Приора замена прокладок впускного коллектора: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Впускной коллектор Лада Приора 8 и 16 клапанов: замена и монтаж

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Читайте также: Как снять и поменять расширительный бачок Лада Приора

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

• в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
• отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
• отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
• на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
• отключите все провода адсорбера;
• отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
• после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
• открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
• выньте щуп с направляющей трубкой;
• используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
• демонтируйте катушки;
• потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
• сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Замена уплотнителей впускного коллектора Лада Приора

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы.

Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

Подденьте отверткой уплотнительную прокладку

…и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец

Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Ремонтируем впускной коллектор — журнал За рулем

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Материалы по теме

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

Материалы по теме

План действий

Как правило, более капризны сты

Замена резинок на впускном коллекторе приора

Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе

Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде — таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было.

Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.

Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.

Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?

Продавец говорит – нет.

Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.

В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.

Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.

Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем — завелась.

Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.

Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.

В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.

В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.

Думаю дело в этих заглушках.

Помогите советом, что делать.

Чек то горит, то не горит.

Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

Я написал в сообщении, что на диагностике мы были, спец проверил всю электронику — ничего не нашел

Сказал именно про эти заглушки

Получается, что он нам «лапшу повесил»?

Как то путано и непонятно, типа вот из этой кирдыкалки в эту перделку вот такая херовина должна бы по идее подходить. конкретней, какая заглушка и с чем шлангом соединяется. купи букварь, объясни хотя бы терминами более понятными. и чек горит, ка уже было сказано

aveiro сегодня в 23:27 # 0 / 0

Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.

Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка — в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.

Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять «заглушить».

Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации — трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.

Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.

Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?

Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.

Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.

Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе «букварем» называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.

Последую вашему совету, поеду к другому диагносту — это факт.

Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них — начитался всякого, боюсь движок уделаю.

Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни — заглушках.

Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.

Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.

Да. сделай подробное фото. не совсем понятно. Или рисунок из мануала.

ОК, сейчас иду к машине, сегодня после обеда выложу фото этих патрубков-воздухозаборников.

Блин, но переживаю я сейчас из-за того, чем грозит машине этот «подсос воздуха в коллектор»,, а то две недели назад только деньги за нее отдал, по мне так очень немалые, а тут такой косяк. Уже заметил, что идет перерасход топлива, но это бог с ним, не дай бог что-нибудь серьезное.

В ближайшую неделю-две не смогу полноценный ремонт с диагностикой-заменой деталей сделать. Что может быть с движком от этого подсоса за это время — я езжу почти каждый день.

Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

Фильтр воздушный как себя чувствует?Посмотри сам фильтр и корпус его.

ОК, фильтр тоже посмотрю

Вот фото тех самых патрубков впускного коллектора, при заглушивании которых, авто не заводится :

Посмотрел воздушный фильтр — вроде чистый

Друзья, прошу высказать свои мнения. Почему такая петрушка происходит. Сегодня ездил, довольно долго, разумеется без заглушек, двигатель работае комфортно, слегка на холодную плавает, потом ничего подобного, на трассе тянет и в гору хорошо.

Но вот трубки-то должны быть заглушены. А я не могу их заглушить. Так в чем же дело. Чек продолжает гореть. Но меня больше волнует «левый» воздух в кололекторе.

zabora сегодня в 10:37 # Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

zabora Спасибо за поддержку, она мне очень важна.Я ведь не только пока еще ноль в авто, но еще и человек такой — буду переживать если чего-то не понимаю и не могу исправить, рисуются всякие кошмары и вложения денег.

Дело в том, что я так без торговли (не торговался) взял авто, понравилась очень, да и сейчас ей доволен — никаких претензий, сразу купил хорошие диски, летнюю резину, и получилось так, что сейчас в ремонт не с чем ехать..

Но вот этот косяк, с подачи того диагноста, напрягает. Если движку реально ничего не будет, бог с ним пока с перерасходом, потом разберусь-вложу еще денежку, главное, чтобы морально успокоиться. Ну и желательно получить совет, что это может быть и как мне действовать, чтобы второй раз на «деятеля» не нарваться.

P.S. Кстати, на втором фото видно, там сзади двигателя подхлодят трубы такие ржаво-нагретые — это они такими должны быть? Машине 3 года. Пробег 28 тыс — разумеется, если не скуртили, но по внешнему виду и салону, кажется что так оно и есть.. Во всяком случае, точно знаю, что у хозяина работа «аварийный корммисар» весь день на служебной гоняет.

Кстати, сегодня уваижел, что в бачке для охлаждения двигателя жидкость приближается к минимуму, где-то миллиметров на 5 выше минимума. Скажите, они разные бывают? Я не знаю какую лил хозяин, как и все прочие, кроме того, что масло залито Эльф — полусинтетика. Ничего не будет если я долью другую марку или фирму. В том числе и тормозную.

В общем, жду вашей помощи в виде советов и т.д. Заранее благодарю.

Данную информацию решил вынести в отдельную тему .

Для просмотра некоторых изображений требуется регистрация на форуме .

Причина как всегда банальна ,это качество наших резинотехнических изделий .
Речь идет об уплотнителях фланца впускного ресивера и фланца крепления дросселя для 8_ми и 16_ти клапанных моторов с механическим дросселем .


Данные уплотнители продаются комплектом ,4_ре на фланец ресивера ,где он соединяется с впускным коллектором и один для дросселя .
До поры до времени с ними не было особых проблем ,вполне были качественными резиночками как белого цвета так и черного .На ощупь что-то напоминали силикон.Но наши предприятия вечно хотят с экономить и до них добрались также .На данный момент «Белые» выпускает всеми известное предприятие «БРТ» или некая фирмёжка ,да и такое сейчас вполне реально ,под сводами данного предприятия .
На фото представлены в их фирменной упаковки эти самые уплотнители .Также на фото есть «Черные» это ноунейм изделия ,или кооператив, или галимый Кетай .
Не те ни эти, Я НЕ рекомендую покупать, и устанавливать на свои авто !
Белые -дубеют через месяц и теряют свою эластичность .На холоде ,уже при -5 градусах -просто сухарями становятся ,-даже новые только что из упаковки !
На ощупь на резину не похоже ,больше напоминают винил или некий пластик !
Но имеют хорошую геометрию ,это говорит о том ,что производитель что-то изменил в техпроцессе изготовления данных уплотнителей ,явно используют сырьё низкого качества !
Черные сделаны из галимой резины низкого качества ,с облоями и нарушенной геометрией (мы не смогли их установить на ресивер !Не встают в посадочные желобки !)
Собственно вот они на фото :
БРТ

И что с ними происходит :

Так называемые Белые ,не отработали и двух месяцев !
С 8_ми клапaнника (ставились август сего года ):

На данный момент рекомендую такой набор .Они есть белого -лунного цвета и кислотно-синего цвета .(несколько машин отбегали на них осень ,зиму и весну -проблем пока нет !)

Добро пожаловать!
Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Замена выпускного коллектора Приоры

Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».

---

Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
2. Снять стопорную пластину.
3. Снять теплозащитный экран.
4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
3. Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:

1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

---

Установка выпускного коллектора Приоры

Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

1. Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
2. Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.

Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?

---

Ключевые слова:

Похожие материалы

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!