Ваз 2107 замена переднего сальника коленвала видео: Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео – Замена переднего и заднего сальника коленвала ваз 2107, инструкции с фото и видео

Содержание

Как проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2107: схема, видео

Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для того, чтобы не давать вытекать машинному маслу и служат барьером для попадания пыли в двигатель. В нормальных условиях эксплуатации данный механизм способен прослужить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров, после чего его следует менять. Свидетельствовать об этом может вытекание масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима, когда:

вы заметили, что данный элемент словно выдавило с его нормального положения – это происходит, когда давление масла уж слишком большое и старый сальник с ним не справляется;
возникла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

У тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом находится инжектор, есть возможность установить специальный датчик. Последний может сообщить о необходимости замены манжетов.

Читайте также: Замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Что приводит к скорому повреждению сальников

Мы уже разобрались, что их следует менять со временем регулярно. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более скорой порче манжетов. Среди них чаще всего случаются:

контакт со старым маслом;
перегрев двигателя;
дефект в самой детали;
использование плохого топлива.

Замена механизма

В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
После ставим на место все детали в обратном порядке.

Читайте также: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

Что касается заднего манжета, то с ним, как уже говорилось выше, не все так просто. Вам придется повозиться под днищем машины целые часы, и то вы сможете проделать процедуру только в том случае, если имеете большой опыт в подобных работах. Дабы разобраться в самостоятельной замене заднего сальника, лучше посмотреть подробное видео в сети Интернет.

Замена Переднего Сальника Коленвала Ваз 2107 Инжектор ~ SIS26.RU

Манжеты (манжеты) коленчатого вала выполнены в виде заглушек, которые опираются на концы вала, чтобы предотвратить утечку масла и дальнейшее попадание в двигатель пыли. Признаками износа уплотнения коленчатого вала, как лобового, так и заднего, являются брызги и капание масла. Стандартный срок службы сальников составляет менее 150 тыс. Км.

Когда необходимо заменить сальник коленвала?

если в области шкива или на стыке двигателя и коробки передач есть утечка масла;
когда уплотнения «выдавливаются», другими словами, они смещаются из своих собственных положений, что указывает на повышенное давление масла;

Модель впрыска имеет датчик положения коленчатого вала, который определяет и синхронизирует свою скорость с подачей топлива. Если датчик имеет ограниченное вращение двигателя, причина, в том числе неисправность уплотнения. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

Каковы предпосылки преждевременного износа сальника?

плохой материал, контрафактные детали;
увеличение оборотов двигателя, плохая подача топлива, неправильное время зажигания;
перегрев двигателя;
долго работаю на старом масле и грязном фильтре.

Во время эксплуатации автомобиля зимой дыхательный аппарат может «засоряться» снегом, а повышенное давление газа может «сдавливать» прокладки.

Передняя железа меняется даже быстрее, чем задняя. Замена задней части требует больше времени.

Что вы выберете, какая сальник (в противном случае, как советует мастер) изменится:

Как заменить (заменить) переднюю манжету коленвала ВАЗ 2101-07.

Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний диаметр — 56 мм.

Сначала отключите защиту двигателя. Мы используем ключ 8 мм. Передние, задние и боковые винты отвернуты. Unprotect. Если ВАЗ 2107 является инжектором, появится дополнительный щиток, но его снятие не должно вызывать проблем.

Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

Откручиваем гайку генератора, она может двигаться вдоль оси. Берём установку и полностью перемещаем генератор, ремень ослабляется и снимается.

С помощью гаечного ключа на 38 мм или специального гаечного ключа для коленчатого вала или газового гаечного ключа снимите стопорную гайку шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.

Железа теперь хорошо видна. Здесь вы будете наслаждаться тренировками, слезами, отрезанной меткой. Осторожно удалите его широкой шлицевой отверткой, протрите бензином. Мы осторожно и умеренно смазываем новую манжету маслом, осторожно размещаем ее над седлом и, используя подшипник или старое масляное уплотнение вместо оправки, прижимаем ее к крышке с помощью легких кранов молотка.

Изменение завершено. Далее размещаем шкив, ремень генератора и защиту сидений.

Теперь мы заменяем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Это займет у вас больше времени, терпения и сил, чтобы получить доступ к коробке. Что еще предстоит сделать нашему клиенту, так это предыдущий дизайн, но машина работает на нейтральной передаче. Поскольку вам нужно повесить задние колеса, это следует делать в яме, а не в эстакаде. Наружный размер сальника составляет 90 мм, а внутренний — 70 мм.

Для начала нужно отсоединить кардан от коробки:

Заменить переднее уплотнение коленвала.

домкрат и повесить задние колеса;
если инжектор ВАЗ 2107 — снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (гаечный ключ 13 мм), отвинтив 4 гайки от шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
Теперь мы начинаем снимать универсальный шарнир. В принципе! Возьмите ratfil и сделайте отметку на рычаге отбора мощности на фланце коробки передач (дифференциал). Когда вы вернетесь к месту назначения, вам нужно зафиксировать его в относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Вам нужен ярлык для этого.
выкручиваем (гаечный ключ 13 мм) приводной вал с фланца редуктора, удерживая кардан от скольжения. Теперь мы вешаем заднюю часть кардана на провод к задней подвеске, где угодно.
отсоединяем переднюю часть карданного вала: раскручиваем антенны держателя заливной горловины (4 шт.), перемещаем его вокруг кардана. Отвинтите болты крепления промежуточного подшипника кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоедините вал с помощью эластичной втулки, отодвинув вал назад.
Поздравляем! Приводной вал отсоединен. Теперь вам нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки и упругой втулки кардана:

Вначале из кабины снимается центральная панель радиоприемника. Вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы и 10-миллиметровые отвертки. Снимите две консольные гайки сверху. Затем мы используем отвертку с плоской головкой, чтобы закрепить накладку, снять ее и вывернуть нижние винты. Мы отключаем выключатели освещения, обогрева заднего стекла и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно понять схему подключения. В конце концов, мы слегка поднимаем панель вверх и назад, отпускаем ручку переключения передач и взлетаем.
Затем снимите декоративную накладку с ручки коробки передач. Затем поднимите ручку вверх, сожмите замок отверткой с плоским отверстием и снимите ручку. Мы осторожно вытаскиваем демпфер (резиновый), это вариант пинцета. Используя две отвертки, мы откручиваем лепестки на фиксаторе и снимаем его и сами две втулки: резину и фиксатор.
Отвинтите винты, чтобы закрепить корпус рукоятки редуктора (с помощью отвертки с поперечным пазом), и снимите его с помощью поролонового уплотнения.
сдвинуть обивку и открутить напольные покрытия;
откройте капот, открутите крепежные болты стартера и сдвиньте его назад. И поэтому он позвонит на контрольно-пропускной пункт.
отсоединить универсальный шарнир гибкой муфты. Предупреждение! Чтобы успешно установить его в исходное положение после замены уплотнения, его сначала необходимо извлечь специальным зажимом.
С помощью открытого ключа (19 мм) открутите гайки на болтах, которые крепят муфту и поперечный вал вала редуктора (3 шт.). В результате снимите муфту, соединенную с уплотнением и кольцом.
Теперь, используя тот же ключ, откручиваем крепежные гайки фланца переднего карданного шарнира и снимаем его. Эти и последние 6 гаек являются самоконтрящимися и понадобятся новые при повторной сборке!
От коробки передач должны быть отсоединены провода, идущие к белой лампе заднего хода и приводные к валу спидометра.
Теперь, не снимая шланг, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. Затем снимите саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 5 болтов гаечным ключом на 10 мм.
В принципе! Теперь вам нужно установить опору под контрольно-пропускным пунктом, чтобы она не упала на вашу голову и болты даже не деформировались!
возьмите 19-мм торцевой гаечный ключ с удлинителем. Открутите 6 болтов, которые крепят корпус редуктора к блоку цилиндров. Теперь мы используем отвертку с плоским лезвием, чтобы оторвать корпус редуктора от края, снять его со шпилек, повернуть и снять коробку передач с машины, вытянув вал главного двигателя из диска сцепления. В принципе! Коробка не может быть искажена.

Замена манжеты на передней крышке двигателя. Установка крышки на двигатель. Ваз это классика.
Предыдущая работа завершена! Приступить к замене заднего сальника.Для этого вы:
снимите маховик и шток сцепления, чтобы использовать гаечный ключ на 10 мм. Откручиваем 4,5 гайки на щите;
Перед заменой сальника необходимо снять держатель сальника, чтобы не повредить фланец коленвала. На рисунке четко показаны 6 болтов его крепления и 2,4 болта задней части масляного поддона, а также дополнительные B. Их также следует открутить, поскольку они ввинчены в корпус уплотнения. Предупреждение! Конечно, между держателем сальника и корпусом блока цилиндров имеется прокладка. Если вы прошли такой длинный путь к железу, не ленитесь и меняйте его независимо от состояния.
- мы снимаем уплотнение с оправки держателя, фиксируем его при надавливании, а через специальную прорезь используем отвертку с плоской насечкой. Проверьте сальник на наличие повреждений и износ.
- снова место посадки вытирается идеальным бензином, новое уплотнение смазывается идеальным моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью оправки из подшипника или старой сальниковой коробки.
- Для сборки необходимо выполнить наши клиентские действия в обратном порядке.
Поздравляем! Если вам удалось добраться до задней части манжеты без посторонней помощи, заменить ее и собрать (в обратном порядке) отсоединенные блоки, то для вас большая честь сдать экзамен для продвинутого любителя, автомеханика.
Post Views: 11
You may also like

Как заменить передний сальник коленвала ваз 2107

При покупке авто было замечено масло на шкиве, на ремне… Сразу было ясно, что сальник под замену. Купил я его сразу, то руки не доходили, то времени не было. Но когда все же решил поменять, столкнулся с проблемой, нечем было открутить гайку шкива, самый большой ключ какой у меня был-это на 36, ну и был на 40, а толку, когда гайка на 38)))) покупать специальный «говноключ» совсем не хотелось, искал по друзьям) нашел головку с трещеткой, хорошая такая, массивная трещеточка)))

Читал отзывы людей, которые пытались открутить гайку…кто стартером откручивает, т.к. руками не могут сорвать; ставят на 5ю передачу, на ручник, срывают… у меня же открутилась на ура на первой передаче, с учетом того, что трещетка не помещалась между движком и передним фартуком и упиралась в радиатор, откручивал чуть цепляя грани гайки…

Новый было ставить по-проще, подержал его в кипятке, намазал герметиком, с большим усилием засадил в посадочное место, собирать ничего сложного) теперь ничего не капает))) на этом все, спасибо за внимание))))

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

плохой материал, контрафактные запчасти;
повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
перегрев двигателя;
длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

поставить автомобиль на «яму».
обесточить аккумулятор;
включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.

отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:

Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.

освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

перекос сальника при установке;
потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
использование некачественного моторного масла;
выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
Затяните гайку крепления генератора.
Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

План проведения работ

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10» и демонтируйте защитный щиток картера сцепления. Для этого отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Своими силами меняем передний сальник коленвала
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107?
Как установить головку блока цилиндров на ВАЗ?

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того, нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.