Ваз 21213 замена амортизаторов задних: Замена задних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4 – Замена задних амортизаторов на Ниве

ВАЗ 21213 | Замена амортизатора сзади

Замена амортизатора сзади

Изображение отдельных деталей задней амортизационной стойки в монтажной последовательности в audi с передним приводом


Монтажное положение верхней тарелки пружины и колпачка в переднеприводном audi (задняя подвеска)

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в audi a4 quattro

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.

Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска audi a4 quattro

Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.

Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.

Условные обозначения:

  • ВА – серийная модель
  • ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили с передним приводом

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

  1. Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
  2. Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
  3. Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
  4. Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
  5. После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
  6. Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
  7. При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
  8. Установите все еще сжатую пружину.
  9. Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
  10. При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
  11. Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.
  12. Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
  13. Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
  14. Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
  15. Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.
  16. Медленно ослабьте пружину.
  17. Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
  18. О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили quattro

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

  1. Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
  2. Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
  3. Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
  4. Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
  5. Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
  6. Устанавливайте еще сжатую пружину.
  7. Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
  8. Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
  9. Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
  10. Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
  11. Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
  12. Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
  13. В этом положении разгрузите пружину.
  14. Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.
  15. О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса

Автомобили с передним приводом

  1. На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
  2. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
  3. Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.
  4. Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
  5. Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
  6. Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
  7. Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
  8. Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
  9. Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
  10. Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
  11. Вбейте все кольца подшипников до упора.
  12. Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
  13. Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
  14. Вставьте внутренний подшипник.
  15. Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.
  16. Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
  17. Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
  18. Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
  19. Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
  20. Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса

Автомобили с приводом на передние колеса

  1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
  2. Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
  3. Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
  4. Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
  5. Снова немного ослабьте гайку.
  6. Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
  7. Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
  8. Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Колесный подшипник моделей quattro

У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.

Амортизаторы от ШН в 21213

Амортизаторы от ШН в 21213
 Амортизаторы от ШН в 21213
 Автор Mishka 21213

Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как - не написано. Восполняю этот пробел.

Амортизаторы Каяба Премиум, черные:

Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.

Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:

Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.

Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.

Так вот если все же решились приступаем.

Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.

Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:

Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка - правильно, красная - неправильно:

Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески

Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).

С подготовкой все. Порядок сборки:

На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).

Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).

Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.

Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.

Кстати.

Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.

У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.

Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.

Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: "отчего это я скачу, как козел?". И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.

Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.

03.12.05.

Дополнение от 06.11.08, автор G8.

Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км. 

В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило. 

Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая.  Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя - буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова. 

Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла - отверстие выходит рваным. 

Собственно остается поставить на место.

Замена передних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4


размеры передних амортизаторов

Сравнительнве размеры передних амортизаторов старой и новой модификации


Замена амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

Снимаем шайбу…

…и верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.

Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт…

…и снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колёсах».

Видео

Как заменить амортизатор передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением).

Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:

— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.

При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;

— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.

Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.

При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.

Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.

Снятие амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

1. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6»

2. Снимаем шайбу

3. Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора

4. Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна

5. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

6. Вынимаем болт

7. Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

8. Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Как заменить амортизатор передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением).

Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:

— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.

При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;

— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.

Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.

При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.

Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.

Снятие амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6»

Снимаем шайбу

Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.

Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт

Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности. Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Задняя подвеска Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Элементы задней подвески (до 2009 г.)

На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

точка крепления амортизатора    точка крепления амортизатора

Устройство задней подвески (с 2009 г)

новая модификация задней подвески
новая модификация задней подвески

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Две нижние продольные штанги препятствуют продольному перемещению балки, две верхние — закручиванию балки вокруг оси под действием тяговых и тормозных сил на задних колесах. Поперечная штанга («тяга Панара») ограничивает смещение балки в поперечном направлении. Другими концами штанги прикреплены к кронштейнам на кузове автомобиля. В проушины на концах штанг запрессованы резинометаллические шарниры. Они могут заменяться отдельно при условии, что не изношены сами проушины. Деформированные штанги можно выправить. Затягивать болты крепления штанг можно только в положении «автомобиль на колесах», при этом расстояние от балки моста до лонжерона над ней должно составлять 152 мм.

Амортизаторы крепятся нижней частью к кронштейнам на балке заднего моста, верхней — к пальцам на поперечине пола кузова через резиновые подушки с дистанционными втулками и шайбами. Затягивать болты крепления амортизаторов можно только в положении «автомобиль на колесах».

Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.

Видео

Оставить ответ