Змз 406 кольца поршневые: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

406100010002AR Кольца поршневые ЗМЗ-402,406,511,513 d=92.5 (ОАО ЗМЗ) — 406.1000100-02AR 040600100010002AR

Поршневые кольца KENO (USA) для двигателей ЗМЗ и ВАЗ
ПОЧЕМУ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ ДВОЙНОЙ РЕСУРС?

От аналогичной продукции на российском рынке их отличают:
Первое компрессионное кольцо
Чтобы противостоять большим температурным и силовым воздействиям, верхнее компрессионное кольцо KENO изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Его предел прочности соответствует уровню конструкционной стали, и он не хрупок, то есть при высоких нагрузках пластически деформируется без поломки.
Для долгой безотказной работы на верхние кольца KENO наносится износостойкое покрытие (слой твердого хрома толщиной не менее 0,1 мм).
Основные свойства твердого хромового покрытия:
1.Высокая твердость (в четыре раза выше, чем у серого чугуна).
2.Высокая температура плавления, примерно 1800°С (для сравнения: серый чугун 1200°С).

3.Хорошая теплопроводность и коррозионная стойкость.
4.Низкий коэффициент трения и высокая износоустойчивость, эти свойства снижают износ кольца.

Хромовое покрытие имеет маслоудерживающие свойства и используется для достижения высокой компрессии.
Наружная поверхность кольца KENO имеет специальный бочкообразный профиль, что повышает износоустойчивость, существенно сокращает период обкатки и снижает вероятность задиров.

Второе компрессионное кольцо
Изготавливается второе компрессионное кольцо из серого специального чугуна с пластинчатым графитом. В отличие от высокопрочных, серые чугуны довольно хрупкие, но обладают высокой износостойкостью и без специальных покрытий.
Наружная поверхность второго компрессионного кольца KENO имеет коническую форму (угол наклона образующей лежит в районе 1°). Эта особенность обусловлена тем, что данное кольцо участвует и в управлении процессом смазки. При ходе поршня вниз кольцо снимает масло со стенок цилиндра, но пропускает его при ходе вверх, чтобы не собирать масло в камеру сгорания.

Маслосъемное кольцо
Главное требование к маслосъемному кольцу плотное прилегание к стенкам цилиндра и высокое давление на них, с помощью чего добиваются эффективного снятия масла. В комплекте колец KENO используется маслосъемное кольцо коробчатого типа. Коробчатое кольцо обеспечивает лучшую смазку цилиндра, поршня и компрессионных колец.
Коробчатое маслосъемное кольцо KENO изготавливается из серого специального чугуна с хромовым покрытием рабочих поверхностей.
Также в данном кольце используется расширительная пружина, установленная на внутренней поверхности маслосъемного кольца, для большего прилегания к поверхности цилиндра, что обеспечивает высокую маслосъемную способность.

Комплекты поршневых колец KENO прошли полный комплекс испытаний (на безотказность, противозадирные, лабораторные) на базе испытательного центра Мотор и показали полное соответствие заводским требованиям, а некоторые показатели были лучше допустимых в несколько раз:
1. Показатели расхода масла колец KENO в 10 раз меньше допустимых значений, при норме 0,3% от расхода топлива у колец KENO результат 0,03%.
2.Значения максимального износа компрессионных колец в 1,5 раза ниже допустимых.
3.Показатели максимального износа маслосъемных колец в 2 раза ниже допустимых.

Для защиты от подделки все кольца имеют лазерную маркировку:
1.Поршневые кольца для двигателей ЗМЗ и УМЗ маркируются торговыми знаками ЗМЗ и KENO, а также датой изготовления (ММ.ГГГГ).
2.Поршневые кольца для двигателей ВАЗ маркируются торговыми знаками ДВОЙНОЙ РЕСУРС и KENO, а также датой изготовления (ММ.ГГГГ).

Дополнительно на втором компрессионном кольце KENO имеется маркировка TOP (означающая ВЕРХ) для правильной установки данного кольца.

Шатунно-поршневая группа ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника. Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить.

Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия, мм		Маркировка
Диаметр пальца, мм	в верхней головке шатуна	в бобышке поршня	пальца, шатуна и поршня	поршня
22,0000-21,9975	22,0070-22,0045	22,0000-21,9975	Белый	I
21,9975-21,9950	22,0045-22,0020	21,9975-21,9950	Зеленый	II
21,9950-21,9925	22,0020-21,9995	21,9950-21,9925	Желтый	III
21,9925-21,9900	21,9995-21,9970	21,9925-21,9900	Красный	IV

Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С.

Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх», кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: «Перед» на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов. Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

2. Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

3. Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

5. Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Рассмотрим подробно:

1. Обозначение «406» на поршне указывает, что поршень для двигателя ЗМЗ-406

2. При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни ремонтного размера.

На днище поршня выбито два обозначения. По букве, нанесенной краской, на новом блоке поршень подбирается к цилиндру.

3. Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I— белой, II—зеленой, III—желтой, IV— красной.

Римская цифра указывает требуемую группу пальца.

На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

4. На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

5. Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.

6. Нагреваем поршень до температуры 60 — 80°С. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

7. После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «ПЕРЕД» на поршне.

8. Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами

9. Надеваем кольца на поршень.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20 — 30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке — 0,3 — 0,6 мм, маслосъемное — 0,5 — 1 мм.

10. Раздвинув замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку, и сводим замок.

11. Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо. Угол между замками кольца и расширителя при неразъемном кольце – 45˚, разъемном – 90˚.

12. Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «Верх» к днищу поршня.

13. Последним надеваем верхнее компрессионное кольцо.

Кольца поворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня

Каталог автозапчастей. Список товаров — Березовский привоз

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие на обработку ООО «АвтоТраст» ИНН 6678059563, ОГРН 1156658019418, своих персональных данных без оговорок и ограничений, совершение с моими персональными данными действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, по своей воле и в своих интересах. Согласие на обработку персональных данных дается мной в целях получения услуг, оказываемых ООО «АвтоТраст» .
Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие: фамилия, имя, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты (E-mail), а также иные полученные от меня персональные данные.
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, в том числе трансграничная передача, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при не автоматической обработке). При обработке персональных данных ООО «АвтоТраст» не ограничено в применении способов их обработки.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости ООО «АвтоТраст» вправе предоставлять мои персональные данные третьим лицам исключительно в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ООО «АвтоТраст» подписанного мною соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес ООО «АвтоТраст» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ООО «АвтоТраст» .
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ООО «АвтоТраст» обязано прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчества.

Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» на сайте www.berprivoz.ru ниже текста настоящего Соглашения, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.

Установка поршневых колец змз 406

Как собрать шатунно-поршневую группу ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия, мм	Маркировка
в верхней головке шатуна	в бобышке поршня	пальца, шатуна и поршня	поршня
22,0000-21,9975	22,0070-22,0045	22,0000-21,9975	Белый	I
21,9975-21,9950	22,0045-22,0020	21,9975-21,9950	Зеленый	II
21,9950-21,9925	22,0020-21,9995	21,9950-21,9925	Желтый	III
21,9925-21,9900	21,9995-21,9970	21,9925-21,9900	Красный	IV

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни.

Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

2. Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

3. Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

5. Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Шатунно-поршневая группа двигателя ЗМЗ-406

Страница 1 из 3

Снять головку блока цилиндров.

Снять картер двигателя и прокладку картера.

Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия, мм	Маркировка
в верхней головке шатуна	в бобышке поршня	пальца, шатуна и поршня	поршня
22,0000-21,9975	22,0070-22,0045	22,0000-21,9975	Белый	I
21,9975-21,9950	22,0045-22,0020	21,9975-21,9950	Зеленый	II
21,9950-21,9925	22,0020-21,9995	21,9950-21,9925	Желтый	III
21,9925-21,9900	21,9995-21,9970	21,9925-21,9900	Красный	IV

Установка поршней на двигатель змз 406

Разборку двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, также как их сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время сборки и разборки.

Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, места контроля, предельные размеры, способы устранения дефектов при ремонте и сборке.

При индивидуальном методе ремонта детали двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Большинство деталей при их снятии с двигателя необходимо обязательно маркировать, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при сборке.

При износе цилиндров до размера диаметра более 92,15 мм на двигателе ЗМЗ-4062 и 95,65 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, их необходимо расточить и хонинговать диаметры цилиндров под один из ремонтных размеров.

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Первый ремонтный размер: 92,5+0,096/+0,036 мм — Второй ремонтный размер: 93,0+0,096/+0,036 мм

— Первый ремонтный размер: 96,0+0,096/+0,036 мм — Второй ремонтный размер: 96,5+0,096/+0,036 мм

— Первый ремонтный размер: 96,0+0,072/+0,036 мм — Второй ремонтный размер: 96,5+0,072/+0,036 мм

Пробоины на стенках цилиндров, трещины на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, пробоины на водяной рубашке и картере не допускаются (2). Повреждение резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток можно ремонтировать, прогнав резьбу метчиком номинального размера. Если износ или срыв резьбы резьбовых отверстий более двух ниток, то ее можно ремонтировать следующими способами.

1. Нарезав резьбу увеличенного ремонтного размера. 2. Установкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.

3. Установкой резьбовых спиральных вставок.

При диаметре втулок опор вала (5), передней — более 49,1 мм, задней — более 22,1 мм, их можно ремонтировать следующими способами.

1. Заменить на втулки увеличенной толщины. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала произвести за одну установку для обеспечения соосности. 2. Расточить втулки под ремонтный размер: передней 48,8+0,050/+0,025 мм, задней 21,8+0,041/+0,020 мм.

Про диаметре опор под вкладыши коренных подшипников более 67,03 мм их необходимо браковать (6). Замер диаметров опор под вкладыши коренных подшипников необходимо производить на блоке цилиндров собранном с соответствующими крышками коренных подшипников. Если радиальное биение средних опор для вала относительно крайних более 0,05 мм, то блок цилиндров необходимо браковать (7).

Если диаметр менее 91,9 мм для двигателя ЗМЗ-4062 или менее 95,4 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, то вместо них необходимо установить поршни одного из ремонтных размеров (1).

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Первый ремонтный размер: 92,5+0,048/-0,012 мм — Второй ремонтный размер: 93,0+0,048/-0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2.

— Первый ремонтный размер: 96,0+0,048/-0,012 мм — Второй ремонтный размер: 96,5+0,048/-0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-3.

— Первый ремонтный размер: 96,0+0,024/-0,012 мм — Второй ремонтный размер: 96,5+0,024/-0,012 мм

Если ширина канавки под компрессионное кольцо более 2,1 мм (2), или зазор по высоте между канавкой и кольцом более 0,15 мм (3), то поршень необходимо браковать. Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,25 мм, то необходимо произвести подбор поршня к цилиндру, выдерживая зазор от 0,036 до 0,060 мм между цилиндром и поршнем.

Если диаметр кривошипной головки шатуна более 60,03 мм (1), то необходимо осталить головку шатуна и крышки, и расточить головку совместно с крышкой шатуна в номинальный размер. Если диаметр поршневой головки шатуна более 22,01 мм (2), то необходимо заменить втулку поршневой головки шатуна ремонтной втулкой, запрессовать в шатун и расточить в номинальный размер.

Если диаметр шеек промежуточного вапа, передней менее 48,95 мм (1), задней менее 21,95 мм (2), то их можно ремонтировать следующими способами.

1. Хромировать шейки промежуточного вапа. Переднюю до диаметра 49,1 мм, заднюю до диаметра 22,1 мм. Затем шлифовать шейки до номинального размера. 2. Шлифовать шейки под ремонтный размер. Переднюю — до 48,8-0,016 мм, заднюю до 21,8-0,013 мм. Соответственно диаметр втулок опор промежуточного вала должен быть для передней 48,8+0,050/+0,025 мм, задней 21,8+0,041/+0,020 мм.

Трещины любого характера и расположения на поверхности коленчатого двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 не допускаются (1). Повреждение или срыв резьбы в отверстиях не более двух ниток можно отремонтировать прогнав резьбу метчиком до номинального размера. Износ или срыв резьбы более двух ниток можно ремонтировать следующими способами (3).

а) В отверстиях под болты крепления маховика — установкой резьбовых спиральных вставок. б) В отверстиях под пробки и под храповик — нарезанием ремонтной резьбы.

Если диаметр коренных шеек коленчатого вала менее 61,92 мм (4), то необходимо шлифовать коренные шейки под один из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер — 61,75-0,035/-0,054 мм, второй — 61,5-0,035/-0,054 мм, третий — 61,25-0,035/-0,054 мм. Если биение коренных шеек более 0,04 им, то коленчатый вал необходимо браковать (5).

Если диаметр шатунных шеек коленчатого вала менее 55,92 мм (6), то необходимо шлифовать шатунные шейки под один из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер — 55,75-0,025/-0,044 мм, второй — 55,5-0,025/-0,044 мм, третий — 55,25-0,025/-0,044 мм.

Если длина третьей коренной шейки коленчатого вала между двумя опорными поверхностями более 34,06 мм (8), то коленчатый вал необходимо браковать. Если ширина третьей опоры блока менее 28,84 мм, то необходимо браковать блок цилиндров. При увеличении овальности коренных и шатунных шеек коленвала более 0,01 мм (9), их необходимо шлифовать до устранения дефекта, не выходя из поля допуска на размер коренной шейки: -0,035/-0,054 мм, шатунной: -0,025/-0,044 мм.

Страница 1 из 3

Снятие и разборка

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

Страница 2 из 3

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой. Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сохранить в Facebook Сохранить в Одноклассники Сохранить ВКонтакте

Шатунно-поршневая группа ЗМЗ 406 автомобиля ГАЗ-2705

Страница 1 из 2

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия, мм	Маркировка
в верхней головке шатуна	в бобышке поршня	пальца, шатуна и поршня	поршня
22,0000-21,9975	22,0070-22,0045	22,0000-21,9975	Белый	I
21,9975-21,9950	22,0045-22,0020	21,9975-21,9950	Зеленый	II
21,9950-21,9925	22,0020-21,9995	21,9950-21,9925	Желтый	III
21,9925-21,9900	21,9995-21,9970	21,9925-21,9900	Красный	IV

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С.

Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

2. Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

3. Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

5. Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Рассмотрим подробно:

1. Обозначение «406» на поршне указывает, что поршень для двигателя ЗМЗ-406

Римская цифра указывает требуемую группу пальца.

Шатунно-поршневая группа двигателя ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Снять головку блока цилиндров.

Снять картер двигателя и прокладку картера.

Снять масляный насос

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня.

Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице.

Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий.

Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице (таблица вверху на первой странице)

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия, мм	Маркировка
в верхней головке шатуна	в бобышке поршня	пальца, шатуна и поршня	поршня
22,0000-21,9975	22,0070-22,0045	22,0000-21,9975	Белый	I
21,9975-21,9950	22,0045-22,0020	21,9975-21,9950	Зеленый	II
21,9950-21,9925	22,0020-21,9995	21,9950-21,9925	Желтый	III
21,9925-21,9900	21,9995-21,9970	21,9925-21,9900	Красный	IV

Почти капремонт двигателя ЗМЗ 406.

Часть 2. — ГАЗ 31, 2.3 л., 1999 года на DRIVE2

Начало тут…

Так, поршня были отвязаны от колена и разобраны. Пальцы и кольца под замену. Кольца: ЗМЗ Бузулук 92.0, пальцы белые с 405-го мотора, обрезаны на 2 мм.Поршня вычищены от нагара, втулки на шатунах в отличном состоянии.

Видно состояние 4-го цилиндра, именно в нем и был пробой прокладки ГБЦ. Не беда — мелкой шкуркой все вычищено и убрано. Установлены новые кольца, шатунные вкладыши номинал ЗМЗ, коленвал продут и прочищен, и все связанно вместе.

Пока головка фрезеровалась (пришлось снять аж 0,6мм, т.к. ее слегка повело! а все из-за того, что ГБЦ, как и многие другие детали были не прикручены!), я занимался мелкими навесными деталями. С помощью аброшки были отмыты РХХ и дроссельные узел. А так же на зиму установлен 87-ми градусный термостат (летом ездил на 82-х градусном). Также отмыт и подготовлен к установке чистенький поддон.

Дальше моторист собрал ГБЦ. Каждый клапан был прирезанный и притертый с алмазной пастой к своему седлу. Выработка на ножке и направляйке практически нулевая. Установлены новые сальники клапанов Витя Рейнз. У в течении 2-х часов все эти 16-ть клапанов были засухарены.

На столе были прикручены коллектора, отмыта топливная рампа, и ГБЦ отправилась на низ мотора с новой прокладкой.

Дальше будет…:)

Ремонт двигателя газ 31105 406

Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен

gaz-autoclub.ru

Почти капремонт двигателя ЗМЗ 406. Часть 2. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Ребят, заметил что именно среди волговодов столько злых людей, это пистец просто! Че вы сразу орать начинаете в комментариях про посты, набивания рейтинга и т.д — Вам че-то не нравится, что я выкладываю свой опыт в сообществе про Волги — закройте ссылку и идите лесом! И дочитайте вначале до конца о чем идут записи, а потом пишите комментарии типа:
«ты даже не проверил на плоскости не говоря уж об опрессовке …
Ждем следующего поста о пробое летом, при первых жарких деньках» и так далее.
Дочитывайте до конца, блин!

А всем адекватным собратьям-волговодам — ЗДРАВСТВУЙТЕ:)

Начало тут…

Так, поршня были отвязаны от колена и разобраны. Пальцы и кольца под замену. Кольца: ЗМЗ Бузулук 92.0, пальцы белые с 405-го мотора, обрезаны на 2 мм.
Поршня вычищены от нагара, втулки на шатунах в отличном состоянии.

Дальше будет…:)

www.drive2.ru

Ремонт ЗМЗ 406.Блок. Сборка поршневой ч.3 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

И такс. Дошли наконец до сборки поршневой в блока.
Делаю данную операцию впервые. Возможно имеются ошибки. Спорить не буду.

1. Подготавливаем чистую ветошь, воздух для продувки, масло, оправку, молоток. И хорошее настроение.
2. Разводка колец делал по интукции на конверте колец, судя по тексту, книга предполагала тоже самое.
3. Я не очень понял что за 120град. рекомендуют при разводке колец, но если смотреть «Теорию ДВС» Евгения Травникова, то замок нельзя ставить на одной оси с пальцем или юбкой поршня.
4. Вся сборка проходит не долго, больше времени уходит на чистку от старых прокладок, продувку блока, и прочие мелкие, простые операции но необходимые.

…Fortsetzung folgt

www.drive2.ru

Ремонт змз 406 часть 1 ( разборка, дефектовка ) — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Вскоре после покупки 24ки, я приобрел еще одну волгу 3110 для снятия нужных мне агрегатов. Один из таких агрегатов это двигатель ЗМЗ 4062. Машина 10 лет стояла, но тем не менее после 5ти минутных мучений стартером двигатель запустился … давление есть … уже хорошо). Первые 5 минут троил и стучали клапана. По мере прогрева двигатель начал работать более ровно и без посторонних шумов за исключением прорыва выхлопных газов через прокладку приемной трубы. В принципе видимых каких то признаков того что двигатель надо ремонтировать не было. Но машина стояла 10 лет. Все сальники, резиновые элементы и т д к тому времени уже были дубовыми и не могли выполнять своих уплотнительных функций, да и не известно что там по расходу масла и т д. Поэтому я принял решение перед установкой двигателя на 24ку разобрать его.

Демонтировал двигатель, установил на кантователь и начал разбирать

Донор

Греемся)

. После снятия клапанной и передней крышек ГБЦ обнаружилось что болт крепления правого успокоителя цепи полностью откручен и не вывалился он только потому что уперся шляпкой в переднюю крышку

, а также были откручены болты крепления кранштейна насоса ГУР от чего ремень привода агрегатов работал со смещением на один ручеек. Сняв водяной насос, обнаружилось что пластиковая крыльчатка начала прилично люфтить относительно ступицы, еще чуть-чуть и её бы провернуло и насос вышел бы из строя. Разобрав двигатель принялся за дефектовку основных узлов. Ну и собственно итог:

1. ГБЦ — в целом неисправностей нет, но надо будет навести фаски на седлах и притереть клапана.
2. Блок — расточка в первый ремонт т.к эллипс в первом (0,06) и четвертом цилиндре ( 0,05) превышает допуски да и общий износ приближается к предельно допустимому.
3. ЦПГ- Поршни и кольца мерять нет смысла ибо они идут под замену (т.к растачиваем блок), втулки шатунов под замену по причине люфта пары палец-втулка.
4. Коленвал- больше всего переживал за эту деталь, т.к нормальных мастеров которые могли бы чуть что шлифануть шейки у нас нет, ну или есть но я про них не знаю). Но все обошлось) шейки имеют еще запас в 0,03 мм до предельно допустимого износа, овальность не превышает 0,005 мм а зеркало без ощутимых рисок. Биение 0.02 мм. Все в допуске.

5. Масляный насос — шестерни имеют царапины и раковины на рабочих поверхностях, зазор между шестерней и стенкой корпуса в допуске, по торцу тоже в допуске, а вот зазор между самими шестернями на 0,05 за пределами допуска. Т.к по отзывам новые насосы своим качеством не радуют, то было принято решение искать б.у насос в более лучшем состоянии чем этот ( благо возможность имеется).
6. Втулки промвала и сам промвал — к сожалению у меня нету нужных приборов чтоб промерять этот узел, так что будем надеяться что все там нормально).

Теперь ждем з.п чтобы благополучно её просадить на запчасти и станочные работы).

Ну и фото процесса конечно прилагаются).

www.drive2.ru

Ремонт змз 406 часть 2 ( Сборка блока) — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Наконец спустя 2 месяца после разборки двигателя, я приступил к его сборке (кризис неумолимо бьет по карману, что существенно тормозит весь процесс) . Был расточен блок в первый ремонт, заменены и расточены втулки шатунов, проточен маховик, а также приобретено много чего нового. Новая поршневая группа( ЗМЗ), поршневые кольца (buzuluk), коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца, комплект сцепления, масляный насос (б.у), шкив коленчатого вала ( б.у), комплект прокладок для капитального ремонта, звезды грм евро 3, а также комплект грм евро 3 ( цепи, натяжители, успокоители, рычаги).
Перед сборкой все детали были вымыты горячей водой под давлением.
Опишу процесс сборки, останавливаясь на некоторых моментах более подробно, возможно кому то эта информация будет полезной. Все что измерялось при диагностике, также необходимо промерять при сборке. Итак, начинаем сборку с очистки постелей и крышек коленчатого вала от всевозможных масляных отложений по бокам, чтобы вкладыш сел на свое место плотно и без перекосов. Далее устанавливаем коренные вкладыши и смазываем их пастой для сборки коленчатых валов ( можно и обычным маслом). Перед установкой коленвала нужно очистить его каналы от масляных отложений, для этого откручиваем 4ре пробки на шатунных шейках и чистим … перед тем, как закрутить пробки, смазываем их резьбовым герметиком. Устанавливаем вал в постели блока и затягиваем крышки начиная с центральной усилием 10 кг, после затяжки проверяем легкость вращения вала, он должен вращаться от легкого усилия без заеданий. Устанавливаем маховик, закручивая болты, смазанные резьбовым герметиком усилием 7.2-8.0 кг.
Далее приступаем к сборке ЦПГ. Подбираем комплекты из шатунов, пальцев, поршней и колец так, чтобы разница в весе самого легкого комплекта и самого тяжелого была не более 10 гр ( у меня получилось 4 гр)
Перед сборкой я слегка нагрел поршни градусов до 80-90 после чего все можно собрать от руки без оправок и молотков ( нужно только одеть варежку чтоб руку поршень не обжег).

Полный размер

новая втулка ВГШ, расточеная на координатно-расточном станке.

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт ЗМЗ 406. Разбор ч.1 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Приветствую всех, кому не лень следить за БЖ и жизнью моей Волжанки. Спасибо.

Из ранней записи www.drive2.ru/l/7866547/ про грязь в расширительном бачке, и после 4-х кратной промывки стало ясно. Конец прокладке ГБЦ.
Вообще, честно сказать я надеелся что не придется вскрывать. Но еще до начала работат, я обратился с вопросом к Павлу iNDi-Go. Он мне сказал сразу, пришла печалька. Потом это подтвердил MrVeter увидев все воочию как выбрасывало воду.

Поехали:
1. Все по классической откатанной схеме сливается, разбирается.
2. Дефектуется и попадает под «галочку» заменить.
3. Еще до резкого скачка доллара было закуплено для ремонта ГБЦ почти всё, за исключением пружин и вещей которые установит дефектовка. Все сальники, прокладки, маслосъемн., герметики куплено и лежит почти 8 мес. Моя интуиция не подводит, и предчувствуя вскрытие закупался. Надеялся просто сменить прокладки и выяснить почему лязгает цепь.

Проблемы
1. По вскрытию клап. и передней крышек ГБЦ заметно прослабление цепи. Успокоители целы.
2. Верхний башмак ГРМа АСТ от Родоса или кого там еще стоял криво, и продольно болтался, при этом болт крепления башмака затянут.
3. Я случайно уничтожил распредвал ))). Трагическая случайность, не имевшая ни к мотору, ни к ГБЦ никакого отношения. Такое ощущение что это событие должно было произойти независимо ни от чего.
4. Сломались зубы шкива КВ при попытке съема.
5. Прокладка была пробита там где даже нет прокладки. Она вся разложилась от времени.
6. Эмульсию или фриз травило в 3 и 4 горшке.
7. Т.к мотор почти месяц стоял с этим гавном внутри, на 3 и 4 горшке много следов труднооттираемых от эмульсии.
8. Меня зае…о это.

Первичные работы
1. Обследование ГБЦ в Мотортехн. Если опрессовку ГБЦ пройдет, значит шлифовка, дефектовка.
2. Замена всего что нужно сменить.

Вторичные работы
Поступило предложение от тов. MrVeter сменить вкладыши шатунные, колечки. » Раз уж все вскрываешь»

Опасения
1. Не ясно пока реально состояние цилиндры. Как бы не пришлось еще блок вытаскивать.
2. Не вытянет ли разбор низа замену втулок шатуна, пальцев, поршней, хонинговке и короче к большим фин. расходам.

У меня все, продолжение следует.

www.drive2.ru

Почти капремонт двигателя ЗМЗ 406. Часть 3. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Начало тут…

После того как ГБЦ заняла свое законное место, занялись установкой всего навесного и уделили особое внимание ГРМу. После непродолжительных мучений с установкой фаз, все стало на места четко по меткам. Как известно, в 406-м моторе две цепи, и гидравлических натяжителя тоже два. Так вот верхний у меня был выработан в ухнарь, а на нижнем отсутствовал амортизатор. Аморт был поставлен, а верхний в сборе заменили на новый ГОНовский.

Дальше дело за клапанной крышкой. На этом моторе это не просто крышка, а целый механизм, который выполняет функции по улавливанию масла и не допусканию его попадания во впускной коллектор. Так вот если этот лабиринт не герметичен, то идет повышенный расход масла и засирание впуска. Мы ее вначале начали откручивать (ударной отверткой, по другому никак), а потом убедившись что она там сидит мертво на заводском лаке-герметике, закрутили все обратно и промыли под большим давлением керхером, и высушили 8 атм сжатым воздухом.
Еще один важный момент, на крышке должны стоять специальные трубочки (которых у меня, при разборе мотора, не оказалось) для слива масла обратно в гбц. В магазине я эти трубочки не нашел, в комплекте с прокладками их тоже нет. Спасибо мотористу — дал свои!
Ну а дальше аккуратно вставить шахты свечных колодцев, и установить на место (естественно с новыми амортами на болтах, и новой прокладкой, чтобы не сочилось масло).

Вот в принципе и все, как видите вовремя прогорела прокладка, заодно еще и пол мотора заменили:)
Можно смело отправляться дальше в путь-дорогу!)
Что в скором времени и будет!)))

Спасибо всем за комментарии к этой и предидущим записям! 🙂

www.drive2.ru

Руководство по ремонту Волга ГАЗ 31105

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ГАЗ 31105 (Волга) 2004+ г.в.

Общая информация об автомобиле.

Автомобиль ГАЗ-31105 «Волга» относится к среднему классу и имеет привод на задние колеса.
Автомобиль предназначен для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от –45 до +40 °С.

Кузов автомобиля цельнометаллический, несущей конструкции. На автомобиль устанавливают продольно четырехцилиндровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40621 с системой впрыска топлива (по заказу может быть установлен карбюраторный двигатель ЗМЗ-402) и пятиступенчатой коробкой передач. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя — на продольных рессорах. Тормозная система двухконтурная с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными — на задних. На все автомобили устанавливают радиальные бескамерные шины. На рулевой колонке установлено противоугонное устройство, встроенное в выключатель (замок) зажигания. В зависимости от комплектации на автомобили могут быть установлены: рулевое управление с гидроусилителем, передние сиденья с электрообогревом, омыватель ветрового стекла с электрообогреваемыми жиклерами, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, противотуманные фары.

С конструктивной точки зрения автомобиль «Волга» ГАЗ –31105 представляет собой результат модернизации автомобиля «Волга» ГАЗ-3110:
– изменен внешний вид автомобиля — введены светотехнические приборы иной формы с улучшенными характеристиками, капот, облицовка радиатора, передние крылья и буфера новой формы;
– применена передняя подвеска принципиально другой конструкции, с шаровыми шарнирами вместо шкворневого узла; в заднюю подвеску установлен стабилизатор поперечной устойчивости;
– изменена конструкция привода газораспределительного механизма двигателя — вместо пластмассовых башмаков-натяжителей цепей применены более долговечные вращающиеся на осях звездочки;
– установлен масляный насос двигателя улучшенной конструкции;
– для облегчения переключения 1-й и 2-й передач применен новый синхронизатор двойного действия, а для повышения надежности коробки передач промежуточный вал устанавливают на роликовые конические подшипники вместо шариковых;
– рулевое колесо изменено для улучшения эргономических качеств, кроме того, с той же целью несколько изменена комбинация приборов и рукоятки подрулевых переключателей;
– изменена форма и размеры передних сидений;
– введены наружные ручки дверей иной, более удобной для пользования формы.

На окончательном этапе модернизации предусмотрена установка легкосплавных дисков колес оригинального дизайна, новой системы выпуска отработавших газов с каталитическим нейтрализатором, системы улавливания паров топлива и электрического топливного насоса погружного типа, установленного непосредственно в топливном баке.

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения об автомобиле
1.0 Общие сведения об автомобиле 1.1 Особенности конструкции 1.2 Паспортные данные автомобиля 1.3 Ключи автомобиля

2. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию
2.0 Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Проверка автомобиля перед выездом 2.3 Обкатка автомобиля 2.4 Инструменты и принадлежности 2.5 Пользование домкратом 2.6 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3. 3. Перебои в работе двигателя 3.4 Автомобиль плохо разгоняется 3.5 Двигатель заглох во время движения 3.6. Упало давление масла 3.7. Перегрев двигателя 3.8. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.9. Появились посторонние стуки 3.10. Проблемы с тормозами 3.11. Прокол колеса

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1. Полезные советы 4.2 Снятие и установка брызговика двигателя 4.3 Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра 4.4 Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов 4.5 Замена опор силового агрегата 4.6 Снятие и установка двигателя 4.7. Замена уплотнений двигателя 4.8 Ремонт привода газораспределительного механизма 4.9 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей 4.18. Система смазки 4.19. Система охлаждения 4.20. Система питания 4.21. Система выпуска отработавших газов

5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть
6. 0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1. Проверка технического состояния рулевого управления 7.2 Регулировка зазора в рулевом механизме 7.3. Рулевая колонка 7.4. Механизм рулевого управления без гидроусилителя 7.5. Рулевая трапеция 7.6. Механизм рулевого управления с гидроусилителем

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1. Проверка и регулировка тормозной системы 8.2 Прокачка гидропривода тормозной системы 8.3 Снятие и установка педали тормоза 8.4. Главный тормозной цилиндр 8.5. Вакуумный усилитель 8.6. Регулятор давления 8.7. Тормозные механизмы передних колес 8.8. Тормозные механизмы задних колес 8.9. Стояночный тормоз

9. Электро-оборудование
9.0 Электро-оборудование 9.1. Аккумуляторная батарея 9.2. Предохранители и реле 9.3. Генератор 9.4. Стартер 9.5. Система управления двигателем 9.6. Освещение и световая сигнализация 9.7. Замена выключателей 9. 8. Звуковой сигнал 9.9. Стеклоочиститель 9.10. Омыватель ветрового окна

10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Полезный совет 10.2. Замена буферов 10.3. Снятие и установка облицовки радиатора 10.4. Капот 10.5 Снятие и установка переднего крыла 10.6. Передняя дверь 10.7. Задняя дверь 10.8. Крышка багажника 10.9 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида 10.12. Сиденья 10.13. Снятие и установка навесного оборудования салона 10.14. Отопитель 10.18. Уход за кузовом 10.19. Антикоррозионная защита кузова

11. Уход за автомобилем
11.0 Уход за автомобилем 11.1 Проверка автомобиля перед выездом 11.2 Мойка автомобиля

12. Покупка запасных частей
12.0 Покупка запасных частей 12.1 Моторное масло 12.2 Трансмиссионные масла 12.3 Пластичные смазки 12.4 Охлаждающие жидкости 12.5 Тормозная жидкость

13. Поездка на СТО
13.0 Поездка на СТО 13.1 Полезные советы

14. Зимняя эксплуатация автомобиля
14.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 14. 1 Как подготовить автомобиль к зиме 14.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 14.3 Что полезно купить к зиме 14.4 Полезные зимние советы

15. Приложения
15.0 Приложения 15.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 15.2 Приложение 2. Заправочные объемы 15.3 Приложение 3. Лампы 15.4 Приложение 4. Подшипники качения 15.5 Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 15.6 Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты 15.7 Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел 15.8 Приложение 8. Манжеты 15.9 Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала

16. Схемы электрооборудования
16.0 Схемы электрооборудования 16.1 Условные обозначения к электросхемам ГАЗ 31105

17. Табличные данные
17.0 Табличные данные 17.1 Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля 17.2 Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 17.3 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 17.4 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 17.5 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 17.6 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 17.7 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 17.8 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления 17.9 Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач

automend.ru

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб

Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:

хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,

чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов.

Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,

и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,

смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно.

Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:

Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

Соблюдая порядок,

затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.

На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

allgaz.ru

Двигатель ЗМЗ-406 | Ремонт, характеристики, неисправности

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор/карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	9. 3 8*
Объем двигателя, куб.см	2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/4500* 110/4500** 145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	177/3500* 186/3500** 201/4000
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро 3
Вес двигателя, кг	185* 185** 187
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	13.5 — —
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При замене лить, л	5.4
Замена масла проводится, км	7000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	150 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	600+ до 200
Двигатель устанавливался	ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061. 10
** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества.
Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку.

Модификации двигателя ЗМЗ 406

1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Неисправности двигателей ЗМЗ 406

1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение. В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана.
2. Перегрев ЗМЗ-406. Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения.
3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет.
4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит.
5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет.
6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию.
7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте.

Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом и т.д. Несмотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс.км.
В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2. 7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Форсирование ЗМЗ 406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ ~8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с.
Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с.
Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru

Шатун 406 и пальцы змз 406, совместная доработка

В России и за рубежом появилось много фирм, которые делают заказные запчасти. Как полностью проектируя с нуля, так и по «образцу». Когда народ подходит к расточке двигателей змз, у некоторых, появляются хорошие правильные мысли. А может поставить другие поршни? Или литые под заказ, а может и на ковку замахнуться. Но все упирается вопрос, с чего начать? Где та русская печка, от которой надо плясать. Исходя из многолетней практики, я предлагаю рассмотреть как пальцы змз 406, так и шатун 406, 405, 409 на предмет грамотной доработки.

Теория

замеры диаметра до микронов

Когда вы обратитесь в фирму делающие поршни под заказ, вас попросят точный размер пальца. Причем если фирма серьезная, то попросят или прислать живьем, или дать размер с точностью до тысячных. Если не серьезная, то попросят размер до одной сотки или вообще спросят, от какого производителя будет палец шатуна, и под него будут делать заказ. Но это не очень правильно. Не секрет, что понятие номинал, у всех фирм разное. У кого-то это абсолютный ноль и палец будет по диаметру до тысячных в нулях, а у кого-то предполагается «небольшой плюс или минус». Ну и конечно ни в коем случае не надо забывать про элементарное русское раздолбайство. Когда делаются пальцы шатунов, технология примерно следующая: делается заготовка, термообработка, финальная шлифовка. Никто не делает десять пальцев, это завод, поэтому делаются большие партии. У шлифовщиков и токарей ЧПУ, есть понятие, сделать партию «на одной заточке». Что это значит? И резец, и сверло и шлифовальный круг «садятся и тупятся». И размер первой детали из партии, и тысячной будет совсем не один и тот же. Вернемся к нашим баранам, то есть к пальцам шатунов. Три четверти партии, будут из одной группы, а когда шлифовальный круг «подсел», последняя четверть может попасть уже в другую размерную группу. Поэтому размеры пальцев на этапе проектирования, надо контролировать очень тщательно.

Пальцы змз 406, 405, 409

В настоящий момент времени, кто только не делает запчасти. В частности, пальцы змз 406 делают как минимум 4-5 производителей. Заводской артикул детали 406100402004. Введем данный номер на каком-нибудь портале запчастей, типа «Зизиста». Что видим? ЗМЗ зеленые, ГАЗ (ОАО ЗМЗ), СТК красные (Самара), Мотор Деталь (Кострома), БОН (не к ночи помянут). На конвейер поршневую группу сейчас поставляет завод «Dong Yang Piston». Это корейский производитель, хорошего уровня, который поставляет запчасти двигателя на конвейеры Hyundai и Kia. Пальцы змз 406 тоже можно найти отдельно. Но мне больше нравится продукция Мотор Деталь (Кострома). Если брать упаковку пальцев и шатун 406, 405, 409 в фирменных коробочках ЗМЗ, после промеров, ВГШ реже требует ремонта. Чаще требуется просто «правка». А это значительно дешевле.

пальцы змз, Мотордеталь

Шатун 406, 405, 409

Заводской артикул детали 406100404501. Если двигатель стоит на машине, вариантов особых нет. Мало находится людей, которые лезут в работающий двигатель. Но если речь идет о «постройке двигателя», то штатный шатун — это не более чем полуфабрикат. Первый момент — это диаметр ВГШ (верхняя головка шатуна), второй — это его масса в совершенно ненужных местах и третий — это приведение к центру масс. Про подход к ремонту ВГШ я рассказал в предыдущем абзаце. Про то как правильно облегчить шатун 406 на ЧПУ, вообще была посвящена отдельная статья. Остался третий пункт с таинственным названием – приведение к центру масс. Не путайте данное действо с развесовкой по массе, это суть разные вещи. Итак, балансировка шатунов или приведение к центру масс, это операция, по подгону на весах верхних и нижних головок шатуна. Зачем это нужно, мы поймем, если доведем ситуацию до абсурда. Представим рядную четверку. Допустим масса каждого шатуна будет 300 грамм. Только у первого шатуна она будет в основном на нижней головке в виде нижнего отлива, у второго будет «корона» на ВГШ, у третьего будет утолщение в середине, а четвертый будет нормальный. Я думаю, что данный двигатель будет работать и на холостом ходу и даже на небольших рабочих оборотах. Яркое доказательство, этого утверждения, это двигатели ЗМЗ 402 и его клон УМЗ. Расколбас этих моторов очень сильный, однако «конструкторы» нашли выход и повесили такой маховик по массе (13кг), который сглаживает все на свете своей инерционностью. Но если на таком моторе «дать гари», то последствия диких вибраций не заставят себя долго ждать, от выдранных подушек двигателя, до трещин и разрушения коленчатого вала. Процесс правильного приведения к центру масс достаточно длительный и кропотливый, он многократно описан на просторах интернета, поэтому я не буду делать это еще раз. Ради справедливости замечу, что после облегчения шатунов на ЧПУ, они становятся значительно лучше в плане балансировки, нежели заводские стандартные изделия. И если в стандарте даже приливы снизу и сверху визуально разные, то после ЧПУ иногда приходится только подравнять разницу, связанную с неоднородностью литья.

конечный результат

Резюме. Теперь когда у нас на руках есть данный комплект, мы можем смело отправлять производителю поршней, пальцы змз 406, 405, 409 и говорить, чтобы посадочное место в поршне делали по ним. После прихода поршней от изготовителя, мы развешиваем их с кольцами до 2гр. Шатун 406, 405, 409 при этом уже не трогаем. После данных операций мы получаем очень неплохую связку поршень-шатун-палец.

ЗМЗ 406 задира на поршнях

Двигатели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, а также собирать их рекомендуется на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям в процессе эксплуатации. сборка и разборка.

Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, точки контроля, размеры, способы устранения дефектов при ремонте и сборке.

При индивидуальном способе ремонта части двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, пригодные для дальнейших работ, следует устанавливать на прежние места. Большинство деталей при снятии с двигателя необходимо промаркировать, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при сборке.

При износе цилиндров до диаметра более 92,15 мм на двигателе ЗМЗ-4062 и 95,65 мм на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3 их необходимо расточить и отточить до диаметров цилиндры на один из ремонтных размеров.

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Размер первого ремонта: 92,5 + 0,096 / + 0,036 мм
— Размер второго ремонта: 93,0 + 0,096 / + 0,036 мм

— Размер для первого ремонта: 96,0 + 0,096 / + 0,036 мм
— Размер для второго ремонта: 96,5 + 0,096 / + 0,036 мм

— Размер для первого ремонта: 96,0 + 0,072 / + 0,036 мм
— Размер для второго ремонта: 96,5 + 0,072 / + 0,036 мм

Отверстия на стенках цилиндров, трещины в верхней плоскости блока и на ребрах опорных коренных подшипников, отверстия в водяной рубашке и картере не допускаются (2). Повреждение резьбовых отверстий в виде зазубрин или обрыв резьбы менее двух резьб можно отремонтировать, забивая резьбу метчиком номинального размера. Если резьба изношена или порвало резьбовые отверстия более чем на два витка резьбы, то ее можно отремонтировать следующими способами.

1. Нарезание резьбы увеличенного ремонтного размера.
2. Установка резьбовых болтов с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.
3. Установка резьбовых спиральных вкладышей.

При диаметре втулок опор вала (5) передних более 49,1 мм, задних более 22,1 мм ремонтировать их можно следующими способами.

1. Замените втулки на более толстые. При установке ремонтных втулок следить за тем, чтобы отверстия в масляных каналах совпадали. Отверстие подшипников промежуточного вала должно быть выполнено за одну установку для обеспечения соосности.
2. Расточить втулки на ремонтный размер: передние 48,8 + 0,050 / + 0,025 мм, задние 21.8 + 0,041 / + 0,020 мм.

Подшипники диаметром более 67,03 мм под вкладыши коренных подшипников подлежат браку (6). Измерение диаметров подшипников под подшипники коренных подшипников необходимо производить на блоке цилиндров в сборе с соответствующими крышками коренных подшипников. Если радиальное биение средней опоры вала относительно крайней более 0,05 мм, то блок цилиндров необходимо забраковать (7).

Если диаметр меньше 91.9 мм для двигателя ЗМЗ-4062 или менее 95,4 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, тогда вместо них должны быть установлены поршни одного из ремонтных размеров (1).

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Размер первого ремонта: 92,5 + 0,048 / -0,012 мм
— Размер второго ремонта: 93,0 + 0,048 / -0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2.

— Размер первого ремонта: 96,0 + 0,048 / -0,012 мм
— Размер второго ремонта: 96,5 + 0,048 / -0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-3.

— Размер для первого ремонта: 96,0 + 0,024 / -0,012 мм
— Размер для второго ремонта: 96,5 + 0,024 / -0,012 мм

Если ширина канавки под компрессионным кольцом больше 2,1 мм (2) или зазор по высоте между канавкой и кольцом больше 0,15 мм (3), то поршень должен быть забракован. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,25 мм, то необходимо произвести подбор поршня к цилиндру, сохраняя зазор от 0.От 036 до 0,060 мм между цилиндром и поршнем.

Если диаметр головки шатуна больше 60,03 мм (1), то головку шатуна и крышку необходимо оставить, а головку вместе с крышкой шатуна расточить до номинального размера. Если диаметр головки поршня шатуна больше 22,01 мм (2), то необходимо заменить втулку головки поршня шатуна на ремонтную втулку, вдавить ее в шатун и расточить в номинальный размер.

Если диаметр шейки промежуточного вейпа спереди меньше 48,95 мм (1), сзади меньше 21,95 мм (2), то их можно отремонтировать следующими способами.

1. Промежуточный шов хромированный шейный. Диаметр спереди 49,1 мм, диаметр сзади 22,1 мм. Затем стачиваем горлышко до номинального размера.
2. Заточить шеи под ремонтный размер. Передняя до 48,8-0,016 мм, задняя до 21,8-0,013 мм. Соответственно диаметр гильз опор промежуточного вала должен быть на передний 48. 8 + 0,050 / + 0,025 мм, задняя 21,8 + 0,041 / + 0,020 мм.

Трещины любого характера и местоположения на поверхности коленчатых двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 не допускаются (1). Повреждение или обрыв резьбы в отверстиях не более двух резьб можно отремонтировать, доводя резьбу до номинального размера. Изношенную или порванную резьбу более двух резьб можно отремонтировать следующими способами (3).

а) В отверстия под болты крепления маховика — установка резьбовых спиральных вкладышей.
б) В отверстиях для заглушек и под трещотку — нарезание ремонтной резьбы.

Если диаметр коренной шейки коленчатого вала меньше 61,92 мм (4), необходимо отшлифовать коренные шейки на один из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 61,75-0,035 / -0,054 мм, второй 61,5-0,035 / -0,054 мм, третий 61,25-0,035 / -0,054 мм. Если биение коренных шеек более 0,04 их, то коленчатый вал необходимо забраковать (5).

Если диаметр шатунов коленчатого вала меньше 55. 92 мм (6), то шатуны кривошипа необходимо притереть до одного из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 55,75-0,025 / -0,044 мм, второй 55,5-0,025 / -0,044 мм, третий 55,25-0,025 / -0,044 мм.

Если длина третьей коренной шейки коленчатого вала между двумя опорными поверхностями больше 34,06 мм (8), то коленчатый вал необходимо забраковать. Если ширина третьего блока поддержки составляет менее 28,84 мм, то необходимо, чтобы отклонить блок цилиндров. Если коленчатый вал коленчатый вал, коленчатый вал и коленчатый вал овальность коленчатого вала увеличивается более чем на 0.01 мм (9), их необходимо отполировать до устранения дефекта, не оставляя допусков на размер основной шейки: -0,035 / -0,054 мм, и шатуна: -0,025 / -0,044 мм.

Страница 1 из 3

Снятие и разборка

1. Снимите головку блока цилиндров.

2. Снимите картер двигателя и прокладку картера.

3. Снимите масляный насос.

4. Открутите гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, осторожным ударом молотка сбейте ее. Снимите втулку шатунного подшипника с крышки.

8. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.

Фиг.3

9. Выдавите поршневые пальцы с помощью специального инструмента.

При отсутствии приспособления можно выбить пальцы поршня легкими ударами молотка через оправку 1.

Снимите шатун 2 с поршня 3.

10. Таким же образом снять с шатунов остальные поршни.

11. После разборки промойте все детали бензином. Очистить поршни от нагара. Почистить канавки под поршневые кольца от старого поршневого кольца или сломанного кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Техосмотр, техосмотр и ремонт

1. Осмотрите поршни. При наличии царапин, ожогов, глубоких царапин замените поршни. Измерьте диаметр поршня.Если оно меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на нижней части поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор.Чрезвычайно допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец нанесена надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406BR» (поршень увеличен на 1,0 мм).

3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните поршень как оправку, чтобы кольцо вошло в цилиндр плавно, без перекосов.

Измерьте зазор зонда в стопорное кольцо, оно должно быть в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масла скребковых дисков.

Если зазор превышает указанный, заменить кольцо.

Если зазор меньше, можно обрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках.

В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз в файле.

5. Вставьте поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, а затем снимите его с шатуном. Снимите втулку шатунного подшипника с шатуна. Извлекать поршень с шатуном из цилиндра следует осторожно, чтобы не повредить зеркальный цилиндр.Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если отметок не видно — отметьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом снимаем оставшиеся поршни со шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца.

8. Снимите стопорные кольца.

с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать с помощью специального инструмента.

Поршневые пальцы

Если нет приспособления,

Поршневые пальцы

можно выбить легкими ударами молотка через оправку 1.

Снимите шатун 2 с поршня 3.

10. Таким же образом снять со шатунов остальные поршни.

11. После разборки промойте все детали бензином. Очистить поршни от нагара. Очистите канавки поршневых колец старым поршневым кольцом или сломанным кольцом.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Техосмотр, техосмотр и ремонт

1. Осмотрите поршни. При наличии царапин, ожогов, глубоких царапин замените поршни.Измерьте диаметр поршня. Если оно меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на нижней части поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор.Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец нанесена надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406BR» (поршень увеличен на 1,0 мм).

3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец.

Если зазор превышает указанный, заменить кольцо.

Если зазор меньше, можно обрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках.

В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз в файле.

4. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между штифтом и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и штоки разделены на четыре размерные группы и промаркированы краской. На внутренней поверхности на одном конце нанесен палец, на шатуне — шатун, на нижней поверхности одной из бобышек — поршень или на днище поршня выбита римская цифра.Размерные группы поршней, шатунов и пальцев указаны в таблице. Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца плавно, без заклинивания. Штанга должна вращаться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под собственным весом, если шатун повернут так, чтобы палец стоял вертикально.Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседней размерной группы.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе отбираются по массе. Разница в массе для одного двигателя не должна превышать 10 г.

6. Осмотрите подшипники шатуна. Если на них есть задира, риски, сколы и т. Д., Их необходимо заменить.

7. Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна.Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, максимально допустимый 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун крышкой. Измерьте диаметр отверстия в ступице верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, максимально допустимый диаметр 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагрейте поршень до температуры 60–80 ° С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись: «До» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и вдавите поршневой палец 6.

R это 6

Установите стопорные кольца 5. Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью съемника.На верхнем компрессионном кольце надпись: «Верх»; кольцо должно быть установлено на поршне с такой надписью на днище поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны имеется паз, кольцо должно быть установлено этим пазом до низа поршня. Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.Смажьте цилиндр, поршень 4, втулку шатуна коленчатого вала и втулки 1 и 7 моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы фиксаторы компрессионных колец располагались под углом 180 ° друг к другу, фиксаторы дисков маслосъемного кольца также находились под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к друг другу. замки компрессионных колец, фиксатор маслосъемного кольца под углом 45 ° к фиксатору одного из дисков маслосъемного кольца. Проверните коленчатый вал так, чтобы шейка кривошипа цилиндра, в котором установлен поршень, находилась в положении mtw.Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись: «До» на выступе поршня была обращена вперед к двигателю (к приводу распределительного вала). Чтобы не повредить зеркало цилиндра, на болты шатуна рекомендуется надеть гильзы из мягкого материала (например обрезные резиновые или пластиковые шланги). С помощью специального обжима надавите на поршневые кольца и слегка надавите на рукоятку молотка, чтобы поршень протолкнулся в цилиндр, при этом обжим должен плотно прижиматься к блоку, иначе можно порвать поршневые кольца.Надавите на поршень так, чтобы нижняя головка шатуна села на шейку шатуна коленчатого вала, снимите накладку шланга с болтов шатуна. Установите крышку 2 шатуна на болты шатуна, при этом выступ B на крышке шатуна должен находиться на той же стороне, что и выступ A на нижней головке шатуна, а номера цилиндров выбиты на шатуне. и крышка расположены с одной стороны.

Рис.7

2. Затяните гайки болта шатуна и затяните с моментом 68–75 Н · м (6,8–7,5 кгс · м).

3. Таким же образом установить другие поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заклинивания.

5. Установите масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

(PDF) Диагностика герметичности поршневого пространства по изменению давления в картере двигателя при динамическом нагружении

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 632 (2019) 012069

Диагностика герметичности поршневого пространства по изменению давления в корпусе двигателя

при динамическом нагружении

Сафонов А.В., Вертей М.Л., Сырбаков А.П., Шнитков Г.В., Кривцов С.Н.2,

Бережнов Н.Н.

1Новосибирский государственный аграрный университет, ул. Добролюбова, 160, 630039,

Новосибирск, Россия

2Иркутский национальный исследовательский технический университет, кафедра автомобильного транспорта, 83,

улица Лермонтова, 664074, Иркутск, Россия

Сельскохозяйственный институт, ул. Марковцева, 5, 650003, Кемерово,

Россия

E-mail: sirbakovap @ yandex.ru

Реферат: Одним из недостатков метода определения состояния герметичности поршневого пространства

по расходу картерных газов является высокая погрешность. В первую очередь это связано с тем, что при изменении расхода газа в картере

возникает такой негативный эффект, как пульсация картерных газов. Значение

(величина) пульсации разных двигателей сильно различается, как и погрешность метода.

В работе обсуждается метод диагностики двигателей внутреннего сгорания ЦПГ по изменению параметров состояния картерных газов двигателя

.Проведены теоретическое обоснование и экспериментальная проверка предлагаемого способа

1. Введение

Существует тенденция к уменьшению хода поршня и глубины и, соответственно, ширины поршневых колец в конструкции поршневых двигателей

. В первую очередь, эти изменения связаны с повышением мощности двигателя и снижением потерь на трение на

. К сожалению, указанные изменения в габаритных особенностях конструкции двигателя

параметров создают условия для распространения такого дефекта, как заедание поршневых колец.Этот дефект приводит к

ухудшению всех технико-экономических показателей двигателя: превышение расхода масла и топлива и т.д.

Также увеличивается токсичность выхлопных газов. Наличие поддельного моторного масла усугубляет ситуацию.

Таким образом, в практике эксплуатации все чаще появляется заклейка поршневых колец.

При увеличении наработки авто трактора ухудшается и техническое состояние цилиндров. Повышенная сложность конструкции

делает двигатели менее пригодными для диагностики традиционными методами.

Практика показывает, что существующие методы диагностики герметичности поршневого пространства [[9] — [14]] не позволяют

обнаружить вышеупомянутый дефект, так как их диагностические переменные имеют низкую разрешающую способность.

С одной стороны, из-за забивания поршневых колец герметичность поршневого пространства снижается. С другой стороны,

компрессия

увеличивается за счет герметизации утечки моторным маслом. В этом случае двигатель

часто разбирают и ремонтируют неправильно.После очистки деталей выясняется, что значение структурных диагностических параметров

не достигает максимума.

В настоящее время разрабатываются методы, позволяющие проводить очистку гуммированных поршневых колец на месте

. Нарушен контроль эффективности очистки. Незнание о функционировании двигателя

с неисправным, в частности, гуммированном ЦПГ, а также о способах эксплуатации и надежности двигателя

Те характеристики двигателя ЗМЗ 406.Моторы с разными персонажами. Другие карбюраторы, которые можно поставить на газель

Двигатель ЗМЗ 406 карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта по выпуску нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена, и завод начал поставки двигателя к выпускаемым автомобилям семейства ГАЗ.

По мере развития автомобилестроения двигатель стал устанавливаться на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.

Двигатель разрабатывался с нуля. За базовый прототип был взят шведский двигатель серии H, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

В результате получилась рядная бензиновая четверка заимствованных двойных распредвалов и электронная система распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993 года это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы.Хотя к 1997 году, к началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, сравнивая его с тем же Saab.

Копирование технологических решений не позволило снять с двигателя реальные параметры прототипа. И вместо 150 л.с. и 210 Нм тяги, как у прототипа, детище Волжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3 л. Технические характеристики оригинала были достигнуты только после дополнительной доработки двигателя с установкой системы впрыска топлива.

ДВС Карбюратор ЗМЗ-406 устанавливался на легковые грузовики и фургоны, выпускавшиеся ОАО «ГАЗ» до 2006 года. ГАЗ 3302., на котором устанавливался карбюратор dv 406, был, пожалуй, самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.

Также двигатель карбюраторный Это семейство устанавливалось на автомобили семейства «Волга». Этот двигатель обеспечил самый дешевый вариант для автомобиля.

Электронная система зажигания

Полностью российская разработка электронного начинки в настоящее время практически унифицирована и в другом варианте этого может быть установлен электронный блок… Следует отметить, что программное обеспечение должно быть построено с учетом технических характеристик конкретного двигателя.

Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на 76 бензине, а двигатель 406 имел пониженную степень сжатия, соответственно требовалась прошивка для обеспечения стабильной работы двигателя на этом топливе.

Электронные блоки розжига для силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. блок на 405 не подходит для установки на газель с двигателем 406.

Топливная система

Двигатель имел две версии, что позволяло использовать бензин 76 и 92. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.

Топливо подается диафрагменным топливным насосом с приводом от впускного распредвала.

Масляная система

Для двигателей семейства 406 рекомендуется использовать минеральное всесезонное масло 10 (15) w40 или API не ниже класса SG.Возможно, эта рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной торговой маркой.

На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями работы двигателя. Описание стандарта API на масла косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 гг.

Следует обратить внимание на качество смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.

Емкость маслосистемы силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

Стандартные заболевания 406

Перегрев

Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящем двигателе ведет ГБЦ. Проблема перегрева связана с плохой работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не могут гарантировать объемный расход и давление в системе охлаждения.

Конструкция рабочего колеса допускает кавитационное разрушение лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

Неэффективность помпы влияет на состояние внутренних каналов радиатора. Когда поверхность чистая, каналы сужаются и теплоотдача уменьшается.

Еще одна причина перегрева — плохая работа термостата. Неправильная настройка срабатывания или заклинивание элементов конструкции в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора могут спровоцировать создание запирающих воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.

Расход масла

В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла объемом до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема вызвана некачественными уплотнителями, забитыми лабиринтными уплотнениями под крышкой ГБЦ, недостаточным сопротивлением уплотнительных колец. Он связан с некачественной сборкой и может быть модифицирован самостоятельно в процессе эксплуатации.

На расход масла влияет состояние сальников клапанов. Осмотр и замена по необходимости.

Потеря масла из-за запотевания блока встречается реже и не может быть исправлена самостоятельно, поскольку проблема связана с пористостью чугуна, используемого для литья блока.

Тяговые характеристики

Провалы холостого хода и внезапная потеря мощности во время движения вызваны выходом из строя катушки зажигания.

Система зажигания

Неисправность «тройной» системы зажигания двигателя вызвана проблемами с программным обеспечением ECM, свечами зажигания, катушкой зажигания. Можно зафиксировать одновременный отказ нескольких элементов системы.

Стук двигателя

При использовании некачественного масла или незначительном перебеге перед заменой масла работа гидроподъемников нарушается. Стук отчетливо слышен даже после того, как двигатель достигнет нормального температурного режима.

В основном все неисправности, выявленные в процессе эксплуатации, связаны с некачественными комплектующими, а также с низким уровнем культуры сборки узлов на заводе, что было характерно для начала производства двигателей этого семейства.

Тюнинг 406

При тюнинге двигателя 406 производится замена карбюратора со штатного на Sollers, хотя технические специалисты завода-производителя указывают, что такая замена нецелесообразна, так как штатный карбюратор К-151Д имеет последовательные калибровки специально для двигателя 406 серии.

Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в замене системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Такая переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.

Для увеличения подачи воздуха в двигатель замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр … Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в удалении впускного коллектора за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающий воздух.

Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика используются масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.

Для увеличения мощности возможна установка турбонагнетателя, выбор распредвалов, замена клапанов и деталей ЦПГ.Но эти модификации для малотоннажных грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

Карбюраторный ЗМЗ и двигатели Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания цилиндров 1 и 4 расположена ближе к впускному коллектору, катушка цилиндров 2 и 3 — ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек должны подключаться к катушке попарно. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары не имеет значения, к какому контакту подключен провод — катушки неполярные. Также не имеет значения, какой провод высокого напряжения идет к какому цилиндру.

Рассмотрим пример (см. Фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндра) — зеленый и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Цепь низкого напряжения — полярность не важна — можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки желтый, нижний контакт зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки зеленый, нижний контакт желтый.

Высоковольтные выходы — полярность не важна — можно подключить:

Вариант 1: Верхний выход для 1 цилиндра, нижний выход для 4 цилиндров.

Вариант 2: Верхний выход для 4 цилиндров, нижний выход для 1 цилиндра.

Катушка 2 управления (2 и 3 цилиндра) — синий и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее — аналогично паре 1-4 — полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильная разводка. Провода не должны быть слишком тугими, изгибаться слишком сильно и не тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще одна статья про высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 -.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 — газовый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году.Он был первым, кто использовал систему впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд «Газель»).

Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадок».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061. 10 и ЗМЗ-4063.10 используются для комплектации грузовиков малой грузоподъемности.

Описание двигателя

Двигатель ранее проектировался для новомодных систем питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Этот двигатель был первым, оснащенным четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя двухцепными распределительными валами. Также была установлена электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра — рядные, с водяным охлаждением и регулируемым впрыском топлива.

Порядок поршней: 1-3-4-2.

Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, работавшая на 76-м бензине. У нее были ограничения по выпуску.

Аппарат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позже на его основе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его низким качеством исполнения и рядом технологических недостатков.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндров выполнен из чугуна, имеет рядное положение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оборудован карбюраторной системой подачи топлива либо инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность 177 «лошадей» при 3500 оборотах в минуту.

Карбюраторный мотор

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил … Расход топлива автомобиля с таким двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с использованием качественной смазки и бензина он может без серьезных повреждений проехать до 500 тысяч километров. Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает необходимую опережение зажигания. Также он выполняет функцию регулировки рабочего процесса принудительного холостого хода экономайзера … Благодаря работе этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется уровень токсичности выхлопных газов, исключается момент детонации и увеличена мощность силового агрегата.В среднем автомобиль ГАЗель при средних нагрузках потребляет около 8-10 литров бензина на 100 км пути. Однако если преобразовать его в пропан или метан, «аппетит» автомобиля увеличится почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически срабатывает система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О правильной работе электроники сигнализирует световой датчик. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

В том случае, если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей. электронная система зажигания. В этом случае следует немедленно устранить повреждение.

Инжекторный двигатель

По техническим характеристикам и составным частям двигатель с системой впрыска мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, а кроме того имеет свои преимущества:

Стабильные холостые обороты.
Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
КПД форсунки ЗМЗ-406 намного выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
Повышение экономии топлива.
Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственный недостаток инжекторного мотора — это дороговизна ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ невозможно без специального оборудования и диагностических стендов. Поэтому осуществить ремонт форсунки двигателя ЗМЗ-406 своими руками — дело довольно хлопотное. Часто при поломке системы впрыска автомобилисту приходится прибегать к услугам специализированных сервисных центров топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занять довольно продолжительное время. Чтобы как можно реже сталкиваться с этой проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателей комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям Евро 2. С введением дополнительных требований Euro 3 он был доработан и улучшен. Он не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют пазы системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны — отливы для крепления кронштейнов приемника системы впуска.Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапана. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется при помощи цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшилась в весе на 1,3 килограмма. При установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка головки блока цилиндров.

Блок цилиндров

Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли модифицировать картер и модернизировать процесс литья. Так, появилась возможность оборудовать блок воздуховодами в отливке между цилиндрами.За счет этого этот элемент стал жестким, а крепление головки происходит за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера есть потеки, которые вместе с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.

Распредвал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала, кулачковые профили которых одинакового размера.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидропривода при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидравлические натяжители, которые работают от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь напрямую через пластиковые башмаки, прикрепленные к осям.На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации вместо башмаков использовались звездочки для повышения практичности и долговечности. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси башмака верхнего натяжения цепи стали использовать проставку, которая прикручивается к колодке.

Двигатель ЗМЗ-406 комплектуется цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить на цепи, которые были установлены на более ранних версиях моторов.

Поршни

Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки для двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Во время работы головка поршня охлаждается маслом через масляный ниппель в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромирования, что способствует лучшему шлифованию кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков.Поршень крепится к шатуну с помощью штифта, закрепленного на двух винтах.

Коленвал

Отливка из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Устанавливается в блок на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленчатого вала соответственно оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в проточных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу восемь противовесов.К задней части вала прикреплен маховик, в отверстие которого запрессованы проставочная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления поршневые пальцы, шатун и коренные подшипники коленчатого вала смазываются, точки опоры распределительных валов, привод гидроклапана, промежуточный вал и ведомая шестерня смазываются масляным насосом… Все остальные детали и элементы двигателя смазываются разбрызгиванием масла.

Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена маслоохладителем и полнопоточным фильтром очистки.

Закрытая вентиляция картера с принудительным отводом газов.

Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 — на фото выше.

Двигатель рядный четырехцилиндровый, оборудован встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (KMSUD).

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

Цилиндры выполнены без вкладышей.

Внизу блока пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из высокопрочного чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

Крышки подшипников расточены на блоке и не подлежат замене. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, проштампованы их порядковые номера.

Крышка третьей опоры, вместе с блоком, обрабатываются на концах, чтобы установить упорный подшипник шайбу.

Крышка цепи и держатель сальника с манжетами коленвала прикручены к концам блока.

К нижней части блока прикреплен масляный поддон.

Сверху на блоке находится ГБЦ, отлитая из алюминиевого сплава.

Имеет впускные и выпускные клапаны. Каждый цилиндр имеет четыре клапана, два впускных и два выпускных.

Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные клапаны — с левой.

Клапаны приводятся в движение двумя распредвалами через гидротолкатели.

Использование гидравлических толкателей устраняет необходимость регулировки зазоров привода клапана, поскольку они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов.

Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется паз и отверстие для подачи масла внутрь гидротолкателя из маслопровода.

Гидравлический толкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. Во втулке установлен компенсатор с поршнем.

Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена компенсационная пружина.

Поршень упирается в нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя.

В то же время пружина прижимает корпус шарового обратного клапана.

Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидравлический толкатель, пружина прижимает корпус гидравлического толкателя через поршень к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к штоку клапана, выбирая зазоры в приводе клапана.

В этом положении шаровой кран открыт, и масло поступает в гидравлический толкатель.

Как только кулачок распределительного вала вращается и нажимает на корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.

Масло между поршнем и компенсатором начинает работать как твердое тело.

Гидравлический толкатель перемещается вниз под действием кулачка распределительного вала и открывает клапан.

Когда кулачок при повороте перестает давить на корпус гидротолкателя, он под действием пружины перемещается вверх, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

Седла клапана и направляющие клапана установлены в головку блока с большим натягом.

В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней — опоры распределительных валов.

Опоры закрыты алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распредвала.

Эта крышка имеет пластмассовые упорные фланцы, которые входят в канавки на шейках распределительных валов.

Крышки расточены вместе с головкой блока, поэтому их нельзя переставить. На всех крышках, кроме передней, проштампованы серийные номера.

Распредвалы чугунные. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковы.

Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидравлических толкателей, что заставляет их вращаться при работающем двигателе.

Это снижает износ поверхности гидравлического толкателя и делает его ровным. Головка блока закрывается сверху крышкой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава.На днище поршня четыре канавки для клапанов, которые предотвращают удар поршня по клапанам в случае нарушения фаз газораспределения.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке возле выступа под поршневой палец отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

Каждый поршень имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо.

Компрессионные кольца чугунные.Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим приработку кольца.

Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется паз. Кольцо должно быть установлено на поршне так, чтобы эта канавка была направлена вверх по направлению к днищу поршня.

Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего» типа, т.е.штифт не прикреплен ни к поршню, ни к шатуну.

Штифт удерживается от движения двумя стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршня.

Шатуны стальные кованые с двутавровым сечением. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

Головка шатуна нижняя с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки болта шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому дополнительно не блокируются.

Крышки шатуна обработаны вместе с шатуном, поэтому их нельзя перемещать с одного шатуна на другой.

Тонкостенные устанавливаются в нижней головке шатунных подшипников. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

Удерживается от осевого перемещения упорными полушайбами, установленными на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов.Для охлаждения днища поршня маслом сделаны отверстия в шатуне и верхней головке.

Вес поршней в сборе с шатунами не должен отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

В нижнюю головку шатуна устанавливаются тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

Вал имеет восемь противовесов. Его удерживают от осевого перемещения упорные полушайбы, установленные на средней шейке.К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

Производство	Заволжский моторный завод
Года выпуска
Материал блока цилиндров
Система снабжения	Карбюратор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, см 3
Мощность двигателя, л.с. / об / мин
Крутящий момент, Нм / об / мин

Экологические стандарты
Масса двигателя, кг
Моторное масло	5W-30.5W-40.10W-30.10W-40,
Температура эксплуатации двигателя, град.

Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке блока цилиндров) расположение двух распредвалов с установкой по четыре клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных).

Эти технические решения позволили повысить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить выбросы.

Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, который имеет повышенную жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, ход поршня уменьшен до 86 мм, масса поршня и поршневой палец был уменьшен, более качественные материалы были использованы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатуна, поршневых пальцев и т. д.

Привод распределительного вала — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидронатяжителями цепи; использование гидравлических толкателей клапанного механизма избавляет от необходимости регулировать зазоры.

Применение гидравлических устройств и наддува двигателя требует качественной очистки масла, поэтому двигатель оборудован полнопоточным масляным фильтром повышенной эффективности («суперфильтр») одноразового использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра исключает попадание сырой нефти в двигатель при запуске холодного двигателя и засорение основного фильтрующего элемента.

Вспомогательные агрегаты (насос охлаждающей жидкости и генератор) приводятся в движение плоским поликлиновым ремнем.

Двигатель оснащен диафрагменным сцеплением с эллипсовидно-обмотанными дисками сцепления ведомого диска, обладающими повышенной прочностью.

Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет регулировать угол опережения зажигания, в том числе по параметру детонации, при различных условиях работы двигателя, что дает возможность обеспечить необходимые показатели — мощность, экономичность и токсичность выхлопных газов.

Сцепление газовое 3221

Сцепление на автомобиле однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический.

Рисунок 4. Сцепление

1 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 2 — картер сцепления; 3 — маховик; 4 — фрикционные накладки ведомого диска; 5 — прижимная пластина;

6 — кольца опорные; 7 — педальная пружина; 8 — диафрагменная пружина;

9 — выжимной подшипник сцепления; 10 — шток главного цилиндра;

11 — педаль; 12 — первичный вал коробки передач; 13 — поролоновые кольца;

14 — муфта выключения; 15 — шарикоподшипник вилки; 16 — кожух; 17 — заглушка;

18 — шток рабочего цилиндра; 19 — пластина соединительная; 20 — рабочий цилиндр; 21 — штуцер для прокачки; 22 — демпферная пружина; 23 — ведомый диск.

Сцепление состоит из алюминиевого картера, выжимной муфты с подшипником и вилкой, узла ведущего диска (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных шлангом и трубкой.

Ведущий диск (корзина) состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, закрепленная на корпусе, прижимает края к прижимной пластине.

Диск ведомый состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из них приклепаны листовые рессоры.К ним с двух сторон прикреплены фрикционные накладки.

Изогнутые листовые рессоры способствуют лучшей посадке диска и дополнительно сглаживают рывки трансмиссии при включенном сцеплении.

Для более плавной передачи крутящего момента при трогании с места или переключении передач в дисковых стеклоподъемниках установлены демпферные пружины.

Ведомый диск прижимается к маховику двигателя прижимной пластиной корзины. Через фрикционные накладки, увеличивающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск, а затем на входной вал коробки передач, с которой ведомый диск соединен шлицевым соединением.

Для временного отключения двигателя от трансмиссии используется привод выключения сцепления. Когда педаль сцепления нажата, поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выталкивая из него поршень со штоком.

Стержень воздействует на стержень вилки, который вращается на шаровом шарнире, а другой конец перемещает муфту выключения сцепления по крышке подшипника коробки передач. Подшипник сцепления прижимается к концам лепестков диафрагменной пружины.Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимную пластину, которая в свою очередь «отпускает» ведомую, и передача крутящего момента прекращается.

Снаружи механизм сцепления замыкается алюминиевым картером. Картер крепится к блоку двигателя шестью болтами и двумя усилителями. С другой стороны, в картер ввинчиваются четыре шпильки для фиксации коробки передач.

В картере есть гнездо для рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки.Для увеличения жесткости на нижней части картера сцепления установлен усилитель.

ЗМЗ 514 дизель отзывы. Кризис среднего возраста. История двигателя

Двигатели ЗМЗ-514 — детище ОАО «ЗМЗ». Это компания, работающая в сфере машиностроения. В нашей стране это крупнейший производитель бензиновых силовых агрегатов. С конвейеров завода сходят более 80 вариаций различных двигателей для автомобилей марок УАЗ, ПАЗ и ГАЗ. Также компания производит более 5 тысяч автомобильных компонентов.Входит в синдикат ОАО «Соллерс». Его история началась в 1958 году.

Специалисты этой компании придумали довольно интересное устройство. двигатели ЗМЗ-514. Это касается и их компонентов и принципов работы. Особого внимания заслуживают и технологии турбонаддува.

Вам будет интересно:

В указанном материале также представлены наиболее популярные новинки концерна УАЗ с обозначенными двигателями.

Строение

Двигатели ЗМЗ-514, как правило, имеют в своем составе 12 элементов.Они отражены на схеме ниже и пронумерованы соответствующим образом.

В состав двигателя входят:

Блок цилиндров.

Головка блока цилиндров.

Камера сгорания.

Поршень.

Компрессионное кольцо с верхним положением.

Кольцо аналогичное, но с более низким положением.

Маслосборное кольцо.

Палец поршневой.

Шатун.

Изгиб шатуна коленчатого вала.

Вставки стр.9.

Противовес.

Опять же, обзор дизеля ЗМЗ 514. Профи. Очень хорошо едет, но совсем ничего не ест по сравнению с двигателем 409! Он достаточно тихий, иногда его прерывает шум сломанного подшипника первичного вала. Не как трактор работает, не ври. Если работает как МТЗ, пора приводить в порядок, чистить форсунки, переставлять бензонасос. Звук турбины приятный и приятный на слух. И вообще, дизельное чириканье ко второй неделе езды становится очень привычным, и перестаешь понимать, как раньше водили бензиновые УАЗики.Да, несомненно, это именно то, что нужно УАЗу. При этом не нужно платить за 100 ++ лошадей, которые еле разгоняют двухтонный танк. У нас есть только 90 сильных сторон на евро 3, хотя импульс все еще есть. А там, где это нужно, много.

Простота дизельной техники Евро 3 выше всяких похвал. Удалите блок из своего мозга, выбросьте EGR (система рециркуляции выхлопных газов) — и техника становится абсолютно надежной! ТНВД не переживет ни один такой двигатель, и помешать работе оборудования могут лишь несколько причин — солярка закончилась, солярка замерзла, обрыв ремня привода ТНВД (а это 514 Ом от 16-ти клапанного двигателя ВАЗ) Последнее хоть и бывает, но устраняется с помощью набора инструментов и какой то матери — благо, на каждом углу есть ремень от 16-ти клапанной дюжины.Проблем евро-второй на моторе е3 не обнаружил. Почему-то не рвутся топливные магистрали форсунок и не лопаются головки. В остальном мотор 514 — это всем известный мотор 406. Цепи и прочее — вроде все можно починить.

Вот и все. Сладкий нектар закончился. Минусы. По надежности все, кроме топливной аппаратуры, это полный ужас. Любой вакуумный насос (кроме насоса на генераторе) может нанести непоправимый вред! Двигатель ШПГ, на мой взгляд, абсолютно не подлежит ремонту.Ремонтных поршней нет, а замена блока по деньгам эквивалентна замене двигателя на человеческий. Попытки заправить его гильзами от ом-шестьсотчеготот так или иначе привели к замене двигателя на ом или так далее … Кстати, буду честен. И это можно отнести к плюсам. Проблемы с турбиной, если таковые имеются, можно исправить. Рабочий форд литры масла выпивает с помощью забитой турбины, а новый стоит от 70к. Что касается УАЗа — на сайте Турботехника ценник 50 ТКР.01.03 = 13 тыс. Руб. Всего 13 косилок — а следующие 50 тысяч масло можно заливать только при замене, и мотор откликнется отличной работой. Выводы. ZMZ514 — это какое-то чудо, на котором я сам очень рад кататься, но никому не рекомендовал бы. По звуку двигателя и показателям приборов мало кто может оценить правильность его работы … А для двигателя 514 решающее значение имеет скорость определения водителем неисправности.Ведь от того момента, когда у вас вклинивается вакуумный насос, до замены двигателя могут пройти считанные секунды! Также с внезапно вышедшим из строя дерьмовым натяжителем цепи. Через несколько минут цепь оборвется, и что дальше? На ЗМЗ 409 стоило бы заменить погнутые клапаны. На двигателе 514 это смерть двигателя с большой вероятностью) Расскажу просто пример — залез осмотреть двигатель, сняв поддон. Я чувствовал, что где-то есть косяк. А он

был — колпачок откручивался с колена.Откручиваем второй — и все, выход из строя двигателя со 100% гарантией. Кстати, поэтому и умерла турбина. Только мощный масляный насос 514 двигателя спас коленвал от беды — масла в нем, к счастью, хватило. Вы меня критикуете, мол, как я мог не заметить низкое давление масла? И это было не низко. На холостом ходу я считал нормальным для этого двигателя. Обойдется ли эта ошибка менее опытному водителю? Правильно, замена двигателя. Я повторюсь. Хороший двигатель … Но однозначно могу посоветовать использовать бензин, здорового сна с ZMZ514 не бывает…

История двигателя

История дизельного двигателя на ЗМЗ началась в 1978 году, когда завод ГАЗ дал ЗМЗ задание разработать новое семейство Е403.10 двигателей для перспективной Волги. В программу также вошел 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80–90 л. из. Но тогда дело не дошло до дизельного двигателя.

402.10. №
1982 — 1984 гг. Проведены работы по созданию дизельного двигателя для легкового автомобиля «Волга» рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1 с минимальной. удельный расход 251,6 г / кВт-ч (185 г / л.с.ч).Двигатель был разработан с блоком цилиндров из литого под давлением алюминия. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался процесс горения вихревой камеры; Для обеспечения надежности цилиндро-поршневой группы использовались анкерные штифты, стягивающие головку блока цилиндров, подшипники блока цилиндров и коленчатого вала в единый узел. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава со специальным микрорельефом и бочкообразным профилем юбки. Степень сжатия двигателя — 20,5, привод топливного насоса осуществляется от шестерни распредвала.Конструкция двигателя предусматривала струйное охлаждение поршней, индикатор засорения масляного фильтра, заглушку предпускового подогрева.
Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автополигоне НАМИ в составе легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга».
Однако в связи с принятым на тот момент Министерством автомобильной промышленности решением о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства малолитражных дизелей с одновременной разработкой дизельной топливной аппаратуры дальнейшая работа на ЗМЗ была остановлена. .

Двигатель дизельный на базе ЗМЗ 406.10.
В 1992 году завод освоил новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с внедрением на ковер бензиновых двигателей начали создавать на их основе турбодизель.

На основании предварительных исследований и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406.10 было решено уменьшить диаметр цилиндров до 86 мм. Это было достигнуто за счет установки сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; при этом удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников базового двигателя и, соответственно, получить практически полную унификацию в обработке блока цилиндров и коленчатого вала.
Предусмотрено применение турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха

В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д.10.

Опытный образец дизельного двигателя ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе. Декабрь 1995 года:

При проектировании были взяты следующие показатели двигателя:

На Ярославском заводе дизельного оборудования (ЯЗДА) по техническим требованиям ЗМЗ был разработан и изготовлен малогабаритный многоструйный топливный инжектор, что позволило Решать вопросы по наладке рабочего процесса только с отечественными производителями.

Дизельный двигатель ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе УГК:

Испытания ЗМЗ-406Д. 10. апрель 1998 года:

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

Для доработки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам фирмы Ricardo.
Британцы посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая получила V-образное расположение клапанов.Переделана головка: изменена форма камеры сгорания, клапаны поставлены вертикально.

В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

Но в связи с нестабильным качеством комплектующих и технологической сложностью обработки деталей на самом заводе к началу 2004 года было свернуто серийное производство.

Однако работы по доработке нового двигателя продолжались.Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 г. в малосерийном цехе Заволжского моторного завода началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 .

Конструкция ЗМЗ-5143 такова.
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в движение двумя распределительными валами через однорычажные роликовые рычаги с игольчатыми подшипниками. Клапанный механизм с немецкими гидравлическими опорами INA.

Привод распредвалов цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а вместо пластиковых рычагов для натяжения использовалась звездочка, которая в порядке обратной унификации также была введена на бензиновых двигателях.Натяжители цепи гидравлические.

Блок цилиндров из специального чугуна. Отливка унифицирована с бензоблоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (для бензинового двигателя «406» — 92х86 мм). В картере блока есть специальные форсунки, через которые масло, идущее из центральной магистрали, охлаждает поршни.

Коленвал оригинальный, стальной кованый, радиус кривошипа 47 мм — ковка КамАЗ.Вал закаляется закалкой с высокой частотой или азотированием внешней поверхности.

Поршень с камерой сгорания внизу выполнен из алюминиевого сплава с вставкой из нирезиста для компрессионного кольца; Юбка обработана антифрикционным составом «Моликот». Поршневые кольца — фирма «Гетце».

Топливная аппаратура «Бош». Топливный насос высокого давления с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 компания Bosch доработала свой распределительный насос типа VE, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет корректоры наддува и прогрева двигателя зимой.Привод ТНВД от коленчатого вала осуществляется зубчатым ремнем ВАЗ 2112, закрытым защитным кожухом.

Форсунки Bosch двухпружинные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — «Бошевский», топливопроводы высокого давления — «Гвидо».

Турбокомпрессор чешский, производства ČZ-Strakonice AS, также адаптированный Garrett, который имеет более высокий КПД.

С 2006 года эти моторы серийно устанавливаются на УАЗ Хантер.

В 2007 году ЗМЗ-514 адаптирован для установки на грузовые автомобили УАЗ.

В 2012 году освоено производство АСЗ ЗМЗ-51432.10 с системой подачи топлива Common Rail, отвечающей экологическим требованиям Евро-4. Эти двигатели устанавливаются на легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап и Грузовой.

Маркировка двигателя

Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 — 4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели рабочим объемом 2,24 л.

Обозначение двигателя по CD	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплект с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV
514.1000400	51400	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, без гидроусилителя руля и привода вентилятора.
514.1000400-10	51400A	Базовая комплектация в единственном исполнении с картером сцепления, SROG, ГУР, без вентилятора	автомобилей ОАО «ГАЗ»
514.1000400-20	51400B	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД ВЕ 4 / 11Ф 2100РВ, с гидроусилителем руля и приводом вентилятора, масляным картером двигателя ЗМЗ-5141, с масляным фильтром уменьшенных размеров.
5141.1000400	514100	Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля, кондиционером, без вентилятора.
5143.1000400	514300	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР.
5143.1000400-10	51430A	Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля, кондиционером.
5143.1000400-20	51430В	Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами для насоса ГУР.
5143.1000400-30	51430C	Комплектность в единичной версии с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами гидроусилителя руля, с магистралями подачи топлива другой длины по сравнению с базовой комплектацией.
5143.1000400-40	51430D	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом совмещенным с генератором, картером сцепления, СРОГ, ГУР	УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-41	51430 г	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-42	51430H	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-296608
5143.1000400-50	51430E	Комплектность в единичном исполнении с ТНВД ВЕ 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР, без ТНВД, с перепускным клапаном на фильтре тонкой очистки топлива.
5143.1000400-80	51430L	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, ГУР, без картера сцепления
5143.1000400-81	51430M	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Охотник» экологический класс 3
5143.1000400-43	51430R	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления, без CROG	УАЗ-315108 «Охотник» для МО)
5143.1000400-60	51430S	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, картером сцепления, малогабаритным масляным фильтром, ГУР, без CROG	УАЗ-396218 («Буханка» — машина скорой медицинской помощи повышенной проходимости для Минобороны)
Комплект дизельных двигателей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4)
51432.1000400	51432A	Без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 120А
51432.1000400-01	51432B	Без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
51432.1000400-10	51432C	Без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
51432.1000400-20	51432D	Без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-21	51432E	Без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-22	51432F	с картером сцепления для 5-ступенчатой коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-23	51432 г	с картером сцепления для 5-ступенчатой коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя	УАЗ-315148 «Охотник»

Какой проходимец без дизеля? Недоразумение.Неловко ползать по грязи или песку, пробираться по лесу с бензиновым двигателем. Производитель много лет искал для УАЗа достойную силовую установку. Но все как-то неловко. Еще одна вещь .

ДЕТИ ГРАНТА

Сначала был польский дизель Андория с наддувом: 2,4 литра, 86 л.с. — помните? Неплохо, на основе английского движка, только дорого. Его бы купили, если бы на него были запчасти. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — дизель ЗМЗ-514.Здесь и запчасти есть везде, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силовых агрегатов, форсунки, а также развитая сеть станций. Отлично! Но вот беда, дизель ломался в руках «колхозников».

Немного перегрелся — и голову забрал. Раз в неделю не заглядывал под днище — прощался с опорами силового агрегата, держал высокие обороты — порвался ремень, гнул клапаны … не дай бог прицеп тянуть и грузить посильнее: дизель раздавит лайнеры!

Конструкторов не ругаю: они решали задачу, которую сверху спустили на дизель из бензинового двигателя ЗМЗ-406.И сделать это качественно невозможно. Например, чтобы получить такие же характеристики, как у бензинового двигателя, коленчатый вал придется нагружать в полтора раза больше. Это значит, что нужно увеличить диаметр и длину горловины, иначе вкладыши расплющатся. И еще неплохо было бы увеличить радиус кривошипа, ведь дизель — это моментный мотор. Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Получить ЗМЗ-514 — полный компромисс.

Такой двигатель подойдет легковой машине, например Ниве, но тольяттинские ребята ищут пару с родословной.Поэтому опытные джиперы, владеющие 514, относятся к нему крайне нежно. Снимают даже железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь дизельному двигателю Заволжья.

NEIGHBORHOOD

Однако внедорожники не привыкли ныть и начали искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» отправила курьеров в соседний Китай, где есть крупное предприятие: в год отгружает на внешний и внутренний рынок 500 тысяч лицензионных дизелей, в том числе Isuzu.

Заказали образец — 92-сильный F-Diesel 4JB1T с наддувом. Разобрал, померил и нашел подходящую для установки на УАЗ. Мы адаптировали все датчики двигателя для работы с приборами управления, отрегулировали крепления силового агрегата и передали чертежи китайцам на изготовление переходной пластины для нашей коробки передач и сцепления.

Дизельный двигатель уверенно прошел испытания. Проверяли как в быту, так и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской области трофи-рейдов, в которых нужно идти быстро, но по уши в грязи и с лебедкой.На финише он показал время не хуже, чем у боевых машин.

После «Дартеха» наладил небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

МЕДЛЕННО НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Машину тестировал на ходу. Трудовую историю трудолюбивого дизеля невозможно скрыть. Рычаг КПП нужно нажимать быстро, ощущать острие тяги на каждой ступени. Но к этому привыкаешь сразу. Темп в городе на уровне, не уступающий автомобилям в столице провинции.На пятой передаче я могу двигаться без напряжения и на шестидесяти, и разгоняться, не прищурившись, до ста двадцати. Тянет! Сцепление тугое, но работает плавно, про подгазовку можно забыть. Поэтому маневрировать на стоянке с этим дизелем так же легко, как и с автоматической коробкой передач.

В лесу УАЗ как лось. Выламывает заросли и идет туда, куда страшно ступать.

Зашли в лес в начале зимы и наткнулись на незамерзшую тропу.«Включите пониженный — и вам даже не придется включать газ», — посоветовал мне товарищ, инженер компании. Страшно: если врезаться без ускорения, то встанем и утонем. Забираться за трос лебедки в грязную кашу из снега и льда — неприятная перспектива: сапоги с тонкой подошвой на ногах. Да деваться некуда — в болото ныряю. Сердце останавливается, но быстро улетает. Мотор, сочно храпя на две тысячи, тянет уверенно. Колеса разбивают лед, успевают что-то зацепить в грязи, и машина ползет по колее как ни в чем не бывало.Туфли остались чистыми … С бензином не пойдет.

СТОИТ?

В течение года Dartech произвела более двух десятков автомобилей с двигателями F-Diesel. От владельцев претензий не было. Говорят, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина катается и хозяин вполне доволен собой. Цена «УАЗ-Хантера» с китайским двигателем составляет 650 тысяч рублей. Дорогой? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч.При расходе солярки 8 литров на сотню экономия на топливе окупит переплату в 250 тысяч рублей только за 90 тысяч километров. Но с бензином нельзя получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

Краткое описание

Двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS и его модификации предназначены для установки на легковые и грузовые автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой.
Применена система подачи топлива Common Rail фирмы «BOSCH», охлаждаемая система рециркуляции выхлопных газов с дроссельной заслонкой, которая также используется для плавного останова двигателя.Для привода ТНВД, водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с механизмом автоматического натяжения.

Характеристики двигателя ЗМЗ-514 2.2 16V УАЗ Патриот (дизель)

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем, л	2 235
Диаметр цилиндра, мм	87
Ход поршня, мм	94
Степень сжатия	19
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала	83.5 кВт — (113,5 л.с.) / 3500 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	270 Н м / 1300-2800 об / мин
Система снабжения	с прямым впрыском, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Экологические стандарты	Евро 4
Масса, кг	220

Конструкция

Четырехтактный двигатель с топливной системой Common Rail с электронным управлением, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ЗМЗ-514 выполнен из специального чугуна в моноблоке с опущенной ниже оси коленчатого вала частью картера.

Коленчатый вал

Коленвал ЗМЗ-514 — кованый, пятиопорный, имеет восемь противовесов для лучшей разгрузки опор.