Редукционный клапан масляного насоса ваз 2109: Редукционный клапан масляного насоса

Содержание

ВАЗ 2109 | Масляный редукционный клапан

4.6. Масляный редукционный клапан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6-цилиндровый бензиновый двигатель


1. Масляный насос. Всасывает моторное масло через всасывающий фильтр и всасывающую трубу из масляного поддона
2. Продольный масляный канал к масляному фильтру
5. Главный масляный канал
К опорным участкам
6. Масляные жиклеры. Моторное масло впрыскивается снизу для охлаждения по направлению к основаниям поршней
7. Нагнетательный трубопровод к натяжителю цепи
8. Обратный блокировочный клапан
9.
Натяжитель цепи
10. Отверстие для выхода газов в уплотнительной прокладке головки блока цилиндров
14. Масляный жиклер для управляющей цепи
15. Нагнетательный трубопровод к головке блока цилиндров
17. Масляный дроссель. Внутренний диаметр 4 мм
22. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне выпуска
23. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне впуска
27. Регулятор распределительного вала
30. Гидравлический тарельчатый толкатель
а. Масляный канал от масляного насоса к масляному радиатору
b. Масляный канал от масляного фильтра к опорным поверхностям
с. Сливное отверстие в масляном поддоне

Масляный редукционный клапан находится в канале между камерой всасывания и камерой сжатия масляного насоса. Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса.

Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.

Снятие

1. Винитовая пробка, SW22
2. Пружина сжатия
3. Направляющий палец
4. Поршень

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разберите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку гаечным ключом SW22.
Предупреждение

Винтовая пробка находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.


3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный или заклиненный поршень можно извлечь с помощью кольцевых клещей.


4. Прочистите отверстие в масляном насосе и продуйте сжатым воздухом.
5. Поршень отверстия масляного насоса несколько раз передвиньте взад-вперед. Если поршень передвигается с трудом, слегка выровняйте его полировочным полотном.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если заменяете поршень, то проверьте легкость его хода в отверстии. При необходимости, удалите заусенцы в поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем и новой пружиной сжатия.
3. Завинтите винтовую пробку без уплотнительного кольца и затяните с моментом 50 Н. м.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Масляный редукционный клапан находится в соединительном канале между камерами сжатия и всасывания масляного насоса. Если давление превышает 5 бар, клапан открывается, и часть масла переливается во всасывающую камеру. Клапан следует проверять, если при нормальном уровне масла его давление слишком низкое.


Снятие

249. Винитовая пробка, 50 Н.м.
250. Направляющий палец
251. Пружина сжатия
252. Поршень

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку.
Предупреждение

Винтовая пробка находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.


3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный или заклинивший поршень вынимайте с помощью наружной кольцевой цанги.


4. Прочистите цилиндр масляного насоса и продуйте сжатым воздухом.
5. Несколько раз подвигайте взад-вперед поршень в цилиндре масляного насоса. Если поршень тяжело движется в цилиндре, то слегка отполируйте поршень на тканевом притире.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если поршень заменяется новым, проверьте новый поршень на легкость хода в цилиндре. В случае необходимости удалите заусенцы на поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем и новой пружиной сжатия.
3. Вкрутите пробку без уплотнительного кольца и затяните с моментом 50 Н.м. Винтовая пробка уплотняется конусной посадкой.

Замена масляного насоса на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками


Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Система смазки двигателя предназначена для своевременной подачи моторного масла к подвижным и наиболее нагревающимся элементам силового агрегата. Масло подаётся из поддона и циркулирует по специальным каналам внутри блока и головки блока цилиндров. Масляный насос обеспечивает принудительную циркуляцию смазочного материала.

Расположение масляного насоса на ВАЗ 2110–12

На ВАЗ 2110–12 маслонасос расположен в правом нижнем углу блока цилиндров под шестернёй коленвала, приводящей в действие газораспределительный механизм.


Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Это относится как к восьми, так и к шестнадцатиклапанным двигателям. Корпус насоса одновременно является боковой крышкой силового агрегата.

Устройство масляного насоса

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

  • корпус с крышкой;
  • ведущая и ведомая шестерни;
  • редукционный клапан с пружиной;
  • маслоприёмник.


Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Принцип действия масляного насоса

Насос приводится в действие коленчатым валом через ведущую шестерню. Последняя вращает ведомую шестерню, создавая на входе устройства пониженное, а на выходе — повышенное давление. Таким образом масло из картера через трубку маслоприёмника поступает в насос, а из него — в масляную магистраль двигателя. Когда величина давления внутри насоса начинает превышать допустимое значение, подпружиненный редукционный клапан сливает излишки масла назад в поддон.

Инструкция по разборке масляного насоса

Замена прокладки гбц (головки блока цилиндров) на ваз-2112 16 клапанов

Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

  • Снимаем прокладку.
  • Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.

Фото № 2, Снимаем датчик, откручиваем крепления крышки и снимаем крышку

  • Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
  • При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
  • Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
  • Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.

Вынимаем ведущую и ведомую шестерню

Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.

Выкручиваем пробку редукционного клапана

  • Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно меняем.
  • Достаём пружину редукционного клапана.
  • Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
  • Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
  • Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и механических повреждений либо глубоких царапин там где прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
  • Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения. Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
  • Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
  • Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же подлежит замене.
  • Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров. Если вдруг меньше — меняем шестерню.
  • Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
  • Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.

Проверяем линейкой и щупом осевые зазоры шестеренок

  • Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
  • Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
  • Если зазоры превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
  • Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
  • Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
  • Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
  • Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
  • Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана. Если обнаруживаем на внутренней поверхности гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
  • Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
  • Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
  • Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

Собираем насос:

  • Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
  • Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем к корпусу.
  • Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
  • Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
  • Смазываем редукционный клапан перед установкой.
  • Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
  • Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
  • Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
  • В конце полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

Тюнинг

Производитель АвтоВАЗ обеспечивает потенциал на все свои моторы минимум 50 л. с, поэтому двигатель 21124 можно доработать несколькими способами:

  • тюнинг блока цилиндров – расточка цилиндров до 84 – 88 мм с использованием ШПГ соответствующих размеров;
  • тюнинг впускного/выпускного тракта – 4 дросселя и «паук», соответственно;
  • доработка ГБЦ – облегченные распредвалы и разрезная шестерня с соответствующей настройкой специалистом;
  • модернизация клапанов – замена штатной комплектации облегченными Т-образными деталями.

Отдельный дроссель для каждого цилиндра

Таким образом, мотор 21124 является улучшенным вариантом базового ДВС 2112 с увеличенным до 1,6 л объемом, ходом поршня и высотой блока цилиндров. Разработчиками обеспечена взаимозаменяемость деталей от других моторов производителя АвтоВАЗ.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

  • засорение сетки маслоприёмника;
  • повреждение корпуса устройства;
  • износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
  • износ ведущей или ведомой шестерней;
  • повреждение редукционного клапана;
  • деформация или повреждение пружины клапана.


Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

  • горящая на приборной панели сигнальная лампа критического давления масла;
  • перегрев двигателя;
  • высокочастотный стук (цокот) в месте расположения насоса.

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Если на щупе уровень смазки ниже о, следует долить масла и запустить двигатель. Далее нужно посмотреть, не загорается ли сигнальная лампа на приборной панели. Также следует проверить, не происходит ли перегрев силового агрегата. Параллельно производится осмотр двигателя на предмет утечки масла. Если ранее со стороны насоса слышался стук, следует прислушаться, не исчез ли он после доливки масла.


Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

  1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
  2. Отсоедините провод от датчика аварийного давления масла. На шестнадцатиклапанных двигателях он расположен с левой стороны на торце корпуса подшипников распредвалов, на восьмиклапанных — справа на тыльной стороне ГБЦ.
  3. Включите зажигание, не запуская мотора.
  4. В моторном отсеке замкните провод, идущий к датчику, на «массу» автомобиля. Если сигнальная лампа при этом погасла, с цепью датчика всё в порядке.


Для проверки цепи датчика достаточно замкнуть идущий к нему провод на «массу» при включённом зажигании

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Проверка давления масла

Если после проверки и замены датчика симптомы не исчезли, необходимо измерить давление масла с помощью специального манометра. Такой манометр имеет металлический наконечник с резьбой, который вкручивается в посадочное гнездо датчика. Затем запускается и прогревается двигатель. Если манометр показывает на холостых оборотах давление больше 0,6 бар (60 кПа), маслонасос исправен. Если же давление ниже, насос следует заменить.


Давление масла на холостых оборотах должно быть не менее 0,6 бар (60 кПа)

Проверка масляного насоса на стенде

В условиях автосервиса масляный насос проверяется на специальном стенде. Это предполагает:

  • определение производительности насоса;
  • измерение давления масла на выходе насоса;
  • измерение давления, при котором открывается редукционный клапан.

При этом применяется специальное масло, температура которого должна составлять ровно 200С. Производительность насоса ВАЗ 2110–12 при частоте вращения коленвала 6000 об/мин должна быть не менее 35 л/мин, а редукционный клапан должен открываться при увеличении давления внутри насоса до 0,55–0,75 МПа.

Ремонт помпы ВАЗ 2110/2112 своими руками

Замена заслонки печки ваз 2112 16 клапанов

Не всегда у водителя есть возможность заменить неисправный насос. В некоторых случаях можно произвести ремонт устройства, восстановив рабочие функции насоса. Если помпа ещё не выработала свой ресурс (50 тысяч километров пробега), то можно отремонтировать её. Однако ремонт помпы нельзя провести без использования специального ремкомплекта. Это набор резиновых прокладок и деталей, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в замене.

По своему составу ремонтные комплекты для насосов могут различаться — в зависимости от того, какие именно запчасти нужно поменять

К тому же к ремонту придётся основательно подготовиться: место для разборки и ремонта насоса должно быть чистым и ровным.

Как разобрать водяной насос

После того как насос будет снят с машины, потребуется его разобрать. Только после разборки и тщательной очистки можно будет производить замену вышедших частей помпы.

Для разборки насоса рекомендуется следовать следующей схемы:

  1. Протереть изделие сухой тканью.
  2. Открутить шкив насоса.
  3. Вытащить упорное кольцо.
  4. Молотком выбить подшипники с вала.
  5. Вытащить сам вал из корпуса.
  6. Отстегнуть крыльчатку.
  7. Если что-то осталось от сальника, то вытащить остатки резинки из корпуса.

Порядок разборки водяного насоса понятен на интуитивном уровне: пока не снимешь шкив, невозможно добраться до вала и крыльчатки

После этого полость самого насоса нужно тщательно очистить от грязи и старых отложений — можно промывать помпу тем же бензином, который обычно заправляется в бак ВАЗ 2110/2112.

Видео: разборка помпы

Замена сальника

Сальником называется прокладка, которая выполнена из резины и металлических вставок. При обычном ремонте помпы смена сальника входит в перечень обязательных процедур, так как по своей структуре прокладка является резиновым изделием, а потому быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей:

  1. С вала снимается старая прокладка.
  2. Место посадки очищается от грязи.
  3. Устанавливается новый сальник.

Резино-металлическое изделие, которое обеспечивает герметичность работы помпы, называется сальником

Смена вала с подшипниками

Чаще всего нужно заменить именно подшипники, которые «разболтались». Но выбивать их с вала — это дело очень утомительное. К тому же требуются гидравлические тиски, которые есть не у каждого водителя. Поэтому проще заменить подшипники вместе с валом.

Опять-таки процедура замены вала не связана с трудностями: на место старого вала вбивается новый.

Выбить старые подшипники с помпы не представляется возможным, поэтому проще заменить вал вместе с ними

Как заменить патрубок на помпе

Иногда из-за нестабильного давления в системе охлаждения могут деформироваться шланги подачи или отвода тосола. Новые патрубки стоят копейки, да и новые металлические хомуты крепления не составит труда купить.

Чтобы произвести замену, необходимо:

  1. Ослабит отвёрткой фиксацию хомута.
  2. Снять хомут.
  3. Отсоединить патрубок от помпы.
  4. Ослабить хомут с обратной стороны патрубка и снять крепление.
  5. Демонтировать патрубок из-под капота.

Хомут при сжатии патрубка может сильно повредить резину, из-за чего могут возникнуть подтекания тосола

Масляный насос ваз 2112 16 клапанов

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 13:41

radiont625 , На некоторых СТО есть специальный разводной ключ .

Для разводки клиентов!

В масляном насосе ничего не регулируется.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщение MaximV » 29 май 2012, 13:57

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:13

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то. что имеем!

Осим хаим!

Сообщение radiont625 » 29 май 2012, 14:15

а можно редукционным клапаном отрегулировать его?

Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

дело в том что маслонасос стоит новый,так же поменял маслоприёмник,датчик исправен не могу понять в чём причина.на холодную не горит как нагреется начинает моргать,масло посредине метки

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:29

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщение radiont625 » 29 май 2012, 14:41

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:53

Их так-то много,начиная с общего износа двигателя. Н:о в твоём случае наиболее вероятно:масло пониженной вязкости(заменил наверняка при смене насоса),или подсос воздуха в стыке маслоприемника и насоса(порвал при установке кольцо,неправильно оно встало,либо поставил старое).

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Зачем нужен масляный насос?


Внешний вид насоса
Масляный насос в двигателе предназначен для нагнетания давления в масляной системе, для необходимого смазывающего эффекта всех трущихся деталей ДВС. При недостаточном давлении в системе смазывающий эффект будет малоэффективен, что в свою очередь приведет к непригодности к работе двигателя. В данном случае на панели приборов должна загореться контрольная лампа низкого давления масла. Поэтому не стоит затягивать с ремонтом масляного насоса.

У вас остается два варианта. Поставить машину на станцию технического обслуживания и потерять много времени и денег, либо поменять масляный насос самостоятельно.

Диагностика насоса


Снятый для диагностики масляный насос. Симптомы — течь масла.

Для начала нужно убедиться в исправности самого датчика давления масла — проверить сухой или масляный сам датчик.

Во-вторых, нужно проверить правильно ли подается питание на него или где-то перебит провод. И только после этих процедур, если лампочка не тухнет, вам придется менять масляный насос.

Почему он может сломаться раньше срока?


Течь масла с масляного насоса чревата дорогим ремонтом двигателя

К замене масляного насоса может привести так же и не качественное масло, которое приведет к быстрому засорению сетки маслоприемника и в последующем нехватке масляного давления в системе. Не редко масляный насос мокреет и из под него течет масло. В этих случаях можно обойтись заменой прокладкой и чисткой сетки маслоприемника.

Ваз 2110: ремонт и замена масляного насоса

Вступление

Существует небезосновательное мнение, что на отечественных автомобилях, включая и ВАЗ 2112 насос масляный качественный, поэтому спокойно может отслужить долгое время, не теряя свои лучшие свойства. Все же бывает по-разному, но кроме того при падении давления в маслосистеме не всегда виновен масляный насос ВАЗ 2110, 2112. Поэтому уметь эксплуатировать и выполнять ремонт данное изделие актуально.

Основные данные

Масляный насос ВАЗ 2110, 2112 предназначен бесперебойно обеспечивать подачу масла в двигатель для смазывания его трущихся частей, что эффективно продлевает им срок использования.

На данных автомобилях это изделие стыкуется с коленвалом и напрямую от него получает энергию для работы (вращения), что традиционно для всех переднеприводных ВАЗ.

Расположено изделие в масляном картере двигателя.

Расположение масляного насоса

Признаки поломки насоса:

  1. 1. Повышенное, пониженное давление масла на холостых оборотах;
  2. 2. Отсутствует давление масла на холостом ходу, под нагрузкой;
  3. 3. Непрерывное горение светового сигнала красного цвета с изображением масленки, свидетельствующего об отсутствии давления масла в системе.

Нужно знать, что горение лампы с изображением масленки, без наличия подтверждения не является основанием для немедленной замены агрегата.

Сначала нужно убедиться в исправности проводки датчика давления масла, если с ней все в порядке, то обязательно нужно проверить сам датчик.

Для этого он демонтируется и осматривается — при отсутствии на нем следов смазки (отсутствует циркуляция) нужна будет замена насоса, когда датчик в смазке, то следует заменить датчик.

К наиболее встречающимся поломкам насоса относятся:

  1. 1. Течь масла через сальник;
  2. 2. Поломка маслопремника, что наиболее часто происходит по вине водителя, а именно использование им некачественного масла, слишком густого, несвоевременная замена масла. Слишком жидкое масло просто не будет прокачиваться через насос, о чем сразу же подаст сигнал лампа с масленкой;
  3. 3. Засорение сетки маслоприемника, что приводит к затруднению циркуляции масла через двигатель. При этом происходит масляное голодание с повышенным износом частей и агрегатов мотора ВАЗ 212, других моделей.

Поломка перепускного клапана

  1. 4. Поломка редукционного (перепускного) клапана. Он может остановиться в разных положениях: при «зависании» в открытом — давление масла будет падать, если же он остановился в закрытом положении, то перепуск не будет осуществляться, об этом засвидетельствует подтекание масла через сальник.

Производитель АвтоВАЗ рекомендует осуществлять смену масла через каждых 10 тыс. км пробега, но опыт эксплуатации показывает, что пробег между заменами лучше сократить. Покупать масло нужно только у зарекомендовавших себя производителей, также нужно опасаться подделок.

Основные причины выхода из строя масляного насоса

Регламентированный производителем ресурс масляного насоса ВАЗ 2110–12 составляет 150–200 тыс. км пробега. Это, однако, не означает, что насос не прослужит дольше или не выйдет из строя гораздо раньше. Основными причинами, по которым он может перестать нормально функционировать, являются:

  • израсходованный ресурс;
  • несвоевременная замена масляного фильтра, вследствие чего в систему попадают частицы металла (продукты трения), действующие на детали насоса как абразив, и засоряется фильтрующая сетка маслоприемника;
  • использование масла, характеристики которого не отвечают требованиям автопроизводителя.

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Масляный насос.

Это устройство, которое необходимо для того, чтобы создавать в системе смазки ДВС оптимальное давление для постоянной циркуляции масла. В действие маслонасос приводится коленвалом или распредвалом через вал привода.

Отвечают специалисты ваза, газа — журнал За рулем

На ВАЗе:

В системе смазки двигателя должно быть определенное давление. Какое считать нормой для двигателей ВАЗ-2101… 2106 в зависимости от температуры и оборотов?

Давление измеряют в главной масляной магистрали блока цилиндров при температуре масла 85°С. Его высокотемпературная вязкость по SAE должна составлять 30–40 единиц (пример — масло 15W40). Проверяют давление на двух режимах. При минимальной частоте вращения коленвала оно должно составлять не менее 0,05 МПа (около 0,5 кгс/см2), а при частоте вращения 5600 об/мин — не менее 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Следует помнить, что с ростом температуры давление масла снижается и наоборот. Если давление ниже рекомендованных величин, то не спешите разбирать двигатель для капитального ремонта. Сначала имеет смысл проверить, исправен ли редукционный клапан масляного насоса.

Двигатель ВАЗ-21083 еще при обкатке гнал масло в корпус воздухофильтра. После пробега 10 тыс. км я заменил штатный патрубок длинным шлангом (около 1 м) — и выброс масла прекратился. Значит, такой прием оправдан?

Как правило, главная причина «уноса» масла через систему вентиляции из картера в корпус воздушного фильтра — слишком высокий уровень в картере (хотя бы на 5 мм выше метки «максимум»). После определенного пробега излишек масла оказался удален — и выброс прекратился.

Уровень масла может превышать норму, если алюминиевый тройник недопрессован в блок цилиндров. Что касается шланга, то большая длина улучшает маслоотделение, однако мы не рекомендуем этот прием, так как может повыситься давление газов в картере и мотор будет «потеть» маслом. К тому же зимой в удаленных от блока цилиндров горизонтальных участках шланга может замерзать водяной конденсат, а это чревато еще большими потерями масла.

Сегодня многие стараются перевести автомобиль на газовое топливо. Каково мнение двигателистов ВАЗа?

На газовом топливе несколько ниже мощность двигателя, оно опасней бензина, система питания газом более капризна. Но газ привлекает меньшей токсичностью отработавших газов и, разумеется, относительной дешевизной. Услуги по оборудованию системой газ-бензин предлагают многочисленные фирмы.

По оценке специалистов завода, задача применения газа в качестве топлива для легковых автомобилей ВАЗ весьма сложна и ответственна. Сегодня мы еще не можем предложить автомобиль на газе с такими же потребительскими свойствами и безопасностью, как у бензинового. Давно известны такие слабые места, как недостаточная долговечность выпускных клапанов двигателя, затруднения при холодном пуске, снижение мощности, сложность регулировок при широком разбросе состава и детонационных свойств газа. Кроме того, потребитель должен руководствоваться особыми правилами эксплуатации машины, необходимостью периодических проверок и т.д.

ОАО «АВТОВАЗ» не рекомендует переоборудовать на газ свои автомобили и не несет ответственности за возможные последствия таких действий.

Хочу поставить на ВАЗ-2109 стабилизатор от «десятки». Возможно ли это?

Мы считаем это недопустимым! С более жестким «десятым» стабилизатором угловые жесткости передней и задней подвесок будут рассогласованы, увеличится эффект недостаточной поворачиваемости автомобиля. На скользкой дороге машина будет преждевременно срываться в снос, распрямляя траекторию движения.

НА ГАЗе:

В моем «Соболе» перегородка между пассажирским и грузовым отсеками сделана со щелями по периметру. Работает ли вытяжка на «углах» возле задних дверей?

Вентиляционные решетки на задних стойках кузова предназначены для эвакуации воздуха из обоих отсеков автомобиля. Поэтому между перегородкой и стенками специально оставлены щели. Допустимы герметизация перегородки и установка клапанов вентиляции, последние желательно располагать на перегородке ближе к окнам — это сведет запотевание стекол к минимуму.

Почему отопитель (новый, с электрокраном) работает в автоматическом режиме до выхода на заданную температуру, но потом гонит холодный воздух, пока не включишь ручной режим?

В силу особенностей циркуляции воздуха в салоне датчик температуры выдает сигнал процессору управления отопителем с некоторым запаздыванием. Допустим, система в автоматическом режиме (рукоятка в положении А) начинает интенсивно прогревать салон — температура воздуха на выходе из отопителя достигает 70°С, частота вращения вентилятора высокая. По мере приближения температуры в салоне к заданной процессор постепенно снижает частоту вращения вентилятора и температуру на выходе из отопителя, но из-за инерционности системы все же возможно превышение заданной температуры в салоне на 1–3°С. В ответ на это процессор подает воздух с температурой около 15–20°С — от этого, в свою очередь, возможно небольшое переохлаждение. После нескольких таких циклов температура стабилизируется. Если автоматика исправна — не стоит вмешиваться в ее работу. А при явных неполадках обратитесь к специалистам сервиса.

Какова роль поперечин, на которые установлена перегородка между салоном и грузовым отсеком — несут ли они силовую нагрузку? Ведь нет же их в пассажирских версиях «Газели» и «Соболя».

Поперечины не только служат несущими для панелей перегородки. Вторая их важная функция — защитить водителя и пассажиров от воздействия груза, расположенного в багажном отделении, при фронтальном ударе. Демонтаж даже одной из поперечин значительно ослабит конструкцию кузова, что при аварии может обернуться трагическими последствиями.

принцип работы. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Работа системы внутренней смазки двигателя сгорание возможна только при условии исправности и согласованности действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной его части неизбежно приведет к сбоям в работе силового агрегата.

В статье мы поговорим о том, что такое регулятор давления масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип работы этого узла системы смазки, расскажем, как правильно его ремонтировать и регулировать.

Зачем нужен клапан сброса давления масляного насоса

Как известно, масло подается к движущимся частям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка была бы просто стаканом в картере, подвергая элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов воздействию повышенного трения и перегрева. Но слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, сальники не в состоянии выдержать превышение своих нормальных показателей.Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попасть в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Предназначен для снижения давления смазки в системе и предназначен для сброса давления масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в технике, обозначая уменьшение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего располагается на крышке этого устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров за шкивом привода генератора.Иногда он может быть установлен на корпусе масляного фильтра.

Клапаны бывают двух типов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан представляют собой единую конструкцию, которую невозможно разобрать. Во втором механизм регулирования давления с помощью инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Конструкция редукционного клапана

Как устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция довольно проста.Состоит из следующих элементов:

  • корпус с внутренним центральным каналом;
  • клапан в виде небольшого поршня или шарика;
  • пружина;
  • упорный винт (болт).

Как работает редукционный клапан

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но основной из них это количество оборотов коленчатого вала. Другими словами, чем сильнее мы нажимаем на акселератор, тем быстрее вращаются шестерни масляного насоса. И чем быстрее вращаются шестерни, тем больше масла насос захватывает из картера, и тем выше получается его давление на выходе.

При достижении давления определенного значения исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка стекает обратно в картер.

Работа предохранительного клапана масляного насоса следующая. Поршень или металлический шарик прижимаются к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, поддерживается стопорным винтом. Масло под действием возрастающего давления начинает давить на поверхность клапана, нагревая его внутри корпуса и сжимая пружину.Таким образом открывается отверстие, по которому смазка поступает в резервный канал.

При снижении давления его величины уже недостаточно для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под действием пружины снова перекрывает вход. Как видите, схема достаточно проста и надежна, однако иногда дает сбои.

Неисправность клапана сброса давления

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр — основные элементы системы смазки, но если последний в силу своей конструкции почти никогда не ломается, а только забивается, то первые две детали может выйти из строя довольно часто.Причиной этого обычно является использование некачественного масла, смазочного материала, не соответствующего типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. При этом частицы грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной выхода из строя может послужить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, перекрутилась, лопнула.

Сразу нужно обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен только в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей необходимо заменить всю крышку насоса.

Клапан считается неисправным, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, а также когда его механизм не работает при достижении давления максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля.Но узнать о повышении давления можно только по течи масла на двигателе.

При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан

Но как понять, что давление увеличилось или, наоборот, понизилось? И как вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей он будет разным. Например, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает на 0.55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны для большинства автомобилей Лада.

Измерьте давление масла, подключив к системе специальный жидкостный манометр в гнезде датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при работающем двигателе.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, только разобрав его и разобрав.Так можно будет диагностировать все его элементы. При наличии отложений на гидроблоке их необходимо очистить бензином, керосином или жидкостью для очистки карбюраторов. Также следует внимательно осмотреть пружину. Если на нем есть следы растяжения, сжатия или деформации, его необходимо заменить.

При полном перемещении клапана проверьте его работу простым нажатием на шарик (поршень). Если она нажимается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм исправен.

Регулировка редукционного клапана насоса масла осуществляется после установки редукционного клапана в корпус устройства. Процесс выполняется сжатием или освобождением пружины путем отвинчивания (затягивания) упорного винта. При этом давление масла в системе измеряется жидкостным манометром. Регулировку, разумеется, проводят при заглушенном двигателе, а замер давления — при работающем двигателе.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, помогут избежать проблем с редуктором давления масляного насоса, или же удастся вовремя обнаружить его неисправность:

  1. Заливать только двигатель качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости.Требования к смазке можно найти в рекомендациях производителя автомобиля.
  2. Никогда не смешивайте масла разных марок, даже если они одного сорта.
  3. Своевременно меняйте масло и масляный фильтр. Порядок проведения этой процедуры также указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  4. Не допускайте попадания в систему смазки, влаги, технологических жидкостей.
  5. Следите за давлением масла. При включении соответствующей сигнальной лампочки на устройстве не медлите, отправляйтесь на диагностику.
  6. Обратите внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может привести к попаданию охлаждающей жидкости в систему смазки.
  7. Если вы решили заменить или отрегулировать редуктор давления масляного насоса без необходимых навыков и инструментов, лучше воспользоваться услугами специалистов.
р>>

Редукционный клапан давления масла, или когда его оставить в покое!

В мире автомобилестроения существует твердое убеждение, что ненадежность прокрадывается, когда вмешивается человек.Возьмем, к примеру, обслуживание масляной системы двигателя.

Состоит из насоса, фильтра, нескольких подшипников и одного или двух других компонентов — не забывая, конечно, о масле — при сборке в самых чистых условиях и регулярном обслуживании в соответствии с теми же стандартами мы можем ожидать, что двигатель прослужит полный расчетный срок службы (обычно не менее 150 000 миль или 240 000 км) и, возможно, даже намного дольше. Масляный насос забирает масло из поддона и подает требуемый объем, а излишки возвращаются в поддон через предохранительный клапан давления масла (PRV).По мере прогрева двигателя или увеличения скорости требуемый объем масла будет увеличиваться, и для поддержания общего давления в системе меньше масла будет сбрасываться обратно в поддон.

Проблема возникает, когда — или я должен сказать, если — потребность в масле больше, чем подается насосом, и когда предохранительный клапан остается закрытым. В такое время давление в системе будет падать. Правильно сконструированное и компенсирующее небольшой неизбежный износ, это обычно происходит только при очень низких оборотах двигателя, когда редко требуется высокое давление масла.

Но если, скажем, владелец или мастер заливает масло чуть более густое, чем рекомендуется, например, 10W/60 вместо 10W/40 или 0W/40, то при данной температуре и настройке давления предохранительного клапана увеличение противодавление, вызванное более густым маслом, приведет к возврату большего количества масла через предохранительный клапан обратно в поддон. В большинстве случаев, пока смазка попадает на все критические детали и легко стекает обратно в поддон, реальный вред может быть незначительным, но если, скажем, предохранительный клапан не справляется с дополнительным объемом возвращаемого масла или если, после того, как через клапан поток фактически «захлебнулся» в обратной трубе, тогда давление в масляной системе двигателя могло продолжать расти.Не так страшно, если это увеличение незначительное, но потенциально катастрофическое, если где-то в системе вырвется уплотнительное кольцо или уплотнение масляного фильтра.

Однако использование масел с более высокой вязкостью может привести и к другим проблемам. Насколько я помню, в одном двигателе, одобренном для использования только с маслами 10W/40, заливка масла 10W/60 приводила к тому, что предохранительный клапан, который редко видел такое отверстие при правильном сорте масла, заклинивал настежь на высокой скорости. Естественно, когда двигатель вернулся к работе на холостом ходу и поскольку ВКП все еще был широко открыт, давление масла в галерее просто исчезло.Эта конкретная проблема была в конечном итоге решена на этапе проектирования, когда длина отливки, поддерживающая шток предохранительного клапана, была увеличена, так что после этого заклинивание в его посадочном отверстии стало невозможным. Это напоминание о том, что иногда дизайнеры могут ошибаться, но иногда требуются действия неосведомленных людей, чтобы подчеркнуть это.

К счастью, большинство оригинальных двигателей больше не предоставляют доступ к PRV, поскольку он остается спрятанным где-то глубоко внутри насоса. Но когда эти клапаны полностью доступны, особенно в системах с внешним сухим картером, могут возникнуть серьезные проблемы.В одном случае клиент уважаемого поставщика насосов установил свой насос в соответствии с инструкциями производителя и отрегулировал давление предохранительного клапана на 80 или 90 фунтов на квадратный дюйм, когда двигатель был горячим и работал на холостом ходу. Выключив двигатель и отправившись на вечер, он вернулся на следующее утро, когда двигатель остыл и температура окружающего воздуха упала до однозначных цифр. При повторном запуске двигателя давление масла в галерее просто упало до конца манометра, и масло начало выливаться через уплотнения и по всему моторному отсеку.

Говорят, что человеку свойственно ошибаться, но чтобы действительно натворить беспорядка, требуется около галлона машинного масла.

Рис. 1 — Рабочие части клапана сброса давления масла

Автор Джон Коксон

Карбюратор на 16 клапанный двигатель ВАЗ. Ставим готовый двигатель

Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля на высоких оборотах коленвала.Стоит ли этим заниматься и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автолюбителям, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что «девятка» имеет довольно хорошие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто подвергается тюнингу. Замена двигателя 8 CL на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличение мощности.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требует постоянной установки клапанов.

Но есть и недостатки:

  1. Для замены в вашем гараже нужно много деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 кл вниз чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Два варианта замены:

  1. Установка целого двигателя от модели 2112.В этом случае потребуется замена не столько деталей, сколько от этой мысли может оттолкнуть стоимость всего двигателя.
  2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее проводятся такие работы:

  1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим кран, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу же проверить состояние сальников и колодок, если агрегат б/у. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: бак, АЗС, топливопроводы.
  4. Отличная замена баку «девятки» аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но имеют другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
  6. Теперь можно наслаждаться проводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное не подходит. Ищи подходящие, заменяй — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то придется болгаркой гонять.
  10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает расставить все детали по местам.

Моторная мощность такого автомобиля, как ВАЗ 2114, очень многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Думаем как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку на блок цилиндров с 16 клапанами, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина этого в том, что цилиндры мотора с подобным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно возрастает. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице в мощности автомобиля. Например, мощность машины, двигатель которой достигает объема 1.5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить собственный автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого разбирать самостоятельно.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть в лучшем виде, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных элементов.Лучше заменить каждый из них. Он повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

Лучше всего установить бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции двигатель необходимо разобрать. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

  • тюбик с тосолом;
  • масляный насос;
  • масло картера;
  • различные датчики;
  • коленвал
  • и многое другое.

Несмотря на внушительный список, метод, описанный ниже по тексту, действительно помогает сделать автомобиль еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

В процессе улучшения двигателя необходимо доработать болты.Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для апгрейда мотора ВАЗ не нужно менять блок цилиндров, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует подгонять не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Дыры, которые можно найти в кладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Шатуны ВАЗ 2114.

Необходимо сделать это при сборке цилиндров.

Вот и подошли мозги по доработке и подгонке проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, расположение датчиков также отличается. Это означает, что может потребоваться удлинение проводки.

После того, как двигатель собран, нужно доработать проводку.Если автовладелец не хотел бы получить лишние финансовые траты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный Особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-клапанной.

Для облегчения прохода этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если выставить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


ГБЦ ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии выполнить эту операцию самостоятельно, лучше помочь квалифицированным мастерам с достаточным опытом. Они обязательно сделают все правильно и так.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в тюнинге выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить мощность своих автомобилей.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который сможет произвести грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Объект переделки карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка В 16-ти клапанный инжекторный путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на которую была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля относительно с привычной для него системой питания. На малых оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с более чем двигателем компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным мотором на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов в минуту, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с манипуляторами и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная форсунка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • приемная трубка с датчиком выхлопной системы с постоянным током,
  • 4
  • 4
  • ,
  • оба ролика,
  • шкивы распредвалов,
  • датчик фаз,
  • крышка механизма газораспределения
  • комплект проводки
  • контроллер,
  • полностью укомплектованный топливопровод и датчик уровня масла и бензобака,
  • 4 ,
  • датчик положения кВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала
  • шатуны
  • ас3
  • корпус генератора4, 90 датчика положения,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снять.

  • Снята головка блока, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобран, снят термостат, генератор, все ремни и ролики.
  • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит совсем недорого.
  • Снятый поддон. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятые» шатуны. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также нет специальных насечек для клапанов нового ГБЦ.
  • Масляный насос заменяется на другой, на крышке которого есть выборка для ДПКВ. Конечно, можно заменить только крышку, но без мощного шестигранника ее снять невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить некоторые старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, надобность отпадает.
  • Подготовьте к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки болты с предыдущей головки придется укоротить, а в новой дырке необходимо сверлить сверлом х12.
  • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старые.
  • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стенке моторного отсека прорезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба Х8.
  • Навесной насос от ВАЗ-2112.
  • Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, куплен вместе с масломерным щупом.
  • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для чего в местах сопряжения необходимо удалить все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
  • Термостат установлен на инжекторный двигатель Самара — 21082.
  • Форсунки системы охлаждения подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются.Ремень устанавливается по меткам, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн — от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается в сборе.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а для термостата нужно купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Клапанная крышка крепится на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. Воздушный фильтр установлен на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Навесная выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, а вот коллектор, «штаны» и резонатор придется купить новые.
  • Подключена проводка к замку и приборной панели. Масло залито, система охлаждения заправлена, бак заправлен бензином.

Но прежде чем начинать такую ​​переделку, нужно ответить на главный вопрос: Стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации таких переделок можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель на автомобиле считается не более чем обычной запчастью.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 – это его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единый агрегат и закрепляется в моторном отсеке.
16 клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8 клапанным, отличается лучшей тугой при достижении ими больших оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный мотор в 16 клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный двигатель.

Особенности инжекторного двигателя на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиль ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Sixteenthlylated имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, счет шкива коленвала.
  • Поэтапно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленчатого вала.
  • Передний — впускной коллектор, с форсунками топливной рампы, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры дробленые в блок, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Обозначение класса цилиндра выполнено латинскими буквами, под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Блок цилиндров со специальными болтами в нижней части монтируется, со съемными крышками, пятью подшипниковыми опорами. Чехлы не взаимозаменяемы, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка упорного полууловителя в гнезда на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или обе замены при увеличении осевого зазора коленчатого вала более 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников стальные алюминиевые, тонкостенные. На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавки.
    Отсутствуют проточки на нижних коренных вкладышах, верхних вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунных.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти коленчатым валом клапанный двигатель изготовлен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых одновременно с валами.
  • Масло к шейке шатуна подается из родных сквозных, просверленных в коленчатом валу каналов, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он соединен с ним, он служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным зубчатым венцом, служащий для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении сечение юбки конической формы, в поперечном сечении имеет овальную форму.
    На наружной поверхности вверху выполнены три канавки, для установки поршневых колец. Для нижнего масляного кольца в канавке выполнены отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется, без его расточки, устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к выходу из строя «ступенчатого» кольца, образующегося вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва в картер двигателя газов и способствуют выносу теплового поршня в цилиндр:

  • Устанавливается головка разделяемая на четыре цилиндра. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, усиленная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка крепятся винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя втулками:

  • По обеим сторонам головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждой из них восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распределительные валы приводятся во вращение от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под прижимным распределительным валом, а натяжной — под выпускным.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
    Для сборки узла на шестернях привода имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а метки на пуласе распредвала с метками приводов распредвала, расположенными на его передней крышке.
  • В головку блока цилиндров запрессованы металлокерамические седла и латунные направляющие втулки клапанов. Внутри последних имеются канавки для смазки: на всю длину они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных втулках.
    От загрязнения отверстия предохраняют масляными крышками, детали из маслостойкой резины.
  • V-образные в два ряда стальные вентили. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротракторами от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротерапевта позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому равномерно изнашивается. Работа гидротерапевтов осуществляется с постоянной подачей масла под давлением.
    Обеспечивается каналом, расположенным в ГЦ, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя сливы из масляных каналов и каналов подвода масла к шейным коржам, расположенным в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распределительных валов. Неисправный гидротермостат нужно менять, ремонту он не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Она опирается на шайбу нижним концом, а верхним на тарелку, которую держат две сухари.
    Складные кранчи снаружи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — трех упорных пыльников, которые входят в шток клапана, паз.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидрораспределители, шейки и слои распределительных валов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на дно поршней и стержни клапанов брызгает масло. Самостоятельно смазывал остальные узлы двигателя.
  • Масляный насос устанавливается на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ваз 2109 в 16 клапанный инжекторный

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения им 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об/мин. Двигатель легко выходит на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, которая снабжена ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная форсунка, в которой есть датчик, контролирующий, в каком положении находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик, показывающий массовый расход воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фаз.
  • Высоковольтная проводка.
  • Проводка на форсунки и под капот.
  • Бензин в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер ВС 5.1…-42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Проводка к АЗС.
  • Кронштейн для генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отбором под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно выполнить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

Инструкция по проведению работ включает:

  • GB, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрация всей системы зажигания.
  • Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоедините патрубки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена изделий небольшая, поэтому лучше все заменить.
  • Снятый поддон.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена нужна потому, что старые имеют меньшую степень сжатия. К тому же в них нет специальных выемок, которые нужны для клапанов нового ГБЦ.
  • Масляный насос меняется на устройство, имеющее заправку для ДПКВ на крышке.

  • Замена форсунок всей системы охлаждения.
  • Выполняются подготовительные работы по установке 16 клапанной головки. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали нужно брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Они устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Топливный бак подключается к магистралям, предварительно установив его на место.
  • Выполняется проводка к топливному насосу от блока управления.
  • Остались старые провода для датчика, показывающего уровень топлива.

Совет: Новую проводку можно не удлинять, а в стенке моторного отсека прорезать дополнительное отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Замена насоса.
  • Установлен новый Сапун для вентиляции картера, который приобретается одновременно с маслоизмерительным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову. Удалите все выступы, где детали прилегали, и обработайте их рядом. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединение для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы монтируются.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Устанавливается с приводом от генератора.Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все предметы куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхний натяжитель используется из старого один болт и один новый, для чего на блоке есть отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного РУ — датчик фаз, в блоке — , а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлены новые от инжекторной модели.
  • Клапанная крышка посажена на герметик.
  • Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Поставлен воздушный фильтр, новый тросик.
  • Установить новую крестовину, резонатор. Глушитель может оставаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка подключается в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как относиться к автомобилю с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный вид двигателя автомобиля ВАЗ 2109.

Признаки неисправного или неисправного предохранительного клапана высокого давления

Во всех двигателях внутреннего сгорания используется смазка двигателя в той или иной форме, чтобы предотвратить перегрев металлических компонентов двигателя и их повреждение из-за контакта металла с металлом. Масляный насос двигателя отвечает за повышение давления и перекачку моторного масла в различные места по всему двигателю, где требуется смазка.Работа предохранительного клапана высокого давления заключается в регулировании давления масла и обеспечении того, чтобы оно всегда было на безопасном уровне, никогда не было слишком высоким или слишком низким и всегда имело правильное давление.

Предохранительный клапан высокого давления обычно расположен рядом с масляным насосом и обычно не считается плановым обслуживанием, однако иногда он может выйти из строя и вызвать механические проблемы с двигателем. Обычно плохой или неисправный предохранительный клапан высокого давления вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Загорается индикатор давления масла

Одним из наиболее распространенных признаков проблемы с предохранительным клапаном высокого давления является горящая масляная лампочка. Если предохранительный клапан высокого давления выходит из строя или имеет проблемы, давление масла в двигателе может быть нарушено. Изменение давления масла, особенно небезопасное, будет обнаружено датчиком давления масла, что приведет к срабатыванию индикатора давления масла.

2. Повышенный шум двигателя

Другим признаком проблемы с предохранительным клапаном высокого давления автомобиля является повышенный шум двигателя.Если предохранительный клапан высокого давления выходит из строя и давление масла находится под угрозой, двигатель может испытывать нехватку масла в определенных местах. Помимо возможности серьезного повреждения двигателя из-за масляного голодания, это приведет к тому, что двигатель будет издавать громкие механические шумы, такие как жужжание, скрежет или скрежет. Если вы вдруг заметили, что ваш двигатель издает громкие механические звуки, которые меняются в зависимости от частоты вращения двигателя, остановите двигатель и осмотрите автомобиль, чтобы предотвратить возможность серьезного повреждения двигателя.

3. Внезапные изменения давления масла

Другим признаком неисправности предохранительного клапана высокого давления, например, для автомобилей, оборудованных манометрами, являются внезапные изменения давления масла. Предохранительный клапан высокого давления предназначен для регулирования давления масла, следя за тем, чтобы оно оставалось на безопасном уровне во всем двигателе, как при высоких, так и при низких оборотах двигателя. При выходе из строя предохранительного клапана могут нарушиться давление и подача масла, что может привести к внезапным изменениям давления масла. Указатель давления масла может внезапно изменить свое положение с среднего на высокое или низкое или может колебаться беспорядочно.

Неисправность предохранительного клапана высокого давления обычно не считается распространенной проблемой, однако проблемы могут возникнуть при определенных обстоятельствах. Если вы подозреваете, что предохранительный клапан высокого давления вашего двигателя может быть неисправен, обратитесь к профессиональному технику, например из YourMechanic, для проверки автомобиля, чтобы определить, следует ли заменить клапан.

Как заменить предохранительный клапан высокого давления

Для работающего двигателя система смазки является сердцем и кровью всей операции.Насос, клапаны, подшипники и масло играют большую роль в увеличении пробега современных двигателей до пары сотен тысяч миль, которые они видят в наши дни. Предохранительный клапан высокого давления или предохранительный клапан давления масла — это лишь одно из устройств, обеспечивающих бесперебойную работу.

Во время работы двигателя масло всасывается из бачка или масляного поддона для большинства автомобилей. Масло всасывается насосом, сжимается и распределяется по двигателю. На более низких скоростях насос создает объем, достаточный для поддержки вращающегося узла.По мере увеличения частоты вращения двигателя увеличивается и производительность насоса. В определенный момент насос перекачивает больше масла, чем требуется двигателю, и давление внутри системы может достичь уровня, при котором могут выйти из строя уплотнения. Клапан сброса давления открывается, чтобы отправить масло обратно в резервуар и поддерживать постоянный объем и давление.

Масло

также охлаждает двигатель, поэтому постоянный поток позволяет маслу выполнять свою работу, сливаться и охлаждаться в поддоне, прежде чем вернуться в двигатель. Транспортным средствам большой грузоподъемности обычно требуется дополнительный масляный радиатор из-за дополнительной нагрузки.

Проблемы возникают, когда спрос на нефть превышает доступное предложение. В этом случае клапан сброса давления может быть заклинен в открытом положении, что позволяет слишком большому количеству масла проходить в обход системы и сбрасываться обратно в резервуар. Если предохранительный клапан давления масла заедает в закрытом состоянии, давление внутри системы может резко подняться настолько, что могут разорваться корпуса масляных фильтров или повредиться сердцевины и уплотнения масляного радиатора. Заклинивший закрытый клапан и низкий уровень масла вместе могут привести к высыханию резервуара и вызвать повреждение всех компонентов системы смазки, включая сам насос.

Современные автомобили имеют предохранительный клапан в корпусе масляного насоса, который можно найти внутри двигателя за крышкой ГРМ или масляным поддоном. Из-за этого руководство по обслуживанию автомобиля обязательно, чтобы найти местонахождение клапана, поскольку конструкция различается.

Метод 1 из 1: Замена клапана сброса давления масла

Необходимые материалы

  • Сливная емкость для отработанного масла
  • Новое масло и фильтр
  • Набор инструментов с ключами
  • Руководство по обслуживанию автомобиля

Шаг 1: Сделайте домашнее задание .Прежде чем разбирать что-либо, ознакомьтесь с инструкциями в руководстве и расположением деталей на автомобиле. Выполнение этого заранее может просветить вас о любых возможных специальных инструментах, необходимых для работы.

Шаг 2: Подготовьте защитные материалы . Всегда надевайте защитные очки при работе с транспортным средством, и необходимо использовать защитные перчатки, чтобы химические вещества не попали на кожу.

Шаг 3: Подготовьте автомобиль к работе .Установите стояночный тормоз автомобиля и держите ключ вне автомобиля. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы разомкнуть электрическую цепь, чтобы убедиться, что он не запустится сам по себе.

Этап 4: Слейте моторное масло . Слейте моторное масло и замените сливную пробку, чтобы она не потерялась. Снимите масляный фильтр двигателя. Как только работа будет сделана, вы добавите новое масло и новый фильтр.

Шаг 5: Получите доступ к клапану сброса давления .Найдите и снимите предохранительный клапан, если ваш автомобиль оборудован внешним блоком рядом с корпусом масляного фильтра. Для доступа к предохранительному клапану на некоторых моделях может потребоваться снять корпус масляного фильтра или масляный поддон.

Шаг 6: Сравните старые и новые детали . Некоторые комплекты включают в себя обновления или модификации для устранения распространенных неисправностей, но новые детали будут иметь аналогичную форму и функции.

Шаг 7: Соберите систему смазки . Установите на место корпус масляного фильтра с новыми прокладками.Установите масляный поддон с новым уплотнением, если оно было снято.

  • Примечание : Никогда не используйте повторно старые сальники, так как многие из них сделаны из резины, а нефтепродукты со временем ослабляют резиновые материалы. Уплотнение могло не протекать до того, как вы сняли деталь, но оно обязательно будет протекать, если снова использовать старую прокладку.

Шаг 8: Проверьте свою работу . Просмотрите все области, в которых вы работали, и обратите внимание на ослабленные или отсутствующие застежки. Давайте позаботимся об этом сейчас, прежде чем двигаться дальше, чтобы избежать случайного разлива или чего похуже.

Шаг 9: Долить жидкости . Заполните двигатель маслом и, если вы этого не сделали, установите новый масляный фильтр. Мало что может быть хуже, чем запустить автомобиль без масляного фильтра и потратить впустую галлон свежего масла.

  • Примечание : Если масляный фильтр установлен вертикально открытой стороной вверх, заполните масляный фильтр свежим маслом. Этот метод позволяет избежать сухого пуска и обеспечивает быстрое движение масла.

Шаг 10: Заведите машину .Когда все жидкости залиты, а все крепления затянуты, вы готовы завести автомобиль. Запустите автомобиль и дайте ему поработать около 10 секунд. Через 10 секунд выключите автомобиль и проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

Система смазки двигателя снова в рабочем состоянии с сохранением надлежащих мер безопасности. Всегда используйте тип масла, рекомендованный производителем, чтобы избежать колебаний давления масла, которые могут привести к серьезному повреждению узла двигателя. Клапан сброса давления масла рассчитан на марку масла, которое будет использоваться в течение всего срока службы двигателя, и вы должны придерживаться правильных рекомендаций для достижения наилучших результатов и долговечности двигателя.

.

Оставить ответ