Ваз 2107 замена лобового сальника: Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)

Содержание

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)


Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать    автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего  сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

    1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

    1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.
    1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

    1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника  90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

  • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
  • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
  • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
    Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
  • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
  • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
  • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
  • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления.  Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
    Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
  • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

    Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
  • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
  • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

можно ли так ездить, причины, признаки и последствия, что делать и как устранить течь масла своими руками

Коленчатый вал считается одним из основных узлов в любом двигателе. Нарушение работоспособности этого устройства может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. Поэтому при появлении проблем в его работе проблемы необходимо оперативно устранять. Почему течет сальник коленвала, как самостоятельно определить утечку и что делать в таких случаях, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Причины протечки

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

  1. Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
  2. Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

  1. Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
  2. Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
  3. Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
  4. Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
  5. Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Как определить место утечки

Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять.

Это чревато такими последствиями:

  • обрыв ремешка ГРМ;
  • повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
  • необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
  • повреждение прокладки головки блока;
  • утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
  • ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
  • повреждение поршней;
  • необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
  • изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

  • потере мощности двигателя авто;
  • повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
  • необходимости добавления смазки в мотор.

Как устранить проблему?

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Что необходимо для работы?

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки — с крестовым и плоским наконечником.

Замена переднего сальника

Смена передней детали осуществляется так:

  1. Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
  2. Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
  3. Демонтируйте сам ремешок.
  4. Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
  5. Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.
1. Демонтируйте пластиковый кожух ГРМ и снимите сам ремешок
2. Выполните снятие старого сальника и установите новую деталь

Замена заднего сальника

Процесс смены устройства выполняется так:

  1. Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
  2. Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
  3. После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
  4. Выполните установку новой детали.
  5. Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Промывка двигателя

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

  1. Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
  2. Залейте промывочное масло в мотор.
  3. Заведите двигатель, дайте ему поработать.
  4. Слейте промывочную жидкость.
  5. Замените масляный фильтр.
  6. Залейте новую смазку.

Что делать, если течет после того, как поменял?

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

  1. Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
  2. При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.
 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Как правильно поменять сальник — процесс замены описан на примере автомобиля ВАЗ 2114 и снят каналом Абдулла-69 Warface.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107

Грязный моторный отсек это следствие плохих сальников, в том числе коленвала. Процесс замены сальников коленвала ВАЗ 2107 разбивают на два этапа.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2107

Для работы используют эстакаду или яму, на яме нужен еще и дополнительный источник света.
Стопорят автомобиль и включают первую передачу. Дальше работы проходят внизу.
Снимают защиту двигателя. Затем надо обеспечить доступ к переднему сальнику. Для этого снимают ремень генератора:
— отпускают винт, крепящий генератор к кронштейну;
— отпускают болт, крепящий генератор к корпусу блока цилиндров;
— оттягивают генератор немного вверх, ослабляя ремень;
— снимают ремень со шкивов генератора и коленвала.
Теперь можно снять шкив с коленвала, который к нему крепится гайкой. Для этого лучше всего использовать «гнутый» рожковый ключ на 38. При откручивании гайки, именно включенная первая передача будет мешать коленвалу прокручиваться (все-таки передаточное число 3.67, а есть и 4.1). Открутив гайку снимают шкив.
Теперь проводится замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2107. Его поддевают отверткой и достают из посадочного места. Остается очистить это место от масла и грязи сначала сухой ветошью, а затем смоченной в бензине, затем смазать его и новый сальник чистым моторным маслом, установить передний сальник на место.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107

Его замена потребует большего объема работ.
Необходимо снять:
— карданный вал,
— КПП,
— защитный щиток сцепления,
— держатель сальника.
Держатель крепится шестью болтами к блоку цилиндров плюс к держателю прикручивается два болта поддона картера — итого восемь. Сначала откручивают болты поддона, потом болты держателя. Снимают его и уплотнительную прокладку.
Затем из держателя достают сальник.
Очищают его, посадочное место. Смазывают новую прокладку и посадочное место машинным маслом, устанавливают в держатель новый сальник.
Проводят сборку в обратной последовательности.

Самостоятельная замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107

Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.

Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

Где находится?

Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

Крышка вала

Причины и признаки неисправности

До указанного в инструкции срока сальник может выйти из строя в силу следующих факторов:

  • применен некачественный материал — подделка;
  • некачественное топливо;
  • неправильно выставлен момент зажигания;
  • перегрев мотора.

Кроме этого, во время езды зимой в случае если сапун забивается снегом, то повышается давление газов, которое может выдавить манжеты.

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Инструменты

Этапы

Первым меняем передний сальник.

  1. Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
  2. Поставить машину на эстакаду или яму;
  3. Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
  4. Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
  5. Затянуть ручной тормоз.
  6. Теперь можно перейти к замене манжеты.
  7. Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
  8. Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
  9. Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
  10. При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

    Способ извлечения при помощи молотка и бородка

  11. Место в которое будет ставиться новый обезжириваем бензином и смазываем машинным маслом.
  12. Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.

    Запрессовываем новый

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

Меняется задний манжет на яме.

  1. С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
  2. Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
  3. Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

    Этот болт должен быть вкручен обратно

  4. При помощи монтажной лопаточки фиксируем маховик, чтобы он не провернулся.
  5. Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.

    Выкручиваем все шесть

  6. Теперь надо снять шайбу.

    Эта шайба должна быть снята

  7. Снимаем маховик с вала.

    Снятие маховика

  8. Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.

    Откручивание гаек

  9. Снимаем его.

    Снятие щитка

  10. Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.

    Извлечение старого

  11. Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.

    Выкручиваем при помощи гаечного ключа

  12. Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.

    Выкручиваем болты держателя

  13. С помощью отвертки отжимаем его и снимаем вместе с прокладкой.
  14. Ставим и запрессовываем новый манжет.
  15. Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.

    Эту прокладку желательно поменять

  16. Ставим на место держатель.
  17. Начинаем сборку в порядке обратном снятию.

Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Один из вариантов замены»

В этом видео опытный мастер покажет свой способ замены манжетов на ВАЗ 2107.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена сальника коленвала — как заменить передний и задний сальник коленвала


В процессе эксплуатации, автомобильный двигатель терпит различные нагрузки с постоянной переменчивостью режимов работы. Для обеспечения работоспособности двигателей внутреннего сгорания, значительного сокращения трения, износа деталей, а также во избежание перегрева, используется специальное моторное масло. Масло в моторе подается под давлением, самотеком и разбрызгиванием. Резонный вопрос — как обеспечить герметичность двигателя, чтобы масло не вытекло из него? Для этого существуют сальники, установленные, в первую очередь, спереди и сзади коленчатого вала.

В статье рассмотрим конструктивные особенности сальников коленвала, определим причины и характеристики их износа, а также разберемся с тем, как заменить эти сальники самостоятельно.

Описание и функции сальника коленвала

Итак, для нормального функционирования автомобильного двигателя, нужна качественная и постоянная смазка трущихся деталей. Один из главных элементов мотора — коленчатый вал, оба конца которого выступают наружу. Коленчатый вал смазывается под высоким давлением, а значит необходимо качественное уплотнение с двух сторон. В качестве этих уплотнителей выступают сальники. Всего используется два сальника:

  • передний, обычно меньший в размере, устанавливается за шкивом коленчатого вала в передней крышке. Может быть интегрирован в масляный насос;
  • задний, как правило, большой. Находится за маховиком, иногда меняется вместе с алюминиевой крышкой, обеспечивает герметичность, не пропуская масло в картер сцепления или коробки передач.


Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Как выглядит и где установлен

В качестве материала изготовления применяется фторкаучук или силикон. Раньше, в качестве заднего сальника использовалась сальниковая набивка, однако она имеет способность пропускать масло при работе двигателя на высоких оборотах. Форма сальников круглая, а вышеуказанные материалы, из которых они изготовлены, позволяют не терять эластичность в широком диапазоне температур. Диаметр сальника должен быть таким, чтобы со всех сторон плотно прилегал к поверхностям.

Также, сальники могут устанавливаться на распределительные валы, если таковые приводятся в движение посредством ремня. Обычно сальник распредвала имеет одинаковый размер с передним сальником коленчатого вала.

Немаловажно, при покупке новых сальников, выбирать качественных производителей, а также соблюдать следующие моменты:

  • наличие пружинки внутри сальника;
  • на кромке должны быть насечки, они называются “маслосгонными”, а также защищают от попадания пыли на ту самую кромку;
  • насечки на сальнике должны быть направлены в сторону вращения вала.

Базовые рекомендации

В первую очередь необходимо очистить отверстие в корпусе и вал. Если под рабочую кромку попадет грязь, утратится герметичность. Если монтаж сальника выполняется без снятия и разборки двигателя внутреннего сгорания, потребуются специальные оправки. Это исключит срыв пружины или повреждение рабочей кромки. Последняя не должна попасть в канавку, сформированную старым изделием на валу.

Снимать старые изделия нужно аккуратно, без повреждений гнезда корпуса. При наличии в уплотнении прорезей, ориентированных на направление вращения вала, следует их учитывать. В некоторых конструкциях предусмотрено реверсное движение. Тогда на изделии должны быть прорези, позволяющие вращаться валу в обе стороны.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Согласно регламенту, средний срок службы сальников — около 100 000 километров, при условии, что авто эксплуатировался в нормальных режимах, а также своевременно проходит ТО, и двигатель не работал при критической температуре.

Стеклоомыватель не брызгает или брызгает плохо

В каждом автомобиле есть омыватель ветрового стекла, предназначенный для поддержания его чистоты и поддержания надлежащей видимости. При любых неполадках в его работе ремонт необходимо проводить немедленно, особенно в весенне-осенний период, когда грязь из-под колес соседних автомобилей постоянно попадает на лобовое стекло. Даже незначительное ухудшение видимости может стать причиной аварии, поэтому в ситуации, когда не работает омыватель, управлять автомобилем не следует.

Причины неисправности омывателя

Все возможные причины поломки стиральной машины можно разделить на механические и электрические. Первые встречаются чаще, но их легко устранить; нужно потратить немного времени.

Механические неисправности

Если омыватель ветрового стекла не работает, первым делом проверьте уровень жидкости в бачке. Часто бывает, что он просто заканчивается. Зимой может замерзнуть, если использовать простую воду. Проблема устраняется добавлением воды, а при ее замерзании прогревом двигателя, а затем заменой простой воды на антифризную жидкость.

Довольно частая причина неисправности — пережатый шланг омывателя лобового стекла, особенно при расположении форсунок на капоте. К тому же он может просто слететь, его можно повредить при ремонтных работах. Следует тщательно проверить весь трубопровод – от бака до самих форсунок. Шланги должны плотно прилегать к фитингам и быть сухими – протечки могут свидетельствовать о нарушении их целостности.

Если омыватель лобового стекла плохо распыляет, причина может заключаться в сильном загрязнении самих форсунок.Это часто происходит при использовании водопроводной и неочищенной воды, а также при попадании грязи в бак. Решение – прочистить форсунки, что может потребовать их демонтажа. Обратный клапан омывателя ветрового стекла также может стать причиной плохой работы — он тоже может забиться мусором в бачке.

Электрические причины неисправностей

После исключения наиболее очевидных механических проблем причину следует искать в электрической составляющей системы. В этом случае первым делом нужно проверить предохранитель.В поиске поможет схема омывателя лобового стекла или инструкция, прилагаемая к автомобилю. Предохранитель вынимают из блока, проверяют или сразу меняют на заведомо исправный.

Частой причиной выхода из строя является электродвигатель омывателя лобового стекла, а точнее его клеммы. В процессе эксплуатации они часто окисляются, делая невозможным прохождение электрического тока. Кроме того, окисление часто приводит к их отпаданию. Чтобы решить проблему, клеммы должны быть тщательно очищены и снова присоединены.Иногда процесс настолько выражен, что помогает только замена моторчика омывателя лобового стекла.

Стоит обратить внимание на подрулевой переключатель. Для его самодиагностики понадобится мультиметр, где нужно замкнуть электроды на клеммы выводов мотора омывателя. Включение выключателя должно отразиться на показаниях мультиметра. Если напряжение есть, выключатель в порядке, то проблема может заключаться в двигателе. Но торопиться с покупкой нового не стоит, так как есть вариант проблем с проводкой или реле — дальнейшую диагностику лучше доверить электрику.

Насос омывателя не работает

Если все узлы уже проверены и находятся в рабочем состоянии, но омыватель по-прежнему отказывается работать, причина, скорее всего, в неисправном насосе омывателя лобового стекла. Его роль выполняет небольшой моторчик, в состав которого входят сальник и крыльчатка. Некоторые из наиболее распространенных проблем с насосами:

  • отсутствие сопряжения валов двигателя и насоса;
  • Нарушен контакт щеток с коллектором электродвигателя.

Если попытки самостоятельного восстановления работоспособности не увенчались успехом и не работает насос омывателя лобового стекла, его необходимо заменить. Процесс замены достаточно прост, и прибегать к помощи специалиста автосервиса не обязательно. При замене насоса действуйте в следующей последовательности.


По окончании замены система снова заполняется водой или защитой от замерзания в зависимости от сезона. Если на автомобиле установлены реактивные форсунки, параллельно с ремонтом их можно заменить на веерообразные образцы, так как они наиболее полно удовлетворяют потребности большинства водителей.Перед ремонтом можно посмотреть видео

Как установить лобовое стекло на ваз 2106

Так как процесс снятия и установки боковых стекол передних дверей на автомобиле одинаков, разберем процесс замены бокового стекла ВАЗ 2106 на примере водительской двери. Для выполнения ремонтных работ нам понадобится ключ на «10», «8» и отвертка с пассатижами. Если все есть, то приступаем к ремонту.

  • Поднимите стекло в верхнее положение.
  • Первым делом снимаем подлокотник, для его снятия отверткой поддеваем декоративные заглушки отверстий и отверткой откручиваем три винта крепления подлокотника.
  • Отсоедините гнездо ручки электрического стеклоподъемника и снимите ручку.
  • Снимите декоративную облицовку внутренней ручки привода замка двери.
  • Снимите декоративную обивку двери, для этого отверткой подденьте обивку в местах крепления держателей.Если у вас под обивкой двери есть защитная пленка, то заверните ее и прижмите стеклом.


  • Открутите винты крепления заднего паза сдвижного стекла, снимать его не нужно, так как он соединен с уплотнителем стекла.
  • Ослабьте винты, крепящие паз переднего раздвижного стекла, и снимите паз.


  • Опустите стекло в крайнее нижнее положение, для этого наденьте ручку стеклоподъемника.
  • Ослабьте винты зажима стекла, при этом стекло останется на ограничителе хода.


  • Теперь нам нужно снять тросик с нижнего направляющего ролика, для этого ослабляем гайку натяжного ролика и ослабляем тросик, просто сжав его рукой.
  • Теперь можно снять стекло с ограничителя хода и опустить его до упора вниз, при этом немного сдвинув стекло вперед, чтобы оно выступало примерно на десять сантиметров и тем временем перемещая стекло через нижний отбортовку двери, нужно потянуть нижним краем стекла на себя и снимите его с автомобиля.


На этом процесс снятия бокового стекла ВАЗ 2106 завершен. Устанавливаем новое стекло в следующем порядке:

  • Установите стекло сначала в поворотный уплотнитель стекла (окна), а затем в дверную раму.
  • Вставив стекло в полость двери, выровняйте его и опустите на ограничитель хода, закрутите винт крепления прижимной пластины и наденьте трос на ролики.
  • Установите канавки. Установите сначала передний паз, а затем задний паз, пока не затягивайте фиксирующие паз винты.Установите передний паз таким образом, чтобы его фиксатор совпал с поворотной направляющей стекла. Заднюю нужно расположить так, чтобы ее верхняя часть уходила под дверную коробку.
  • Теперь можно установить боковые стекла в пазы и закрутить гайки их крепления.
  • Далее необходимо затянуть гайку натяжного ролика, для этого повернуть ручку стеклоподъемника в сторону опускания стекла и смещения натяжного ролика, натянуть трос и затянуть гайку натяжного ролика.
  • Затяните винты крепления зажимной пластины (кабель должен находиться между винтами).

После надевания нового и установки обратно проверить работу стеклоподъемника, при необходимости отрегулировать. Если стекло туго в пазах или наоборот немного болтается, то отрегулируйте пазы. Установите все снятые детали в обратном порядке. На этом ремонт нашей шестерочки закончен.

Замена лобового стекла ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 требует внимательности и аккуратности.Перед заменой стекла убедитесь в отсутствии дефектов на новом лобовом стекле, т.к. это может привести к появлению трещин на стекле.

На автомобилях ВАЗ 2107 и ВАЗ 2106 лобовые стекла не клеятся, поэтому на замену лобового стекла уйдет гораздо меньше времени, чем на других автомобилях.

Однако, если вы заметили перед заменой, что в салон попадает влага, желательно заменить еще и уплотнитель лобового стекла.

Для замены лобового стекла вам понадобится помощник.

1.Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления боковой пластиковой накладки стойки ветрового стекла…

2. … и удалите его.

3. Таким же образом открутите и снимите крышку с другой стороны.

4. Настала очередь снять обшивку потолка.

5. Получив доступ к уплотнителю лобового стекла начинаем снимать старое стекло с любого верхнего угла стекла.

6. Упираемся плоской отверткой во внутренний край уплотнителя лобового стекла и выдавливаем его из отбортовки.Зафиксируйте уплотнение в этом положении. Для этого в образовавшуюся щель вставьте отвертку. Чтобы стекло не треснуло, вставляйте отвертку не глубоко. Второй плоской отверткой таким же образом по верхнему краю стекла продолжаем выдавливать герметик для отбортовки крыши.

Сначала «пройдемся» по верхней части стекла, а затем выдавим герметик из боковых частей стекла. Когда останется только нижняя часть, одновременно выдавите ее из отверстия с обеих сторон стакана…

7. …и снимите стекло с автомобиля вместе с уплотнителем.

8. Снимите окантовку и уплотнительную резинку со стекла.

9. Тщательно очистить и промыть места контакта уплотнителя и корпуса, при необходимости подкрасить. Также очищаем уплотнитель от осколков старого стекла и грязи.

10. Расстилаем мягкую ткань на бленду, чтобы не повредить новое стекло и укладываем стекло на ткань.

11. Выпрямите и наденьте уплотнитель ветрового стекла.Начинаем с углов и растягиваем по всему периметру.


12. Затем заправьте кромку в уплотнение. Закрываем стык окантовки замком.

13. В наружную часть уплотнителя вставить прочный шнур диаметром 4-6 мм и длиннее периметра стекла. Шнур должен перекрываться посередине нижнего края стакана.

14. Прикладываем стекло к отверстию корпуса и центрируем.

15. С внешней стороны слегка надавить на нижнюю часть стекла и удерживать стекло нажатым до тех пор, пока помощник, находящийся в кабине, не начнет медленно вытягивать шнур из уплотнителя, поочередно меняя концы шнур. Помогаем пломбе сесть на место, прижимая пломбу пальцами. Этим методом мы «утопим» всю нижнюю часть стакана.

16. Аккуратно, нанося легкие удары ладонью по верхнему краю стекла, ударяя по стеклу сверху вниз.

18. Заполняем верхнюю часть пломбы, натягивая шнур с боков к середине и прижимая стакан рукой, «помогая» пломбе глубже сесть на фланец.

19. Остальные детали автомобиля (обшивка потолка и стойки крыши) собираем в обратном порядке.

Для замены лобового и заднего стекол на автомобиле ВАЗ 2106 потребуются: отвертка, одеяло (или что-то подобное) для подстилки под стекло, кусок шнура (желательно скользкого нейлона) диаметром 3.5-4 мм и длиной около 5 м.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Замена ветрового и заднего стекла с помощником. Обратите внимание на маркировку в правом верхнем углу лобового стекла. Купите новое стекло с такой же маркировкой. Причем, чтобы не купить поддельное стекло, проверяйте его прочность, протирая тканью, смоченной в растворителе. На фирменном стекле маркировку невозможно удалить, а на контрафактном стекле она часто легко смывается.

1. Отведите рычаги стеклоочистителей со щетками от ветрового стекла.

2. Выверните три винта крепления декоративной накладки передней боковой стойки кузова и снимите ее (правая показана, левая симметрична).
3. Снимите зеркало заднего вида (см. «Зеркала заднего вида ВАЗ 2106»).
4. Снимите солнцезащитные козырьки и их держатели.

5. Отсоедините переднее крепление правого поручня (см. «Внутреннее оснащение ВАЗ 2106»).

6. Снимите декоративную накладку левого крепления накладки потолка.

7.Выверните винт, снимите держатель накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подкладка держится за счет собственной эластичности, но лучше, чтобы ее поддерживал помощник.

8. Снимите накладку.

9. Подденьте уплотнитель в верхнем углу ветрового стекла и переместите его за фланец кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны операции с правым углом ветрового стекла. Слева работа выполняется аналогично. Работа может производиться одновременно с обеих сторон.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если уплотнитель ветрового стекла затвердел, снимите облицовку ветрового стекла. Для этого переместите накладку, закрывающую стык кромки, в середину нижней части уплотнителя… …открывая стык.

Лобовое стекло ВАЗ 2106 самое уязвимое из всех автомобильных стекол, поэтому к его замене приходится прибегать чаще всего. Даже небольшой скол, полученный от камушка или шипа, со временем может разойтись и образовать трещину по всей площади, в результате чего замены не избежать.Процедура замены лобового стекла не сложная, и вы можете сделать это самостоятельно с помощью всего пары отверток с плоским лезвием. Желательно иметь большой размер, чтобы площадь подхвата была больше. Я использовал барабаны, так как они довольно широкие и идеально подходят для этого ремонта:

В первую очередь снизу по центру резинки нужно поддеть «замочек» и снять его, а затем отверткой поддеть окантовку:


А потом тянем рукой, снимая окантовку по всему периметру стекла:


Теперь о процессе разборки.Эту операцию я лично проделывал несколько раз и начал поддевать с левого верхнего угла. Сначала вставляем одну отвертку, чтобы уплотнительная резинка вышла из зацепления с внутренней частью корпуса.


Затем изнутри, слегка нажимая отверткой на край резинки, выдавливайте ее наружу небольшими участками (примерно по 1 см):


Во избежание проблем необходимо освободить половину стекла изнутри от резинки, то есть выдвинуть его наружу, как показано на фото выше.То есть сверху доходим таким образом куда-то до зеркала заднего вида, а снизу соответственно до середины панели приборов. После этого снаружи поддеваем часть лобового стекла и аккуратно тянем его на себя, медленно расшатывая из стороны в сторону. Обратите внимание, что больших усилий прилагать не следует. Если стекло не поддается, то прилагать много усилий не нужно, лучше убрать резинку еще на несколько сантиметров.


Стекло снимается вместе с резинкой и после этого можно установить новое на прежнее место.


Если покупать новый, то на заводе ВАЗ 2106 производства БОР можно купить по цене 1200 руб или 1500 руб. с черной полосой сверху. Монтаж осуществляется в обратном порядке и действовать также необходимо с особой осторожностью, чтобы не повредить стекло.

Многие водители жалуются на неудобные окна в автомобилях советского автопрома. Они часто подклинивают, сами открываются и закрываются, издают раздражающий скрип и скрежет.Кроме того, такие окна часто используются злоумышленниками, пытающимися завладеть вашим транспортным средством. Поэтому их снятием и установкой полноценных передних стекол займемся.

Замена лобовых стекол не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в двери появится четвертый ролик, а маршрут троса, поднимающего и опускающего стекло, кардинально изменится. Для того, чтобы правильно произвести замену, потребуются следующие инструменты: гаечные ключи, молотки, дрель, пассатижи, набор отверток, напильники (круглые, плоские и треугольные), болгарка, сверла, которые будут повторять размеры отверстий уже в дверь автомобиля и защитное снаряжение (очки и перчатки).Напомним, что в предыдущей статье мы рассказали своими руками.

Расходные материалы

Лобовые стекла для вашего автомобиля.
Стеклянные направляющие.
Сырой каучук.
Две пары пломб.
Валики и бархат.
Кронштейны
Электрические стеклоподъемники.
Крекеры скрепляющие кожу.

передние боковые стекла от ваз 2107 до ваз 2106 — видео

Установка боковых стекол с ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Снимаем с двери все, оставляя только рамку.Не бойтесь высверливать алюминиевые заклепки. Молдинги снимаются путем снятия заглушек. Бархат, возможно, придется оторвать, так как иногда его приклеивают, чтобы он не издавал лишних звуков. Чтобы снять окно, открутите два винта в местах его крепления. Снятие стеклоподъемников. Монтируем купленный верхний ролик рядом с аналогичным верхним роликом. Нижний валик срезаем болгаркой.





Какой объем багажника у ваз 2107.Какие бывают стволы

Стиль классической модели АвтоВАЗ 2107 довольно элегантный и строгий. «Семерка» — это символ целой эпохи, когда после пятой и почти такой же шестой модели автолюбители пережили долгожданное обновление серии. Как предмет тюнинга автомобиль пользуется большим спросом. Это относится как к техническому интерьеру, так и к экстерьеру. Подбор багажника на ВАЗ 2107 не исключение.

Особенности перевозки грузов на ВАЗ 2107

В хозяйстве картина немного другая, так как кроме заслуженной любви машина принимает и выполняет тяжелую работу:


Виды багажников на крышу ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ-2107 оборудован водосточными желобами.Это оригинальный проект крыши. Причем пластиковые кембрики, которые называются молдингами, устанавливаются с завода. Среди известных конструкций багажников на крышу распространены следующие:


Опция 2107 — багажник на крышу с креплением желоба. Их удобство аналогично рейлингам в том, что желоба довольно длинные, а при использовании двух ригелей на четырех попарно соединенных опорных стойках открывается возможность пространственного перемещения точек давления. Это основное преимущество при перевозке грузов различной длины.Грузовая корзина со статическими опорами имеет меньший ход. Но когда речь идет о перевозке досок от 3 метров в длину, важную роль играет расстояние по желобам 20–35 см для перемещения корзины и, соответственно, центра тяжести. Кстати, можно добавить, что длины от 4,5 метров, выступающие из переднего и заднего бампера, маркируются как негабаритный груз с помощью светоотражателя красного цвета и флажка. Знак устанавливается сзади в конце груза, так как передок регулируется самим водителем.Для оптимальной работы багажника на крыше ВАЗ 2107 потребуются знания о допустимой нагрузке и грузоподъемности:

  • Крыша ВАЗ-2107 60 кг.
  • Багажное устройство — 50-150 кг.

Получается асимметричный макет. Но так как значение на крыше фиксированное, то и отталкиваться нужно от него. На идеально ровной дороге при отсутствии сильного бокового и встречного ветра, а также грамотной развесовке допускается загрузка багажника на 75 и даже 85 кг.Но если забыть о грузоподъемности крыши и отдать предпочтение весовым показателям дорогого багажника, которые намного выше, то деформация опорных стоек кузова неизбежна. В результате нарушение закрытия дверей.

Производители шин

Стойки для водостоков производятся еще со времен СССР. Но из-за чашеобразной формы и малого количества точек соприкосновения с грузом советские конструкции канули в лету. Хотя их и сегодня можно встретить как редкость или «неубиваемую» платформу для перевозки сельхозпродукции.


В настоящее время багажная фурнитура изготавливается из легких прочных сплавов с антикоррозийным покрытием.


Грузоподъемность 70 кг. Цена от 450 до 900 рублей в зависимости от длины перекладин. Отличный бюджетный вариант, но на скорости показывает низкую аэродинамику — шумит.


Багажные корзины устанавливаются на «Семерку». Они создают необходимый объем для малогабаритных личных вещей. А вот коробки для 2107 редкость. Если только это тюнингованная внешне машина.Затем форма аэробокса сочетается с изгибами автомобиля.

Видео об установке багажника на водостоки

В завершение следует добавить два основных правила установки багажного устройства на водостоки ВАЗ-2107:

  1. Сохраняйте центровку по ветровому и заднему стеклу.
  2. Равномерно затяните болтовые соединения.

А также ухаживать за крышей и эксплуатировать багажник согласно инструкции.

Багажное отделение – неотъемлемая часть каждого автомобиля, в котором можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля.Багажник Жигулей седьмой модели изначально не имеет ни шумоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет задуматься владельцев этого автомобиля о модификациях иного характера.

Багажник ВАЗ 2107 — зачем нужен багажный отсек

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или пассажирского груза. Поскольку багажник на крыше является неотъемлемой частью кузова, он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать удары багажа и поглощать нагрузки в случае столкновения с задней частью автомобиля.Доступ в багажное отделение обеспечивается открытием крышки, которая крепится на специальных петлях и фиксируется замком.

Стандартные размеры багажника

Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, то есть свободное пространство в нем распределено не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям Жигулей. Из-за своеобразной конструкции кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. д.) образуется некое пространство, называемое багажным отделением, которое не так просто измерить.Для лучшего понимания габаритов багажного отделения приводится картинка, на которой отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.

Уплотнитель багажника

Крышка багажника на «семерке» уплотняется специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем уплотнитель приходит в негодность: рвется, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь.Такое положение дел говорит о необходимости замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими являются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) … Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но придется регулировать замок, так как уплотнитель несколько больше и крышку будет трудно закрыть.

Непосредственно замена уплотнителя вопросов не вызывает. Демонтировав изношенное изделие, новую деталь равномерно распределяют по всему периметру борта.Чтобы в случае дождя в багажник не попадала вода, подключение лучше делать сзади, а не спереди. В местах изгибов резинку следует слегка сжать, но при этом следует избегать образования складок. После равномерного распределения печать окончательно набивается киянкой.

Обшивка багажника

Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что изначально отделка производилась только в виде пластиковых элементов.Ковер – один из самых распространенных отделочных материалов. В большинстве случаев этот материал используют для отделки сабвуферов, коробов и подиумов колонок, но есть автомобилисты, которые используют материал для стеснения деталей салона (багажника, отдельных частей торпедо, обивки дверей). С помощью Карпета можно не только придать автомобилю некую индивидуальность, но и обеспечить шумоизоляцию, которая у «классики» практически отсутствует. Кроме того, карпет – это один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.

Помимо самого багажного отделения, может быть обшита крышка багажника, ведь изначально ее внутренняя поверхность ничем не прикрыта. Для «семерки» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому владельцам приходится все делать своими руками. В качестве материала можно использовать тот же ковер. Нужно лишь вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых клипс или саморезов в заранее просверленные отверстия.

Коврик багажника

Багажник ВАЗ 2107 может перевозить самые разные виды грузов (канистры с горючим, молоком, кирпичами, сельскохозяйственными животными и т.д.), поэтому вероятность загрязнения пола довольно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений – это коврик. Изделие должно отвечать таким требованиям, как повышенная прочность, простота в уходе, устойчивость к химическим веществам в зависимости от перевозимых материалов. Коврики в багажник «семерки» изготавливаются, как правило, из пластика или полиуретана.

Фурнитура из пластика отличается низкой стоимостью и устойчивостью к химическому воздействию. Недостаток материала – частое проскальзывание во время движения. Кроме того, нет гарантии полной защиты багажного отделения от загрязнений. Самые популярные коврики – полиуретановые. Они недороги, имеют бамперы, препятствующие попаданию жидкости на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, так как достать коврик из отсека не так просто, не рассыпав и не рассыпав мусор.Среди недостатков недорогих уличных аксессуаров — неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.

Фальшпол в багажнике

Для наведения порядка и более эффективного использования объема багажника владельцы ВАЗ 2107 и другой «классики» делают фальшпол. Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол представляет собой короб, спроектированный под размер багажника. В качестве материала можно использовать ДСП от старой мебели, толстую фанеру, ОСП.Для изготовления вам понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: электролобзик, наждачная бумага, крепеж.

Перед началом работы необходимо определиться с размерами коробки. Для «семерки» сделайте заготовки со следующими размерами:

  • высота – 11,5 см;
  • верхняя доска — 84 см;
  • дно — 78 см;
  • боковые части 58 см.

При таких параметрах рама устанавливается в багажник достаточно плотно и никуда не двигается.Внутренние перегородки и их количество изготавливаются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:

  1. Разметка и раскрой заготовок.
  2. Кромка.
  3. Сборка коробки в единую конструкцию. Для обеспечения свободного доступа к ящику верхняя крышка откидывается.
  4. Отделка изделия.

Что касается отделки фальшпола, то можно использовать Ковер: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования бывших в употреблении материалов.Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего закрепляется на коробе строительным степлером. Остается только установить конструкцию в багажник и сложить все, что раньше хранилось в беспорядке.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 — один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда есть какие-то шумы, дребезги и другие посторонние звуки.Это говорит о необходимости обработки автомобиля шумоизоляционными материалами, а также требуется отделка при установке сабвуфера.

Для шумоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от загрязнений растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. При подготовке поверхности укладывается слой Вибропласта, уменьшающего вибрации кузова и кузовных элементов. Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника применена виброизоляция между ребрами жесткости.Затем укладывается слой звукоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии можно использовать Сплен. Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, применяют вальцовочный валик.

Замок багажника ВАЗ 2107

Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя крайне редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.

Неисправности замка багажника

Неисправности замка багажника седьмой модели Жигулей обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок нужно будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то ее проводят в том случае, если крышка багажника плохо закрывается или стучит во время движения.

Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 — ось ротора; 2 — крышка корпуса; 3 — удлинитель привода; 4 — рычаг; 5 — пружина; 6 — ротор; 7 — корпус; 8 — фиксатор; 9 — прижимная пластина

Ремонт замка багажника

Для проведения ремонтных работ с замком багажника необходимо подготовить следующий перечень:

  • ключ на 10;
  • в сборе;
  • карандаш;
  • новый замок или личинка;
  • Смазка Литол.
Как снять

Чтобы снять замок багажного отделения, выполните следующую процедуру:

  1. Отметьте карандашом положение замка на крышке.
  2. Ключом на 10 отверните 2 гайки крепления замка.
  3. Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
  4. Проталкивая личинку внутрь крышки, она демонтируется.
  5. Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
  6. При необходимости снимите пломбу с замка.
Замена личинки

Если необходимость демонтажа связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм чистят и смазывают Литолом. В том случае, если замок меняется полностью, смазываются и новые детали изделия.

Как поставить

После смазки замок устанавливается в следующей последовательности:

  1. Вставить уплотнительный элемент в крышку багажника.
  2. Поместите цилиндр замка в распорную втулку.
  3. Установите личинку вместе с втулкой в ​​замок.
  4. Установите замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными метками.
  5. Механизм крепится и затягивается двумя гайками.
Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107
Как отрегулировать замок багажника

Если замок крышки багажника на «семерке» закрывается с трудом, его нужно отрегулировать относительно запорного элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов, а рычаг хорошо ее фиксировал, а между крышкой багажного отделения и кузовом был равномерный зазор по всей площади. .

Регулировка крышки багажника

Иногда возникает необходимость отрегулировать крышку багажника. Бывает, что деталь расположена над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте дело обстоит несколько иначе.

Для регулировки высоты крышки потребуется полностью открыть ее и, придерживая одной рукой за край крышки, другой рукой приложить усилие в районе шарнира.Ту же процедуру следует повторить с другой стороны.

Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте ее герметичность. При необходимости повторите процедуру. Для регулировки усилия открывания крышки багажника узел перемещает края торсионов пружин к одному из зубьев петли багажника.

Альтернативное открывание багажника на ВАЗ 2107

Многие владельцы отечественных автомобилей, в связи с отсутствием возможности приобрести более дорогое транспортное средство, стараются сделать свой автомобиль более комфортным. Одним из вариантов улучшения функционала ВАЗ 2107 является управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью троса, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.

Открытие с кнопки

Как владельцу «семерки» не составит труда оснастить автомобиль устройством открывания багажника с кнопки. Из положительных сторон электропривода можно выделить следующие:

  • удобство;
  • практичность;
  • по моде.

Некоторые автомобилисты считают, что такая опция на ВАЗ 2107 бесполезна, но все же стоит попробовать и убедиться в полезности такого устройства. Если было принято решение установить электропривод багажника, то для начала необходимо подготовить необходимые детали:

  • четырехконтактное реле и специальную клемму для него;
  • активатор;
  • провода;
  • кнопка;
  • разъемы «мама» и «папа», а также изоленту и термоусадку.

Активатор представляет собой электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять замок и установить приводной стержень. Для того, чтобы можно было воздействовать на язычок замка, в боковой части механизма необходимо просверлить отверстие, а сам шток слегка отогнуть. Когда ссылка защищена, замок можно заменить. Чтобы избежать регулировки механизма, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуются 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Зафиксировав изделие на крышке, переходят к этапу подключения.

Для того, чтобы можно было управлять замком багажника с кнопки, потребуется соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника

Перед началом электромонтажных работ снять минус клемму от аккумулятора и изучите схему подключения.

Привод питается напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:

  1. Напряжение подается от аккумулятора на реле в соответствии со схемой.
  2. Контакт реле №86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
  3. С помощью провода контакт № 30 реле соединяется с зеленым проводом электропривода с помощью разъемов.
  4. Синий провод электрозамка соединяется с массой автомобиля.
  5. Проверить работу устройства.
Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107

Вывод троса замка багажника в салон

Замок багажника на «семерке» можно открыть с помощью троса, протянутого в салон автомобиля. Для осуществления этой затеи вам потребуются:

  • кабель длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
  • оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
  • наконечники для оплетки и зажимы для кабелей.

Для того, чтобы использовать трос для отпирания замка багажника, необходимо сделать отверстия в механизме для продевания троса и фиксации его на язычке. Затем прокладывается тросик от замка к месту водителя через крышку багажника, устанавливается подходящий рычаг для открывания механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на котором крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника с помощью троса потребуется сам трос, оплетка и некоторые аксессуары. Тросик крепится к язычку замка багажника для управления механизма.Тросик от замка багажника проложен к сиденью водителя Рычаг управления тросиком установлен возле сидения водителя

Багажник на крышу ВАЗ 2107

Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как правило, штатного ствола недостаточно.В этом случае удобно использовать специальный багажник на крыше. На такую ​​конструкцию можно закрепить негабаритный груз. Перед выбором изделия необходимо узнать размеры элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинномерные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, т.е. выступает за передний и задний бамперы, он должен быть помечен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабарита.

Какие бывают багажники

На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный «жигулевский» багажник имеет размеры 1300*1050*215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водосточные желоба с помощью болтов. В целом багажники на крышу можно разделить на 3 группы:

  • открытые;
  • закрытый;
  • в виде стоек.

Первый вариант универсальный.Изделие состоит из поперечно и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.

Кофр закрытый — кофр (ящик). Основным преимуществом такой конструкции является защита перевозимого груза от непогоды.

Изделие, выполненное в виде стеллажей, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Эта конструкция используется реже, но нагрузка на нее фиксируется легко и надежно.

Какого производителя выбрать

Производителей багажников на ВАЗ 2107 на рынке России много.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.

Как установить

Конструктивно крыша «семерки» имеет ливневые стоки, к которым крепятся стойки багажника. Установка конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 должна производиться на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть кузова и стойки.Крепления стоек размещены так, чтобы они не мешали дверям при их открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних годов выпуска в салоне есть специальные метки, указывающие, где находятся передние стойки. Это облегчает установку и размещение изделия на крыше.

Перед затягиванием крепления стоек необходимо убедиться, что они расположены параллельно друг другу без перекосов. В случае ошибки при монтаже поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивают, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водосточным желобам. Выполнив надежную фиксацию конструкции багажа к кузову, изделие считается готовым к использованию. Главное позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.

Сегодня автомобильные багажники на крышу все чаще используются по прямому назначению, и чтобы сделать его эксплуатацию более удобной, необходимо позаботиться о соответствующей подготовке.В багажнике ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу легко выполнить своими руками, ведь для этого потребуется минимум инструментов и материалов. Таким образом, можно улучшить состояние багажного отделения и повысить его функциональность, что обеспечит удобство управления транспортным средством.

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе и как бытовые «лошадки». Эти машины возят прицепы, из окон торчат стройматериалы, и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крыше для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь необходимо определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике при закрытой крышке. Вот они:

Все, что соответствует этим габаритам, должно помещаться на крыше ВАЗ 2107 и перевозиться на верхнем съемном багажнике. Особенно это касается длинных вещей. Такие материалы, как доски, палки, рейки для пола, если их длина не превышает 4,5 метра, нельзя маркировать красными флажками.В случае, если они выступают за передний и задний бамперы, они должны иметь маркировку негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: водителю хорошо виден передок, а он сам следит, чтобы не подъехать слишком близко на светофоре.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ям, кочек и вертикальных вибраций, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приводит к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый багажник, который был произведен в СССР. Его слабым местом является форма «чаши» с приподнятыми краями. На таком стеллаже затруднительно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за малого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят ко всем моделям автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, а также покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама несущая система, как правило, представляет собой пустотелые коробчатые стержни из сплошной листовой стали, квадратного сечения, которые располагаются в один ряд, в количестве 6 — 8, на концах соединены опорами, которые придают жесткость конструкции. К опорам крепятся четыре опорных механизма, имеющих разное устройство. Чаще всего их изготавливают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.


Чтобы не поцарапать профиль стока ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильную центровку и распределение нагрузки на крыша;
  • Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть неравномерно разболтанных эксцентриков;

Еще важнее соблюдать правила крепления грузов на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы были надежно закреплены в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
  • При движении с нагруженным багажником на кольцах и длинных поворотах нужно ехать медленнее обычного и равномерно, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным и груз рванет в сторону.
  • При транспортировке длинных досок и хлыстов необходимо соблюдать особую осторожность при трогании с места, ускорении и торможении, так как концы хлыстов «играют» и раскачивают автомобиль, вызывая вибрацию.
  • Особое внимание следует уделить перевозке крупногабаритных грузов при сильном ветре – по возможности от этого нужно отказаться и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушиваться к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением вашего груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 21072 1.3

ВАЗ 21079 1.3

ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1.5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5i

ВАЗ 2107 1,6 МТ

ВАЗ 21074 1.6

ВАЗ 21073 1.7i

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, 2006

Ну что сказать, про «Классику» известно все.«Москвич» срочно просился на заслуженный отдых, и колеса были очень нужны. Деньги, тем временем, были «кот наплакал». Ну раз так, то берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на подержанном в этом случае можно получить отличный «прожор». 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе в салоне комфортно, сиденья вполне хорошие и ничего, ничего не бренчало, печка прогрета, окна опущены. Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок.Управление «ватное» (ну чего тут особенно ожидать), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 — это ее стихия. Двигатель инжекторный и этого вполне достаточно; при приемлемом расходе он бодро гонит машину по бескрайним просторам страны. Расход по трассе — 7-8 литров. Инжектор еще. Единственное, есть у него вечная «болезнь» — «маслосъем», рано или поздно начинает течь и масло выбрасывается в цилиндр.Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в тягах клапанов и направляющих. Печка греет отменно в самые сильные морозы, к течи крана отношения не имел, может к тому времени эту «болячку» уже исправили, кто знает. Коробка начинала выть со 120 км/ч и к 140 достигала пика своей заунывной песни, но на скоростном режиме в рамках ПДД ее поведение было на удивление спокойным.Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тыс. км начал тихонько подвывать задний мост, что вкупе с небольшой аварией (пробил дырку в переднем крыле, спилил и заменил сам) и появлением потребности в универсале привело к продажа ВАЗ 2107. Продавался 4 дня, знакомым друзьям в селе… Ну конечно это уже «прошлый век», но машина ни разу не подвела, а если была нормальная качество производства, то его бы не снесли.В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Достоинство : цена. Дешевый сервис.

недостатки : все устарело.

Алексей,

Пермь

ВАЗ 2107, 2000

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался. На третьем месяце стала шалить коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый большой ремонт за 3 года, около 4000 руб.Через полгода я столкнулся с самой неприятной деталью своей «семерки» — карбюратором «ОЗОН». Делал за три года 5 раз у трех разных мастеров. Суммарные затраты на ремонт превышали стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Надо признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из тройки) расход по трассе составил 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 литра. Компрессия была в пределах нормы, хотя в продаже была не такой расторопной, как при покупке.Но тянул уверенно. Купил венгерские провода. Глушитель варился один раз, колодки менялись. Установил электронное зажигание, поменял аккумулятор — но ремонтом это не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но возможно это вина не машины, а тех «электриков», которые устанавливали «противотуманки», магнитолу и синие «писатели» предыдущему хозяину. Ко мне все это пришло уже в нерабочем состоянии: работала только магнитола.А вот замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день поехал проходить плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменили). До МРЭО метров 200 не доехал — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу — полуось «гуляет». Поехал, купил новый, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колеса не отвалились, но появилась полезная привычка периодически проверять подтяжка болтов.Еще в конце моего владения ВАЗ 2107 начал подклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина затормозила, но не так, как должна. Честно говоря, жалко было продавать машину. Купил студенту, так же как и я, чтобы научиться ездить. Удалось тронуться с 6-го раза. Но он сдержался. Студент получил в подарок запчасти, зимние колеса и книгу по ремонту. Вспоминаю машину с благодарностью.

Достоинство : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска достаточно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорливый. Двигатель хороший.

недостатки : плохое качество сборки. Салон.

Сергей, г. Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010

Когда мы покупаем машину, мы пытаемся собрать достаточно денег, чтобы купить лучший вариант. Итак, бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить из новых только ВАЗ 210740, что я и сделал.В салоне установлены рундуки, установлена ​​какая-то сигнализация, ковры, итого — 186 тыс. руб. Кстати, в это время был жуткий ажиотаж на семерки в связи с запущенной программой утилизации. Взял последнюю машину, потом их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 я ездил на карбюраторной ВАЗ-21053 2003 г.в. Думается, что и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может просто сыграл роль тот фактор, что пересели со старой машины на новую.Но заметил отличия в плавности хода, удобстве. А еще есть очень большая разница в динамике между этими автомобилями. Кажется, инжекторная «семерка» сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего так оно и есть. Но за это время они были технически усовершенствованы. Насколько это возможно, конечно. Машина ездит и практически не ломается.Я довольно интенсивно эксплуатировал ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. км. Постараюсь вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах стал слышен звук редуктора заднего моста. Мастер выслушал, сказал не волноваться, пока чуть не зажужжал. Но я не стал ждать худшего, поменял редуктор в сборе. Причина — забился сопун, выдавило сальник, ушло масло. Если бы я заметил это вовремя, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 две шаровые, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, причем короткие в два раза, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (справа), ремень генератора, при продаже , немного подтек радиатор, были заменены.Дважды менял клапан холостого хода, один раз заменил все тормозные колодки. Да, еще заменил комплект резины, от этого с таким пробегом не уедешь. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и низкую стоимость запчастей, мы понимаем, что это не большие инвестиции для такого пробега. Масло заливалось в полусинтетику. Ехал и по шоссе, и по проселкам, и по лесам-полям. Проходимость отличная.

Достоинство : за данную цену достаточно надежный, рабочий автомобиль.Очень мягкая подвеска. Дешёвый в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : плохая изоляция. Уровень комфорта довольно низкий.

Станислав, г. Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007

Пробег ВАЗ 2107 при покупке — 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была один раз — удлинение распредвала. Вылечил покупкой нового с лежанкой. Можно было купить еще дешевле без кровати.До сих пор лил масло, то что лил предыдущий хозяин, Мобил 5w50 синтетика, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на газпром 10w40 полусинтетику. Самое интересное, что двигатель на ней работает не хуже. Форсунка ни разу не подвела. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались безлюфтовыми (автовазовские усиленные). Решил заменить сразу все петли и сделать схождение. Добавлю: на плохих дорогах подвеска ВАЗ 2107 не качает и часто гнутся диски колес.Считаю подвеску «Классика» очень крепкой с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине. Ближний свет фар слабоват, особенно в плохую дождливую погоду. Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина, в принципе, удобная. Спереди сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери.Как только я не пытался победить коррозию, ничего не получалось, но в один прекрасный день я узнал про мистера Кэннона жир и машина перестала меня огорчать. Обработала этим чудом все проблемные зоны снаружи и в полостях. Днище не гнилое, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км/ч, после 110 начинает кушать намного больше бензина.3000 об/мин при 100 км/ч на 5-й передаче.

Достоинство : машина по цене телефона. Прочный и долговечный при правильном уходе.

недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Маленький газовый баллон.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Думаю, что ВАЗ 2107 стоит своих денег, не забывайте, что он сейчас дешевле 4К телевизоров, да и ломается часто, но ломается часто, потому что качество деталей ужасное.Сама машина не виновата в том, что в ней все леваки и ставят брак. На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купленный новый — всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, а этот, еще не прогоревший, но качество — плохо, мне не нравится звук, совсем другой, не такой как был на заводе. Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти с качественными запчастями, но пока не нашел.На удивление мне нравится внешний вид ВАЗ 2107, квадратность ее устраивает, у кого «классика» не квадратная, у всех так, берите тех же американцев. Мне нравится заводской вид, поэтому у меня нет никаких спойлеров, капотов, омывателей и т.д. и т.п. Корма немного посажена, чтобы не задиралась, и тонировка по кругу, когда еду домой всегда оборачиваюсь и посмотри в конце. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка очень хорошо греет зимой, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого достаточно, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и это 100 % лучше, чем автобусы и маршрутки, тем более там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность — тут и говорить нечего, печальная картина. Я лично не езжу, езжу адекватно, но если ко мне приедет какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило как заводское хотя бы, поставил бы 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, что я очень люблю, езжу очень аккуратно, езжу вокруг каждой дырки как на мерсе, есть конечно банки, но они на «тиане» за 1млн руб.есть. Устойчивости на дороге при моем стиле вождения мне хватает. Зимой сложно, но на дорогой шипованной резине можно смело брать подъемы.

Достоинство : дешевый и простой в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. Проблем с форсункой нет.

недостатки : плохой металл. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапана нужно регулировать каждые 9 тысяч.

Александр, Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Лучше взять ВАЗ 2107 с карбюратором.Ставить инжекторную систему на двигатель 70-х, это как закинуть закись азота на паровой двигатель. Много слышал негативных отзывов от инжекторных «семерок», может они и быстрее, но в целом проблемнее. Много нареканий на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, а катализатор висит очень низко. Отрегулируйте форсунку, езжайте на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска — вы едете по российским дорогам на российской «семерке» и не можете понять, что громче: подвеска шумит или двигатель работает.Подвеска ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость негативно сказывается на прохождении поворотов. Резинки лучше менять не реже одного раза в три года. Одно радует этот автомобиль, так это цены на запчасти и обслуживание. По сравнению с Мерседесом разница есть, и машины конечно совсем другие. Сиденья достаточно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка КПП часто выпадает из резинки. Бокалы поднимаются так туго, что иногда боишься сломать ручку. Посадка народная: ноги в коленях, руль как в автобусе. Управление — на скорости 90 км/ч машину приходится ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла. Автомобиль квадратный и небольшой, поэтому габариты чувствуются хорошо. Тормоза хорошие, если они работают правильно или работают вообще. Динамика — разгон вялый, движок слабоват, но для города нормально, если просто ехать из точки А в точку Б.Двигатель — можно часами стоять и смотреть как он работает. Русский и работает.

Достоинство : хороший запуск в холодную погоду. Дешевизна в обслуживании.

недостатки : шумный двигатель. Плохое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгий, г. Ярославль

ВАЗ 2107, 2004

Автомобиль куплен новым в автосалоне. Мне достался ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс. км. Можно сказать новый, правда с небольшими проблемами по кузову и с ненужным наклеенным пластиком, который больше предал колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения я с интересом проводил свободное время в гараже. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, поставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживался вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Я заканчиваю обучение по специальности, связанной с автосервисом.Сам не всегда справлялся, помогал друг, в итоге закрепил свои знания на практике, на своей машине. Заливаю только моторное масло Шелл Хеликс, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не экономил, каждое ТО и так не дорого стоило. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина ходит. Были, конечно, и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровая, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления, и еще разные мелочи.В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы заводилась и ездила, продолжает ездить. Что вам нравится, когда едешь больше 100 км/ч, чувствуешь скорость на все 100%. На скорости более 140 км/ч получаешь нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно едет по неровностям, да и в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только заглушишь двигатель сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет.Карбюратор не такой резвый при разгоне, приходится его дольше прогревать. Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно долго перечислять, там не так много того, что есть в иномарках. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и не так уж и жалко все-таки иномарку.Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо. В целом доволен своей машиной. Выполняет свою функцию, едет и возит.

Достоинство : дешевый в обслуживании. Справляется со своими обязанностями.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, г. Барнаул

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.

ВАЗ 2107 выпускался с марта 1982 года по апрель 2012 года.
Выпускается в Египте с 2006 года по настоящее время.

Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, работающие в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Входит в класс малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В». А не С, как пишут на форумах. C класс это Ford Focus, KIA Ceed и т.д.
Колесная формула 4×2, задний привод.
Прародителем является итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колес — 1365 мм
Колея задних колес — 1321 мм
Дорожный просвет (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например, Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки.
Грузоподъемность — 400 кг
Объем багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:

  • Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ГРМ ременный)
  • Двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
  • Двигатель ВАЗ 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск)
  • Двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)

Диаметр и ход поршня:

Для 1300 = 79 мм x 66 мм
— Для 1500 = 76 мм x 80 мм
— Для 1600 = 79 мм x 80 мм
— Для 1700 = 82 мм x 80 мм

Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
Порядок цилиндров: 1-3-4-2

Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 использовались карбюраторы и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.

Форсунка под нормы Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.

Свечи для ВАЗ 2107:

Для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для форсунки — А17ДВРМ.

Масло для ВАЗ 2107:

Для всех классических двигателей оптимальным выбором является полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и чаще всего ниже минус 30, то выбор 0W40
Если морозы у вас не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.

Замена масла производится один раз каждые 10 000 км

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверями.
Жесткость кузова — 7200 Нм/град.

Ширина салона ВАЗ 2107 , да и вообще всей классики (от обшивки задней двери на уровне сиденья) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм

Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) 889 мм, задней двери 819 мм.

Размеры багажника ВАЗ 2107:

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минус на кузове автомобиля (масса).

Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, емкость 55 Ач. Аккумуляторы емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но нужно проверять габариты.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.

Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен выдавать ток не более 1/10 от емкости аккумулятора, т.е.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.

Катушка зажигания — B117 или B117-A (для карбюратора)
Стартер — CT221

Тип лампы:

Лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа для поворотников в фару, противотуманки, задний ход и стоп-сигнал : P21W или A12-21-3
— лампа номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5-1

Заправочные баки

  • Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
  • Система смазки (включая масляный фильтр) — вмещает 3.75 литров масла
  • Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 л антифриза
  • Бачок омывателя — 2 литра
  • Картер коробки передач — 1,35 л трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​коробки передач — 1,59 л
  • Картер заднего моста — 1,3 л GL-5 полусинтетика (75W90)
  • Гидравлическая система сцепления — 200 мл
  • Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска: зависимая, с жесткой балкой заднего моста и 5 реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.

ВАЗ 2107 стандартные диски: 5Jxl3h3 со смещением 29 мм,
крепятся на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13

Для большей мягкости и комфорта при движении можно уменьшить на 0,1 кг/см2

Показатели эффективности.

Максимальная скорость:

из 4 шагов.КПП — 145 км/ч
с 5 шагов. КПП — 152 км/ч

Разгон до 100 км/ч:

с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд

Расход топлива , трасса/город: 6,9/9,6 литров у всех моделей примерно одинаковый.

Меняем самостоятельно сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

Данная статья носит технический характер и предназначена в помощь автолюбителям в ремонте автомобиля (в данном случае это ВАЗ 2107).Разделим статью на две части, в которых будем последовательно разбирать замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своей машины, поэтому при первых признаках неисправности нужно уметь быстро решить проблему. Сальник коленчатого вала передний меняется при появлении масляных пятен и подтеков при работе шкива коленчатого вала.

Для начала необходимо установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть двигатель, а затем включить передачу и ручник.Далее защита двигателя снимается ключом на 8 мм – для этого нужно открутить несколько винтов. После этого нужно скинуть ремень генератора, используя ключ на 19 мм, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя. С помощью ключа на 38 мм ослабляется шкив коленчатого вала, после чего его можно снять. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Установив отверткой сальник коленчатого вала, вытяните его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь нужен новый сальник Запрессовать крышку ГРМ. Для этого подойдет старый уплотнитель или труба соответствующего диаметра. Предварительно смазать коленчатый вал моторным маслом. Не забудьте обратить внимание на маркировку при покупке, где указан размер сальника, в этом случае внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После нажатия собираем все в обратном порядке.

Задний сальник коленвала поменять гораздо сложнее.Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем с ручника.

Сначала нужно снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккума. В машине снимаем КПП и, сняв обивку, откручиваем крышку, закрывающую отверстие в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера коробки, откручиваем болты картера сцепления.Под коробку передач подкладываем надежную рейку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив узел между картером и блоком, стяните картер с направляющих втулок. Осторожно отодвинув коробку передач назад, вытяните первичный вал из диска сцепления. Редуктор снимается.

Теперь снимаем маховик: Для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вкручиваем болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем узел и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался.Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем — диск сцепления (фиксацию сальника лучше снять, чтобы не повредить фланец коленчатого вала при установке новой прокладки). Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и с помощью отвертки снимаем его вместе с прокладкой. Удерживая держатель в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Смажьте новую прокладку моторным маслом и запрессуйте ее с помощью старого сальника или обрезка трубы, подходящей по диаметру, после чего соберите все в обратном порядке. Не забываем о размере сальника: у этой модели внутренний диаметр должен быть 70 мм, а внешний – 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Возможно поврежден сам коленвал и замена сальника не решит проблему.Будьте осторожны, удачи.

Атермальная тонировка: отзывы, преимущества и недостатки

Для обеспечения хорошей круговой видимости в современном автомобиле по всему периметру салона установлены довольно большие окна. Сквозь них, конечно, все очень хорошо видно. Но с такой же легкостью проникает солнечный свет. Зачастую он не только светит, но и согревает.

Что такое тонировка стекол

Часто, спасаясь от ярких и жарких лучей, автовладельцы затемняют стекла своих автомобилей.Почти всегда такое затемнение снижает процент проникновения света. Однако тепловое излучение продолжает проникать внутрь и нагревать его.



Тонировка стекол автомобиля осуществляется либо с помощью специального покрытия на самом стекле (разновидность краски, снижающей прозрачность), либо путем наклеивания на поверхность специальной пленки. Первый способ используется при изготовлении изделия и выполняется заводским способом. Второй способ не под силу новичку при соблюдении технологии и последовательности действий.

Тонировка Характеристики

Тонировка стекла снижает его прозрачность для различных видов солнечного излучения. Простейшая пленка задерживает только видимый свет, затемняя салон. Но от нагрева в жаркий день она не спасает. Часто после длительного пребывания температура в салоне достигает 50 градусов. Не прикасайтесь к рулю и сиденьям. Так, классическая тонировка только затемняет салон. Плюсы этой пленки в том, что таким образом можно скрыть содержимое салона и пассажиров от посторонних глаз.Минус в том, что прозрачность (светопропускание) теперь четко оговаривается ГОСТ



Особенности атермальной пленки

Атермальная тонировка предназначена для уменьшения количества тепла, поступающего в салон. Отзывы о ней только положительные. Такая пленка в зависимости от вида способна задерживать до 50% теплового излучения и почти полностью весь вредный для глаз ультрафиолетовый спектр.


В то же время слегка затемняет салон, будучи почти полностью прозрачным.Особой популярностью пользуется атермальная тонировка лобового стекла. Отзывы говорят, что оно, будучи самым большим стеклом в машине, сильно влияет на обогрев передней панели и воздуха в салоне. Таким образом, с этой пленкой не нужно устанавливать зеркальную защитную шторку под лобовое стекло. Характерным признаком атермальной тонировки является легкий зеленоватый или голубоватый оттенок стекол. Не мешает нормальному восприятию света.

Достоинства и недостатки

Защита салона автомобиля от нагревания солнечными лучами — это качество, которым обладает атермальная тонировка.Отзывы говорят, что уменьшение обогрева приводит к тому, что для охлаждения салона требуется все реже и реже кондиционер, что увеличивает его ресурс и в итоге экономит топливо. Такая тонировка задерживает только определенный вид солнечного излучения, оставаясь при этом абсолютно проницаемой для всех остальных его видов: радиоволн и прочего. Еще одним преимуществом атермальной пленки является то, что в случае аварии стекло не разлетится на мелкие осколки и не поранит пассажиров и водителя.




Сегодня довольно популярна атермальная тонировка. Отзывы говорят о том, что такое качественное покрытие не выгорит и не потеряет своих свойств на протяжении длительного периода времени. Атермальная тонировка, по отзывам, особенно полезна на автомобилях с кожаным салоном, так как этот материал часто склонен к растрескиванию под воздействием высокой температуры. В случае текстильной обивки эффект также будет виден невооруженным глазом — уменьшится выгорание или выцветание обивки.

Что касается недостатков, то главный недостаток — это цена, по которой продается атермальная тонировка. Отзывы говорят, что она примерно в два раза дороже обычной пленки. Цена варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей за стакан. Стоимость тонировки по кругу может составлять около 10 тысяч рублей. Конечно, это недешево, но результат вполне ощутимый и в целом положительный. Есть еще один нюанс — светопропускание таких стекол. Разные виды пленок могут не соответствовать ГОСТу и, следовательно, запрещены к использованию.Поэтому при выборе нужно быть внимательным и обращать внимание на технические характеристики.

Разрешена ли атермальная тонировка

В нашей стране (и за рубежом) предъявляются достаточно жесткие требования к светопропусканию автомобильных стекол. Действующие стандарты гласят, что передняя часть и ветровые стекла должны пропускать не менее 70% света. Соответствует ли атермальная тонировка этим стандартам? В отзывах ГИБДД говорится, что данный вид пленки соответствует нормам светопропускания, да еще и с запасом.


Но следует учитывать, что любое стекло не является полностью прозрачным, поэтому данная тонировка должна быть максимально бесцветной. Автомобильное стекло, старея со временем, покрывается мелкими царапинами, ухудшающими прозрачность. Поэтому применять атермальную тонировку лучше всего на новых машинах.

Структура

Как выглядит атермальная тонировка? Отзывы говорят, что стекло с ним почти полностью прозрачное, разве что сильно бликует, и имеет зеленоватый или голубой оттенок.Эта тонировка включает в себя специальное покрытие, состоящее из тонкого графитового слоя. Он задерживает большую часть инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Чем еще хороша атермальная тонировка? Отзывы говорят о том, что благодаря этому покрытию стекло приобретает сильную отражательную способность. Также когда машина стоит на солнце в салоне будет просто тепло, а не жарко. При этом сами окна будут горячими на ощупь. Это работа атермального остекления.

Типы атермальной пленки

В случае с тонированной пленкой выпускается несколько ее разновидностей:

  • ATR — простая нейтральная пленка без цветового оттенка, которая используется чаще всего.
  • LA — имеет голубоватый оттенок с более выраженным тонирующим эффектом (сглаженные оттенки).
  • «Хамелеон» — пленка, самостоятельно меняющая светопропускание в зависимости от уровня освещенности.


Как нанести своими руками?

Также возможна самостоятельная тонировка автомобиля атермальной пленкой. Отзывы о такой работе говорят, что это не слишком сложно. Эффект в первую очередь зависит от качества исходного материала. Для склейки желательно использовать качественную пленку 3М, CPFilms или LLumar.Он продается в различных размерах и ширине рулона. Для начала нужно прикинуть, сколько пленки нужно, и взять с небольшим запасом.

Особое внимание следует уделить помещению, в котором будут проводиться работы. Он должен быть чистым и не пыльным. Крайне нежелательно проводить такие работы на открытом воздухе, так как под пленку может попасть пыль.

Процесс оклейки включает следующие этапы:

  • После подгонки вырезается необходимая полоса по размеру стекла с припусками до 10 см.
  • Сама пленка накладывается на внешнюю сторону стекла и прогревается феном, чтобы она размягчилась.
  • Канцелярским ножом пленка разрезается по контуру стекла.
  • Предварительно вымытое стекло с внутренней стороны обрабатывается мыльным раствором из пульверизатора для облегчения движения пленки после нанесения.

  • Подложка снимается с материала и обрабатывается с двух сторон мыльным раствором.
  • Пленка наносится на внутреннюю сторону стекла и разглаживается резиновым шпателем от центра к краям.Эту работу лучше выполнять с помощником, особенно при оклейке лобового стекла. Таким образом удаляются излишки раствора и пузырьки воздуха. Так как между пленкой и стеклом находится раствор, его можно легко сдвинуть перед сушкой, расположив правильно.

Оставить ответ