Толщина диска сцепления ваз 2109: ВАЗ 2109 | Определение технического состояния сцепления

Содержание

ВАЗ 2109 | Определение технического состояния сцепления

1. Осмотреть поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие царапин, задиров, забоин и следов износа.
2. Проверить осевое биение маховика, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его следует устранить. В противном случае будут интенсивно изнашиваться шлицы ступицы ведомого диска и наблюдаться тряска и дерганье во время работы сцепления.
3. Проверить коробление нажимного диска. При выявлении коробления его следует устранить шлифованием.
4. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска общая его толщина, определяемая размером А (см. рис.
Минимально допустимая толщина нажимного диска), должна быть не меньше 20,25 мм, в противном случае произойдет недопустимое снижение рабочего усилия диафрагменной пружины.
5. Поверхность трения диска после шлифования должна быть плоской, допускаемая вогнутость – не более 0,08 мм. Выпуклость вообще не допускается. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм.
6. При значительных износах нажимного диска или его короблении рекомендуется заменить сцепление новым.
7. В штампованном кожухе сцепления необходимо проверить состояние отверстий под установочные штифты и болты крепления. Овальность трех отверстий 8 (см. рис.
Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе
) под установочные штифты не должна превышать 0,13 мм, а глубина повреждения опорной поверхности под головки болтов вокруг крепежных отверстий 9 должна быть не более 0,25 мм.
8. На опорной поверхности фланца кожуха должны быть ровные четкие площадки шириной не менее 0,75 мм вокруг диаметров шести крепежных отверстий и трех отверстий под установочные штифты.
9. Следует обратить внимание на отсутствие заеданий в переднем подшипнике первичного вала коробки передач.
10. Внимательно осмотреть рабочие поверхности фрикционных накладок ведомого диска с точки зрения отсутствия следов смазки и грязи.
11. При обнаружении следов масла в картере сцепления установить причины его проникновения (неисправность, износ сальников и т.п.) и устранить их.
12. Необходимо проверить состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач.
13. Следует осмотреть концы лепестков диафрагменной пружины в местах их контакта с подшипником выключения сцепления.
14. Если после зашлифовки поверхностей изношенных концов лепестков уменьшение их размеров не превышает указанных на рис. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе
, то нажимной диск пригоден для дальнейшей эксплуатации.
15. При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин 3 (см. рис. Ведомый диск сцепления в сборе), короблении ведомого диска (если его не удается выправить), наличии трещин на пластине 5 демпфера или ведомом диске 13 диск в сборе надо заменить новым.
16. Фрикционные накладки следует менять при появлении на них растрескиваний, значительном износе (при уменьшении утопания головок крепежных заклепок относительно рабочей поверхности накладок до 0,2 мм), при неравномерном износе и односторонних задирах накладок. Для этой цели в запасные части поставляется комплект 2141-1601954 (фрикционные накладки с заклепками).
17. На новом диске утопание заклепок должно составлять 1,5 мм (см. рис. Ведомый диск сцепления в сборе).
18. Толщина ведомого диска (размер В) в сжатом состоянии при усилии 3700 Н
(377 кгс), должна быть в пределах 7,4–8,0 мм (см. рис. Ведомый диск сцепления в сборе).
19. При установке рычага 4 (см. рис. Регулировка привода выключения сцепления) метка B на торце вала должна находиться в середине прорези рычага.
20. Момент затяжки гайки крепления рычага 15–20 Н·м (1,5–2 кгс·м).
21. Установка сцепления на двигатель осуществляется при помощи спецприспособления для центрирования ведомого диска (см. рис. Установка сцепления в сборе на маховик двигателя).
22. Выступающая часть ведомого диска должна быть обращена к нажимному диску.
23. Кожух сцепления в сборе с нажимным диском устанавливается на три установочных штифта, запрессованных в маховик.
24. Болты крепления нажимного диска заворачивать по диагонали на один оборот каждый раз. Момент затяжки 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).
25. Направляющая втулка подшипника выключения сцепления и опорные втулки вала смазываются смазкой ЛСЦ-15.
26. Трос привода сцепления смазывается смазкой Литол-24.
27. Валик педали сцепления и его втулки смазываются графитовой смазкой СКА 2/6-ГЗ.

Устройство ведомого диска сцепления ВАЗ 2170 (Приора)

Одной из составляющей механизма сцепленияавтомобиля ВАЗ 2170 (Приора) является ведомый диск. В данном материале рассмотрим устройство, а также его характеристики и номера, рекомендованные заводом изготовителем для двигателей, которыми оборудуются Приоры.



Как же работает ведомый диск сцепления?

Когда водитель во время движения автомобиля нажимает на педаль привода сцепления, это усилие с помощь механического или гидравлического привода передается на механизм сцепления, и отводит

ведомый диск с зацепления, тем самым разъединяя коробку передач от маховика, что позволяет беспрепятственно переключит передачу. После включения передачи, когда водитель отпускает педаль сцепления, благодаря фрикционным накладкам на ведомом диске и демпферным пружинам, происходит плавное соединение трансмиссии с маховиком двигателя, что позволяет автомобилю плавно начать движение. Плавное соединение двигателя и трансмиссии также важно для самого мотора, ведь именно поэтому его работа всегда будет равномерной и без лишних нагрузок, что положительно скажется на долговечности.


Устройство ведомого диска сцепления ВАЗ 2170 (Приора)

Ведомый диск сцепления ВАЗ 2170 (Приора) состоит из самого диска с пружинными пластинами, на котором прикреплены фрикционные накладки и которые не соединены между собой. Фрикционные накладки состоят из материала подобного тому, из которого изготовляются накладки на тормозных колодках. Этот материал стойкий к стиранию, так как во время работы сцепления фрикционные накладки на

ведомом диске работают в режиме проскальзывания между дисками, что позволяет максимально добиться плавности хода автомобиля во время переключения передач.

В центре ведомого диска расположена ступица, которая имеет шлицевое соединение. С помощью этих шлицов диск устанавливается на первичный вал коробки передач, по которому он свободно перемещается взад и вперед, не давая возможности, вращается диску на валу. Хочется обратить ваше внимание на то, как ступица соединена с ведомым диском сцепления. Для гашения крутильных колебаний, а также для выравнивания колебаний крутящего момента, которые неизбежно возникают при работе двигателя, ступица подвижно через демпферные пружины и фрикционные шайбы соединяется с диском. Важно, чтобы ступица и диск были идеально отцентрованы на заводе-изготовителе, в противном случае дисбаланс, который может возникнуть при вращении диска, приведет к поломке валов.


Какой ведомый диск сцепления установлен на ВАЗ 2170 (Приора)

Как известно автомобили ВАЗ 2170 (Приора) оснащаются двумя типами двигателей — 1,6л-8кл и 1,6л-16кл. Производитель рекомендует на эти моторы устанавливать ведомые диски сцепления 11193-1601130new и 21703-1601130new с толщиной 200 мм. Существует также универсальный диск, который подходит практическим ко всем агрегатам устанавливаемых на современных моделях ВАЗ, LADA его номер — 2112-1601130.

Как понять, что пора менять сцепление

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются,  крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

·        Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

  • ·        Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
  • ·        Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
  • ·        Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Автор
Кирилл Раченков
Издание
MotorPage.Ru

Толщина тормозного диска ВАЗ 2110

Замена тормозных дисков.

Замена тормозных дисков.

6.8.2. Замена тормозного диска.

Тормозной диск.

Отсюда. я у себя 21 намерял, откуда инфа про 22? какова минимальная толщина передних …

Каталожный номер тормозных колодок Приоры/Калины/Гранты одинаковый:21100-35…

Замена тормозного диска и колесного (тормозного) цилиндра ВАЗ 2110.

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов.

Фото измерения толщины тормозного диска, autocentre.ua.

тормозные диски вентилируемые.

4. Измерьте толщину тормозного диска.

Какие тормозные диски на Приору лучше выбрать?

Тормозной диск применяется в автомобилях.

Какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114?

08.2272.20. Тормозной диск.

Iveco Eurocargo 130 E 28 K tector запчасти.

Тормозной диск на ВАЗ 2110 13″, model: HLO-1070, производство: Herzog,…

Блог пользователя Burren на DRIVE2.

Тормозные диски ВАЗ-2112 «Евро» .

Sell LADA 2110-3501070 BRAKE DISC.

Диск тормозной ВАЗ 2110-2112; КАЛИНА; ПРИОРА 14 дюймовый АВТОВАЗ купить, Ди…

Вентилируемые передние тормозные диски 260мм ВАЗ 2112 и чугунные барабаны К. ..

Купить Тормозной диск DDF1147 FERODO.

тормоза. диск тормозной ВАЗ-2110 R13 вентилируемый, aртикул: 2110-3501070.

BREMBO Диск тормозной 09. 8903.75 FR 09890375.

BREMBO Диск тормозной 08.5211.10 FR 08521110.

Чертеж тормозного диска ВАЗ-21103.

Вылет диска ваз 2109.

Фото: Диски тормозные.

Торм. диск пер. вент.

бу Диск тормозной передний ВАЗ 2110, 1117,1119 «Калина» «Spo. ..

Толщина тормозного диска: 20мм; мин. толщина: 18мм; высота: 42,6мм; Тип тор…

Замена тормозных дисков ВАЗ 2110, своими руками.

Делимся опытом: компоненты тормозной системы на ВАЗ.

A.B.S. 37079 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз.

09.8894.14, Тормозной диск.

общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Вступление

В далёком 2003 году РИК пригласил  меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.


Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

 

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

 

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах  При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

  • медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
  • несоосность двигателя и трансмиссии.
  • Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
  • Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
  • разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

 

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

 

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

  • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
  • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
  • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки
  •  визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
  •  проверить диск на биение
  • если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
  •  смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
  •  надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
  • С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
  •  зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
  •  зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
  • Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
  • обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
  • в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
  • определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
  • с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
  • классическое сцепление

    сцепление «обратного типа»

  • Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
  • затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
  • Применение пневмо-инструмента не допускается.
  • Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
  • где есть, установить новую или очищенную вилку
  • присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

  • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
  • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
  • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
  • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
  • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Удачи на дорогах!

Официальный сайт Sachs Automotive здесь

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Так что — рекомендую.

 

Накладки фрикционные тканые, навитые, формованные и секторы фрикционные

Номер чертежа Размеры, мм. (Dнар.*Dвнутр.*толщина) Область применения Масса 1 шт. , г
40266 140*72*4,0 Дизель П-23У; станки ткацкие бесчелночные 81
1111-1601138 160*110*3,3 ВАЗ-1111 «Ока» 55
965-1601138-01 170*120*3,5 ЗАЗ-965, 966-В 64
720-11-191 180*100*4,5 Минитрактор Т02.01 110
50-1605118 180*100*4,5 Бортовой фрикцион трактора МТЗ, ЮМЗ 110
1102-1601138 180*125*3,5 ЗАЗ-1102 «Таврия»; ЛуАЗ-1302 75
2109-1601138 190*130*3,5 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110; ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А, ЗАЗ-998М, -03; ЛуАЗ-969А, ЛуАЗ-969М 90
2121-1601138 200*130*3,3 ВАЗ-2121, ВАЗ-2106 102
2141-1601138 200*140*3,5 Москвич-2141; ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 90
2101-1601138 200*142*3,3 ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107 90
412-1601138 204*146*3,3 Предохранительная муфта 140
112М. 04.032 215*140*3.5 110
215*145*3,8 Dodge, Chrysler, Plimouth 110
20-1601138 М 225*150*3,5 ГАЗ-20, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 125
3105-1601138 240*160*3,5 ГАЗ-3105; Газель, дв. 4215, 4213,-948 150
51-1601138-В 254*150*3,5 ГАЗ-51; УАЗ-451, М, ДМ, УАЗ-452, А, В, Д, УАЗ-3741-01, УАЗ-3303-01, -9-Б, -Б-1, -В 190
52-1601138 280*164*3,5 ГАЗ-52 360
53-1601138 300*164*4,0 ГАЗ-53 370
53-1601138-20 300*164*4,5 ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53-07, ГАЗ-19, ГАЗ-27, ГАЗ-66-01, ГАЗ-66-11; КАВЗ-685,КАВЗ-685М,-3270,-32703; ПАЗ-672,3205,-32-01 380
36. 1604047-51 316*156*4,0 Трактор ЮМЗ-6; КМЗ 450
70-1601138 340*200*4,0 Трактор МТЗ, Т-70 450
130-1601138 342*186*4,0 ЗИЛ-130, ЗИЛ-138; ММЗ-555 500
14-1601138; -10 350*200*4,7; -4,5 КАЗ-4540, КАЗ-43401; КАМАЗ 535
СМД-18,-20,-22 350*210*4,0 А-41; ДТ-75; Т-4; комбайн «Нива», «Колос» 535
46167 368*292*2,4 Т-100, -130, -170 300
У2-2-4 370*235*5,0 600
10-6-04АПМ 38*17*4,0 МЭО
236-1601138(-Б) 400*220*4,0 МАЗ, КрАЗ, МоАЗ 700
236-1601138-АЗ 400*220*4,15 КрАЗ 700
01М-2141А 400*220*5,0 Т150К трактор 800
420*220*3,8 Икарус 850
525-1601138 425*235*4,75 Муфта сцепления 870
445*200*4,75 1160
445*200*5,5 980
445*240*5,5 Главный фрикцион гусеничных тягачей изд. 650 и 712, Т-180, Т-3560М, Д-575
КВ-10-2 445*300*5,0 Главный фрикцион трактора 800
УРВ-39М-2212Б 458*250*5,0 Фрикцион буровых лебедок, буровых агрегатов 1БА15 980

Тормозной диск LADA (ВАЗ 2108,2109,21099)

Проверочное значение: K.B.A.: 61209
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 20 мм
Минимальная толщина [мм]: 18 мм
Высота [мм]: 42,5 мм
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4
Тип тормозного диска: вентилируемый
Вес [кг]: 3,68 кг

548 грн

Нет на складе

Проверочное значение: K. B.A.: 61210
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Высота [мм]: 42,6 мм
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4
Тип тормозного диска: полный
Вес [кг]: 3,7 кг

571 грн

Нет на складе

Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4

451 грн

Нет на складе

Размер колесного диска Высота пожарной лестницы [дюйм]: 14
Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
Диаметр [мм]: 260 мм
Толщина тормозного диска (мм): 20 мм
Минимальная толщина [мм]: 18 мм
Высота [мм]: 42,6 мм
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4
Вес [кг]: 9,51 кг

620 грн

Нет на складе

Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: полный
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 12.0 мм
Высота [мм]: 42,5 мм
Число отверстий в диске колеса: 4 отверстия
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Диаметр ступицы 1 [мм]: 58,5 мм

423 грн

Нет на складе

Проверочное значение: K.B.A.: 61210
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Высота [мм]: 42,6 мм
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Вес [кг]: 3,7 кг

504 грн

Нет на складе

Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Высота [мм]: 42 мм
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 58 мм
Для артикула №: L1031P
Тормозная система: TRW

389 грн

Нет на складе

Диаметр [мм]: 239
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 12
Минимальная толщина [мм]: 10.8
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 58.6
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами
Глубина [мм]: 42.5

1143 грн

Нет на складе

Диаметр [мм]: 260
Тип тормозного диска: вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм): 20
Минимальная толщина [мм]: 18.5
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 58.5
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами
Глубина [мм]: 42.2

1162 грн

Нет на складе

Диаметр [мм]: 238.7
Высота [мм]: 42.5
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 12
Минимальная толщина [мм]: 10.8
Количество отверстий: 4
Диаметр ступицы колеса [мм]: 58.5

409 грн

Нет на складе

В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Тормозной диск на lada с объемом двигателя на 1.3,1.5 литров таких производителей A.B.S., BOSCH, BREMBO, Delphi, FERODO, LPR, REMSA, ROADHOUSE, TRW. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.

Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Тормозной диск для ВАЗ 2108,2109,21099 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.

Параметры поиска запчастей:

  • По товарному коду;
  • По производителю и модели автомобиля.
  • С помощью подсказок специалиста по запчастям.

Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.

Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.

С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.

Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Тормозной диск и их совместимости с ВАЗ 2108,2109,21099 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.

Прежде чем приобрести для замены Тормозной диск (передний, задний, левый, правый, вентилируемый) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Сцепление – довольно важный элемент конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции необходимо гасить колебания редуктора и защищать элементы трансмиссии от перегрузок. Если по каким-то причинам на ВАЗ 2109 механизм не работает, замена диска сцепления неизбежна.
Замену диска сцепления ВАЗ 2109 можно легко произвести самостоятельно.

Тип сцепления

По устройству сцепления бывает трех типов:

  • фрикционная;
  • гидравлический;
  • электромагнитный.

В первом варианте крутящий момент передается с помощью силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
Наиболее распространена фрикционная муфта, которая в свою очередь может быть трех видов:

  • один диск;
  • двухдисковый;
  • многодисковый.

Кроме того, следует различать еще одно важное деление:

В случае сухого сцепления соответственно между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухие однодисковые сцепления.

Параметры сухого однодискового сцепления

Это устройство состоит из:

  • маховик;
  • картер сцепления;
  • нажимной и ведомый диск;
  • пружины;
  • муфты
  • ;
  • подшипник выключения;
  • Вилки сцепления
  • .

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точных цифр замены или , и это неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации данного узла во многом будет зависеть от водителя. Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается ведомый или главный диск сцепления.
Могут наблюдаться следующие дефекты:

  • любые механические деформации;
  • обрыв пружины амортизатора;
  • неисправность шлицев ступицы;
  • износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как сроки смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и популярных автомобильных советах.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км. Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Симптомы

Это:

  • сцепление фрикционное;
  • отключение не выполняется;
  • чувствуется вибрация при включении;
  • педаль назад не уходит.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях с помощью подробной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

  • С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска.Нет необходимости снимать сцепление для проведения процесса.
    Без подъемника с калибром и мануала по эксплуатации не обойтись. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
  • Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, при выжиме сцепления нажимаем на газ.
    Если двигатель не глохнет, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска своими руками

Сразу стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях замена диска немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Для начала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления. Не лишним будет посоветоваться с мастерами.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все подозрительные элементы.
Что касается резинотехнических изделий, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на автомобиле ВАЗ 2109 нет необходимости полностью разбирать коробку передач, сливать масло, удалять ее полностью и так далее.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

  • Сначала нужно часто вывешивать переднюю часть машины на штатив.
  • Далее снимаются передние колеса.
  • Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
  • Также необходимо отсоединить трос спидометра от коробки передач.
  • После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые опоры и поворотные кулаки.
  • Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
  • Болты крепления кронштейна удлинителя слева осторожно отсоединяются, после чего рычаг поворачивается на 90 градусов.
  • К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
  • Нижний отворачивает защитный кожух маховика.
  • Подушка двигателя откручена с левой стороны.
  • С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
  • Привод снят с коробки передач.
  • Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
  • С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
  • Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
  • Замена выжимного подшипника.
  • С помощью удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, меняем ведомый диск.
  • Сборка
  • осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только строго следовать рекомендациям, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия надо, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Сегодня не то время, когда нужную деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или за большие деньги. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» Эта проблема становится более актуальной, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены образцы разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большая часть продаваемых на рынках и в магазинах напорных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

  • Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его еще называют «сток».В принципе продукт неплохой, его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
    Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, нужно лишь проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

  • Во-вторых, это импортная линейка продукции, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT.Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
    При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может быть продана примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кому-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По указанной причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о наилучшем сцеплении.Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не принимая во внимание советы и рекомендации. Они ориентируются исключительно на собственный опыт эксплуатации того или иного сцепления.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит.Водитель сам решает, какое сцепление ему больше подходит: Valio, Kraft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную деталь.

Французский или корейский Valeo

Автозапчасти качества

существуют на российском рынке с трудом, потому что много желающих их подделать. Это относится и к бренду Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio. Из Франции, конечно, меньше.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, потому что оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и значительный срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Сцепление German Luk педантичность с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину. Немецкого производства и на каждом четвертом — другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть.Если учесть извечную формулу маркетинга соотношения цена-качество, то этот клатч подходит сюда как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого виброгасящего устройства. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Сцепления от Luk в комплектации имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Клатч из крафта

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке действительно можно найти комплекты Крафт турецкого производства, при этом лицензия Крафт из Германии прилагается.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выжимом сцепления, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Внимание! К минусам, пожалуй, стоит отметить долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортных средств.

Комплекты сцепления

от Kraft надежно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная, подробная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6 — ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач.Трос привода выключения сцепления, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 фиксируется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки сцепления.Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход Х педали сцепления до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения в автошколе из-за боязни не успеть выключить сцепление, пока машина стоит.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник рассчитан на работу в постоянном вращении, при даже незначительном нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, требуется ремонт сцепления.

Рис. 5.2. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в разобранном виде
1 — корзина нажимная; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки кабеля; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — тросовый поводок; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — пружина выключения педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение

Причина отказа сцепления Способ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления
Коробление диска сцепления (торцевое биение более 0.5 мм)
Заклинивание ступицы диска сцепления на шлицах первичного вала

Перекос или деформация нажимного диска сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок диска сцепления
Выход из строя троса сцепления

Отрегулировать привод выключения сцепления
Выпрямить или заменить диск сцепления

Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или диск сцепления.
Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной
Заменить фрикционные накладки, проверить осевой люфт диска сцепления
Заменить трос сцепления

Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок диска сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Поврежденный или заклинивший привод выключения сцепления

Замена фрикционных накладок или диска сцепления в сборе

Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе»
Устранить причины заедания привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Задиры в приводе выключения сцепления

Поверхностное повреждение или деформация нажимного диска сцепления

Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.
Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе»
Устранить причины заедания в приводе выключения сцепления. Замените поврежденные детали.
Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска сцепления Заменить диск сцепления в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника сцепления Заменить выжимной подшипник

Поведение автомобиля указывает на необходимость замены сцепления.Если вы отпустили педаль сцепления, и после этого ВАЗ 2109 начало трясти, чувствуется пробуксовка или посторонний шум, треска, запах гари, то вероятность выхода из строя сцепления очень высока.

Типичные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  • Поверхности фрикционных накладок на диске сцепления износились, или на них образовались дефекты, трещины;
  • Мембранные пружины изношены;
  • Была доработка маховика сцепления;
  • Изношенные или сломанные лепестки выжимного диска;
  • Сломанный или изношенный выжимной подшипник.

Чтобы найти причины выхода из строя сцепления, придется его разобрать. Но не стоит бояться этого процесса. Разобрать и вернуть агрегат в работоспособное состояние под силу даже новичкам, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Выбор сцепления

При выборе комплекта сцепления стоит ориентироваться не только на имеющийся бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

На сегодняшний день существует несколько основных производителей, у которых следует покупать сцепления на ВАЗ 2109.

Производитель

Особенности

Это стоковое сцепление, которым комплектуется автомобиль ВАЗ 2109 с завода. Если на дисках есть лазерная маркировка, перед вами точно не подделка. Плюс компания позволяет отправлять смс, указав в нем идентификационный код.Если это подделка, вы получите уведомление в ответ. Хорошее качество, но про них особо нечего сказать

французского производителя, который активно подделывается на внутреннем рынке. Чтобы уличить в мошенничестве, обратите внимание на стоимость и качество комплектующих. Хотя сцепки Valeo производятся под маркой Франции, они могут производиться в Италии, Испании, Южной Корее. Компоненты хорошего качества для плавной и легкой езды. Идеально подходит для женщин-водителей. Если правильно эксплуатировать сцепление, его хватит примерно на 150 тысяч километров пробега.Маховик практически вечный, а диски не боятся перегрева в допустимых пределах

Немецкая фирма, хорошо зарекомендовавшая себя у себя на родине, а также заслужившая немало хвалебных отзывов среди российских автомобилистов. Они отлично гасят вибрации, а настоящие муфты Luk всегда имеют элемент для гашения колебаний нажимного и ведомого диска

.

Встретить негативные отзывы о сцеплениях Крафт можно только у конкурентов.Внушительная часть комплектов под брендом Kraft, представленных в России, производится в Турции, но по немецкой лицензии. В комплект входит мягкий выжимной подшипник, который хорошо работает даже при интенсивном использовании. Маховик очень прочный. В среднем сцепление выдерживает 150 тысяч километров. Но если не жалеть сцепление, то срок значительно сократится

Вне зависимости от качества выбранного комплекта, при неправильной установке или из-за грубой эксплуатации автомобиля ресурс сцепления не сможет достичь заявленных заводом-изготовителем.Поэтому ведите машину соответственно.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все самостоятельно, выполните следующую последовательность действий.

  1. Въехать на эстакаду или яму. Так вам будет максимально комфортно работать.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля надежным домкратом и надежно зафиксируйте девятку.
  3. Снять колеса.
  4. Отсоедините массу от картера сцепления и троса сцепления. Далее нужно будет снять коробку передач.
  5. Для этого снимите стартер, отсоединив провода, клеммы и отвернув три гайки крепления.
  6. Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
  7. Снимите крепления стоек к рычагам подвески и разведите их.
  8. Отсоедините шаровые шарниры от поворотных рычагов. Для этого нужно снять шплинт, открутить гайку, выбить опорный штифт. Затем откручиваются две гайки и отсоединяется шарнир.
  9. С помощью монтировки выпрессуйте наконечник внутреннего ШРУСа.Образовавшееся отверстие в коробке обязательно заткните подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
  10. Снимите нижнюю защиту картера. Его держат всего 3 болта.
  11. Сделать опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
  12. Снимите задние опоры.
  13. Открутить остальные крепления, вытянуть редуктор горизонтально. Будьте осторожны, чтобы не деформировать лепестки нажимной пружины входным валом.

Снятие и осмотр

  1. Откручивая крепежные болты, ведомый диск лучше чем-нибудь зафиксировать.Подойдет обычная большая отвертка.
  2. Следите за тем, чтобы ведомый диск не вышел из строя, и снимите сцепление в сборе.
  3. Проверить текущее состояние деталей. Если на них замечены механические повреждения, рекомендуем сразу их заменить.

Следующим шагом является проверка состояния деталей.

Проверить объект

Особенности

Выжимной подшипник

Попробуйте проверить.При появлении хрустов, посторонних звуков производится замена детали

ведомый диск

Проверьте его на наличие признаков износа и повреждений поверхностей трения. Также заклепки должны быть расположены на глубине не менее 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах должны быть только цельными и плотно установленными. В противном случае замена

Это нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности.Плюс проверить состояние маховика

диафрагменная пружина

Если здесь есть трещины, лепестки болтаются или расположены в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Достаточно редко отдельные компоненты сцепления меняются независимо от других. Чаще всего ремонт включает в себя замену узла, который включает в себя нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

Сборка узла производится в обратном порядке. Только убедитесь, что вы выбираете действительно качественные детали для замены. Например, диск сцепления нормального качества сегодня будет стоить около 1000 рублей. Более дешевые варианты не рекомендуются.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет. Что это, вроде все было нормально.Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включаются, а машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109. На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час.Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло. Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, полез в инет. Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь.Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109. Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую ​​работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Очень необычно, когда на старом сцеплении вы привыкли трогаться с места, а на новой машине оно трогается совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле — плавно, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером.Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей. С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины.Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления.Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны.Бахты ​​изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления.Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.

При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору.Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправность вилки или пружинной вилки.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукояти, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Муфта гремит.
• Автомобиль дергается на старте.

Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъемнике, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта.То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы профи

Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник.Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.

Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.


• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана нанесли метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером положение узла относительно маховика намечается. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео:

Замена сцепления ВАЗ 2109 1998г.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам.Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как производится его замена.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он совсем вышел из строя. Поэтому ваша задача следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Знак поломки

Особенности

Педаль сцепления становится твердой

Поначалу это вызывает лишь некоторый дискомфорт, так как приходится прикладывать больше усилий для переключения передач.Но игнорировать это явление нельзя. Подшипник требует замены

Трудно включить первую и заднюю передачу

Это указывает на то, что срок службы подшипника постепенно истекает, и вам следует принять немедленные меры. Если этого не сделать, скоро вы не сможете включить ни одну из передач на своей КПП

Машина не тянет

Происходит потеря работоспособности, производительности коробки.Поэтому не получается правильно, быстро переключать передачи. Отсюда усложняются маневры, обгоны и банальный набор скоростей.

Автомобиль глохнет

Это происходит поначалу изредка, а значит почти при каждом переключении передач. Этот симптом явно указывает на то, что пора отправить автомобиль на СТО или в гараж для ремонта.

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, коробка скоро выйдет из строя, не будет работать сцепление, а это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка вы часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и многие пройденные километры приводят к таким поломкам.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

  • Любая последующая поездка может стать для автомобиля последней;
  • Диск сцепления будет перегреваться, что приведет к разрушению накладки;
  • Помимо замены подшипника, придется заменить и весь диск сцепления;
  • Сцепление нередко выходит из строя.Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на замену выжимного подшипника (ВП) самостоятельно. Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Основная сложность замены ВП — необходимость демонтажа коробки передач. Без этого события компонент не может быть заменен.

Поэтому дважды подумайте, прежде чем принимать окончательное решение.Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Набор ключей;
  • Джек;
  • Несколько прочных кирпичей;
  • Новый выжимной подшипник;
  • Набор отверток;
  • Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
  • Держатель сцепления;
  • Гараж с ямой или подъемным механизмом.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

  1. Снятие коробки передач.
  2. Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, слишком расслабляясь, в конце концов меняя подшипник. На практике повторная сборка часто вызывает больше проблем, чем разборка. Узнать его.

Демонтаж КПП

  1. Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
  2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и откиньте его в сторону.
  3. Отсоедините провод массы от картера сцепления.
  4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько винтов, которые держат брызговик на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там винты, снимаем части брызговика двигателя и пока снимаем их.
  5. Отсоедините тягу шестеренчатого привода. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее концы хомута разводятся отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
  6. Обязательно отключить датчик света заднего хода.
  7. Поместите клинья или блоки под задние колеса автомобиля, чтобы автомобиль не двигался.
  8. Снимите передние колеса, предварительно ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
  9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  10. Удлинитель отведен в сторону, отвернуты винты крепления левого удлинителя к рычагу подвески автомобиля.
  11. Ключом на 10 демонтируйте крепления нижней крышки картера сцепления.
  12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подложите под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Ключом на 17 открутить винты крепления опоры к кузову. Отвернув болт, снять кронштейн опоры, отвернув несколько соответствующих гаек.
  13. Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваются крепления картера сцепления к блоку цилиндров.Немного опустите коробку передач с помощью домкрата и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
  14. Заручитесь поддержкой напарника, так как в одиночку снять блокпост довольно сложно.
  15. Убедитесь, что первичный вал коробки передач не опирается на лепестки пружин сцепления. Если допустить такую ​​ситуацию, вы их просто повредите.
  16. Осторожно установите редуктор на опоры, стараясь не задеть его. В противном случае ремонт обойдется намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие коробки передач – сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без наличия таковой за работу своими руками лучше не браться.

VP замена

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

  1. После демонтажа коробки передач можно осмотреть состояние выжимного подшипника. Закрутите его вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
  2. С помощью отвертки снимите концы пружинного хомута и снимите муфту выключения сцепления.
  3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите выжимной подшипник с муфты. Для этого нужно снять держатель.
  4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
  5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, нет заеданий, нет хрустов, посторонних шумов.
  6. Поменяйте местами старый и новый подшипники. Вставьте элемент в гильзу так, чтобы его выступающая часть была направлена ​​в сторону гильзы.
  7. Закрепите подшипник держателем муфты. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
  8. Возьмите обычное моторное масло, обработайте им вал.
  9. Установите отжим на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
  10. В процессе обратной сборки строго придерживаться всех рекомендаций, соблюдать хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте – регулировке сцепления.Если систему не отрегулировать, срок службы значительно сократится, а потому очень сложные ремонтные работы вскоре придется проводить заново.

Очевидно, что для замены такого мелкого элемента, как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и умения. Новичку ни в коем случае нельзя начинать такую ​​работу.

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого автомобиля. Если этот элемент не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск, что для этого нужно и какие нюансы необходимо учитывать при проведении ремонтных работ. Вы также можете посмотреть обучающее видео.

[Скрыть]

Определяем неисправность

В большинстве своем владельцы «девяток» ремонтируют автомобили самостоятельно. Этот случай не исключение. Если вы не знаете, как правильно установить диск сцепления, то данное руководство по ремонту вам пригодится.

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Этим вопросом задается каждый автолюбитель, решивший поменять этот элемент в своем автомобиле.На сегодняшний день средняя рыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — около 900 рублей.

Обратите внимание, перед сменой элемента нужно убедиться, что ДС уже отработал свой ресурс. На неисправность диска может указывать следующее:

  • штатная пробуксовка сцепления;
  • невозможность выключения;
  • если при нажатии на педаль сцепления в автомобиле слышны вибрации;
  • если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки указывают на то, что что-то пошло не так в работе сцепления. Но чтобы убедиться, что нужна замена ДС, необходимо проверить его толщину. Как узнать какая толщина диска сцепления ВАЗ 2109? Это можно сделать как на автосервисе, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого нужно правильно выполнить все действия. Чтобы проверить толщину элемента, его не обязательно демонтировать.

Для проверки толщины ДС с помощью специального измерительного прибора потребуется сам прибор и инструкция по его эксплуатации.Также нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор необходимо подключить к рабочему цилиндру сцепления и строго следовать инструкции. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще один способ (его можно назвать популярным). Если вы решили проверить толщину ДС по методике наших дедов, то двигатель нужно завести на четвертой или пятой скорости, и сразу дать газу. В том случае, если двигатель вашего ВАЗ не заглох, это свидетельствует об износе ведомого диска.Соответственно пора его менять.

К сожалению, в настоящее время нет доступных опросов.

Выполняем замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые потребуются в процессе. Речь идет о:

  • набор гаечных ключей — вам понадобятся торцевые и накидные ключи;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • долото; домкрат
  • ;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполнены правильно. Так что будьте терпеливы. Для более подробного описания мы также подготовили для вас видео, которое вы можете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

  1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Откройте капот и отсоедините аккумулятор.
  3. Далее необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
  4. Возьмите гаечный ключ и снимите винты ступицы с обоих передних колес. При необходимости используйте долото.
  5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив в качестве опор кирпичи.
  6. Далее откручиваем два верхних винта крепления коробки передач.
  7. После этого нужно демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и открутите три соответствующие гайки.
  8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входят мотор, сцепление и коробка передач, и открутить боковую опору мотора.
  9. С помощью гаечных ключей отвинтите заслонку переключения передач и заднюю опору агрегата.
  10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления с помощью ключа.
  11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления коробки передач. Также откручиваем заднюю гайку.
  12. Когда болты откручены, можно снять редуктор по верхним болтам до упора.
  13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевой выключатель ляжет на удлинение рычага.Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
  14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
  15. Затем удалите старый контроллер домена и установите на его место новый.
  16. Редуктор можно поставить на направляющие, после чего закрутить двумя нижними винтами. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно затянуть все болты корзины сцепления.

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом.Он имеет пружинный диафрагменный тип с центральным давлением. Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.


Устройство сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленных к нему на трех парах упругих пластин — (нажимная диафрагменная пружина) нажимная пластина.Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и не подлежит ремонту, так как балансируется на заводе, на стенде. Корзину меняют при сильной тяге нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности привода (нажимной) диск.


Корзина сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе).Позднее 1987 г. — сцепление модели 2109 с прямыми листовыми концами нажимной пружины (сцепление без люфта в приводе).

Ведомый диск — ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепываются к ведомому диску заклепками.Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления ведомый диск имеет т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.


Диск сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, т.к. а также при биении диска более 0,5 мм ведомый диск подлежит замене.При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При промасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, высушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Выжимной (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной.Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Сцепление постоянно прижато к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и непрерывно работает выжимной подшипник. Подшипник смазывается на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при ее выключении свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заедания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 г.в. имеют индекс 2110.


Муфта выключения сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и в разобранном виде

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педали. Верхняя часть педали выполнена в виде двуплечего рычага.К одному из его концов прикреплена спусковая пружина (благодаря ее действию привод не имеет зазоров), к другому концу — верхний конец троса привода. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец корпуса удерживается в отверстии в щите моторного отсека резиновым буфером. Другой фиксируется двумя гайками в кронштейне на редукторе. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок.Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке сделан специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессована в картер сцепления).


трос сцепления

Если трос привода ослаблен или деформирован, необходимо. Еще одна распространенная неисправность – отсоединение верхнего наконечника троса.

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет люфтов в приводе, поэтому при отпускании педали оно постоянно включено.При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый диск к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.


сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Нажатие на педаль выключает сцепление.При этом трос привода натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки двигаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладкой ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет.Что это, вроде все было нормально. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включаются, а машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109.На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час. Он тоже едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло.Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, полез в инет.Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник.Однако пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь. Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109.Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую ​​работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать. Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109.Очень необычно, когда на старом сцеплении вы привыкли трогаться с места, а на новой машине оно трогается совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

.

Оставить ответ