Лада калина замена сцепления своими руками: Страница не найдена — Carfrance

Замена сцепления ваз калина своими руками

Замена сцепления своими руками на калине 119 1.4 16V(c кондеем).
Понадобится:
1-Новое сцепление(от ваз 2110(стартер на 2х болтах) и еще с ними корзина, диск, выжимной подшипник. (на 8v сцепа от 2108-09 стартер на 3 болтах))
2-Помощник(лучше 2)
3-Гараж(яма/подъёмник)
4-Инструмент: ключи-8,10,13,15,17,19,30.отвертка. кувалдометр(не обязательно) Лучше использовать набор торцевых головок

Сам процесс.
1-Загоняем машину на яму( в моем случае)
2-Даем остыть.
3-Снимаем воздушный фильтр
4-Отсоединяем аккумулятор
5-Отсоединяем все разъёмы, которые мешает изъятию фильтра из моторного отсека
6-Отсоединяем клемы стартера
7-Освобождаем косу, проходит в месте стыковки кпп и мотора
8-Откручиваем сверху 2 болта крепления кпп к мотору на 19
9-Снимаем защиту мотора и кпп(внизу по машиной) клучи 8-10
9.1-Отсоединяем разъемы от коробки передач и крепления троса сцепления
10-Откручиваем внешние гранаты от ступиц(левая и правая) ключом на 30(лучше головкой и хорошим воротком+труба) удобней делать когда машина на колесах(ставим на передачу, помощник давит на тормоз в салоне)

11. 1-Поднимаем машину, снимаем ЛЕВОЕ колесо(лучше поставить машину на подпорку, чурбан и т.д)
11-Отсоединяем ЛЕВУЮ стойку(краб, стабилизатор, рычаг) 17,19,13
12-Вытаскиваем ЛЕВЫЙ привод из ступицы
13-Откручиваем нижние крепление кпп болт и гайка на 19 в районе штанов глушителя.
14-Ставим на подпоркудомкрат кпп(дабы разгрузить подушки)
15-Откручиваем 2-е подушки кпп 15,17,19
16-Отсоединяем механизм выбора передач от кпп(кулисы) 13
16.1- Снять защиту маховика ключом на 10
17-Теперь опускаем кпп(можно смело опускать, мотор кренится нормально)
18-В моем случаем пригодился 2 помощник, дабы направить правый привод, чтоб не цеплялся.
19-На яме поперек лежала доска, я положил кпп на нее вместе с приводами.
20-Откручиваем корзину ключ на 8
21-Ставим новую корзину и диск сцепления, предварительно отценровав диск внутри корзины.желательно болванкой по диаметру схожей с первичным валом
22-Закручиваем равномерно, без перекосов, проворачивая маховик.
23-Сборка в обратном порядке.

Машина 2008 г.в.(2009 модельный год по вин коду) 1,4 16 клапов с кондеем(блок синего цвета) пробег 56000,стояло сцепление LUK(с завода) Поставил ВИС.Масло не сливали т.к. привода не вынимали из кпп. на все про все ушло около 4-5 часов(дилетанты в этом деле так сказать)

Ремонт сцепления своими руками

Как снять КПП на ВАЗ 2110

Коробка передач демонтируется только для того, чтобы отремонтировать сцепление, поэтому этот метод позволяет не сливать из коробки трансмиссионного масла и не выдергивать из нее привода:

Прежде чем снять сцепление необходимо: снять АКБ и воздушный фильтр в корпусе в месте с ДМРВ.

Далее потребуется снять тросик сцепления (привод сцепления).Снять стартер.Открутить верхние болты крепления КПП к двигателю автомобиля.Отключаем фишку датчика скорости, открутить крепление жгута электропроводки.Поднимаем автомобиль и с правой стороны ослабляем гайку привода практически до конца (оставляем наживленной). Если требуется полностью снять коробку, тогда эту гайку скручиваем полностью. С левой стороны, гайка скручивается полностью, так как привод будет вытаскиваться.Открутить рычаг подвески.Открутить шаровую опору.Открутить два болта рычага подвески.Снять рычаг передней подвески.Снять нижнюю защиту двигателя (брызговик). Отключить фишку с выключателя огня заднего хода. Открутить реактивную тягу от коробки передач, открутить и снять нижнюю крышку картера сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки. Сложно, но можно

Доработка троса сцепления, уменьшаем вой коробки передач ВАЗ

Многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с посторонними шумами трансмиссии (гул, вой, тарахтение и т. д.). Причин этому недугу может быть множество и одна из них связана с тросом сцепления. Разбираемся, как доработать конструкцию и уменьшить вой коробки передач на автомобилях ВАЗ.

Эксперимент

Доработка

Регулировка сцепления на Ладе Калина. Тонкости и разные моменты

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Коробка передач — одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

Примечание! Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

• Замена коробки
• Важно!
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

• Её выходе из строя.
• А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
• Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
• При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

Примечание! Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание! Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание! Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание! Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание! Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание! При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Примечание! Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно! Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик: Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Под капотом у Калины Первое поколение Ваз 1118 увидело свет в 2004 и, можно сказать, вполне достойно откатало по дорогам нашей необъятной Родины почти десятилетие. Были, конечно, и неприятные моменты с отзывом машин на завод по причине дефектов рулевого управления и опор двигателя, но как бы там ни было, модель занимала 4 место в списке популярных автомобилей России.

Учитывая прошлые промахи, вазовцы приступили к выпуску второго поколения Lada Kalina. Теперь машина получила полный «фарш» в виде ESP, ABS, аудиосистемы, подушек безопасности, АКПП, климат контроля. У автолюбителей появился шанс избежать многих проблем, в том числе, таких как замена сцепления на Калине первой серии.

Описание конструкции

Сцепление Наверняка, находясь в автошколе, все проходили курс по устройству компонентов трансмиссии, но вряд ли каждый вдавался во все подробности и, надо сказать, напрасно. Знание конструкции и принципов работы позволит владельцу еще на начальном этапе определить поломку, предпринять меры по ее устранению и избежать крупных затрат на капитальный ремонт. Поэтому вкратце рассмотрим составляющие сцепления автомобиля Lada Kalina:

• кожух;
• подшипник выключения;
• нажимной диск;
• ведомый диск;
• трос привода;
• рычаг вилки;
• механизм регулировки длины троса.

Тип фрикционной муфты, используемой на этой модели, однодисковый, сухой с пружиной дифрагментарного типа. Алюминиевый кожух представляет собой единое целое с коробкой передач. Модификации предполагают установку двух видов компонента трансмиссии – диаметром 190 и 200 мм. Определить, какой применен в конкретной машине, можно по количеству болтов крепления стартера: два – 200мм и, если три болта, то – 190 мм.

Кожух муфты крепится шестью к маховику шестью винтами. Три штифта на маховом колесе входят в соответствующие отверстия кожуха, тем самым центрируя его. По мере износа накладок, изменение длины троса происходит автоматически и не требует вмешательства владедьца.

Методы проверки технического состояния фрикционной муфты

При отпущенной педали крутящий момент от мотора к трансмиссии должен передаваться без потерь. Плавное включение и отсутствие рывков говорит о нормальной работе узла. Прежде, чем заменить неисправное сцепление на Калине, следует выполнить такие мероприятия:

1. Проверить ход педали муфты.
2. Нажать педаль и убедиться в отсутствии заеданий и посторонних шумов.
3. Измерить расстояние от пола до внешней поверхности педали (заводской размер – 146 мм).
4. Проверить включение передач на работающем моторе.
5. Проверить плавность включения, отсутствие пробуксовок и запаха гари.

Наличие каких-либо перечисленных недостатков может свидетельствовать о неисправности:

• выжимного подшипника;
• троса привода;
• нажимного диска;
• ведомого диска.

При устранении поломок опытные автомобилисты советуют одновременно менять все детали. Даже если, допустим, проблема заключалась в ведомом диске, то правильно будет поставить заодно новую корзину и выжимной подшипник, а не ждать следующей поломки и снова разбирать узел.

Технология замены сцепления на автомобиле Калина без заезда на СТО

Для проведения работ в данном направлении сначала необходимо демонтировать АКБ, воздушный фильтр. Далее поддомкратив двигатель, снять КПП. Если, не смотря на все рекомендации, Вы решили ставить назад старую корзину, то сразу нужно отметить краской ее положение относительно маховика.

Следующие работы по списку:

1. Отвернуть болты крепления корзины.
2. Демонтировать корзину и ведомый диск.
3. Снять выжимной подшипник.
4. Демонтировать защитный чехол и втулку вилки выключения.
5. Снять вилку и устранить дефекты.

1. Поставить на место детали привода в обратной последовательности.
2. Используя центрирующую оправку в торце коленвала, установить ведомый диск.
3. Закрепить корзину.
4. Поставить коробку передач.
5. Отрегулировать работу привода и длину троса.

Корректировка приводного троса производится методом перемещения его нижнего наконечника вперед до упора. В таком положении делается замер расстояния между направляющим поводком и вилкой, который должен быть 27 мм. При несоответствии указанному значению, следует отрегулировать размер поводком.

Замена сцепления Лада Гранта — последовательность действий

Автомобили Лада Гранта оснащены сцеплением той же системы, что и Лада Калина. Надёжная, правильная работа сцепления обеспечивает корректное переключение скоростей и позволяет автомобилю плавно трогать с места. При не исправностях системы, автомобиль трогает с места рывками, и водитель испытывает проблемы при переключении скоростей. Устранить неисправность можно заменив сцепление на новое. Сделать это можно самостоятельно имея специальную оправку для центрирования диска сцепления и некоторые навыки в ремонте.

Замена производится в следующем порядке:

1. Автомобиль устанавливается на подъемник и снимается коробка передач;
2. Если нет необходимости менять корзину, на маховике делаются метки кернером;
3. Отворачиваются шесть болтов, которые удерживают корзину ключом «на 8»;
4. Снимается корзина с маховика и ведомый диск;
5. Далее снимается выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки удаляется пружина, которая держит подшипник;
6. Снимается выжимной подшипник и муфта с направляющей втулки;
7. Снимается пружина, удерживающая выжимной подшипник;
8. При возникновении необходимости поменять вилку сцепления или её втулку, отверткой поддевается резиновый чехол;
9. Из картера сцепления вытаскивается втулка вилки;
10. Выводится вилка сцепления из посадочного места и вынимается из картера сцепления, приподняв её вверх. Если возникает необходимость, то меняем ее на новую;
11. Сбор сцепления производится в порядке обратном сьемке. Перед этим все снятые детали необходимо промыть керосине;
12. Далее на направляющую втулки и шлицевую часть первичного вала наносится смазка «ШРУС-4»;
13. Устанавливаются все снятые детали картера сцепления в обратном съему порядке;
14. Чтобы сделать центровку сцепления, необходимо использовать оправку, которая вставляется в отверстие торца коленчатого вала;
15. После этого на оправку ставится ведомый диск сцепления, при этом сторона, где выступает ступица больше, была направлена к коробке передач;
16. Далее устанавливается корзина;
17. Совмещаем сделанные перед разборкой метки и затягиваем болты;
18. Снимается центрующая оправка и КПП устанавливается на место.

После замены следует проверить работу привода сцепления. Если все сделано правильно, передачи будут переключаться без хрустов и четко, а автомобиль плавно, без рывков и биений будет трогать с места.

На этом замена сцепления на Лада Гранта завершена. Данная работа не сложная по выполнению, но если нет абсолютно никакого опыта в проведении данного рода операций, то делать ее лучше с человеком, который уже проводил замену сцепления на автомобилях.

Видео: ЛАДА Гранта – Замена сцепления. Тросиковый привод мкпп, нюансы

Замена сцепления Лада Гранта своими руками. Последовательно – видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена троса сцепления Лада Калина

Лада Калина

Если вы почувствовали значительный люфт педали сцепления, то это может означать, что пора произвести замену троса. Сделать это можно самостоятельно без обращения в автомастерскую. Немного теории. Тросик сцепления соединяет два узла, а именно — коробку передач и двигатель. Длина троса регулируется благодаря храповому механизму.  Во время эксплуатации автомобиля постепенно стираются накладки диска  и вследствие ослабевает натяжка. Но бывают случаи, когда тросик может и вовсе оборваться.

Поэтому если вы слышите посторонние звуки во времени переключения передач или замечаете недостаточную тягу, а может педаль сцепления проваливается в пол, то следует произвести ревизию сцепления и замену тросика. Иногда случается обрыв этой детали в самый неподходящий момент и следует оперативно исправить эту ситуацию. На помощь вам мы подготовили подробное руководство, с которым разберется даже неопытный автовладелец. Итак приступим к ремонту.

Используем инструменты и запчасти:

• новый тросик сцепления
• ключ на 8
• линейку
• плоскую отвертку
• штангенциркуль
• ветошь

Пошаговая замена тросика сцепления

1. Для начала следует открутить ключом на «8» гайку крепления тросика. Она расположена на педали сцепления в салоне автомобиля. Это упор оболочки троса в кронштейн педали.

открутить ключом на 8

2. Под гайкой расположена стопорная скоба. Ее следует аккуратно снять при помощи отвертки.

Аккуратно снять стопорную скобу

3. Далее нужно снять корпус механизма, который регулируют длину троса и вытащить тросик отсоединив его от крепления педали.

Снять корпус механизма

4. Тросик расположен за воздушным фильтром, следует его снять. Немного подтяните рычаг сцепления и вытащите трос.

подтяните рычаг сцепления и вытащите трос

Далее работу следует производить в моторном отсеке. Открываем капот.

1. Вытащить трос из крепления в виде вилки потянув его на себя.

Вытащить трос из крепления в виде вилки

2. Отвинчиваем  пластмассовый поводок руками.

Отвинчиваем пластмассовый поводок.

 

3. Наконечник троса  имеет резиновый чехол, следует его снять снять.

Снять резиновой чехол с наконечника троса

4. Отсоеденить конец троса от держателя на коробке передач.

Отсоединить конец троса на коробке передач

Итак, если вы успешно выполнили предыдущие действия, что настало время замены старого троса на новый. Все действия следует производить в обратном порядке, а именно:

1. Запускайте новый трос в отверстие щитка передка в салоне авто.

2. Закрепите новый трос на педали сцепления, оденьте скобу и закрутите гайку.

3. В секции  двигателя собирайте все также , только в обратном порядке.

4. Для регулировки хода тросика нужно вытянуть его до упора за резьбовой наконечник.

5. Расстояние от рычага вилки да пластмассового поводка  должно быть не больше 27 миллиметров.

6. Отрегулируйте ход педали, он должен быть не больше 150 миллиметров.

После всех действий следует 3 раза нажать на педаль сцепления, для автоматической регулировки.

Таким образом процедура замены троса не очень сложная. И справиться с ней может даже начинающий автолюбитель. Это даст вам экономию свои средства и дополнительный опыт. Иногда могут случаться непредвиденные ситуации, например обрыв тросика в дороге.  Для этого советуем возить с собой, например в бардачке новый запасной тросик сцепления.

Если же поменять деталь не удалось, то вам в помощь эвакуатор https://techneu.ru/evakuator-mashin-moskva/oktiabrskaya, который доставит авто по нужному адресу.

 

Замена сцепления на приоре своими руками

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками — Ремонт ваз своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются: – ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).– большая отвертка.

– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Как делается подмена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – неизменное внедрение в процессе использования автомобиля, вибрация мотора, очень огромные нагрузки на движок. Последний факт износа, обычно, сопровождается соответствующим запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся чувство неполной работы сцепления, посторонние звуки, вероятны даже хрусты. Водителю не следует оставлять без замена сцепления после снятия коробки. Также может провисать педаль сцепления, что тоже гласит о том, что нужно как можно быстрее поменять сцепление на Ладе Приора.

Но у неопытных автолюбителей часто появляется закономерный вопрос: как поменять сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Инструкция по замене сцепления ваз 2110 своими руками без снятия коробки и не необходимости сливать масло + информативный фотоотчет + видео. С заменой сцепления в своей замена без снятия замена редуктора печки приора без. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

• домкрат;
• эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
• колоды или кирпичи;
• комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
• удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
• оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Способ со снятием КПП:

1. Загнать машину на эстакаду.
2. Снять аккумулятор.
3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. Лада калина универсал люкс › бортжурнал › замена сцепления без снятия коробки и без слива. Содержание статьи: замена сцепления на ваз 2112 без снятия шрусов замена сцепления ваз 2110, 2111, 2112 замена сцепле. Замена шаровой опоры на рено логан, сандеро, лада ларгус, логан2, сандеро2 замена шаровой опоры на рено логан,сандеро, лада ларгуc ниссан альмера g15 без снятия рычага подвески- replacing. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Замена сцепления приора без снятия коробки ~. Замена сцепления на лада приора можно и без первичного вала коробки. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!

Получить пособия по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию ВАЗ 2110 (LADA 2110)

Замена сцепления и выжимного подшипника ВАЗ 2114 без снятия коробки

Замена сцепления и выжимного подшипника ВАЗ 2114 ( ВАЗ 2108, 2109) без снятия коробки, приводов (гранат) и слива.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Замена сцепления ваз 2110 без снятия коробки. Замена сцепления лада приора со снятием и без снятия. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Замена пыльника без снятия гранаты. Замена пыльника шруса без специнструмента. Не включались 1, 3 опель астра h ремонт коробки . Замена сцепления опель вектра а. Как заменить масло в гур на лада приора без замена сцепления без снятия коробки. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Источник

Как делается замена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

• домкрат;
• эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
• колоды или кирпичи;
• комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
• удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
• оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора с кондиционером

Способ со снятием КПП:

1. Загнать машину на эстакаду.
2. Снять аккумулятор.
3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора без кондиционера

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

https://youtu.be/Rh582LjE_Xk

Замена сцепления Лада Приора

Подготовка

Для самостоятельной замены сцепления на Ладе Приоре нужно выполнить следующее:

1. Заехать на эстакаду или смотровую яму.

2. Для собственной безопасности установите под колеса противооткатные упоры.

3. Обесточиваем и снимаем аккумулятор с Приоры.

4. Сливаем масло из коробки передач.

5. Снимаем воздухоочистительный фильтр.

6. Аккуратно снимаем стартер.

7. Отсоединяем тросик спидометра.

8. Снимаем колодку, на которой находится выключатель заднего хода.

Необходимый инструмент

Далее переходим непосредственно к замене сцепления на Ваз 2170 Приора sovetyavto.ru: для этого вам понадобятся следующий набор инструментов: ключ или торцовая головка «на 8», большая отвертка и оправка, которой вы будете центрировать ведомый диск (изготавливается из первичного вала коробки передач путем удаления шестерни).

Пошаговая инструкция по замене сцепления

Для начала потребуется снять коробку передач (см. снятие КПП)

1. Для того чтобы сохранить балансировку при установке, отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику (см галерею ниже).

2. Находим отверстие в нажимном диске сцепления и монтируем туда оправку. Если вдруг у вас нет оправки, можно выполнить демонтаж и без нее, только необходимо при снятии ведомый диск сцепления придерживать.

3. Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления. При помощи отвертки постарайтесь фиксировать маховик, не позволяя ему вращаться. Когда во время установки будете затягивать болты, делайте это постепенно, переходя от одного болта к другому и совершая за один раз один оборот ключа, не более.

4. Произведите демонтаж кожуха сцепления с нажимным диском.

5. Демонтаж ведомого диска производится вместе с оправкой.

6. Проверьте состояние ведомого диска и замените его, если заметите следующие изъяны:

• наличие трещин на его деталях; • головки заклепок углублены менее чем на 2 миллиметра и заклепочные соединения ослаблены; • поверхность фрикционных накладок замаслена; • демпферные пружина в ступичных гнездах сломаны или слабо закреплены; • биение диска превышает 0,5 миллиметров;

• обнаружено видимое коробление диска.

отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику монтируем туда оправку Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления снимаем корзину

Регулировка и замена сцепления на автомобиле Лада Приора, Гранта и Калина

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

• постоянных рывках во время начала движения;
• появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
• западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена сцепления Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум .

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

Снятие

1. Снимаем коробку передач

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.

3. Снимаем корзину и ведомый диск.

4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.

5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.

6. Снимаем пружину.

7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.

8. Вынимаем из отверстия картера пластмассовую втулку вилки.

9. Сместив вверх, выводим из посадочного места нижний конец оси рычага вилки и снимаем вилку выключения сцепления.

Промываем снятые детали в керосине. Поврежденные и изношенные детали заменяем.

Установка

1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.

3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.

4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.

5. Устанавливаем на оправку ведомый диск сцепления, ориентируя его так, чтобы та сторона, где ступица диска выступает больше, была обращена к коробке передач.

6. Устанавливаем корзину.

7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Н-м (2,0-3,2 кгс-м).

8. Удаляем центрирующую оправку.

9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.

10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса.

Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя. Что делать, если педаль сцепления внезапно выйдет из строя? Ищем причину

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваем от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• i лопнула или подпрыгнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или STR;
• проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате педаль просто научилась;
• Обратите внимание на соединение троса с педалью — нужно закрепить трос на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы усилие было ослаблено. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и нанести на карту отключающую тягу.

Если педаль в порядке и актеры из кабины, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто вылетает из вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в кожухе, так как в него может застрять грязь. В этой ситуации педаль не вернется назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля залить смазку в кожух. Затем устанавливаем трос на место и медленно с помощью педали сцепления размешиваем его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью обмотался смазкой.

Если кабель перекрещен в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового кабеля отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своей под сцепкой, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидравлический привод сцепления.Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления сжимает жидкость, которая ведет рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток напрямую связан с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях рабочий цилиндр не выйдет из строя.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не вернуть на место, вполне возможно произвести подрезку или разгерметизацию системы. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости необходимо устранить жидкость.

Если жидкость в баке течет быстро, это означает, что система развернута.Узнать, где происходит утечка, можно только визуально. Если жидкость попадает в места соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, сальники и другие изнашиваемые детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге сделать этот ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, необходимо «прокачать». Делать эту процедуру желательно с партнером, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак, процедура выглядит следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в баллон, наполненный третьей тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, перегрузив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут пузыриться.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке был ниже нормы. При необходимости следует долить жидкость.
4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль зажата, т.е. невозможно принудительно вернуть ее в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «пройти».

4 Как добраться до своего пути — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях вам не удалось, то не стоит просить кого-то на буксире или вызывать эвакуатор. Конечно, неприятно отсутствие сцепления, но продолжить движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начинала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы идти по главной дороге и по дороге было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите двигатель и включите его, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. Иначе придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызывать эвакуатор.

Машина — сложный механизм, в котором время от времени ломается.Сломать может что угодно: от обычных храбрых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из достаточно серьезных неисправностей — неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжимания требуется гораздо больше. Следующий этап — непосредственно поломка — вышла из строя педаль сцепления, движения задним ходом нет.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев

Причины и способы устранения

Одна из достаточно частых проблем — разрыв кабеля. Чаще всего он мчится около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнет кабель? Если запаски с собой нет, то на месте такой проблемы не возникнет. Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Падение педали может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина слетела, то можно установить ее на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена рессоры.

Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, лопнула или протекла одна из трубок, которая ведет. Чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В том случае, когда жидкость только протекает, можно легко добраться до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, довольно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только резким нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или буксир.Лучше не рисковать заводиться и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попытаться завести машину. Если вы почувствовали, что выходит из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать.При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не глохнет, а будет ездить рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ минимального количества остановок. Ведь вы просто остановите машину, вам придется подключиться к мотору. Причем процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить мотор или, если повороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной трассе, чтобы дорога должна была уступить место. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, что остальные участники понимают, что у вас неисправность, лучше пойти с уклоном в аварию.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведет к поломке педали. Чтобы диагностировать на начальных этапах работу сцепления и заранее устранить неисправность, нужно провести пост за его работу. Необычный шум, усиление жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Признак: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».

Возможная причина: Гидравлическое колесо сцепления ударилось в воздух.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком попадания в гидропривод выключения пневматической муфты является неполное отключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным тиснением шестерни. В этом случае часто бывает достаточно прокачки гидротехника.

Помимо перечисленного, требуется гидравлическое отключение сцепления при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных узлов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также приводится в действие гидроприводом выключения сцепления.

2. Снимите с рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, чтобы снять воздухозащитный колпачок.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опускается в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти от общего оборота).После этого по шлангу вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в параграфах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, пока шланг не будет набирать чистую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлической муфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив низа главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и соответственно будет прокачка гидропривода выключения сцепления. придется повторить снова.

6. Оберните выпускной воздушный клапан системы гидропривода выключения сцепления, откройте защитный колпачок и при необходимости влейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно относитесь к своим делам, и внезапно сцепление и педаль сцепления падают в пол или при нажатии начинают отдыхать.Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже трансмиссию не включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем прежде — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что происходит со сцеплением.Бывает тросовое и гидравлическое. При первом нажатии на педаль активируется трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача мощности в систему гидравлической муфты.

Опускание педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попытайтесь всмотреться в педаль. Если сцепление появилось — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к основному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, обслуживание в сервисе — от 500 рублей . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы сможете сравнить фитинги и резьбу на них.Может оказаться, что у вашей модели шланга нет магазина, тогда у других моделей тормозной шланг может сойтись. Попросите продавца найти товар, на который наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 рублей )

2. Трос сцепления

— может сломаться где угодно на концах или на концах. Также можно сломать глаз на педали сцепления, к которым он крепится.При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .

3. Пробка толкателя сцепления

— Находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такое же количество обратно, то скорее всего в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдаете 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь порядок выполнения данных работ подразумевает снятие коробки. Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы одновременно меняете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять и оба — и рабочий. и основной. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли токов в соединениях. Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ехать без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что случилось с поломкой, как вы можете добраться до дома или в сервис? На связь можно выйти Но если что-то не так, то изнашивается поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Будет дешевле, чем при поломке.

Если вы все-таки решили перейти на свой ход , то читайте дальше. Самый простой вариант — перейти на первую передачу. Как только нет сцепления, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» автомобиль сразу трогается с места и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы переехали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что ручка не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), потом сбавить скорость, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения трансмиссии без сцепления Важно уловить оборот, при котором она легко переключается.Этот метод также называется включением «Нахпом». Можно через какое-то время зажать газ, резко отпустить его и пока падают обороты, попробовать переключить. А вот рычаг за рычаг ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач будут нужные скорости для включения, рычагом можно даже включить трансмиссию самостоятельно, если вы добавите ее в свою сторону.Одновременно с этим переключателю может потребоваться резкость. Если вы поймаете нужную скорость и сама передача не включится, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда воспользуетесь, доберетесь до.

Здесь самое главное — сократить до минимума количество передач, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. . И еще — лучше 2–3 передачи гнать, чем неудачно блокировать 4, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сбавлять скорость или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не тасуйте машину при включенной передаче на большой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы сбавить скорость на высокой скорости, убедитесь, что заранее Выключите трансмиссию (поймайте обороты для безболезненного отключения трансмиссии) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите как хотите, педаль тормоза будет работать как бы должно быть даже на двигателе.

Трансмиссии выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет без усилий находиться в нейтральном положении.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставила, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного вам ремонта автомобиля! (И начните вовремя обслуживать его узлы)

Полезные доработки автомобиля ВАЗ 2106. Ищем способы модернизации рабочей «шестерки

».

«Классика» советского, а затем и российского автопрома оснащалась только самыми необходимыми опциями, так как в отсутствие конкуренции производителю не приходилось предусматривать множество вариантов комплектации. Поэтому машина была простой, а все ее механизмы — чрезвычайно функциональными.

Доработка ВАЗ 2106 предназначена для модернизации узлов и механизмов автомобиля, чтобы они работали более эффективно. Рассмотрим парочку способов вдохнуть новую жизнь в агрегаты любимой машины.

Тюнинг двигателя

В свое время двигатель шестерки был отличным агрегатом, мощным, надежным, тяговитым. Однако в 70-е годы прошлого века эти показатели были отличными. Теперь силовой агрегат, да и сама машина — это скорее анахронизм, чем современное средство передвижения.Однако списывать «шестую» в свой гараж еще рано. Доработка двигателя «Лада» позволит машине пережить вторую молодость, заработать новыми силами.

Так что для этого можно сделать:

• Расточить и отшлифовать каналы впускного и выпускного коллектора, а также впускные каналы головки блока цилиндров. Это позволит смеси более полно и быстрее заполнить камеру сгорания на первых этапах работы. трансмиссию и оставлю ее на последнем. Доработка ГБЦ ВАЗ 2106 позволит увеличить мощность двигателя до 10% от номинальной.
• Заменить штатный распредвал на «спортивный». Новая деталь позволит вам полностью открывать клапаны и изменять фазы газораспределения, чтобы максимальный крутящий момент оптимально соответствовал определенным оборотам двигателя. Кроме того, на распределительном валу установлена ​​специальная делительная передача, с помощью которой регулировка фаз может осуществляться наиболее точно.
• Расточить цилиндры до максимального размера и отрезать сопрягаемую плоскость ГБЦ на 1-1,5 мм. Это позволит уменьшить камеру сжатия и, соответственно, использовать бензин с более высоким октановым числом.
• Заменен заводской коленвал «Тюнинг» и шатуны улучшены. Эта доработка призвана увеличить рабочий объем двигателя, доведя его почти до 1800 см3. Как известно, мощность силового агрегата напрямую зависит от его рабочего объема, поэтому можно ожидать увеличения мощности двигателя еще на 20-25%.
• Уравновесить все детали двигателя, применить облегченные поршни с уменьшенной юбкой, уменьшить трение узлов с помощью специальных присадок к моторному маслу. Такая процедура уберет из двигателя лишние вибрации и облегчит вращение его механизмов.
• Установить систему смазки с сухим картером. Масло в поддоне больше не сможет тормозить коленчатый вал при боковых колебаниях.

Доработка карбюратора и системы зажигания

К тому же тюнинг ВАЗ 2106 невозможно представить без доработки карбюратора. Увеличенный объем двигателя с уменьшенной камерой сжатия просто заставит вас увеличить проходные сечения форсунок и производительность ускорительного насоса. Нельзя игнорировать систему зажигания.

Если вы решили оставить стандартную, проверьте жесткость пружин в механизме опережения зажигания с помощью стробоскопа и при необходимости отрегулируйте до заводских значений. Конечно, лучше всего поставить электронную систему. Он позволит более точно установить угол опережения зажигания и даст мощную искру, которая позволит запускать двигатель «с пол-оборота» даже в сильный мороз.

Если проделать хотя бы половину описанных выше мероприятий, то вы увидите, что доработка двигателя ВАЗ 2106 своими руками позволяет значительно увеличить его мощность.

Доработка штатного отопителя

Я бы не хотел игнорировать штатный автомобильный обогреватель. Несмотря на то, что в холодное время года радиатор отопителя неплохо справляется с нагревом проходящего через него воздуха, система обдува своей работой совершенно не радует. Во всей этой жизни можно винить заводских проектировщиков, а можно просто устранить утечки на стыках воздуховодов.

Большинство владельцев «шестерок» наверняка помнят скрип, который появляется со временем из-за заводского вентилятора отопителя двигателя.Причина этого раздражающего звука — втулка на его выходном валу. Почему-то инженеры, разрабатывающие этот агрегат, решили, что установка шарикового подшипника — большая роскошь для такой безответственной детали, и вместо него установили подшипник скольжения. Однако как только смазка в ней высыхает, начинается трение «по сухой стороне», отсюда и скрип, уносящий мозг наружу.

Доработка печки «Жигули» может быть осуществлена ​​заменой штатного электродвигателя вентилятора на тот, который используется в Самаре (ВАЗ 2108-09).Расческа, направляющая поток воздуха к ножкам, может помешать установке нового агрегата, поэтому его демонтируют. При установке новой детали можно оставить старую крыльчатку. Для этого нужно просверлить небольшое (до 7мм) посадочное отверстие, так как вал мотора Самар немного толще мотора Жигулевского.

Установка мотора вентилятора «восьмерки» не только устранит источник шума, но и будет использовать печь намного эффективнее — новый агрегат имеет не только увеличенную мощность, но и более высокие обороты.

Конечно, описанные выше методы — это лишь часть того, что можно сделать. Подтверждением тому является доработка ВАЗ 2106, снятая на видео влюбленными в свою машину людьми. Начни с малого. Может быть, ваш старый «Жигуль» сможет ловить восхищенные взгляды прохожих по окончании карьеры.

Многие автолюбители задавались вопросом, как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно просты, процесс доработки мотора также не сложен, и с ним справится автомобилист со средними знаниями конструкции.Но, прежде чем приступить к раскрашиванию самого процесса, необходимо узнать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями «классической» линейки. Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе похожи друг на друга. Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, какие технические характеристики имеет силовой агрегат с маркировкой 2106:

Увеличение мощности

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов.По силовым характеристикам, конечно, можно догнать поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат полностью подвергается доработке. Этот процесс занимает не один час или день, поэтому наберитесь терпения. Зачем увеличивать мощность двигателя — конечно с расточкой.

Расточка

Силовой агрегат ВАЗ 2106 растачивается на специальном расточном стенде. Но для начала стоит определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров.Лучшая рекомендация — поршневая группа API 82 мм.

При этом поршни легче стандартных на 160 грамм, что позволяет снизить вес силового агрегата. Таким образом, под эти комплекты поршней потребуются маслосъемные кольца, также производимые этой компанией.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, занимающихся тюнингом, оставляют старый коленвал.

Но, тем не менее, если автомобилист решил пройти весь путь, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель ДДТ. Следует понимать, что перед первым ремонтом его необходимо предварительно обработать, так как корневые шейки не войдут в коромысло.

Еще одна доработка — замена распредвала и клапанов. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести у API, но седла для них придется пробивать стандартные.Распредвал может быть установлен новый, самодельный или облегченный из ДДТ.

Зажигание

Следующим этапом доработки является установка бесконтактного зажигания. Сегодня его моно можно бесплатно найти на любом авторынке по доступной цене. Таким образом, потребуется замена не только замка, но и свечей, а также катушки зажигания и высоковольтных проводов. В этом случае провода Tesla становятся лучшими и лучшими.

Система охлаждения

Система охлаждения также заслуживает замены.В то же время он полностью меняется. Есть несколько компаний, которые производят тюнинг-комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

В тюнинг-комплект системы охлаждения входят:

• Мощный водяной насос (в некоторых случаях встречается с функцией принудительного включения электричества).
• Термостат.
• Комплект силиконовых трубок для системы охлаждения.
• Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
• Электровентилятор.
• Датчик системы охлаждающей жидкости с проводкой.

Если установить такой комплект, двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что убережет двигатель от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом без дополнительного воздуха не обойтись. инъекция.

Турбина

Поскольку на двигатель был установлен дополнительный карбюратор, потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Это достигается установкой турбонагнетателя. Конечно, проще всего поставить турбину от трактора МТЗ, но переделывать придется многое. Поэтому монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили «классического» типа, уже существуют в продаже. Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления.В его состав входят следующие элементы:

• Выжимной подшипник.
• Диск сцепления ведущий.
• Диск сцепления или корзина.

Оптимальным вариантом для установки является комплект сцепления Sachs, который идеально ложится на монтажные посадочные места, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Другое

Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобилях вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления.Также наряду с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но не все это делают.

Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить систему впрыска и другим способом — установкой моно инжектора, но придется заменить головку блока цилиндров и установить электронный блок управления двигателем. Эта процедура достаточно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.

Мощность

Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой справится даже автомобилист без технической подготовки.Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с расточки и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

Многие приверженцы классических моделей Lada всячески стараются улучшить характеристики любимых автомобилей. Один из основных возникающих вопросов — как увеличить мощность двигателя, как это сделать на ВАЗ 2106 и на ВАЗ 21063, мощность которых ниже «чистой шестерки»?

Описание общих действий

Повышение мощности — это целый комплекс мер, направленных на увеличение мощности двигателя в моделях ВАЗ 2106 и 21063 и при этом не навредить агрегату.Стоит отметить, что если комплекс «раскачивания» двигателя ВАЗ 2106 будет реализован в полном объеме, то тормозная система неминуемо потребует модернизации. Рассмотрим мероприятия для простой технической настройки.

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не увеличивает мощность двигателя. Установка этой части облегчает работу устройства, высвобождая часть энергии, которая была затрачена на преодоление сопротивления стандартного фильтра.
2. Такой же эффект дает замена обычного глушителя прямоточным выхлопом.Единственное отличие состоит в том, что сопротивление газового потока устраняется на выходе. Вместе с предыдущей операцией установка прямой выхлопной трубы дает заметный прирост мощности двигателя. Недостаток — повышенный шум выхлопной системы.
3. Установка электронной системы зажигания обеспечит стабильную работу агрегата, а хорошее искрообразование будет способствовать лучшему и полному сгоранию топлива в цилиндрах.
4. Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также снизит сопротивление потоку смеси топлива и воздуха, агрегат будет «дышать полноценно».
5. Замена карбюратора имеет свои нюансы. Если есть штатный карбюратор ДААЗ 2105 или ДААЗ 2107, то его лучше заменить на Солекс от ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л. На более старых «шестёрках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открытием вторичной камеры. Они вполне поддаются ремонту и менять их не всегда имеет смысл, так как конструктивно эти карбюраторы способны работать с двигателем большой мощности.

Конечно, для получения желаемого эффекта от изменений мотор вашего автомобиля должен быть в хорошем техническом состоянии.Выполнив все пункты этого списка, вы гарантированно испытаете увеличение мощности двигателя.

Действия по доработке силового агрегата

Со временем многие автолюбители хотят получить от своей машины больше и задумываются над вопросом, как форсировать двигатель ВАЗ 2106. Как добиться, чтобы мощность на ВАЗ 21063 была равна «чистой шестерке»? Напомним, форсирование двигателя — это увеличение мощности за счет увеличения его рабочего объема и степени сжатия. Требует более глубокого технического тюнинга, без разборки мотора не обойтись.Вот перечень мероприятий, которые позволят форсировать двигатель ВАЗ 2106 и дать ощутимый результат (прибавка до 110 л.с. и выше).

1. Фрезерование ГБЦ по всей плоскости до толщины 1 мм. В результате уменьшаются камеры сгорания всех цилиндров, увеличивается степень сжатия, а за ней и мощность двигателя. Надо понимать, что после такой операции проехать на топливе с низким октановым числом, не ниже 95-го, не получится. При использовании такого бензина значительно ускорится процесс горения в камере, произойдет детонация, удар по поршню, поршневому пальцу и так далее.Детонация значительно ускоряет износ двигателя и может привести к серьезным повреждениям.
2. Установка распредвала спортивной модификации. Обеспечивает повышенный подъем клапана и качественное заполнение цилиндра топливом.
3. Диаметр цилиндров под размер поршня 82 мм. Убедитесь, что стенка рукава позволяет выполнить эту операцию.
4. Установка облегченных кованых поршней и шатунов, облегченного маховика высвободит еще больше энергии двигателя, которую он тратит на внутреннее сопротивление.

Six для своего времени стал настоящим прорывом в автомобильных технологиях. Но сегодня характеристики его мотора совсем не впечатляют. Его мощность составляет всего 75 лошадиных сил. Максимальный разгон до сотни — целых 16 секунд! А порог скорости — 150 километров в час. Естественно, современные автомобилисты задумываются над тем, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2106. Возникают разумные вопросы:

• Пользу принесут ли улучшения шестицилиндрового двигателя?
• Какие есть способы доработки двигателя ваз 2106?
• Каковы будут последствия для остальной системы?

Рассмотрим эти вопросы по порядку.

Есть ли польза от доработки мотора?

Нет сомнений в пользе. Даже такие старые модели силовых агрегатов, как двигатель ВАЗ 2106, хорошо поддаются доработке. В зависимости от конкретных манипуляций может быть достигнуто несколько целей:

• Увеличение мощности двигателя, что выражается в динамике разгонно-скоростных характеристик;
• Снижение расхода топлива или его сохранение при повышении динамических характеристик;
• Повышенная проходимость в сложных условиях;
• Увеличение ресурса агрегата на 70-80 процентов.

Разумеется, нужно выбирать, для чего будут выполняться работы: снизить расход топлива или улучшить ходовые качества автомобиля. Достичь заодно, и другого не получится. Но из-за того, что во время тюнинга детали двигателя очищаются, заменяются на более новые и более качественные, срок службы неизбежно увеличивается.

Также необходимо оценить, насколько выгодна для вас запланированная работа. Ведь достройка энергоблока может потребовать значительных материальных вложений.Разве в некоторых случаях не лучше просто купить более новую и лучшую машину? Об этом тоже нужно подумать перед началом работы.

Шесть методов настройки двигателя

Кованые поршни

Завод обычно устанавливает литые поршни. Чтобы снизить нагрузку, можно поставить ковку. У них меньше веса. Более того, на высоких оборотах литье начинает работать менее эффективно, чем кованый металл.

Также можно заменить шатуны на Н-образные кованые, у которых длина немного больше, чем у родственников.Это улучшит сжатие горючего вещества. Необходимо помнить, что при увеличении длины шатуна необходимо ставить поршни, высота сжатия которых меньше их собственной.

На выходе получаем более форсированный двигатель.

Процесс растачивания

Этот метод позволяет значительно увеличить мощность двигателя. Классическая версия имеет 8 клапанов. Каждый цилиндр двигателя имеет 400 см. Для расточки снимается небольшой слой стали со стенки каждого цилиндра.Эта работа выполняется на специальных машинах. В принципе, вы можете удалить столько слоя, сколько позволяют сами цилиндры. Но нужно помнить, что это сокращает пробег цилиндров на тысячи километров.

После расточки появляется возможность установить поршень большего диаметра. В результате мы получаем прирост мощности двигателя на целые десятки лошадиных сил.

Момент.

Благодаря установке более совершенного распредвала можно значительно увеличить крутящий момент двигателя.Например, вы можете добавить к мотору до двух тысяч оборотов. В результате автомобиль будет разгоняться на первой скорости намного лучше, чем со стандартным двигателем.

Введение 16-клапанного блока цилиндров

Это довольно сложная процедура, требующая глубоких знаний в устройстве шестицилиндрового мотора. Старый блок полностью удаляется, а на его место в разобранном состоянии ставится новый блок. На нем еще не установлены ни голова, ни шестерни, ни ремни и т. Д.Перед завершением сборки новый шестнадцатиклапанный необходимо подключить к коробке передач. И только после этого сборка завершается до конца.

Естественно, что после этой процедуры использовать классический бензонасос «Жигули» не получится. Некоторые ставят на его место насос от Волги.

Также на двигатель 16В придется установить более мощный генератор. Например, генератор, который стоит в Ниве, идеален.

Также потребуется замена других деталей: это ремни и цепи распредвала, маховика, коленчатого вала, цилиндров выключения сцепления, ЭБУ, форсунок и камер сгорания.

Да, работы много. Но без всех этих доработок вы не сможете ощутить всю мощь двигателя с 16 клапанами.

Что еще надо будет доработать?

Автомобиль — это чудо инженерной мысли. Это сложная техническая система, в которой все элементы взаимодействуют друг с другом и зависят друг от друга. А двигатель — центральное звено этой системы. Любая торговая марка была спроектирована таким образом, что все в ней заточено под работу установленного агрегата.Если вы измените характеристики мотора в лучшую сторону, будьте готовы к тому, что вам нужно будет внести улучшения в другие механизмы, чтобы добиться утраченного баланса. Перечислим самые важные моменты:

• Тормозная система ВАЗ 2106 не рассчитана на мощные моторы. Придется ставить более эффективные тормоза.
• Коробка передач также должна быть модифицирована для обслуживания нового двигателя.
• Необходимо переработать выхлопную систему.
• Если на шестерке установлен карбюратор, нужно будет заменить его на инжектор.
• Подвеска тоже не справится с более мощным двигателем, поэтому придется менять пружины и амортизаторы.
• Для увеличения жесткости кузова потребуется установка дополнительных подкосов.

Если не проделать всю эту работу, то машина просто не справится с новым резким двигателем, управление станет опасным, а ходовка может просто развалиться.

Коленчатый вал. Поскольку поршни и шатуны стали легче, баланс в системе нарушен.Итак, нужно восстановить баланс с корзиной сцепления, со шкивами и с маховиком. Лучшее решение этой проблемы — установка полностью противовеса коленчатого вала. Он имеет больший вес, его прочность намного выше. Если не заменить коленчатый вал, то тюнинг двигателя не принесет должного результата — ведь все элементы системы должны работать согласованно друг с другом.

Распредвал. Доработки двигателя неизбежно приводят к замене распредвала.Причем можно поставить один из двух видов, в зависимости от стиля вождения.

Если автолюбитель предпочитает двигаться на высоких скоростях, то на машине необходимо установить ходовой вал. Он позволяет увеличить скорость в красной зоне, позволяя двигателю получить лучший крутящий момент в этой зоне. Такой эффект возможен благодаря тому, что используются более широкие и мощные кулачки. Они толкают клапаны более эффективно, процесс их открытия занимает больше времени, и они открываются дольше. Однако есть проблемы с работой на холостом ходу.Мне нужно обновить программу контроллера системы зажигания. А саму систему зажигания стоит заменить на более современную.

Если владелец автомобиля предпочитает двигаться на средних и малых скоростях, то лучше всего подойдет массовый вал. На малых скоростях дает повышенный крутящий момент, что улучшает проходимость автомобиля на сложных участках дороги. Это также снижает расход топлива.

Шасси. Доработать двигатель и получить хороший результат без внесения изменений в ходовку невозможно.Шасси необходимо привести в соответствие с новыми техническими характеристиками двигателя.

Улучшения коснулись прежде всего тормозной системы. На передние колеса следует ставить вентилируемые диски. А вместо барабанов на задние колеса устанавливаются дисковые тормоза. Опора теперь должна быть установлена ​​с ВАЗ 2108. При этом нужно помнить, что вам придется подогнать полуось под новый посадочный диаметр тормозного диска. Суппорт ставится так, как он установлен на передние тормоза. Осевой подшипник тоже меняется на SKF.Необходимо заменить главный тормозной цилиндр на более надежный, иностранного производства.

Не обойтись без установки амортизаторов повышенной жесткости и усиленных рессор.

Для увеличения жесткости кузова необходимо поставить новые стойки. Один из них установлен под капотом, что увеличивает жесткость пространства между лонжеронами и местами крепления передних стоек. Вторая стойка установлена ​​в багажном отделении, что позволяет зафиксировать расположение точек крепления амортизаторов и рессор.

Система рулевого управления. Более быстрый мотор в сочетании со штатным рулевым колесом — не лучшая идея: автомобиль становится практически неуправляемым на дороге. Придется сделать руль более жестким. Для этого потребуется поработать над усилением стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого укоротите стандартный стабилизатор и сделайте индивидуальный крепеж. Эта процедура долгая и неприятная, но она позволяет улучшить поведение машины на трассе.

Итак, если вы хотите получить более динамичный разгон, снизить расход топлива, улучшить проходимость на сложных участках дороги и сделать поведение ВАЗ 2106 более управляемым, то тюнинг двигателя вам в этом поможет.Однако помните, что для достижения баланса вам придется внести изменения во многие другие элементы системы.

Когда сдать именно калину. Рутина лада калина

своими руками

➖ Качество отделочных материалов
➖ Шумоизоляция
➖ Музыка

плюсы

➕ Вместительный багажник
➕ Обзор
➕ Проезд
➕ Эконом

Достоинства и недостатки Лада Калина Кросс 2017-2018 в новом кузове раскрыты на основе отзывов реальных владельцев.Более подробные плюсы и минусы Lada Kalina Cross с механикой и роботом читайте в рассказах ниже:

Отзывы владельцев

Первые 200 км — трасса. Скорость около 110 км / ч (по тахометру около 2600 оборотов). Двигателя и коробки передач практически не слышно, их заглушают общий шум дороги и ветра. В салоне достаточно тихо, можно спокойно в полголосу поговорить.

Коробка на трассе с переключениями не церемонится: легко бросает стрелу на «запрещенные» обороты.Потом адаптировался: перешел в ручной режим перед обгоном и щелкнул при достижении 3000 — 3500 оборотов в минуту. Автомобиль очень легко набирает 120-130 км / ч. Намного быстрее, чем было на Accent (даже во время обкатки).

Город. В пятницу немного сбил в пробке (не более получаса). Если плавно нажать на газ, то получится ощущение обычного автомата с той лишь разницей, что классический автомат трогается с места после отпускания педали тормоза, а робот ждет нажатия на педаль газа.В плавном потоке робот работает медленнее (в смысле переключения передач). Это заметно.

Машина очень теплая: климат очень точно держит температуру и хорошо распределяет потоки. Попробовали подогрев сидений: он хорошо прогревает и спинку, и днище, прогревается примерно за минуту.

Хозяин ездит на Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) с роботом 2015 г.в.

Пришлось ехать в дальний путь. Проехал 1500 км, впечатления понравились, а именно спина не болит и не устает, кондиционер с работой справляется, двигатель не греется.Не стесняйтесь давать 5.

Правда где-то на пробеге 5000 км отвалился бардачок. Взял и отвалился, но поменяли по гарантии, правда пару недель ждал. Запотевание масла из-под клапанной крышки и по патрубку отвода газа — вроде тоже пытались исправить.

Далее уже на 25000 км появился запах бензина. Изношены топливопроводы. Поменял за день. Ближе к 30 тысячам пробега появился запах масла — капал сальник распредвала, меняли на сервисе при ТО и советовали заливать полусинтетику, хотя раньше предлагали и лили синтетику.Говорят, масляный туман тоже из-за синтетики. Немного огорчил, конечно, произошедшие поломки. Все это известные болячки, но АвтоВАЗ почему-то не спешит их устранять.

Отзыв о Лада Калина Кросс 1.6 (87 л.с.) с механикой 2016 г.в.

Видеообзор

Достаточно комфортно в поездках, спина не устает, на неглубоких ямах машину не трясет. Высокая посадка, высокое лобовое стекло, большие зеркала заднего вида, отличный свет — вождение не напрягает.Багажник радует. Особенно приятно открывать его кнопкой на ключе и (молодцы дизайнеры) кнопка на входной двери — хорошее решение. Полка багажника идеальна, а дверь идеальна.

По управляемости машина с 16-клапанным двигателем и механикой, на мой взгляд, сильно отличается от Калины с 8-клапанным мотором и МКПП (была раньше). Она не такая шустрая, более импозантная и солидная — что-то в этом роде.

Приятный бонус — переднее стекло с подогревом.За это отдельное спасибо. Снег и лед начинают таять на замерзшем стекле через 3 минуты. Движение очень помогает.

Плохой звук. Пришлось купить комплект акустической шумоизоляции и вставить его в дверь, а также поменять передние колонки на «Урал» 130 мм, чтобы не переделывая отверстия под колонки. До тыловых динамиков еще не дошел. При разборке передних дверей для установки динамиков пришлось снимать дермантин, прикрепленный к стеклу, видимо защита, так как он держался на соплях и чуть не отвалился сам.

Руль меня немного удивил своей жесткостью. Сейчас привык, но сначала казалось, что он окоченел от мороза.

Виталий, ездит на Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) МТ 2016

Устойчивость автомобиля улучшалась по мере прохождения обкатки. Электрика вся работает, радует подсветка всех кнопок, освещение салона отключается с задержкой и куча других примочек. Двери при открывании рекомендую придерживать, так как металл в креплении двери тонкий и при сильном ветре, скорее всего, можно вытащить кусок корпуса за корень.Двери закрываются умеренно.

Учитывая, что даже в комплектации нормой является АБС, электроусилитель руля и климат-контроль, вполне можно согласиться с тем, что автомобиль стоит своих денег и вполне может составить конкуренцию другим бюджетным маркам.

Мне не нравится то, что на задней двери и на панели приборов нет концевого выключателя соответственно, и мы не знаем, закрыт он или нет. Еще меня беспокоят антикоррозионные свойства кузова после его обработки.

Машина хороша для города и деревни, но для трассы в ветреную погоду парусность не дает полной управляемости и более 100 км / ч уже небезопасно. Если это вас не пугает, купите.

Отзыв о Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) МТ 2016 г.в.

Практичная и комфортная модель — Lada Kalina Cross 2019 года. В последнее время автопроизводитель не вносил существенных обновлений в цену и комплектацию. Обзор Lada Kalina Cross нового поколения показал, что обновления ограничиваются внешним дизайном — это декор из пластиковых накладок на кузов, бампер, колесные арки, двери и подоконники.Рейки продлили от переднего стекла до багажного отделения. Характеристики, комплектация и цена Lada Kalina зависят в основном от типа силового агрегата.

Лада Калина Кросс — вездеход с защитным обвесом, массивными шинами, усиленным днищем и защитой двигателя.

Lada Kalina Cross 2019 в новом «пластиковом камуфляже» получила следующие изменения: увеличенный клиренс (+ 23 мм), увеличенные колесные диски (+ 7 мм), модернизированное шасси (+ 16 мм), расширенная колесная база (+ 4 мм. ).В остальном внешний вид остался прежним, но и кросс Lada Kalina на фото выглядит стильно и цены на машины остались практически такими же.

Внешний вид

Кросс Лада Калина в новом кузове осталась такой же привычно узнаваемой. В машине поменяли подвески, шины, накладки на пороги, двери и колесные арки, установили защиту картера и газонаполненные стойки, но в автокомпании не посчитали нужным менять решетку радиатора, бампер, форму световых огней и т. д.На фото кросса Lada Kalina видно, что машина осталась на прежнем привычном изображении.

Интерьер

Интерьер нового кросса Lada Kalina также остался без изменений, только в отделку добавились цвета — на руле, дверях и сиденьях появились оранжевые оттенки. Салон Лада Калина Кросс 2019 на фото теперь стал ярче, веселее (раньше он был тусклым и унылым). На центральной консоли полно рычагов и кнопок управления с приятной зеленой подсветкой, дисплея не предусмотрено.Улучшена шумоизоляция. Модель рассчитана на пять человек. Багажное отделение имеет стандартный объем 355 литров, который можно увеличить, сложив спинки сидений заднего ряда.

Опции и цены

Универсал Лада Калина Кросс относится к первому поколению и оснащается двигателем объемом 1,6 л. На данный момент для Lada Kalina Cross доступны следующие комплектации:

.

Базовая версия (цена 546000 руб.) Комплектуется:

• Системы дверных замков, АБС, торможение; иммобилайзер, сигнализация.
• Подголовники, устройство детского кресла.
• Регулировка и электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники.
• Подогрев передних сидений и наружных зеркал.
• Заводская тонировка, у / д замок, аудиосистема.
• На крыше — рейлинги, диски — легкосплавные R 15, запаска — R 14.

В России цена на Лада Калина кросс Комфорт варьируется от 553000 рублей. Помимо вышеперечисленного, он оборудован:

• Дополнительная подушка безопасности, в козырьке переднего пассажира — зеркало.
• Современная аудиосистема, система контроля микроклимата.

Лада Калина кросс черная линия Комфорт — легко узнать по молдингам дверей. Стоимость — от 561000 руб. Предоставляется следующее оборудование:

• Черная крыша, пороги с виниловыми наклейками, диски — 15 дм.
• Подогрев передних сидений, задние подголовники, регулируемые ремни безопасности.
• Кондиционер, многофункциональная аудиосистема, дизайн интерьера в стиле Black line.

Кроме всего прочего, вы можете установить систему ГЛОНАСС (экстренное оповещение) за 7 100 руб.А также за доплату 6000 руб. Вы можете выбрать цвет автомобиля с металлическим покрытием: оранжевый, красный, серый, синий, черный, белый, серебристый, коричневый с золотистым отливом.

Например, Lada Kalina Cross luxury / coriander 2019 или Lada Kalina black line comfort / black смотрятся очень презентабельно.

Дополнительно (от 67 руб. До 12 000 руб.) Можно купить: литые диски, колпаки колес, дефлекторы, коврики в салон, фонари со светодиодами, брызговики, защиту радиатора и картера, багажник на крышу, сигнализацию двустороннюю, скрытую. видеорегистратор, разъем для троса и т. д.

Если покупать все оптом, то дополнительные расходы не превысят 100 000 руб.

Технические характеристики

В описании технических характеристик кросса Lada Kalina стоит отметить, что только дорогие модели будут иметь полный привод. Что касается двигателя — в базовой версии доступен только один: четыре цилиндра, восемь клапанов, 87 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Эксплуатационно-технические характеристики Лада Калина Кросс:

• Разгон с места до 100 км / ч — 13,2 сек.
• Показатель скорости 165 км / ч.
• Расход топлива смешанного типа — 7,1 лит.

В параметрах Lada Kalina Cross 2019 следующие данные:

• Длина 4 104 мм.
• Ширина — 1700 мм.
• Высота — 1560 мм.
• Масса — 1125/1 560 кг.
• Колесная база 2476 мм.
• Колея передних / задних колес — 1430/1 418 мм.
• Объем багажного отделения — 335/670 литов.

Техническое обслуживание в соответствии с регламентом автопроизводителя — гарантия долгосрочной безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас полностью доверяют эту работу автосервису, где стоимость некоторых несложных операций может значительно превышать стоимость замены запчастей. Между тем многие работы по обслуживанию автомобилей несложны технически и не требуют больших физических сил.

Для автомобиля Лада Калина периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тысячам километров. За выполнение установленного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов вашей Калины СТО может выставить счет на сумму до 7500 рублей … И это без учета рассчитываем стоимость расходников сами!

Мы не предлагаем вам стать специалистом по ремонту, своего рода «разносторонне развитым», которым когда-то славился каждый двор или каждый гаражный кооператив.Мы просто предлагаем вам сэкономить время и деньги.

Ознакомившись с графиком технического обслуживания Lada Kalina, вы поймете, что это вполне реально.

наименование операции	Пробег автомобиля, тыс. Км (лет эксплуатации)
	2,5	15 (1)	30 (2)	45 (3)	60 (4)	75 (5)	90 (6)	105 (7)
Двигатель и его системы
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе	+	+	+	+	+	+	+	+
Затяжка крепежных деталей деталей, узлов и агрегатов двигателя	+	—	+	—	+	—	+	—
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе ГРМ 8-клапанного двигателя	+	—	—	+	—	—	+	—
Проверка токсичности выхлопных газов	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена масла и масляного фильтра	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выхлопа.Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния ремня привода генератора	+	+	—	+	—	+	—	+
Замена ремня привода генератора	—	—	+	—	+	—	+	—
Проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов, при необходимости заменить	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния ремня ГРМ 16-клапанного двигателя и его замена при необходимости	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния ремня ГРМ 8-клапанного двигателя	—	+	+	+	+	—	+	+
Замена ремня ГРМ для 8-ми клапанного двигателя	—	—	—	—	—	+	—	—
Замена сменного элемента воздушного фильтра	—	—	+	—	+	—	+	—
Замена свечей зажигания	—	—	+	—	+	—	+	—
Замена топливного фильтра	—	—	+	—	+	—	+	—
Замена охлаждающей жидкости *	—	—	—	—	—	+	—	—
Замена датчиков концентрации кислорода	—	—	—	—	—	+	—	—
Проверка работоспособности системы управления двигателем	+	+	+	+	+	+	+	+
Трансмиссия
Проверка хода педали сцепления и четкости переключения	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, КПП, приводов передних колес	+	+	+	+	+	+	+	+
Затяжка креплений узлов и агрегатов трансмиссии	+	—	+	—	+	—	+	—
Проверка уровня масла в коробке передач и герметичности агрегата	—	+	+	+	+	—	+	+
Замена масла в коробке передач	—	—	—	—	—	+	—	—
Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, тяги управления трансмиссией и реактивной тяги трансмиссии	—	+	+	+	+	+	+	+
Шасси
Затяжка креплений элементов передней и задней подвески	+	—	+	—	+	—	+	—
Проверка углов установки передних колес	+	—	+	—	+	—	+	—
Проверка состояния элементов передней и задней подвески	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме	—	—	+	—	+	—	+	—
Рулевое управление
Проверка исправности механизма регулировки наклона рулевой колонки	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка общего люфта рулевого управления	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния шарниров рулевых тяг, их крышек и крышки рулевого механизма	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов в рулевом механизме	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка исправности электроусилителя руля	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулировка зазора в зацеплении зубчатая рейка	—	+	—	—	—	—	—	—
Тормозная система
Проверка исправности сигнализатора уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубопроводов тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка исправности фиксатора рычага стояночного тормоза	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния колодок, чехлов и наличия смазки направляющих пальцев передних колес	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния колодок и пыльников колесных цилиндров задних колес	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния тросов и регулировка стояночной тормозной системы	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов, регулятора давления в задних тормозных механизмах, положения переключателя сигнала тормоза	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена тормозной жидкости **	—	—	—	+	—	—	+	—
Электрооборудование
Проверка работоспособности ламп наружного и внутреннего освещения	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, стартера, световой и световой сигнализации, приборов управления, стеклоочистителя и омывателя, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления света фар, стеклоподъемников, электрических замков дверей	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня и плотности электролита аккумулятора	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка надежности крепления клемм проводов АКБ, зачистка клемм проводов и клемм АКБ, нанесение на них смазки	—	—	+	—	+	—	+	—
Регулировка фар	+	+	+	+	+	+	+	+
Корпус
Проверка лакокрасочного покрытия кузова на сколы, трещины и очаги коррозии, колесных арок и днища на наличие повреждений мастики	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена фильтрующего элемента системы отопления и вентиляции, очистка дренажного отверстия водоотводящей камеры	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, лючка топливного бака, механизмов сиденья и ремней безопасности	—	+	+	+	+	+	+	+
Смазка цилиндровых механизмов замков дверей и крышки багажника, поверхностей трения ограничителей и петель дверей, петель и пружин лючка топливного бака	—	—	+	—	+	—	+	—
Проверка состояния болтовых соединений системы кондиционирования	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности системы кондиционирования воздуха	—	+	+	+	—	+	+	+
Замена ресивера кондиционера	—	—	—	—	+	—	—	—

* Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

** Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях, при низких температурах окружающей среды, используется для перевозки прицепа, частых поездок на малой скорости или на короткие расстояния, то моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять через 7,5 тыс. Км пробега.

При эксплуатации автомобиля в пыльных условиях сменный элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

При пробеге автомобиля более 105 тыс. Км процедуры технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.

Рецепт кросса для Lada Kalina Cross прост: клиренс обычного универсала увеличен на 23 мм, до 183 мм, а кузов обклеен черным пластиком по периметру. Поднял машину при помощи других элементов подвески и шин 195/55 / ​​R15. А может, с универсальной Калиной тоже есть отличия? Давайте смотреть.

Lada Kalina Cross — зимняя вишня

Lada Kalina Cross — воплощение идеи предпоследнего начальника АвтоВАЗа — Бо Андерссона, как быстро и недорого обновить модельный ряд без радикальных изменений курса для бюджетного автомобиля специально для России.

Внешние изменения были в пользу Калины Кросс. Автомобиль выглядит интереснее простого универсала.

Внешние изменения кросс-версии от просто Калины, это рейлинги, молдинги дверей, пластиковый обвес и другие бамперы.

Лада Калина Кросс

Тестовый автомобиль в максимальной комплектации Luxe с двигателем 106 л.с. (1,6 л) и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач за 568 600 рублей. Только версия с роботом дороже — на 593 600 рублей.Странно, но для Lada Kalina Cross не доступен классический автомат, который может быть у штатной версии в сочетании с двигателем мощностью 98 л.с. Всего версия Lada Kalina Cross имеет семь комплектаций, восемь цветов кузова и два варианта салона.

Из вариантов отделки салона вы можете выбрать между нейтрально-серым и молодежным оранжевым.

Кто-то любит серый цвет, а у Калины Кросс он есть.

Лада-Калина-Кросс: Подсветка в меру яркая.Не всем понравится зеленый цвет.

Не ставьте стакан больше стандартного от Starbucs в подстаканники для водителя и пассажира, это будет мешать переключению передач.

Лада Калина Кросс — внедорожник?

Не стоит строить иллюзий по поводу внедорожных подвигов кросса Калина. Из внедорожного арсенала у нее только клиренс. Мотор не слишком сильный, да и только передний привод.

На бездорожье, благодаря клиренсу 183 мм машина ведет себя уверенно.

Обратной стороной увеличенного дорожного просвета является поведение на ровной дороге. Чем выше скорость, тем неприятнее ехать. На трассе 100 км / ч приподнятый универсал не держит прямую линию и заставляет постоянно рулить. В обычной версии тоже есть эта проблема, но она менее выражена. Вялая динамика добавляет нервозности в поездке.

Первые 100 км / ч кросс Kalina набирает за 10,8 секунды. Обгон и машину, и водителя дают с тоской.

А Лада Калина Кросс расходует больше топлива, чем обычный универсал. Сказывается, опять же, повышенный клиренс. Бортовой компьютер с подсказкой переключателя скоростей поможет приблизиться к паспортным показателям расхода топлива. Во время теста потребовалось 10,5 л / 100 км — в городском цикле и 6,8 л — в режиме трассы. Это на литр больше заявленных производителем показателей. Заправлять Калину Кросс бензином нужно не менее девяноста пятого.

Несмотря на кажущуюся универсальность, Калина Кросс плохо приспособлена к дальним дорогам и путешествиям.

Водитель в дальнем путешествии на Lada Kalina Cross сильно устанет не только от постоянного стресса, но и от плохой эргономики посадки. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Сиденья не имеют поясничной опоры, а высота подушки сиденья не оптимальна для водителей разного роста.

Высоким водителям тесно как за рулем, так и на пассажирских сиденьях. Запас места по высоте и ширине небольшой.

Несмотря на практичный тип кузова, багажное отделение невелико — всего 355 литров.

Организацию пространства багажного отделения можно назвать рациональной. Практически каждый литр готов принять какой-то груз. Например, набор колес войдет в багажник, если вы поставите их в ряд.

При сложенных сиденьях второго ряда, которые складываются в соотношении 60/40, объем увеличивается до 670 литров. Но для комфортной эксплуатации ровного пола не хватает.

Под нагрузкой управлять Lada Kalina Cross по трассе становится легче.Автомобиль лучше держит прямую. Но вместе со свободными литрами в багажнике уходит проходимость.

Kalina Cross была оснащена двумя передними подушками безопасности, ABS, EBD (электронное распределение тормозных сил) и BAS (система экстренного торможения), хотя конструкция кузова слишком стара для нынешнего уровня пассивной безопасности.

Калина Кросс комплектуется легкосплавными дисками. Запаска стандартная штамповка.

Изначально планировалось, что ядро ​​покупателей «Калины Кросс» будет активная молодежь, желающая путешествовать.Но на самом деле основная модель, то есть Калина, оказалась для них слишком старой. А вот увеличенный клиренс одобрили дачники и люди старшего поколения — те, для кого важнее уверенно себя чувствовать на грунтовой дороге или сугробе, чем ездить по городу и по трассе.

Калина кросс продается в семи комплектациях. Цены от 525 800 руб. До 593 600 руб.

Несмотря на обилие недостатков, Lada Kalina Cross имеет право на существование.Как нишевый продукт — точно. Например, для дачников. Прямых конкурентов у модели нет, особенно по ценам. Но даже без учета цен мы просто не предлагаем другие универсалы В-класса с клиренсом более 180 мм. А маленькие кроссоверы все значительно дороже.

Итак, Lada Kalina придумала модный тренд под названием «кросс». Вы достали это из сундука, подарили с чужого плеча или просто поправились сами? Извините, я помню, сколько надежд в свое время мы связывали с этой машиной, видели различные ее прототипы.И сегодня, глядя на Калину Кросс, могу сказать только одно — где-то уже видел. Жалко, что это ощущение не связано с конкретным моментом из прошлого Калины.

LADA KALINA CROSS

Технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Размеры, мм: длина / ширина / высота / база	4104/1700/1560/2476	4104/1700/1560/2476
передняя / задняя колея	1430/1418	1430/1418
Объем багажника, л	355/670	355/670
Дорожный просвет, мм	182	182
Снаряженная / полная масса, кг	1160/1560	1160/1560
Время разгона 0-100 км / ч, с	12,2	10,8 / 13,1
Максимальная скорость, км / ч	165	177/178
Топливо / запас топлива, л	A95 / 50	A95 / 50
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л / 100 км	9,3 / 6,0 / 6,6	9,0 / 5,8 / 6,5 8,8 / 5,5 / 6,5
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение	Переднее поперечное	Переднее поперечное
Конфигурация / количество клапанов	P4 / 8	P4 / 16
Рабочий объем, куб. См	1596	1596
Мощность, кВт / л.с.	64/87 при 5100 об. / Мин.	78/106 при 5800 об. / Мин.
Крутящий момент, Нм	140 при 3800 об / мин.	148 при 4200 об. / Мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип A	передний привод	передний привод
Трансмиссия	M5	M5 / P5
главная передача	3,9	3,9 / 3,7
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя	McPherson / упругая балка	McPherson / упругая балка
Рулевое управление	зубчатая рейка с электроусилителем	зубчатая рейка с электроусилителем
Тормоза: передние / задние	дисковые вентилируемые / барабанные	дисковые вентилируемые / барабанные
Размер шин	195 / 55R15	195 / 55R15

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Рейтинги

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику».Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что сбросит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все детали, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии.По сути, вы увидите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник. В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычагах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычаг сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя. Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу.В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его жиром и хлебом. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов. Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя.После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности — это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя. Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник.Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее, чем та серия «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем дневная работа если у вас есть все части под рукой.

H / T Jalopnik

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Об автомобильной электронике. Информационный портал

Рекомендуемые моторные масла (ЯМЗ)

Дизельные двигатели чаще всего используются в грузовиках, тракторах, сельскохозяйственной технике, тракторах и т. Д.Двигатель ЯМЗ 238 — самый универсальный дизельный двигатель, применяемый на известных автомобилях: МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, К-700, ДОН и др.

Диагностика

Как и чем смазать подшипник в стиральной машине Нужно ли смазывать сальник стиральной машины

Шум, исходящий от стиральной машины после некоторого времени использования, может быть следствием износа подшипников.Возможно, поломки еще нет, но не затягивайте смазку такой важной детали. Своевременная смазка подшипников, а главное …

Электрический пакет

Как поменять свечи зажигания: на холодном или на горячем двигателе

В этой процедуре нет ничего сложного, однако есть свои тонкости и правила.