Змз 402 размеры шеек коленвала: Ремонт коленчатого вала ЗМЗ 402

Содержание

Таблица 2

Нормальные, допустимые, предельные отклонения размеров форм и взаимного расположения типовых поверхностей СЧ кривошипно-шатунного и уравновешивающего механизмов

Наименование
составной части,
марка, модель
двигателя
Контролирумые
поверхность,
размер
Номинальный
размер,
мм
Обозначение
поля
допуска
Отклонения размера, мм
Нормаль
ные
Допустимые Предельное
при
капитальном
ремонте
при
текущем
ремонте
Вал коленчатый
в сборе
Поверхность коренных и шатунных шеек (рис. 5.3)

70,25
70,0

65,25
65,0

75,25
75,0

68,25
68,0

85,17
84,92

75,17
74,92

75,25
75,0

68,25
68,0

92,25
92,0

78,25
78,0

92,25
92,0

78,25
78,0

92,25
92,0

78,25
78,0

92,25
92,0

85,25
85,0

104,98
104,73

88,0
87,75

110,0

88,0

191,92

88,0

117,0

90,0

95,21
94,96

92,21
91,96

95,0

88,0

92,0

72,0

75,0

65,5

70,0

60,0

64,0

58,0

62,0

56,0

h6

h6

h6

h6

h6

h6

h6

h6

h6
h5

h5

h5

h5

h5

h5

h6

h6

h6

h6

h5

h5

h6

h6

h5

h5 — h5

h5

h6

h6

h6

h6

h6

h6

h6

h6

-0,065
-0,084

-0,060
-0,079

-0,080
-0,095

-0,075
-0,090

-0,022

-0,019

-0,082
-0,101

-0,077
-0,096

-0,022
-0,015

-0,095
-0,114

-0,115

-0,095
-0,108

-0,015

-0,095
-0,110

-0,015

-0,015

-0,015

-0,015
-0,030

-0,022

-0,022

-0,029

-0,022

-0,015

-0,015

-0,022

-0,015

-0,013

-0,015

-0,013

-0,020

-0,020

-0,020

-0,020

-0,020

-0,020

-0,035
-0,054

-0,025
-0,044

-0,12

-0,12

-0,13

-0,13

-0,05

-0,05

-0,14

-0,13

-0,05

-0,15

-0,05

-0,14

-0,05

-0,14

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,06

-0,06

-0,07

-0,06

-0,05

-0,05

-0,07

-0,07

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,04

-0,05

-0,04

-0,05

-0,04

-0,05

-0,07

-0,07

-0,19
-0,23

-0,21
-0,25

-0,20
-0,24

-0,22
-0,26

-0,11
-0,15

-0,16
-0,20

-0,20
-0,24

-0,22
-0,26

-0,12
-0,16

-0,25
-0,29

-0,10
-0,14

-0,24
-0,28

-0,10
-0,14

-0,24
-0,28

-0,10
-0,14

-0,12
-0,16

-0,10
-0,14

-0,13
-0,17

-0,12
-0,16

-0,15
-0,19

-0,15

-0,15
-0,19

-0,10
-0,14

-0,12
-0,16

-0,16
-0,20

-0,18
-0,22

-0,10
-0,14

-0,14
-0,18

-0,10
-0,14

-0,14
-0,18

-0,10
-0,12

-0,12
-0,14

-0,10
-0,12

-0,12
-0,14

-0,10
-0,12

-0,12
-0,14

-0,13
-0,15

-0,15
-0,17

-0,30

-0,35

-0,30

-0,35

-0,25

-0,30

-0,30

-0,35

-0,25

-0,35

-0,25

-0,35

-0,25

-0,35

-0,25

-0,30

-0,25

-0,30

-0,25

-0,30

-0,25

-0,30

-0,25

-0,30

-0,35

-0,40

-0,25

-0,30

-0,25

-0,30

-0,20

-0,25

-0,20

-0,25

-0,20

-0,25

-0,20

-0,25


Д21А, 120, 130,
130Т, 37Е, 144,
145Т и модиф.

Д50 и модиф.

Д65 и модиф.

Д-240…Д-248
и модиф.

СМД-14Н/15Н,-17Н/18Н и модиф.
(валы 20-04С8,20-04С8-01,18Н-04С8)

СМД-17К/18К,-19/20, -21/22 и модиф.
(вал 20-0409)

СМД-23/24,
-31/32 и модиф.
(валы 23-03С2,

31-0401-4А)

СМД-60…СМД-73
и модиф.

А-01,-41,-440,
Д-442 и модиф.

ЯМЗ-236,-238
и модиф.

ЯМЗ-240БМ
и модиф.

ЯМЗ-8421,-8423,
-8481,-8482
и модиф.

Д-108,-160
и модиф.

КамАЗ-740 и модиф.

ЗИЛ-645 и модиф.

ЗИЛ-130,-131,-375
и модиф.

ЗМЗ-53/5233,-672/5234
и модиф.

ЗМЗ-24,-402
и модиф.

ЗМЗ-405,-406,-409
и модиф.


коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

коренные

шатунные

Места контроля, предельные размеры и способы устранения дефекта

1. Блок цилиндров

1.1. Увеличение некруглости и нецилиндричности гильз блока цилиндров до 0,08–0, 1 мм.

Ремонтировать. Хонинговать диаметры цилиндров под ремонтный размер Æ100,1+0,084/+0,024 мм

1.1.1. Износ диаметров гильз блока цилиндров более чем на 0,1 мм.

Ремонтировать. Расточить и хонинговать диаметры цилиндров под ремонтный размер Æ100,5+0,084/+0,024 мм

1.2. Несоосность опор для коленчатого вала относительно оси коленчатого вала более 0,15 мм.

Браковать блок цилиндров.

1.3. Повреждение резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток.

Ремонтировать. Прогнать резьбу метчиком номинального размера.

1.4. Износ или срыв резьбы резьбовых отверстий более двух ниток.

Ремонтировать.

  • Нарезать резьбу увеличенного ремонтного размера.
  • Установка резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера или установкой резьбовых спиральных вставок.

1.5. Износ диаметров опор под вкладыши коренных подшипников более 68,5+0,019 мм.

Браковать. Замер диаметров опор под вкладыши коренных подшипников производить на блоке цилиндров, собранном с соответствующими крышками коренных подшипников.

1.6. Пробоины на стенках цилиндров, трещины на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, пробоины на водяной рубашке и картере. Браковать.

1.7. Износ опор распределительного вала в блоке 0,75 мм.

Ремонтировать.

  • – Расточить отверстия в блоке под втулки.

55,5+0,018

54,5+0,018

53,5+0,018

52,5+0,018

51,5+0,018

  • Запрессовать в блок втулки распределительного вала.
  • Расточить втулки, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная с 52 мм, на 1 мм. Расточку вести с допуском +0,05/+0,02 мм

2. Поршень

2.1. Износ диаметров поршней менее 99,9 мм.

Ремонтировать. Установить поршни одного из ремонтных размеров: промежуточного ремонтного размера 100,1+0,048/+0,012 мм; первого ремонтного размера 100,5+0,048/+0,012 мм.

2.2. Износ ширины канавки под компрессионное кольцо более 2,1 мм.

Браковать поршень.

2.3. Зазор по высоте между канавкой и кольцом более 0,15 мм.

Браковать поршень.

3. Гильза Цилиндров – поршень

3.1. Зазор между поршнем и цилиндром более 0,30 мм.

Ремонтировать.

Произвести подбор поршня к цилиндру, выдерживая зазор от 0,024 до 0,048 мм между цилиндром и поршнем.

4. Шатун

4.1. Износ диаметра кривошипной головки шатуна более 61,512 мм.

Ремонтировать. Осталить головку шатуна и крышки. Расточить головку совместно с крышкой шатуна в номинальный размер.

4.2. Износ диаметра поршневой головки шатуна более 25,045 мм.

Ремонтировать. Заменить втулку поршневой головки шатуна ремонтной втулкой, запрессовать в шатун. Расточить в номинальный размер.

5. Вал распределительный

5.1. Наличие трещин любого характера и расположения. Браковать.

5.2. Износ кулачков распределительного вала по высоте более чем на 0,5 мм.

Распределительный вал заменить на новый.

5.3. Задиры и глубокие раковины на поверхности опорных шеек и кулачков распределительного вала. Браковать.

6. Коленчатый вал

6.1. Трещины любого характера и расположения. Браковать.

6.2. Повреждения резьбы или срыв резьбы в отверстиях не более двух ниток.

Ремонтировать. Прогнать резьбу метчиком до номинального размера.

6.3. Износ или срыв резьбы в отверстиях более двух ниток.

а) в отверстиях под болты крепления маховика; Ремонтировать установкой резьбовых спиральных вставок.

б) в отверстиях под пробки, в отверстиях под храповик. Ремонтировать нарезанием ремонтной резьбы.

6.4. Износ диаметра коренных шеек менее 63,934 мм. Ремонтировать.

Шлифовать коренные шейки под один из ремонтных размеров:

первый ремонтный 0 63,75–0,013 мм;

второй ремонтный 0 63,50–0,013 мм;

третий ремонтный 0 63,25–0,013 мм;

четвертый ремонтный 0 63,00–0,013 мм;

пятый ремонтный 0 62,75–0,013 мм;

шестой ремонтный 0 63,50–0,013 мм.

6.5. Износ диаметра шатунных шеек менее 57,951 мм. Ремонтировать.

Шлифовать шатунные шейки под один из ремонтных размеров:

первый ремонтный 0 57,75–0,013 мм;

второй ремонтный 0 57,50–0,013 мм;

третий ремонтный 0 57,25–0,013 мм;

четвертый ремонтный 0 57,00–0,013 мм;

пятый ремонтный 0 56,75–0,013 мм;

шестой ремонтный 0 56,50–0,013 мм.

6.6. Биение коренных шеек более 0,02 мм. Браковать.

7. Головка блока цилиндров, клапанный механизм

7.1. Наличие пробоин, прогара и трещина стенках камеры сгорания и разрушение перемычек между гнездами. Браковать головку блока цилиндров

7.2. Износ или срыв резьбы более двух ниток. Ремонтировать.

  • Нарезание резьбы увеличенного ремонтного размера.
  • Постановка резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.

7.3. Ослабление посадки втулки клапанов в головке блока цилиндров

Ремонтировать. Установить втулки клапанов одного из ремонтных размеров:

первый ремонтный Æ 17+0,007/+0,04 мм;

второй ремонтный Æ 17,2+0,007/+0,04 мм;

7.4. Коробление тарелки клапана и прогорание клапана и седла клапана.

Ремонтировать

  • Седло прошлифовать.
  • Клапан заменить на новый.

7.5. Износ диаметра стержня клапана менее 8,925 мм. Ремонтировать.

  • Хромировать стержень клапана до Æ 9,1 мм
  • Шлифовать стержень клапана в номинальный размер Æ9–0,075 мм.

7.6. Разница между диаметром втулки запрессованной в головку блока цилиндров, и диаметром стержня клапана должна быть не более 0,25 мм.

Ремонтировать.

  • Клапан и втулку заменить новыми.
  • Фаски седел прошлифовать, центрируя по отверстию во втулке, выдерживая размеры, указанные на рисунке, обеспечивая концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм.

7.7. Износ диаметров отверстий направляющих втулок более 9,022 мм.

Ремонтировать.

  • Выпрессовать направляющие втулки.
  • Запрессовать новые ремонтные втулки в головку блока цилиндров (см. дефект 6.3). Развернуть отверстия втулок до Æ9+0,022 мм.

Untitled Document

Untitled Document

Часть 4. Подбор деталей и посильный тюнинг

4.1 Подбор деталей

Мне кажется что это самая долгая и нудная фаза капитального ремонта любого двигателя. Поиск и подбор необходимых запчастей, а также их доработка занимают очень много времени. Надеюсь что читающие этот опус потратят времени уже меньше. Для этого я свел в один список наименование и количество необходимых запчастей для капремонта двигателя ГАЗ-21 и его модификаций (УМЗ-414, 451М, 417, 4178).

Начну от центра к периферии.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Датчик давления масла М-412 ММ9
Кольцо уплотнит. гильзы УАЗ — 4 шт
Прокладки двигателя набор 7 шт 469-1000-РК
Прокладка поддона (резинопробковая) 21-1009072/73А
Прокладка боковой крышки (короб толкат.) пробк ГАЗ 20-1002116-А — 2 шт
Крышка толкателей в сборе с трубкой вентиляции
Крышка распределительных шестерен в сборе 21-1002058Б
случайно по объяве нашел за 8 уе. В целом состояние нормальное, но сальник надо менять.
Передний сальник коленвала с отражателем в сборе 21-1005032 (55х80х10)
Прокладка двигателя 4-ка (левая и правая) УАЗ 21-1005163 — 2 шт
Краник сливной 1/4 сливной водяной рубашки
Шпильки ГБЦ УМЗ-417 12 мм — 10 шт
Шайбы под гайки ГБЦ — 10 шт
Гайки ГБЦ М12х1 — 10 шт

СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление УАЗ LUK корзина+диск 625 2339 09
Вилка сцепления
Шаровая опора вилки сцепления с болтом М10 х 1 х 32.
Шланг смазки выжимного
Кронштейн масленки выжимного подшипника
Болт М10 х 35 крепления картера к блоку нижний — 4 шт
Шайба пружинная М10 — 4 шт
Болт М10 х 28 крепления картера к блоку верхний — 2 шт
Болт М12 х 35 крепления картера к блоку — 2 шт
Шайба пружинная М12 — 2 шт
Усилитель картера сцепления прав. 21-1601264
Усилитель картера сцепления лев. 21-1601265
Болт М8 х 30 крепления усилителя к картеру сцепления — 4 шт
Болт М10 х 32 крепления усилителя к блоку — 4 шт

КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК
Вкладыши коренные 24-1000102 -1 комплект
Сальниковая набивка Mercedes
Маслоотражатель коленвала 21-1005042-Б1
Вкладыши заднего подшипника 63,25 мм ВК-21-1005134-ЕР — 2 шт (ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО Адилю Мехмандарову за эти вкладыши, прислал аж из Азербайджана!!)

Коленвал прошлифован под ремонтный размер. Кореннные шейки -0,75, шатунные -0,25. Соответственно потребуются вкладыши ремонтного размера 0,75 коренные и 0,25 шатунные. Ширина вкладышей коренных подшипников разная: вкладыши первого (переднего), второго, третьего и четвертого подшипников имеют ширину 30,5 мм, а пятого (заднего) — 39,5 мм. (после 1964 г. все коренные вкладыши делались одинаковые 30,5мм). Все коренные вкладыши имеют кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала, совпадающую с отверстием в коренной шейке. Верхние вкладыши всех коренных подшипников имеют посередине отверстие, через которое из канала в блоке подводится масло к подшипникам; в нижних вкладышах этого отверстия нет. Вкладыши заднего коренного подшипника, кроме того, имеют еще вторую кольцевую канавку, расположенную вблизи заднего торца. Назначение этой канавки — сбор и отвод масла, вытекающего из подшипника, и тем самым облегчение условий работы заднего сальника коленчатого вала. Из канавки масло отводится в картер через отверстие в нижнем вкладыше и совпадающее с ним отверстие в крышке подшипника. Начиная с ГАЗ-24 вкладыши заднего коренного не имеют второй канавки и отверстия для сброса масла. Вот оно объяснение того что с Волги капает масло. Так что я решил найти родные 21-е вкладыши хотя бы на самую нагруженную 5 шейку. Остальные поставлю от 24-ки (шириной 25.5 мм). Они хоть на 5 мм поуже, но по замкам подходят, да к тому же у 24-х материал попрочнее 21-х. Можно поставить весь комплект 24-х, но придется перебивать замки на последней 5 шейке, иначе на вкладышах не совпадают масляные канавки.

Если же у кого возникнет желание поставить все же широкие вкладыши, а в продаже 21-х нет, то можно купить комплект вкладышей ГАЗ-51,52. Да в общем 51 и 52 это одно и то же. Причем в комплекте 8 вкладышей (4 пары) и 3 размера коренных по ширине. Самый первый как 21е четыре, самый последний как 21й последний но пошире. (ножовкой можно отрезать лишнее до ширины 39,5 мм, остальное сточить напильником) средние вкладыши как 24кины — узкие. Если хочется чтоб везде стояли широкие, то потребуется 4 комплекта. Из них извлекаем 4 пары вкладышей первых шеек и пару последней шейки. Однако это будет дороговато. Мой консультант по покупкам (жаба) сказала мне КВА! Шатунные вкладыши к родным шатунам подойдут 24-е.

Болт M8 х 14 крепления шкива КВ — 3 шт
Шайба пружинная М8 — 3 шт
Болт M6 х 12 держателя сальника — 6 шт
Шайба пружинная М6 с зубцами — 6 шт
Прокладка заднего коренного подшипника (4-ка) левая и правая 1+1 шт

РАСПРЕДВАЛ
Болт М8 х 20 упорного фланца распредвала
Распредвал дв.402
По распредвалам — спорный вопрос. На сколько я осведомлен, штатные распредвалы УМЗ417,ЗМЗ24,402 абсолютно одинаковы по геометрии кулачков. Я специально в сети искал различия этих РВ. Кто пишет что кулачки другие, кто пишет что одинаковые. Вопрос «чем отличаются?» неоднократно задавался в нескольких ФАКах и даже ЗАВОДЧАНЕ отвечали, что РАЗНИЦЫ НЕТ. Разница есть только в материале (чугун для РВ УМЗ, а стальная ковка для ЗМЗ) и УСЁ! ИМХО ощущения типа «поставил РВ от 402 и сразу порвал зубилку аки Тузик тряпку» вызваны ничем иным как просто самим фактом замены РВ на новый. Никто же не менял новый 21-й РВ на новый же 402-й. По крайней мере я таких фактов не замечал. Износ кулачков никто не отменял. Да и сам я в магазе смотрел РВ 24-й и 417-й — один к одному. После этого на тему РВ я остыл и успокоился. Хотя по логике вещей РВ просто обязаны быть разными, ведь у 417,24,402 движка изменяется диаметры впускных и выпускных клапанов, а это уже обязывает изменять фазы газораспределения.
Шестерня распредвала
Шестерню распредвала купил производства ЗМЗ. Брал у официального дилера ГАЗа и ЗМЗ. Там все же меня убедили что текстолитовые уже не выпускаются, а новые (белого цвета) из карбонида или ещё из какой хрени (точное название не помню) прочнее текстолитовых и не так шумят. А типа текстолитовые делает хрен знает кто. Ну повертел я в руках её, выполнена аккуратно, ровная, отличается от тектолитовой наличием с обоих сторон ребер жесткости. Решил — возьму. Стоит 10,5 уе. Потом ради интереса зашел в другой магаз. Лежит тоже белая шестерня материал по цвету похож, но вся в заусенцах и нет ребер жесткости. Рядом лежит такая же текстолитовая — тоже вся в заусенцах. Текстолитовая 11 уе, пластмассовая — 6 уе. Надеюсь что ЗМЗ-шная отработает как надо.

ГОЛОВКА БЛОКА
Головка блока цилиндров ГАЗ-24 (можно оставить родную)
Неожиданно подвернулась по объяве за 1500 р. Что из себя представляет ГБЦ-24. Каналы круглые, впускные клапана 47 мм. Что тут можно ещё добавить. Наверное займусь полировкой впускных/выпускных каналов и камер сгорания. А вобще у меня мысль инсталлировать коллектор под штаны (2 выхлопные трубы).
Комплект пружин, тарелок, сухарей ГБЦ (сухари лучше взять новые)
Коллектор ГАЗ-24 под «штаны» (можно б/у)
Крышка отверстия водяной рубашки ГБЦ «танчик» 4024-1003082 под штуцер 1/2 дюйма!! для улучшения отопления (Газель с двигателем 402, 421, 410)
Шайбы под коллекторные гайки М10 7 шт (можно взять со старой ГБЦ)
Гайки коллекторные М10х1 ГАЗ-24 медные 4 шт
Шпильки коллекторные ГАЗ-24. 5 коротких, 2 длинные
Клапан выпускной ГАЗ-53, 3307 66-1007015 4 шт
Клапан впускной 402-1007010 4 шт
Толкатель клапана ГАЗ-24,53, ЗиЛ-130 (21-1007055) 8 шт
Сальники клапанов SM ГАЗ-53, ГАЗ-24 (24-1007036) 8 шт
Прокладка ГБЦ ГАЗ-24
Винт М6 х 16 крепления крышки коромысел 6 шт
Гайка М10 х 1 крепления оси коромысел 4 шт
Шайба диаметром 11 4 шт
Шплинт 4 х 30 2 шт
Пробка 1/8 коническая масляного канала 262531-П (со старой ГБЦ)

ПОРШНИ И ШАТУНЫ
Поршень 93 мм, палец, стопорное кольцо (ОАО Автозапчасть) 53-1004014БР — 1 комплект
Кольца поршневые SM 93 мм — 1 комплект
Поршневые кольца выбрал немецкие SM. C виду с нашими не сравнить, очень много хрома на внешней поверхности компрессионных колец, посмотрим как они себя покажут.
Шатуны в сборе 24-00-1004045-02 — 4 шт
Втулки шатуна — 6 шт (2 лишних на всякий случай)
Вкладыши шатуна 57,75 мм (0,25) ВК-241-1004057-ВР — 1 комплект

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Подушка двигателя передняя (центральная) Г-2410 20-1001020-А-АРМ — 2 шт
Гайка М8 х 1 — 8 шт
Болт М12 х 25 крепления передней опоры двигателя — 2 шт
Болт М10 х 30 крепления лапы к блоку — 6 шт
Шайба пружинная М10 — 6 шт
Шайба пружинная М8 — 8 шт
Подушка задней опоры двигателя в сборе (под КПП) 21-1001050-Б

По подбору запчастей это всё. Дополнительно лучше всего взять болтов М6, М8, М8х1, М10, М12 и пружинных шайб побольше с запасом, чтоб хватило не только на один капремонт, они и потом тоже могут пригодиться. Во время сборки двигателя наверняка список пополнится, так что это не окончательная редакция. После сборки и установки на автомобиль я выложу этот список в MS Exel с ценами и общей суммой получившейся в итоге. Файл будет доступен для скачивания, а пока только так.

4.2 Посильный тюнинг

Двигатель ГАЗ-24 (ЗМЗ-2401) в отличие от двигателя ГАЗ-21 (ЗМЗ-21) имеет мощность 85 л.с только из-за применения ГБЦ имеющей круглое сечение каналов и увеличенные впускные клапана, т.к. все остальное у него почти такое же как и у 21-го. Двигатель ЗМЗ-24Д за счет повышения степени сжатия развивает уже 95 л.с. В двигателе ЗМЗ-402 прибавляется настроенный выпуск («штаны», резонатор-глушитель-резонатор) и выпускные клапана увеличенного диаметра (39 мм) что дает повышение мощи уже до 100 л.с. Имеющаяся у меня ГБЦ двигателя 24Д при установке на двигатель ГАЗ-21 приблизит его характеристики к характеристикам двигателя ЗМЗ-24Д. Для установки ГБЦ-24 на двигатель М21 нужно заменить все шпильки на современные УАЗовские 12 мм. Это потому что ГБЦ-24 с правой стороны по ходу движения (там где коллектор) толще 21-й из-за наличия больших каналов. Шпильки с этой стороны должны быть длиннее.

Кроме того это повлечет за собой замену коллектора. Их 4 вида.
1. Одна приемная выхлопная труба и двухкамерный карбюратор (Волга с двигателем 2401, 24Д, УАЗ с двигателем 4178).
2. Две приемные выхлопные трубы (штаны) и также двухкамерный карбюратор (только от Волги ГАЗ-24 позднего выпуска или 2410 с двигателем 402).
3. То же что и п.1 но под однокамерный карбюратор(УАЗ с двигателем 417).
4. Как и п.2 но расположение фланцев такое что масляный фильтр не мешает. Есть кронштейн для тяги привода карбюратора. Это самый лучший вариант с токи зрения настроенного выпуска (УАЗ с двигателем 421).


Если 1 и 2 вариант, то нужно двухкамерный карбюратор, что-то делать с его приводом, а во 2-м ещё и трубы гнуть по месту и ещё умудриться чтобы трубы не задели масляный фильтр.
3-й вариант — ничего не надо, даже карбюратор останется однокамерный.
4-й вариант — карбюратор двухкамерный искать и гнуть трубы.
Я за не имением такового поставил от 402-го под штаны (первый вариант ещё есть, достался мне за смешные деньги), а привод карбюратора буду ставить с тросом и гнуть трубы. Просто хочу чтоб были штаны и настроенный выпуск.

Но это ещё не все. Раз уж улучшать так улучшать. Можно улучшить характеристики двигателя ГАЗ-21 в общем и ГРМ в частности. Начну с того что заводское исполнение любой отечественной запчасти тем хуже, чем позже она выпущена. Просто я могу ради примера привести фотографии одного канала в ГБЦ который ещё не был подвергнут обработке и сразу станет ясно почему я взялся за шлифмашинку.

Всегда имеют место заусенцы, ступеньки, перепады, шершавости, неровности. Все это не лучшим образом сказывается на работе двигателя. Ведь на пути следования рабочей смеси и отработанных газов получаются завихрения за заусенцев, ступенек и перепадов (хорошо видно на фото). Соответственно ухудшается наполняемость и вентиляция цилиндров. Обращает на себя внимание и шершавая поверхность камеры сгорания. Из-за этих шершавостей, неровностей и заусенцев возникают тепловые перегрузки, неполное сгорание смеси и излишнее нагарообразование даже при работе на суперочищенном пропане. Простой пример. На какой сковороде лучше жарить, скажем, картофель? Естественно с идеально гладким дном, т.к. на шершавом будет пригарать не смотря на наличие масла. То же самое касается и камеры сгорания любого двигателя. Удаление ненужных огрехов изготовления ГБЦ помимо всего прочего будет способствовать повышению мощности двигателя, но это не есть самоцель. Главное — обеспечить наилучшие условия для работы двигателя путем снижения механических и тепловых потерь. Механические потери снижаются путем балансировки коленвала+корзины+маховика, выравнивания веса поршней и шатунов, применением хороших масел. Тепловые потери снижаются путем удаления вышеперечисленных оргехов литья ГБЦ и коллектора.

От теории — к практике!

4.2.1. Поршневая группа

Выравнивал по весу отдельно шатуны и поршни. Хоть по инструкции и есть допуск в разнице веса 4 грамма, старался вывести их в ноль. Достал я школьные химические весы и начал взвешивать поршни — разницы почти нет. Если и есть, то 0,3-0,5 г или в пределах погрешности весов. Короче ВОРОНЕЖСКАЯ ПОРШНЕВАЯ РУЛИТ!!! Шатуны взвешивал с крышками и гайками. Для облегчения поршней, на их бобышках есть специальные наплавки, их можно снимать дрелью с шарошкой.

Шатуны облегчаются так же за счёт наплавок на нижних головках. Дрелью точить не удобно, поэтому работал напильником. Шатуны подогнал по весу быстрее даже чем поршни (сталь тяжелее, снимается бОльший вес при меньших трудозатратах). Что касается технологии взвешивания, то я поступил следующим образом. В качестве противовеса изпользовал старый поршень с разными железяками чтоб был чуть легче, скажем, шатуна. Затем гирями 0,5 — 10 г выравнивал чаши весов.

Так взвешивал каждый шатун и определил самый легкий. Оставляя вес на противоположной чаше тот же что и для легкого шатуна, я брал шатун потяжелее и постепенно стачивал наплавки периодически взвешивая и сравнивая показания весов чтоб были одинаковы с легким шатуном. И так далее с более тажелыми по порядку. То же самое и с поршнями. Главное не перепутать поршни с соответствующими им гильзами.

4.2.2. ГБЦ и коллектор

1. Совмещение каналов коллекторов с каналами на ГБЦ.
В моем случае они имели расхождение почти 3 мм. Это не сложно, я сам убедился. Вкрутил коллекторные шпильки в ГБЦ. Одел на них прокладку коллекторов. Лишнее очертил маркером (нашел только черный). Окна ГБЦ подровнял под прокладку, посадил коллектор.

Обвел маркером (можно ручкой) по прокладке. Важно чтобы прокладка имела одно и то же положение как при выравнивании окон в ГБЦ так и в коллекторе. Я её приложил с учетом оттяжки вниз (как бы при установке её на двиг она должна провиснуть вниз на шпильках). Затем снял коллектор вместе с прокладкой, приложил коллектор по обведенному контуру прокладки, перевернул и очертил лишнее на плоскости, прилегающей к ГБЦ.

Затем снял шарошкой все лишнее с коллектора. Вроде нормально получилось. Ну мож где есть неточность в 0,5мм, но я старался, чтоб эта неточность учитывала направление движения смеси и выхлопных газов. Поясню на примере выпускного коллектора. Для окон в выпускном коллекторе я кое где допускал чуть бОльший размер по сравнению с окном в ГБЦ с учетом движения газов и только максимум на 0,5 мм. То же самое касается впускного только там наоборот окна в ГБЦ чуть больше. Снимал шарошкой с полукруглым носиком с помощью дрели. Причем снимал не по краю в зоне стыка, а на глубину 2-3 см, вплоть до района направляющих втулок (что-то типа глубокой воронки). Далее убрал заусенцы и выступы в самих коллекторах. Их там было навалом. Полировать каналы до блеска не стал, отговорили.

2. Полировка камер сгорания в ГБЦ.
Взял у товарища шлифмашинку с гибким валом с набором различных насадок — удобная вещь. 37000 оборотов в минуту, бормашина в зубном кабинете отдыхает. Вот тут уже нужно стремиться к идеально ровной поверхности.

При проведениии работ нужно соблюдать меры безопасности и беречь дыхательные пути и глаза от попадания алюминиевой пыли.

Летит она в разные стороны и дышать ей лучше не надо, поэтому уместна будет марлевая повязка, но она не защитит глаза от попадания мелких пылинок и лучше воспользоваться ещё и защитными очками. За неимением очков и неохотой возни с повязками я использовал обычный противогаз, это не самый удобный вариант защиты, но зато наиболее эффективный, а главное защищает полностью от всего.

Вот такая шершавая камера сгорания была изначально.

Для начала убрал ступеньки в камере сгорания сначала мелкой шкуркой. Затем шлифмашинкой с насадкой из грубой пористой резины добился матовой поверхности (на фото камера сгорания справа).

Потом отполировал войлочной насадкой с пастой ГОИ.

Такие камеры сгорания стали после полировки.

Крупный план

После того как закончил с камерами сгорания перешел к полировке рабочей поверхноси поршней. На их вес это не сказалось, а если и сказалось, то не значительно, по крайней мере на весах я не заметил разницы. Потом всё промываем от стружек, опилок и прочей грязи. Можно водой, но только втулки после промывки прокапать сразу маслом.

3. Установка жаропрочных клапанов от ГАЗ-66.

Купленные почти год назад они затерялись у Ефимыча в гараже как я думал уже навсегда, но при наведении порядка Ефимыч их обнаружил и сообщил мне. Я решил развернуть направляющие втулки выпускных клапанов до 10,95 и вставить их, тем более я решил твердо переходить на пропан и жаропрочные клапана в ГБЦ будут предпочтительнее штатных. Купил также комплект сальников клапанов тоже SM 8 штук, т.е. современные, крепящиеся на втулку. Поставлю впускные клапана от 2410, по диаметру кажись они тоже 47 мм как на 24-ке, с этими сальниками. Выпускные оставлю без сальников, думаю страшного ничего не будет. В родне же их нет и вроде все нормально. В общем так, клапан ГАЗ-66 имеет размер 10,9 мм. Ефимыч сказал развернуть до 10.95 с учетом теплового зазора. Не знаю мало это или много, но решил поверить на слово. Для получения отверстий 10,95 мм вместо штатных 9 мм я воспользовался развертками следующих размеров: 9.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 10, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.95. Проходил вручную воротком. Ну и муторное это занятие!! В день по 2-3 размера осиливал. Больше просто уставал не физически, а просто от однообразия действий. Некоторые развертки были очень тупыми и приходилось на 1 размер тратить около часа времени. Когда было все сделано в конфе gaz21.ru мне заявили что для этих целей нужно использовать металлокерамические направляющие втулки ГАЗ-66, т.к. 24-е стальные могут не выдержать тепловой нагрузки и пока ГБЦ ещё новая использовать родные 24-е клапана. Однако втулки уже развернуты, обратной дороги нет. Посмотрим может более эффективное охлаждение решит эту проблему.

4. Установка крышки отверстия водяной рубашки ГБЦ «танчик» 4024-1003082 под штуцер 1/2 дюйма!! для улучшения отопления вместо штатной заглушки на торце ГБЦ.

Штатный штуцер для забора жидкости в печку из верхней части ГБЦ (отмечен красным) также можно задействовать одновременно с отводом из «танчика» и подать их в штатные патрубки печки. Сделать их оба впускными. С другой стороны печки можно вывести выпускной штуцер 1/2 дюйма и отвести к нижнему патрубку основного радиатора. От него у меня тройник уже стоит к термостату, в него можно тоже 1/2-дюймовый штуцер ввернуть или найти такой же тройник уже со штуцером. Это увеличит проток охлаждающей жидкости через отопитель. В летнее время можно перекрывать выпускной патрубок, идущий от печки к тройнику. Однако говорят что при закрытом кранике печки нарушается отвод горячего тосола от 4 цилиндра. В общем-то я летом ездил с закрытым краником — вроде все нормально. Но даже если так, то можно на лето перекрывая печь сохранить отвод тосола с торца ГБЦ минуя печку, сразу в штатный штуцер помпы который можно тоже увеличить до 1/2 дюйма. Как это лучше реализовать я пока думаю. Буду делать скорее всего летом тогда и напишу про это в другой раздел.

До кучи ещё решил собрать помпу. Корпус и ремкомплект есть. Так я и не выяснил подходит ли водяная крыльчатка (что жидкость гоняет) современная с большим числом лопастей на вал старого образца. Но зато нашел такую же крыльчатку как и старого образца, но только выполненную из текстолита, а не из чугуна. Все же хочется что-то попроизводительнее. Если не найду до сборки — поставлю помпу с 21-й головы старого двигателя. Я её как раз в прошлом году новую поставил. За год отработала хорошо, надеюсь и в дальнейшем не подведет.

На этом пока всё. В следующей части будет рассмотрен процесс сборки двигателя.


Коленчатый вал КАМАЗ 740

Устройство коленчетого вала

Коленчатый вал изготавливается из высококачественной стали, также имеет пять коренных и четыре шатунные шейки, закаленные ТВЧ, связанных между собой щеками, которые сопрягаются переходными галтелями. В коленчатом вале к шатунной шейке закрепляютя два шатуна, нужные для правого и левого ряда цилиндров. Шесть противовесов установлены для уравновешивания сил инерции и уменьшения вибраций.

К тому же есть два дополнительных съемных противовеса, которые напрессованы на вал. Их угловое расположение относительно коленвала определяется шпонками. Коленвал зафиксирован от осевых перемещений двумя верхними полукольцами и нижними полукольцами, которые установлены в проточках задней коренной опоры блока цилиндров, таким образом, что сторона с канавками прилегает к упорным торцам вала.

Шестерня и три привода масляного насоса, ведущая шестерня привода распредвала установлены на переднем и заднем носках коленвала. Задний торец имеет восемь резьбовых отверстий нужных для крепления маховика. В переднем носке коленвала для крепления системы по гашению крутильных колебаний имеется восемь отверстий . За счет резиновой манежеты происходит уплотнение коленвала.

Дополнительный уплотняющий элемент, пыльник, установлен в картере маховика. Манжета изготавливается из фторкаучука. Диаметры шеек коленчатого вала: коренных 95±0,011 мм. шатунных 80±0,0095 мм. Если требуется ремонт двигателя КАМАЗ, то предусмотрено восемь ремонтных размеров вкладышей. Вкладыши обычно применяют для восстановления двигателя без шлифовки  вала.

Коленчатый вал камаз 740 изготавливают из стали, горячей штамповкой, также имеет закалку токами большой частоты шатунных и коренных шеек, упрочен азотированием. В нем имеется 5 коренных опор и 4 шатунные шейки, в которых находятся специальные внутренние полости. В них масло подвергается дополнительной центробежной очистке.

Полости шатунных шеек имеют сообщение с наклонными отверстиями и поперечными каналами в коренных шейках. В коленвале камаза осевые движения ограничены 4 сталеалюминиевыми полукольцами. Они установлены в проточках задней коренной опоры таким образом, чтобы стороны с канавками была ближе к упорным торцам вала, а ус входит в углубление крышки заднего коренного подшипника.

Установка коленвала 402


Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ-402

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала.

Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.

Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

3. Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

4. Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

5. Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

6. Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

7. Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Двигатель ЗМЗ 402. Часть 2. «Сборка» — ГАЗ 69А, 2.5 л., 1971 года на DRIVE2

Всё готово к сборке блока ЗМЗ 402.

Взял промытый и очищенный блок.

Учитывая предыдущую попытку, примерил новый распредвал.

Сидит отлично. Собирал на распредвал все то что на нем должно быть согласно инструкции

Распредвал пока в сторону. Поставил заглушку распредвала на двигатель.

Подготовил сальниковую набивку, Для этого разрезал её на пополам.

Половинка просто так в паз не полезет, поэтому отбил тяжелым толстым куском медной болванки. После этого набивка села спокойно в паз, чтобы она заполнила пространство паза так же отбил аккуратно. Смазал маслом, чтобы полегче было проворачивать коленвал. В заглушку так же установил флажки.

Всё то же самое и с блоком.

Достал свежекупленные вкладыши

Протёр их от заводской смазки

Смазал маслом, и установил в блок

Свеже вымытый и протёртый насухо коленвал с маховиком и корзиной

поставил на него дистанционное кольцо и закинул в блок

ответные части коренных подшипников очистил от нагара, масла и чего то там еще

и так же установил вкладыши

Далее все по книжке, поставил их в блок

Установил шайбы, шпонку и шестерню, гайки, фиксаторы гаеек

Всё готово к протяжку гаеек.



Mortec Chevy V-8 Размеры шейки коленчатого вала

Вот список размеров шеек коленчатого вала Chevy V-8. Все размеры журналов указаны в «СТАНДАРТНОМ» размеры. Ваш коленчатый вал, возможно, был ранее уменьшен в размерах в механическом цехе. Сделать убедитесь, что ваша рукоятка будет работать в блоке, который у вас есть. Изготовлены блоки для каждой коренной шейки кривошипа. размер. Если вы вставляете кривошип «маленький» или «средний» коренной шатун в малый блок «средний» или «большой» шейки блока вам понадобятся «проставки» для подшипников кривошипа или используйте специальные «толстые» подшипники, доступные в поставщики вторичного рынка.

Малый блок коленчатых валов

Gen.I, «Маленький журнал»

265...Сеть-2,30"-Штоки-2,00"
283...Сеть-2,30"-Штоки-2,00"
302...Сеть-2,30"-Штоки-2,00"
327...Сеть-2,30"-Штоки-2,00"
 

Gen.I, «Medium Journal», включает «Vortec» 305 и 350 до ’98

262...Сеть-2,45"-Штоки-2,10"
267...Сети-2,45"-Штоки-2,10"
302...Сеть-2,45"-Штоки-2,10"
305...Сеть-2,45"-Штоки-2,10"
307...Сети-2,45"-Штоки-2,10"
327...Сеть-2,45"-Штоки-2.10 дюймов
350...Сеть-2,45"-Штанги-2,10"
 

Gen.I, «Большой журнал»

400...Сети-2,65"-штанги-2,10"
 

Несерийная комбинация Gen.I с кривошипом Gen.I 400 в блоке Gen.I 350

383 ... 400 кривошип, Сеть обрезана до 2,45 дюйма - шатуны - 2,10 дюйма.
 

Несерийная комбинация Gen.I с кривошипом Gen.I 350 в блоке Gen.I 400

377..."Проставочные" или "толстые" коренные подшипники с 350 шатунами-шатунами-2,10"
 

Ген.II, «Средний журнал», включает «Л-99» 265, «ЛТ-1» 350, «ЛТ-4» 350

265...Сеть-2,45"-штанги-2,10"
305...Сеть-2,45"-Штоки-2,10"
350...Сеть-2,45"-Штанги-2,10"
 

Несерийная комбинация Gen.II с кривошипом Gen.II 265 «L-99» в блоке Gen.II 350

302...Сеть-2,45"-Штоки-2,10"
 

Gen.III, включает ’97-2005 «LS-1» Corvette, Firebird, Camaro

345...Сеть-2,558"-Штоки-2,10"
 

Корвет «ЗР-1», DOHC, «ЛТ-5»

350...Сети-2,76"-Штоки-2,10"
 

Коленчатые валы Big Block

366T
396
402
427
427Т
454
502
 

ВСЕ большие блоки Chevy используются … Сеть-2,7488 «-2,7495″ — Стержни-2,20 »

348-409 «W» Коленчатый вал двигателя

348
409
427 "З-11"
 

ВСЕ двигатели семейства «W» б/у… Сеть-2,50″-Штоки-2,20″


Мы ценим поддержку и ободрение, которые мы получали от наших посетителей по всему миру в течение последних 20 лет. Не забудьте подписаться на нас на Facebook, и если вы ведете веб-сайт или пишете для блога, пожалуйста, дайте ссылку на наш сайт!


Тилбака
 
ЖУРНАЛ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА CHEVY SMALLBLOCK Gen.I, «Маленький журнал»
ДВИГАТЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ROD ПРИМЕЧАНИЯ
265 2,30″ 2,00″
283 2,30″ 2,00″
302 2,30 2,00 «
327
327″ 2.30 « 2.00″
Gen.i, «Medium Journal», включает в себя «Vortec» 305 и 350 емкостью 327
262 2.45″ 2,10″
267 2,45″ 2,10″
302 2,45″ 2,10″
305 2,45″ 2.10
307
245 « 2,10″
2,45 « 2,10″
350 2.45″ 2,10″  
Gen.I, «Большой журнал»
400 2,65″ 2,10″  
Gen.II, «Medium Journal», включая «L-99» 265, «LT-1 LT» 405
265 265 2,45 « 2,10″
305 « 2,10″ 2,10 «
350 2.45″ 2.10 дюймов  
Gen.III, включая ’97-‘2000 «LS-1» Corvette, Firebird, Camaro
346 2.558 2.10  
Комбинация Gen.I, с кривошипом Gen.I 400 в блоке Gen.I 350
400 кривошип, Сеть обрезана до 2,45 дюйма — стержни — 2,10 дюйма
383 2,45″ 2,10″ Непроизводственный
Комбинация Gen.I, с использованием Gen.I 350 кривошип в блоке Gen.I 400
«Проставочные» или «толстые» коренные подшипники с 350 кривошипами-шатунами-2,10″
377 2,45″ 2,10″ Несерийный
Комбинация Gen.II, с кривошипом Gen.II 265 «L-99» в блоке Gen.II 0709
302 2,45″ 2,10 Сб.
Корвет «ЗР-1», DOHC, «ЛТ-5»
350 2.76 2,10″  

Тиллбака

Технические характеристики автомобиля Крайслер. Технические характеристики двигателя «Крайслер Газ 31105 Волга ДВС Крайслер

Содержание

В 2004 году на Горьковском автозаводе была выпущена модель ГАЗ-31105. Этот автомобиль представляет собой серьезную модернизацию предыдущей модели ГАЗ-3110 – он получил не только конструктивные изменения, но и ряд серьезных технических усовершенствований.

Главная узнаваемая деталь ГАЗ-31105 — каплевидные фары и новая решетка радиатора. Автомобиль также получил электропакет, регулируемую рулевую колонку, улучшенную подвеску, а также новую трансмиссию и новые, более экономичные и современные двигатели Евро-3. В 2007 году модель подверглась рестайлингу и выпускается до сих пор.

ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402

Базовым двигателем для ГАЗ-31105, перешедшим на него с предыдущей модели, является 2.4-литровый карбюраторный двигатель ЗМЗ-402, развивающий мощность 100 л. и максимальный крутящий момент 183 Нм. Производство Волг с карбюраторным двигателем было прекращено в 2006 году – им на смену пришли инжекторные двигатели разных типов.

Расход бензина ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-402 на 100 км. Отзывы

  • Максим. Северск. Волга 31105, карбюраторный двигатель ЗМЗ-402, 100 лошадей, 2004 год. Конечно, карбидный двигатель — это вчерашний день, но нормальных вариантов с инжекторными двигателями в то время в нашем городе не было — все убитые.Да и по деньгам форсунки вышли дороже. С другой стороны карбюратор ремонтировал не раз, так что проблем не было — после регулировки у меня расход был 12-13 по городу и 8 литров по трассе, не более.
  • Тимур, г. Тула. На самом деле зря клевещут на Волгу — за свои деньги машина вполне достойная. Расход топлива у него не так велик — по городу от 12 до 15 литров (зимой), по трассе 8-9 литров, не больше. Зато места в нем много, и едет он вполне плавно.
  • Питер, Пермь. Я считаю, что Волга самая удачная отечественная машина. Во-первых, он надежный, а во-вторых, он действительно удобный, у него есть вал и он удобен. Двигатель мощный, а по расходу топлива ситуация не такая, как с 24-й и 29-й Волгами — у меня расход бензина был 13-14 литров по городу и около 9 литров по трассе, но это если ездить спокойно.
  • Алексей, г. Сургут. Если вы хотите купить Волгу ГАЗ-31105, то дам вам пару советов.Во-первых, запчасти дорогие и ремонт дорогой, в отличие от Лады. Во-вторых, сложно найти нормальный сервис. Третье — вообще не покупайте Волгу, потому что ее не продашь. Двигатель ЗМЗ-402 полный отстой, карбюратор всегда создавал проблемы, для такой коровы он слабоват, поэтому динамики нет. Если ездить как пенсионер, то расход около 13 литров по городу и 9 по трассе, а если чуть-чуть притопить, то трасса 12 литров, город все 15-16 литров.
  • Даниил, г. Иваново. ГАЗ-31105, 2004 г., двигатель 2,4 л карбюратор, 100 л.с. Имеет свои плюсы и минусы. По сравнению с отечественным автопромом тех лет, это один из лучших вариантов, по крайней мере сидеть в нем удобно. По сравнению с иномарками — отстой, в своем классе машина практически голая, двигатель слабенький и жрет много — 14 литров по городу при объеме 2,4 литра и никакой динамики.

ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405

В 2008 году после рестайлинга ГАЗ-31105 получил новый инжекторный двигатель ЗМЗ-40525, отвечающий современным требованиям Евро-3.Этот двигатель имеет объем 2,5 литра, но благодаря такому внедрению электронно-управляемой дроссельной заслонки, а также модернизированной конструкции головки блока цилиндров мощность была увеличена до 152 л.с., а крутящий момент – до 214 Нм.

Расход топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-405 на 100 км. Отзывы

  • Никита, г. Самара. Свою Волгу я получил в 2012 году — мне ее подарил отец жены, после операции он не мог водить, решил отдать ее нам. Сначала не обрадовался подарку, но через месяц передумал.На самом деле машина неплохая — салон не хуже, чем в «десятке», а двигатель действительно мощный и не такой прожорливый — в среднем 11 литров на 100 км, ненамного больше, чем у иномарок.
  • Олег, г. Канск. После покупки Волги 31105, 2009 года я был очень удивлен — машина оказалась достаточно резвой и динамичной. Мотор у меня 405, на 150 лошадей — стреляет нормально, хотя полторы тонны полной массы. Тем более что 92-й бензин кушает без проблем — я его только заправлял, зимой у меня было в среднем до 13 литров, летом до 11 литров.У «Лады», конечно, расход меньше, но «Волга» тяжелее и крупнее по габаритам.
  • Кирилл, г. Барнаул. Что мне нравится в новой Волге, так это ходовка. Раньше было сильно, но с новыми намного мягче. И металл кузова действительно крепкий, не то что у Приоры — как-то попал в аварию, чуть ли не лобовое столкновение с Октавией — у меня бампер лопнул и крыло шевельнулось, морда у Октавии всмятку. Расход нормальный для такой машины — от 10 до 13 литров в зависимости от погоды.
  • Дмитрий, г. Иркутск. ГАЗ-31105, 2,5 л ЗМЗ-405, 2010 г. По сравнению с Жигулами Волга может и не такая резвая, зато гораздо практичнее. Его салон удобнее, мощности двигателя хватает для такой массы, а расход до 13 литров по городу и около 9 литров по трассе.

ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406

Переходный вариант от карбюраторных двигателей ЗМЗ-402 — более современный двигатель ЗМЗ-406 объемом 2,3 литра. На автомобили ГАЗ-31105 устанавливались двигатели только с распределенным впрыском топлива, развивающие мощность 131 л.с.и крутящий момент 188 Нм. Эти моторы устанавливались с 2004 по 2008 год, после чего их заменили на более мощные ЗМЗ-40525.

Отзывы о расходе топлива ГАЗ-31105 с двигателем ЗМЗ-406

  • Максим, г. Нижний Новгород. Что меня подкупает в Волге, так это ее проходимость. Мощности двигателя и высоты дорожного просвета хватает для езды по самой мертвой грунтовке. Расход конечно плохой, если по грязи ездить — 14-16 литров, как с куста.А вот если по трассе, то нормально — выходит в среднем 10 литров на 100 км.
  • Алексей, г. Мурманск. Три года назад продал ВАЗ-2110 и купил ГАЗ-31105. С одной стороны, салон намного больше — то, что нужно для семьи. Но с другой стороны, баржа просто какая-то неповоротливая, габариты огромные, нигде нормально не припаркуешься, да и расход высокий — по городу от 13 до 14 литров, на 4 литра больше, чем у «десятки» .
  • Антон, г. Усть-Кут. Машина куплена в 2008 году, комплектация «проходимец», т.е.полностью голый. Меня уговаривали взять подержанного японца, но я решил купить новую машину — с ремонтом не тяну, и все. Особых нареканий не было, кроме расхода бензина — жрет как корова, 13-14 литров по городу — это еще нормальный показатель.
  • Александр, Чебоксары. На своей Волге -31105 отъездил с 2006 года почти 10 лет. Если у вас руки растут откуда надо и вы следите за машиной — проблем не будет, гарантировано.Главное — не забывайте подливать масло в пороги хотя бы раз в 1-2 месяца, чтобы они не сгнили. Да, расход выше, чем у ВАЗов — у меня было 13 литров по городу летом и 15 зимой, по трассе около 10 литров. Но учтите, что машина весит почти полторы тонны, а двигатель 2,3 литра.
  • Андрей, г. Саратов. Скажу так — 406 двигатель, который устанавливается на Волгу, один из самых удачных отечественных моторов.Никаких капризов, никаких сюрпризов — заводится даже в -30 мороз, тянет исправно, спокойно кушает 92 бензин. Динамики от него не достанешь — но с другой стороны и проблем нет. Зимой расход от 12 до 14 литров — зависит от холода и дорожных условий, летом по городу у меня 11,5 литров.
  • Николай, г. Тверь. В 2010 году купил ГАЗ-31105 пятилетней давности с двигателем ЗМЗ-406. Качество лакокрасочного покрытия и сборки отстой, но к мотору, кстати, претензий практически нет.Всегда заливал АИ-92 без проблем (по сравнению с АИ-95 вообще никакой разницы) — дергал регулярно. По трассе расход был около 10 литров, по городу от 12 до 14 литров в зависимости от пробок.
  • Константин, г. Омск. Для моего бюджета выбор был только один — отечественный автопром. Но после пяти просмотренных тазиков с их убогим и хлипким салоном, все же решил брать Волгу. Брал в салоне, в 2006 году — рассудил, что новый хоть пару лет пройдет без головной боли.Мотор ЗМЗ-406, читал, что аналог двигателя SAAB — детали подходят один в один. У меня, кстати, дефорсированный, на 130 лошадей, но тянет, что надо. При этом расход в разумных пределах – трасса около 10 литров, город до 14,5 литров, не более.
  • Станислав, г. Краснодар. Мой отец тоже купил ГАЗ-31105 — для него Волга до сих пор легенда советского автопрома. У меня была ВАЗ-21103, ломалась постоянно, после того, как отец подарил мне свою Волгу (с пробегом 60 тыс. км) я не мог нарадоваться — НЕ ЛОМАТЬСЯ!!! В реальности таких проблем как у ТАЗа вообще не было — только по мелочи, главное не забыть промазать основные узлы, особенно подвеску.Железо хорошее, толстое, но если пороги не смазать, то заржавеют. Мотор тоже приличный — 130 лошадей, но объем в 2500 кубов для Волги в самый раз. По потреблению — многие пишут, мол ест как корова. Двигатель 2,5 литра — расход у меня от 11 до 14 литров по городу. Много? А сколько должно быть, если ТАЗ не раз доходил до 10 литров по городу, с мотором 1,5 литра.

ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler

В 2006 году автомобиль ГАЗ-31105 получил импортный 2.Бензиновый двигатель Daimler Chrysler объемом 4 литра. Благодаря удачной конструкции мотор был достаточно популярен и около 30% всех Волг начиная с 2007 года комплектовались именно этим мотором. По сравнению с базовой версией его немного модернизировали — мощность снизили со 150 до 137 л.с., чтобы увеличить крутящий момент до 224 Нм. Снижение мощности не сказалось на динамических характеристиках и экономичности — они были выше, чем у двигателя ЗМЗ.

Норма расхода топлива ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler на 100 км

  • Руслан, г. Ростов.То, что наши наконец-то додумались ставить импортные моторы, это только плюс. Слышал, что на Камазы ставят импортные турбодизели, просто огонь получается. То же самое и с «Волгой» — с двигателем «Крайслер» это совсем другая машина. Да, расход серьезный — если в обычном режиме 12-13 литров, то с пробками все 15-16 литров, все-таки двигатель американский. А вот по динамике любой отечественный автопром справляется.
  • Николай, г. Казань.Живу в пригороде, поэтому режим передвижения 20% город, 80% трасса. Я взял Волгу три года назад — хороший и дешевый вариант автомобиля С-класса. Салон просторный, очень плавно едет как по трассе, так и по городу, недорогой в обслуживании. В смешанном режиме у меня даже меньше 10 литров на 100 км — заправки в 20 литров хватает четыре раза на работу и домой (а это 30 км в одну сторону). Кстати, двигатель не наш, а импортный, 2,4 литра.
  • Алексей, г. Балашиха.Работаю в Москве, сервис — ВОЛГА 31105, с двигателем Крайслер, 2400 см3. Машина хоть и недорогая, но очень хороша за свои деньги — особенно это касается мотора. За 4 года к мотору претензий не было. Расход приличный — до 16-17 литров по Москве, но больше 13 литров не выходит.
  • Константин, Астрахань. ГАЗ-31105, 2.4 Chrysler 132 л.с., 2009 г. Настоящий крейсер — по трассе 150 км/ч идет спокойно, главное шумка хорошая, а то сидишь как в центре урагана.Ехал 170 и даже 200 км/ч — но тогда расход под 20 литров. А если ехать 100-120 км/ч, то не более 9,5 литров на 100 км, по городу 13-14 литров.
  • Павел, г. Шахтинск. Около года я ездил на Волге с американским двигателем 2,4 литра. Вроде хорошая машина — места много, расход бензина адекватный (трасса 9 литров, город 13 литров), но даже подержанный японец намного интереснее. Поэтому Волгу продал и взял себе иномарку — теперь ничуть не жалею.
  • Антон, г. Новосибирск. Скажу так — Волга машина на любителя. Покупку этого автомобиля нельзя назвать разумным выбором – как и покупку любого отечественного автомобиля. Да, версия с двигателем Chrysler самая вменяемая — но даже несмотря на все достоинства двигателя наша уродливая сборка портит все впечатление. По трассе расход 9 литров, по городу от 11 до 14 (зимой), но если не шуметь, то на скорости более 90 км/ч можно заглохнуть.А вот краска на бамперах даже на мойке от Керхера отбивается — что уж говорить о камешках с дороги???
  • Владислав, г. Ростов-на-Дону. Если брать Волгарик, то только с двигателем Крайслер. Трансволжские моторы рядом с ним не стоят. Расход от 11 до 13 литров, если снимать — то 14-16 литров. Однако через полгода поставил ГБО и вообще не парился.
  • Денис, г. Новосибирск. Машина не моя, на самом деле — купил у деда.Принципиальный фанат Волги, до этого ездил на 29-й, но она вообще рассыпалась, поэтому выбрали дедовскую 31105 с двигателем Крайслер. Кстати, дед не хотел брать с американским двигателем, еле уговорили. Расход сильно зависит от многих условий — от погоды и дорожного движения до ветра и расположения звезд на небе. По трассе от 9 до 15 литров (если ехать 150 км/ч), по городу — от 13 летом до 25 зимой (1-2 передача в сильные снегопады).

Почти три года (с 2006 по 2009 год) Горьковский автомобильный завод выпускал модификацию автомобиля ГАЗ-31105 «Волга» с американцем 2,4 л. Двигатель Даймлер Крайслер. Этот двигатель, его характеристики и особенности, а также отдельная деталь — коленчатый вал — описаны в этой статье.

Общий вид автомобилей Волга с двигателем Крайслер

В начале 90-х годов прошлого века ГАЗ проводил опыты по оснащению своих автомобилей моторами иностранного производства, но они не имели большого успеха, и в серию такие автомобили не пошли.И только спустя полтора десятилетия завод выпустил первую полноценную модель с зарубежным силовым агрегатом — в 2006 году это была «Волга» ГАЗ-31105, на которую поставили американский инжекторный двигатель объемом 2,4 л от Daimler Chrysler.

Внешне обе машины практически не отличались, так как американский двигатель по габаритам мало чем отличался от «родного» ЗМЗ-406 (именно такие двигатели в то время устанавливались на ГАЗ-31105). Поэтому новый двигатель легко вписался в моторный отсек (правда, для этого пришлось снять один из ребер жесткости), и потребовал минимальных доработок автомобиля.

Из существенных изменений можно выделить установку нового сцепления (хотя коробка передач осталась такой же 5-ступенчатой, как на других автомобилях Волга и ГАЗель), изменение передаточных чисел в главной передаче и дифференциале привода моста, модернизация различных приводов, адаптированных под новый двигатель, изменение опоры двигателя, установка погружного топливного насоса и нового топливопровода, установка шумозащитного экрана под КПП и т.д. Также модернизированная Волга получила новую приборную панель , но на работе машины это никак не сказалось.

ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler выпускался до 2009 года, когда этот автомобиль был полностью снят с производства. Это была последняя модель легкового автомобиля, серийно выпускавшаяся ОАО «ГАЗ», с тех пор новые Волги заводом не выпускались, и возобновление их производства не планируется.

Интересно отметить, что «Волга» с двигателем «Крайслер» не получила большого распространения в нашей стране и за рубежом (автомобиль экспортировался в ряд стран Ближнего Востока, с которыми Россия традиционно «дружит»).Все дело в том, что ГАЗ-31105 с американским двигателем был немногим лучше модификаций с двигателями ЗМЗ. Среди преимуществ модификации с двигателем Chrysler можно выделить лучшие динамические характеристики и лучшую экономичность. Также американские моторы, особенно выпущенные после середины 2007 года, обладали большей надежностью и ресурсом, но при этом их цена несколько превышала цену силовых агрегатов ЗМЗ.

По остальным показателям, особенно по комфорту, удобству управления и безопасности, «Волга» с двигателем «Крайслер» осталась прежней старой «Волгой».Поэтому покупатели не видели особого смысла переплачивать за российскую машину с американским двигателем и сомнительными преимуществами.

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и проверенный временем двигатель Chrysler 2,4 л ЭДЗ. Этот бензиновый двигатель выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года и уже почти два десятилетия используется в качестве силовой установки для Chrysler Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge Stratus и Caravan, Jeep Liberty и Wrangler, а также Plymouth Voyager.и Бриз.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с системой многоточечного впрыска (впрыск), он оснащен двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16-ю клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя составляет 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он оснащен тонкостенным чугунным блоком цилиндров и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при достаточно большом объеме – 179 кг (двигатель ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см тяжелее почти на десять кг).

Среди прочих особенностей необходимо выделить широкое использование пластиковых деталей (клапанная крышка, впускной коллектор и др.), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд других решений, которые снизить уровень вибрации и шума силового агрегата. Также для борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оснащенный гасителем крутильных колебаний. Эту же задачу решает картер из двухслойной стали.

Валы ГРМ приводятся в движение зубчатым ремнем. Балансирные валы приводятся в движение цепью. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Работу двигателя обеспечивает электронный блок управления. При поставке двигателя на ГАЗ его оригинальный ЭБУ был перепрограммирован для достижения оптимальных характеристик для эксплуатации в России. Также двигатель претерпел ряд других изменений для российских условий, в том числе в него был установлен топливный фильтр ГАЗ (хотя воздушный фильтр остался оригинальным) и другие комплектующие отечественного производства.

Интересно отметить, что, несмотря на свое американское происхождение, двигатель по современным меркам уже нельзя назвать экологически чистым — он изначально отвечал требованиям экологических норм «Евро-2», а позже, с применением каталитического нейтрализатора и некоторых других модификациях, был «подогнан» под требования «Евро-3». Сегодня такие моторы устанавливаются только на некоторые тракторы и дорожную технику.

Рассмотрим одну из самых ответственных частей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и сопутствующие проблемы.

Коленчатый вал двигателя Chrysler 2,4 л

Двигатель Chrysler 2.4L EDZ оснащен коленчатым валом сложной конструкции, конструкция которого обусловлена ​​особенностями системы впрыска топлива и принятыми мерами по снижению вибраций и резонансных явлений. Конструкция коленчатого вала традиционна: он состоит из четырех шатунных и пяти коренных шеек, соединенных между собой щеками. Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров также расположены на одной оси, их оси расположены под углом 180 ° относительно друг друга.То есть конструктивно это стандартный коленчатый вал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал также имеет ряд особенностей. Во-первых, его щеки с противоположных сторон шеек имеют удлинители, играющие роль противовесов (всего восемь) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шатунных шейках имеются закрытые пробками маслогрязеуловители — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил.В-третьих, все шейки усилены галтелями, что положительно сказывается на прочности вала.

Со стороны фланца, на котором крепится маховик, вал имеет демпфер (диск с квадратными зубьями и канавками), необходимый для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) смонтирована звездочка привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка съемные, при необходимости их можно демонтировать и заменить.

Коленчатые валы Крайслер 2.Двигатель 4L EDZ производится американской компанией Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленчатые валы имеют номер детали 4781643AA.

Неисправности коленчатого вала двигателя Chrysler

Конструктивно коленчатый вал двигателя Крайслер мало чем отличается от других валов, поэтому в нем возникают такие же неисправности, которые характерны для коленчатых валов в целом.

Чаще всего приходится сталкиваться с износом шатунных и коренных шеек — в этом случае производится шлифовка шеек (при которой устраняются глубокие канавки и восстанавливается геометрия шеек), а для компенсации уменьшения диаметра, используются вкладыши того или иного ремонтного размера.Допустимое уменьшение диаметра шеек при шлифовании 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также при появлении трещин и других поломок коленчатый вал подлежит полной замене.

Также часто возникают проблемы из-за износа деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, упорные шайбы подвержены интенсивному износу, в результате чего увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение также увеличивается из-за износа упорных поверхностей на коленчатом валу (упорный подшипник расположен на третьей коренной шейке, в центре вала).В случае чрезмерного износа упорных поверхностей коленчатый вал заменяют.

Важно отметить, что проблема осевого смещения коленчатого вала наиболее остро стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на работу в паре с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, что приводило к его интенсивному износу. В результате ресурс коленчатого вала без регулярной проверки и исправления осевого смещения составил менее 100 тысяч километров, что для этой детали слишком мало.

Двигатели, устанавливаемые на Волги с середины 2007 по 2009 годы, такой проблемы не имеют – их коленчатые валы имеют значительный ресурс и не доставляют проблем автовладельцу.

В целом двигатели Chrysler и их коленчатые валы обладают высокой надежностью и приемлемой ремонтопригодностью, поэтому оснащенные ими автомобили ГАЗ-31105 Волга надолго займут свое место на дорогах России.

Описание Волги

ГАЗ 31105 Волга — российский автомобиль класса Д, выпускавшийся с 2003 по 2009 год.Рестайлинговая версия ГАЗ 3110 и одновременно упрощенная версия ГАЗ 3102. В 2009 году автомобиль снят с производства. в современных условиях сложно производить одно и то же с небольшими изменениями более 40 лет. ГАЗ это понял и уже в 2007 году вместо очередного рестайлинга ГАЗ 24 появилась Volga Siber, плавно заменившая 105-ю Волгу.

Двигатели Волги 31105 произошли от 3110, а самым слабым был двигатель ЗМЗ 4021.10 с рабочим объемом 2.45 л и мощностью 90 л.с. Затем этот двигатель был заменен на ЗМЗ 40525.10 того же объема, но мощность возросла до 147 л.с.
Кроме того, на ГАЗ 31105 устанавливался двигатель ЗМЗ 406 с 16-клапанной головкой, отдача которого достигала 130 лошадиных сил. Также на 31105 стоял двигатель Крайслер рабочим объемом 2,4 литра. и мощностью 130 сил. Был еще 2,1-литровый дизель Steyr (ГАЗ-560).

WikiMotors расскажет вам все о двигателях Волга 31105: каковы их характеристики, неисправности, ремонт, тюнинг.Какое масло рекомендуется к использованию, сколько масла нужно заливать, какой ресурс двс, где номер двигателя и многое другое.

ТЕСТ ГАЗ-31105 с двигателями ЗМЗ и Крайслер

Похоже, этой «Волге» не хватит динамометрической дороги с заводского полигона! Так и есть — пора тормозить! Ведь поворотное кольцо, куда безопасно въезжать на скорости 80 км/ч, стремительно приближается, а ГАЗ-31105 продолжает разгоняться, хотя на стандартном спидометре уже 180! Не ожидается…

Рассмотрим основные характеристики «Волги» с двигателем «Крайслер», прибывшей в Нижний Новгород из Мексики.


«С лица» машины не отличить. Только комбинацию приборов — более современную и привлекательную — выпускает модификация с импортным блоком. Такой же скоро появится и на автомобилях с отечественными моторами. Однако наполнение комбинаций для автомобилей с ЗМЗ-406 и «Крайслер» все же будет отличаться.


Выбирая импортное «сердце», специалисты ГАЗ искали конструктивно и по размерам похожее на ЗМЗ-406.«Крайслер-ДКК 2,4 л DOHC» с каталитическим нейтрализатором, легко вписывающийся в Евро II, а в перспективе — и в Евро III, потребовал минимум переделок. Максимальная унификация моделей выгодна производителям. Ну а потребителю будет выгодна и «дополнительная» версия, многие детали к которой подходят от базовой машины.


Конечно, мексиканский мотор не близнец заволжского даже по размерам. «американец» — выше. Поэтому пришлось убрать среднюю часть ребра жесткости «изнутри» капота, а также поменять балку передней подвески.Первый — мелочь: новый капот, конечно же, можно будет установить1 на любую Волгу, что и будет делаться на конвейере. А вот модернизированная балка значительно уменьшила дорожный просвет: со 156 до 136 мм. Для «Волги», которая сейчас далеко не только городской автомобиль — светский, но зачастую и загородный, это не очень хорошо. Пока не решено, устанавливать ли переделанные балки на все модификации.
Все навесное оборудование двигателя (стартер, генератор и т.д.), а также фильтры, блок и датчики системы управления оригинальные.
Погружной топливный насос — конструктивный аналог того, что используется на автомобилях с 406, но развивает заметно более высокое давление: 400 кПа вместо 300. Конечно, выхлопная система тоже изменена, но резонатор и глушитель тоже самое.
На ГАЗ-31105 с «Крайслером» — другой насос ГУР. Требовал встроить радиатор примерно там, где на машинах с ЗМЗ-406 находится масляный. Однако радиатор ГУР — временная мера, на период доводки новой помпы.
За двигателем оригинальный картер сцепления. Выжимной подшипник, ведущий и ведомый диски сцепления — отечественные, производства ЗМЗ, но доработанные. Трансмиссия с удлиненным первичным валом и другими передаточными числами. Уменьшено и передаточное число главной пары.

РОДСТВЕННИКИ, НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ

Ну наконец-то он дал волю своему трудно скрываемому желанию путешествовать. Отправная точка — это, конечно же, всем известная «Волга» с ЗМЗ-406. На холостых и малых оборотах мексиканский двигатель работает тише и мягче.На высокой скорости разница незаметна. Традиционные «волговские» шумы, аэродинамические и трансмиссионные, легко забивают мелодию любого двигателя.

Рулевое колесо на автомобиле с Chrysler заметно легче. Для интенсивной городской езды это, конечно, преимущество. А вот обратная связь, и без того далекая от совершенства, кажется, стала еще более ватной. А вот облегчение педали сцепления — плюс без всяких оговорок.

Разница в реакции машины на педаль газа почувствовалась сразу.На Волге с Крайслером реакция более четкая. Это, кстати, очень заметно, когда при замерах нужно ехать с постоянной, особенно малой (20-40 км/ч) скоростью. Разгон… Поверьте, Волга, преодолевающая рубеж 100 км/ч менее чем за 12 секунд, производит огромное впечатление. Особенно когда знаешь, что дорога хоть и абсолютно пустая, но не бесконечная…

Увы, полигон ГАЗ, где мы оценивали динамические качества новой Волги, был построен, когда в Нижнем не производились подобные автомобили.Прямого участка дороги недостаточно для достижения максимальной скорости. А вот то, что машина выдаст паспортные 178 км/ч, это несомненно. Замеры коммерческой, обкатанной «Волги» с заволжским двигателем проводились на полигоне в Дмитрове, в аналогичных погодных условиях.

Зато в Нижнем представилась возможность прокатиться на несерийном ГАЗ-31105 со 140-сильным двигателем ЗМЗ-405 и настроенной под него программой управления. Такие версии предлагают некоторые тюнинговые фирмы.Разница с ЗМЗ-406 заметна, стоит посильнее нажать на педаль акселератора. Но машина с ЗМЗ-405 превзошла тезку с Крайслером только в эластичности: разгон с 60 до 100 км/ч на IV передаче — 11,88 с, с 80 до 120 км/ч на V — 19,06 с. А по максимальной скорости (169 км/ч) и разгону до сотни (12,55 с) тюнинговая «Волга» уступала серийной с «Мексиканкой».

Похоже, у новинки есть еще одно немаловажное преимущество: по заводским данным, да и субъективно, она заметно экономичнее своего аналога от ЗМЗ.Кстати, версия с «Крайслером» достигает максимальной скорости на четвертой передаче, на пятой — экономичной, «шоссе».

Волга ГАЗ-31105 легковые
(данные производителя)
Общая информация ГАЗ — 31105 (ПВП-4062.10) ГАЗ — 31105 (Крайслер)
Длина Ширина Высота 4921/1800/1422
основание 2800
передняя/задняя направляющая 1500/1444
радиус поворота 5.8
загруженный вес. / полный. кг 1400/1890
время разгона 0-100 км/ч 13,5 11,2
максимальная скорость 173 178
топливо / объем топлива л. АИ-92/70
Расход топлива, л/100 км
за городом 8,8 7,8
город 11,0 10,8
смешанный 13,5 10,9
Двигатель
Двигатель бензин, впрыск топлива
Расположение спереди, продольно
Конфигурация / количество клапанов P4/16
Рабочий объем, куб.см см 2285 2429
Степень сжатия 9,3 9,5
Макс.мощность, л.с. (кВт) / об/мин 130,6(96)/5200 137 (101)/5500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 188/4000 210/4000
Трансмиссия
тип задний привод
Трансмиссия М5
передаточные числа
I 3,78 4.050
II 2.188 2.340
III 1,304 1,395
IV 1.000 1.000
В 0,794 0,849
З.х. 3,28 3,51
Главная передача 3,9 3,58
Шасси
Передняя подвеска независимая, подпружиненная на поперечных рычагах
Задняя подвеска зависимая, рессорная, со стабилизатором
Рулевое управление Червячная передача с гидроусилителем
Тормоза
передний вентилируемый диск
задний барабан
Размер шин 195/65 R15

БЕСКОНЕЧНАЯ «ВОЛГА»

ГАЗ не собирается отказываться от двигателей ЗМЗ.Иметь несколько поставщиков выгоднее как производителю, так и потребителю. Тем более, что в московских автосалонах ГАЗ-31105 с «Крайслером» дороже всего на 800 долларов. Обслуживание — у официальных дилеров ГАЗа, периодичность — 10 тыс. км. Главный фактор, который повлияет на выживаемость «мексиканца» в России (в этом году ГАЗ намерен оснастить им каждую третью машину), конечно же, надежность. Нижегородцы уверены в своем партнере, но окончательный вердикт, безусловно, вынесут покупатели.

Модернизация Волги далека от завершения. Уже сегодня часть автомобилей, как с отечественными, так и с импортными агрегатами, продается с нейтрализаторами. Конечно, со временем ими будут оснащаться все автомобили. Кстати, показатели ЗМЗ-40621.10 несколько отличаются от тех, которые дает обычный 406 (см. таблицу). На подходе — версия с двигателем Chrysler и кондиционером. Американский двигатель также будет прописан под капотом ГАЗ-3102. Спрос на некогда почти недоступную, номенклатурную, а ныне именуемую некоторыми покупателями «классическую» «Волгу» — по-прежнему стабилен! Следующий шаг — регулируемая рулевая колонка от ГАЗ-3111…

Пока не иссякнет спрос, Волга будет продлеваться за счет апгрейдов. Мелкие или серьезные, например, установка двигателя Chrysler. Думаю, этот шаг способен сохранить поклонников нижегородских автомобилей, а может быть, даже увеличить их количество.

«ВОЛГА» ГАЗ-31105 С ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-406 ЭТО МНОГО АВТОМОБИЛЕЙ, УВЫ, НЕ ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ, ЗА МАЛЫЕ ДЕНЕГ.
+ Низкая цена, знание конструкции, доступность запчастей и сервиса.
— Шумный двигатель, посредственная эластичность, ненадежность отечественных элементов системы управления двигателем.
ВОЛГА ГАЗ-31105 С ДВИГАТЕЛЕМ KRISLER — ВЫПОЛНЯЕМАЯ, ТИХАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ.
+ Высокая разгонная динамика, хорошая эластичность, более легкая педаль сцепления.
— Низкий клиренс, незнакомая ремонтникам конструкция.

Современный автомобиль с бывшим советским названием «Волга» пользуется заслуженной популярностью у многих автомобилистов за плавность хода и другие положительные качества. Двигатель Волга 31105 Крайслер в процессе удачной комбинации позволил производителю принять новую комбинированную технологию для массового внедрения в производство.Автомобили

Волга продаются на рынке подержанных автомобилей, так как данные модели сняты с производства с 2009 года. Выпускаются только по индивидуальным заказам клиентов.

Переоборудование новой Волги

Помимо установки нового силового агрегата под капот автомобиля вместо обычного 406 двигателя, внутренний и внешний дизайн Волги также не остался без изменений:

  • Решетка радиатора приобрела оригинальный рисунок.
  • Фары ближнего и дальнего света, выполненные в виде капель.
  • Появление пластиковых подкрылков.
  • Капот, крылья и бампер были переработаны в результате конструктивных изменений.
  • Противотуманные фары современного дизайна.
  • Хромированные накладки.
  • Дизайнерские вставки из черного пластика.
  • Новая компоновка багажника стала более удобной для хранения грузов и багажа.
  • Современный дизайн и форма дверных ручек и замков, которые позволяют надежно и без обычного шума закрывать двери

Оригинальность и стильный дизайн капота придали отечественной модели вполне европейский шик.

Некоторые изменения коснулись и салона автомобиля, что превратило Волгу в более комфортный и уютный автомобиль:

  1. Установка новой модификации руля с дополнительной функцией управления аудиосистемой.
  2. Положение нового руля теперь можно менять в зависимости от пожеланий водителя.
  3. Заменена внутренняя отделка в соответствии с базовой комплектацией Chrysler.
  4. Также были внесены изменения в стиль и форму сидений и их спинок с подголовниками, что позволило повысить комфорт водителя и пассажиров.

Технические характеристики автомобиля ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler

С появлением под капотом современной «Волги» нового силового агрегата 31105 Chrysler технические характеристики автомобиля существенно изменились:

  • увеличение мощности двигателя 2.4 DohcDaimlerChrysler до 137 лошадиных сил;
  • повышенный крутящий момент;
  • снижение шумовых эффектов;
  • увеличение ресурса двигателя в полтора раза;
  • установка пятиступенчатой ​​механической коробки передач новой конструкции, оснащенной специальными подшипниками, более эффективно использующими потенциал двигателя внутреннего сгорания;
  • сокращение времени разгона до скорости 100 км в час составляет 11 секунд;
  • максимальная скорость автомобиля 178 км/ч;
  • Новый двигатель потребляет топлива почти на полтора литра меньше, чем его отечественный аналог.

К недостаткам можно отнести следующие факторы:

  1. Несмотря на то, что расход топлива ГАЗ 31105 значительно снизился, этот показатель по-прежнему характеризуется высокими цифрами.
  2. Увеличение стоимости обслуживания и ремонта двигателя, так как цена услуг формируется в зависимости от стоимости импортных оригинальных запасных частей.

Несмотря на более дорогой ремонт и обслуживание мотора, в итоге автовладелец получает более надежный агрегат.В помощь автослесарям производитель издал специальную книгу, в которой во всех подробностях описан алгоритм установки и демонтажа ДВС, а также ремонтно-профилактические работы в автомобиле Волга 31105 Крайслер.

Особенности обслуживания «Волги» 31105 с двигателем Крайслер

Обслуживание двигателя Крайслер не представляет сложности. В перечень обязательных мероприятий входят следующие пункты:

  • Полная замена масляной жидкости.
  • Установка нового масляного фильтра взамен старого.
  • Проверка свечей зажигания.
  • Диагностика электрооборудования и проводки.

Менять моторное масло и масляный фильтр в двигателе Chrysler рекомендуется каждые 10 тысяч километров.

Схема ремонтных работ. Мероприятия по обслуживанию маслосистемы проводятся в следующей последовательности:

  1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на эстакаде.
  2. На полное остывание двигателя дается определенное время.
  3. Защитный поддон двигателя снят.
  4. Под сливной пробкой установлена ​​специальная емкость для слива моторного масла.
  5. Масляная пробка очищается от грязи и выкручивается.
  6. Дается время для полного слива масляной жидкости.
  7. На вывернутую пробку устанавливается специальный новый уплотнитель.
  8. Сливное отверстие ввернуто.
  9. Масляный фильтр демонтируется с помощью приспособления, предназначенного для его снятия.
  10. Залейте небольшое количество свежего масла в новый фильтр.
  11. Масляный узел вкручивается вручную, чтобы не перетянуть резьбу.
  12. Двигатель запускается на короткое время.
  13. Смазка заливается в заливную горловину до определенного уровня в соответствии с метками, расположенными на щупе.

По мере прогрева двигателя необходимо выполнить проверку на возможные утечки масла после выполнения всех пунктов, описанных выше.

Причины поломок ГБЦ ГАЗ 31105

При неисправностях в ГБЦ (ГБЦ) ремонтные работы вне ремонтных мастерских проводить не рекомендуется.Для полного ремонта ГБЦ необходимо использовать специальные инструменты и современное оборудование. Во избежание возникновения поломок ответственного узла необходимо ознакомиться с причинами возникновения дефектов ГБЦ Волга 105:

  • Высокая температура внутри двигателя, приводящая к перегреву рабочих элементов.
  • Механическая деформация деталей, появление сколов, задиров.
  • Утечка масляного материала, приводящая к недостаточному количеству масла.
  • Отказ клапанов из-за прогара.
  • Появление пятен коррозии из-за проникновения воды в системы смазки и охлаждения.
  • Игнорирование необходимости своевременной замены запчастей.
  • Неисправности в газораспределительном механизме (ГРМ).

В этот список вошли далеко не все причины, влекущие за собой преждевременный выход из строя ГБЦ. Чтобы избежать сложных поломок, необходимо проводить регулярные профилактические мероприятия по техническому обслуживанию.В среднем после ремонта головки двигатель Chrysler может пройти 750 000 км. Скорее всего, головка блока цилиндров этого мотора выходит из строя из-за аварии, где двигатель поврежден.

Как подбираются запчасти на Волгу 31105

Для облегчения поиска и правильного подбора необходимых запчастей производители издали и разместили в Интернете специальный подробный каталог. В зависимости от поставщиков цены устанавливаются за каждую оригинальную позицию.Удачный подбор запчастей могут произвести и опытные менеджеры продающих сайтов, занимающихся продажей автозапчастей.

Особенности системы охлаждения 105-й Волги

Работа системы охлаждения Крайслер Волга 31105 основана на использовании тосола или тосола. Летом допускается заливать воду. При использовании воды необходимо учитывать возможность появления коррозии на металлических поверхностях деталей блока цилиндров.

Система охлаждения двигателя 31105 состоит из следующих узлов:

  1. Расширительный бачок.
  2. Радиатор охлаждения.
  3. Электрический вентилятор.
  4. Система ответвлений.
  5. Водяной насос.
  6. Термостат.
  7. Рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Для обеспечения эффективного охлаждения двигателя система снабжена принудительной циркуляцией антифриза по замкнутому контуру с помощью водяного насоса. Рабочие элементы двигателя внутреннего сгорания охлаждаются по схеме, аналогичной любому другому современному легковому автомобилю.

Радиатор заполнен охлаждающей жидкостью, водяной насос приводит антифриз в движение, гоняя его по большому или малому кругу.В задачу термостата входит функция ограничения движения жидкости в холодном двигателе. По мере прогрева двигателя термостат открывает свой клапан, пропуская охлаждающий антифриз, перемещая его по трубам большого круга для отвода тепла от рабочих органов.

Автомобиль Волга оборудован электровентилятором, совмещенным с датчиком, контролирующим температуру антифриза. Это устройство включается, когда температура жидкости достигает более ста градусов Цельсия, при работе автомобиля на холостом ходу.При движении по трассе на высокой скорости радиатор охлаждается встречными потоками воздушных масс, при этом нет необходимости включать электровентилятор.

Для стабильной работы термостата необходимо следить за тем, чтобы клапан не заедал. Этот дефект может стать причиной пробоя прокладки и коробления ГБЦ, залегания поршневых колец, прогорания поршней. Покупка качественного оригинального термостата гарантирует отсутствие описанных дефектов.

Эластичные шланги и трубки в системе охлаждения могут стать негерметичными из-за затвердевания и растрескивания. Особенно эти дефекты труб образуются после зимних холодов и перепадов температур. Во избежание преждевременных утечек охлаждающей жидкости необходимо заменить потерявшие эластичность трубки, не дожидаясь их повреждения.

Во избежание выхода из строя элементов системы охлаждения 105-й Волги необходимо заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью рекомендованной марки.Некачественный антифриз может привести к дорогостоящему ремонту.

Уровень жидкости проверяется после полного остывания силового агрегата. Резкое повышение или понижение уровня недопустимо. При появлении тревожного симптома необходимо проверить состояние всех элементов системы охлаждения.

Резкое изменение цвета свежезалитого антифриза свидетельствует о низком качестве охлаждающего материала, отсутствии в его составе необходимых антикоррозионных добавок.Такую жидкость необходимо быстро сливать во избежание выхода из строя всей системы охлаждения.

.

Оставить ответ