педаль сцепления проваливается, не паникуйте. Автомобиль очень сложный по конструкции, он состоит из большого количества элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок кроются как в мелких элементах, существенно не влияющих на плавность хода, так и в более серьезных. Но не забывайте, что даже самые, казалось бы, мелкие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам.Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если в дороге происходит поломка.

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога — настоящее испытание для водителя. А если вдобавок ко всему этому происходит какая-то поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье я хотел бы рассказать о цепкости автомобиля, который может не выдержать поездки в городском цикле. Иногда бывает так, что педаль проваливается.Конечно, вы можете начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины такого поведения, а потом сделать вывод, что эта поломка не очень серьезная, можно починить по дороге, доехать до ближайшего сервиса или до дома. Если вдруг провалилась педаль сцепления, не отчаивайтесь, решить эту проблему несложно.

Причины проблемы

А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам просто нужно знать их, чтобы определить, как действовать дальше.В данной статье будут рассмотрены причины отказа педали при нажатии. Но нужно знать, что нужно сделать, чтобы устранить эту проблему, как это сделать правильно, а главное – в какой последовательности. Очень часто причиной отказа педали является обрыв троса на наконечнике. И если у вас провалилась педаль сцепления, начните искать причину отсюда. Надо отметить, что это самая первая и самая популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Проблему можно решить буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике есть «запасной» кабель.Обратите внимание, что такие мелкие расходные материалы желательно всегда носить с собой. В багажнике всегда в запасе должен быть ремень ГРМ и генератор, натяжной ролик, ключ к нему, даже топливный фильтр не помешает.

Возможные дефекты

Но также стоит отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется множество деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит задуматься, какие из них могут стать причиной отказа педали сцепления.И буквально все может выйти из строя. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Иногда начинает заедать вилка сцепления. Часто это происходит из-за износа бронзовых втулок. Если педаль сцепления просто поскрипывает, то вообще можно не волноваться, достаточно смазать пружину. Были случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он просто распадается на несколько мелких кусочков и высыпается в картер. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущий и ведомый диски не размыкаются.Это, конечно, вызывает панику.

Привод сцепления «классика»

Но что делать, если отказала педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, и все сказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых для передачи движения от педали к кончику вилки используется тросовая система. Но по дорогам до сих пор ездит множество автомобилей, в том числе и классические модели ВАЗ 2101-2107, у которых привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы. Среди иномарок можно выделить Daewoo Nexia и подобные модели.Если педаль вдруг начала проваливаться, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо внимательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим цилиндром. Не исключено, что уровень упал настолько, что в систему попал воздух, который не дает ей достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Возможно отвалилась пружина педали сцепления, из-за чего она не возвращается в исходное положение.Часто изнашиваются элементы в самих цилиндрах. Они содержат металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем изнашиваются из-за постоянного трения. В случае если в гидросистему привода вдруг попал воздух, необходимо его прокачать. Для этого на рабочем цилиндре откручивается штуцер, в расширительный бачок заливается тормозная жидкость. Затем нужно выжать педаль сцепления, чтобы вся система заполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может разрушиться соединение между самой педалью и штоком главного цилиндра.В этом случае проваливается педаль сцепления и механизм не работает. Выход из этой ситуации найти очень легко. Необходимо привести шток в нормальное положение, а затем зафиксировать шпильками. На худой конец до дома можно просто обмотать тонкой проволокой.

Стиль вождения

Отдельно стоит сказать о стиле вождения. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые лихачи пытаются показать свое мастерство, трогаясь со светофора или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес.В итоге от этого не только скрипит педаль сцепления, но и появляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как такой стиль вождения обязательно приведет к тому, что педаль сцепления начнет проваливаться. Произойдет это не скоро, пройдет какое-то время, но шанс, что педаль провалится, стопроцентный. А теперь стоит поговорить о том, как с такой неисправностью можно добраться до дома или в сервис.

Как выйти из положения

Конечно, если до места назначения осталось несколько сотен метров, то можно просто протолкнуть машину.Но если это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то надо как-то выкручиваться. Главное в этом деле не паниковать, даже при отказе педали сцепления вполне реально добраться до места назначения. Все можно исправить, все чинится, а своими заботами вы только хуже себе сделаете.

Довольно быстро можно добраться до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попробуйте восстановить работу педали сцепления.Переключитесь на нейтраль, уменьшите обороты двигателя. В момент, когда рычаг опустится, необходимо плавно нажать на педаль акселератора. Таким образом, вы можете немного освободить его. Но если нет возможности восстановить работоспособность сцепления, можно воспользоваться другим методом. Он подходит для случаев, когда больше нет вариантов. Нужно снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник — это один из таких случаев.

Второй способ езды без работающего сцепления

Заглушить двигатель, включить первую скорость.Проверьте ход педали сцепления на наличие намеков на то, что она может «схватиться» во время движения. После этого проверните двигатель стартером, чтобы запустить его. Разумеется, без работающего сцепления стартер начнет толкать машину вперед. Нагрузка на электродвигатель возрастает в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким образом, ведь можно спалить обмотки стартера. В этом случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронетесь с первой скорости, вам нужно «протолкнуть» на ней всю машину, затем отпустить газ и перевести рычаг в положение, соответствующее нейтральной передаче.Только после этого можно включить вторую скорость. Аналогично осуществляется переход на более высокие передачи. Конечно, ездить по городу в таком режиме вряд ли получится, но аккуратно по трассе добраться до СТО получится. Чем раньше вы отремонтируете свой автомобиль, тем лучше. И вы можете быстро восстановиться, если педаль сцепления не работает.

Заключение

Хочу отметить, что необходимо всегда следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не сделать, то в дороге будут неприятные сюрпризы.А если следить за техническим состоянием автомобиля, то можно проехать любое расстояние, взяв с собой только термос и запаску с баллоном и домкрат. А при правильной регулировке педали сцепления комфортная езда обеспечена.

1. Повреждение рабочей поверхности нажимного диска корзины сцепления из-за перегрева, вызванного пробуксовкой ( о причинах пробуксовки сцепления можно судить только при снятии старых деталей)

2. Поверхность диска сцепления, а именно колодки диска — протерты в пыль или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении.Такая поломка может быть вызвана чрезмерной пробуксовкой, например, из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали на высоких оборотах двигателя, для которых она не предназначена.

3. Педаль сцепления вышла из строя. Возможная причина такой поломки, выход из системы гидравлического сцепления в которую входят такие элементы управления как рабочий цилиндр сцепления, выжимной гидроподшипник и другие элементы.

4. Выход из строя диска сцепления это наиболее частое проявление поломки.Обороты растут, а машина еле трогается с места.

Этим вопросом задаются многие автовладельцы. Но не все задумываются о последствиях несвоевременной замены и ремонта сцепления.
Ведь выход из строя одной детали может привести к цепочке неисправностей трансмиссии.
Во избежание неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем своевременно производить замену сцепления и других узлов двигателя.

По всем вопросам, связанным с ремонтом системы трансмиссии, заменой и покупкой ее элементов, звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей контактной группе.

устройство и ремонт главного цилиндра сцепления

Чтобы управлять автомобилем, нужно передать крутящий момент от двигателя к коробке. За это отвечает хват. Именно этот узел передает крутящий момент через определенные шестерни на колеса. Основная функция сцепления – временное отключение силового агрегата от коробки передач. Также механизм отвечает за плавный пуск редукторов при работающем двигателе.

Характеристики устройства

С помощью муфты можно предотвратить резкое изменение нагрузки, что обеспечивает плавный старт автомобиля с места.Также сцепление защищает всю трансмиссию от нагрузок моментов инерции, возникающих в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на работающем двигателе в момент переключения передач водителем. На автомобилях «Газель» устанавливают гидравлическую систему сцепления. Она завоевала широкую популярность на многих моделях современных автомобилей. В основе конструкции гидромеханизма лежит главный цилиндр сцепления. Газель «Бизнес» тоже им оснащается. Основная задача, которую решает цилиндр – это передача импульсов от педали к рабочему элементу системы.С помощью этого узла машина запускается. Также механизм позволяет переключать повышенную и пониженную передачи.

Ниже рассмотрим конструкцию главного цилиндра сцепления. «Газель» — коммерческий транспорт, поэтому периодически требует обслуживания. Какие проблемы со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот узел? Обо всем по порядку.

Как устроен гидропривод «Газель»

Состоит из небольшого количества деталей и узлов.Итак, в системе присутствует бачок главного цилиндра сцепления. «Газель» комплектуется им с 1995 года. В бачке находится тормозная жидкость, которая работает в приводе. Также в сборку входят главный и рабочий цилиндр, трубки, шланги и ниппели. В системе также используется возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, ГАЗель работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, это усилие передается на главный привод с помощью тяги.Здесь он воспринимается и по сети трубок поступает к рабочему цилиндру. Последний посредством вилки сцепления и выжимного подшипника разъединяет или соединяет двигатель с трансмиссией.

Блок гидропривода

Среди основных узлов, входящих в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С его помощью педаль сообщается с механизмом. Также это цилиндр, поршень, свечи и возвратная пружина. Как поживает главный цилиндр сцепления? «Газель» оснащена узлом с двумя половинками, которые разделены специальной перегородкой.Верхняя часть предназначена для рабочей жидкости, которая в процессе работы поступает из бака. Там же, в верхней части, хранится определенный запас жидкости. Если сцепление и гидропривод нормально отрегулированы, то его уровень должен быть не менее трех четвертей объема.

В нижней половине находится рабочая зона. В нормальном исходном состоянии поршень цилиндра поджимается пружиной к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем имеется зазор.За счет него жидкость поступает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель перемещается и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попасть в нижнюю зону из верхней зоны. Поршень движется, и усилие передается от ноги водителя непосредственно на рабочий цилиндр. Из-за того, что размеры поршня и выпускного отверстия разные, отверстие увеличивается. Этого достаточно, чтобы сцепление сработало. Такая конструкция облегчает усилие, прикладываемое к педали. Этой силы достаточно, чтобы отсоединить ДВС от коробки.При отпускании педали пружина будет действовать на поршень. Также благодаря давлению в гидравлической системе педаль сможет вернуться в исходное исходное положение. Толкатель переместится в то же положение. За счет этого жидкость снова будет беспрепятственно проникать в нижнюю емкость цилиндра.

При необходимости ремонта главного цилиндра сцепления

«Газель» может потребовать ремонта при утечке жидкости или попадании воздуха в систему. Даже несмотря на простоту конструкции цилиндра, с ним тоже случаются проблемы.Есть несколько неисправностей. Подробно о каждом из них — далее.

Утечка жидкости

Ремонт может потребоваться при обнаружении недостатка рабочей жидкости. Причины поломка или повреждение манжеты баллона, нарушение герметичности соединений. В этом случае рекомендуется проверить, достаточен ли уровень в расширительном бачке. Если жидкости мало, то ее добавляют. Затем периодически проверяйте уровень во время регламентных работ или технического осмотра. Иногда простая доливка рабочей жидкости не может помочь.Затем проведите тщательный осмотр, выявите место утечки и затем убедитесь в целостности. В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на «Газель».

Воздух в системе

Еще одна типичная неисправность — воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление будет выжато не полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрациями на рычаге КПП.Среди причин, по которым воздух попадает в систему непосредственно в цилиндры, можно выделить различные разрывы шлангов, естественный износ деталей. Не исключать утечки жидкости в местах соединения секций гидропривода друг с другом. Как происходит ремонт главного цилиндра? «Газель» ставится на ровную поверхность, повреждённые шланги заменяются с последующей прокачкой системы.

Прокачка жидкости через цилиндр

Также есть еще одна неисправность — в этом случае цилиндр может прокачивать через себя рабочую жидкость.Причиной неисправности является манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, есть выработка из-за естественного износа поршня. Все эти неисправности можно устранить с помощью ремкомплекта муфты сцепления. «Газель» в этом случае можно быстро вернуть в рабочее состояние. В комплект входят все элементы, которые часто выходят из строя. Процесс замены манжеты и других деталей не представляет особой сложности для водителей этих автомобилей.

При появлении первых признаков неисправности цилиндра необходимо провести диагностику и обслуживание системы сцепления.Это поможет избежать необходимости полной замены цилиндра.

Частичный ремонт главного цилиндра с помощью ремкомплекта

С его помощью можно избежать необходимости полной замены узла. Ремкомплект состоит из следующих частей:

  • Защитный колпачок.
  • Стопорное кольцо.
  • Поршень.
  • Возвратная пружина.
  • Муфта главного цилиндра сцепления «Газель».

Чтобы полностью разобрать цилиндр, ищем специальную пробку.Его необходимо открутить. В процессе сборки под эту заглушку следует установить уплотнительную прокладку.

Разборка и дефекация

Первое, что нужно сделать, это снять и разобрать цилиндр. Найти его можно в левом заднем углу под капотом автомобиля. Затем после разборки узла все узлы промываются тормозной жидкостью – не используйте для этого агрессивные растворители. Затем цилиндр осматривают на предмет задира. Проверьте состояние зеркала и штока.Если видны небольшие участки коррозии или задиры, эти дефекты можно устранить мелким наждаком. Но такое повреждение может свидетельствовать о большом зазоре между цилиндром и поршнем.

Затем замените изношенные компоненты, которые входят в ремонтный комплект. Перед сборкой главного цилиндра сцепления «Газель» требуется поставить на ручник. Каждая деталь должна быть смазана тормозной жидкостью. На поверхность поршня, которая будет соприкасаться с толкателем, нанесите немного смазки.Далее баллон собирается, устанавливается на свое место и прокачивается.

Замена главного цилиндра сцепления

«Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это течи, естественный износ, некорректная работа механизма сцепления. Как уже отмечалось, этот цилиндр расположен слева от заднего угла под капотом автомобиля.

Перед самой заменой необходимо слить тормозную жидкость из системы.Для этого шланг подсоединяется к специальному штуцеру. Последний находится на рабочем цилиндре. Затем отсоедините педаль сцепления от цилиндра. Для проведения этой операции снимите часть панели приборов, расположенную под рулем. Затем снимите фиксирующую скобу, которую можно найти на педали, и потяните штифт на цилиндре толкателя.

При отсоединении трубки подачи рабочей жидкости от главного цилиндра можно приступать к откручиванию двух гаек, которые держат сам главный цилиндр.«Газель-3302» продолжает стоять на ручнике. После откручивания гаек цилиндр можно снять и заменить новым. Процесс установки осуществляется в обратном порядке. После того, как система собрана, необходимо выполнить прокачку привода.

Как удалить воздух?

После любого ремонта гидравлической части сцепления система обязательно должна быть прокачана. Для этого жидкость заливается в бачок буквально до краев, а штуцер должен быть повернут до упора.Затем несколько раз нажмите на педаль. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем фиксируется педаль. Затем скрутите ниппель и снова несколько раз нажмите на педаль, после чего зафиксируйте. Далее надеваем трубку на штуцер. Ее опускают в бутыль с жидкостью. Муфта откручивается для выпуска воздуха. Все эти действия необходимо повторять до тех пор, пока в системе совсем не останется воздуха.

При необходимости долейте жидкость в бак. Замена его в линиях склеивания должна производиться не реже одного раза в 2 года.Тормозная жидкость гигроскопична. Это означает, что внутри системы может образоваться коррозия.

Регулировка педали

После ремонта или замены на новый главный рабочий цилиндр сцепления «Газель» требует регулировки педали. Это простой процесс. Для этой операции необходима линейка, но первым делом нужно провести диагностику. При попытке начать движение на автомобиле останавливается педаль, в процессе переключения слышны различные звуки, во время движения наблюдаются движения и рывки, необходимо запустить мотор, медленно отпустить сцепление и попытаться двигаться плавно.Если машина не спешит трогаться с места, то это говорит о том, что педаль выставлена ​​неправильно. Его течение больше, чем это определяется нормой. Далее с помощью линейки измерьте расстояние от пола до накладки педали. Она должна быть не более 14-16 см. Если выше, то педаль нужно отрегулировать. Для этого под капотом найдите болт с контргайкой. Он находится там, где заканчивается кабель. Гайка поворачивается. При этом достигается нужный ход педали. Для увеличения хода гайку необходимо подтянуть.Если ход нужно уменьшить, он откручивается. После регулировки педаль снова проверяют. Расстояние снова измеряется линейкой. Регулировка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

Установка вилки сцепления | сделай сам.ком

Установка вилки сцепления может показаться сложным процессом, но это может быть довольно легко, если у вас есть нужные инструменты и некоторый опыт работы с автомобилями и механическими коробками передач. Самостоятельная установка вилки сцепления очень важна, так как она контролирует переключение передач во время движения автомобиля.Крайне важно, чтобы это было установлено правильно, чтобы избежать травм во время вождения. Выполняя эту работу самостоятельно, вы также можете сэкономить много денег, которые вы обычно тратите на работу, если отдаете свой автомобиль профессионалу. Следуйте этому пошаговому руководству, и вилка сцепления будет установлена ​​в кратчайшие сроки. Список инструментов и материалов, необходимых для работы, также приведен ниже.

Шаг 1. Установите автомобиль на домкраты

Первый шаг — осторожно установите автомобиль на несколько подставок так, чтобы вы подняли его достаточно для облегчения работы.Должно быть достаточно места, чтобы легко скользить под вашим автомобилем, и достаточно места для маневрирования 2×4, которое будет использоваться, чтобы помочь трансмиссии встать на место после того, как вы установили вилку сцепления.

Шаг 2. Снимите рабочий цилиндр

Рабочий цилиндр представляет собой небольшой цилиндр на коробке передач, который нажимает на вилку сцепления. Отверните болты на рабочем цилиндре с помощью гаечного ключа и снимите цилиндр. Не нажимайте на педаль сцепления из автомобиля после выполнения этого шага.

Шаг 3. Снимите коробку передач

Чтобы снять коробку передач, следуйте процедуре, соответствующей вашему автомобилю.

Шаг 4. Вставьте шарик вилки сцепления в корпус колокола

Теперь вам нужно вставить шарик вилки сцепления в корпус колокола. После того, как вы это сделаете, часть лишней шаровой опоры будет выступать из корпуса колокола. Не волнуйтесь, когда увидите это. Это нормально, и именно так будет работать процесс установки вилки сцепления.

Шаг 5. Закрепите выжимной подшипник

Возьмите выжимной подшипник, установите его на вилку сцепления и прикрепите вилку к шаровому пальцу. При этом убедитесь, что вилка сцепления находится на подшипнике, а не между подшипником и коробкой передач, иначе она не будет работать.

Шаг 6. Обрежьте шаровой палец

Посмотрите на шаровой палец в корпусе колокола и отметьте, где он выступает.После того, как вы точно разметите его, используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы отрезать шаровой палец. Аккуратно обрезав его, вставьте шаровую шпильку обратно в корпус раструба.

Шаг 7. Прикрепите вилку сцепления

После того, как вы зафиксировали шаровой палец в корпусе колокола, нанесите на него немного смазки и снова прикрепите к нему вилку сцепления. Вставьте коробку передач обратно на место, поместив 2×4 между коробкой передач и домкратом, и вставьте ее, используя другой кусок дерева. Он легко влезет.Сдвиньте коробку передач настолько, чтобы выжимной подшипник слегка касался вилки сцепления. Замените и затяните все болты, которыми коробка передач крепится к двигателю. Установите рабочий цилиндр обратно. Ваша работа сделана.

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одной из составляющих механизма сцепления является гидропривод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические узлы, расположенные в корзине.Автомобили ГАЗель также имеют рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «Газели», по какому принципу работает этот элемент, какие поломки встречаются, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. В результате эффект передается на коробку передач, и водитель может переключать передачи.


Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких же цилиндров на другие модели автомобилей.Конструктивно деталь довольно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигается за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.


Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип работы

Эта часть механизма сцепления принимает на себя усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр. Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель, устройство которого мы рассмотрели, включает в себя трубку от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается одной стороной в поршень цилиндра, а с другой подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на ГАЗель, несмотря на все свои достоинства, все же оставляет желать лучшего.Для каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Из-за несовершенной конструкции агрегата, который не отличается особой прочностью и надежностью, часто приходится менять различные узлы, производить ремонт и регулировку. Владельцев радует только одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «Газель» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтируется, разбирается, проводится дефектовка. Потом меняем изношенные детали цилиндра и ставим все обратно.

О приближении ремонта рабочего цилиндра сцепления Газель подскажут следующие признаки. О неисправности может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкости в бачке. При этом под автомобилем, в месте расположения цилиндра, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто. Поврежденные компоненты необходимо заменить и восстановить герметичность.

Также отказы или чрезмерно мягкий ход педали свидетельствуют о выходе из строя цилиндра. Это может указывать на воздух в магистрали. Исправить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и обнаружения трещин (или мест, через которые может попасть воздух в магистраль) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗели.

Если педаль сцепления постепенно проседает, возникают проблемы с переключением передач на коробку передач, при этом падения уровня рабочей жидкости в бачке нет, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует о неисправности возвратная пружина.Замена этой проблемы поможет заменить его.


В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления Газель, в состав которого входят детали главного цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют ремонтировать узел самостоятельно. Конструкция детали проста, и полностью она выходит из строя очень редко. А вот резиновые уплотнительные элементы изготавливаются из откровенно некачественных сортов резины. Это влияет на долговечность работы.Но зачастую для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления «Газели». В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжеты

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается обратно, это свидетельствует о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использование машины с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, добраться до ближайшего СТО можно только на подъемнике или эстакаде.

О причинах неисправности манжеты и способах их устранения

Среди причин может быть утечка рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидросистеме, подаче воздуха, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и связаны они с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с протечкой. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей.В первую очередь необходимо проверить, нет ли течи.

Манжета Диагностика

Если тормозная жидкость вытекает через манжету рабочего цилиндра, то при осмотре на детали будут наблюдаться капельки жидкости. Замена поврежденной манжеты своими руками. Для ремонта вам понадобится ремкомплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом.Сначала демонтируется рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень выйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляем гайку держащую шланг. Ключом на 13 снимаем болты, которые держат цилиндр на картере коробки передач. Затем полностью открутите цилиндр от шланга. Далее внимательно осматривается уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель Next». Для этого его очищают от грязи, а затем разбирают конструкцию.


Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца извлекаются из канавки, затем извлекается поршень. Если на поверхности поршня наблюдаются следы окисления или коррозии, то берется растворитель. После того, как возвратная пружина снята, необходимо чистой ветошью протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно осмотрите сами манжеты в цилиндре, осмотрите внутренние детали. Его следует осмотреть как можно тщательнее, чтобы увидеть износ, раковины, трещины.Нередко одной из причин неисправностей могут быть некачественно изготовленные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно отточенных зеркал рабочего цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут привести к износу манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, а рабочие кромки заправляются. Сборка осуществляется в обратном порядке. По окончании работы в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление для удаления воздуха.


Обратите внимание, что новым манжетам необходимо время для притирки и приработки. За это время возможны незначительные протечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О баллонах для «Газели Некст» надо сказать, что они практически не текут. Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию Sax.

Инструкция по замене цилиндра

Заменить рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» очень просто. Но сначала с помощью шприца откачивается гидравлическая жидкость.

Затем с помощью торцевой головки «на 10» отверните гайки, удерживающие бак, и снимите шланг. Далее отсоединяем металлическую трубку, которая идет к рабочему и главному цилиндрам. Затем передней головкой «на 13» откручиваем гайки цилиндра с коробкой передач. С помощью ключа «на 17» снимите заливной шланг. Осталось только открутить гайки. После этого можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» завершена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать рукоятку?

Если машина не едет, то нужна «ГАЗель» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше необходимого по нормам производителя.


Линейка измеряет расстояние от пола автомобиля до накладки на педаль и смотрит на результат. Если она выше 14-16 см, то отрегулируйте болтом. Последний находится под капотом (где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте затягивается, добиваясь тем самым необходимого хода педали.Для увеличения зазора подтяните гайку. А уменьшить — открутить.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоедините выхлопную пружину от вилки. Затем пружина полностью снимается. Далее с помощью линейки или квадратного метра свободная игра. Квадрат ставится так, чтобы он мог во что-то упираться.

Когда элемент установлен правильно, сдвиньте вилку вперед до упора и зафиксируйте ее в этом положении. Далее запоминаем положение квадрата относительно вилки.Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если она меньше паспортной нормы, то вилку снова регулируют.


В первую очередь одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Второй ключ ослабляет контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от проворачивания. Затем ослабляют контргайку и вращением регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все правильно, толкатель снова держат пассатижами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на ГАЗели.Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выходной штуцер. Также подготавливается большой шприц, насадка которого подходит по диаметру к шлангу. Ключ также необходим для откручивания клапана выпуска воздуха.

Что дальше?

Для прокачки открутить крышку расширительного бачка. Затем в шприц набирают жидкость и выгоняют из него воздух. Один конец шланга подсоединяется к клапану, другой к шприцу. Открутив клапан ключом, надавить на шприц и ввести жидкость.Далее, не снимая шланга, вкручивается вентиль, чтобы в него не поступал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого нажмите педаль сцепления несколько раз (но не менее пяти-шести). Затем заходим под капот и аккуратно откручиваем вентиль.


Если шланг чистый, вы увидите, как из него выходит воздух.

Оставить ответ