Устройство ручного тормоза ваз 2109: Схема ручного стояночного тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Содержание

Схема ручного стояночного тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стояночная тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки. Рычаг привода стояночного тормоза двумя торсами связан с тормозными механизмами задних колес.

При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.

Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Схема стояночной тормозной системы (ручника) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Основные элементы стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рычаг стояночного тормоза

Приводит в действие всю систему.

— Тяга рычага

Металлическая тяга от рычага к тросам.

— Трос привода тормозного механизма правого заднего колеса

Трос в оболочке к тормозному механизму правого колеса.

— Шайба

Шайба механизма натягивания тросов.

— Регулировочная гайка

Гайка для регулировки натяжения тросов.

— Контргайка

Гайка фиксации регулировочной гайки.

— Трос привода тормозного механизма левого заднего колеса

Трос в оболочке к тормозному механизму заднего левого колеса.

— Распорная планка

Металлическая планка разводящая тормозные колодки.

— Рычаг тормозного механизма

Рычаг в тормозном механизме задних колес для передачи воздействия на распорную планку.

— Уравнитель тросов

Приспособление для крепления тяги рычага и тросов идущих к тормозным механизмам колес, выравнивания усилия их натяжения.

— Резиновый чехол

— Ось тяги

Примечания и дополнения

— Ход рычага стояночного тормоза («ручника») должен составлять 2-4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допустимо увеличение до 8-ми щелчков. Если не соответствует норме необходимо провести регулировку стояночного тормоза.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Лягушка» ручника ВАЗ 2109 (2108, 21099) схема подключения

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния

Содержание:

  1. Конструкция

  2. Регулировка или замена

  3. Проверка состояния

  4. Меньше работы — дольше эксплуатация?

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Способ ремонта

Причины

Регулировка тросов РТ

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Замена троса

  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

 Загрузка …

замена стояночного тормоза своими руками

Проголосуй

По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система осуществляет снижение скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью, запасная служит для остановки автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы, стояночная служит для удержания автомобиля на месте. Последнюю применяют и как аварийную при выходе из строя рабочей тормозной системы.

На автомобилях ВАЗ применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров (рис. 77), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур обеспечивает работу тормозных механизмов правого переднего и левого заднего колес, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров в качестве запасной тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 9 и двухконтурный регулятор 23 давления тормозов задних колес.

Рис. 77. Схема привода тормозной системы:

1 — диск тормоза; 2 — суппорт в сборе с цилиндром и направляющей колодок; 3 — шланг переднего тормоза; 4 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоза»; 5 — главный цилиндр; 6 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоза»; 7 — защитное кольцо шланга; 8 — бачок главного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормози 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — зубчатый сектор защелки; 15 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 16 — задний трос стояночного тормоза; 17 — щит тормозного механизма заднего колеса; 18 — кронштейн крепления регулятора давления; 19 — упругий рычаг привода регулятора давления; 20 — колесный цилиндр заднего тормоза 21 — тормозные колодки заднего тормоза; 22 — шланг заднего тормоза; 23 — регулятор давления задних колес; 24 — рычаг привода регулятора давления; 25 — скоба креп дел и я трубопроводов; 26 — уравнитель троса; 27 — тяга стояночного тормоза; 28 — защитный чехол; 29 — педаль тормоза.

Чтобы исключить вибрацию и деформацию трубопроводов гидравлического привода, они крепятся к полу и панелям кузова скобами 25, а также кронштейнами, приваренными к кузову. Колесные цилиндры тормозных механизмов передних и задних колес соединяются с трубопроводами при помощи эластичных шлангов 3 и 22. На шлангах передних тормозов надеты защитные резиновые кольца 7, имеющие кольцевой паз на наружной поверхности. В эти пазы заходят кронштейны стоек передней подвески. Вследствие этого при ходах подвески шланги не изгибаются под острыми углами и не трутся о детали кузова и подвески.

Ваз 2109: замена стояночного тормоза своими руками

Ручник ваз 2109

Поставить автомашину во время стоянки на ручник становится затруднительно? Рычаг ручника во время подъема делает более 8 щелчков? Или начинает закусывать во время опускания? Значит, возникает вопрос, что происходит с ручным приводом тормоза. На Ваз 2109 замена стояночного тормоза выполняется после осмотра всей системы. Замена стояночного тормоза ваз 2109 может быть легко проведена и своими силами.

Замена

Начинается все с осмотра.

Осмотр

Для проведения осмотра надо подготовить машину:

  • Промыть всю нижнюю часть кузова ваз, заднюю ходовую часть. Подождать когда немного обсохнет.
  • Осмотр можно провести на эстакаде.
  • Поднять рычаг на 2-4 щелчка.

Замена стояночного тормоза на ваз 2109

  • Спуститься под машину.
  • Проверить натяжение троса ручника. При заметном провисе, если порвано несколько прядей проволоки, необходимо произвести его замену.

Примечание: если оборвано более 2 прядей, трос подлежит обязательной замене. Порванные проволоки могут вызывать зацепления во время пользования ручником.

Замену троса желательно проводить в гараже со смотровой ямой. В случае отсутствия смотровой ямы надо приготовить старое одеяло или несколько больших гофрированных листов картона.

Совет: проводить ремонт, лежа на бетоне очень вредно для здоровья. Картон расстелить на пол в два-три слоя.

Для замены троса потребуются следующий инвентарь:

  • сам трос, который надо купить в автомагазине;
  • набор ключей;
  • домкрат;
  • стандартные металлические стационарные подставки;
  • противооткатные башмаки;
  • щетка по металлу;
  • лампа освещения с защитной сеткой;
  • уксусная кислота – 70%;
  • ветошь;
  • перчатки х/б.

Примечание: уксусная кислота потребуется для смачивания резьбовых соединений, при откручивании гаек.

Снятие троса

Итак:

  • Автотранспортное средство установить ровно по яме.

Замена троса стояночного тормоза ваз 2109

  • Включить первую передачу.
  • Рычаг ручника опустить в нижнее крайнее положение.
  • Открыть капот.
  • Отключить минусовую клемму с аккумулятора.
  • Поставить под передние колеса противооткатные башмаки.
  • Спуститься под кузов машины.
  • Щеткой по металлу очистить шток уравнителя.
  • Попробовать ослабить стопорную гайку.

Примечание: если она плохо поддается, тогда смочить ветошь уксусной кислотой, положить на резьбу штока, оставить минут на 20-30.

Еще раз очистить щеткой по металлу резьбу штока, повторить попытку ослабления гаек. Гайки должны легко открутиться. Продолжаем:

  • Скрутить их со штока уравнительной планки.
  • Перейти к задней части машины.
  • Ослабить болты крепления колесных дисков.
  • Домкратом поднять одну сторону, установить подставку.
  • Такую операцию выполнить со второй стороной.
  • Снять колесные диски.
  • Открутить стопорные шпильки тормозного барабана.
  • Стопорные барабаны обстучать по кругу, для этого использовать деревянный брусок, слесарный молоток.
  • Снять их.
  • К рычагу привода одной колодки закрепляется наконечник троса.
  • Снять эту колодку.
  • Отсоединить трос.
  • Открутить болт, который крепит оболочку троса за балку подвесной системы.
  • От балки внутрь кузова, удалить уплотняющую втулку из тормозного щитка.
  • Вытянуть трос.

Ту же процедуру проделать с другим тормозным барабаном. Затем освободить из креплений под днищем остальные оболочки. После этого вывести концы тормозного троса из уравнителя.

Установка

Замена троса стояночного тормоза на ваз 2109

Установка нового троса производится в обратном порядке. Оболочки очистить от скопившейся грязи, промыть бензином или растворителем. Внутрь налить чистого масла, можно применить графитную смазку. Все резьбовые соединения очистить от ржавчины. Смазать графитной смазкой. Ту же процедуру проделать с гайками. Среди автолюбителей сложилось мнение, чем меньше ставить машину на ручной тормоз, тем больше он будет служить. Но это ошибочное мнение.

По всем техническим условиям трос ручного тормоза чаще выходит из строя, при малом его использовании. Так как происходит его коксование в оболочках из-за скапливающейся грязи, попадающих масляных остатков. По этой простой причине пользоваться ручником надо всегда при установке машины на стоянку. На этом замена троса стояночного тормоза ваз 2109 не заканчивается. Это только половина проведенной работы.

Ваз 2109 регулировка стояночного тормоза

Следующий этап — проверить состояние тормозных колодок. При обнаружении дефектов заменить их. Они не должны иметь отслоений от металла корпуса. Толщина должна составлять 2/3 от стандарта. Проверить стяжные пружины по виткам. Они не должны быть погнутыми или иметь трещин. В случае чего заменить их. Проверить распорную планку. Она также не должна иметь заусениц, погнутостей, большой выработки. Тщательно осмотреть барабаны, провести рукою по внутренней поверхности. При больших выемках от использования колодок проточить их. Если нет возможности это сделать, то заменить. Установить барабан, закрепить шпильками. Одеть колесные диски. Наживить болтами, немного притянуть.

Ваз 2109 рычаг стояночного тормоза

Поднять рычаг ручника на два-четыре щелчка. Если произведено больше щелчков тогда следует подтянуть трос. Спуститься под машину ослабить первую гайку. Второй гайкой произвести подтяжку троса. Повторить поднятие рычага. Если рычаг произведет положенное количество щелчков, тогда регулировка закончена. Гайками провести затяжку. Одним ключом взять первую гайку, второй ключ поставить на вторую. Первую гайку держать в упоре, вторую притянуть к ней. Прозвучит еле слышный щелчок. Гайки застопорены. Включить ручник. Попробовать прокрутить колеса.
Они должны быть заблокированными. Опустить рычаг. Снова прокрутить их. Колеса должны вращаться легко, без заеданий. Работа выполнена хорошо.

  • Опустить задний мост. Произвести затяжку колесных дисков баллонным ключом.

Для надежной проверки работы стояночного тормоза надо выбрать уклон в соотношении 1:4 (1 метр высоты, 4 метра длины). Установить машину на выбранный уклон.

Поднять рычаг тормоза на 3-4 щелчка. Выключить передачу, отключить зажигание. Машина должна остаться без движения. На этом вся процедура замены троса ручной тормозной системы будет окончательно законченной.

Примечание. Не забываем проверить и лампочки стояночного тормоза ваз 21093.

При проведении работ своими руками надо просмотреть видео, в котором будут рассказаны все этапы, указаны все детали проведения замены. На фото можно детально рассмотреть места креплений, прохода троса. Прочитать инструкции, прилагаемые к видео, фото – материалам. Проведя доскональное изучение всех этапов, порядок выполняемой работы можно смело приступать к выполнению этой операции самостоятельно. Цена на новый тормоз и трос не так уж и велика.

masteravaza.ru

Прокачиваем тормоза с напарником

Допустим, у вас есть напарник. Как прокачать тормоза? Один человек садится за руль, второй — перемещается под машину. Просим напарника нажать на педаль тормоза около 9 раз (таким образом в системе создается давление необходимой величины). После девятого раза надо задержать педаль в позиции нажатия. Сохранять такое положение педали необходимо до конца процедуры прокачки.

В это время человек под машиной надевает шланг на штуцер правого заднего колесного цилиндра. Далее ослабляем затяжку штуцера, вследствие чего из системы выпускается жидкость вместе с воздухом. Шланг должен быть вставлен в бутылку и опущен в жидкость. Теперь наблюдаем за бутылкой и выявляем воздух по образованию пузырьков. Когда образование пузырьков прекращается — затягиваем штуцер, при этом напарник может отпустить педаль.

Затем переходим на следующее колесо и повторяем процедуру. При этом напарник должен снова много раз нажать на педаль. Это необходимо, чтобы заново создать высокое давление в системе.

В результате проведения прокачки уровень жидкости в бачке будет постепенно уменьшаться. За этим нужно следить и доливать новую смесь по мере уменьшения. Поддерживать максимальный уровень состава необходимо для обеспечения давления. Не допускается доливание в бачок жидкости из той бутылки, в которую сливался состав из цилиндров. Ведь там есть воздух.

После правого заднего выполняем прокачку последовательно на левом переднем, левом заднем и правом переднем колесах. Завершив прокачку системы, необходимо затянуть штуцеры на всех колесах, обеспечив герметичность. Сверху на штуцеры надеваются колпачки.

Туннель, замена рычага стояночного тормоза Ваз 2108-2109-21099

ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / тормозная система / привод тормозов / Туннель, снятие и установка тормозной рычага и ручки

Туннель, снятие и установка тормозной рычага и ручки.

Инструкция по замене шлангов, вакуумного усилителя в тормозной системе ваз 2108, руководство по разборке и сборке стояночного тормоза своими руками. Эксплуатация и ремонт тормозной системы автомобиля лада 2108. Проверка привода тормозов лада 2109. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 21099.

  • Рваный или потерявший упругость защитный чехол замените.
  • 1 –
    рычаг стояночного тормоза
  • 2 –
    ось тяги
  • 3 –
    стопорное кольцо
  • 4 –
    тяга
  • 1 –
    пружина собачки
  • 2 –
    рычаг стояночного тормоза
  • 3 –
    кнопка

Рычаг стояночного тормоза лада самара неразборной конструкции. Заменить в нем можно только пружину собачки.

vazclub.com

Воздух в тормозной системе — это опасно

Внутрь главного тормозного цилиндра помещен поршень. По тормозным шлангам жидкость подводится к местным цилиндрам на каждом колесе. Таким образом, основная тормозная система состоит из:

  • главного тормозного цилиндра;
  • тормозных шлангов;
  • колёсных тормозных цилиндров.

Когда водитель нажимает на педаль, шток толкает поршень. Тормозная жидкость под давлением посылается к каждому из 4 колёсных цилиндров. В это время в них раздвигаются поршни. В результате колодки разводятся в стороны и прижимаются к диску или барабану. Так появляется сила трения, благодаря чему частота вращения колеса мгновенно уменьшается.

Если в систему попадает воздух, тормоза ВАЗ моментально теряют эффективность. Это происходит потому, что давление падает. Колодки начинают хуже прижиматься диску (барабану). Понять это можно, если при нажатии на педаль она проваливается, и значительно увеличивается тормозной путь (расстояние от точки, в которой была нажата педаль, до места полной остановки). В таком случае не рекомендуется дальнейшая эксплуатация, пока тормоза не будут прокачаны.

Более опасная неисправность — попадание воздуха в большем количестве на участок возле одного колеса. В таком случае давление в колёсных цилиндрах левого и правого колёс будет отличаться. Это приводит к неравномерному прижатию колодок к диску (барабану). При нажатии на педаль, по законам физики, может возникнуть боковой занос автомобиля.

Воздух попадает в тормозные каналы впоследствии ремонта тормозов, после замены прежней тормозной жидкости, замены цилиндров, колодок, вакуумного усилителя.

Замена ручного тормоза ваз 2109 своими руками

Ручник ваз

Чаще всего в поломках, которые появляются в простой системе ручного тормоза, виноват неопытный водитель, забывший при старте установить рычаг в изначальное положение. На панели проборов должна гореть сигнализирующая лампочка, указывающая на то, что машина установлена на «ручник», но, несмотря на это многие водители всё-таки не выключают тормоз. Обычно, замена ручного тормоза ВАЗ 2109 в большей степени требуется водителям-новичкам. В некоторых случаях можно обойтись простой регулировкой тормоза. Замена ручного тормоза на ваз 2109 – это работа, которую можно спокойно выполнить и в домашних условиях.

Зачем нужен ручник

Замена троса ручного тормоза ваз 2109

За счёт ручного или стояночного тормоза машина удерживается в одном положении в условиях длительной стоянки. Помимо этого им пользуются для аварийного или экстренного торможения при движении. По сути, это притормаживающее устройство, применяемое в тех случаях, когда невозможно или трудно использовать основной и ножной тормоз.

Примечание! Необходимость применения ручного тормоза также возникает тогда, когда нужно «газовать» и одновременно удерживать машину от скатывания.

Конструкция ручника

Замена троса ручного тормоза на ваз 2109

Такая тормозная система по устройству достаточно проста. В неё входят:

  • тормозные механизмы для задних колёс именно для этого класса машины;
  • механический привод.

Сам же привод состоит из:

  • рычага ручника ваз, который размещается непосредственно в кабине возле кресла водителя на осевой линии;
  • передних и задних приводных тросов.

Концы заднего троса подключаются к рычагам тормозных колодок ручного привода. В области подведения переднего троса к задним участкам размещаются:

  • уравнитель;
  • гайка для регулирования;
  • контргайка и пружина оттяжная, посредством которой передний трос крепится к кронштейну машинного кузова.

Примечание. С отпусканием рычага управления пружина ослабляет тросы и способствует возврату уравнителя в первоначальное положение. В этом месте и происходит настройка ручного тормоза.

Неполадки ручного тормоза

Ваз 2109 регулировка ручного тормоза

Обычно основная неисправность проявляется в том, что ручной тормоз перестаёт держать машину, поэтому появляется необходимость его регулировки(см.Регулировка ручника своими силами). Такая проблема зачастую появляется в случае с отечественными автомобилями. Другая же неисправность заключается в стояночном устройстве, к примеру, может не гореть или беспрерывного гореть сигнализирующая лампочка ручника.

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Ваз 2109 ручной тормоз и его трос

Как отмечалось ранее, механический привод данного устройства подключён к тем же тормозным колодкам задних колёс, которые начинают функционировать за счёт основных, гидравлических тормозов автомобиля. По такой причине не будут затрагиваться неисправности, происходящие непосредственно в барабане. В худшем случае были бы проблемы с основными тормозами.

Инструменты

Если не работает ручной тормоз, его можно отрегулировать. Для этого потребуются обзавестись такими инструментами:

  • гаечным ключом 13-го размера;
  • пассатижами;
  • не обойтись без смотровой ямы или эстакады.
Пошаговая инструкция

Действия нужно проводить в такой последовательности:

  • машина ставится на яму для осмотра или загоняется на подготовленную эстакаду;
  • «ручник» поднимается на два щелчка;
  • нужно стать под днище и ослабить контргайку уравнителя;
  • регулировочная гайка затягивается до предела натяжения тросика;
  • контргайка затягивается.
Когда контргайка не натягивает трос

Подобная ситуация присуща старым, давно используемым машинам. Если трос был предельно вытянутым, здесь не обойтись без замены. Помимо этого замена троса потребуется, если есть признаки значительного износа, так как есть большая неожиданного обрыва.

Если не горит или не отключается лампочка ручника

В данной ситуации тяжело дать единственные рекомендации, каждый отдельный случай нужно рассматривать при помощи индивидуальной электросхемы для машины, только тогда можно будет приступать к устранению неисправности. Если при включении лампочка просто не горит, проблема может заключаться в её перегорании, если же она светится постоянно, то, вероятнее всего, произошло замыкание в электросистеме, за счёт которого на приборной панели возникли нарушения в индикации.

Оценка состояния

Ваз 21093 ручной тормоз

После проведения работ нужно проверить, как хорошо удерживает ручник:

  • Машину устанавливают на склоне и оттягивают на себя тормозной рычаг до фиксации.
  • Требуется убедиться, что лампочка не срабатывает.
  • Автомобиль можно подтолкнуть.
  • Ручной тормоз должен хорошо держать автотранспорт на месте.
  • Если есть необходимость, трос ещё немного подтягивается.

Такую проверку рекомендуется проводить регулярно, дабы не случился неожиданный отказ ручника.

Примечание! Перед поездкой нужно всегда обращать внимание на приборную панель, лампочка активации ручника не должна гореть.

Как сменить трос ручника

На самом деле процесс замены очень простой, достаточно внимательно посмотреть и запомнить, как он крепится.

Если трос ручника слетает с рычага привода ручного тормоза

Случаются такие ситуации, когда трос и колодки в отличном состоянии, но трос спадает с рычага ручника. Чтобы он не слетал, рекомендуется при установке на место замазать его импортным герметиком, который надёжно удерживает трос на рычаге, его можно легко открыть при смене колодок.

Примечание! После использования герметика нужно выждать примерно час до полного высыхания.

Снимается ли глушителя при затяжке ручника

Стояночный тормоз ваз 2109

Вовсе нет необходимости демонтировать глушитель, его просто слегка оттягивают, а при помощи накидного ключа натягивают ручник. Правда, его не получится сильно подкрутить, но это проще делается, нежели при съёме глушителя. Так как подразумевается натяжка диска, придётся залазить под машину. Предварительно нужно задомкратить необходимую сторону авто. В целях безопасности желательно подложить кирпич под колесо или возле домкрата поставить небольшой пень. Хорошо, если в гараже есть смотровая яма, тогда не придётся занимать неудобное положение. Трос натягивается гайкой, поэтому нужно найти то место, где она располагается:

  • Нужно залезть под машину.
  • Найти шпильку с гайкой, к которой крепится трос.
  • Найти концы этого троса.
  • Завинтить гайку до поднимания ручника на 4 щелчка.

Если гайка закручена, при этом ручник хорошо держится на 4-м щелчке, то необходимый результат достигнут.

Примечание! Если ручник не держится в необходимом положении даже после подтяжки троса, вероятнее всего, потребуется смена тормозных колодок.

Поскольку услуги по замене и регулировке механизмов стоят на СТО не дешево, целесообразно выполнить действия после просмотра видео и фото– материалов своими руками. Главные условия успешных работ – это грамотная инструкция и хорошие запасные детали, цена которых должна отвечать качеству.

masteravaza.ru

замена ручника ваз-2109 | Автолюбители

Снятие элементов стояночной тормозной системы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса. Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение. Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса

Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

Снимаем скобу крепления троса.

Выводим оболочку троса из заднего держателя.

Аналогично отсоединяем еще две точки крепления троса.

Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

Разъединяем уравнитель и наконечник троса.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза.

Cнимаем уравнитель.

Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем). Cнимаем облицовку тоннеля пола

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг. Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

На регулировочную тягу не забудьте надеть пыльник.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh5OUMDIuhRk4gDA4h4QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Замена ручника lada 2109 (ваз 2109)

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

Замену троса привода стояночного тормоза на автомобиле ваз 2109 необходимо выполнять в случае повреждения оболочки или самого троса, либо когда он вытянулся, что не позволяет должным образом выполнить регулировку ручника. Так же трос снимают для его смазки, которую рекомендуется выполнять один раз в год непосредственно перед эксплуатацией автомобиля в зимний период, чтобы он меньше промерзал на сильных морозах.

Ремонтные работы выполняем на смотровой яме или эстакаде. Подготовьте стандартный набор инструментов и можно приступать.

  • Загнав автомобиль на яму первым делом очищаем от грязи поверхность уравнительной планки и гаек ее крепления.
  • Далее ослабляем затяжку контргайки и выкрутив ее полностью со штока, ослабляем и выкручиваем регулировочную гайку.
  • Теперь нам необходимо подвесить заднюю часть автомобиля. Ослабляем затяжку колесных болтов. После чего подымаем автомобиль домкратом и подкладываем под кузов опоры и опускаем его. Таким же образом поступаем с другой стороны. Снимаем оба колеса.
  • Далее нам необходимо снять тормозные барабаны, отвернув стопорные шпильки и сбив их с колодок с помощью молотка и деревянной проставки.
  • Снимаем заднюю тормозную колодку, к рычагу которой крепится наконечник стояночного тормоза. После чего снимаем наконечник троса с рычага привода колодки.
  • Теперь отворачиваем болт крепления оболочки троса к балке задней подвески.
  • С обратной стороны тормозных щитков, вытаскиваем уплотнительные втулки оболочки троса, после чего вытягиваем сам трос из отверстий. И так с каждой стороны.
  • И на завершающем этапе вытаскиваем оболочку из держателей на кузове, после чего выводим концы троса из уравнителя.

На этом процесс снятия завершен. Далее исходя из целей ремонта трос либо меняется на новый или смазывается. Для смазки необходимо внутрь оболочки залить масло, используя масленку, после чего разработать его.

Так же в среде водителей бытует мнение, мол если ручником реже пользоваться, то он прослужит дольше. С точностью да наоборот. Чем реже вы им будете пользоваться, тем быстрее он выйдет из строя, так как отсутствие смазки, плюс прикипание троса к внутренней поверхности оболочки, за счет скапливания пыли, со временем усложняют его перемещение, что увеличивает последующую нагрузку при его использование.

На этом ремонтные работы по замене троса стояночного тормоза на автомобиле ваз 2109 завершены. Установку выполните в обратной последовательности.

Задача: усилить ручной тормоз от ВАЗ 2108

подошва к ручнику-приваривается, через отверстия прикручивается в штатное место

рычаг ручного тормоза от тойота надиа на ВАЗ 2108

зажим- высокая DIN гайка м8, в ней просверлено отверстие сбоку д=3мм(диаметр троса) а снизу закручиваем конусный болт, под внутренний шестигранник 4,зажим м6 , изготовлен по той-же технологии

привод ручника- изготовлен из 3-х кожухов 2110,использован вожух и упорные втулки, соединительные втулки изготовлены на токарном станке-длинна втулки 30 мм., с обоих сторон на встречу друг-другу сделаны отверстия д=11мм.(по диаметру кожуха) на глубину 13мм, в центре сквозное отверстие 3,5мм. В кожухи продет трос из нержавейки д=3мм и конци этого троса зажаты DIN M8 гайками по 2шт.

ручник в салоне ВАЗ 2108

соединительные втулки 2шт с каждой стороны по одной, разместил на прямой(на изгибе не желательно-перетрет трос, будет клинить

стояночный тормоз, привод самопал.

Результат: работы по усилению ручного тормоза ВАЗ 2108 выполнены.

https://www.drive2.ru/l/4258841/

Источники

avtozam.ru

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.
  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Снятие и установка рычага стояночного тормоза Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

ВАЗ

/

2108, 2109, 21099

/

ремонт

/

тормозная система

/

привод тормозов

/

Рычаг стояночного тормоза

Инструкция по замене шлангов, вакуумного усилителя в тормозной системе лада 2108, руководство по разборке и сборке стояночного тормоза своими руками ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация и ремонт тормозной системы автомобиля лада 2108. Проверка привода тормозов лада 2109. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 21099.

Примечание

Рваный или потерявший упругость защитный чехол замените.

1 – рычаг стояночного тормоза
2 – ось тяги
3 – стопорное кольцо
4 – тяга


1 – пружина собачки
2 – рычаг стояночного тормоза
3 – кнопка

Рычаг стояночного тормоза лада самара неразборной конструкции. Заменить в нем можно только пружину собачки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя.

2. Снимите уравнитель с тяги рычага лада спутник.

3. Затем снимите защитный чехол.

4. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

5. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

6. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

7. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

8. Отверните четыре болта крепления и снимите рычаг Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара.

9. Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага.

10. Отверните кнопку и выньте пружину собачки. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

11. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. Затем отрегулируйте стояночный тормоз ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.




Регулировка стояночного тормоза Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

ВАЗ

/

2108, 2109, 21099

/

ремонт

/

тормозная система

/

привод тормозов

/

Стояночный тормоз. Ручник

Инструкция по замене шлангов, вакуумного усилителя в тормозной системе лада 2108, руководство по разборке и сборке стояночного тормоза своими руками ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация и ремонт тормозной системы автомобиля лада 2108. Проверка привода тормозов лада 2109. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 21099.

Примечание

По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль лада самара на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. – 5–7 щелчков).

Практически вы можете проверить регулировку стояночного тормоза, установив автомобиль на ровную площадку. Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора и попробуйте изо всей силы сдвинуть автомобиль с места. Если вам это удалось, значит нужно отрегулировать стояночный тормоз ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

Проверьте ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход рычага меньше 2 щелчков, то во время движения есть вероятность подтормаживания задних колес. В обоих случаях надо отрегулировать стояночный тормоз.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Только на моделях выпуска до 1995 г. поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка.

2. Ослабьте контргайку уравнителя.

3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза лада самара. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить.

4. Проверьте, полный ход рычага стояночного тормоза Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара должен быть 2–4 щелчка (на моделях выпуска до 1995 г. – 4–5 щелчков).

5. После этого затяните контргайку уравнителя.
6. Опустите рычаг стояночного тормоза лада спутник до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться свободно, без заеданий.




Как подтянуть ручной тормоз ВАЗ 2113, 2114, 2115: схема, порядок действий

Натяжение ручника

Ручной тормоз или в простонародии «ручник» –  представляет собой «постоянный тормоз» и используется во время парковки автомобиля, стоянке на склоне, так же используется мастерами для выполнения сложных трюков. Стояночный тормоз блокирует какое либо самопроизвольное движение автомобиля.

Ручной тормоз активируется с помощью рычага ручного тормоза, который установлен на торпеде вместе с коробкой передач.

Ручной тормоз – важная и незаменимая вещь, но всё же не все водители им пользуются. Дело в том, что автомобиль можно поставить на передачу, и тогда он никуда не укатится. Но если склон очень крутой, то тут коробка уже не в силах помочь, да и в целом, многие начинающие водители не представляют нормальную езду без ручника.

Схема ручного тормоза (фото ручного тормоза)

Схема ручного тормоза

Устройство ручного тормоза:

  1. Рычаг привода.
  2. Тяга собачки рычага.
  3. Пружина тяги.
  4. Кнопка рычага.
  5. Ось переднего троса.
  6. Болт М6х14.
  7. Шайба 6 пружинная.
  8. Тяга привода.
  9. Шайба 6 стопорная.
  10. Чехол защитный.
  11. Уравнитель троса.
  12. Шайба 8.
  13. Гайка М8.
  14. Гайка М8 низкая.
  15. Ось рычага.
  16. Шайба 10.
  17. Шплинт 2х20.
  18. Рычаг правый.
  19. Рычаг левый.
  20. Планка разжимная правая.
  21. Планка разжимная левая.
  22. Гайка М6.
  23. Шайба 6 стопорная.
  24. Скоба троса.

Если  ручник не держит, значит его нужно подтянуть. Процесс регулировки ручного тормоза – не очень сложный, но требует некоторой оснастки и подходящих условий.

Итак, прежде чем узнать, как отрегулировать ручной тормоз,  следует знать следующее: рабочий ход стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка, но и не исключается  ход ручника в 8 щелчков – здесь уже нужно отрегулировать ход стояночного тормоза.

Как натянуть ручник

  1. Ставим машину на эстакаду или смотровую яму. ( можно также поставить заднюю часть автомобиля на бордюр или воспользоваться домкратом).
  2. Ставим авто на 1-ю передачу.
  3. Ставим авто на ручник и считаем количество щелчков. Если щелчков меньше 2-х, то нужно удлинить привод, если больше 6-и – соответственно уменьшить.
  4. Опускаем ручник до конца.
  5. Берём 2 ключа на «13».
  6. Залезаем под автомобиль.
  7. Снимаем резиновые держатели глушителя и коллектора для удобства.
  8. Находим уравнитель тросов ( под номером 11 на схеме).
  9. Одним ключом откручиваем затяжку контр гайки, другим фиксируем гайку от проворачивания.
  10. Регулируем ход рычага: при наворачивании – ход уменьшается, при отворачивании увеличивается. ( незабываем, что ход рычага должен быть от 2 до 6 щелчков).
  11. Вывешиваем на домкрате задние колёса автомобиля и проверяем вращение колёс.Тормозные колодки не должны мешать вращению колес, а при поднятии ручника – колёса должны намертво остановиться.
  12. Закручиваем гайку контр гайкой.

Подтягивать ручник вам придётся довольно таки часто в связи с конструкцией ручного тормоза. так же вам придётся регулировать ручной тормоз при замене тросика, ремонте ручника, замене тормозных колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и замене заднего тормозного цилиндра.

Следует отметить, что стояночный тормоз должен держать на подъёме с уклоном не менее 23%.

Как заменить, подтянуть и смазать трос ручного тормоза

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

  1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
  2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

  1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
  2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
  3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
  4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

  • задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
  • далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
  • затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная, имеет гидравлический привод. Давление в нем достаточно велико, поэтому нужно использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы избежать утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать.В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, поскольку именно с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при ремонте необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 обладает высоким КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что во время сжатия происходит повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Квалифицированные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что противопожарная перегородка (между салоном и моторным отсеком) имеет большую цилиндрическую форму, с которой соединяется ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью в несколько раз снижается усилие, которое необходимо приложить к педали для остановки автомобиля.Комфорт и безопасность гарантированы. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Суппорт тормозной

На переднюю ось установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 к замене суппортов прибегают крайне редко, так как у них большой ресурс.Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри находится стальной поршень. Это то, что приводит в движение колодки.

Передний суппорт крепится к ступице колеса двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится.Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение колодок в стороны

.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров.Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно выполняла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой.Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка настраивать машину на скорость.А зимой эта привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку. Во-вторых, регулировочной гайкой удерживайте натяжение троса.Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шлангов

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга его необходимо полностью слить. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновыми уплотнителями. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе производится согласно плану, как упоминалось выше, один раз в два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собрать все элементы, налить жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь по мере приближения к передней левой части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то позаимствуйте его у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, чего можно ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ?

Гидравлический ручной тормоз можно сделать самостоятельно для тюнинга. ВАЗ любой модели оснащается гидравлической тормозной системой, кроме конструкции с стояночным тросом. Это влияет на производительность, поскольку трос имеет тенденцию к растяжению, поэтому эффективность ручного тормоза снижается. Да и сами барабанные тормоза имеют невысокую надежность.

Чрезвычайно низкая эффективность торможения. Но для полноценного функционирования гидравлического ручного тормоза в обязательном порядке необходимо установить на задние колеса дисковые тормоза. Вторая, отрицательная сторона — по ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему. Поэтому, проводя такую ​​модернизацию, вы действуете на свой страх и риск.

Основное назначение


Установить и настроить гидравлический ручник на ВАЗ-2109 можно самостоятельно, имея определенные навыки и инструменты.Несмотря на запреты, такие конструкции можно найти в продаже и установить на любые марки и модели автомобилей. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. Используя гидравлический ручной тормоз, вы можете значительно повысить эффективность тормозной системы. В конструкции предусмотрен регулятор, позволяющий распределять усилие между передним и задним контурами. Регулятор позволяет предотвратить полную блокировку задних колес.



На что способен гидравлический ручной тормоз?

В этой конструкции ручной тормоз может полностью заблокировать задние колеса, чтобы нагреть резину на передней оси.Это будет полезно любителям гонок. Обычным водителям будет полезна блокировка, чтобы снизить вероятность заноса при прохождении поворотов на мокрой дороге. Устройство устанавливается рядом с рычагом ручного тормоза, чтобы к нему был свободный доступ. Если регулятор установлен правильно, то усилие на задний тормозной механизм будет распределяться плавно, а эффективность передних увеличится.

Гидравлический ручной тормоз


В автомобильных магазинах вы можете купить комплект гидравлического ручного тормоза.Вы можете установить его самостоятельно, но вам потребуется несколько дополнительных элементов:

  1. Медные шайбы для тормозных механизмов в количестве 10 шт.
  2. Металлические трубки 5 шт. Чтобы немного сэкономить, можно приобрести комплект для автомобилей Газель.
  3. Заглушки.
  4. Скручивание.
  5. Шланги тормозные к ВАЗ-2101-2107.
  6. Тройник тормозной системы.
  7. 50 пластиковых хомутов-муфт
  8. Контроллер тормозов для автомобилей ВАЗ любой модели.
  9. ГТЦ для ВАЗ-2101.Если это не так, можно использовать любой другой цилиндр.

Кроме всего этого требуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы. Ведь переделка включает в себя вставку в тормозные магистрали дополнительного контура.



Подготовительные работы

Перед началом тюнинга нужно избавиться от старой несовершенной системы. Для этого полностью демонтируется механический привод. Обратите внимание, что после установки гидравлического ручного тормоза картина работы привода суппорта полностью изменится.Если по умолчанию механизмы, расположенные на колесах, расположенных по диагонали, работали попарно, то после переделки схема будет осевой (задняя и передняя). Но перед установкой гидравлического ручного тормоза нужно снять старый.

Как демонтировать трос стояночного тормоза

Для демонтажа старого ручника потребуется выполнить несколько действий:

  1. Установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какие удобства у вас есть.Если таких удобств нет, то лучше даже не приступать к выполнению работ.
  2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, предварительно поставив упоры под передние колеса.
  3. Установить опоры под заднюю балку.
  4. Так как на гидравлический стояночный тормоз можно установить барабанные тормоза, конструкцию нельзя сильно изменить. Снимите колеса и барабаны с задней оси.
  5. Для предотвращения помех снимите резонатор и глушитель.
  6. Снимите уравнитель с тяги.
  7. Снимите трос, сняв его с колодок на обоих колесах.
  8. Теперь нужно произвести несколько манипуляций в салоне автомобиля. Откройте доступ к рычагу стояночного тормоза и открутите крепеж. Затем полностью снимите его с сиденья.

Теперь вы можете приступить к установке новой системы, для этого вы можете использовать один из двух популярных способов.

Способ установки №1


Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами.Самый простой и доступный предполагает следующие манипуляции:

  1. В подкапотном пространстве необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Главный цилиндр сцепления от ВАЗ-2101 идеален.
  2. Снимите расширительный бачок для тормозной жидкости.
  3. Вам нужно будет сделать небольшой переходник самостоятельно. Обрежьте резьбу и установите шайбу (она должна иметь резьбу для штуцера).

Сборка всей системы начинается от родного ГТЦ до цилиндра сцепления, затем до регулятора, ручника, заднего тормозного контура.Для соединения между собой всех компонентов используйте трубки от автомобиля Газель. Просто выберите те, которые подходят по размеру. Крепеж трубок производится к тем местам, к которым крепился трос ручного тормоза.

Способ установки №2


Для начала нужно проделать несколько манипуляций под капотом:

  1. Открутить трубку, идущую к левому тормозному механизму, и надеть на нее колпачок.
  2. Откручиваем трубку, идущую к переднему правому колесу. Установите его в отверстие, предназначенное для правого заднего тормозного механизма.

Перед началом работы обязательно слейте всю жидкость. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить гидравлические механизмы. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как это вызовет коррозию. Дальнейшие действия:

  1. Между сиденьями установить новый ручник.
  2. Установите болт вместо маятника регулятора. Прикрутите к днищу. На время рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не пачкались во время работы.
  3. От моторного отсека по днищу проложена труба до нового ручника.
  4. Снизу в кабине проложите трубки от регулятора.
  5. Смонтируйте трубопровод и установите его на заднюю ось.
  6. Присоедините гибкий шланг к кронштейну на задней балке.
  7. Обязательно поместите резиновое кольцо так, чтобы шланг не натирался во время работы. Чтобы было удобнее носить, разрежьте это кольцо.
  8. Подсоедините шланг к трубкам. Для фиксации металлических трубок используйте пластиковые стяжные хомуты.

Завершение второго способа


Постарайтесь не допускать перекручивания шланга при ремонте. Это может привести к повреждению и утечке жидкости. Для начала нужно подтянуть край, на котором проходит внешняя резьба. После затягиваем край внутренней резьбой. Как самому сделать гидравлический ручник? Завершающий этап выглядит так:

  1. Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
  2. Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
  3. Прокачать систему по схеме от дальнего баллона до ближайшего. Своевременно доливайте жидкость в емкость. В противном случае откачку нужно будет провести заново.
  4. Проверьте работоспособность тормозной системы. Суппорты выдавливаются нормально?

После этого собрать все агрегаты в разобранном виде — заменить колеса. Перед первой поездкой убедитесь, что тормоза исправны. Если есть проблема, сразу же ее устраните. Во время первой поездки не разгоняйтесь до высокой скорости, чтобы можно было остановить машину хотя бы с двигателем.Все вышеперечисленные способы подходят для установки гидравлического ручного тормоза на собственный ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (в том числе зарубежных).

Стоимость тюнинга


А теперь пора составить детальную смету на детали, использованные при тюнинге тормозной системы. Цена на все комплектующие может отличаться, все зависит от того, покупаете ли вы новые или б / у. Ориентировочная стоимость:

  1. Гидравлический тормоз в сборе — стоимость около 2700 руб.Можно найти дешевые китайские изделия, но стоит ли им доверять — решайте сами. Качество такой продукции зачастую находится на низком уровне.
  2. Регулятор
  3. — 400-500 руб.
  4. Трубки тормозные для автомобиля Газель — 300-400 руб.
  5. Цилиндр сцепления (главный) для классики — порядка 450-500 руб.
  6. А мелкие расходники — медные шайбы, пластиковые рулевые тяги, тормозной шланг ВАЗ-2101, жидкость — на все тратят порядка 500-600 рублей.

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей.Если для вас это много, то откажитесь от этой идеи и просто установите новый трос стояночного тормоза вместо вытянутого старого. Рекомендуется перед началом работы ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже проделал такую ​​работу. Они смогут дать вам много практических советов по улучшению тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны задние дисковые тормоза?


Ответ неоднозначный, поскольку дисковые тормоза имеют явные преимущества перед барабанными.Если вы уже занимаетесь тюнингом системы, то не поленитесь и поставьте диски на задний мост. Их преимущества даже в мелочах — заменить пэды намного проще, чем у пэдов ударных (да и стоимость комплекта ниже). Задние колеса автомобилей ВАЗ с передним приводом идеально подходят к колесам от 2109. Модели сведены к минимуму, все вроде «родное». Но если ваш бюджет на тюнинг ограничен, то можно использовать стандартную систему. Барабанные тормоза работают относительно хорошо, а использование гидравлики навсегда избавляет вас от необходимости натягивать трос.И под любым уклоном машина будет нормально стоять без скольжения.

Заключение


Эта доработка очень интересна, и каждый может это сделать, благо материалов и инструментов для этой продажи полно. Кроме того, вы можете купить готовый комплект для конкретной машины, в который будет входить не только гидравлический ручник, но и все системы трубок, шлангов, вам останется только подключить все и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции будет выше, но надежность будет хорошей.Если вы считаете, что не можете освоить работу, лучше отказаться от нее и отдать машину опытным мастерам, которые сделают все на высшем уровне. Ведь от качества тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ?

Самостоятельно для целей тюнинга можно сделать ручник гидравлический. ВАЗ любой модели укомплектован гидравлической тормозной системой, кроме конструкции со стояночным тросом. Это ухудшает характеристики, так как трос имеет свойство растягиваться, поэтому эффективность ручного тормоза снижается.Да и сами барабанные тормоза мало надежны.

Эффективность торможения крайне низкая. Но для полноценной работы гидравлического ручного тормоза необходимо, чтобы задние колеса имели дисковые тормоза. Вторая, отрицательная сторона — согласно ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему. Поэтому, проводя такую ​​модернизацию, вы действуете на свой страх и риск.

Основное назначение

Установить и настроить ручник гидравлический на ВАЗ-2109 можно, при наличии определенных навыков и инструментов.Несмотря на запреты, такие конструкции можно найти в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. С помощью гидравлического ручного тормоза вы значительно улучшите эффективность тормозной системы. В конструкции предусмотрен регулятор, позволяющий распределять усилие между передним и задним контурами. Регулятор позволяет и предотвращает полную блокировку задних колес.

На что способен ручной тормоз с гидравлическим приводом?

С помощью этой конструкции полностью заблокируйте задние колеса, чтобы выполнить нагрев резины на передней оси.Это будет полезно любителям гонок. Простым водителям будет полезна блокировка, чтобы снизить вероятность заноса при прохождении поворотов на мокрой дороге. Устройство установлено рядом с рычагом ручного тормоза, поэтому к нему легко получить доступ. Если регулятор установлен правильно, то усилие на задний тормоз будет распределяться плавно, и эффективность передних тормозов повысится.

Гидравлический ручной тормоз

В автомагазинах вы можете приобрести комплект гидравлического ручного тормоза. Установить своими руками можно, но для этого потребуется несколько дополнительных элементов:

  1. Шайбы медные для тормозов в количестве 10 шт.
  2. Трубки металлические в количестве 5 шт. Чтобы немного сэкономить, можно купить комплектацию для автомобилей «Газель».
  3. Заглушки.
  4. Повороты.
  5. Шланги тормозные к ВАЗ-2101-2107.
  6. Тройник тормозной системы.
  7. Хомуты-стяжки пластиковые в количестве 50 шт.
  8. Регулятор тормозов для автомобилей ВАЗ любой модели.
  9. ГТЦ для ВАЗ-2101. Если это не так, то можно использовать любой другой цилиндр.

Кроме того, потребуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы.Ведь переделка включает врезку в тормозные магистрали вспомогательного контура.

Подготовительные работы

Перед началом настройки необходимо избавиться от старой несовершенной системы. Для этого полностью демонтируется механический привод. Обратите внимание, что после установки гидравлического ручного тормоза картина работы привода суппорта полностью изменится. Если по умолчанию попарно работали два механизма, которые находятся на колесах, расположенных по диагонали, то после доработки схема будет осевой (задняя и передняя).Но перед тем, как установить гидравлический ручник, нужно снять старый.

Как демонтировать трос ручного тормоза

Для проведения демонтажа старого ручного тормоза необходимо выполнить несколько действий:

  1. Установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какие удобства у вас есть. Если таких удобств нет, то лучше даже не браться за дело.
  2. Заднюю часть автомобиля следует поднять на домкрате, предварительно установив под передние колеса упоры.
  3. Установить опору под заднюю балку.
  4. Так как на гидравлический стояночный тормоз можно установить барабанные тормоза, конструкцию нельзя сильно изменить. Снимите колеса и барабаны с задней оси.
  5. Чтобы не мешали демонтировать резонатор и глушитель.
  6. Снять с выравнивателя тяги.
  7. Снимите трос, сняв его с колодок на обоих колесах.
  8. Теперь нужно произвести некоторые манипуляции в машине. Откройте доступ к рычагу ручного рычага и открутите застежки.Затем полностью снимите его с сиденья.

Теперь вы можете приступить к установке новой системы, для этого вы можете использовать один из двух популярных способов.

Способ установки №1

Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами. Самый простой и доступный подразумевает следующие манипуляции:

  1. В подкапотном пространстве необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Идеально подходит для главного цилиндра сцепления от автомобиля ВАЗ-2101.
  2. Снимите расширительный бачок для тормозной жидкости.
  3. Вам нужно будет сделать небольшой переходник самостоятельно. Обрежьте резьбу и установите шайбу (должна быть резьба под штуцер).

Сборка всей системы начинается от родного ГТЦ до муфты цилиндра, затем до регулятора, ручки, контура задних тормозов. Для соединения всех компонентов между собой воспользуйтесь трубками от автомобиля «Газель». Просто выберите те, которые подходят по размеру. Крепление трубок производится к тем местам, к которым крепился трос ручного тормоза.

Способ установки №2

Для начала нужно проделать несколько манипуляций под капотом:

  1. Закрутите трубку, идущую к левому тормозному механизму, и наденьте на нее заглушку.
  2. Закручиваем трубку, идущую к переднему правому колесу. Установите его в отверстие, предназначенное для правого заднего тормоза.

Перед началом работы обязательно слить всю жидкость. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить гидравлические механизмы. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как она его съест.Дальнейшие действия:

  1. Между сиденьями устанавливаете новый ручник.
  2. Установите болт вместо маятника регулятора. Крепим к низу туловища. Пока рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не пачкались во время работы.
  3. От моторного отсека по днищу проложена трубка до новой руки.
  4. Снизу в кабине проложить патрубки от регулятора.
  5. Выберите размеры трубы и установите их на заднюю ось.
  6. На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
  7. Обязательно надеть кольцо из резины, чтобы шланг не протирался во время работы. Чтобы было удобнее носить, обрежьте это кольцо.
  8. Подсоедините шланг к трубам. Для крепления металлических трубок используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Окончание работ по второму способу

Старайтесь не допускать ремонта, что шланг перекручен. Это может привести к повреждению и утечке жидкости. Сначала нужно подтянуть край, на котором нить наружная.После того, как внутренняя резьба затянута. Как самому сделать гидравлический ручник? Завершающий этап выглядит так:

  1. Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
  2. Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
  3. Поднять систему по схеме от дальнего цилиндра к более близкому. Вовремя доливайте жидкость в бак. В противном случае откачку придется проводить заново.
  4. Проверить работу тормозной системы.Суппорты выдавливаются?

Собрав все собранные узлы — устанавливаем на колесо. Перед первой поездкой убедитесь, что тормоза исправны. Если есть проблема, немедленно устраните ее. При первой поездке не разгоняйтесь до большой скорости, чтобы можно было остановить машину хотя бы двигателем. Все вышеперечисленные способы подходят для установки гидравлического ручного тормоза своими руками на ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (в том числе зарубежных).

Стоимость тюнинга

Пришло время составить подробную смету запчастей, использованных при настройке тормозной системы. Цена на все компоненты может отличаться в зависимости от того, приобретаете вы новые или бывшие в употреблении. Ориентировочная стоимость:

  1. Тормоз гидравлический в сборе — стоимость около 2700 руб. Можно найти дешевые китайские копии, но стоит ли им доверять — решайте сами. Качество такой продукции очень часто бывает низким.
  2. Регулятор 400-500 руб.
  3. Трубки тормозные для автомобиля «Газель» — 300-400 руб.
  4. Цилиндр сцепления (главный) на классику примерно 450-500 руб.
  5. А мелкие расходники — шайбы из меди, пластиковые хомуты-стяжки, тормозной шланг ВАЗ-2101, жидкость — на все вы потратите примерно 500-600 рублей.

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей. Если для вас это много, то откажитесь от этой идеи и просто установите новый трос троса вместо старого натянутого.Рекомендуется перед началом работы ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже проделал подобную работу. Они смогут дать вам много практических советов по улучшению тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны ли мне задние дисковые тормоза?

Ответ неоднозначный, так как у дисковых тормозов явные преимущества перед барабанными. Если вы делаете тюнинг системы, не поленитесь и поставьте диски на задний мост. Их преимущества даже в мелочах — колодки заменить намного проще, чем на барабане (да и стоимость комплекта ниже).Задние колеса автомобилей ВАЗ с передним приводом идеально подходят к колесам от модели 2109. Переделок до минимума, все становится как «родное». Но если бюджет на тюнинг у вас ограничен, то можно использовать стандартную систему. Барабанные тормоза работают относительно хорошо, а использование гидравлики навсегда избавит вас от необходимости тянуть за трос. И при любом уклоне машина встанет нормально, без скольжения.

Заключение

Доработка очень интересная, и сделать это может любой желающий, благо материалов и инструментов для этого в продаже полно.Кроме того, вы можете купить готовый комплект для конкретной машины, в который будет входить не только гидравлический ручник, но и вся система труб и шлангов, вам останется только подключить все и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции будет выше, но зато надежность будет хорошей. Если вы думаете, что не сможете освоить работу, лучше откажитесь от нее и отдайте машину опытным мастерам, которые сделают все на высшем уровне. Ведь от качества тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

записка на начинающего автомобилиста

Пластиковая панель ВАЗ 2109 UCOMPLEKTOVAN, приборный блок, рычаги регулировки габаритов и решетки, патрон прикуривателя, другие необходимые кнопки. Для улучшения тюнинга панели приборов ВАЗ 2109 некоторые автолюбители устанавливают светодиодную подсветку. В приборной панели нет серьезных помех. Просто меняет комбинацию приборов ВАЗ 2109, которая оснащена высоким пультом.

Улучшенная подсветка

Заводской тюнинг Торпеда ВАЗ 2109 спроектирован так, что фонари могут освещать все указатели снаружи.Качество такого освещения довольно низкое. Чтобы приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 имела внутреннюю подсветку, нужно внести определенную доработку. Обычно используют прозрачную накладку. Схема выполнения такой операции довольно проста.

Сначала полностью разбирается высокая приборная панель машин ВАЗ 2109. Убраны указательные стрелки и родные накладки. К новой подкладке с подсветкой изнутри сделаны специальные прорези. Выполнить несложно подогретым ножом или паяльником.Для новой подсветки панели ВАЗ 2109 необходимо использовать ленту со светодиодами. Его следует нарезать на отдельные части, состоящие из трех диодов. Чтобы свечение было более равномерным, устанавливается световозвращающий лист из гладкой фольги.

Схема установки диодов следующая.

По окончании подбора размеров диодной ленты составляется схема ее подключения к контактным пластинам. стандартная подсветка. При проведении этого ремонта необходимо соблюдать правильную полярность диодов.

Доработка торпед на отечественной «Ладе»

Многие автолюбители, модернизируя ВАЗ 2109 своими руками, производят тюнинг передней панели. Чаще всего пластик покрывают кожей или краской. Для этого сначала снимается штатная торпеда, после чего выполняются дополнительные работы. Хотя такой ремонт — дело очень хлопотное, но на результат стоит потратить свое время. После ремонта передняя часть салона будет выглядеть более эффектно и привлекательно.

Если, во время движения машины, торпеда начинает издавать неприятные фиалки, надо поплакать пультом.Для быстрого и качественного проведения такого ремонта необходимы следующие инструменты и материалы: отвертка универсальная

  • ;
  • рожковые ключи;
  • комплект торцевых головок;
  • passatia;
  • ножницы; Пена
  • ;
  • Плотный материал на липучке (гельлен).

Перед снятием панели необходимо отключить кабели аккумулятора. При дальнейшем снятии рычаги регулировки нагрева снимаются, а также откручиваются приставки.Для этого используется крестообразная универсальная насадка для отвертки. В разобранном блоке отсоединены все жгуты проводов. Перед снятием кожуха рулевого управления закручивают шесть крепежных винтов.

Чтобы добраться до привода спидометра на ВАЗ 2109, нужно отсоединить трос от трансмиссии. Для этого сначала нужно разобрать крепление корпуса. Затем со спидометра откручивается крепежная гайка. Удерживающая скоба включается, и трос спокойно снимается. На следующем этапе эксплуатации снимается крепление замка зажигания, после чего устройство снимается.

Дальнейшая схема разборки касается рулевого управления. Табличка сигнализации снята с руля. Затем с помощью комплекта торцевых головок рулевой узел с валом разбирается, и снимается рулевое колесо. Остальные винты крепления закручиваются дальше, после чего выпущенная торпеда снимается. На данном этапе можно предположить, что схема демонтажа высокой панели успешно реализована.

В разобранной торпеде открывается доступ к отражателям системы вентиляции, на которые можно установить дополнительную светодиодную подсветку.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние. различные системы Авто. Но далеко не всегда владельцы «девятки» знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этом материале мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, неважно, карбюраторы или форсунки оснащены тремя видами электронных «буксиров».Это может быть низкое панно, высокое или европантель. Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»


Начнем с низкого опциона. Подробные схемы декодирования приведены в таблице.

Значок Назначение
32 Указывает что. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, включаемая в активацию ближнего освещения.
34 Загорается включение ПТФ — противотуманные фары.
35 Лампа дальнего света фар.
36 Оповещает водителя о работе системы обогрева заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик, фиксирующий уровень напряжения в бортовой сети ТС.
42
43 включение лампочки сигнальной.
44 Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45 Значок опоры или воздушная заслонка Карбюратор.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот элемент появляется при зарядке АКБ Авто.
48 Счетчик полного пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Линия, ехать по которой не рекомендуется — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51 .

Панель «Высокая»

Внизу высококлассная высококлассная приборная панель ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально для форсунок и карбюраторов. Расшифровку схемы и комбинации по инструкции вы найдете ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, на котором отображается скорость автомобиля.
43 Одометр, фиксирующий пробег автомобиля.
44
45 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
46 Контрольная лампа.
47 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Водительская сигнальная лампа о неисправности в работе сигнальных ламп.
49 Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51 Лампочка загорается для предупреждения автомобилиста о нехватке жидкости в лобовом бачке лобового стекла и заднего стекла.
52 Индикатор недостаточного давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор обрабатывает уровень температуры антифриза в системе охлаждения и выдает эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на верхней комбинации щита представляет собой тахометр, показывающий скорость двигателя.
55 Дополнительное гнездо.
56 Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающая при включении автоосвещения фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Лампа диодная, включающая при включении габаритные огни.
60 Датчик предупреждения водителя о незакрытых дверях.
61 Водитель сигнализирует о том, что он едет без пристегнутых ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого поворотника.
63 Этот элемент комбинации электронного светового табло говорит об уровне заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого указателя поворота.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается в том случае, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа включения встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, если вам нужно диагностировать автомобильный мотор.
69 Лампа включения ручного тормоза.

«ЕВРОПАНЕЛЬ»

Теперь перейдем к рассмотрению комбинации с освещением.Сразу стоит отметить, что нижеследующее описание компонентов практически аналогично низкочастотному электронному экрану.

Значок Назначение
42 Указывает, какой из них включен. Индикатор перестает работать после проверки руля с нужной стороны.
43 Люминесцентная лампа европейца, включающаяся при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45 Лампа включения света.
46 Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент контура предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Схема датчика фиксации уровня напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, обозначающий слишком низкое давление жидкости в двигателе.
53 Лампочка включения аварийной сигнализации.
54 Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо обратить внимание на ее диагностику.
55 Значок всасывания двигателя карбюратора.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается, когда батарея разряжена, батарея слишком разряжена. Чтобы не было проблем с запуском двигателя, аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик полного пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.Экономометр позволяет немного сэкономить топливо автомобиля.
60 Строка на схеме, ехать по которой не рекомендуется. Диодная лампа активируется при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, нужно заняться топливом.
61 Датчик измерения топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобиля ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении заслонки от ВАЗ 2110 к «девятке» (автор видео — Garage B.F.S).

  1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — перерезание кабеля, неправильная его установка или износ гнезда. Вы должны попытаться отключить кабель и снова подключиться.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или сгорела лампочка.
  4. Не работает подсветка панели приборов.Обычно это происходит из-за храбрых лампочек или плохих контактов. Также проблемы могут быть в электрочашках, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию. Например, водитель предупреждает о нехватке моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но по факту с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то наиболее оптимальным вариантом будет замена панели своими руками.Чтобы произвести замену правильно, потребуется демонтировать и установить щиток, который показан ниже. Для выполнения этих действий вам потребуются только отвертки — с плоским и крестовым наконечником. Инструкция приведена на примере невысокой панели, но в целом она идентична и для остальных панелей приборов. Н. забываю выключить аккумулятор!




  1. В первую очередь необходимо обесточить систему, для этого отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Крестовой отверткой откручиваем пластиковую обшивку вокруг руля. Его нельзя снимать, но для большего удобства желательно сделать.
  3. Также можно отключить рулевые переключатели — для этого просто отключают жгут проводов.
  4. Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления козырька приборной панели, демонтируем этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующий шаг будет отключен. При демонтаже нужно вести себя максимально аккуратно, чтобы не повредить кабель, особенно старый. В противном случае необходимо будет его заменить.
  7. Далее выключаем белил и демонтируем шланг экономометра.
  8. Затем от спидометра следует отключить трос сброса суточного пробега автомобиля.
  9. Завершающим этапом станет отключение красного разъема и демонтаж самого щита. Заменил и установил новую панель, после чего дальнейшая сборка ведется в обратном порядке.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем при дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как самому демонтировать щиток приборов на ВАЗ 2109»

О том, как на «девятках» проводится замена дашбордов — узнайте из видео ниже (автор видео — Сделай Сэм! Плюс Интересное!).

Снятие нижнего щитка приборов на автомобиле ВАЗ 2109 производится для его замены или проведения другого ремонта, наличие которого мешает работе.Готовимся к демонтажу штатного инструмента, снимаем руль и можно заводить.

Порядок работы следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключателем режима работы электродвигателя обогрева.


  • Далее необходимо открутить винты крепления декоративной накладки консоли. Винты расположены по бокам. После этого возьмите на себя немного накладки, насколько позволит внутренняя проводка.


  • Теперь отсоединяем все пакеты от прокладки с проводами. Стоит их маршировать, чтобы при сборке не перепутать местами. Сюда входят — переключатель наружного освещения, противотуманные фары, сигнализация, обогрев заднего стекла.


  • Немедленно отсоедините провода от прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
  • Удалите крепежные винты козырной карты.


  • После снятия козырька сожмите пружинные замки и снимите комбинацию инструментов с самой панели.


  • Теперь открутите гайку привода спидометра и отсоедините трос.


  • Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите колодку с питающими проводами (белый и красный) и отсоедините фиктивный тросик пробега даидометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости свечения комбинированных и гидрокорографических фар. После этого негабаритным ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, вдавливаем их внутрь.


  • Переходим к замку зажигания.Отсоедините пакет с питающими проводами, затем вставьте ключ в замок и переместите его в нулевое положение, чтобы фиксатор затвора отклонился.
  • Снимите трубку рулевой колонки вместе с замком.


  • Вытяните немного за имя привода воздушной заслонки и снимите декоративную ручку. После этого откручиваем два винта и снимаем тяговую направляющую.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову.А именно — два боковых, нижних, винта, расположенные в ящике для одежды, прикрутить винты крепления консоли снизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы закончены. Установка Выполните в обратной последовательности.

Автомобили семейства ВАЗ 2109 устанавливались с завода как низкие, так и высокие панели приборов. Подробное описание приборных панелей ВАЗ 2109 как низких, так и высоких можно увидеть, прочитав эту статью.

Машинный щит ВАЗ 2109 Высокая панель

Описание панели приборов ВАЗ 2109 (высокая панель) : 1.Замок зажигания, 2. Выключатель аварийной сигнализации, 3. Рычаг переключения дворников и омывателей, 4. Гнездо для магнитолы, 5. Центральные форсунки системы вентиляции и отопления салона, 6. Бортовой компьютер (устанавливается по комплектации), 7. Панель приборов, 8. Крышка средней коробки, 9. Боковые форсунки вентиляции и обогрева салона, 10. Прижим динамика, 11. Полка, 12. Выключатели стеклоподъемников (устанавливаются по комплектации), 13. Прикуриватель , 14. Дистанционное управление системой вентиляции и отопления салона, 15.Рычаг трансмиссии, 16. Рычаг стояночного тормоза, 17. Пепельница, 18. Ручка, закрывающая воздушную заслонку карбюратора, 19. Педаль акселератора, 20. Педаль тормоза, 21. Педаль сцепления, 22. Выключатель звуковой сигнал 23. Устройство выключателя освещения, 24. Гидрокормер фар, 25. Выключатель обогрева передних сидений (устанавливается по комплектации), 26. Задний выключатель противотуманных фар27. Выключатель семейных фар (устанавливается по комплектации), 28. Выключатель обогрева задней двери, 29. Рычаг привода замка капота, 30. Рычаг переключателя ходовых и световых фар, 31.Выключатель наружного освещения, 32. Комбинация приборов.

Подробнее о комбинации приборов для высоких панелей (торпед) ВАЗ 2109


1. Спидометр, 2. Ручка сброса показаний счетчика суточного пробега, 3. Счетчик суточного пробега, 4. Счетчик общего пробега, 5. Указатель уровня топлива, 6. Боковая световая панель управления системой, 7. Табло «Тест», 8. Табло «СТОП», 9. Контрольная лампа неисправности стоп-сигналов и ламп габаритных огней, 10. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости, 11.Контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости, 12. Контрольная лампа передних тормозных колодок, 13. Контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя, 14. Контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя, 15. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 16. Тахометр 17. Стояночный поворотный фонарь, 18. Контрольная лампа двигателя («Check Engine») системы впрыска, 19. Контрольная лампа, закрывающая воздушную заслонку карбюратора, 20. Контрольная лампа резервного остатка топлива, 21. Контрольная лампа аварийного давления Масла в системе смазки двигателя, 22.Контрольная лампа на указателях правого поворота, 23. Контрольная лампа на указателях правого вращения, 24. Контрольная лампа на указателях левого вращения, 25. Контрольная лампа незапертых ремней безопасности, 26. Контрольная лампа незакрытых дверей, 27. Контрольная лампа включения габаритные огни, 28. Входная контрольная лампа дальнего света фар, 29. Контрольная лампа Check Engine («Check Engine») системы снижения токсичности.

Панель приборов ВАЗ 2109 Низкая панель


Описание панели приборов ВАЗ 2109 (Низкая панель) 1.Комбинация приборов, 2. Замок зажигания, 3. Панель приборов, 4. Центральные форсунки вентиляции и обогрева салона, 5. Боковые форсунки системы вентиляции и обогрева салона, 6. Плохая крышка, 7. Полка, 8. Штекер, 9 Развернуть выключатель обогрева двери, 10. Выключатель заднего противотуманного света, 11. Выключатель аварийной сигнализации, 12. Выключатель центрального наружного освещения, 13. Дистанционное управление системой вентиляции и обогрева салона, 14. Разъем для радиоприемника, 15. Рычаг трансмиссии , 16. Рычаг стояночного тормоза, 17. Пепельница, 18.Прикуриватель, 19. Рычаг переключения дворников и омывателей, 20. Педаль акселератора, 21. Педаль тормоза, 22. Педаль сцепления, 23. Ручка, закрывающая воздушную заслонку карбюратора, 24. Выключатель звукового сигнала, 25. Ручка сброса. показания счетчика суточного пробега, 26. Устройство выключателя освещения, 27. Рукоятка гидрокоргратора головки, 28. Рычаг привода замка капота, 29. Рычаг переключения ходовых указателей и фар.


1. Спидометр, 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 3.Вольтметр, 4. Индикатор уровня топлива, 5. Контрольная лампа резерва топлива, 6. ЭКОНОМЕТР, 7. Счетчик суточного пробега, 8. Счетчик общего пробега, 9. Контрольная лампа «Стоп», 10. Контрольная лампа заряда аккумулятора, 11. Контрольная лампа закрытие воздушной заслонки карбюратора, 12. Контрольная лампа аварийной сигнализации, 13. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости, 14. Контрольная лампа на стояночном тормозе, 15. Аварийная контрольная лампа давления масла, 16. Контрольная лампа указателя поворота, 17. Контрольная лампа включения габаритных фонарей, 18. Контрольная лампа включения задних противотуманных фар, 19.Контрольная лампа включения фар, 20. Контрольная лампа обогрева дверцы холодильной камеры.

Как снять панель приборов на ВАЗ 2109 высокая

  1. Снять декоративную накладку рулевого колеса.
  2. Снимите крепежную гайку так, чтобы концы гайки были заподлицо с концом вала рулевой колонки. Рулевое колесо очень плотно сидит на колпачках вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, выскочив из пазов, может нанести травму.Прошиваем положение руля относительно вала.
  3. Рулевое колесо Sharp Hand Strip с пазами для руля
  4. Наконец откручиваем гайку и снимаем руль.
  5. Выкрутите шесть винтов кожуха стойки.
  6. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки и накладку замка зажигания.
  7. Снимите верхний рог рулевой колонки.
  8. Ослабьте стяжной болт основания переключателей основания.
  9. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.
  10. Отсоедините амортизатор с проводами от рычага переключателя стеклоочистителя и омывателя. При отключении колодок с проводами рекомендуем их маршировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.
  11. Отсоединить колодку с проводами от рычага переключателя поворота и фар.
  12. Потяните за рукоятку воздушной заслонки (заслонок) карбюратора, чтобы появилась тяга, и снимите рукоятку с нее.
  13. Выверните два винта крепления консоли панели приборов.
  14. Снимите накладку с консоли.
  15. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.
  16. Выньте пепельницу из гнезда, щелкнув по пластине, чтобы очистить сигареты.
  17. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.
  18. Снимите три ручки управления нагревателем, закрепив их отверткой.
  19. Отсоединить амортизатор с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.
  20. Отсоедините два провода от лампы подсветки панели управления отопителем.
  21. Снимите фары с указателя фар, потянув за него.
  22. Снимите ручку переключателя комбинированного освещения приборов.
  23. Снять гайку фары гидрокорректора.
  24. Вставьте внутрь панели выключателя освещения комбинацию приборов и гидрогенератор фар.
  25. Снимите боковые форсунки с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.
  26. Выкрутите крепежные винты накладок с обеих сторон панели приборов.
  27. Подборщиком и снимите выключатель наружного освещения с панели.
  28. Отсоедините кнопку с наружным освещением колодки с проводами. Вставьте блок внутрь панели приборов.
  29. Подберите отвертку и удалите паз для радиооборудования. Если на автомобиле установлено радиооборудование, снимите его.
  30. Откручиваем винт крепления панели приборов.
  31. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластиковые защелки.
  32. Поднимите подъемник панели приборов.
  33. Отсоединить колодку с проводами от колодки прикуривателя.
  34. Отсоедините колодку с проводами от блока блокировки прикуривателя.
  35. Отсоедините электрошокер проводами от освещения выключателя аварийной сигнализации.
  36. Отсоединить колодку с проводами от выключателя сигнализации и окончательно снять облицовку панели приборов.
  37. Осторожно нажмите и снимите облицовку динамика с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны — защелки легко раскладываются.
  38. Отсоединить колодку с проводами от переключателя обогрева дверцы обогрева.
  39. Снять блок с переключателя заднего противотуманного фонаря.
  40. Открутите два винта крепления комбинации приборов.
  41. Снимаем комбинацию приборов с панели, откручиваем гайку крепления и отсоединяем трос от спидометра.
  42. Отсоедините красный башмак с проводами от комбинации устройства.
  43. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы управления.
  44. Отсоедините колодку замка зажигания с проводами от реле зажигания.
  45. Отсоединить провод «Масса» от реле зажигания.
  46. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы Открытие воздушной заслонки.
  47. Снимите по одному винту нижнего крепления Панели приборов с двух сторон.
  48. Отсоединить колодку с лампой подсветки проводной коробки.
  49. Выверните два винта крепления и опустите панель управления нагревателем.
  50. Выкрутите два винта верхнего крепления панели приборов с обеих сторон.
  51. Представьте себе отвертку и снимите по одной заглушке с обеих сторон приборной панели. Снимите один винт бокового крепления Панели приборов с обеих сторон панели.
  52. Откручиваем центральное крепление панели приборов.
  53. Снимите панель приборов.

Установка высокой панели приборов на ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Как снять торпеду на ВАЗ 2109 low

  1. Снимите три ручки управления нагревателем.
  2. Снимите ручку вентилятора отопителя, потянув ее за себя.
  3. Открутите два винта консоли панели прибора с обеих сторон консоли.
  4. Наденьте подушку на себя.
  5. Отсоединить колодку с проводами от выключателя заднего противотуманного фонаря.
  6. Отсоедините две колодки с проводами и один провод от переключателя обогрева заднего стекла.
  7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя сигнализации.
  8. Снимите колодку с проводами с переключателя наружного освещения.
  9. Отсоедините колодку от проводов от прикуривателя.
  10. Отсоедините колодку с проводами прикуривателя и снимите накладки консоли.
  11. Откручиваем четыре винта панели управления отопителем.
  12. Откручиваем два винта крепления козырька комбинации приборов.
  13. Снимите козырек комбинации приборов.
  14. Сожмите пружинные зажимы.
  15. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  16. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.
  17. Отсоедините белый блок с проводами от комбинации приборов.
  18. Снимите шланг с штуцера экономометра.
  19. Возьмите булавку.
  20. Отключить ответ ответа суточного пробега от спидометра.
  21. Отсоедините красный блок от комбинации приборов.
  22. Снимите фары головного света и выключатель освещения переключателя приборов, потянув за них.
  23. Откручиваем крепление переключателя устройства выключателя освещения.
  24. Открутить гайку крепления гидрокорректора света фар.
  25. Снимите рулевое колесо и переключатели поворота.
  26. Установите ключ в замке зажигания в положение «1» для выключения противоугонного устройства, и отсоедините колодку с проводами замка зажигания.
  27. Снимите два болта и две гайки крепления трубок рулевой колонки.
  28. Снимите трубку рулевой колонки вместе с замком зажигания.
  29. Потяните за ручку воздушной заслонки карбюратора, чтобы появилась тяга, и снимите ручку с тяги.
  30. Выверните два винта направляющей воздушной заслонки к панели приборов.
  31. Откручиваем боковое крепление панели приборов с левой стороны.
  32. Прикрутите нижнее крепление панели приборов с левой стороны.
  33. Откручиваем боковое крепление панели приборов с правой стороны.
  34. Откручиваем нижнее крепление панели приборов с правой стороны.
  35. Прикрутите крепление панели приборов к ящику для одежды.
  36. Отвинтите консоль панели приборов с обеих сторон и снимите панели приборов.

Установка низкой торпеды на ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Если на вашем автомобиле низкая панель приборов, рекомендуем установить накладки на панель ВАЗ 2109, они придадут салону автомобиля более современный вид и удобство использования торпеды в целом.

Устройство салона ВАЗ-2109 зависит от года выпуска машины.В любом случае демонтаж панели — очень кропотливая работа, на которую полагается достаточно времени. Подскажите, как снять высокие или низкие панели приборов на ВАЗ-2109.

Удаление нижнего варианта


Низкая панель приборов применяется на некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика». Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть кабины, то проделайте работу так:

  1. Первым делом снимаем 3 ручки переключения режимов печки.
  2. Снимите ручку управления, просто подув — слегка потяните на себя.
  3. С обеих сторон откидной створки снимите крепление декоративной накладки, затем переместите на себя.
  4. Отсоедините колодки с проводами от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему есть еще один провод, который нужно отсоединить.
  5. Выключатель аварийного освещения De-in и подсветка прикуривателя.
  6. Теперь можно приступить к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
  7. На пульте управления печкой вы увидите 4 крепежа, которые нужно демонтировать.
  8. Далее снимаем 2 крепления с панели приборов.
  9. Снять козырек приборной панели.
  10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с помощью комбинации инструментов.
  11. Откручиваем фиксатор спидометра и отсоединяем его от троса привода.
  12. На щитке приборов Найдите блок с белыми проводами и отключите его от источника питания.
  13. Найдите эконометрический фитинг и снимите с него шланг. После этого можно удалить штифт.
  14. Затем отсоедините спидометр от троса, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
  15. Отсоедините красную проводку от источника питания.
  16. Потяните за ручки переключателя гидрокорографии и освещения.
  17. Отвинтите две крепежные гайки, которые находятся у гидрокорографического патрубка и рядом с переключателями подсветки приборов.
  18. Снимите рулевое колесо вместе с переключателями, которые находятся под ним.
  19. Снять силовые накладки с замка зажигания можно только в том случае, если перевести ключ в положение 1.
  20. С рулевой колонки снимаем 2 крепежа и столько же гаек.
  21. Снимите рулевую колонку вместе с замком зажигания.
  22. Потяните за рукоятку всасывания, чтобы снять ее с упора. Эта тяга удерживает два снимаемых крепежа.
  23. С левой стороны и внизу панели приборов открутите болты. Проделайте то же самое с правой стороной.
  24. Внутри бардачка есть еще одно крепление, которое нужно открутить.
  25. Снимите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Теперь вместо нее можно поставить новую торпеду или проводить плановые ремонтные работы.

Как снять высокую панель типа


Если на вашем ВАЗ-2109 установлены панели старшей модели, то действовать нужно иначе:

  1. Сначала снимите рулевое колесо, чтобы получить доступ к приборной панели.
  2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите сцену и снимите с нее ручку.
  3. Теперь нужно снять декоративную накладку, она держится на двух шурупах.
  4. Снимите пепельницу и прикуриватель.
  5. Потяните ручку управления вентилятором.
  6. Патти отверткой демонтировать декоративные ручки управления отопителем салона.
  7. Будьте осторожны, снимая провода силовых проводов, идущих к выключателю печки и к лампе регулировки нагрева.
  8. Снимите ручки приборов фар и блок управления освещением панели приборов.
  9. Поверните эти регуляторы к торцевой головке и осторожно вставьте их внутрь.
  10. Снять дефлекторы обдува левого и правого бокового стекла, а также снять крепеж, который находился под ними.
  11. Выключатель света аптеки Слепите отверткой и потяните за провод, отключите его от источника питания. Верните блок обратно за пластиковую деталь.
  12. Снимаем магнитолу или штатную магнитолу, после чего откручиваем центральное крепление декора.
  13. По краям декоративной накладки расположены защелки, которые нужно будет отжать, чтобы сдвинуть вверх для снятия декоративной части торпеды.
  14. Отсоединить питание от прикуривателя, ламп подсветки, сигнализации.
  15. Снимите декоративные накладки и динамики, отключив их от проводки. После этого обесточьте переключатель обогрева заднего стекла и противотуманных фар.
  16. Снимите крепеж и снимите панель приборов, открутите центральный винт на спидометре и отсоедините его от тросов. Де-во щит.
  17. Выключите и снимите замок зажигания, отсоедините от источника питания управления воздушной заслонкой.
  18. Отключить подсветку отсека под личными вещами.Снимаем оставшиеся крепления слева и справа, снимаем панель.

Ручной тормоз, регулировка ручного тормоза своими руками. Как отремонтировать и отрегулировать ручной тормоз своими руками

А также при парковке на наклонной поверхности. Этот агрегат блокирует самопроизвольное движение машины и приводится в действие с помощью специального рычага, установленного с трансмиссией на торпеде. Однако не каждый водитель пользуется стояночным тормозом, считая, что его функции может выполнять пониженная передача.Они не совсем правы, потому что на слишком крутом спуске поможет только ручник, который не даст тронуться с места. Со временем трос стояночного тормоза растягивается и больше не может выполнять свои функции. Поэтому его следует время от времени регулировать или ремонтировать. Расскажем, как тянуть ручник и.

Проверка работоспособности

Перед началом процедуры настройки следует проверить работоспособность устройства. Обе процедуры рекомендуется проводить каждые 30 тыс. Км езды на автомобиле.

Для проверки состояния стояночного тормоза его необходимо перед выходом из строя подтянуть, включить 1-ю передачу, а затем плавно отпустить сцепление. Если устройство работает без коллекции,. В противном случае машина еле двинется с места. Это говорит о том, что манипулятору требуется регулировка или замена троса. Однако чаще всего достаточно нажать на стояночный тормоз.

На видео — регулировка ручника:

Регулировка ступеней

Процедуру следует проводить на возвышении — смотровой яме, подъемной или эстакаде.Посмотрите в инструкции к своему автомобилю, какая у него система стояночного тормоза, ведь у некоторых марок машин регулировку следует проводить в салоне. Затем следуйте:

  1. Поднимите рычаг ручного тормоза на 1-5 щелчков.
  2. Ослабьте монетоприемник эквалайзера.
  3. Заверните регулировочную гайку (от этой манипуляции трос необходимо вытащить, если этого не произошло — необходима срочная замена троса ручного тормоза).
  4. Проверить степень натяжения троса — для этого еще раз затянуть ручку на несколько щелчков (если все в порядке — заднее колесо будет крутиться с трудом).
  5. Отпустите рычаг и проверьте задние колеса — следите за тем, чтобы они вращались равномерно.
  6. Нижняя задняя часть Автомобиль на земле и проверьте эффективность ручного тормоза, включив 1-ю передачу.

Видео о регулировке ручного тормоза из салона автомобиля:

Вот и все, обработчик настроен.

Как заменить трос

  1. Загерметизировал машину на яме, очистил поверхность от муфты и гайки.
  2. Ослабьте контргайку и открутите ее, сделайте то же самое с регулировочной гайкой.
  3. Сдвиньте заднюю часть машины (ослабьте колесные болты, поднимите автоклуб и поставьте опоры; опустите автомобиль и снимите два колеса).
  4. Снимаем тормозные барабаны (откручиваем стопорные трубки и бегаем от колодок с помощью молотка).
  5. Снимите задний блок, к которому крепится наконечник ручного тормоза, затем снимите сам наконечник.
  6. Откручиваем болт, которым оболочка троса крепится к задней подвеске.
  7. Вытяните уплотнительные втулки из оболочки кабеля, затем вытащите ее из отверстий.
  8. Снимите кожух с корпусов держателей, выведите концы кабеля из уравнительной панели.

Теперь остается новый трос, выполняя действия в обратном порядке.

На видео — установка троса ручника на ВАЗ:

Напоследок отметим, что для обеспечения долговечности стояночного тормоза рекомендуется использовать его чаще.Некоторые водители ошибочно считают, что чем реже его трогать, тем дольше он прослужит. На самом деле, наоборот, при редком использовании быстро выйдет из строя из-за отсутствия смазки, слива кабеля на оболочку, скопления пыли. Все эти факторы значительно усложнят движение ручного тормоза, а это, в свою очередь, увеличит дальнейшую нагрузку при включении.

Стояночный тормоз — составная часть автомобильной тормозной системы. Его предназначение — предотвратить самопроизвольное движение автомобиля при парковке.Ручной тормоз используется в крайних случаях — например, при выходе из строя тормоза. Без ручного труда сложно дотронуться до дороги с уклоном. Как видите, стояночный тормоз — полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручной тормоз в рабочем состоянии и регулярно его диагностируйте, подтягивайте и регулируйте.

Проверка обслуживания ручного тормоза

Самостоятельная простая диагностика Техническое обслуживание стояночного тормоза необходимо проводить каждому автомобилисту. Выберите участок дороги с уклоном 23-25%.Стойте, включите нейтральную передачу и затяните ручник. Если автомобиль не движется после отпускания педали главного тормоза, ручной тормоз работает.

Как пользоваться ручным тормозом

На заметку. Сервисные работники по обслуживанию автомобилей рекомендуют проверять работу стояночного тормоза не реже 1 раза в месяц.

При затягивании рычага стояночного тормоза обращайте внимание на количество щелчков храпового механизма. При хорошем состоянии ручник должен быть от двух до четырех щелчков.Если они меньше, то нужно отпустить стояночный тормоз. Иначе подтянись. Рассмотрим пошаговую регулировку ручного тормоза на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция по регулировке привода стояночного тормоза

Удобно проводить юстировку на смотровой яме или эстакаде. Лучше с помощником. Нужны такие инструменты: два рогатых ключа на 13, ручки, удлинители, головки на 10 и 13, WD-40.

В автоспорте ручной тормоз помогает ввести автомобиль в управляемый занос.Есть определенные навыки и умения.

Снимаем глушитель с резиновыми подушками и отводим в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручки, необходимо сначала снять глушитель с резиновыми подушками и снять его. По средней части Резонатор — защита. Его надо удалить. Крепится защита 4-мя болтами, откручиваем их с поворотом и головкой на 10.

Открутите защитный экран над центральной частью резонатора.Крепится 4 болтами с головкой на 10

Затяните стояночный тормоз


Ослабляем привод ручника

Если колеса с трудом проворачиваются с дорожным покрытием, то нужно ослабить привод стояночного тормоза.

  1. Опустите ручку стояночного тормоза вниз.
  2. Отверните стопорную гайку.
  3. Открутите гайку на рычаге тяги, натяжение троса уменьшится.
  4. Проверить, как вращаются колеса. Если они вращаются свободно, затяните контргайку.

Проверка после регулировки

После замены тормозных тросов, колодок барабана и регулировки привода стояночного тормоза проверьте и отрегулируйте маневренность.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок исправления разделен на 2 этапа. На первом этапе проверьте работу стояночного тормоза в несравнимом состоянии .

  1. Сядьте задними колесами.
  2. Опустите рычаг управления вниз.
  3. Покрутите задние колеса, если колодки трутся о тормозной барабан, то нужно отпустить стояночный тормоз.
  4. Ослабьте стопорную гайку на рычаге. Откручиваем гайку на рычаге рывком на несколько оборотов.
  5. Повторите пункты 3, 4 и убедитесь, что колеса начинают вращаться свободно без постороннего шума.

Этап второй: Проверка работы ручного тормоза

  1. Затяните рычаг на 4 нажатия, попробуйте покрутить колеса. Если они крутятся свободно, то нужно вытащить привод ручного тормоза.
  2. Отвернуть контргайку.
  3. Затяните гайку упора на несколько оборотов.
  4. Отбросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3-4 щелчка.
  5. Покрутите попеременно. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит за 4 нажатия.
  6. Повторите пункты 3-5, если ручной тормоз срабатывает при 5 щелчках и более.

После регулировки затяните контргайку. Установите защитный экран и повесьте глушитель на резиновые подушки.

Управляя автомобилем, не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность Повышает безопасность вождения и помогает избежать проблем на дороге или парковке.Проверяйте ручной тормоз каждый месяц. Если появились неисправности, устраните их как можно быстрее.

Движение на автомобиле нельзя назвать безопасным, если один из его механизмов не работает или работает некорректно. Он полностью относится к стояночному тормозу, который вызывается ручным тормозом. Если ручной тормоз не удерживает автомобиль на подъеме, это не только угрожает водителю различными проблемами при парковке, но также может возникнуть в аварийной ситуации. На дороге, когда вовремя активированный стояночный тормоз может помочь избежать столкновения.

Если ручник не держит машину (или плохо держит машину), это говорит о его вине. При наличии такой проблемы Не обязательно обращаться в сервисный центр. Чаще всего решить проблему можно собственными силами, затянув ручник. В рамках этой статьи рассмотрим, как это сделать.

Содержание:

Зачем нужен ручник на машину

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса регулировки ручного тормоза, нужно разобраться, в чем ваша задача.Многие водители не пользуются автомобильным погрузчиком, а в некоторых современных машинах он даже «закален», например, под подлокотником, который чаще всего опускается водителем.

Основная задача ручного тормоза — не допустить самопроизвольного движения автомобиля, когда он находится на горке. Например, может пригодиться на стоянке или в розетке на подъеме. Кроме того, ручным тормозом намного легче трогать салазки или на спуске, особенно если автомобиль оборудован механической коробкой передач.

Кроме того, при отказе тормоза можно использовать ручной тормоз. Если автомобиль не реагирует на обычную педаль торможения, стояночный тормоз перестанет останавливать автомобиль, но это негативно скажется на тормозной системе автомобиля.

Что такое ручник

Задача ручного тормоза практически идентична задачам, которые возлагаются на обычные тормоза. Отличает ручной тормоз от рабочей тормозной системы. Наличие механического привода имеет механический привод. Если рассматривать простейшую конструкцию стояночного тормоза, то это просто трос, который цепляется за рычаг в машине в машине, а другой — за исполнительные тормозные механизмы.При нажатии на рычаг тормозные колодки сжимаются, из-за чего возникает торможение. Соответственно, опуская ручник, водитель лонжирует тормозные колодки.

Как понять из конструкции ручника, с ним могут быть две основные проблемы:

  1. Растяжение троса во время работы, в результате чего стояночный тормоз приходится поднимать выше, чтобы эффективность его удержания автомобиля оставалась на прежнем уровне;
  2. Реакция на перепады температур.Из-за расширения и сжатия металла, входящего в конструкцию стояночного тормоза, ручной тормоз может начать работать менее эффективно.

Как проверить ручной тормоз

Перед тем, как приступить к достаточно трудоемкой работе по натягиванию ручника, нужно проверить, есть ли в этом необходимость. Проведите диагностику стояночных тормозов с помощью специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

Самый простой способ проверить ручной тормоз — это вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить машину на ручной тормоз и попытаться вручную покрутить колесо.Если колесо прокручено, значит стояночный тормоз исправен и требуется, скорее всего регулировка или замена троса.

Есть и другой способ проверки грузчика, но более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Дело в том, что машину ставят на ручной тормоз, после чего включается первая передача и педаль газа опускается в пол. Если ручник держит машину хорошо, она чуть летит и сразу заглохнет.

Как тянуть ручник

Процесс регулировки ручного тормоза обычно не сильно отличается от машины к машине. Может быть, одно ключевое отличие — регулировка осуществляется под машиной или вне салона. Первый вариант встречается чаще, поэтому рассмотрим его подробнее.

в ELSA, эта процедура описывается следующим образом:

Я очень уважаю немецких инженеров, которые создавали прекрасные автомобили, НО Б. В этом случае у меня есть своя точка зрения.Постараюсь возразить.

В тормозных механизмах барабанов есть автоматическая регулировка, которую также можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действий просты: между одной из колодок и проставкой вставляются блинчики, которая под действием пружин опускается вниз при разводке колодок нажатием на педаль тормоза. И по мере износа колодок / барабанов он опускается ниже, пока не будет предотвращен в штанге.

Этот клин также не дает колодок полностью под действием пружин после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью приподнятом клине сначала поднести колодки к барабанам, намотав регулировочные гайки на тросики, и только затем коснитесь педали тормоза. Сделал немного наглядно, надеюсь, что фото отстаивают вашу точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, трос ручника не натянут. В собранном состоянии ширина между колодками 197 мм

Напомню, что у Гольфа 3 диаметр нового барабана 200 мм.Нажимая на педаль тормоза, даем клинам упасть. При этом они выбирают половину своего хода. Таким образом, когда они пожирают полностью, максимальная ширина будет всего 201 мм.

Тогда зазор неизбежно начнет увеличиваться, и как следствие — свободный ход педали, а рычаг стояночного тормоза будет все выше и выше. Его можно сначала снять, повторно потянув за кабель. Но часто и каждый раз — вручную.

Моя техника: Клин поднят вверх, натягиваю трос, при этом колодки не травмируются по барабанам.Колеса подвешивают, стачивают гайки и периодически прокручивают колеса. Если вращение становится затруднительным, несколько раз поднимите / опустите рычаг стояночного тормоза. Прокрутите колеса. Легко вращается — это означает, что гайки можно повернуть на пару оборотов за пару оборотов. Что просходит? Но оказывается, что когда блоки тросов подвешены к барабану, компенсирующего механизма достаточно, чтобы подтолкнуть их до 204 мм!

это не касание троса, а с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Стояночный тормоз, в среде автолюбителей его еще называют ручным тормозом, любая легковая машина — узел важный и нужный. Поддерживать и проверять его работоспособность нужно постоянно и не реже, чем каждые 30 000 км, ну и, конечно, при малейшем подозрении на снижение эффективности его работы. В качестве профилактических мер возьмем проверку всех его механизмов на целостность, а также регулировку ручного тормоза.

И для того, чтобы выполнить этот осмотр и регулировку, вам нужно хотя бы меньше разбираться в работе основных элементов стояночной тормозной системы вашего автомобиля.

Устройство и принцип ручных тормозов.

В большинстве случаев эта система вступает в действие с ручным рычагом, расположенным между двумя передними жилками автомобиля, сразу за рукояткой переключения передач. Итак, именно этот рычаг через тросовую систему приводит в движение задние тормозные колодки, которые блокируют задний мост Автомобиля, делая его неподвижным. Следовательно, проверяя техосмотр, необходимо проверить:

  1. работоспособность самого рычага — он должен подниматься, зафиксирован в верхнем положении;
  2. целостность тросиков рычагов;
  3. наличие блокировки задних колес при соблюдении вышеперечисленных пунктов.

Стояночная тормозная система:

  1. Рычаг стояночного тормоза в сборе с кронштейном
  2. ось тяги
  3. защитный чехол
  4. удерживающий кронштейн
  5. кабельный эквалайзер
  6. шайба
  7. гайка регулировочная
  8. контргайка
  9. оболочка кабеля
  10. осевой рычаг
  11. Рычаг ручного привода Plodes
  12. шайба
  13. scroll Planck Plodes

Проверка ручного тормоза.

Чтобы проверить торможение на каждом колесе, их следует подписать на земле либо, как вариант, перейти на испытательный стенд тормозной системы, где, помимо эффективности стояночной тормозной системы, заодно проверьте и общую производительность тормозов.

По результатам осмотра и проверки стояночного тормоза, в случае его полной работоспособности, рекомендую отметить время (пробег) этого проведения, тогда об этой проверке можно на время забыть.При выявлении неисправности или недостаточного усилия в системе стояночного тормоза необходимо отремонтировать или отрегулировать тормоза по порядку.

Мы не будем рассматривать сам ремонт досконально, так как в каждой машине есть свои особенности, и здесь будет лучше помочь сервисная книжка по ремонту каждой конкретной машины.

Как тянуть ручной тормоз?

Что касается регулировки стояночного тормоза, то процедура в целом унифицирована для большинства автомобилей.Прежде всего, он начинается с подсчета того, сколько щелчков зафиксировано ручным тормозом. В идеале должно быть 3-4. Если это не так, то с помощью корректировок мы будем стремиться к достижению этого показателя.

Так подвешен задний мост Автомобиль таков, что можно свободно вращать колеса этой оси и переходить к следующему этапу. Нам нужно найти регулировочный винт натяжения тросов привода стояночной тормозной системы. Чаще всего сочетается с уравнительной планкой, к которой крепятся тросы, идущие к каждому из задних колес.Расположение этого узла возможно как в салоне автомобиля в районе ручки стояночного тормоза, под элементами обшивки, которую придется временно демонтировать, так и снаружи — под днищем автомобиля.

Когда найдете регулировочный узел, ослабьте фиксирующую гайку. Затем затяните рычаг ручного тормоза до уровня 1-2 щелчков. После этого затяните тросы регулировочным винтом до появления тормозного усилия на каждом из задних колес.

Отпуск рычаг, колеса затем нужно вращать без наличия тормозного усилия.Снова затяните рычаг с максимально возможным усилием (в идеале 3-4 щелчка). Колеса следует закрепить. Если все так, то процедура регулировки ручного тормоза завершена. Теперь нужно закрепить регулировочную гайку крепления и установить элементы обшивки, если они были демонтированы.

Ну, а проверить работоспособность стояночной тормозной системы, которая должна удерживать автомобиль, без выездов на диагностический тормозной стенд, можно так: Затянуть ручной стояночный тормоз, завести машину, включить первую передачу и, не касаясь педали газа, плавно отпустить сцепление.Если в результате этой процедуры двигатель мирно отключается (глохнет) — тормоз работает отлично. Если автомобиль тронулся, то процедуру регулировки придется повторить, усилив натяжение приводных тросов.

Видео о регулировке ручного тормоза

как самостоятельно поменять масло в коробке

Как известно, техническое обслуживание автомобиля необходимо проводить по инструкции. Вовлекать то часто приводит к плачевным результатам.
На ВАЗ 2109, как менять масло в коробке, знают многие автолюбители, но допускают ошибки.Одно нужно знать точно — его замена проводится каждые 35 тысяч пробегов.
На ВАЗ 2109 как качественно поменять масло — сродни искусству, пошаговая инструкция процесса которого представлена ​​ниже.

Процесс замены масла в коробке ВАЗ 2109

Для проведения этих работ потребуются инструменты и следующие принадлежности:

  • ключ накидки или головки для откручивания сливной пробки;
  • Домкрат
  • для подъема передней части машины;
  • Пятилитровый бак
  • ;
  • Пластиковая воронка
  • с узкой стопкой;
  • тряпка;
  • перчатки латексные.

Примечание. Производитель рекомендует синтетическое всесезонное трансмиссионное масло 80 W -85. GL -4432.
Для четырехступенчатой ​​коробки хватит трех литров. Если коробка пятиступенчатая, то используется три с половиной литра.

Начало выполнения работ

Итак:

  • Подогрейте машину, подъезжайте к гаражному помещению, где есть смотровая яма.
  • Под задней частью автомобиля поставить антицифровые приборы.
  • Поставить машину на ручной тормоз (см.).
  • Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Правая передняя сторона, по ходу поднять домкрат.
  • Заменить надежное эталонное устройство, в случае отказа домкрата или в других случаях, не предусмотренных.
  • Спуститесь на смотровую яму.
  • С сапуной на коробке для снятия резиновой пробки.
  • Очистить от скопившейся грязи, сполоснуть.
  • Очистите сапун изнутри, используйте для этого мягкую проволоку.
  • Вставьте заглушку.

Примечание: Для работы есть пластиковая пятилитровая канистра для срезания верхней сужающейся части и получается неплохая ёмкость для слива жидкостей.

Слив масла

Итак:

  • Ключ с резьбой, головкой осторожно откручиваем сливной болт. Подготовленная емкость должна быть рядом.

Внимание! Пробку нужно снимать осторожно и при этом стараться находиться немного подальше, в таком положении, чтобы не допустить попадания горячей жидкости на себя.

  • Перемешать заранее в канистру, снять пробку.
  • Подождите, когда встанет все содержимое.
  • Поставить пробку на место, затянуть до упора. Промыть сливовое место.
  • Снимаем тару, может пригодится для смазки старых деталей.

Примечание: Работы желательно проводить, надев в руки резиновые перчатки, т. К. Масло впитывает кожу рук и долго не смывается.

Заливка

Необходимо:

  • Снимите датчик контроля уровня масла.
  • Вставьте пластиковую воронку, залейте свежей. Залейте необходимое количество для автомобиля.
  • Подождите 20-30 минут, чтобы он стекал со стенок заливной горловины.
  • Свойство Проверьте уровень, масло должно оставаться посередине между отметками.
  • Протрите щуп, установите на место.

Если на автомобиле установлена ​​старая коробка, то щупа там нет. Сливовая пробка находится рядом с наполнителем.
Тогда нужно провести масляный насос.Это закрытая емкость с нагнетательным насосом. Резиновый шланг с наконечником и краном для открывания.
Необходимо:

  • Выкрутите пробку для заливки, поставьте рядом.
  • В емкость налить необходимое количество, создать давление с помощью помпы.
  • Вставляем в отверстие топливную часть, открываем кран.
  • Перед надрезом наконечника подготовить заглушку.
  • Одновременно вытаскиваем наконечник, моментально вставляем заглушку. Раздели это.
  • Вытрите коробку от пролитой жидкости.

Примечание: Работайте осторожно и осторожно.

Замена должна производиться в связи с выработкой в ​​ней присадок, которые добавляют производители. Они используются для отвода тепла при работе в коробчатых деталях.
При движении в городском искусстве происходит частое переключение скоростей и резкий набор скорости. По этой причине температура в рабочей части достигает 300 0 С.
При такой температурной нагрузке начинается вспенивание масла, оно теряет свойство смазывать рабочие детали.Поэтому производители добавляют добавочные ингредиенты.
При скоростных режимах движения масло рекомендуется заменять через каждые 25-30 тысяч пробега.
Технология производства синтетического трансмиссионного масла с присадками позволяет работать в критическом температурном режиме наружного воздуха. Он не теряет вязкости ни в морозы, ни в жаркую погоду, поэтому его называют всесезонным.
У некоторых автолюбителей спрашивают: «Надо ли промывать коробку после слива масла?»:

Рекомендация.
Сливается с подогретой коробкой. Его температура достигает пределов 50 0 с, он жидкий.
Слив происходит при наклоне автомобиля к сливной горловине. Все образовавшиеся мелкие частицы металла оседают в то время.
Заглушка находится в самой нижней точке. Поэтому масло течет вместе с осадком, не оставляя посторонних примесей.

  • Следовательно, промывка не может быть выполнена.

Замена масла в трансмиссии КПП ВАЗ-2109 возможна после просмотра видео, где подробно описано описание, рассказ о порядке работы.На фото вы можете изучить расположение зонда, сливной горловины.
Увидеть все неожиданные нюансы при проведении ТО автомобиля. Также необходимо ознакомиться с инструкцией по применению масла, содержанием присадок в его составе.
Цена трехлитровой канистры синтетического трансмиссионного масла хорошего производителя в пределах 1500 руб. Самостоятельная замена масла не вызывает дополнительных затрат, при соблюдении правил работы все процедуры пройдут успешно.

на заметку начинающему автолюбителю

Причин, по которым может потребоваться снятие высокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109, очень много — это замена самой панели, разборка системы отопления салона, различные кузовные ремонтные работы, в том числе работы, связанные с покраской автомобиля. . Прежде чем мы сможем без проблем снять панель, необходимо полностью демонтировать различные насадки, приспособления, декоративные накладки и т. Д.

Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и можете приступать:

  • В первую очередь необходимо снять сам руль, он нам будет очень мешать.О процессе его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять руль.
  • Далее вытаскиваем всасывающий патрубок карбюратора (в случае инжекторного двигателя его не будет) и снимаем пластиковую ручку с тяги привода.
  • Снимите крышку облицовки консоли, открутив два винта по бокам.


  • Снимите прикуриватель и пепельницу.


  • Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора.
  • Далее поддев отверткой снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона.


  • Отсоедините колодку с проводами питания от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также снимите с контактов два провода питания лампы подсветки панели управления обогревом.


  • Продолжаем снимать декоративные ручки управления — гидрокорректор фар и ручку регулировки мощности подсветки приборов на панели.


  • Теперь нам нужно снять гидрокорректор и диммер, для этого откручиваем гайки их крепления подходящей по диаметру торцевой головкой. Затем протолкните их внутрь панели, потом мы их вытащим.


  • С левой и правой стороны снимите дефлекторы для обогрева боковых окон и немедленно отверткой Phillips открутите по одному винту, фиксирующему верхнюю облицовку панели.


  • Снимите выключатель наружного освещения на приборной панели, осторожно поддев его плоской отверткой и потянув, насколько позволяют провода.Отсоедините блок с проводами питания от переключателя, отодвиньте его в сторону и вставьте блок обратно в панель.


  • Снимите радиоприемник, если он у вас есть, а затем снимите стандартный разъем радиоприемника, если он у вас есть.
  • Выверните центральный винт, фиксирующий накладку панели.


  • Теперь нам нужно снять обшивку панели приборов. Перед его снятием нужно отщелкнуть защелки, расположенные под панелью приборов, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и слегка прижав их, двигаясь вверх, приподнять панель.Затем снимаем полностью.


  • Теперь, когда крышка снята, вы можете легко отсоединить провода питания от прикуривателя и его подсветки.
  • Отсоедините провода от разъема включения сигнализации и подсветки.


  • Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и переключатели обогрева стекол и задних противотуманных фар. Если динамик установлен, его тоже нужно снять.
  • Затем просовываем руку в отверстие для динамика и отсоединяем колодки с проводами питания от выключателя противотуманных фар и заднего обогрева лобового стекла.


  • Снимите комбинацию приборов, открутив два винта, которыми она крепится к панели. Затем, слегка потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вытаскиваем гибкий приводной трос со спидометром.


  • Отсоединяем от комбинации колодки с проводами питания и убираем в сторону.


  • Действуем аналогично с выключателем зажигания, а именно отсоединяем колодку с проводами питания и снимаем с разъема провод массы реле зажигания.
  • Также рядом будет находиться провод контрольной лампы открытия воздушной заслонки. На форсунке такого провода нет.


  • С каждой стороны открутить по одному винту крепления нижней панели.
  • Отсоединить провода питания освещения вещевого ящика.


  • Откручиваем винты крепления панели отопителя и снимаем, чтобы не мешала.
  • Затем откручиваем винты крепления направляющей штанги отопителя салона.


  • И на завершающем этапе демонтажных работ откручиваем остальные винты крепления панели — верхний боковой и центральный. Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных автосистем.Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или инжекторы, оснащены тремя видами электронных «устройств». Это может быть низкая панель, высокая или европанель.Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок Назначение
32 Указывает, какой именно. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, которая включается при включении ближнего света.
34 Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35 Фара дальнего света.
36 Предупреждает водителя, когда работает обогреватель заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик уровня напряжения бортовой сети ТС.
42
43 лампочка включения сигнализации.
44 Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45 Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот пункт появляется при низком заряде аккумулятора автоматически.
48 Счетчик общего пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Линия, дальше которой выходить не рекомендуется — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51 .

Панель «Высокая»

Ниже представлена ​​высококлассная панель приборов ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Вы найдете расшифровку схемы и комбинации по инструкции ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43 Одометр, регистрирующий пробег автомобиля.
44
45 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
46 Контрольная лампа.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
48 Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность сигнальных ламп.
49 Датчик, уведомляющий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51 Лампа загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52 Индикатор недостаточного давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и отправляет эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на верхней комбинации приборной панели представляет собой тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55 Дополнительная розетка.
56 Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающаяся при включении фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Диодная лампа, которая включается при включении габаритных огней.
60 Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61 Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого поворотника.
63 Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого указателя поворота.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа всасывания, встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, когда необходимо провести диагностику мотора автомобиля.
69 Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу отметим, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок Назначение
42 Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43 Лампа подсветки европанели, включающаяся при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45 Лампа включения фар дальнего света.
46 Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановиться и устранить неисправность.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент цепи предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, который загорается при слишком низком давлении моторной жидкости в системе.
53 Лампа включения аварийной сигнализации.
54 Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо уделить внимание его диагностике.
55 Значок воздушной заслонки карбюратора.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Во избежание проблем с запуском двигателя аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа. Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60 Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61 Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

  1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки.Вы должны попытаться отключить кабель и снова подключить.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
  4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла дает неверную информацию.Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена щита своими руками. Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже.Для выполнения этих шагов вам понадобится только плоская отвертка и крестообразная отвертка. Инструкции даны на примере нижней панели инструментов, но в целом они идентичны для остальных параметров панели инструментов. H не забудьте отключить аккумулятор!




  1. Прежде всего необходимо обесточить систему; для этого отсоедините клеммы от АКБ.
  2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса.Возможно, вам не потребуется его снимать, но желательно сделать это для большего удобства.
  3. Вы также можете отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
  4. Отверткой Phillips откручиваем два маленьких винта крепления козырька приборной панели, демонтируем этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующим шагом будет отключение. При демонтаже необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый.В противном случае его нужно будет заменить.
  7. Далее отключаем белую розетку и снимаем шланг экономометра.
  8. Затем следует отсоединить от спидометра тросик сброса данных суточного пробега автомобиля.
  9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого экрана. Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все по инструкции и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

Узнайте, как заменяются дашборды на девятку, из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

Снятие невысокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109 проводится с целью ее замены или проведения различных ремонтов, при которых ее наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя обогрева.


  • Далее нужно открутить винты крепления декоративной крышки консоли. Винты расположены по бокам. После этого отодвиньте крышку немного назад, насколько позволяет внутренняя проводка.


  • Теперь отсоединяем от крышки все пакеты с проводами.Их следует предварительно промаркировать, чтобы они не перепутались местами при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного освещения, противотуманные фары, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла.


  • Сразу отключаем провода питания от прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
  • Выверните винты, которыми крепится козырек комбинации приборов.


  • После снятия козырька отожмите пружинные фиксаторы и снимите саму комбинацию приборов с панели.


  • Теперь отверните стопорную гайку привода спидометра и отсоедините трос.


  • Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите колодку с проводами питания (белый и красный) и отсоедините трос сброса суточного пробега спидометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости комбинированной подсветки и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, проталкиваем их внутрь.


  • Приступаем к замку зажигания. Отсоедините сумку с проводами питания, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы защелка замка рулевого колеса разблокировалась.
  • Снять трубку рулевой колонки с фиксатором.


  • Слегка потяните шток воздушной заслонки на себя и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем направляющую штанги.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижних, винтовые, расположенные в перчаточном ящике, откручиваем винты, которыми консоль крепится снизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Устанавливать в обратном порядке.

Если одна часть автомобилей ВАЗ 2109 имеет высокий щит, то другая часть — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вам подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с невысокой панелью.

Ознакомимся со схемой приборной панели и ее составными частями на основе изображения ниже.


Эта диаграмма содержит следующие элементы.

комн.

Что это

Комбинация приборов

Замок зажигания

Центральные форсунки отопления и вентиляции салона

Боковые форсунки отопления и вентиляции салона

Крышка бардачка

Заглушка

Выключатель обогрева стекла на двери багажника

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель аварийной сигнализации

Центральный выключатель наружного освещения

Пульт управления системой отопления и вентиляции

Радиоразъем

Рычаг переключения передач

Рычаг ручного тормоза

Пепельница

Прикуриватель

Рычаг управления стеклоочистителями и стеклоочистителями

Педаль газа

Педаль тормоза

Сцепление

Ручка закрытия воздушной заслонки

Выключатель звукового сигнала

Ручка обнуления счетчика суточного пробега

Выключатель освещения панели приборов

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления фарами и поворотниками

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов в ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.


Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

комн.

Что это

Спидометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Эконометр

Счетчик суточного пробега автомобилей

Счетчик общего пробега

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Контрольная лампа воздушной заслонки

Контрольная лампа включения аварийки

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа включения ручного тормоза

Контрольная лампа аварийного низкого давления масла

Контрольная лампа указателей поворота

Контрольная лампа включения боковой оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа дальнего света

Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла


Разборка

Причин демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Ремонт панельных элементов;
  • Звукоизоляция автомобиля;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и т. Д.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работа должна производиться строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно снять нижний тип панели, установленной на ВАЗ 2109.


  1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
  2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
  3. Откручиваем 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
  4. Отсоедините колодку проводов от выключателя задней противотуманной оптики.
  5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
  6. Отсоединить колодку проводов от выключателя аварийки.
  7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
  8. Отсоединить розетку от прикуривателя.
  9. Отсоединить разъем проводки от прикуривателя и снять облицовку панели.
  10. Снимите 4 фиксатора панели управления термоэлемента.
  11. Выкрутить 2 крепления козырька панели приборов.
  12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
  14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  15. Откручиваем гайку крепления спидометра, затем отсоединяем его трос.
  16. Отсоедините колодку с проводами (она белая) от панели приборов.
  17. Снимите шланг с эконометрического фитинга и снимите шплинт.
  18. Отсоедините трос от спидометра, который сбрасывает счетчик суточного пробега.
  19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
  20. Снять ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно тянуть к себе.
  21. Отверните фиксирующую гайку переключателя освещения приборов.
  22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
  23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
  25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
  26. Демонтировать эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
  27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Должно появиться тяга. После этого ручка снимается со стержня.
  28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, которые крепят ее к приборной панели.
  29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
  30. Выкрутить крепеж левого нижнего крепления панели.
  31. Таким же образом снимите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
  32. Открутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который следует открутить, чтобы в результате снять приборку.

Оставить ответ