Видео как снять форсунки на калине 8 клапанов: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Как снять форсунки на калине 8 клапанов

Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок

Снимаем экран двигателя. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»). Исправность обмоток форсунок проверяем при выключенном зажигании. Для наглядности операции по проверке сопротивления обмоток форсунок показываем на демонтированной топливной рампе.

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов.
. отсоединяем ее от форсунки

Подсоединив щупы тестера к выводам форсунки, проверяем сопротивление ее обмотки.
У исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть равным 11-16 Ом. Аналогично проверяем другие форсунки.
Для проверки качества распыла и герметичности форсунок снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие дроссельного узла»).

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления прижимной планки держателя трубки подвода топлива и трубки электромагнитного клапана продувки адсорбера (держатель расположен под площадкой крепления аккумуляторной батареи).

Снимаем прижимную планку.
Нажав на пружинный фиксатор наконечника шланга подвода топлива к рампе.

. вынимаем трубку подвдоа топлива из шланга.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу (вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Вынимаем топливную рампу с форсунками.
Вставляем топливную трубку в наконечник шланга подвода топлива к рампе до положения срабатывания фиксатора.
Включив зажигание, проверяем герметичность соединения рампы, шланга и трубки. Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива При включенном зажигании двумя проводами напрямую подаем на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.

Операция по проверке качества распыла форсунки — пожароопасна. Не допускайте образования искр при подаче напряжения на форсунку.

Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла.
Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту. Таким же образом проверяем другие форсунки Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или форсунка не герметична, ее необходимо заменить.
Перед снятием топливной рампы сбрасываем давление в системе питания. Затем, отжав фиксатор..

. отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок.

Удерживая ключом «на 17» наконечник шланга подвода топлива к рампе, ключом того же размера отворачиваем штуцер трубки рампы.

На наконечнике трубки рампы установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Вынимаем топливную рампу с форсунками из моторного отсека.

Сдвигаем фиксатор форсунки.

Вынимаем форсунку из топливной рампы.

Снимаем уплотнительное кольцо с распылителя.
. и корпуса форсунки.
Уплотнительные кольца форсунки одинаковы. Аналогично демонтируем другие форсунки. Уплотнительные кольца заменяем новыми. Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.
Потерявшее эластичность или поврежденное уплотнительное кольцо наконечника трубки рампы необходимо заменить.

Снимаем пластмассовый экран двигателя.

Сбрасываем давление в системе питания (смотрим статью – «Сброс давления в системе питания»).

Исправность обмоток форсунок проверяем при выключенном зажигании.

Операцию по проверке сопротивления обмоток показываем на снятой топливной рампе.

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем ее от форсунки.

Подсоединив щупы тестера к выводам форсунки, проверяем сопротивление обмотки.

У исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть в пределах 11 – 16 Ом.

Так же проверяем другие форсунки.

Для проверки качества распыла и герметичности форсунок снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления прижимной планки держателя трубки подвода топлива и трубки электромагнитного клапана продувки адсорбера (держатель расположен под площадкой крепления аккумулятора).

Снимаем прижимную планку.

Нажав на пружинный фиксатор наконечника шланга подвода топлива к рампе, вынимаем трубку подвода топлива из шланга.

Шестигранником на 5 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу (вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Вынимаем топливную рампу с форсунками. Вставляем топливную трубку в наконечник шланга подвода топлива к рампе до положения срабатывания фиксатора.

Включив зажигание, проверяем герметичность соединения рампы, шланга и трубки.

Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива.

При включенном зажигании двумя проводами напрямую подаем на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.

Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла.

Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя.

Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту. Таким же образом проверяем другие форсунки.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или форсунка негерметична, ее необходимо заменить.

Перед снятием топливной рампы сбрасываем давление в системе питания.

Затем, отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок.

Удерживая ключом на 17 наконечник шланга подвода топлива к рампе, ключом того же размера отворачиваем штуцер трубки рампы.

На наконечнике трубки рампы установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Вынимаем топливную рампу с форсунками из моторного отсека.

Сдвигаем фиксатор форсунки

Вынимаем форсунку из топливной рампы

Снимаем уплотнительное кольцо с распылителя и корпуса форсунки.

Уплотнительные кольца форсунки одинаковы. Так же снимаем другие форсунки. Уплотнительные кольца заменяем новыми.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.

Снятие и смена форсунок на ВАЗ-2114 самостоятельно: советы и проверка работы

Так как на сегодня горючее не самого высочайшего качество, то многим обладателям требуется делать смену либо очистку форсунок. Форсунки приходят в негодность по причине грязищи в горючем и различных примесей. Осознать что они работают плохо конечно по поведению мотора (утрата мощности, завышенный расход горючего, троит авто и т.д.).

Снятие и смена форсунок

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 будет нужно сбросить давление в топливной рампе.

Процесс производится методом отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса, а в окончании пуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Функцию необходимо повторять пока авто не будет иметь возможности завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

1. Нужно демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
2. Отключить провода от форсунок;

Отсоединяем электронный разъём от топливной рампы

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, какой крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы

Принципиально! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

Рампу и дырки тут лучше закрыть чем-либо, чтоб туда не попала грязюка и остальные предметы.

Поменять форсунку довольно легко. Когда вынута древняя запчасть следует установить новейшую и зафиксировать ее пружинистой шайбой. Спустя время возможно поставить рампу на свой профессионализм место.

Видео о снятии и установке форсунок

Советы по смене

Демонтаж форсунок на Калине.

Снимаем форсунки с калины. Замечу. никаких препятствий. Нашему клиенту остается резиночки после разборки остаются целые я ни чего.

Снятие форсунок с ваз 2112 8 клапанник

подпишитесь на наш канал.

Принципиально уяснить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть максимально усмотрительным.

Работники сервисов всегда рекомендуют при смене придерживаться таких пт:

1. Нельзя повреждать форсунку при смене.
2. Запрещено разбирать форсунки при ремонте.
3. Необходимо смотреть, чтоб вовнутрь не попало масло.
4. Категорически запрещено опускать детали во все средства для мытья. У их в средине есть электронные соединения.
5. Не надо торопиться расставаться с средствами на новые детали, может быть неувязка отважиться обыкновенной промывкой каналов.
6. Для этой цели рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для смены

Обстоятельств, по которым конечно плохо работать форсунки, реальные, достаточно. И ниже описаны самые всераспространенные симптомы:

1. Тяжелый пуск мотора в всякую погоду;
2. Движок работает нестабильно;
3. Глохнет движок на холостых оборотах;
4. Высочайшая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
5. Утрата мощности, нехорошая реакция на педаль газа;
6. При нажатии на газ есть вероятность толчки либо провалы;
7. Большой расход бензина;

Для которого предназначена конструкция загрязнения либо поломки форсунки, следует ее поменять либо почистить. Чинить ее бессмысленно. Также нужно заметить, что на сегодня форсунки не имеют основы для того отслужить даже 100 тыс. км.

Чистим форсунки самостоятельно посредством воды для очистки карбюратора

Проверка старенькых форсунок

Перед сменой форсунок рекомендуется произвести их проверку. Это дозволит найти, исправна она или нет.

Проверка проводится на снятой топливной рампе, на особом щите.

Схожую проверку сумеют сделать практически во всяком сервисе.

Проверка форсунок на щите

Также есть вариант инспектировать далеко не все форсунки сходу, а каждую раздельно. Для этой цели будет нужно дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. В свое время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Увы такая проверка неточная и будет нужно безразлично инспектировать на щите.

Выбор форсунок

На модель ВАЗ-2114 как правило бывают установлены различные форсунки, от различных производителей. Исходя из этого долговечность и их цена тоже отличается.

Рекомендуется брать не российские детали, а от компаний других компаний, например, GM, BOSCH, SIEMENS.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов. Для 16-ти клапанных движков производительность схожих деталей будет другой, чем для 8-ми клапанной версии. Если детали будут подобраны некорректно, то, вероятнее всего, расход бензина будет выше либо автомобиль потеряется мощность.

Говоря о выборе, то предпочтение следует дать марке BOSCH по номеру 0280158502. Такой серийный номер подойдет для 8-ми клапанного мотора с объемом 1,5 л.

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки приходят в негодность не столько по причине собственного свойства, более всего на их работоспособность оказывает влияние горючее, в каком много грязищи иначе говоря больших фракций.

Очистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется дорого. Если проверка и очистка делается не в кустарных условиях, тогда следует задуматься, может проще будет приобрести новые детали и произвести их смену.

Как снять форсунки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео замены и фото

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или чистку форсунок. Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, троит авто и т.д.).

Снятие и замена форсунок

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса, а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
2. Отключить провода от форсунок;

   Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

3. Отключить провода от датчика холостого хода и положения дроссельной заслонки;
4. Удалить шланг вакуума от регулятора давления топлива.
5. Теперь нужно выкрутить трубки на подачу бензина.

   Выкручиваем трубки подачи бензина

6. Рекомендуется удалить и трос газа, так будет удобнее выполнять работу далее.
7. Далее, нужно открутить пластину, которая держит топливные шланги;

   Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и осторожно снять ее с автомобиля. Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

   Демонтируем топливную рампу

9. Теперь потребуется вынуть сами форсунки, отсоединив скобы, что придерживают электрические разъемы и саму форсунку.

   Демонтированная рампа

   Нажимаем на пружинную скобу (1) и отсоединяем электрический разъём (2)

10. Таким образом, форсунки будут удалены и можно производить их замену.

    Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы

    
    

    Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

11. Рампу и дырки в ней лучше закрыть чем-либо, чтобы туда не попала грязь и прочие предметы.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой. После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Советы по замене

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Демонтированные форсунки

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
2. Двигатель работает неустойчиво;
3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
5. Потеря мощности, плохая реакция на педаль акселератора;
6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км.

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Перед заменой форсунок рекомендуется произвести их проверку. Это позволит определить, исправна она или нет.

Проверка проводится на снятой топливной рампе, на специальном стенде.

Подобную проверку смогут сделать почти в любом сервисе.

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

Подробнее о выборе форсунок смотри в материале: «Выбираем какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114«.

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Рекомендуется покупать не отечественные детали, а от фирм других компаний, к примеру, GM, BOSCH, SIEMENS.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов. Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для 8-ми клапанной версии. Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502. Именно такой серийный номер подойдет для 8-ми клапанного двигателя с объемом 1,5 л.

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

Как снять топливную рампу и проверить форсунки Лада Калина

Снимаем экран двигателя.

Сбрасываем давление в системе питания

Исправность обмоток форсунок проверяем при выключенном зажигании.

Операцию по проверке сопротивления обмоток показываем на снятой топливной рампе.

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем ее от форсунки.

Подсоединив щупы тестера к выводам форсунки, проверяем сопротивление обмотки.

У исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть в пределах 11 – 16 Ом.

Так же проверяем другие форсунки.

Для проверки качества распыла и герметичности форсунок снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления прижимной планки держателя трубки подвода топлива и трубки электромагнитного клапана продувки адсорбера (держатель расположен под площадкой крепления аккумулятора).

Снимаем прижимную планку.

Нажав на пружинный фиксатор наконечника шланга подвода топлива к рампе, вынимаем трубку подвода топлива из шланга

Шестигранником на 5 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

Сдвигаем топливную рампу (вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Вынимаем топливную рампу с форсунками. Вставляем топливную трубку в наконечник шланга подвода топлива к рампе до положения срабатывания фиксатора.

Включив зажигание, проверяем герметичность соединения рампы, шланга и трубки.

Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива.

При включенном зажигании двумя проводами напрямую подаем на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.

Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла.

Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя.

Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту.

Таким же образом проверяем другие форсунки.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или форсунка негерметична, ее необходимо заменить.

Перед снятием топливной рампы сбрасываем давление в системе питания.

Затем, отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок.

Удерживая ключом на 17 наконечник шланга подвода топлива к рампе, ключом того же размера отворачиваем штуцер трубки рампы.

На наконечнике трубки рампы установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Вынимаем топливную рампу с форсунками из моторного отсека

Сдвигаем фиксатор форсунки

Снимаем фиксатор

Вынимаем форсунку из топливной рампы

Снимаем уплотнительное кольцо с распылителя и корпуса форсунки

Уплотнительные кольца форсунки одинаковы. Так же снимаем другие форсунки. Уплотнительные кольца заменяем новыми.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.

Потерявшее эластичность или поврежденное уплотнительное кольцо наконечника трубки рампы необходимо заменить.

Как почистить форсунки на калине 8 клапанов

Раз уж пошла такая пляска со всеми датчиками — решил я и форсунки также прочистить самостоятельно…
Насмотрелся в сети видео про то как люди цепляют форсунку напрямую к баллончику с промывкой карбюратора ииии решился 🙂
Для начала спаял провод с одного конца которого были крокодильчики (самые маленькие), со второго 1 большой крокодил (для того чтоб подцепить к аккуму), а в разрыв одного из проводов впаял резистор на 4.7 Ома (мне легче резистор найти, чем как в оригинале искать лампочку и её подключать :))) )
Для снятия форсунок нужно 2 ключа на 17 и шестигранник на 5…
что тут сказать — 2*17 не такая беда, а вот шестигранник то хоть у меня и был, но по длине он мягко говоря не дотягивался :)))) (ресивер я естественно не снимал — не такой я экстремал)
Пришлось отрезать от шестигранника 2см отрезок, вставлять его в головку на 5 и собирать удлиннитель для отвёртки необходимого размера (есть на фотках ниже)
После того как открутил 2 винта на 5 и гайку на 17 самое трудное было достать форсунки, т. к. сидят они в резиновых уплотнителях и очень плотно…
На помощь пришла шлицевая отвёртка — работал ею как рычагом в месте крепления винтов, кто-то пишет что ритмичными покачиваниями можно достать, но блин у меня это не прокатило 🙁
После того как форсунки снялись с мест вытягиваются они влевую сторону (если смотреть со стороны капота)
Для прочистки был куплен баллончик промывки карбюратора с максимально большим диаметром места где к нему прицепляется трубка.
Снятую форсунку впихивал в резиновый шланчик и затягивал хомутом, 2й конец был затянут хомутом на баллончике
Подцепив проводку с соблюденим полярности (красно чёрный провод на разъёме форсунки «+»), один провод цепляется к аккумулятору, а вторым кратковременно касался 2й клеммы аккума, тем самым имитируя подачу импульсов на форсунку, подача же топлива имитировалась предварительным нажатием на баллончик. После окончания промывки форсунки баллончик «отпускается» а на форсунку нужно продолжать подавать импульсы чтобы сбросить давление, которое создаётся в шланчике! И только после этого откручивать хомут с форсунки и снимать её.
Обратная установка форсунок на место производилась на место с помощью силиконовой смазки 🙂 — прошмыгнули как по маслу :)))
После прочистки форсунок пролил остатками жидкости и рампу изнутри, до установки форсунок…

Из ощущений: работа на ХХ идеализировалась, часики тикают как их швейцарские собратья :)))) Пишут что расход уменьшается — не знаю… Сегодня жена уехала за 600 км — приедет — погляжу какой у неё расход получится…

Из-за чего я замутил именно этот способ:
1. Если создать давление жидкости, но не подавать импульсы на форсунки, мы увидим держит ли форсунка давление ! (это можно проделать первым кругом, до основной чистки) Есть случаи, когда неисправные форсунки начинают «писать» ещё до подачи давления.
2. Нет проблем со свечами после чистки, т.к. чистка идёт вне двигателя.
3. Можно визуально определить качество распыла топлива форсункой.
4. Можно промыть рампу, при этом не загадив форсунки (они извлекаются, отверстия под форсунки затыкаются так что поочерёдно оставляется только одно открытое)
5. Мне это вышло всего то в стоимость баллончика промывки.

Из минусов:
нельзя определить качество идентичности объёма пропускания топлива, т.е. мы не сможем сказать, например, что одна или более форсунки «недоливают» — это будет выражено только в субъективных ощущениях о работе двигателя после мойки…

Всем доброго времени суток!
Продолжаю попытки борьбы с высоким расходом топлива у моей ласточки. Слышал и читал, что может помочь чистка форсунок. В принципе ничего нового я здесь не напишу, ведь на просторах сети уйма информации по данной теме, но может мой отчет все-таки будет кому-то полезен.
Итак, первым делом, эти самые форсунки надо снять. Для этого нам понадобятся два рожковых ключа на 17 и отвертка шестигранник. Мне еще понадобилась монтировка, но об этом позже.

Первым делом надо снизить давление в топливной рампе, чтоб не залить все бензином. Для этого снимаем лючок в центральной консоли под которым расположен диагностический разъем.

Справа от разъема расположен блок предохранителей, тот предохранитель что по центру отвечает за работу топливного насоса. Его надо вынуть. Далее заводим машину и ждем, пока топливо в рампе кончится и машина заглохнет. У меня это произошло секунд за 15-20. Выключаем зажигание, открываем капот. Перед снятием форсунок, я продул компрессором места установки во входной коллектор, чтобы грязь не попала в двигатель.

Далее скидываем минусовую клемму и отсоединяем разъем питания форсунок. Для удобства я еще отсоединил разъем с датчика фаз.
Дальнейшие работы проводим ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ двигателе. В рампе и топливном шланге могут оставаться остатки бензина, что может случиться при попадании их на раскаленный коллектор, я думаю, пояснять не надо.
С помощью двух ключей на 17 отсоединяем топливный шланг от рампы (хорошо, что на калине система питания без обратки, а то шлангов было бы два). У меня было небольшое подтекание бензина.

Рампа держится на двух болтах, для откручивания которых нам и понадобится отвертка с шестигранником. Откручиваем их.

А вот дальше начались танцы с бубном. Дело в том, что подлезть к рампе с правой стороны достаточно сложно (если ничего не отсоединять). У меня подлезть получилось… Я эту рампу, будь она неладна, и шатал, и качал, но достать ее никак не выходило. Пришлось прибегнуть к помощи монтировки. С горем пополам мне все-таки удалось снять…рампу…но без форсунок! Форсунки остались в коллекторе. Показательный момент: две уплотнительные резинки с форсунок, при снятии, остались в рампе! Форсунки, по одной, кое как, я все-таки вытянул.

Осмотрев форсунки дома, я немного расстроился, дело явно не в них, они достаточно чистые. Но раз уж снял, надо продолжать процедуру!

Многие для очистки пользуются баллоном карбклинера и пяти кубовым шприцем, но я решил пойти другим путем — решил собрать девайс для промывки. Нам понадобятся — пластиковая бутылка (какая-нибудь крепкая, типа от пепси или кока-колы), два соска от бескамерки и желание.

Из соска в пробке надо выкрутить ниппель. К соску в дне бутылки подключаем обыкновенный автомобильный компрессор. Сначала я для проверки герметичности накачал пустое устройство воздухом, накачал пять очков — воздух нигде не подтравливал.
В качестве чистящей жидкости я купил какой-то недорогой карбклинер (фото, к сожалению, не сделал), но после вскрытия бутылки, решил от его использования отказаться. Дело в том, что и по запаху, и по цвету, и по консистенции это был обыкновенный бензин. В интернете читал, что почистить форсунки можно и растворителем, у меня как раз была бутылка 646-го, его и решил использовать.
Первым делом я снял с форсунок резинки (они оказались в хорошем состоянии) и замочил сами форсунки в растворителе на сутки. По прошествии суток я почистил форсунки старой зубной щеткой, но налет с корпусов до конца удалить не удалось.
Далее сам процесс чистки. Подсоединяем форсунку к шлангу устройства, в бутылку заливаем растворитель, крепко закручиваем пробку, накачиваем в бутылку воздух (я накачивал 4 очка) — все, устройство готово к работе. Для открытия форсунки на контакты нужно подать напряжение. В интернете читал, что 12 вольт — слишком много, надо подавать напряжение последовательно, через 12в лампочку. Так я и сделал, но форсунка не открылась. Ну, думаю, хана форсунке, просто так, на удачу, подал 12 в напрямую — форсунка открылась (форсунки Симменс). В общем помещаем сопло форсунки в какую-нибудь емкость (я использовал стеклянную банку), переворачиваем накачанную бутылку и, короткими импульсами (по 2-3 сек), подаем на форсунку напряжение. Я промыл все форсунки по несколько раз в обоих направлениях. Факела оказались ровными и одинаковыми на всех форсунках, цвет растворителя после многократных промывок практически не изменился.

Далее собираем рампу. Места установки резиновых колечек и сами колечки смазываем моторным маслом. Так как гофрошланг на проводах от времени частично разрушился, я замотал провода изолентой.

Установку на автомобиль производим в обратном порядке. Установка никаких сложностей не вызвала. Эффекта от проделанной процедуры не ощутил никакого, ну разве что чуть поустойчивей мотор начал работать, расход топлива не изменился.

Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

Доброго времени суток!
Так как авто совсем не новое, да и история его не известна, решил для профилактики промыть форсунки. Для этого был заказан очиститель инжектора Lavr ML101 арт.для заказа LN2001.

В ближайшем магазине также прикупил фильтр прямоточный от жигулей. Шланг внутренним диаметром на 10, хомуты были в наличии. Емкость хотел сначала сделать как и многие здесь на Драйв2 из обычной 1.5 литровой пластиковой бутылки, но эта затея мне не очень понравилась в виду взрыво-пожароопасности, в итоге нашел у коллеги уже готовую емкость под чистку форсунок.
Производитель хоть и пишет: После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания, но так как обещают типа раскоксовывающий эффект, да и свечи вроде как страдают от этой гремучей смеси, делал все перед плановой заменой жидкостей и расходников.

Подключение:
1. В начале всего действия, вынимаем предохранитель бензонасоса, что находится в салоне в центральной части возле диагностической колодки(в книжке написан впроде как 1ый, у кого-то выдел, что 2ой, в моем случае оказался 3ий-непойму, сборщики на автовазе слепые что-ли? куда попало, туда и тыкают?) Заводим авто и даем ему самому заглохнуть.
2. Аккуратно отварачиваем топливную магистраль от рампы(не забываем про остаточное давление в системе), для этого понадобятся два ключа на 17. Магистраль я заглушил тряпочкой с отверткой, чтобы не парила. В рампу вставляем уже подготовленный шланг внутренним диаметром 10мм со всей остальной приблудой.

3. Заливаем очиститель инжектора в емкость, закрываем и накачиваем давление 3.5атм( в моем случае манометр в емкости показывал 3.5атм, а на компрессоре уже 4.5=) Думаю врет манометр на компрессоре, сам не проверял, еще ничего им не качал, только купил=)

После подготовки делаем все по инструкции, указанной на упаковке производителя:

1. Заводим и даем поработать 15мин. на холостом ходу. Периодически поглядываем на манометр и подкачиваем давление до 3.5атм

2. Глушим двигатель и даем откиснуть отложениям 15мин
3. Заводим и периодически повышаем обороты 1500-2000об до полного расхода жидкости…
3.1 Тут я немножко по другому поступил, держал обороты около 2000об опять же 15мин, жидкости еще было полно, поэтому решил еще раз заглушить и дать еще отмочиться на 15мин.
3.2 Снова завел и периодически поднимал обороты уже до 3500об. уже до полного расхода промывки.
В ходе работы двигателя на втором и третьем циклах появился специфический запах из выхлопной трубы, ацетоновый что-ли, копоть не вылетала, один раз только при перегазовке пукнуло черным дымом, в остальном дым был практически невиден. На кончике выхлопной трубы образовалась вода и вычистился весь нагар с него. Больше я ничего не заметил.
По хорошему хотел конечно замерить компрессию до и после, но так как делал один, не получилось.

В завершении промывки все убираем, затягиваем магистраль и возвращаем предохранитель бензонасоса на место. Свечи сразу не меняем, заводим и даем поработать на бензине, чтобы выгнать всю промывочную жидкость с рампы. Я в этом случае сделал пробный заезд на пару км, местами крутанул мотор до 5000об/мин
Меняем свечи. Свечи хотел было прикупить Рено 77 00 500 168 двухэлектродные

, уж больно мне нахваливал их коллега. Они у него стоят на Приоре, перепробовал говорит кучу свечей, на них едет лучше всех. Но увидев ценник 800руб за комплект передумал и взял обычные АУ17ДВРМ 1.0 Энгельс россыпью за 300руб
Естественно я промерил их сопротивление=) разброс составил 4.8-5.2 кОм, на старых Денсо, что стояли разброс был от 6 до 6.8кОм

Эмулятор форсунок для ГБО 2 поколения

О ГБО → Эмулятор форсунок для ГБО 2 поколения

Эмулятор форсунок (или эмулятор отключения инжектора) — это электронное приспособление, имитирующее работу бензиновых форсунок во время работы на газовом топливе.

Установка газобаллонного оборудования связана с определенными изменениями в подкапотном пространстве. Для корректной работы мотора на новом типе топлива необходимо не мало различных приспособлений.

Сегодня расскажу о такой штуковине как эмулятор форсунок ГБО, без которой невозможно представить ГБО 2-го поколения и инжекторный двигатель. Вы узнаете, что собой представляет это устройство и для каких задач устанавливается.

Эмулятор форсунок (или эмулятор отключения инжектора) — это электронное приспособление, имитирующее работу бензиновых форсунок во время работы на газовом топливе.

Как это работает

Принцип работы довольно простой. После установки газа, бензиновые форсунки отключаются принудительно, в результате штатный ЭБУ воспринимает это как неисправность и сигнализирует про обрыв питания на всех форсунках, соответствующей ошибкой типа «CHECK ENGINE», после чего мотор начинает работать в аварийном режиме. Так вот это приспособление способно эмулировать (эмитировать) работу бензиновых форсунок, которые имеют сопротивление — 100 Ом. Штатные «мозги» ничего не подозревают об установке ГБО и продолжают работать в обычном режиме. Как уже говорил, используется такая схема исключительно на втором поколении ГБО. После того как вышло 3-е и 4-е поколение, эмуляторы уже были вшиты в ЭБУ ГБО. Чаще всего эмуляторы форсунок используют для того, чтобы избежать ошибок типа «CHECK ENGINE» и прочих проблем, которые влияют на корректную работу мотора. Для правильной работы эмулятора форсунок ему необходим сигнал, который он берет из салона с переключателя типа топлива. Эмуляторы могут быть разными, в зависимости от количества цилиндров (4, 6, 8) и марки автомобиля. В основном эти устройства делят на два класса для европейских и для японских автомобилей, т. к. у них разные разъемы.

Как определить тип эмулятора

Чтобы понять какой эмулятор перед вами необходимо уметь правильно читать название и зашифрованные в нем буквы. Для этого разберем следующий пример. Допустим у вас есть эмулятор с вот такой маркировкой OMV EI-04E, как ее расшифровать?

• Первое слово — OMV в данном случае обозначает название фирмы-производителя.
• EI — указывает то, что эмулятор электронно-инжекторный.
• 04 — количество цилиндров, на которое рассчитан данный эмулятор отключения форсунок.
• Буква «E» в данном случае информирует о том, что устройство разработано для европейских автомобилей. Если вместо буква «E» вы увидите «J», это будет означать, что эмулятор форсунок предназначен для японских авто и имеет соответствующий разъем.

Преимущества эмулятора

При помощи эмулятора работы форсунок можно также установить необходимую задержку во время переключения с бензина на газ. В зависимости от конфигурации двигателя время задержки можно установить в диапазоне от 0 до 5 сек., делается это для плавности перехода с одного типа топлива на другое, а также недопущения остановки мотора.

Как правило в комплекте с эмулятором идут провода и разъемы в зависимости от типа эмулятора («E» или «J»).

Незамысловатое устройство эмулятора форсунок позволяет существенно сэкономить на покупке готового устройства. Существуют умельцы, которые «пилят» подобного рода устройства в домашних условиях, используя проверенные схемы, которых немало в Интернете.

Горит чек Лада Калина: причины, методы устранения

Многие владельцы Лады Калины сталкивались с таким распространенным эффектом, как «Check Engine». Само понятие этого сигнализатора означает, что в двигателе возникли проблемы. Но, вот какие именно, простому автолюбителю не всегда понятные.

«Check Engine» — начинается шоу интуиция

Многие Калиновцы, когда загорается сигнал чек, начинают паниковать и сразу едут в автосервис. Но, не все так плохо, как кажется, на первый взгляд и причина может крыться на поверхности. Итак, рассмотрим, почему на Лада Калина горит чек двигателя и причины возникновения загадочного эффекта:

• Выход со строя одного из датчиков силового агрегата.
• Дроссель.
• Форсунки.
• Бензонасос и фильтр.
• Воздушный фильтр.
• Свечи и высоковольтные провода.
• Бензин.
• ЭБУ.

Способы устранения неисправности

Теперь, когда все причины определены, можно начать рассмотрение вопроса устранения неисправностей. Но, перед тем, как начать стоит отметить, что автолюбителю необходимо иметь представление о конструктивных особенностях двигателя, если он хочет устранить неисправность самостоятельно. В противном случае, прямая дорога на автосервис, во избежание получения еще других проблем, которые обычно по не опыту автолюбители создают себе сами.

Датчики

Зачастую, причиной, по которой может загораться чек на Калине становиться — выход со строя одного из датчиков. Среди таких вероятными, которые стоит сразу проверить являются: датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода, датчик положения коленчатого вала, датчик кислорода и датчик температуры охлаждающей жидкости.

Определить причину можно перебирая каждый датчик по отдельности и при помощи тестера прозванивать их на работоспособность.

Но, существует более простой и эффективный способ определить неисправность того или иного датчика, а именно подключение к электронному блоку управления двигателем. Здесь можно посмотреть ошибки и расшифровав их, определить, где находится проблема.

Дроссель

Засоренность дроссельной заслонки зачастую становиться причиной того, что может загореться чек двигателя, поскольку в силовой агрегат поступает не достаточное количество воздуха. Решением проблемы становится чистка. Этот процесс можно провести при помощи жидкости для чистки карбюраторов или жидкости ВД-40.

Деталь демонтируется с автомобиля и вычищается, после чего, ее устанавливают на место. Также, рекомендуется проверить датчик положения дроссельной заслонки, который мог выйти со строя.

Форсунки

Одной из частых причин появления значка «чек» на приборной панели становится неисправность одной или нескольких форсунок, которые не должным образом распыляют топливную смесь. Так, стоит демонтировать все элементы и проверить их при помощи специального стенда.

Если такового нет, то можно применить народный способ, залив промывочную жидкость в трубки подачи топлива и активировать форсунки при помощи АКБ. Таким образом, будет видно, какая форсунка плохо работает. Но, опытные автомеханики рекомендую проводить чистку и проверку распылителей на стенде, поскольку эффективность процедуры выше.

Бензонасос и фильтр

Еще одной причиной неисправности может стать неисправность бензинового насоса или его фильтра. Отсутствие питания или загрязненность фильтрующих элементов приводит к тому, что в силовой агрегат будет поступать недостаточное количество горючего для образования воздушно-топливной смеси.

Это еще может стать причиной возникновения такого известного автомобильного эффекта, как троение мотора.

Вылечить неисправность можно при помощи проверки работоспособности бензонасоса, а также заменой фильтра внутри бензинового насоса. Отдельно стоит посмотреть на топливный фильтр, который мог забиться при заливке некачественного бензина.

Воздушный фильтр

Засоренность воздушного фильтра может стать причиной недостаточного количества воздуха в камерах сгорания. Так, для проверки этого элемента, его необходимо демонтировать, что делается достаточно просто. Осмотрев фильтрующий элемент, можно узнать насколько он загрязнен и необходимо ли заменить изделие. Так, после замены может пропасть сигнал чек с приборной панели.

Свечи и высоковольтные провода

Проводка, также зачастую становиться причиной того, что на панели загорается значок чек. Это случается тогда, когда неработоспособная свеча или возник пробой по одному из высоковольтных проводов.

Проверять свечи зажигания рекомендуется на специальном свечном стенде. Но, если такового нет, то можно воспользоваться общепринятыми «дедовскими» способами. А вот высоковольтные провода проверяются при помощи обычного мультиметра, где сопротивление по каждому проводу должно составлять около 5 оМ. В случае обнаружения поломанной детали, ее необходимо заменить.

Бензин

Но, кроме вышеуказанных причин, проблема может крыться на поверхности. Так, обычный некачественный бензин может привести к тому, что на панели автомобиля появится значок «Check Engine». Чтобы устранить поломку необходимо слить некачественное топливо и промыть систему подачи горючего. Но, если ездить долго на таком топливе, могут выйти со строя элементы питания, которые также при промывке стоит проверить.

ЭБУ

Последней причиной становится накопление ошибок или «слетевшая» прошивка электронного блока управления двигателем. Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется обратиться в автосервис к профессионалам. Также, при помощи ошибок «мозгов», можно определить по какой причине загорелся «чек» двигателя. Но, где взять расшифровку кодов? Рассмотрим, какой код, что означает:

• 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
• 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
• 0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
• 0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
• 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
• 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
• 0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
• 0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0140 Обрыв датчика кислорода 2
• 0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
• 0171 Слишком бедная смесь
• 0172 Слишком богатая смесь
• 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
• 0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
• 0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
• 0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
• 0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
• 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
• 0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
• 0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
• 0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
• 0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
• 0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
• 0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
• 0300 Много пропусков зажигания
• 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
• 0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
• 0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
• 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
• 0325 Обрыв цепи датчика детонации
• 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
• 0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
• 0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
• 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
• 0340 Ошибка датчика фаз
• 0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
• 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
• 0422 Низкая эффективность нейтрализатора
• 0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
• 0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
• 0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
• 0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
• 0500 Неверный сигнал датчика скорости
• 0501 Неверный сигнал датчика скорости
• 0503 Прерывание сигнала датчика скорости
• 0505 Ошибка регулятора холостого хода
• 0506 Низкие обороты холостого хода
• 0507 Высокие обороты холостого хода
• 0560 Неверное напряжение бортовой сети
• 0562 Низкое напряжение бортовой сети
• 0563 Высокое напряжение бортовой сети
• 0601 Ошибка ПЗУ
• 0603 Ошибка внешнего ОЗУ
• 0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
• 0607 Неисправность канала детонации
• 1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• 1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
• 1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
• 1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
• 1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
• 1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
• 1171 Низкий уровень СО потенциометра
• 1172 Высокий уровень СО потенциометра
• 1386 Ошибка теста канала детонации
• 1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
• 1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
• 1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
• 1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
• 1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
• 1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
• 1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
• 1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
• 1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
• 1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
• 1570 Неверный сигнал АПС
• 1600 Нет связи с АПС
• 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
• 1603 Ошибка EEPROM
• 1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
• 1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
• 1612 Ошибка сброса ЭБУ
• 1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
• 1620 Ошибка ППЗУ
• 1621 Ошибка ОЗУ
• 1622 Ошибка ЭПЗУ
• 1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
• 1689 Неверные коды ошибок
• 0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
• 0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
• 0441 Расход воздуха через клапан неверный
• 0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
• 0615 Цепь реле стартера обрыв
• 0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
• 0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
• 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
• 230 Неисправность цепи реле бензонасоса
• 263 Неисправность драйвера форсунки 1
• 266 Неисправность драйвера форсунки 2
• 269 Неисправность драйвера форсунки 3
• 272 Неисправность драйвера форсунки 4
• 650 Неисправность цепи лампы Check Engine

Вывод

Причин возникновения значка «Check Engine» на приборной панели Лада Калине, как видно достаточно много. Но, все они реально устранимы своими руками, кроме поломок связанных с форсунками и электронным блоком управления двигателя. При проведении диагностики очень помогает расшифровка кодов ошибок, которая представлена в статье.

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Калина Rhytidophyllum | Сделай сам

Выберите вечнозеленую калину, похожую на кожнолистную, чтобы придать своему ландшафту круглогодичный цвет. Этот куст, известный в ботанических кругах как Viburnum rhytidophyllum, имеет листья с блестящими темно-зелеными поверхностями и серым войлочным под ними. У одного из его ботанических растений, калины «Alleghany», такие же характерные листья. Эта калина приносит в сад потрясающий набор цветов, ягод и ярких листьев.

Калина ритидофиллум вырастает от 6 до 10 футов в высоту и ширину.Как и многие кустарники калины, калина кожолистная замечательно адаптируется с точки зрения участков посадки. Вы можете заправить его на солнце или в полутень. В южных районах дайте ему место, где он получит полуденную тень. В самых южных и жарких районах, где растет калина ритидофиллум (зона 8), она может дать отличные результаты даже в глубокой тени.

Дайте Viburnum rhytidophyllum почву с хорошим дренажем и умеренным плодородием. Эта калина кожистолистная хорошо переносит щелочные или известковые почвы, что делает ее отличным выбором в районах, где местные почвы имеют известняковую основу.Уроженец центрального Китая, калина ритидофиллум дебютировала в пейзажах в 1900 году. Хотя текстура листьев завоевала множество поклонников, красивые цветы также делают этот куст калины отличным для многих целей.

Цветки распускаются с конца весны до начала лета. Калина ритидофиллум распускается, образуя рыхлую гроздь из 2500 отдельных цветков. Соцветия манят десятки опылителей, в том числе всевозможных полезных насекомых, пчел и бабочек. Цветы сменяются ягодами, которые осенью меняют цвет с красного на глянцево-черный.

Селекционеры скрестили калину ритидофиллум с другими кустарниками калины, чтобы создать новые растения, такие как калина ‘Alleghany’ (Viburnum x rhytodphylloides ‘Alleghany’) Калина ‘Alleghany’ похожа на калину ритидофиллум по внешнему виду, вырастая немного больше от 8 футов до 10 футов. высокий.

Калина ритидофиллум вечнозеленая в самых теплых частях ареала произрастания, но в северных районах растения могут терять листья зимой или даже погибать до земли.Если листья опадают, дождитесь начала весны, прежде чем обрезать стебли. Калина ритидофиллум весной медленно распускается.

Если стебли все же погибнут, их можно срезать до земли, и из корней вырастет новый рост, при условии, что они не замерзли зимой. Новые стебли в этом году не зацветут. Чтобы предотвратить потерю листьев и стеблей, сажайте калину ритидофиллум в защищенном месте в северных районах.

Модельный ряд

Калины 2. Лада Веста: фото, видео, отзывы

.

Лето, жаркое время.Кто-то запомнит это как поездку на курорт, кому-то пролетит незаметно в рабочем процессе, а кто-то все-таки сделает себе подарок и купит новую машину. Какую машину купить, каждый выбирает для себя, но почему бы не остановиться на новинке отечественного автопрома — хэтчбеках Lada Kalina второго поколения? Рассмотрим подробнее, чем эта модель может нас порадовать (или расстроить).

Начнем с истории автомобиля. Это не займет много времени, ведь у Lada Kalina 2 он очень маленький.Первый экземпляр Калины второго поколения сошел с конвейера в мае 2013 года, а первые продажи начались в конце июня. Примечательно, что среди новых моделей Kalin нет седанов — только универсалы и хэтчбеки.

По заявлениям конструкторов и производителей автомобиля, все его характеристики улучшены по сравнению с предыдущим поколением, недостатки исправлены, внешний вид не уступает зарубежным аналогам, а цены делают автомобиль вполне достойным. привлекательный вариант для отечественного потребителя.Стоит ли верить АвтоВАЗу на слово об улучшении технических характеристик, сейчас попробуем разобраться.

Технические характеристики Лада Калина 2

Основная часть нового «Калина» производится с двумя версиями двигателя объемом 1,6 л: в стандартной комплектации он будет иметь механическую коробку передач и двигатели на 87 «лошадок», в люксовом исполнении. механика и 98 лс. Максимальная скорость автомобиля составит соответственно 169 и 179 км / ч, а разгон до 100 км / ч займет 12,4 и 11 км / ч.6 секунд. При этом расход топлива для любой комплектации примерно одинаков и равен 7,3 литра в смешанном цикле.

Также есть комплектация с МКПП и двигателем мощностью 108 л.с., максимальная скорость 179 км / ч, разгон до 100 км / ч за 11,6 секунды и средний расход топлива около 8 л / 100 км.

Также существует «люкс» версия автомобиля с АКПП (остальные комплектации только с МКПП), этот вариант мало отличается от автомобиля с «механикой» по характеристикам, мощности двигателя. — 98 л.с., разгон до 100 км / ч за 13,8 р.

Грузоподъемность всех автомобилей одинакова и составляет 475 кг, а объем багажника — 260 литров.

Ну как видим, с параметрами автопром не обманул — небольшие доработки (в пределах 10% по объему и весу груза, а также по экономии топлива) в Калине заметны по сравнению с первой версией .

Что нового?

Смотрим дальше. Старая проблема с не очень качественными комплектующими, добавившая немало монет в копилку владельцев автомастерских — что вы сделали с ее решением? Самым очевидным способом были поставки запчастей иностранного производства — это, в общем, то, чем занимался АвтоВАЗ.

Стеклоподъемники, генератор, система охлаждения и некоторые другие детали для Kalina 2 теперь импортируются. Будем надеяться, что теперь новые отзывы владельцев Lada Kalina 2 не будут полны негатива о массовом выходе из строя генераторов, как это произошло после недавней «модернизации калины».

Казалось бы, отечественные инженеры сами подписывают банкротство из-за повсеместного использования импортных комплектующих? Вовсе нет — просто машина теперь стала еще более «инородной» (как известно, дизайн машины тоже делал не «русский Иван», а британец Стив Маттин).

Приличный мультимедийный комплекс с возможностью подключения USB-устройств и даже взаимодействия с телефоном по Bluetooth (можно использовать систему «свободные руки») появился в штатном оснащении автомобиля. А роскошное оборудование снабжено навигационной системой.

Кроме того, по сравнению с «Калином» предыдущего поколения, в новом автомобиле более удобная механическая коробка передач с тросовым приводом, что позволило снизить усилия по включению передач, а также продольный ход и люфт рычага.

Шасси, разработанное конструкторами АвтоВАЗа совместно со специалистами Renault, также изменилось в лучшую сторону. Автомобиль стал более устойчивым и управляемым.

Плюсы и минусы

Среди достоинств «Калины 2» и тестеры, и владельцы новых автомобилей, в первую очередь, выделяют оригинальный дизайн. Более десятка лет считалось, что красивые автомобили делают только за рубежом, а российский автопром в этом плане отставал минимум на 10-15 лет, но сейчас все не так просто.

Стоит отметить увеличенную мощность двигателя и иное качество приборной панели с более удобным расположением датчиков и шкал. Подушка безопасности теперь даже в стандартной комплектации. У надежной подвески увеличился ресурс, а передние стойки стали намного прочнее, чем у большинства других отечественных автомобилей.

Теперь о недостатках новой Калины 2. К недостаткам можно отнести, в первую очередь, слишком шумный и уже изрядно устаревший восьмиклапанный двигатель (в «стандартной» комплектации), затем — гидравлическую регулировку фар (в других автомобилях, только электрическая регулировка установлена ​​давно) и отсутствие на торпеде датчика, показывающего температуру охлаждающей жидкости.

Кроме того, к сожалению, качество российской сборки тоже «хромает» — некоторые мелкие детали могут быть прикручены неаккуратно или недостаточно туго, а в некоторых автомобилях можно услышать скрип дверей о кузов во время движения.

Управляемость

Управляемость лучше. Благодаря рулевой рейке — она ​​стала короче, а рулевое колесо теперь можно повернуть с одной остановки на другую всего за 3 оборота, а не за 4, как раньше. Само рулевое колесо в новой машине тоже крепится иначе.За счет всего этого повысилась чувствительность управления и жесткость рулевой системы. Автомобиль быстрее реагирует на действия водителя, стало легче избегать препятствий и неровностей на проезжей части.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на новую антиблокировочную тормозную систему автомобиля, которая в комплектации люкс дополнена еще и программой стабилизации. Несколько изменилась конструкция тормозной системы — часть деталей теперь импортная.

Подвеска и ходовая часть

Передняя подвеска «Калины 2» 2013 года по сравнению с предыдущей моделью имеет стабилизатор большего сечения и измененные в лучшую сторону характеристики амортизаторов и рессор.Задняя подвеска немного жестче, что снижает крен автомобиля и делает его более устойчивым на дороге. К концу лета конструкторы обещают внести еще несколько изменений в подвеску и ходовую часть, остается надеяться, что это пойдет машине только на пользу.

Салон и комфорт

В салоне автомобиля можно увидеть более удобное расположение приборов на панели, которое теперь выглядит намного лучше, чем в первой Калине. Управлять мультимедийной системой и климат-контролем теперь стало намного удобнее.Да и сама система кондиционирования, которая есть даже в самых дешевых версиях автомобиля, обладает огромным функционалом, не говоря уже о комплектации «Люкс».

Габариты салона не изменились — однако раньше в нем вполне комфортно размещались пять человек. Но объем багажника хоть и стал немного больше, но все же несопоставим с аналогичными параметрами иностранных хэтчбеков и даже стандартных отечественных автомобилей. Все-таки места для нескольких чемоданов хватит, а чтобы перевезти картошку с дачи, купите машину попроще.Цена на эту модель автомобиля уже не такая, как раньше.

Комплектация и цены Лада Калина 2.

Стандартный комплект «Калины 2» 2013 года обойдется новому владельцу от 324 тыс. Руб., «Норма» — 341 тыс. Руб., А цены на комплектацию «Люкс» стартуют. от 408 тыс. руб.

Оборудование	Цена, руб. .	Двигатель	Трансмиссия	тип привода	Разгон до 100 км / ч, с	Расход город / трасса, л	Максимальная скорость, км / ч
1.6 (8V) МКПП Стандарт (21921-40-010)	324 000	бензин 1.6л (87 л.с.)	механика	перед	12,4	н / д / н / д	169
1.6 (8V) МКПП Norm (21921-41-012)	341 000	бензин 1.6л (87 л.с.)	механика	перед	12,4	н / д / н / д	169
1.6 (16V) МКПП Люкс (21927-42-010)	408 000	бензин 1.6л (106 л.с.)	механика	перед	11,6	н / д / н / д	179
1.6 (16V) АКПП Lux (21922-42-010)	445 000	бензин 1.6л (98 л.с.)	станок	перед	13,8	н / д / н / д	171

Лада Калина 2 — переднеприводный «малолитражный» (по европейским меркам сегмент «В») автомобиль, представленный в двух вариантах кузова: пятидверный хэтчбек и универсал.По сути, эта модель — «продукт» глубокой модернизации «оригинальной Калины», у которой позаимствованы все ее положительные качества, но при этом она стала более современной, комфортной и технологичной.

Второе поколение «ягодной машины» («избавившейся» от трехобъемного кузова) дебютировало в конце августа 2012 года — на Московском автосалоне … но на конвейер попало только в мае 2013 года. , а через год получил «внедорожную» модификацию …Автомобиль хорошо «чувствовал себя» на российском рынке, но с каждым годом его продажи все меньше «впечатляли» руководство АвтоВАЗа — в результате летом 2018 года Kalina вошла в историю (пополнив ряды модификаций Granta).

В 2012 году АвтоВАЗ представил хэтчбек «второго» поколения — плод первой модернизации, коснувшейся этой модели с далекого 2004 года. Автомобиль приобрел современный внешний вид, привлекательный дизайн интерьера и модернизированную технику, но дешевые материалы для отделка осталась с ней.

Вторая инкарнация «заряженной» версии пятидверки ВАЗ дебютировала в 2014 году, тогда же она поступила в продажу. Помимо агрессивного внешнего вида (благодаря уникальному аэродинамическому обвесу) этот хэтчбек «щеголяет» 118-сильным мотором, спортивной подвеской и дисковыми тормозами «по кругу».

Универсал 2-го поколения дебютировал в 2012 году, а в 2013 году он достиг «прилавков» официальных дилеров. Этот автомобиль, от предшественника, имеет приятный внешний вид, чуть более вместительный салон и неплохую техническую часть для «бюджетника».

Детали

Особенности настройки подвески. Подвеска Lada Kalina 2-го поколения более универсальна, чем на автомобилях 1-го поколения. Автомобиль вполне управляем как в городе, так и на трассе. При этом некоторые характерные недостатки при переходе на новое поколение остались: крены кузова при поворотах на скорости и раскачивание кузова боковыми порывами ветра.

Слабые места. К наиболее часто выходящим из строя узлам и агрегатам «Калины 2» относятся:

,
• диск сцепления,
• водяной насос,
• электроусилитель руля,
• стойки передней подвески,
• , а также компоненты бортовой сети автомобиля.

Недостатки дизайна интерьера. К недостаткам конструкции кабины «второй Калины» можно отнести:

• пластик дверной обивки легко царапающийся,
• маркая обивка,
• слабая засветка плафона,
• хлипкое крепление ручки открывания бардачка,
• неудобные передние сиденья с короткой подушкой.

Коробки передач на МКПП плотно включены. Часто появление лишних усилий при переключении передач сопровождается посторонними шумами.Появление этих симптомов говорит о необходимости замены масла.

Скорость двигателя плавающая. Основная причина «плавающих» оборотов на «Калине» 2 поколения — некорректная работа дроссельного узла. Чтобы устранить проблему, необходимо очистить дроссельную заслонку или заменить весь узел.

Падение давления в топливной рампе. Причина падения давления в топливной рампе двигателя, как правило, — забитый сетчатый фильтр топливного насоса.Чтобы устранить проблему, нужно снять бензонасос и прочистить его.

Посторонний шум и скрип при торможении. Характерная проблема новых автомобилей этого семейства в том, что заводские тормозные колодки слишком жесткие, издают скрип или свист при торможении. Решение проблемы заключается в замене колодок на более мягкие импортные аналоги.

Сигнал датчика тормозной системы постоянно мигает. Если контрольная лампа датчика тормоза постоянно мигает, а уровень тормозной жидкости находится в пределах нормы, то вероятная причина — неисправность поплавка.Чтобы устранить проблему, необходимо заменить крышку тормозного бачка.

Форсунка омывателя задней двери не работает. Если насос заднего стеклоочистителя работает и жидкость не поступает в форсунку, то, скорее всего, подводный шланг оторвался от форсунки. Необходимо проверить качество фиксации шланга на штуцере форсунки.

Окна работают некорректно. На Лада Калина 2 возможно проявление так называемой «светомузыки» стеклоподъемников (постоянное мигание подсветки кнопок).Причина этой проблемы кроется в выходе из строя электрического блока управления. Для устранения проблемы необходимо заменить блок управления.

В багажнике скапливается вода. Если вода появилась в багажном отсеке во время дождя или после проезда по лужам, то необходимо проверить герметичность установки задних фонарей, логотипа Лада и шильдика на задней двери, целостность задней двери уплотнитель, герметичность установки заднего бокового остекления.
Кроме того, естественная конденсация может вызвать попадание влаги в багажник. В этом случае необходимо очистить клапаны вытяжной вентиляции, расположенные в задней части кузова под бампером.

Быстро пачкается заднее стекло … Как на универсалах, так и на хэтчбеках — без штатного спойлера заднее стекло пачкается очень быстро. Для устранения проблемы необходимо установить спойлер, который будет перенаправлять встречные потоки воздуха на обдув стекла.

Писк вокруг заднего колеса. Довольно часто у «Калины 2» есть скрипы в районе заднего колеса, причиной которых является неудачное расположение креплений троса стояночного тормоза, из-за чего он трутся о днище автомобиля. Для решения проблемы необходимо проклеить кабель спленом или битопластом в местах соприкосновения с телом.

Плохое освещение багажного отделения. Штатная подсветка багажника Калины 2 слишком слабовата, что отмечает большинство владельцев этой машины.Для улучшения качества подсветки рекомендуется вместо стандартной подсветки установить более современную на светодиодах (например, с помощью светодиодной ленты, закрепленной на 2-стороннем скотче).

Моторный отсек сильно загрязнен. Большое количество грязи, попадающей в моторный отсек, вызвано слишком большими зазорами над верхними краями обеих фар, а также над пластиковой накладкой радиатора. Чтобы устранить проблему, нужно установить дополнительные уплотнители с помощью штатного автомобильного уплотнителя или дверного уплотнителя из строительного магазина.

В рубрике представлены обзоры всех модификаций (хэтчбек и универсал) Лада Калина 2 с фотографиями. Указаны основные технические характеристики каждой модификации (двигатели и трансмиссии, расход топлива, динамика и максимальная скорость, клиренс и габариты, грузоподъемность и т. Д.). А также комплектация и цены на новую «Калину» 2-го поколения (в салонах официальных дилеров марки «Лада»).

Новый хэтчбек Lada Kalina 2 позиционируется производителями как самый комфортный автомобиль для эксплуатации в городских условиях.И если Lada Granta — отличный вариант для минималистов и прагматиков, то обновленная Lada Kalina 2 с более богатой комплектацией ориентирована на другую категорию автомобилистов — этот хэтчбек создан специально для женщин и молодежи. Именно на них производитель делает ставку, и именно в связи с этим основная часть нового Kalin в кузове хэтчбек будет оснащена автоматической коробкой передач, применяемой сегодня на Grant.

Самым популярным оборудованием для города станет хэтчбек Lada Kalina 2, оснащенный автоматической коробкой передач, электроусилителем руля и кондиционером.По словам специалистов АВТОВАЗа, обновленные хэтчбеки и универсалы Kalina будут выпускаться в комплектации «Люкс», а затем в комплектации «Стандарт» и «Норма». Хэтчбек Kalin второго поколения получит множество опций, ранее недоступных для этих автомобилей. В функциональный минимум войдет силовой агрегат, состоящий из электроусилителя руля, индикации непристегнутого ремня безопасности водителя и аудиоподготовки. Для топовой рестайлинговой версии Lada Kalina четыре подушки безопасности, ассистент торможения BAS, ABS, «климат», регулировка водительского сиденья, подогрев передних сидений, современная навигационная система, парктроник, датчики света и дождя, подогрев всего стеклянная поверхность, а мультимедийная система оснащена сенсорным экраном, Bluetooth и модулем громкой связи.

Электронику для «Калины 2» поставит отечественная компания «Ительма».

Обновленный дизайн нового хэтчбека Kalina

Хэтчбек Lada Kalina 2 приобретет современный дизайн, который никого не оставит равнодушным. Разработчики оснастили автомобиль новыми уникальными фарами. Существенно переработан передний бампер, который теперь имеет фальшрадиатор с хромированной перекладиной, большой воздухозаборник и привлекательные вставки, на которых расположены противотуманные фары.Хэтчбек получил черты спортивного автомобиля благодаря обтекателю, имеющему приподнятую волну. Капот также был переработан с двумя продольными ребрами жесткости. Не остались незамеченными значительно более крупные зеркала Kalina 2, а также обновленная форма крыльев колесных арок, которые благодаря ширине штамповки теперь стали еще выразительнее.

Изменились окна третьего ряда — теперь они меньше и изящнее. Появились новые оттенки габаритов, а задний бампер теперь является гармоничным продолжением штампованных колесных арок.

Хэтчбек Lada Kalina 2 в любой комплектации будет оснащаться комплектом рейлингов на крыше. На второе поколение Калины производитель гарантирует максимальную коррозионную стойкость кузова, отличную шумоизоляцию, а также возможность выбора цвета кузова из расширенной цветовой палитры.

Рулевое колесо, сиденья и обивка нового хэтчбека подверглись модернизации. Панель приборов теперь аккуратная с большим экраном; металлические вставки на панели и центральных воздуховодах.Размер бардачка увеличился, теперь он стал еще практичнее — в комплектации «Люкс» их будет два.

Новая техника

Ожидается, что хэтчбек Lada Kalina 2 получит совершенно новую коробку передач, оснащенную тросовым приводом, что облегчит переключение передач. Кроме того, эти автомобили будут оснащены автоматической коробкой передач от Jatco.

Моторы останутся от предыдущих моделей: восьмиклапанный на 87 л.с.на комплектации «Норма» и шестнадцатиклапанный на «Люкс».

АвтоВАЗ планирует выпуск Kalina 2 до 100 тысяч штук в год. Несмотря на высокую популярность нынешней версии Kalina в кузове хэтчбек, производители заявляют, что как только второе поколение сойдет с конвейера, старая Kalina будет снята с производства.

Точная цена на хэтчбек Лада Калина 2 пока не объявлена. Разработчики заявляют, что новая Калина будет стоить дешевле Приоры и будет принадлежать к тому же ценовому сегменту, что и текущая версия.Предположительно, стоимость новой модели составит от 350 тысяч рублей

Самая доступная версия Lada Kalina 2 — это комплектация Standard. Комплектация «стандартной» машины выглядит скромно: электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, атермальные стекла, дневные ходовые огни и аудиоподготовка. Колеса — 14 дюймовые, штампованные на дисках. Двигатель тоже самый скромный из возможных в семействе — 87 л.с. С пакетом «Норма» будущий владелец может выбрать любой из предложенных двигателей, а дополнительно: кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистему с возможностью подключения по интерфейсам Bluetooth и USB.Версия Lux предлагает алюминиевые колесные диски, передние противотуманные фары, рейлинги на крыше, электрические стеклоподъемники на всех дверях, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым ЖК-дисплеем. Одна из особенностей новой Lada Kalina — современная система вентиляции и отопления с высокими характеристиками, низким уровнем шума и более эффективным распределением воздушных потоков. Климатическая система в конфигурации «Люкс» теперь способна не только поддерживать заданную температуру, но и автоматически регулировать температуру, интенсивность и направление воздушных потоков.Информация для климат-контроля поступает, помимо датчиков температуры, еще и от датчика солнечного излучения, который позволяет точно регулировать температуру в салоне.

Базовым двигателем Лада Калина является 8-клапанный двигатель ВАЗ-11186 объемом 1,6 л с облегченной шатунно-поршневой группой. Мощность 87 л.с. обеспечивает разгон автомобиля до 100 км / ч за 12,6 секунды при оснащении механической коробкой передач и за 14,2 секунды с автоматической коробкой передач, впервые предложенной покупателям этой модели.Заслуживает внимания и «механика» — здесь вместо жестких тяг используется тросовый привод, что увеличивает виброкомфортность автомобиля; оригинальный механизм переключения передач позволил значительно улучшить качество и плавность переключения передач. Расход топлива Lada Kalina с базовым двигателем в зависимости от типа трансмиссии составит 7,1 или 7,7 литра на «сотню». 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 развивает мощность 98 л.с., в сочетании с автоматической коробкой передач разгон до «сотни» займет 13.8 секунд, а расход топлива будет 8 литров. Кроме того, в моторную гамму входит двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Основные показатели у него: разгон до 100 км / ч — за 11,6 с, расход топлива — 7 литров.

Наиболее существенные изменения по сравнению с предыдущей Lada Kalina коснулись ходовой части автомобиля. Для второго поколения специалисты Renault разработали новые амортизаторы, пружины, сайлентблоки с новыми настройками, что значительно улучшило устойчивость и управляемость.Благодаря более жесткому креплению рулевой рейки также улучшена чувствительность рулевого управления. В целом тип конструкции шасси остается стандартным для этой машины: передний привод, независимая подвеска McPherson спереди и полунезависимая — торсионная балка — сзади.

В базовую комплектацию Lada Kalina входит подушка водителя. В комплект «Норма» входят две подушки безопасности и система ABS с усилителем экстренного торможения. В комплектации «Люкс» автомобиль может быть оборудован системой стабилизации (ESC).Эта система непрерывно отслеживает данные о скорости и угловой скорости автомобиля, тормозном давлении, угле поворота рулевого колеса, частоте вращения коленчатого вала двигателя, получая сигналы от соответствующих датчиков. При возникновении неблагоприятной ситуации (смещение передней оси или занос задней оси) система управляет каждым колесом отдельно для выравнивания положения автомобиля.

Конечно, отечественные автомобили, в том числе Lada Kalina, еще не полностью избавились от недостатков, связанных с качеством и надежностью, хотя в последние годы наметился явный прогресс.Для тех, кто готов мириться с определенными эксплуатационными проблемами, Lada Kalina помимо доступной цены предлагает массу других преимуществ: просторный салон при компактном кузове, хорошие возможности трансформации, отличную приспособляемость к отечественным дорогам. Можно отметить недоступный ранее для отечественных автомобилей уровень комфорта, в том числе возможность выбора автоматической коробки передач.

Новая модель Калины

АвтоВАЗ предложил автомобилистам современный переднеприводный автомобиль Калина 2, который сошел с конвейера весной 2013 года.Название машины осталось прежним в силу ряда обстоятельств: Калина легко узнаваема и достаточно популярна не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Была проделана большая работа по дизайну автомобиля, и результаты превзошли все ожидания. Автомобиль гармонично впишется в любой мегаполис. Новая Lada Kalina two доступна в кузове универсал и хэтчбек.

Модель была представлена ​​на Московской автомобильной выставке. Производители продемонстрировали богатое оснащение обновленной Калины 2, особенно в комплектации «Люкс».Конструкторы АвтоВАЗа создали модель, конкурентоспособную на современном авторынке. Техническое оснащение машины многих порадовало. Производители не забыли о доступности цены: она колеблется между стоимостью Гранты и Приоры.

Обладает всеми достоинствами модели первого поколения, при этом производители улучшили узкие места машины и дополнили ее некоторыми элементами. В результате у автомобиля отличная обзорность, высокая посадка, увеличенный салон, дополнительная защита водителя и пассажиров.Автомобиль стал намного тише, уютнее и комфортнее. Посмотрите фото обновленной Лады и сравните модели между собой.

Модификации Калина 2 хэтчбек и универсал

Стильный новый хэтчбек

Хэтчбек в версии «Стандарт» теперь имеет 1,6-литровый двигатель с 8 клапанами, механическую коробку передач, которая разгоняется до 00 км за 12,4 секунды. Максимальная скорость автомобилей составляет 160 км / ч, расход топлива на 100 км зависит от режима движения «Калины» и составляет от 6.От 1 до 10,5 литров. Авто Калины две «Нормы» мало чем отличается от модификации «Стандарт». Он весит на 15 кг больше и имеет несколько дополнительных опций.

Комплектация Калины 2 «Люкс» представлена ​​в двух вариантах исполнения.

1. Первый имеет 16-клапанный двигатель от «Приоры» и «Гранты», который способен разгоняться до 169 км / ч. Расход бензина на сотню километров — от 6,4 л за городом до 10,9 по городу. Смешанный режим экономичнее — 8,1 л.
2. Вторая версия люксового хэтчбека оснащена 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая несколько замедляет работу двигателя. При разгоне до 100 км / ч время увеличивается на 2 секунды, а максимальная скорость движения снижается до 160,9 км / ч. Соответственно увеличивается и расход топлива в городском, загородном и смешанном режимах.

Калина 2 универсал представлена ​​как семейный автомобиль, при этом динамика автомобиля не снижается. Высота автомобиля и его вес увеличиваются.Комплектации Lada 2 определяются следующими характеристиками.

Габаритные размеры автомобиля

1. Версия «Стандарт»: двигатель и трансмиссия остались такими же, как на автомобиле с кузовом хэтчбек. Скорость разгона увеличивается на 0,2 секунды и составляет 12,6 секунды. По расходу топлива двигателем автомобили также идентичны.
2. Набор «Норма» ничем не отличается от аналогов. Единственное преимущество — это вес, который на 15 кг больше.
Исполнение
3. «Люкс», как и в хэтчбеке, представлено в двух вариантах.Увеличенный вес не помешает этому автомобилю разогнаться до 100 км / ч за 11,9 секунды, его максимальная скорость составляет 171 км / ч. Расход топлива и многие другие показатели совпадают с параметрами хэтчбека. При замене механики на автомат теряется динамичность машины, потому что вес машины увеличился на 30 кг. Динамика автомобиля снижается за счет открытых при движении стекол, грязезащитных фартуков колес, выступающих колпаков, покрышек с широким профилем, открывающегося люка при движении, крепления багажника на рельсах.Но ни один автолюбитель от всего этого не откажется, ведь эти элементы очень важны для комфорта во время длительных поездок и путешествий.

Характеристики шасси, рулевого управления, подвески

В обновленной Kalina two применена задняя балка с увеличенным колесиком, имеющая минусовый развал — носок. Укороченная рулевая рейка жестко закреплена для повышения управляемости машины. Вибрация автомобиля уменьшилась. Калина 2013 года имеет новые пружины, сайлентблоки, стабилизаторы, амортизаторы.Это делает автомобиль более устойчивым на дорогах, обеспечивает меньший крен кузова и увеличивает плавность хода и управляемость во время эксплуатации. Для повышения безопасности водителя и пассажиров подушки безопасности входят в комплектацию всех моделей Kalina 2.

Улучшенное шасси делает автомобиль более устойчивым

Включение в оборудование функции ABS с усилителем экстренного торможения повышает уровень защиты всех находящихся в автомобиле от ударов. Система ESC — стабилизация курсовой устойчивости — дает возможность определять угловую скорость и скорость в целом, давление в тормозной системе, обороты двигателя с помощью установленных датчиков.В экстремальных ситуациях, когда передняя или задняя ось дрейфует, эта система помогает управлять каждым колесом, помогая автомобилю преодолевать занос.

Новый двигатель Лада Калина 2 более маневренный. При этом изменилась система впуска, добавлен новый резонансный объем: обновленные заслонки включают или выключают его при определенных режимах работы. Резонансная частота смешанных режимов работы позволяет заряжать цилиндры. Изменения позволили получить новые габариты контроллера, а датчик абсолютного давления заменил датчик массового расхода воздуха.

Калина в 2013 году обзавелась более производительной системой вентиляции и отопления по сравнению с предыдущей Ладой Калиной. Комбинация датчиков температуры и солнечного излучения позволяет точно регулировать температуру в салоне и поддерживать ее в зависимости от изменений окружающей среды. Есть изменения в панели приборов. Торпеда стала лучше и информативнее. Имеется цветной дисплей для передачи водителю информации о работе всех систем автомобиля.Приятный и мягкий пластик появился в обшивке сидений и руля.

Стоимость Калины в 2013 году по сравнению с ценой базовой модели выросла на несколько тысяч рублей. Это связано с техническими характеристиками обновленного автомобиля, добавлением подушек безопасности и более мощного двигателя. Лада Калина 2 — один из самых качественных автомобилей российского производства. Это семейный бюджетный автомобиль с отличной динамикой, управляемостью, огромным набором опций.

Сейчас покупка автомобиля становится важнейшим событием для каждого автомобилиста и непременным условием благополучия.Главное условие — это возможность поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. Неопытная эксплуатация ухудшает качество машины, она может прийти в негодность и потребует дополнительных вложений.

Каждый владелец автомобильного транспорта знает, что необходимо постоянно отслеживать технические неисправности. Это сэкономит время и деньги, которые придется потратить на капитальный ремонт автомобиля.

Dodge Ram Daytona Wing

Эй, мой шурин только что купил Dodge Ram Daytona 2005 года выпуска с 5.Двигатель 7 л. это квадроцикл. мой титан — это 2-дверный титан 2004 года выпуска. могу я победить его в гонке? кто-нибудь еще не сталкивался с додж рам дайтона?

Dodge Ram Daytona имел заднюю часть с передаточным числом 3,92, такую ​​же заднюю часть, как у Dodge Ram Rumble Bee. Некоторые элементы экстерьера были уникальными для пакета Daytona (например, газовая дверь и выхлопные патрубки с двумя боковыми выходами), что отличало его от других пакетов оборудования.

29 октября 2005 г. · 2004 Ram Hemi Sport Black 2005 Ram Daytona «Go mango» 2006 Квадроцикл Ram 1500 Hemi 4×4 Inferno Red (выкуплен Dodge по закону Lemon для вибрации) 2007 Ram 1500 quad cab Hemi Laramie Inferno Red (Спасибо, Dodge !) 2006 Ram 1500 Mega Cab Laramie с люком.Чернить.

3 февраля 2006 г. · Orange Squeeze Кто: Гарольд Палмс Где: Покателло, Айдахо Что: ’05 Dodge Ram Daytona 4×4 SLTFine Печать: … Гарри выбрал грузовик Go Mango, когда увидел это соблазнительное заднее крыло. Конечно, может и не …

Открыто 24×7 — Доставка в тот же день! Сэкономьте 10 долларов на 299 долларов, 20 на 599, 30 на 799, 100 на 1599 Заказы

Брелок для ключей Dodge Charger SRT 2011. $ 13 99 99

Спойлер заднего крыла Dodge Ram Duraflex Daytona Look — 1 шт — 109291; Подходит для автомобилей Dodge Ram Extreme Dimension 2002–2008 годов. В новой аэродинамике премиум-класса DURAFLEX DURAFLEX сочетаются стекловолокно, пластик и гибкие полимеры, что придает им уникальные характеристики.Новая технология DURAFLEX обеспечивает гораздо более высокую долговечность, чем средний продукт из стекловолокна, что приводит к уменьшению повреждений при транспортировке до 75%.

15 апреля 2008 г. · У меня грузовик dodge ram 1500 slt 5,7 л 2005 года выпуска, и у меня проблема, когда я поворачиваю ручку, грузовик отключается. Я уже заменил корпус дроссельной заслонки и клапан Prg, и он все еще отключается, когда я включаю руль стоит на месте. Я хочу заменить датчик давления насоса гидроусилителя руля, но не могу найти, где он находится… подробнее

[138066] dmYhDVjfUz 投稿 者 ： ambuttima 投稿 日 ： 2010/01/15 (Пт) 08:18:16 Помощь в обучении , http: // vilinet.communityserver.com/members/ashlee-simpson-sex …

Как обрезать кусты и деревья калины от экспертов Wilson Bros Gardens

Калины не требуют обрезки, однако растения можно обрезать для придания формы, чтобы удалить поврежденные или мертвые ветви, и многие более высокие гроверы могут быть обрезаны, чтобы получилось очень красивое одно- или многоствольное небольшое деревце.

Инструкции по обрезке

Когда обрезать

Более обширную обрезку, чтобы уменьшить размер или придать форму дереву, следует проводить в конце зимы или очень ранней весной, прежде чем начнут появляться новые побеги.Легкую обрезку для придания формы можно проводить практически в любое время года. Чтобы избежать стимуляции новых нежных побегов, которые могут быть повреждены морозом и поставить под угрозу здоровье растения, прекратите обрезку за 2 месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе.

Как обрезать

Используйте острый ручной секатор для обрезки калины. При обрезке веток размером более 1 дюйма может потребоваться секатор с длинной ручкой.

Способ обрезки калины будет зависеть от ее разновидности:

Snowball Viburnum ( V.macrocephalum )

Этот кустарник или небольшое деревце цветет на старой древесине, поэтому не обрезайте его до тех пор, пока оно не зацветет. Затем обрежьте его по мере необходимости, чтобы проредить старые ветви, раскрыть куст, уменьшить высоту или улучшить форму. Чтобы удалить ветку или стебель, сделайте надрезы на расстоянии четверти дюйма от точки, где они пересекают другую ветку или ствол. Избегайте резания слишком близко к исходной точке, так как это может привести к удалению части коры и травмам. Удалите мертвую или больную древесину, обрезав всю ветку до состояния здорового и безболезненного роста.Вы можете омолодить старые растения, срезав их до короткого пня, но после этого куст может не цвести в течение двух лет.

Советы по формированию деревьев Snowball Viburnum приведены ниже.

Калины прочие

Здоровые образцы редко нуждаются в обрезке. Обрезайте калины после цветения только в том случае, если обрезка необходима для придания формы. Старые или густые растения можно прореживать и укорачивать, чтобы цветы были на уровне глаз. Через 4–5 лет вы можете удалить 1/3 самых старых стеблей, а затем обрезать каждые 2–3 года.

Tree-Form a Viburnum

Более высокие растущие калины можно обрезать, чтобы сформировать очень привлекательные одно- или многоствольные небольшие деревья.

Древовидные молодые растения

Если у вас есть молодая многоствольная калина высотой менее 2 футов, поздней зимой, когда ваше растение находится в состоянии покоя, выберите от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей и удалите их. остальные, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их исходной точки на стволе. Допускается наличие более трех стволов.Затем дайте калине вырасти до 4 футов в высоту или более, прежде чем удалять нижние ветви, чтобы сформировать дерево.

Древовидные старые растения

Если ваша калина 4 фута или выше, в конце зимы, когда ваше растение все еще находится в состоянии покоя, начните формирование дерева, выбрав от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей. Если повезет, их будет только от 1 до 3. Больше трех стволов — это нормально. Удалите ненужные стволы или основные ветви, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их начала на стволе.Прежде чем снимать ствол или ветку, убедитесь, что это не испортит вид навеса (верхушки дерева). Затем начните удалять самые нижние ветви и боковые побеги на стволах, продвигаясь вверх и оставляя боковые ветви на верхних 2 футах роста куста 4-5 футов высотой.

В будущем, когда ваше дерево станет выше, вы можете обрезать нижние ветви, боковые побеги или присоски, которые растут от основания ствола (ов), до тех пор, пока ваше дерево не достигнет желаемого размера и соотношения кроны к стволу.Удаление более крупных веток следует проводить в конце зимы, до появления новых побегов.

Статьи по теме от наших экспертов

Для птичьей ванны 200 л / ч Насос для солнечного фонтана 1,8 Вт Круглый водяной насос на солнечной энергии Плавающий фонтан Встроенная батарея Пруд или украшение сада с 4 насадками Бак для рыбы

Для ванны для птиц 200 л / ч Насос для солнечного фонтана 1,8 W Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор для пруда или сада с 4 насадками Фонтаны для пруда для аквариума

для солнечного фонтанного насоса 200 л / ч для птичьей ванны 1.Круглый водяной насос на солнечной энергии 8 Вт Плавающий фонтан Встроенная батарея Украшение для пруда или сада с 4 насадками Бак для рыбы, аквариум, украшение для пруда или сада, Generp, 200 л / ч Насос для солнечного фонтана 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор , С 4 насадками, для птичьей ванны, фонтаном, встроенным аккумулятором. Пруд или украшение сада с 4 насадками. Аквариум для птичьей ванны, 200 л / ч. Солнечный фонтанный насос, 1,8 Вт. Круглый солнечный водяной насос, плавающий, аквариум, пруд или украшение сада: 200 л /. H Солнечный фонтанный насос 1, украшение пруда или сада: кухня и дом, 200 л / ч Солнечный фонтанный насос 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенная батарея, с 4 насадками, для птичьей ванны.1.8W Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенная аккумуляторная батарея Пруд или украшение сада с 4 насадками Рыбный бак для птичьей ванны 200 л / ч Солнечный фонтанный насос.

1. Дом
2. Сад и на открытом воздухе
3. Декор сада
4. Водные элементы и пруды
5. Фонтаны для прудов
6. Для птичьей ванны 200 л / ч Насос для солнечного фонтана 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор Пруд или украшение сада с Бак для рыбы 4 сопел

для солнечного фонтанного насоса ванны птицы 200Л / Х 1.Круглый водяной насос на солнечной энергии 8 Вт, плавающий фонтан, встроенный аккумулятор, пруд или украшение сада с 4 насадками, аквариум

200 л / ч солнечный фонтанный насос 1,8 Вт круговой солнечный водяной насос с плавающим фонтаном встроенная батарея, с 4 насадками, для птичьей ванны, аквариума, пруда или сада. Украшение: кухня и дом. Насос для фонтана на солнечной энергии 200 л / ч 1,8 Вт Круглый водяной насос на солнечной энергии Плавающий фонтан Встроенная батарея, с 4 насадками, для птичьей ванны, аквариума, пруда или сада Украшение: Насос для солнечного фонтана 200 л / ч 1.Круглый солнечный водяной насос 8 Вт с плавающим фонтаном, встроенный аккумулятор, с 4 насадками, для птичьей ванны, аквариума, пруда или сада. Украшение: кухня и дом. (๑̀ ㅂ ́) و✧ Небольшой совет: солнечная панель должна быть полностью освещена солнечным светом без какой-либо части тени, иначе насос не будет работать. 。 (๑̀ ㅂ ́) و✧ Практичность в использовании: насос для солнечного фонтана автоматически работает от солнечной энергии и не требует батареек или электричества. А насос для солнечного фонтана можно легко перенести в другое место. 。 (๑̀ ㅂ ́) و✧ Идеально подходит для использования: насос для солнечного фонтана с аксессуарами идеально подходит для перекачки кислорода в водоемы, небольшие пруды, аквариумы и системы циркуляции воды.。 (๑̀ ㅂ ́) و✧ Простота использования: насос автоматически начнет подвергаться воздействию достаточного количества солнечного света через 3 секунды. 。 (๑̀ ㅂ ́) و✧ Высочайшее качество: насос для солнечного фонтана имеет срок службы 10 000 часов. Насос для солнечного фонтана имеет встроенный бесщеточный двигатель, который обеспечивает более длительный срок службы и снижает потребление энергии. 。 Технические характеристики (примерно): Напряжение насоса: 6 В Максимальный поток: 200 л / ч Наивысший напор: 110 см / 43,31 дюйма Максимальная высота распыления: 35-50 см / 13,78-19,69 дюйма Напряжение солнечной панели: 6 В Мощность солнечной панели: 1.8 Вт Размер солнечной панели: Ø130 мм Размер: 5 * 0 * 44 мм / 5,71 * 5,51 * 1,73 дюйма Цвет: черный Срок службы: ≥10000 часов Часы работы: 8: 00-17: 00 Начало -вверх: насос не может работать без солнечного света. Когда на насос поступает достаточное количество солнечного света, он запускается через 3 секунды.。 Список упаковки: PumpСолнечный водяной насос x 1。 Сопло x 4。 Основание сопла x 1。 Ручное управление x 1。。。

Для птичьей ванны 200 л / ч Солнечный фонтанный насос 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор Пруд или украшение сада с 4 насадками Аквариум

для птичьей ванны 200 л / ч солнечного фонтанного насоса 1.8 Вт круг солнечный водяной насос плавающий фонтан встроенный аккумулятор для пруда или сада с 4 насадками аквариум

Для птичьей ванны 200 л / ч Солнечный фонтанный насос 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор Пруд или украшение сада с 4 насадками Аквариум

Высота излива 23 дюйма; Вылет носика 12 дюймов; 8-дюймовые центральные ручки, реабилитация после спортивных травм и защита от повторных травм на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по квалифицированным заказам.КОМПАНИЯ И УСЛУГИ, ОСНОВАННЫЕ НА США: Наши ювелирные изделия проходят тщательную проверку качества перед отправкой вам. Размеры продукта: 14 x 8 x 4 дюйма. Сделайте покупку сейчас и добавьте немного племенного чутья к вашему общему виду. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — Если вы не хотите, чтобы они оставались на своем первоначальном месте, Художественные произведения доступны на различных товарах: декоративные подушки. Всегда относясь к ним с большим уважением, Серьги являются частью коллекции Oyè nlanlaVictory. Обратите внимание, что каждая пара уникальна, и последовательность цветов может немного отличаться от показанной.Доступные канцелярские товары Day-Of включают :. 8мм 10мм 11мм 12мм 14мм 16мм / 0g 00g 1/2 «7/16» 9/16 «5/8» и более. Он готов к отправке в размере 7, рюкзаки Fanny идеально подходят для любой прогулки. Этот контраст темно-синего цвета также присутствует на карманах халата. Этот продукт содержит мелкие детали. ____________________________ ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ Вы получите один ПЕЧАТИВАЕМЫЙ цифровой файл для печати по адресу. ★ TLR означает Twin Lens Reflex. 1992-2001 год — модель Acura Integra GS. Комплект Transmaxx Transmission Rebuild Deluxe Th300-4R: автомобильный.: Подковы Wrangler Pro Pitching — Сделано в США (Синий — Одинарная пара (2 туфли)): Спорт и Активный Отдых. заставляет домашних животных менять свое положение во время отдыха, 6 CRDi 5 D4FB 006/1> 01/1 KIA CEE’D SW (ED) 1, Этот адаптер позволяет пользователю устанавливать объективы Olympus OM на беззеркальные камеры Nikon Z Mount Z6 Z7, Tivolii Snow Шипы для обуви Шипы для льда Захваты для льда Резиновые шипы для снегоступов Скобы Стальные шипы Шипы Предотвращают занятия на свежем воздухе: дом и кухня. 6 наземных кольев позволят вам весело провести время на лужайке или на песке.

Для птичьей ванны 200 л / ч Солнечный фонтанный насос 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор Пруд или украшение сада с 4 насадками Аквариум

Приманка для совы-толинейла Пластиковая имитация совы с вращающейся головой Пугало естественного врага Средство для борьбы с вредителями Ворона Средства для борьбы с птицами. TiooDre Water & Wood Новая пена для фильтрации для больших водоемов Биохимический аквариум Губчатый фильтр для аквариума Биохимический кислородный фильтр Воздушный насос Фильтрация XY-380, Nextbase 222 Видеорегистратор Nextbase Series 2 Dash Cams.Прочная, устойчивая к погодным условиям водонепроницаемая ткань, удобная, устойчивая, круглая крышка для костровой ямы NAKELUCY, большая садовая сумка с ручками 180 литров. Зажим с левой стороны со стороны пассажира на обогреваемом выпуклом зеркале двери / крыла Для AdQ5 с мая по 2017 г., перчатки для барбекю, перчатки для барбекю 932 ° F Экстремальная термостойкость для духовки на гриле Выпечка Приготовление пищи Кухонные принадлежности для камина Защита предплечий Защита рук от высокой температуры или горячей работы. 012 DIN Автомобильная рама для радиоприемника Campervan 40. Сад дома Пакет из 3 решетчатых решеток 6 футов x 2 фута, 110 237 Tie Rod End Topran 110 236, Solar Wholesale 1044 Попугаи Добро пожаловать на солнечную батарею.Perfeclan 5-проводный 5-контактный регулятор напряжения выпрямитель для 125cc 150cc 200cc ATV скутеров Go Karts Quad 4 Wheelers Moped. Светящийся пакет из 12 мозаичных столбов на солнечных батареях Яркий марокканский дизайн Белый светодиод из нержавеющей стали Всепогодный перезаряжаемый декоративный садовый фонарь для патио с заземляющими шипами. 59-60см Extra Dark Visor Matt Black L Leopard LEO-717 Мотоциклетный шлем с откидной крышкой. 12 месяцев гарантии Светодиодный светильник для выращивания растений blackshark для комнатных растений, модернизированные лампы для выращивания растений мощностью 100 Вт, лампы для выращивания, отражающие панели полного спектра, лампы для выращивания комнатных растений, овощей и цветов.Велосипедный герметик Delleu для бескамерных шин, шприц для шприца и набор инструментов для снятия сердечника клапана Presta для Stans No Tubes Sealant, замечательный цветок Сумка-холодильник для ланч-бокса, сумка для обеда, цветок 19 Светло-розовый. Next Baby Boys Bright Stripe Polo Top Возраст 12 18 Цветная футболка для 24 месяцев, черный ebertSankey Spare Tap Water Butt Tap. Женская повседневная рубашка с блестками и губами Тонкая блузка JIANGfu Женская летняя хлопковая футболка с короткими рукавами. 40x40x4 см Sfit 40 x 40 x 4 см / 50 x 44 x 4 см Водонепроницаемая подушка для сиденья высокой плотности для использования вне помещений, серая.Крест обыкновенный Питомник Калины plicatum Summer Snowflake. NewPointer Ручной Weeder из нержавеющей стали Домашний сад Ручная трава Устойчивый к изгибам съемник сорняков с ручкой из натурального дерева для прополки вашего сада 1 шт., Maisonica Aged Blue & White Керамическая ванна для птиц Таз для птиц 33,5 см,

Для птичьей ванны 200 л / ч Солнечный фонтанный насос 1,8 Вт Круглый солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенный аккумулятор Пруд или украшение сада с 4 насадками Аквариум

…

© Американская ассоциация покерного родео, 2016. Все права защищены.

для птичьей ванны 200 л / ч солнечный фонтанный насос 1,8 Вт круговой солнечный водяной насос Плавающий фонтан Встроенная батарея Пруд или украшение сада с 4 насадками Аквариум, аквариум, украшение пруда или сада, Generp, 200 л / ч Солнечный фонтан насос 1, 8W Круглая солнечная водяная помпа с плавающим фонтаном, встроенная батарея, с 4 насадками, для птичьей ванны .