Видео раскоксовка двигателя своими руками: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

Содержание

Раскоксовка двигателя своими руками, видео

Главная » Двигатели » Раскоксовываем двигатель своими силами

просмотров 8 138

Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

  1.  Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
  2.  Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

  1.  Двигатель часто перегревается.
  2. Мотор часто работает на холостых.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4.  Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
  5. Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
  2.  Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
  3.  Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
  4.  Переключитесь на последнюю передачу.
  5.  Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
  6.  Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
  7.  Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
  9.  Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10.  Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
  11.  Отключите систему зажигания.
  12.  Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
  13.  Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
  14.  Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1.  Нет необходимости менять моторное масло.
  2.  Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
  3.  Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Раскоксовка двигателя своими руками — пошаговая инструкция + Видео

Существует большое количество различных мероприятий по техническому обслуживанию автомобилей. Особое место среди них занимает раскоксовка двигателя. Это особая процедура, суть которой заключается в очистке поршней и маслосъемных колец и от черного масляного нагара. Раскоксовка производится весной или осенью, то есть, перед началом нового сезона. Постараемся разобраться, для чего она производится, как ее выполнять и какие для этого есть средства?

Откуда появляется нагар в цилиндрах двигателя?

Самая главная причина появления нагара на поршнях – это применение топлива низкого качества. Лишние примеси, используемые при изготовлении топлива, остаются на кольцах в виде углеродистого остатка. Помимо колец, страдают также и клапана, которые покрываются слоем нагара или попросту прогорают, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

Кроме того, использование некачественного масла, или его долгое содержание в двигателе без движения тоже может привести к образованию нагара. Из-за него кольца залегают и если не провести очистку, то есть риск вернуть двигатель к жизни только с помощью соответствующего ремонта.

Печальным последствием такого нагара может стать упадок компрессии, снижение мощности двигателя и проблемы с пуском. В конечном итоге, потребление масла возрастает наравне с расходом топлива, и поршневая группа выходит из строя.

Методы раскоксовки двигателя

 

В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

Инструкция по раскоксовке + Видео

1. Автомобиль необходимо поставить в гараже, но по возможности, лучше установить его во дворе на улице. Сразу будьте готовы к тому, что его нельзя будет перемещать в течение двух суток.

2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Специальным ключом проверните коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся в среднем положении. Для контроля можно использовать метки на корпусе блока цилиндров и шкиве коленвала. В крайнем случае, выверните свечи и с помощью чистой проволоки определите положение поршней.

 

3. Приготовьте смесь в соотношении 1:1 ацетона и керосина. Объем смеси напрямую зависит от рабочего объема двигателя. Например, для стандартного «Жигулевского» мотора на каждый цилиндр должно приходиться по 50 миллилитров смеси. Выкрутите свечи зажигания и залейте смесь в цилиндры.

4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и подождите 5 минут. После этого, повторите данную процедуру еще несколько раз. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему двигателю. Не допускайте выливание смеси из цилиндров. На время поворота можно заткнуть свечные отверстия.

В случае, если у вас нет возможности поворачивать коленчатый вал специальным ключом, можно пойти на хитрость. Поставьте рычаг коробки переключения передач на последнюю передачу и с помощью домкрата поднимите одно из ведущих колес. Поворачивая колесо руками, вы сможете легко провернуть и коленчатый вал, который будет вращаться с достаточной скоростью. Если колесо дается туго, приложите больше усилий, так как поворот такого механизма требует определенных физических данных.

5. После этого, свечные отверстия можно открыть, а автомобиль необходимо оставить на 10-12 часов без движения. Неплохо, если он находится в гараже. За это время, приготовленная смесь растворит нагар и унесет его вниз на дно поддона двигателя.

6. По истечению данного времени, можно приступать к завершающему этапу очистки двигателя. Выкрутите пробку поддона и слейте все, что попало на дно. Не лишним будет и демонтаж поддона для внутренней ручной прочистки. Чтобы это сделать, откройте болты, которые предназначены для его крепления. После очистки, не забудьте установить новую прокладку поддона и проведите сборку в обратной последовательности.

7. Залейте промывочное масло для двигателя, действие которого продолжается на протяжении 5 минут. Перед этим не забудьте закрутить сливную пробку в поддон. Свечные отверстия оставьте открытыми и прокрутите стартером двигатель, примерно, 5-10 секунд. Из цилиндров за это время выйдет все, что не смогло сойти на дно поддона. Затем, установите свечи и бронепровода и запустите двигатель.

 

Теперь раскрываются все плюсы дворового проведения ремонта, так как из выхлопной трубы пойдет дым сильной токсичности. Не пугайтесь, это нормальное явление и связано оно с очисткой двигателя от остатков керосина. Пока происходит промывка двигателя, запрещено давать ему какую-либо нагрузку. Вся работа должна производиться строго на холостом ходу.

8. После того, как двигатель будет промыть, дайте ему немного остыть. Откройте пробку сливного отверстия поддона и слейте промывочную жидкость. Закрутите сливную пробку и залейте новое масло. Повторите запуск двигателя. Если дым исчез и мотор работает нормально, то раскоксовка двигателя прошла успешно. Однако, если черный дым продолжает выходить из выхлопной трубы, рекомендуется еще раз поменять масло в двигателе.

На этом раскоксовка двигателя завершена. Как видите, она не трудная и не доставит особых хлопот автовладельцу. В этом деле необходимо соблюдать только правильную последовательность действий и аккуратность и тогда все пройдет качественно

Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине.

Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить.

После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками


Раскоксовка дизельного двигателя D4EA — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Дано:
Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.

На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.
Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer). Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т.к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю
3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет » как бык овцу» все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

Приступил в субботу.
Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.
Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.
Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
Заглушил, выкрутил свечи.
16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
Закрутил свечи (для создания «бани»).
Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи. Утром первое — в 8 утра следующего дня
По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове «прекратится», отвечающем на вопрос «Что сделает?». Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как «стАртер», с ударением на «А», а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
Инструкция:


В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.
Закрутил свечи, слил масло.
Залил промывочное масло Тотек

Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

www.drive2.ru

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

krutimotor.ru

Способы раскоксовки дизельного двигателя — инструкция и видео рекомендации

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Кокс (нагар) на клапанах

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара
  • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
  • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
  • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

  1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
  2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее:
Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
  2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
  3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

    Важно! После раскоксовывания, обязательно меняем масло в двигателе.

  4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Средство для раскоксовки Лавр

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

prosmazku.ru

Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет.

Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

Стратегия.
Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

Сценарии раскоксовки.
Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
Сценарий первый — полный см. на фото.

Полный размер

Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

Сценарий 2 — очистка КС.

Полный размер

Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

Полный размер

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

Полный размер

Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

Подход 1.
Carbon X — 20 минут.
Свечи в нем же на 20 минут.
Выкачал Карбон Икс.
Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

Полный размер

Состояние жижи на этапе промывки после первого захода Carbon X.

Подход 2.
Все тоже самое. Но уже оставил Карбон на минут 40.
Потом немного дольше подержал керосин с сольвентом. На ночь или длительное время решил пока не оставлять. Немного очковал, решил более длительные этапы сделать через 2000 км.

Вот такой результат более длительного держания Carbon X в КС.

Полный размер

Цвет жижи после 40 минут Carbon X в камерах сгорания TSI.

Вывод, который звучал не однократно: отходите от рекомендаций производителя, держите Карбон дольше. Пена не оседает минимум 40 минут. Дольше я не держал.

Еще одна причина, почему я не делал ставку на раскоксовку Карбоном второго компрессионного кольца и маслоотводящего — это то, что пена не дает полноценной текучести, и он просто может не проникнуть. Поэтому, ставка на тандем Carbon X + Shumma (см. Сценарий 1).

В общем, далее промывка двигателя (чего греха таить, плеснул в промывочное 100 мл сольвента — специально для треша, сольвент в TSI, ну это вот все). Масло черное. Завел, все ОК.

Полный размер

По центру — отработка старого масла, справа — отработка промывочного масла, слева — общая жижа с КС.

Что выдулось из КС.

Полный размер

Кокс из КС двигателя TSI после очистки Carbon X.

Состояние поверхности центральной части поршней. Опять же без эндоскопа. Но я обязательно повторю процедуру с его применением. Но немного видно результат — аж блястять.

Полный размер

Вид на поверхность поршня двигателя TSI 1,8 после применения Carbon X.

В результате:
1. машина завелась сразу, никаких посторонних звуков не было.
2. дымила белым паром (запах пара), минут 10, когда работала на ХХ на этапе промывки.
3. показатели работы двигателя не изменились. Расход, обороты, нагрузка остались как и были.
4. жопосканер показал более легкий и эластичный разгон вплоть до очень высокой скорости (но я вам ее не скажу).
5. пробег на данный момент составил 280 км, масло пока на месте.
6. компрессию я пока не замерил, не кому помочь.
7. проверили VAG.com ошибки и параметры работы, все нормально. Вернее есть другого рода проблемы, но с очисткой/раскоксовкой они не связаны.

Полный размер

Панель приборов через 30 секунд после первого запуска. Ничего не произошло, все в штатном режиме.

В своем БЖ я буду более подробней описывать что и как, подписывайтесь. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

Полный список средств и дополнительных принадлежностей.
Серым отмечено то, что я в итоге не купил.

Полный список раскоксовочных препаратов и материалов для работы.

Групповое фото средств и материалов.

Полный размер

Вся основная химия для легкой раскоксовки двигателя и масло.

FAQ:
1. Основная цель?
— профилактика масложора, очистка двигателя после предыдущего владельца (евро регламенты и все такое).
2. Основной результат?
— уменьшить уровень расхода масла. Пока стоит на месте. Но будем наблюдать.
3. Почему именно Carbon X и масло Eurol?
— была акция на Черную пятницу и были отличные цены на них. Сроки, маркировка и все такое, были на месте. Плюс я пока решил не заливать дорогое масло, пока не пойму, что есть динамика на улучшение.
4. могу ли я рекомендовать Carbon X?
— да, отличное средство для очистки камер сгорания и клапанов. Но в случае с TSI надо заморочиться.
5. Сколько времени ушло на все процедуры?
— до 11 часов.
6. Цена в USD по всем расходам.
— 120 USD — сценарий очистки.
— 190 USD — пол

www.drive2.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.


История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отло

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя водой (паром) — Toyota Carina, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Хочу рассказать как я в свое время боролся с жором масла на тойоте.
Когда жор достиг ужасающих поллитры на тысячу стало понятно что капиталка пахнет уже слишком навязчиво, а денег на нее все не хватало.
Хваленый «Лавр» эфект давал околонулевой.
Почитав эти ваши интернеты нашел интересный способ раскоксовки при помощи подачи в двигатель воды. Сначала подумал «что за бред», но так как жор сильно бил по карману — а воды было хоть отбавляй — то решился, и забегая вперед скажу что способ оказался более действенный чем «Лавр», и сократил жор до приемлемых 200 мл на тысячу.
Итак сперва я выкрутил свечи, и оценил состояние поршней. Честно говоря за черной копотью на них поршней видно не было, и говорят что это нормально. Ввернул свечи обратно, и пошел в магазин и аптеку.
Было куплено:
1. Капельница
2. Шланг для омывателя лобового стекла
3. Тройник для подключения омывателя лобового стекла.
4. Бутылка дистилированной воды
Из всего этого была сконструирована следующая система:
Вода из бутылки через капельницу подключалась через шланг в БДЗ. Через какой шланг подключать определил эмпирически — а точнее, нашел шланг через который идет подсос в двигатель. Через какое то время от бутылки было решено избавиться, в пользу бачка омывателя. Да не дистилят, но сеточка фильтра в капельнице отлично справлялась с задачей фильтрации.
Итак, конструкция работала следующим образом. Капельница была настроена так, что при неработающем двигателе ничего никуда не капало, но как только появлялся подсос из БДЗ вода начинала капать и попадать в двигатель. Скорость капания была примерно 2-3 капли в секунду. Этого было максимальное количество воды, что бы прогретый автомобиль более-менее ровно работал на холостом ходу.
При этом при трогании из выхлопной трубы валил густой белый пар. Этот же пар, кстати, валил и из под прокладки выпускного коллектора, намекая что прокладку стоит заменить.
Так как дело было в выходные, то я решил сперва прогнать воду «по-полной». Я выехал на трассу, добавил скорость воды так, что двигатель едва мог работать на холостых, и ввалил по трассе до 3-4 тысяч. Машинка шла вяло, еле ускорялась, но на 3-4 тысячах двигатель работал ровно. Проехал я в таком состоянии около 150км.
Повторный осмотр поршня показал кое какие металические проблески на поверхности. что намекало на неплохое очищение.
Дальше я придавил кран капельницы до нормального состояния, и ещё пару недель ездил с ней, переодически добавляя воду в бачек омывателя.
Надо сказать, что пока я ездил с водой, а это около 500км, удивительно, но на высоких оборотах машина вела себя гораздо лучше чем без воды, да и расход по городу снизился до 7 литров на сотню. Одно время я было думал вообще оставить эту систему навсегда, но постоянный долив воды (а уходило до 10 литров в день), и нестабильная работа на холостых все же заставили меня снять все это нагромождение.
Через 2 недели я мог спокойно разглядеть практически полностью сияющий поршень. На нем были редкие кусочки грязи, но сам он был приятного металичесского цвета.
Жор масла упал до 200мл на тысячу, что позволило мне прокататься ещё полгодика, до самой продажи машины.
Вот такой вот интересный опыт чистки двигателя.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Полный размер

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет рабо

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

Почему именно BG?

Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

Что такое «мягкая» раскоксовка?
Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.
Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.
Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.
Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.
Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

Так что «думайте сами, решайте сами…»

P.S. Удачи Вам на дорогах.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка двигателя J20A димексидом «сверху» и «снизу»

ВЫБОР АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

Из двух кандидатов: НС25 и ДМСО – я остановил свой выбор на втором. И вот почему:

1. ДМСО не активен химически по отношению к металлам, применяемым в двигателе (алюминий, медь, сталь), а вот НС25 замечен в слабой, но вполне реальной щелочной активности в отношении алюминия (НС10 еще больше «интересуется» металлами). Считается, правда, что в течение времени обработки у аммиака не будет возможности что-то серьезно повредить, но…

В общем, я решил этого «щелочного риска» избежать.

2. ДМСО растворяет нагар на молекулярном уровне, переводя отложения в раствор, который легко удаляется. НС25 преимущественно «отрывает» нагар от поверхностей, зффективно переводя наросты кокса в «песок», «труху» и «стружку». Размеры этих частиц разные, зависят от исходного состояния нагара.

ДМСО в плане абразивности показался мне более привлекательным: раствор безопаснее, чем «песок».

3. ДМСО не токсичен. Более того, он в течение десятилетий активно используется в медицине, помогая решать ряд задач. Правда, нам следует помнить одну его особенность: димексид умеет быстро «протащить» через кожу все, что окажется на ее поверхности. Хорошо, если это будет питательный крем, а если на коже окажется моторное масло или что похуже? В любом случае, в наших делах прямого контакта с ДМСО лучше избегать, тем более, что кожа после него как после часа в горячей воде – хотя это не больно и не опасно!))

А вот про аммиак такого не скажешь: не говоря о резком запахе – нужно хорошо знать, что один глубокий вздох может закончиться спазмом дыхания и… В общем, очень аккуратно нужно с ним обращаться.

Итог: ДМСО показался мне более комфортным и с точки зрения безопасности.

Выбор ДМСО в моем случае совсем не означает, что у НС25 нет никаких шансов в деле раскоксовки. Этот растворитель многократно применялся и показал отличные результаты – о чем имеются отчеты в Сообществе. Более того, «гуру» Сообщества считают, что оба активных вещества следует использовать в комплексе – каждое из них «отмоет свое» и сделает процедуру более эффективной!

ПОДГОТОВКА

Приготовил для работ:

— Димексид: 10 банок по 100 мл. нужно обращать внимание на дату производства: с течением времени димексид переходит (частично) в другое соединение, которое и дает весьма неприятный запах при использовании.

— Растворители: ацетон, сольвент, «646».

— Масло промывочное Лукойл: 2 х 4 литра.

— Фильтр масляный: не самый дорогой = 3 шт.

— Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки/откачки жидкости в цилиндры.

— Автоинструмент: ключ для фильтра, головки, трещотки, емкость для слива масла, ветошь (много).

— Перчатки масло-бензо-стойкие – для слива горячего масла и смены масляного фильтра.

Масло в наших работах будет сливаться горячее (!), некоторые пластики таких температур не держат и могут очень опасно подвести как раз в момент слива – обратите внимание и подберите подходящую емкость. Я вот посмотрел уже: такие «емкости для слива масла» имеются в продаже и стоят не так дорого.

Опасаясь описанного многими неприятного запаха, решил проводить работы на улице, перед гаражом. Расположил машину «по ветру»: чтобы выхлоп шел от машины, а не на нее)).

Чтобы можно было подлезть под машину, закатил ее задними колесами на 3 доски (с каждой стороны), а под передние поставил 2 стойки. Можно было и передними на доски заехать, но нужные доски кончились)). Просвет увеличился на 100 мм и позволил подлезть (спереди) к сливной пробке и фильтру. Подложил на землю толстый упаковочный картон – чтобы по грунту не елозить.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДМСО С МАСЛОМ

Готовим заранее смесь ДМСО с маслом. Именно смесь, поскольку димексид славится способностью не растворяться в моторных маслах – он образует с ними эмульсию и может за короткое время (от 15 минут) «упасть» на дно емкости, поскольку имеет большую плотность. ОПАСНОСТЬ здесь кроется в том, что если поддон картера крашеный, димексид очень быстро «поднимает» краску лоскутами – и после этого куски краски могут влегкую облепить маслоприемник… Продолжать или сами поняли?

Вывод: краску с поддона (а бывает еще на клапанной крышке) удаляем заранее!

Одно из «открытий» Сообщества:

Опытным путем было установлено, что с маслом «Лукойл промывочное» ДМСО смешивается отлично и образует очень стабильную во времени (до многих часов) и температуре эмульсию.

Итак: смешал 150 мл димексида с 1 литром «Лука», взболтал, поставил, далее взбалтывал каждые 30 минут – до применения. Этот литр мы позже зальем в рабочее масло.

Теперь все готово, можно начинать!

1. РАСКОКСОВКА ДМСО «СВЕРХУ»

— Включил двигатель для прогрева до рабочей температуры.

— Приготовил рабочую смесь: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемешать, взболтать, оставить постоять. Химики утверждают, что все эти вещества взаимно растворимы и смешиваются без проблем. Задача растворителей:
— смыть с поверхностей слой масла (дать доступ ДМСО к отложениям) и самим поработать с коксом;
— не дать просочившемуся ДМСО «залечь» на дно поддона — он останется в растворе и сольется из поддона либо сразу, либо потом, при промывке.

— Выключил двигатель, снял катушки и свечи, выставил поршни «в линейку».

— Слил масло (осторожно – горячо! если масло еще «более-менее» — не выливаем, еще пригодится), вывернул фильтр (тоже горячо), потом поставил под слив небольшую емкость – для просочившейся в картер смеси растворителей.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обычно при раскоксовке «сверху» масло не сливают. И растворители вместе с ДМСО не используют. Просочившийся через кольца димексид падает в «старое» масло. После удаления остатков димексида из цилиндров заводят двигатель, «взбалтывают» масло с упавшим в него димексидом минут 10 – и сливают масло.

В моем варианте этой процедуры (с предварительным сливом масла) все, что просочится из цилиндров, будет сразу вытекать наружу – не задерживаясь в поддоне — нечего ДМСО там делать!

Еще один плюс этого варианта: сразу видно, насколько быстро раствор вытекает из цилиндров, а также оценить количество (и качество) грязи в слившемся растворе.

— Залил шприцом по 150 мл в каждый цилиндр, вкрутил свечи (на пару витков), закрыл капот (чтобы движок медленней остывал).

— Оставил на 60 минут, каждые 10 минут слегка шевелил коленвал (открывая капот) – такая динамика должно помочь процессу промывки и «освобождения» колец. «Сопение» воздуха в клапанах при этом сообщает, что давление помогает продавливать раствор в зазоры. Поглядывал под машину на слив: немного капает… И повезло с погодой: +30*С на дворе – через час мотор был еще горячий.

— Через час выкрутил свечи, шприцом откачал раствор из цилиндров.

ИТОГИ

Ценность наступившего момента в том, что в результате мы получаем информацию о реальной герметичности цилиндров:

1-й – откачалось около 90 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – единицы.
2-й – аналогично 1-му.
3-й – откачалось 0 мл… – вытекло все!
4-й – откачалось около 50 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – полно, размеры до 2 мм, аж забили трубку шприца (! — пришлось продуть).

Пока двигатель еще не совсем остыл, решил продолжить по двум проблемным цилиндрам:

— Залил шприцом по 100 мл в 3-й и 4-й цилиндры, вкрутил свечи, выдержал еще 30 минут. Откачалось из каждого цилиндра примерно по 60 мл, с частицами «песка». И у меня такое ощущение, что утекать стало медленнее.

— Для очистки цилиндров от остатков «намытого мусора»: накрыл свечные колодцы тканью и прокрутил двигатель стартером секунд 7-10 – вылетели очень мелкие частицы, очень мало, то есть, чисто в цилиндрах.

Дня три спустя профильтровал откачанный из цилиндров раствор, твердые включения промыл и высушил «для науки». Интересно то, что и в течение нескольких суток растворители ничего не сделали с этим коксом.

Вот как этот «крутой нагар» выглядит под микроскопом (есть у меня доступ к такой технике):

Полный размер

Нагар под микроскопом. На линейке — миллиметры

Полный размер

Тот же кокс, освещение немного по-другому

На остывшем двигателе димексид неэффективен, поэтому переходим к следующему не менее увлекательному занятию:

2. РАСКОКСОВКА ДМСО «СНИЗУ»

— Поставил на место свечи и катушки.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил в двигатель 3 литра рабочего (слитого ранее) моторного масла + 1 литр смеси «Лук + ДМСО» (приготовленной заранее).

Проходя по всей системе смазки горячего двигателя, димексид растворяет отложения всех типов на поверхностях и переносит их в масло – которое по окончании процедуры нужно сразу слить.

150 мл димексида + литр «Лука» сделали рабочее масло более жидким, поэтому сильно мотор не крутим!

— Запустил двигатель (завелся сразу, но с этаким «чихом»). Общее время работы 1 час, режимы работы во времени:
— ХХ – 10 минут,
— 1000 об/мин – 20 минут,
— 1300 об/мин – 20 минут,
— ХХ – 10 минут.

Перед запуском двигателя (!) закрыл все двери и окна авто, запах очень въедливый. Лучше вообще (особенно вначале) стараться не дышать выхлопом: запах своеобразный и резкий, начинает першить в горле и тянет на кашель.

— Через час остановил двигатель, открыл маслозаливное (а оттуда аж пар идет…)), слил масло, выкрутил фильтр.

3. ПРОМЫВКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Я для промывки использовал ацетон, с таким же успехом можно взять любой другой – в котором растворяется димексид.
А еще лучше применить здесь сольвент (см. в конце статьи): он отмоет ДМСО, растворит нагар и при этом «освежит» РТИ в системе смазки! ))

— Закрутил слив из картера.

— Залил (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 литр.

— Подождал 10 минут, выкрутил слив – вытек весь ацетон. Но не один: кроме изменения цвета, он прихватил с собой НЕРАСТВОРИМЫЙ В НЕМ ОСАДОК (в литровой банке он сразу слоем около 10 мм (!) лег на дно). Что это такое и откуда – будем смотреть.

Спецы советуют для большего эффекта и лучшей очистки «что-нибудь покачать»: машину или двигатель. Я не стал рисковать – она же у меня передом на стойках стоит!

3. ПРОМЫВКА МАСЛОМ – 2 РАЗА

«Лук промывочный» я использовал еще по одной причине: он содержит хороший пакет моющих присадок. Если его часть и останется в двигателе, он не станет портить свойства рабочего масла. При этом не забываем, что масло это по определению имеет низкую вязкость (жидкое очень) и поэтому сильно крутить движок мы не будем.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил канистру (4 л) «Лука».

— Запустил двигатель. Общее время работы 40 минут, 1200 об/мин.

— Остановил двигатель, слил масло: темноватое, но прозрачное на просвет и почти без грязи.

ИТОГ: Теперь ясно, что предыдущие промывки были очень эффективны и вынесли практически всю намытую грязь. На этом можно было и остановиться!))

Но для ПОЛНОГО вымывания ДМСО и спокойного сна помыл еще раз:

— Закрутил слив из картера, оставил тот же масляный фильтр (нормальный он еще).

www.drive2.ru

h3 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

Стендовая очистка двигателя

Специалисты h3 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

Сотрудники h3 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

В h3 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

О компании

Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

h3 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h3.

Раскоксовка камер сгорания и поршневых колец бензиновых и дизельных ДВС

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Причины образования в двигателе нагара и отложений

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов.

Такими причинами могут быть:

 

 

  • Перегрев двигателя
  • Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур
  • Эксплуатации автомобиля в городском режиме
  • Несвоевременная замена масла
  • Износ турбокомпрессора
  • Попадание антифриза в картер
  • Некачественное топливо
  • Образование избыточного количества сажи

 

Симптомы:

 

 

  • Устойчивый запах гари в салоне
  • Увеличение дымности
  • Резкое увеличение расхода масла
  • Падение тяговых характеристик двигателя
  • Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах
  • Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду

 

 

 

Что мы предлагаем:

 

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕРВИСА

 

Декарбонизация цилиндропоршневой группы дизельного и бензинового двигателя
(удаление карбоновых отложений с поршневых колец и камеры сгорания)

Проведение процедуры раскоксовки двигателя рекомендуется проводить после проведения индукционного сервиса системы воздухозабора:
промывка впускного коллектора, магистрали топливопровода, форсунок, камеры сгорания и клапанов. (Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях).

До проведения сервиса необходимо провести диагностику двигателя при помощи диагностического прибора. Если диагностика показала, что в цилиндропоршневой группе имеется значительный износ, то проведение сервиса не целесообразно.

Проведение декарбонизации двигателя 

Для проведения декарбонизации двигателя:

  1. Залить восстановитель компрессии BG 109 для раскоксовки маслосъемных и нижних компрессионных колец через маслозаливную горловину в масло, на котором двигатель эксплуатировался (грязное). Запустить и нагреть двигатель до 90 градусов и дать поработать 15-20 минут.
    На этом масле вместе с промывкой будет проводиться весь цикл раскоксовки.
  2. Выкрутить свечи зажигания/накала и вкрутить на их место специальные адаптеры, входящие в набор.
  3. Соединяем адаптеры с аппаратом BG 9408 при помощи пластиковых трубок (идут в комплекте).
  4. Установить блок автономного пускателя стартера путем подключения питания на 12 вольт, а провод управления — на клемму стартера.
  5. После подключения блока управления, открутить верхнюю крышку аппарата BG 9408, перекрыть краны подачи жидкости, залить BG 211, по резьбе плотно закрутить обратно верхнюю крышку и перекрыть кран подачи воздуха к аппарату. Убедитесь, что прозрачные трубки подачи жидкости к цилиндрам надежно закреплены и не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
    ОСТОРОЖНО! Едкая жидкость! Соблюдайте меры безопасности!
  6. Проверьте правильность подключения. После того, как вы убедились в правильности подключения, откройте краны подачи жидкости на адаптерах и проворачивайте двигатель стартером при помощи кнопки на блоке управления до появления жидкости в прозрачных трубках c аппарата BG 9408. Затем переключите аппарат в автономный режим на 2 часа. Установить табличку «Выполнение работ».
  7. Через 3 часа отключить автономный пускатель стартера, перекрыть краны подачи жидкости в цилиндры, вылить отработанную жидкость из емкости аппарата BG 9408 и залить свежую BG 211. Плотно закрутите крышку по резьбе.
  8. Установите автономный блок управления стартером еще на 2 часа. Установите табличку «Выполнение работ».
  9. По истечении следующих 3 часов, подключите сжатый воздух к адаптеру, находящемуся в верхней части аппарата BG 9408, давлением (6 бар) и прокрутите стартер кнопкой «пуск» на блоке управления 10-15 раз по 3-4 секунды. На дизельном двигателе рекомендуется после этой операции перекрыть подачу сжатого воздуха, выкрутить адаптеры из гнезд свечей зажигания/накала, прикрыв отверстия ветошью. Повторить проворачивание двигателя стартером для полного удаления жидкости из камеры сгорания.
  10. Произвести демонтаж оборудования BG и монтаж свечей зажигания/накала в штатном порядке.
  11. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дайте поработать двигателю 30 минут при оборотах 1200 — 1400.
  12. Слейте грязное моторное масло и замените масляный фильтр.
  13. Залейте 1 банку BG 120 и любое моторное или промывочное масло по уровню.
  14. Запустите двигатель еще на 15-20 минут.
  15. Слейте масло и замените масляный фильтр.
  16. Демонтируйте поддон картера двигателя для удаления грязи. (Если поддон окрашен, то продукт BG 211, который мы использовали для раскоксовки, поднимет краску).
  17. Установите поддон картера в штатном порядке и залейте в двигатель чистое, рекомендуемое моторное масло с добавлением модификатора моторного масла BG 110 или BG 112, в зависимости от двигателя: бензин — BG 110, дизель — BG 112. Так же необходимо залить на полный бак топлива чистящую присадку (BG 208/244) в зависимости от типа двигателя (бензин/дизель).

Запустить двигатель в штатном режиме на 5-10 минут на холостых оборотах, затем дать поработать двигателю под нагрузкой 15-20 мин. (плавно увеличивая обороты от холостых до 3 – 4 тыс. обор./мин) или проехать 20-30 минут.

Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.

Тест средств для раскоксовки поршневых колец

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

  • Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
  • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

  1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
  2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

  • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
  • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
  • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей.

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.

К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.

Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.

Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.

Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.

Раскоксовка жестким способом проводится с использованием средства под названием ЛАВР (LAVR ML 202). 

Последовательность проведения процедуры выглядит следующим образом:

  1. Для начала двигатель прогревается до рабочей температуры. Она должна составлять не ниже 70 градусов.
  2. Система зажигания отключается, чтобы избежать воспламенения.
  3. Выкручиваются свечи зажигания, если речь идет о бензиновом двигателе, либо форсунки в случае, когда автомобиль оснащен дизельным мотором.
  4. Все поршни устанавливаются в близком к среднему положении путем поворота коленвала за храповик.
  5. Средство для раскоксовки маслосъемных колец заливается в каждый цилиндр в равном количестве и оставляется на указанное время. Для заливки используется специальный шприц, идущий в комплекте. В инструкции по применению указано время и количество препарата, которое следует использовать.
  6. Для предотвращения испарения в технологические отверстия вставляются свечи либо форсунки, но не закручиваются до конца.
  7. Когда истечет необходимое время, форсунки или свечи удаляются, а отверстия закрываются плотной тканью.
  8. Коленвал проворачивается стартером в течение примерно пяти секунд.
  9. Свечи зажигания или форсунки ставятся на место.
  10. Автомобиль нужно завести и дать поработать на холостых 10 минут.
  11. Обязательным завершающим шагом раскоксовки является замена моторного масла и фильтра. Конечно, масло обязательно должно соответствовать типу мотора и обладать высоким качеством, чтобы избежать в дальнейшем новых проблем.

Видео, раскоксовка поршневых колец — пошаговая инструкция

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают.

Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива).

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к.

Коксованию в большей степени подвержены бензиновые и дизельные двигатели, нежели силовые агрегаты, работающие на природном газе. Однако существует мнение, что причиной образования высокотемпературных отложений являются не только продукты сгорания того или иного топлива, но и применение некачественных масел.

Как впрочем, и пренебрежение сроками плановой замены при использовании достойной продукции. Езда на том, что уже, по сути, является «отработкой», грозит залеганием поршневых колец, перегревом и повышенным износом деталей ЦПГ и прочими неприятностями, так как смоло-, лако- и нагарообразование увеличивается в несколько раз.

А сейчас поговорим все-таки о некоторых свойствах топлива.

Бензин

Основным показателем качества бензина, характеризующим его склонность к образованию отложений, является содержание смолистых веществ. Их количество зависит от технологии получения, способа очистки и прочих факторов.

КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ?

Способов удаления нагара и лаковых отложений немного. Наиболее популярными являются механический и химический.

Первым в наши дни пользуются довольно редко, тут в ход идут специальные скребки из твердых пород дерева и щетки из мягких металлов. При всем при том, что операция не отличается технологичностью, потребуется еще и соблюдать осторожность: повреждение поверхности поршня ни к чему хорошему не приводит.

Если для удаления нагара с днища потребуется снять лишь головку блока, то для очистки канавок колец придется «потрошить» двигатель. Поэтому большинство автовладельцев приурочивают это мероприятие к капитальному ремонту. Но ведь зачастую компрессия начинает снижаться гораздо раньше именно из-за закоксовки поршневых колец, а дальше «болезнь» только прогрессирует, что и приводит в конечном итоге к преждевременному износу. Замкнутый круг.

Поэтому рациональнее поддерживать детали ЦПГ в рабочем состоянии и не дожидаться, пока кольца в канавках «встанут колом».

Видео обзор раскоксовки

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали.

Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

  1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
  2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
  3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

ХИМИЯ FOREVER!

Теперь вернемся к удалению отложений с помощью химических препаратов. Воздействовать на закисшие кольца можно и «снизу» (когда присадки добавляются в масляную систему) и «сверху» (заливая непосредственно в цилиндр через свечное отверстие при неработающем двигателе, подавая в задроссельное пространство при работающем двигателе, добавляя в топливный бак в определенных пропорциях).

Есть и универсальные препараты, рассчитанные на 2 или 3 варианта применения, так что можно выбрать наиболее удобный. Основным преимуществом «химического» способа удаления отложений является то, что обработку двигателя можно провести в процессе плановых мероприятий по техническому обслуживанию, например при замене масла или свечей зажигания, промывке инжектора (карбюратора), регулировке клапанов ГРМ и пр.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

  • мягкий способ;
  • жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

  • процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
  • добавление присадки занимает всего минуту;
  • предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

  • вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
  • из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

  1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
  2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
  3. Выставьте поршни в среднее положение.
  4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
  5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
  6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
  7. Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

ЭФФЕКТ

Ощутить его возможно только при строжайшем соблюдении инструкций по применению всех без исключения присадок. Следуя рекомендациям производителя, вы, скорее всего, получите положительный результат от применения того или иного средства. Но важно еще следующее.

Все протестированные нами препараты имели различную «технологию» применения и, соответственно, показали разные результаты.

Каждым препаратом было обработано минимум пять автомобилей с довольно солидным пробегом.

Сейчас немного о методике проведения тестов.

Таблица содержит данные о результатах замеров, проведенных до обработки двигателя препаратом, и итоговых, проведенных после.

Важнейшим показателем состояния деталей ЦПГ и ГРМ (если не учитывать тепловые зазоры клапанов) двигателя является компрессия, второстепенным — токсичность (Co и Ch).

Для получения более точных результатов замер компрессии производился ввинчивающимся компрессометром. Определение токсичности отработавших газов (ОГ) производилось газоанализатором.

В некоторых случаях токсичность ОГ после обработки повышается. Это обусловлено нарушением работы некоторых систем двигателя в процессе эксплуатации. В инструкциях по применению всех средств есть напоминание о необходимости проведения «регламентных» регулировок после обработки.

Таблица с результатами теста средств для раскоксовки поршневых колец

Обзор подготовил Иван БАТЮКЕВИЧ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Жидкость для раскоксовывания двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.

СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .

Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202  содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.

РЕЗЮМЕ

Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202  действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.

СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.

ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».

Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).

Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Правда, «специальным оборудованием» в данном случае называют простой виниловый патрубок с двумя переходниками и вентилем. Применение WYNN’S (при точном соблюдении инструкции) дает ощутимый результат. Например, повышение компрессии в четвертом цилиндре ВАЗ 21093 (см. табл.) на 3 единицы, это очень хорошо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для быстрой очистки камеры сгорания от нагара и углеродистых отложений.

СВОЙСТВА: удаляет нагар со стенок камеры сгорания, поршней, клапанов ГРМ, восстанавливает подвижность поршневых колец, устраняет калильное зажигание и детонацию, снижает токсичность выхлопных газов, восстанавливает компрессию и мощность.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для бензиновых двигателей всех типов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: все достаточно просто: когда в топливном баке останется приблизительно 10 литров горючего, заезжаем на АЗС. Открываем крышку и перед тем, как вставить в горловину «пистолет», заливаем PROFIX DEPOSIT REMOVERв бак. Заправляемся. Содержимое флакона рассчитано на сорокалитровый топливный бак.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 355 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Главным достоинством препарата PROFIX DEPOSIT REMOVER является простота применения, а вот эффект оставляет желать лучшего. Несмотря на четкое соблюдение инструкции, нам не удалось достичь значимых результатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для ухода за топливной системой, удаляет нагар, может уменьшить потребление топлива и снизить токсичность отработавших газов.

СВОЙСТВА: замедляет коррозию в топливной системе, защищает поршневые кольца от износа (при холодном старте), удаляет нагар, улучшает сгорание топлива, может восстановить мощность.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: производители относят NITROX к «многофункциональным» препаратам. Сейчас мы перечислим задачи, с которыми он должен справляться.

1. Уход за топливной системой (добавляется в топливный бак).

При данном варианте применения необходимо добавлять соответствующее количество препарата в бак при каждой заправке, соотношение 10 мл присадки на 10 литров топлива. Флакон имеет градуировку, так что подобрать нужную дозу не так сложно.

2. Обработка карбюратора (прямая очистка).

Демонтировать крышку воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент и запустить двигатель. Уменьшить обороты холостого хода до минимальных и медленно влить 100 мл добавки во входное отверстие диффузора карбюратора. После очистки от дыма и отложений восстановить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до нормального значения.

3. Уход за двигателем (собственно раскоксовка).

Операция производится на прогретом, заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 50 мл добавки. Накрыть свечные отверстия плотной тканью. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером для очистки от отложений.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300/500 мл препарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для очистки двигателя от отложений через масляную систему.

СВОЙСТВА: удаляет черные шламы, уменьшает отложения на поршнях и восстанавливает подвижность поршневых колец, восстанавливает компрессию, очищает каналы системы смазки, предотвращает лакообразование на горячих металлических поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на дизельных и бензиновых двигателях всех типов, совместима со всеми видами и марками моторных масел.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: за 100—300 км до запланированного срока замены масла нужно добавить присадку в систему смазки и продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, избегая повышенных оборотов (2/3 от максимально допустимых). Затем слить отработанное масло, сменить фильтр и залить новое. Флакон рассчитан на 5 литров моторного масла.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Никаких заметных изменений ни в работе двигателей, ни в показаниях компрессометров при замерах мы отметить не смогли. Посему можно сделать вывод, что раскоксовать ни один из пяти двигателей, подвергнутых обработке, препарату LIQUI MOLY так и не удалось.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для удаления отложений с клапанов ГРМ, очистки карбюраторов и инжекторов. Но, по словам специалистов компании PINGO, препарат можно применять и для раскоксовки поршневых колец, с некоторыми изменениями в технологии обработки.

СВОЙСТВА: удаляет масляные и жировые отложения, нагары, накипь из карбюратора и системы впрыска топлива, очищает от нагара клапаны ГРМ; PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER  может применяться в качестве средства для раскоксовки двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных и впрысковых бензиновых двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: прогреть двигатель, вывернуть свечи зажигания и залить препарат через свечные отверстия в цилиндры (для этого удобнее воспользоваться специальной пластиковой трубкой с распылителем на конце). Весь баллон заливать не надо, можно ограничиться половиной, вот только отмерять придется «на глаз» (точнее на вес), так как никакой градуировки не предусмотрено. Завернуть свечи и подождать 20 минут, прокрутить двигатель стартером для удаления отложений.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 400 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

К сожалению, результаты раскоксовки препаратом PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER не столь впечатляющие, но этому есть логическое объяснение. Эта присадка предназначена прежде всего для очистки от нагара клапанов ГРМ. И ее работа по раскоксовке — лишь побочный эффект, не предусмотренный производителем.

Подведем итоги

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Теперь вы знаете не только что такое раскоксовка двигателя, но и чем лучше ее делать. Процедура важная и нужная.

Поверьте, лучше разобраться как сделать ее самому, чем смотреть, как машина также, как и в гараже, стоит без движения в СТО. Только уже за ваши деньги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Жидкость для раскоксовывания двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.

СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.

СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.

ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора).

Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».

Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала.

Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).

Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Правда, «специальным оборудованием» в данном случае называют простой виниловый патрубок с двумя переходниками и вентилем. Применение WYNN’S (при точном соблюдении инструкции) дает ощутимый результат. Например, повышение компрессии в четвертом цилиндре ВАЗ 21093 (см. табл.) на 3 единицы, это очень хорошо.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для быстрой очистки камеры сгорания от нагара и углеродистых отложений.

СВОЙСТВА: удаляет нагар со стенок камеры сгорания, поршней, клапанов ГРМ, восстанавливает подвижность поршневых колец, устраняет калильное зажигание и детонацию, снижает токсичность выхлопных газов, восстанавливает компрессию и мощность.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для бензиновых двигателей всех типов.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для ухода за топливной системой, удаляет нагар, может уменьшить потребление топлива и снизить токсичность отработавших газов.

СВОЙСТВА: замедляет коррозию в топливной системе, защищает поршневые кольца от износа (при холодном старте), удаляет нагар, улучшает сгорание топлива, может восстановить мощность.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: производители относят NITROX к «многофункциональным» препаратам. Сейчас мы перечислим задачи, с которыми он должен справляться.

1. Уход за топливной системой (добавляется в топливный бак).

При данном варианте применения необходимо добавлять соответствующее количество препарата в бак при каждой заправке, соотношение 10 мл присадки на 10 литров топлива. Флакон имеет градуировку, так что подобрать нужную дозу не так сложно.

2. Обработка карбюратора (прямая очистка).

Демонтировать крышку воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент и запустить двигатель. Уменьшить обороты холостого хода до минимальных и медленно влить 100 мл добавки во входное отверстие диффузора карбюратора. После очистки от дыма и отложений восстановить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до нормального значения.

3. Уход за двигателем (собственно раскоксовка).

Операция производится на прогретом, заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 50 мл добавки. Накрыть свечные отверстия плотной тканью. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером для очистки от отложений.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300/500 мл препарата.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для очистки двигателя от отложений через масляную систему.

СВОЙСТВА: удаляет черные шламы, уменьшает отложения на поршнях и восстанавливает подвижность поршневых колец, восстанавливает компрессию, очищает каналы системы смазки, предотвращает лакообразование на горячих металлических поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на дизельных и бензиновых двигателях всех типов, совместима со всеми видами и марками моторных масел.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: за 100—300 км до запланированного срока замены масла нужно добавить присадку в систему смазки и продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, избегая повышенных оборотов (2/3 от максимально допустимых). Затем слить отработанное масло, сменить фильтр и залить новое. Флакон рассчитан на 5 литров моторного масла.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Никаких заметных изменений ни в работе двигателей, ни в показаниях компрессометров при замерах мы отметить не смогли. Посему можно сделать вывод, что раскоксовать ни один из пяти двигателей, подвергнутых обработке, препарату LIQUI MOLY так и не удалось.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для удаления отложений с клапанов ГРМ, очистки карбюраторов и инжекторов. Но, по словам специалистов компании PINGO, препарат можно применять и для раскоксовки поршневых колец, с некоторыми изменениями в технологии обработки.

СВОЙСТВА: удаляет масляные и жировые отложения, нагары, накипь из карбюратора и системы впрыска топлива, очищает от нагара клапаны ГРМ; PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER  может применяться в качестве средства для раскоксовки двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных и впрысковых бензиновых двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: прогреть двигатель, вывернуть свечи зажигания и залить препарат через свечные отверстия в цилиндры (для этого удобнее воспользоваться специальной пластиковой трубкой с распылителем на конце). Весь баллон заливать не надо, можно ограничиться половиной, вот только отмерять придется «на глаз» (точнее на вес), так как никакой градуировки не предусмотрено. Завернуть свечи и подождать 20 минут, прокрутить двигатель стартером для удаления отложений.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 400 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

К сожалению, результаты раскоксовки препаратом PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER не столь впечатляющие, но этому есть логическое объяснение. Эта присадка предназначена прежде всего для очистки от нагара клапанов ГРМ. И ее работа по раскоксовке — лишь побочный эффект, не предусмотренный производителем.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС).

Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .

Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202  содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.

РЕЗЮМЕ

Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202  действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: все достаточно просто: когда в топливном баке останется приблизительно 10 литров горючего, заезжаем на АЗС. Открываем крышку и перед тем, как вставить в горловину «пистолет», заливаем PROFIX DEPOSIT REMOVERв бак. Заправляемся. Содержимое флакона рассчитано на сорокалитровый топливный бак.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 355 мл препарата.

РЕЗЮМЕ

Главным достоинством препарата PROFIX DEPOSIT REMOVER является простота применения, а вот эффект оставляет желать лучшего. Несмотря на четкое соблюдение инструкции, нам не удалось достичь значимых результатов.

Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин.

Поэтому многие автолюбители выбирают средства «из того что было». В ход идут и выше упомянутый Димексид, и средства для удаления накипи и т.п. Они дешевые и практически всегда под рукой, но такого рода добавки — способ откровенно дедовский, подходящий больше для машин такого же типа.

Давайте поподробнее остановимся на наиболее популярных средствах и особенностях их применения:

  1. Mitsubishi Shumma. По праву считается одним из лучших средств для удаления серьезных загрязнений. Именно его рекомендуют производители спортивных автомобилей. Оно относится к числу агрессивных, поэтому применять его нужно строго по инструкции. Но даже Шумма не может являться стопроцентной панацеей – есть ситуации, когда и она может навредить. Например, если количество нагара в камере превышает все допустимые пределы и кольца уже просадились. В этом случае, при увеличении объема камеры (после удаления оттуда гадости), мертвые кольца обеспечат снижение компрессии и движок попросту потеряет в мощности. Поэтому, перед использованием любого средства для жесткой очистки, нужно сделать полную диагностику двигателя.
  2. Gzox. Если верить производителю, то зона действия этого средства — форсунки и карбюратор. Пусть это не вводит вас в заблуждение – оно вполне подойдет для щадящей прочистки колец. Учитывая специфику, добавляется Gzox в масло. Чудес лучше не ждать, но для профилактики сойдет.

Отечественные аналоги

  1. Lavr ML Отечественная химия, рекомендуемая к применению только в крайнем случае. Несмотря на создание крайне жесткой среды внутри двигателя, с нагаром справляется плохо – в лучшем случае разжижит его. При чистке сильных загрязнений камеры практически бесполезно. Но вполне неплохо чистит маслосъемные кольца. После использования замена масла просто жизненно необходима. Лучше подыскать более качественный аналог.
  2. Эдиал. Сравнительно неплохое гибридное средство для раскоксовки двигателя. Является добавкой к топливу, отчего попадает в категорию мягких средств. В отличии от большинства аналогов, работает прямо в процессе езды. Эффективно справляется со средними загрязнениями, но в тяжелых случаях (когда кольца уже залегли) помочь, увы, не в силах. Перед добавлением, нужно убедиться, что бак полон хотя бы на половину. Это нужно для более равномерного распределения жидкости и ее последующей выработки.
  3. Димексид. Раскоксовка двигателя димексидом является очень рискованным делом. С одной стороны, он способен вывести весь нагар подчистую, но с другой, он разъедает все, к чему прикасается. Краска, руки – все это должно быть максимально защищено. Действует только на горячую. Чтобы избежать кристаллизации вещества, при охлаждении двигателя требуется сразу откачать его. Если у вас хватило смелости промыть им камеру сгорания, то будьте готовы к сильной вони, которая будет травить вас и окружающих из выхлопной трубы долгое время. После использования обязательно нужно сменить масло и промыть мотор специальной смазкой для промывки.
  4. Средство для чистки плит. Ноу хау среди автолюбителей, но некоторую эффективность имеет. Но только при очищении отдельных частей. То есть мотор придется предварительно разобрать. Как раскоксовочное средство неэффективен, но почистить поршни удастся. Опасен для кожи, так что не забываем про перчатки и прочие меры предосторожности.

Результаты раскоксовки двигателя

Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

Как использовать Sea Foam Spray

Ключевые преимущества

  • Sea Foam Spray специально разработан для удаления вредных отложений на впускном клапане и в области камеры
  • Критически важно для очистки впускных клапанов GDI
  • Помогает вашему двигателю работать чище и дольше
  • Безопасный и простой в использовании — никаких специальных инструментов не требуется!

Проезд

для впрыска газового топлива

  1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем выключите аксессуары и заглушите двигатель.
  2. Ослабьте и снимите всасывающий пыльник с корпуса дроссельной заслонки.
  3. С направляющей крюка и трубкой для очистки, помещенными в корпус дроссельной заслонки, направьте конец сопла трубки на ¼ ”перед местом, где дроссельная заслонка открывается в сторону от сопла (см. Диаграмму).
  4. Установите впускной пыльник на направляющую крюка и корпус дроссельной заслонки.
  5. При стоящем автомобиле и задействованном стояночном тормозе запустите двигатель и удерживайте постоянное число оборотов на уровне 2000 в течение всего времени применения.
  6. Распылять непрерывно, пока содержимое не станет пустым (прибл.7 минут), затем заглушите двигатель и снимите воздухозаборник, чтобы извлечь направляющую крюка и трубку.
  7. При выключенном двигателе снова закрепите воздухозаборник на корпусе дроссельной заслонки и дайте двигателю прогреться в течение 10 минут.
  8. После выдержки в горячем состоянии завести автомобиль и проехать 10 минут или дольше с нагрузкой на двигатель. Если это безопасно для сжигания остатков углеводородов, применяйте резкое ускорение.
  9. НЕ распыляйте на датчик массового расхода воздуха.
  10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ диагностический прибор для увеличения числа оборотов в минуту через перепускной воздушный клапан.
  11. Не для использования с дизельными системами впуска воздуха.

Для впуска карбюратора

  1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем заглушите.
  2. Снимите воздушный фильтр, чтобы получить доступ к горловине карбюратора.
  3. При снятом воздушном фильтре запустите двигатель и вставьте сопло в горловину карбюратора.
  4. В зависимости от объема двигателя используйте от 2 до 4 унций, распыляемых рывками, чтобы избежать остановки двигателя.
  5. Распылите средство продолжительной серией, заглушите двигатель и дайте ему отмокнуть в горячем состоянии в течение 10 минут.
  6. После выдержки в горячем состоянии запустите двигатель и дайте ему поработать не менее 10 минут.

Для запотевания двигателя

  1. При работающем двигателе вставьте трубку Sea Foam Spray (при необходимости обрежьте, чтобы укоротить) во впускное отверстие (если карбюратор) или непосредственно перед открытием дроссельной заслонки (при впрыске топлива).
  2. Распылите серию из 3-5 порций, затем последнюю прямую струю при выключенном двигателе. Для более крупных двигателей, таких как автомобили с впуском карбюратора, используйте 6 очередей.
  3. После запотевания впускного отверстия дайте двигателю остыть и снимите свечи зажигания.
  4. Вставьте трубку для распыления морской пены для распыления в каждую полость цилиндра.
  5. Перед тем, как снова вставить свечи зажигания, проверните двигатель, чтобы вращать поршни (поверните ключ или потяните за трос для небольших двигателей). Примечание: Deep Creep и Sea Foam Spray взаимозаменяемы для смазки камеры.

Сводка

Sea Foam Spray — это смесь очищающих и смазывающих компонентов нефтепродуктов, которую можно БЕЗОПАСНО использовать во всех типах 2- и 4-тактных бензиновых двигателей. Особенно важно для современных двигателей GDI, он очищает критические верхние области двигателя, куда не могут попасть очистители топлива.

Нанесите Sea Foam Spray через корпуса дроссельной заслонки впрыска топлива для удаления вредных отложений двигателя с впускных клапанов и областей камеры сгорания. Используйте Sea Foam Spray для тумана двигателей и покрытия полостей свечей зажигания для защиты двигателя во время хранения.

Sea Foam Spray НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы. Помогите вашему двигателю работать чище и дольше!

Очистители для индукционных систем

могут повредить двигатели Ford EcoBoost

Автор: Марк Уильямс | 13 декабря 2014 г.


Тим Эстердал

Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: Отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор углерода на воздухозаборник.

Сервисный техник Ford в начале этого года опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.

Майк Левин, менеджер по связям с грузовиками Ford, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по техническому обслуживанию двигателей EcoBoost».

Как происходит накопление углерода?

Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Объедините это богатство с грузовиком, который совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.

В двигателях без наддува образование нагара можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.

Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше использовать принудительную индукцию, если только у вас нет двигателя Ford EcoBoost.

Что такое услуга принудительного введения в курс дела?

Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки.У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является нанесение вреда двигателю из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их. При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.

Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это обезуглероживающая машина, которая подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.

Почему они не работают на двигателе Ford EcoBoost?

Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя.Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.

Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost — впечатляющий двигатель, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.

Фотография предоставлена?

Где мой корпус дроссельной заслонки и почему его нужно чистить?

Одним из немногих оставшихся обслуживаемых компонентов бензиновых двигателей является корпус дроссельной заслонки.Вот почему ваш механик хочет его очистить.

Настройка, как это когда-то было известно, пришла и ушла. Никто этого не упускает. Тем не менее, мы все знали, что влечет за собой настройка после почти столетней оплаты за них.

В современных автомобилях многие интервалы технического обслуживания продлены почти до срока службы автомобиля. Возможно, потребуется менять масло один или два раза в год, и есть воздушный фильтр салона, который нужно менять несколько раз на пути к 100000 миль, но больше нечего делать, пока не будет проведена большая разовая услуга, включающая замену ремня ГРМ и искру. пробки примерно в этом месте.

Тем не менее, есть один компонент, который механики любят чистить, когда машины едут в неровном состоянии, плохо работают на холостом ходу или из-за чрезмерной осторожности. Им нравится чистить корпус дроссельной заслонки.

Ищете новый или подержанный автомобиль? Начните поиск на BestRide.com.

Ваш двигатель — гигантский воздушный насос. Наружный воздух поступает через воздухозаборник в передней части автомобиля, а затем проходит через элемент воздушного фильтра двигателя. Это помогает удалять пыль и мусор, чтобы они не попадали в камеру сгорания и не вызывали проблем.Затем воздух проходит через трубку к дроссельной заслонке. Дроссель — это то, что управляет потоком воздуха в двигатель, а узел, в котором находится дроссельная заслонка и работает с ним, известен как корпус дроссельной заслонки.

Много лет назад на месте дроссельной заслонки был карбюратор. Карбюратор также измерял объем воздуха, поступающего в камеры сгорания, но он служил и второй цели: он смешивал воздух и бензин в мелкий туман. Современные двигатели напрямую впрыскивают топливо в камеры сгорания через топливные форсунки, поэтому корпус дроссельной заслонки представляет собой всего лишь клапан, пропускающий воздух.

Хотя элемент воздухоочистителя действительно удаляет твердые частицы, под капотом происходит много всего, что может привести к образованию грязи, что может помешать плавной работе дроссельной заслонки. Механики будут использовать спрей растворителя, а иногда и щетку, чтобы удалить грязь и освободить дроссельную заслонку, чтобы она работала свободно.

В определенных ситуациях это первый шаг к решению проблем. Есть датчик массового расхода воздуха (MAF) и датчик положения дроссельной заслонки (TPS), которые могут выйти из строя и вызвать аналогичные условия работы, но они дороже, чем порция растворителя.Механики часто начинают с уборки.

У каждой дроссельной заслонки также есть механизм для ее приведения в действие в зависимости от требований правой ноги водителя и сигналов от двигателя. В старых автомобилях, таких как Miata 1992 года, это механический рычаг дроссельной заслонки — буквально, трос, соединенный с педалью газа, который резко открывает дроссельную заслонку. Во всех новых автомобилях это электронный привод корпуса дроссельной заслонки, который заменяет механический кабель проводом, который посылает электрические импульсы на привод корпуса дроссельной заслонки, приказывая ему открываться и закрываться.

Все, что движется, рано или поздно перестанет двигаться. У некоторых популярных автомобилей были проблемы с корпусом электронной дроссельной заслонки. Таким образом, поддержание дроссельной заслонки в чистоте — всегда разумный шаг профилактического обслуживания.

Вопрос в том, стоит ли того стоимость услуги. RepairPal.com предполагает, что чистка корпуса дроссельной заслонки стоит от 226 до 290 долларов. Интересно отметить цену запчастей: от 6 до 12 долларов, что примерно вдвое превышает стоимость банки CRC Throttle Body Cleaner в обычном магазине автозапчастей.

Очистить корпус дроссельной заслонки намного проще, чем заменить масло. Если вы можете следовать простым инструкциям и нажать кнопку аэрозольного баллончика, вы сможете сделать это самостоятельно. За три доллара и пять минут работы вы можете сэкономить сотни долларов на оплате труда с помощью механика.

Кредиты изображений : Изображение вверху страницы, выполненное Джоном Горхэмом. Второе изображение любезно предоставлено Фордом.

Исправим нашу планету, часть 2: декарбонизация начинается дома

Как далеко может зайти домовладелец, строитель, заинтересованный гражданин в обезуглероживании своей жизни? Довольно далеко!

Большая часть климатической политики звучит абстрактно — масштабные решения принимаются людьми, которых вы не знаете.Забудь это. Вот как начать обезуглероживание вашего собственного мира, начиная с кухонного стола и заканчивая внешним видом, не прибегая к причудливым технологиям, которых еще не существует. Вы можете сами прямо сейчас увидеть, как выглядит успешное решение проблемы изменения климата.

Конечно, мы не можем достичь мира с нулевым выбросом углерода только за счет принятия личных потребительских решений — нам крайне необходимо правительство, и нам нужна просвещенная отрасль. Но легче всего устранить выбросы, которые вы непосредственно контролируете как потребитель: бензин, который вы заливаете в свой бак, природный газ, который вы сжигаете в своей печи и плите, ископаемое топливо, сжигаемое коммунальными предприятиями для обеспечения вашей электроэнергии.

Вы можете в общих чертах обрисовать в общих чертах основные элементы вашей жизни, выделяющие углерод, такие как транспорт, отопление, электричество, еда, вещи и ваши услуги (включая государственные). Итак, вот потребление энергии и углерода, а также производство, на которое вы можете лично повлиять за своим кухонным столом (в приблизительном порядке воздействия на климат):

  • Электрификация автомобилей и транспорта
  • Электрифицировать отопление и горячую воду
  • Производите электроэнергию на месте или покупайте из возобновляемых источников
  • Ешьте меньше мяса и меньше охлажденных продуктов
  • Покупайте меньше вещей, улучшайте их, обслуживайте и продлевайте срок службы
  • Услуги по обезуглероживанию: правительство, здравоохранение, школы и т. Д.

Эти первые три вещи я называю инфраструктурой 21 века. Если вы сделаете только эти три, вы решите половину своей проблемы обезуглероживания за счет решений, которые будут длиться десятилетия. Вам не нужно погрязнуть в повседневном чувстве вины потребителя, потому что вы вложили средства в долгосрочные решения, позволяющие избавиться от углеродной тени. Лаконично:

  1. Купите, соберите или арендуйте электромобили для замены ваших пожирателей газа
  2. Установить тепловые насосы для дома и водяного отопления, а также индукционный ряд
  3. Установите солнечную батарею на свою крышу или купите местные возобновляемые источники энергии, если не можете.

Как бы мы ни надеялись, что будущее уже наступило, и вы могли бы просто выбежать и купить эти три вещи, это не совсем так, как нам хотелось бы. Давайте погрузимся на следующий уровень детализации, где производители увидят не только возможность обезуглерожить свою жизнь, но и потенциал для разработки и изобретения новых решений, снижающих стоимость, расширяющих привлекательность, упрощающих установку и создающих новые технологии. более актуален для местных условий.

1. Электрифицировать свою машину (и)

Электромобили и подключаемые гибриды — Вы можете купить Tesla (вверху), Jaguar, BMW или Bollinger в верхнем конце города, но сейчас более доступными вариантами являются Chevy Bolts (внизу), Fiat 500s и Hyundai. Konas, все это потрясающие автомобили.

Если вы абсолютно не можете переносить опасения по поводу запаса хода, приобретите подключаемый гибрид: попробуйте Prius, Chevy Volt или футбольный фургон, Chrysler Pacifica. Каждый год на рынке электромобилей появляется все больше возможностей, поэтому, если того, чего вы хотите, не существует, продержитесь, поддерживая свой текущий автомобиль, пока он не появится. Что бы вы ни делали, не покупайте новую машину с двигателем внутреннего сгорания — это для всех неверный сигнал.

По-прежнему есть широкие возможности для того, чтобы быть на первых этапах развития электрических лодок, электрических самолетов и электрических жилых автофургонов, чтобы полностью обезуглерожить свой транспортный парк, но не забывайте уделять первоочередное внимание электрификации своего повседневного водителя, поскольку это транспортное средство, которое накапливает мили и углерод.

Преобразование электромобилей

— Для тех, кто любит приключения, подумайте о том, чтобы электрифицировать свою собственную классику. Доступны комплекты для старых легких автомобилей, таких как VW Beetle, а также услуги. Раздается ропот врезавшегося в маслкар мотора «электрического маленького блока». Батареи — вещь дорогая, а управление двигателем — немного разочаровывающее (и потенциально опасное), но есть много онлайн-сообществ энтузиастов, к которым можно присоединиться, если вы хотите построить электрический хотрод. И есть аукционные сайты, где вы можете забрать разбитый электромобиль и использовать запчасти для преобразования трансмиссии.

Электровелосипеды, мотоциклы, скутеры. Если вы правильно думаете, что дороги и автомобильная культура наносят вред, выходящий далеко за рамки чисто климатической проблемы, тогда выбирайте электрифицированный общественный транспорт, электрические велосипеды или мотоциклы.

Электрификация старинного мотоцикла — сравнительно простой проект, если все, что вам нужно, — это кататься по городу со скоростью 35 миль в час. Электрификация старого мопеда или скутера Vespa — это бунт, и его можно достичь за несколько тысяч долларов. Сейчас на рынке изобилие электрических велосипедов и несколько отличных комплектов для модернизации старого велосипеда (попробуйте переделать свой собственный велосипед на странице 64 журнала Make: Magazine Volume 72).

Как отмечалось ранее, в стоимости проекта электрифицированного транспортного средства преобладает стоимость аккумулятора. Коммерчески их можно приобрести по цене 250–500 долларов за кВтч. Вещи размером с автомобиль потребуют 300–500 Втч на милю дальности; вещи размером с мотоцикл 60–100 Втч / милю; размером со скутер 40–80 Втч / милю и электровелосипеды 20–40 Втч / милю. Выберите нужный диапазон, умножьте его на стоимость батареи и примерно удвойте его, чтобы оценить стоимость конверсии.

Одна из областей, где производители могут оказать влияние, — это электроника и компоненты управления электромобилями.Проекты с открытым исходным кодом, такие как (совершенно невероятный) контроллер двигателя VESC (Vedder ESC), значительно улучшили электрические скейтборды и самокаты. Подобные проекты в системах управления аккумулятором, дисплеях и пользовательских интерфейсах, дросселях и тормозах, а также двигателях могут иметь большое влияние на переднюю часть небольших транспортных средств.

2. Электрифицировать все тепло
Из-за гениальности индустрии ископаемого топлива, продвигающей метан как «природный газ», и заявлений о том, что на единицу энергии природный газ выделяет меньше углерода, чем уголь или нефть. из наших домов и построек не было нацелено.

Чтобы достичь хорошей климатической цели при потеплении на 2 ° C, мы больше не можем ждать, пока мы выведем из эксплуатации все угольные электростанции, прежде чем мы выведем из эксплуатации системы отопления на природном газе, которые преобладают в строительной среде. Раньше люди говорили, что природный газ — это «мост» к декарбонизированному будущему. Ну, мы сожгли все эти мосты… природным газом.

Вероятно, в вашем доме есть три или четыре объекта, которые используют природный газ: печь (главный виновник), плита и духовка, водонагреватель и сушилка для белья.Все четыре из них необходимо обновить или заменить. Если вы не строите шикарный новый «Passivhaus», который вообще не требует отопления, это выглядит как модернизация. На самом деле это означает тепловые насосы для обогрева печи и водонагревателя, электрическую сушилку для белья, которая используется экономно, и индукционную плиту для приготовления пищи.

Из-за разнообразия и возраста домов, инфраструктуры и местных законов обезуглероживание наших зданий представляет собой ошеломляющее множество вариантов и вариантов. Я буду говорить о «среднем» пути к достижению этой цели, но одна из причин, по которой тепловые приборы так созрели для инноваций производителей, заключается в том, что существует множество путей.Возможно, вы живете в автономном режиме рядом со свинофермой с улавливанием метана или источником древесных гранул и скорлупы грецких орехов — вы можете экономить топливо для местного отопления. Решая проблему в местном сообществе, вы, вероятно, найдете решение для миллионов людей по всему миру.

Этот водонагреватель с тепловым насосом от Rheem вдвое эффективнее вашего старого водонагревателя, и он произведен в США.

Нагреватель горячей воды — Нагреватель горячей воды с тепловым насосом является простой заменой. Рим и другие делают их.Он издает немного больше шума, чем традиционные обогреватели, поэтому важно, где его разместить.

Вы можете повысить его эффективность за счет большей изоляции, и вы могли бы найти способы использовать его для смены нагрузки в вашем доме (например, настроить его так, чтобы он заряжался только тогда, когда ваша солнечная энергия производит). Для более амбициозных: выясните, как снизить шум вентилятора.

Тепловой насос / печь /
HVAC — Модернизация системы отопления с тепловым насосом более сложна. Помимо выбора воздух / земля (см. «Тепловые насосы» на стр. 20), необходимо принять следующие решения: Модернизировать существующую систему топки с принудительной подачей воздуха со всеми ее воздуховодами? Или заменить всю систему трубами теплой воды (гидроникой) под вашими половицами? Гидравлические системы работают тише, улучшают качество воздуха и повышают комфорт в вашем доме.Их установка стоит 8–20 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, как вы это делаете и делаете ли вы сами. Затем он подключается к вашему воздушному или наземному тепловому насосу. Надеюсь, эти тепловые насосы подключены к солнечной энергии на вашей крыше или к возобновляемым источникам энергии.

Если вы не можете использовать гидронику, вы можете подключить тепловой насос к теплообменнику (воздухоочистителю), чтобы можно было использовать существующие тепловые каналы.

У вас может быть паровое или городское тепло. Если в городе жарко, лоббируйте город, чтобы обезуглерожить источник пара.Если у вас в подвале котел, замените его тепловым насосом.

Электрическая сушилка — В мокрой одежде много воды. Оттуда трудно выбраться, потому что все эти волокна имеют огромную площадь поверхности. В газовых сушилках для выкипания воды используется огромное количество тепла. Электрические сушилки делают то же самое. Они, вероятно, являются самой большой нагрузкой в ​​вашем доме и могут даже иметь специальное подключение 220 В.

Люди экспериментируют с ультразвуковыми, микроволновыми и другими сушилками, и вы тоже должны — это трудная проблема.Лучшее решение, конечно же, — развесить одежду для сушки. Ваша одежда будет пахнуть и чувствовать себя лучше. Может быть, вашим следующим проектом автоматизации станет роботизированная вешалка для белья? Как минимум, давайте запрограммируем сушилки так, чтобы их высокая загрузка соответствовала времени суток, когда солнечная энергия высока.

Электрическая духовка и плита — приготовление пищи на газе — это культура: нам сказали, что это лучше. Но индукционные плиты, электрические пароварки и даже горячие кастрюли и кофемашины sous-vide — это электрические варианты, которые позволяют использовать новые, более широкие и лучшие методы приготовления пищи.Электроника дает нам более точный контроль над посудой — если вы считаете, что вычисления и элементы управления могут что-либо улучшить, то, очевидно, это путь к более изысканному и лучшему приготовлению пищи. Доберитесь до кухни и проведите несколько контрольных экспериментов! Напишите поваренную книгу по приготовлению пищи на электрической тяге.

С каждым годом мы узнаем все больше о последствиях вдыхания сжигаемого ископаемого топлива, и многочисленные исследования теперь связывают воздействие приготовления пищи на газе с респираторными проблемами. Электрификация кухни, вероятно, улучшит ваше здоровье.

3. Поставить солнечную батарею на крышу

Если бы каждый дом в Америке имел максимальную мощность солнечной энергии на крыше, это обеспечило бы от до ½ нашего общего энергоснабжения. (Если мы не накроем наши крыши, нам придется покрыть гораздо более хрупкие экосистемы.) Если вы добавите другие структуры, которые мы уже построили — здания, дороги, автостоянки и гаражи — у нас будет достаточно площади, чтобы производить больше энергии, чем нам нужно.

Имеет смысл производить энергию на месте, чтобы минимизировать затраты и потери на передачу и распределение.Средняя стоимость передачи и распределения электроэнергии близка к 8 ¢ / кВтч. У местной генерации огромное преимущество.

Проблема в том, что солнечная энергия на крышах в Америке стоит дорого. Причина? Бюрократия. Земля свободная, моя задница. Каким-то образом австралийцы, мексиканцы и жители Юго-Восточной Азии могут установить солнечную батарею по цене 1–1,20 доллара за ватт, но в США это 2,80–3,20 доллара. Это из-за законов об ответственности и структуры затрат на заключение договоров, разрешений, инспекций, требований профсоюзов и местных строительных норм и правил — все эти «мягкие» затраты.«Фактические модули стоят всего 0,40 доллара за ватт! Если бы мы могли установить их немного дороже, то каждый платил бы всего 3 ¢ –4 ¢ / кВтч за электроэнергию.

Я думаю, что самый благородный акт гражданского неповиновения в современной Америке — это придумать, как установить солнечную батарею на крыше таким образом, чтобы это было издевательством над этой ситуацией. Идите к этому, друзья мои, обновите не только методы установки, но и лазейки, которые не позволят вашим местным властям предотвратить обезуглероживание ваших соседей!

Люди жалуются, что модули, прикрепленные болтами к крыше, выглядят некрасиво — исправьте это и придумайте лучшее решение.В области солнечной черепицы предпринимаются различные попытки, но пока еще никто не нашел простого и надежного кровельного решения — это гигантский рынок для производителей.

ЧТО, ЕСЛИ ТЫ НЕ ГЛАВНЫЙ?

Мне часто задают этот вопрос. Миллениалы не владеют и думают, что никогда не будут владеть им. Я до сих пор не знаю ответа, но вы можете начать с приставания к домовладельцу, а также изменить местное законодательство таким образом, чтобы домовладельцы уделяли этим вещам приоритетное внимание.

4. 5. 6.Продукты питания, товары и услуги

Косвенно мы производим намного больше выбросов углерода — они содержатся в еде, которую мы едим, в продуктах, которые мы покупаем, и в услугах, которые мы используем, включая правительство, за которое платят наши налоги. Но их сложнее определить количественно. Кто делал ту еду или ту одежду, как и какие источники энергии использовал?

Тем не менее вы можете сделать еще много. Другие решения в вашем доме:

Изоляция и герметизация — дома теряют много тепла или холода из-за проникновения воздуха (зазоры под дверями и окнами) и недостаточной теплоизоляции крыш, стен и окон.Купите, возьмите напрокат или одолжите инфракрасную камеру и совершите ночную прогулку, чтобы узнать, куда проникает холодный или горячий воздух и где можно улучшить изоляцию.

Ешьте лучше — более 10% мировых выбросов приходится на сельское хозяйство, и значительная часть этих выбросов приходится на наши коровы, свиньи и овцы. Вы можете легко изменить свой рацион в домашних условиях. Стать вегетарианцем в одночасье культурно и практически маловероятно, но умеренное употребление мяса и не каждый день полезно для вашего тела и для амазонок.

Repair more — Очень недооцененный факт: около 10% выбросов в США составляют углерод, содержащийся в продуктах, которые мы импортируем из других стран. Еще 20% наших выбросов приходится на промышленное производство и транспортировку нашего мусора здесь, в США. Самый простой способ уменьшить их — продлить срок службы. Если вы можете сделать свой компьютер или велосипед в два раза дольше, он будет использовать половину углерода, который мог бы иметь в противном случае.

Производители отбились от права на ремонт. Мы должны продолжать бороться с культурой, которая ценит ремонт, исправление и продление срока службы наших вещей.Побочный эффект заключается в том, что мы сможем владеть более красивыми вещами, с которыми мы лучше связаны.


О тепловых насосах

Тепловой насос работает, забирая небольшое количество тепла от большого количества жидкости и превращая его в большое количество тепла для меньшего количества жидкости. Некоторые описывают это как кондиционер, работающий задом наперед.

Есть два типа тепловых насосов: наземный или заземляющий и воздушный. Тепловые насосы наиболее эффективны при низкой высоте подъема, которая представляет собой разницу между температурой, которую вы хотите в вашем доме (скажем, 72 ° F), и температурой вашего источника.

Наземные насосы используют землю в качестве эталонной температуры, что разумно, потому что на глубине 4–5 футов под землей повсюду в континентальной части США это довольно постоянная температура в 55–60 ° F круглый год.

Воздушные тепловые насосы используют наружный воздух. Они становятся намного эффективнее, но их эффективность падает, когда температура наружного воздуха становится очень низкой.

Источник воздуха легче установить, он потенциально менее эффективен и шумнее из-за большего количества вентиляторов и жидкостей. Для наземного источника требуется выкопать или просверлить в землю большой теплообменник; это лучшая система, но она еще не из дешевых.Изобретите робота, который может автономно прокладывать контуры заземления под домами, и вы станете богаче, чем Илон Маск.


Декарбонизации судоходства не хватает амбиций и безотлагательности, утверждают НПО

Представители судоходной отрасли и экологических НПО выявили пробелы между своими представлениями о том, где в настоящее время судоходная отрасль занимается декарбонизацией, и куда ей нужно двигаться.

На общем форуме глобального морского экологического конгресса (gmec) в рамках SMM Digital было несколько точек соприкосновения между НПО и участниками дискуссии.

Связано: ИМО «не глуха к срочности изменения климата», подчеркивает единую глобальную нормативную базу

Одним из явных очагов возгорания была первоначальная стратегия ИМО по парниковым газам и ее цели по сокращению выбросов парниковых газов от транспортных работ как минимум на 40% к 2030 году по сравнению с 2008 годом. и цель 2050 года по сокращению общих годовых выбросов от судоходства как минимум на 50% по сравнению с уровнями 2008 года.

Недостаточная цель

«Уже принятых мер для достижения цели 2030 года недостаточно», — сказал Сёнке Дизенер, специалист по транспортной политике Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU).«Если вы посмотрите на эти меры, амбиции уже отсутствуют, и они не приведут к как можно более быстрому достижению пика выбросов от судоходства. У вас уже есть набор регулирующих мер, которые не будут соответствовать вашим целям ».

По теме: Экологические группы говорят, что ИМО не смогла ограничить выбросы, реакция отрасли неоднозначная

К неудачам судоходства добавилась их уверенность в том, что цели ИМО сами по себе не соответствовали целям в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) Парижское соглашение.

«Сказать, что поставленные цели недостаточны, это очень субъективно», — сказал Бад Дарр, исполнительный вице-президент по политике и правительственным вопросам, MSC Group. «Если бы поставленные цели были недостаточными, я думаю, что правительства должны были заявить об этом во время работы в ИМО. Я отмечу, что мы работаем в рамках первоначальной стратегии с начальными уровнями амбиций, которая находится в процессе рассмотрения. Если их недостаточно, их можно изменить ».

Ларс Роберт Педерсен, заместитель генерального секретаря Bimco, совершенно иначе взглянул на правила IMO: «Стратегия IMO — довольно дальновидная вещь, которая была принята в глобальном масштабе для нашей отрасли.Когда вы действительно читаете первоначальную стратегию, ее видение и миссию, а также все содержащиеся в ней цели, я не думаю, что мы можем указать на какую-либо другую отрасль в мире, которая определила X тонн CO2 как максимально допустимые выбросы к 2050 году. это нечто особенное, и суть наличия такой четкой цели в том, что каждому так легко понять, что он собирается сделать что-то для достижения этой цели ».

Наличие технических решений

На панели была достигнута договоренность о том, что отгрузка должна полностью декарбонизировать, и что технология, позволяющая это сделать, действительно существует, но необходимо проделать работу, чтобы вывести их на рынок.Между тем, есть разумный выбор, который можно сделать сейчас, чтобы снизить затраты на обезуглероживание в будущем.

«У нас готовы технические решения, — сказал Петер Мюллер-Баум, управляющий директор VDMA Engines and Systems.

«Вы не можете купить это сегодня, но это всего лишь вопрос рынка и вопрос политического регулирования. Технические решения теоретически и в принципе разработаны. Это не означает, что у нас еще есть все детали, конечно, необходимо провести много исследований и разработок, чтобы иметь технические решения, которые мы можем использовать в 2050 году.

«Если вы, например, купите двигатель сегодня, вы можете купить двигатель, который вы можете использовать сегодня на СПГ, но через 10 или 20 лет с незначительной модернизацией вы можете использовать аммиак. Сегодня вы можете купить дизельный двигатель, который сможете использовать на электронном топливе через 10 или 20 лет », — сказал Мюллер-Баум.

По словам Дизенера, наличие технических решений, нуждающихся в разработке, было центральным условием для улучшения и более амбициозного регулирования.

«Я полностью согласен с Питером в том, что эта технология существует, но вам нужен кто-то, кто купит эту технологию, а для этого вам нужно регулирование.Один судовладелец может купить зеленую парусную яхту или виндсерфинг, но это решение одной компании. Нам нужно регулирование, чтобы сделать эту технологию стандартом … нам нужно регулирование, которое стимулирует инновации, и регулирование, которое парализует тех, кто придерживается грязного нефтяного топлива ».

Наличие топлива

Противоположностью доступности технологий является наличие необходимого топлива, — сказал Дарр. Он ожидал, что производители двигателей вовремя подготовят решения для использования метанола в качестве альтернативного топлива или использования аммиака в двухтопливных двигателях, работающих на СПГ. «Чего не хватает, так это масштабных разработок в области топлива со стороны производителей энергии», — сказал он.

Согласившись с необходимостью решить проблему наличия топлива, Арно Беманн, пресс-секретарь Friday for Future Germany, изложил, в чем, по его мнению, судоходная отрасль и экологические НПО различаются больше всего: срочность.

«Мы искренне ценим то, что сегодня люди делают то, чего они не делали 10 лет назад, а именно:« Да, мы знаем, что нам нужно декарбонизировать, мы хотим это сделать, и мы это сделаем ». Однако мы делаем не разделяют того же чувства безотлагательности », — сказал Беманн.

«Возьмем, к примеру, Covid и проблему вакцины. Когда Covid ударил, и мы увидели, что кризис пандемии не исчезнет без решения, были глобальные усилия и ощущение срочности того, что это был немедленный кризис, который нам нужно было решить, сделав то, что нужно сделать. . Такого чувства я не видел до сих пор в судоходной отрасли [по декарбонизации] ».

Эта потребность в амбициях и срочности находилась в противоречии с потребностью в прибыльном судоходстве, что, по мнению НПО, их не беспокоило.«Это наша работа, и мы очень хорошо для нее приспособлены, чтобы быть занозой в заднице. Будь то задница судоходной отрасли или кого-то еще, — сказал Беманн.

Рентабельность

Для Педерсена прибыльность была приоритетом.

«На самом деле, весь этот вопрос о прибыльности — один из ключевых, над которым нужно работать. Как мы можем сделать так, чтобы корабли с принципиально разными углеродными следами торговались бок о бок в ходе переходного периода? Как они могут конкурировать на одном и том же рынке, если их работа обходится в разную сумму? Пока мы не решим эту проблему, мы будем видеть только частичные решения.”

Уравновешивая потребность в прибыльности, Дарр считает, что проблема сокращения выбросов является экзистенциальной, предсказывая, что с растущим давлением в пользу экологичности, когда-нибудь в будущем произойдет конвергенция, когда экономически нецелесообразно работать без концентрации на углероде.

«Я думаю, что обезуглероживание станет неотъемлемой частью социальной лицензии на деятельность. Я считаю, что приверженность такого рода обезуглероживанию является фундаментальной необходимостью », — сказал Дарр.

В более ранней версии этой статьи Бада Дарра цитировали неправильно, искажая его взгляды.Г-н Дарр и MSC Group полностью согласны с позицией BIMCO в отношении стратегии ИМО по декарбонизации. Seatrade Maritime News приносит извинения за ошибку.

Copyright © 2021. Все права защищены. Seatrade, торговое название компании Informa Markets (UK) Limited.

Настройка мультисистемы

| Gumout

маленький двигатель, вода в топливе, это исправлено

29 ноября 2020 г.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. В топливный бак моего маленького двигателя попала вода. пробовал другие продукты, они не работали.это исправило это. теперь работает как швейная машинка!

— Эрик Смит на Gumout

Удивительно

11 февраля 2019 г.

Минивэн моей жены не заводился пробовал бензиновый антифриз и все равно не ехал, нашел это в моем гараже, которое я купил, чтобы попробовать в своем грузовике, вылил всю канистру в топливный бак и он тут же загорелся. Полностью поражен!

— Dallas Cram onGumout

Easy

9 августа 2018 г.

Я никогда не использовал этот продукт, и моя машина работает довольно хорошо.Gumout Multi-System Tune-up — это потрясающе.

— Deriff Nught onGumout

Автомобиль простоял более года.

22 июня 2018 г.

Я купил 2 бутылки этого напитка, потому что он был со скидкой BO50%. Что в любом случае сработало, потому что моя машина простояла больше года без замены масла и без запусков. В последний раз, когда я его запускал, можно сказать, что telvit был вялым, просто сидел долго. Однажды я поставил эти баллоны в газ и масло. Не долго думая, завелась сразу и работает так же, как когда я впервые купил машину.

— Christian M. onGumout

GDI Fix в банке!

2 апреля 2018 г.

Этот материал устранил проблемы с накоплением на моем клапане GDI. Я использую его в лубрикаторе двигателя, чтобы поддерживать постоянную подачу, медленно капающую в вакуумную линию двигателя, и он поддерживает мои клапаны в безупречной чистоте, что подтверждается моей камерой. Они должны устанавливать эти масленки с вакуумным питанием на новые автомобили с прямым впрыском, и вы должны использовать их в них, чтобы двигатель всегда очищался сам.Потрясающие результаты! Больше никаких больших счетов за ремонт каждые 50 000 миль!

— Стив Седрон на Gumout

Good Stuff

25 февраля 2018 г.

У меня есть Buick Century 94-го года, который ехал как смерть. Я накрыл эту штуку баллончиком, и он начал выпускать дым из выхлопной трубы в течение первых 30-40 секунд бега. Этот материал действительно помог моей машине снова запустить новую!

— Rylan onGumout

Good Stuff

25 февраля 2018 г.

У меня есть Buick Century 94, который ехал как смерть.Я накрыл эту штуку баллончиком, и он начал выпускать дым из выхлопной трубы в течение первых 30-40 секунд бега. Этот материал действительно помог моей машине снова запустить новую!

— Rylan onGumout

Фиксированный код ошибки индикатора Check Engine

3 февраля 2018 г.

Индикатор Check Engine загорался 1-2 раза в неделю с тем же кодом ошибки, P0400: Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов . Я использовал свой инструмент для чтения OBDII, чтобы просматривать и очищать его каждый раз.После того, как залили 12 унций этого продукта в полный бак (4 унции в двигатель), индикатор проверки двигателя больше не загорался.

— Paul onGumout

Фиксированный код ошибки индикатора Check Engine

3 февраля 2018 г.

Индикатор Check Engine загорался 1-2 раза в неделю с тем же кодом ошибки, P0400: Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов . Я использовал свой инструмент для чтения OBDII, чтобы просматривать и очищать его каждый раз. После того, как залили 12 унций этого продукта в полный бак (4 унции в двигатель), индикатор проверки двигателя больше не загорался.

— Пол на Gumout

Mr

14 декабря 2017 г.

Я пользовался этим продуктом и считаю его отличным

— Дуглас Макнейш на Gumout

Потрясающие результаты.

23 августа 2017 г.

Я использовал это у друга 93 Сильверадо, который находился в плохом состоянии. Мы вставили его, как указано в инструкции на банке, и некоторое время ездили по городу. После того, как он некоторое время простаивал и дул ветер, мы не могли видеть грузовик из-за того, что из выхлопной трубы выходил весь дым.Могло быть что-то еще, но казалось, что весь углерод вырвался, и выхлоп выгорел, и он стал работать более плавно. Mpg поднялся примерно на 3 мили на галлон.

— Thomas Robicheaux onGumout

54169

25 июня 2017 г.

Мне все равно, выживет или умрет компания «gumout», но я положил 2 унции. этого материала в бензобаке моего мотоцикла FZR 600, и в течение 2 минут каждый бит грубого холостого хода и резкого запуска от знака остановки был G.O.N.E. Что касается моего мотоцикла, я бы не сказал этого, если бы это было неправдой.Теперь я буду покупать это КАЖДЫЙ раз и больше ничего.

— MARK MEIER onGumout

6155406438

9 мая 2017 г.

Я использую эту мультикультурную настройку дважды в год, весной и осенью, чтобы моя Toyota 2016 года работала хорошо.

— sandra l hudgins on Gumout

Отличный продукт!

7 апреля 2017 г.

Есть 4 Mercedes Benz последней модели. Пробовал на одном, примерно через полбака израсходованного бензина не мог поверить, как машина ехала, как в день, когда мы ее купили.Уже использовал все четыре и буду использовать снова в будущем!

— Bob onGumout

Отлично и быстро!

25 августа 2016 г.

Я использовал этот продукт на своем снегоходе, который колебался и не работал на холостом ходу должным образом. Через 15 минут после добавления продукта в бак холостой ход восстановился, и колебания прошли. Я был впечатлен, поэтому я добавил баллон в свой дизельный двигатель с силовым ходом, и реакция дроссельной заслонки улучшилась после первого бака, а также заметил небольшое увеличение пробега.Буду демонстративно покупать еще и добавлять к другим своим машинам, газонокосилкам и игрушкам.

— Nursekyle onGumout

имеет большое значение!

15 августа 2016 г.

Моя жена говорила мне, что ее машина была вялой, поэтому ваш Gumout Tune-Up был именно тем, что доктор прописал! Она сказала, что заметила разницу после первой заправки, и теперь она верующая!

— cleveland224 on Gumout

Кажется, работает хорошо, трудно сказать наверняка.

12 августа 2016 г.

У меня Toyota Corolla 2000 года выпуска, и мне понравился этот товар. Положил в бензобак половину баллона. Я протянул другую половину баллона через трос усилителя тормозов, чтобы очистить верхний цилиндр. После этого из выхлопной трубы он довольно хорошо дымился. На самом деле казалось, что машина ехала более плавно и с большей мощностью. Трудно сказать наверняка, сработало ли это, но в целом я остался доволен. Я думаю, это была хорошая цена.

— IsaiahT onGumout

Использовал октан 89 и мне сказали использовать октан 91

16 июля 2016 г.

Я установил приложение настройки, оно перестало пинговать и глохнуть при взлете.

— rtickbaker60 onGumout

MPG Восстановлено

3 июля 2016 г.

Я использовал продукт в своей машине, чтобы попытаться восстановить MPG. Автомобиль сбросил 1 милю на галлон за несколько баллонов с бензином. Использовал продукт в двух баках с газом для очистки топливной системы. Последние три баллона с бензином я получил почти полностью обратно на 1 милю на галлон.

— RichC onGumout

почему я использую жевательную резинку

30 июня 2016 г.

кое-что вошло в снегоуборщик, а средство для ремонта вошло в мой пиджак 2004 г.

— edward on Gumout

Благословение понтона

июн 28, 2016

3200 t0 4000 об / мин на моем 4-тактном Mercury было неустойчивым и раздражающим.Пробовал Sea Foam и STP, изменений не было. 1 банка Gumout Tune Up, и этот двигатель отлично работает на холостом ходу до 5200 об / мин. Отлично.

— Grandpa onGumout

Multi-System Tune-up

19 июня 2016 г.

Эти продукты были просты в использовании и отлично работают, я бы рекомендовал их всем попробовать

— Flowerbear onGumout

Multi System Tune

11 июня 2016 г.

Мой Mountaineer 2007 года становился вялым и не обладал мощностью, которой должен был обладать v8.Я следовал указаниям на продукте, и к тому времени, когда я использовал 3/4 своего бензобака, была очень заметная разница в характеристиках двигателя. Поскольку в дни вождения температура колебалась примерно на одном уровне, я также смог увидеть фактическое улучшение своего MPG. Я ехал по тем же маршрутам, чтобы получить реалистичные измерения. Я прошел через две заправки бензина и все еще вижу улучшение, которое я заметил изначально. Я буду использовать этот продукт на других моих автомобилях, так как считаю, что окупаемость окупается.

— bruce onGumout

Easy

2 июня 2016 г.

Простота использования без измерения. Просто залейте в него бензобак и залейте бак.

— beachkid on Gumout

Еще один замечательный продукт от Gumout

13 мая 2016 г.

Я использовал Gumout Multi-System Tune Up в своем Ford F150 2001 года с пробегом 180 000 миль в качестве топливной присадки. Я использовал его в соответствии с рекомендациями, и он работал хорошо. Кажется, что у моего автомобиля было небольшое увеличение миль на галлон, а также повышенная реакция экселератора.С более холодной погодой, которую мы пережили, мне нужно было что-то, чтобы помочь с колебаниями, которые я испытывал. Gumout Multi-System Tune Up, кажется, отвечает всем требованиям. Я бы порекомендовал этот продукт, и я планирую использовать его снова.

— Brittll onGumout

Результаты сюрпризов!

7 мая 2016 г.

Есть «Джимми» 2001 года выпуска, 4,3 л с пробегом 62 xxx миль. Автомобиль отлично работает, но расход топлива страдал. Залил бак и проверил пробег на 3-4-15.Пробег был 12,4 миль на галлон.

— Stever onGumout

Gumout хорош для вашего двигателя

3 мая 2016 г.

Я использую Gumout уже 40 лет с тех пор, как начал водить машину. Я просто положил немного в свой Buick и не могу дождаться, чтобы положить его в бензопилу и газонокосилку, чтобы посмотреть, как они работают после обработки

— BigJohn on Gumout

Очистка карбюратора мотоцикла

16 апреля 2016 г.

Карбюратор на моем мотоцикле сильно протекал, поэтому, прежде чем я его разбирал, я пропустил через него кое-что из этого и угадайте, что? Больше никаких утечек! Люблю материал !!

— Бен Довер на Gumout

Очистка карбюратора мотоцикла

16 апреля 2016 г.

Карбюратор на моем мотоцикле сильно протекал, поэтому, прежде чем я его разобрал, я прогнал некоторые из этих вещей и угадайте, что? Больше никаких утечек! Люблю материал !!

— Бен Довер на Gumout

Отлично работает на всех двигателях

15 апреля 2016 г.

Я использовал Multi System Tune Up на всех своих двигателях, как дизельных, так и газовых, у меня есть старый сельскохозяйственный трактор Ford 1963 года и он as улучшил его производительность с тех пор, как я начал использовать Multi System Tune Up.

— Даррелл на Gumout

Потрясающий продукт

3 апреля 2016 г.

отличный материал! Благодаря Gumout MSA моя машина теперь едет ровно.

— johnny onGumout

GUMOUT TUNE-UP IN A CAN

2 апреля 2016 г.

Я добавил в свой ESCAPE 2012 года двигатель 4cly. как такси! У меня была грубая работа на холостом ходу, и я мог видеть, как обороты двигались вверх и вниз на холостом ходу. После того, как я проехал мои обычные 20 миль на работу, на холостом ходу была крапива, теперь она остается на месте на холостом ходу.СПАСИБО, МАРК ТИЛТОН

— MTILTON onGumout

Настройка мультисистемы

29 марта 2016 г.

Я попробовал этот продукт перед поездкой в ​​800 миль, заправил машину и положил всю канистру в бензобак после пяти миль в поездке я заметил, что канистра на холостом ходу намного ровнее, а дорога намного ровнее. Я езжу на Honda Odyssey 1998 года.Я заметил, что вы можете добавить его в масло и / или газ, если я получил такой результат, добавив канистру в топливную систему. Я собираюсь попробовать это снова и добавить в масло, чтобы увидеть результаты, затем я постараюсь использовать его в обоих случаях, тем более что он сильно изменился, добавив его в топливо, отличный продукт

— июнь onGumout

Должен быть для всех типов транспортных средств

21 марта 2016 г. Продукция Gumout.Я использую этот продукт в моем Ram 1500 2006 1500 с 74500 и My Wife’s Soccer Moms 06 Van с 202675. Я всегда использовал Gumout в обоих транспортных средствах. Это семейный продукт. Мой самый старый был размещен в Северной Дакоте и использовал продукты Gumout исключительно в своих джипах. Я использую это и бегу, пока не загорится индикатор топлива на отметке 300-320 City Driving !. Плавный, чистый, тихий, эффективный.

— Spider1 onGumout

Техническое обслуживание

19 марта 2016 г.

Хороший продукт для обслуживания вашего автомобиля.Не ждите, что это решит проблему с управляемостью.

— Cee01 onGumout

Лучший продукт когда-либо

17 марта 2016 г.

Мне это нравится! С того момента, как я поместил это в свой k, я почувствовал разницу. Моя машина проехала более 269 000 миль, я думал, что ничто не может улучшить ее ход, большое спасибо Gum Out. Я горжусь, что вы выбрали меня, чтобы попробовать ваш продукт.

— Lala1967 onGumout

Качественный продукт

9 марта 2016 г.

Я поставил Multi System Tune Up в свой бензобак, и на данный момент я израсходовал около 3/4 его объема.Двигатель кажется сильным и плавным. Конечно, до добавления присадки мой автомобиль работал хорошо, но с настройкой он чувствует себя прекрасно. Он не заставлял датчики выдавать какие-либо коды, поэтому, похоже, он может выполнять свою работу, не вызывая никаких проблем. Одна критика заключается в том, что горлышко баллона короткое, поэтому немного сложно засунуть баллон в отверстие бензобака, не опасаясь проливания. Было бы неплохо, если бы шея была удлиненной и легко просовывалась в проем. Что касается производительности решения, то сложно сказать, не открывая двигатель и не проверяя чистоту деталей до и после, но я могу сказать, что моя машина хорошо работает на нем, и я бы порекомендовал это другу.

— TyG35 onGumout

ПОМОГЛА МОЕМУ МАЛЕНЬКОМУ ДВИГАТЕЛЮ

27 января 2016 г.

Я ПОСТАВИЛ ЭЛЬТТЛ В СВОЕМ ЕДИНЕ ТОРНИ И ОТДЫХ В МОЕМ 96 MUSTANG. НЕ ЗАМЕЧАЯ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ В АВТОМОБИЛЕ, НО Я ЗАМЕНИЛ ПОЧТИ ВСЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ НЕДАВНО, ТАК ВЕРОЯТНО, ПОМОЩЬ НЕМНОГО. В МОЕМ 2-ТАКТНОМ ЕДИНСТВЕ ТОРГОВЕЩИНА, ХОТЯ, СТАНОВАЛАСЬ ЛЕГЧЕ НАЧАТЬ И БЕГАЕТ ЛУЧШЕ. ВСЕГО СТОИТ.

— RICHARDLT3 на Gumout

220 000 миль и рост

6 января 2016 г.

Использовал этот продукт в моей Mazda 6 2004 года с пробегом 220 000 миль.Первое впечатление заключалось в том, что, как мне кажется, реакция дроссельной заслонки была немного лучше. В основном я езжу по городу на работу и с работы. Я замерил 1 дополнительную милю на галлон баллона с газом, содержащим присадку. Не уверен, что последующие баллоны с бензином покажут такой же прирост, но я собираюсь наблюдать. В целом, я бы купил снова и использовал каждые несколько заправок.

— mi1llion on Gumout

Результатом очень доволен.

16 декабря 2015 г.

Я должен сказать, что после добавления Gumout Muti-System Tune-Up к моему 05 Scion Tc (с пробегом 82000 миль) при последней заправке я очень доволен тем, насколько хорошо он работал .Примерно через четверть бака я почувствовал, что холостой ход становится все хуже. Чем больше я ехал, я мог сказать, что реакция двигателя и общая мощность увеличивались. Я очень рекомендую этот продукт.

— hokahay onGumout

All In One

10 декабря 2015 г.

Это продукт, который нам нужен, и теперь у нас есть тот, который может использоваться «средними» автовладельцами, автолюбителями и профессионалами для чистки топливная система. Я добавил это в топливный бак Ford Taurus 2002 года с пробегом 94 км и проехал на нем 200 миль и заметил гораздо более плавный холостой ход и увеличенное ускорение после 100 миль езды.Также может использоваться в картере для уменьшения образования отложений или для очистки впускной системы, но очень важно следовать инструкциям на продукте. Не ждите, пока ваша машина не станет работать плохо, используйте это как профилактическое обслуживание, чтобы она продолжала работать хорошо.

— texmantoo onGumout

Впервые использую этот продукт

27 ноября 2015 г.

Это последний раз, когда я пробую этот продукт, совсем неплохо. Кажется, моя машина теперь работает лучше.

— Phyllis onGumout

Отличный товар!

21 ноября 2015 г.

Для нашего теста Gumout Multi System Tune-Up мы использовали наш Chevrolet Corvette 1999 года с пробегом всего 40 км на двигателе LS1 V-8, но у двигателя был небольшой пропуск холостого хода, который, как мы полагали, был грязные форсунки или нагар на клапанах и впускной системе, так что это было отличным испытанием для этого продукта.После полного бака топлива и недели вождения промах исчез и реакция дроссельной заслонки стала лучше, я бы поставил этому продукту пятерку! Сейчас я куплю еще одну банку для использования в нашей Lightning 2004 года. Спасибо, Gumout!

— Greg55 onGumout

Очищенная система …

20 ноября 2015 г.

поместил в 2005 vortech 350 chevy … убрал распыление …

— c kivey on Gumout

Отлично результаты

18 ноября 2015 г.

Я использовал этот продукт с отличными результатами, я сразу заметил более плавный холостой ход и немного больше вставать и ехать на передаче.Автострада на рампе — вот где было очевидно, что этот продукт действительно имеет значение. С 1-й по 2-ю передачи и до 3-й мой Mitsubishi Montero limited 2004 года продолжал тянуть, чтобы я набрал скорость. Я собираюсь снова использовать этот продукт. И уже бы рекомендовал его друзьям и близким …

— FISHDAWG1 onGumout

Супер отличная штука для моей машины !!!

9 ноября 2015 г.

Мне дали это решение для настройки нескольких систем Gumout, и я пошел поставить его своим бензином и мальчиком, какую мощность эта штука дала моей машине, потому что у меня никогда не было всей этой мощности, честно говоря, как я » Я не выдумываю.Я также на самом деле получил на 16 миль больше на каждый полный бак. Я буду использовать этот материал с этого момента из-за производительности, которую я получил !!!

— pfem434 onGumout

Отличный продукт

5 ноября 2015 г.

Я использовал продукт в своем Suburban 2004 года с пробегом 85000 миль и сразу заметил, что расход топлива увеличился примерно на 2 мили на галлон. После того, как этот бак с горючим залился, он тоже завязал, и двигатель начал задыхаться. Я считаю это отличным продуктом

— bigbri2 на Gumout

Работал как рекламируется, да и то еще!

21 октября 2015 г.

Добавил Gumout в мой Ford Edge — пропал пинг под нагрузкой, расход бензина вырос на 1.5 миль на галлон. Смешивается с топливом моего квадроцикла, и игольчатые клапаны больше не заедают !!

— Bogie1968 onGumout

Отличные результаты с использованием Gumout Настройка в первый раз

15 октября 2015 г.

Я был поражен тем, насколько хорошо он работал. У меня 93 Chevy первопроходец. Он никогда не настраивался все Я не мог поверить, сколько у него сейчас пикапа.

— Joesac on Gumout

Добавлен MPG

13 октября 2015 г.

Мой грузовик — Chev Silverado 2009 года с пробегом всего 30000 миль, и я заметил, что мой MPG работает не так хорошо, как когда он был новым.Я запустил полный бак бензина с настройкой Gumout-Multi-System Tune и еще один полный бак бензина. Когда я проверил свой пробег после третьего бака, я вернулся к тому моменту, когда он был новым. У меня тоже, кажется, лучше откликается педаль.

— skiderwi на Gumout

заметил разницу!

12 октября 2015 г.

Вычистил цилиндры и форсунки, заметил прирост миль на галлон

— Bigliftedtruck94 on Gumout

Отлично подходит для моей старой машины

6 октября 2015 г.

Мне очень нравится Gumout в моей старой машине потому что он устраняет все причуды.Больше никакого грохота, пыхтения и этого странного маленького рывка. Теперь все ушло.

— Dianewie onGumout

Multi-System Gumout

2 октября 2015 г.

Я использовал этот продукт в Toyota 4Runner 2002 года с пробегом 140 000 миль. Автомобиль никогда не подвергался какой-либо обработке топлива, и я очень хотел увидеть после бака, увеличится ли мой пробег без каких-либо изменений. Похоже, это сработало. Автомобиль запускается более плавно, имеет немного лучшую реакцию на дроссельную заслонку, а пробег, похоже, увеличился в аналогичных условиях вождения примерно на 3-5%.Совсем неплохо. Я буду чувствовать себя лучше по поводу увеличения моего MPG после того, как буду следить за следующими несколькими баками топлива. Я буду использовать это на других транспортных средствах в будущем.

— Малкольм на Gumout

хороший очиститель двигателя

23 сентября 2015 г.

Я использовал некоторые многодвигательные присадки для нескольких моих старых автомобилей, так как они начали вяло работать. Недавно я использовал настройку мультисистемы gumout на своем новом автомобиле. Из-за погодных условий в Новой Англии (4 фута снега) я действительно не смог прижать педаль к металлу, чтобы заметить какие-либо улучшения.Все поездки были прерваны. Но, сказав, что я заметил значительную разницу при использовании в прошлом.

— Jack onGumout

Отличный продукт по разумной цене

12 сентября 2015 г.

Я использовал настройку Multi System Tune-Up в старом автомобиле Honda Odessey, который моя дочь ездила в школу каждый день. Я знал, что в последнее время машина была немного неровной, но, поскольку время настройки уже истекло, а качество бензина, которое мы получаем в наши дни, меня это особо не беспокоило.Я использовал этот продукт с полным баком бензина, и примерно через 100 миль моя дочь спросила, что я сделал с ЕЕ автомобилем — я пошел и вел машину, и вы действительно могли заметить заметную разницу как на холостом ходу, так и на скорости движения. Мой папа всегда говорил мне, что нельзя ничего выливать из банки, чтобы решить проблему, но в данном случае я бы хотел, чтобы Он все еще был рядом, чтобы он мог видеть и чувствовать разницу, которую производит этот продукт.

— MacDaddy onGumout

Встал и поехал

3 сентября 2015 г.

Мне пришлось ждать, пока растает снег, чтобы вытащить мою машину из сугроба.Но когда в тот день я добавил Gumout в свой аквариум, ВАУ !!! Я сразу заметил большую мощность и более плавную работу. На холмы можно было подниматься на более высокой скорости, чем обычно. Холостой ход двигателя увеличился примерно на 100 об / мин, тоже сглаживая. В общем, эта штука настолько хороша, насколько написано на банке. Я тоже хотел бы попробовать немного в движке, как указано. Спасибо за возможность восхищаться продуктом, о котором говорится.

— WinemakerCT onGumout

Работает как рекламируется!

24 июля 2015 г.

В прошлом я использовал сопоставимый продукт с приличными результатами, но после использования этого продукта на моем грузовике холостой ход стал намного более плавным.Я также использовал его в своей снегоуборочной машине, которую я неправильно хранил на лето в прошлом году, и вау, какое улучшение! Это избавило меня от необходимости сдавать его в сервисное обслуживание карбюратора. У меня всегда будет под рукой!

— Эрик на Gumout

Больше не трясти

20 июля 2015 г.

Я поставил многосистемную настройку в свою Toyota Tacoma Мой грузовик зацепился, когда я запустил его второй раз, когда я завел его, тряска грузовика больше не работает и не трясет действительно хорошие вещи

— Ким Брук на Gumout

Сидящий грузовик едет грубо

10 июля 2015 г.

У меня есть грузовик с закрытым кузовом Chevy 1995 года, который я держу для нашего бизнеса, но у нас его нет ездить ежедневно.Как бы то ни было, он умирает в октябре на территории клиента, и я получил его ровно настолько, чтобы доставить его обратно в офис, где он тогда стоял. Пришла зима, и мне не хотелось над ней работать. Как бы то ни было, когда лед растаял, я дошел до него, и мне пришлось поставить нового распределителя. Снимая кожух вентилятора, чтобы видеть метки синхронизации на шкиве, я сломал регулирующий клапан нагревателя. Итак, я пошел дальше и заменил его вместе со всем шлангом обогревателя, и пока я был на нем, верхний и нижний шланги радиатора.ТАК — после всего этого — зажгите его, установите время, и он все еще работал плохо, вероятно, из-за старого этанола. Нет проблем — я поставил флакон Gumout Multi-System Engine Tune-up и дал ему немного поработать. Бурный ход прекратился, и как раз к нашему весеннему сезону использования тяжелых грузовиков! Я не уверен, что они туда вставили, но у меня это точно сработало!

— bigolpossum on Gumout

Первое использование этого конкретного продукта

11 июня 2015 г.

Я использую сухой газ и очиститель инжектора два раза в год.В начале ноября и в начале апреля из-за резких перепадов температур в это время года мне пришлось использовать продукт на месяц раньше, чем мне хотелось бы, из-за данных, которые они ищут. Основная причина использования этого продукта Gumout заключается в том, что я использую газ НЕ высшего уровня, поэтому количество моющих добавок намного ниже, чем у них, и его профилактическое обслуживание, позволяющее использовать его два раза в год. Одна вещь, однако, изменить дизайн банки, чтобы вам не приходилось использовать носик, чтобы заправлять этот продукт в бензобак…….. я обнаружил, что это мучительно и неудобно.

— ConnecTicutConsumeR on Gumout

работает, как рекламируется.

1 июня 2015 г.

Я использовал это только один раз и только бензиновый метод. Пока нареканий нет. Когда я нажимаю на педаль газа, наблюдается заметная разница в первоначальной реакции моей машины. Такое ощущение, что колебаний больше нет.

— mk23 onGumout

Соответствует ожиданиям

21 мая 2015 г.

Я использовал этот продукт в своей такоме 2010 года и испытал лучший расход топлива и более плавное переключение передач.

— Upsdad on Gumout

отличный материал

15 мая 2015 г.

нравится, работает лучше, чем морская пена, и стоит дешевле

— mehome on Gumout

Работает как рекламируется

9 мая 2015 г.

Был грубый холостой ход на моем Lexus GX470 2004 года (95 000 миль) — добавил продукт около 2 недель назад — грубый холостой ход ушел, и это становится лучше MPG. БОЛЬШОЙ ПРОДУКТ !!!

— магия высотой в милю на Gumout

Будьте готовы к еще большей мощи!

7 мая 2015 г.

Как опытный механик и давний поклонник и пользователь средств обработки топлива и присадок, я обнаружил, что этот продукт работает очень хорошо.В моем грузовике Gumout Multi-system Tune-Up сгладил мою грубую проблему холостого хода, немного увеличив расход топлива. Когда я использовал его в своей бензопиле, результаты были намного более впечатляющими. После всего лишь одного бака топлива я заметил более быстрый запуск, более плавный холостой ход и гораздо большую мощность. Я начал использовать этот продукт во всем своем оборудовании для малых двигателей с такими же впечатляющими результатами. Металлические банки мне нравятся больше, чем пластиковые бутылки, в которых используются другие виды топлива. Кажется, безопаснее носить с собой в машине, пока я не воспользуюсь им.Тем не менее, мне действительно трудно плохо настроить мультисистему в моем автомобиле. Я использую модифицированную (укороченную) воронку трансмиссии для этого, чтобы держать дверцу (заслонку) неэтилированного топлива открытой. Я очень доволен работой своих двигателей, когда кормил их Gumout Multi-system Tune-Up.

— MorePower4Me onGumout

Хорошо работает

4 мая 2015 г.

Я использовал настройку мультисистемы Gumout в своем автомобиле перед длительной поездкой. Когда пришло время заправиться топливом, автомобиль работал на холостом ходу намного более плавно, а дроссельная заслонка была более отзывчивой.

— Dispatcher_Rob onGumout

Отличный продукт.

3 мая 2015 г.

Продукт отлично работает. Я заметил большую разницу в характеристиках машины.

— hoffersj onGumout

Избавьтесь от ошибок в моем двигателе

1 мая 2015 г.

Мне нравится, насколько добрым и продуманным может быть настройка всего с одной бутылкой GumOut. Я думал, что этого будет недостаточно, но сразу после трех миль я не заметил никаких звуков и более плавного ускорения … и все это без дымовой завесы!

— Callee7755 onGumout

гладкий оператор

30 апреля 2015 г.

попробовал это в моем неоне Плимута 2000 года.холостой ход сглаживается после использования примерно половины бака топлива. Я не понимал, что это было не так гладко. Наверняка вычистил мусор!

— Брайан на Gumout

Доказательство готово.

29 апреля 2015 г.

Это действительно работает. Можно сказать, он режет горчицу. Большое спасибо за образец. 7/8 тысяч я положил в машину, а остальное — в газонокосилку. Оба двигателя переживают новую жизнь.

— Papa John on Gumout

Все, что мне нужно

28 апреля 2015 г.

В этом продукте было все необходимое, чтобы моя машина работала лучше, очищалась системой и увеличивала мой окатан в одном флаконе.

— tmaaadman onGumout

Обеспечивает более плавную езду

22 апреля 2015 г.

Очень проста в использовании, без резкого запаха. В течение дня использования продукта я заметил, что моя машина стала тише на холостом ходу и во время разгона, что о чем-то говорит, поскольку моя машина в целом с самого начала работает тихо. Он делает то, о чем заявляет, и улучшил характеристики моей машины. Обязательно куплю в будущем!

— amyandgizmo on Gumout

Это просто работает

19 апреля 2015 г.

Эта бутылка пизды в бутылке просто работает.Я заметил отличный отклик дроссельной заслонки и более плавный холостой ход. Я собираюсь и дальше регулярно получать бутылку, чтобы моя машина и грузовик работали как чемпион.

— Hugonator on Gumout

Многосистемная настройка

17 апреля 2015 г.

работала отлично, проста в использовании, повышена производительность и улучшена управляемость.

15 апреля 2015 г.

Я езжу на Toyota Tacoma и хочу сохранить ее навсегда. Я считаю, что Gumout MULTI SYSTEM TUNE помогает восстановить ущерб, нанесенный этанолом и дешевым бензином.Я зависим от продуктов Gumout так же сильно, как и от своей Tacoma, отличная команда вместе!

— TED208 onGumout

Gumout делает это снова

3 апреля 2015 г.

Этот продукт был столь необходимым дополнением к и без того легендарной линейке средств по уходу за автомобилем. Я использовал его в своей снегоуборочной машине, и он отлично справился со стабилизацией топлива и хорошей очисткой.

— WHEATSTRAW on Gumout

Gumout review

26 марта 2015 г.

Использовал неделю назад Я думаю, что двигатель работает лучше, но расход топлива еще не улучшился.

— Флюгер на Gumout

Nissan Frontier

18 марта 2015 г.

Использовал этот продукт 2 бака бензина назад, показал небольшое увеличение расхода бензина. Грузовик едет плавнее и лучше заводится.

— heyChief on Gumout

Тюнинг работает!

18 марта 2015 г.

Я регулярно использую Gumout Multi-System Tune-Up в своем джипе, и он отлично работает. Двигателю более десяти лет, он пробегает 108 000 миль и все еще работает. Я связываю это с настройкой мультисистем Gumout.Его легко использовать, просто добавьте его в бензобак или картер, и он начнет работать.

— jeep04 on Gumout

Все в одном в лучшем виде!

16 марта 2015 г.

Этот продукт идеально подходит для удаления влаги из топлива, очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Я определенно заметил улучшение холостого хода и экономию топлива после использования!

— TanMan onGumout

Multi System Tune Up

12 марта 2015 г.

Использовал его в последней модели моей жены (2004 г.) Монте-Карло.Первые впечатления отличные. Пробег на газе оставался стабильным, несмотря на очень низкие температуры и дополнительное время прогрева. Самая большая вещь, которую я заметил, это то, что она стала более гладкой.

— Bob2112 onGumout

Все в одном в лучшем виде!

11 марта 2015 г.

Этот продукт идеально подходит для удаления влаги из топлива, очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Я определенно заметил улучшение холостого хода и экономию топлива после использования!

— TanMan on Gumout

Тюнинг работает!

7 марта 2015 г.

Я регулярно использую Gumout Multi-System Tune-Up в своем джипе, и он отлично работает.Двигателю более десяти лет, он пробегает 108 000 миль и все еще работает. Я связываю это с настройкой мультисистем Gumout. Его легко использовать, просто добавьте его в бензобак или картер, и он начнет работать.

— jeep04 onGumout

Helpful

4 марта 2015 г.

Я добавил это в бензобак своего автомобиля перед поездкой, которая состояла из 2600 миль на моем Mustang 2013 года. После того, как автомобиль простоял в гараже большую часть зимы, поездка казалась подходящим временем для подачи заявки.Во время моей первой остановки, проехав около 200 миль, я заметил, что из выхлопной трубы выходит меньше пара. Двигатель также казался более плавным на холостом ходу …. незначительно, но достаточно того, что я заметил. Ускорение тоже немного улучшилось. Я рекомендую этот продукт.

— Nicksmoak onGumout

Gumout делает это снова

1 марта 2015 г.

Этот продукт был столь необходимым дополнением к и без того эпической линейке продуктов для ухода за автомобилем. Я использовал его в своей снегоуборочной машине, и он отлично справился с стабилизацией топлива и хорошей очисткой..

— WHEATSTRAW onGumout

Это просто работает

27 февраля 2015 г.

Эта бутылка пика в бутылке просто работает. Я заметил отличный отклик дроссельной заслонки и более плавный холостой ход. Я собираюсь и дальше регулярно получать бутылку, чтобы моя машина и грузовик работали как чемпион.

— Hugonator onGumout

Helpful

27 февраля 2015 г.

Я добавил это в бензобак своего автомобиля перед поездкой, которая состояла из 2600 миль на моем Mustang 2013 года.После того, как автомобиль простоял в гараже большую часть зимы, поездка казалась подходящим временем для подачи заявки. Во время моей первой остановки, проехав около 200 миль, я заметил, что из выхлопной трубы выходит меньше пара. Двигатель также казался более плавным на холостом ходу …. незначительно, но достаточно того, что я заметил. Ускорение тоже немного улучшилось. Я рекомендую этот продукт.

— Nicksmoak on Gumout

пробег

25 февраля 2015 г.

Я поместил баллончик Tune-Up в 17 галлонов бензина в Mercury с 4-цилиндровым 2.Двигатель 3л. Мой пробег увеличился с 17,1 до 19,1 миль на галлон. Я обязательно куплю товар снова.

— andrew on Gumout

Обеспечивает более плавную езду

24 февраля 2015 г.

Очень проста в использовании, без резкого запаха. В течение дня использования продукта я заметил, что моя машина стала тише на холостом ходу и во время разгона, что о чем-то говорит, поскольку моя машина в целом с самого начала работает тихо. Он делает то, о чем заявляет, и улучшил характеристики моей машины. Обязательно куплю в будущем!

— amyandgizmo on Gumout

Дешевая настройка двигателя!

23 февраля 2015 г.

Я езжу на Toyota Tacoma и хочу сохранить ее навсегда. Я считаю, что Gumout MULTI SYSTEM TUNE помогает восстановить ущерб, нанесенный этанолом и дешевым бензином.Я зависим от продуктов Gumout так же сильно, как и от своей Tacoma, отличная команда вместе!

— TED208 onGumout

MULTI-STEM TUNE-UP

21 февраля 2015 г.

Этот продукт — простой и быстрый способ выполнить профилактическое обслуживание вашего автомобиля. Я чувствую лучшую производительность и вижу, как увеличивается мой расход бензина.

— KEVIN on Gumout

Работает, как рекламируется

20 февраля 2015 г.

Был грубый холостой ход на моем Lexus GX470 2004 года (95 000 миль) — добавил продукт около 2 недель назад — грубый холостой ход прошел, и он становится лучше MPG.БОЛЬШОЙ ПРОДУКТ !!!

— магия высотой в милю на Gumout

отличный материал

12 февраля 2015 г.

нравится, работает лучше, чем морская пена, и стоит меньше

— mehome onGumout

Доказательство в корне.

12 февраля 2015 г.

Это действительно работает. Можно сказать, он режет горчицу. Большое спасибо за образец. 7/8 тысяч я положил в машину, а остальное — в газонокосилку. Оба двигателя переживают новую жизнь.

— Папа Джон на Gumout

Обожаю !!

7 февраля 2015 г.

Я использовал его в своем 2013 Chevy 2500HD, так как новый отлично работает.Легко добавить в мой грузовик. Очень нравится двухпозиционный клапан для легкого наполнения.

— Bubba onGumout

Избавьтесь от ошибок в моем двигателе

2 февраля 2015 г.

Мне нравится, насколько добрым и продуманным может быть настройка всего с одной бутылкой GumOut. Я думал, что этого будет недостаточно, но сразу после трех миль я не заметил никаких звуков и более плавного ускорения … и все это без дымовой завесы!

— Callee7755 onGumout

Настройка нескольких систем

30 декабря 2014 г.

У меня есть Chrysler Van 2010 года выпуска с пробегом в 78000 миль.Примерно каждые 15-20 000 миль мне нравится пробегать через это баллончик. Мне нравится делать это, когда я собираюсь пропустить через него баллон с бензином, чтобы он стал хорошим и горячим и очистил вещи.

— Farmer onGumout

Отличный продукт

20 декабря 2014 г.

Этот продукт помог моей машине работать и звучать ровно в течение дня использования этого продукта.

— TS17 onGumout

Средняя настройка

5 ноября 2014 г.

Мультисистемная настройка Gumont поставлялась в контейнере, похожем на SeaFoam, и, глядя на показания использования, я понял, что в основном это то же самое вещь только с другой упаковкой (даже флакон того же размера и системы укупорки).Раньше я использовал настройку системы SeaFoam и не был удивлен, что те же результаты были замечены при использовании настройки мультисистемы Gumont. В моем Toyota Highlander 2012 года я заметил улучшение на 0,2 мили на галлон при движении по шоссе 60/40 в городе со средним показателем 21,1 мили на галлон в сумме (полувидовой педальный водитель). Эти результаты наблюдались после 3-х заправок, и они остаются неизменными. Я поддерживаю регулярный интервал замены масла в 5 км миль и в настоящее время с ~ 32 км на одометре, и ранее у меня не было проблем, поэтому я не могу сказать, поможет ли это с чем-либо, кроме небольшого улучшения MPG.По цене он примерно такой же, как SeaFoam. В целом этот продукт минимально помогает с MPG, но ничего особенного. Я не заметил какого-либо снижения производительности или проблем, поэтому должен сказать, что для настройки системы это разумная цена, и если она соответствует тому, что указано на упаковке, это не плохая сделка.

— JN8591 onGumout

Отличный продукт, Автомобиль работает лучше

17 октября 2014 г.

Доволен этим продуктом, сначала не был так уверен, но теперь моя машина работает намного лучше.

— Тимофей onGumout

Отличный товар!

14 октября 2014 г.

Я примерно на полпути через бак с бензином после использования продукта в моей топливной системе. В настоящее время я наблюдаю огромное увеличение количества миль, пройденных на половинном баке бензина. На самом деле я думал, что мой указатель уровня топлива сломан на трех четвертях бака!

— Eric B onGumout

Gumout — Настройка нескольких систем

3 октября 2014 г.

Я думаю, что он работал лучше, чем Sea Form, к которому я привык.

— Jeff01 onGumout

Настройка Mulit System

29 сентября 2014 г.

Я положил это в свою машину и пробежал через 3 бака. Это не улучшило мой расход бензина, как предполагалось.

— MrsIndy on Gumout

Хорошие вещи

26 сентября 2014 г.

Я всегда слышал хорошие отзывы об этом очистителе, но могу сказать, что он абсолютно потрясающий

— Папа на Gumout

Заметил разницу!

5 сен. 2014 г.

Добавлено 5 унций.к картеру и 11oz к бензобаку. Заметил через несколько дней езды ~ 100 миль, что двигатель работает более тихо и плавно. Тоже вроде бы лучше разгон. Еще не было возможности проверить изменение миль на галлон.

— OldQST onGumout

Просто, легко и быстро!

30 августа 2014 г.

простой способ обеспечить бесперебойную работу двигателя. Я просто залил Gumout Multi System Tune Up в свой бензобак до того, как получил бензин, который я приказал, чтобы мой двигатель работал бесперебойно.

— Тони on Gumout

Зарекомендовал себя

14 августа 2014 г.

Имеет 4-цилиндровый двигатель Tacoma 2002 года, который издавал звук хлопка / стука поршня при запуске при температуре ниже 40F. Звук продолжался около 30 секунд, пока не нагрелся. Пробовал этот продукт …. и НЕТ стука даже при 0 или ниже F …. при запуске.

— Эдмонд на Gumout

Очень хорошо работает

31 июля 2014 г.

Я купил продукт Tune-Up для своего города и страны 2007 года, проехав 155 000 миль.Запуск холостого хода был грубым. После добавления продукта во вторую емкость он стал заметно более гладким, и я просто съездил из Южной Калифорнии во Флориду и вернулся. Я получил от 1 до 1,5 миль лимпровмента. Работает как рекламируется.

— feldmab onGumout

Очень хорошо работает

31 июля 2014 г.

Я купил продукт Tune-Up для своего города и страны 2007 года, проехав 155 000 миль. Запуск холостого хода был грубым. После добавления продукта во вторую емкость он стал заметно более гладким, и я просто съездил из Южной Каролины во Флориду и вернулся.Я получил от 1 до 1,5 миль лимпровмента. Работает как рекламируется.

— feldmab on Gumout

Настройка мультисистемы

29 июля 2014 г.

Недавно я попробовал этот продукт в своей машине и газонокосилке. Я почувствовал разницу в плавности хода и отзывчивости обоих двигателей. Разнообразие преимуществ, рекламируемых на этикетке, вызывало у меня подозрение, но пока у меня нет причин сомневаться в том, что этот продукт работает так, как рекламируется. Мой последний тест был на каком-то запасе газа. Если мой газ будет в хорошей форме, когда я буду готов его использовать, я обязательно куплю больше этого продукта.

— JThom onGumout

Работает как рекламируется

28 июня 2014 г.

Я получил это как бесплатную пробную версию и положил в тот день, когда получил. В течение дня или двух я заметил увеличение ускорения, и моя экономия топлива увеличилась на 1-2 мили на галлон. Я думаю, если бы это использовалось на регулярной основе, это очень хорошо помогло бы повысить эффективность работы вашего двигателя.

— aguelich on Gumout

он работает

12 июня 2014 г.

он отлично работает я использую его перед поездкой в ​​вегас он заставил мою машину работать гладко это отличный продукт

— ken187666 onGumout

easy

5 июня 2014 г.

вы можете использовать это практически в чем угодно, от газонокосилки до снегоуборщика.

— tom50 onGumout

Качественный продукт

3 июня 2014 г.

На данный момент продукт работает в соответствии с рекомендациями.Я использовал его в своем мотоцикле, и он помог ему работать намного лучше.

— Gordy228 onGumout

Легкий способ поддержать мой автомобиль!

26 мая 2014 г.

У меня есть Cutlass 85 с пробегом 52 000 миль. Люблю этот материал. Легко использовать, и я действительно думаю, что это помогает. Планирую сохранить эту машину на всю оставшуюся жизнь, поэтому я должен использовать лучшее.

— Ravenswings onGumout

Получил бы снова

20 мая 2014 г.

Сделал именно то, что обещал, и будет использовать снова

— SoCalEric onGumout

Нелегко открыть

27 апреля 2014 г.

Этот продукт трудно открыть, и его нелегко налить.Кажется, что носик недостаточно длинный, чтобы входить в заливную горловину. Не могу быть уверен, что он работал должным образом после однократного использования одного баллона с бензином.

— Debc7 onGumout

Действительно многоцелевой

20 апреля 2014 г.

Мне никогда не везло с Seafoam, и он использует. Я пробовал настроить мультисистему Gumout. Я обнаружил, что он очень хорошо работает в качестве очистителя (масло, смазка для поршней и газовая присадка).

— Mike S onGumout

Поработает с полноразмерным пикапом!

9 апреля 2014 г.

Я использовал Gumout Multi-System Tune-Up, и большой баллон мог обработать 21 галлон бензина, который вмещает мой полноразмерный грузовик.Это поможет противодействовать влиянию этанола, который сейчас содержится в большинстве газов.

— Bill B on Gumout

Мне нравится лучший расход бензина

16 марта 2014 г.

С тех пор, как я использовал его в моей машине около 4 дней, я заметил, что мой двигатель работает более плавно и тихо, и расход топлива становится намного лучше

— chico3279 on Gumout

Без изменений

4 марта 2014 г.

К сожалению, я должен это написать. Я никогда не ожидал, что что-то изменится в отношении расхода топлива или улучшения холостого хода.Так и произошло. Что я в некотором роде удивлен, учитывая, что некоторые другие продукты, которые они предлагают, работают достаточно хорошо. Если я позже передумаю об этом продукте, я куплю его для другого автомобиля и, возможно, у меня будут лучшие результаты. И да, я выполнил инструкции до т.

— ase_this1 onGumout

Отличный продукт

4 марта 2014 г.

Сработало отлично! Очистил топливные форсунки, и моя машина стала работать ровнее.

— Hondaman onGumout

Отличный продукт

24 февраля 2014 г.

Испытал это на моей Toyota Tundra 2007 года и улучшил характеристики и пробег по газу.Будем продолжать пользоваться.

— Dewey5 onGumout

Отлично работает

15 февраля 2014 г.

Мне нравится тот факт, что он работает на топливном баке, и вы можете почувствовать разницу в том, как едет машина.

— Glen onGumout

Простота в использовании, надежная резинка отсутствует

13 февраля 2014 г.

Я периодически использую этот продукт в своих автомобилях, чтобы топливная система продолжала работать с максимальной эффективностью. Gum Out Multi-System Tune Up очень помогает убедиться, что мои автомобили с возрастом остаются без проблем и с удовольствием водить!

— RobertJAG onGumout

Лучше, чем ожидалось

6 февраля 2014 г.

Я начал в прошлом месяце, когда мне нужно было пополнить запасы.Примерно через 200 миль я заметил, что двигатель работает более плавно. Когда я снова пошел заправляться, я заметил, что у меня немного лучше пробег, и со следующим баком, полным бензина, двигатель работал более плавно и пробег стал лучше.

— JohnB onGumout

Отличный продукт

3 февраля 2014 г.

Я использовал этот замечательный продукт, и я буду использовать его снова.

— Marc onGumout

Отлично работает!

10 января 2014 г.

Я использовал этот продукт в своих газонокосилках, автомобилях и снегоуборочных машинах.Это заставляет их бежать! Я буду продолжать использовать Gumout, чтобы все мои бензиновые двигатели работали с максимальной производительностью.

— dls165 on Gumout

Делает то, что говорит, делает!

8 января 2014 г.

После добавления в мой бензобак можно было сказать об увеличении ускорения и улучшении пробега газа

— msward54 on Gumout

Простой в использовании контейнер

7 января 2014 г.

Я использовал кое-что в моем снегоочистителе действительно помогло.Я также положил немного в свою Мазду 2002 года выпуска. Оно работает. Я использую продукты Gumount с 1950-х годов с аэрозольными и газовыми добавками.

— Lucky 2005 onGumout

поддерживает бесперебойную работу двигателя

5 января 2014 г.

Поддерживает плавность хода моего грузовика Ford 2003 года на дистанции 98 000 миль. Помогает увеличить расход топлива и помогает топливной магистрали и топливным форсункам оставаться чистыми и работать с максимальной производительностью. Я использовал жевательную резинку с тех пор, как смог водить машину, и обнаружил, что это хорошее вложение для моего автомобиля, будь то автомобиль или грузовик.

— bobbytb53 onGumout

отличный продукт

6 ноября 2013 г.

вы можете сказать, что он работает очень хорошо двигатель чувствует себя лучше

— sunfigt15222 onGumout

Очистка моей системы

2 ноября 2013 г.

Я сейчас прожигаю весь бак, с которым смешал это. Пока результаты отличные. Единственный недостаток продукта в том, что ему нужна немного более длинная горловина, чтобы добавить его в топливный бак на заправочной станции.Обычно воронку с собой не таскают, так что немного пролилось, но ничего страшного.

— Robert30531 onGumout

Хороший продукт!

30 окт.2013 г.

Отличный товар! Купил бы конкурентов !!!!!

— Freund03 onGumout

Отличный продукт!

16 сентября 2013 г.

Жевательная резинка всегда была отличным продуктом, и это не исключение. Мой грузовик работает лучше!

— Jenn onGumout

gumout multi system tune up, 2 цикла

4 сентября 2013 г.

смешанный 1 унция.продукта на 1 галлон премикса и заполненные пустые резервуары цепной пилы и струнного триммера. для опорожнения использовались и то, и другое — цепная пила, никаких изменений не замечено, струнный триммер чувствовал себя так, как будто он вибрировал сильнее. 2-я заправка, я пропустил какой-то продукт через заборник триммера и не использовал инструменты в течение недели. сегодня струнный триммер запустился легче, не заметил изменений в цепной пиле, меньше вибрации в обоих? будет продолжать использовать для поддержания чистоты воздухозаборников

— gk39 on Gumout

Отлично!

2 сентября 2013 г.

У меня Roush Mustang Stage 3 2006 года выпуска с пробегом около 40 000 миль.Однажды я решил опробовать Gumout Octane Booster, и мне он понравился, затем я обнаружил Gumout Multi-System Tune-Up и очень обрадовался. Двигатель работает более плавно и лучше разгоняется. Обязательно буду использовать на других моих автомобилях!

— Deftones13 on Gumout

Увеличенный пикап

28 августа 2013 г.

После прохождения баллона мультисистемы через бензобак и картер Nissan 300ZX 1986 года я заметил, что он немного лучше работает на холостом ходу. Что действительно было заметно, так это то, что когда я жму на газ, он набирает обороты быстрее и с большей мощностью.

— Windhaven onGumout

отличный продукт

14 августа 2013 г.

multi sytem — отличный продукт, он очень хорошо очищает от углеводов ил!

— thall22781 on Gumout

Ничего плохого не произошло

2 августа 2013 г.

Я использовал его в своем пикапе с полным баком и запускал его, пока не загорелся газовый свет. Я не заметил никакой разницы в производительности или пробеге, но я также не заметил никаких побочных эффектов, что было хорошо!

— Manc onGumout

без разницы

28 июля 2013 г.

добавил в мой топливный бак, и ничего не изменилось.

— littlezoo55 onGumout

Настройка мультисистемы Gumout

9 июня 2013 г.

2005 buick lesabre с пробегом <60 000 миль. Хорошо бегает, хотел сохранить этот статус. Добавлен Gumout, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. Хотя я не заметил ни улучшений, ни какого-либо ухудшения - так как автомобиль работает хорошо - я надеюсь, что продукт очистил топливную систему, поэтому она останется в хорошем состоянии, в котором она есть сейчас. Однако у меня были проблемы со снятием печати; На заправке сделать это не удалось, так как мне понадобилась отвертка для снятия пластиковой пломбы.Прокладка хорошо защищена от протечек.

— wrair onGumout

хороший материал

12 апреля 2013 г.

Раньше пользовался этим продуктом с положительными результатами!

— bubba onGumout

Продукт, который работает

10 апреля 2013 г.

Добавил продукт в мои газ и нефть. Автомобиль вроде лучше работает.

— FUFF onGumout

Отличный товар! На самом деле казалось, что работает.

7 февраля 2013 г.

На самом деле казалось, что это увеличило MPG автомобилей обоих моих родителей (которые получают около 20 миль на галлон в среднем) примерно на 1-2 мили на галлон.Тонну не сэкономит, но попробовать все же стоит.

— TheInfragableCrunk onGumout

Полезная жидкость

31 января 2013 г.

Эта настройка multsystem была очень полезна для моего больного фургона Saturn. У него была утечка масла, и эта штука остановила большую часть этого. Спасибо, жвачка.

— tijo onGumout

Gumout — настройка нескольких систем

27 января 2013 г.

Я знаю, что это должно помочь с производительностью. Я просто хотел бы, чтобы это был способ количественно оценить увеличение производительности.Это не место улучшения штанов, поэтому трудно оправдать регулярное добавление. Есть ли у них какие-нибудь исследования, чтобы показать увеличение производительности?

— Фил onGumout

Gumout — Настройка нескольких систем

3 января 2013 г.

, кажется, немного помогли. Моя машина в отличной форме, поэтому я использовал это как профилактическую меру. Все идет нормально. Думаю, я буду продолжать добавлять его в соответствии с рекомендациями.

— Joe d on Gumout

Отличные возможности!

15 декабря 2012 г.

После того, как я добавил этот продукт, моя Импала работала более плавно и имела лучшее ускорение.

— dschu onGumout

gumout tune up

7 декабря 2012 г.

Я использую Gunout с 1969 года, эта продукция работает на многих частях вашего автомобиля, очень довольна и настраивается в банке, помогает вернуть автомобили с большим пробегом для максимальной производительности

— TAZZ1933 onGumout

Настройка нескольких систем

30 сентября 2012 г.

Отличный продукт! Очень рекомендую его всем! Творил чудеса с моим 08 F-150, избавляя его от некоторых колебаний при старте!

— Rusty onGumout

Smooth Running

14 августа 2012 г.

У меня есть Cobalt 2009 года выпуска.Я купил бензин на заправке Kroger. Понятия не имею, есть ли в нем какие-нибудь чистящие ингредиенты. Я добавил это к двигателю и бензобаку. Автомобиль сразу стал плавнее и мощнее. Двигатель тоже стал намного тише. Хорошая вещь.

— sccadan on Gumout

У меня работало.

8 августа 2012 г.

Я использовал многосистемную настройку Gumout в своем проводнике 1997 года. Добавив его в бензин и немного покатавшись, я заметил, что мой двигатель стал работать ровнее.Сомнения, которые у меня были, тоже прекратились. Я считаю, что Gumout очистил мои топливные форсунки и избавился от колебаний.

— Ninja250 onGumout

УЛУЧШЕНИЕ

16 июля 2012 г.

ЛУЧШЕ ПОДАЧА И РАСХОДА НА ГАЛЛОН ГАЗА. Я доволен этим продуктом.

— SEYMOUR onGumout

Действительно хорошая вещь!

1 февраля 2012 г.

Мой грузовик Dodge с трудом заводился и ехал немного неровно.Я добавил банку Gumout Multi-System Tune-Up в бак с бензином, и к тому времени, когда я вернулся домой, я заметил разницу. С тех пор грузовик тронулся без проблем. Это действительно хороший материал!

— JimL onGumout

[Обезуглероживание авиации: миссия возможна] — Эпизод 6: Водородный самолет

Если вы хотите узнать больше о возможностях и проблемах декарбонизации авиации, вы попали в нужное место!

В этой мини-серии небольших статей вы последовательно познакомитесь:

В этой шестой статье рассматриваются причины такого интереса к водороду, различные цвета водорода (серый, синий и зеленый), возможные конструкции водородных самолетов и потребность в водородной промышленности.

Что такое водород и чем он интересен?

Водород (H) — самый простой и самый распространенный атом во Вселенной. Подсчитано, что водород составляет 92% атомов Вселенной и 75% ее массы.

На Земле водород в основном присутствует в воде (H 2 O), но также присутствует в виде органических соединений во всех живых веществах и углеводородах. Гораздо реже газ.

Газообразный водород (H 2 ) не имеет цвета, запаха, нетоксичен, очень легкий и легко воспламеняется.

Что делает его привлекательным в качестве носителя энергии, так это то, что он воспламеняется кислородом (O 2 ), а производит большое количество энергии с очень простым и чистым побочным продуктом: водой!

2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O + 572 кДж

Фактически, водород получил свое название от этого единственного свойства (hydro = вода; gen = образовывать).

Как газ, водород обычно не считается источником энергии, потому что он редко встречается на Земле и его сложно добыть.Тем не менее, он вызывает большой интерес как энергоноситель, потому что:

  • Источники водорода (атома) в изобилии и дешевы (в основном вода)
  • Его сгорание не загрязняет. Производит только воду.
  • Обладает очень высокой плотностью энергии на кг.

Последнее свойство делает его особенно интересным для авиации, где враг — это масса. Его удельная энергия на массу в три раза больше, чем у керосина , если вы помните эту диаграмму из Эпизод 4: Проблемы альтернативных источников энергии .

Источник: mh-aerotools.de >>

Как производить зеленый водород?

Обильный, дешевый, чистый, CO 2 нейтральный? Замечательный! Так в чем же загвоздка?

Обильное как атом, это правда. Что касается газа, то гораздо меньше, а это значит, что нам нужно производить водород (газ) из других источников. И , к сожалению, наиболее распространенные процессы его изготовления не являются дешевыми, чистыми и не имеют нейтрального CO2.

Существуют различные методы производства водорода: его можно получить из природного газа, но это означает, что мы по-прежнему полагаемся на ископаемые углеводороды, а также при сжигании, которое производит CO 2 .

Другой метод — электролиз воды, для которого требуется много электроэнергии. Если это электричество не производится с использованием возобновляемых источников энергии или углеродно-нейтральных источников (например, ядерных), это также означает множество выбросов CO 2 .

В зависимости от того, как производится водород, мы говорим о сером, синем или зеленом водороде (что довольно забавно для бесцветного газа).

Источник: gasunie

Водород, полученный из природного газа, называется «серым» водородом.
Вариант, при котором произведенные выбросы углерода улавливаются, хранятся и, возможно, повторно используются, называется «синим» водородом.

и водород, который будет производиться электролизом воды с использованием возобновляемых источников энергии, называется «зеленым».

Очевидно, это зеленый водород, который необходим для борьбы с глобальным потеплением. Кроме того, производство является самым дорогим: когда производство серого водорода стоит 1,5 евро / кг, синий водород стоит ~ 2 евро / кг, а зеленый водород стоит 2 евро.5-5,5 € / кг.

Проблемы использования водорода?

После производства есть еще много проблем с использованием водорода, первая из которых — низкая плотность водорода.

Возвращаясь к рисунку выше, даже при очень высоком давлении (700 бар) его удельная энергия на единицу объема по-прежнему в шесть раз меньше, чем у керосина, а это означает, что для него потребуется Beluga в качестве водородного бака на А320. Не уверен насчет аэродинамики…

Для A320 потребуется резервуар размером с Beluga для перевозки газообразного водорода под высоким давлением.

Только в жидком состоянии плотность водорода становится приемлемой для авиации, которая требует чрезвычайно низких температур (-250 ° C или 20 ° K). Это проблема, но решения существуют: Airbus или Boeing, с их пространственной активностью, имеют значительный опыт работы с жидким водородом, хотя и не в том же промышленном масштабе.

Сделано Raphael.concorde — Фотография сделана во время посещения химического завода NASA KSC, CC BY-SA 4.0

Источник: commons.wikimedia.org >>

Жидкому водороду по-прежнему требуется в три раза больше керосина для доставки того же количества энергии . Что обязательно приводит к дизайну, отличному от того, к которому мы привыкли.

Возможные конструкции водородного самолета

Существует множество возможных конструкций водородных самолетов, что делает этот период открытым и захватывающим.

Прежде всего, есть два способа использования водорода: , вы можете либо сжигать его непосредственно в двигателе внутреннего сгорания, либо использовать топливный элемент , который работает немного как обратный электролиз и вырабатывает электричество.

Конструкция двигателя внутреннего сгорания может быть ближе к современным конструкциям силовых установок.

С топливным элементом вы открываете новые привлекательные возможности, которые мы рассматривали в эпизоде ​​5 серии : электрический самолет .

И, конечно, вы также можете комбинировать и то, и другое…

Существуют также различные варианты хранения водорода. Самый безопасный — сохранить ту же конструкцию трубки, к которой мы привыкли в самолетах, но иметь меньше сидений и использовать заднюю часть самолета для хранения водорода с безопасным разделением с пассажирами.На концептуальном дизайне Airbus ниже показано, как окна закрываются сразу после крыльев и оставляют место для бака с водородом.

Источник: airbus.com >>

Альтернативный вариант — построить самолет со смешанным крылом. Такой самолет обладает удивительными аэродинамическими характеристиками, может оставить достаточно места для пассажиров и много места в крыльях для водорода. Задачи:

  1. управление самолетом гораздо более нестабильно, но теперь есть большой опыт, полученный от истребителей
  2. Изменение инфраструктуры в аэропортах для загрузки / выгрузки пассажиров

Источник: airbus.com >>

Airbus вкладывает значительные средства в водородные самолеты, планируя запустить коммерческий авианосец к 2035 году. Они находятся на ранней стадии и изучают множество различных технологий, имея в виду три различных проекта, два из которых мы видели выше, и региональный авиалайнер верхнего крыла турбовинтовой. Последнее является «наименее амбициозным», а смешанное крыло — наиболее амбициозным.

Углеродно-нейтральный или климатический?

Как мы видели в эпизоде ​​1 : Сколько CO 2 выбрасывает авиация и как это соотносится с другими секторами? CO 2 — это враг.Эти самолеты будут полностью углеродно-нейтральными, если в них будет использоваться зеленый водород.

Будут ли они полностью климатически нейтральными? Эпизод 2: Почему авиация изучается: рост авиации и другие эффекты потепления? научил нас, что другие парниковые газы, такие как NOx или инверсионные следы, могут влиять на глобальное потепление, хотя научная уверенность все еще низка. При сгорании водорода при высоких температурах образуется некоторое количество NOx, а побочный продукт сгорания водорода, вода, может вызывать инверсионные следы.

Это воздействия, которые необходимо лучше понять и устранить, поскольку промышленность разрабатывает водородные самолеты.

Водородная промышленность?

Сама по себе авиация не смогла бы создать целую новую энергетическую отрасль.

К счастью, водород также привлекает большое внимание к другим средствам транспорта: тяжелым транспортным средствам, таким как грузовики, поезда или корабли, где требуемое количество энергии несовместимо с батареями, а также автомобилям, потому что он может решить проблему зарядки аккумуляторов. : заправка водородного автомобиля происходит так же быстро, как заправка вашего бензинового автомобиля, по сравнению с часами зарядки аккумуляторов.

Станция водородной зарядки легковых автомобилей.

Источник: energies.airliquide.com >>

Это хорошая новость, потому что это означает, что огромные перспективы могут оправдать огромные инвестиции, которые представляют собой переход от бензиновой экономики к водородной экономике.

Источник: fch.europa.eu >>

В Европе Франция и Германия обязались инвестировать 7 и 9 миллиардов евро государственных денег в следующие десять лет для развития водородной промышленности.По оценкам Европы, к 2050 году ей потребуется инвестировать 180-400 миллиардов евро в гидролизеры, производство, транспортировку и хранение солнечной и ветровой энергии [1]. Тогда он достигнет 13-14% своего энергобаланса с водородом. У США и Китая похожие дорожные карты.

Это значительные вложения на 30-летний срок и существенные изменения в инфраструктуре: водородные трубопроводы, массивные хранилища водорода в аэропортах и ​​т. Д.

Что будет в следующем эпизоде?

Следующая серия этого сериала называется «Сила жидкости.”

В нем будут рассмотрены следующие темы:

  • Что, если бы будущее авиации было за синтетическим топливом?
  • Технология преобразования энергии в жидкость
  • Перспективы

Список литературы

[1] https://ec.

Оставить ответ