Стук при трогании с места ваз 2107
Иногда, когда трогаюсь или резко даю газ то происходит стук, крестовина померла?
Может,но ещё много че может быть
0 0 Рейтинг ответа: 0
Обычно только тяги такой симптом дают
Крестовина в основном свист издаёт
Стук от неё 100% не может быть
0 0 Рейтинг ответа: 0
подтяни наружные длинные тяги , больше на них похоже , 500км ? , та же история была пришлось подтягивать под мостом , причем и еще после , 500 км , в сумме 2раза за 1000 , личный опыт с новыми тягами …
0 0 Рейтинг ответа: 0
Крестовина,к бабке не ходи, если стук звонкий
0 0 Рейтинг ответа: 0
ПОмогите, ато уже поднадоело,
1. при трогании бывает двигатель хочет выскочить из под капота. Вибрация со стуками. Особенно на холодную, когда двигатель 1200-1500 оборотов держит.
2.При переключении с 1 на 2, с 2 на 3, при резком отпускании сцепления слышен удар. Также если двигатель идет в нагрузку, при резком нажатии на сцепление тоже слышен громкий глухой удар.
3. Если ехать, отпустьь газ, и потом резко нажать его — тоже слышен удар.
Звук глухой.
ПРобег 34 тыс.
Скорее всего что-то со сцеплением. А там уже вскрытие покажет. Ну и люфт в мосту посмотри — на нейтралке покрути кардан — люфт должен быть минимальный.
бывалый тазовод подергав мой кардан сказал — нифига себе, недумал что такой маленький люфт бывает )))))
как то не хотелось бы что бы это была сцепа. но на горячую все ок, очень редко небольшие рывки, а на холодную тронутся со стоянки беда целая, как будто двигатель поднимается а потом падает с грохотом
Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.
Похожие статьи
42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”
Шлицы разбитые могут быть
Ринат, крестовины меняй
Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…
Да нет, 99% это крестовины
тягий меняй резинки износились таже проблема была
лезь од машину, там все и узнаешь
Андрей, редуктор выть начинает при износе.
А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.
Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…
Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.
Леха, мне то зачем менять, у меня их нет
Крестовины инфа больше 100%
Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…
Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?
Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику
Не слушай никого 100% подвесной
Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .
Андрей, хз я его менял и все проходило
Подушка на кордане
Вован, Сам менял?
Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как
Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал
Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны
Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))
Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении
Вован, Тебе перечислить все причины?
Андрей, я сам в шоке,видать есть такие
Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл
Вован, Видел бы ты на чем я гонял,как и где))) И в пробке стоячей без сцепления пьяный тоже ездил))) А теперь чтоб убить этот базар,читайте- 1 прична-откручена гайка вторичного вала,2) Разбиты шлицы на соединении между эластичной муфтой и карданом.(смажьте литолом пройдет) 3) Крестовины, 4) Задние реактивные тяги, 5) Редуктор,6) Лопнутый «солдатик» так называемый. Вот и проверяйте.
Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах
Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет
Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)
Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год
Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!
Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось
Ровно ехал наверно,поэтому)))
Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру
В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…
Парни гула нет вообще работает как часы
Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит
Причины стука в подвеске при трогании автомобиля с места
Рассмотрим причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места.
Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.
Признаки неисправности
При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.
Причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места
— Неисправен наконечник рулевой тяги
Люфт в шарнирном соединении наконечника рулевой тяги возникает по причине разрушения его внутренней пластмассовой обоймы (возрастной износ, попадание грязи, некачественная деталь и пр.). Палец наконечника из-за этого начинает биться о металл корпуса — возникает стук при трогании с места, особенно если необходимо при этом повернуть колеса.
Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.
— Неисправна шаровая опора
Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).
Люфт в шаровой хорошо ощущается при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскостиСледует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.
— Неисправен ШРУС
Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.
Пыльник наружного ШРУСа привода переднего правого колеса Рено Логан поврежден— Люфт в ступичном подшипнике переднего колеса
Подшипник изношен, либо не затянута гайка его крепления. Проверяем подшипник так же как шаровую — покачиванием поддомкраченного переднего колеса в вертикальной плоскости, но без нажатия на педаль тормоза в салоне. Помимо этого случае износа подшипника, при движении автомобиля, слышен характерный вой, не обратить внимание на который не возможно.
Подтягиваем гайку крепления ступичного подшипника переднего колеса— Изношен резиновый элемент верхней опоры передней стойки
При этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.
Замена опорных подшипников передних стоек Рено Логан 1,4— Изношены втулки и (или) подушки стабилизатора поперечной устойчивости
В следствии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.
— Изношены сайлентблоки рычагов передней подвески
«Проверка сайлентблоков рычагов передней подвески Рено Логан»
— Ослабло крепление элементов передней подвески
— Вышли из строя опоры (подушки) двигателя
Чаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.
Замена задней подушки двигателя k7j автомобиля Рено Логан— Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Возможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.
Замена тормозных колодок на Рено Логан первого поколения— Поломана пружина подвески
Чаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.
— Неисправно сцепление
Поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них). Подробно: «Неисправности сцепления».
Примечания и дополнения
Помимо перечисленных способов диагностики причин возникновения стука в подвеске необходимо применять тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.
Повреждения задней опоры двигателя k7j Рено ЛоганЕще статьи по неисправностям подвески автомобиля Рено Логан первого поколения
— Замена передних стоек автомобиля Рено Логан первого поколения
Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета
Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.
Скрежет из-под днища
Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.
Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).
К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.
Визг, гул и скрежет в районе передней части машины
У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.
Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.
Стук и скрип в районе передних колес
Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.
Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).
А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.
Свист и скрежет в области колес
Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.
В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.
Гул из-под колес или колеса
Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.
Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.
Свист из-под капота
Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.
Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.
Рокот и завывания из-под капота
Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.
Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.
Где гремит?! 10 звуков неисправного авто — журнал За рулем
Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.
Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.
Материалы по теме
Колеса и шины
Материалы по теме
1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.
2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
Материалы по теме
Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.
Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.
Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах
3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.
Материалы по теме
4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.
Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.
5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!
Материалы по теме
6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.
Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.
7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.
Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор
8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.
Материалы по теме
9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.
10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.
Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.
- Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.
Уаз патриот стук при трогании с места
При появлении посторонних стуков или шумов в подвеске или трансмиссии движущегося автомобиля, необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянные это стуки или шумы, или появляются только при проезде неровностей. Неисправности в подвеске и трансмиссии автомобиля могут привести к серьезной аварии.
Проверять состояние подвески и трансмиссии желательно поставив автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, а если такой возможности нет, то можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.
Диагностировать исправность узлов подвески и трансмиссии по издаваемым ими стукам или шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.
Посторонние стуки или шумы в трансмиссии или подвеске Уаз Патриот и Уаз Хантер, их возможные причины.
Шумы при выключенном сцеплении.
— Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки.
Шумы при включении сцепления.
— Деформация или выход из строя деталей ведомого диска.
Шумы в пятиступенчатой коробке передач.
— Недостаточный уровень масла.
— Износ или разрушение подшипников или шестерен.
Шумы при переключении передач.
— Неполное выключение сцепления из-за наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления или неисправность узлов привода.
— Износ синхронизаторов.
— Износ или разрушение подшипников или шестерен.
Стук в начале движения автомобиля.
— Износ шарниров равных угловых скоростей.
— Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала.
Стук или щелчки при движении автомобиля в повороте.
— Износ наружного шарнира равных угловых скоростей.
Посторонние стуки или шумы карданной передачи УАЗ, их возможные причины.
Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.
Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и переключении передач.
— Износ подшипников, шипов крестовин или шлицевых соединений, проверьте радиальный зазор в подшипниках шарниров и если он превышает 0.1 мм, то замените изношенные детали.
— Ослабление крепления карданных валов.
Вибрации карданной передачи.
— Потеряна балансировочная пластина.
— Неправильно собрано шлицевое соединение, не совмещены метки на деталях.
— Ослаблено крепление промежуточной опоры к поперечине.
— Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе карданной передачи, первоначально переставьте вилку на шлицах на 180 градусов и проверьте, не уменьшится ли биение. Если оно не
уменьшилось, то замените изношенные детали.
— Износ или поломка одного из шарниров.
— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста.
— Деформация карданных валов, осмотрите вал и проверьте его биение, если оно превышает 0.8 мм, то замените вал.
— Ослаблено крепление вала к заднему мосту.
Посторонние стуки или шумы в переднем и заднем мосту УАЗ, их возможные причины.
Диагностировать исправность переднего или заднего моста по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.
Повышенный шум со стороны задних колес.
— Ослаблено крепление колеса.
— Износ или разрушение подшипника полуоси.
Постоянный повышенный шум при работе мостов.
— Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение.
— Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями.
— Повреждение либо износ шестерен или подшипников редуктора.
— Недостаточный уровень трансмиссионного масла в мостах.
Шум в мостах при разгоне автомобиля.
— Неправильная регулировка или износ подшипников дифференциала.
— Неправильная регулировка зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора.
— Недостаточный уровень трансмиссионного масла в мостах.
Шум в мостах при разгоне и торможении автомобиля двигателем.
— Износ или разрушение подшипника ведущей шестерни.
— Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи.
Шум в мостах при движении в повороте.
— Тугое вращение сателлитов на оси.
— Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов.
— Заедание шестерней полуосей в коробке дифференциала.
— Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала.
— Повреждение подшипников полуосей.
Стук в мостах при начале движения автомобиля.
— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем.
— Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
— Износ отверстия сателлитов в коробке дифференциала.
Другие возможные причины стуков или шумов в подвеске и трансмиссии УАЗ.
— Неисправны амортизаторы
— Ослабли крепления штанг стабилизатора поперечной устойчивости, износ шаровых шкворней
— Износ резинометаллических шарниров тяг передней подвески
— Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов
— Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Износ резинометаллических шарниров рессор задней подвески
— Осадка или поломка пружины подвески
— Стук от пробоя подвески вследствии разрушения буферов сжатия
— Частые пробои задней подвески из-за перегрузки задней оси
Вибрация, стуки и удары на рулевом колесе УАЗ.
Причиной стуков снизу автомобиля могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля. Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля.
Одной из возможных причин вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Для проверки балансировки передних колес следует обратится в пункт шиномонтажа. Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.
Другие возможные причины вибрации, стуков и ударов на рулевом колесе УАЗ.
— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.
— Ослабление гаек крепления пальцев шарниров наконечников рулевых тяг к поворотному кулаку.
— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.
— Увеличенный зазор в рулевом механизме.
— Ослабление крепления рулевого механизма.
Здравствуйте Уважаемые знатоки.
Ситуация следующая.
03.08.2010 года куплен УАЗ Патриот. В результате эксплуатации обнаружены следующие недостатки:
В первый день — сломан бачек ГЦС, в результате вытекла жидкость, разъела краску на раме.
Далее—- стуки трансмиссии при трогании, стуки трансмиссии и рывки всего авто при переключении передач.
Грохот коробки при включении кондиционера, а также при трогании с места и на второй.
Стук при отпусании педали сцепления, на заведенном автомобиле.
Вспучилась и откололась краска на бампере(пластик) примерно 2 см.
На крыше обнаружено зашпаклеванное место примерно 10 см и даже не обработанное закрашено, видно невооруженным глазом.
После 5т пробега появилась вибрация, которая проявляется большей частью если сидят сзади 2 пассажира. Слышен рокот похожий на работу отбойного молотка(ну потише конечно).
За время гарантии заменено: бачек ГЦС, сальник переднего моста, кардан задний, коробка, задняя опора двиг, модуль управления светом.
07.06.2011 написал заявление на замену авто. Большей частью из за вибрации, так как стуки эти присутствуют на всем УАЗовском автопроме. Но указал все, что мог найти.
При поиске вибрации подставлялись, а потом устанавливались на место родные:
раздатка, задний мост, кардан задний 2 раза, вся выхлопная система, из моста вынимались полуоси(катались без них). Вобщем перелопатили весь авто. Загадили все сиденья, хотя потом отмыли. Порвали выле пыльники на рачагах коробки и раздатки(сам поменял).
И.
Отказали в замене. Щас жду письмо с завода. Пока не знаю что там написано.
Я конечно насовершал глупостей с письмом и подписанием акта пока нашел данный сайт, но прошу помощи и подсказки, что мне дальше делать, так как обменять авто горю уже принципиально. И возможно ли что нибудь в моем случае сделать? Читать конечно много, но я все равно надеюсь на вашу помощь.
Добрый день.
Последнее время, а именно после зимы, стал наблюдать что иногда при резком трогании с первой
или при больших нагрузках (крутой подъем в горку) опять же на первой — где-то появился резкий стук.
Если в начале весны он был раз-два в месяц, то сейчас практически каждую неделю.
Вот не могу понять что накрывается — раздадка, КПП или полуоси…
Может кто подскажет?
В общем всем спасибо за советы и предположения.
Съездил на сервис, посмотрели, покрутили — пока не понятно что за симптомы.
Сказали катайся пока окончательно что-то не сломается.
При трогании с места машина дергается
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Чтобы машина с АКПП трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
- люфт;
- стук во время движения;
- хруст во время поворотов.
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Причина рывков на старте может быть связана с поломкой внутренних или наружных шрусов
Порядок замены шруса:
- Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
- Отпускание гайки ступицы.
- Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
- Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.
Полуось снимают вместе с внутренним и наружным шрусом
- Снятие с полуоси хомутов и пыльников. После этого вал фиксируют в тисках и при помощи молотка сбивают наружный и внутренний шрус.
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках деталей сцепления
Основные неисправности сцепления:
- износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
- заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
- износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
- ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
- задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
- утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
- Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
- Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
- Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.
Чтобы заменить ведомый диск сцепления, надо снимать коробку передач
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Коробка передач имеет сложную конструкцию, поэтому её ремонт проводится на СТО
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Рывки на старте могут быть связаны с нарушением системы питания двигателя, его крепления или выходом из строя некоторых деталей
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Прыгает двигатель при трогании
На чтение 13 мин. Просмотров 5 Обновлено
#1 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).
Первая мысль – проблема в сцеплении. Погрешил на ведомый диск и заменил его вместе с выжимным подшипником. Все остальное было в относительном порядке и разумной выработке. Эффект не изменился. Сначала я думал что диск просто притирается, но за полгода изменений не произошло. Езжу каждый день.
В чем еще может быть загвоздка? Прошу совета.
#2 слесарь1965
- Марка авто: 1118, 2190
- Откуда: 61 регион Ростовская обл.
Просмотр Гаража
Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).
Первая мысль – проблема в сцеплении. Погрешил на ведомый диск и заменил его вместе с выжимным подшипником. Все остальное было в относительном порядке и разумной выработке. Эффект не изменился. Сначала я думал что диск просто притирается, но за полгода изменений не произошло. Езжу каждый день.
В чем еще может быть загвоздка? Прошу совета.
#3 2011nik
- Марка авто: ваз 2105
- Откуда: новокузнецк
#4 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 15 Апрель 2012 – 03:18
#5 Artem1983
- Марка авто: ВАЗ 21074k
- Откуда: Старый Оскол
#6 matroskin777
- Марка авто: ВАЗ 2107
- Откуда: Тальяти
#7 Artem1983
- Марка авто: ВАЗ 21074k
- Откуда: Старый Оскол
Такая же проблема, машине всего 2 года, при трогание трясет, регулировал клапана, мерил компресию, проверил свечи провода, все нормальное, остается тока сцепление наверное
- NikitaTtatorov это нравится
#8 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 16 Апрель 2012 – 07:04
#9 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Да я сегодня узнавал, это сцепление. Удачи.
#10 2011nik
- Марка авто: ваз 2105
- Откуда: новокузнецк
#11 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,пред маховиком
Похоже это очень серьезно и отвечает на вопрос, откуда масло подтекает, ведь вежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке. Но видимо проблема не в ней.
Залезу в яму на этих выходных, посмотрю внимательно где подтеки.
#12 слесарь1965
- Марка авто: 1118, 2190
- Откуда: 61 регион Ростовская обл.
Просмотр Гаража
Но учитывая, что ведомый диск и выжимной новые, значит проблема в остальных элементах сцепления.
думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,перед маховиком
м ежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке
#13 2011nik
- Марка авто: ваз 2105
- Откуда: новокузнецк
так он и пишет ,что при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,в этом случае очень похоже на первичный подшипник переднего вала,маленький такой,похож на генераторский, предупреждаю,что его нада пред поставкой на место аккуратно вскрыть резинку и запихать литола,а старый легко вытаскиваеся без съемника при помощи двух болтов, такое явление в основном возникает после холодной зимы,когда чтобы завести с утра машину мы нажимаем на сцепу.
а если такая хрень происходит только на жестких пробках,расколбас на первой передачи- то енто немного другое- неравномерное от нагрева распределение нагрузки диска,здесь надо подумать о замене диска сцепления,как-то так.
#14 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Есть новое наблюдение – описываемый мною эффект:
– не зависит от передачи
– возникает только в точке схватывания сцепления, когда я удерживаю в этом положении педаль
(подгазовка или наоборот снижение оборотов, на эффект сильно не влияют)
– во время движения, и быстрого переключения передач никак не проявляется
– двигатель работает ровно как на холостых, так и под нагрузкой
Похоже пора поменять как первичный подшипник, расположенный в двигателе, так и задний подшипник первичного вала расположенный в коробке. А также заменить махови к корзину с ведомым диском, т.к. этот эффект не мог пройти незамеченным и уже поизносил все указанные детали.
М.б. подскажете что еще следовало бы поменять?
#15 слесарь1965
- Марка авто: 1118, 2190
- Откуда: 61 регион Ростовская обл.
Просмотр Гаража
при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,
- NikitaTtatorov это нравится
#16 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
На первичном валу три подшипника: в маховике(носок первичного вала), На первичном(корпус коробки), в первичном(носок вторичного вала), Посмотреть стоит все а вот менять или нет зависит от состояния подшипников. Маховик если нет следов перегрева, трещин, следов от заклепок диска и износа до 0,5мм не меняй.При установке маховика обрати внимание на лункообразную метку, она ставится в сторону 1-4 цилиндров(КВ по метке ВМТ, метка вверх)маховик.pdf 127,21К 338 Количество загрузок: .
сцепление при этом почти отпущено т.е. подшипник уже почти стоит, а вот неравномерное прижатие ведомого диска присутствует.Первичный колбасит при полностью выжатом сцеплении даже на нейтрали если с подшипником в маховике что-то не то(рассыпался сепаратор,лопнула обойма или он заклинил).
#17 слесарь1965
- Марка авто: 1118, 2190
- Откуда: 61 регион Ростовская обл.
Просмотр Гаража
Я немного запутался в первичных, первых и вторичных. Могли бы Вы уточнить, куда по-вашему следует копать, если учесть что трясет только в точке схватывания ведомого, а на скорости и холостых все в порядке?
- моисей и NikitaTtatorov это нравится
#18 NikitaTtatorov
- Марка авто: ВАЗ 21070
- Откуда: Санкт-Петербруг
Это сцепление. Корзина – ведомый диск – маховик. После снятия сцепления проверь подшипник в КВ(как крутится – легко, без люфта, не трогай. Клинит,люфтит – под замену). Сам маховик (следы перегретого металла(по цвету), трещины, коробление не допускаются)Корзина оценить сможешь только нажимную плиту. Поэтому если будут малейшие подозрения меняй( а они уже есть(не равномерный прижим)), ведомый диск : износ ферродо, гаситель крутильных колебаний(демпферные пружины не должны болтаться), трещины.Ну вроде-бы все причины указал.
#19 слесарь1965
- Марка авто: 1118, 2190
- Откуда: 61 регион Ростовская обл.
Просмотр Гаража
#20 Алексей Малых
- Марка авто: Ваз-21053
- Откуда: г. Киров, Кировская обл.
Меня уже заманала эта тряска при трогании. Сначала на родном сцеплении (при пробеге под 57 000км) началась. Поменял всё сцепление (диск, корзина, выжимной, вилка и весь гидропривод), тряска пропала на 5 000 км, сейчас опять началась. Неужели новый комплект сцепления уже сдох? Не подделка 100%. В чём проблема: ведомый или нажимной диск? В пробках стартовать просто невыносимо, двигатель об капот изнутри не бьётся только.
Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта:
1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке.
2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ.
Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые.
У кого такое было?
Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.
Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.
Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:
- Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
- На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
- При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
- Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.
Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Неисправность КПП
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.
Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Двигатель
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
В заключение
Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.
Как заменить рулевой наконечник на ваз 2107. Замена втулок заднего жиклера на ваз классик
Если на вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, езде по неровной дороге произошел стук в зоне заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то самое время проверить состояние и, при необходимости заменить, сайлентблоки задней стрелы . Конечно, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивной тяги на целиком.Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг с ценой набора монтажных штанг. Думаю разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга нормальная (не битая, не погнутая, проушины не разбиты), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимый для работы инструмент и принадлежности.
В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических втулок . Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом наборе все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно доработаны) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, этот цвет покупаем) смотрим фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно же, их тоже лучше покупать (особенно если реактивными удилищами уже давно никто не занимается)) а вот на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок на задние амортизаторы .
Насчет инструмента …. Здесь понадобится как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). Но об устройствах для запрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работать без них будет намного сложнее). Можно сделать самому (взять болт подходящего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер внешнего диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (как выглядит на фото Нет.3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.
1. Открутите гайки и снимите (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.
2. Если с одного конца стержня может выпасть сама металлическая втулка (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать заранее приготовленным нашим приспособлением. (Фото № 5). И, например, выковыриваем резиновую втулку отверткой (фото №6).
3. Ножом зачищаем проушину упора изнутри (фото №7).
4. С помощью тисков прижимаем резиновую втулку , предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Только мыльный раствор и ни в коем случае не с использованием масла, так как втулки НЕ изготовлены из маслобензостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите срок их службы.
5. После этого «специальным инструментом» прижимаем металлическую втулку , также смазывая ее водой с мылом, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и , каучук , можно прессовать в тисках.
И все! Аналогичную процедуру проделываем с другими задняя тяга . При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом.Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на — владение болгаркой!))
UPD 01.05.2016
Прошу любить и жаловать — Втулки упорные SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти сайлентблоки лучший из всех возможных вариантов втулки реактивной тяги для Classics . Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил.Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они были проданы в первую очередь (первоначально называлось SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, будет неправильно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами.Задняя часть машины стала более прочной и устойчивой. Значительно уменьшено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например они много работали на моей машине почти 30 000 км . И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько еще они обслужили, точно сказать не могу, поскольку машина была продана.
После испытаний, в его машине настала очередь покупателей.Однако не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных двигателей SEVI-Extreme. Так как цена набора этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который не питал души в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была равна (и равна) цене полного комплекта реактивных штанг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных штанг (стержней) Балаковского производства .Есть над чем подумать …
Но, несмотря на ценовой вопрос, я уже успел установить эти сайлентблоки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.
Поэтому рекомендую вам! Ничего сложного в установке втулок реактивного звена SEVI-Extreme № . Все как со стандартными втулками. Но есть мелочи: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед установкой втулок необходимо тщательно очистить рым-штанги (штанги). И только после этого можно приступать к установке. Настольные тиски должны быть обязательными! Мыльным раствором обрабатываем глазок и рукав. И потихоньку начинаем вдавливаться.
Так было:
Вот это стало:
Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и в руках не разваливалась ржавчина.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о сайлентблоках SEVI-Extreme .
При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на www.!
Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана на моем личном опыте и опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одной статье и представили ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Запуск». Итак — диагноз. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в ее раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порезаны, порваны и т. Д.
Так сразу скажу — замена втулок — дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок попали мне в руки. Потом резинка — чтобы не запарилась при ее выдавливании, взял ножовку по металлу, снял лезвие, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза так что из рукава выпал небольшой кусочек, а потом оставшуюся часть вытащили вручную.Нажать сильнее …
Такой прижим можно использовать здесь:
А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы «проскользнуть», а затем: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, вдавливать бесполезно руки или молоток. А если тисков нет, то использовал вес машины и домкрата, то есть уложил шток, приставил к нему смоченную в растворе втулку, потом на них поставил домкрат и за них машину приподнял .Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в тягу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.
Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеть на втулку и вдавить в большие тиски, шарик осторожно разводит эластична, и весь процесс прессования происходит быстро и без усилий. Выжал до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то шире, чем подшипник, использовал удлиненные пасатиги, доделал и шар был готов к новым испытаниям.
При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт заржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда не получается … Если выбить, то нужно рассыпать пол мост. Выход один —
болгарка. Вырежьте ровно по рукаву. Сначала отрежьте сторону гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт за один раз, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства отрежьте саму планку, чтобы не мешала.
Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля семейства ВАЗ модели 2107 рекомендован специалистами одновременно. Конечно, как и перед каждым ремонтом, нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние.
Для выполнения данного вида работ вам потребуются некоторые приспособления и инструменты:
- Первый инструмент — рожковый гаечный ключ на двадцать два;
- Съемник, который поможет вам снять шаровую опору;
- Плоскогубцы;
- Молоток, этот инструмент обязательно должен быть дома у каждого хозяина.
Признаки выхода из строя рулевой тяги
На неисправность рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 указывают два признака:
- Первая причина — стук передней подвески. Достаточно плохой симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышен, когда автомобиль едет по плохим участкам дороги и на небольшой скорости. Стоит отметить, что этот симптом может указывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторые элементы подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора и другое.
- Вторая причина, которая может указывать на эту неисправность, — это увеличение свободного хода рулевого колеса. Это также заметно невооруженным глазом, когда при рулевом управлении само колесо остается на месте и не движется. Это очень затрудняет движение на высокой скорости, особенно по плохой дороге.
Если вы хотите самостоятельно проверить рулевую тягу на своем автомобиле ВАЗ 2107, то вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики автомобиля.Вам просто нужно поставить машину в яму. Далее вам нужно будет взять эту тягу снизу и попытаться резко двигать ею вверх-вниз, а если вы можете сделать это руками, то следует менять наконечники.
Процесс замены рулевого наконечника
Считается, что такую процедуру сложно выполнить своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные навыки. Замена осуществляется двумя вариантами. Первый — использовать съемник от производителя, а второй — выбить тягу своими руками и тем инструментом, который у вас есть.
Первый вариант разработан, чтобы сделать замену еще проще и быстрее. Вам нужно будет отсоединить палец рулевого наконечника от руля. Это может быть сложно, потому что этот палец при довольно долгом движении начинает очень и очень сильно вдавливаться в конус. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, которое обеспечит снятие шарового шарнира. Съёмником очень легко управлять, его нужно надеть на наконечник наконечника и в момент поворота болта — палец рулевого наконечника вылезет наружу.Сделать эту работу можно еще проще, если обработать состав специальной жидкостью VD-40.
Вариант номер два — нагружаете рулевую тягу, в этом вам поможет лом и молоток, ломом зацепите, а молотком сильно и довольно резко бейте прямо по сошке. рулевые кулаки. Но, главное, не переусердствуйте, иначе можно повредить сошку. Именно так можно выбить внутреннюю и внешнюю рулевые тяги. После того, как вы проделали ту работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину стержня.Это необходимо сделать так, чтобы не было сильных изменений в величине схождения и изгиба. Вам необходимо точно измерить расстояние от соединителя до точки, которую вы определяете и расположенной на наконечнике. Также нужно посчитать количество витков резьбы к муфте, которая является соединительной.
Ваша цель — обеспечить одинаковую длину сцепления как со старым, так и с новым наконечником.
После того, как вы сделали все необходимые измерения, можно смело приступать к процессу разборки тяги, опускания муфтовых хомутов и поворота муфтовых хомутов.Если хотите облегчить этот процесс, можете смазать все стыки. Сняв наконечник с муфты, на его место нужно поставить новый наконечник. Стоит отметить и запомнить, что вам нужно прикрутить новый наконечник к тому размеру, который вы ранее измерили. Таким же образом заменяется второй наконечник. После того, как вы выполнили всю описанную выше работу, нужно максимально тщательно затянуть хомуты, но помните, что нельзя перестараться, иначе они могут сломаться. Далее нужно установить шток на прежнее место и затянуть все необходимые гайки.
Стоит понимать, что вы справитесь с этой работой, вам просто нужно понять это, и вы сэкономите свои деньги, потому что вам не нужно будет идти в СТО и платить бешеные деньги за то, что вы сами в состоянии делать. Замена рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 не требует особых навыков автомеханика. Этот процесс достаточно быстрый и без серьезных инструментов. Основным инструментом в этом процессе является съемник, который поможет вам без труда снять шаровую опору.
Подвеска машин на наших дорогах страдает довольно сильно, поэтому замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 — задача не редкость.На самом деле работа несложная, хотя повозиться еще придется. Это связано с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказаться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности ее лучше заменить. Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварии. Чтобы этого избежать, регулярно осматривайте подвеску на предмет повреждений. Особенно это касается водителей, которые вынуждены ездить по плохим дорогам.
Замена жиклеров на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие пункты:
Обратите внимание, что это не показатель проблем с тягой. Необходимо внимательно осмотреть подвеску. Первый признак необходимости замены струйных стержней — визуально видимые повреждения десны. Если на них видны трещины и другие повреждения, то их обязательно стоит поменять. В среднем срок службы сайлентблоков составляет около года.Также посмотрите состояние самих стержней. Их не стоит гнуть, такая проблема часто встречается при эксплуатации авто на грунтовках.Могут быть трещины в проушинах самих стержней. При малейших сомнениях в исправном состоянии тяги необходимо ее заменить. Не поленитесь пошатнуть деталь, она не должна двигаться. В противном случае опять стоит поменять тягу, ну или хотя бы.
Что потребуется для замены? Работы по замене штанг удобнее всего проводить на эстакаде или смотровой яме.Это позволит вам выполнить работу как можно быстрее. Если вам нужно отремонтировать машину на ровном месте, то просто поднимите правую часть машины на домкрате. Также требуется любой другой жидкий ключ. Железная щетка не будет лишней. Вам понадобится стандартный набор ключей.
Замена
Перед началом работ обязательно поставьте машину на стояночный тормоз, а также подложите под колеса колодки. При работе с домкратом используйте дополнительную подставку.Это сделает процесс ремонта безопасным. Учтите, что все тяги меняются точно так же. Поэтому описание замены одной детали позволит вам поменять весь комплект. Замените в следующем порядке:
- Очистите винты и гайки крепления от грязи. Делается это металлической щеткой;
- Крепеж заливается жидким ключом. После чего желательно подождать пару часов, пока ржавчина намокнет;
- После этого пытаемся открутить гайки.Если это не удалось, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка настолько тугая, что ее невозможно открутить, и в этом случае вам придется отрезать ее болгаркой. Не следует сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть совмещается с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это сорвет его;
- Полностью ослабьте гайку и снимите винт. Если он не хочет выходить на улицу, то используйте для этого фунт;
- Иногда штанга отламывается в месте крепления.Затем с помощью монтажного ножа удалите мусор детали;
- Чтобы получить доступ ко второму винту крепления реактивных штанг, необходимо открутить нижнюю опору амортизатора, вытащить втулку и отвести амортизатор в сторону;
- Гайка ослабнет достаточно сильно. Дело в том, что он самозажимной и имеет пластиковый хомут по краю. Это позволяет избежать произвольного расшатывания во время работы;
- Винт снят. Здесь это довольно сложная задача.Согласно рекомендациям производителя, при проблемах с извлечением необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. Затем выбейте болт. Но это лишний объем работы. Поэтому имеет смысл в случае возникновения проблем залить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого удалить его не удалось, то лучше взять болгарку;
- Используйте монтировку, чтобы вытащить звено из кронштейна.
При выходе из строя резинок их просто заменяют, рекомендуется ставить полиуретановые втулки, они служат намного дольше.Если повреждена сама тяга, лучше приобрести новую запчасть. Осталось установить деталь на место:
- Установка начинается с переднего звена. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графитом или литолом;
- После этого шток устанавливается в задний кронштейн. Здесь придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги мост немного сдвигается. Чтобы установить его на место, вам придется затянуть скобу в правильном направлении, и соответственно переместить мост.Это не должно вызвать особых затруднений.
Заключение . Чтобы обеспечить нормальную работоспособность автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одна из задач, с которой часто сталкивается водитель, — это замена реактивных штанг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги.Этот ремонт несложный, обычно не доставляет проблем. Для работы вам не потребуются специальные приспособления и инструменты.
Но очень часто приходится попотеть — основная сложность демонтажа старых стержней.
Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107
Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эта работа немного сложнее — легче старую тягу поменять на новую .
Машину ставят в яму или эстакаду, ремонтируют.Сами точки крепления тоже очищаются от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Заполните все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «подкормку» (иногда помогает).
Открутить планку со стороны корпуса можно двумя ключами на 19. Для облегчения процесса иногда для увеличения рычага используют трубу, надетую на ключ. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прилипает плотно и используют именно эти «грубые», но эффективные методы.Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Сложнее снять тягу со стороны моста. Часто не получается открутить болт со стороны моста и приходится его отрезать болгаркой. Причем необходимо прорезать в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет отрезан, стержень можно вынуть из кронштейна, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.
Установка реактивной тяги ВАЗ 2107
Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — установка новой. Сначала в упорные проушины вдавливаются резиновые втулки, смазанные мыльной водой. Затем вставляют металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазываются водой с мылом, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз облегчит демонтаж тяги.
Chevrolet Traverse Вопросы — Стук двигателя
2011 Chevy Traverse LS 3.6 V6 44000
миль. Совершенно неожиданно я услышал легкий
постоянный тикающий шум во время движения. На следующий день
я завел машину, чтобы прогреть ее, прежде чем
посадил своих детей и все еще мог слышать легкое тиканье
. Как только я начал гонять тик
превратился в полноценный стук. Я развернул
и принес домой.Коды неисправностей
не появились. Я привел к
один механик, который сразу сказал «стержень
стук, избавьтесь от него» только по одному звуку.
Второй механик подумал, может шток
стукнет и хотел опустить масляный поддон на
проверить. Что ж, чтобы добраться до масляного поддона на этой машине,
вы должны вытащить трансмиссию и кучу других вещей
. Так что, по сути, ему
пришлось бы снять всю переднюю часть с
снизу, чтобы даже диагностировать проблему. У нас
нет всех гарантий, и даже диагностика
будет чрезвычайно дорогостоящей.
По сути, он хотел, чтобы у нас был запасной двигатель
, готовый к работе, потому что
трудозатрат требуется даже на то, чтобы найти проблему.
Решили пока посидеть на нем. Я искал
и обнаружил, что
есть небольшая вероятность того, что наш шум
может исходить от впускного коллектора.
Может быть, заслонки болтаются или сломаны
и там грохочут. Я довольно хорошо подхожу к
, поэтому я хотел бы попробовать пару вещей
, прежде чем выбросить эту машину, за которую я до сих пор задолжал.Мой вопрос о
: есть ли способ отключить впускной коллектор
на двигателе, чтобы увидеть
, если он меняет шум? Кажется, довольно просто удалить
и даже заменить его на
на новый, но я бы хотел, чтобы
смог действительно сначала диагностировать проблему.
Я также планирую увеличить мощность до
каждого цилиндра, чтобы посмотреть, изменится ли шум
. Кроме того, как я уже сказал, не горят индикаторы двигателя
, и машина едет нормально. Никаких потерь мощности
, насколько я могу судить, нет падения давления масла
и т. Д.это просто звучит так, как будто он собирается взорваться
.
Что вызывает стук двигателя? | Firestone Complete Auto Care
Если есть что-то, с чем можно согласиться, так это то, что автомобили могут издавать странные звуки. Это может быть визг, лязг или даже грохот и рев. Если звук приближается к «стуку», возможно, вы имеете дело с проблемами под капотом — проблемами, которые могут привести к повреждению двигателя, если их не решить. Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает стук двигателя и почему это действительно не шутки.
Что такое стук двигателя?
Детонация возникает, когда топливо сгорает в цилиндрах двигателя неравномерно. Когда в цилиндрах есть правильный баланс воздуха и топлива, топливо будет гореть в небольших регулируемых карманах, а не все сразу. (Подумайте о бенгальских огнях, а не о фейерверках.) После каждого сгорания кармана создается небольшой разряд, воспламеняющий следующий карман и продолжающий цикл. Детонация двигателя происходит, когда топливо горит неравномерно и эти удары срабатывают не вовремя.Результат? Раздражающий шум и возможное повреждение стенок цилиндров и поршней вашего двигателя.
Что могло вызвать стук двигателя?
Неисправные свечи зажигания
Что происходит: Свечи зажигания вашего двигателя вырабатывают электрическую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре. Другими словами, свечи зажигания необходимы для запуска вашего двигателя! Как и другие детали вашего автомобиля, свечи зажигания стареют и со временем выходят из строя.Большинство производителей автомобилей рекомендуют устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль, но долговечность свечей зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Если вы используете свечу зажигания, не рекомендованную производителем, или если у ваших свечей зажигания были лучшие времена, это может быть причиной того отвлекающего стука.
Почему это важно: Не замененные неисправные свечи зажигания могут привести к падению мощности двигателя и снижению расхода топлива. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством по свечам зажигания, чтобы узнать больше об этих маленьких молнии.
Что делать: К счастью, замена свечи зажигания — довольно экономичное решение. Услуги по настройке Firestone Complete Auto Care включают установку свечей зажигания Bosch Iridium, а также замену воздушного и топливного фильтров и очистку топливной системы. Регулярные настройки могут вернуть вашему автомобилю мощность и эффективность и потенциально положить конец детонации двигателя. Если вы не уверены, когда ваши свечи зажигания заменялись в последний раз, назначьте встречу в местном отделении обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care.Наши специалисты могут помочь вам определить, какая услуга настройки подходит именно вам!
Низкооктановое топливо
Что происходит: Бензин бывает с разным октановым числом, поэтому у вас так много вариантов, когда вы подъезжаете к заправке. Чем выше октановое число топлива, тем большее сжатие оно может выдержать перед воспламенением. Если ваш двигатель был спроектирован для работы с высокооктановым топливом, использование обычного топлива может привести к чрезмерному шуму двигателя.
Почему это важно: Высокооктановое топливо обычно дороже обычного. Хотя экономия нескольких долларов на насосе может показаться отличной причиной для регулярного использования, стук двигателя означает, что, возможно, пришло время потратить немного больше. Длительное использование неподходящего топлива может повредить ваш двигатель и снизить расход топлива. Когда вы получаете меньше миль на галлон и, возможно, платите за ремонт двигателя в будущем, более дешевый бензин совсем не сэкономит вам денег.
Что делать: Сначала проверьте руководство пользователя. Какой у вас рекомендуемый тип топлива и вы его используете? При необходимости увеличьте октановое число при следующей заправке или воспользуйтесь усилителем октанового числа для повышения производительности. Если после нескольких заправок это не помогает, возможно, ваша проблема связана с чем-то другим.
Углеродные отложения
Что происходит: Все топливо, продаваемое в Соединенных Штатах, должно содержать моющие средства для очистки углерода, чтобы предотвратить засорение ваших цилиндров отложениями углерода.К сожалению, некоторые депозиты все еще образуются. Когда они это делают, остается меньше места для топлива и воздуха, что приводит к увеличению сжатия. Как вы узнали, работая с топливом, изменения в компрессии топлива могут приводить к неприятным стукам.
Почему это важно: Избыточное накопление углерода может привести к проблемам в процессе сгорания и повреждению цилиндров вашего двигателя. В результате снижение производительности также может привести к сокращению расхода топлива или перегреву. Заметили тему?
Что делать: Поручите очистить цилиндры профессионалу.Briggs and Stratton, производитель двигателей, на всякий случай рекомендует проверять цилиндр на скопление углерода каждые 100 часов работы. Если у вас мало времени и опыта, не стесняйтесь доставить свой автомобиль в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для осмотра и настройки. Наши специалисты помогут вашему двигателю вернуться в форму!
Конец стука двигателя в Firestone Complete Auto Care
Если стук двигателя вашего автомобиля привел вас в тупик, остановитесь в ближайшем к вам сервисном центре Firestone Complete Auto Care и позвольте нашим техническим специалистам разобраться с этим шумом.В зависимости от вашего автомобиля, рекомендаций производителя и пробега, ремонт может быть именно тем, что нужно вашему автомобилю. Решение может быть таким же простым, как замена базовой свечи зажигания, или может потребоваться более глубокая регулировка. Запишитесь на прием онлайн сегодня! Пришло время сделать вашу поездку снова плавной и тихой.
Запчасти для воздухозаборника и топлива для легковых и грузовых автомобилей 55563372 Новый OEM-заменитель детонации датчика детонации OEM # 2134678 Автозапчасти и транспортные средства
Запчасти для воздухозаборника и доставки топлива для легковых и грузовых автомобилей 55563372 Новый OEM-запасной датчик детонации датчика детонации OEM # 2134678 Автозапчасти и транспортные средства- Главная
- Автозапчасти и транспортные средства
- Автозапчасти и аксессуары
- Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
- Детали для забора воздуха и доставки топлива для легковых и грузовых автомобилей
- Датчики воздухозаборника и подачи топлива для легковых и грузовых автомобилей
55563372 Новая замена OEM Детонация датчика детонации OEM № 2134678
55563372 Новый OEM Замена датчика детонации OEM № 2134678, Замена датчика детонации OEM № 2134678 55563372 Новый OEM, Перед установкой нового радиатора важно промыть (слить и повторно залить) систему охлаждения вашего автомобиля. аннулирует гарантию, OEM № 2134678, 55563372, Деталь №: Датчик детонации (детонации) YR253 S, наши рекомендуемые товары вторичный рынок Онлайн-продажа без беспокойства, сравнение цен Бесплатная доставка! Наш Интернет-бутик.Детонация OEM № 2134678 55563372 Новый датчик детонации для замены OEM.
Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
55563372 OEM # 2134678
детонации датчика детонации новой замены OEMВажно промыть (слить и снова залить) систему охлаждения вашего автомобиля перед установкой нового радиатора. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии, OEM № 2134678, 55563372, № позиции: YR253 S Датчик детонации (детонации), наши рекомендуемые товары на вторичном рынке Онлайн-продажа без забот, сравнение цен Бесплатная доставка! Наш Интернет-бутик.
55563372 OEM # 2134678 детонации датчика детонации новой замены OEM
Автомобиль резко дергается при трогании с места: в чем причина? — общество
Неисправность в узле транспортного средства часто очень нервничает водителя. Неисправность двигателя или трансмиссии может привести к большим непредвиденным расходам, поэтому лучше сразу решить проблему. Если машина jer
Контент
Неисправности компонентов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать.Поломки двигателя или трансмиссии могут стать причиной больших непредвиденных расходов, поэтому проблемы с ними лучше решать сразу. Если машина дергается при трогании с места, то это ни к чему хорошему не говорит. Однако проблема может оказаться тривиальной и стоить немалых денег, но также может случиться так, что вам придется отремонтировать трансмиссию или двигатель. Посмотрим, почему машина дергается при трогании с места. На что обратить внимание в первую очередь?
Стиль вождения
Начать нужно с очевидных вещей.Если вы опытный водитель, то вы сами прекрасно понимаете, что при трогании с места машина может рвануть при резком включении сцепления. То есть, если резко отпускать педаль сцепления, то совершенно очевидно, что машина должна ехать рывками. В этом случае неисправности нет, и это вполне нормальная ситуация. Все, что вам нужно сделать, это изменить свой стиль катания. Как минимум нужно плавно отпустить сцепление и добавить еще газа. Со временем это придет.
Для того, чтобы диски сцепления схватились вовремя, необходимо «прочувствовать» схватывающий момент в своей машине.Для этого нужно включить первую передачу и попытаться трогаться, не нажимая на педаль газа. Таким образом, вы легко почувствуете момент включения дисков сцепления.
В автомобилях с АКПП этого быть не может, так как нет педали сцепления. В таких автомобилях нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Шрус наружный и внутренний
Следующей причиной, из-за которой автомобиль дергается при трогании с места, могут быть внутренние и внешние ШРУСы.
Внутренние ШРУСы передают усилия от коробки передач на полуоси автомобиля, а затем на колеса, что делает их весьма важными элементами в системе подвески. Учитывая, что эти детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выйти из строя. Наличие неисправности можно определить по следующим признакам:
- Шрус поворачивается в начале движения, люфт. Из-за этого автомобиль может дергаться при трогании с места.
- Шрус может стучать по дороге.Причем дорога может быть идеально ровной.
- При повороте слышен хруст наружных ШРУСов, они также могут поворачиваться при износе и создавать рывки при трогании машины.
- Наружные ШРУСы чаще всего выходят из строя из-за езды по плохой и неровной дороге.
Отсюда следует, что первая неисправность, из-за которой при трогании с места дергается автомобиль ВАЗ-2110, могут стать ШРУСы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой.Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет о отечественном автомобиле, а не редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут самостоятельно заменить ШРУС, для этого потребуется яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые ШРУСы, которые продаются практически в любом автосалоне.
Неисправность коробки передач
Вторая возможная причина — КПП. Но если коробка передач не полностью исправна, то помимо рывков при старте можно наблюдать и другие проявления: затруднение переключения какой-либо передачи, шум от агрегата и т. Д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может быть недорогим. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности АКПП ситуация усложняется. Ремонт обойдется дорого. В том случае, если вариатор начинает дергаться в АКПП, то СТО чаще всего предлагает его полную замену, так как ремонт в этом случае нецелесообразен.
Проблема, из-за которой автомобиль ВАЗ дергается при трогании с места, сложно диагностировать. Обнаружить это могут только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может давать рывки при трогании с места. Изношенные элементы этого механизма обычно не ремонтируют — их заменяют на новые. Кроме того, кончики рулевой рейки могут свободно болтаться в своих положениях, что вызовет рывки при быстром ускорении и при торможении.При этом бьется руль. Не исключено повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при аварии), что также может создавать рывки при движении или трогании с места.
При выходе из строя рулевого механизма водитель должен ощущать колебания в рулевом колесе, а не просто рывки при трогании с места. Опять же, водителю нечего посоветовать по поводу самостоятельного ремонта. Понять механизм рулевого управления не легче, чем понять систему коробки передач.Так что у вас прямой путь к СТО.
Двигатель
К сожалению, если автомобиль дергается при трогании с места, двигатель также может вызвать подобное явление. Более того, это может быть связано с его разными системами. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки частоты вращения коленчатого вала, которые легко увидеть на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.
Определить, что именно вызывает рывки, довольно сложно.Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки забиты, то топливо будет поступать в одну камеру сгорания, а не в другую. Также может происходить непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что будет вызывать рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной дороге.
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может стать причиной неисправности этого типа. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но и ударами.Низкое качество топлива также может вызвать прерывистый запуск. Некоторые двигатели чувствительны к бензину, поэтому стоит попробовать лучшее топливо на другой заправке и посмотреть, возникнет ли та же проблема, когда вы его замените. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, действительно часто неисправность заключается в некачественном бензине, но такое явление встречается редко.
Наконец
Довольно часто подобная проблема встречается на автомобиле ВАЗ-2107. При трогании машина дергается.Однако СТО довольно эффективно решают такие проблемы за счет их распространения: в случае с иномарками мастерам приходится возиться, а ремонт обходится дороже. В общем, ничего катастрофического в том, что машина дергается при трогании с места, нет, ведь этот «симптом» редко говорит о серьезной проблеме. Самая частая неисправность — это ШРУСы — дешевые детали, которые легко заменить самостоятельно.
комментарии от HyperCommentsРегулировка клапанов ваз 2107 своими руками
Пожалуй, мало кто из автовладельцев придавал газораспределительному механизму особое значение.Но он играет значительную роль в системе двигателей внутреннего сгорания. От того, насколько правильно и своевременно будут открываться и открываться клапаны этого механизма, будет зависеть КПД двигателя. Соответственно, эти значения влияют на динамику автомобиля, его разгон, мощность и расход топлива в целом. А чтобы клапаны работали бесперебойно, между ними устанавливается специальный зазор, который иногда может менять свои значения в процессе работы. В сегодняшней статье мы подробно опишем процедуру регулировки клапанов ВАЗ 2107 и узнаем, с какой периодичностью следует выполнять эту работу.
примечание
Перед началом работы дайте двигателю остыть. Регулировка клапанов ВАЗ 2107 всегда проводится только при остывшем двигателе.
Начало работы
Для начала нужно снять крышку ГБЦ и установить поршень (на двигателях «классика» их 4) в положение ВМТ. Далее переходим к экспонированию разрыва. Начнем с того, что регулируются шестой и восьмой клапаны. Важно помнить, что отсчет механизмов ведется от передней части машины.Далее берем в руки специальный щуп и вставляем его в щель. Если он движется свободно или наоборот с трудом проходит, то зазор между клапанами не соответствует нормальным значениям. Вы можете исправить это всего двумя ключами с открытым концом. Для этого ослабьте контргайку и регулировочный винт. Последний регулируется до тех пор, пока датчик не покажет нормальные значения. Помните, что у автомобиля ВАЗ 2107 зазор между клапанами составляет всего 0,15 миллиметра.
После настройки каждой пары клапанов обязательно поверните коленчатый вал на 180 градусов.Мы делаем это, пока не настроим все значения. Все, на этом этапе регулировка клапанов ВАЗ 2107 завершена. После установки оптимальных значений все ставим обратно.
Полезные советы автомобилистам
При регулировке зазора помните, что иногда после затяжки стопорной гайки зазор может немного уменьшиться. Поэтому установите значения чуть больше 0,15 миллиметра. Однако в окончательном измерении зазора не должно быть расхождений. Если ошибка не менее 0.01 и более миллиметра регулировка клапанов ВАЗ 2107 производится заново.
Как часто это срабатывает?
Стоит отметить, что регулярность установки зазоров у автомобилей «классического» семейства не такая, как по сравнению с младшими моделями 2108-2109. Клапаны ВАЗ 2107 регулируются с интервалом 10–15,5 тысячи километров, тогда как для автомобилей «девятого» семейства этот показатель может достигать 30 тысяч километров. Это связано с менее надежными технологиями, применяемыми при разработке агрегатов.
Однако не стоит быть уверенным, что до 10 тыс. Вашей машине не потребуется регулировка клапанов. Иногда бывает, что разрыв уходит через 5-5,5 тысяч километров. Если не обращать внимания на так называемые «симптомы» (стук под капотом, потеря мощности двигателя), можно остаться с перегоревшим клапаном.
Автозапчасти и автомобили 08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM Боковая подножка и кронштейн Боковая подножка SD Боковые подножки для мотоциклов
- Главная
- Автозапчасти и транспортные средства
- Автозапчасти и аксессуары
- Запчасти для мотоциклов
- Кузов мотоцикла И рама
- Боковые подножки для мотоциклов
- 08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM боковая подножка и кронштейн SD
08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM боковая подножка и скоба боковая подножка SD
08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM Side Kick Stand & Bracket Sidestand SD.Это боковая подножка Kawasaki ZX14R 2011 в сборе. Состояние: Б / у ： Номер детали производителя: ： 32043-0051-18R 34024-0026-18R ， Бренд: ： Kawasaki ： Размещение на транспортном средстве: ： Слева
08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM боковая подножка и кронштейн боковой подножки SD
08 09 10 11 Kawasaki ZX-14 ZX14 OEM Боковая подножка и боковой кронштейн SD
2шт Авто карбоновые боковые юбки и задний бампер губная полоса разветвитель 35см универсальный. Кнопка двигателя автомобиля Bling Наклейка Крышка Переключатель запуска / остановки двигателя Наклейка для Benz, 4M Красное волоконно-оптическое освещение салона Окружающая лампа Декор для центральной консоли двери автомобиля.4 свечи зажигания Denso Iridium Power для 2010-2012 Hyundai Santa Fe 2.4L L4, защита нижних вилок Acerbis White Yamaha Yz250F / Yz450F / Yz450Fx / Yz125 / Yz250 / Yz250Fx. Пара передних стоек всех типов Подходит для Toyota Camry 1992 1993 1994, 3257 Конденсатор подходит для Hyundai Sonata XG350 Kia Magentis Optima 2.4 L4 2.7 3.5 V6. Индийский мотоцикл глянцевые черные передние указатели поворота 2880726-266 Набор из 2 шт. NEW, 03-05 Element EX Облицовка переднего крыла со стороны пассажира, правая HO1299100 74115SCVA10ZA. Модуль датчика массового расхода воздуха — Eng Code QR25DE Natural SKP SK2451118.Фара Уголок подходит для TOYOTA Corolla AE101 AE100 EE E100 Wagon 93-97 BK # 33. Lada 2107 Болт хромированной крышки бампера M8 * 25 2107-2803038, сиденье водителя и заднего пассажира на два места для Harley Sportster XL 883 1200 XL883R, 2 шт. Чехол для дистанционного ключа брелока для Nissan Armada Frontier Murano Quest Xterra, комплект колодок для дискового тормоза-Euro Ultra Premium Керамические колодки передние Akebono EUR1123. 60-дюймовая многоцветная атласная хромированная металлическая виниловая наклейка для автомобиля с воздушным выпуском. Новый набор прокладок клапанной крышки Ram Truck Dodge 1500 Jeep Grand Cherokee Dakota для Ford Explorer Dash Cluster 2004-2005 гг. С белым циферблатом 04-05.E40D TRANS SOLENOID BLOCK 95-97 FORD BRONCO Пожизненная гарантия,
.
Оставить ответ