Зацепы на колеса для грязи: Цепи противоскольжения — купить по низкой цене – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Зацеп — Авторевю

За этим унылым словосочетанием — «цепи противоскольжения»- так и видится мне какой-нибудь буржуазный Куршевель. Вокруг пряничных альпийских домиков стоят красивые машины, непременно с надетыми на колеса цепями. А может, такие приспособления могут сгодиться инам? Ведь чего-чего, а снега да льда у нас едва ли меньше, чем втех же Альпах со всеми Пиренеями да Апеннинами. Однако ж на родных просторах редко мне попадаются на глаза колеса, уснащенные цепями, — не видал я их даже на заполярных зимниках, хотя машин, особенно грузовиков, беспомощно шлифующих шинами лед, там хватало. Да и в наших широтах сия картина — не редкость. Надо бы разобраться.

Цепь, по крайней мере применительно к теме нашего разговора, суть съемный протектор, обеспечивающий локальное повышение давления на опорную поверхность. То есть принцип тот же, что и в случае с шипами, за тем отличием, что если шипы в пятне контакта с опорной поверхностью принимают на себя лишь толику веса автомобиля, то цепь, оказавшись между колесом и дорогой с твердым покрытием, за малым не приподнимает это колесо.

Площадь контакта становится крохотной, а давление, суть вес, разделенный на площадь соприкосновения, растет многократно, заставляя цепь глубоко вгрызаться в лед и тем паче в укатанный снег. А коль покрытие помягче, то цепь уподобляется грунтозацепам или, коль угодно, лопастям колесных пароходов. Что называется, гребет.

В далекой юности был у меня опыт общения с цепями, изрядно помесил я грязь да снег за рулем грузовика. Проходимость на цепях улучшалась не на шутку, и застрять на бездорожье мне не случилось ни разу. Ясно, что и легковушки должны проходимее стать. Осталось понять, насколько, а попутно — не таят ли цепи большого вреда.

Первый сюрприз был приятным. Стоило мне неглубоко, по вершкам копнуть всемирную паутину — и оказалось, что цепей-то для россиян предлагается масса! Из всего разнообразия я приглядел по паре комплектов, изготовленных именитыми фирмами, затем выбрал три комплекта о­течественных цепей, а еще — набор пластиковых ремней, также обещающих улучшить проходимость.

Как правило, в комплект входят две цепи, а надевать их предписано на ведущие колеса. А коль ведущих колес четыре, производители рекомендуют покупать по два комплекта на автомобиль.

Иноземные цепи — все сплошь с прямоугольным сечением (таковой формой производители обещают лучшее сцепление со льдом), имеют устройства для облегчения монтажа, а иные — даже с автоматическим натяжением. Сталь мало того что легированная, так еще и с поверхностной закалкой. Похоже, что обещания высокой износостойкости — не рекламный треп. Российские же цепи изготовлены из сырого круг­лого прутка, без покрытия, причем соединительные элементы (хотел было назвать их кольцами, да уж больно форма у них произвольная) сработаны весьма неряшливо, однако сварены прочно. А еще наши цепи оказались вдвое тяжелее импортных: таскать да разворачивать их — занятие не из приятных. Зато дешевы, этого не отнять.

Рисунков цепей (едва не сказал «рисунков протектора», хотя не сильно бы согрешил против истины) для легковушек предлагается ровно два. Первый, «лесенка» — это поперечные цепи с продольными связями. А второй тип — вариации на тему ромбов и сот. За первыми закрепилась репутация лучших по продольному сцеплению, но грешащих недостаточной восприимчивостью поперечных нагрузок, то есть автомобиль может вбок снести. О «сотах» же говорят, что они работают равномернее в обоих направлениях, да к тому же комфортнее. Комфорт был обещан и пользователям пластиковых ремней.

Машинку для испытаний я выбрал с короткой, но богатой биографией: это тот самый седанчик Hyundai Solaris, что прошел через жернова наших ускоренных ресурсных испытаний, которые, напомню, венчаются ударом в барьер. С кузовным ремонтом сего Соляриса мы как-то затянули, но нет худа без добра: окажись у меня для испытаний цепей новая, с иголочки машинка — и как мне на такой снежную целину бороздить? Опасность грозит и бамперу автомобиля, и моему сердцу. А здесь — с легкой душой. Ну, разве что фотографии автомобиля с подмятым передком не шибко ласкают глаз, но, как говорится, прошу отнестись с пониманием.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

Помогут ли спущенные колеса ездить по рыхлому снегу и скользкому льду? | Практические советы | Авто

Автомобили нередко вязнут в мокром снегу и начинают беспомощно буксовать. Как выбраться из ловушки, не прибегая к спецсредствам, таким, как лебедка, трос и цепи противоскольжения? 

Обильные снегопады и оттепель превращают придворовые территории в снежную ловушку. Размякший снег продавливается, и выезжающий транспорт накатывает глубокие колеи. Чем дольше зима, тем глубже они становятся. В итоге простой въезд и выезд превращаются в испытание для техники. На ровных участках можно так забуксовать, что придется крепко повозиться, пока не вытянешь машину на свободную дорогу. Как же беспроблемно миновать колею? 

Часто после снегопадов видишь, как во время пробуксовок некоторые автомобилисты крутят колеса до тех пор, пока не сгорит сцепление. Другие же действуют осмотрительнее и пытаются раскачать машину. Если и это не помогает выбраться, то подкладывают под колеса дощечки, ветви кустарника и тряпки из ближайших мусорных баков. Но действуют такие приспособления не всегда. Бывалые водители, хорошо знакомые с особенностями русских зим, советуют выбираться из плена по-другому: на спущенных колесах.

Во дворе 

Если придворовые территории хоть немного чистят и главная проблема — это ложбинки и колея, где колеса безнадежно скользят, то спустить шины можно наполовину. Хватит примерно 1.2-1.0 атмосферы, чтобы получить неплохой зацеп. Примерно такое же давление используют джиперы для поездок по грязи и песку. 

Физику процесса можно описать следующим образом. Полуспущенное колесо обмякает и расползается под массой автомобиля. Пятно контакта увеличивается, а вместе с ним уменьшается и давление машины на поверхность. Но главное в другом. Сплющенная резина формирует дополнительную кромку, работающую наподобие намотанных на покрышку цепей противоскольжения. Кромка врезается в лед и не дает скользить колесу. Кроме того, создается дополнительное плечо силы, резина плотнее прилегает к поверхности, пробивает водную пленку, царапается за лед протектором и создает усилие для трения. Чем больше резиновая кромка, тем меньше шансов сорвать колеса в пробуксовку. Поэтому на полуспущенных колесах машина легче выбирается из скользкой колеи. 

На дороге 

Но колейность представляет опасность не только у дома, но и на междугородней трассе. Колея там намного меньше и имеет высоту всего около двух сантиметров, но ее извилистость и рваные края вызывают проблемы с курсовой устойчивостью. Из-за поперечных вибраций образуются рыскания. К примеру, несется машина прямо, а потом попадает в участок с рваными краями и мечется в тряске, да так, что руль вырывается из рук. Бывает, что из-за вибраций передние колеса выскакивают из колеи, а задние остаются в ней. В этот момент автомобиль может занести. И только от мастерства водителя зависит, сможет ли он выправить автомобиль.

 

Сгладить неприятности рыскания можно с помощью снижения давления в шинах. Если покрышки накачаны примерно до 1.5 атм, то они меньше реагируют на раскачку и за счет мягкости сглаживают боковые уводы, вызывающие рыскания. Правда, разгоняться на недокачанных колесах свыше 80 км/ч нельзя. Иначе потерявшая жесткость покрышка при резких торможениях или при боковых перегрузках может подломиться и соскочить с обода, что приведет к резкому падению давления и потере управляемости. 

По снегу 

Недокачанные колеса пригодятся и для движения по снегу. К примеру, если проезды к сельским домам занесло, а пробиться на дачу надо, то можно спустить давление в шинах до 0.5 атм. Тогда пятно контакта колес увеличится более чем в полтора раза и давление на поверхность снизится. Машина будет меньше проваливаться и сможет проехать заснеженный участок. Владельцы внедорожников знают об этом приеме и на спущенных колесах путешествуют не только по снежной целине, но и по рыхлому песку.

 

Правда, с таким давлением категорически нельзя буксовать и разгоняться свыше 40 км/ч, так как спущенные на три четверти покрышки перестают держать нагрузки и могут легко разбортироваться при неаккуратных действиях акселератором. Как только заснеженный участок пройден, давление необходимо вновь поднять до предписанных инструкцией значений.

Смотрите также:

4 простых приема, чтобы не буксовать — журнал За рулем

Наши советы подойдут для автомобилей с любым типом привода при езде по снегу, грязи и любой другой скользкой поверхности, будь то песок или слой опавших по осени листьев.

Меньше газа!

Материалы по теме

Главный принцип езды на любом скользком покрытии — грамотно дозировать тягу. Если ведущие колеса уже начали буксовать, попробуйте плавно уменьшить тягу, чтобы не дать колесам прокручиваться и уже окончательно не забить снегом или грязью протектор шин и не «закопать» автомобиль.

На машине с механической коробкой важно почувствовать грань, за которой двигатель заглохнет, — грамотно выбрать передачу.

Трогаясь на автомобиле с механической коробкой на скользком покрытии с пробуксовкой, нужно максимально быстро перейти с первой на вторую передачу (на машинах с автоматами это, по сути, зимний режим, который на многих моделях можно включить принудительно). А дальше, когда автомобиль уже тронулся, на скользком участке тяга, опять же, должна быть по возможности стабильной — без резкого прибавления и уменьшения газа.

На скользком покрытии поворачивать колеса надо плавно и, насколько возможно, на минимальные углы.

На скользком покрытии поворачивать колеса надо плавно и, насколько возможно, на минимальные углы.

Только прямо!

На любом скользком покрытии, способствующем пробуксовке, руль надо вращать плавно и по возможности на минимальные углы. Выехать из снега, песка, грязи куда проще с прямыми колесами, чем с вывернутыми, увеличивающими сопротивление качению. А уж когда автомобиль более ли менее уверенно поехал, можно вращать руль, но без резких движений и больших углов, выбирая, по возможности, соответствующую траекторию. В снегу иногда перед тем, как тронуться, полезно на месте пару раз провернуть колеса влево-вправо, как бы создав им стартовую площадку. Но стартовать надо все равно прямолинейно.

Иногда, чтобы поехать вперед, достаточно сначала немного отступить назад.

Иногда, чтобы поехать вперед, достаточно сначала немного отступить назад.

Нельзя вперед? Поедем назад!

Материалы по теме

Когда машина начала буксовать уже основательно, добавлять газ, все сильнее раскручивая колеса остановившегося автомобиля, уже бессмысленно. Только глубже закопаетесь, заодно перегревая и уродуя сцепление или автоматическую коробку.

Нельзя вперед? Попробуйте назад! Иногда достаточно отъехать всего-то сантиметров на десять, и этого «плацдарма» хватит, чтобы миновать критический участок (помня о ровной тяге и максимально прямых колесах!). Такую процедуру можно проделать и несколько раз. Особенно этот прием (на шоферском сленге — раскачка) эффективен на автомобиле с механической коробкой. При умелом быстром переключении с задней передачи на первую заставить машину набрать уверенный ход удается очень часто.

Автоматические коробки раскачки не позволяют. О чем, кстати, не стоит забывать, оказавшись на опасном, скользком участке. Но отъехать немного назад для разгона уж точно стоит попробовать.

Если машина уже встала, давить на педаль газа на передней передаче бессмысленно, да и вредно для трансмиссии.

Если машина уже встала, давить на педаль газа на передней передаче бессмысленно, да и вредно для трансмиссии.

Только вперед!

Иногда проще миновать скользкий участок — скажем, заснеженный подъем — с разгона, что называется, ходом. Если речь идет о заснеженной площадке, делать это можно, лишь зная, что под снегом нет препятствий: больших камней, открытых колодцев или, например, ржавой арматурины, то есть на хорошо знакомом месте. Тогда, набрав скорость, на второй-третьей передаче и не меняя (в крайнем случае, лишь по необходимости немного и очень плавно прибавляя газ) тяги, с максимально прямыми колесами форсируем снежную, или грязевую преграду.

Эти нехитрые приемы все же требуют тренировки, которую лучше провести заранее — до того, как машина забуксовала уже безнадежно. Почувствуете себя гораздо увереннее, да и машина целей будет.

  • Как нельзя ездить в плохую погоду, узнайте тут.
4 простых приема, чтобы не буксовать

Наши советы подойдут для автомобилей с любым типом привода при езде по снегу, грязи и любой другой скользкой поверхности, будь то песок или слой опавших по осени листьев.

4 простых приема, чтобы не буксовать

6 способов улучшить сцепление шин на зимней дороге

Зима, как известно, в России наступает неожиданно. Как быть, если вы еще не переобули автомобиль в зимнюю резину, а ехать нужно? Мы предлагаем несколько готовых решений, которые позволят даже на летней резине чувствовать себя на дороге более или менее комфортно

Олег Славин

Конечно же, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о комфортной и безопасной езде в зимних условиях, – это шипованные или фрикционные покрышки. Но зачастую случается так, что вы еще утром приехали на работу по сухому асфальту, а к вечеру ваш автомобиль занесен снегом. Как улучшить сцепление летней покрышки с обледенелой дорогой? Начнем с самого простого.

1. СПРЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

А самое простое – это обработать покрышки специальным составом из баллончика.  На чистую покрышку вы распыляете это средство и спустя 3–4 минуты смело отправляетесь в путь. Надо отдать должное, средство действительно работает. Не шипы, конечно, но, по заявлению производителя, сцепление покрышки с обледенелой поверхностью улучшается на 30%. Далеко, разумеется, уехать не получится, но на 25–30 км пути без резких пробуксовок и торможений одной обработки хватить должно. Стоит такой баллончик не так уж дорого, чтобы при случае его купить и положить в багажник. Кстати, неплохо этот спрей действует и с обувью. Вот только использовать его можно в том случае, если вы знаете, что в ближайшее время не сядете за руль. В противном случае подошвы, в прямом смысле, будут прилипать к педалям.

2. БРАСЛЕТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Это приспособление являет собой некий симбиоз цепей противоскольжения и пластиковых хомутов. В свое время кому-то пришла в голову гениальная идея увеличить пластиковый хомут до размеров, при которых его можно будет надеть на колесо и снабдить пластиковыми шипами. Получилось дешево и довольно сердито. В комплекте, как правило, идет двадцать хомутов, то есть по десять на ведущее колесо. Рассекать на оборудованных такими браслетами покрышках по льду, конечно, не получится – вгрызться в лед пластику явно не удастся, а вот по рыхлому или слегка укатанному снегу добраться до чистого асфальта получится вполне. Неплохо такие браслеты работают и в грязи. Так что полезны они будут не только зимой, но и летом. К тому же ставить и снимать их можно несколько раз, конструкция это предусматривает.

3. СИЛИКОНОВЫЕ БРАСЛЕТЫ С ШИПАМИ

Ехать по льду позволяет другое приспособление – силиконовые браслеты с шипами. По сути это вариация на тему тех же цепей, вот только вместо металлических цепей здесь выступает прочный силиконовый чехол с имплантированными в него шипами. Крепление может быть устроено как по принципу браслетов, так и традиционно, с помощью натяжного троса по радиусу колеса. Последнее не очень удобно, зато обеспечивает более плотное прилегание всей конструкции к колесу. Если эта конструкция не снабжена устройством самонатяжения, то останавливаться и проверять крепление рекомендуется через каждые 20–30 минут, а в тяжелых условиях и того чаще. Но зато на таких колесах вы сможете доехать до дома что в снегопад, что по гололеду. Правда, соблюдая определенные ограничения по скорости и маневрированию. Кстати, в отличие от более тяжелых стальных цепей, скорость на мягких может достигать 70–80 км/ч, в то время как на стальных она не может превышать 50 км/ч: большая центробежная сила может сорвать их с колеса и причинить немало хлопот.

4. ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Нужно сказать, что это приспособление человечеству известно довольно давно. На заре автомобилизации, когда покрышки не имели рисунка и были лысыми, как коленка, продвинутые автомобилисты перед преодолением трудных участков обматывали колеса веревками, тем самым улучшая сцепление с грунтом. Цепи в том виде, как мы привыкли, начали использовать уже во время Первой мировой войны. И вот теперь этот атрибут хорошо знаком как джиперам, так и людям, живущим в местах, где снег на дорогах – не редкость, а постоянная составляющая.

Разновидностей цепей, как правило, всего три: «лесенка», «ромб» и «соты». У каждого типа есть свое предназначение. «Лесенка» – самый простой и предназначен для преодоления небольших участков дороги. «Ромб» обеспечивает более комфортное передвижение по дороге в связи с постоянным контактом цепи с поверхностью дороги, к тому же он лучше сопротивляется боковому сдвигу. Самыми дорогими и самыми прочными – ввиду более плотного переплетения цепи – являются «соты». При правильном подборе к размеру колеса эксплуатировать их можно столь долго, сколько это требуется.

5. СЪЕМНЫЕ ШИПЫ

Да, не так давно на рынке появились и такие средства противоскольжения. Эти шипы, по заявлению производителя, можно ввернуть в любое колесо при наличии соответствующей головки и шуруповерта. Фактически такой шип являет собой саморез, на конце которого вместо шляпки победитовый наконечник. Задумка, конечно, интересная, но есть вопрос, насколько это удобно с точки зрения эксплуатации. Ведь не будете же вы их вворачивать, если вдруг выпал снег и дороги обледенели, и выворачивать, если вышло солнце. Да и прокрутить насквозь можно с непривычки, а это прямая дорога в шиномонтаж. К тому же зимняя резина все же имеет несколько иной состав и рисунок протектора.

6. РЕМОНТНЫЕ ШИПЫ

А вот если у вас в зимней покрышке после долгой эксплуатации стало не хватать нескольких шипов, то на пустующее место можно ввернуть ремонтные. Отличие их от съемных в конфигурации платформы, с помощью которой они держатся в покрышке: вворачиваемая часть имеет тупой наконечник, что не позволяет таким шипам проткнуть покрышку насквозь. В комплекте к ним также идет специальная головка. 

Редакция рекомендует:






Хочу получать самые интересные статьи

Автомобильный скреп-грунтозацеп не боится грязи! Накладные грунтозацепы на авто из старых покрышек.

В данном материале, расскажем и покажем, как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками из автомобильных дисков и не только. Рассмотрим чертежи и видео, фото и обозначим размеры грунтозацепов под разные марки мотоблоков. Конечно, можно купить грунтозацепы, только кому это надо.

Как известно, не все виды работ можно сделать мотоблоком, с установленными на него колесами, грунтозацепы, нужны для лучшего сцепления с грунтом, а значит для более быстрой и качественной обработки.

Грунтозацепы для мотоблока из автомобильных дисков

Один из самых простых способов сделать грунтозацепы своими руками, это взять ненужные автомобильные диски. Сварочным аппаратам привариваем к ним полуось, к ней позже приладим подшипники. Далее, делаем зубья, т.е. сами зацепы, для этого подойдет металлический уголок или пластина ненужного металла. Полученные уголки привариваем к дискам как показано на видео, на расстоянии 10-15см.

В принципе, грунтозацепы, можно сделать из любого куска металла имеющего округлую форму, главное правильно подобрать ширину и диаметр, так как разные марки мотоблоков, имеют свои размеры.

Для того чтобы сделать грунтозацепы своими руками с ноля, смотрите чертежи и видео ниже.

Грунтозацепы для мотоблока Нева

Грунтозацепы для техники Нева, делаются по тому же принципу, что мы описали выше. Нужно лишь соблюсти правильные размеры. Так высота обода для грунтозацепов к Неве, должна быть 340 мм, а ширина 110 мм.

Грунтозацепы для мотоблока Кентавр

Как мы уже говорили, к разным мотоблокам, грунтозацепы имеют свои размеры, так для мотоблоков Кентавр, они будут больше, чем для Невы, по высоте это 450 мм, по ширине 110-120 мм.

Грунтозацепы для мотоблока Зубр

В линейке мотоблоков Зубр, много тяжелых мотоблоков для профессиональной работы, а значит и грунтозацепы, нужны особые. Здесь, стандартная высота зацепов 700 мм, а ширина 200 мм, это обусловлено тем, что им предстоит тянуть на себе довольно большой вес.

Чертежи грунтозацепов

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы сделать самодельные грунтозацепы для того же Фаворита, нужно лишь опираться на чертежи и соблюдать размеры, подходящие к тому или иному мотоблоку. Всю информацию, можно почерпнуть из инструкции, прилагающейся к Вашему мотоблоку.

С помощью мотоблока можно сделать много разнообразной работы, если в дополнение к агрегату имеется соответствующее навесное оборудование. Главная задача любого мотоблока — это обработка почвы: вспахивание, окучивание, возможно, посадка и выкапывание картофеля с определенным навесом. Вспашка требует грунтозацепов для культиватора. Это надежные помощники каждого владельца агрегата, а сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками можно в течение нескольких часов. Грунтозацепы — довольно распространенное навесное оборудование, которое позволяет увеличить массу техники и обеспечить лучшее сцепление мотоблока с почвой.

Общая информация

Самостоятельное изготовление зацепов

Для «Невы»

Мотоблок каждой марки имеет навесные опции, более других подходящие к его конструкции. Лучше, конечно, приобретать универсальный мотоблок, для которого подходят практически все навесы. Для «Невы» производятся колеса с грунтозацепами Ø 340×110 .

По конструкции данные грунтозацепы немного больше описанных нами самодельных. Нужно соблюдать инструкции , указанные выше, но выбрать ободья других размеров. Высота колеса для зацепа «Невы» должна составлять 340 мм, ширина самодельного приспособления — 110 мм.

Для «Кентавра»

Грунтозацепы для мотоблока этой марки отличаются лишь размерами. Выше были описаны размеры, на которые нужно было ориентироваться, переделывая старые колеса в грунтозацепы для «Невы». Та же схема используется для изготовления колес с зацепами больших размеров. Высота колеса выбирается 450 мм. Ширина колеса должна равняться 110 мм, как и для «Невы». Такие зацепы подойдут для мотоблока Кентавр 2060 и 2090 и агрегатов с аналогичными параметрами. Заводской вариант обойдется примерно в $30.

Для «Зубра»

Мотоблок этой марки представляет собой тяжелое профессиональное оборудование, и на него может быть установлено лучшее из имеющегося навесного оборудования. Чтоб «Зубр» отлично заходил в грунт, к нему нужны грунтозацепы. Стандартные приспособления, которые к нему подходят, имеют шину 200 мм и высоту 700 мм. Колеса такой ширины одеваются лишь на тяжелые мотоблоки и, кроме «Зубра» JRQ78 и 79, подходят также «Кентавру» 1070D, «Авроре» 101 и «Авроре» 81, Zirka LX1080D и 1090. В заводском исполнении расстояние между зацепами составляет 14,5 см. Втулка колес имеет диаметр 60 мм. На мотоблок одеваются с помощью дополнительной ступицы.

Описание и размеры зацепов

Тяжелые мотоблоки — наиболее пригодны для работы на тяжелых грунтах и, соответственно, зацепы с большей шириной и высотой больше подходят для сцепления агрегата с целиной или очень запущенным грунтом. Для работ высокой сложности на колеса крепят утяжелители.

Размеры зацепов варьируются в пределах 310−700мм высоты, и 100−200мм ширины. Мотоблоку «Салют» подойдут грунтозацепы 500×100 мм и 500×200 мм. Последние функциональны вместе с плугом. Такого же размера можно купить с песконасыпным утяжелителем, чтоб навесной плуг вспахивал почву глубже. Если имеются зацепы 500×200, утяжелитель можно сделать самому. Колеса с зацепами размером 700×130 мм на мотоблок надевают для работы с окучниками, плоскорезами и картофелекопателем.

Грунтозацепы к «Зубру»

Помимо описанных выше, к тяжелому мотоблоку Зубр JRQ78 и 79 свободно подойдут зацепы 700×100 мм. Ширина их меньше, и, кроме тяжелых, использоваться их можно с мотоблоками средней тяжести.

Зацепы к «Зубру» подойдут «Неве». Очень востребованы зацепы данного размера , как раз благодаря лучшей совместимости. Колеса 700×200 могут быть надеты лишь на тяжелые агрегаты, и предназначены они для обработки целины. Колеса 700×100 подойдут для средних потребностей фермера, их спокойно можно сохранить и закрепить на другом мотоблоке, когда имеющийся устареет, даже на более слабом по мощности. Грунтозацепы 700×100 обойдутся примерно в $70.

Простейшие зацепы

Для изготовления нужно следующее:

  • Лист стальной толщиной 4−5мм для дисков колесных.
  • Лист стальной толщиной 6−8мм для зацепов.
  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Сверлильный станок или мощная дрель.

Из листа более тонкого вырезаются два одинаковых диска. В центре проделывается отверстие для ступицы и крепления на шпильки колеса. По внешнему краю нарезаются пилообразные выступы 10-сантиметровой глубины. Из толстого листа вырезаются треугольные зацепы с обрезанными углами. Они привариваются строго перпендикулярно к пилообразным вырезам.

Несмотря на неказистость самодельные зацепы , изготовленные этим способом, имеют серьезное преимущество — достаточно тяжелые, чтобы обеспечить прочное сцепление даже с раскисшей или рыхлой поверхностью. О передвижении по грунтовке и речи быть не может, такие колеса предназначены лишь для работы в поле.

Другой экономный вариант — изготовление из стального круга Ø15мм. Может быть использован штурвал от задвижки на магистральном газопроводе, если найдется пара. Зацепы привариваются на внешний обод, в центре крепится ступица.

Для следующей конструкции понадобятся автомобильные диски. Такой вариант изготовления для самодельного мотоблока является оптимальным. При проектировании предусматриваются стандартные колесные ступицы от авто, и приобретается весь комплект из четырех колесных дисков. На одну пару устанавливаются шины, а вторая нужна для тяжелой почвы.

Берется стальной уголок 50−60 мм, режется на части, которые несколько шире дисков. Посередине одной стороны болгаркой выпиливается треугольный сектор 60°.

Уголок греется газовой горелкой и сгибается по вырезу. Место стыковки можно немного прихватить с помощью сварки, чтобы обеспечить дополнительную жесткость. Полученные заготовки привариваются на внешнюю сторону диска, выдерживается равное расстояние.

Сборка повторяется на втором диске, не забывайте об одинаковом расстоянии между уголками. Теперь можете быстро менять резиновые колеса на стальные зацепы, и проблем с посадочным местом не будет, ведь диски одинаковые.

Конструкция из колесных дисков может быть упрощена. Для этого срезается горизонтальная часть (обод), и навариваются стальные пластины. Данный вариант подходит для частой смены колес на ступице одного типа. Диски подбираются соответствующие.

Самодельные зацепы сложной конструкции

Простые в изготовлении грунтозацепы имеют характеристики, далекие от совершенства. Представим конструкцию, которая не уступает качеством заводским изделиям .

Нам понадобятся:

  • Стальной лист 4−5 мм для центрального диска.
  • Стальная полоса шириной 50 мм и толщиной 4−5мм для внешней опорной поверхности. Таких обручей будет шесть. Внешние кольца колесо делают прочнее и тяжелее.
  • Пластина стальная для зацепов толщиной 8−10мм.
  • Дуговой сварочный аппарат, дрель или сверлильный станок, болгарка.

Соединения делаются электросваркой, так как газовая горелка металл такой толщины не прогреет.

Так как диаметр и ширина зацепов больше посадочного места для штатных колес — оси удлиняются.

Предусматривается возможность регулировки колеи, что зависит от ширины рядов на поле. Перемещая колеса с зацепами, можно установить любую ширину и положение навесного оборудования. Каждое колесо весит не меньше 10 кг, а значит, обеспечивается прочное сцепление с грунтом.

Такие колеса — это не приспособлениями для рыхления или вспашки, хотя присутствует определенная обработка почвы. В качестве рыхлящей фрезы использовать их не получится, поскольку нужна независимая точка опоры. Если утяжелять зацепы не требуется, конструкцию можно сделать более легкой и ажурной. Эти колеса хорошо показывают себя на «легких», предварительно разрыхленных почвах. Диски малого диаметра, обод держится на ажурной конструкции со спицами из профилированного стального листа. Для зацепов толщина стали должна быть не больше 8 мм. Каждое колесо не тяжелее 7 кг.

Комбинированная конструкция

Если техника самодельная, а почва не слишком сложная, колеса должны быть соответствующими. Можно изготовить зацепы, используя протекторы от трактора.

Берем половинки колесных дисков от автомобиля «Жигули». Выбираем шины с хорошим протектором от трактора. Боковины обрезаем, получаем резиновое замкнутое кольцо с хорошим протектором. Половинки от колесных дисков размыкаем и после закладки шины прочно скручиваем. С такими грунтозацепами получится передвигаться по грунтовой укатанной дороге без опасений взрыхлить ее. На мягкой почве вспаханного поля колеса не подведут, однако тяговое усилие будет меньшим, чем в случае с металлическим вариантом.

Если нужно, чтоб не только колеса были цепкими, но и дополнительно взрыхлить почву в колее, изготавливаются зацепы ножевого типа. Можно создать самодельный обод для их крепления или приварить их к колесным дискам. Единственный недостаток ножевой конструкции в том, что она не позволяет передвигать мотоблок обычным способом.

При весеннем рыхлении вместе с традиционными насадками ширина обрабатываемого за проход грунта увеличится в два раза, что сэкономит много времени.

Грунтозацепы к мотоблоку – это полезные приспособления, позволяющие очистить территорию под посев от сорняков и, при этом, повысить устойчивость сельскохозяйственной машины на рыхлой почве. Сегодня эти простые изделия заслужили большую популярность не только среди владельцев крупных хозяйств, но и среди дачников, в распоряжении которых имеются небольшие земельные участки.

Для чего нужны грунтозацепы для мотоблока?

Грунтозацепы на мотоблок – это один из наиболее многофункциональных видов приспособлений для хозяйственного агрегата. При работе в паре с сельскохозяйственной машиной, изделия выполняют ряд следующих задач:

  • Увеличивают массу мотоблока, позволяя более эффективно использовать различное навесное оборудование;
  • Дополнительно обрабатывают почву, искореняя дикие кустарники;
  • Улучшают сцепление мотоблока с рыхлым грунтом при движении вверх.


Универсальность грунтозацепов делает их неотъемлемым атрибутом, как в крупных, так и в мелких хозяйствах. Их установка и применение не потребует особых навыков, благодаря чему эффективно использовать грунтозацепы для мотоблока сможет даже новичок.

От того, насколько правильно будут подобраны грунтозацепы, зависит не только эффективность их применения, но и легкость передвижения мотоблока. При покупке приспособлений следует обращать внимание на такие факторы:

  • Размеры грунтозацепов – подходящие габариты изделий напрямую зависят от класса сельскохозяйственной машины. Для тяжелых мотоблоков выбирайте изделия, диаметром примерно 70 см. Средние и легкие агрегаты можно комплектовать грунтозацепами, диаметром около 25–40 см;
  • Тип почвы, которую нужно обрабатывать – наиболее универсальными считаются грунтозацепы, к которыми приварены стрелообразные шипы. Их сцепляющая часть имеет форму углов, благодаря чему они показывают отличную сцепку даже с очень рыхлым грунтом;
  • Возможность монтажа утяжелителей – для эксплуатации на рыхлой почве некоторые производители грунтозацепов предусматривают возможность монтажа дополнительных утяжелителей, которые делают применение изделий более эффективным, особенно, при работе с легкими мотоблоками. Как правило, утяжелители имеют вид прочных металлических емкостей, которые можно заполнить камнями, песком или любым другим подручным материалом, после чего установить на грунтозацепы.

При покупке грунтозацепов обязательно учитывайте каждый из перечисленных факторов. Так вам будет гораздо легче выбрать наиболее эффективные приспособления для монтажа на мотоблок.


С учетом высокой стоимости на некоторые модели грунтозацепов, многие владельцы мотоблоков предпочитают изготавливать приспособления для сельскохозяйственных машин своими руками. В этом нет ничего странного, ведь самодельные конструкции по качеству, эффективности и долговечности практически ничем не отличаются от грунтозацепов, имеющихся в продаже на прилавках магазинов.

Прежде, чем сделать грунтозацепы своими руками на мотоблок, советуем внимательно изучить чертежи. Они дадут понятие о том, как располагать и крепить детали в конструкции.


Самым простым способом станет изготовление грунтозацепов из автомобильных дисков от машин отечественной марки ВАЗ. Порядок работ, в таком случае, будет следующим:

  1. Для начала нужно приварить к внешней поверхности жигулевских дисков по одной металлической пластине;
  2. Далее начните изготовление зубьев. Для этого возьмите сталь нужной толщины и вырежьте заготовки подходящих размеров. Длина зубцов варьируется в зависимости от класса мотоблока – для тяжелых агрегатов подойдут зубцы, длиной около 15 см, для средних – 10, и для легких – примерно 5 см;
  3. Изготовленные зубцы приварите по окружности обода, соблюдая между ними дистанцию в 15 см;
  4. Более детально об изготовлении грунтозацепов для мотоблока расскажет видео.


Изготовленные таким образом простейшие железные колеса для мотоблока помогут быстро убрать крупные сорняки и сделают ваш мотоблок гораздо более проходимым в условиях рыхлого и влажного грунта.

Изготовление грунтозацепов из газового баллона

Простые металлические колеса для мотоблока можно сделать и другим путем. Для этого подойдет пустой баллон из-под газа. В таком случае от вас потребуется:

  1. Убедиться в том, что в баллоне отсутствует газ;
  2. Неподвижно установить баллон на полу или на подставках;
  3. Вырезать из него 2 одинаковых диска, высотой около 30 и толщиной примерно 6–10 см – они сыграют роль ободов;
  4. Приварить к дискам по одной металлической пластине;
  5. Приварить к каждой из пластин по 6 зубьев, длиной 15 см. Для эксплуатации на мотоблоках легкого класса к пластине нужно приварить зубцы, длиной 5–10 см.


Для работы советуем использовать исключительно чугунные баллоны. Чугун гораздо прочнее и тяжелее стали, поэтому грунтозацепы из этого материала способны прослужить достаточно большое количество времени.

Изготовление грунтозацепов с более сложной конструкцией


Помимо методов, позволяющих сделать самые простые грунтозацепы, существуют также способы изготовления более сложных конструкций. Для работы по изготовлению последних нужно подготовить:

  • Стальной лист, толщиной от 3 до 5 мм – с него нужно сделать центральный диск;
  • Стальная полоса, толщиной 5 и шириной 50 мм – она потребуется для изготовления внешнего обруча. Вам потребуется 6 обручей – они утяжелят колесо и сделают его более прочным;
  • Еще одна пластина из стали, толщиной от 8 до 10 мм – с нее нужно сделать зацеп;
  • Болгарка;
  • Сверлильный станок или дрель;
  • Сварочный аппарат.

Соединять все детали между собой следует посредством дуговой сварки, так как газовая горелка не сможет прогреть металл данной толщины. Алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

  1. Вначале удлините оси мотоблока – это требуется из-за того, что ширина и диаметр грунтозацепов больше, чем место монтажа штатных колес;
  2. Обязательно предусмотрите возможность настройки положения колеи, так как в дальнейшем вы будете обрабатывать огород с разными по ширине рядками. При перемещении колес с грунтозацепами, вы сможете регулировать положение используемого навесного оборудования и ширину, на которой будут расположены грунтозацепы. Так как масса каждого колеса составляет около 10 кг, надежное сцепление и высокая устойчивость мотоблока на почве будет обеспечена;
  3. Далее приступайте к изготовлению самых грунтозацепов. Для этого сделайте 2 спицеобразных центральных диска из профилированного стального листа;
  4. После этого приварите к торцевым частям конструкций по 3 внешних обруча и зацепы;
  5. К обручам приварите стальные пластины. Они должны располагаться на обручах по диагонали в виде змейки;
  6. Наточите каждую из пластин для лучшего сцепления с грунтом.


Сделанные грунтозацепы обеспечат максимальную сцепку с грунтом и помогут без труда удалить даже самые толстые сорняки.

При эксплуатации грунтозацепов ни в коем случае не забывайте, что они предназначены только для работы на огороде. Не используйте приспособления для передвижения мотоблока по бетону или асфальту, так как зубцы изделия погнуться и довольно быстро придут в негодность.

Как простейшие, так и более сложные конструкции, подойдут для применения на мотоблоках Салют, Агат, а также Нева МБ-1 и МБ-2.

Материал из раздела «Как сделать грунтозацепы по чертежам » сайта фотографий, чертежей и схем мотоблоков , мотокультиваторов и навесного оборудования к ним. Для тех, кто искал в интернете публикации на тему «Схема устройства самодельного колеса с бандажом », а также фото и картинки по запросу «Изготовление грунтозацепов для мотоблока своими руками ».

Для изготовления грунтозацепов своими руками на резиновые колеса мотоблока существует очень много различных вариантов и конструкций. Предлагаем Вам оригинальный, но довольно таки трудоемкий способ изготовления бандажа с грунтозацепами для резиновых колес. Такой способ подойдет тем у кого имеются старые непригодные для эксплуатации резиновые покрышки (заводские или для самодельного мотоблока с автомобильными колесами, главное, чтобы борта покрышки были целые). В принципе, таким макаром, можно сделать и к автомобилю, и к трактору. Для изготовления бандажа с грунтозацепами из покрышки необходимо в старом резиновом скате сделать одинаковые и равномерные вырезы по всей окружности как показано на схеме: сначала нужно всё хорошо рассчитать и разметить, а затем при помощи пробоя сделать отверстия в боковинах покрышки по углам размеченных вырезов от которых и начинать резать. Вырезы лучше всего делать скальпелем или ножом сделанном из косы, периодически смазывая его жиром или мылом. Лучший вариант — сделать вырезы болгаркой. Затем срезаете бортовые кольца покрышки, так как устанавливать на диск ее уже не нужно. Изготовленную своими руками покрышку с вырезами необходимо будет надеть на рабочее резиновое колесо мотоблока. Для этого разбортируется колесо с идентичной покрышкой (нужно, чтобы она была не новая, а с хорошим износом). На снятую с колеса мотоблока покрышку одевается сделанная заготовка с прорезями (операция эта нелегкая и трудоемкая). А в прорези вставляете сваренные из толстого металла невысокие швеллеры, можно не в каждую, а через одну прорезь (для больших колес можно использовать небольшие швеллеры заводского производства, но с этим вопросом необходимо определится заранее, т.к. от этого зависит ширина вырезов и особенно ширина оставляемых резиновых участков, которая должна быть равной ширине полки швеллера). Вставленные металлические швеллеры и будут играть роль самодельных грунтозацепов на колесах мотоблока . Главное правильно рассчитать соотношение упругости оставляемой на покрышке резины и веса вставляемых швеллеров, чтобы они не были слишком тяжелыми и не оттягивали резину покрышки. Вместо швеллеров, при изготовлении , можно использовать самодельные металлические скобы любой удобной для Вас формы. После одевания колесо обратно бортируется, накачивается и мотоблок на резиновых колесах с грунтозацепами готов к эксплуатации. Учитывая большую трудоемкость работы значительно проще будет сделать обычное металлическое или грунтозацепную из металла. Но для кого-то ввиду отсутствия нужного металла или наличия старых покрышек будет интересен и этот вариант

Грунтозацепы для мотоблока должны быть в арсенале любого владельца такого аппарата. Они довольно распространены среди аграриев, так как позволяют увеличить массу и сцепление с грунтом. Грунтозацепы для мотоблока можно сделать без проблем своими руками даже без большого опыта. Они имеют простую форму, и на рынке сейчас можно увидеть множество различных модификаций аппарата.

Для чего применяется грунтозацеп

Используется грунтозацеп в целях получения дополнительной тяговой силы для перевозки грузов по грунтовым дорогам. Необходимо отметить, что пользоваться мотоблоком на дорогах общего пользования запрещено, даже если он оборудован качественными колёсами.

Многие владельцы небольшой сельскохозяйственной техники изготавливают грунтозацеп своими руками. В таком случае просто требуется сделать подобное крепление, как и у «железного коня». При необходимости монтируются дополнительные колёса.

Когда мотоблок используется исключительно в поле, тогда резиновые шины не нужны. При собственном проектировании конструкции резиновые колёса можно не делать, а использовать только грунтозацепы для повседневной работы.

Такая конструкция не является ноу-хау, а пользуется спросом уже давно. Раньше не делали резиновых шин. Колёса в тракторах и мотоблоках были металлические, а на ведущие дополнительно устанавливали поперечные стальные пластины для лучшей сцепки.

Конструктивное решение при наличии колёс

Самый простой и дешёвый способ — это сделать и надеть конструкцию на заводское резиновое колесо, как обычные противоскользящие цепи.

Для начала необходимо взять металлический лист и вырезать из него полосу немного шире профиля резины. Натяжку на колесе можно сделать, скрепив полосу двумя болтами и гайками. Края по всему кругу необходимо загнуть во избежание соскальзывания при боковых нагрузках.

Потом требуется взять лист стали потолще (3−5 миллиметра) и нарезать поперечные полосы, которые и будут зацепляться за грунт. Они сгибаются посередине под углом 120 градусов. После этого поперечные полосы привариваются к основной части на одинаковом расстоянии. В среднем таких зацепов должно быть приварено от 10 до 15, в зависимости от диаметра колеса. В связи с этим перед началом работ необходимо подготовить чертёж самостоятельно или скачать в интернете.

Такие грунтозацепы для мотокультиватора можно изготовить за несколько дней. В том случае, когда на уже имеющимся мотоблоке стоят обычные металлические и гладкие колёса, подобное приспособление превратит его в реальный внедорожник.

Создание простейшей модели своими руками

Такие приспособления можно как купить в магазине, так и сделать самому. Причём, делая грунтозацепы самостоятельно, можно подобрать вариант, идеально подходящий под определённый мотоблок.

Для производства понадобится :

  • лист из стали для вырезки колёс диаметром 4−6 миллиметров;
  • лист для зацепов толщиной 7−8 миллиметров;
  • болгарка;
  • профессиональная дрель или сверлильный верстак;
  • сварка.

Из листа с толщиной 4−6 миллиметров необходимо сделать круглую основу колеса. Потребуется вырезать два одинаковых диска. В центре следует сделать отверстия для ступицы и для крепления на шпильки. С внешней стороны нарезать болгаркой выступы. В результате конструкция будет похожа на пилообразный диск, только зубов будет намного меньше (7−9), а их размер больше.

Из толстого листа 6−8 миллиметров вырезаются зацепы в форме трапеции и треугольники с обрезанными углами. После этого осталось только приварить их перпендикулярно к выступам, и конструкция готова к применению.

Хотя самодельная конструкция такого типа и не имеет эстетичного вида, но по сравнению с её преимуществами это не страшно. Она очень тяжёлая и образует идеальное сцепление с землёй, даже с раскисшей и рыхлой почвой.

Ещё одним практически бесплатным вариантом является создание грунтозацепа с помощью старого стального круга диаметром 15 сантиметров. Если есть доступ, то можно использовать и штурвал для перекрытия газа на магистрали. На внешней стороне остаётся только приварить зацепы, а от ступицы нужно уже подгонять под диаметр центрального отверстия штурвала.

Многие интересуются, как поставить колеса от «Жигулей» на мотоблок. В принципе, здесь ничего сложного нет. Необходимо только подогнать ступицу, и чтобы колесо к мотоблоку по диаметру подходило.

От «Жигулей» также можно использовать диски колеса. Это неплохой вариант для самодельного грунтозацепа. При создании проекта необходимо использовать стандартную ступицу от автомобиля, и приобрести четыре колеса: два оставить с шинами, а с двух сделать грунтозацепы для мест с плохой проходимостью.

Потребуется взять обычный угольник 50−60 миллиметров и порезать его на одинаковые куски. Длина их должна быть немного шире автомобильного диска. После этого на одной стороне угольника необходимо вырезать треугольник 60 градусов. Нагревается место треугольника и сгибается на 20−30 градусов. Для того чтобы зацепы были жёсткие, рекомендуется место сгиба дополнительно проварить. Потом остаётся полученные конструкции приварить к диску от «Жигулей», придерживаясь ровного расстояния между ними.

Конструкцию можно упростить. Нет необходимости наваривать угольники таким образом. Достаточно сделать пропилы на диски и на этих местах наварить стальные пластины.

Такой вариант идеален в случае необходимости постоянной смены колёс, только диски нужно подобрать идентичные.

Конструкции для «продвинутых» аграриев

Простые конструкции из дисков от «Жигулей» можно с лёгкостью изготовить, но потребительские свойства у них не идеальны. Поэтому в особых случаях есть необходимость в самодельной сборке грунтозацепов, которые ничем не хуже заводских моделей, и они смогут хорошо утяжелить мотоблок.

Для изготовления сложной конструкции необходимы :

  • Стальной лист 4−5 миллиметров для основного круга.
  • Полоса стальная 50 миллиметров, 4−5 миллиметра толщиной для опорной поверхности. Их должно быть 6 штук. Они хорошо укрепляют диск и делают его тяжелее.
  • Лист из стали 8−10 миллиметров для создания зацепов.
  • Сварочный аппарат (автомат или полуавтомат), дрель, болгарка, сверлильный верстак.

Соединяются все детали с помощью электросварки, так как газовая горелка не сможет прогреть металл такой толщины.

В связи с тем, что диаметр грунтозацепов больше, чем обычных колёс к мотоблоку, необходимо удлинить их оси.

Желательно в этом случае предусмотреть возможность регулировки длины подобных осей, так как на поле ряды могут быть разной ширины. Таким образом, перемещая колёса с зацепами по вертикали, можно установить их на любой уровень, ширину и положение. В этом случае вес каждого колеса будет не менее 10 килограмм, и это обеспечивает прекрасное сцепление с грунтом.

Необходимо знать, что подобные приспособления не подходят для вспахивания земли или рыхления, хотя небольшая обработка грунта происходит в момент проезда по полю. Для рыхления грунтозацепы на мотоблоке не подходят, так как здесь необходима независимая точка опоры.

Если конструкция по проекту не должна быть тяжёлой, то можно сделать её более красивой, с эстетическим внешним видом. Такие колёса могут использоваться на лёгких грунтах, где было предварительно сделано рыхление. Они имеют небольшой диаметр, в середине используются фигурные спицы из профилированного листа из стали. Сталь для зацепов должна быть не более 8 миллиметров, а вес колеса — не больше 8 килограмм.

Комбинированные зацепы

Такие приспособления нужны не только для мотоблоков. Многие также интересуются вопросом, как сделать грунтозацепы для культиватора своими руками. Для этих целей можно применить комбинированные колёса, например, с применением протектора из трактора.

Для воплощения в жизнь такого проекта следует подготовить половинки от дисков «Жигулей». Также необходимо приготовить тракторные шины с сильным протектором. Потом требуется обрезать боковины. Таким образом, получается резиновый круг с отличным протектором.

Подобные колёса могут использоваться на твёрдой грунтовой дороге, так как они не будут взрыхливать землю. На мягком грунте они тоже хорошо себя покажут, но сцепление с землёй будет намного меньше, чем при наличии металлических дисков.

Если нужен вариант колёс не только для хорошего сцепления с землёй, но и для рыхления, то необходимо делать грунтозацепы ножовые, которые не будут ездить на обычных дорогах, а пригодны только для рыхления. Таким образом, земля будет обработана.

При обработке земли весной, ширина занимаемой площади с помощью подобных колёс увеличивается вдвое, что не может не радовать, так как сильно экономит время.

Не имеет значения, каким образом делать грунтозацепы и какого типа, главное, что они делаются самостоятельно — элементарно, из подручных средств, и бюджет на их изготовление просто смешной.

Оптимальные размеры

Ни для кого не секрет, что тяжёлая техника обрабатывает землю лучше лёгкой. Этому свидетельствует тот факт, что люди начали интересоваться вопросом, как сделать грунтозацепы для автомобиля своими руками. Таким оборудованием можно обрабатывать даже жёсткий грунт, с которым лёгкий трактор справляется не очень эффективно. Для таких агрегатов и требуются большие грунтозацепы. Если обобщить, то параметры конструкции будут зависеть от размеров мотоблока.

Таким образом, можно выделить следующие популярные мотоблоки :

Также полезным будет сделать удлинитель для грунтозацепов. Они предназначены для увеличения угла поворота конструкции и ширины калии и противовеса. Для этого необходимо прикрепить на ступицу втулку с прорезью. В такую втулку вставляется дополнительная ось, которая закрепляется болтом. В завершение нужно закрепить колесо грунтореза на оси.

Таким образом, есть множество вариантов сделать грунторезы своими руками без особых трудозатрат и опустошения кармана на дорогие заводские модели.

Специалисты рассказали, как выбраться на автомобиле из грязи и песка без помощи техники

Эксперты дали советы, как выбраться из грязи без специальных инструментов, сообщает «Твоя МАШИНА».

Читайте также:

Если автомобиль увяз в песке или грязи, можно воспользоваться обычными ковриками. Если их поместить под колеса, то увеличится сцепление и машина сможет найти необходимую точку опоры, чтобы выбраться из опасной зоны. Лучше для этой цели использовать доски, камни или ветки.

Еще один способ, который поможет увеличить контакт с поверхностью, это уменьшение давления в шинах до 1 — 1,3 бар. Удельное давление на грунт снизится и колеса перестанут сильно проваливаться.

Также можно использовать домкраты. Подняв машину, под нее следует положить камни, доски или другие твердые предметы. Домкрат тоже нужно установить на твердую поверхность, например, ту же доску или камень.

Нельзя забывать и про известный способ с помощью веревки и досок. Веревку необходимо пропустить сквозь колесный диск со стороны протектора и привязать доску длиной примерно полметра. Такой зацеп нужно установить перпендикулярно движению. При этом один конец доски должен быть максимально коротким и не упираться в колесную арку. Такие зацепы помогут выехать из любой грязи.

Есть еще один способ с веревкой или тросом: один конец буксира нужно закрепить на дереве, если оно есть, другой — прикрепить к спице или отверстию колесного диска и намотать часть троса на ведущее колесо. При плавной подаче газа трос будет наматываться на колесо, и машина начнет вытаскивать сама себя.

Однако нередки случаи, когда рядом нет ни деревьев, ни столбов. Тогда в нескольких метрах от автомобиля необходимо закопать в яме мешок с землей, привязав к нему трос. Также вместо мешка подойдет бревно или лом.

Именно поэтому в путешествие следует брать с собой насос, домкрат, лопату, веревку, трос и топорик.

Грязь??? Нет, не слышал !!! Самодельные колеса — вездеходы — ЗА БАРАНКОЙ — 25 сентября — 43342093483

Не секрет, что к некоторым деревням без проблем добраться можно лишь летом. Осенью, зимой или весной возникают большие сложности – то болото, то снежные заносы, только современный полноприводный автомобиль справляется с поставленными задачами. Но это очень дорогое удовольствие, большинству жителей глубинки не по карману. Расскажем, как переделать старую резину и сделать из обыкновенного Жигуленка настоящий вездеход.

 

Что необходимо подготовить


Для фиксации элементов необходимы метизы М6 соответствующей дины. Зацепы делаются из ремня профиля «D» (верхняя ширина 32 мм, нижняя 19,2 мм). Ремень на куски рубится топором, для точности дины кусков удар делается кувалдой. Отверстия просверливаются обыкновенной дрелью и сверлом по металлу, гайки легче закручивать шуруповертом. Флиппер делается из старых камер, приклеивается к покрышкам резиновым клеем. Для отрезания болтиков требуется болгарка с абразивным диском.

 

Процесс изготовления


Топором на ровной доске нарубите заготовки ремня. Длина примерно 15 см, конкретные значения зависят от ширины покрышки и угла наклона отрезков. Лезвие топора располагайте под углом 45 градусов к оси ремня. Количество зависит от расстояния между отдельными элементами, в среднем оно должно составлять 20 см.


Для того чтобы все отрезки были одинаковой длины, сделайте на доске метку и используйте ее как шаблон. Топор установите в нужном месте и ударом кувалды по обуху отрубите кусок ремня. Просверлите отверстия в ремне и покрышке, располагайте их на расстоянии примерно 1 см от торцов и по оси симметрии.


Вначале высверлите отверстия на всех кусках ремня, а затем используйте каждый как шаблон для высверливания отверстий в покрышке. Каждый элемент «елочки» прикручивайте отдельно сразу после подготовки отверстий. Расстояние между кусочками ремня можно устанавливать на глаз или приспособить под шаблон любую доску соответствующей ширины.


По описанному алгоритму установите «елочку» по всему колесу. Подготовьте две покрышки на задние колеса. Старую камеру разрежьте по радиусу. Надо сделать подобие флиппера – это специальная лента, защищающая камеру от повреждения шляпками болтиков, которые держат по периметру покрышки куски ремня. Намажьте внутреннюю сторону покрышки резиновым клеем.


Аккуратно вставьте флиппер, разровняйте его. Оставьте на сутки для застывания клея. Болгаркой отрежьте выступающие части болтиков по окружности колес.


Соберите колеса и установите их на автомобиль. Проведите тест-драйв. Вы будете удивлены результатами, по проходимости такой жигуленок намного превосходит самые современные джипы.

Заключение

На такой резине нельзя ездить по дорогам с твердым покрытием, скорость движения не должна превышать 50 км/ч. Надо помнить, что прочность фиксации не отвечает требованиям к скоростной резине, такие покрышки можно применять только кратковременно для проезда плохих участков дороги.

Смотрите испытания на грязи в видео

Полные испытания всех проходных свойства данных колес на заднеприводном автомобиле обязательно смотрите в видеоролике.

Игорь Коваленко

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

JK Motorsports: Диски, диски, нестандартные диски, хромированные диски, большие диски, хромированные диски, адаптеры и многое другое

 
Искать колеса по размеру?
Бренды

Akita Racing, Akuza Road Concepts, Alba, American Eagle Wheels, American Racing, Asanti, ATX, Avenue, Baccarat, Ballistic Offroad, Bazo, Black Ice Alloys, BMF, Bonetti, Cali Offroad, Carroll Shelby, Cattivo, Concept Neeper, Dcenti, Detroit, Devino Road Concepts, Diamo, Diablo, DIP, Divinity, Divinity Racing, Dolce, Double-G, Driv / Driv Offroad, DUB, DV8 Off Road, D’Vinci, Enkei, Envy, F5, Заводские репродукции , Fierro, Focal, Foose, Forte, Forza, Fuel Offroad, Gazario, Gianelle Designs, Gino, Giovanna, Giovanna Forged, Gitano, Golden, Helo, Hildebrandt, Hoyo, Hostile Wheels, Ice Metal, ICCE, Incubus Alloys, ION Alloy, ION Forged, Ion Alloy Trailer Wheels, Jaagruti, Джесси Джеймс, Катана, Ка-Риззма, KMC, КОКО КУТУРЕ, Лексани, Лоренцо, сплав братьев Мартин, Mayhem, Mazzi, Menzari, Merceli, Method Race Wheels, MHT, Milanni, Milano, Mizati, MKW, Motegi Racing, Moto Metal, MOZ, MPW, Niche, Ninja, OE Creations, OEM-реплики, On The Edge Marketing, Paladin, Panther, Pinnacle, Platinum, Poison Spyder, Polo, Primax, Pro Comp, Quantum Tek, Racing Power, Red Sport, REV, RPM, Rucci Forged, Sacchi, Scorpion Offroad, Sendel, Speedy, Tyfun, U2, Ultra, Vagare, Valente, VCT, Veloche, Velocity, Venti, Venti Plus, Verde, Versante, Vintage Wheels, Viscera, Vision, Weld Racing, V -TEC, реплики колес, серия XD, XPower, XON, XXR, Zane, Zenetti, RBP, WORX, ШИНЫ

ВСЕ КОЛЕСА ПРИ НАЛИЧИИ ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

 

Отделка колес — красная грунтовая дорога

  размер проушины смещение  

РД27

20×10

5, 6 выступ

-24

 


Отделка: черное / обработанное / измельченное окно

размер проушины смещение  

РД25

20×10

5, 6 выступ

-24

 


Отделка: черное / обработанное / измельченное окно

размер проушины смещение  

РД23

20×10

5, 6 выступ

-24

 


Отделка: черное / обработанное / измельченное окно

размер проушины смещение  

SAWBLADE-RD55A

20×9

5 выступов

-12, 0 ,+12

 
ДИСКОВАЯ ПИЛА-RD55A 20×10 5 выступов -24  

 

Отделка:       ЧЕРНОЕ/ФРЕЗЕРОВАННОЕ ОКНО

  размер проушины смещение  

SAWBLADE-RD55B

20×9

6 выступов

-12, 0 ,+12

 
ДИСКОВАЯ ПИЛА-RD55B 20×12 6 выступов -44  

 

Отделка:       ЧЕРНОЕ/ФРЕЗЕРОВАННОЕ ОКНО

  размер проушины смещение  

SAWBLADE-RD55C

20×10

8 выступов

-24

 

 

Отделка:       ЧЕРНОЕ/ФРЕЗЕРОВАННОЕ ОКНО

  размер проушины смещение  

ТВИСТЕР-RD16

20×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 
ТВИСТЕР-RD16 20×12 5, 6 выступ -44  
ТВИСТЕР-RD16 22×12 5, 6 выступ -44  
ТВИСТЕР-RD16 24×12 5, 6 выступ -44  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

ХОЛЛИСТЕР-RD17

20×9

5, 6, 8 выступ

-12,0,+12

 

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

ТУРБИНА-RD18

20×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

СИНХРО-RD19

20×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 
СИНХРО-RD19 22×12 5, 6 выступ -44  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

ЦИКЛОН-RD20

20×9

5, 6, 8 выступ

-12,0,+12

 

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

ЛЕСОПИЛЬНИК-RD21

20×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ     

  размер проушины смещение  

Лендер-RD11

Лендер-RD11

17×9

18X9

5, 6 выступ

5, 6 выступ

-12,0,+12

-12,0,+12

 

Лендер-RD11

Лендер-RD11

20X9

20×12

5, 6 выступ

5, 6 и 8 выступов

-12,0,+12

-44

 
Лендер-RD11 22X14 5, 6 и 8 выступов -76  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ЧЕРНЫЙ/ФРЕЗЕРОВАННОЕ ОКНО

  размер проушины смещение  

ТРИБУС-RD12

20×10 6 выступов -24, 0  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       

  размер проушины смещение  

Грязь-RD01

Грязь-RD01

17×9

18X9

5, 6 и 8 выступов

5, 6 и 8 выступов

-12,0,+12

-12,0,+12

 

Грязь-RD01

Грязь-RD01

20X9

20×12

5, 6 и 8 выступов

5, 6 и 8 выступов

-12,0,+12

-44

 
Грязь-RD01 22X10 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  

 

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

  размер проушины смещение  

Рокки-RD02

17X9 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  
Рокки-RD02 20X9 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  
Рокки-RD02 22X10 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  

 

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

  размер проушины смещение  

Трек-RD03

17X9 5 и 6 выступов -12,0,+12  
Трек-RD03 18X9 5 и 6 выступов -12,0,+12  
Трек-RD03 20X9 5 и 6 выступов -12,0,+12  

 

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

  размер проушины смещение  

США-RD04

17X9 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  
США-RD04 18X9 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  
США-RD04 20X9 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  
США-RD04 22X10 5, 6 и 8 выступов -12,0,+12  

 

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

  размер проушины смещение  

Босс-RD05

16X8 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  
Босс-RD05 17X9 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  
Босс-RD05 20X10 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  

 

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

  размер проушины смещение  

Гром-RD06

16X8 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  
Гром-RD06 17X9 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  
Гром-RD06 18X9 5, 6 и 8 проушин -12,0,+12  

Thunder-RD06 20×9 5, 6 & 8 LUG -12,0, + 12

Thunder-RD06       20×12          5, 6 и 8 наконечников              -44   

Отделка:     ХРОМ       ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       ВСЕ ЧЕРНЫЕ

 Черный, обработанная поверхность и черный с механически обработанными окнами, без хрома.

  размер проушины смещение  

Вихрь-RD13

17×9 5, 6 выступ -12, 0, 12  
Вихрь-RD13 18×9 5, 6 выступ -12, 0, 12  

Вихрь-RD13

Вихрь-RD13

20×10

20×12

5, 6 и 8 выступов

5, 6 и 8 выступов

-24, 0

-44

 
Вихрь-RD13 22×14 5, 6 и 8 проушины -76  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ       

  размер проушины смещение  

Титан-RD14

17×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 
Титан-RD14 18×9 5, 6 выступ -12,0,+12  

Титан-RD14

Титан-RD14

20×10

20×12

5, 6 и 8 выступов

5, 6 и 8 выступов

-24, 0

-44

 
Титан-RD14 22X14 5, 6 и 8 выступов -76  

 

Отделка:     ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ      

  размер проушины смещение  

Торнадо-РД15

17×9

5, 6 выступ

-12,0,+12

 

Торнадо-РД15

20×12

5, 6 и 8 выступов

-44

 
Торнадо-РД15 22X14 5, 6 и 8 выступов -76  

 

Отделка:      ХРОМ      ЧЕРНЫЙ/МАШИНИРОВАННЫЙ                    

Red Dirt Road (RDR) Колеса доступны в цветах Satin Black, Chrome и Black, а также в размерах, начиная с 16×8, 17×9, 20×9, 20×10, 20×12 и 22×10.

Аксессуары для бассетных колес


Нет лучшего аксессуара для руля Bassett Racing Wheel, чем оригинальные аксессуары Bassett. Инновационный дизайн, созданный для того, чтобы выдерживать суровые условия гонок по кругу. От нашего ударопрочного грязезащитного покрытия до наших прочных 1-дюймовых стальных гаек с конусом 45 градусов, у гоночного руля Bassett есть все необходимые аксессуары.


УДАРОПРОЧНЫЙ БРЫЗГОВИК BASSETT (арт. 5PLG-***)

  • Толстый запатентованный материал, разработанный для гонок и выдерживающий большие грязевые подушки и сильные удары
  • Широкий диаметр (16O.D) обеспечивает защиту от края до края. Нет места для скопления грязи и защищает головки болтов с бусинами
  • Включает в себя крепежные детали — три болта с собачкой и шайбами ​​
  • Отсутствие прорезных крепежных отверстий удерживает кожух на колесе
  • Брызговик взаимозаменяем между колесом Bassett с колпачком и колесом с замком
  • .
  • Доступен в 10 цветах (соответствует цвету обшивки MD3 и боковых панелей)

Продукт

Вес

В наличии Отделка Цена

Брызговик 15 дюймов

1 фунт

Черный, синий, красный, желтый, оранжевый, белый, флуоресцентный красный, флуоресцентный желтый, флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный Зеленый

39 долларов.90

КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ БРЫЗГОВИЦА (арт. 5RFRING)
  • Сверхпрочное расширительное кольцо, изготовленное из плоской стали высокой прочности.
  • Толстый материал и широкая горловина на трех язычках застежки крышки устойчивы к изгибу — самая прочная застежка крышки на рынке
  • Три вставки для болтов приварены прихватками для предотвращения прокручивания и выпадения
  • Заклепки на расширительном кольце фиксируются в углублении защитного борта колеса и предотвращают выпадение кольца
  • Точное совпадение с рисунком болтов крышки Bassett Beadlock, что делает противоударный грязезащитный чехол взаимозаменяемым
  • Опорное кольцо с прочным черным порошковым покрытием
  • Допустимо для использования в IMCA, WISSOTA, USRA/USMTS и UMP

Продукт

Вес

Доступная отделка Цена

Кольцо-расширитель для брызговика, стиль

1 фунт.

Черный

41,40 $

ПОЛНЫЙ НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ (арт. 3COVK / 3COVKS / 3COVKC)
  • Более высокий фланец защищает болты с бусинами от срезания
  • Прочная заглушка из цельной стали со съемной красной центральной крышкой
  • Заменяет стандартное внешнее кольцо для бедлока Bassett
  • .
  • Разработан, чтобы выдерживать удары других автомобилей и самые сильные грязевые подушки
Продукт

Вес

В наличии Отделка Цена

Полный Металлический кожух (подходит для 15-дюймовых колес)

5 фунтов

Серебро, Черный

63,10 $

Замена Красная центральная крышка

Красный

9 долларов.80


ЗАМЕНА НАРУЖНОГО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА (арт. 50LK, 50LKS, 50LKC)
  • Внешнее кольцо для замены на заводе для 15-дюймовых колес Bassett Beadlock 2018 года и новее
  • Более высокое внешнее кольцо обеспечивает защиту болта с замком
  • Выступы крепления брызговика находятся на наружном кольце и снабжены тремя вставками для болтов.
  • Точно соответствует крепежному кольцу грязезащитного кожуха Bassett (5RFRING) для взаимозаменяемости нового грязезащитного чехла
Продукт

Вес

В наличии Готово Цена

15 дюймов Внешнее кольцо для бусин

2 фунтов

Серебряный, Черный
Хром

51,80 $
$66,80

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ (арт. 5KITK, 5KITKS, 5KITKC)
  • Новинка! Язычки крепления брызговика расположены на внешнем кольце и имеют три вставки для болтов.
  • Более высокое внешнее кольцо и плоское внутреннее кольцо обеспечивают защиту болта с замком и идеально подходят для нового грязезащитного чехла
  • Более толстый материал кольца для поглощения удара при контакте колеса с колесом
  • Используются 18 болтов класса 8 для меньшего снятия изоляции и более быстрой замены шин
  • Точно соответствует крепежному кольцу грязезащитного кожуха Bassett (5RFRING) для взаимозаменяемости нового грязезащитного чехла
Продукт

Вес

В наличии Готово Цена

15 дюймов Комплект замков (два кольца, 18 болтов)

4 фунтов

Серебряный, Черный
Серебристый с хромированным наружным кольцом

78,40 $
96,30 $

РАЗНОЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт

Вес

В наличии Отделка Цена

1-дюймовая 45-градусная гайка (12 мм X 1.25, 12 мм X 1,5, 7/16″, 1/2″, 5/8″)

Кадмирование

2,00 $

Кольцевая гайка 1 дюйм, угол 45 градусов (14 мм X 1,5)

Кадмирование

5 долларов.50

Хром Стержень клапана (5/8 дюйма)

Хром

6,40 $

Внешний шток клапана Dill NASCAR (укороченный)

Полированный алюминий

17 долларов.80

Шток внутреннего клапана Dill NASCAR (удлиненный)

Полированный алюминий

17,80 $

Заглушка и гайка Goodyear Innershield 15×9,5

Латунь

7 долларов.85

Как правильно затянуть зажимные гайки

Отрыв колеса от вашего автомобиля во время движения на высокой скорости — одна из самых ужасных вещей, которые могут случиться с вами как водителем, независимо от того, мчитесь ли вы по задней прямой на местной гоночной трассе или едете по трем полосам движения в час пик. по дороге домой поздно вечером.

Откуда мне знать? Потому что я был там, наблюдая, как колесо пикапа, которым управлял мой отец, срезало ступицу и двигалось по шоссе к разделительной полосе, пока он буксировал свою гоночную машину. Грузовик и прицеп выжили благодаря разумному применению навыков вождения, но это был страшный момент, который можно было полностью предотвратить.

Подавляющее большинство случаев, когда колесо отделяется от ступицы, можно проследить до одной простой вещи: момента затяжки зажимной гайки.Диски на грузовике моего отца недавно были заменены местами, и указанная мастерская не удосужилась проверить, правильно ли затянуты все углы.

Может показаться, что перед тем, как сесть за руль, убедиться в том, что гайки крепления болтов надежно затянуты, может показаться простой задачей, но этот простой акт технического обслуживания так часто упускается из виду или выполняется неправильно, что мы посчитали, что это требует обновления на правильном пути. затягивать гайки с проушиной — и последствия, связанные с тем, что вещи скользят.

Как работают зажимные гайки?

Кольцевые гайки

предназначены для «растяжения» на определенную величину при затяжке до уровня, указанного на заводе. Это растяжение позволяет гайкам прочно механически соединяться с резьбой выступа. При недостаточной затяжке это соединение не выполняется, болт не растягивается, а соединение становится «ослабленным», что допускает вибрацию и движение проушины. Если он слишком затянут, болт растягивается до такой степени, что его свойства растяжения ослабевают, что повышает вероятность его среза, растрескивания или иного резкого отделения от выступа.

Если зажимные гайки недостаточно затянуты, гайка может продолжать ослабляться из-за вибраций, связанных с движением, что, в свою очередь, приведет к смещению колеса со ступицы и созданию дополнительных вибраций при хаотичном вращении. Это может оказать давление на сами проушины, для которых они никогда не были предназначены, что может привести к поломке, если сначала не соскользнули гайки, а обод не полностью отделился от ступицы.

Превышение момента может иметь аналогичные последствия.Растянутые проушины (также известные как шпильки) и гайки могут привести к деформации тормозов, так как нагрузки распределяются по фурнитуре неравномерно. Вышеупомянутое растрескивание и срез также могут отделить гайку и шпильку от ступицы и потенциально привести к катастрофическим потерям колеса.

Сделай все правильно в первый (и второй) раз

Как убедиться, что зажимные гайки затянуты должным образом? Это довольно просто и основано на повторяющихся процедурах, которые вы должны использовать каждый раз, когда меняете диски или отправляетесь на трассу

.

Прежде всего, убедитесь, что резьба на шпильках колеса как можно более чистая.Грязь, грязь или металлическая стружка, оставшиеся на резьбе, могут помешать точной затяжке. Вы также не хотите смазывать резьбу или использовать какой-либо тип защиты от ржавчины, так как это также помешает правильному механическому соединению между гайкой и резьбой.

Далее используйте правильные инструменты. Силовые ударные гайковерты и динамометрические стержни прекрасно подходят для откручивания гаек с проушиной, но вы не хотите использовать их, чтобы снова надеть их, потому что просто нет возможности точно отрегулировать величину крутящего момента, который они прикладывают.Закрепите каждую зажимную гайку вручную, а затем с помощью ручного динамометрического ключа затягивайте до тех пор, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что вы достигли нужного момента затяжки. Число — обычно в диапазоне 75-100 фунтов на фут — должно быть легко найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Способ затягивания проушин также имеет значение. Наиболее распространенная последовательность заключается в движении по схеме «звезда» на установке с 5 выступами: начните с верхнего углового выступа, а затем двигайтесь по диагонали, пока каждый выступ не будет затянут.На колесах с 4 проушинами двигайтесь по диагонали к первому болту, затем поперек и снова по диагонали. Для колес с 6 выступами вам нужно начать горизонтально с болтом, который находится прямо поперек, затем двигаться по диагонали, затем снова горизонтально, второй раз горизонтально, а затем по диагонали. Использование этих шаблонов обеспечивает правильное прилегание обода к ступице при приложении крутящего момента и позволяет наиболее точно приложить усилие затяжки.

Повторное закручивание и безопасный привод

Возможно, вы удивитесь, узнав, что одной затяжки новых колес недостаточно.Большинство производителей рекомендуют повторно затягивать проушины после 50–100 миль обычного вождения. Это происходит из-за любой просадки, которая могла произойти между ободом и ступицей, а также из-за любой начальной вибрации, которая могла ослабить любые зажимные гайки.

Для гусеничного автомобиля, где нагрузки являются значительными на каждом сеансе, не будет излишним проверять момент затяжки гаек после каждого сеанса. То же самое можно сказать и о транспортных средствах, которые используются для буксировки, поскольку избыточное давление, создаваемое буксируемым грузом, может усилить любое ослабление или другие проблемы с гайками и колесами.Стоит еще раз проверить крутящий момент, как только вы доберетесь до места назначения.

Для обеспечения надлежащего крутящего момента требуется всего несколько минут на каждое колесо — минуты, которые могут составить значительную экономию долларов за счет предотвращения инцидента, в результате которого вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Вложите 50 долларов в динамометрический ключ и сделайте регулярной привычкой проверять свои диски перед тем, как покинуть пит-лейн.

Хотите узнать больше о колесах и шинах? Это руководство по установке правильного комплекта на ваш автомобиль укажет вам правильное направление.

Все, что вам нужно знать о колесах и шинах

Выбор правильной комбинации колес и шин для ваших конкретных потребностей — одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать при настройке поездки.

В то время как большие подъемники, прочные бамперы и дополнительное освещение являются важными обновлениями, колеса и шины в буквальном смысле являются вашей первой связью с дорогой.Если вы выберете неправильную настройку, вы столкнетесь с ненужным дорожным шумом, будете чаще застревать или даже повредите свою установку. Но одно можно сказать наверняка: автомобиль не будет управляться на дороге или бездорожье так же хорошо, как с правильным комплектом обуви. Закрутите его достаточно сильно, и будет совершенно опасно водить машину. Однако сделайте это правильно, и вы выделите себя среди всех других полноприводных автомобилей, позволяя вашему автомобилю побеждать во всем, с чем он сталкивается.

Шины

При выборе шин необходимо учитывать две вещи: местность, которую они будут видеть, и вид нагрузки, которую они будут нести.Поскольку эти две переменные влияют друг на друга, идеального варианта никогда не будет. Это ситуация компромиссов, поэтому вам нужно хорошенько подумать о том, от чего вы готовы отказаться в интересах комфорта, возможностей и безопасности.

Номинальная масса в зависимости от ходовых качеств

Помимо прочего, шины предназначены для перевозки грузов и обеспечения плавности хода. Они достигают этого, используя различные комбинации резины, стали и, чаще всего, нейлона. Чем больший вес должна выдерживать шина, тем больше слоев (или слоев) стали, резины и нейлона используется.Это означает, что чем больший вес может выдержать шина, тем жестче будет поездка, особенно когда вес автомобиля значительно меньше, чем рассчитана шина (представьте себе пикап с пустым кузовом).

Широкие промежутки между грунтозацепами обеспечивают выход мусора между шиной и поверхностью дороги.

Лучше всего выбирать шины, которые точно соответствуют (или немного превышают) GVWR автомобиля (рейтинг полной массы автомобиля). Таким образом, у вас будет наилучшая возможная езда, и вам никогда не придется беспокоиться о перегрузке шин.Тем не менее, если транспортное средство представляет собой специально сконструированную трейловую установку, вы можете обойтись шиной с рейтингом меньше, чем GVWR — просто убедитесь, что вы взвесили транспортное средство, чтобы знать свой предел.

Вездеход/шоссе/Грязь

В идеальном мире, чем больше резины соприкасается с дорогой/тропой, тем больше сцепление с дорогой. На улице это объяснить проще. Дрэг-рейсеры используют большие шины с нулевым протектором, известные как «слики». Это отсутствие протектора максимально увеличивает количество резины, соприкасающейся с дорогой (так называемое «пятно контакта»).Хотя это обеспечивает отличное сцепление на чистой, сухой и ровной бетонной поверхности, второй дождь или мусор падают на дорогу, все ставки сняты — шина потеряет сцепление с дорогой. Чтобы бороться с этим, в протектор добавляются канавки, чтобы дать воде или мусору путь для выхода и позволить шине лучше контактировать с дорогой.

В шинах

Highway Terrain (H/T) используется минимальное количество канавок, и они отлично работают на асфальте/бетоне, но они не будут так же хороши в грязи, как другие шины, лучше разработанные для бездорожья.Грязевые шины (M/T) находятся на противоположном конце спектра. Они предназначены для копания и захвата местности. У них гораздо меньшее пятно контакта, чем у шин H/T, из-за их массивных грунтозацепов (больших выступов на поверхности шины). Из-за этого уменьшенного пятна контакта M/T работают на шоссе не так хорошо, как H/T. Шины All Terrain (A/T) — золотая середина между двумя конструкциями. Большинству людей будет намного лучше с набором А/Т, чем с М/Т. Эти шины обеспечивают достойное пятно контакта для улицы, но также имеют достаточно пустот между грунтозацепами, чтобы хорошо работать в грязи.Однако шины A / T обычно плохо себя чувствуют в густой грязи. Таким образом, если вы собираетесь увидеть тонну густой липкой грязи, выбирайте шины M/T. Выбирая шину, имейте в виду, что чем агрессивнее протектор, тем больше он будет зарываться в мягкую местность; если он копает слишком много, вы застрянете. Поэтому всегда лучше использовать наименее агрессивный комплект шин, какой только возможен в данной ситуации.

Колеса

Выбор правильного комплекта колес немного отличается от выбора правильного комплекта шин.Как только вы решите, что вы хотите делать со своей поездкой, все остальное зависит от личных предпочтений. Опять же, как и в случае с шинами, вам нужно подумать о том, какие аспекты производительности для вас важнее всего (комфорт, управляемость, внедорожные качества или внешний вид).

Размер имеет значение

В то время как большие колеса предлагают массу «побрякушек», больше не всегда лучше. Шины прогибаются или сжимаются, когда они сталкиваются с такими объектами, как камень или лежачий полицейский, смягчая езду. При одинаковом общем диаметре колеса и шины более высокие колеса обеспечивают более жесткую езду.Это связано с тем, что они обязательно сочетаются с меньшей высотой шины (боковой стенкой), чтобы сжимать и поглощать неровности, чем маленькие колеса. При этом большие колеса, как правило, лучше справляются с дорогой, чем маленькие, поскольку та же самая более короткая боковина также меньше отклоняется в сторону.

Большинство автомобилей выпускается с завода в метрических единицах измерения. Однако шины вторичного рынка обычно используют стандарт, например 35 × 12,50r20, что означает 35 дюймов в высоту, 12,50 дюймов в ширину с 20-дюймовым ободом.

15-дюймовое колесо с 35-дюймовой шиной окружено 10-дюймовой шиной. Десять дюймов резины для сжатия, впитывающей неровности, но также и 10 дюймов для отклонения в сторону во время крутых поворотов, вызывая боковую нестабильность автомобиля. Пойдите другим путем с 24-дюймовым колесом, и у вас будет 5,5-дюймовая резина для езды. Резина будет меньше прогибаться на неровностях, что делает езду более жесткой, но во время высокоскоростных поворотов это меньшее прогибание поможет сохранить устойчивость автомобиля.

Прикрепить новые колеса и шины к автомобилю не так просто, как просто прикрутить их болтами. Существует множество различных моделей проушин, и каждая из них использует различную последовательность при затягивании гаек, чтобы убедиться, что они правильно прикручены к автомобилю. Используйте эту удобную диаграмму, чтобы определить схему крепления с соответствующей последовательностью затяжки гаек.

 

Контактная накладка

Еще одна вещь, которую необходимо учитывать при выборе диаметра колес, — это эффективное пятно контакта шины.Прокачайте шины вниз (спустите их примерно до 15-20 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от ситуации) в грязи, чтобы увеличить пятно контакта для лучшего сцепления, а колеса меньшего размера (с большей шиной, как в нашем примере выше) обеспечат большее пятно контакта по сравнению с большими колесами с резиновыми шинами.

 

Комплект колес этого джипа подходит для ползания по скалам, поскольку колесо меньшего размера и шина большего размера позволяют шине изгибаться и лучше сцепляться с поверхностью.

Грязевая шина повышенной проходимости имеет выступы большего размера, которые обеспечивают более широкие проходы для выхода грязи между поверхностью дороги и шиной.

В конце концов, большие колеса и шины с резиновой лентой выглядят хорошо, но они больше подходят для улицы, чем для бездорожья. Тщательно подумайте о том, где ваша установка будет проводить большую часть своего времени, и приобретайте ее соответственно.

 

Примечание редактора: Версия этой статьи впервые появилась в печатном выпуске журнала Tread Magazine за весну 2016 года.

Как правильно затянуть гайки

Чтобы переставить шины или заменить спущенную шину, вам нужно знать, как затягивать гайки, но «достаточно туго» недостаточно.В то время как многие люди избегают использования гаечного ключа, лома или ударного пистолета (что может иметь катастрофические последствия), лучший способ затянуть гайки — это динамометрический ключ. Вот как правильно затягивать гайки.

Что такое крутящий момент?

Колесные шпильки и зажимные гайки скрепляют колесо, тормозной диск и ступицу колеса вместе, что передает тормозной момент на колесо при замедлении и передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии. Автомобильные инженеры разрабатывают колесные шпильки и гайки для достижения определенного усилия зажима или натяжения болтов.

Профессиональные механики и механики-любители не могут измерить силу зажима или натяжение болтов. Вместо этого они используют крутящий момент, измерение силы скручивания, чтобы определить правильное усилие зажима. Когда крутящий момент прикладывается к гайке, он преобразуется в линейную силу, которая растягивает шпильку колеса и скрепляет все вместе.

Например, крутящий момент зажимной гайки может составлять 76 фут-фунтов, что соответствует силе 76 фунтов, прикладываемой к рычагу длиной один фут. Используя динамометрический ключ длиной 3 фута, вы можете использовать только одну треть усилия, или 25.3 фунта, чтобы иметь 75 футо-фунтов крутящего момента. Ньютон-метры, килограмм-метры и дюйм-фунты являются другими распространенными единицами крутящего момента. Поскольку динамометрический ключ настроен на щелчок, звуковой сигнал или вибрацию при определенном значении крутящего момента, одинаковый крутящий момент может быть применен ко всем зажимным гайкам, что обеспечивает равномерное усилие зажима.

Как правильно затянуть гайки

Неправильная затяжка гаек может вызвать проблемы, некоторые из которых могут быть незаметны сразу:

  • Недостаточный крутящий момент может привести к потере колеса.
  • Превышение крутящего момента может растянуть шпильку колеса, что может привести к ее поломке, или деформировать тормозной диск или ступицу колеса, вызывая вибрацию или пульсацию.
  • Неравномерный крутящий момент (каждая гайка затянута по-разному) может вызвать вибрацию или пульсацию.

После настройки динамометрического ключа в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве пользователя или руководстве по ремонту, необходимо выполнить три шага для правильной затяжки гаек:

  1. Замените поврежденные шпильки или гайки.
  2. Проволочной щеткой очистите резьбу шпильки колеса и гайки, а затем высушите их.Коррозия, повреждение резьбы, масло или смазка могут исказить приложение крутящего момента и повлиять на усилие зажима.
  3. Также проволочной щеткой очистите колесо, поверхности ступиц и центральное отверстие, затем высушите их.
  4. При необходимости нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие, но не на шпильки колеса или зажимные гайки.
  5. Закрутите зажимные гайки с помощью вашего любимого инструмента до упора, но не более того.
  6. Дважды затяните гайки крестообразно, плавно прилагая усилие до щелчка ключа, но не более.

Очень важно знать, как правильно затягивать гайки. Если ваши колеса включены, это поможет вам и другим участникам движения оставаться в безопасности, а правильный крутящий момент предотвратит повреждение колеса, колпаков и дисковых тормозов.

Ознакомьтесь со всеми ручными инструментами, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о зажимных гайках поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии предоставлены Бенджамином Джерью.

Комплект колесных гаек All Balls 85-1207 для Arctic Cat 1000 Mud Pro LTD 16 17

100% абсолютно новая запасная часть от Total Power Parts

Приложения:

1

СДЕЛАТЬ ТИП МОДЕЛЬ ГОД ДВИГАТЕЛЬ
ARCTIC CAT

1

ATV 1000 LTD MUDPRO 2016 — 2017 2016 — 2017
9002 ATV 550 XR EFI / XT / LTD 2015
Arctic Cat ATV ALTERRA 500 XT EPS 2016

4

4

ATV ATV ALTRRA 700 XT EPS 2017 2017
Arctic Cat ATV ALTRRA TRV 1000 XT 2017
Arctic Cat ATV Alterra TRV 700 XT EPS 2017
Arctic Cat UTV Wildcat Спорт 2015 — 2017
Arctic Cat UTV Wildcat Trail / XT 2016–2017
Arctic Cat UTV Wildcat X / LTD 2014 — 2016

Технические характеристики:
Комплект содержит все компоненты, необходимые для правильной сборки узла подшипника поворотного рычага.
Валы с игольчатыми подшипниками изготовлены из подшипниковой стали SCM415/42, закаленной и прецизионной шлифовки.
Все металлические втулки закалены и покрыты для предотвращения износа и коррозии.
Подшипники из композитных шайб из полиоксиметилена заменяют шайбы с игольчатыми шайбами, увеличивая срок службы и стойкость к воде и грязи.

Перед заказом убедитесь, что это правильный номер детали.
Если у вас есть вопросы, позвоните или напишите по адресу [email protected] для быстрого и дружелюбного обслуживания.

Заменяет эти номера деталей:

У нас есть запасные части практически для любого автомобиля
Компания Total Power Parts является ведущим поставщиком вращающихся электрических изделий для автомобилей, грузовиков, мотоциклов, квадроциклов, сельскохозяйственных тракторов и многих других транспортных средств.

Оставить ответ