Ремонт ГБЦ Газель
Бывает такое, что автомобиль Газель выходит из строя. В этом случае требуется заранее подумать о запасных частях. В нашей компании представлен большой ассортимент оригинальных запчастей для Газели. А при необходимости наши мастера смогут выполнить ремонт той или иной детали вашего авто, например, головки блока цилиндра.
Обычно ремонт ГБЦ Газели проводится во время общего ремонта двигателя. Ведь его в любом случае придется разбирать. И именно от этой детали зависит стабильная и хорошая работа всего двигателя в целом. Особенно внимательно нужно проверять и ремонтировать головку после перегрева двигателя.
Разборка
Желательно проводить все работы по разборке и ремонту ГБЦ у опытных мастеров, в распоряжении которых имеются все необходимые детали и инструменты. Специалисты нашей компании готовы выполнить ремонт ГБЦ, Газель – это наша специализация. Поэтому помимо запасных частей в нашем арсенале есть все оборудование и инструменты для осуществления этого процесса.
Чтобы выполнить ремонт ГБЦ Газель нужно разобрать в определенном месте. Для этого:
- Слить жидкость охлаждающую.
- Все шланги, которые идут от отопителя, а также еще непосредственно от термостата полностью отсоединить.
- Обязательно отсоединить все провода, которые идут от катушек зажигания.
- Далее последовательно и очень аккуратно убрать: датчик вала, крышку от клапанов, гидронатяжитель. А также снять: успокоители цепи, крышки и сами распределительные валы, трубку впускную и коллектор. Придется убрать термостат и все датчики, измеряющие давление масла.
Осмотр, выявление дефектов и ремонт
Перед началом осмотра и ремонта ГБЦ промывают и просушивают. Далее происходит осмотр на наличии трещин. При наличие таковых нужно просто заменить деталь.
При помощи линейки проверяют все плоскостные поверхности детали. В случае их нарушения опять же ГБЦ просто заменяют на новую.
Если же на поверхности детали есть небольшие царапины, то их можно обезопасить при помощи такой процедуры, как притирка. Наши мастера быстро и качественно произведут все эти действия.
Если вам нужен ремонт Газель, смело звоните нам, у нас есть и квалифицированные мастера, и большой ассортимент необходимых автомобильных запчастей.
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости товара носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим продавцам-консультантам по телефону.
Ремонт гбц змз 406 своими руками видео
23.05.2016 09:17 2016-05-23T06:17:17.000Z
Описание:
купил ГБЦ через интернет. По фото не увидел места сварки. Когда пришла был сильно удивлен. Вот и решил ее проверить на всякий случай что бы не проводить трудоемкий капитальный ремонт в пустую. Оказалось все в порядке. Следовательно стартует новый проект по ремонту ГБЦ.
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.
Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».
Разборка1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора.
Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
Снять прокладку ресивера.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).
Снять прокладку впускной трубы.
4. Отвернуть болты 1.
. и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снять прокладку крышки
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.
Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой
Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.
купил ГБЦ через интернет. По фото не увидел места сварки. Когда пришла был сильно удивлен.
Вот и решил ее проверить на всякий случай что бы не проводить трудоемкий капитальный ремонт в пустую. Оказалось все в порядке. Следовательно стартует новый проект по ремонту ГБЦ.Видео Опрессовка в домашних условиях ГБЦ ЗМЗ 406 канала Гараж 22
Ремонт гбц змз 406 своими руками
Самое подробное описание: ремонт гбц змз 406 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.
Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.
Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек.
Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!
Весной 2012 года к нам обратился Алмаз, из г. Азнакаево, с просьбой выполнить капитальный ремонт заклинившего двигателя ЗМЗ 406. В результате телефонных переговоров, привезли один двигатель в сборе (купленный с рук по дешевке), его история была неизвестна, кроме того, что он заклинил. Так же были привезены запчасти (коленвал, ГБЦ и мелкие детали) с другого двигателя ЗМЗ 406, в котором оборвало шатун и пробило блок цилиндров. Собственно, этот мотор и был установлен в машине клиента (Волга), но после обрыва шатуна, с блоком смысла что-либо делать – уже не было.
Итак, была поставлена задача из заклинившего двигателя и остатков запчастей с мотора, показавшего “руку дружбы” – собрать целый и исправный двигатель.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Начнём разбирать двигатель, который заклинил:
Снимаем клапанную крышку. Внутри немало лаковых и шламовых отложений. Снимаем распредвалы и бугеля. Обнаруживаем кусочек цепи. После снятия шкива коленвала, видим сальник, частично вылезший из своего гнезда – вокруг него всё залито маслом.
После снятия ГБЦ, наблюдаем цилиндры.
Коленвал по прежнему не проворачивается.
Снимаем поддон двигателя, откручиваем маслонасос и шатунные крышки. Коленвал расклинивает только после откручивания бугелей коренных вкладышей. Поршни с шатунами в сборе демонтируем с блока. После снятия передней крышки наблюдаем покрошенный привод ГРМ – кусок лапки башмака натяжителя, сломанные успокоители. Крышка внутри повреждена обломками.
Цилиндры блока изношены, следов сеточки хона уже нет, присутствует выработка в зоне ВМТ поршня. На фото ниже – развалившийся башмак натяжителя – одного ряда зубчиков попросту нет. Далее вскрываем крышку привода маслонасоса и демонтируем валик привода и шестерню. Зубцы на обоих валиках порядком изношены. На рынке эту пару оценили в 3000 руб, что очень дорого, в итоге, по согласованию с владельцем, её оставили, доживать свой век.
Блок цилиндров полностью разобран и подготовлен к расточке:
Пока блок растачивают в ремонтный размер и хонингуют на станке SUNNEN, перейдём к ремонту головки блока цилиндров ЗМЗ 406. Снимаем гидротолкатели и рассухариваем клапана, затем головка отправляется в химическую мойку.
Сёдла клапанов уже просели, что является родовой болезнью двигателя ЗМЗ 406, особенно при эксплуатации на газу. На газовом топливе сёдла выгорают и клапана постепенно проседают до тех пор, пока гидрокомпенсатор уже не сможет отрабатывать зазор и клапан перестаёт закрываться полностью – исчезает компрессия и машина отправляется на ремонт. Обычно в таких случаях в сервисах клапана торцуют, но автор предпочитает менять сёдла.
Итак, удаляем все 16 седел и запрессовываем новые сёдла.
Направляющие втулки с завода ставят чугунные “коротышки” от ВАЗ 2108 – они плохо работают на газу и быстро изнашиваются. Устанавливаем вместо чугунных втулок бронзовые, собственного производства – данный материал гарантированно “терпит” газовое топливо без износа в паре трения “клапан-втулка”. Втулка имеет бОльшую длину, нежели заводская, что еще более увеличивает её ресурс.
Дабы не перекрывать излишне канал, выход втулки в канале сделан на конус.
Для головок ЗМЗ 406 нередкое явление – потеря натяга в гнезде направляющей втулки, вследствие перегрева головки и многократных замен втулок при ремонте головки. В таком случае стандартные втулки с наружним диаметром 14.04-14.07 мм просто проваливаются в гнездо. Собирать так головку нельзя, на такие случаи у нас есть ремонтные бронзовые втулки с увеличенным наружним диаметром 14.10 и 14.24 мм. Такие втулки позволят произвести гарантированно качественный капремонт головки. В данном случае головка была в неплохом состоянии и применение ремонтных втулок не потребовалось.
- Нравится
- Не нравится
вообщем хотелось бы узнать можно ли в гаражных условиях поменять сёдла и направляющие ? есть видео от Травникова , где он направляющие меняет с помощью съёмника ( кстати ваше мнение ) , а вот как быть с сёдлами ? допустим имеется газовая горелка , можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ? каким инструментом поправить седло ( бюджет до 5т.)
то есть одни вопросы , жду ответы людей кто этим занимается профессионально .
dvor, с таким бюджетом вряд ли кто чего подскажет.я вот в своё время комплект фрез брал,около 5 лет назад,за 17 рупий.направляющие,оправки для посадки сёдел заказывал на заводе.
можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ?
можно и нужно,головка прогревается ВСЯ,до 100-110 градусов,сёдла охлаждаются ( в идеале в азоте,можно в пропане до -36) остужается до комнатной температуры и только потом дальше продолжаешь работу
- Нравится
- Не нравится
а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ? как меняются втулки , можно запрессовывать ?
остужается до комнатной температуры
на ютьюбе много видео,смотри,прикидывай возможности,делай
что остужается ?
вся головка с установленными сёдлами и направляющими.
а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ?
ДО выковыривается.как?ну что у тебя есть. можно на фрезерном станке.
как меняются втулки , можно запрессовывать ?
выбить,новые забить в ГОРЯЧУЮ головку и направляйки остужены
- Нравится
- Не нравится
как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.
как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.
у меня фрезер и съёмник есть.попробуй в инете порыть.только не зубилом,как бывает советуют,посадочные разобьёшь.
- Нравится
- Не нравится
- Нравится
- Не нравится
у меня фрезер и съёмник есть.
ну ты подробнее . подробнее , можно с фото .
хотелось бы услышать нижний тагил и бердск .
dvor, фото нет.я вообще редко фотографии делаю.практически никогда.бывает ДО и ПОСЛЕ,а вот самого процесса нет.
- Нравится
- Не нравится
это не разовая процедура если ты пытаешься сьэкономит.если ты уж этим хочешь замиматся то договаривайся с дедом и на стажеровку,а так только языкочесание
- Нравится
- Не нравится
если ты уж этим хочешь замиматся то
я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать . как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )
в низу страницы цены за комплект.
- Нравится
- Не нравится
я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать .
как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )
и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.
- Нравится
- Не нравится
и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.
сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.
Сообщение отредактировал Goga: 16 Январь 2016 – 22:26
- Нравится
- Не нравится
и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.
сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.
кто то марки собирает , а я инструменты .
и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.
есть головка на которой можно попробывать без риска
в низу страницы цены за комплект.
мне не профиссианально , на пару раз.
- Нравится
- Не нравится
кто то марки собирает , а я инструменты .
есть головка на которой можно попробывать без риска
мне не профиссианально , на пару раз.
тогда бери набор сделано в ссср. очень недорого и муторно.
- Нравится
- Не нравится
есть тот кто по делу скажет , или опять увидел – написал ?
406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания.
Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.
Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.
Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.
Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:
Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.
Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:
Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.
Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.
Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:
- ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
- ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
- ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.
3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.
3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.
Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:
- 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
- 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
- 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
- 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
- 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.
При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.
Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.
Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.
Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.
В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.
Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.
Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.
Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.
Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.
Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.
На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.
Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.
Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.
Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.
Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.
На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.
Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.
Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.
Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг.
Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.
Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.
Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.
При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.
Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.
Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя.
И это избавит от лишней работы и затрат.
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора.
Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).
Снять прокладку впускной трубы.
. и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.
Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой
Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.
- Город: Новосибирск
- Имя: Максим
- Город: Ставропольский кр Георгиевск
Это не вариант не подходит в связи с нереентабельностью , и потом желательно сделать двигатель , а не искать вариант замены.
Вариант не подходит это по поводу замены двигателя.
- Город: омск
- Имя: Александр
- Город: Донецк, который город миллиона роз
- Имя: Александр
Однозначно делать ГБЦ. Но делать только на специализированном предприятии, мастера которого знают как ПРАВИЛЬНО произвести ремонт ГБЦ ЗМЗ 406. Седла нужно ставить металлокерамические ( особенно на ВЫПУСК). Клапана желательны фирмы “АМР” (лучше азотированные, хотя и простые хорошо ходят) Направляющие втулки – тоже “”АМР” . Если позволяют финансы, то направляющие лучше изготовить из металлокерамики. Но делаются они немного длиннее, чем штатные. Обязателен промер и подгонка вылета клапана, для комфортной работы гидрокомпенсаторов. Никакого абразива для притирки клапанов по возможности не использовать – только прирезка (специализированный станок) и проверка вакуум-тестером. В обязательном порядке проверка соосности постелей распредвала – при выявлении дефекта – ремонт постели. Да, и конечно же в самом начале промерить высоту ГБЦ С рождения она 143 мм. Завод допускает фрезеровку ГБЦ до 142,7 мм (т.е не более 0.3 мм). По личным наблюдениям до 142,2 мм работает нормально.
И еще есть рекомендации завода по ПРАВИЛЬНОЙ затяжке болтов ГБЦ. Для прокладок Евро-2 и Евро-3 они разные.
Сообщение отредактировал AL_MAR: 30 May 2016 – 23:18
На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406.
Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.
Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.
Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.
Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.
Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.
youtube.com/embed/ZkFz6QgDB3I?wmode=transparent»/>Извлекаем гидротолкатели (см. Замена гидротолкателей).
Кладем головку на верстак.
Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов.
. и снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Шестигранным ключом «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.
Очистив привалочную плоскость головки, проверяем качество прилегания головки к блоку лекальной линейкой.
При деформации свыше 0,05 мм плоскостность необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм – головка не ремонтопригодна.
Керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.
Устанавливаем клапаны в последовательности, обратной снятию, заменив старые маслоотражательные колпачки на новые.
Что для иностранца смерть, то для Русского находка. В любом ремонте есть определенные стандарты которых многие придерживаются, но для тех кто многое делает своими руками эти стандарты не писаны. Все дело в дороговизне выполнения этих стандартов. Покажу как можно подогнать подушки распредвалов головки ЗМЗ 406 двигателя от другой головки. Хотя по правилам стандартов, нельзя ставить подушки распредвала с одной головки на другую, так как они будут либо зажимать распредвал либо в них будет болтаться распредвал.
Этот способ можно применять к любой головки блока где есть подушки распредвала, например в движках ВАЗ.
Вот и мне пришлось немного выпендриваться подгоняя подушки 406 головки под другую головку 406 двигателя. Пригнал хозяин Газель и попросил заменить головку блока, на другую, что он купил на разборке за копейки но без подушек распредвала. Но для нас это не проблема, все можно подогнать только надо знать как это сделать. В родной головке 406 двигателя была микротрещина из-за которой шли газы в систему охлаждения.
Прежде всего перед установкой головки на двигатель, надо проверить как сидят распредвалы в головке. Распредвал может подушка зажать, а может быть прослаблена что приведет к болтанки распредвала и стуку.
Уложите распредвалы как показано на фото ниже в головку, для удобства вращения распредвала и проверки на зажатость или прослабленость удобно крутить за болты крепления звездочек. Только обязательно распредвалы ставятся без стаканчиков (компенсаторов) клапанов. Наживите подушки распредвала, попробуйте прокрутить распредвал. Крутиться значит уже неплохо, затем поочередно закручивайте подушки, закрутили подушку, проверили на вращение.
Таким способом можно узнать какая подушка зажимает а какая нет, если подушка зажала распредвал, ослабьте ее проверьте остальные. После этой процедуры знаете какая подушка зажимает а какая нет. Остается зажимающею подушку распредвала преподнять, а прослабленную приспустить. Мне повезло, зажимала только одна подушка, самая первая и с одной стороны.
Фото. Укладываем распредвалы в головку
Для того чтобы отпустить зажатую подушку понадобиться обыкновенная бумага или токая жесть, с бумагой проблем меньше так как ее легко резать.
Фото. Прикрученные распредвалы к головке с вставленным ключом, для проверки на вращение.
Ослабляем зажимающею подушку подготавливаем подложку из бумаги, подкладываем под подушку. Затягиваем подушку и проверяем на зажатость, если распредвал стал вращаться значит все нормально, но если опять зажимает добавляйте еще один слой из бумаги.
Так до тех пор пока распредвал не начнет вращаться.
Фото. Лист бумаги подготовленный для подкладывания под подушку.
После этой процедуры знаете что под эту подушку нужно три листа подложки из бумаги, их и подложите когда поставите головку на двигатель, лишнюю бумагу легко обрезать ножом.
Фото. Вставленный лист бумаги под подушку распредвала.
Так, хорошо с зажимающими подушками разобрались, теперь надо проверить на прослабленность. Здесь также поможет бумага но не толще листа тетради, вырежьте тонкую полоску как показано на фото ниже, ослабьте подушку подложите эту полоску, закрутите подушку. Если распредвал зажмет, отлично зазор что надо, если будет легко вращаться или бумага легко двигаться вперед назад, значит придется опускать подушку до нужного зазора.
Фото. Проверка на прослабленность распредвала при помощи полоски из бумаги.
Остается опустить подушку распредвла, это можно сделать при помощи точильного камня или расстеленной наждачной бумаги на ровной поверхности. На фото ниже показано как опустить подушку ниже. Круговыми движениями в разные стороны можно стачивать подушку о камень или наждачную бумагу, тем самым опуская ее. Потерли подушку проверили, и так до нужного зазора.
Фото. Опускаем подушку на точильном камне.
После установки головки на двигатель, обязательно на всякий случай проверьте распедвалы на вращение как показано на фото ниже. Также эту процедуру по подгонки распредвалов можно делать не снимая головки с двигателя, эта необходимость бывает если есть большая выработка в подушках распредвалов, рапредвалы болтаются и стучат. Здесь придется сажать подушки.
Фото. Поставленная головка 406 двигателя с ключом для проверки вращения рапредвала, подложенной подкладкой из бумаги под подушку.
После проверки лишнюю бумагу обрежьте ножом.
Как видите даже из таких нестыковок можно сделать хорошую головку, что распредвалы будут работать как новые тихо и приятно.
Метки ГРМ на 406 двигателе можно выставлять двумя способами, первый по заводской инструкции но по ней сложней и можно легко ошибиться. Так как метки на звездочках нужно расположить по внешнему радиусу звездочек.
Мой способ проще, показан на картинке ниже. Метки на звездочках расположите по внутреннему радиусу также противоположно друг другу. Когда метки находятся рядом четко видать точность их совпадения.
В этот момент по ходу вращения коленвала цепь должна быть натянута, проверить можно так, после установки цепи по меткам, проверните коленвал против часовой стрелки на десять градусов. Распредвалы также против часовой стрелки до натяжки цепи. Теперь верните коленвал на метку, проверти совпадение меток звездочек.
Картинка. Метки ГРМ 406 двигателя
Что делать, можно плакать но слезами не исправишь, можно нарезать резьбу крупней, а можно углубить резьбу и нарезать резьбу глубже, мне этот вариант больше нравиться, но нужно и подобрать и длинней болт. Болт можно взять длинней и обрезать его до нужного размера.
Фото. Углубляем отверстие под болт.
В 406 головке есть особенность, отверстие что ближе к центру можно сверлить насквозь, а по краям глубже на десять-одиннадцать миллиметров так как если сверлить глубже можно повредить канал давления масла. Либо в крайних отверстиях нарезать резьбу крупней. Родная резьба стандарт М8.
Фото. Метчик для нарезания резьбы в головке.
Сборка 406 ЗМЗ, ремонт головки. Видео.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
Ремонт гбц змз 406 своими руками
Подробно: ремонт гбц змз 406 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя
Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений.
Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.
чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.
Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений.
Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.
Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.
Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль.
Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!
Весной 2012 года к нам обратился Алмаз, из г. Азнакаево, с просьбой выполнить капитальный ремонт заклинившего двигателя ЗМЗ 406. В результате телефонных переговоров, привезли один двигатель в сборе (купленный с рук по дешевке), его история была неизвестна, кроме того, что он заклинил. Так же были привезены запчасти (коленвал, ГБЦ и мелкие детали) с другого двигателя ЗМЗ 406, в котором оборвало шатун и пробило блок цилиндров. Собственно, этот мотор и был установлен в машине клиента (Волга), но после обрыва шатуна, с блоком смысла что-либо делать – уже не было.
Итак, была поставлена задача из заклинившего двигателя и остатков запчастей с мотора, показавшего “руку дружбы” – собрать целый и исправный двигатель.
Начнём разбирать двигатель, который заклинил:
Снимаем клапанную крышку. Внутри немало лаковых и шламовых отложений. Снимаем распредвалы и бугеля. Обнаруживаем кусочек цепи. После снятия шкива коленвала, видим сальник, частично вылезший из своего гнезда – вокруг него всё залито маслом.
После снятия ГБЦ, наблюдаем цилиндры. Коленвал по прежнему не проворачивается.
Снимаем поддон двигателя, откручиваем маслонасос и шатунные крышки. Коленвал расклинивает только после откручивания бугелей коренных вкладышей. Поршни с шатунами в сборе демонтируем с блока. После снятия передней крышки наблюдаем покрошенный привод ГРМ – кусок лапки башмака натяжителя, сломанные успокоители. Крышка внутри повреждена обломками.
Цилиндры блока изношены, следов сеточки хона уже нет, присутствует выработка в зоне ВМТ поршня. На фото ниже – развалившийся башмак натяжителя – одного ряда зубчиков попросту нет. Далее вскрываем крышку привода маслонасоса и демонтируем валик привода и шестерню. Зубцы на обоих валиках порядком изношены. На рынке эту пару оценили в 3000 руб, что очень дорого, в итоге, по согласованию с владельцем, её оставили, доживать свой век.
Блок цилиндров полностью разобран и подготовлен к расточке:
Пока блок растачивают в ремонтный размер и хонингуют на станке SUNNEN, перейдём к ремонту головки блока цилиндров ЗМЗ 406. Снимаем гидротолкатели и рассухариваем клапана, затем головка отправляется в химическую мойку.
Сёдла клапанов уже просели, что является родовой болезнью двигателя ЗМЗ 406, особенно при эксплуатации на газу. На газовом топливе сёдла выгорают и клапана постепенно проседают до тех пор, пока гидрокомпенсатор уже не сможет отрабатывать зазор и клапан перестаёт закрываться полностью – исчезает компрессия и машина отправляется на ремонт. Обычно в таких случаях в сервисах клапана торцуют, но автор предпочитает менять сёдла.
Итак, удаляем все 16 седел и запрессовываем новые сёдла.
Направляющие втулки с завода ставят чугунные “коротышки” от ВАЗ 2108 – они плохо работают на газу и быстро изнашиваются. Устанавливаем вместо чугунных втулок бронзовые, собственного производства – данный материал гарантированно “терпит” газовое топливо без износа в паре трения “клапан-втулка”. Втулка имеет бОльшую длину, нежели заводская, что еще более увеличивает её ресурс. Дабы не перекрывать излишне канал, выход втулки в канале сделан на конус.
Для головок ЗМЗ 406 нередкое явление – потеря натяга в гнезде направляющей втулки, вследствие перегрева головки и многократных замен втулок при ремонте головки. В таком случае стандартные втулки с наружним диаметром 14.04-14.07 мм просто проваливаются в гнездо. Собирать так головку нельзя, на такие случаи у нас есть ремонтные бронзовые втулки с увеличенным наружним диаметром 14.
10 и 14.24 мм. Такие втулки позволят произвести гарантированно качественный капремонт головки. В данном случае головка была в неплохом состоянии и применение ремонтных втулок не потребовалось.
- Нравится
- Не нравится
вообщем хотелось бы узнать можно ли в гаражных условиях поменять сёдла и направляющие ? есть видео от Травникова , где он направляющие меняет с помощью съёмника ( кстати ваше мнение ) , а вот как быть с сёдлами ? допустим имеется газовая горелка , можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ? каким инструментом поправить седло ( бюджет до 5т.)
то есть одни вопросы , жду ответы людей кто этим занимается профессионально .
dvor, с таким бюджетом вряд ли кто чего подскажет.я вот в своё время комплект фрез брал,около 5 лет назад,за 17 рупий.направляющие,оправки для посадки сёдел заказывал на заводе.
можно ли нагревать постели сёдел и как это лучше делать ?
можно и нужно,головка прогревается ВСЯ,до 100-110 градусов,сёдла охлаждаются ( в идеале в азоте,можно в пропане до -36) остужается до комнатной температуры и только потом дальше продолжаешь работу
- Нравится
- Не нравится
а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ? как меняются втулки , можно запрессовывать ?
остужается до комнатной температуры
на ютьюбе много видео,смотри,прикидывай возможности,делай
что остужается ?
вся головка с установленными сёдлами и направляющими.
а если постель нагреть горелкой и поставить седло и как извлечь старое ?
ДО выковыривается.как?ну что у тебя есть. можно на фрезерном станке.
как меняются втулки , можно запрессовывать ?
выбить,новые забить в ГОРЯЧУЮ головку и направляйки остужены
- Нравится
- Не нравится
как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.
как вынуть без фрезера ? был бы цех, не задавал бы таких глупых на ваш взгляд вопросов.
у меня фрезер и съёмник есть.попробуй в инете порыть.только не зубилом,как бывает советуют,посадочные разобьёшь.
- Нравится
- Не нравится
- Нравится
- Не нравится
у меня фрезер и съёмник есть.
ну ты подробнее . подробнее , можно с фото .
хотелось бы услышать нижний тагил и бердск .
dvor, фото нет.я вообще редко фотографии делаю.практически никогда.бывает ДО и ПОСЛЕ,а вот самого процесса нет.
- Нравится
- Не нравится
это не разовая процедура если ты пытаешься сьэкономит.если ты уж этим хочешь замиматся то договаривайся с дедом и на стажеровку,а так только языкочесание
- Нравится
- Не нравится
если ты уж этим хочешь замиматся то
я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать . как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )
в низу страницы цены за комплект.
- Нравится
- Не нравится
я не хочу этим заниматься , хочу для себя попробывать . как то надо было переварить 2705 и цену озвучили от 12 т. работа . я купил полуавтомат , баллон и т.д. за 15 . в итоге машину переварил и сварка осталась . так что ремонт гбц у нас (да и у всех ) 15-20 т. эти деньги можно потратить на инструменты (фрезы , съёмники и т. д. )
и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.
- Нравится
- Не нравится
и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.
сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.
Сообщение отредактировал Goga: 16 Январь 2016 – 22:26
- Нравится
- Не нравится
и куда этот комплект инструмента потом денешь. сварка это понятно а это специфика.
сегодня кпп отдавал в ремонт 1.5 рубля и готово. хотя сам мог,но спец это лучше.
кто то марки собирает , а я инструменты .
и билет до деда) головв испортить легко, увидеть как это делают дорого стоит,а научится очень дорого.у газели куча мест куда можно приложить руки но есть места которые лучше отдать профи.
есть головка на которой можно попробывать без риска
в низу страницы цены за комплект.
мне не профиссианально , на пару раз.
- Нравится
- Не нравится
кто то марки собирает , а я инструменты .
есть головка на которой можно попробывать без риска
мне не профиссианально , на пару раз.
тогда бери набор сделано в ссср. очень недорого и муторно.
- Нравится
- Не нравится
есть тот кто по делу скажет , или опять увидел – написал ?
406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.
Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.
Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.
Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:
Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.
Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:
Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.
Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.
Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:
- ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
- ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
- ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.
Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.
Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:
- 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
- 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
- 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
- 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
- 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.
При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.
Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.
Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.
В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.
Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.
Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.
Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.
Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.
Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.
На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.
Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.
Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.
Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.
Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.
На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.
Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.
Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.
Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.
Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.
Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.
При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.
Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.
Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора.
Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).
Снять прокладку впускной трубы.
. и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.
Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой
Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.
- Город: Новосибирск
- Имя: Максим
- Город: Ставропольский кр Георгиевск
Это не вариант не подходит в связи с нереентабельностью , и потом желательно сделать двигатель , а не искать вариант замены.
Вариант не подходит это по поводу замены двигателя.
- Город: омск
- Имя: Александр
- Город: Донецк, который город миллиона роз
- Имя: Александр
Однозначно делать ГБЦ. Но делать только на специализированном предприятии, мастера которого знают как ПРАВИЛЬНО произвести ремонт ГБЦ ЗМЗ 406. Седла нужно ставить металлокерамические ( особенно на ВЫПУСК). Клапана желательны фирмы “АМР” (лучше азотированные, хотя и простые хорошо ходят) Направляющие втулки – тоже “”АМР” . Если позволяют финансы, то направляющие лучше изготовить из металлокерамики. Но делаются они немного длиннее, чем штатные. Обязателен промер и подгонка вылета клапана, для комфортной работы гидрокомпенсаторов. Никакого абразива для притирки клапанов по возможности не использовать – только прирезка (специализированный станок) и проверка вакуум-тестером. В обязательном порядке проверка соосности постелей распредвала – при выявлении дефекта – ремонт постели. Да, и конечно же в самом начале промерить высоту ГБЦ С рождения она 143 мм. Завод допускает фрезеровку ГБЦ до 142,7 мм (т.е не более 0.3 мм). По личным наблюдениям до 142,2 мм работает нормально.
И еще есть рекомендации завода по ПРАВИЛЬНОЙ затяжке болтов ГБЦ. Для прокладок Евро-2 и Евро-3 они разные.
Сообщение отредактировал AL_MAR: 30 May 2016 – 23:18
На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.
Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.
Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.
Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.
Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.
Извлекаем гидротолкатели (см. Замена гидротолкателей).
Кладем головку на верстак.
Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов.
. и снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Шестигранным ключом «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.
Очистив привалочную плоскость головки, проверяем качество прилегания головки к блоку лекальной линейкой.
При деформации свыше 0,05 мм плоскостность необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм – головка не ремонтопригодна.
Керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.
Устанавливаем клапаны в последовательности, обратной снятию, заменив старые маслоотражательные колпачки на новые.
Что для иностранца смерть, то для Русского находка. В любом ремонте есть определенные стандарты которых многие придерживаются, но для тех кто многое делает своими руками эти стандарты не писаны. Все дело в дороговизне выполнения этих стандартов. Покажу как можно подогнать подушки распредвалов головки ЗМЗ 406 двигателя от другой головки. Хотя по правилам стандартов, нельзя ставить подушки распредвала с одной головки на другую, так как они будут либо зажимать распредвал либо в них будет болтаться распредвал. Этот способ можно применять к любой головки блока где есть подушки распредвала, например в движках ВАЗ.
Вот и мне пришлось немного выпендриваться подгоняя подушки 406 головки под другую головку 406 двигателя. Пригнал хозяин Газель и попросил заменить головку блока, на другую, что он купил на разборке за копейки но без подушек распредвала. Но для нас это не проблема, все можно подогнать только надо знать как это сделать. В родной головке 406 двигателя была микротрещина из-за которой шли газы в систему охлаждения.
Прежде всего перед установкой головки на двигатель, надо проверить как сидят распредвалы в головке. Распредвал может подушка зажать, а может быть прослаблена что приведет к болтанки распредвала и стуку.
Уложите распредвалы как показано на фото ниже в головку, для удобства вращения распредвала и проверки на зажатость или прослабленость удобно крутить за болты крепления звездочек. Только обязательно распредвалы ставятся без стаканчиков (компенсаторов) клапанов. Наживите подушки распредвала, попробуйте прокрутить распредвал. Крутиться значит уже неплохо, затем поочередно закручивайте подушки, закрутили подушку, проверили на вращение.
Таким способом можно узнать какая подушка зажимает а какая нет, если подушка зажала распредвал, ослабьте ее проверьте остальные. После этой процедуры знаете какая подушка зажимает а какая нет. Остается зажимающею подушку распредвала преподнять, а прослабленную приспустить. Мне повезло, зажимала только одна подушка, самая первая и с одной стороны.
Фото. Укладываем распредвалы в головку
Для того чтобы отпустить зажатую подушку понадобиться обыкновенная бумага или токая жесть, с бумагой проблем меньше так как ее легко резать.
Фото. Прикрученные распредвалы к головке с вставленным ключом, для проверки на вращение.
Ослабляем зажимающею подушку подготавливаем подложку из бумаги, подкладываем под подушку. Затягиваем подушку и проверяем на зажатость, если распредвал стал вращаться значит все нормально, но если опять зажимает добавляйте еще один слой из бумаги. Так до тех пор пока распредвал не начнет вращаться.
Фото. Лист бумаги подготовленный для подкладывания под подушку.
После этой процедуры знаете что под эту подушку нужно три листа подложки из бумаги, их и подложите когда поставите головку на двигатель, лишнюю бумагу легко обрезать ножом.
Фото. Вставленный лист бумаги под подушку распредвала.
Так, хорошо с зажимающими подушками разобрались, теперь надо проверить на прослабленность. Здесь также поможет бумага но не толще листа тетради, вырежьте тонкую полоску как показано на фото ниже, ослабьте подушку подложите эту полоску, закрутите подушку. Если распредвал зажмет, отлично зазор что надо, если будет легко вращаться или бумага легко двигаться вперед назад, значит придется опускать подушку до нужного зазора.
Фото. Проверка на прослабленность распредвала при помощи полоски из бумаги.
Остается опустить подушку распредвла, это можно сделать при помощи точильного камня или расстеленной наждачной бумаги на ровной поверхности. На фото ниже показано как опустить подушку ниже. Круговыми движениями в разные стороны можно стачивать подушку о камень или наждачную бумагу, тем самым опуская ее. Потерли подушку проверили, и так до нужного зазора.
Фото. Опускаем подушку на точильном камне.
После установки головки на двигатель, обязательно на всякий случай проверьте распедвалы на вращение как показано на фото ниже. Также эту процедуру по подгонки распредвалов можно делать не снимая головки с двигателя, эта необходимость бывает если есть большая выработка в подушках распредвалов, рапредвалы болтаются и стучат. Здесь придется сажать подушки.
Фото. Поставленная головка 406 двигателя с ключом для проверки вращения рапредвала, подложенной подкладкой из бумаги под подушку.
После проверки лишнюю бумагу обрежьте ножом.
Как видите даже из таких нестыковок можно сделать хорошую головку, что распредвалы будут работать как новые тихо и приятно.
Метки ГРМ на 406 двигателе можно выставлять двумя способами, первый по заводской инструкции но по ней сложней и можно легко ошибиться. Так как метки на звездочках нужно расположить по внешнему радиусу звездочек.
Мой способ проще, показан на картинке ниже. Метки на звездочках расположите по внутреннему радиусу также противоположно друг другу. Когда метки находятся рядом четко видать точность их совпадения.
В этот момент по ходу вращения коленвала цепь должна быть натянута, проверить можно так, после установки цепи по меткам, проверните коленвал против часовой стрелки на десять градусов. Распредвалы также против часовой стрелки до натяжки цепи. Теперь верните коленвал на метку, проверти совпадение меток звездочек.
Картинка. Метки ГРМ 406 двигателя
Что делать, можно плакать но слезами не исправишь, можно нарезать резьбу крупней, а можно углубить резьбу и нарезать резьбу глубже, мне этот вариант больше нравиться, но нужно и подобрать и длинней болт. Болт можно взять длинней и обрезать его до нужного размера.
Фото. Углубляем отверстие под болт.
В 406 головке есть особенность, отверстие что ближе к центру можно сверлить насквозь, а по краям глубже на десять-одиннадцать миллиметров так как если сверлить глубже можно повредить канал давления масла. Либо в крайних отверстиях нарезать резьбу крупней. Родная резьба стандарт М8.
Фото. Метчик для нарезания резьбы в головке.
Сборка 406 ЗМЗ, ремонт головки. Видео.
Нет видео.| Видео (кликните для воспроизведения). |
Автор статьи: Петр Морокин
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 23Замена прокладки головки блока цилиндра (ГБЦ) двигателя (дизельных, бензиновых) автомобиля автосервис «Автодруг» в Уфе/адрес/сайт/сколько стоит/цена/услуги/СТО/станция техобслуживания/
Замена прокладки головки блока цилиндра (ГБЦ)
Как диагностировать износ прокладок ГБЦ?
Замена прокладки головки блока цилиндра (ГБЦ) должна выполнять после появления первых признаковнеисправности. Наверняка вы спросите: «Какие именно признаки свидетельствуют о появлении неисправности?» В какой момент требуется замена прокладок?
Существует два случая, когда необходимо менять прокладки.
Во-первых, это потребуется при любом вмешательстве (демонтаже) головок блоков цилиндров. При любом ремонте, который сопровождается снятием головки, необходимо менять прокладки. Прокладка относится к запчастям одноразового использования, поэтому не стоит экономить на их замене. В противном случае такая халатность может дорого обойтись автовладельцу.
Во-вторых, замена прокладки ГВЦ осуществляется при ее явном износе.
Об этом можно судить по:
- появлению внешней течи моторного масла;
- появлению внешней течи охлаждающей жидкости.
Место протечки находится в местах соединения ГВЦ с блоком цилиндров. Основная причина неисправности прокладки являются колебания головки блока, вызванные перегревом мотора.
В таком случае необходимо сразу же заменить прокладку, в противном случае выйдет из строя двигатель. Двигатель транспортного средства выходит из строя по двум основным причинам – неисправность охлаждающей системы и смазочной. Прокладки головок цилиндров имеют одинаковую для всех автомобилей методику замены. Единственная особенность, которая имеет место – это порядок затяжки крепежных болтов и параметр затяжного момента.
Как правило, такие цифры представлены производителем и отражены в руководстве к транспортному средству. В крайнем случае, автовладелец может поискать те или иные параметры на специальных форумах в интернете. Важно помнить, перед началом раскрутки крепежных болтов провести их тщательную очистку.
Это предотвращает вероятность срыва ключа, и защищает шлиц болта от деформации. В противном случае его невозможно будет открутить. Раскручивать болты начинают с середины. Первым делом необходимо повернуть каждый болт примерно на 1 полный поворот ключа. Перед тем, как приступить к демонтажу головки блока отсоединяется все навесное оборудование.
Чтобы не ошибиться с порядком демонтажа, лучше придерживаться заранее намеченной схемы. Когда все болты раскручены, головку блока снимают и заменяют прокладку. Чтобы отцентрировать прокладку используется втулка на самом блоке цилиндров.
Монтаж производится в обратной последовательности, начиная с установки самой головки цилиндра и заканчивая навесным оборудованием. Схема нужна именно для этого. Крепежные болты следует затягивать в строго определенной последовательности.
При этом необходимо соблюдать параметры затяжного момента, которые указывает производитель. Чтобы выполнить данные условия, необходим диагностический ключ. Если вы не хотите экспериментировать со своим автомобилем, лучше всего доверить выполнение данной процедуры специалистам. Автосервис «АвтоДруг№ в Уфе придет на помощь любому автовладельцу в трудной ситуации.
Компания «Автодруг» предлагает услуги по эвакуации ваших автомобилей (легковых, грузовых, внедорожников, мотоциклов, яхт) по нашему городу и всей России. В нашем автопарке к вашим услугам 15 эвакуаторов (кранов манипуляторов). Мы поможем привести ваш автомобиль непосредственно в наш автосервис, который находится в районе Инорса. Здесь мы предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию вашей машины (слесарные, жестяные работы по авторемонту ходовой, двигателей, по дополнительному автооборудованию, тюнингу, шиномонтажу). Также наша фирма готова предложить для вас спецтехнику в аренду (строительная, дорожная). В нашем автопарке землеройная техника (гусечные экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики).абс, авенсис, авео, авиационных, авито, автоматическая, автомобилей, автосервисы, авто, агрегатов, агро, адреса, азлк, аккорд, акпп, актрос, акценте, альбеа, альмера, альфа, амд, амортизаторах, амулет, андория, антара, аппаратуры, аппарат, асинхронного, астра, ауди, аурис, аутлендер, а, а3, а4, а41, а5, а6, а8, багажника, балки, барабанных, бачка, безопасности, бензиновых, бенц, берлинго, бесплатно, бид, бизнес, блока, бмв, боксер, болт, бонго, бонус, бора, бриз, бурана, буханка, бу, бычок, б, б3, б4, б5, б6, ваз, ваз2106, ваз2110, ваз2114, ваз2115, вакансии, вала, вариатора, вариаторе, ведомого, вектра, вентилятора, венца, верхних, видео, викинг, вилки, винтовка, виста, витара, витц, вкладышей, влияет, внешней, внутреннего, водяного, вой, волга, вольво, вортекс, восход, вояджер, во, времени, время, вспомогательного, вторичного, втулок, входит, выбора, в, в20в, в3, в5, в6, газели, газовой, газораспределения, газотурбинных, газ, газ53, галанте, гараже, гарантии, гбц, где, генератора, гетц, гидромуфты, гидроусилителя, главного, головки, гольф, горит, гранат, гранд, гранта, грм, грузовиках, группы, гру, гура, гур, данные, дастере, дастер, датчика, даф, двигателей, двс, дв, делается, делать, делителем, демио, демпферного, део, деталей, детройт, деу, джетта, джили, диагностика, дивана, дизельного, диз, дискавери, диска, дифференциала, для, дм, добло, дойц, домашних, дома, дополнительного, до, дсг, дт, дукато, дымит, дэу, д, д240, д245, д65, евро, е34, е39, е46, жигулей, жидкости, заводится, загорелся, заднего, заз, замена, замен, запчасти, зарубежных, зафира, звездочек, зид, зил, змз, змз406, зубчатого, зф, иж, импортных, импреза, индис, инжектор, иномарок, инструкции, инструмент, интервалы, исузу, и, кадди, кайен, кайрон, какой, как, калдина, калина, калине, калины, камаза, камаз, каменс, камминз, камри, капитальный, каптива, кап, карагодин, карбюратор, карта, картера, картинках, каскад, кастор, катерпиллер, кашкай, квадроцикла, кенго, киа, кимо, китайских, кия, клапанных, клапанов, классика, клинового, клио, ключи, кл, книга, когда, коленвала, коленчатого, колеос, колодки, колодцев, комацу, комплект, компьютерная, кондиционера, кондуктора, коннект, коренного, коробка, королла, корона, корса, кпп, крайслер, крот, круглосуточно, круз, крышки, куга, куку, кулисы, купить, курсовая, кшм, к, к4м, к9к, лагуна, лада, лазером, ланосе, лансер, ланцер, ларгус, лачетти, левого, легковых, лексус, ленд, либерти, линейка, лист, литература, лифан, ли, лобового, логане, логон, луаз, лучшая, л200, мазда, маз, максима, максус, макс, манжеты, мануал, ман, масла, матизе, матрикс, маховика, машина, мб, меган, менять, мерседес, метки, механика, механических, митсубиси, мицубиси, мкпп, мк, ммз, мондео, монтеро, мопеда, мопед, москвич, моста, мотоблока, мотористы, мотороллер, мотоцикла, мото, мр, мтз, муравей, мурано, мыть, м54, набивки, набор, навесного, надо, накладок, наконечника, наружней, насоса, настроить, натяжителя, натяжного, на, нева, нексии, неправильный, не, нива, нижнего, ниссан, нормы, ноте, ноут, нужен, н, н16, н3, н5, обводного, обкатка, обмоток, обоймы, оборудование, обучение, ода, одноцилиндровый, ока, окдп, оке, октавии, омега, ом, онлайн, ооо, опеле, описание, опора, оси, отбойника, отзывы, отрегулировать, от, охлаждения, паджеро, паз, параметры, пассат, патриоте, патрол, патрубков, патфайндер, пд, пежо, первичного, первый, перегрева, передач, переднего, переднеприводных, передние, переключения, перемены, периодичность, период, перкинс, печки, пиканто, пиропатрона, питания, планета, плюс, пневматическая, погрузчиков, подвески, подлежит, подогреватель, подрамника, подушек, подшипника, подъемники, подъемник, поликлинового, полная, положения, поло, полуколец, полуоси, помпа, портера, порт, порше, поршневой, поршней, поршня, порядок, после, пособие, постоянного, появился, по, правильное, правого, прайс, предпусковой, прейскурант, привода, приводного, приводов, признаки, примера, приора, приспособление, при, пробег, проверить, программа, продажа, продольного, прокладки, промывка, проставка, процесс, пружины, пускового, пылесоса, пыльника, работа, рав, радиатора, развала, раздатки, раздаточной, распредвала, распределительного, растяжки, реактивных, регламент, регулировка, редуктора, реззо, рейки, ремень, ремкомплекта, ремней, ремонта, рендж, рено, рессор, реферат, рио, рмз, роботизированная, робот, ровер, ролика, роликов, роторных, руками, руководство, рулевого, ручки, рф, рх8, рысь, рычага, р12, сайбер, сайлентблока, сальника, саманд, самому, самостоятельн, самсунг, сандеро, санни, санта, свечных, своими, сгорания, сделать, седан, сенс, серато, сервис, сид, симбол, символ, синхронизатора, система, ситроен, скания, скачать, сколько, ско, скутеров, слесарь, смайли, смд, смотреть, снегоуборщике, снегохода, соболь, солано, соляриса, соната, соренто, спарк, спектра, специнструмент, сплит, спортейдж, спорт, спринтер, срв, средство, сроки, срок, стабилизатора, станок, стеклоочистителя, стенда, стенд, стерлитамаке, стиральная, стоек, стоимость, стойки, сто, стук, ступицы, ступичного, ступка, ст, субару, судовых, сузуки, суперб, схема, схождение, сх7, сценик, сцеплении, съемник, с, с3, с4, с5, таблица, таврия, тагаз, тайга, такое, тактного, тактных, тарельчатой, текущий, тему, теория, тепловоза, террано, техническое, тиго, тигуане, тигуан, тиида, тинго, тмз, тнвд, тойота, тока, топливной, тормозная, трактора, трамблёра, транзит, транспортер, требуется, трейл, трещин, троит, тросов, трубки, туарег, туран, тур, туссан, тяг, т, т25, т4, т5, уаз, углы, угол, умз, управления, условиях, услуга, установка, устройство, уфа, участок, учебник, у, фабия, фав, фе, фиат, фиеста, флюенс, фокусе, фольксваген, фора, форд, форестер, форсунок, форум, фотоотчет, фото, фрилендер, фронтера, фф2, фьюжен, ф3, хантер, хатсан, хвостовика, хендай, химия, ховере, холодильника, хонда, хорошо, хрв, хрулёв, хс90, хундай, х, х5, цена, цепей, цефиро, цех, цивик, цилиндра, цпг, чего, чек, чем, через, чери, четырехстоечный, четырехтактного, чехла, что, шаговых, шанс, шаровая, шатунов, шеви, шевроле, шеек, шестерни, шкива, шкода, шлифовка, шпонки, шруса, штайер, штока, шум, эбу, эксплуатация, элантра, электрических, электронных, электрорубанка, эл, юмз, юпитер, ютубе, ява, якоря, ямаха, ямз, японских, 0, 1к, 1м, 1, 10, 100, 1000s, 1041, 11113, 11183, 11194, 120, 125, 126, 130, 139qmb, 14, 144, 150к, 150, 154, 157, 16, 160, 168f, 16s151, 16v, 170, 18, 19, 1az, 1zz, 2с, 2, 200, 2012, 206, 207, 21, 2101, 21011, 2103, 2104, 21043, 2105, 2106, 2107, 21074, 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2110, 21102, 21103, 21104, 2111, 21114, 2112, 21124, 2113, 2114, 2115, 2121, 21213, 21214, 2123, 2126, 2131, 2141, 2170, 2181, 236, 238, 239, 24, 240, 245, 25, 260, 2ct, 3д, 3м, 3с, 3, 3008, 306, 307, 308, 3110, 31105, 3205, 3302, 3303, 3307, 3309, 364, 3d, 3s, 3sfe, 3zz, 4д56, 4е, 4, 40, 402, 405, 40522, 40524, 406, 407, 408, 409, 41, 412, 417, 421, 4216, 4320, 452, 469, 4be1, 4d56, 4g13, 4g15, 4g18, 4g37, 4g64, 4g64s4m, 4g69, 4g93, 4m40, 5а, 5б, 5ст, 5, 50, 511, 512, 514, 52, 53, 5301, 5320, 560, 5a, 5e, 6, 601, 62, 626, 634, 638, 640, 65, 650, 65115, 66, 7, 70, 700, 701, 740, 75, 7511, 8, 80, 82, 9, 90, 95, 968, 969м, a4, abs, accent, afn, akl, albea, almera, amulet, arctic, astra, audi, awm, b, b3, b6, baw, bdw, bfq, bmw, bse, byd, bzb, c4, captiva, cat, caterpillar, cd20, cdi, ceed, chery, chevrolet, citroen, corolla, corsa, cr, cruze, cummins, d, d15b, d4al, d4bh, d4dd, daewoo, daf, e39, eaton, ej20, ep6, f14d4, f16d4, f3, faw, fe, fiat, focus, ford, fuller, fusion, g4jp, gamma, gdi, gear, geely, getz, golf, grand, h, hatsan, hi, honda, hyundai, iveco, j20a, kia, kyron, l200, lacetti, lancer, lifan, logan, lt, mazda, mercedes, mitsubishi, mk, nexia, nissan, octavia, opel, passat, q7, qr20, qr20de, rav4, renault, rio, rx, rx300, rx330, s40, s803j, santa, scania, skoda, sonata, spectra, sportage, ss20, ssangyong, striker, subaru, suzuki, tdi, tecumseh, tiggo, toyota, trail, tsi, tucson, v, v6, vectra, vitara, volvo, vortec, vq35de, vw, w210, winstorm, wv, x, z13dth, z16xep, z16xer, z18xer, zf
| Башмак верхний натяжителя цепи 406 при снятой ГБЦ — замена | 670 |
| Блок двигателя — подготовка к сборке | 470 |
| Вал промежуточный масляного насоса при снятой цепи — замена | 1970 |
| Венец маховика — доработка | 570 |
| Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена | 1270 |
| Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне) — замена | 3240 |
| Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена | 2740 |
| Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне) — замена | 1970 |
| Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена | 1670 |
| ГБЦ 402, 421 — протяжка с регулировкой клапанов | 1170 |
| ГБЦ 421 Евро-3 — протяжка с регулировкой клапанов | 1590 |
| ГБЦ Эвотек — протяжка с регулировкой клапанов | 1950 |
| ГБЦ при снятой 402, 421 — разборка/сборка | 1690 |
| ГБЦ при снятой 406, 405, 421 Евро-3, Крайслер — разборка/сборка | 1470 |
| ГБЦ при снятой Камминс — разборка/сборка | 2180 |
| ГБЦ или блока цилиндров — мойка | 480 |
| Гидрокомпенсатор 405, 406 — замена | 2730 |
| Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405, 406 на одном валу — замена | 890 |
| Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах — замена | 3510 |
| Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405, 406 — замена | 1790 |
| Гидронатяжитель 405, 406 — замена | 780 |
| Гидронатяжитель 405, 406 — ремонт | 980 |
| Головка блока 402 — замена | 6060 |
| Головка блока 402 Волга — замена | 6310 |
| Головка блока 405 Газель, Соболь — замена | 8620 |
| Головка блока 405 Евро-3 Газель — замена | 9140 |
| Головка блока 406 Волга в т.ч. кузов н/о — замена | 9120 |
| Головка блока 406 Газель, Соболь — замена | 7450 |
| Головка блока 421 — замена | 6060 |
| Головка блока 421 Евро-3 — замена | 7640 |
| Головка блока Крайслер Волга — замена | 14150 |
| Головка блока Крайслер Газель — замена | 13160 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 405 Газель, Соболь — замена | 11520 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 405 Евро-3 Газель, Соболь — замена | 12960 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 406 Волга — замена | 12670 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 406 Газель — замена | 10750 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 421 — замена | 9650 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 421 Евро-3 — замена | 10650 |
| Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Волга — замена | 19190 |
| Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель — замена | 16820 |
| Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Волга — замена | 9670 |
| Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель — замена | 8990 |
| Давление масла (кроме Камминс) — измерение | 490 |
| Давление масла (Камминс) — измерение | 690 |
| Датчик давления масла стрелочный 421 — замена | 540 |
| Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя — замена/герметизация | 340 |
| Датчик температуры двигателя Камминс — замена/герметизация | 470 |
| Двигатель и навесное оборудование (все модели) — протяжка внешняя | 1370 |
| Двигатель 402 Волга — замена | 7470 |
| Двигатель 402 Волга — капремонт | 19670 |
| Двигатель 406, Волга — демонтаж | 3740 |
| Двигатель 406, Волга — замена | 7480 |
| Двигатель 406 Волга — капремонт | 23970 |
| Двигатель Крайслер Волга — демонтаж | 4240 |
| Двигатель Крайслер Волга — замена | 8480 |
| Двигатель Крайслер Волга — капремонт | 37860 |
| Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — демонтаж | 3490 |
| Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь — замена | 6980 |
| Двигатель 402 Газель — капремонт | 18970 |
| Двигатель 405 Газель, Соболь — капремонт | 24950 |
| Двигатель 406 Газель — капремонт | 22890 |
| Двигатель 421 — капремонт | 21490 |
| Двигатель 421 Евро-3 Бизнес — капремонт | 23670 |
| Двигатель Камминс Газель, Соболь — демонтаж | 5270 |
| Двигатель Камминс Газель, Соболь — замена | 10530 |
| Двигатель Камминс Газель — капремонт | 38970 |
| Двигатель Камминс Газель Некст — капремонт | 47200 |
| Двигатель Крайслер Газель, Соболь — демонтаж | 3990 |
| Двигатель Крайслер Газель, Соболь — замена | 7980 |
| Двигатель Крайслер Газель — капремонт | 35470 |
| Двигатель Газель, Соболь, Волга (снятый) — разборка, дефектовка | 2640 |
| Двигатель Камминс Газель, Соболь (снятый) — разборка, дефектовка | 4680 |
| Детали двигателя при капитальном ремонте (все модели ГАЗ) — мойка | 1330 |
| Детали двигателя при частичном ремонте (все модели ГАЗ) — мойка | 660 |
| Деталь одна двигателя (любая) — мойка | 210 |
| Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении — герметизация без с/уст. без гарантии | 1280 |
| Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении — замена, герметизация со с/уст. | 3470 |
| Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга — замена, герметизация со с/уст. | 7070 |
| Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель — замена, герметизация со с/уст. | 6260 |
| Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 — герметизация | 490 |
| Защита двигателя — снятие/установка | 180 |
| Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 — замена | 390 |
| Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой — чистка и герметизация | 970 |
| Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга — замена | 2470 |
| Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) — замена, притирка | 390 |
| Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) — притирка | 260 |
| Клапаны двигатель 421 Евро-3 — регулировка | 1330 |
| Клапаны двигатель 402, 421 — регулировка | 990 |
| Клапаны двигатель Камминс Газель — регулировка | 6550 |
| Клапаны двигатель Штайр — регулировка | 2340 |
| Коленвал 405 Газель, Соболь — замена | 15810 |
| Коленвал 406 Волга — замена | 16650 |
| Коленвал 406 Газель, Соболь — замена | 14780 |
| Коленвал 421 Газель — замена | 11970 |
| Коленвал Камминс Газель — замена | 32870 |
| Коленвал Крайслер Волга — замена | 28470 |
| Коленвал Крайслер Газель, Соболь — замена | 27780 |
| Коллектор — протяжка | 440 |
| Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ — замена | 2820 |
| Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ — замена | 1480 |
| Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ — замена | 2880 |
| Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) — замена | 1560 |
| Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3 и Крайслер — замер | 490 |
| Компрессия 405 Евро-3 — замер | 920 |
| Компрессия Камминс Газель — замер | 2180 |
| Компрессия Крайслер — замер | 1380 |
| Корпус масляного фильтра на нестандартный Газель 402 — замена | 1170 |
| Кронштейн турбины Камминс дополнительный — установка | 1170 |
| Крышка задняя ГБЦ — протяжка | 370 |
| Крышка клапанная 405, 406 — замена | 890 |
| Крышка клапанная 405 Евро-3 — замена | 990 |
| Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне — протяжка | 280 |
| Крышка передняя Камминс Газель — снятие/установка | 14810 |
| Крышка распределительного вала двигатель Штайер — замена | 4450 |
| Крышка цепи ГРМ с с/у Волга — герметизация | 5970 |
| Крышка цепи ГРМ с с/у Газель, Соболь — герметизация | 5490 |
| Магистраль наружная масляная 402 — герметизация соединений | 980 |
| Масло в двигателе — замена | 390 |
| Масло в двигателе с однократной промывкой — замена | 590 |
| Масло в двигателе с двукратной промывкой — замена | 840 |
| Маслоохладитель (элемент) двигателя Камминс Газель — замена | 4400 |
| Маховик Волга Крайслер — замена | 5340 |
| Маховик Газель Крайслер — замена | 4450 |
| Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии — замена | 3950 |
| Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии — замена | 3150 |
| Набивка сальниковая нижней части при снятом поддоне, без гарантии — замена | 990 |
| Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Волга — замена | 12890 |
| Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Газель — замена | 11970 |
| Направляющая клапана 402, 421 при разобранной ГБЦ — замена | 1370 |
| Насос масляный — проверка состояния с разборкой (при снятом) | 470 |
| Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) — замена | 570 |
| Оборудование дополнительное на двигателе — снятие/установка | 450-1850 |
| Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) — протяжка | 890 |
| Опора (подушка) двигателя 402-406 — замена | 540 |
| Опора (подушка) двигателя 402-406 (при снятом поддоне) — замена | 240 |
| Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена | 740 |
| Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер (при снятом поддоне) — замена | 350 |
| Опора (подушка) двигателя Камминс Газель, Газель Некст — замена | 780 |
| Ось коромысел (со штангами) 402-421 (при снятой) — доработка | 390 |
| Ось коромысел крепления 402-421 (при снятой) 1 точка — ремонт | 690 |
| Ось коромысел 421 Евро-3, Евро-4 с регулировкой клапанов — замена | 1470 |
| Планка генератора без снятия водяного насоса 402-421 крепления — ремонт | 1350 |
| Планка генератора со снятием водяного насоса 402-421 крепления — ремонт | 3390 |
| Поддон двигателя — протяжка | 440 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга (при замене цепей) — замена | 1290 |
| Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) — замена | 2670 |
| Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер — замена | 4470 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 402, 405, 406 — замена | 1560 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, в т.ч. 4х4 405 Евро-3 — замена | 3120 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 421 — замена | 1950 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 421 Евро-3 — замена | 4290 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, 4х4 421 Евро-3 (при замене шестерни распредвала) — замена | 2340 |
| Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Камминс — замена | 4680 |
| Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Некст Камминс — замена | 6240 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер — замена | 2670 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406 — замена | 2730 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 — замена | 4690 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер — замена | 3120 |
| Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена | 660 |
| Подшипник ролика ремня холодильного оборудования — замена | 1290 |
| Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования — замена | 1670 |
| Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) — замена | 460 |
| Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена | 2380 |
| Поперечина двигателя Газель, Соболь — замена | 2170 |
| Поперечина двигателя одна сторона — закрепление | 520 |
| Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь — замена | 1760 |
| Привод трамблера — замена | 780 |
| Привод трамблера 421 без снятия поддона — замена | 1170 |
| Пробка ремонтная сливная поддона двигателя — установка | 1270 |
| Прокладка боковой крышки 402 — замена | 1360 |
| Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) — замена | 490 |
| Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) — замена | 1860 |
| Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро-4 (за 1) — замена | 760 |
| Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро-4 (за 1, со снятием катушки зажигания) — замена | 980 |
| Прокладка ГБЦ 402 Волга — замена | 5240 |
| Прокладка ГБЦ 402 Газель — замена | 4890 |
| Прокладка ГБЦ 405 Газель, Соболь — замена | 7150 |
| Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель — замена | 7670 |
| Прокладка ГБЦ 406 Волга (кузов с/о или н/о) — замена | 7650 |
| Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь — замена | 5980 |
| Прокладка ГБЦ 421 — замена | 4890 |
| Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 — замена | 6470 |
| Прокладка ГБЦ Камминс Газель Евро-3 (со снятием двигателя) — замена | 18590 |
| Прокладка ГБЦ Камминс Газель Евро-4 (со снятием двигателя) — замена | 22550 |
| Прокладка ГБЦ Камминс Газель Некст (со снятием двигателя) — замена | 19760 |
| Прокладка ГБЦ Крайслер Волга — замена | 12870 |
| Прокладка ГБЦ Крайслер Газель — замена | 11870 |
| Прокладка ГБЦ Эвотек — замена | 7670 |
| Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой — замена | 390 |
| Прокладка задней крышки ГБЦ — замена | 1560 |
| Прокладка клапанной крышки 402 — замена | 540 |
| Прокладка клапанной крышки 405, 406 — замена | 780 |
| Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 — замена | 990 |
| Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3 — замена | 870 |
| Прокладка клапанной крышки Камминс Газель — замена | 3470 |
| Прокладка клапанной крышки Крайслер — замена | 3850 |
| Прокладка клапанной крышки Штайер — замена | 880 |
| Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 — замена | 1640 |
| Прокладки коллекторов 402, 421 — замена | 1470 |
| Прокладки коллекторов 406, 405, 405 Евро-3, 406 Волга (впуск) — замена | 1780 |
| Прокладки коллекторов выпуск (все модели ГАЗ) кроме 402, Крайслер — замена | 1540 |
| Прокладки коллекторов 4216 Евро-3 — замена | 3240 |
| Пружина лапки привода бензонасоса 406 — замена | 1640 |
| Радиатор охлаждения масла двигателя — отключение, установка заглушек | 940 |
| Радиатор охлаждения масла двигателя — замена | 1560 |
| Распредвал 402 Волга — замена | 7160 |
| Распредвал 402 Газель — замена | 6260 |
| Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 — замена | 3720 |
| Распредвал 405, 406 при снятой цепи — замена | 700 |
| Распредвал 421 — замена | 8210 |
| Распредвал 421 Евро-3, Евро-4 (кабина н/о) — замена | 8420 |
| Распредвал Камминс Газель — замена | 17970 |
| Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 — замена | 4370 |
| Резьба (одна точка) — ремонт, восстановление | 770 |
| Ремень вентилятора 402 Газель, Волга — замена | 370 |
| Ремень генератора 402, 405, 406, 421 — замена | 640 |
| Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) — замена | 1350 |
| Ремень генератора Камминс (без с/у радиатора) — замена | 1640 |
| Ремень генератора Крайслер — замена | 760 |
| Ремень генератора 402, 421 — натяжение (за один) | 240 |
| Ремень генератора 405, 406 — натяжение | 330 |
| Ремень ГРМ Волга Крайслер — замена | 9350 |
| Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер — замена | 8890 |
| Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайер — замена | 8890 |
| Ремень привода дополнительных агрегатов — замена | 670 |
| Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна — замена | 490 |
| Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном — замена | 760 |
| Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством — замена | 1120 |
| Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) — замена | 110 |
| Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 — замена | 750 |
| Ролик натяжителя 406, 405 с кронштейном — замена | 1120 |
| Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 без кронштейна — замена | 640 |
| Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 с кронштейном — замена | 880 |
| Сальник задний коленвала 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь — замена | 5460 |
| Сальник задний коленвала 406 Волга — замена | 5690 |
| Сальник задний коленвала 421 — замена | 5230 |
| Сальник задний коленвала Камминс Газель — замена | 6680 |
| Сальник передний коленвала 402 Волга — замена | 4070 |
| Сальник передний коленвала 402 Газель — замена | 3730 |
| Сальник передний коленвала 405, 406 Газель, Соболь — замена | 2560 |
| Сальник передний коленвала 406 Волга — замена | 2560 |
| Сальник передний коленвала 421 Газель, Соболь — замена | 2990 |
| Сальник передний коленвала Камминс Газель — замена | 4760 |
| Сальник передний коленвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) — замена | 730 |
| Сальник передний коленвала Крайслер Волга — замена | 9980 |
| Сальник передний коленвала Крайслер Газель — замена | 9670 |
| Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) — замена | 890 |
| Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) — фрезеровка | 240 |
| Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 405-406 без с/у, без гарантии — герметизация | 650 |
| Соединение масляного радиатора — герметизация (за 1 точку) | 240 |
| Ступица коленвала 402, 421 Газель, Волга — замена | 3320 |
| Тройник датчиков на ГБЦ — герметизация | 990 |
| Трубка слива масла с турбокомпрессора Камминс — замена | 1280 |
| Турбокомпрессор Газель Камминс — замена | 1990 |
| Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) — мойка | 780 |
| Успокоитель или башмак цепи (при снятых цепях) крепления — ремонт | 730 |
| Фаз ГРМ 405, 406 — проверка | 1130 |
| Фаз ГРМ 405, 406 — установка | 3160 |
| Фаз ГРМ 405 Евро-3 — проверка | 1430 |
| Фаз ГРМ 405 Евро-3 — установка | 3360 |
| Фаз ГРМ при снятой цепи — доработка (за 1 звезду) | 440 |
| Футорка свечи без снятия ГБЦ, без гарантии — установка | 1370 |
| Цепи моторные 405 Газель, Соболь — замена | 6320 |
| Цепи моторные 405 Евро-3 Газель — замена | 6860 |
| Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) — замена | 5580 |
| Цепи моторные 405, 406 Газель, Соболь (при снятой ГБЦ) — замена | 4980 |
| Цепи моторные 406 Волга — замена | 6630 |
| Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) — замена | 5430 |
| Цепи моторные 406 Газель, Соболь — замена | 5970 |
| Цепи моторные Камминс Газель — замена | 16780 |
| Цепи моторные Камминс Газель (при снятом ДВС) — замена | 4570 |
| Шестерня распредвала 402 Волга — замена | 5150 |
| Шестерня распредвала 402 Газель — замена | 4370 |
| Шестерня распредвала 421 — замена | 5460 |
| Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке — замена | 680 |
| Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 — замена | 2440 |
| Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — замена | 790 |
| Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — установка | 1360 |
| Шпилька ремонтная блока коренная крышка 402, 406, 421 при разобранном двигателе — установка | 1360 |
| Шпильки ремонтные блока (остальных за 1) без дополнительных операций — установка | 770 |
Замена прокладки головки блока цилиндров ГАЗ Волга. Прокладка ГБЦ ЗМЗ 406 405 ЕВРО-2 металлизированная.
Прокладка ГБЦ ЗМЗ 406 405 ЕВРО-2 металлизированная. Диск Gold Wheel на Газель Шины…
Комментарии к теме Замена прокладки головки блока цилиндров ГАЗ Волга
Бахром
А главной причины не сказал))))
Нурбол
Как правило те кто негативят в сторону BMW никогда не имели оного или ездили на старом ведре (как машина автора этого видео). BMW классная тачка, но соглашусь что порой бывает не так надежна как народные автомобили типа тойот, хонд и прочих ‘японок’. Но новые BMW (в США) идут с 4х годовой гарантией на машину, сюда входит бесплатная смена масла и тормозных колодок и бесплатный ремонт любых неполадок, по истечении гарантийного срока можно купить дополнительную гарантию (3 разных плана)… Да… В ЭрЭф яПут и бедных и тех кто при деньгах… Не страна я цыганский табор с … на каждом углу… У моего друга на газе и без прокладки головки блока цилиндров много чего навернулось >)
Норрис
Покажите примеры как глушить патрубок
Bleecker
Привет,Александр. А шкивы распредвала не подпружиненные у них? А то помню как со своим ремнем на сонате сириус мучался ремень устанавливать и подгонять по меткам. у тебя как всегда на видео легко))) Молодец. О прокладке головки блока цилиндров можно говорить бесконечно…
Артек
ох стасу бы научиться смотреть в видоискатель… оператор не его профессия)
Рус
Неплохо, если более обстоятельно по прокладке головки блока цилиндров показал бы )) Мы переварили номер на стойке и техосмотр проходили без проблем.На телевизоре шильдик снимается.
Кищенков Эмир
Здравствуйте очень рад что видео помогло.Машина стала работать отлично без всяких срывов.Была проблема катушка и коммутатор в трамблёре.
Ильхам Засиминкова
компенсаторы молотять на холодную, мог бы и их за одно заменить
Konner
Евгений, а подумай над видео про привод ГРМ. то есть ремни, цепи, натяжители, успокоители и остальное. то же ведь есть интересные нюансы)) Редкие геморрои с прокладкой головки блока цилиндров это еще ничего ))
Багдат
Везет некоторым
Хам
Завидуйте молча ленивые задниицы)
Северина
20 лет назад видел такой способ. У соседа по гаражу и без прокладки головки блока цилиндров на волге куча чего навернулось )))
Косарецкая Нола
все прекрасно снято. спасибо! успехов. шо за писня играет название кто знае? походу свое чото.
Саргылана
В чугунном блоке точно никаких проблем с тепловым расширением при гильзовке не будет т.к. разница тепловых коэфициентов между сталью и чугуном 2*10-6 (у стали больше). Т.е. при диаметре 80мм и нагреве на 130 град разница диаметров будет 2 сотки что в 3 раза меньше рекомендуемого натяга при посадке гильз. Т.е. тепловая деформация будет изменять натяг в пределах 30% что более чем допустимо…
Zuka
у меня термостат сделан на примую(убрал все что у него внутри) радиатор тёплый а тосол один фиг выкидывает даже пробовал винтилятор включать на постоянную работу. вот сижу и думаю че может быть. грешу может прокладка под головкой >) Мне друг сказал с прокладкой головки блока цилиндров на ВОЛГА до сих пор без проблем >)
Прискер Сант
из за чегго прокладку пробивает? перегревы?
Похожие видео по ремонту
Микропроцессор зажигания (МПЗ) вместо трамблера. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий Регулировка зажигания на двигателе 406
Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием приводных цепей, установка фаз газораспределения не нарушалась.
При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать нормально.
Вывернуть пробку 1 маслозаливной горловины.
Снимите наконечники 2-х свечей зажигания с прокладками 3-х высоковольтных проводов и проводов.
Отсоединить шланг 5 и патрубок 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока.
Выкрутите восемь болтов 4 и снимите крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.
Выверните четыре болта 1 и снимите переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку.
Вывернуть болты 3 и снять пластмассовый ползун 4 цепи.
Установите поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (л.с.) такта сжатия.
Для этого провернуть коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпала с выступом 3 на крышке.
При этом метки 1 на звездочках распределительных валов должны располагаться горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны.
После установки поршня 1-го цилиндра в двигатель Не проворачивайте распредвалы, коленчатый и промежуточный валы.
5. Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распредвалов не совпадают, значит, неправильный выбор времени (поршень первого цилиндра не установлен в ВМТ).
То, что смерть для иностранца, для русского — находка. В любом ремонте есть определенные нормы, которых многие придерживаются, но для тех, кто много делает своими руками, эти нормы не прописаны. Все дело в высокой стоимости внедрения этих стандартов. Я покажу вам, как подобрать крепления распредвала головки двигателя ЗМЗ 406 от другой головки.Хотя по правилам стандартов нельзя ставить крепления распредвала с одной головки на другую, так как они либо зажимают распредвал, либо в них будет висеть распредвал. Этот способ можно применить к любой головке блока, где есть крепления распредвала, например, в двигателях ВАЗ.
Пришлось немного похвастаться, установив подголовник 406 под другую головку двигателя 406. Хозяин пригнал Газель и попросил заменить головку блока на другую, купленную на разборке за копейки, но без распредвала. колодки.Но для нас это не проблема, все можно настроить, только нужно знать, как это делать. В головке 406 двигателя образовалась микротрещина, из-за которой в систему охлаждения потекли газы.
Настроить подушки распредвала
Прежде всего, перед установкой головки на двигатель нужно проверить, как распредвалы сидят в головке. Распределительный вал может защемить подушку или ослабить ее, что приведет к ударам и ударам распредвала.
Уложите распредвалы как показано на фото ниже в головку, для удобства вращения распредвала и проверки затяжки или ослабления удобно закручивать болты крепления звездочек.Только обязательно распредвалы ставятся без чашек (компенсаторов) для клапанов. Набираем колодки распредвала, пробуем прокручивать распредвал. Крутить значит уже неплохо, потом подушки по очереди крутить, подушку крутить, проверять на вращение.
Таким образом можно узнать, какая подушка зажимает, а какая нет, если подушка держит распредвал, ослабьте ее, проверьте остальное. После этой процедуры вы знаете, какие подушки фиксируются, а какие нет. Осталось поднять прижимную подушку распредвала и опустить ослабленную.Мне повезло, зажала только одну подушку, самую первую и с одной стороны.
Фото. Ставим распредвалы в головку
Чтобы освободить сжатую подушку, нужна обычная бумага или горячий металл, с бумагой меньше проблем, потому что ее легко разрезать.
Фото. Прикрутите распредвалы к головке со вставленным ключом для проверки вращения.
Ослабляем прижимную подушку, подготавливаем бумажную основу, кладем под подушку.Подтянуть подушку и проверить на герметичность, если распредвал начал вращаться, значит все нормально, а если снова защемит, добавьте еще один слой бумаги. Так до тех пор, пока распредвал не начнет вращаться.
Фото. Лист бумаги, подготовленный для укладки под подушку.
После этой процедуры вы знаете, что под этой подушкой вам понадобятся три листа бумажной основы, и поместите их, когда вы кладете голову на двигатель, излишки бумаги легко отрезать ножом.
Фото. Вставлен лист бумаги под подушку распределительного вала.
Итак, с прижимными подушками мы разобрались хорошо, теперь нужно проверить на люфт. Здесь также поможет бумага, но не толще листа тетради, отрежьте тонкую полоску, как показано на фото ниже, ослабьте подушку, положите эту полоску, скрутите подушку. Если распредвал зажат, то зазор отличный, а вдруг он легко вращается или бумагу легко перемещать вперед-назад, поэтому вам придется опускать подушку до нужного зазора.
Фото. Проверьте надежность крепления распредвала с помощью полоски бумаги.
Осталось опустить колодку распредвала, это можно сделать при помощи точильного камня или намазать наждачной бумагой по ровной поверхности. На фото ниже показано, как опустить подушку внизу. Круговыми движениями в разные стороны можно растереть подушку о камень или наждачную бумагу, тем самым опустив ее. Протерли подушку, проверили, и так до нужного зазора.
Фото.Опустите подушку на точильный камень.
После установки головки на двигатель обязательно на всякий случай проверить распредвалы на вращение, как показано на фото ниже. Также данную процедуру регулировки распредвалов можно производить без снятия головки с двигателя, такая необходимость возникает, если в колодках распредвала большой выход, распредвалы болтаются и стучат. Здесь вам предстоит сажать подушки.
Фото. В комплект поставки входит головка двигателя 406 с ключом для проверки вращения распределительного вала, выстланная бумажной подушечкой под подушкой.
После проверки отрежьте ножом лишнюю бумагу.
Как видите, даже из таких нестыковок можно сделать хорошую голову, что распредвалы будут работать как новые тихо и приятно.
Как пометить синхронизацию двигателя 406
Метки времени на двигателе 406 могут быть установлены двумя способами. Первый — в соответствии с заводскими инструкциями, но это более сложный способ, и вы легко можете ошибиться. Так как отметки на звездочках нужно расположить по внешнему радиусу звездочек.
Мой метод проще, как показано на изображении ниже. Разместите метки на звездочках по внутреннему радиусу также напротив друг друга. Когда метки рядом, хорошо видно точность их совпадения.
В этот момент по ходу вращения коленчатого вала цепь должна быть натянута, это можно проверить так, установив цепь по меткам, поверните коленчатый вал против часовой стрелки на десять градусов. Распредвалы также поворачивают против часовой стрелки, пока цепь не будет натянута.Теперь верните коленвал на метку, проверьте совпадение звездочек.
Изображение. Метки синхронизации двигателя 406
Что делать, чтобы оборвать резьбу под болт подушки?
Что поделаешь, можно плакать но слезами не поправишь, можно самую большую нить обрезать, а можно нить углубить и порезать глубже, мне этот вариант больше нравится, но еще нужно ковырять более длинный болт. Болт можно взять длиннее и обрезать до нужного размера.
Фото. Углубить отверстие под болт.
В головке 406 есть особенность, можно просверлить отверстие, которое ближе к центру, а по краям глубже на десять-одиннадцать миллиметров, так как если просверлить глубже, можно повредить канал давления масла. Или в крайние дырочки продеть самое большое. Родная резьба стандартная М8.
Фото. Нарезание нити в головке.
Сборка 406 ЗМЗ, ремонт головки.Видео.
Горобинский С.В.
Для нормальной работы двигателя в автомобиле Волга или Газель необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406. На автомобилях в качестве привода можно использовать цепь или ремень. Каждый вид имеет множество достоинств и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не может разорваться. Расстроить надо — способно, да еще как! К тому же для его нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи действительно нужно разобрать половину мотора и даже слить масло.
Конструктивные особенности
Перед установкой табличек ГРМ на ЗМЗ-406 необходимо учесть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых работает газораспределительная система:
- Забор топливной смеси в камеру сгорания.
- Ход сжатия
- Ход поршня — движение от верхней мертвой точки вниз.
- Выхлопной газ.
Для обеспечения максимальной эффективности и предотвращения повреждения клапана необходимо использовать привод.На моторах ЗМЗ-406 и им подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределите коленвалы и коленчатые валы по меткам — это обеспечивает синхронизацию всех механизмов. позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия с клапанами, подавать топливную смесь и выбрасывать продукты сгорания в атмосферу.
Где находится сеть?
На моторах ЗМЗ-406 метки расположены на коленвале и распредвалах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные валы.В конструкции привода предусмотрен демпфер специальной конструкции, с помощью которого регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, натяжение изменяется, и это может привести к тому, что цепь перескочит на один или несколько зубцов.
В результате этого нарушается работа двигателя, смещаются фазы. Износ механизмов в этом случае происходит намного быстрее. Цепной привод жидкостного насоса, насоса гидроусилителя (при наличии), промежуточного вала зажигания. Функционирование нескольких систем зависит от состояния цепи привода.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных симптомов неисправности газораспределительного механизма можно выделить:
- значительное падение мощности мотора;
- появление хлопков во впускном и выпускном коллекторах;
- уменьшение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв. См.).
Если цепь неисправна, она начнет издавать характерный шум. Причиной поломки может стать неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам.В этом случае провоцируется образование копоти, пружины ломаются. Если своевременно заменить схему, то всех этих неприятностей можно избежать.
Типичные неисправности
Если тепловые зазоры не соответствуют норме в определенной фазе, открытие и закрытие клапанов произойдет некорректно, что приведет к повреждению гидрокомпенсаторов. При этом наблюдается сильный износ шестерен коленчатого и распредвалов. В результате потребуется ремонт мотора, замена большинства элементов.
При установке меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа будет происходить в штатном режиме, клапаны будут открываться и закрываться синхронно, своевременный впрыск топлива и выброс продуктов сгорания. Старайтесь своевременно следить за его состоянием. Периодичность обслуживания — не реже одного раза в 80 тыс. Км. запустить.
Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше растягивается цепь. У ЗМЗ-406 его ресурс не более 20 тыс. Км.запустить. Если внезапно появились симптомы поломки, необходимо отремонтировать газораспределительную систему, заменить изношенную цепь и демпфер.
Инструмент для замены цепи привода ГРМ
Перед установкой меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 необходимо подготовить необходимый набор инструментов:
- Головки и храповик.
- Ключи корончатые и рожковые.
- Шестиугольники.
- Динамометрический ключ.
- Долото и молоток.
- Съемники с двумя или тремя лапами.
Обязательно обработайте все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной и грязью проникающей смазкой — это позволит гораздо быстрее разобрать агрегаты.
Слив антифриза из системы
Сначала подготовьте емкости, в которые вам нужно будет слить жидкости. Первым делом опорожните систему охлаждения — антифриза должно быть довольно много, около 10 литров. Для слива антифриза нужно открутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только вы открутите пробку, давление будет очень сильным, по мере его уменьшения оно будет уменьшаться. Желательно использовать широкую емкость, чтобы не терять жидкость. Чтобы антифриз быстрее слился, нужно открутить пробку на расширительном бачке, увеличивая давление в системе.
Начальный этап разборки
- Снимаем передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работа ведется на Газель-Бизнес, необходимо открутить крепления по бокам и по центру.
- Снимите все фитинги, ослабив монтажные зажимы.
- Если имеется гидроусилитель руля, снимите ремень привода насоса.
- Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Перед этим нужно ослабить его натяжение.
- Снимите крышку клапана, открутив все крепежные болты. Обязательно складывайте их по отдельности, чтобы не потерять при сборке. Обязательно храните крышку в чистом месте — недопустимо попадание посторонних элементов на ее внутреннюю поверхность.
- Выкрутить крепеж муфты привода крыльчатки вентилятора.
- Снимите крыльчатку и сцепление.
- Снимите гидравлический насос.
- Отсоедините и снимите датчик на коленвале.
- Снимите и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, чем замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательная разборка приводной цепи
Дальнейшие действия по снятию цепного привода ГРМ на двигателе Газель выглядят так:
- Откручиваем крепеж гидронатяжителя.Вам нужно получить два элемента — верхний и нижний. Снимаются они так же.
- Снимите корпус натяжителя.
- Снимите крышку, закрывающую цепь. Для этого откручиваем 7 болтов крепления. Постарайтесь не повредить сальник коленвала и прокладку головки блока цилиндров.
- После откручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
- Снимите демпфер цепи.
- Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (на двигателе ЗМЗ-406 их всего два).
- Отогните стопорную пластину, удерживая промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
- Установите отвертку и снимите шестерни и нижний край цепи.
При возникновении затруднений необходимо снять уплотнение с резины, которое находится между втулкой и шестерней. Демонтаж второй передачи осуществляется только при помощи двухклапанного съемника.
После снятия привода
После того, как вы сняли цепь и вытащили ее, необходимо ее промыть.Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений следует провести визуальный осмотр. Если он растянулся более чем на 1-2 см, лучше установить новый. Такого увеличения длины более чем достаточно для нарушения фаз газораспределения.
Также необходимо обратить внимание на:
- Состояние втулок — при наличии износа, трещин и задиров необходимо заменить.
- Шестерни — если есть механические повреждения, сколы, то их тоже необходимо поменять.
- Демпферы цепи — Установите новые детали при незначительных повреждениях.
- Звездочка натяжители — необходимо, чтобы они вращались свободно, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если выполняется ЗМЗ-406, необходимо установить ГРМ. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Сборка
Перед тем, как приступить к сборке, необходимо правильно настроить фазы. Для этого вам потребуется произвести следующие манипуляции:
- Провернуть коленвал до тех пор, пока первая выемка не окажется в верхнем положении.
- Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке первого цилиндра.
- Установите демпфер, но не спешите затягивать болты его крепления.
- Смажьте нижнюю часть цепи чистым моторным маслом.
- Наденьте цепь на шестерни коленчатого вала и толкателя.
- Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
- Убедитесь, что метка на шестерне совпадает с меткой на моторном блоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть натянута.
- Теперь можно затянуть болты шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно используйте динамометрический ключ во время ремонта. Максимальный момент затяжки болтов — 22 / 2,5 Н * м.
Обязательно согните стопорную пластину, чтобы предотвратить скручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидронатяжителя и проверить совпадение меток на блоке двигателя и шестерне. После этого нужно подтянуть все болты демпфера и смазать верхнюю часть цепной передачи.
Метки ГРМ и затяжка
Для прокрутки распредвала нужно использовать четырехгранный ключ. При повороте по часовой стрелке цепь натягивается. При этом обязательно зафиксируйте положение коленвала и промежуточных валов — они не могут вращаться. Убедитесь, что метки на шкиве совпадают. Затем проделайте следующие манипуляции:
- Снимите шестерню с выпускного распредвала.
- Наденьте цепочку.
- Установите шестерню на место, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
- Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
- Поверните распределительный вал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
- Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Сверху желательно нанести немного силиконового герметика.
- Установите шкив коленчатого вала и гидронатяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленчатого вала 105..129 Н * м. Для облегчения затяжки потребуется установить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу.
- Затяните храповой механизм.
- Установите крышку головки. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика. Затяните резьбовые соединения с моментом 12 Н * м.
- Подсоедините патрубок для отвода газов от картера.
Далее нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от проблем с мотором.У него улучшится реакция дроссельной заслонки, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.
Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием приводных цепей, установка фаз газораспределения не нарушалась.
При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать нормально.
Вывернуть пробку 1 маслозаливной горловины. Снимите наконечники 2-х свечей зажигания с прокладками 3-х высоковольтных проводов и проводов.Отсоедините шланг 5 и патрубок вентиляции картера 7 от штуцеров на крышке 6 головки блока. Отверните восемь болтов 4 и снимите крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.
Выверните четыре болта 1 и снимите переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку. Вывернуть болты 3 и снять пластмассовый ползун 4 цепи.
Установите поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (л.с.) такта сжатия.Для этого проверните коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпала с выступом 3 на крышке. При этом …
Метки 1 на звездочках распределительных валов должны располагаться горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки в двигатель поршня 1-го цилиндра запрещается проворачивать распредвалы, коленчатый и промежуточный валы.
Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распредвалов не совпадают, значит, неправильный выбор времени (поршень первого цилиндра не установлен в ВМТ).
(голосов: 63, в среднем: 4.29 из 5)Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно к нам приехал мой старый друг на своем любимом ГАЗ 31105. Был посторонний шум от привода ГРМ, а также повышенный расход и плохая реакция дроссельной заслонки, приводящая к цепи привода ГРМ. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Сразу оговоримся, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой для поддона картера; лучше, если это будет пробка, высокотемпературный герметик, серый 999 от ABRO, керосин и щетка по металлу, для мытья деталей.Чистый двигатель видел только на новой Волге. Недаром говорят: «Если на Волге не течет масло, значит, ее не существует». Еще набор ключей и головок с усиленными 36, шестигранником на 6, множеством тряпок, растворимым кофе и несколькими бутербродами с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, ведь очень велик соблазн доверить это кому-нибудь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.
Самое главное, это комплект для ремонта газораспределительного привода для полных двигателей ЗМЗ-405,406,409 — это его официальное название.Он должен включать следующие компоненты:
- Два натяжителя цепи.
- Два натяжителя цепи.
- Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
- Три стабилизатора цепи.
- Прокладки крышки цепи верхней и нижней, крышки насоса и гидронатяжителя, а также две шумоизоляции.
- Звездочки для коленчатого вала и распределительных валов, привода промежуточного вала и толкателя с запирающей пластиной.
Выглядит вот так.
А вот и сам пациент.
Под капотом двигатель ЗМЗ-406 действительно стоит.
Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям
Сначала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхнюю трубу радиатора.
Отсоедините все мешающие трубы.
Снимаем жгут проводов в сторону.Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем по кругу восемь болтов, удерживающих клапанную крышку, и снимаем последний.
При натяжении ремня обслуживания ослабьте три болта на шкиве 10 насоса.
Ослабляем болт на 13, натяжной ролик и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Открутите четыре винта верхней крышки привода ГРМ и снимите последний.
Снимаем генератор вместе с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчиках положения коленвала.
Снимаем датчик в сторону, чтобы не мешал.
Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке с головкой для шкива 36 дюймов до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать в верхней мертвой точке.
Метка на впускном распредвале должна находиться на верхнем крае головки блока цилиндров.
Аналогично для выпускного распредвала.
Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно заблокировав коленвал. Для этого помощник в кабине включает пятую передачу и изо всех сил нажимает на тормоз, а в это время легким движением руки с помощью метровой трубы и головки 36 откручиваем болт.Снимаем шкив коленчатого вала, приходится страдать, потому что он плотно сидит на валу.
Ослабить хомуты форсунок помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта на передней стороне помпы и ключом на 12 на один с задней стороны и снимаем помпу охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта верхней крышки гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии, он будет давить на крышку, удерживать ее так, чтобы она не выскочила.
Снимите крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично днище.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителе и снимаем. Под ним были гайки крепления масляного поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а также все, что держит поддон картера (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается примерно на два сантиметра, дальше балка не поддается.Но этого достаточно, чтобы вытащить старую прокладку и вспомнив добрые слова инженеров из Горькова очистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая жуткая картина предстает перед нашими глазами.
Теперь снимите нижнюю крышку привода ГРМ.
Выкрутите винты верхнего демпфера с шестигранником и снимите его.
Аналогично второму. Он будет удален вместе с цепочкой.
На распредвалах есть специальный квадрат под ключ 30, чтобы можно было удерживать валы при откручивании болта звездочки.Валки держим ключом на 30 и откручиваем звездочки распредвалов на 17.
Снимаем звездочки распредвала и цепь с демпфером.
Откручиваем крепление натяжителя цепи шестигранником и снимаем. Аналогично с днищем.
Мы согнуть края стопорной пластины и использовать 12-ключ, чтобы отключить болты, крепящие звездочки для промежуточного вала. Снимите его с помощью цепочки. Затем откручиваем два болта нижнего демпфера шестигранником и снимаем его.
Снимите стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо для наглядности немного сдвинуто.
Для этого лучше всего подходит двуногий съемник.
И вот секрет, почему мы меняем комплект. Если вы посмотрите на звезды, вы сразу увидите разницу, поэтому старая цепочка не подойдет новым звездам и наоборот.
Теперь, когда все, что мешало нам разобрать, можно мыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Запускаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу ставим метку.
Затем прикручиваем нижний демпфер, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, ставим метку. Мы склоняем края стопорной пластины. Надеваем на него цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правую ветвь цепи следует натянуть.
Проверить еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнюю цепь на звездочку промежуточного вала и ставим демпфер. Смазываем все чистым маслом.
Ставим натяжитель.
Звездочка распределительного вала выпускных клапанов, так что правая ветвь натянута, а метка звездочки находится на верхнем крае головки блока цилиндров. Тоже со вторым распредвалом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажимая отверткой гидронатяжитель, добиваемся, чтобы он разрядился.Разрядившись, он вытолкнет отвертку и потянет за цепь.
Ставим верхнюю заслонку и еще раз проверяем все отметки.
Осторожно установите переднюю крышку, предварительно смазав уплотнительные прокладки и все прилегающие плоскости. Установить крышку непросто, потому что нужно придерживать натяжитель и следить за тем, чтобы этикетки не сбились. Проверяем коленвал на два оборота и, если клапан не входит в стык с поршнями и все метки на месте, все остальное складываем в порядке, обратном снятию.Залить масло, антифриз и запустить двигатель.
Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
Хорошее видео показывает много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни палочки.
autogrm.ru
Диагностика системы управления зажиганием и двигателя автомобиля Газель
Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный грузовой автомобиль в России, рассчитанный на перевозку небольших грузов. По мере того, как количество таких автомобилей становится все больше, стоит учесть некоторые нюансы различных систем Газели, например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена на модификации 406.В этом случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, владелец которого жалуется на рывки, треск и потерю мощности.
Проверка системы питания, двигателя и зажигания. С помощью газоанализатора проверяли карбюратор, но проблем в работе первой и второй камер, отсечки, холостого хода и обогащения на холостом ходу не обнаружено. Следующий двигатель. Проверка компрессии аномалий не выявила, значения 9,6 кг / см2 для двигателя 406 соответствовали норме, однако при повторной проверке было обнаружено небольшое отклонение в 10%, поэтому фазы газораспределения были подвергается следующей проверке.Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что верхняя цепь перепрыгнула через два зубца.
Газораспределительная система.
В 406-й модификации двигатель выглядит следующим образом: на каждом из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, распредвалы выпускных клапанов приводятся в действие правым распредвалом (вид спереди), а впускные — левым. . Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой.Распредвалы приводятся в движение от коленчатого вала двумя цепями втулок.
Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия с положением поршня первого цилиндра распределительного вала:
1. Выступ на крышке цепи (M1) должен совпадать с риском на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках (10, 12) распределительных валов должны совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров.
2. Метка совмещения (M2) на блоке цилиндров должна соответствовать риску на звездочке промежуточного вала.
Центр двадцатого зуба синхронизирующего диска (3) должен находиться в этом положении вала точно напротив центра сердечника датчика положения коленчатого вала (4). Диск синхронизации (1) представляет собой шестерню, на которой на расстоянии 6 градусов друг от друга расположено 58 канавок, две из которых отсутствуют для синхронизации. Две недостающие выемки являются отправной точкой для номеров зубьев (15), а нумерация идет в противоположном направлении по часовой стрелке. Однако наладка газораспределительной системы не привела к возврату к былой мощности двигателя.
Теперь займемся диагностикой системы зажигания. Клапан управления экономайзером форсированного холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ-4063 и зажигания обеспечивает микропроцессорная система МИКАС 5.4. Данная система позволяет в зависимости от условий эксплуатации и режима работы двигателя реализовать наиболее оптимальное УОЗ, она состоит из проводов с разъемами, блока управления, набора исполнительных устройств и датчиков. Высокие удельные показания двигателя без опасения воспламенения и детонации обеспечиваются за счет эффективной идентификации блока управления детонационным сгоранием каждого цилиндра и датчика детонации.При повреждении датчиков установка мгновенно переходит в аварийный режим управления. Датчик положения коленчатого вала — исключение, поскольку без него невозможно функционирование двигателя.
Электронный блок управления (ЭБУ) Mikas 5.4
На моторном щите двигателя есть датчик абсолютного давления воздуха на впускном коллекторе (модель Bosch 0261230004), который соединен с дроссельной заслонкой во впускном коллекторе двигателя. Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, рассчитывается блоком управления по измеренному значению.Этот датчик выглядит как электронное выносное интегрированное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, внутри которой имеется образцовое давление. Электропроводность чувствительных полупроводниковых элементов, расположенных внутри рабочей камеры, изменяется прямо пропорционально ее механическому расположению. Питание датчика обеспечивается стабилизированным напряжением 5 В, а выходное напряжение 0,4 … .4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления, которое составляет от 0,2 до 1,05 атмосферы и подключается с помощью трехконтактной вилки к жгут проводов.Изменение баланса тензомоста вызвано смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), так как резисторы включаются по мостовой схеме. К этим резисторам подключена схема электронной обработки сигналов, расположенная на одной плате с чувствительным элементом.
Датчик абсолютного давления (ДАД)Для определения температуры двигателя автомобиль комплектуется ДТохл (датчик температуры охлаждающей жидкости) моделей 19.328, или 40.5226, российского производства.Блок управляет клапаном принудительного холостого хода экономайзера, а также корректирует (УОЗ) в соответствии с измеренным значением температуры. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана принудительного холостого хода экономайзера и датчика детонации. DTohl установлен на внешней оболочке термостата системы охлаждения с помощью двухконтактного разъема, подключаемого к жгуту.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (DTohl)
Напротив обода зубчатого диска шкива коленчатого вала в приливе крышки цепи газораспределительного механизма расположен датчик положения коленчатого вала индукционного типа (ДПКВ) модели 23.Устанавливается 3847 РФ или модель 0261210113 немецкой компании Bosch, которая гибким кабелем подключается к трехконтактной электрической вилке. Этот датчик представляет собой катушку с магнитопроводом с сопротивлением обмотки от 880 до 900 Ом. Для обеспечения оптимальной работы системы управления требуется зазор между зубьями диска и датчика размером от 0,5 до 1 миллиметра. Во избежание повреждения кабеля датчика вращающимися частями генератора или двигателя его необходимо зафиксировать максимально надежно, поскольку неисправность ДПКВ останавливает работу двигателя.
Принципы работы.
Используя сигнал датчика положения коленчатого вала, блок управления вычисляет скорость, а величина циклического наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя определяется путем измерения абсолютного давления. Угол момента зажигания, который зависит от циклического наполнения и скорости и соответствует частоте вращения двигателя, сохраняется в запоминающем устройстве. Эти угловые значения имеют дополнительную регулировку в зависимости от температуры теплоносителя.Обеспечение хорошей тяги в этих условиях достигается увеличением угловых значений момента зажигания в холодном двигателе. Кроме того, если детонационное возгорание обнаруживается из-за определенных факторов, например, изменения условий окружающей среды или использования низкооктанового топлива, блок управления отрегулирует SPD. При выходе из строя датчиков абсолютного давления или температуры окружающей среды блок управления активирует аварийные программы и включает диагностические лампы. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты работы двигателя автомобиля с данными неисправностями.Кроме того, помимо управления зажиганием, в функцию агрегата входит управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительно — холостым ходом, который при торможении а / м двигателя перекрывает подачу топлива. Величина оборотов коленчатого вала для отключения подачи топлива составляет 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.
Во-первых, необходимо проверить работу диагностической схемы и бортовой системы диагностики, так как при включении режима индикации хода должен выдаваться код ошибки 12.Чтобы начать считывание кодов, необходимо замкнуть десятый и двенадцатый контакты блока диагностики.
Во-вторых, с помощью диагностического тестера измерить параметры датчиков двигателя, чтобы сравнить их с типичными значениями, установленными для «среднего» двигателя.
При наличии у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может хватить обычного осциллографа и мультиметра, но все же при наличии диагностического тестера можно будет выставить коррекцию УОЗ и проверьте исполнительные механизмы.
Двигатель ЗМЗ 406Проверка испытанной «Газели» на абсолютное давление дала значение 50 мбар при норме 400–480, причем увеличение оборотов не вызвало повышения давления и его показания практически не изменились.
Как снять головку блока цилиндров
Удаление крышка цилиндра прямолинейно на толкателе двигатели , но посложнее на верхний распредвал те, потому что вам нужно отключить ремень ГРМ или цепочка.
Методы варьируются от одного двигатель к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству для вашей марки автомобиля, чтобы проверить все детали.
Купить новую голову прокладка и новую прокладку крышки коромысла. Сделайте набросок всех соединений с головой, чтобы вы могли правильно их установить.
Отключите аккумулятор земной шар Терминал и соединения головки блока цилиндров. Слейте охлаждающая жидкость .
Оставьте коллекторы и карбюратор прилагается, если возможно. Если вы удалите их, поместиться новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).
Удаление головки толкателя
Отвинтите гайки или болты крышки коромысла; не перетягивайте при установке.Крышка коромысла может быть закреплена гайками или болтами на фланце.Открутите гайки или винты, крепящие крышку коромысла к верхней части головки. Осторожно снимите крышку.
Если он прилипнет, осторожно постучите по стороне молотком с мягкой головкой. Переверните чистую газету крышкой вверх дном, чтобы не было капель масла.
Может потребоваться ослабить коромысло Постепенно по очереди поддерживайте гайки или болты опоры, затем снимите их. Снимите вал коромысла и положите его на чистую газету.
Поднимайте толкатели по одному. Пронумеруйте толкатели, чтобы их можно было установить на прежние места.На двигателях с отдельно установленными коромысла снимите гайки, удерживающие рычаги и шарниры, затем снимите рычаги и установите их все в ряд на листе бумаги, пронумерованные в правильном порядке, чтобы вы могли установить их в тех же местах.
Выньте толкатели и воткните их через пронумерованные отверстия в куске картона или пенопласта; они тоже должны вернуться в те же места.Храните их в чистом месте.
Последовательно ослабьте и затяните гайки или болты коромысла.Используйте головку и планку, чтобы ослабить гайки или болты, крепящие головку, в обратной последовательности затяжки для двигателя (см. Руководство к автомобилю). Некоторым двигателям требуется специальный переходник для установки болтов.
Осторожно снимите головку, если возможно, вместе с коллекторами. Вам может понадобиться помощник, чтобы поднять голову. Если он прилипнет, осторожно постучите по стороне молотком с мягкой головкой.
Каждый двигатель имеет особую последовательность и настройку крутящего момента для гаек или болтов головки.Установите головку правильно на деревянных блоках, чтобы защитить обработанную нижнюю поверхность. Снимите и утилизируйте прокладку головки, убедившись, что новая прокладка одинакова во всех деталях.
Не допускайте попадания грязи или углерод во время работы в двигатель попадают частицы.
Коромысла
Снимите отдельно установленные коромысла.Убедитесь, что они устанавливаются в правильном порядке.ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке
Для нормальной работы двигателя в автомобиле Волга или Газель необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406. На автомобилях в качестве привода можно использовать цепь или ремень. Каждый вид имеет множество достоинств и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не может разорваться. Расстроить надо — способно, да еще как! К тому же для его нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи действительно нужно разобрать половину мотора и даже слить масло.
Конструктивные особенности
Перед установкой табличек ГРМ на ЗМЗ-406 необходимо учесть особенности этого двигателя.
Всего существует четыре фазы, в которых работает газораспределительная система:
- Забор топливной смеси в камеру сгорания.
- Ход сжатия
- Ход поршня — движение от верхней мертвой точки вниз.
- Выхлопной газ.
Чтобы обеспечить максимальную эффективность и предотвратить повреждение клапана, необходимо использовать привод.На моторах ЗМЗ-406 и им подобных применяется металлическая цепь.
Но обязательно распределить коленчатые и коленчатые валы по меткам — это обеспечивает синхронизацию всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать задвижки с задвижками, подавать топливную смесь и выбрасывать продукты сгорания в атмосферу.
Где находится сеть?
На моторах ЗМЗ-406 следы цепи привода ГРМ находятся на коленвале и распредвалах.Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные валы. В конструкции привода предусмотрен демпфер специальной конструкции, с помощью которого регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, натяжение изменяется, и это может привести к тому, что цепь перескочит на один или несколько зубцов.
В результате этого нарушается работа мотора, сдвигаются фазы. Износ механизмов в этом случае происходит намного быстрее. Цепь ГРМ приводит в действие насос жидкости, насос гидроусилителя (при наличии), промежуточный вал зажигания.Функционирование нескольких систем зависит от состояния цепи привода.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Среди основных симптомов неисправности газораспределительного механизма можно выделить:
- значительное падение мощности мотора;
- появление хлопков во впускном и выпускном коллекторах;
- уменьшение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв. См.).
Если цепь неисправна, она начнет издавать характерный шум.Причиной поломки может стать неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. В этом случае провоцируется образование копоти, пружины ломаются. Если своевременно заменить схему, то всех этих неприятностей можно избежать.
Типичные неисправности
Если тепловые зазоры не соответствуют норме в определенной фазе, открытие и закрытие клапанов произойдет неправильно, что приведет к повреждению гидрокомпенсаторов. При этом наблюдается сильный износ шестерен коленчатого и распредвалов.В результате потребуется ремонт мотора, замена большинства элементов.
При установке меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае газораспределительный механизм будет работать в штатном режиме, клапаны открываются и закрываются синхронно, своевременный впрыск топлива и выброс продуктов сгорания. Старайтесь своевременно натягивать цепь, следите за ее состоянием. Периодичность обслуживания — не реже одного раза в 80 тыс. Км.запустить.
Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше растягивается цепь. У ЗМЗ-406 его ресурс не более 20 тыс. Км. запустить. Если внезапно появились симптомы поломки, необходимо отремонтировать газораспределительную систему, заменить изношенную цепь и демпфер.
Инструмент для замены цепи привода ГРМ
Перед установкой меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 необходимо подготовить необходимый набор инструментов:
- Головки и храповик.
- Ключи корончатые и рожковые.
- Шестиугольники.
- Динамометрический ключ.
- Долото и молоток.
- Съемники с двумя или тремя лапами.
Все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной и грязью, обязательно обработать проникающей смазкой — это позволит гораздо быстрее разобрать агрегаты.
Слив антифриза из системы
Сначала подготовьте емкости, в которые вам нужно будет слить жидкости. Первым делом опорожните систему охлаждения — антифриза должно быть довольно много, около 10 литров.Для слива антифриза нужно открутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только вы открутите пробку, давление будет очень сильным, по мере его уменьшения оно будет уменьшаться. Желательно использовать широкую емкость, чтобы не терять жидкость. Чтобы антифриз быстрее слился, нужно открутить пробку на расширительном бачке, увеличивая давление в системе.
Начальный этап разборки
Далее нужно произвести еще несколько манипуляций, они могут быть достаточно сложными.Но перед тем, как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо выполнить следующие действия:
- Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работа ведется на Газель-Бизнес, необходимо открутить крепления по бокам и по центру.
- Снимите все фитинги, ослабив монтажные зажимы.
- Если имеется гидроусилитель руля, снимите ремень привода насоса.
- Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Перед этим нужно ослабить его натяжение.
- Снимите крышку клапана, открутив все крепежные болты. Обязательно складывайте их по отдельности, чтобы не потерять при сборке. Обязательно храните крышку в чистом месте — недопустимо попадание посторонних элементов на ее внутреннюю поверхность.
- Выкрутить крепеж муфты привода крыльчатки вентилятора.
- Снимите крыльчатку и сцепление.
- Снимите гидравлический насос.
- Отсоедините и снимите датчик на коленвале.
- Снимите шкив коленчатого вала и поддон.
Подготовительные работы займут больше времени, чем замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательная разборка приводной цепи
Дальнейшие действия по снятию цепного привода ГРМ на двигателе Газель выглядят так:
- Откручиваем крепеж гидронатяжителя. Вам нужно получить два элемента — верхний и нижний. Снимаются они так же.
- Снимите корпус натяжителя.
- Снимите крышку, закрывающую цепь. Для этого откручиваем 7 болтов крепления. Постарайтесь не повредить сальник коленвала и прокладку головки блока цилиндров.
- После откручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
- Снимите демпфер цепи.
- Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (на двигателе ЗМЗ-406 их всего два).
- Отогните стопорную пластину, удерживая промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
- Установите отвертку и снимите шестерни и нижний край цепи.
При возникновении затруднений необходимо снять уплотнение с резины, которое находится между втулкой и шестерней. Демонтаж второй передачи осуществляется только при помощи двухклапанного съемника.
После снятия привода
После того, как вы сняли цепь и вытащили ее, необходимо ее промыть. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений следует провести визуальный осмотр.Если он растянулся более чем на 1-2 см, лучше установить новый. Такого увеличения длины более чем достаточно для нарушения фаз газораспределения.
Также необходимо обратить внимание:
- Состояние втулок — при наличии износа, трещин и задиров необходимо заменить.
- Шестерни — если есть механические повреждения, сколы, то их тоже необходимо поменять.
- Демпферы цепи — Установите новые детали при незначительных повреждениях.
- Звездочка натяжители — необходимо, чтобы они вращались свободно, наличие сколов и повреждений недопустимо.
Если проводится капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, необходимо установить ГРМ. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Сборка
Перед тем, как приступить к сборке, необходимо правильно настроить фазы. Для этого вам потребуется произвести следующие манипуляции:
- Провернуть коленвал до тех пор, пока первая выемка не окажется в верхнем положении.
- Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке первого цилиндра.
- Установите демпфер, но не спешите затягивать болты его крепления.
- Смажьте нижнюю часть цепи чистым моторным маслом.
- Наденьте цепь на шестерни коленчатого вала и толкателя.
- Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
- Убедитесь, что метка на шестерне совпадает с меткой на моторном блоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть натянута.
- Теперь можно затянуть болты шестерни на промежуточном валу.Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно используйте динамометрический ключ при ремонте. Максимальный момент затяжки болтов — 22 / 2,5 Н * м.
Обязательно согните стопорную пластину, чтобы предотвратить скручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидронатяжителя и проверить совпадение меток на блоке двигателя и шестерне. После этого нужно подтянуть все болты демпфера и смазать верхнюю часть цепной передачи.
Метки ГРМ и затяжка
Для прокрутки распредвала нужно использовать четырехгранный ключ.При повороте по часовой стрелке цепь натягивается. При этом обязательно зафиксируйте положение коленвала и промежуточных валов — они не могут вращаться. Убедитесь, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем проделайте следующие манипуляции:
- Снимите шестерню с выпускного распредвала.
- Наденьте цепочку.
- Установите шестерню на место, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
- Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
- Поверните распределительный вал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
- Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Сверху желательно нанести немного силиконового герметика.
- Установите шкив коленчатого вала и гидронатяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленчатого вала 105..129 Н * м. Для облегчения затяжки потребуется установить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу.
- Затяните храповой механизм.
- Установите крышку головки. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика.Затяните резьбовые соединения с моментом 12 Н * м.
- Подсоедините патрубок для отвода газов от картера.
Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от проблем с мотором. У него улучшится реакция дроссельной заслонки, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.
Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена
Газораспределительная система — одна из основных составляющих любого двигателя.Он включает цепную или ременную передачу. Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но на работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что собой представляет этот элемент.
Характеристика
Эта деталь является основой двигателя. Благодаря цепочке есть возможность правильно выставить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Вспомните это впуск, сжатие, ход и выпуск. Чтобы не погнуть клапан и обеспечить максимальную эффективность, используется специальная цепочка.
Именно она распределяет усилие на распределительный вал, который в нужный момент открывает и закрывает клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и их выход после третьего цикла (рабочего такта). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.
Где находится?
Цепь ГРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе.Также использовались специальные демпферы цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимый механизм натяжения.
При выходе из строя установка фаз ЗМЗ-406 ГРМ будет выполнена некорректно. Цепь растянется или перепрыгнет через несколько зубцов. Во время работы механизма срабатывают водяной насос, гидроусилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. Каждый из этих элементов цепи ГРМ ЗМЗ-406 тесно связан.
О неисправностях с ГРМ
Основные признаки неисправности — пониженная мощность двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен быть меньше 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но покупать новый комплект РМ ЗМЗ-406 не обязательно. Возможно, вышла из строя только схема. Кстати, при неисправности издает стук по металлу. Такие неисправности ремня ГРМ ЗМЗ-406 могут быть вызваны неплотной посадкой седел клапанов.В результате образуются нагар, выходят из строя клапанные пружины. Неправильный зазор между коромыслом и штоком клапана. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может вызвать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивайте шестерню коленчатого вала и распределительный вал. В результате возникла необходимость ремонта двигателя ЗМЗ-406. Тайминг — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать демпфер. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров.Цепочка, в отличие от ремня, — довольно надежный механизм. Он не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а только растягивается при длительном использовании. Ресурсная цепь газораспределительного механизма составляет около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но при наличии характерных симптомов в 150 тысяч (имеется в виду стук металлической цепи) с заменой медлить не стоит. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать эту систему своими руками.
Инструменты
Для успешной замены ГРМ ЗМЗ-406 необходимо подготовить набор инструментов.Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.
Подготовительные работы
Для начала подготовим емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала залейте антифриз. В «Газели» его много, литров десять примерно. Сливается, открутив пробку внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала антифриз потечет под большим давлением. По мере заливки будет меньше.Рекомендуется использовать наливную канистру или ведро. Важно, чтобы резервуар был чистым. Для наилучшего выхода антифриза открутите пробку на расширительном бачке.
Что дальше?
После этого снимаем передний фартук с решеткой (если это «деловой» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые поставляются на радиатор. Демонтировать последний элемент. Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
И вынимаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробку или нишу. Это не повлияет на ремонт, но существенно ускорит процесс сборки. Вам не нужно искать, где находится недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту вентилятора с самим рабочим колесом.
Крышку клапанарекомендуется ставить в чистое и сухое место.Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее снимается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте переустановить, иначе двигатель просто не заведете). На следующем этапе снимаются шкив коленчатого вала и масляный поддон. Затем открутите два болта крепления цепи гидронатяжителя. Последний предмет выходит наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижний понимает по тому же принципу.Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны — вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Откручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее откручиваем пластмассовую демпферную цепь привода ГРМ ЗМЗ-406. Откручиваем болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом двигателе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия понижающей передачи необходимо установить отрицательную отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй передачей.
загнуть конец стопорной пластины, и, держа промежуточный вал, вставка нашего инструмента. Вытаскиваем шестерни и нижнюю часть цепи с коленвала. Если разобрать сложно, необходимо снять резиновую прокладку между шестерней и ступицей. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня нажимается при помощи съемника.
После снятия цепи
Итак, достаем предмет. Цепь следует тщательно промыть бензином и очистить от грязи.Осмотрите его внешний вид. Через 150 и более тысяч километров он растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильную разводку газа. Если на ступицах механизма есть признаки износа, надрывы и трещины, дальнейшая эксплуатация механизма невозможна. Если шестерни сколы, тоже меняем на новые. Осмотрите состояние пустышек. Если есть повреждение, замените элемент на новый. Проверьте состояние звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси.Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.
Повторная сборка
Во-первых, нужно правильно настроить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал, пока первая отметка на нем не совпадет со второй на блоке двигателя. Поршень первого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем демпферный контур. Болты пока не затягиваем. Смазываем нижнюю цепь моторным маслом и надеваем на ведомую шестерню и коленчатый вал. Последний устанавливается так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала.Табличка на шестерне должна совпадать с наклейкой на блоке цилиндров. В этом случае часть цепи, проходящая через демпфер, будет натянута. Закручиваем болты крепления шестерен промежуточного вала. Под ними установите стопорную пластину.
Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки — от 22 до 25 Нм. Когда болт будет закручен в нужный момент, эта клавиша начнет щелкать — переходите ко второму элементу. Не забудьте зафиксировать оба болт с блокирующей пластиной.Загните его края молотком и стамеской. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем наличие меток на блоке цилиндров и шестерне. Скрутите болты соски и смажьте верхнюю цепь. Надеваем шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Наденьте цепь на вторую передачу. Штифт распредвала должен войти в свое отверстие.
Точки начисления и бирки
С помощью четырехстороннего ключа прокрутите распределительный вал против часовой стрелки. Натяните цепь привода ГРМ. Коленчатый вал и промежуточный вал не должны вращаться.Метки соответствуют верхней поверхности ГБЦ. С выпускного распредвала снимите шестерню и установите на нее цепь. Затем поставьте обратно, слегка повернув вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Проверните вал против часовой стрелки, натягивая цепь привода ГРМ. Далее устанавливаем крышку цепи и помпу. Нанесите небольшой слой герметика на верхнюю часть крышки. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленчатого вала.У последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129 Нм.
При этом необходимо включить 5-ю передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленчатый вал, чтобы он не проворачивался. Далее затягивается храповик. Последний прокручивается два оборота. Коленчатый вал установлен в положение верхней мертвой точки (относительно первого цилиндра). Далее устанавливаем крышку ГБЦ. На него необходимо нанести слой герметика, чтобы избежать протечек масла.Крышка затягивается с моментом около 12 Нм. Далее нужно подсоединить патрубок вентиляции картера к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем провода к катушкам зажигания и надеваем их концы на свечи. Залить антифриз, поставить радиатор на место и запустить двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ремень ГРМ ЗМЗ-406 — это тот, который на цепи.К ременной передаче многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод намного безопаснее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно среди зарубежных производителей.
Проблемы при установке
Были случаи, когда при ремонте этого механизма повреждалась прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и использовать герметик. Также этот инструмент необходим для обработки всех уплотнительных деталей крышки.Время высыхания герметика — 24 часа.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое газораспределительный механизм на 406-м двигателе «Газели». Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов. Но по времени на это уходит целый день. Поэтому стоит заранее спланировать такой ремонт. На СТО эта услуга занимает около 5 часов. Его стоимость шесть тысяч рублей. Самого же комплекта газораспределительного механизма около пяти тысяч. В его состав входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, демпферы и звездочки распределительных валов.
Установка поршней на двигатель ЗМЗ 406
Демонтаж двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, а также их сборку рекомендуется проводить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям при сборке и разборке.
Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей ГАЗель и УАЗ, контрольные точки, максимальные размеры, методы устранения дефектов при ремонте и сборке.
При индивидуальном способе ремонта детали двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, пригодные для дальнейших работ, следует установить на прежние места. При снятии их с двигателя большинство деталей необходимо промаркировать во избежание ошибок сборки в будущем.
При износе цилиндров до диаметра более 92,15 мм на двигателях ЗМЗ-4062 и 95,65 мм на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3 их необходимо расточить и отточить до одного из ремонтные размеры.
Для двигателя ЗМЗ-4062.
— Первый ремонтный размер: 92,5 + 0,096 / + 0,036 мм
— Второй ремонтный размер: 93,0 + 0,096 / + 0,036 мм
— Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,096 / + 0,036 мм
— Второй ремонтный размер: 96,5 + 0,096 / + 0,036 мм
— Размер первого ремонта: 96,0 + 0,072 / + 0,036 мм
— Размер второго ремонта: 96,5 + 0,072 / + 0,036 мм
Отверстия на стенках цилиндров, трещины на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, отверстия на водяной рубашке и картере не допускаются (2).Повреждения резьбовых отверстий в виде зазубрин или обрыв менее двух резьб можно устранить, забив резьбу метчиком номинального размера. Если износ резьбы резьбовых отверстий составляет более двух резьб, то его можно отремонтировать следующими способами.
1. Нарезание резьбы увеличенного ремонтного размера.
2. Установка отверток с резьбой с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.
3. Установка резьбовых спиральных вкладышей.
При диаметре втулок опор вала (5) передних — более 49.1 мм, задние — более 22,1 мм, ремонтировать их можно следующими способами.
1. Заменить на втулки увеличенной толщины. При установке ремонтных втулок следить за совпадением отверстий масляных каналов. Просверлите подшипники промежуточного вала за одну установку, чтобы обеспечить выравнивание.
2. Посадочные втулки на ремонтный размер: передние 48,8 + 0,050 / + 0,025 мм, задние 21,8 + 0,041 / + 0,020 мм.
При диаметре подшипников под вкладыши коренных подшипников более 67,03 мм их необходимо забраковать (6).Измерение диаметров подшипников вкладышей коренных подшипников необходимо производить на блоке цилиндров в сборе с соответствующими крышками коренных подшипников. Если радиальное биение средних подшипников вала относительно крайних более 0,05 мм, то блок цилиндров необходимо забраковать (7).
Если диаметр менее 91,9 мм для двигателя ЗМЗ-4062 или менее 95,4 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, то вместо них необходимо установить поршни по одному. ремонтных размеров (1).
Для двигателя ЗМЗ-4062.
— Размер для первого ремонта: 92,5 + 0,048 / -0,012 мм
— Размер для второго ремонта: 93,0 + 0,048 / -0,012 мм
Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2.
— Размер первого ремонта: 96,0 + 0,048 / -0,012 мм
— Размер второго ремонта: 96,5 + 0,048 / -0,012 мм
Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-3.
— Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,024 / -0,012 мм
— Второй ремонтный размер: 96,5 + 0,024 / -0,012 мм
Если ширина канавки под компрессионное кольцо больше 2.1 мм (2) или зазор по высоте между канавкой и кольцом более 0,15 мм (3), тогда поршень должен быть забракован. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,25 мм, то необходимо подбирать поршень к цилиндру, выдерживая зазор от 0,036 до 0,060 мм между цилиндром и поршнем.
Если диаметр кривошипной головки шатуна больше 60,03 мм (1), то головку шатуна и крышку необходимо оставить, а головку вместе с крышкой шатуна расточить до номинального размера. .Если диаметр головки поршня шатуна больше 22,01 мм (2), необходимо заменить втулку головки поршня шатуна на ремонтную втулку, вдавить ее в шатун и расточить до номинального размера.
Если диаметр шейки переднего промежуточного шва меньше 48,95 мм (1), заднего меньше 21,95 мм (2), то их можно отремонтировать следующими способами.
1. Хромирование шейки промежуточной штыря. Спереди диаметром 49.1 мм, сзади диаметром 22,1 мм. Затем отшлифуйте шейки до номинального размера.
2. Отшлифовать шейки до ремонтного размера. Спереди — до 48,8-0,016 мм, сзади до 21,8-0,013 мм. Соответственно диаметр втулок опор промежуточного вала должен быть для передних 48,8 + 0,050 / + 0,025 мм, для задних 21,8 + 0,041 / + 0,020 мм.
Трещины любого характера и расположения на поверхности коленчатых двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 не допускаются (1). Поврежденную или оборванную резьбу в отверстиях не более двух резьб можно отремонтировать, доводя резьбу метчиком до номинального размера.Износ резьбы более двух резьб можно устранить следующими способами (3).
а) В отверстия под болты крепления маховика — путем установки резьбовых спиральных вкладышей.
б) В отверстиях для заглушек и под храповик — нарезанием ремонтной резьбы.
Если диаметр коренной шейки коленчатого вала меньше 61,92 мм (4), необходимо отшлифовать коренные шейки под один из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 61,75-0,035 / -0.054 мм, второй 61,5-0,035 / -0,054 мм, третий 61,25-0,035 / -0,054 мм. Если биение шейки более 0,04, то коленчатый вал необходимо забраковать (5).
Если диаметр шейки шатуна коленчатого вала меньше 55,92 мм (6), то необходимо отшлифовать шейки шатуна до одного из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 55,75-0,025 / -0,044 мм, второй 55,5-0,025 / -0,044 мм, третий 55,25-0,025 / -0,044 мм.
Если длина третьей корневой шейки коленчатого вала между двумя опорными поверхностями больше 34.06 мм (8), то коленчатый вал необходимо забраковать. Если ширина опоры третьего блока меньше 28,84 мм, то блок цилиндров необходимо забраковать. При увеличении овальности корня коленчатого вала и шейки шатуна более 0,01 мм (9) их необходимо отшлифовать для устранения дефекта, не оставляя допуска на размер корневой шейки: -0,035 / -0,054 мм, шатун: -0,025 / -0,044 мм.
Страница 1 из 3
Снятие и разборка
1.Снимаем головку блока цилиндров.
2. Снимите картер двигателя и прокладку картера.
3. Снимите масляный насос.
4. Выкрутите гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, легкими ударами молотка сбейте ее. Снимите вкладыш шатунного подшипника с крышки.
8. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.
Фиг.3 |
9.Выдавите поршневые пальцы с помощью специального инструмента.
При отсутствии приспособления можно выбить пальцы поршня легкими ударами молотка через оправку 1.
Снимите шатун 2 с поршня 3.
10. Таким же образом снимаем оставшиеся поршни с шатунов.
11. После разборки промойте все детали бензином. Очистить поршни от нагара. Очистите канавки для поршневых колец старым поршневым кольцом или частью кольца.
Размерные группы поршней, шатунов и пальцев
Осмотр, техосмотр и ремонт1.Осмотрите поршни. Если на них есть потертости, следы ожогов, глубокие царапины, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на днище поршня.При выборе поршня для цилиндра необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406 RB» (поршень увеличен на 1.0 мм) отлиты под поршневой палец.
3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.
Для этого вставьте кольцо в цилиндр и сдвиньте его поршнем как оправку так, чтобы кольцо стояло в цилиндре ровно, без перекосов.
Измерить зазор в замке кольца масломерным щупом; он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков.
Если зазор превышает указанный, замените кольцо.
Если зазор меньше, можно отрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках.
В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз по напильнику.
Страница 2 из 3
Осмотр, техосмотр и ремонт1. Осмотрите поршни. Если на них есть потертости, следы ожогов, глубокие царапины, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндр с зазором 0.024-0.048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При выборе поршня для цилиндра необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0.5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406 RB» (поршень увеличен на 1,0 мм).
3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.
Для этого вставьте кольцо в цилиндр и сдвиньте его поршнем как оправку так, чтобы кольцо стояло в цилиндре ровно, без перекосов.
Измерить зазор в замке кольца масломерным щупом; он должен быть между 0.3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков.
Если зазор превышает указанный, замените кольцо.
Если зазор меньше, можно отрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках. В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз по напильнику.
4. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен составлять от 0,0045 до 0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разделены на четыре размерные группы и промаркированы краской.Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун на шатуне, поршень на нижней поверхности одной из бобышек или римская цифра выбита на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев указаны в таблице. Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в голову от усилий большого пальца равномерно, без заклинивания. Шатун должен вращаться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под собственным весом, если шатун поворачивается так, что палец стоит вертикально. Поршневой палец и шатун должны быть одной или смежных размерных групп.
5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбираются по массе. Разница в массе для одного двигателя должна быть не более 10 г.
6. Осмотрите подшипники шатуна. Если у них есть издевательства, риски, сколы и т.
Оставить ответ