Калина замена передних стоек своими руками: Передняя стойка Калина | RtiIvaz.ru

Содержание

Передняя стойка Калина | RtiIvaz.ru

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками.

В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут.

Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей. Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками.

Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних. Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

  1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
  2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
  3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

[highlight] Видео:[/highlight]

Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

  1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
  2. Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
  3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
  4. Плоскогубцы.
  5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
  6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
  7. Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Видео 2


Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел.

Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Видео 3


Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

Читайте еще:

Опоры стойки Севи-Экспорт на Гранту

Ремонт передних стоек калина своими руками – АвтоТоп

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))
Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

Цена вопроса:
шаровые опоры — 2х250 р
опорные подшипники — 2х200р
тормозные шланги — 2х250р
усилители стаканов — 900р
шумоизоляторы — 500р
Итого: 2 800р

С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились прилично
Аккуратнее на дорогах…

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Стоек На Калине Своими Руками Видео

Подмена задних стоек на Лада Калина своими руками

Подмену элементов задней подвески, а поточнее задних амортизационных стоек следует проводить тогда, когда старенькые начинают «сопливить», либо появилось желание поменять «стоковые» на стойки с более комфортабельными чертами.

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтоб работы были выполнены в самые недлинные строчки, не маловажно иметь под рукою все нужные инструменты:

  • Ключ на «6», «17», «19».
  • Плоская отвёртка.
  • Стяжки для пружин.
  • Тяжёлый молоток.
  • WD-40.
  • Вороток и рычаги к ним.
  • Монтировка.
  • Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

  1. Ставим автомобиль на ровненькую поверхность и включаем ручной тормоз. В видео руководстве показано, как своими руками снять и поставить обшивку задней двери на volvo xc90. Замена стоек на калине своими руками. В начале 2012 года заменил опель на новый ниссан альмера классик, своими руками тюнинг. Замена передних тормозных колодок на ваз 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104. Видео управление по замене передних тормозных колодок на автомобилях ваз. В видео показано, как своими руками снять руль, подруливые переключатели и замок зажигания на audi 80. Проверьте его работу, что он не ослабел и отрегулирован.
  2. Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в данном случае не имеет значения.
  3. Потом приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сидение с помощью плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109

Видео управление по самостоятельной замене фронтальных стоек, опор и пружин на переднеприводных автомобилях.

Замена передних стоек (амортизаторов) ВАЗ КАЛИНА

Замена передних амортизаторов. Замена масла на opel corsa d своими руками. В видео показано, как своими руками снять обшивку передней двери, снять колонку и поставить новую на toyota corolla 2009, 2011, 2012 года. Пневмоподвеска своими руками на мерседес вито. Силовой бампер на ниву своими руками Передних стоек на калине: на пежо 308 своими руками: видео на ваз-2110 для замена. Надеюсь Вы не допустите ошибки, которые произошли на видео.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. замена стоек, диагностика своими руками замена рулевого наконечника на калине. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

Стойка с шумоизолятором.

  1. После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника. замена передних деталей на skoda octavia. Чтобы поменять передние подшипники ступиц своими руками на автомобиле skoda octavia тур а5 и а7, необходимо иметь в наличии определенный набор. Замена воздушного то своими руками, порядок замены воздушного фильтра на дастер 2010. Замена передних стоек рено логан своими руками Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

Замена передней стойки калина своими руками


Замена передних стоек Лада Калина своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

Отворачиваем болты на шаровой опоре:

Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

Видео замена передних стоек Лада Калина

Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина

Прочитано раз: 57; За сегодня: 3

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

Замена передних стоек с верхними опорами — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Приветствую, мой читатель БЖ! Калина достойно выдержала наши «качественные» дороги по ранней весне и теперь можно с радостью обновить передние стойки со всеми ее примочкам: опоры, уплотнители, демпферы. Ах, при разборки старой стойки обнаружил вышедший из строя рулевой наконечник, значит менем сразу с обеих сторон. Увеличить срок службы наконечников нам поможет бариевая смазка, которая трудно вымывается водой, старую необходимо убрать сухой тряпкой. В общем ничего сложного на наших ВАЗиках, поэтому посмотрим красивые фото и пишем приятные коменты ) P.S. Развал схождения не забывайте делать!)Приятным бонусом для Калины, я обновил на передней решетке эмблему АВТОВАЗА — «Ладью».

Наконечник свое отжил

Для снятия пружины и разборки стойки применил стяжки

Весь новый комплект в разборе

Смазку с новых рулевых наконечников мы убираем

Бариевая смазка — отличный барьер от воды

Слой новой бариевой смазки на рулевых наконечниках

Пыльники одеты и готовы к установке

Цена вопроса: 8 164 ₽ Пробег: 91497 км

Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

Страница 1 из 2

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

- поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

- разгибаем и вынимаем шплинт

Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца..

и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты

Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки

Ревизия передней подвески. Замена опорных подшипников — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

1- ключ для снятия опорника, 2- съемник для наконечников (можно без него обойтись), 3- стяжки для пружин

Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

Снимаем шплинт, откручиваем гайку, надеваем съемник. 1- крутим съемник, 2 — стучим молотком

Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

Стягиваем пружину стяжками. Мне больше понравился этот тип стяжек, нежели те, что использовались при снятии задних пружин.

Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

Опорник в сборе — это Опоры стойки + подшипник (на фото стрелками обозначено)

Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

Опорный подшипник SKF

А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

Цена вопроса:шаровые опоры — 2х250 ропорные подшипники — 2х200ртормозные шланги — 2х250русилители стаканов — 900ршумоизоляторы — 500р

Итого: 2 800р

С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились приличноАккуратнее на дорогах…

Еще читаем:Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

Page 2

Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

1- ключ для снятия опорника, 2- съемник для наконечников (можно без него обойтись), 3- стяжки для пружин

Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

Снимаем шплинт, откручиваем гайку, надеваем съемник. 1- крутим съемник, 2 — стучим молотком

Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

Стягиваем пружину стяжками. Мне больше понравился этот тип стяжек, нежели те, что использовались при снятии задних пружин.

Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

Опорник в сборе — это Опоры стойки + подшипник (на фото стрелками обозначено)

Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

Опорный подшипник SKF

А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

Цена вопроса:шаровые опоры — 2х250 ропорные подшипники — 2х200ртормозные шланги — 2х250русилители стаканов — 900ршумоизоляторы — 500р

Итого: 2 800р

С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились приличноАккуратнее на дорогах…

Еще читаем:Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал



как выбрать передние амортизаторы на Калину

Лада Калина является достаточно распространенным и востребованным отечественным автомобилем. Эта бюджетная модель по максимально доступной цене получила надежный двигатель и отличается неплохим сочетанием ездовых характеристик.  

Однако, с учетом не самого лучшего состояния дорог на территории СНГ, достаточно часто из строя имеют свойство выходить отдельные элементы ходовой части. Что касается подвески, первыми закономерно страдают амортизаторы (стойки),  тяги стабилизатора, сайлентблоки и т.д.

В этой статье мы рассмотрим, как подобрать амортизаторы на данную модель, какая стойка передняя Калина лучше, на что обратить внимание, подбирая задние стойки Калина и т.д.

Содержание статьи

Когда нужно менять стойки на автомобиле и почему

Прежде всего, амортизатор (амортизационная стойка или телескопическая стойка) необходима для того, чтобы как можно плотнее прижимать колеса к дороге при езде по неровностям, а также эффективно поглощать толчки, удары, гасить колебания и т. д.

Естественно, испытывая постоянные нагрузки,  амортизаторы неизбежно выходят из строя. Если к этому добавить плохое состояние дорожного покрытия, замена стоек может стать достаточно частой процедурой.

Что касается владельцев ВАЗ, стойки на Лада Калина не стали исключением. На практике, данный автомобиль с завода имеет масляные амортизаторы.  Если просто, передняя стойка Калина представляет собой решение, куда в качестве рабочего демпфера закачано масло.

Хотя заявленный срок службы около 80-100 тыс. км., через 40-60 тыс. км. стойка зачастую начинает «потеть», что указывает на утечки масла. Если же стойка сначала была мокрой, а потом следы жидкости исчезли, это говорит о том, что масла в ней почти нет и нужна замена.

Еще добавим, что газовые амортизаторы вместо масла имеют газ. Само собой, утечку масла заметить невозможно, так как его там нет и стойки будут всегда сухими. Еще есть так называемые газомасляные стойки, которые имеют внутри как газ, так и масло.    

  • Так или иначе, независимо от типа амортизаторов, при их неисправности можно заметить,что машина хуже держит дорогу, появилась раскачка, кузов заваливается в поворотах. Также при проезде по неровностям слышно, как стучит стойка, на кузов передаются все дефекты дороги и т.д.

Чтобы быстро определить полный выход стойки из строя, достаточно нажать на кузов в той части, где она установлена. Если машина качнется более одного раза, стойки нужно поменять. При этом важно учитывать, что амортизаторы меняются парами на одной оси.

Для точной диагностики рекомендуется посетить вибростенд (специальный стенд для проверки амортизаторов), где можно провести комплексную проверку, оценить степень износа стоек, их работоспособность в процентном соотношении  т.д.   

Если суммировать, стойки Калина или другого автомобиля подлежат замене в том случае, если возникли проблемы с устойчивостью авто на дороге,  имеет место раскачка или утечки рабочей жидкости, стойки начали стучать. Также с неисправными стойками машина хуже тормозит, увеличивается тормозной путь.

Единственное, допускается легкий стук стойки Лада Калина в холодное время года в том случае, если амортизаторы масляные. Это является нормой, так как холодное масло должно сначала нагреться при езде, после чего амортизатор должен начать работать нормально.   

Стойки передние на Калину: какие лучше  выбрать

Начнем с того, что задние амортизаторы Калина выхаживают зачастую больше, чем передние. По этой причине именно стойки передние Калина или же стойки Калина 2 более востребованы на рынке. При этом существует несколько доступных решений, которые можно использовать для замены. В результате водители часто затрудняются ответить, какие стойки брать, масляные или газовые, а также какого производителя и т.д. 

  • Сразу отметим, на заводе Калина комплектуется масляными стойками СААЗ. Из плюсов можно отметить мягкость и доступную стоимость. При этом управляемость не самая лучшая, а также стойки  не отличаются большим сроком службы и стучат в зимний период до момента, пока масло не разогреется в амортизаторе. Чтобы улучшить управляемость и получить большую надежность, можно заменить штатные амортизаторы на Каябу. При этом если нужна стойка Калина, многие предпочитают именно японские амортизаторы  Каяба (KYB).  

Однако и тут не все так гладко, как может показаться. С одной стороны, стойка задняя Калина или же передние стойки на Калину  данной фирмы отличаются хорошими характеристиками и показателями.  Управляемость и устойчивость заметно улучшаются, авто лучше держит дорогу, меньше кренится в поворотах, сами стойки дольше ходят и т.д.

На деле, особенно если речь идет о передних амортизаторах,  водители отмечают, что передние стойки Калина фирмы KYB не самые дешевые, причем очень жесткие, могут шумно работать и т.д.  Обратите внимание, такая работа стойки является платой за устойчивость,  так как амортизаторы газовые (газонаполненные). По сравнению со штатным «маслом» жесткость заметно возрастает.

Также отметим, что часть негативных отзывов является результатом того, что с учетом популярности бренда на рынке существует огромное количество подделок. При выборе нужно приобретать изделия только у авторизованных дилеров. Также при установке стоек на машину важно соблюдать все правила, правильно прокачивать стойки и т.д.

  • Если Каяба по той или иной причине не подходит, можно остановиться на стойках АСОМИ или SS. Это отечественные изготовители, специализирующиеся на производстве деталей для ВАЗ, ГАЗ.

Конечно, по качеству стойки уступают оригинальной Каябе, но часто показывают себя лучше стоковых.  При этом на практике для Калины часто лучшим решением считается линейка SS (например, SS-20 для Лада Калина). Если рассматривается данная передняя стойка Калина, цена будет однозначно выгоднее, чем японский аналог.

На этих стойках при правильном подборе машина становится средней по жесткости, при этом комфорт сохраняется, управляемость страдает не сильно. Еще плюсом является двухлетняя гарантия против 1 года для АСОМИ.

В линейке SS выделяют для Калины стойки: Шоссе 1118, Стандарт 1118. Стандарт 1119, Спорт 1119. Также можно  приобрести весь комплект подвески передней и задней  «Калина Спорт» и т.д. Это удобно, так как наличие и других деталей кроме стоек позволяет при необходимости сразу заменить пружины и т.д.

Отметим, что стойки «Стандарт» похожи на заводские, однако версия «Шоссе» и «Спорт» отличается как от стока, так и от линейки «Стандарт». Например, «Спорт» мягче Каябы при езде по плохим дорогам, однако очень неплохо держит машину на трассе.

Как видно, вопрос подбора амортизаторов не является таким однозначным, как может показаться на первый взгляд. В случае с Lada Kalina хорошо известные импортные амортизаторы KYB не всегда являются оптимальным решением.

Например, некоторые владельцы данного авто часто практикуют схему, кода задняя стойка Калина остается штатной, а спереди ставятся SS-20. Это позволяет улучшить управляемость без ущерба для комфорта. Так или иначе, приведенная выше информация позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных предпочтений, целей и задач.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что заводской амортизатор передний Калина, а также задние стойки является масляными. Хотя данное решение позволяет получить максимум комфорта, на деле с такими стойками машина валкая. Также ресурс самих стоек небольшой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое стойка стабилизатора. Из этой статьи вы узнаете, для чего предназначены тяги стабилизаторов, как определить их неисправности по тем или иным признакам, а также в каких случаях и как их менять.

Однако, благодаря наличию иностранных и отечественных аналогов, владельцы получают возможность выбрать амортизаторы, подходящие по характеристикам, качеству и цене.

Напоследок отметим, что также важно не только правильно выбрать стойки, но и соблюдать все правила их установки на машину. Такой подход позволяет избежать быстрого выхода из строя новых амортизаторов и необходимости их повторной замены.

Читайте также

Передняя стойка лада калина устройство


Передняя стойка Калина | РтиИваз

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками. В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут. Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей.  Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками. Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних.  Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

  1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
  2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
  3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

  1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
  2.  Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
  3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
  4. Плоскогубцы.
  5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
  6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
  7. Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

Передняя подвеска Калина, устройство, ремонт передней подвески Калина. Как отремонтировать переднюю подвеску Лада Калина. Ремонт передней подвески Лада Калина. Замена сайлентблоков и пружины передней подвески.

Впервые на российском рынке Лада Калина появилась в ноябре 2004 года. Именно данный автомобиль положил начало новой эры в развитии Волжского автоконцерна. Данный автомобиль выпускался до 2013 года, а его общий тираж достиг объема в 600 тысяч штук. Транспортное средство стало новым во всем, от платформы и до эргономики салона. Передняя подвеска этого авто является независимой, типа МакФерсон, что считается существенным продвижением компании Лада вперед. 

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Признаки неисправности передней подвески Калина

О возникших неисправностях в передней подвеске свидетельствуют стук и скрип, которые нарастают с повышением скорости.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

  • Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
  • Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
  • Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
  • Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Сайлентблоки передней подвески Калина

Замена сайлентблоков в передней подвеске Калины нужна спустя 15-17 тыс. км, поскольку в большинстве случаев они теряют свои функции именно после прохождения данного километража. Поэтому если стуки в подвеске появились именно в данный период километров, значит проблема в неисправных сайлентблоках.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены сайлентблоков вам потребуются такие инструменты:

  1. Домкрат.
  2. Набор гаечных ключей.
  3. Отвертка.
  4. Смазка для сайлентблоков.
  5. WD-40.
  6. Зубило.
  7. Молоток.

Выбор рабочего места

Чтобы заменить сайлентблоки на новые, нужно загнать автомобиль на подъемник или смотровую яму.

Замена сайлентблоков на Калине пошагово

Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

  1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
  2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
  3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
  4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.
  5. Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.
  6. Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

  1. Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.
  2. Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.
  3. Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

Подушка и стойка стабилизатора:

  1. Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.
  2. Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.
  3. Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.

Кронштейн поперечного рычага:

  1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
  2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.
  3. Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

Порядок работ:

  1. Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.
  2. Далее поднимите переднюю часть авто домкратом и снимите колесо.
  3. Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.
  4. Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.
  5. Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.
  6. Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».
  7. Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).
  8. Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.
  9. Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.
  10. Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.
  11. Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.
  12. Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.
  13. Затем можно вынимать пружину.
  14. Сборка выполняется в обратном порядке.
  15. Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.

Советы профи: если рулевая рейка неисправна, кому доверить ремонт

При неисправности рулевой рейки не стоит самостоятельно бороться с данной проблемой, лучше сразу привезти автомобиль на СТО, во избежание более серьезных проблем в дальнейшем.

  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
  • Жесты и световые сигналы водителями
  • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
  • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
  • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
  • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
  • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
  • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
  • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
  • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
  • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
  • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
  • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
  • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
  • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
  • Как завести машину зимой, полезные советы
  • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
  • Как провести диагностику автомобиля своими руками
  • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
  • Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
  • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
  • Надо ли прогревать двигатель?
  • Как самому почистить дроссельную заслонку?
  • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Устройство передней подвески Лада Калина

Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.
1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:
Развал передних колес, град -0°30'. .+0°30'
Схождение передних колес, мм -1...+ 1
Продольный наклон оси поворота колеса, град 1-2°
Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:
Развал передних колес, град 0 - 1°
Схождение передних колес, мм 0,5-2,5
Продольный наклон оси поворота колеса, град 1-2°
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки,Н-М (кгс-м)
Болты крепления колеса М12x1,25  65,2-92,6 (6,7-9,5)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5  225,6-247,2 (23-25,2)
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10x1,25  49,0 -61,7 (5,0-6,3)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу M12x1,25  66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвески M12x1,25  77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку M12x1,25  77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опоре М 14x1,5  65,9-81,2 (6,7-8,3)
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову М8  19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову М12x1,25  77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайки крепления растяжки передней подвески M16x1,25  160-176,4 (16,3-18)
Болты крепления кронштейна растяжки M10x1,25  42,1-52,0 (4,3-5,3)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагупередней подвески M10x1,25  42,1-52,0 (4,3-5,3)
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8  19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12х1,25  66,6-82,3 (6,8-8,4)
Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:
  1. Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
  2. Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
  3. При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.
Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.

Ключевые слова:

Похожие материалы

Устройство передней подвески Лада Калина

Если владелец автомобиля Лада Калина обнаружил присутствие посторонних стуков в передней подвеске, то в таком случае потребуется тщательная диагностика всей ходовой части, и вероятно, ремонт, иногда требуется замена сайлентблоков. К повышенному износу компонентов подвески приводит в первую очередь общеизвестное состояние отечественных дорог. Далее расскажем про устройство передней подвески.

Как устроена ходовая в Калине?

При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).

Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.

Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.

Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.

Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.

Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.

Причины посторонних звуков в ходовой

Стуки и скрипы, доносящиеся от передней подвески, являются прямым свидетельством появления поломок ее элементов. Заметим, что подвеска кормы напоминает о себе неисправностями существенно реже. Она конструктивно проще, а ее основным элементом является балка кручения, которая удерживается продольными рычагами на кузове и соединена в одну систему с амортизационными стойками.

Для конкретизации неисправности следует прибегнуть к визуальному осмотру элементов подвески. В большинстве случаев данная практика приносит свои плоды, и выявленная изношенная деталь подвергается замене. Бывают случаи невозможности самостоятельно определить поломку визуальным способом. Здесь потребуется обратиться в сервис для более тщательного диагностирования. Как пример, таким случаем может оказаться стук штока внутри амортизационной стойки.

Вернемся к осмотру. Для этого автомобиль Лада Калина следует вывесить подъемным устройством или расположить над ямой. В этом случае потребуется запастись домкратом для поочередного вывешивания каждой из сторон авто. Во время диагностирования каждый элемент ходовой проверяется в индивидуальном порядке. Осматриваются резинометаллические вкладыши рычагов и стоек стабилизатора, целостность пыльников шаровых опор и рулевых наконечников. Также внимание уделяется стойкам. Их осматривают на предмет отсутствия подтеков жидкости и наличия целостности пыльников с отбойниками.

Когда присутствует факт нарушения целостности указанных компонентов, а также если при воздействии на шаровой шарнир рычага или наконечника монтировкой они издают характерный металлический звук, то им срочно требуется замена.

Заднюю подвеску диагностировать намного быстрей. В ней нет стольких шарнирных соединений в сравнении с ходовой частью передка. Осмотр заключается в оценке состояния стоек. Также во время этого мероприятия рекомендуется обратить внимание на состояние подвесок глушителя. Иногда болтающаяся труба системы выхлопа способна воспроизводить стуки о кузов и компоненты подвески, вводя владельца в заблуждение.

Чехлы Калина

Объем багажника Калина хэтчбек

Лада Калина 2 кросс отзывы владельцев

Тюнинг подвески Лада Калина

Состояние и характеристики элементов ходовой части напрямую влияют на поведение автомобиля. Некоторых владельцев не устраивают штатные детали ходовой Лада Калина, и они стремятся ее усовершенствовать за счет установки элементов, обладающих иными характеристиками. Многих интересует повышение устойчивости, которая проявляется в уменьшении кренов кузова во время скоростного маневрирования. Этого позволяют достичь новые амортизационные стойки и пружины, обладающие повышенной жесткостью. Такие компоненты более детально отрабатывают неровности дороги и не позволяют кузову совершать длительные колебания. Чрезмерная жесткость стоек может спровоцировать дискомфорт водителя, поэтому при выборе аналоговых изделий следует учитывать сей момент. Также заметим еще один негативный аспект более жестких стоек. Они способны вызвать повышенный износ остальных компонентов в ходовой части. Пружины можно устанавливать укороченными. Это способствует улучшению аэродинамики, однако уменьшает клиренс и создает риск повреждения днища, порогов, а также элементов ходовой части и системы выхлопа. Также нестандартные пружины наделяют амортизаторы пониженной жесткостью, что ощутимо на неровностях дорог. Чтобы приспособить автомобиль к разным дорожным условиям владельцы склоняются к установке амортизаторов с регулируемой величиной жесткости.

Если рассмотреть ходовые части LADA Kalina в универсальном и «кроссовом» кузовном исполнении, то между собой эти конструкции наделены некоторыми отличиями. Передняя подвеска универсала идентична прочим кузовным вариациям и требует серьезной доработки, чтобы управляемость на пару с устойчивостью стали предметом гордости владельца.

«Кроссовая» версия LADA Kalina приравнивается к «легким» внедорожникам, поэтому элементы ее ходовой части усилены и обладают большей жесткостью. Также за счет увеличенного клиренса эта модификация проявляет лучшую проходимость на проселочной местности.

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.

Замена передних стоек калина своими руками


Замена передней стойки (амортизатора) на Лада Калина: фото, видео

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

    Шланги отмечены стрелками

  4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
  5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
  6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

    Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

  7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

    Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

  8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
  9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

    Порядок демонтажа гаек не имеет значения

  10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
  11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
  12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
  13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    Так выглядит снятая стойка

  14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
  15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки
  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

    Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

  2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
  3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

    Пружина стойки на своём посадочном месте

  4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

    Стойка в сборе

  5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
  6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
  7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
  8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

    Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

Передняя стойка Калина | РтиИваз

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками. В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут. Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей.  Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками. Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних.  Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

  1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
  2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
  3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

  1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
  2.  Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
  3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
  4. Плоскогубцы.
  5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
  6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
  7. Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

PART1 Замена передних стоек — Лада Калина Седан, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем приветВ этой записи я расскажу как самому с минимальным набором инструментов, просто, качественно поменять стойки, без помощи тех.станций

Замену стоек я производил в самом обычном гараже

Инструмент который я использовал:-головки с хорошим рычагом 17*19

-накидной ключ 17*19(в моём случается разрезанный пополам на который надевается труба)

-стяжки пружин(в комплекте было две штуки, сделанные очень плохо металл сырой, не успел стянуть пружину как резьба слизалась)-спец ключ для откручивания гайки штока(можно без него)-щётка по металлу-выколотку по диаметру чуть меньше болтов крепления стоек чтобы их вытащить-молоток-съемник рулевых-домкрат(я использовал подкатной)-прямые руки и крепкие нервы)Перед тем как снимать стойки я за день до ремонта почистил все гайки щёткой по металлу, забрызгал вд-40,на утро пришёл и начал работать#первым делом я позаботился о безопасности положил под колёса противооткатные упоры и сурки под порог, не забывайте, это очень важно#снял колесо, с помощью съемника снял наконечник, снялся он легко, все потому что я менял пыльники и посадочное место смазал графикой, не забывайте о таких мелочах, чтобы не тратить на откручивание время и нервы.Съемник мне очень нравиться и шаровые прекрасно снимать и рулевые, хотя предназначен для рулевых)

#После того как наконечник снят приступаем к откручиванию двух болтов(верхних имеет эксцентрик-регулировочный, нижний-обычный).Чтобы удачно открутить гайки нужно пользоваться только правильным инструментом.Если гайка не идёт, не нужно прыгать на ключе так вы только сорвете грани, поворачиваемость гайку назад, потом вперед, у меня все получилось две гайки от крутились без проблем.Проблема была в том что болт верхний закис и стоял глухо

, никакие вдшки там не помогут, нужно стучать по болту с кажной стороны и он пойдёт#спец.ключем срываем(но не откручиваем) гайку штока стойки, и откручиваем три гайки на 13 крепления опоры к кузову

#вытаскиваем полностью болты крепления стойки, отцепляем тормозной шланг со стойки

, вытаскиваем стойку, не забываем что когда стойка снята ступица с тормозным диском уходит и тянет с собой тормозной шланг

, чтобы избежать этого подвязываем тормозной кулак, или же можно сделать как я задомкратитьЯ вместе со стойкой снял усы рейки, т.к буду ставить от 12 модели

Если у вас все детали новые то вам не требуется разбирать стойку, мне же потребовалось разобрать модуль для снятия чашки пружины

#стягиваем пружину, очень важно стягивать её равномерно(тип стяжек который на фото настоятельно не рекомендую покупать

----------Стойки я взял фирмы SS20,модификация комфорт, отзывы не однозначные, в процессе эксплуатации честно скажу свой отзыв о них, т.к я стойки уже поменял успел проехать на них около 350-400км в смешанном цикле хочу сказать что они в этой модификации чуть жестче родных и это чувствуется---------Опоры я взял SS-20 мастер, кстати на сжатие нет стука, ну это логично под эти опоры снизу шайбы не подкладываються---------Отбойники, виброшумоизоляторы тоже от SS20 честно говоря эффекта от них нет, можно было взять заводские отбойники----------Чехол стойки взял от 2110 он более внушает доверие чем родной, в него вставляется отбойник 1118 прекрасно

До этого стояли стойки ассоми, прекрасные стойки, прошли около 40 тысяч и чувствуют себя прекрасно, не стучат, но раз купил новые буду их ставить

А вот пружины просели, взял новые

А вот та деталь из-за которой разбирал стойку

Приступаем к сборке:#Перед установкой прокачал стойку (вверх-вниз 6 раз) и теперь должна стоять только вертикально#Устанавливаем отбойник в пыльник, надеваем на шток

#стягиваем пружину.Вот на этом мой процесс остановился, у одной стяжки сорвалась резьба, вечером друг дал две стяжки я поехал в гараж и уже 3мя стяжками стянул пружину, установил на стойку

Полный размер

Стяжки которые не смогли (

#устанавливаем прокладку пружину#устанавливаем отбойник в алюминиевую чашку#поднимаем шток, если упал#устанавливаем опорный подшипник и опору(в стоке снизу идёт шайба ограничения, у сс-20 мастер ставить её не нужно#ставим верхнюю шайбу#устанавливем гайку на шток#я дополнительно поставил усилитель стакана#устанавливаем стойку(лучше вдвоём, чтобы один направлял, другой гайки ловил).Важный момент:на опоре есть стрелочка, вот этой стелочкой ставим по ходу движения т.е к мотору#уставливаем болты, не забываем смазать графиткой, по поводу развала я не парился, потому что как было не вернуть, да я ехать до развальшика не более 1.3км#Спец.ключем закручиваем кайку штока#не забываем подтянуть гайки на стоке и креплении опоры#Устанавливаем на место рулевой наконечник#устанавливаем резинку тормозного шланга на местоПравильно установленные опоры

Фотографий нету, т.к устанавливал все это ближе к вечеру и нужно было быстрее успеть, т.к света в гараже нету

Опоры установленные горемастерами(неправильно)

Работа закончена

Я доволен установкой стоек и опор сс-20,продукцию брал оригинальную, проверял на подлинность,Кому интересна ценаСтойки 1118(SS20)-6.300Опоры мастер 1118(SS20)-3.700Отбойники 1118(SS20)-450Пружины 1119(NO NAME)-1700Пыльник 2110(Балаково)-80Для машины ничего не жалко)))В этой записей было очень много БУКАФ, старался рассказать все максимально подробно, получилось у меня это или нет судить только вам, все же надеюсь что моя запись поможет в ремонте, если есть вопросы-пишите с радостью отвечу

Как видите ничего сложного в этом нету, главное желание)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 98443 км

Page 2

Всем приветВ этой записи я расскажу как самому с минимальным набором инструментов, просто, качественно поменять стойки, без помощи тех.станций

Замену стоек я производил в самом обычном гараже

Инструмент который я использовал:-головки с хорошим рычагом 17*19

-накидной ключ 17*19(в моём случается разрезанный пополам на который надевается труба)

-стяжки пружин(в комплекте было две штуки, сделанные очень плохо металл сырой, не успел стянуть пружину как резьба слизалась)-спец ключ для откручивания гайки штока(можно без него)-щётка по металлу-выколотку по диаметру чуть меньше болтов крепления стоек чтобы их вытащить-молоток-съемник рулевых-домкрат(я использовал подкатной)-прямые руки и крепкие нервы)Перед тем как снимать стойки я за день до ремонта почистил все гайки щёткой по металлу, забрызгал вд-40,на утро пришёл и начал работать#первым делом я позаботился о безопасности положил под колёса противооткатные упоры и сурки под порог, не забывайте, это очень важно#снял колесо, с помощью съемника снял наконечник, снялся он легко, все потому что я менял пыльники и посадочное место смазал графикой, не забывайте о таких мелочах, чтобы не тратить на откручивание время и нервы.Съемник мне очень нравиться и шаровые прекрасно снимать и рулевые, хотя предназначен для рулевых)

#После того как наконечник снят приступаем к откручиванию двух болтов(верхних имеет эксцентрик-регулировочный, нижний-обычный).Чтобы удачно открутить гайки нужно пользоваться только правильным инструментом.Если гайка не идёт, не нужно прыгать на ключе так вы только сорвете грани, поворачиваемость гайку назад, потом вперед, у меня все получилось две гайки от крутились без проблем.Проблема была в том что болт верхний закис и стоял глухо

, никакие вдшки там не помогут, нужно стучать по болту с кажной стороны и он пойдёт#спец.ключем срываем(но не откручиваем) гайку штока стойки, и откручиваем три гайки на 13 крепления опоры к кузову

#вытаскиваем полностью болты крепления стойки, отцепляем тормозной шланг со стойки

, вытаскиваем стойку, не забываем что когда стойка снята ступица с тормозным диском уходит и тянет с собой тормозной шланг

, чтобы избежать этого подвязываем тормозной кулак, или же можно сделать как я задомкратитьЯ вместе со стойкой снял усы рейки, т.к буду ставить от 12 модели

Если у вас все детали новые то вам не требуется разбирать стойку, мне же потребовалось разобрать модуль для снятия чашки пружины

#стягиваем пружину, очень важно стягивать её равномерно(тип стяжек который на фото настоятельно не рекомендую покупать

----------Стойки я взял фирмы SS20,модификация комфорт, отзывы не однозначные, в процессе эксплуатации честно скажу свой отзыв о них, т.к я стойки уже поменял успел проехать на них около 350-400км в смешанном цикле хочу сказать что они в этой модификации чуть жестче родных и это чувствуется---------Опоры я взял SS-20 мастер, кстати на сжатие нет стука, ну это логично под эти опоры снизу шайбы не подкладываються---------Отбойники, виброшумоизоляторы тоже от SS20 честно говоря эффекта от них нет, можно было взять заводские отбойники----------Чехол стойки взял от 2110 он более внушает доверие чем родной, в него вставляется отбойник 1118 прекрасно

До этого стояли стойки ассоми, прекрасные стойки, прошли около 40 тысяч и чувствуют себя прекрасно, не стучат, но раз купил новые буду их ставить

А вот пружины просели, взял новые

А вот та деталь из-за которой разбирал стойку

Приступаем к сборке:#Перед установкой прокачал стойку (вверх-вниз 6 раз) и теперь должна стоять только вертикально#Устанавливаем отбойник в пыльник, надеваем на шток

#стягиваем пружину.Вот на этом мой процесс остановился, у одной стяжки сорвалась резьба, вечером друг дал две стяжки я поехал в гараж и уже 3мя стяжками стянул пружину, установил на стойку

Полный размер

Стяжки которые не смогли (

#устанавливаем прокладку пружину#устанавливаем отбойник в алюминиевую чашку#поднимаем шток, если упал#устанавливаем опорный подшипник и опору(в стоке снизу идёт шайба ограничения, у сс-20 мастер ставить её не нужно#ставим верхнюю шайбу#устанавливем гайку на шток#я дополнительно поставил усилитель стакана#устанавливаем стойку(лучше вдвоём, чтобы один направлял, другой гайки ловил).Важный момент:на опоре есть стрелочка, вот этой стелочкой ставим по ходу движения т.е к мотору#уставливаем болты, не забываем смазать графиткой, по поводу развала я не парился, потому что как было не вернуть, да я ехать до развальшика не более 1.3км#Спец.ключем закручиваем кайку штока#не забываем подтянуть гайки на стоке и креплении опоры#Устанавливаем на место рулевой наконечник#устанавливаем резинку тормозного шланга на местоПравильно установленные опоры

Фотографий нету, т.к устанавливал все это ближе к вечеру и нужно было быстрее успеть, т.к света в гараже нету

Опоры установленные горемастерами(неправильно)

Работа закончена

Я доволен установкой стоек и опор сс-20,продукцию брал оригинальную, проверял на подлинность,Кому интересна ценаСтойки 1118(SS20)-6.300Опоры мастер 1118(SS20)-3.700Отбойники 1118(SS20)-450Пружины 1119(NO NAME)-1700Пыльник 2110(Балаково)-80Для машины ничего не жалко)))В этой записей было очень много БУКАФ, старался рассказать все максимально подробно, получилось у меня это или нет судить только вам, все же надеюсь что моя запись поможет в ремонте, если есть вопросы-пишите с радостью отвечу

Как видите ничего сложного в этом нету, главное желание)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 98443 км

Как поменять переднюю стойку на Ладе Калина

Главная » Ремонт и сервис » Как поменять переднюю стойку на Ладе Калина

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

    Шланги отмечены стрелками

  4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
  5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
  6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

    Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

  7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

    Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

  8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
  9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

    Порядок демонтажа гаек не имеет значения

  10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
  11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
  12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
  13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    Так выглядит снятая стойка

  14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
  15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки
  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

    Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

  2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
  3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

    Пружина стойки на своём посадочном месте

  4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

    Стойка в сборе

  5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
  6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
  7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
  8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

    Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

carfrance.ru

Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

Страница 1 из 2

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса. Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

1. - поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

- разгибаем и вынимаем шплинт

2. Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

3. Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца...

5...и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.

6. Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

7. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

8. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

9. Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

10. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты.

11. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки.

autoruk.ru

Вам понадобится

  • - ключ на 19;
  • - накидной ключ на 13;
  • - торцевой ключ на 13;
  • - торцевой ключ на 17;
  • - торцевой ключ на 8;
  • - пластичная смазка;
  • - проникающая смазка.

Инструкция

Установите автомобиль на смотровую канаву. Зафиксируйте колеса. Снимите правый элемент брызговика двигателя. Проверьте визуально состояние ремня привода генератора. Приложите к нему усилие 10 кгс ровно посередине между шкивом коленвала двигателя и шкивом генератора. Если обнаружите на ремне трещины, следы износа и другие повреждения, то его следует заменить. При правильном натяжении он должен прогибаться примерно на 8 мм. Если замечены отклонения от нормы, отрегулируйте ремень. Когда трудно оценить прилагаемое рукой усилие, воспользуйтесь бытовым безменом, градация шкалы которого должна быть не менее 10 кг. Если регулировка не приносит положительного результата – замените ремень.

Снимите бачок стеклоомывателей. Ослабьте натяжение ремня привода генератора. Для этого возьмите рожковый ключ на 19 и отверните контргайку натяжного механизма. Снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Производя замену ремня привода генератора, обязательно следует проверить состояние натяжного ролика. Его вращение должно быть легким, без шума и заедания. Вышедший из строя ролик следует заменить. Это можно сделать даже не демонтируя натяжной механизм с двигателя.

Разберите натяжной механизм. Для этого возьмите накидной ключ на 13 и открутите 2 болта крепления регулировочной шпильки. Снимите ее в сборе с резьбовым наконечником и верхним кронштейном. Возьмите торцовый ключ на 13 и отверните болт нижнего крепления натяжного устройства. Снимите его вместе с натяжным роликом.

Снимите защитную крышку с ролика, поддев ее отверткой. Отверните торцовым ключом на 17 болт крепления ролика. Разберите детали натяжного механизма, обработайте места, которые повреждены коррозией, специальной проникающей смазкой, имеющей в своем составе преобразователь ржавчины. Смажьте резьбу регулировочной шпильки пластичной смазкой. Замените неисправные детали.

Установите ролик, соберите и поставьте натяжной механизм в обратном порядке. Вначале наденьте ремень на шкив коленвала, а потом на шкив генератора. Отрегулируйте натяжение ремня. Для этого вращайте торцевым ключом на 8 регулировочную шпильку. По часовой стрелке увеличивается натяжение, против часовой - уменьшается.

Видео по теме

Источники:

  • как заменить генератор в калине в 2017

www.kakprosto.ru

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин
Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

ladakalinablog.ru

Замена стойки калина видео - ProDemio.ru

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Стоек На Калине Своими Руками Видео

Подмена задних стоек на Лада Калина своими руками

Подмену элементов задней подвески, а поточнее задних амортизационных стоек следует проводить тогда, когда старенькые начинают «сопливить», либо появилось желание поменять «стоковые» на стойки с более комфортабельными чертами.

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтоб работы были выполнены в самые недлинные строчки, не маловажно иметь под рукою все нужные инструменты:

  • Ключ на «6», «17», «19».
  • Плоская отвёртка.
  • Стяжки для пружин.
  • Тяжёлый молоток.
  • WD-40.
  • Вороток и рычаги к ним.
  • Монтировка.
  • Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

  1. Ставим автомобиль на ровненькую поверхность и включаем ручной тормоз. В видео руководстве показано, как своими руками снять и поставить обшивку задней двери на volvo xc90. Замена стоек на калине своими руками. В начале 2012 года заменил опель на новый ниссан альмера классик, своими руками тюнинг. Замена передних тормозных колодок на ваз 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104. Видео управление по замене передних тормозных колодок на автомобилях ваз. В видео показано, как своими руками снять руль, подруливые переключатели и замок зажигания на audi 80. Проверьте его работу, что он не ослабел и отрегулирован.
  2. Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в данном случае не имеет значения.
  3. Потом приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сидение с помощью плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109

Видео управление по самостоятельной замене фронтальных стоек, опор и пружин на переднеприводных автомобилях.

Замена передних стоек (амортизаторов) ВАЗ КАЛИНА

Замена передних амортизаторов. Замена масла на opel corsa d своими руками. В видео показано, как своими руками снять обшивку передней двери, снять колонку и поставить новую на toyota corolla 2009, 2011, 2012 года. Пневмоподвеска своими руками на мерседес вито. Силовой бампер на ниву своими руками Передних стоек на калине: на пежо 308 своими руками: видео на ваз-2110 для замена. Надеюсь Вы не допустите ошибки, которые произошли на видео.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. замена стоек, диагностика своими руками замена рулевого наконечника на калине. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

Стойка с шумоизолятором. замена передних деталей на skoda octavia. Чтобы поменять передние подшипники ступиц своими руками на автомобиле skoda octavia тур а5 и а7, необходимо иметь в наличии определенный набор. Замена воздушного то своими руками, порядок замены воздушного фильтра на дастер 2010. Замена передних стоек рено логан своими руками Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

Шланги отмечены стрелками

Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

Порядок демонтажа гаек не имеет значения

Так выглядит снятая стойка

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

Пружина стойки на своём посадочном месте

Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

обслуживание и ремонт Лада Калина ремонт Калина своими руками

Обновленная Валина

Самый долгожданный автомобиль за весь период автомобильного производства в России. АвтоВАЗ с большой ответственностью подошел к проекту выпуска этой модели и параметрам ее соответствия мировым стандартам. Автомобили выпускаются с тремя типами кузова (седан, хэтчбек, универсал) и с двумя типами двигателей.

Покупка автомобиля - всегда важное событие для автолюбителя и в целом благополучие.Важна не только сама машина, но и умение ею управлять, содержать в надлежащем виде. Неадекватный ремонт и эксплуатация ухудшают состояние автомобиля, он может прийти в негодность и потребует дополнительных вложений.

Каждый владелец ТС знает, что необходимо строго отслеживать технические неисправности машины. Это способствует экономии времени и денег в будущем. Многие водители ошибаются, считая, что машина в процессе эксплуатации нуждается только в плановом техническом осмотре.Его транспортное средство необходимо проверять регулярно и чаще.

Важно внимательно осматривать машину во время ее использования.

Тормозная система Kalina Pretty Caprip

  1. Соблюдение температурного режима в агрегатах трансмиссии. Аннулирование перегрева узлов трансмиссии, своевременное втягивание в крепежи колес. Важна регулярная замена масла, подходящего для двигателя конкретного автомобиля, уточнение срока годности смазки, недопустимость смешивания масел разных марок, постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости.
  2. Отслеживание звуков и запахов при работе автомобиля. Запах бензина говорит о том, что топливная система дает течь, необходимо выяснить место и устранить причину. Для консервации топливная система В отличном состоянии нужно заправляться только на проверенных заправках. Некачественный бензин увеличивает затраты на обслуживание машины.
  3. Управление тормозной и рулевой системой управления автомобилем. Проверка наличия тормозной жидкости в расширительном бачке, состояния износа колодок - от этого зависит безопасность движения по дороге.
  4. Особое внимание следует уделять автомобилю в зимнее время года. Дорожное покрытие обычно в ужасном состоянии, но водитель должен избегать попадания в ямы, неровности и трещины. Необходимо научиться плавно снижать скорость, избегать экстренного торможения, в процессе которого возникают дополнительные шумы. Все это приводит к преждевременному износу деталей и узлов двигателя, как и движение в пробках.

Движение зимой предполагает риски. Необходимой мерой становится смена летней резины На зиму для улучшения качества процесса торможения.Многие несчастные случаи фиксируются в первом снегопаде.

С наступлением холода машину нельзя мыть, так как это приводит к появлению трещин на лакокрасочном покрытии. Использование ручного тормоза Не забывайте ослаблять его во время длительной стоянки. Замерзшая вода на подушках не даст машине начать движение.

Виды ремонта, руководство по его проведению

Радость от вождения автомобиля никуда не исчезнет, ​​если каждый автолюбитель будет помнить, что визуальный осмотр своего автомобиля необходимо производить ежедневно.Неправильная эксплуатация влечет за собой неприятные последствия. Никакие деньги не помогут вам вернуть вам и вашим близким здоровье.

Своевременный профилактический ремонт продлит жизнь автомобиля

Ремонт автомобиля - не самый приятный момент в жизни любого водителя, но и не самовольный. Ремонт бывает двух видов: плановый и предупредительный. Причины могут быть не только в отказе тех или иных узлов и агрегатов, но и в обнаружении проблем, вызванных ремонтом машины владельцем самим владельцем.

Плановый ремонт проводится по достижении определенного пробега. Профилактический - в связи с повышенными требованиями к эксплуатации машины. Ремонт - это замена устаревших деталей, модулей, устройств. Может потребоваться регулировка, сборка, слесарное дело и сварка.

По назначению, объему и характеру различают:

  • капитальный ремонт, который проводится на СТО и должен соответствовать стандарту;
  • текущий ремонт, необходимый для увеличения производительности узла или агрегата и замены некоторых его частей, выработанных собственным ресурсом.

На основе подробного исследования возможных поломок автомобиля.

Компьютерная диагностика всех систем: эл., Эмур, ЭУР. У машины мотор на 1,6 и 1,4 литра с 8 или 16 клапанами. При проведении капремонта водителю необходимо учитывать, что методика управления идентична предыдущим образцам: ВАЗ 2114, ВАЗ 2110. Поэтому усилия по ремонту сводятся к минимуму за счет тех же принципов действий. Зная этапы последовательного развития автомобилей ВАЗ, можно узнать о превращении первенца Bosch M 797 в недавний блок управления двигателем M 73.

В Lada Car Valina есть программирование динамики развития, которое помогает:

  • поднять обороты разгона автомобиля;
  • вентилятор нижнего температурного режима размещен в двигателе;
  • отключите иммобилайзер;
  • изменение гидравлического увеличения поворота рулевого колеса с помощью электрического датчика, установленного в рулевой колонке.

Знание проблем и неисправностей поможет владельцу быстро с ними справиться и заменить неисправные запчасти на новые.Оригинальные детали покупаются в любом специализированном магазине, на авторынке. Запасные части от старых моделей ВАЗ, бывшие в употреблении, в некоторых случаях также могут быть использованы.

Автомобиль производства АвтоВАЗа приобрел большую популярность в России. У нее солидное количество поклонников, есть клуб, любые новости активно обсуждаются на форумах. Но для автомобиля характерны определенные неисправности, поэтому основной темой считается ремонт этого автомобиля.

Основные данные по автомобилю

Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2013 году стартовала новая модификация, представленная тремя модификациями кузова - хэтчбек, седан и универсал.Передняя ось оснащена классическим вариантом подвески MacPherson, сзади установлена ​​балка со стабилизатором, пружиной и амортизирующими элементами. Бензин автомобильный, три модели. КПП настроено на пять скоростей.

Характерные неисправности

Ремонт Lada Kalina - задача не очень сложная, нужно знать только основные «болевые точки». Существенные проблемы случаются редко, но есть довольно много мелких неисправностей. Сцепление не может похвастаться высоким уровнем надежности и достаточным запасом хода, независимо от типа двигателя, отрицая тысячи сорок пробега.Основная проблема - это диск.

Внешний элемент можно менять без использования ямы, достаточно поставить машину на ровную поверхность.

Для ремонта электростеклоподъемников снимается блок управления, демонтируется обшивка с дверью.

Чтобы отсоединить подъемник от стекла, последнее должно быть полностью поднято. Отвинчиваются застежки, снимается черный металлический ремешок. Вытяжку ESP следует начинать сзади.

Замена воздушного фильтра

Для этого откручиваются болты, извлекается фильтр, на его место устанавливается новый элемент Корпус крутится.
Специалисты советуют проводить такую ​​замену каждые тридцать километров пробега. А если машина едет по проселочным дорогам - то смену лучше проводить чаще.


Естественно, более серьезные проблемы, связанные, например, с мотором или рулевой рейкой, следует решать с привлечением специалистов автомастерских.


В остальном можно с уверенностью поверить, что ремонт Lada Kalina ляжет самостоятельно на плечо любого водителя. Стоит только изучить инструкцию, посоветоваться с более опытными товарищами, подготовить необходимый инструмент и запчасти к замене.

Автомобили семейства Калина отличаются маневренностью и имеют хорошие технические характеристики. Любая модель легко поддается настройке. Если ремонт Лады Калины осуществляется своими силами, то потребуются схемы вышедших из строя агрегатов, включая электропроводку.

Лада Калина - надежный автомобиль

Автомобиль в комплектации Hatchback считается самым популярным из семейства Kalina. У этой модели высокие задачи и соответствующая выносливость. Изучив фото хэтчбека, вы сможете узнать, как выглядит эта модель.Для ремонта автомобиля Калина своими руками автомеханики советуют воспользоваться инструкцией по эксплуатации данного транспортного средства. При проведении процедур потребуется придерживаться соответствующих технологических инструкций.

Основные причины выхода из строя Лады Калины:

  • плохое дорожное покрытие;
  • частые перепады температур;
  • использование некачественного топлива.

Рекомендуется периодически занимать техобслуживание автомобиля.Обнаруженные проблемы нужно немедленно устранять. В противном случае потребуется дорогостоящий ремонт ВАЗа, который потребует квалифицированной помощи. Если у вас Лада Калина, ремонт на начальном этапе можно провести своими руками.

Самостоятельное устранение неисправностей

Ремонтные работы ведутся с учетом конструктивных особенностей Калинс. Модели ВАЗ комплектуются двумя типами двигателей и различными унифицированными агрегатами. Ремонт своими руками проводится согласно инструкции по охране труда и соответствующим правилам.При этом автовладельцы калины используют сертифицированный инструмент и различное оборудование, функциональные характеристики которого соответствуют инструкции по эксплуатации автомобиля.

Если следовать приведенным выше рекомендациям, производительность труда будет высокой. Выбор инструкции по ремонту калины LADA зависит от места и характера поломки. При устранении неисправностей, связанных с запуском мотора или заменой топливного фильтра, проводится отработанный газ.

Масло или рабочие жидкости Можно заменять и добавлять, используя только те материалы, которые указаны в заявке на их расход.В противном случае это будет необходимо. Аналогичный результат можно получить, если добавить или заменить охлаждающие вещества жидкостями разных марок. Ремонт и тюнинг калины любой конфигурации следует проводить в вентилируемом гараже.

Замена салонного фильтра и масла

Для демонтажа понадобится набор отверток и ключ-звезда TORX. Сначала вставьте заглушку, затем открутите болты. Капот открыт, решетка радиатора демонтирована. Салонный фильтр находится под решеткой. Крышка сдвигается вправо, фильтр снимается.

При необходимости место посадки очистите пылесосом. Новый фильтр устанавливается путем выполнения действий в обратном порядке. На демонтаж и замену этой детали потребуется не более 20 минут. По окончании ремонтных работ включается отопительный агрегат. Посторонние запахи должны исчезнуть.

Не менее важный процесс - самостоятельная замена масла в двигателе Лада Калина. Этот процесс осуществляется при помощи ключа на 17. Для моторов 1,6 и 1.4 потребуется около 3,5 литров нового масла. Для начала откройте капот автомобиля. Затем открутите крышку наливной горловины. Это необходимо для развертывания соответствующей системы. Под кузовом автомобиля есть сливная пробка, которую нужно открутить ключом на 17. Под машиной устанавливается бак, в который будет сливаться отработанное вещество.

Контроль уровня масла

Следующий этап - разборка масляного фильтра. Его нужно снимать осторожно, подставив под него какую-нибудь емкость.Затем Б. новый агрегат Залейте столько масла, чтобы оно было полным. При сливах жидкости из системы можно открутить сливную пробку. Установите новый фильтр. После заливки масла в систему проверяется уровень жидкости. Для этого используйте зонд. При необходимости жидкость закрепляется. Процесс замены масла и соответствующего фильтра на Калине занимает 30 минут. По завершении нужно запустить двигатель и дождаться, пока погаснет лампа датчика масла.

Ремонт автомобиля Лада Калина требуется еще и из-за некомфортного салона.В этом случае производится замена обшивки, производится тюнинг автомобиля. Чтобы исключить скрип и шум мотора в салоне, потребуется смазать двери, проверить работоспособность двигателя. Это жесткая конструкция, поэтому для ее доработки или замены потребуется инструкция по ремонту.

Новый термостат можно установить своими руками по определенной схеме. Автовладельцы ВАЗ также стремятся устранить проблемы, связанные с включением заднего хода. Детали Лады Калины обычно начинают выходить из строя после 100 тысяч км пробега.

Lada Kalina относится к семейству российских автомобилей и выпускается на автомобильном ОАО «ВАЗ» с 2004 года. На сегодняшний день существует три модели - универсал ВАЗ-1117, седан ВАЗ-1118 и хэтчбек ВАЗ-1119. Автомобили этого семейства отличаются маневренностью, и они отлично адаптируются к условиям современного движения по не слишком качественным городским дорогам. Владельцы Лада Калина. Понимая простоту в эксплуатации и прочность этого автомобиля, и ремонтировать Лада Калина своими руками владельцы вынуждены заниматься крайне редко из-за хороших летно-технических характеристик авто.

За счет хорошо проработанного внутреннего пространства В салоне комфортно разместятся пять пассажиров. Материалы отделки салона позволяют комфортно чувствовать себя и пассажирам в машине, и водителю. Самым упорным автомобилем этого семейства считается хэтчбек. Рассматриваемая модель способна продемонстрировать владельцу отличные ходовые качества и невероятную выносливость. Тем не менее, как бы машину ни хвалили, и какими положительными преимуществами она не обладала бы, стоит помнить, что ни один автомобиль не застрахован от преждевременного износа и от непредвиденных поломок.Следовательно, владельцу Lada Kalina придется время от времени прибегать к руководству по эксплуатации, если он предпочел самостоятельный ремонт Авто. Ремонт Lada Kalina не представляет собой ничего сложного, если строго придерживаться технологических инструкций.

С ремонтом автомобиля рано или поздно сталкивается каждый автовладелец, ведь машина не может работать вечно безотказно, впрочем, как и любая другая техника. Именно от отношения хозяина к автомобилю напрямую зависит ремонт и эксплуатация Лады Калины.

Конечно, для наших машин это не самые благоприятные условия, так как дороги неровные и некачественные, а также наблюдаются частые перепады температур, в зависимости от времени года наблюдается повышенная влажность, а также качество топлива. оставляет желать лучшего. Это сокращает срок безаварийной службы машины. Часто при выходе из строя одного узла автомобиля ухудшается работа других узлов. Именно поэтому настоятельно рекомендуется периодически оценивать техническое состояние машин самостоятельно или на специальных станциях автосервиса.В случае возникновения проблем следует немедленно их устранять и не ждать более серьезных поломок, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Если вы выбираете ремонт калины своими руками, настоятельно рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации.

Основное предназначение руководства по эксплуатации Lada Kalina - использование частными владельцами автомобилей и автосервисами, которые осуществляют ремонт автомобилей Kalina самостоятельно.

Особенности ремонтных работ в Лада Калина:

  • Необходимо помнить, что машины выпускаются с двумя типами двигателей, и большинство агрегатов и узлов, которые устанавливаются на машине, полностью унифицированы.
  • Если вас интересует ремонт автомобилей Ваз Калина, настоятельно рекомендуется выполнять все работы в строгом соответствии с инструкциями по охране труда и правилами охраны труда на транспортном средстве.
  • Допускается использование При проведении ремонтных работ Лада Калина только сертифицированные инструменты и оборудование, функциональные характеристики которых соответствуют указанным Б. технологическим инструкциям. Соблюдение этого условия делает работу безопасной, качественной, а производительность достигается максимально эффективной.
  • Инструкция по ремонту Лада Калина и ее содержание будут напрямую зависеть от характера и места поломки.
  • Помните, что если вы делаете ремонтные работы, связанные с запуском двигателя или вам заменяют топливный фильтр на вибрирующий, отвод выхлопных газов необходимо проводить в обязательном порядке.
  • При замене и доливке масел или эксплуатационных жидкостей можно использовать только те материалы, которые указаны в приложении по расходам на расход вспомогательных и основных материалов в непосредственном руководстве.Иначе замененный салонный фильтр будет тоже проблемой каркаса. Аналогичный результат вы получите, если добавите или замените охлаждающие жидкости смесями разных марок.
  • Любые ремонтные работы настоятельно рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, особенно если это касается покраски элементов машин.

В целом проведенный вами ремонт может быть связан с такими недостатками автомобиля как:

  • Неудобный салон.В этом случае владелец может воспользоваться желанием самостоятельно поменять отделку салона и прокачать машину.
  • Скрип в салоне и шум двигателя при движении. В этом случае время от времени придется смазывать двери и проверять состояние двигателя.
  • Подвеска слишком жесткая, поэтому необходимо будет доработать подвеску или со временем ее заменить.
  • При необходимости замены термостата настоятельно рекомендуется использовать поэтапные инструкции для рассматриваемых ремонтных работ.
  • Проблема может возникнуть при включении заднего хода.
  • Большинство владельцев утверждают, что наиболее активное проявление мелких поломок начинается после ста тысяч километров пробега.

Калина прошла довольно долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Все началось в 1993 году, когда слово «Калина» было больше знакомо любителям творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Название собственной машины я получил гораздо позже, в 1998 году, а в 2002 году название модели было зарегистрировано.

Многим известна история о том, что в Финляндии слово «Калина» означает треск и рев, поэтому этот автомобиль известен под названием «Лада-119». Но удалось найти малоизвестный факт, подтверждающий версию, что интересная история Нет названия этой модели.

Пользователи одного форума недоумевали: а почему именно «Калина»? Как обычно, было много предположений и догадок, в зависимости от степени смекалки и культуры посетителей ресурса. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили запрос АвтоВАЗу: «Почему машину Лады Калины назвали Калиной ???» Это так, с тремя вопросительными знаками.Ответ был: «Названия машин - В порядке исключения вопрос предпочтений. Специалист пресс-центра ОАО «АвтоВАЗ». Так что романтических историй здесь, к сожалению, не будет. Просто кому как Калина. В 1999 году был показан первый прототип - в кузове хэтчбек, а годом позже продемонстрирован и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно коротких сроков проектирования, прототип 1999 года не был похож на тот, который предполагалось построить в 1993 году. В феврале 2004 года АвтоВАЗ вышел заказ на создание производства калины. , а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове седан, а с июля 2006 года - хэтчбэки.Последний раз универсал поднимался на конвейер, в августе 2007 года. Следует отметить, что за все время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, а пересмотренные кампании проводились дважды - из-за дефектов рулевой колонки, один раз - из-за неисправности опор двигателя. Для поездки в сервис мы взяли одну из последних Калин первого поколения. Она была выпущена в 2012 году, куплена в автосалоне со скидкой в ​​2013 году. Двигатель 1,6 л, 16-ти клапанный, 98 л.с., комплектация люкс, пробег всего 34 тыс. Км.Все это время машина обслуживалась у официального дилера, последний потом проходил летом 2015 года. Часть цен на услуги у дилера мы возьмем из заказа на экипировку, сейчас они чуть выше, но пока нет. способный к карману. Посмотрим, насколько хорошо обслужить ВАЗ у дилера. Или плохо.

Двигатель

Моторы ВАЗ 21126 хорошо знакомы по другим моделям ваз: такой же стоит на приоре от ВАЗ-2170, он же на грантах. Он похож на более ранний «приворовский» агрегат ВАЗ 21124, но со значительными доработками.Их основной целью было увеличение ресурса (заявлено 200 тыс. Км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе использованы облегченные детали кривошипно-шатунного механизма, появился автоматический натяжитель ремня ГРМ ремня ГРМ и металлические заправки и газопроводы. Также есть отличия в насосах и сальниках коленчатого вала. Но самое главное отличие 126-го двигателя от предшественника - это отсутствие клапана клапана на поршнях и, как следствие, загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз.Некоторые бедняги после такой поломки предпочитают ремонтировать поршень от 124-го мотора - По мощности автомат практически не проигрывает, но клапаны остаются целочисленными в любых ситуациях. Мотор используется на моторе Gates 76 137 x 22 мм (137 зубьев), а его ресурс ограничен двумя сотнями тысяч километров пробега. Это, конечно, оптимистично, учитывая, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть и наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора.Конечно, его можно менять самостоятельно и не захочется всего, в сервисе для этого потребуется 4500 - 5000 рублей, а если поменять вместе с насосами - рублей на 500 дороже. Но не будем о грустить, посмотрим, как заменить моторное масло.

Если честно, то он абсолютно такой же, как и на любой другой простой в обслуживании машине. Выкрутите пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: В защите двигателя Картера есть отверстие для сливной пробки, снимать ее не нужно.Фильтр легко достать сверху, но если у персонажа есть сталь, а голова тянет к приключениям, он оказывается открученным и снизу достать можно с любой стороны. У дилера поплавки масло Shell Helix 5W40. - почему нет. Фильтр Даже у официалов всего 320 рублей (поставил, кстати, MANN), экономить на нем не стоит. Масла понадобится 3,5 литра. Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: Кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то до сих пор называет «Жигули», поэтому цены могут сильно отличаться.

Сменный воздушный фильтр - Работа несложная, но вам понадобится отвертка: крышка крепится винтами, а не коряжками. Думаю открутить их будет легко, в замене самого элемента нет особенностей. Да и в сервисе за это возьмут всего 100 рублей - 200, так что я не получу много откладывать в черный день.

На замене ремня генератора сэкономить вряд ли удастся. Но тогда ситуация обратная: самому здесь будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придется снимать опору двигателя.На восьмилопастных моторах этого делать не нужно, нужно будет только ослабить ролик натяжителя ремня. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуются звездочки (TORX). В остальном все точно так же, как на любом автомате, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе ставили свечи АПС, которые стоили 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 руб.Пока капот открыт, посмотрите замену лампочек. Левые лампы (по ходу движения) фар надо менять, особенно если у вас рентгеновское зрение или чертова интуиция: действовать придется действовать. С правым все еще сложнее: вам придется снимать стеклянную емкость для воды, для чего можно открутить один болт и одну гайку крепления. После этого его можно сдвинуть в сторону, отключать нечего. Первое время, конечно, будет неудобно, потом привыкаешь.Штатные лампы калины умерли в первые месяцы, лампы Phillips себя показали лучше, сейчас в машине продукция Osram, а за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда, есть такие еженедельники: от 1000 руб. За штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 руб. А теперь обратим внимание на то, что: кидаться грязью в подкапотном пространстве любит не только, но и Калина. Вывод прост: нет пломбы на средней части капота (по задумке производителей такое решение позволит сохранить руки в чистоте при открытии замка капота), он есть лучше туда приклеить.Подойдет для любого дверного уплотнителя, в моторном отсеке станет заметным.

1 / 2

2 / 2

Пару слов о замке капота. Достаточно с подругой чуть-чуть пикер и потянуть за трос капота, и он откроется (как и во всей «восьмой» семье). Этим пользуются любители бесплатных аккумуляторов, а Калиновода конструирует новые запорные устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если среда обитания Калины не находится под контролем человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.

Шасси, трансмиссия и тормоза

Все, что мы увидим на подъемнике, объединить в один раздел: отдельно нет смысла, но чуть ниже обратите внимание на действительно интересные вещи. Самое скучное в Калине - это ходовая. В ней нет ничего нового и неожиданного в себе, ремонтируется в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в шасси пока ничего не меняли, но и явных дефектов при осмотре не выявили, даже все «резинки» оказались целыми.Поэтому обратимся к более интересному: к трансмиссии.

Знаменитая "болячка" Калины - КПП Гуль. Речь идет о MCPP с индексом 2181, который сразу после выхода получил множество жалоб из-за поджарки, особенно при торможении двигателем на 2-й и 3-й передаче. АвтоВАЗ ошибкой признал, объяснив типичные «авиационные» звуковые характеристики посредственными зубьями обработки шестерен шестерни и главной пары. При этом отмечалось, что кроме разряженной нервной системы других последствий быть не должно, на надежность это не сказывается.Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали обращаться к дилеру, который избавит от неприятного шума. Владельцы автомобилей от AMT на базе коробки 2180 (на ней построен «Робот») такой проблемы не знают. Итак, если нет желания идти в сервис, что делать с коробкой? Вариант первый: заменить масло на лучшее. На нашей Калине масло меняли дважды (сначала - на ТНК, потом - Total 75W90). К чему это привело? Кайф остался, но на подъемнике мы увидели, что масло вытекает из коробки.И везде. И если сервис признали неисправностью, с которой надо бороться, то мнение опытных владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течь, то есть течь, и это хорошо. Мол, прогревается на улице - перестанет течь. Стоит отметить, что «сопливая» коробка - атрибут любителей заставить «утопить» гул пятой передачи, переливающее масло в КПП. Кому-то помогает, но через железки, конечно, давит. Одним словом, замена масла - не панацея.Но не стоит расстраиваться из-за гула. Это особенность CAT.

Несколько слов о ценах: дилер по замене масла в КПП взял 280 рублей, в сервисе за него просят 800. Однако ... на машине мне один раз пришлось заменить сцепление, но к Калине претензий нет: Леонид это первая машина, поэтому неопытному он немного "сдан". Штатная клатч от Valeo официальный был заменен на такой же. К нему претензий нет, а цена радует: стоит всего 8000 рублей, из них 4500 рабочие.Про то, что можно менять колодки самостоятельно и лечить при этом 500 рублей, мы даже не будем говорить - скучно. Но скажем так: штатные блоки ТИР-260 - создание прицельно, но недорого (350 руб.). Намного лучше поставить TIR-295, которые стоят дороже (около 500 рублей), но не выдавливают при попытках заставить их приклеиваться. Возможно, на этом мы закончим обязательную программу и перейдем к произвольной. Чем можно и нужно заняться хозяину Калины.

Кузов и салон

Чтобы в салоне было хорошо, в машине много электрики начинки: датчики проводки и даже установка климата.А просто при общении с ними часто и нужно заводить бубен и танцевать. Будем полагаться на рассказ хозяина, попутно «куря» тематические форумы. Ситуация первая: штатная магнитола и ее желание слушать музыку без хозяина. Бывает нечасто, но с этим сталкивался владелец нашей машины, похожие истории есть на форумах. Боритесь с этим радикалом: поменяйте радио. Персонал может не только выбирать треки без ведома хозяина, но и ставить аккумулятор на ночь, гоняясь за музыкой в ​​отсутствие хозяина.

Есть одна проблема: китайское устройство, которое ставится на машину с завода, поддерживает штатную навигацию, но «подружить» чуждую Калину Магнитол с «матюшальной» навигацией, скорее всего, не получится. Да и не очень нужно: как в нем карты обновлять с 2011, все равно никто не понимает, а кто понял - он, наверное, не хочет раскрывать секрет. Навигаторы сейчас продаются в полном объеме, жертвуя качественно звучащей музыкой, смысла, похоже, нет.Да и передняя панель нового магнита практически не болтается, а вот родная - запросто. Ситуация вторая: F1 полный предохранитель. Симптомы - потухшая приборная панель И указатели поворота. Причина может удивиться, что официальные при установке защиты картера (металлической, с пластиковым пыльником обычно проблем нет) не слишком наскучили с прокладкой плюсового провода «лягушки» реверса, который обтачивается и «коротит» на землю. Ожог F1 - Проверьте изоляцию этого провода в месте выхода из-под защиты.Ситуация третья: Система управления электропакетами. Если одна плата начинает сходить с ума, то это может быть не в контроллере SUEP, как верят в официальном сервисе (вещь дорогая, в это выгодно верить), а в проводке, идущей в центральной стойке. Снимите накладку и осмотрите обвязку, скорее всего проблема в изоляции. Кстати, на АвтоВАЗе при выпуске первой калины нормы сборки были намного ниже нынешней, и мастера проложили провода примерно так.Поэтому проблема может возникнуть не только электрическая, но и акустическая: жгуты могут болтаться и выбиваться внутри полостей, да и такой смелый «сверчок» может встретить далеко не каждый. Ситуация четвертая: самоуправляемая климатическая установка. Причина, по которой она бросает то в жару, то в холод, поднимает не обязательно в датчике температуры (хотя проверить можно, он за флюидифером освещения потолка), но и в моторе обогревателя клапан. В целом, эта коробка работает довольно шумно, как образно выразился владелец «Калины», «издает крик дышащего жирафа».Ну, по крайней мере, хотя бы дает понять, что он еще жив. «На этом разговор об электрике закончим. По бланкам периодически появляются жалобы на ЭБУ, но в нашей машине все в порядке, и сервисным специалистам на это наплевать.

11 Советы по замене стоек для автомеханика «Сделай сам»

Амортизаторы и стойки, амортизаторы и стойки Макферсона, если быть точным, обычно служат от 20 000 до 60 000 миль, прежде чем потребуется замена. Недостаточная амортизация - типичная проблема, но замена амортизатора или стойки может потребоваться по нескольким причинам.

Плохая управляемость, чрезмерный крен в повороте, клевание на тормозе или приседание с ускорением могут потребовать новых амортизаторов или стоек. Блуждание или тяга к тормозной системе могут указывать на проблемы с передней стойкой. Замена амортизатора или стойки может предотвратить чрезмерный износ шин или чрезмерную подвижность. Ненормальное ощущение рулевого управления или шум могут указывать на изношенные подшипники амортизатора. Подъем, опускание или переоборудование подвески обычно требует замены компонентов стойки.

Почти дюжина советов по замене распорок

Заменить распорки несложно.Вам понадобятся основные инструменты для подъема и поддержки автомобиля, а также снятия колеса, амортизатора и стойки стойки. Если вы планируете замену только картриджа стойки, купите или арендуйте пружинный компрессор.

  • Очистка и сушка - Перед установкой стойки в пружинный компрессор убедитесь, что она чистая и сухая. Масло и смазка могут привести к проскальзыванию или повреждению.
  • Правильная смазка - Смазанная резьба (моторное масло является хорошим выбором) упрощает использование пружинного компрессора.Используйте только ручные инструменты для равномерного сжатия пружины и увеличения срока службы инструмента.
  • На ваших отметках - Перед разборкой используйте маркер, чтобы нанести отметки совмещения на картридж стойки, изоляторы пружины, пружину, пластину и верхнее крепление. Это упрощает сборку всех деталей.
  • Дополнительная рука - Плоскогубцы с фиксатором - хороший дополнительный помощник, который предотвратит соскальзывание инструмента. Зажмите клещи на пружине, прилегающей к губкам компрессора пружины.
  • Характеристики крутящего момента - Поскольку стойки важны для устойчивости и безопасности вашего автомобиля, правильный крутящий момент, а не просто хороший крутящий момент, предохраняет все от разрушения на дороге.Руководство по ремонту и динамометрический ключ - ваши лучшие друзья.
  • Заменить все - Велики шансы, что если одна стойка вышла из строя, другие не сильно отстанут. Обычно рекомендуется одновременно заменять противоположную стойку. Точно так же вы можете рассмотреть возможность использования противоположной оси. Вы сэкономите время, делая все сразу, особенно после добавления процедуры выравнивания.
  • Тест-драйв - Перед тем, как отправиться в мастерскую по центровке, пройдите небольшой тест-драйв.Покачивайте рулевое колесо, раскачивайте автомобиль, ударяйте по лежачему полицейскому, ускоряйтесь и тормозите, при этом прислушиваясь и чувствуя незакрепленные детали.
  • Регулировка углов установки колес - После замены амортизационной стойки рекомендуется провести выравнивание автомобиля. Незначительные отклонения в регулировке стойки могут исказить углы подвески и поворота, что приведет к ненормальному износу шин или проблемам с рулевым управлением.
  • Не растягивайте - При снятии амортизатора или стойки с автомобиля поддерживайте нижнюю подвеску с помощью домкрата.Подвеска может висеть ниже обычного, что может привести к повреждению тормозной магистрали или кабеля датчика скорости колеса.
  • Заменить все - Обычно не рекомендуется заменять только явно вышедшие из строя части стойки в сборе. Потребуется вдвое больше работы, чтобы вернуться позже, чтобы заменить подшипник, опору или изолятор. Более того, сборка стойки в целом может сэкономить еще больше времени.
  • Время обкатки - Сразу после замены стойки вы, вероятно, заметите, что автомобиль стал жестче или выше, чем раньше, особенно при установке новых пружин.Требуется время, по крайней мере, несколько сотен миль, чтобы стойки сломались под весом автомобиля.

Замена компонентов подвески вашего автомобиля может показаться сложной задачей, но средний мастер-мастер может с этим справиться за выходные. Не торопитесь, воспользуйтесь этими 11 советами, и вы в кратчайшие сроки отремонтируете свою машину.

Ознакомьтесь со всей продукцией рулевого управления и подвески, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о замене стойки DIY, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Pixabay.

Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8 лет. Поработав с домашним ремонтом дома и на ферме, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он проработал 10 лет на ASE CMAT, Бен решил, что ему нужны перемены. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

Самостоятельная установка амортизатора и стойки

Распорка как профессионал - установка амортизатора / распорки своими руками экономит время и деньги владельцев

Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но ходовая часть и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «плавучими». Это не было неожиданностью: 67000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

Амортизаторы

изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают мизерную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и необходимо исправить. Сейчас.

Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км. После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я.Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не могут быстро стабилизировать колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавляемое этим прицепом, зацепленным за сцепное устройство.

Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт снизу и сверху - все, что удерживает их на месте. А вот замена подкосов - это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, разрешенного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, - это подходящие инструменты и место для работы.

Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он сошел с автосалона.

Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость.Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002–2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

Пошаговая инструкция

(ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Для облегчения доступа мы использовали подъемник, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемники. Снимаем задние колеса.

Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и разрабатывают каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхние и нижние болты крепления амортизатора.

Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть верхний и нижний амортизаторные болты. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отверткой или маленькой монтировкой, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

Bilstein - крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы уберете амортизатор. Когда новый амортизатор будет установлен, вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

Установите верхние и нижние болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

Снизьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

Снова прикрутите колеса болтами, затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Это оно. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

Пошаговая инструкция

(ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

Стойки

расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. В ремонтной книжке GM предусмотрено пять часов на ремонт передних стоек. Но, следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое - и без необходимости обращаться в интерфейсный магазин для корректировки.

Мы выбрали послепродажные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую плавность хода и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней стороны поперечного рычага.

Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу управления.

Используйте торцевой ключ на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг, и используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, которым блок поворотного кулака крепится к верхнему рычагу.

С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

18-миллиметровое гнездо на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми распорка крепится к кронштейну мачты.Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки амортизатора от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

Держа одной рукой ослабленный узел стойки амортизатора, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите ослабленную гайку. Это позволяет легко выдвигать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени).

Выбейте опору стойки с конца амортизатора / стойки.

Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторая разница в местах крепления шпилек.

Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката.В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стоять прямо над стойкой в ​​сборе, как вы удалите стопорную гайку!

Медленно сбросьте давление пружинного компрессора.Снимаем пружину и старую распорку.

Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и наденьте на нее пружину. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в цилиндрической пружине.Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний рычаг подвески.С помощью молотка осторожно постучите рычагом по оси шарнира. Убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно высоко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первая большая неровность приведет к выпадению всего поворотного кулака.

Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Снова прикрепите провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних болта крепления.

Нанесите противозадирную смазку на шпильки колес и снова установите колеса, как это делалось на передних колесах. Теперь вы готовы отправиться в путь.

Особая благодарность

Авторемонт Карла Хагара Хагара 228-868-7187

Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900


Рекомендуемые статьи

Снятие рулевой рейки калины с электроусилителем.Производим ремонт рулевой рейки калина

Здравствуйте уважаемые читатели блога. сайт . Сегодня предлагаю вашему вниманию подробный фотоотчет по такому событию как замена рулевой рейки Калина (рулевая рейка 2110, 2112 нового образца). Сейчас июнь 2014 года и на одометре моей машины почти 170 тысяч км, а год назад на пробеге 144 тысячи километров я произвел и теперь барабанная дробь снова идет из рулевого механизма. Сразу скажу, ремонт рулевой рейки занятие не из приятных, но хотелось бы избавиться от проблемы надолго, поэтому решил на заменить рулевую рейку Калина целиком.

Собственно говоря, заменять на весь механизм, в моем случае, не пришлось. Требовалось только заменить рейку (так называемый «рашпиль» ) и пластиковую втулку, в которой движется правый конец этого «рашпиля», но я все равно не смог купить ее отдельно, поэтому решил заменить весь рулевой механизм в сборе. Так выглядят грабли («рашпиль»), полностью выдвинутые вправо от рулевого механизма. Как видите, правая часть старой рулевой рейки моей Калины покрылась ржавчиной.

Причина стуков в рулевой рейке - пластиковая втулка , фиксирующая правый конец рейки. Когда гильза перестает плотно прилегать к рейке, последняя начинает болтаться, издавая барабанную дробь на неровностях. Думаю, после прошлогоднего ремонта на моей Калине втулка расшаталась из-за ржавчины , которая покрыла правый конец рулевой рейки. В прошлом году при ремонте рулевого механизма заменил ступицу, почистил рейку и хорошо смазал, но через пару тысяч километров стуки в рейке стали возвращаться, а еще через 5000 рейка стучала уже не меньше чем до ремонта.

Диагностика рулевой рейки Калина

Итак, уважаемые читатели, замена втулки ремонтной рулевой рейки калины Это только в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если на нем есть ржавчина (как у меня), то он подействует как абразив и довольно быстро «съест» нейлоновую втулку. Правый край «рашпиля» должен сиять как зеркало, только тогда он не сломает рукав.


Проверить состояние правого края направляющей довольно просто.Для этого аккуратно отрежьте пластмассовый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снимите этот пыльник и, повернув руль влево, визуально осмотрите правый конец рейки, выходящий из корпуса.


Советую сделать такую ​​диагностику перед снятием рейки с авто. И вообще, если вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, искренне желаю вам снять и установить ее только один раз, потому что процесс установки рейки достаточно сложен и может вызвать неприятные ощущения, особенно если это необходимо. повторить это.


В статье про я уже упоминал, как определить, что стук идет от рулевой рейки Калины . Для этого, открыв капот, тщательно потяните рукой за рулевую тягу . Исправная втулка рулевой рейки не даст шатунам сдвинуться даже на миллиметр, а с «выдолбленной» втулкой шатуны будут качаться.

В начале этого видео люфт рулевой рейки хорошо виден после пробега 164 т.км, а в конце новая рулевая рейка после пробега 3т.км.

Как видите, на новой направляющей нет люфта. Если на вашей Калине рулевые тяги не болтаются значит стучит НЕ грабли .

Замена Калины рулевой редуктор в сборе

Итак, уважаемые читатели, опишу как менял рулевую рейку , калину в сборе. Накануне обзвонив пару магазинов, я узнал, что штатная оригинальная рейка на 4 витка мне обойдется в 4 тысячи рублей, а вариант заводской на 3.1 виток будет стоить не менее 4700 руб. Направляясь в магазин, я собирался купить 3,1-оборотную рейку, но в торговом зале внезапно понял, что мне не нужен спортивный ансамбль с 3,1-оборотной рейкой, и заводская 4-витковая рейка меня полностью устраивала. Кроме того, возможность сэкономить тоже порадовала, в общем была приобретена оригинальная заводская 4-х витая рейка, идентичная установленной с завода.

Если кто не знает, то 4 оборота - это количество оборотов руля от крайнего правого налево и наоборот.Моя машина не оснащена усилителем мощности, поэтому с рельсом с 3,1 витками повернуть руль будет немного сложнее, чем с рельсом с 4 оборотами. Но с планкой на 3,1 оборота рулевое колесо становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньше движений рулевого колеса. Можно сказать, что 3.1 поворотная рейка больше подойдет водителям со спортивным стилем вождения .


Оригинальный рулевой механизм без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось покупать все это в комплекте, правда рулевые наконечники все равно, мне давно пора заменить, так что я даже рад такой ситуации. Рулевые наконечники на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» Калиновских, с которыми возникают трудности с регулировкой развала колес. На купленную мною рейку установлены наконечники от "десятки", что лично мне очень понравилось. Но в этот раз рулевые тяги и наконечники менять не буду, поговорим об этом в другой раз.

Покупая новую рейку в сборе, я заранее подготовил ее полностью разобрать и смазать колодец , ведь на смазках автоВАЗ почему-то экономят .Если вас не интересует дополнительная смазка рельса, то этот пункт можно пропустить, в противном случае я рекомендую разобрать новую рельс и смазать ее заранее перед снятием старого рельса с автомобиля. Например, как я ни старался, стопорную гайку на новой рейке мне не удалось открутить - ключ принес, но другим ключом не смог проехать, потому что к тому времени машина уже была без рулевого механизма. время.

Инструмент, который я использовал при замене рулевой рейки Калина , более подробно описан в статье про, вы можете посмотреть там, здесь я приведу только фото.


Если вы разобрали и покрыли новый рулевой механизм , то вам понадобятся нейлоновые стяжки для фиксации резиновых накладок пыльника. Длина пластиковых стяжек должна быть не менее 28-30 см .


Т.к. рулевые тяги старые пока оставляю, а новые откладываю. Чтобы снять их с нового рельса, я использую мощный гаечный ключ с головкой на 15, усиленный полуметровым куском стальной трубы.



Как видите, втулка в новом заводском рельсе работает практически «всухую».


Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавление смазки здесь не помешает, особенно снизу, где направляющая прижимается к упору червяка .


Как ни старался, но открутить гайку опоры рельса у меня не получилось. Ключ, который помог мне в прошлом году ремонтировать, на этот раз потерял положение и начал гнуться на стыке с октаэдром.С прошлого лета толь размягчился, или на АвтоВАЗе гайка была слишком тугой, но мне удалось открутить только на пол-оборота. Более того, старая рулевая рейка уже снята с машины и такие варианты, как отъезд с новым ключом или откладывание ремонта, меня не устраивали. В общем, затянул гайку по максимуму, отпустил 2 деления (как и должно быть по инструкции) и решил смазать рейку не разбирая полностью .


Поворачивая вал червяка в ту или иную сторону, я воткнул внутрь ламелей полутрубку литола, так сильно от сердца, что он стал подниматься оттуда. Вот что случилось.



Отлично! Новая рулевая рейка на калину подготовлена ​​к эксплуатации, ее можно ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье, мы повторим коротко. Первым делом снимаем аккумулятор и подкладку под ним, отсоединяем накладку от прикрученных к ней проводов, которые фиксируются хитроумной клипсой (на фото справа).


Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно очистить от грязи и заранее пролить клином или керосином. Это очень важный момент! Открутите эти гайки с большой осторожностью, , без приложения силы, иначе вы можете легко прикрутить шпильку, приваренную к корпусу, и тогда замена рельса может стать большой проблемой. Придется искать подходящий болт, просверливать отверстие в корпусе и вставлять болт изнутри.Как правило, будьте осторожны при откручивании и закручивании четырех гаек крепления рулевого механизма к корпусу !


Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от рейки.

Хорошо, если на этом этапе проникающая смазка уже сделала свое дело, ведь сейчас самое время открутить рулевую рейку от моторного щита . Напоминаю: делают буквально двумя пальцами, без лишних усилий.Если этого не произошло, лучше очистить резьбу еще раз, распылить WD-40 и подождать пару минут.


Откручивая рулевой механизм от моторного щита, идем в салон и полностью откручиваем болт , который стягивает фланец упругой муфты рулевого вала.

Фланец что-то очень желательно разжать тогда он легко отсоединится от рулевого вала. Разжать можно, например, мощную отвертку или небольшое крепление.


Теперь осторожно из моторного отсека отодвиньте рулевой механизм от моторного щита, пытаясь отсоединить его от рулевого вала. Если отвинтить болт зажима фланца и разжать фланец, это произойдет легко и естественно.

Отсоединив картер рейки, и немного приподняв домкратом левое переднее колесо (отрывать от земли не нужно) достаем рулевой механизм через отверстие в колесной арке.Если будете делать это в гараже, то заранее оставьте минимум на метр свободного пространства слева от левого переднего колеса.

Вот он - родной рулевой редуктор установлен на машину на заводе в Тольятти. Снимаем крепежные детали и все это переставляем на новую рулевую рейку .


Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.


Через то же отверстие в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем на место.И здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если вы будете работать вместе, то вам будет легко соединить рейку с рулевым валом, но сделать это в одиночку довольно сложно, но сейчас я объясню вам, как действовать, чтобы все сделать быстро и сохранить свои нейроны в порядке.

Прислонив рулевой механизм к моторному щиту, слегка прикрутите нижнюю гайку корпуса рулевой рейки к кузову. При этом не прикручивайте верхнюю часть крепежа; пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

Для облегчения соединения шлицевой части червячного вала с фланцем рулевого вала я рекомендую слегка смазать шарнир смазкой (например, литолом), чтобы детали соединялись гораздо легче.

Это странно, но при снятии рулевой рейки рулевая колонка Калина имеет свободный продольный ход. Чтобы упростить соединение фланца упругой муфты с валом рейки, я потянул руль на себя, и оно продвинулось на пару сантиметров в салон.


Теперь при помощи отвертки совмещаем вал рейки и фланец упругой муфты рулевого вала. Внимание! Паз фланца должен находиться примерно посередине заземленной части вала рельса. Только так вы сможете закрепить фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.


Не беспокойтесь о положении руля, его проще потом переставить в нужное положение, чем сейчас угадывать удачное положение фланца на валу.Когда вал входит в зацепление с фланцем упругой муфты , поворачиваем их так, чтобы паз на валу был вертикальным .


Как видите, вал рейки и фланец муфты расположены под углом друг к другу, поэтому совместить их сложно. Решаем задачу так: отверткой или небольшим креплением наклоняем фланец, пытаясь совместить его ось с осью вала рейки . Выглядит все это примерно так:


Когда фланец муфты находится на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и упругому фланцу муфты, как если бы на валу была надета рулевая рейка .

Проверьте это. Таким образом, вал должен войти в зажим фланца упругой муфты.


Как только вал зафиксируется на месте, вернитесь в моторный отсек и затяните верхние гайки, которыми рейка крепится к кузову. Внимание! При затягивании этих гаек будьте осторожны! Не забудь их лучше не тянуть, чем тянуть!

Если совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, то нужно попробовать еще раз и тогда все наладится.И небольшой совет: затягивая эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпильки консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже через несколько лет, и вы всегда сможете открутить рейку, не сломав шпильки.


А теперь важный момент ! Если теперь попытаться затянуть болт зажима фланца ключом, можно легко повредить резьбу на нем, и это непременно произойдет, если болт не войдет в выемку на валу. Это именно то, что случилось со мной, поэтому мне пришлось затянуть фланец более тонким болтом и гайкой и пойти в магазин запчастей.Болт крепления шаровой опоры от классики оказался подходящим, стоил 5 рублей, поэтому купил сразу несколько штук.

Итак, если вы хотите избежать этой досадной неприятности, то убедитесь, что на пути стяжного болта нет препятствий. Сначала , когда фланец соединяется с валом, выемка вала рулевого механизма должна быть в нужном месте - там, где будет стяжной болт. А во-вторых , отодвиньте руль от себя, чтобы он прижался к пластиковой накладке рулевой колонки, должно получиться так:

В этом случае на рулевой вал максимально надет фланец:


Теперь нужно затянуть стяжной болт, но только вручную.Ключ для затяжки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Чтобы не повредить резьбу болта зажима фланца, его необходимо затягивать вручную, без использования гаечного ключа

Если все сделать правильно, то болт затянется без проблем. Если что-то мешает, то причину нужно устранять, иначе просто повредите резьбу, а затянуть болт все равно не получится.

Теперь, когда болт затянут, но еще не затягивает фланец, нужно оттянуть руль обратно на себя так, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль со скрипом будет тереться о крышку рулевой колонки .Итак, обеими руками потяните руль на себя, можно даже слегка потянуть.

Все получилось? Отлично! Теперь можно затянуть стяжной болт накидным ключом.

На следующем этапе при помощи метрового ключа с головкой на 15 крепим рулевые тяги к рейке и не забываем установить стопорную пластину поверх крышек болтов.


Вот, наконец, новая рулевая рейка , установленная на автомобиле, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, потянув рукой за «усы».При этом рулевые тяги должны оставаться неподвижными, как бы вы их ни пытались сдвинуть с места.

Тогда можно собрать и расставить все по своим местам. Устанавливаем площадку под аккумулятор и прикручиваем к низу проводом. Прикручиваем термозащиту к корпусу, ставим на место воздуховод и стягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства вы их отключили.

Результат замены рулевой рейки Калина

Отлично! Теперь вам просто нужно выполнить тестовый запуск.Возьмите маркер, чтобы отметить его наивысшую точку на рулевом колесе при движении по прямой. Вернувшись на место ремонта, переставим рулевое колесо так, чтобы оно выглядело ровно.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я выехал на дорогу и заметил, что по привычке объезжал небольшие неровности и вежливо тормозил перед ними. Приложив к себе героическое усилие, я буквально заставил себя, не сбавляя скорости, направить машину на обочину, засыпанную крупным гравием, и вот долгожданное чувство удовлетворения: раздается рев, машина идет мягко, методично обрабатывая неровности с подвеской, но в салоне практически не слышно.

Очень надеюсь, что новая хорошо промасленная и плотно закрытая рулевая рейка на моей Калине прослужит минимум 3 года (у меня 75 т.км.), а после обязательно ее разберу, помою, смазаю и заменю чехлы резиновые, но только в том случае, если на «рашпиле» не будет ржавчины.

Как поставить руль прямо на Калину?

После ремонта или замены рулевой рейки не всегда удается отрегулировать рулевое колесо так, чтобы оно выглядело ровно, ведь у многих автолюбителей возникает вопрос: как поставить руль Калины прямо? Действительно, когда ты стоишь в прямом колесе при движении по прямой, это не только приятно, но и удобно.Просто за него удобнее держаться.

Чтобы затем установить рулевое колесо прямо , сначала при движении по прямой сделайте отметку в верхней точке рулевого колеса, а по прибытии на место ремонта поставьте рулевое колесо так, чтобы эта точка была на самом верху. Затем потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у вас в руках.


Клеммы клаксона необходимо отсоединить, центральную часть руля можно отложить в сторону.


Ключом на 24 откручиваем гайку крепления руля к рулевому валу.

Не забудьте отметить маркером положение руля относительно вала.


А теперь берем руль обеими руками (на 9 и 3 часа) и поочередно встряхивая каждую руку к себе и от себя, аккуратно снимаем руль со шлицев рулевого вала. Как только руль снимается со шлицев, поворачиваем его в нужное вам положение (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы.Теперь, когда вы едете прямо, ваше рулевое колесо также будет смотреться прямо.

Мой руль был слегка прищурен вправо, поэтому я переставил его на один слот влево, вот так:

Нужно ли делать регулировку при замене рулевой рейки?

В заключение хотел бы обсудить с вами такой вопрос, который, наверное, задают каждому, кто собирается заменять или ремонтировать рулевую рейку: нужно ли регулировать центровку после ремонта или замены рулевой рейки? Есть мнение, что это нужно делать, лично я считаю, что углы установки при таком ремонте НЕ нарушаются , а потому что не нужно их регулировать .При замене рулевой рейки, а также при ее ремонте, геометрия подвески никак не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки и затем прикручиваются, при этом все размеры остаются прежними.

Другое дело, если при замене рулевой рейки также поменять рулевые тяги в сборе или минимум рулевых наконечников . Здесь в этом случае вряд ли удастся точно отрегулировать длину новых рулевых тяг, и поэтому регулировка угла установка колеса проста необходима .

В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, в связи с чем процедура замены рулевых наконечников Калины будет рассмотрена в отдельной статье.

Замена рулевой рейки Калина. Резюме

Так что стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине (десятка, двенашка и тд) или лучше сразу заменить? Подведем итоги, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.

  • Если правый конец рейки ржавый , то просто менять втулку бесполезно, нужно менять саму рейку рашпиля.Если вам попалась рейка, продаваемая отдельно, то поменяйте рейку и втулку. Если не получается купить «рашпиль» отдельно от кузова, то поменять весь рулевой механизм в сборе, проще.
  • Если рейка чистая, нет ржавчины, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный кожух (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутреннюю часть рулевой рейки. При такой профилактике можно сэкономить несколько тысяч рублей, а о том, как выполнить этот ремонт, читайте в статье
  • .

На этом, друзья мои, пожалуй все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины доволен (неделю езжу с новой рейкой), результаты как раз то, что я ожидал.Я только надеюсь, что эффект сохранится надолго, потому что в ближайшее время снова снимать не планирую - это очень муторное дело.

Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить ваше время и силы и желаю, чтобы рулевая рейка ходила на вашей машине очень долго и ни разу не сбивалась! До скорых встреч в следующих статьях!

П.С.
Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.

Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного ухода. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько наша безопасность и безопасность окружающих. Поэтому при признаках неподобающего поведения автомобиля нужно обращаться за помощью.
В большинстве случаев именно так и поступают владельцы машин со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас есть родной ВАЗ, то можно сделать самому.Калина - недорогой, надежный и неприхотливый автомобиль. Как и любое оборудование, он требует ухода и своевременного обслуживания рулевой системы в целом и рулевой рейки в частности.

Диагностика и симптомы неисправности в рейке Калины

Прежде чем лечить, нужно знать, что болит. Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки калины, необходимо убедиться, что она виновата в:

При появлении этих знаков наиболее вероятно, что рейка нуждается в ремонте, но проверить это несложно - открыть капот и потянуть за рулевую тягу, выходящую из рейки.Если она болтается в отстойнике - все ясно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект рулевой рейки Калина.

Инструменты и ремкомплекты

Для полноценного ремонта рулевой рейки придется ее полностью демонтировать и провести осмотр и выявление неисправностей. Как правило, замене подлежат все резиновые и пластиковые детали рельса, поэтому, чтобы не терять зря время, мы сразу позаботимся о ремкомплекте.В него должны входить все резиновые сальники, пыльники, два подшипника - игла и шарик, а также пластиковая втулка. Это неполный комплект.


Для капремонта рейка, помимо всего вышеперечисленного, в нее также должна входить сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм находится в более-менее приличном состоянии, то достаточно небольшого комплекта, а если вы в нем не уверены, то придется брать полный комплект. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

Для работы нам понадобится штатный набор инструментов плюс несколько съёмников, которые не помешает обзавестись впрок. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двуплечий съемник для извлечения подшипников.

Разборка рулевой рейки и ее разборка

Теперь, когда мы финансово подготовлены к ремонту направляющей, стоит приступить к ее снятию. Для этого очищаем участок, в котором находится агрегат, от пыли и грязи, обеспечиваем доступ к креплению рейки и рулевых тяг.Предлагаем провести работы в следующем порядке:

Рельс в руках, осталось хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках через деревянные бруски.


Снимаем рулевые тяги, предварительно отвинтив болты. Это удобнее делать со снятой рейкой, потому что при ее установке на место установка стержней может вызвать дополнительные хлопоты. От пыльников срезаем длинные хомуты, которые крепят их к картеру, и снимаем, оценивая степень износа.Их лучше при сборке заменить на новые, даже если внешне они выглядят достойно. Резина резина. После этого снимается центральный пыльник с гофрой. Также лучше заменить его на новый.


Скорее всего, картина, которую вы увидите, будет некрасивой - грязь, смешанная со старой смазкой, сделала свое грязное дело, поэтому без отчаяния рвем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, снимаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнения.Максимально наглядно мы постарались представить это на фото.


Правильная сборка рулевой рейки

Все снятые предметы необходимо вымыть и протереть, а те, что находятся в ремонтном комплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не сильно уставшей, то ее можно не снимать, а просто хорошо промыть и смазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если в подшипнике есть хоть малейший люфт, стоит его заменить, применив двуногий съемник.
Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы руль был ровным, то вам нужно совместить метки на рейке и на картере при сборке, как показано на рисунке.

Для владельцев автомобиля ВАЗ 11183 первыми «звонками» того, чем грозит ремонт рулевой рейки Калина , будут стуки и посторонние звуки со стороны передней подвески. Вроде заменили рулевые наконечники, поменяли шаровые, даже амортизаторы с опорными блоками опор обновили, но стук не проходит.Так что вам обязательно нужно проверить и, возможно, начать разбираться. Технология ремонта рулевой рейки Калина в целом аналогична всем другим переднеприводным ВАЗам. Ремкоплект можно приобрести с другой моделью, рейка тоже, по длине может отличаться только шлиц.

Снятие рулевого механизма.

  1. Изнутри откручиваем болт шлицевого соединения. Он находится на полу возле рулевого вала. В дальнейшем вам не придется забираться в кабину грязной, поэтому рекомендуем эту операцию немедленно.
  2. Поднимаем машину на подъемник, снимаем передние колеса, выбиваем рулевые наконечники из поворотных кулаков.

  1. Открутить гайки рулевого механизма на кузове. Это удобно делать храповиком из-под колесных арок, можно убрать рундук, если они мешают, тем более что рулевой механизм придется вытаскивать через крыло.
  2. Снимаем аккумулятор, а также площадку на которой он стоит.
  3. Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, она находится за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем.Загибаем пластину на себя и получаем пространство, через которое можно продеть рейку.
  4. Если не удалось вытащить механизм из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его из капота за кожух, повернуть и тогда будет легче снять. Разборка рулевой рейки Калина

  1. Откручиваем регулировочную шайбу.
  2. Корпусом рулевой рейки ударяем по деревянному бруску и снимаем упорную втулку.
  3. Далее получаем упорную втулку, ударяющуюся корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
  4. Снимите пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые зажимы.
  5. Снова ударьте кожухом по деревянному бруску до тех пор, пока ведущий вал не выйдет из корпуса рельса, после чего пруток выйдет из кожуха.
  6. Внутри корпуса пластиковая втулка, которую вынимаем отверткой и вставляем новую.
  7. удаляем старую смазку, промываем, промываем рейку и наносим свежий литол, особенно хорошо смазываем составы.
  8. Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до тех пор, пока рулевая рейка не начнет двигаться без люфта и заклинивания.
  9. Собираем все в обратной последовательности, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.

Из-за износа отдельных деталей или поломок может потребоваться ремонт рулевой рейки Калины. Водитель, внимательно следя за техническим состоянием автомобиля, обратит внимание на малейшие неисправности.К ним относятся:

  • стук;
  • слишком туго;
  • Невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

При быстрой диагностике ремонт будет быстрым и недорогим.

Правильное обнаружение неисправности

  1. Правый край рейки должен светиться, иначе потребуется ремкомплект рулевой рейки.
  2. Не допускаются даже малейшие следы ржавчины, которая действует как абразивный материал.
  3. Проверить целостность втулки: если она стучит или имеет признаки износа, необходимо ее заменить.
  4. Необходимо внимательно осмотреть все крепежные детали: если обнаруживаются места с ослабленными фиксаторами, то они затягиваются.

С последним фактором нужно быть очень осторожным. Излишняя физическая сила только навредит. Если вы решили заняться диагностикой и сделать это самостоятельно, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Болт или гайка, которые сильно перемещаются по резьбе, просто требуют использования масла.В некоторых случаях его можно перенести на 1-3 дивизии, но не стоит отчаиваться. Этого достаточно для визуального осмотра.

Если нет признаков физического износа или ржавчины, вы можете установить гайку на место своими руками. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная концентрация. Аккуратно вытяните элемент до нужного уровня и закрепите. С этим элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивайте гайку рулевой рейки каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как затянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание автомобилей

Перед заменой рулевой рейки на Калину необходимо определить желаемое количество оборотов - 3 или 4. Этот показатель характеризует максимально возможное количество оборотов от крайнего правого до крайнего левого положения руля. Если автомобиль не оборудован гидроусилителем, рулевая рейка выбирается на 4 оборота. Чем меньше значение, тем труднее будет управлять машиной.

С заменой рулевой рейки на Калину справишься за несколько часов.Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на нем, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальные выгоды приведут к множеству проблем в будущем. Комплект с рулевыми тягами представлен в торговой сети, поэтому купить рулевую рейку в одиночку не получится.

Водители со стажем рекомендуют рулевую рейку иметь подходящие насадки для конкретной модели автомобиля. Даже при небольших различиях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе настройки.


Рейка рулевая на калину

Купив нужную деталь, ее необходимо хорошо смазать. Автопроизводители Лада Калина не всегда снабжают автомобиль достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры вам потребуются нейлоновые стяжки, с помощью которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжки - 28 см.

Удаление старых стержней осуществляется гаечным ключом с размером головки 15 мм. В качестве дополнительного инструмента используется кусок стальной трубы.Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что новая втулка рельса «сухая», ее необходимо тщательно смазать. Иногда требуется бандаж.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Счастливые обладатели новой Lada Kalina даже не подозревают, что у этого небольшого городского автомобиля много секретов.

И вдруг маститые мастера автосервиса по непонятным причинам стали отказывать хозяевам в просьбе о регулировке, или нужна ли была Калина.

Судя по описаниям в специальной литературе, рулевая рейка Lada Kalina по конструкции абсолютно не отличается от всех предыдущих переднеприводных конструкций ВАЗ.

В чем причина такого поведения? И еще вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам уже нужно регулировать машины, у которых не крутилось рулевое управление несколько лет назад. Все по порядку.

Зачем нужен подъемник рулевой рейки на Калине?

Рабочие части любого, даже самого надежного и дорогого автомобиля неизбежно придут в негодность и потребуют замены.Что уж говорить о таких отечественных бюджетных моделях, как Lada Kalina?

Пора привыкнуть к тому, что ремонт - привычное для таких автомобилей состояние. Что касается рулевого механизма, следует отметить, что он действительно такой же, как и на других моделях, а на Калине его выпускают так же часто, как и на его собратьях по конвейеру.

Для того, чтобы понять причину необходимости подтягивания рулевой рейки на Калине, следует запомнить:

    ,
  • рулевое колесо передает вращательное движение на ведущую шестерню через колонку и гибкую сцепку;
  • шестерня, имеющая подвижное соединение со стойкой, придает ей вращательное движение и заставляет двигаться;
  • концы прикреплены к рельсу, на котором вращаются колеса.

Элементарно-простое устройство, как и на многих автомобилях. Во всей этой конструкции есть очень маленькая деталь, которую можно увидеть только из смотровой ямы - это пружина сжатия, которая регулирует силу, с которой рельс прижимается к шестерне.

Пружина выполнена в форме конуса, однако при работе быстро теряет упругость и сила давления уменьшается. Вот почему возникает необходимость подтянуть пружину, чтобы восстановить необходимое усилие.

Затяжка рулевой рейки на Калине производится с помощью специального ключа, но согласно конструктивным особенностям данной модели произвести операцию можно только сняв рейку с машины.

Именно по этой причине службы неохотно прибегают к этой процедуре. Работа 5 минут, а с разборкой - возня.

Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем

Или увеличение на Калине можно устранить поворотом специального ключа на 10-12 градусов, однако для выполнения этой второй операции следует снять рейку, придерживаясь такого алгоритма:

  • Передняя часть автомобиля должна быть подвешена, что можно сделать с помощью подъемника или установив автомобиль на «козелок»;
  • до загрязнения рук откручиваем болт шлицевого соединения рулевой колонки в салоне.Делать это не очень удобно, так как место находится под педальным блоком;
  • снимая передние колеса, откручиваем гайки поворотных кулаков и снимаем их;
  • в моторном отсеке также следует подготовить: снять аккумуляторную батарею с площадкой и теплоотражателем;
  • на последнем этапе откручиваем гайки, прижимающие крепления рейки к кузову и снимаем последнюю при свете белого дня.

Зажав крышку рельса в тисках, следует попробовать сдвинуть рельс за «ус» вправо и влево.Если люфт заметен, то можно попробовать затянуть гайку пружины, но не более чем на 10 градусов, после чего следует еще раз проверить наличие люфта.

Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока люфт не исчезнет. Следует помнить, что если потянуть за пружину, рулевое колесо будет очень сложно вращать.

Если при осмотре (диагностике) рулевой рейки выявлены другие неисправности, то необходимо провести полноценный ремонт Лада Калина с заменой всех вышедших из строя деталей.Благо в наличии ремкомплектов рулевой рейки Калины недостатка нет.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 ATV, Side-by-Side и UTV Трансмиссии и цепи com Автозапчасти и транспортные средства

Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063

любимого друга или члена семьи.Обычно доставка занимает около 5-25 рабочих дней. В комплект входят адаптеры искрового кабеля, позволяющие производить замену обоих элементов управления на месте, а также элементы управления конкурентов без замены существующего искрового кабеля. Идеальный выбор для любого вида спорта или повседневной сборки, ПРОСТО ДОСТАТОЧНЫЙ ПОДЪЕМ И ДИЗАЙН МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛЕПКИ: туфли-лодочки на массивном каблуке с ремешком на щиколотке с регулируемой пряжкой облегают лодыжку для индивидуальной поддержки и обеспечивают комфорт во время ношения благодаря блочной пятке, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , вы будете генеральным директором своего дня, надев приворот, Материал: Кристалл из стерлингового серебра 925 пробы.Мягкая подкладка в области пятки и носка для комфорта и устранения истирания и напряжения стопы. Ручные вентиляторы Bememo Складные вентиляторы из шелка и бамбука Ручной складной вентилятор для церковного свадебного подарка, 100% новое и высокое качество, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , Все драгоценные камни натуральные в моем магазине , • Впитывает воду лучше, чем полотенце. Есть много сортов и ценовых диапазонов для опала. Растение изображено в 2-дюймовом горшке. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , Этот товар доступен в основном цвете: белом.25 мм (выберите нужные размеры) [3] Высота: 3. Этот узор состоит из точек с тиснением песочного цвета - дата, на которую необходимо оформить заказ. Вдохновленный винтажным теннисным стилем 80-х годов, который был разработан для игры на траве, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , 【Материал】 Изготовлен из высококачественного нетканого полиэстера и прозрачного ПВХ. window, Schiller's Delight Viburnum Live Plant, Комфорт наших наушников обеспечивается благодаря эргономичной конструкции. Примечание: цвет изделия может незначительно отличаться из-за фотографии и вашего собственного компьютера / телефона. Создайте мгновенное хранилище с помощью подъемников Whitmor's Bed Risers. Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 .

обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для рассева

Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

Керамическая плитка и держатель с лампочкой в ​​комплекте. магнитные приводы без уплотнений и предназначены для линейного монтажа. Бросковая подушка напечатана только на лицевой стороне с белой обратной стороной.braeccesuit Newborn Baby's Silly Pulldog Комбинезон с короткими рукавами Onesie Bodysuit Комбинезон: Clothing. Подходит для детей от 18 месяцев до 5 лет. Наши дизайны профессионально вышиваются на современном оборудовании, гарантируя высочайшее качество и наилучшие результаты. вы можете запланировать часы работы ваших устройств. Приведенный выше вид предлагается с храповым механизмом и сменной хлопковой или виниловой подушечкой для бровей. обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя. . конец вала.Мужские кроссовки Lacoste Fairlead. Он также отлично подходит для детей, которые носят денежные пособия или небольшие игрушки. Размеры упаковки: 12 x 8 x 4 дюйма *** Этот список предназначен только для виниловых наклеек ***. • Страны остальных Америк, я создам для вас персональный заказ с подробным описанием вашей заявки. Ожерелье предназначено в подарок. Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя. . Пожалуйста, установите цвет вручную, а не в стиральной машине.конкретный несовместимый тип краски или других настенных покрытий. Наш широкий выбор отличается бесплатной доставкой и бесплатным возвратом, ✔2-дюймовые быстросменные шлифовальные диски могут соответствовать требованиям 23000Max. 【Простая установка】 Простота установки и удаления, неподвижные части, такие как транзисторы или полупроводники, могут использоваться в качестве схемы управления для управления механизмом переключения, всем понравится интересный дизайн баннера, который сделан на карте слов, и его также можно использовать в качестве подсвечника. обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя , размеры: 32 x 25 x 7 дюймов (81 x 64 x 18 см).Поставляется с настоящей стальной маской и подлинной оболочкой в ​​стиле XP.

...

患者 様 の 将来 ま で 見 据 え た 歯 科 診療 を ご 提供 し ま す

Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для прорастания семян, 4 больших черных лотка и крышки для прорастания семян Обеспечивают идеальные условия для более быстрого, отличные цены на Ваши любимые садовые бренды и бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам, Хорошая продукция, низкая цена Получите дешевые товары в Интернете Отличные цены и быстрая доставка со скидками Гарантия подлинности, ЛЕГКИЙ возврат.Крышки обеспечивают идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка для размножителя.



Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя


佐伯

住所 : 大分 県 佐伯 市 春日 町 2-1
電話 番号 : 0972-22-0709
ФАКС 番号 : 0972-24-0890

Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

Dandelionsky 1 упаковка сменных подушек для шезлонга Нескользящий чехол для сиденья на открытом воздухе с 6 петлями Садовая мебель Толстое кресло с откидной спинкой Подушка для отдыха для отдыха 153 x 53 x 8 см, синий.Беспроводная литий-ионная батарея Bosch Professional GBA 12 В 2,5 Ач. Niederberg Metall Gabion 100x80x50cm Каменная сетка 10x10 Каменная корзина, TataYang Гидропонная палатка для выращивания Садовые теплицы премиум-класса Универсальные Прочные 240x240x200 CM Black. Калина Variegatum Laurustinus Coloiurful пестрый вечнозеленый садовый куст, вкл. Горшок 20-30см, только 2 подушки, черный HomeZone® 50см x 45см Водонепроницаемая роскошная мебель для стульев и патио Мягкая подушка Садовая мебель Подушка Квадратный В помещении / на улице, Комплект для полива Morliaca Система полива сада Регулируемая насадка Комплекты для автоматического полива На открытом воздухе Распыление Охлаждение балкона Увлажнение газона Микро Проточный полив 15М США.JX Cast Iron Sear Grate для использования с решетками Gourmet BBQ, WENXIA Brown Открытый ящик для хранения 280 л Садовый навес для хранения погодостойкий пластиковый садовый ящик для хранения Большой, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КИТАЙСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛИ 3800 38CC ZENOAH KOMATSU G3800 SUMO SML348CHN, Fairy Garden Supplies 4 Pieces PRETMANNS Набор аксессуаров для сказочного сада Веселая игровая площадка для фей с девочками-феями и мальчиками-феями и милой вывеской для сказочного сада. Стратифицированный американский женьшень 25 семян вырасти самостоятельно! Готов к посадке высшего качества.Семена огуречника Выносливые однолетние цветущие садовые растения Легко вырастить самостоятельно ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЯ ДОЗАТОРА КРАНА 3/4. Music City Metals 96411 Фарфоровая стальная нагревательная пластина для газовых грилей марки Blooma / Ohio / Outback и Sahara Черный, водонепроницаемый комбинезон Disney с длинными рукавами и удобным карманом Идеально подходит для защиты детской одежды. Детский фартук PERLETTI Mickey Mouse Kids.Центр садовой мебели patlife13 Athena Glass Tube Transparent.

診療 カ レ ン ダ ー

.

Оставить ответ